Argentina Tour

Il ranger dell'anfiteatro

2026-07-10T19:50:00.000+02:00

L'anfiteatro

In Argentina un ranger è una persona professionalmente addestrata dall'amministrazione dei parchi nazionali e la cui missione è controllare e monitorare il sistema nazionale delle aree protette. All'interno delle sue funzioni comprende la revisione dei permessi di pesca e l'attrezzatura di tutti coloro che concorrono un fiume, un lago, una laguna o una costa del mare, se il luogo è vietato deve richiedere al pescatore di ritirarsi e se c'è una quota di pesce da estrarre deve rivedere e controllare che sia rispettato.

Che se si tratta di una persona, basata su un fatto reale su cui conoscevo una precedente esperienza sono stato rimosso, diremmo quasi violentemente da un tappo pirenaico ispanico, o almeno una mezza razza proveniente da quella razza importata molti anni fa e il cui nome comune per il maschio della specie è "Capra". In breve, ha gettato una capra da una zona di pesca perfettamente abilitata dal regolamento e dove ho soddisfatto tutte le sue esigenze in modo corretto e chiaro.

Siamo venuti con un amico che percorreva il percorso da Bariloche a Neuquén e cercava di pescare da qualche parte nel fiume Limay, avevamo provato prima in bocca, dove il lago Nahuel Huapi drena e il fiume funge da confine tra due province patagoniche: Río Negro e Neuquén.

Il forte vento del luogo e il tempo inadatto ci hanno fatto desistere dalla pesca lì e abbiamo cercato qualche altro luogo più riparato, poi continuiamo a viaggiare e parlare fino a raggiungere quella meraviglia della natura che qualcuno chiamato "L'Anfiteatro", è una grande curva in discesa che forma una sorta di tribune naturali o stand che si concludono nella loro parte più bassa verso un panorama fantastico del fiume. È un luogo magico che invita a sognare una grande pesca e un tempo di relax e contemplazione di panorami irripetibili.

Siamo andati lì, in precedenza abbiamo dovuto lasciare l'auto nella parte superiore in un posto riservato come parcheggio in modo che i turisti possano ottenere belle foto da tutta la zona. Da quel luogo si può scendere solo al fiume a piedi, non ci sono strade, solo un percorso formato da molte persone che non si accontentavano di osservare i panorami dalle altezze ma avevano bisogno di raggiungere l’acqua per controllare che tutto ciò che si vede sia vero, esiste e si può anche toccare.

Dopo una ripida discesa di molti metri abbiamo finalmente raggiunto una grande curva che disegna il fiume e dove si è osservato un grande movimento di pesci che si nutre della superficie, la trota ha una dieta basata principalmente sugli insetti in uno qualsiasi dei loro stati e quando si trovano sulla superficie dell’acqua sostenuta nel film o leggermente sommersa lo spettacolo è accattivante e per i pescatori assolutamente motivanti a pescare.

Un'altra vista dell'Anfiteatro

Il fatto è che abbiamo iniziato ad assemblare rapidamente la nostra attrezzatura, il momento magico dell'alimentazione può scomparire così rapidamente come appare e non volevamo perderlo, mentre cercavamo di osservare che tipo di insetto stavano mangiando ho sentito un beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, mi sono girato per osservare cosa fosse, guidato dal suono che avevo appena sentito ho visto circa 20 metri una capra che grattava il terreno con i loro zoccoli e ci mostrava le loro corna Non mi piaceva niente e anche meno quando si girava e ci guardava dritto. Il mio amico ha preso il tubo della canna da pesca ma non l'ho avuto, l'avevo lasciato in macchina e anche nei sogni non avevo intenzione di usare la mia canna, le canne sono costose per la pratica della pesca a mosca quindi abbiamo avuto solo la dubbia difesa di un piccolo tubo di alluminio.

La capra inizia un nuovo graffio del terreno, un altro beeeeeeeeeeeeeeabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e una corsa verso di me che per fortuna si è fermata circa 5 metri, sono rimasto paralizzato dalla paura e il mio amico stava mescolando il tubo anche se quello sembrava non influenzare nulla il poco simpatico e niente di piccolo collaboratore, si allontana due volte più lontano e continua con il suo atteggiamento già determinato e brutto di grattare il terreno con gli zoccoli e emettere quel suono penetrante.

Con il mio amico abbiamo guardato e il volto di entrambi rifletteva la paura e il dubbio, senza mezze parole abbiamo cominciato ad allontanarci il più con calma e lentamente possibile, siamo andati con la fronte giù e abbiamo lasciato il posto dei sogni. Prima di lasciare la zona mi voltai sicuramente per guardarla e lì ero, più tranquillo, a mangiare l'erba morbida che cresceva dappertutto, nessuna traccia di minacce o suoni terrificanti, sembrava persino amichevole e pacifica.

Il ranger del parco non umano ci ha cacciato di casa senza nemmeno darci la possibilità di spiegare che non avevamo intenzione di disturbarlo, volevamo solo passare un piacevole momento per bagnare le linee e magari ottenere un po' di trota che saremmo anche tornati in acqua come facciamo sempre.

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Galleggiando su un fiume della Patagonia

2026-04-15T00:07:56.790+02:00

Galleggiare su un fiume di montagna è un'esperienza straordinaria. L'acqua cristallina e la successione di pozze, rapide e meandri la rendono divertente ed emozionante, e come se non bastasse, osservare la natura da un punto di vista insolito è un valore aggiunto per chiunque.

Durante le mie vacanze estive, io e il mio amico Horacio abbiamo avuto la possibilità di praticare questa attività sul fiume Pulmarí, nel nord della provincia di Neuquén, nella Patagonia argentina.

La giornata non era ideale per questa sfida: sebbene il cielo fosse limpido e senza nuvole e la temperatura perfetta, il vento si stava intensificando e non ci permetteva di pescare e navigare liberamente.

La barca del mio amico non è l'ideale per la navigazione fluviale; non è progettata per quello scopo, nonostante la costruzione e i materiali siano di prima qualità. È un po' piccola e ha un fondo con una piccola chiglia gonfiabile. L'imbarcazione ideale per la navigazione fluviale è un grande gommone progettato per il rafting, in grado di affrontare i vari pericoli dei fiumi della Patagonia. Ma poiché questo fiume è piuttosto particolare – è molto profondo e non presenta rapide lungo tutto il tratto che abbiamo percorso – la nostra barca poteva affrontarlo in sicurezza e abbiamo intrapreso la nostra avventura.

Il tratto di navigazione che abbiamo percorso era lungo solo un paio di chilometri, tra il campeggio dove ci siamo fermati e la laguna di Giles; a quel punto le nostre mogli ci sarebbero venute a prendere a un orario prestabilito.

Come ho già detto, il vento ha reso la navigazione un po' difficile e la pesca impossibile, ma abbiamo apprezzato il panorama e la fauna selvatica della zona.

Spero che il video vi piaccia.

Alla prossima.

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Touring nei parchi nazionali dell'Argentina: Pre-Delta, un paradiso naturale sulla riva del fiume.

2026-04-04T18:01:00.000+02:00

Il Parco Nazionale Pre-Delta si trova a Diamante, nella provincia di Entre Ruos. Ha una superficie di 2.608 ettari appartenenti al Delta e Islas del Paraon ecoregione.

Comincio a raccontarvi da questo post le mie storie passando per i principali Parchi Nazionali dell’Argentina.

In alcuni di essi mi sono dedicato al birdwatching, in altri ho fotografato la morfologia del terreno, la sua fauna e le sue piante, mentre in altre mi sono semplicemente dedicato ad ammirare la natura mozzafiato e il suo paesaggio.

A titolo di esempio, vi dico che in Argentina i Parchi Nazionali sono le più importanti aree naturali protette in quanto consentono la biodiversità e gli ecosistemi da conservare nel modo più naturale possibile.

Comprende un gran numero di isole, torrenti, lagune e torrenti vicino al fiume Paranà.

Proteggono anche i siti paleontologici e archeologici; promuovono l'educazione ambientale, la ricerca scientifica e il turismo naturalistico.

In questo modo, la diversità culturale e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali sono garantiti.

Iniziamo con uno dei Parchi Nazionali Argentina recentemente creati: il Parco Nazionale di PreDelta, la porta d’accesso al Delta del Paranà.

Le immagini parlano da sole.

Gran parte della biodiversità proviene dal nord del paese come conseguenza dei sedimenti trasportati dal fiume Parana.

La posizione.

Il Parco Nazionale Pre-Delta si trova a Diamante, nella provincia di Entre Ruos. Ha una superficie di 2.608 ettari appartenenti al Delta e Islas del Paraon ecoregione.

Creato verso la fine del 1991 il nome deriva dai criteri degli specialisti che hanno chiamato la sezione iniziale del Pre-Delta dell'Alta Delta. [Fonte] (https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/predelta)

Fauna.

Ci sono circa 260 specie di uccelli diversi, come affermato dal ranger del parco.

La maggior parte di loro si è adattata all'ambiente acquatico dal 60-70% della superficie del parco sono zone umide.

Ci sono anche molte lontre che vengono utilizzate (la loro carne e il cuoio) per il consumo umano.

La caccia è consentita alle persone che vengono nelle isole solo per fornire il loro cibo e in quantità limitata, tenendo conto che questo animale non è in pericolo di estinzione.

È anche consentita la pesca. Ci sono molte specie di pesci la cui pesca è consentita per la sopravvivenza degli abitanti.

In altre parole, da un lato si tratta di preservare la risorsa ambientale, ma dall'altro (a differenza di altri parchi nazionali) si permettono di sfruttare le proprie risorse per rendere l'ambiente più sostenibile economicamente.

Tempo di andare in spiaggia: passeggiando per il centro di Villa Gesell, Buenos Aires.

2026-03-28T16:58:00.000+01:00

Mentre le mie giostre preferite sono quelle che includono montagne e bellissimi laghi, non perdo mai l'opportunità di una vacanza sulla spiaggia. Il programma per questi tour è sempre lo stesso (giorno in mare e notte in hotel), ma può avere il suo fascino se pensiamo attentamente a quale spiaggia andare. La costa di Buenos Aires ha diverse opzioni tra cui scegliere, e questa volta io e mio padre abbiamo deciso di Villa Gesell perché nessuno di noi lo sapeva e devo dire che è stata una bella passeggiata.

Questa piccola passeggiata era nel quadro delle vacanze di mio padre. Voleva andare a fare una passeggiata da qualche parte e dal momento che non mi piace molto farlo, mi sono subito unito alla sua idea. Dal momento che non abbiamo avuto così tanti giorni per andare così lontano, abbiamo scelto la spiaggia come nostra destinazione poiché ci vogliono solo circa 5 ore per arrivarci da casa.

Essendo aprile e in pieno autunno, c'era una buona probabilità che avremmo avuto giorni freddi e grigi, ma per fortuna non è stato così. Abbiamo scelto questo viaggio con largo anticipo, e per coincidenza le giornate che abbiamo scelto sono state le più belle, soleggiate e calde della settimana. Il mare era bellissimo, mi ha reso felice di essere lì.

Il viaggio che abbiamo prenotato in autobus è arrivato un po 'precosto e abbiamo avuto almeno 3 ore da prenotare prima di poter effettuare il check-in in hotel. Approfittiamo di quel momento per fare una passeggiata nella zona e fare colazione. Abbiamo iniziato a camminare per alcune strade che erano un po 'vuote, forse perché era martedì prima di mezzogiorno e in bassa stagione, ma abbiamo comunque raggiunto un posto abbastanza interessante. Era un castello che un tempo era l'ingresso di un parco giochi.

Dopo un po’ siamo arrivati a quello che è il centro-centro della spiaggia di Villa Gesell. C'erano tutti i locali commerciali tipici delle spiagge di Buenos Aires dove si possono trovare stabilimenti gastronomici, negozi, cinema, teatri e persino centri giochi. Questa spiaggia è una delle più costose di Buenos Aires nella stagione estiva, quindi il suo centro commerciale è abbastanza sviluppato e la sua gamma di attività è piuttosto ampia.

Nel centro troviamo una scultura del fondatore di questa città agli inizi, Mr. - Carlos Gesell. La storia dice che era molto comune vedere Carlos camminare con il suo cane in una jeep in questo modo; mi chiedo se ad un certo punto immaginasse che questo intero posto sarebbe diventato quello che è oggi.

L'intero centro di Villa Gesell sembrava abbastanza elegante, sicuramente in alta stagione si affolla ovunque. Un altro posto interessante che abbiamo visto mentre stavamo camminando era una galleria con architettura molto bella e colori molto pittoreschi. A mio padre piaceva molto questo posto così abbiamo trascorso un po 'di tempo a fare shopping e scattare foto come turisti con tutte le lettere .

Questo è stato il primo viaggio che ho condiviso da solo con mio padre: non abbiamo vissuto insieme per molti anni ma abbiamo comunque mantenuto un buon rapporto in tutto questo tempo. Prima di iniziare questa passeggiata, ho dubitato di come sarebbero stati i nostri giorni quando eravamo solo noi due, ma alla fine si sono rivelati molto buoni: in nessun momento c’erano silenzi o noia imbarazzanti, così sono rimasto sorpreso che fossimo una buona coppia che camminavamo ovunque.

Penso che scegliere il mare come una tranquilla destinazione per le vacanze per mio padre sia stata una grande decisione. Voleva andare in giro, rilassarsi un po’ e riposare e siamo stati in grado di fare tutto questo in questo posto. Da parte mia, mi piaceva vedere il mare ancora una volta e conoscere il centro di Villa Gesell: come sempre, scoprire posti nuovi è una delle cose che mi piace fare di più, così sono tornata ricaricata con energia.

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Colazione davanti alle onde di Punta Iglesia Beach, Mar del Plata.

2026-03-21T16:56:00.000+01:00

Ogni volta che andiamo in viaggio con mio cugino ci sono alcuni posti che già sappiamo che stiamo andando a visitare. È una di quelle persone che amano tornare più e più volte nei bellissimi luoghi che già conoscono perché si sentono a proprio agio lì, a differenza di me che vuole sempre andare in un nuovo posto da esplorare. La cosa buona è che tu l'abbia visitato o meno, un ottimo posto rimane nel tempo e vederlo di nuovo non fa mai male. Questa volta ci ha portato in uno dei suoi posti preferiti nella zona di Mar del Plata, provincia di Buenos Aires: Punta Iglesia Beach, attraente a causa delle onde che si infrangono sulle sue rocce.

Quando questa gita di Pasqua è uscita improvvisata, non avevo idea che saremmo finiti di nuovo in spiaggia. Ero stato in questo posto un mese fa con i miei amici e ora stavo avendo l'opportunità di tornare. Fortunatamente per me e per tutti noi che abbiamo deciso di viaggiare nel lungo weekend, il tempo era bello e soleggiato, perfetto per godersi la vita all'aria aperta. Ecco perché il giorno dopo il nostro alloggio, abbiamo preparato tutte le nostre attrezzature per il compagno e siamo andati a fare colazione in un posto fantastico.

Lo abbiamo pensato perché era un lungo fine settimana tutto sarebbe stato pieno di gente, ma per fortuna non lo era. In realtà, la costa di Mar del Plata, la più importante città costiera di Buenos Aires, ha più di 40 km di spiagge dove la gente può scegliere un posto dove trascorrere la giornata. Nonostante questo, la maggior parte dei turisti si concentra sulle spiagge del centro, forse fuori dalla comodità o senza sapere che se vanno qualche blocco in più ai lati possono trovare altre spiagge belle e meno affollate.

In particolare, questa spiaggia di Punta Iglesia non scende al mare poiché la sua attrazione è la grande roccia che produce rotoli con il mare. È facilmente accessibile dalla strada ed è un luogo per trascorrere la giornata guardando il paesaggio e le onde, che man mano che la marea avanza, salta più in alto. Puoi anche vedere la spiaggia dalla strada, ma la cosa eccitante è scendere e se sei abbastanza coraggioso, avvicinati un po 'di più alla riva per bagnarti con alcune delle gocce che ci arrivano.

Dal momento che la nostra idea non era di bagnarci ma di avere qualcosa per colazione, siamo rimasti a una distanza considerevole ma abbiamo potuto ancora vedere e sentire il rumore del mare. La città di Mar del Plata è famosa per la presenza di frangiflutti rocciosi dove i pescatori possono andare a girovagare, ma così può la gente comune. Questa zona è quella dove si possono trovare rocce giganti come queste senza andare troppo lontano dal centro, e per vedere un paesaggio leggermente diverso oltre la tipica spiaggia sabbiosa, è una grande opzione .

Abbiamo passato una grande mattinata guardando il paesaggio fresco e spettegolando con le mie zie. La verità è che il mare ha una forza inspiegabile e rilassante, ci mette sempre di buon umore. Con l’avvicinarsi di mezzogiorno, la temperatura ha continuato a salire a più di 25 gradi nonostante fosse in mezzo all’autunno: tra il caldo e la giornata completamente limpida, siamo stati grati di essere stati in grado di essere lì a goderci il viaggio inaspettato.

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Pomeriggio al porto con i leoni marini: non fanno molto ma attirano tutti gli occhi.

2026-03-14T16:51:00.000+01:00

Se siete in vacanza nella città di Mar del Plata, una passeggiata quasi obbligatoria è al porto per visitare i leoni marini. Questi animali sono diventati un simbolo di questa spiaggia, ci sono anche statue giganti in onore di loro nel centro e la maggior parte dei souvenir hanno la loro forma. Ma cosa c’è di meglio che vederli vivere e dirigere mentre fanno quello che gli piace di più: fai un pisolino e sdraiati senza fare nulla. Con questo piccolo sforzo, si sono guadagnati il loro posto come animale tradizionale e ogni giorno centinaia di turisti vanno lì per salutarli.

Oltre ad essere un ottimo punto di imbarco, il porto di Mar del Plata ha anche alcune piccole imprese per chi vuole approfittare del pescato giornaliero ad un buon prezzo per cucinare a casa o anche godersi un buon pranzo proprio lì. In questo porto c’è sempre uno street artist che suona la fisarmonica, quindi l’esperienza include la musica e tutto il resto. Ci sono anche negozi di souvenir e alfajore per coloro che vogliono approfittarne e portare un regalo alle loro famiglie. Se questo è il tuo ultimo giorno in spiaggia, in questo piccolo centro commerciale puoi fare tutto.

Ma senza dubbio l'attrazione principale di questa zona sta per vedere i leoni marini nella loro tradizionale siesta. Questi animali sono ciò che attira la maggior parte delle persone qui: nessuno vuole lasciare Mar del Plata senza vederli da vicino. Sembra che con il passare del tempo questi leoni marini siano abituati alla gente perché a malapena tremano in presenza di persone, che non tacciono affatto. La pace per loro sembra essere inalterabile.

Di tanto in tanto questi leoni marini si muovono per cambiare posizione, ruggire o se sei fortunato, puoi vedere uno di loro iniziare a nuotare. La verità è che hanno una vita abbastanza rilassata ma allo stesso tempo privilegiata perché sono già completamente installati qui e giorno per giorno coesistono con le barche da pesca. Sono protetti qui e nonostante siano animali selvatici, sono abbastanza addomesticati nel senso che non si spaventano dalle persone o da qualsiasi cosa.

Ricordo che la prima volta che andai a Mar del Plata non capii il motivo del fanatismo con i leoni marini: in quel viaggio non ero andato al porto quindi non avevo idea che i leoni marini vivessero davvero qui. Ciò che mi sorprende di più è che sono tutti concentrati qui e non li vedi mai sulle spiagge dove la gente è in vacanza. È come se sapessero che questo è il posto per loro e, anche a causa del loro stile di vita sotto forma di harem, preferiscono essere tutti insieme e rannicchiati insieme.

Non è la prima volta che vedo i leoni marini: durante il mio viaggio nella provincia di Chubut ho avuto l’opportunità di vedere una colonia naturale di leoni marini su una spiaggia senza accesso alle persone. In quell'occasione i lupi sembravano calmi come questi, così sembra che nulla li colpisca davvero. Sono stato anche sorpreso dal fatto che le persone siano molto rispettose di loro e non li nutrono, quindi la loro dieta non cambia. Non possono dire che stanno passando un brutto momento.

Questo è stato il nostro ultimo pomeriggio a Mar del Plata nel viaggio improvvisato che abbiamo fatto per la Settimana Santa. Siamo stati solo tre giorni ma ci siamo divertiti al massimo, riposando ma anche camminando da qui a lì e, naturalmente, mangiando. Per noi che siamo vicini alla città di Buenos Aires, arrivare alla costa è una corsa espressa perché si può arrivare in sole 4 ore. Andare in spiaggia non è mai un brutto piano: vedere il mare ti rilassa sempre e ti fa venire voglia di tornare.

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Turismo e pesca nel Mar Argentina: Pehuen Co.

2026-03-07T16:49:00.000+01:00

Pehuen-co è una destinazione turistica con bellezze naturali e tranquillità.

Ci sono alcune terme sulla costa argentina che hanno avuto una vera esplosione turistica negli ultimi anni, e più specificamente dal 2000.

Luoghi che fino ad allora erano stati un paradiso per gli appassionati di campeggio, notturni e di pesca, divennero improvvisamente un luogo visitato da molti turisti che volevano pace, tranquillità e aria sana.

Numerose cabine in affitto hanno iniziato ad essere costruite, alterando un po’ la bellezza aspra del paesaggio, ma dando anche ai turisti la possibilità di avere alloggi più confortevoli e confortevoli di una tenda in un campeggio.

La pesca a Pehuen-Co attrae un numero infinito di turisti ogni anno

Pehuencà è uno di quei luoghi. E la pesca è una risorsa che ha cominciato ad essere sfruttata per il turismo. Non pesca individuale in kayak o in barca, ma ha organizzato la pesca su catamarani o barche più grandi.

Un’esperienza piacevole di cui voglio parlare e lasciare testimonianza con le mie foto.

Un’ottima occasione per visitare una spa che conserva ancora molti aspetti della sua vita naturale, selvaggia, selvaggia, incontaminata e che a sua volta permette di fare gite, da sole o organizzate, per godere dell’incomparabile sensazione di pesca.

La “Boat House” è una casa di particolare design situato nella località balneare di Pehuen-Co

Pesca dalla costa e al largo.

Ci sono diverse aziende dedicate a effettuare escursioni di pesca sportiva a bordo a Pehuen-Co.

A Pehuen-Co si può pescare dalla costa, grazie alla vicinanza dei banchi di sabbia con una grande varietà, quantità e qualità di catture con numerose specie di pesci, ma si può anche pescare da una barca offshore.

Solo 500 metri dalla costa si possono già ottenere risultati di pesca ottimali, anche se per il salmone e grandi cernie, ad esempio, dobbiamo navigare intorno alle 10 miglia nautiche almeno per catturarle.

Sulla spiaggia si può catturare pesce cane, bacota, scala e un pesce martello, non male per iniziare.

Il luogo ideale è Punta Tejada e bisogna percorrere circa 25 km lungo la costa, motivo per cui è necessario un veicolo all-terrain in grado di superare i numerosi ostacoli come dune, urti veloci, ecc. o navigando lungo la costa, appositamente accompagnati da guide esperte che sanno dove trovare le migliori scuole di pesca.

Bisogna essere attenti ai venti che soffiano soprattutto da sud, gli unici in grado di rovinare un’autentica festa di pesca.

I vantaggi di Pehuen Co.

Pehuen Co è una città turistica di 681 abitanti; che lo rende ideale per chi cerca riposo, tranquillità e privacy.

Pehuen Co ha diversi grandi vantaggi:

Viene pescato bene durante tutto l'anno con varietà tipiche in ogni stagione dell'anno.

È pescato bene in quantità e qualità delle specie.

Il lavandino è quasi simultaneo al fondo, vale a dire, difficilmente smette di navigare e la pesca inizia.

Non c'è turismo di massa nella zona che potrebbe compromettere la pesca.

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In arrivo con un altro storytelling di viaggio

2026-02-28T16:47:00.000+01:00

Il primo giro di Traful mi ha lasciato a un incrocio tra due strade vicine coperte di polvere, circondate da cime brunastre, cespugli nativi e giovani alberi di pino - come generalmente si trova in Patagonia.

Ho visto l'autista decollare e, non appena la polvere si è calmata, nient'altro che gli uccelli hanno cantato intorno a me. In Argentina, quando si parla di aree rurali, sono davvero luoghi isolati, dove le uniche auto circolanti sono gli agricoltori locali, al massimo. - Problemi. Come faccio a trovare un passaggio qui? - Ho pensato.

A 1500 ore, un sole cocente scintillante si allontanò sulle acque di un fiume poco profondo dai colori turchesi che si snodava sotto un vecchio ponte d'acciaio a lene singole. Il sudore gocciolava e imbevuto della maglietta che indossavo, un brutto pasticcio che devo dire. Questa e' la possibilita'. Dopo dieci giorni senza fare la doccia conoscevo esattamente la soluzione per la miseria.

Il robusto ermeggio di acqua corrente si increspava e copriva a malapena alcuni massi tondi che formavano il bacino. Dove il fiume sembrava più profondo, il fondo era visibile come in un bicchiere. Questo è sicuro, grazie a Dio. Eccitato per un bagno, sono scivolato giù per la riva e poi sotto il ponte, dove nessuno avrebbe individuato il mio culo magro bianco.

In una mossa eroica mi sono tuffato subito, aspettandomi che l'acqua si congeli, ma dopo il primo shock respiratorio la frequenza cardiaca si normalizzò (non può dire lo stesso dalle acque della Patagonia meridionale, però, quando mesi fa mi congelò quasi le mani che tentavano di fare il bagno). Che sollievo! La prima volta che ho nuotato in mesi, ancora meglio quando avevo davvero bisogno di una pulizia. Devo aver perso qualche chilo dopo aver rimosso il fango fuori dalla carcassa, per la disperazione di quei pesci teeny che mi pizzicano la pelle.

Butt foto non trovata!

Incredibile come nuotare sconfigge l'appetito, per il quale la soluzione è arrivata in una lattina di Jurel perso all'interno dello zaino. Jurel è un pesce dall'aspetto sgradevole infilato in una lattina in un unico pezzo grottesco. A prima vista, la fetta bruta contenente pelle, pinne e tutto, espira un odore nauseabondo. Cos’altro aspettarsi da un pasto industrializzato?

Anche se, se passati il test nauseante, la pulizia di quelle brutte fette rivela una carne bianca secchetta di sapore superbo quando combinata con peperoncino, olio d'oliva e pane. O è stata la mia fame che distorce la realtà? Non lo so... in effetti, l’ho ingoiato mentre leccavo le punte delle dita, dopo tutto, per una volta avevo qualcosa che non fosse tonno e pasta, o riso inzuppato.

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Passeggiata a Refugio Las Horquetas: molti bei posti da scoprire in montagna

2026-02-21T16:13:00.000+01:00

Se sei una persona a cui piace l'avventura in montagna, non puoi perderti l'esperienza di visitare uno dei 16 rifugi che El Bolsàn ha nella provincia di Rio Negro. Ognuno ha il suo fascino e il suo diverso livello di difficoltà, ma qualunque cosa tu visiti, sono sicuro che non rimarrai deluso. Si tratta solo di prepararsi mentalmente, fisicamente e monetariamente per trascorrere la giornata (o giorni) in questi luoghi meravigliosi. Uno di quelli che abbiamo visitato nel nostro grande viaggio è stato Il Rifugio La Horqueta, uno non famoso come gli altri, ma altrettanto affascinante.

Era il secondo giorno del nostro grande trekking e non potevo credere che avessimo passato la notte in montagna in modo da poter continuare il trekking la mattina presto. Anche se la nostra idea iniziale era quella di dormire al Rifugio Cajon de Azul, abbiamo sorprendentemente scoperto che non c’era spazio e abbiamo dovuto estendere la nostra escursione di circa 2 km in più a El Retamal Refuge. Alla fine, questo cambiamento è finito per essere favorevole per noi perché da questo posto la vista era migliore e c'era molto più spazio per diffondersi.

Dopo la colazione, riprendiamo la nostra escursione intorno alle 10 del mattino. Il nostro obiettivo principale era quello di raggiungere il Rifugio Los Laguitos, il più lontano di tutti, a 25 km dal sentiero. Avevamo già camminato per 11 km il giorno prima, quindi sarebbe stato un giorno di cammino per il resto della strada. La cosa buona è che, dal momento che eravamo già a metà strada, non sarebbe così difficile arrivarci (o almeno così abbiamo pensato) .

La cosa più bella di tutti questi sentieri è che non devi raggiungere un posto specifico per goderti un buon paesaggio, ma l'intero percorso è adornato da esso. Per quanto riguarda la difficoltà di questi sentieri, direi che non era tanto: ci sono alcuni alti e bassi, ma nessuno di loro è così terribile. Intendiamoci, lo dico dal mio punto di vista con alcune precedenti escursioni. Se è la prima volta che fai trekking, non consiglierei di andare a Los Laguitos come prima esperienza perché avrai difficoltà.

Avremo camminato per circa due ore con l'altezza del sole sopra di noi quando raggiungeremo un rifugio intermedio. Era il Refugio La Horqueta, che si trova in mezzo alla strada, quindi non puoi perderlo. Anche se tutti questi luoghi sono proprietà private e sono recintati con recinzioni e recinzioni di filo metallico, il passaggio è gratuito per chiunque voglia visitare queste aree. Puoi goderti il parco circostante senza alcun costo, ma se vuoi campeggiare, il prezzo è di $ 8 a persona, o $ 15 per dormire all'interno. Il prezzo in tutti i rifugi è stato lo stesso, che ha reso la concorrenza abbastanza omogenea in termini di prezzi

Abbiamo fatto una sosta tecnica in questo posto per acquistare le classiche specialità di tortas per raccogliere forza per la strada rimanente e anche per andare in bagno, dal momento che sapeva quanto tempo ci sarebbe voluto per arrivare al prossimo rifugio. La tranquillità e il silenzio in questo posto era incredibile, e mi piaceva molto la posizione di questa capanna. Mi è piaciuta anche la gentilezza degli escursionisti, che ti hanno visto arrivare e ti hanno subito offerto un po 'd'acqua. Questo ti ha fatto venire voglia di continuare la passeggiata, non importa quanto tu possa essere stanco.

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Plaza de Mayo, il centro nevralgico del paese

2026-02-14T16:10:00.000+01:00

La Plaza de Mayo si trova nella capitale federale di Buenos Aires, in Argentina, e ospita diversi edifici emblematici. Tutti loro sono veramente belli e di grande importanza, ma ho scelto il municipio per la miniatura. Secondo i libri di storia, tutto inizia qui. La rivoluzione di maggio e la nostra presunta indipendenza culminarono qui.

Nel corso degli anni, questa piazza è stata e continua ad essere il luogo di molti eventi quotidiani. Marce ovunque, proteste, e anche un luogo di festeggiamenti. Ogni volta che guardiamo le notizie in televisione, o attualmente sui nostri telefoni cellulari, vediamo questi spazi pieni di folla. Per questo motivo, non sono un visitatore frequente di questi luoghi, e onestamente, sono arrivato qui grazie alla mia bicicletta.

Le strade diagonali e gli ingressi di marmo agli edifici, secondo me, fanno sentire un po’ freddo. Ma non posso negare che queste siano architetture davvero sorprendenti che costituiscono un centro nevralgico del nostro paese.

- Si tratta di un'

Il cartello indica Avenida Rivadavia a 300, e se sei in Argentina, questi sono luoghi da vedere. Ho notato molti gruppi con guide turistiche che fanno il loro lavoro, e mi chiedo sempre cosa diranno ai visitatori. Perché sento che ognuno ha una percezione diversa del nostro paese, e ancor più di questi spazi, che tendono ad essere altamente politicizzati.

Per caso, sia Braian che Alejandro, i miei compagni di viaggio, sono stati in grado di osservare una parata attraverso la piazza dei granatieri montati, che in questo caso erano a piedi. Il mio amico Braian appartiene alla forza di sicurezza e mi ha detto che ogni due ore i granatieri tengono questa parata simbolica con il cambio della guardia, in omaggio al generale José de San Martin, che è sepolto nel mausoleo situato nella Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires. Questa cerimonia rappresenta la tutela del liberatore, simbolo di lealtà e rispetto. Mi è piaciuto conoscere questi dettagli quotidiani e la loro importanza.

Questo orologio dice l'ora esatta, e lo trovo meraviglioso. Diverse linee di autobus attraversano questa piazza e, naturalmente, puoi anche visitarla su questi veicoli. Capisco che ci sono tour, su autobus scoperti, dove è possibile vedere vari edifici storici e monumenti della capitale federale. Un’esperienza diversa e unica.

La prima immagine di questi ultimi quattro è la Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires. Abbiamo capito che la cattedrale era aperta al pubblico, ma ovviamente solo in momenti specifici. Al momento in cui ci siamo presentati, non era possibile. Motivo sufficiente per tornare e vedere questo edificio iconico. E nella terza immagine di quest'ultimo lotto, l'obelisco può essere visto sullo sfondo del viale. Cioè, dalla Cattedrale Metropolitana, si può vedere l'obelisco in lontananza. Mi è piaciuto essere in grado di catturare quell'immagine.

Penso sempre che migliaia di anime siano passate attraverso queste terre. Alcuni con grande significato, e altri come me, un cittadino comune, o meglio, un nativo di Corrientes che vaga per il mondo. E continueranno a farlo, e spero che la nostra storia rimanga viva e protetta.

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Il Gran Café Tortoni, simbolo della vita culturale argentina.

2026-02-07T20:01:00.000+01:00

Il Gran Café Tortoni è il caffè più antico di Buenos Aires (fondato nel 1858), oggi monumento nazionale e simbolo della vita culturale argentina, celebre per il tango, la letteratura e la sua atmosfera storica. Situato al numero 825 di Avenida de Mayo, è considerato uno dei dieci caffè più belli del mondo.

Entrare al Gran Café Tortoni non è solo varcare la soglia di un bar; è fare un salto indietro nel tempo, nel cuore pulsante della "Parigi del Sud". Fondato nel 1858 da un immigrato francese di nome Touan, il Tortoni è il caffè più antico e iconico di tutta l'Argentina.

Ecco perché è considerato l'emblema della cultura bonaerense:

Un Tempio di Storia e Arte

Situato sulla prestigiosa Avenida de Mayo, il Tortoni è stato per oltre un secolo il "quartier generale" dell'intellettualità argentina.

La Peña del Tortoni: Tra il 1926 e il 1943, il caffè ospitò un circolo letterario e artistico guidato dal pittore Benito Quinquela Martín.
Ospiti Illustri: I suoi tavoli in marmo hanno ospitato menti del calibro di Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Federico García Lorca, Julio Cortázar e persino Albert Einstein.
Architettura: Lo stile accademico francese, i soffitti a vetrate colorate (vitraux), i legni scuri e le statue di cera rendono l'atmosfera solenne e accogliente allo stesso tempo.

Il Tango e la "Bodega"

Sotto la sala principale si trova la Bodega, un seminterrato intimo dove ogni sera risuonano le note del tango e del jazz. È uno dei luoghi più autentici per assistere a uno spettacolo di danza e musica dal vivo, lontano dai circuiti troppo turistici e commerciali.

L'Esperienza Classica

Visitare il Tortoni richiede un rito preciso. Se decidi di andarci, non puoi fare a meno di ordinare la specialità della casa:

Chocolate con churros: La cioccolata calda densa accompagnata dai tipici dolci fritti.
Leche merengada: Una bevanda rinfrescante a base di latte, albume e cannella.
Sidra tirada: Un bicchiere di sidro alla spina, perfetto per un pomeriggio estivo a Buenos Aires.

Un piccolo consiglio: Essendo una tappa leggendaria, c'è quasi sempre una fila all'ingresso su Avenida de Mayo. Il mio suggerimento? Cerca di andare la mattina presto o nei giorni feriali per goderti il silenzio e la luce che filtra dalle vetrate.

Le cascate del Nant y Fall sono considerate un gioiello di Trevelin.

2026-01-31T12:39:33.698+01:00

Il Nant e Fall River (la cui traduzione dei gallesi sarebbe "flusso dei salti", è un piccolo corso d'acqua della Provincia di Chubut in Patagonia argentina, nasce nel lago di Rosario e sfocia nel fiume Corinto.

15 chilometri ha diversi salti o cascate.

Come suggerisce il nome, nel suo percorso di scarsi 15 chilometri con diversi salti o cascate, sette per la precisione, gli ultimi tre sono gli ultimi più grandi che arrivano gli ultimi ad avere una cascata di oltre 60 metri, precisamente quei tre sono in un'area protetta donata alla provincia da un antico colono della regione e proprietario delle terre,

Glenys Owen, suocera di un caro amico che mi ha dato la pesca. Purtroppo pochi giorni fa, durante il mese di dicembre scorso la signora Owen è venuta a mancare, non solo si è distinta per la sua donazione altruistica di terra ma anche per essere una delle prime pescatrici a mosca dell'Argentina.

La prima e la seconda cascata.

Le foto che porto qui appartengono alla prima e alla seconda cascata, sono le più piccole e la seconda è in realtà un susseguirsi di passi.

Entrambi sono molto vicini al percorso che va da Trevelin a Corcovado, oltre a questi splendidi paesaggi, il fiume ha ottimi luoghi di pesca che ho visitato ripetutamente.

Spero che vi piacciano le fotografie e il paesaggio e vi consiglio di andare a vedere i tre salti più grandi della riserva.

Le Cascate di Nant y Fall sono uno dei tesori naturali più affascinanti di Trevelin, in Patagonia: sette salti d’acqua formati dall’Arroyo Nant y Fall, tre dei quali (La Larga, Mellizas e La Petiza) sono facilmente accessibili e visitabili tutto l’anno.

Situate a circa 18 km da Trevelin, offrono un paesaggio unico che unisce la steppa patagonica al bosco andino, rendendole una meta imperdibile per chi ama natura e tranquillità.

📍 Dove si trovano.

Località: 18 km da Trevelin, lungo la Ruta Nacional 259.
Origine: L’Arroyo Nant y Fall nasce dal Lago Rosario e attraversa boschi e campi coltivati prima di formare le cascate.
Area protetta: Tre delle sette cascate si trovano nell’Area Naturale Protetta Cascadas Nant y Fall, la prima della cordigliera, creata grazie all’iniziativa di pionieri locali.

🌊 Le cascate principali.

Nome	Altezza	Caratteristiche
La Larga	64 metri	La più imponente, spettacolare in primavera con il disgelo.
Mellizas	Media	Due salti paralleli che creano un effetto scenico unico.
La Petiza	Più piccola	Suggestiva e facilmente accessibile, ideale per famiglie.

🚶‍♂️ Accesso e sentieri.

Percorso: Da Trevelin si percorrono 14 km sulla Ruta 259 fino all’ingresso, poi un sentiero interno di circa 4 km conduce alle cascate.
Difficoltà: Bassa, adatta anche a famiglie e persone non esperte di trekking.
Periodo migliore: Primavera ed estate, quando il flusso d’acqua è più intenso grazie al disgelo.

🌿 Esperienza naturale.

Ambiente: Fresco e umido, ideale per meditazione e relax.
Paesaggio: Contrasto tra steppa patagonica e bosco andino, con flora e fauna tipiche della regione.
Cultura locale: L’acqua del Nant y Fall alimenta mulini, campi di tulipani e vigneti, integrandosi con la vita della comunità di Trevelin.

✅ Consigli pratici.

Portare scarpe comode da trekking e acqua.
In inverno verificare le condizioni di accesso, poiché il sentiero può essere innevato.
Ideale per

Fonte

Alfonsina, il mare e la morte presente in tutta la sua opera poetica.

2026-01-24T20:18:00.008+01:00

Intorno al 1880, un'intera famiglia di origine svizzera di cognome Storni arrivò in Argentina.

Si stabilirono immediatamente nella provincia di San Juan e aprirono un birrificio. La famiglia era composta da quattro fratelli e due cugini, tra cui Alfonso Storni, arrivato con la moglie Paulina Martignoni.

La coppia ebbe due figli, María e Romeo, nati lì a San Juan. Tuttavia, per qualche motivo, che molti attribuiscono alla difficile situazione economica, decisero di tornare in Svizzera nel 1891.

Fu così che il 29 maggio 1892, nel paese di Sala Capriasca, nacque la terza figlia della coppia, che chiamarono Alfonsina.

Arrivo in Argentina e rientro in Svizzera.

Nel 1896 tornarono in Argentina e a San Juan, dove nacque il loro quarto figlio, Hildo, e nel 1900 si trasferirono a Rosario, nella provincia di Santa Fe.

Alfonso Storni trovò un po' di sollievo economico in questa nuova sede. Aprì un bar e un caffè che chiamò "Café Suizo", e gli affari iniziarono a migliorare un po'. Anche Alfonsina partecipò all'attività di famiglia, servendo ai tavoli e lavando piatti e posate all'età di 10 anni. Tuttavia, nonostante la buona volontà della famiglia, il caffè iniziò un lento declino fino alla chiusura definitiva.

La morte del padre nel 1906 costrinse la famiglia a cercare nuove opportunità di sopravvivenza. Alfonsina era un'avida lettrice, amava la poesia, il teatro e la scuola, ma il destino decise di portarla in una direzione diversa. Imparò a cucire e trovò lavoro come operaia in una fabbrica di cappelli.

Questo lavoro non la soddisfaceva affatto, ma non erano tempi per rimanere disoccupata, così si impegnò al massimo nel lavoro e accantonò per un po' le sue aspirazioni. Riuscì tuttavia a far pubblicare alcune delle sue poesie da una rivista di Rosario.

La madre di Alfonsina si risposò e la situazione familiare migliorò leggermente, così Alfonsina, liberata dall'onere di sostenere parte del bilancio familiare, lasciò la fabbrica e divenne attrice e insegnante.

Girò in diverse province esibendosi, scrisse poesie e recitò persino in alcune opere teatrali. Ma nel 1920, quando non aveva ancora vent'anni, si innamorò di un deputato di Santa Fe, 43 anni, già sposato, e Alfonsina rimase incinta.

In quella situazione, partì per Buenos Aires con pochissimi vestiti e pochi soldi, insieme a diversi libri del poeta Rubén Darío e alcune sue poesie.

Non appena nacque suo figlio, Alejandro Alfonso, iniziò il percorso per diventare insegnante.

Poiché non le si presentò un impiego e si trovava in difficoltà economiche, accettò un impiego presso il grande magazzino "A la Ciudad de México", che all'epoca si trovava all'angolo tra Calle Florida e Calle Sarmiento.

L'annuncio di lavoro non era ancora apparso e, leggendo gli annunci sui giornali, ne vide uno che catturò la sua attenzione: un'azienda olearia cercava un "corrispondente psicologico" (all'epoca, il ruolo di questa posizione era molto simile a quello che oggi chiamiamo specialista di marketing o, più modernamente, community manager).

Molti candidati uomini e una sola donna.

Molti candidati uomini si candidarono, ma solo una donna, Alfonsina. L'esame di ammissione consisteva nello scrivere alcuni slogan accattivanti legati all'olio d'oliva. Superò tutti e ottenne il lavoro.

Mentre svolgeva questa attività, cominciò a frequentare la scena letteraria di Buenos Aires e con astuzia e talento riuscì a pubblicare alcuni dei suoi testi sui quotidiani e sulle riviste più prestigiosi e venduti della capitale federale, come La Nación tra i quotidiani e Caras y Caretas tra le riviste.

Approfittando appieno di questa favorevole circostanza, la sua carriera letteraria decollò, affermandosi rapidamente tra gli scrittori più prestigiosi dell'Argentina, la sua patria "natale", nonostante la sua nascita in Svizzera.

Per fugare ogni dubbio sulla sua preferenza, chiese e ottenne la cittadinanza nel 1919.

Il primo esempio del suo grande talento fu “L’inquietudine del roseto”, pubblicato nel 1916.

Da allora in poi, tutte le sue pubblicazioni furono criticate.

Dovette lottare contro i pregiudizi e le usanze dell'epoca, in cui era malvisto per una donna, e per di più madre single, esprimersi pubblicamente su argomenti come passioni e sentimenti. Cose perfettamente accettabili per una poetessa, ma non per una poetessa.

Talento e perseveranza.

Ma il suo talento e la sua perseveranza diedero i loro frutti e si fece strada nel mondo letterario. Partecipò a diversi incontri di scrittori e artisti. Il più prestigioso fu "La Peña", che si teneva nel seminterrato del Café Tortoni ed era guidato dal pittore Benito Quinquela Martín.

Vi parteciparono, tra gli altri, Alfonsina Storni, Raúl González Tuñón, Juana de Ibarbourou, Juan de Dios Filiberto, José Ortega y Gasset, Florencio Molina Campos e Horacio Quiroga.

Le serate della Peña includevano letture di poesia, lo studio del tango e occasionali esibizioni di artisti e scrittori di fama come Carlos Gardel, Roberto Arlt e Lola Membrives.

Una scrittrice di successo con problemi di salute.

Nel 1935, Alfonsina era una scrittrice di successo e molto apprezzata, ma iniziò ad avere problemi di salute. Le fu diagnosticato un cancro al seno e si sottopose a un intervento chirurgico.

Si trasferì nelle città di Córdoba e Mar del Plata in cerca di climi che favorissero la sua guarigione.

Prima di essere completamente guarita, ricevette una notizia molto dolorosa: Horacio Quiroga, suo amico e collega di La Peña, si era suicidato dopo aver scoperto di avere un cancro allo stomaco.

La sua salute mentale non era buona e cadde in periodi di depressione da cui faticò a riprendersi. Nell'ottobre del 1938, si recò a Mar del Plata e soggiornò all'Hotel San Jacinto.

Secondo quanto riportato, cercò di informarsi sulle dosi letali di antidolorifici e tentò persino di acquistare una pistola. Il 24 ottobre, inviò una lettera al figlio e una poesia al quotidiano La Nación.

Scrisse anche un biglietto che lasciò sulla scrivania della sua stanza, che diceva semplicemente: "Mi butto in mare".

Uscì dalla stanza all'una di notte e si diresse alla spiaggia di San Sebastián, raggiunse la punta del frangiflutti e si gettò in acqua.

In quel luogo i suoi amici fecero erigere un monumento in suo onore, che ordinarono di scolpire in una roccia di granito.

L'ultima poesia di Alfonsina Storni.

La poesia che Alfonsina Storni inviò al giornale diceva:

            Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. 
            Ponme una lámpara a la cabecera,
            una constelación, la que te guste,
            todas son buenas, bájala un poquito.
            …ah, un encargo,
            si él llama nuevamente por teléfono
            le dices que no insista, que he salido.

Fonte.

Dalla Patagonia all’Ovest Americano: mete da sogno per chi ama la fotografia

2026-01-20T21:07:00.009+01:00

Per chi ama viaggiare con la macchina fotografica sempre pronta, il mondo non è solo una mappa da esplorare, ma una collezione infinita di inquadrature possibili. Ci sono luoghi che sembrano letteralmente progettati dalla natura per essere fotografati, dove la luce cambia ogni minuto, i colori si trasformano con le stagioni e i paesaggi raccontano storie senza bisogno di parole. È in questi luoghi che il viaggio diventa qualcosa di più: diventa ricerca, attesa, emozione.

Tra le destinazioni che più di tutte accendono l’immaginazione dei fotografi, l’Argentina e gli Stati Uniti occupano un posto speciale. Due mondi lontani geograficamente, ma incredibilmente vicini per potenza visiva. Da un lato la Patagonia, con i suoi ghiacciai, il vento incessante e le montagne taglienti. Dall’altro i grandi parchi dell’Ovest americano, dove il deserto incontra le pareti di roccia, i canyon si accendono al tramonto e le foreste secolari creano cattedrali naturali.

Questo articolo nasce per chi non si accontenta di “vedere” un luogo, ma vuole raccontarlo attraverso le immagini. Per chi viaggia lentamente, aspettando la luce giusta, tornando più volte nello stesso punto, osservando il cielo prima di scattare. Dalla Patagonia ai parchi dell’Ovest americano, costruire un itinerario fotografico significa scegliere mete iconiche, ma anche saperle vivere con il giusto ritmo, lasciando spazio all’imprevisto, all’incontro, alla magia.

Che tu sia un fotografo esperto o un viaggiatore con la passione per l’immagine, qui troverai ispirazione, suggerimenti e visioni per creare un viaggio che non sia solo uno spostamento, ma un vero percorso visivo ed emotivo tra alcuni dei paesaggi più spettacolari del pianeta.

Perché scegliere un tour operator specializzato

Organizzare un viaggio fotografico complesso, tra Argentina e Stati Uniti, richiede esperienza, conoscenza del territorio e capacità di adattamento. Non si tratta solo di prenotare hotel e voli, ma di costruire un percorso coerente, fluido, efficiente.

Un tour operator specializzato sa quando andare in un luogo, da dove fotografarlo, come ottimizzare gli spostamenti, quali permessi servono. Sa anche suggerire angoli meno conosciuti, orari alternativi, strade secondarie.

Se sogni di immortalare i paesaggi mozzafiato dei grandi parchi americani, dai un’occhiata agli itinerari proposti da Viaggiare in USA.

Affidarsi a chi conosce davvero il territorio fa la differenza tra un viaggio bello e un viaggio memorabile.

I paesaggi più iconici dell’Argentina per chi ama la fotografia

L’Argentina è una delle destinazioni più potenti dal punto di vista fotografico. Un paese enorme, vario, estremo, capace di passare in poche ore dalle foreste subtropicali ai deserti d’alta quota, dalle pianure infinite ai ghiacciai millenari. Per un fotografo, questo significa molteplicità di soggetti, luci e atmosfere in un solo viaggio.

Qui la natura non è mai timida. È grandiosa, a volte dura, spesso teatrale. Le nuvole corrono veloci spinte dal vento patagonico, il sole filtra tra le Ande creando contrasti netti, le strade si perdono nell’orizzonte come linee disegnate apposta per guidare lo sguardo. Fotografare in Argentina significa confrontarsi con spazi enormi, con il senso di isolamento, con il silenzio.

Ma non è solo una questione di paesaggi. C’è anche l’elemento umano: piccoli villaggi, estancias, mercati locali, volti segnati dal sole. Tutto contribuisce a costruire un racconto visivo autentico, lontano dalle immagini patinate e vicino alla verità del territorio.

Che si tratti di ghiacciai, montagne, deserti colorati o cascate impetuose, l’Argentina offre al fotografo un terreno di gioco straordinario. Un luogo dove ogni giorno è diverso dal precedente e ogni scatto può diventare un pezzo di storia.

La Patagonia: luci, vento e ghiacci eterni

La Patagonia è, per molti fotografi, una sorta di mito geografico. Un luogo che si sogna prima ancora di vederlo, e che una volta visitato non si dimentica più. Qui tutto è estremo: il vento, la luce, le distanze, il silenzio. Ed è proprio questa estremità a renderla incredibilmente fotogenica.

Le torri granitiche del Fitz Roy e del Cerro Torre si accendono di rosa e arancio all’alba, creando uno degli spettacoli naturali più emozionanti che si possano fotografare. I ghiacciai, come il celebre Perito Moreno, sembrano sculture viventi, con crepe azzurre e crolli improvvisi che raccontano il movimento lento del tempo.

Il vento modella le nuvole in forme sempre diverse, regalando cieli drammatici e cambi repentini di atmosfera. In pochi minuti si può passare dal sole pieno alla tempesta, offrendo al fotografo infinite possibilità di interpretazione. La Patagonia non è mai uguale a se stessa, ed è questo che la rende irresistibile.

Fotografare qui significa accettare l’imprevedibilità, avere pazienza, saper aspettare. Ma quando la luce arriva nel modo giusto, il risultato è spesso semplicemente spettacolare.

Salta e Jujuy: colori surreali nel nord argentino

Se la Patagonia è fatta di ghiaccio e vento, il nord dell’Argentina è un’esplosione di colori, geometrie e luce secca. Le province di Salta e Jujuy sembrano uscite da un dipinto astratto: montagne rosse, verdi, viola, gialle, che si alternano come strati di una torta geologica.

La celebre Cerro de los Siete Colores a Purmamarca è uno dei soggetti più iconici, ma tutta la regione è un continuo susseguirsi di scenari surreali. Le strade si insinuano tra canyon profondi, villaggi di adobe, mercati andini dove i colori dei tessuti e delle spezie creano composizioni perfette per la fotografia di strada.

Qui la luce è dura, diretta, senza filtri. Al mattino presto e nel tardo pomeriggio, le ombre si allungano e i rilievi si scolpiscono con forza, regalando profondità alle immagini. È una terra ideale per chi ama i contrasti netti, le linee pulite, le composizioni forti.

Salta e Jujuy sono perfette per chi vuole raccontare un’Argentina diversa, meno conosciuta, più intima e visivamente potentissima.

Cascate di Iguazú: la potenza della natura in un solo scatto

Le Cascate di Iguazú non sono solo un luogo da visitare, ma un’esperienza sensoriale totale. Il rumore dell’acqua, la nebbia che sale, l’arcobaleno che appare improvviso: tutto contribuisce a creare una scena quasi irreale.

Per un fotografo, Iguazú è una sfida affascinante. L’acqua è in continuo movimento, la luce filtra tra gli spruzzi, la vegetazione tropicale incornicia le cascate con un verde intenso. Ogni angolo offre una composizione diversa: panoramiche immense o dettagli ravvicinati, giochi di luce o contrasti tra roccia e acqua.

La Garganta del Diablo, in particolare, è uno dei punti più impressionanti: una massa d’acqua che sembra inghiottire tutto, creando immagini di una potenza rara. Fotografare qui significa cercare di catturare l’energia, non solo la forma.

È un luogo che mette alla prova tecnica e sensibilità, ma che ripaga con scatti di grande impatto emotivo.

Viaggiare e fotografare negli Stati Uniti: una terra di meraviglie visive

Se l’Argentina è una sinfonia di natura selvaggia, gli Stati Uniti sono un’orchestra completa. Deserti, canyon, foreste, montagne, pianure, oceani: tutto convive nello stesso paese, creando un’incredibile varietà di scenari fotografici.

L’Ovest americano, in particolare, è un vero paradiso per chi ama la fotografia di paesaggio. Qui i parchi nazionali sembrano set cinematografici, con formazioni rocciose iconiche, cieli infiniti e una luce che cambia continuamente durante il giorno.

Viaggiare negli USA con un approccio fotografico significa costruire un itinerario intelligente, dosando tappe iconiche e luoghi meno battuti, scegliendo gli orari giusti e concedendosi il tempo di osservare. Perché è proprio nella lentezza che nascono spesso le immagini migliori.

È un territorio che invita alla creatività, alla sperimentazione, al racconto visivo. Un luogo dove ogni strada può diventare una fotografia.

Monument Valley: la quintessenza del paesaggio americano

Monument Valley è probabilmente uno dei paesaggi più riconoscibili al mondo. Le sue butte rosse, isolate nel deserto, sembrano sculture giganti piantate nella sabbia. Qui il tempo sembra sospeso, e ogni inquadratura è già un’icona.

All’alba e al tramonto, le rocce si accendono di arancio, rosso e viola, creando un gioco di luci che rende ogni scatto unico. La strada che attraversa la valle è una delle più fotografate in assoluto, ma basta spostarsi di pochi metri per trovare angolazioni nuove e meno viste.

Fotografare Monument Valley significa lavorare con le linee, con le proporzioni, con il cielo. Le nuvole, quando arrivano, aggiungono drammaticità. Quando il cielo è limpido, la scena diventa quasi metafisica.

È un luogo che non stanca mai, perché ogni ora racconta una storia diversa.

Yosemite e i grandi parchi della California

Yosemite National Park è una cattedrale naturale. Le sue pareti di granito, come El Capitan e Half Dome, si alzano verticali creando una sensazione di piccolezza e meraviglia. Le cascate, i prati, le sequoie giganti: tutto qui sembra amplificato.

Per il fotografo, Yosemite è un laboratorio continuo. In primavera le cascate sono impetuose, in estate la luce è limpida, in autunno i colori cambiano, in inverno la neve trasforma il paesaggio in qualcosa di quasi fiabesco.

Ma la California offre molto di più: la Death Valley, il Joshua Tree, la costa del Big Sur. Ogni parco ha una personalità diversa, un linguaggio visivo unico. Viaggiare qui con la macchina fotografica significa passare dal deserto al bosco in poche ore, cambiando completamente registro.

È un sogno per chi ama la varietà e la potenza della natura.

Antelope Canyon e la magia della luce

Antelope Canyon non è solo un luogo, è un’esperienza visiva. Le sue pareti ondulate, scavate dall’acqua, creano forme morbide e sinuose che sembrano dipinte. Ma è la luce a fare la vera magia.

Quando i raggi del sole entrano dall’alto, si formano fasci luminosi che attraversano il canyon come lame, creando contrasti spettacolari. I colori passano dal rosso all’arancio, dal viola al rosa, in un continuo mutare.

Fotografare Antelope Canyon richiede attenzione, pazienza e rispetto dei tempi. Ma ogni scatto qui ha qualcosa di quasi mistico. È il luogo ideale per chi ama giocare con luce, ombra e forme astratte.

Un posto che non assomiglia a nessun altro al mondo.

Dal Sud al Nord America: costruire un itinerario fotografico su misura

Mettere insieme Argentina e Stati Uniti in un unico percorso fotografico è un’idea ambiziosa, ma straordinariamente potente. Significa attraversare due continenti, due culture, due modi diversi di vivere il paesaggio.

Un itinerario su misura permette di scegliere le tappe in base alla stagione, alla luce, agli interessi personali. C’è chi ama i ghiacci, chi i deserti, chi le foreste, chi le montagne. Un viaggio fotografico ben costruito non è mai casuale: è il risultato di scelte precise, pensate per massimizzare l’esperienza visiva.

Che si tratti di un unico grande viaggio o di due viaggi separati ma collegati da un filo narrativo, l’importante è dare coerenza al racconto. Patagonia e Ovest americano, insieme, creano una narrazione potente: il dialogo tra due estremi del continente, tra ghiaccio e sabbia, tra vento e silenzio.

È qui che il viaggio smette di essere turismo e diventa progetto.

Consigli pratici per i viaggi fotografici: stagionalità, luce, attrezzatura

La fotografia di viaggio richiede pianificazione. Scegliere il periodo giusto è fondamentale: in Patagonia l’estate australe offre più ore di luce, mentre nei parchi americani la primavera e l’autunno regalano colori e atmosfere ideali.

La luce è tutto. Albe e tramonti sono i momenti d’oro, ma anche le ore centrali possono offrire spunti interessanti in certi contesti. Conoscere l’orientamento dei luoghi aiuta a prevedere come cadrà la luce.

Per quanto riguarda l’attrezzatura, meglio viaggiare leggeri ma completi: grandangolo per i paesaggi, medio tele per dettagli, un treppiede solido, filtri. E soprattutto: tempo. Perché senza tempo, la fotografia perde la sua anima.

Il killer vendicatore degli anarcosindacalisti patagonici scioperanti.

2026-01-10T19:54:00.007+01:00

Tra il 1920 e il 1921, nella Patagonia argentina, si svolse un lungo sciopero da parte di coloro che si definivano anarcosindacalisti.

Tutto iniziò come una lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori rurali nell'allora Territorio Nazionale di Santa Cruz e fu guidato dall'anarchico spagnolo Antonio Soto, meglio conosciuto come "il Soto galiziano".

I problemi si intensificarono e si segnalarono saccheggi, stupri e altri crimini sessuali commessi contro le donne prese in ostaggio dagli scioperanti.

A peggiorare la situazione, si diffuse la notizia che la polizia cilena stava operando a fianco degli scioperanti.

Alla luce di tutto ciò, nel gennaio del 1921 il Presidente della Repubblica, Hipólito Yrigoyen, inviò truppe dell'esercito comandate dal tenente colonnello Héctor Benigno Varela con l'ordine di sedare la ribellione e normalizzare la situazione.

Gli scioperanti non rinunciarono al loro atteggiamento e tutto finì nel peggiore dei modi: tra i 300 e i 1.500 lavoratori furono colpiti a morte o uccisi nei combattimenti.

Varela fu decorato e promosso e nel 1923 tornò a Buenos Aires. Il 27 gennaio di quell'anno, l'immigrato tedesco, anche lui anarchico, Kurt Gustav Wilckens, lo aspettò fuori dalla sua casa nel quartiere Palermo e gli lanciò contro una bomba a percussione, ferendolo.

Wilckens lo finì con quattro colpi, ma non riuscì a scappare perché la bomba stessa gli aveva fratturato una gamba.

Il killer vendicatore degli scioperanti è stato arrestato e trattenuto nel carcere di Palermo.

Ha subito chiarito di aver agito da solo e senza alcun aiuto e che il suo obiettivo era quello di danneggiare il sistema criminale incarnato da Varela.

Pochi mesi dopo, il tedesco fu assassinato in prigione dalla guardia Ernesto Pérez Millán, che in questo modo vendicò Varela.

Millán fu dichiarato pazzo e ricoverato all'ospizio Mercedes. Nel 1925, fu assassinato dallo jugoslavo Esteban Lucich, che in questo modo vendicò Wilckens.

La Patagonia Rebelde.

La “Patagonia Rebelde” fu una serie di scioperi rurali avvenuti tra il 1920 e il 1922 nella provincia di Santa Cruz, repressi brutalmente dal colonnello Héctor Benigno Varela e dall’esercito argentino, con un bilancio di centinaia di morti. Questo episodio è ricordato come una delle più sanguinose repressioni della storia sociale argentina, culminata poi nell’assassinio di Varela nel 1923 da parte di un anarchico vendicatore.

📌 Contesto storico.

Periodo: 1920–1922, subito dopo la Prima Guerra Mondiale.
Luogo: Provincia di Santa Cruz, Patagonia, Argentina.
Cause: condizioni di lavoro durissime dei peones nelle estancias (fattorie), salari bassi, sfruttamento e promesse non mantenute dai proprietari terrieri.
Organizzazione: gli scioperi furono guidati dalla Federación Obrera Regional Argentina (FORA), di ispirazione anarchica.

⚔️ Repressione militare.

Comandante: Colonnello Héctor Benigno Varela, a capo del 10º Reggimento di Cavalleria.
Mandato politico: Presidente Hipólito Yrigoyen autorizzò l’intervento militare.
Modalità: negoziati iniziali falliti → intervento armato → fucilazioni di massa.
Vittime: tra 300 e 1.500 lavoratori uccisi, oltre a numerosi arresti.

🔥 Conseguenze.

Memoria storica: l’episodio è noto come Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica.
Vendetta: il 27 gennaio 1923, Varela fu assassinato a Buenos Aires da Kurt Gustav Wilckens, anarchico tedesco, che lo colpì con una bomba e quattro colpi di pistola.
Impatto culturale: la vicenda ha ispirato libri, film e dibattiti sulla lotta di classe in Argentina.

🧭 Sintesi.

La ribellione in Patagonia fu uno scontro tra lavoratori rurali e oligarchia terriera, con lo Stato schierato dalla parte dei proprietari.
Varela è ricordato come il responsabile della repressione, ma anche come vittima di una vendetta politica.
Questo episodio rimane un simbolo della lotta sociale e della violenza politica in Argentina del primo Novecento.

Fonte

Walt Disney e Molina Campos una joint-venture alla metà degli anni '50.

2026-01-03T19:45:00.003+01:00

Il 1926 segnò una serie di eventi culturali di enorme importanza per la Repubblica Argentina.

Mentre Agatha Christie pubblicava "L'assassinio di Roger Ackroyd" ed Ernest Hemingway pubblicava "Fiesta", il suo primo romanzo importante, in giro per il mondo, Roberto Arlt pubblicava il suo primo romanzo, "Il giocattolo pazzo", Ricardo Güiraldes pubblicava "Don Segundo Sombra", Horacio Quiroga pubblicava "Gli esiliati" e Molina Campos teneva la sua prima mostra di disegni e dipinti alla Società Rurale Argentina.

Florencio de los Ángeles Molina Campos nacque il 21 agosto 1891, figlio di Florencio Molina Salas e Josefina del Corazón de Jesús Campos, entrambi appartenenti a famiglie tradizionali a Buenos Aires a quel tempo.

Walt Disney e Molina Campos

Molina Campos, l'artista dei gauchos.

Molina Campos si dedicò al disegno e alla pittura, acquisendo come caratteristica distintiva e distintiva quella di conferire ai suoi personaggi e oggetti un'aria naif e un certo espressionismo.

Si può riassumere che la sua opera era umoristica e malinconica.

Nel 1930 pubblicò una striscia a fumetti intitolata "Los picapiedras criollos" sul quotidiano La Razón e, nello stesso anno, l'azienda tessile Alpargatas firmò un contratto con Molina Campos per la realizzazione di un almanacco del 1931.

Il compito consisteva nel creare 12 opere gaucho con una visione idealizzata e tradizionalista.

La tecnica da utilizzare era la gouache o l'acquerello, che consisteva nell'utilizzare colori diluiti in acqua o con l'aggiunta di altri liquidi. L'almanacco ebbe ripercussioni internazionali.

Una visione idealizzata e tradizionalista dei gauchos.

Nel 1937, con una borsa di studio della Commissione Culturale Nazionale, si recò negli Stati Uniti e sposò María Elvira Ponce Aguirre, secondo la legge americana, poiché lui aveva divorziato in Argentina.

Nel 1938 tenne una mostra all'English Book Shop di New York e nel 1941 ricevette la visita nel suo ranch di Cascallares da un americano già famoso di nome Walter Elias Disney, meglio conosciuto come Walt Disney.

In realtà, affermare che ricevette effettivamente la visita non è del tutto esatto; la visitatrice a sorpresa fu sua moglie, María Elvira, perché Molina Campos si trovava a New York in quel periodo, ingaggiato dalla rivista Liberty per realizzare una serie di disegni pubblicitari.

Molina Campos & Walt Disney.

Nonostante l'assenza del celebre fumettista argentino, Walt Disney capì che la chiave per convincerlo a lavorare per i suoi studi risiedeva molto probabilmente proprio nella moglie, e si dedicò a convincerla.

Design di Molina Campos per il calendario Alpargatas

L'obiettivo della Disney era di assumerlo come consulente tecnico per diversi film.

In particolare, partecipò come collaboratore alle riprese di "Il gaucho volante", "Pippo gaucho", "Saludos, Amigos", "Il gaucho che ride" e "I tre amigos".

Partecipò anche alle riprese di "Bambi", i cui paesaggi si dice siano stati ispirati dall'Isola Vittoria, situata sul lago Nahuel Huapi, vicino a Bariloche, nella Patagonia argentina.

Infatti, ancora oggi, al centro di quella splendida isola si trova una baita di tronchi, da cui si dice che Walt Disney abbia tratto ispirazione per realizzare quel film d'animazione.

Molina Campos lavorò per i Disney Studios fino alla metà degli anni '50.

Molti sostengono che il vero motivo del viaggio di Disney fosse l'attuazione della politica di "buon vicinato" che il governo degli Stati Uniti aveva sviluppato in tutta l'America Latina per ottenere sostegno alla sua partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale.

In quel contesto, visitò diversi paesi della regione, tra cui l'Argentina, e fu certamente interessato a Molina Campos poiché aveva visto gli almanacchi che l'artista di Buenos Aires aveva realizzato nel paese settentrionale per la compagnia petrolifera Movil.

Per quanto riguarda la baita sull'isola Victoria, Disney non l'ha mai visitata e quindi non ne è stato ispirato per realizzare Bambi.

Mi dispiace per molti dei miei connazionali che la pensano così.

Ha visitato il ranch di Molina Campos, dove ha mangiato barbecue, ballato chacareras, bevuto mate, cavalcato e persino vestito da gaucho.

È anche vero che ha visitato altri luoghi, come la provincia di Mendoza, dove è entrato a scuola in piedi sulle mani.

A Molina Campos non sono mai piaciuti i disegni di Pippo vestito da gaucho perché non riflettevano l'abbigliamento e l'atteggiamento di un vero gaucho argentino.

Quando ne parlò alla Disney, gli fu detto che il suo approccio era cambiato e che il modo migliore per rappresentare la cultura sudamericana era attraverso gli occhi degli americani.

L'entusiasmo e l'ammirazione iniziali che entrambi avevano accumulato svanirono gradualmente fino al progetto finale.

Walt Disney, il creatore di un impero dell'intrattenimento per bambini il cui record di premi Oscar ed Emmy rimane insuperato, morì il 15 dicembre 1966.

Molina Campos, che reinventò l'estetica gaucho, morì il 16 novembre 1959.

Fonte

La storia dell'Admiral Graf Spee e la battaglia del Rio della Plata.

2025-12-27T17:32:00.004+01:00

La mattina presto del 13 dicembre 1939, una vedetta a bordo della "corazzata tascabile" tedesca Admiral Graf Spee individuò alcuni alberi a dritta. Inizialmente, pensò che stessero sorvegliando un convoglio.

Tuttavia, pochi minuti dopo, il comandante Hans Langsdorff identificò l'incrociatore pesante britannico Exeter, accompagnato da due incrociatori di classe Leander, l'Ajax e l'Achille.

Tutti e tre al comando del commodoro Henry Harwood, che stava inseguendo l'incrociatore tedesco.

La battaglia del Rio della Plata.

La storia era iniziata diversi mesi prima, nel settembre dello stesso anno.

Adolf Hitler aveva ordinato alla sua marina di attaccare le navi mercantili nemiche del Reich. In quel contesto, l'incrociatore Admiral Graf Spee salpò da Wilhelmshaven, diretto all'Atlantico meridionale.

La petroliera Altmark sarebbe stata la sua nave di rifornimento e supporto.

Admiral Graf Spee - affondamento

Il 15 settembre, il mercantile Clemens fece la sua prima vittima: fu abbordato e il suo equipaggio sistemato su scialuppe di salvataggio prima di essere bombardato e affondato al largo delle coste del Brasile settentrionale.

L'allarme fu lanciato all'Ammiragliato britannico e diverse squadre di ricerca furono immediatamente formate per dare la caccia all'incrociatore tedesco.

Il raduno delle squadre di caccia britanniche.

Lo stesso giorno in cui fu presa la decisione di radunare le squadre di caccia, la Graf Spee catturò il piroscafo Newton Beech e un paio di giorni dopo affondò il mercantile Ashlea. L'8 ottobre affondò il Newton Beech.

Il 10 ottobre catturò il piroscafo Huntsman e lo utilizzò per imbarcare tutti i prigionieri delle precedenti catture. Il 15 dello stesso mese, l'incrociatore raggiunse l'Altmark per fare rifornimento.

Approfittò dell'occasione per trasferire i pochi prigionieri ancora a bordo e tutti quelli presenti sulla nave catturata. La notte del 17, il capitano tedesco ordinò l'affondamento dell'Huntsman.

Il 22 ottobre affondò il piroscafo Trevanion e il comandante Langsdorff decise di dirigersi verso l'Oceano Indiano per confondere gli inseguitori.

Il 15 novembre affondò la petroliera Africa Shell e il giorno seguente trattenne un piroscafo olandese, ma non lo affondò.

Verso la fine di novembre tornò nell'Atlantico meridionale per rifornirsi di carburante e revisionare i suoi macchinari sull'Altmark.

L'ultima vittima del Graf Spee.

Il 7 dicembre attaccò la sua ultima vittima, il mercantile Streonshalh, e sulla base delle informazioni ottenute da quel trasporto, il comandante decise di dirigersi verso Montevideo, in Uruguay.

Quella mattina del 13 dicembre, la Graf Spee iniziò a sparare con i suoi cannoni più grandi contro l'Exeter e con le sue batterie più piccole contro l'Ajax. Nel giro di pochi minuti, distrusse le batterie di prua e il ponte dell'Exeter, causando gravi danni e incendi. Il diario di bordo riporta 61 morti e 23 feriti.

Le altre due navi accorsero in aiuto dell'incrociatore pesante. Poco dopo, anche l'Ajax fu colpito e perse le torrette posteriori. Ma anche la Graf Spee era stata colpita e aveva subito diversi danni, non troppo gravi nella struttura ma sì in vite umane: 36 morti e oltre 60 feriti, tra cui il comandante Langsdorff.

La battaglia terminò rapidamente come era iniziata e l'incrociatore tedesco si ritirò verso Montevideo. Valutati i danni, scoprirono che l'impianto di purificazione del carburante era stato danneggiato, compromettendo il corretto funzionamento della nave. Anche l'impianto di dissalazione era stato distrutto, complicando il lungo rientro in Germania. Un altro dettaglio importante era l'enorme carenza di munizioni.

I servizi segreti britannici si misero all'opera per convincere Langsdorff che una grande flotta britannica si stava avvicinando all'estuario del Río de la Plata per dargli la caccia. Questo, unito alla decisione del governo uruguaiano di non concedergli il tempo necessario per effettuare le riparazioni necessarie, convinse il comandante tedesco a decidere di affondare la nave.

Il 17 dicembre fu predisposto tutto il necessario per la sua distruzione, i proiettili e la polvere da sparo furono distribuiti su tutta la nave e la mattina del 18 salpò alla ricerca di acque profonde, le cariche furono fatte detonare e, tra tremende esplosioni, il moderno ed efficiente incrociatore che era stato l'ammiraglia della marina tedesca, affondò.

Tutti i marinai, compreso il comandante, furono tratti in salvo dai rimorchiatori argentini.

Due giorni dopo, Hans Langsdorff si suicidò in una stanza d'albergo di Buenos Aires, vestito con la sua uniforme da cerimonia e avvolto nella bandiera di battaglia dell'incrociatore.

Scultura recuperata dai resti della nave

La corazzata tascabile.

Il soprannome "corazzata tascabile" era dovuto alla sua leggerezza ma al suo armamento di gran lunga superiore a quello usuale per navi di quel tonnellaggio: misurava 188 metri e poteva viaggiare a 26 nodi, veloce come un incrociatore ma potente come una corazzata.

I relitti rappresentano un pericolo per la navigazione e sono chiaramente segnalati con una boa di pericolo luminosa isolata.

Nel 2004, un team privato, finanziato in parte dal governo uruguaiano, iniziò a recuperare i resti della nave.

Nel 2006 è stata recuperata dalla traversa un'enorme scultura in bronzo alta più di 2 metri, composta da una svastica e un'aquila.

I resti del comandante Hans Langsdorff si trovano nel pantheon tedesco del cimitero della Chacarita a Buenos Aires.

Nel 2014, Inge Nedden, unica figlia sopravvissuta di Langsdorff, visitò Montevideo e, intervistata dal quotidiano "El País", dichiarò quanto segue riguardo al padre:

"Non ho mai visto mio padre come un eroe. Nessuno nella mia famiglia ha mai parlato di eroismo. Mi basta sapere che era un brav'uomo."

Murales e street art, la Boca dell'artista Benito Quinquela Martin.

2025-12-20T17:30:00.005+01:00

In un altro post ho parlato del pittore Benito Quinquela Martín e delle grandi opere da lui realizzate nel quartiere La Boca e nei suoi dintorni.

Una volta, gli chiesero del quartiere in cui era cresciuto e si era formato come artista, e lui rispose: "La Boca è una mia invenzione".

Non aveva tutti i torti; lo salvò dal suo destino di fuliggine e baracche, dalla monotonia e dalle difficoltà del lavoro portuale, per dargli un'identità e un significato che probabilmente non credeva nemmeno di poter raggiungere.

Murales e street art, la Boca di Quinquela Martin.

Non solo lo colorò con i suoi dipinti, ma lo dotò anche di un museo, una clinica, un centro dentistico, un teatro, una biblioteca e altre istituzioni; progettò anche il simbolo più grande del quartiere (a parte lo stadio e il museo del Boca Juniors): Caminito, quella strada curva e acciottolata con le sue case dai colori vivaci.

In tutta questa dimostrazione di cultura popolare, Quinquela definì se stesso e anche un quartiere molto diverso da quello che era prima della sua comparsa.

Come ha detto il direttore del Museo di Belle Arti Benito Quinquela Martín, a quel tempo circolavano tanghi che descrivevano il porto dove attraccavano le navi mercantili come un luogo torbido e nebbioso, ma dopo Quinquela tutto si trasformò in una cartolina colorata.

Quinquela ci convinse di una Boca che fino a quel momento non esisteva.

Quale luogo migliore, quindi, per una grande esposizione di street art? Ecco perché nelle sue strade, nelle sue piazze, sulle rive del Riachuelo, si trovano espressioni artistiche che non solo esaltano il colore del quartiere, ma rendono anche omaggio al suo celebre pittore.

Nel 2016, su iniziativa del Comune di Buenos Aires, si tenne la prima edizione del Festival Color BA e, come previsto, La Boca fu scelta per la sua celebrazione.

In questo contesto, artisti di strada provenienti da tutto il paese e alcuni da tutto il mondo si riunirono nel quartiere e realizzarono 38 murales, alcuni dei quali vi mostreremo ora.

Pedro di Gianni - ha salvato una chiatta affondata dal torrente per evocare i colori di Quinquela Martín

Artisti e vicini di Piedrabuenarte - Omaggio a La Boca

Isla de los Estados, riserva naturale selvaggia, tra Ona e guanachi.

2025-12-13T17:20:00.005+01:00

Le prime ore del mattino sull'Isla de los Estados (Isola degli Stati) sono spesso ventose, nuvolose e sgradevoli, ma quando arriva una di quelle giornate perfette, la gloria è a portata di mano, come oggi.

L'acqua del lago assomiglia a uno specchio fumoso; il sole incombe e il suo calore in arrivo avvolge già gli alberi, l'erba e la fauna selvatica.

Isola degli Stati, riserva naturale, tra Ona e guanachi.

Dal rifugio del camper, piuttosto fatiscente e con un disperato bisogno di essere completamente riparato, ho potuto vedere una piccola volpe rossa camminare con la sua caratteristica andatura saltellante, sempre con la testa alta in cerca di prede per colazione.

Non ci sono guanachi da queste parti, almeno non ora. Sospetto che non ne siano rimasti molti.

Proprio come gli Ona, dicono che non ne sia rimasto nemmeno uno.

La fine dei popoli indigeni.

La fine dei popoli indigeni iniziò all'alba del XX secolo; per essere precisi, iniziò con l'arrivo dei primi conquistadores, diversi secoli prima, e terminò più o meno in quel periodo.

Per qualche ragione non del tutto chiara, non vanno mai d'accordo; chi arriva con chi era già lì. È la storia dell'umanità, e per qualche strana ragione, chi arriva è sempre più forte o ha più tecnologia, e gli indigeni perdono.

Il più delle volte, popolazione e territorio, se sono fortunati, e in alcuni casi, l'annientamento completo e totale, come quello degli Ona.

È curioso, nella letteratura di fantascienza ci sono diversi libri, alcuni molto famosi, su invasioni aliene in cui la povera umanità deve combattere contro l'invasore alieno senza cuore che vuole distruggerci con la sua tecnologia superiore.

Questi sono gli unici riferimenti che conosco in cui gli invasi resistono e ne escono vittoriosi. È un istinto di autoconservazione o un senso di colpa?

La superficie del lago turbina con il vapore e, di tanto in tanto, si possono osservare nell'acqua una serie di anelli. Sono trote che si nutrono di qualche insetto invisibile.

Oltre alle trote, sull'Isla Grande de Tierra del Fuego è presente molta fauna introdotta: la volpe grigia, il pericolosissimo castoro, il visone e alcuni ratti.

Si dice che sull'Isla de los Estados, come in altre parti della Patagonia, ci siano molti cervi rossi.

L'introduzione delle trote.

Conosco bene l'introduzione delle trote; furono introdotte nel 1903-1904 e rilasciate nei dintorni di Bariloche.

Poi la natura ha fatto il suo corso e oggi le troviamo qui, mille chilometri più a sud. Questo esperimento con i salmonidi è stato molto vantaggioso per l'economia di tutta la Patagonia, generando entrate dal turismo. Non è stato vantaggioso per alcuni pesci autoctoni, che hanno ceduto alla voracità degli stranieri, così come gli indigeni.

Oltre agli Ona, altri gruppi indigeni vivevano sulle isole e nei canali della Terra del Fuoco: gli Yaghan, gli Haush e gli Alacaluf. Tra questi, i più pittoreschi erano gli Yaghan; vivevano praticamente su canoe e dipendevano maggiormente dal mare e dai canali, a differenza degli Ona, che detestavano e temevano l'acqua. Essendo popoli primitivi, non avevano scrittura e vivevano solo nel presente; non ricordavano gli eventi passati e non si preoccupavano del futuro; non avevano quasi nessuna storia.

Mentre riflettevo su tutto questo, un movimento ai margini della foresta catturò la mia attenzione.

Un piccolo gruppo di guanachi sbirciava timidamente, come in attesa di un segnale che li avvertisse del pericolo. Da quanto ne so, non vengono cacciati da molti anni, dato che non ci sono più aborigeni nella zona, ma sembra che la memoria collettiva li spinga ancora a essere prudenti.

Passò un bel po' di tempo prima che il capobranco emergesse dal folto e si dirigesse cautamente verso la riva del lago. Quando arrivò e iniziò a bere acqua, il resto del branco si affrettò a seguirlo. Uno spettacolo straordinario. Mi ricordai della volpe rossa e la cercai, ma era scomparsa.

I guanachi e gli Ona ebbero una sorte simile.

I guanachi e gli Ona ebbero una sorte simile, gli allevamenti di pecore collaborarono in entrambi i casi, c'erano troppi guanachi che mangiavano l'erba destinata ai loro greggi, dovettero anche sostituire le recinzioni che i testardi chulengos insistevano ad abbattere, con gli indigeni accadde qualcosa di simile, temevano che le loro pecore venissero mangiate, il resto è facile da immaginare.

Dopo un caffè che mi è sembrato un elisir e del pane tostato con burro, mi sono vestito lentamente, ho rimandato per un'altra volta i pensieri sul destino degli ex abitanti della Grande Isola e mi sono concentrato sulla giornata di pesca che si avvicinava.

È stata una giornata spettacolare che mi ha reso grato di essere vivo e pronto per una giornata di pesca che prometteva di essere la migliore.

Prima di andarmene, ho tirato fuori dal gilet una fiaschetta di buon whisky, che porto sempre con me, e ho brindato al ricordo degli Onas e, naturalmente, dei guanachi.

L’Isola degli Stati (Isla de los Estados) è una remota e selvaggia isola dell’arcipelago della Terra del Fuoco, appartenente all’Argentina.

Si trova a est dell’Isola Grande della Terra del Fuoco, separata da essa dallo Stretto di Le Maire, ed è famosa per i suoi paesaggi montuosi, il clima estremo e la storia legata ai naufragi e al faro di San Juan del Salvamento.

📍 Posizione e Geografia.

Coordinate: 54°50′41″S, 64°37′26″W
Superficie: circa 534–556 km²
Altitudine massima: Monte Buckland, 915 m
Separazione: Stretto di Le Maire (24 km di larghezza) la divide dalla Penisola Mitre (Terra del Fuoco).
Aspetto: coste alte e frastagliate, ricche di insenature e fiordi.

🌦️ Clima.

Freddo e molto piovoso: circa 280–300 giorni di pioggia all’anno.
Precipitazioni: ~1700 mm annui.
Temperature medie: 6 °C al livello del mare, con massimi di 10 °C e minimi di −6 °C.
Venti: prevalgono quelli da ovest, spesso violenti.

🏛️ Storia e Curiosità.

Faro di San Juan del Salvamento (1898): noto come “Faro della Fine del Mondo”, ispirò Jules Verne nel romanzo Il faro in capo al mondo.
Naufragi: la sua posizione isolata e le coste impervie l’hanno resa teatro di numerosi naufragi.
Popolazione: praticamente disabitata (solo pochi guardiani e ricercatori, circa 4 persone).

🌍 Relazione con la Terra del Fuoco.

L’Isola degli Stati è la propaggine orientale dell’arcipelago della Terra del Fuoco, che comprende anche l’Isola Grande e altre isole minori.
Politicamente appartiene alla Provincia di Terra del Fuoco, Antartide e Isole dell’Atlantico del Sud (Argentina).

📊 Sintesi Comparativa.

Caratteristica	Isola degli Stati	Isola Grande della Terra del Fuoco
Superficie	~534–556 km²	~47.992 km²
Altitudine massima	915 m (Monte Buckland)	2.580 m (Monte Shipton)
Popolazione	~4 abitanti	~135.000 abitanti
Clima	Freddo, piovoso, ventoso	Subpolare, meno piovoso
Accessibilità	Molto difficile, via mare	Accessibile da Ushuaia e Cile

Los Inmortales, un caffè e pizzeria argentino con un tocco francese

2025-12-06T17:18:00.013+01:00

Nel 1905, un francese di 26 anni di nome León Desbernats, che viveva in Argentina da quando aveva 14 anni, lavorava come responsabile del redditizio reparto "cravatte" nell'allora famoso e popolare negozio "Gath & Chaves" situato all'angolo tra Florida e Cangallo.

Ogni pomeriggio, dopo aver terminato la giornata lavorativa, era solito prendere un caffè in un tranquillo bar sulla Avenida Corrientes, tra Suipacha e Carlos Pellegrini.

Il locale si chiamava “Café de Brasil” e nella sua vetrina era esposta una fotografia dell’eroe dell’aviazione brasiliana.

Un caffé con acento francese.

Col tempo, il francese strinse amicizia con Calixto Milano, il proprietario, che gli offrì l'incarico di gestire il bar, dove l'unico scopo della sua attività era servire caffè. 3

Desbernats rifletté a lungo sulla decisione; non fu facile, poiché nel negozio aveva uno stipendio garantito in una posizione prestigiosa e affidabile, mentre al bar aveva solo la promessa di un reddito più elevato in caso di prosperità dell'attività.

Non gli ci volle molto per decidersi; il suo spirito avventuroso era già evidente fin dal momento in cui aveva lasciato la Francia, quindi le sfide non lo spaventavano.

Fin dall'inizio, propose dei cambiamenti, che il proprietario del bar accettò volentieri, e il francese cambiò lavoro.

Marketing targato 1900.

style="text-align: center;">

Un giorno ricevette la visita di un gruppo di studenti universitari che gli chiesero un prestito per comprare un caffè macchiato e pagarlo a fine mese.

León accettò, ma a condizione che promuovessero il locale tra i loro studenti e amici.

L'idea si rivelò estremamente efficace e ben presto il caffè si riempì non solo di studenti, ma anche di professori, intellettuali, scrittori, alcuni politici e, naturalmente, anarchici.

Col tempo, il bar diventò di moda e uno scrittore di nome Alberto Gerchunoff suggerì a León di cambiare il nome del bar con qualcosa di più in linea con la sua clientela: divenne noto come "Café de los Inmortales".

Una delle caratteristiche distintive che molte altre attività simili adottarono in seguito fu la tendenza a non disturbare i clienti.

Se qualcuno arrivava, si sedeva a un tavolo con diversi posti a sedere, ordinava un caffè e si fermava per diverse ore, nessuno diceva nulla.

Oggi, nel centro di Buenos Aires, questo è consentito solo la mattina molto presto o nel tardo pomeriggio, dopo che le migliaia di dipendenti che circolano nella zona hanno terminato la giornata lavorativa.

Molti anni dopo, un'attività che vendeva panini e snack, situata a pochi isolati dalla caffetteria ormai scomparsa, decise di cambiare nome e di tornare a chiamarsi "The Immortals".

La pizzeria Los Inmortales.

< style="text-align: center;">

La pizzeria Los Inmortales ha questo nome dal 1952 ed è un classico ristorante di Buenos Aires. È una delle 10 pizzerie più famose da non perdere.

Attualmente ha 5 sedi sparse nel centro di Buenos Aires e nella parte settentrionale della provincia.

Il grande magazzino Gath & Chaves, fondato nel 1873, chiuse definitivamente i battenti nel 1974

Il cuore di Calle Corrientes.

data-path-to-node="2" style="text-align: center;"> Fondata nel 1952 da Doña Rosa e Don Felipe, la sede di Calle Corrientes è un museo vivente. Non si tratta solo di mangiare, ma di respirare la storia dell'intrattenimento argentino.

Il nome: deriva dall'iconico caffè "Los Inmortales" (l'ex Café de los Inmortales), dove si riunivano personaggi della Generazione degli anni '80 e poeti di tango.

L'atmosfera: le sue pareti sono tappezzate di foto di celebrità, musicisti e attori che hanno cenato lì. È, in sostanza, la Walk of Fame di Calle Corrientes.

L'ospite d'onore: Carlos Gardel occupa un posto centrale nell'arredamento e nello spirito del locale.

Cosa ordinare? (Il rituale obbligatorio).

style="text-align: center;"> Se cercate un mix di tradizione argentina, non venite qui per un croissant, ma per:

Pizza cotta su pietra: sono pionieri di questo stile in una città che ama la pizza alta.
La Muzza: classica, con tanto formaggio e olive verdi.
Fainá: fatta con farina di ceci, viene servita sopra la fetta di pizza.
Moscato: per completare la "santissima trinità" (Moscato, pizza e fainá).

Curiosità: se cercate quell'estetica da "caffè francese" con tavoli di marmo e un'atmosfera bohémien letteraria a Buenos Aires, potreste vedere sulla mappa posti come il Café Tortoni o La Biela, ma Los Inmortales è il posto dove si conclude la serata dopo aver visto uno spettacolo teatrale.

Fuegia, Jemmy e il Beagle, tra esperimenti e insediamenti umani.

2025-11-29T17:07:00.004+01:00

Nel maggio del 1826, due velieri partirono dal porto di Plymouth: l'"Adventure", al comando del comandante Phillip Parker King, che era anche comandante in capo della spedizione, e il "Beagle", comandato da Pringle Stokes. La loro missione era esplorare, rilevare e mappare le coste meridionali del Sud America.

Fu durante quel viaggio che l'attuale Canale di Beagle (dove la disputa su tre piccole isole ci portò quasi in conflitto con il nostro paese gemello, il Cile) prese il nome da una delle navi della spedizione.

Esplorare, rilevare e mappare le coste meridionali del Sud America.

Non solo il canale ricevette un nome, ma se si esamina la toponomastica di tutta la Terra del Fuoco, si noterà che ci sono innumerevoli nomi di origine inglese. Chiaramente, il lavoro svolto da questi marinai fu vasto e straordinario.

Nel 1828, quando la spedizione non aveva ancora completato il suo compito, il capitano Pringle Stokes morì e, nonostante Parker King avesse raccomandato che il suo sostituto fosse il tenente WG Skyring, il comandante in capo della stazione navale sudamericana di Rio de Janeiro nominò il tenente Robert FitzRoy.

Indigeni Yaghan e Kawésqar per un esperimento.

A un certo punto di quell'anno, diversi indigeni Yaghan e Kawésqar furono fatti prigionieri e quattro di loro furono inviati in Inghilterra per un esperimento.

Avrebbero ricevuto lezioni di inglese, avrebbero appreso la lingua e i principi del cristianesimo, e poi sarebbero tornati ai loro luoghi d'origine per trasmettere alle loro famiglie i benefici di ciò che avevano imparato dalla cultura inglese.

I veri nomi degli indigeni non erano importanti; ne venivano dati di piuttosto ridicoli: un uomo robusto e scontroso di circa 26 anni, che chiamavano York Minster perché così gli inglesi avevano chiamato una roccia vicino al luogo della sua cattura.

Un altro ventenne era chiamato Boat Memory perché non ricordava nulla e la sua canoa era piena di bottiglie di liquore. Una bambina di circa 9 anni, soprannominata Fuegia Basket perché alcuni marinai tornarono con lei al "Beagle" galleggiando su una struttura di rami simile a un cesto.

E un ragazzo di 15 anni che divenne noto come Jemmy Button (l'unico Yaghan), perché FitzRoy lo pagò in bottoni.

Secondo i documenti, nessuno dei quattro mostrava alcun segno di tristezza o sconforto; al contrario, apparivano allegri e disponibili.

Vennero forniti loro degli abiti, poiché i membri di quella tribù andavano completamente nudi nonostante il clima rigido del luogo in cui vivevano.

Al loro arrivo in Inghilterra, furono vaccinati e isolati, poiché era risaputo quanto fossero vulnerabili alle malattie dei bianchi.

Nonostante questo e le cure estreme, Boat Memory contrasse il vaiolo e morì.

I restanti tre furono affidati a una società missionaria nella città di Walthamstow, dove ricevettero la lingua e la conoscenza cristiana e impararono a usare gli attrezzi.

Questa istruzione durò fino alla fine del 1831.

L'estate successiva furono invitati alla corte di San Giacomo e ricevuti dalla regina Adelaide, che fece loro diversi doni, soprattutto a Fuegia, che si dimostrò chiaramente la più diligente.

FitzRoy voleva tornare nell'emisfero australe e riportare con sé i suoi tre nativi, e a tal fine gli fu dato il "Beagle" ristrutturato, ora più grande e veloce.

Gli fu assegnato il compito di continuare l'esplorazione e la mappatura. Il giovane Charles Robert Darwin fu assunto come naturalista per accompagnare la spedizione, e Richard Matthews fu assunto come sacerdote per predicare ai nativi.

Robert Fitz Roy e Charles Darwin.

Quando il "Beagle" salpò per il Sud America per la seconda volta, il capitano Robert FitzRoy aveva solo 26 anni, Charles Darwin 22.

L'intero equipaggio, selezionato dal capitano, è molto giovane: a bordo ci sono solo 74 persone, gli ufficiali hanno tutti circa 20 anni e diversi membri dell'equipaggio hanno appena 14 anni.

Il viaggio durò cinque anni, 25 uomini disertarono e 38 furono espulsi o puniti.

Il primo ufficiale, di nome John Wickham, che aveva già partecipato al primo viaggio del "Beagle", sarebbe stato il capitano del Beagle nel suo terzo viaggio e sarebbe diventato governatore del Queensland, in Australia.

Il secondo ufficiale, di cognome Sullivan, era un botanico dilettante e alla fine di questo viaggio esplorò le coste africane e si stabilì per un periodo nelle Falkland con la sua famiglia, diventando il padre delle prime Falkland.

Il chirurgo assegnato al viaggio, Benjamin Bynoe, partecipò anche al terzo viaggio del Beagle in Australia, dove fornì la prima descrizione della nascita dei marsupiali.

Anche Philip Gidley King, 14 anni, figlio del capitano del primo viaggio, era a bordo, e questo era il suo secondo viaggio nei Mari del Sud, avendo accompagnato il padre nel primo viaggio a soli 9 anni.

Degli ufficiali del Beagle, cinque raggiunsero il grado di ammiraglio e ricoprono diverse altre posizioni importanti. Senza dubbio, FitzRoy scelse un equipaggio di talento.

Una volta raggiunto Capo Horn, FitzRoy scelse una spiaggia accessibile sull'isola di Navarino per sbarcare i suoi indiani.

Il luogo prescelto fu Wulaia, sullo stretto di Murray.

Furono costruite tre capanne con il tetto di paglia e tutti i doni ricevuti in Europa furono portati a riva con gli indiani.

Il reverendo Matthews diede poi in sposa Fuegia a York, quando lei non aveva più di 12 anni.

FitzRoy parte per una breve spedizione e, quando torna in cerca del chierico, lo trova disperato: gli indiani Yaghan gli avevano rubato tutto.

Si imbarca di nuovo e chiede a Jemmy di accompagnarlo, ma Jemmy rifiuta.

Nel corso del 1833 FitzRoy e Darwin esplorarono prima i canali della Terra del Fuoco e poi la costa della Patagonia fino alla foce del Río Negro, poi tornarono verso sud e ritrovarono Jemmy nudo, curvo e sporco, a bordo di una canoa come è consuetudine tra gli Yaghan.

Racconta loro che Fuegia e York se ne erano andati portando con sé la loro parte di doni.

I tre nativi furono dimenticati per anni, ma un reverendo di nome Despard era determinato a continuare l'opera di evangelizzazione dei suoi predecessori e credeva che Jemmy Button fosse la chiave che avrebbe aperto l'accesso al resto degli Yahgan.

Lo trovarono su un'isola chiamata Hoste e lo invitarono a unirsi alla missione, persino a tornare in Inghilterra, ma rifiutò.

Dopo alcune vicissitudini non del tutto chiare, in cui Jemmy fu accusato di aver partecipato a un massacro, anche se ciò non fu provato, morì infine nel 1864 all'età di 47 anni.

Qualche anno dopo, Fuegia fa visita a Thomas Bridges, figlio adottivo di Despard, a Ushuaia. Ha più di 50 anni e un marito diciottenne, cosa comune nelle usanze indigene.

L'ultima volta che Bridges vide Fuegia, era molto anziana, malata e temeva che i suoi parenti la uccidessero. Parlava ancora un po' di inglese.

Sia il Beagle che il suo capitano, Robert FitzRoy, e Charles Darwin divennero famosi durante quel viaggio, durante il quale il naturalista iniziò a delineare la sua successiva famosa teoria sull'evoluzione delle specie.

Malvinas contro Falkland, l'arcipelago e l'origine della discordia.

2025-11-22T17:04:00.006+01:00

Oggi, l'uso dell'uno o dell'altro termine è spesso legato alla posizione politica sulla sovranità: il Regno Unito e gli organismi internazionali di lingua inglese usano Falkland Islands, mentre l'Argentina e i paesi ispanofoni utilizzano Islas Malvinas.

L'origine del nome Malvinas.

Il nome delle Isole Malvinas, usato per indicare l'arcipelago situato a est della Patagonia argentina, deriva dall'occupazione francese, un argomento che ho già trattato nel mio post " Quando le Isole Malvinas erano francesi" . Tuttavia, rinfresco qui quanto detto in quell'occasione.

Le Isole Falkland sono una corruzione del nome Iles Malouines, il nome che i francesi diedero all'arcipelago quando il capitano Louis Antoine de Bougainville, al comando delle navi L'Aigle e Sphinx, ne prese possesso nell'aprile del 1764.

Fondò Port Louis e vi lasciò 29 coloni con attrezzi, provviste, armi e animali. Il nome deriva da Saint-Malo, il porto da cui era salpata la flotta francese.

Dopo aver svelato l'origine del nome Malvinas, passiamo ora al nome Falkland.

L'origine del nome Falkland.

Nel 1690, il capitano inglese John Strong diede questo nome allo stretto che separava le due isole maggiori, e in seguito fu utilizzato per indicare l'intero arcipelago. Il nome di Strong era in onore di Anthony Cary, quinto visconte delle Falkland (Scozia), che all'epoca era tesoriere della Marina britannica e finanziò anche la spedizione.

Nel 1830, il governatore delle isole era l'argentino Luis Vernet, sposato con l'uruguaiana María Sáez. Dalla loro unione nacque una bambina, conosciuta come Malvina Vernet, anche se il suo vero nome era Matilde. Fu la prima argentina a nascere sulle isole.

Poi arrivò l'occupazione da parte dell'Inghilterra e nel 1848 un bambino fu battezzato James Henry Falklands Sullivan, il primo discendente britannico di cui si abbia notizia a portare il nome Falklands.

Matilde Vernet sposò il capitano della marina statunitense Greenleaf Cilley ed ebbero 6 figli: Deborah Malvinas nata nel 1870, Malvina Justa nata nel 1872, María Prince, Johnatan, Luis Prince e José; come potete vedere, non una ma ben due figlie si chiamavano Malvina e la maggiore di loro fu la prima donna registrata con quel nome nella storia argentina.

Dopo il matrimonio, Matilde e il marito Greenleaf si trasferirono negli Stati Uniti e numerose ricerche e pubblicazioni sostengono che Matilde “Malvina” Vernet de Cilley fosse l'unica argentina presente il 14 aprile 1865 al Ford's Theater di Washington, DC, quando Abraham Lincoln fu assassinato.

Matilde morì il 24 settembre 1924, all'età di 94 anni, e le sue spoglie riposano nel cimitero della Recoleta, accanto a quelle del padre.

La disputa sulle Isole Malvinas/Falkland nasce da rivendicazioni di sovranità tra Argentina e Regno Unito e culminò nella guerra del 1982, vinta dai britannici. Oggi, a più di quarant’anni di distanza, la questione rimane irrisolta e continua a generare tensioni diplomatiche.

Origini della contesa.

Scoperta e colonizzazione: Le isole furono avvistate nel XVI secolo da navigatori europei. Nel XVIII secolo furono occupate da francesi, spagnoli e britannici, con continui cambi di controllo.
Argentina: Dopo l’indipendenza dalla Spagna (1816), l’Argentina rivendicò le isole come parte del suo territorio ereditato dalla corona spagnola.
Regno Unito: Nel 1833 la Gran Bretagna prese possesso delle isole, espellendo la guarnigione argentina e mantenendo il controllo fino a oggi.

La Guerra del 1982.

Invasione argentina: Il 2 aprile 1982 le forze armate argentine occuparono le isole, ribattezzandole ufficialmente Islas Malvinas.
Reazione britannica: Il governo di Margaret Thatcher inviò una task force navale per riconquistare l’arcipelago.
Durata: 74 giorni di conflitto (aprile–giugno 1982).
Esito: Vittoria britannica. L’Argentina subì circa 649 morti, mentre il Regno Unito perse 255 militari. La sconfitta accelerò la caduta della dittatura militare argentina.

Dopo la guerra.

Status attuale: Le isole restano sotto amministrazione britannica come Territorio d’oltremare del Regno Unito.
Rivendicazioni argentine: L’Argentina continua a considerarle parte integrante del proprio territorio, sostenendo il principio di integrità territoriale.
Posizione britannica: Londra difende il diritto all’autodeterminazione degli abitanti (circa 3.500 persone), che si identificano come britannici.
Referendum 2013: Il 99,8% dei votanti delle Falkland scelse di rimanere sotto sovranità britannica.

Significato politico e simbolico.

Per l’Argentina: Le Malvinas rappresentano una questione di identità nazionale e memoria storica.
Per il Regno Unito: La vittoria del 1982 rafforzò il prestigio internazionale e il governo Thatcher.
A livello internazionale: La disputa rimane un tema aperto nel diritto internazionale, con richiami periodici alle Nazioni Unite per negoziati di sovranità.

monumento agli immigrati

2025-11-15T17:03:00.000+01:00

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, le politiche migratorie dell'Argentina consentirono un'immigrazione massiccia, principalmente dall'Europa (soprattutto Italia e Spagna) e anche dall'Asia. Come previsto, gli immigrati formarono comunità che ricevevano contributi da coloro che si erano arricchiti nel nostro Paese per sviluppare attività culturali, sportive e di assistenza sociale.

Per il centenario della nascita del Paese, che sarebbe caduto nel 1910, le autorità decisero di creare un parco che sarebbe stato chiamato "Centenario" e le comunità di immigrati si unirono ai festeggiamenti annunciando che avrebbero donato monumenti da collocare in diversi parchi, piazze e strade della grande capitale, che diventava ogni giorno più bella.

La comunità spagnola, molto lungimirante, diede avvio all'impresa nel 1908, dopo una formidabile riunione tenutasi nelle ampie sale del Club Spagnolo di Buenos Aires. Tra le varie azioni da intraprendere, annunciate durante la riunione, vi era una visita all'allora Presidente della Nazione, Don José Figueroa Alcorta, per informarlo del dono.

Monumento agli spagnoli oggi

Fu indetto un concorso, a cui parteciparono oltre 30 candidati, e si decise di affidare la progettazione e la costruzione dell'opera al noto scultore spagnolo Agustín Querol. Allo stesso tempo, si richiese al Comune di Buenos Aires uno spazio dove collocare il monumento. Nel novembre del 1908, ottennero l'assegnazione dell'affascinante e suggestivo angolo tra Avenida del Libertador e Avenida Sarmiento, nel cuore del Bosco Palermo.

Verso la fine del 1908 Querol iniziò a lavorare; gli ci vollero diversi mesi per completare il modello e i progetti, ma fu l'unica cosa che poté fare poiché morì nel dicembre 1909.

Agustín Querol

Per il centenario, l'unica cosa che gli spagnoli poterono offrire fu un evento gremito di persone, immigrati, autorità e pubblico, durante il quale venne posata la prima pietra del futuro monumento. La patrona dell'evento era "La Infanta" Isabel Francisca de Asís de Borbón, che all'epoca aveva già 58 anni. Gli spagnoli la soprannominarono affettuosamente "la chata" (la piatta) per via del suo naso da pugile; il padrino fu il Presidente della Nazione, Figueroa Alcorta.

Un fatto curioso dell'evento fu che, dopo la cerimonia della posa della prima pietra, "la chata" decise di fare una passeggiata nei bellissimi boschi e giardini di Palermo. C'è un pittoresco sentiero accanto a un ponte sorretto da splendidi archi in mattoni, sopra il quale passa una ferrovia. Lo chiamarono "Paseo de la Infanta" in ricordo di questo evento.

Nel frattempo, i lavori proseguivano sotto la guida di un discepolo di Querol, Cipriano Folgueras, che stava costruendo anche un altro monumento per il centenario di Guayaquil. Il problema fu che, come il suo mentore, morì nel 1911 senza completarlo. Qui a Buenos Aires, la comunità di immigrati spagnoli continuò ad attendere l'arrivo dell'opera tanto pubblicizzata.

Questa volta, data la sfortuna e la cattiva salute degli artisti, furono prese delle precauzioni e furono incaricate due persone per terminarlo: Victor Cerveto e un assistente di nome Boni.

Ma l'opera avrebbe avuto un altro imponderabile: il progetto indicava che sarebbe stata realizzata in marmo di Carrara e bronzo. Gli ordini furono inoltrati, ma uno sciopero dei dipendenti delle cave di Carrara, durato sette mesi, ritardò nuovamente i lavori, e si era già alla fine del 1913.

Monumento agli spagnoli nel 1927

Nel 1914, alcune parti arrivarono a Buenos Aires e furono assemblate. La figura principale dell'opera fu installata il 21 maggio di quell'anno, ma diversi componenti mancavano ancora prima del suo completamento. A settembre, una violenta tempesta si abbatté sulla capitale argentina e il braccio sinistro della dama di marmo si ruppe e dovette essere riattaccato.

I problemi continuarono l'anno seguente, quando i bronzi di diverse figure allegoriche stavano per essere spediti; un creditore del defunto Querol li sequestrò e la spedizione fu liberata solo quando la comunità spagnola residente a Buenos Aires negoziò un accordo con l'attore.

Quattro grandi figure in bronzo furono stivate sulla nave "Principe delle Asturie" diretta a Buenos Aires, ma il 5 marzo 1916 la nave affondò a 90 miglia da Rio de Janeiro dopo aver urtato degli scogli. 450 persone annegarono nell'incidente e il capitano si suicidò. Naturalmente, le statue affondarono insieme ai resti della nave.

Fu necessario realizzare delle repliche dei bronzi perduti, che finalmente giunsero sane e salve nel 1919. Tuttavia, c'era ancora molta strada da fare prima che il monumento fosse completato: le vasche, l'impianto idraulico e altri elementi minori dovevano ancora essere consegnati.

Nel 1926 avevamo tutto, o quasi, mancavano solo i marciapiedi e l'impianto di illuminazione, anche se questo era un compito svolto dal consiglio comunale.

Il 25 maggio 1927, sotto la presidenza di Marcelo Torcuato de Alvear, venne finalmente inaugurato il "Monumento alla Magna Carta e alle Quattro Regioni Argentine", 17 anni dopo la data di completamento originaria.

Questo monumento, davvero splendido, si è lasciato alle spalle tutti i suoi difetti, così come il suo nome altisonante. Fin dalla sua inaugurazione, è conosciuto da tutti gli argentini come il "Monumento agli spagnoli".

Il toro selvaggio della Pampa II

2025-11-01T16:51:00.000+01:00

Sabato 23 agosto 1969, sono le 13:00 e la bandiera a scacchi viene ammainata davanti al muso della Lancia HF. La Torino numero 3 arriva sei minuti dopo, quarta.

Tre giorni e mezzo di sofferenze ed emozioni erano alle spalle; l'84 Ore del Nürburgring era finita e ogni sacrificio era stato giustificato. Nella gara più lunga del mondo, "La Marathon de la Route", una Torino 380 W, interamente costruita, preparata, guidata e manutenuta da piloti argentini, si era piazzata al quarto posto, dimostrando le sue straordinarie qualità. La missione era stata compiuta con successo.

Torino n. 3 al Nürburgring

La storia della Torino inizia il 26 ottobre 1966, quando nello stabilimento di Monte Chingolo, dove Industrias Kaiser Argentina SA, meglio conosciuta con l'acronimo IKA, inizia la produzione del modello "Torino 300". Fu la nascita di un mito, un'auto che si affermò nella cultura nazionale grazie a una vasta gamma di qualità.

La vettura fu progettata dal celebre designer italiano Sergio Pininfarina, che accettò di lavorare al progetto grazie al contributo del pluricampione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio, che si impegnò personalmente nello sviluppo e nella promozione della vettura, interamente prodotta in Argentina. Fu una testimonianza della qualità dell'industria nazionale, purtroppo oggi un po' indebolita.

Berta e Fangio al Nürburgring

Sotto l'aspetto sportivo, fondamentale fu l'apporto dell'ingegnere meccanico Oreste Berta, "il mago dell'Alta Gracia" come è noto questo preparatore di auto da corsa, con un prestigio internazionale maturato soprattutto nella preparazione dei motori da competizione, formò con il "quintuplo" Fangio un duo d'eccezione che insieme portarono la Torino alla competizione più dura e difficile del calendario internazionale.

Alla gara hanno partecipato settantuno veicoli di diverse marche, tra cui Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Ford, Mazda, Lancia, Triumph e altri importanti marchi di fama mondiale, oltre a tre Torino IKA. Solo 24 veicoli hanno raggiunto la bandiera a scacchi, tra cui, al quarto posto, il Torino numero 3 guidato da "Larry" (pseudonimo), Copello e Franco. In realtà, è stata la vettura ad aver completato il maggior numero di giri, ma a causa delle penalità, alcune sono state decurtate, il che ha determinato la sua classifica finale.

Nel frattempo, nella categoria più popolare in Argentina, le vetture turismo, Ford e Chevrolet dominavano, alternandosi nelle vittorie. Con l'arrivo della Torino, tutto cambiò. All'inizio, fu spiacevole che un veicolo nuovo e senza storia strappasse vittorie ad auto che avevano trionfato per oltre 20 anni. Tuttavia, con l'impresa del Nürburgring, il problema si placò. Come poteva un veicolo che aveva battuto Mercedes Benz e BMW, tra le altre, non distinguersi?

Le 3 Torino che hanno viaggiato verso il Nürburgring

Il Torino è affettuosamente chiamato "Toro" e proprio come negli anni '20 un pugile argentino di nome Luis Angel Firpo fu chiamato "Il Toro Selvaggio della Pampa" per aver buttato fuori dal ring con un pugno il grande campione del mondo dei pesi massimi Jack Dempsey, su un circuito incredibilmente difficile e nella gara più impegnativa di tutte, un altro argentino, questa volta un prodotto meccanico, ha ricevuto lo stesso epiteto.

Per quanto possa sembrare irreale, anche oggi, nel XXI secolo, nelle corse automobilistiche turismo, che rimangono le più popolari in Argentina, le vetture dominanti continuano a essere la Ford Falcon, la Chevrolet Chevy coupé e la Torino. Naturalmente, solo le carrozzerie provengono da quei vecchi veicoli; i motori sono stati sostituiti da uno molto più moderno, al passo con i tempi.

Tram e cavalli

2025-10-25T17:47:00.000+02:00

A Buenos Aires, il 27 febbraio 1870, i fratelli Julio e Federico Lacroze inaugurarono un innovativo sistema di trasporto pubblico: il tram a cavalli. La linea andava dal Palazzo del Governo alla stazione 11 de Septiembre (oggi Plaza Miserere).

In realtà, il sistema era già in uso dal 1863, ma come estensione della Ferrovia del Nord per collegare Plaza de Mayo con la stazione terminale del Retiro. Sempre nel 1865, la Ferrovia del Sud inaugurò un sistema simile per collegare il suo capolinea di Constitución con un sito situato tra Calle Lima e Avenida Belgrano, anch'esso molto vicino al vivace centro di Buenos Aires.

Tram trainato da cavalli

La linea inaugurata dai Lacroze si chiamava "Tramvia Centrale" e all'epoca era composta da due veicoli identici, l'unica differenza era che uno portava una bandiera francese e l'altro una inglese. Partiva, come detto sopra, dal Palazzo del Governo, seguiva Calle Cangallo (oggi Calle Perón) e terminava alla stazione 11 de Septiembre. Il viaggio di ritorno si svolgeva lungo Calle Bartolomé Mitre, a un isolato di distanza.

Il sistema di pagamento avveniva tramite cospeles, che funzionavano come biglietti. Il passeggero riceveva le cospeles, che non erano altro che monete da cinque centesimi con l'immagine del tram in rilievo e un'iscrizione che recitava "J. & F. Lacroze - 25 maggio - 11 settembre", che non era una data valida, ma i nomi delle stazioni di arrivo.

L'uso dei binari consentiva velocità a cui gli abitanti di Buenos Aires non erano abituati all'epoca e, come sarebbe accaduto qualche anno dopo con le automobili, era necessario inviare un cavaliere a 100 metri di distanza per avvertire pedoni e carrozze dell'arrivo del tram. Il cavaliere era vestito di verde e sventolava una bandiera rossa; come se non bastasse, suonava una tromba stridula.

Quasi contemporaneamente a questa linea, ne venne creata un'altra, appartenuta ai fratelli Teófilo e Nicanor Méndez, chiamata "Tramvia di Calle Cuyo", che correva a soli 100 metri dalla precedente, lungo Calle Cuyo (oggi Sarmiento).

I tram divennero presto un mezzo di trasporto popolare e, insieme ai treni, contribuirono notevolmente alla rapida crescita della grande metropoli.

Un'ulteriore funzione derivava dall'uso collettivo di questo mezzo di trasporto. Il 2 agosto dello stesso anno, una coppia noleggiò una delle carrozze per il proprio matrimonio. Gli sposi, i testimoni dello sposo, i familiari e persino una banda si recarono alla chiesa di Balvanera, all'incrocio tra Calle Mitre e Calle Azcuénaga. L'idea divenne un successo e presto altre coppie seguirono l'esempio. I proprietari delle linee si offrirono subito di addobbare le carrozze per l'occasione. In seguito, quando un'altra linea iniziò il servizio per la stazione di Chacarita, i tram furono noleggiati anche per il trasporto funebre, sebbene con decorazioni diverse.

Nel 1888 i fratelli Lacroze inaugurarono la “Tranvia Rurale”, una linea lunga 47 chilometri, trainata anch’essa da cavalli, che collegava Buenos Aires con la città di Pilar.

Nel 1892 il sistema elettrico sostituì i cavalli, ma la città di La Plata fu la prima a dotarsi di attrezzature moderne; a Buenos Aires queste non sarebbero arrivate prima del 1897.

Tram davanti alla Cattedrale Metropolitana

Oltre a Buenos Aires e La Plata, questo mezzo di trasporto, già molto diffuso, venne introdotto in molte città dell'entroterra del Paese: Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Mendoza, Necochea, Paraná, Quilmes, Rosario, Salta, Santa Fe e Tucumán furono le più importanti, ma anche alcune città più piccole lo utilizzarono.

A partire dal 1960, iniziò l'eliminazione delle linee tranviarie; il sistema era stato sostituito da autobus più efficienti e moderni, che non erano più tenuti a seguire un percorso specifico. L'ultima città ad abbandonare questa forma di trasporto pubblico fu La Plata, la cui ultima corsa ebbe luogo il 25 dicembre 1965.

A Buenos Aires, esiste un'Associazione Amici del Tram che si occupa della manutenzione e della gestione di tram elettrici d'epoca su binari appositamente conservati nel quartiere di Caballito. L'associazione ha appena festeggiato con grande successo il suo 42° anniversario. Nei fine settimana, il pubblico può godersi un giro su questo antico e pittoresco mezzo di trasporto.