Я электрик

Электрическая зажигалка для газа

2013-05-19T22:18:00.000+03:00

Почти в каждом доме, квартире, где пользуются газовой плитой, есть такой прибор – как электрическая зажигалка для газа. Есть множество разновидностей зажигалок для газовых плит. В данной статье мы рассмотрим самую простую и примитивную конструкцию электрозажигалки, которая чаще всего встречается в быту (хотя и небезопасна) в результате своей дешевизны и попытаемся её отремонтировать.

Принцип работы данной зажигалки прост и основан на появлении искры при размыкании контактов в замкнутой цепи.

Приступим к разборке электрозажигалки. Для начала, нам необходимо снять верхний металлический колпачёк с корпуса газовой зажигалки. Далее, в месте, где шнур питания входит в корпус, снимаем пластмассовый наконечник, который предотвращает излом провода питания.

После этого, вынимаем внутренности электрозажигалки для газовой плиты. Это сделать не трудно. Как видим, есть две пары контактов, под кнопкой включения зажигалки, через которые мы подаём напряжение сети на катушку-электромагнит. Теперь осматриваем провода в местах пайки, на наличие обрывов. Если осмотром определить ничего не удалось, тогда приступаем к проверке сетевого шнура питания. Как его проверить при помощи тестера в режиме прозвонки можно просмотреть на фото или смотрите подробное описание в статьях: Разборка и ремонт фена-сушки для волос ROWENTA, Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Ремонт,

Как видно из фото, одна жила кабеля питания неисправна (оборвана), так как мультиметр показывает сопротивление провода 5.56 МОм, другая в норме - 0,9 Ом. Кабель чаще всего повреждается в местах изгиба: на входе в корпус газовой зажигалки, или на вилке питания. Иногда удаётся определить место повреждения одновременным измерением мультиметром сопротивления кабеля питания и изгибом шнура питания электрозажигалки для газовой плиты в предполагаемых местах повреждения. Что-бы не заморачиваться с определением места повреждения, я просто меняю кабель питания на заведомо исправный.

Но на этом ремонт не заканчивается, так как при осмотре зажигалки для газа после разборки, я заметил, что сердечник катушки не касается верхнего контакта. Для этого разгибаем планку с верхним контактом, таким образом, чтобы можно было извлечь сердечник. Под ним находится пружина, которую тоже вынимаем и немного растягиваем, что бы она подпружинивала сердечник и он касался верхнего контакта на планке. Также, не мешает почистить кончик сердечника и верхний контакт от нагара, который образовался в процессе работы электрозажигалки. После сборки всего на свои места, надо проверить свободный ход сердечника в корпусе катушки электромагнита. Не должно быть никаких заеданий, при вдавливании сердечника внутрь катушки - он должен легко входить, и так же легко под действием пружины возвращаться на своё прежнее место, до упора в верхний контакт на планке. Если сердечник заедает или вообще не входит в катушку, то Вам грозит короткое замыкание и в лучшем случае выбившие пробки или защитные автоматы в электрощитке квартиры.

Собираем электрическую зажигалку в обратном порядке. Следует проконтролировать, что бы контакты включения были направлены под кнопку включения, а не перекручены в какую-нибудь сторону. При установке верхнего металлического колпачка, надо проконтролировать, что бы он не касался планки с верхним контактом зажигалки, так как, в этом случае, при включении электрозажигалки на колпачке будет присутствовать напряжение сети и опять же возможно появление этого напряжения на корпусе газовой плиты, при касании зажигалкой металических частей газовой плиты в момент поджига газа. Это может привести к попаданию человека под действие электрического тока в худшем случае, или к срабатыванию устройства защитного отключения (УЗО), если в Вашем доме или квартире оно установлено, ну и не исключено короткое замыкание в сети. Все зависит от электропроводки в Вашей квартире.

Поэтому, следует быть предельно внимательным при любых работах с электроприборами, даже такими простыми как электрозажигалка, и не забывать, что электрический ток невидим и очень опасен для жизни человека. Если Вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.

Ремонт пылесосов

2013-02-25T20:13:00.001+02:00

У Вас сломан пылесос и Вы хотите сами найти неисправность? Это всё возможно. Давайте на примере пылесоса Electrolux попытаемся найти неисправность и отремонтировать пылесос своими руками не прибегая к специализированным мастерским.

Данный пылесос служил хозяину верой и правдой долгое время, но всему приходит своё время. При работе пылесоса было замечено, что его мощность временами падает и потом восстанавливается, это сопровождалось слабой втягивающей силой и неравномерным звуком при работе пылесоса. Потом он полностью остановился и начал гудеть, и хорошо, что был сразу выключен владельцем, не дожидаясь, что бы из пылесоса пошёл запах и дым.

Из всего выше сказанного я делаю вывод, что неисправен двигатель пылесоса, а именно скорей всего заклинил один из подшипников якоря двигателя пылесоса Electrolux. Что бы это проверить, нам надо разобрать корпус пылесоса.

Сначала откручиваем два винта, которые находятся под крышкой отсека для мешка пылесборника. Далее снимаем пластмассовую решётку, через которую выходит чистый воздух из пылесоса, и откручиваем два шурупы под ней. После снимаем крышку пылесборника вместе с крышкой, на которой находятся кнопки управления пылесосом и ручка регулятора мощности.

Далее, откручиваем болты в пылесборнике, и два болта которые находятся под снятой крышкой по периметру пылесоса. Не забываем открутить ещё один шуруп с обратной стороны ручки пылесоса. Теперь мы можем разделить корпус пылесоса на две части и получить доступ к двигателю пылесоса. Снимаем с двигателя пылезащитный материал, фиксирующую двигатель пластмассовую прокладку и извлекаем двигатель пылесоса из корпуса, предварительно отсоединив два провода, подающих на двигатель напряжение питания 220В.

Сразу осматриваем состояние щёток и пробуем провернуть якорь двигателя пылесоса Electrolux. Как и предполагалось, якорь заклинило и провернуть его мне не удалось. Придётся разбирать двигатель, чтобы добраться до подшипников. Скорей всего, заклинило верхний подшипник двигателя. Итак приступим к разборке.

С помощью молотка и металлической планки (я воспользовался ключом для зажимания камня в болгарке) аккуратно сбиваем кожух крыльчатки с корпуса двигателя. Он насажен достаточно плотно и не рекомендуется, во избежание повреждений кожуха, пытаться сдвинуть его отвёртками или другими заостренными инструментами.

Сняв кожух, мы получили доступ к крыльчатке. Её также необходимо снять. Это не очень просто, так как гайка которая зажимает крыльчатку может быть посажена на клей. Перед откручиванием надо почистить верхнюю часть резьбы вала якоря над гайкой. Дальше легко, что бы не повредить крыльчатку, зажимаем её в тиски и откручиваем гайку. Может быть так, что этот метод не даст результатов, так как гайка может прокручиваться вместе с якорем на крыльчатке. В этом случае, нам придется снять щеткодержатели с щётками (их и так придется снимать, что бы извлечь якорь не повредив щётки) и через окно где были щёткодержатели используя утконосы фиксируем якорь за коллектор. Обязательно, под губки утконосов подложить какую-нибудь тряпку. При откручивании контролируем силу с которой откручиваем гайку, что бы не прокрутить коллектор якоря в губках утконосов, так как это может повредить коллектор.

После снятия крыльчатки, откручиваем четыре шурупа, и снимаем крышку двигателя. Дальше извлекаем якорь из статора вместе с подшипниками и проверяем подшипники на работоспособность. Как и предполагалось, верхний подшипник двигателя неисправен. Нам нужно его снять и заменить. Как это сделать видно из фото, а также описано в статье: Ремонт ударной дрели своими руками.

После замены подшипника, собираем все в обратной последовательности. Не забываем при установке верхней крышки пылесоса проследить, что бы ручка на корпусе регулятора мощности пылесоса попала на ручку самого регулятора мощности.

Вот и всё. Пылесос Electrolux снова готов к работе. Владелец пылесоса снова доволен его надёжной работой.

Полуавтомат сварочный инверторный Venta MIG-250. Ремонт дома.

2013-01-27T12:45:00.000+02:00

Инверторный полуавтомат Venta MIG 250 – это универсальный сварочный полуавтомат-инвертор для выполнения широкого спектра сварочных работ. Преимуществом инвертора является его универсальность - он работает в двух режимах MMA/MIG (полуавтоматическая сварка и ручная дуговая).

MIG-Metal Inert Gas (Welding) – металлическая сварка в среде инертного газа.

MAG-Metal Active Gas (Welding) – металлическая сварка в среде активного газа.

MIG-MAG - режим полуавтоматической сварки плавящейся электродной проволокой в среде защитных газов. При этом режиме сварки подаваемая в зону дуги механичеым способом электродная проволока расплавляется и образует сварочный шов.

В зону дуги подается защитный газ, струя которого, обтекая электрическую дугу и сварочную ванну, предохраняет расплавленный металл от воздействия атмосферного воздуха окисления и азотирования.
Режим MMA предназначен для ручной электродуговой сварки и наплавки черных и цветных металлов любым видом электродов (AC /DC - постоянного и переменного тока). Сварка сварочным аппаратом производится на постоянном токе и благодаря этому швы получаются высокого качества. Диаметр используемых электродов 1,6 - 5 мм.

Итак, в данный полуавтомат сварочный инверторный отказал в работе, при сварке плавящейся электродной проволокой в среде защитных газов. Не работал сам привод подачи проволоки. Двигатель не включался, соответственно проволока не подавалась. При нажатии на кнопку пуска слышались щелчки, свидетельствующие о работоспособности реле, подающего напряжение на двигатель. Пришлось вскрывать двигатель. Эта работа не слишком трудная, всего навсего надо открутить два болта на торце двигателя и снять заднюю крышку вместе с болтами. После этого снимаем статор (корпус) двигателя подачи проволоки, на котором прикреплены постоянные магниты статора. Все эти операции надо проводить с максимальной осторожностью, что бы не повредить обмотку якоря. После этого у нас остаётся открытым якорь и щётки, к которым мы имеем лёгкий доступ. На этом этапе мы уже можем измерить наличие и величину напряжения подающегося на двигатель, но в нашем случае необходимости в этом не было, так как даже при визуальном осмотре щёток двигателя, было видно, что они изношены.

Для замены щёток двигателя, нам необходимо отпаять концы проводов щёток от щёткодержателей. (иногда в этом нет необходимости, в зависимости от конструкции щёткодержателей). Дальше заменить щётки двигателя сварочного полуавтомата не составит труда, если в наличии есть щётки нужного размера. В моём случае нужного размера не было, поэтому пришлось подпиливать и подгонять необходимый размер щёток. Это легко сделать с помощью напильника, материал щёток легко поддаётся шлифованию.

После подгонки, вставляем щётки в посадочные места щёткодержателей двигателя сварочного полуавтомата, и припаиваем концы проводов щёток к контактам щёткодержателя. Если Вы используете щётки другого типа, то желательно пружины, которые прижимают щётки к контактам якоря использовать от старых.

Важно, после установки на место щёток, проверить их движение в щёткодержателях, они должны двигаться легко, без каких либо заеданий и обеспечивать надёжный контакт с якорем в процессе работы инверторного полуавтомата. Сборку двигателя производим в обратном порядке, не забывая о возможности повредить якорь при установке корпуса и болтов крепления. Действовать нужно очень осторожно, (пришлось при сборке немного помучиться), так как постоянные магниты статора так и норовят притянуть к себе длинные болты стягивающие корпус двигателя сварочного инвертора.

По просьбе владельца инверторного полуавтомата Venta MIG 250, пришлось ещё разбирать и редуктор подачи сварочной проволоки инверторного аппарата для того, чтобы убрать продольный люфт на вале подачи проволоки, который составлял приблизительно 2мм, что очень сказывалось на качестве подачи сварочной проволоки в место сварки. Разобрав редуктор и подобрав по диаметру и толщине шайбу, собираем на место редуктор подачи проволоки и проверяем люфт валика и лёгкость вращения без заеданий.

На этом ремонт закончен, и в последующей эксплуатации полуавтомат сварочный инверторный Venta MIG-250 продолжает работать надёжно и без нареканий. Владелец доволен аппаратом и ремонтом.

Ремонт ударной дрели своими руками.

2012-11-20T18:10:00.000+02:00

Дрель электрическая ударная, необходимый помощник при ремонте дома и в саду, предназначена для просверливания отверстий в стали, бетоне, дереве.

В этой статье мы вместе попытаемся отремонтировать ударную дрель.

Для начала, что бы приступить к нахождению неисправности, нам нужно вскрыть дрель, и получить лёгкий доступ к её внутренностям.
Для этого откручиваем восемь шурупов по периметру корпуса ударной дрели и снимаем половинку корпуса дрели. При выкручивании шурупов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии шурупы какой длины.

Сразу бросается в глаза кабель питания дрели. Как видите, он не в лучшем состоянии. В месте, где кабель питания входит в корпус дрели, видно повреждение наружной изоляции, её разрыв, и сам шнур питания скручен. Как показывает практика, очень часто причиной неработоспособности ручного электрического инструмента является именно кабель питания. Так что первым делом проверяем исправность кабеля питания ударной дрели, ведь для этого есть очевидные причины.

Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления или в режим прозвонки и проверяем целостность проводов в кабеле. Как видим из фото, коричневый провод повреждён. Его сопротивление равно бесконечности. Тестер показывает 0L Мом. А синий провод кабеля цел, мультиметр показывает 0,3 Ом. Вот видите, совсем просто за несколько минут мы уже обнаружили одну неисправность нашей ударной дрели.

Нам остаётся только обрезать провод в месте повреждения, скорее всего оно в месте частого изгиба, где повреждена изоляция. Иногда при проведении измерений удаётся найти место обрыва сгибанием кабеля питания в подозрительных местах и наблюдением за показаниями прибора. Контакт может временно восстановиться, и прибор покажет какое-то сопротивление. Я обрезаю кабель питания в месте повреждения изоляции, разделываю кабель на нужную длину и зачищаю кончики проводов. И снова с помощью мультиметра проверяю исправность кабеля питания ударной дрели. Как видим из фото, оба провода прозваниваются и тестер показывает сопротивление 0 (Ом), что нас вполне удовлетворяет. Можем смело вкручивать концы кабеля питания в кнопку управления дрелью.

На этом этапе уже можно проверить работоспособность ударной дрели. Закрываем крышку дрели, обращая внимание на внутренние провода в корпусе дрели, стараемся уложить их так, что бы не прижать крышкой, или не попасть в них шурупом.

Включив дрель в сеть, я заметил, что обороты её меняются. Даже на холостом ходу она, то работает нормально, то начинает останавливаться. Приходится разбирать её по новой, но уже хотя бы есть признаки жизни.

Вскрыв крышку дрели, я пробую провернуть пальцами якорь двигателя дрели в месте щеток. Ощущается заедание, и стопорение в некоторых местах. Исходя из этого, делаем вывод, что подшипники мотора дрели вышли из строя. Скорее всего, неисправен передний подшипник, так как в процессе работы он поддается большим нагрузкам.

Что бы добраться к подшипникам дрели, нам придётся вынимать полностью двигатель вместе с редуктором, предварительно вынув щетки, что бы их не поломать. Это все не составит труда и из фоток можно увидеть, как это происходит. Перед тем как вынимать внутренности дрели, внимательно рассмотрите что, где и почём, что бы при сборке, как это зачастую бывает у "опытных" мастеров, у Вас не осталась куча ненужных элементов, применение которым тяжело найти. Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара. Итак, вынимаем двигатель дрели вместе с редуктором из корпуса и отделяем редуктор от мотора ударной дрели. Думаю, это у Вас получится легко.

Дальше аккуратно извлекаем ротор с подшипниками из статора двигателя дрели, стараясь не повредить обмотки якоря и статора. И теперь проворачивая подшипники на валу ротора, определяем неисправный. В моем случае, как и предполагалось выше, задний подшипник, можно сказать идеален, он легко, и плавно крутится, не имеет люфтов в вертикальных плоскостях, короче годен к дальнейшей эксплуатации. Что нельзя сказать о переднем подшипнике. Его трудно прокрутить, на его обойме виден черный след от перегрева. Скорее всего сепаратор подшипника посыпан, чем и вызвано заедание и перегрев. Теперь нам предстоит снять его с вала. Верхнюю оправу, в которой сидит подшипник, снять не составит труда, так как в процессе работы при заеданиях он проворачивался в ней. Нам остаётся снять подшипник с вала ротора двигателя ударной дрели. Самый лучший вариант, это с помощью съёмника снять подшипник с вала якоря. Но не у всех он имеется в наличии. Поэтому, если его у Вас нет, можно подвесить ротор двигателя подставив железные подкладки под корпус подшипника, таким образом, что бы ротор висел на подшипнике, это видно на фото. Затем, лёгкими, но резкими ударами молотка по торцу якоря, обязательно через деревяшку, выбиваем вал ротора из подшипника.

Обязательно бить вал нужно через деревяную прокладку, иначе можно повредить червячную передачу и дрель придёт в негодность. При этом важно следить, что бы ротор при выходе из подшипника не упал на землю, так как при падении может повредится обмотка ротора, что также приведёт к его негодности. Ну вот подшипник снят, вместо него ставим новый и собираем всё в обратной последовательности. Не забываем за шарик на конце вала патрона дрели.

Собрав всё на место, проверяем не остались ли у нас лишние детали, прокручиваем ротор двигателя и убеждаемся, что он легко прокручивается, без заеданий. Не мешает, конечно, смазать солидолом зубчатую передачу редуктора ударной дрели.

Ставим на место снятую половинку корпуса дрели, вкручиваем на место шурупы. Не перепутайте шурупы по длине, и закручивать их надо в те же отверстия, с которых они выкручены, иначе если шуруп длиннее Вы гарантировано поломаете корпус дрели, что приведёт к невозможности её дальнейшей эксплуатации.

Шуруповёрт. Аккумуляторная батарея. Ремонт своими руками.

2012-09-09T18:27:00.001+03:00

Шуруповёрт - ручной электрический инструмент, обычно аккумуляторный. Предназначен для заворачивания или отворачивания шурупов, винтов и сверления отверстий. Обычно аккумуляторный шуруповёрт имеет одну или две скорости вращения шпинделя, что расширяет круг его возможностей: заворачивание шурупов (прямое предназначение) на низких скоростях, и сверление на больших.

У многих из нас, кто мало-мальски имеет дело с ремонтами или просто у хороших хозяинов-умельцев эта вещица постоянно в ходу. И вот в процессе эксплуатации шуруповёрта, спустя несколько лет появляется вопрос необходимости замены аккумуляторов, которые уже утратили свою ёмкость, и нуждаются в постоянной зарядке с помощью зарядного устройства, или приобретения новых исправных аккумуляторов.

У меня возникла такая же ситуация, но приобретение одного аккумулятора ситуацию не исправило. И вот я решил отремонтировать старые аккумуляторы моего старенького, но весьма работоспособного шуруповёрта.

Ремонт шуруповёрта, а точнее ремонт аккумуляторов шуруповёрта не занял у меня много времени. Так что давайте вместе попробуем отремонтировать батареи или хотя бы если это возможно, собрать из двух одну работоспособную батарею.

Для начала я полностью зарядил оба аккумулятора с помощью зарядного устройства и померял напряжение на батареях. Как видите мультиметр показывает 14.53В и 16.97В, это при номинальном напряжении батареи шуруповёрта 18В, и это без нагрузки. Понятно, что при включении шуруповёрта, а ещё и завинчивании шурупа, напряжение упадёт ещё больше, и наш шуруповёрт не будет иметь былой мощности.

И так, приступим к ремонту.

Для начала откручиваем 4 шурупа по периметру корпуса батареи. Осторожно, что бы ничего не сломать, разделяем корпус аккумулятора на две части и извлекаем внутренности аккумуляторной батареи шуруповёрта. Как видим, сама батарея состоит из блока с 15 последовательно соединённых маленьких аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 1.2В каждая. Еще из школьных времен мы знаем, что последовательное соединение источников напряжения увеличивает общее напряжение. Умножив 1.2ВХ15шт=18В, получаем наши 18В, которые заявлены производителем, как номинальное напряжение, на корпусе аккумулятора шуруповёрта.

Для удобства работы и проведения измерений с помощью мультиметра, разложим нашу аккумуляторную батарею в цепочку.

Приступим к измерениям. Нам надо измерить напряжение тестером на каждой аккумуляторной батарее, которая входит в состав аккумулятора шуруповёрта. Как видите из фото, уже первая аккумуляторная батарея показывает нам 0.3В, это после полной зарядки. Вторая показывает 1.263В, это уже радует, так как она исправна. Далее измеряем напряжение на каждом элементе аккумулятора. Неисправные сразу маркируем, что бы в дальнейшем не попутать с исправными. В результате я определил шесть неисправных аккумуляторных батарей из пятнадцати.

Аналогично, проверяем элементы другой аккумуляторной батареи. В результате, на другой батарее шуруповёрта у меня оказалось две неисправные батареи и видно по измерениям, что вторая аккумуляторная батарея в лучшем состоянии, чем первая, так как и на элементах аккумулятора мультиметр показывает 1.321В, что уже является хорошим показателем.

Я принимаю решение, удалить два неисправных элемента второй батареи и заменить их исправными из первой батареи, выбрав те на которых мультиметр показывает напряжение повыше.

Как это сделать, думаю Вы поймёте из фото, отрезаем неисправные и на их место с помощью паяльника впаиваем рабочие элементы из другой аккумуляторной батареи. Важно! Не перепутать полярность, с какой будем припаивать исправные аккумуляторные элементы, не забываем, что они у нас подключены последовательно, соответственно паять нужно отрицательный вывод к положительному.

Далее, в обратном порядке, собираем аккумуляторную батарею в корпус, следя за тем, что бы не закоротить элементы, которые находятся сверху, с нижними.

Измеряем напряжение на выходе отремонтированной и собранной аккумуляторной батарее и видим, что мультиметр показывает 19.52 вольт.

Вот мы и провели несложный ремонт своим руками аккумуляторной батареи шуруповёрта. Вставляем аккумулятор в шуруповёрт и чувствуем, что он обрёл былую мощь и силу.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Ремонт.

2012-08-07T11:30:00.002+03:00

В наше время автомобиль наконец-то стал не роскошью, а действительно средством передвижения, как и должно быть. И правильное обслуживание автомобиля - это немаловажный фактор для долговременной и безаварийной его эксплуатации. Одним из важных элементов автомобиля является аккумулятор, который так же как и все элементы нуждается в правильной эксплуатациии (зарядка, разрядка, уровень электролита, плотность электролита зимой, летом - всё это факторы влияющие на его работу и срок службы).
У каждого уважающего себя и свой автомобиль автовладельца, имеется зарядное устройство для автомобиля, с помощью которого он помогает своему аккумулятору всегда быть в форме.

В этой статье мы попытаемся отремонтировать одно из таких зарядных устройств для автомобильного аккумулятора.

Для начала, нам необходимо вскрыть наше зарядное усторйство, что бы получить доступ к его внутренним деталям. Для этого откручиваем болты, которыми привинчена крышка зарядного устройства к его корпусу, и снимаем её.

Как видим, наше зарядное устройство для зарядки аккумуляторов представляет собой самый примитивный аппарат для зарядки автомобильных аккумуляторов. В его состав входят: силовой трансформатор со множеством выводов, для набора разных диапазонов и величин выходного напряжения, галентный переключатель для возможности регулирования напряжения зарадки аккумулятора, амперметр для контроля тока зарядки аккумулятора, диодный мостик, состоящий из четырёх диодов, которые предназначены для выпрямления переменного напряжения, которое выдаёт нам силовой трансформатор (а именно для преобразования переменного напряжения в постоянное, необходимое для зарядки аккумклятора), ну и предохранитель, который защищает все это внутреннее оборудование зарядного устройства, от выхода из строя при коротких замыканиях и прочих режимов работы зарядного устройства, таких как перегрузка и др.

Вот приблизительно такая принципиальная электрическая схема данного автомобильного зарядного устройства.

С внутренностями разобрались, и можем приступить к поиску неисправности автомобильного зарядного устройства.

Прежде всего, хочется напомнить Вам, что данные работы сопряжены с проведением измерений напряжений, прозвонкой элементов схемы и т.д. и т.п. Поэтому необходимы навыки работы с электрическими приборами, так как есть риск получить травмы разной степени тяжести, и если у Вас нет опыта в подобного рода работах и Вы не уверены в своих силах - лучше обратиться к специалистам.

Итак, приступим. Для начала нам необходимо убедится, что на силовой трансформатор поступает напряжение питания из сети.

Идём по проводу питания и смотрим в какие именно точки он приходит на силовой трансформатор, и в этих точках измеряем напряжение питания трансформатора. Как видим из левой фотографии, на трансформаторе присутствует переменное напряжение величиной 232,8 вольт. Вот мы уже с уверенностью можем сказать, что кабель питания и предохранитель у нас исправны. Дальше измеряем напряжение на выходе автомобильного зарадного устройства, проанализировав, куда приходят провода, которые идут на аккумулятор. Незабываем при этом переключить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения, так как в этой точке у нас должно быть постоянное напряжение. Из правой фотографии мы видим, что напряжение на выходе зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов отсутствует, так как мультиметр показывает 34 миливольта.
Теперь нам надо измерить напряжение на выходе силового трансформатора зарадного устройства для аккумуляторов.

Я замеряю наличие напряжения сразу на входе диодного мостика, тем самым проверяя работоспособность галентного переключателя выходного напряжения зарядного устройства.Из фоток видим, что напряжение на диодном мостике присутствует, значит силовой трансформатор зарядного, галентный переключатель и провода соединяющие всё это - исправны. Из фоток видно, что при переключении галентного переключателя напряжение на выходе меняется.

Значит, мы приходим к выводу, что неисправен диодный мостик, а именно диоды, которые входят в его состав. Чтобы проверить диоды, нам придется открутить их из схемы. Это и для удобства работы, и что бы ислючить влияние неисправных диодов на измерения. Суть работы диода заключается в пропускании положительной полуволны сетевого напряжения. Долго обяснять не буду, в этом нет необходимости, для проверки диода включаем мультиметр в режим прозвонки или режим проверки диодов.

Суть в том, что при приложении к диоду проводов мультиметра он в одном случае должен показывать некоторые величины, а при замене местами проводов (изменении полярности) при подключении к диоду, прибор не должен показывать никаких величин. В этом случае диод исправен.

Если прибор показывает проводимость диода с разными полярностями или не показывает вообще, значит наш полупроводниковый диод неисправен (или пробит, или оборван). И в первом, и во втором случае диод надо заменить на заведомо исправный. В моем случае диоды оборваны, прибор не показывает никаких величин как при прямом подключении, так и при обратном.
Меняем неисправные диоды и проверяем работоспособность автомобильного зарядного устройства для аккумуляторов.

Утюг Rowenta Precision. Ремонт своими руками.

2012-06-23T13:37:00.001+03:00

У каждого из нас без исключения в доме полно разных бытовых приборов, которые используются в повседневной жизни и конечно же время от времени они выходят из строя и нуждаются в разного рода и сложности ремонтах. Давайте попробуем отремонтировать неисправный утюг Rowenta Precision своими руками в домашних условиях.

Итак, приступим к ремонту утюга Rowenta. Начинаем ремонт с внешнего осмотра утюга, шнура питания, подошвы для утюжки, обращая внимание на наличие повреждений кабеля питания, вздутия подошвы утюга, плавление корпуса ну и так далее. После внешнего осмотра, приступим к разборке утюга, что бы получить доступ к его внутренностям для определения причин его поломки.
Сначала нам нужно снять заднюю крышку утюга Rowenta Precision, что бы добраться до места подключения шнура питания к внутренностям утюга и проверить целосность кабеля питания утюга. Для этого нам необходимо открутить два шурупа с тыльной стороны утюга, которыми привинчена задняя крышка. Это не составит труда, если у Вас есть под рукаим чем откручивать, так как сейчас очень большая разновидность форм головок болтов. В моем случае головки откручиваются фигурной отвёрткой в форме звёздочки. Если у Вас её нет, то придётся потрудиться и подобрать простую отвёртку, которая подходит по ширине. И вот болты откручены, и как видите крышка без проблем отходит от корпуса утюга.

Это не составит труда, если у Вас есть под рукаим чем откручивать, так как сейчас очень большая разновидность форм головок болтов. В моем случае головки откручиваются фигурной отвёрткой в форме звёздочки. Если у Вас её нет, то придётся потрудиться и подобрать простую отвёртку, которая подходит по ширине. И вот болты откручены, и как видите крышка без проблем отходит от корпуса утюга. Итак, снимаем крышку утюга и под и ней уже видим причин у неработоспособности нашего прибора, без каких либо измерений и дополнительных действий. Разъем, с помощью которого сетевой шнур соединяется с теном утюга пришёл в негодность. Случилось это из-за плохого контакта, в месте соедидения. В результате в месте плохого контакта, происходит нагрев и пластмасовый корпус разъема оплавился и обгорел, чем полностью разорвал контакт.
Извлекаем штекер из утюга и зачищаем с помощью надфиля контакты тена утюга.
Теперь нам предстоит занятся штекером. Он обгорел и обгоревший контакт восстановлению не подлежит. Как же выйти из данной ситуации и отремонтировать самим, своими руками утюг Rowenta Precision в домашних условия не прибегая к помощи специализированных мастерских по ремонту бытовой техники. Такой штекер трудно найти где-нибудь на радиорынке, или в радиомагазинах, да и в мастерских по ремонту бытовой техники его не всегда найдешь, если конечно это не специализированная фирменная мастерская. Я вышел из ситуации следующим способом. Разделываем штекер в месте обгорания, удаляя полностью обгоревшие части и нагар, который образовался, так как он может проводить електрический ток, и снова привести к обгоранию пластмасы и опять же вывести из строя наш утюг Rowenta. Разделав штекер в месте обгорания, зачищаем провод и желательно при наличии паяльника облудить его кончик.
Дальше воспользуемся разъёмом для соединения проводов, соответсвенного размера, который легко купить в любом радиомагазине, на радиорынке, магазине светотехники и т.д. Очень даже может быть, что он у Вас в доме есть в наличии от какого-то старого прибора, или светильника.

Проблема решена.

Ставим данный соеденительный разъём в место, где у нас обгорел контакт разъёма сетевого кабеля питания утюга Rowenta Precision, вставляем в него провод сетевого шнура и прочно завинчиваем болты разъёма для соединения проводников. Перед этим я для уверенности проверил исправность тена и терморегулятора утюга Rowenta Precision с помощью тестера и убедился, что цепочка из тена и регулятора температуры не повреждена. Прибо показал сопротивление 29 Ом. Простыми вычислениями, по закону Ома вычисляем ток 7,5 А, ну и мощность утюга около 1,5 кВт, что вполне может соответствовать действительности. Продолжаем востанавливать работоспособность нашего утюга Rowenta Precision своими собственными руками в домашних условиях без какой либо специализированной помощи. Нам осталось вставить на место целые части разъёма сетевого шнура, и закрыть утюг задней крышкой, завинтив на место два винта. Перед включением утюга в сеть обязательно проверьте, что Вы всё правильно сделали, провода вставили все по своим местам ничего не перепутав и не поменяв местами провода коричневого или синего цвета, с зелёным или салатовым с жёлтой полоской, так как очень неприятно ощущать на себе действие электрического тока или наблюдать феерверки в электрическом щитке Вашей квартиры или дома. После проверки и уверенности, что всё на месте, кабель цел, крышка привинчена можем вставлять сетевую вилку в розетку и, проверив работоспособность, продолжать снова эксплуатировать утюг Rowenta Precision по его прямому предназначению.

Ремонт мультимедийной акустической системы SVEN MS-230 для компьютера

2012-05-06T15:14:00.004+03:00

Мультимедийная акустика SVEN MS-230 - двухполосная стереосистема в деревянном корпусе с ВЧ (1,5") и НЧ (3,5") динамиками хорошо воспроизводит различные музыкальные произведения. Классический дизайн прекрасно впишется в любой интерьер небольшого помещения. Удобное управление громкостью и тембрами на передней панели. Имеет гнездо для подключения наушников и выход на сабвуфер.

Общая выходная мощность:_______________________2 х 5 Вт;

Материал корпуса:________________________________дерево.

Хорошие колонки для своего класса и ценовой категории. Мощности хватает для небольшой квартиры. Отличное воспроизведение, удобное управление, короче для компьютера для неприхотливого обывателя и любителя музыки - колонки в самый раз. Купившие довольны и не жалуются.

Ну что ж, давайте попробуем отремонтировать акустические колонки фирмы SVEN MS-230. Мне они достались на ремонт от знакомого. Периодически пропадал звук, а потом и совсем колонки умерли.

Для начала нам необходимо разобрать колонки SVEN. Для этого с тыльной стороны (смотрим фото) нам нужно выкрутить 8 шурупов, которыми прикручена задняя крышка динамиков. Открутив шурупы задней крышки открываем корпус динамиков и видим внутреннее устройство колонок SVEN MS-230. Прямо на задней крышке динамиков, вверху, прикреплён трансформатор питания акустической системы SVEN MS-230. Посередине задней крышки колонок размещён разъем для подключения левой колонки и внизу прикреплён разъем для подлючения сабвуфера ( SUB. OUT) и входные разъёмы для правого и левого каналов звука, тобто разъёмы для подключения выхода компьютера или других каких-нибудь проигрывающих устройств. Как видим из фото, через заднюю крышку колонок, приходит и кабель питания акустической системы SVEN MS-230 и подключен он прямо на провода трансформатора питания, что с моей точки зрения, есть недостатком, так как при подключении шнура питания к источнику питания, в нашем случае розетка 220V, трансформатор оказываетса под напряжением и ему приходится работать (хоть и на холостом ходу, без нагрузки) круглые сутки пока шнур питания вставлен в розетку. Ну, такие недостатки встречаются в импортной технике очень часто, поэтому рекомендуется вынимать кабель питания

колонок из розеток при неиспользовании акустической системы. Итак, приступим к поиску неисправности колонок. Для начала нам необходимо проверить исправность шнура питания акустической системы SVEN MS-230. Это можно сделать как описано в статье Разборка и ремонт фена-сушки для волос ROWENTA (прозвонкой кабеля питания), а те кто имеет опыт обращения с электричеством и измерительными приборами, тестерами могут сразу измерить наличие напряжения на концах кабеля питания, как это сделал я подключив тестер к концам шнура питания.
Для тех кто не имеет опыта в подобного рода работах не рекомендую прибегать к таким методам, так как очень легко попасть под напряжение, и получить травмы разной степени тяжести от

прохождения электрического тока через Ваш организм или в результате короткого замыкания. Настоятельно прошу всех людей выполняющих работы с электричеством соблюдать правила техники безопасности!!!!! Итак, измерив напряжение на концах кабеля питания, мы убеждаемся в его исправности, тестер в режиме вольтметра на переменном напряжении показывает 235.4 В. Дальше нам необходимо удостовериться в наличии выходного напряжения на трансформаторе питания, по фото видим, что это желтые провода идущие на плату усилителя мощности и регулятора частот акуститеской системы SVEN MS-230. Для удобства измерений нам необходимо вынуть плату усилителя мощности из корпуса динамиков. Для этого нам необходимо снять ручки регуляторов громкости и

высоких и низких частот и открутить гайки их крепления к корпусу акустической системы. После этого мы без каких-либо проблем вынимаем плату усилителя мощности из корпуса динамиков и имеем к ней свободный доступ для проведения необходимых измерений.

Ну вот к плате усилителя звуковых частот у нас свободный доступ, выходное напряжение трансформатора питания 9В, измеряем наличие выходного напряжения на выходе трансформатора, и как видим из фотографии справа прибор показывает 0В. Это значит, что на выходе трансформатора напряжение отсутствует. Этим уже можно обьяснить неработосбособность акустической системы.

Для определения причины отсутствия напряжения мы прозваниваем вторичную обмотку низкого напряжения трансформатора питания, предварительно отключив вилку питания динамиков от сети, и как видим из фотографии слева от текста, что вторичная обмотка низкого напряжения трансформатора питания исправна, тестер показывает сопротивление переменному току 1,7 Ома. Из этого следует, что неисправна скорее всего первичная обмотка трансформатора . Что бы убедиться в этом мы прозваниваем тестером и её. И убеждаемся, что действительно первичняя обмотка трансформатора питания, к которой подводится напряжение питания 220в неисправна, так как тестер в режиме измерения сопротивления цепи показывает бесконечность. Значит общими усилиями мы нашли

возможную причину неисправности акустической системы. Очень часто малогабаритные трансформаторы питания на импортной технике являются причиной их неработоспособности, одной из причин как я уже говорил выше служит наверное и постоянно включеный режим работы сетевого трансформатора питания радиоаппаратуры.

Ремонт фена-щипцов для укладки и завивки волос

2012-04-23T23:50:00.001+03:00

Как своими руками в домашних условиях отремонтировать фен для волос?

Вот мне попались на ремонт старые, ещё союзных времён фен-щипцы для завивки и укладки волос. Должен заметить, что старая техника, сделана довольно таки надёжно.

Умели делать наши предки с большим запасом прочности.

Как видите из фото щипцы для волос не первой свежести, отработали уже не один год, перенесли не один ремонт и не одну переделку. Но факт остаётся фактом, после небольшого ремонта они продолжают отлично работать и выполнять свои функции, и очень редко приходилось мне встречать перегоревшую спираль фена, или неработающий (с обгоревшими контактами) термодатчик, как на современных фенах.

Давайте приступим к ремонту фена-щипцов для волос, обнаружению неисправности.

Для начала осматриваем фен, шнур питания на наличие внешних повреждений. Если кабель питания цел, занчит приступаем к разборке фена. Откручиваем два шурупа на ручке фена, для того что бы добраться к его внутренностям.

Старые фены для волос советского производства, разобрать просто и эта работа под силу даже ребёнку, так что если Вы держали хотя бы раз отвёртку в руках, легко справитесь с даной задачей.

Вот из фото видно, что открутив два шурупа, я легко отделил одну половинку корпуса фена от второй и мне уже доступны некоторые внутренности фена-щипцов.
Как Вы можете заметить, что сразу бросается в глаза, даже не разбирая фен, это то, что шнур питания намертво закреплён в корпусе фена, и это чуть-ли не самый главный недостаток в конструкции. В современных фенах эта проблема устранена. Например, я на 99% уверен, что неисправность данного агрегата будет в кабеле питания, так как онт в процессе эксплуатации подвергается сильным изгибам и скручиваниям. Но не будем загадывать, и продолжим разборку фена-щипцов.

Дальше аккуратно отделяем вторую половинку ручки и вынимаем внутренности фена из щипцов. Вот мы и разобрали своими руками фен для укладки волос на составные элементы.

Как видите из фото, в этом фене слюда которой завёрнута спираль фена уже сломана, так что есть вероятность повреждения спирали, что может быть причиной неработоспособности фена.

Разборка и ремонт фена-сушки для волос ROWENTA

2012-03-02T20:28:00.001+02:00

ROWENTA CF 8032 - щетка-фен с двумя режимами сушки (две комбинации скорости и температуры: для укладки и для сушки волос).

Давайте попробуем вместе отремонтировать фен-сушку ROWENTA CF8032, найти причину его неработоспособности, и по мере возможности устранить неисправность.
Начинаем ремонт, с внешнего осмотра фена, обращаем внимание на отсутствие на корпусе сушки разных вздутий или плавлений от перегрева, осматриваем шнур питания, на наличие повреждений изоляции, обрывов и тому подобное.
Для того, что бы выяснить причину неисправности фена-сушки ROWENTA, прежде всего нам необходимо его разобрать, что мы и попробуем сейчас сделать.

Прежде всего снимаем пластмассовую насадку спереди фена, которая предназначена для фиксации различных насадок, которые входят в комплект фена (диффузор, концентратор, щетка, щипцы для завивки). Для этого берём фен одной рукой, а другой осторожно пробуем крутить пластмассовое кольцо влево-вправо, и вытягиваем его наружу. Если честно, задача не из лёгких, придётся немножко постараться, но не рекомендую Вам пользоваться отвёртками или какими-либо другими металлическими приспособления ми, так как легко повредить пластмассу .

Дальше аналогичная задача у нас стоит с задней крышкой-сеткой фена. Если переднее кольцо снять было тяжело, то заднее должен сказать не легче. Так же как и в первом случае, поворачиваем сетку влево-вправо, регулируя усилие так, чтобы чего-то там не сломать. Сняв защитную сетку перемещаем её вниз по шнуру, чтобы в дальнейшем она нам не мешала. Итак, мы освободили две стороны фена от деталей, которые мешали нам разобрать его корпус.

Теперь нам предстоит, разделить корпус фена на две половинки. Эти две половинки соединены между собой, как и все современные корпуса (дистанционки, зажигалки, мобильные телефоны и т. д.) защёлками, без каких либо шурупов, болтов и т.п. Для проведения этой работы в домашних условия от нас потребуется терпение, так как не всегда удаётся легко это сделать. Итак, в доступном месте, а это со стороны фена на которую вставляются насадки, берёмся за две половинки корпуса и пробуем их оттягивать в противоположных направлениях одновременно покачивая их в плоскостях перпендикулярных плоскости из разведения, стараясь расцепить защёлки в корпусе фена-сушки. Категорически не рекомендую пользоваться отвёртками для облегчения этой работы, так как царапины и повреждения корпуса Вам гарантированны, это в лучшем случае, а в худшем поломка защёлок, что приведёт к невозможности нормальной сборки фена ROWENTA.

Ну вот, немного помучившись, мне удалось разделить корпус фена на две половинки. В результате этого у нас освободился кабель питания фена, который вставляется в разъем, позволяющий вращать фен-сушку в процессе работы вокруг своей оси без скручивания кабеля питания. На этом этапе мы уже можем приступить к поиску неисправности.

Самое первое, что нам нужно сделать это проверить целостность шнура питания фена. Для этого нам понадобится прибор (тестер) для прозвонки. Сейчас есть большой выбор простеньких и дешёвых тестеров в любом магазине, где продаются радио приборы или на радио рынке. Эти приборы просты в обращении и очень легко научиться ими пользоваться. Они намного удобнее любых самодельных прозвонок и индикаторов, так как компактны, имеют большой набор функций и пригодятся в быту для поиска неисправностей и при проблемах с электричеством и не только. Итак, включаем тестер в режим прозвонки, и проверяем кабель питания на обрыв. Как видим из фотографии один провод кабеля питания исправен, так как на табло у нас высветилось сопротивление 0,6 (Ом) и звучит звуковая сигнализация. Подробнее, о том как пользоваться тестером вы можете посмотреть в статье «Тестер».

Аналогично, проверяем второй провод шнура питания фена, и убеждаемся в его исправности. В моем случае, как Вы видите кабель питания фена исправен, и мы продолжаем поиск неисправности дальше. Часто этот этап проверки уже даёт положительные результаты поиска неисправности, так как в процессе эксплуатации, кабель питания подвергается частым изгибам и скручиваниям, выдёргиваниям из розетки питания, ну и так далее. Если у Вас не прозванивается на целостность кабель питания, то неисправность в нём. Чаще всего обрыв в сетевом кабеле бывает возле его окончаний (возле вилки, которая вставляется в розетку, или возле штекера который вставлен в фен). Определить эту неисправность иногда удается сгибанием шнура питания в этих местах и следя за показаниями прибора. Если Вы установили место неисправности, то заменить вилку питания думаю не составит труда, а вот со штекером нужно решать проблему по ситуации (или разделывать его и соединять кабель в месте обрыва, или выкидывать штекер и подключать шнур без разъема, что приведёт к неудобству использования фена , так как кабель питания будет скручиваться при вращательных движениях феном). Конечно, идеальный вариант - это заменить шнур питания на новый или исправный, но не у всех есть такая возможность.
Итак, продолжаем дальше поиск причины неработоспособности фена.
Следующим шагом в определении неисправности будет проверка переключателя режимов работы фена. Часто бывает, что именно в переключателе кроется причина неисправности, так как он включает и выключает фен, переключает спираль фена в режим большего или меньшего обогрева. В такие моменты переключений, между контактами переключателя проскакивает искра, и контакты обгорают, что приводит к ухудшению проводимости между контактами их нагреву в процессе работы и т.д. В результате, со временем, переключатель перестаёт работать вообще.

Заземление (система IT)

2012-02-12T19:03:00.000+02:00

В системе IT нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены. Ток утечки на корпус или на землю в такой системе будет низким и не повлияет на условия работы присоединённого оборудования.

Система IT применяется, как правило, в электроустановках зданий и сооружений специального назначения, к которым предъявляются повышенные требования надёжности и безопасности, например в больницах для аварийного электроснабжения и освещения.

Заземление (система TT)

2012-02-12T19:02:00.000+02:00

В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.

Достоинства: высокая устойчивость к разрушению N по пути от ТП к потребителю. Это разрушение никак не влияет на PE.

Недостатки: требования более сложной молниезащиты (возможность появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного "автомата" отследить КЗ фазы на корпус прибора (и далее на PE). Это происходит из-за довольно заметного (30-40 Ом) сопротивления местного заземления.

В силу вышеперечисленного ПУЭ рекомендуют ТТ только как "дополнительную" систему (при условии, что подводящая линия не удовлетворяет требования TN-C-S по повторному заземлению и механической защите PEN), а также в установках на открытом воздухе, где есть риск одновременного соприкосновения с установкой и с физической землей (или же физически заземленными металлическими элементами).

Тем не менее, ввиду низкого качества большинства воздушных линий в сельской местности России, система TT там крайне популярна.

ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанавливают вводное УЗО уставкой 300-100 mA, которое отслеживает КЗ между фазой и PE, а за ним - персональные УЗО для конкретных цепей на 30-10 mA для защиты людей от поражения током.

Молниезащитные устройства, такие, как ABB OVR, различаются по конструкции для систем TN-C-S и TT, в последних установлен газовый разрядник между N и PE и варисторы между N и фазами.

Заземление (система TN-C-S)

2012-02-12T19:00:00.001+02:00

В системе TN-C-S трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с точкой заземления трансформаторной подстанции. Для обеспечения этой связи на участке трансформаторная подстанция — электроустановки здания применяется совмещённый нулевой защитный и рабочий проводник (PEN), в основной части электрической цепи — отдельный нулевой защитный проводник (PE).

Достоинства: более простое устройство молниезащиты (невозможно появление пика напряжения между PE и N), возможность защиты от КЗ фазы на корпус прибора с помощью обыкновенных "автоматов".

Недостатки: крайне слабая защищенность от "отгорания нуля", т.е. разрушения PEN по пути от КТП к точке разделения. В этом случае на шине PE со стороны потребителя появляется фазное напряжение, которое не может быть отключено никакой автоматикой (PE не подлежит отключению). Если внутри здания защитой от этого служит СУП (под напряжением оказывается все металлическое, и нет риска поражения током при прикосновении к 2 разным предметам), то на открытом воздухе никакой защиты от этого не существует вовсе.

В соответствии с ПУЭ является основной и рекомендуемой системой, но при этом ПУЭ требуют соблюдения ряда мер по недопущению разрушения PEN - механической защиты PEN, а также повторных заземлений PEN воздушной линии по столбам через какое-то расстояние (не более 200 метров для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 метров для районов с числом грозовых часов в году более 40).

В случае, когда эти меры соблюсти невозможно, ПУЭ рекомендуют TT. Также ТТ рекомендуется для всех установок под открытым небом (сараи, веранды и т.д.)

В городских зданиях шиной PEN обычно является толстая металлическая рама, вертикально идущая через все здание. Ее практически невозможно разрушить, потому в городских зданиях применяется TN-C-S.

В сельской же местности в России на практике существует огромное количество воздушных линий без механической защиты PEN и повторных заземлений. Потому в сельской местности более популярна система TT.

В позднесоветской городской застройке как правило применялась TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком, при этом PE проводилась только для электроплиты.

В современной российской застройке применяется и "пятипроводка" с точкой деления в подвале, в стояках проходят уже независимые N и PE.

Заземление (система TN-S)

2012-02-12T18:58:00.001+02:00

На замену условно опасной системы TN-C в 1930-х годах была разработана система TN-S (фр. Terre-Neutre-Séparé), рабочий и защитный ноль в которой разделялись прямо на подстанции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию металлической арматуры. Таким образом, при обрыве рабочего нуля в середине линии, корпуса электроустановок не получали линейного напряжения. Позже такая система заземления позволила разработать
дифференциальные автоматы и срабатывающие на утечку тока автоматы, способные почувствовать незначительный ток. Их работа и по сей день основывается на законах Кирхгофа, согласно которым текущий по фазному проводу ток должен быть численно равным текущему по рабочему нулю току.

Также можно наблюдать систему TN-C-S, где разделение нулей происходит в середине линии, однако, в случае обрыва нулевого провода до точки разделения, корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании.

Заземление (Система TN-C)

2012-02-12T18:56:00.001+02:00

Система TN-C (фр. Terre-Neutre-Combiné) предложена немецким концерном AEG в 1913 году. Рабочий ноль и PE-проводник (англ. Protection Earth) в этой системе совмещены в один провод.
Самым большим недостатком была возможность появления фазного напряжения на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля. Несмотря на это, данная система все ещё встречается в постройках стран бывшего СССР.

Немного теории

2012-02-12T18:53:00.001+02:00

Электрический заряд — это свойство тел (количественно характеризуемое физической величиной того же названия), проявляющееся прежде всего в способности создавать вокруг себя электрическое поле и посредством него оказывать воздействие на другие заряженные (то есть обладающие электрическим зарядом) тела. Электрические заряды разделяют на положительные и отрицательные (выбор, какой именно заряд назвать положительным,
а какой отрицательным, считается в науке чисто условным, однако этот выбор уже исторически сделан и теперь — хоть и условно — за каждым из зарядов закреплен вполне определенный знак). Тела, заряженные зарядом одного знака, отталкиваются, а противоположно заряженные — притягиваются. При движении заряженных тел (как макроскопических тел, так и микроскопических заряженных частиц, переносящих электрический ток в проводниках) возникает магнитное поле и имеют, таким образом, место явления, позволяющие установить родство электричества и магнетизма (электромагнетизм) (Эрстед, Фарадей, Максвелл). В структуре материи электрический заряд как свойство тел восходит к заряженным элементарным частицам, например, электрон имеет отрицательный заряд, а протон и позитрон — положительный.

Немного истории

2012-02-12T18:52:00.001+02:00

Одним из первых электричество привлекло внимание греческого философа Фалеса в VII веке до н.э., который обнаружил, что потёртый о шерсть янтарь (др.-греч. ἤλεκτρον: электрон) приобретает свойства притягивать легкие предметы. Однако долгое время знание об электричестве не шло дальше этого представления. В 1600 году появился сам термин электричество ("янтарность"), а в 1650 году магдебургский бургомистр Отто фон Герике создал электростатическую машину в виде насаженного на металлический стержень серного шара,
которая позволила наблюдать не только эффект притягивания, но и эффект отталкивания. В 1729 году англичанин Стивен Грей провел опыты по передаче электричества на расстояние, обнаружив, что не все материалы одинаково передают электричество. В 1733 году француз Шарль Дюфе установил существование двух типов электричества стеклянного и смоляного, которые выявлялись при трении стекла о шелк и смолы о шерсть. В 1745 г. голландец Питер ван Мушенбрук создает первый электрический конденсатор — Лейденская банка.

Первую теорию электричества создает американец Б. Франклин, который рассматривает электричество как "нематериальную жидкость", флюид («Опыты и наблюдения над электричеством», 1747 год). Он также вводит понятие положительного и отрицательного заряда, изобретает громоотвод и с его помощью доказывает электрическую природу молний. Изучение электричества переходит в плоскость точной науки после открытия в 1785 году Закона Кулона.

Далее, в 1791 году, итальянец Гальвани публикует «Трактат о силах электричества при мышечном движении», в котором описывает наличие электрического тока в мышцах животных. Другой итальянец Вольта в 1800 г. изобретает первый источник постоянного тока — гальванический элемент, представляющий собой столб из цинковых и серебряных кружочков, разделенных смоченной в подсоленной воде бумагой. В 1802 г. Василий Петров обнаружил вольтову дугу.

Майкл Фарадей — основоположник учения об электромагнитном поле

В 1820 год датский физик Эрстед на опыте обнаружил электромагнитное взаимодействие. Замыкая и размыкая цепь с током, он увидел колебания стрелки компаса, расположенной вблизи проводника. Французский физик Ампер в 1821 году установил, что связь электричества и магнетизма наблюдается только в случае электрического тока и отсутствует в случае статического электричества. Работы Джоуля, Ленца, Ома расширяют понимание электричества. Гаусс формулирует основную теорему теории электростатического поля (1830).

Опираясь на исследования Эрстеда и Ампера, Фарадей открывает явление электромагнитной индукции в 1831 году и создает на его основе первый в мире генератор электроэнергии, вдвигая в катушку намагниченный сердечник и фиксируя возникновение тока в витках катушки. Фарадей открывает электромагнитную индукцию (1831) и законы электролиза (1834), вводит понятие электрического и магнитного полей. Анализ явления электролиза привел Фарадея к мысли, что носителем электрических сил являются не какие-либо электрические жидкости, а атомы — частицы материи. «Атомы материи каким-то образом одарены электрическими силами», — утверждает он. Фарадеевские исследования электролиза сыграли принципиальную роль в становлении электронной теории. Фарадей создал и первый в мире электродвигатель — проволочка с током, вращающаяся вокруг магнита. Венцом исследований электромагнетизма явилась разработка английским физиком Д. К. Максвеллом теории электромагнитных явлений. Он вывел уравнения, связывающие воедино электрические и магнитные характеристики поля в 1873 год.

В 1880 году Пьер Кюри открывает пьезоэлектричество. В том же году Д. А. Лачинов показал условия передачи электроэнергии на большие расстояния. Герц экспериментально регистрирует электромагнитные волны (1888 год).

В 1897 году Джозеф Томсон открывает материальный носитель электричества — электрон, место которого в структуре атома указал впоследствии Эрнест Резерфорд.

В XX веке была создана теория Квантовой электродинамики. В 1967 год был сделан очередной шаг на пути изучения электричества. С. Вайнберг, А. Салам и Ш. Глэшоу создали объединенную теорию электрослабых взаимодействий.