Строительство дома

Заводского изготовления деревянных домов

2012-10-03T13:56:00.004+04:00

Рубленые дома заводского изготовления приобретают все большую популярность как в нашей стране, так и за рубежом. В основу технологии этого домостроения заложены все те же оцилиндрованные бревна. Среди зарубежных на отечественном рынке завоевала популярность финская компания "ХОНКА САРИ", которая реализует уникальную программу строительства деревянных домов, производимых в Финляндии и в России. В качестве исходного сырья используется полярная (лапландская) и карельская сосна, отличающиеся исключительно плотной структурой и редким розоватым оттенком. В своем производстве финны применяют сырье только северных заготовок, так как за 60-й параллелью климат заметно суровее и деревья растут медленнее. Древесина, выращенная в таких климатических условиях более плотная и долговечная. Фирма имеет производственные мощности в Финляндии и в Карелии и благодаря накопленному опыту может удовлетворить любой, даже самый изысканный вкус. Проектировщики фирмы предлагают свои собственные проектные разработки, но выполняют и индивидуальные заказы, учитывая пожелания застройщика.
Изготовление и сборка домов производится рабочими бригадами. При желании заказчик может своими силами соорудить изготовленный "ХОНКА САРИ" дом, а фирма может направить представителя для шефмонтажа. Оплата за предоставленные услуги может быть поэтапной: от производства и строительства до комплектации, доставки и отделки.
Заслуживает внимания опыт швейцарских строителей, которые, чтобы сохранить традиционный вид рубленого горного "шале" и облегчить при этом ручную переноску бревен по тесным крутым тропам, распиливают бревна на две полукруглые пластины. Между двумя полукруглыми пластинами вклеивают пенопластовую доску, не нарушая исходных габаритов бревен. При этом тепловое сопротивление бревенчатых стен многократно возрастает.
Среди отечественных производителей хорошо себя зарекомендовали фирмы ЗАО "ЗОЛОТАЯ РОЗА" (Подмосковье), ООО ТИПРОГОР СТРОЙ", ОАО "Сокольский ДОК" (Вологодская область), УПС "Стройпроект" и некоторые другие. В своей работе они используют технологии и оборудование, применяемые производителями Финляндии, Скандинавии, Канады и других стран, накопивших большой опыт в конкурентной борьбе за сбыт своей продукции. Залогом качества является и строжайший отбор древесины, когда из тысячи отбирают всего 100 - 150 м3 строительного леса для сооружения дома. При этом используется лес только зимней рубки из определенных районов северной тайги (Архангельская область, Карелия, Коми). К примеру, ООО 'ТИПРОГОР СТРОЙ" имеет свои производственные базы в Тверской и Кировской области, где налажено производство оцилиндрованного бревна, в Красноярском крае используют древесину ангарской сосны и лиственницы, а клееный брус поставляют из Карелии и Урала. Таким образом, материал поступает в Москву в отобранном виде, отвечающем высоким требованиям качества. Дома, изготовленные в заводских условиях, уникальны каждый сам по себе:их выполняют как в традиционном русском стиле, так и в любом самом новаторском варианте. По желанию заказчика на заводе может быть выполнена контрольная сборка, а на участок все детали дома по • ступают упакованными в специальную пленку и промарки рованными, что упрощает впоследствии саму сборку и со кращает время. Современный высокий уровень технологии позволяет сделать деревянный дом жилищем XXI века Скрытые под деревянными панелями инженерные коммуникации обеспечат самый высокий уровень комфорта и все удобства современного "умного" дома.

Сруб из оцилиндрованных бревен

2012-10-03T13:54:00.003+04:00

Сотни лет на Руси рубили деревянные дома по описанной выше технологии, подгоняя бревно к бревну, укладывая их в стену, чередуя тонкий и толстый концы, устраняя таким образом кривизну, вызванную естественным сбегом древесного ствола. Эта технология и по сей день используется в глубинке, отнимая много времени и сил. Тот, кто сталкивался с этой проблемой, знает, как сложно подобрать бревна одинакового диаметра, чтобы получить красивую конструкцию сруба. С годами масштабы строительства возросли, потребовалось упрощение технологического процесса рубки деревянных стен. Решение было найдено еще в начале XX века и заключается оно в применении бревен с одинаковым диаметром по всей конструкционной длине, так называемые оцилиндрованные бревна. При рубке стен из стандартных оцилиндрованных бревен особо высокой квалификации не требуется, так как отпадает необходимость отесывать бревна так, чтобы сруб получился не перекошенным. Технологию оцилиндрованных бревен стали широко использовать как в России, так и за рубежом, позволяя строить престижные дома с меньшими затратами времени и усилий. При этом оцилиндровывают бревна механизированным способом в заводских условиях как на отечественном, так и на зарубежном оборудовании.

Материалом для изготовления оцилиндрованных бревен в основном служит сосна. При оцилиндровке этой классической ядровой породы срезается более рыхлая (верхняя) часть - заболонь, а остается более твердая -пропитанное смолой ядро.
Механические свойства бревна при этом только выигрывают. Срезание заболони приводит еще к одному положительному эффекту - уменьшается ширина трещин на бревне при его высыхании, что улучшает теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, высокая чистота обработки поверхности, положительно сказывается на эстетических качествах сруба. Это позволяет избежать дополнительного расхода материалов на внешнюю облицовку дома. И еще одно неоспоримое качество: дом, построенный из оцилиндрованных бревен, дает гораздо меньшую осадку, что позволяет приступать к внутренней отделке сразу же после рубки. Кроме того, в некоторых случаях благодаря практически шлифованной поверхности бревен внутреннюю отделку вообще не делают, так как никогда не повторяющийся рисунок натуральной древесины - это фантазия самой природы и заменить его нельзя ничем.
На заводе древесина проходит вакуумную антисептическую обработку, эффективность которой намного выше той, которая выполняется в условиях строительной площадки. Поэтому жизнь дома, построенного из оцилиндрованных бревен, намного долговечнее традиционных срубов.
Законодателями мод в изготовлении оцилиндрованных бревен являются финские производители, в одном ряду с которыми стоят и некоторые российские фирмы. Бревна, изготовленные на специальном строгальном оборудовании имеют пазы - замки, которые идеально прилегают к бревнам, улучшая теплосберегающие свойства стен По форме пазы бывают треугольные и круглые Самым лучшим и теплым считается полукруглый паз оцилиндрованного бревна, так как он позволяет бревнам более плотно прилегать друг к другу. Паз, вырубленный топором, такого эффекта не дает.

Укрепление и устойчивость рубленых стен

2012-10-03T13:51:00.001+04:00

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре бревен 22 см и 8,5 м - при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.
Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см - 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 - 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16-2 0 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 - 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершенными концами в обхват брусьев.
Каркасные дома в москве по канадской технологии, строительство каркасных домов. Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперек основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях. Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или "ласточкин хвост".

Врубка внутренней стены в наружную соединением "ласточкин хвост":
1 - наружная стена; 2 - внутренняя стена

Размеры шипов должны четко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора. Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают "глухим сковороднем" или "полусковороднем".

Врубка балки перекрытия:
1 - балка перекрытия; 2 - балка верхнего венца стены;
3 - соединение "глухим сковороднем "

При этом над проемом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца.

Рубка оконных венцов

2012-10-03T13:45:00.000+04:00

Оконные венцы рубят из укороченных бревен - коротышей, которые крепятся к "колоде" оконного или дверного проема.

Рубка оконных венцов:
1 - коротыши; 2 - пазы; 3 - конопатка; 4 - подоконная доска

Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность стены сруба. Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен.

Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Купить качественный пенополистирол по низким ценам. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку.

Окончательное оформление оконного проема:
1 - конопатный материал; 2 - оконная коробка

Надоконные венцы укладывают точно так же, как и подоконные, только в обратном порядке. Над стойками и косяками оконных и дверных проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3 - 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На следующем рисунке показан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

Стена из бревен с оконным проемом:

1 - отмостка; 2 - цоколь; 3 - сруб; 4 - проем окна; 5 - "черный» пол;

6 - "чистый"' пол; 7 - балка перекрытия; 8 - скоба; 9 - мауэрлат;

10 - стропильная нога; 11 - засыпка; 12 - кровля

Рубка стен в "лапу"

2012-10-03T13:39:00.000+04:00

Рубка стен "в лапу" может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором - коренные.

Рубка стен "в лапу" с коренным шипом

Технология рубки стен "в лапу" отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки именуют рубкой без остатка, она более сложна и трудоемка по сравнению с рубкой "в чашу" и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка. Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр.

Эталонная разметка торца бревна для рубки "в лапу"

Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его "лапы" должны размечаться торцевые части остальных бревен. Все отклонения в разметке "лап" могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. При этом конец бревна, отесанный с двух параллельных сторон, называют "болваном", образовавшиеся при этом плоскости - "щеками", а необработанная выпуклая поверхность - "обзолом". Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. Намного проще и удобнее купить квартиру мытищи разметку "лап" выполнять специальным шаблоном, который изготавливают по методике:

Шаблоны для разметки "лапы"

Для этого на листе картона вычерчивают две одинаковые окружности для шаблонов №1 и №2. В этом кругу через его центр проводят две взаимно перпендикулярные диаметральные линии. Соединив точки их пересечения с окружностью, получают квадрат. Затем противоположные стороны одного квадрата размечают в равных пропорциях 8/8 или 6/8 и 4/8 и т.д. Полученные шаблоны, если они из бумаги, наклеивают на основу и вырезают. В местах, где заканчивалась вертикальная линия, делают засечки, необходимые для дальнейшей разметки торцов бревен. Во время разметки "лапы" шаблон прикладывают к торцу бревна, совмещая вырезы-засечки с прочерченной ранее на торцах бревен линией вертикальных диаметров, и обводят его по контуру. После протески боковинок бревна расчерчивают все грани "лапы".

При устройстве "лап" в бревнах тоньше 22 см, стороны шаблонных квадратов делят не на 8, а на 12 частей, и тогда пропорции членения выглядят уже как 8/12 к 6.12 и 6/12 к 4/12. "Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее.

Рубка в "чашу" или в "обло"

2012-10-03T13:29:00.001+04:00

Наиболее часто применяемым методом считается рубка "в чашу" (или "в обло"). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 - 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной "исходного" бревна. При этом за счет угловых остатков теряют 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой "в чашу", считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен "в чашу":

Угловая врубка "в чашу" ("в обло"):
А - вид изнутри; Б - вид снаружи; 1 - нагель

Соединение "в чашу" может быть простым или сложным - "в обло с присеком". В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних - гнезда для них.

Выполнение врубки "в чашу":
1 - "черта" - циркуль плотника; 2 - шип; 3 - гнездо; 4 - разметке
для вырубки чаши; 5 - готовый участок продольного овального паза;
6 - насечки для выборки продольного паза

Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым "чертой". Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6- 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки "в чашу" считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу", но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома или небольших дачных домиков.

Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же "чертой", раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, "черту" двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой - на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник.

Подгонка бревен: а - правильно; б - неправильно

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5- 7 мм, толщина 5- 7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1, 5 - 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 -250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 - 10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия. Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери. Некоторое сходство с рубкой "в чашу" имеют еще три вида: рубка "в охряпку", рубка "в охлуп", рубка "в режь".

Возведение сруба частями

2012-10-03T13:22:00.003+04:00

Возводить сруб удобнее всего частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называют рубкой с последующей перекладкой, и заключается он в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбирают и перекладывают на основной фундамент. Такая методика позволяет мастеру производить все работы стопором, стоя на земле.
Начинают рубку стен с установки окладного венца. Для окладного венца подбирают древесину стойких к воздействию сырости пород. Для этого лучше всего подходит дуб или лиственница. Все бревна со стороны, обращенной к помещению, отесывают на один кант 1.

Отесывание бревна на один кант:

1 - отесанная пласть бревна, формирующая стену

Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Шири на канта должна быть не менее 15 см, чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Для этого нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке. Укладку первого венца ведут строго по уровню. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного венца его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50 - 60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Войлок или вылежанный мох желательно применять смоченными в формальдегиде, гипсе или извести-пушонке. Пропитка прокладки увеличит плотность прилегания, уменьшит осадку венцов, а самое главное, послужит хорошим антимолевым средством. В современной торговле для утепления сруба продают специальное джутовое или льняное полотно, более удобное в применении. В торговле для конопатки можно приобрести и войлок, пропитанный в смоле или битуме, который специалисты называют импрегри-рованным Если все же используют мох, то он не должен быть сильно влажным или пересушенным. Хороший эффект дает мох, перемешанный с паклей.
После выставления первых двух бревен окладного венца на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку угловых врубок. Разметку угловых врубок выполняют с проверкой геометрии сруба по схеме, показанной на рисунке.

Схема проверки геометрии сруба

Диагонали А и Б должны быть строго идентичными, а при любых отклонениях в их размерах нужно выполнить соответствующую корректировку. При этом необходимо следить за тем, чтобы в углах сруба бревна сходились, толстыми и тонкими концами, а концы бревен были обрезаны ровно. Для этого используют специальный угловой шаблон. Существует несколько методик выполнения угловых врубок, основными из которых считаются рубку "в чашу" и рубку "в лапу".

Стены деревянного дома, сруб

2012-09-03T19:10:00.002+04:00

Сруб

представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется толщиной бревен и высотой дома. Венец (2) представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец и собирают его на подкладках (1). Вторым венцом является нижняя обвязка (3), в которую врезают лаги пола (4). Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец предназначен для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы от нижней обвязки до оконного проема

называют подоконными (1). После них укладывают оконные венцы (2), а затем - надоконные (3). Окна и двери в рубленых домах по традиции называют колодами, так как они, будучи связанными в виде достаточно массивной рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов проема.
При этом нижний брус оконной колоды носит название подушки, дверной - порога, вертикальные брусья - косяков, а верхние - перекладин или вершняков. Конструкцию, служащую основой для крыши (смотрите самый верхний рисунок), называют верхней обвязкой и состоит из верхних прогонов (8) и подстропил (9). Основой крыши являются стропила (10). Наружной основой пристроенной веранды являются верандные столбы (11). Бревна в венцах, лежащих перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проемы - разрезными.
Обычно для сруба подбирают бревна хвойных пород древесины, так как они отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность такой древесины близка к нулю, а значит, дом всегда будет хранить тепло и уют. Бревна должны быть диаметром в отрубе 18 - 26 см со средней влажностью 80-90%. Древесину такой влажности легче обрабатывать и она меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном - на 3 - 6%. В результате этого могут получаться усу-шечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную "трещину" до сердцевины бревна. Древесина, предназначенная для сруба, не должна быть тронута грибком. Для проверки бревно внимательно обстукивают обухом топора, при этом должен раздаваться чистый и ясный звук. Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом от комля к вершине не более 1 см на один погонный метр длины. Комлем называют более толстую часть бревна. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. При большой разнице в толщине бревен сруб может получиться перекошенным. Срубы из бревен часто обтесывают под одну скобу, то есть убирают сбежистость ствола. Это облегчает в дальнейшем соединение бревен в углах, поскольку выборка там древесины осуществляют по единому шаблону. Бревна, из которых выкладывают последний венец, не обтесывают.
Толщина выбранных бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре -20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при -ЗО'С - она будет равна 22 см, при 40"С - 26 - 28 см и более.

Защита фундамента от вод и осадков

2012-09-03T18:57:00.001+04:00

Гидроизоляцию фундаментов выполняют для их защиты от поверхностных и грунтовых вод и атмосферных осадков. Одним из эффективных методов защиты фундаментов от атмосферной влаги является сооружение по периметру здания отмостки шириной 700 - 800 мм.

Конструкции наиболее часто встречающихся отмосток показаны на рисунке.

Под ней рекомендуем проложить мини-дренаж, который отведет "верховодку" и снизит нагрузку на гидроизоляцию подземной части. В месте пересечения фундамента со стенами дома, по всему сечению наружных и внутренних стен прокладывают гидроизоляцию из рулонных материалов (толь, битум, гидростекло-изол на битумной мастике и др.).

При строитепьстве дома с подвалом всю наружную поверхность фундаментов изолируют. Традиционная методика предусматривает обмазку верхних поверхностей фундаментов готовыми к употреблению битумно-поли-мерными мастиками промышленного изготовления или горячим битумом в два слоя. Однако долговечность обмазочной гидроизоляции желает быть лучшей. Поэтому обмазочную гидроизоляцию часто заменяют оклеечной.
Современные строительные технологии обладают большим спектром защиты фундаментов от проникающей или капиллярной влаги гидроизоляцией, основанной на применении специальных составов и добавок. Хороших результатов можно добиться применив состав, представляющий собой смесь специального цемента, кварцевого песка и активных добавок. При нанесении приготовленного раствора на влажную поверхность активные компоненты под действием осмотического давления проникают в капилляры и вступают в реакцию с известью, содержащейся в бетоне. В результате образуются нерастворимые кристаллические соединения, которые плотно заполняют поры и микротрещины по всему объему материала, вытесняя при этом воду. Если влага отсутствует, то действие компонентов временно приостанавливается. Реакция кристаллизации автоматически возобновляется при поступлении воды. При этом прочность и морозоустойчивость бетона повышается.
Наиболее известной маркой проникающей гидроизоляции, представленной на отечественном рынке,является система "Пенетрон" производства компании ICS/ PEN-ETRON INTERNATIONAL LTD (США). Система включает ряд гидроизолирующих веществ, из которых основным является материал с тем же названием. "Пенетрон" можно наносить на наружную и внутреннюю поверхности, на свеже-уложенный или старый бетон. Он защищает железобетонные конструкции от действия растворенных в воде химических веществ, а также от высокого гидростатического давления. Материал экологически чистый, поэтому его можно использовать для гидроизоляции даже питьевых колодцев и бассейнов. Схема действия материала "Пене-трон" показана на рисунке.

Если фундамент дома испытывает динамические нагрузки (при расположении вблизи железных дорог, наличии встроенного гаража и т.д.) существует реальная опасность расширения и углубления микротрещин. В подобных обстоятельствах целесообразно применять эластичный материал немецкой компании SCHOMBURG. "Аква-фин 2К", выполненный на основе модифицированного цемента и латексного пластификатора. "Аквафин 2К" способен перекрывать трещины шириной до 1 мм и при толщине слоя 2,5 мм выдерживает прямое давление до 7 бар. Его наносят без предварительного грунтования, в том числе и на влажные поверхности.
Опыт подсказывает, что оптимальное соотношение цена-качество обеспечивает гидроизоляция "КЕМА" производства Республики Словения. Наилучшего эффекта достигают при использовании комбинированной схемы, когда на основных поверхностях применяют гидроизоляцию HIDROTES VH. В местах, где возможны деформации фундаментов и прохождения через железобетон закладных элементов и инженерных сетей используют гидроизоляцию HIDROTES ELASTIK. Система гидроизоляции, применяемая многими зарубежными фирмами хорошо зарекомендовала себя при сооружении фундаментов из сборного железобетона. В качестве гидроизолирующей массы следует использовать материалы, проверенные на практике. Это к примеру, шпаклевка серии "for PROF", производства Германии, выравнивающие смеси ATLAS и их производные, выпускаемые в Польше, гидроизоляция ScanFix, изготовленная в Финляндии и некоторые другие.
Среди отечественных производителей гидроизоляционных материалов можно отметить продукцию ЗАО "ТЕХ-НА НИИЖБ". Продукция этого предприятия пользуется известностью благодаря применению последних достижений в области строительства. При этом достигается полная водонепроницаемость, увеличение срока эксплуатации строительных конструкций, повышение морозо- и коррозийной стойкости.

Земляные работы - четко обозначены

2012-09-03T18:47:00.001+04:00

Перед началом подготовки основания для фундаментов должны быть четко обозначены границы участка, проложены подъездные пути и при необходимости оборудована площадка для разворота транспорта. Кустарник и деревья вырубают в соответствии с намеченным планом строительства, после чего выполняют привязку дома.
Вдоль внешнего периметра дома (на расстоянии 1,5 м от краев будущего котлована) устанавливают так называемую обноску из столбиков, сверху соединенных досками.

На обноску натягивают шнур, обозначающий оси фундаментов. Прямые углы определяют при помощи "египетского треугольника", стороны которого кратны 3:4:5.

При таком соотношении сторон треугольника один из углов - прямой. Контрольный замер выполняют промером диагоналей, и если они равны, то все углы дома прямые.
Под всей площадью, обозначенной обноской, снимают растительный слой, который используют в благоустройстве участка. Для засыпки котлованов и траншей этот грунт применять нельзя. Земляные работы выполняют в зависимости от вида устанавливаемых фундаментов.
Под столбчатые и буронабивные фундаменты грунт лучше бурить, так как разработка котлованов (тем более, механизированная) нарушает структуру грунта и его несущую способность. При отсутствии бура можно изготовить приспособление, напоминающее две лопаты, соединенные в виде ножниц.

Под ленточные фундаменты разрывают траншею необходимой глубины. Если фундамент неглубокий, то грунт лучше разрабатывать вручную, так как при этом не нарушается структура грунта. На заполнение такого котлована потребуется значительно меньше строительных материалов, а его стенки послужат естественной опалубкой. Если для земляных работ используется экскаватор, то механизированную разработку грунта выполняют не на
полную глубину, оставив для зачистки 15-20 см. Если же случайно глубина траншеи превысила желаемый размер то фундамент лучше закладывать на полученной отметке Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. Если строительство ведут на откосе, дно может состоять из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под углом 45 градусов. В этом случае не рекомендуют делать вертикальные переходы, в которых могут образоваться трещины при кладке.
В зданиях с подвалом под фундамент вырывают сплошной котлован. Для сглаживания неровностей дна котлована можно использовать утрамбованную песчаную подсыпку. Если на незначительном участке котлована была допущена перекопка, основание восстанавливают, подсыпая гранитный щебень (иногда с добавлением кварцевого песка), который уплотняют трамбовками. По краям котлована оставляют свободную от нагрузок полосу, на которую нельзя складывать вырытый грунт или строительные материалы.
Извлеченный из котлована грунт увеличивается в объеме примерно в 1,2 - 1,3 раза, поэтому следует заранее продумать место его складирования. Можно сэкономить на транспортных расходах, применив обваловку цоколя. В этом случае котлован отрывают на глубину несколько меньшую от запланированной, а извлеченный грунт насыпают вокруг здания, так что дом приподнимается относительно общего уровня участка.

Свайные фундаменты

2012-08-02T18:36:00.001+04:00

Свайные фундаменты целесообразно возводить при неравномерно деформируемых, слабых основаниях.

Различают сваи-стойки и висячие сваи. Требуемую длину определяют специальным расчетом, но обычно для малоэтажного строительства она не превышает 4-6 м. Сваи-стойки прорезают верхние слабые слои и передают нагрузку на более прочные материковые слои грунта. Висячие сваи передают нагрузку в основном за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом. Сверху сваи объединяют монолитными балками, так называемыми ростверками. Разновидностью свайных фундаментов являются винтовые сваи, которые ввинчивают в грунт наподобие шурупов.

Недостатком свайных фундаментов является необходимость применения специального сваебойного оборудования.
Чтобы предотвратить просачивание влаги из земли в стены и для защиты их от сырости, необходимо выводить фундаменты выше уровня земли. Эту часть фундамента называют цоколем. Между цоколем и стеной обязательно устраивают гидроизоляцию. Для достижения архитектурной выразительности цоколь, как правило, устраивают выступающим по отношению к стене. Этого несложно добиться, поскольку фундамент обычно на 10 - 15 см шире несущих стен. На внутренний выступ фундамента удобно укладывать концы лаг при устройстве полов по лагам.

Свайные фундаменты: а - с высоким сборным ростверком; б - с низким монолитным

ростверком; 1 - железобетонная свая; 2 - монолитный железобетонный ростверк; 3 - грунт; 4 - цокольная панель; 5 - сборный железобетонный оголовок; 6 - плита перекрытия подвальной части здания; 7 - стеновая панель.

Плитные фундаменты

2012-08-02T18:33:00.000+04:00

Плитные фундаменты, состоящие из сплошной монолитной плиты, сооружают при высоком уровне грунтовых вод (особенно напорном), а также при неравномерно сжимаемом, слабом грунте. Железобетонную плиту изготавливают по месту, предварительно убрав плодородный слой почвы. Плиту усиливают арматурным каркасом, в качестве которого можно использовать металлические стержни, проволоку диаметром 3-6 мм, трубы и металлический лом.

Столбчатые фундаменты

2012-08-02T18:26:00.001+04:00

Столбчатые фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов. Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов. В конструкции деревянного дома на столбы устанавливают несущие брусья или балки. Конструктивно столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянные фундаменты

1 - лежни; 2 - стулья; 3 - простой ростверк; 4 - свайки
сооружают в виде стульев из обрезков комлевой части сосновых или дубовых бревен диаметром 18-25 см. Для этого в отрытые котлованы строго вертикально устанавливают стулья, обращая их комлями вниз.
Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на плоский камень, бетонную плиту или на деревянную крестовину с подкосами. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий раствор. При погружении деревянного столба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация, и устойчивость фундамента повышается. Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула - шип, что повышает устойчивость соединения. Расстояние между стульями определяют расчетным путем, но в любом случае оно не должно быть более 2 - 3 м. Количество столбчатых фундаментов под дом зависит от его площади и веса строительных конструкций здания. При этом ориентируются на несущую способность не фундаментов, а грунта, на который они опираются. К примеру, если ди-аметр столбчатого фундамента равен 250 мм, то опирается он на грунт площадью 490 мм. При несущей способности грунта 2 кг/см2 каждый фундамент сможет нести около тонны веса конструкций здания. Зная приблизительный расход материалов на строительство дома, легко можно подсчитать количество столбчатых фундаментов, необходимых для здания. В обязательном порядке стулья устанавливают по всем углам здания, а также на пересечениях стен. Устанавливают стулья в отрытый котлован с последующей песчаной засыпкой, с послойным трамбованием.
Недостатком столбчатого фундамента из дерева является его недолговечность, так как контакт древесины с грунтом приводит к быстрому разрушению. Для того чтобы снизить вероятность возникновения гнилостных процессов, древесину стульев обугливают со всех сторон на медленном огне, пропитывают дегтем, отработанными маслами и т.д.
Каменные столбы

лишены этого недостатка и обладают большей долговечностью. Их выкладывают методом бутовой кладки с обязательной перевязкой швов. Для каменных столбов годится гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк. Обычный красный кирпич, а тем более силикатный кирпич, для этой цели не годится, так как он подвержен воздействию влаги и может разрушиться. Если все же приходится сооружать фундамент из обычного красного кирпича, то его нужно тщательно изолировать.
Сборные столбчатые фундаменты

Сборные столбчатые фундаменты: 1 - стеновые фундаментные блоки; 2 - опорные плиты; 3 - внутреннее армирование.

удобны для установки на сырых и заболоченных участках, где применение деревянных или каменных конструкций вообще невозможно. Такие фундаменты готовят непосредственно на строительной площадке заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи - битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни или проволоку, старые водопроводные трубы и т.д. Бетон для сборных столбчатых фундаментов лучше приготовить на цементе марки 300 - 400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гравийный щебень. Такие бетонные фундаменты можно изготавливать и по месту, используя вместо опалубки стенки пробуренных скважин. К услугам застройщиков предоставляются новые технологии для малоэтажного строительства. Примером может служить технология ТИСЭ, разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н.Яковлева, позволяющая снизить себестоимость индивидуального строительства, достигая высокого качества и уровня комфорта. Столбчатый фундамент, изготовленный по технологии ТИСЭ, показан.

Для бурения скважины под фундамент технология ТИСЭ предусматривает специальный бур, конструкция которого защищена патентом России. Бур выполнен в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой - накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами. Бур весит всего 7,5 кг, поэтому обращаться с ним легко и просто.
Уникальность технологии ТИСЭ при возведении столбчатых фундаментов состоит в возможности изготовления опорной пяты в конструкции буронабивного фундамента. Эта особенность очень важна при строительстве на пучи-нистых грунтах, когда грунт, замерзая, поднимает фундамент, а вместе с ним и конструктивные элементы дома. Заглубленная ниже точки промерзания грунта опорная пята, надежно удерживает фундамент, не позволяя ему подниматься. Увеличение площади опоры фундамента в самой нижней его точке повышает несущую способность всей конструкции. Это качество особенно важно при строительстве на грунтах с невысокой несущей способностью.
Монолитные столбчатые фундаменты лучше изготавливать в маловлажных грунтах, когда в пробуренных скважинах отсутствует вода. Согласно технологии ТИСЭ не допускается подсыпка в скважины песчаной подушки, так как это может привести к неравномерным осадкам при уплотнении подушки. На грунтах с небольшой несущей способностью усиление можно выполнить подливкой цементным молоком. После этого скважины армируют арматурными стержнями, сварив их в каркас. При установке каркаса следует принять меры, не допускающие его сдвиг, что может привести к контакту арматуры с грунтом.
Перед заполнением скважин бетоном нужно вынести в натуру отметки нижней кромки ленточного фундамента (ростверка). Для этого можно воспользоваться нивелиром или строительным гидравлическим уровнем. Бетон укладывают слоями, уплотняя штыкованием. Заполнив сферическую полость, в скважину (по всему диаметру цилиндрической части) опускают толевую рубашку, совместив ее верхнюю кромку с указателем уровня нижней части ростверка. Такая толевая рубашка изолирует фундамент от грунта, снижая силы действия грунта при его пучении.
Столбчатые фундаменты не годятся для домов с подвалом или цокольным этажом, не применяют их и на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут их опрокинуть.
Ленточные фундаменты

1 - рукоятка; 2 - шнур; 3 - серьга; 4 - штанга; 5 - плуг; 6 - тяги; 7 - ось; 8 - накопитель; 9 - стопор

в индивидуальном строительстве применяют очень часто. Они могут быть монолитными или сборными. Ширина ленточного фундамента зависит от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений.
Для зданий с подвалом сборный ленточный фундамент менее целесообразен, так как большое количество

в - бутовый; б - бутобетоиный; в - кирпичный по бутобетону; г - кирпичный; д - бутовый по песчаной подушке; е - кирпичный по буту; 1 - гидроизоляция; 2 - стены; 3 - подкладки; 4 - песчаная подушка.

горизонтальных и вертикальных швов снижает водонепроницаемость, а устройство эффективной гидроизоляции потребует значительных затрат. Сборные ленточные фундаменты устраивают из железобетонных фундаментных блоков. Недостатком такой технологии является и такой факт, что значительный вес фундаментных блоков, не позволяющий выполнять работу без грузоподъемной техники.
Выпускают блоки толщиной 600, 400 и 300 мм соответственно под ширину ограждающих конструкций. Первый ряд блоков устанавливают на бетонную подготовку толщиной 10 см. На него укладывают слой цементного раствора, на который устанавливают последующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором, заполняя пространство, специально предусмотренное конструкцией. Блоки монтируют с перевязкой, то есть, вертикальные швы последующего ряда не должны находиться над швами нижележащего ряда. Перевязку соблюдают и в местах примыкания наружных и внутренних стен. Если несущая способность грунта недостаточна, фундаментные блоки устанавливают на фундаментные плиты шириной 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 мм.
Кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых зданий до двух этажей ведут под залив враспор со стенками траншеи. Для этого первый ряд крупных плоских бутовых камней толщиной 25 - 30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с заполнением пустот мелкими камнями и щебнем. Слой камней уплотняют трамбовкой или кувалдой и заливают жидким раствором все щели.
Фундамент из бута в зданиях с цоколем возводят обычно до уровня низа конструкций пола первого этажа, а в зданиях с полами по грунту, то есть без цоколя, выводят на высоту 10 - 15 см выше уровня земли. Ширина бутовых фундаментов в любом случае должна на 10 - 15 см превышать ширину стен, а при слабых грунтах и более этого. Наименьшая ширина подошвы бутовых фундаментов из рваного бута должна быть 60 см.
Монолитные ленточные фундаменты сооружают по подстилающему слою из щебня, втрамбованного в грунт.

Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов: два щита размером на всю высоту фундамента устанавливают в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. При разработке траншеи вручную опалубкой в подземной части фундамента может служить сам грунт. Щиты опалубки раскрепляют кольями, чтобы они не разошлись при укладке бетона. По верху щиты соединяют между собой планками. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от бетона к внутренней стороне щитов крепят рубероид или полиэтилен.
Фундаменты нужно сооружать, по возможности, в самые короткие сроки после отрывки траншеи. Пазухи между стенами фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом. Перед закладкой фундаментов дно котлована должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых и талых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.
Сама технология возведения монолитных фундаментов позволяет создать надежную гидроизоляцию. Помимо этого, водонепроницаемость бетона можно повысить с помощью специальных добавок, выпускаемых современной промышленностью.
Для деревянных домов с подвалом (бревенчатых, бру-совых или каркасно-панельных) используют фундаментные панели, толщина которых составляет всего 260 мм. Бетон, из которого изготавливаются эти конструкции, содержит специальные добавки, повышающие надежность гидроизоляции. Технологией производства таких панелей предусматривается закладка утеплителя в ячейки, образованные ребрами жесткости, поэтому дополнительной теплоизоляции стены подвала не требуют. В фундаментных панелях устраиваются оконные и дверные проемы, а также технологические отверстия для ввода коммуникаций и крепления обвязочного бруса перекрытия подвала. Такие панели изготавливают под заказ для любой конфигурации дома.

Исключительно древесные дома (фундамент)

2012-08-02T17:49:00.000+04:00

Вес деревянного дома значительно меньше по сравнению с конструкциями из камня и кирпича. Поэтому требования к несущей способности фундаментов для такого дома несколько занижены. Выбор конструкции и тип фундамента должен быть обоснован как с технической, так и с экономической точки зрения в зависимости от конструктивной системы здания, величины передаваемой нагрузки и несущей способности грунта. Издревле деревянные дома сооружали непосредственно на грунтах, без искусственного укрепления оснований. Под углы дома закладывали большие камни или устанавливали деревянные столбы - стулья. Подобную конструкцию фундаментов и до настоящего времени часто применяют при сооружении небольших одноэтажных дачных домов.
Однако сооружение больших мансардных, двух- или трехэтажных домов требует фундаментов, несущая способность которых должна соответствовать прилагаемым нагрузкам. Недооценка роли возможных нагрузок может привести к просадкам стен в процессе эксплуатации дома, а их чрезмерная переоценка приводит к удорожанию строительных работ. Многие индивидуальные застройщики имеют весьма туманное представление о методиках расчета фундамента и в процессе строительства чаще всего ориентируются на опыт соседей или советы "бывалых" строителей. Как правило, такой подход приводит к плачевным результатам.

ФУНДАМЕНТЫ - общие сведения

2012-08-02T17:45:00.001+04:00

Возведение фундамента под любое строение является, пожалуй, самой ответственной задачей в процессе строительства. Ошибки, допущенные в этот период, могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до разрушения несущих конструкций. Ведь фундамент предназначен для принятия нагрузок от конструктивных элементов дома с последующей передачей их на грунт. Поэтому, строительству фундаментов предшествует изучение грунтов, глубины залегания грунтовых вод и только после этого делают математический расчет нагрузок и выбор конструкции основной опоры дома.
И от того, насколько правильно будет выполнена эта работа,- зависит долговечность дома и безопасность проживания в нем. Если предполагается строительство небольшого дачного или садового домика, то все необходимые расчеты и обследования можно выполнить самостоятельно, однако сооружение двух-, а тем более трехэтажного дома, предполагает строгий инженерный расчет, который могут выполнить только специалисты. Конечно, услуги проектировщиков обходятся недешево и существенно увеличивают стоимость строительства. Но здесь следует учитывать, что проектировщики несут ответственность за свою работу, поэтому услуги оценивают адекватно.

Время строительства

2012-07-05T16:47:00.003+04:00

Строительство любого дома начинают с земляных работ, поэтому возведение фундаментов должно проводиться при положительных температурах. Когда земля промерзнет на достаточно большую глубину, разработка грунта даже мощной техникой становится проблематичной. Кроме того, фундаменты, сооруженные методом замораживания, имеют тенденцию к просадкам при нагрузках. При высоком уровне грунтовых вод начинать земляные работы лучше во время, когда этот уровень будет минимальным, то есть в начале мая. При хорошей подготовке и организации работ деревянный дом можно будет закончить до наступления холодов. Особенно актуальным становится вопрос начала строительства, если дом сооружают с подвалом. За начало работ весной говорит и тот факт, что лучшим лесом для строительства считается зимний. Поэтому все заготовки лучше производить именно в это время года.
Однако транспортировка леса и его хранение на временных складах происходит в условиях, далеких от идеальных.
Бревна протаскивают через болотистые участки, а на промежуточных складах они попадают под атмосферное воздействие (снег, гололед, дождь), что повышает и без того высокую их влажность. В таких условиях отрицательно сказывается на качестве бревен и периодические оттепели с последующими заморозками. Следовательно, свежесрубленные бревна не готовы для строительных работ. Лучше всего, если бревна пролежат в штабелях, закрытых от атмосферной влаги и солнечных лучей.
Естественно, что каждый застройщик мечтает закончить строительство в самые сжатые сроки. Однако форсирование событий может привести к неприятным последствиям. Дело втом, что рубленые стены Могут оседать, что может привести к повреждению кровли, дымовых труб, появлению трещин в чистовой отделке помещений. Именно поэтому рубку бревенчатых стен выполняют в два этапа. На первом этапе стены рубят рядом с постоянным местом (на временном фундаменте), устанавливая их "насухо" (без законопачивания). В собранном виде сруб должен выстоять не менее 6-9 месяцев и только после этого сруб разбирают и устанавливают на постоянный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплотняющими материалами. Но даже предварительная сборка "насухо" не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один - полтора года после окончательной рубки дома. После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают на фундаменты с законопачиванием швов.
Если же сруб устанавливают на стационарном фундаменте, то не следует торопиться с устройством чистовой кровли и, тем более, с окончательной отделкой помещений. Кровельные работы лучше всего выполнять в два этапа: вначале устраивают черновую кровлю (из рубероида или гидроизо-ла), а после окончательной осадки стен выполняют кровлю в соответствии с выбранным проектом. При этом кровлю и перекрытия устанавливают таким образом, чтобы оседающие стены не повредили дымовую трубу. Избежать всех этих неприятностей поможет сооружение сруба по новым технологиям, о чем пойдет речь в соответствующих разделах данной книги.
Разбивая строительство на этапы, нужно планировать работу так, чтобы максимум их объема приходился на теплое время года. Это позволит добиться лучшего качества с минимальной степенью неудобств.

Выбор основных строительных материалов

2012-07-05T16:38:00.001+04:00

Из каких основных строительных материалов строят свой дом, решает хозяин. Однако, поскольку темой данного сайта является деревянный дом, то попробуем провести небольшой сравнительный анализ, говорящий в пользу данного строительного материала.
К положительным параметрам древесины относят:

— малый удельный вес (600 - 900 кг\м2), что избавляет от необходимости сооружения громоздких фундаментов, что значит снижает стоимость строительства;
— низкую теплопроводность материала, что снижает толщину ограждающих конструкций;
— экологичность, низкий естественный радиационный фон, хорошее биологическое влияние на организм человека;
— снижение сроков строительства, возможность выполнения основных строительных работ в холодное время года;
— возможность избавиться от дорогостоящей внутренней и наружной отделки, использовав высокие эстетические качества древесины для украшения интерьера и фасада;
— быстрое доведение до нормы внутренней атмосферы после продолжительного отсутствия;
— широкий диапазон архитектурных возможностей;
— технологичность монтажа.
К отрицательным параметрам древесины относят:
— повышенную пожароопасность;
— подверженность атмосферным воздействиям и отрицательным влияниям на древесину грунтовых вод;
— опасность заражения древесными грибками и насекомыми;
— усушку древесины, что вызывает осадку и трещины в здании;
— необходимость обновления защитного покрытия и антисептической пропитки;
-меньшая (по сравнению с кирпичными домами) долговечность;
Достоинства кирпича:
— высокая противопожарная стойкость;
— низкая подверженность атмосферным влияниям;
— высокая прочность конструкции;
— долговечность;

— широкий диапазон архитектурных возможностей;
— технологичность монтажа. Недостатки кирпича:
— большой удельный вес (1500 - 2500 кг\м3), что предусматривает сооружение объемных фундаментов;
— высокая теплопроводность, требующая возведения толстых стен;
— необходимость выполнения внутренних отделочных работ;
— ограничения для работ в холодныйлериод;
— тенденция к насыщению капиллярной влагой;
— наличие мокрых процессов.

Земельный участок и его особенности

2012-07-05T14:17:00.001+04:00

Всестороннее изучение особенностей земельного участка является залогом правильного проектирования дома. Под изучением участка понимают знание его геометрических параметров, рельефа, геологии грунтов, уровня грунтовых вод, ориентации относительно сторон света, доминирующих ветров и небесных светил, расположение соседних участков. Во всех случаях необходимо следовать правилам застройки данного населенного пункта, учитывать сложившиеся традиции и интересы соседей.

Геодезический план усадьбы (в масштабе 1 : 500) является основным исходным пунктом, от которого отталкиваются в самом начале проектирования. Он представляет собой карту с горизонтальными отметками, указанием границ участка, красной линии, контуров построек, трасс подземных коммуникаций и других данных, без которых невозможно начать строительство. Такой план готовят отделения главного архитектора города и бюро технической инвентаризации. Он является основой для разработки проекта горизонтальной и вертикальной планировки, определения параметров функциональных зон с учетом санитарных и противопожарных требований. Рельеф участка оказывает влияние на объемы планировочных и осушительных работ, место размещения основных строений, огородной и садовой части участка. Если участок относительно ровный, то составить карту рельефа можно самостоятельно. Для этого на листе бумаги расчерчивают участок в масштабе, разбивают на равные квадраты и выносят эти квадраты в натуру, забив в соответствующих местах колышки. Высотные отметки в местах забивки колышков определяют нивелиром или гидравлическим уровнем и проставляют на плане. Соединив точки с одинаковыми высотными отметками, получают карту рельефа, по которой затем легко можно определить объемы срезки или подсыпки грунта. На участке со сложным рельефом эту работу лучше доверить специалистам.
Уровень грунтовали еад окажет влияние на выбор типа фундамента и глубины его заложения, скажется на возможности сооружения подвала и других подземных сооружений. От этого фактора зависит потребность в сооружении дренажных систем и ливневой канализации. Большое влияние грунтовые воды окажут на способ проклад1С!'1 инженерных сетей и на методику выполнения гидроизоляционных работ. Для определения уровня грунтовых вод можно воспользоваться опытом соседей, так как изучение этого вопроса самостоятельно занимает много времени. О глубине залегания воды и изменении этой глубины во времени можно узнать визуально. Для этого на участке необходимо пробурить 2-3 скважины на глубину ниже на 0,5 м расчетной глубины промерзания и проследить наличие в них воды в различное время года. Если выше глубины промерзания есть вода, значит от сооружения подвала и других подземных сооружений лучше отказаться, так как гидроизоляционные работы могут оказаться слишком трудоемкими и дорогими. Слишком высокий уровень воды (ближе 1 м) потребует сооружения дренажной системы, в противном случае участок может оказаться заболоченным, а эксплуатационные характеристики дома будут низкими. Бурение скважин на участке поможет определить и виды грунтов.
Коротко остановимся на причинах, вызывающих необходимость геологических изысканий. У доморощенных строителей бытует мнение, что достаточно посадить фундаменты на материковый грунт, и это станет залогом надежности оснозания. Но строительная практика показывает, что установленное на вполне прочных верхних слоях грунтов здание может разрушиться, если напластозание грунтов в целом окажется неустойчивым. Вблизи рек и оврагов, в холмистой местности верхние слои иногда сползают по наклонным нижним пластам, что может привести к разрушению фундаментов и здания в целом. Опасность оползней и обвалов при влажных глинистых грунтах значительно возрастает. Выявить эти опасности помогают геологические исследования, которые лучше выполнить дс покупки участка. Нежелательно возводить дома на высоких берегах крупных водоемов и водохранилищ, так как из-за подмыва способны обрушиться большие участки берега.
Грунты могут значительно отличаться по своей структуре не только в разных районах, но в пределах одного и того же участка. Определить характеристики грунтов можно только с помощью инженерно-геологических исследований на месте предполагаемого строительства. Лабораторный анализ отобранных проб позволяет определить физико-механические и химические свойства залегающих грунтов, что позволит с высокой степенью точности узнать их несущую способность и избежать неприятных последствий во время эксплуатации дома. В пределах Московской области, в основном, залегают песчаные и глинистые грунты, но на обширной территории РФ встречаются практически все виды грунтов, поэтому необходимо знать их особенности. Рассмотрим же основные характеристики и признаки грунтов, которые могут встретиться на строительной площадке.
Грунты делят на скальные, крупнообломочные (конгломераты) и нескальные. Все эти типы грунтов существенно отличаются по своей структуре и оказывают влияние на конструкцию фундамента и глубину его заложения.
Скальные грунты представляют собой сцементированные и спаянные, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя породы. Они являются хорошим основанием для строительства, поэтому на этих грунтах можно возводить дом любых габаритов и этажности, не опасаясь просадок и усадок. Единственная сложность, с которой неизбежно столкнется владелец участка, это разработка скального грунта. Поэтому, если при разработке грунта Вы натолкнетесь на скальные породы, дальше углубляться не имеет смысла.
Конгломераты представляют собой крупнообломочные породы содержащие более 50% обломков кристаллических или осадочных пород, несцементированных между собой. Как правило, несущая способность таких грунтов достаточно высокая и способна выдержать вес дома в несколько этажей. Глинистые грунты состоят из мелких, связанных между собой чешуйчатых частиц. Глина, слежавшаяся в течение многих лет (а особенно материковая), считается хорошим основанием для фундамента дома. Промежуточными видами грунтов между песками и глинами являются супеси, содержащие от 3 до 10% глины, и суглинки, содержащие от 10 до 30% глины.
При высоком уровне грунтовых вод глинистые грунты становятся пучинистыми в результате сезонного колебания температур. Близкие к поверхности земли грунтовые воды, замерзая, вспучиваются, поднимая все находящееся на них. Если грунты глинистые, то такие подъемы в разных местах неодинаковы из-за разнородного насыщения водой слоев глины.
Пески состоят из жестких частиц, имеющих форму зерен. В зависимости от размера различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Плотные, равномерно залегающие крупные или средние пески, не размывающиеся водой, практически не подвержены вспучиванию. Песчаные грунты в своем большинстве являются идеальной основой для строительства. Особенно если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания, характерного для данного региона. Если уровень грунтовых вод*в песчаных грунтах выше глубины промерзания, то сооружать фундаменты следует с обязательным армированием стальными прутами. Водонасыщенные пы-левато-песчаные грунты с примесью мелких глинистых частиц, называемые плывунами, не могут служить основанием для фундаментов дома из-за большой подвижности и низкой несущей способности.

Выбор размера дома и его планировки

2012-07-05T14:13:00.002+04:00

Особенности участка, предназначенного для застройки, играют большую роль при проектировании дома. На маленьком участке строить большой дом нецелесообразно, а на большом - маленький дом будет выглядеть нелепо. На небольших по площади участках наиболее рациональным является объединение с соседями для сгрои-.ельства сблокированного двухквартирного дома. Это позволит достигнуть экономии средств при прокладке подъездных дорог, инженерных коммуникаций, а также уменьшить организационные проблемы строительства. Проектов подобных домов существует немало и они достаточно перспективны.

При выборе размеров дома и его планировки следует учитывать состав семьи и привычки каждого ее члена. Семье из четырех человек трудно жить в доме площадью более 100 м2. Реалии нашей жизни таковы, что россияне привыкли обходиться минимумом жилой площади. Ученые подсчитали, что объективно на одного человека должно приходиться 30 - 40 м2 общей площади, что позволяет гармонично воспринимать жилое пространство. При меньшей площади человек чувствует себя стесненно, а при большей - теряет чувство комфорта. Именно это стало причиной того, что громадные дома, которые наши соотечественники начали строить после снятия ограничений на строительство, в большинстве своем остались невостребованными. На рынке жилья самую большую популярность имеют дома общей площадью до 100 м2, а особняки в 300 м2 и более (особенно "недострой") практически не продаются. И дело даже не в цене. Как ни странно, объективным показателем оптимального размера дома является время". Если время перехода из одного помещения в другое составляет более 30 - 40 секунд, то такой дом будет вызывать чувство дискомфорта и усталость. В реальной жизни мы тратим на переход из одной комнаты в другую не более 10-15 секунд (исключение составляют мансардные и двух-, трехэтажные дома). Именно поэтому не рекомендуют строить дома со сложными переходами и галереями, перемещение по которым занимает много времени. Кроме того, перемещение по дому не должно сопровождаться приложением значительных усилий, что требует грамотного проектирования лестниц, высотных перепадов и т.д.
Проектируя свой дом, лучше обратиться к хорошим архитекторам; которые владеют научными нормами размеров площадей комнат, высоты потолков, ширины лестничных маршей, высоты ступеней, размеров окон и других архитектурных элементов, которые в период эксплуатации дома создадут гармонию внутреннего мира с окружающей средой. Все эти нормы разрабатывались столетиями на основе изучения биологии человека, его психологических особенностей. Пренебрежение этими нормами приводит к неудовлетворенности конечным результатом и дискомфорту при проживании в доме.
Скептически настроенный читатель может сказать "Человек со временем привыкает ко всему". Да, это так, однако приспособляемость человека к окружающей среде имеет свои пределы до тех пор, пока не нарушается его внутренняя гармония. За этими пределами лежит дискомфорт, усталость, нарушение душевного равновесия и неудовлетворенность жизнью вообще.

Учет климатической зоны

2012-07-05T14:11:00.000+04:00

Климатическое районирование территории России и стран СНГ включает четыре района (северный, центральный, восточный, южный) На территории Российской федерации расположены северный, центральный и восточный климатические районы.
Южный климатический район находится в Закавказье, Средней Азии и Крыму. Вопросы проектов и ориентации жилых домов, их внутренней планировки важны для всех климатичесхих зон и существенно отличаются.
Для южных районов с жарким климатом очень важны меры по защите внутренних помещений не от мороза, а от перегрева, поэтому предпочтительнее малоэтажная застройка. Это обусловлено не только влиянием охлаждающей роли грунта на нижних этажах, но и повышением солнечной активности (и, как следствие, перегрев помещений) по мере возрастания количества этажей. Сама конструкция дома должна предусматривать хорошую теплоизоляцию, вентиляцию и кондиционирование, защиту внутренних помещений от солнечной радиации при помощи различных жалюзи. Важен правильный выбор ориентации окон относительно солнечных лучей. Здесь предпочтительнее открытые террасы и внутренние дворики с обильной зеленью, хорошо спасающие от жары. Высокий уровень комфорта в этих регионах дают минипруды, бассейны, фонтаны и водопады. В самую яростную жару возле воды температура воздуха снижается.

Центральные и восточные районы нашей страны отличаются умеренным климатом. Продолжительность отопительного сезона в этих регионах достигает 6 - 6,5 месяцев, в связи с чем возникает потребность в теплосберегающих технологиях. Здесь широкое распространение получили жилищные комплексы со вспомогательными постройками и внутренними двориками, служащими основной зоной отдыха в летнее время. В данных регионах наиболее целесообразны двухэтажные дома или мансардные конструкции как наиболее экономичные. Веранды делают остекленные, что предоставляет дополнительные возможности для отдыха в весенний и осенний периоды.
Северные районы характеризуются суровым климатом, поэтому многоэтажное строительство здесь неперспективно. С увеличением количества этажей наблюдается ухудшение характера воздухообмена, и сохранить тепло в таких домах гораздо сложнее. Поэтому эксплуатационные затраты значительно возрастают. Особое внимание следует уделить теплосберегающим технологиям. В плане дом должен приближаться к квадрату с минимальным количеством выступов. Величина снежного покрова в данных регионах может быть значительной, что следует учитывать при проектировании крыш и фундаментов. Особое внимание следует уделить тепловой изоляции пола и потолка, а пристроенные веранды должны закрывать большую площадь стен, усиливая их тепловую изоляцию. Нередко веранды отапливают. Располагать их следует со стороны доминирующих ветров. При проектировании крыши следует учитывать возможность образования наледи, что может привести к протеканию кровли. Окна не делают большими, а остекление предпочтительно тройное. Вспомогательные помещения преимущественно встраивают в основной дом, что предоставляет дополнительные возможности в теплосбережении.

Подготовительный этап строительства

2012-06-07T15:04:00.001+04:00

Подготовительный этап строительства является одним из самых ответственных моментов при возведении индивидуального дома.

В это время изучается земельный участок, климатическая ситуация в месте строительства, выбирается тип и проект дома с учетом пожеланий и наклонностей всех членов семьи, решается вопрос выбора основных строительных материалов. Ошибки, допущенные в подготовительном этапе, исправляются с большими материальными затратами или не исправляются вообще. И наоборот, грамотно проведенный подготовительный этап снизит стоимость квадратного метра жилья, уменьшит затраты на отопление, сократит сроки строительства, обеспечит комфортность проживания в доме.

Уже на этом этапе следует продумать, как будет расставлена мебель, соотнести размеры будущих комнат, чтобы достигнуть максимума удобств проживания и перемещения по дому. Для этого, прежде всего, следует решить, какой дом и какие оптимальные размеры необходимы, чтобы преодолеть целый ряд социальных проблем. Все эти вопросы решают исходя из численности семьи, перспектив возможного роста, а также рода занятий каждого ее члена.

Функционально-пространственная структура жилого дома

2012-06-07T14:55:00.003+04:00

От правильной организации функционально-пространственной структуры дома зависит удобство проживания в нем, поэтому к проектированию следует подходить всесторонне. Отличие индивидуального дома от городской квартиры заключено в наличии двух отдельных зон: жилой и хозяйственной, которые по условиям гигиены должны быть разделены между собой. Однако удобство проживания диктует условие, при котором между жилой и хозяйственной зоной должна быть обеспечена взаимосвязь. Удовлетворение этих противоречивых требований является залогом грамотного проектирования дома и организации его внутреннего пространства. Примеры организации внутреннего пространства одноквартирного жилого дома показаны на рисунке

А - традиционные решения; Б - увеличение высоты главного поостоанства; В - устройство перепада уровней пола в полэтажа; 1,2 -с использованием рельефа; 3-е организацией цокольного этажа (полуподвала)

Жилую зону условно делят на дневную и ночную. В одноэтажных домах это разделение является весьма условным, но в двухуровневом жилье зонирование происходит произвольно. Действительно, обычно в двухэтажном или мансардном доме зона ночного пребывания расположена на втором этаже и в дневное время ее посещают редко или вообще не посещают. Там, как правило, размещают спальни, детские комнаты и гардеробные. При высоком уровне комфорта в ночной зоне обязательно размещают ванные (душевые) комнаты и туалет. К ночной зоне обычно примыкают балконы, служащие для отдыха в вечернее время.
В дневной зоне обычно устраивают холл (прихожую), общую комнату, кухню и помещение для принятия пищи. Здесь же дублируют гигиенические помещения (ванные и туалеты), к жилой зоне примыкают веранды или террасы, которые в теплое время года служат местом отдыха, развлечений, занятий рукоделием и даже местом для приема пищи и гостей. Однако, если в семье есть инвалиды или люди пожилого возраста, то для них ночную зону устраивают в пределах первого этажа. Комнату для гостей (гувернантки) можно устраивать как в дневной, так и в ночной зоне в зависимости от размеров дома и его внутренней планировки.
Рабочие кабинеты или библиотеку можно при желании разместить в любой из указанных зон, а при необходимости выделить в отдельную рабочую зону. В домах с высоким уровнем комфорта рабочую зону совмещают с зоной отдыха, в которой могут быть размещены: спортивный зал, бильярдная, студия и т.д. В зданиях с цокольным этажом его отводят под эти помещения, здесь же устраивают душ и туалетные комнаты.
Хозяйственная зона обычно размещается в цокольном этаже или в пристроенных помещениях. Здесь устраивают гараж, топочные, кладовые складские помещения, сауны, бассейны и т.д. Если в доме занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, то рабочие помещения целесообразно организовать в хозяйственной зоне. Однако, в зависимости от вида трудовой деятельности рабочая зона может быть выделена отдельно. Очень важно, чтобы между дневной и хозяйственной зонами была устроена удобная взаимосвязь, так как ее потеря приводит к чувству дискомфорта и неудовлетворенности.
Очень удобными для зонирования являются дома с перепадом уровней в пол-этажа. Такая пространственная организация получила большое распространение в большинстве стран Запада, так как взаимосвязь с отдельными зонами при этом значительно улучшается. Пример такой организации пространства приведен на рисунке.

Четкость, продуманность пространственного построения дома помогает ориентации в нем, сокращает время перемещения, между зонами, придает внутреннему интерьеру ясность и выразительность. Очень важно при этом выделить доминанту, в качестве которой чаще всего становится гостиная с прилегающими к ней вспомогательными помещениями (столовой, холлом, зимним садом и т.д.). Главное пространство можно выделить большой площадью, включением в него красивой лестницы, увеличением дверных проемов, стеклянными простенками, через которые будет виден зимний сад и т.д.

Двухэтажные дома

2012-06-07T14:46:00.001+04:00

Двухэтажные дома могут быть с полной и неполной застройкой.

Существенным преимуществом двухэтажных домов является их компактность, так как при одном и том же составе помещений можно сэкономить занимаемую площадь земли на 30 - 40% и, соответственно, сократить протяженность фундаментов. Этот архитектурно-строительный прием снижает себестоимость строительства, позволяет организовать четкое деление помещений на дневную и ночную зоны, причем второй этаж эксплуатируют, как правило, в вечернее и ночное время.

Часто для второго этажа выделяют чердачное пространство - так называемые мансардные дома, несущие в себе основные признаки одно- и двухэтажных построек. Такие дома экономически целесообразны, так как позволяют с минимальными затратами получить двухуровневое жилье. Мансарды устраивают как под ломанными, так и под двухскатными крышами. Однако количество архитектурных вариантов в мансардных домах значительно меньше, чем в двухэтажных.

Одноэтажные дома

2012-06-07T14:40:00.002+04:00

Одноэтажные дома - наиболее простые. Количество комнат в одноэтажном доме редко превышает 4, так как при большем количестве комнат длинные или извилистые коридоры усложняют взаимосвязь помещений.

Увеличивается периметр фундаментов и площадь кровли.
Кроме того, для большого одноэтажного дома трудно подобрать бревна соответствующей длины, а архитектура таких строений чаще всего напоминает казарменный тип.

Коттеджи

2012-06-07T14:37:00.000+04:00

Коттеджи рассчитаны на сезонное проживание, но с возможностью-эксплуатации в зимний период.

Стены таких домов выполняют из бревен диаметром до 240 мм, учитывая наружную температуру до -25°С. Отапливают коттеджи чаще всего выполняют теми же печами и каминами, но при потребности круглогодичной эксплуатации более рационально водяное отопление с установкой автоматических систем контроля за температурой. Коттеджи обычно снабжают водой из шахтных колодцев, закачивая ее диафрагмовыми насосами, а сброс сточных вод осуществляют в выгребные ямы. Общая площадь коттеджа может достигать 100 м2 и более.

Дома для постоянного проживания подразумевают поддержание постоянной температуры в пределах санитарных норм. Чаще всего современный дом оборудуют всеми удобствами с централизованным или местным горячим водо и газоснабжением. При отсутствии постоянного газоснабжения дом отапливают твердым или жидким топливом. Ограждающие конструкции рассчитывают на температуру до -40'С, но в зависимости от региона этот расчет может меняться. Стены рубят из бревен диаметром 300 - 350 мм с утеплителем или без него. Современные дома для постоянного проживания строят в два этажа или с мансардой, а их общая площадь редко бывает ниже 150 м2, а в некоторых случаях и того более.
Независимо от выбранного вида, дома различают по количеству этажей. В частном домостроении преимущественно применяют одно- и двухэтажные здания. Строительство трехэтажного дома для одной семьи экономически неоправданно по приведенным ранее причинам. При определенных условиях под домом строят подвал или цокольный этаж.