Argentina Tour

Il ranger dell'anfiteatro

2026-07-10T19:50:00.000+02:00

L'anfiteatro

In Argentina un ranger è una persona professionalmente addestrata dall'amministrazione dei parchi nazionali e la cui missione è controllare e monitorare il sistema nazionale delle aree protette. All'interno delle sue funzioni comprende la revisione dei permessi di pesca e l'attrezzatura di tutti coloro che concorrono un fiume, un lago, una laguna o una costa del mare, se il luogo è vietato deve richiedere al pescatore di ritirarsi e se c'è una quota di pesce da estrarre deve rivedere e controllare che sia rispettato.

Che se si tratta di una persona, basata su un fatto reale su cui conoscevo una precedente esperienza sono stato rimosso, diremmo quasi violentemente da un tappo pirenaico ispanico, o almeno una mezza razza proveniente da quella razza importata molti anni fa e il cui nome comune per il maschio della specie è "Capra". In breve, ha gettato una capra da una zona di pesca perfettamente abilitata dal regolamento e dove ho soddisfatto tutte le sue esigenze in modo corretto e chiaro.

Siamo venuti con un amico che percorreva il percorso da Bariloche a Neuquén e cercava di pescare da qualche parte nel fiume Limay, avevamo provato prima in bocca, dove il lago Nahuel Huapi drena e il fiume funge da confine tra due province patagoniche: Río Negro e Neuquén.

Il forte vento del luogo e il tempo inadatto ci hanno fatto desistere dalla pesca lì e abbiamo cercato qualche altro luogo più riparato, poi continuiamo a viaggiare e parlare fino a raggiungere quella meraviglia della natura che qualcuno chiamato "L'Anfiteatro", è una grande curva in discesa che forma una sorta di tribune naturali o stand che si concludono nella loro parte più bassa verso un panorama fantastico del fiume. È un luogo magico che invita a sognare una grande pesca e un tempo di relax e contemplazione di panorami irripetibili.

Siamo andati lì, in precedenza abbiamo dovuto lasciare l'auto nella parte superiore in un posto riservato come parcheggio in modo che i turisti possano ottenere belle foto da tutta la zona. Da quel luogo si può scendere solo al fiume a piedi, non ci sono strade, solo un percorso formato da molte persone che non si accontentavano di osservare i panorami dalle altezze ma avevano bisogno di raggiungere l’acqua per controllare che tutto ciò che si vede sia vero, esiste e si può anche toccare.

Dopo una ripida discesa di molti metri abbiamo finalmente raggiunto una grande curva che disegna il fiume e dove si è osservato un grande movimento di pesci che si nutre della superficie, la trota ha una dieta basata principalmente sugli insetti in uno qualsiasi dei loro stati e quando si trovano sulla superficie dell’acqua sostenuta nel film o leggermente sommersa lo spettacolo è accattivante e per i pescatori assolutamente motivanti a pescare.

Un'altra vista dell'Anfiteatro

Il fatto è che abbiamo iniziato ad assemblare rapidamente la nostra attrezzatura, il momento magico dell'alimentazione può scomparire così rapidamente come appare e non volevamo perderlo, mentre cercavamo di osservare che tipo di insetto stavano mangiando ho sentito un beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, mi sono girato per osservare cosa fosse, guidato dal suono che avevo appena sentito ho visto circa 20 metri una capra che grattava il terreno con i loro zoccoli e ci mostrava le loro corna Non mi piaceva niente e anche meno quando si girava e ci guardava dritto. Il mio amico ha preso il tubo della canna da pesca ma non l'ho avuto, l'avevo lasciato in macchina e anche nei sogni non avevo intenzione di usare la mia canna, le canne sono costose per la pratica della pesca a mosca quindi abbiamo avuto solo la dubbia difesa di un piccolo tubo di alluminio.

La capra inizia un nuovo graffio del terreno, un altro beeeeeeeeeeeeeeabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e una corsa verso di me che per fortuna si è fermata circa 5 metri, sono rimasto paralizzato dalla paura e il mio amico stava mescolando il tubo anche se quello sembrava non influenzare nulla il poco simpatico e niente di piccolo collaboratore, si allontana due volte più lontano e continua con il suo atteggiamento già determinato e brutto di grattare il terreno con gli zoccoli e emettere quel suono penetrante.

Con il mio amico abbiamo guardato e il volto di entrambi rifletteva la paura e il dubbio, senza mezze parole abbiamo cominciato ad allontanarci il più con calma e lentamente possibile, siamo andati con la fronte giù e abbiamo lasciato il posto dei sogni. Prima di lasciare la zona mi voltai sicuramente per guardarla e lì ero, più tranquillo, a mangiare l'erba morbida che cresceva dappertutto, nessuna traccia di minacce o suoni terrificanti, sembrava persino amichevole e pacifica.

Il ranger del parco non umano ci ha cacciato di casa senza nemmeno darci la possibilità di spiegare che non avevamo intenzione di disturbarlo, volevamo solo passare un piacevole momento per bagnare le linee e magari ottenere un po' di trota che saremmo anche tornati in acqua come facciamo sempre.

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La laguna dei cuis

2026-06-27T14:16:00.000+02:00

laguna de la provincia de Buenos Aires

Como en tantos lugares de la húmeda pampa de la provincia de Buenos Aires hay un pueblito de mala muerte, apenas unos 500 habitantes si contamos los perros. También como muchos lugares alejados de los grandes centros urbanos el pueblo se muere de a poco, las luces de la gran ciudad encandila a los pocos jóvenes que aún lo habitan y pese a las innumerables anécdotas y experiencias de aquellos que se fueron en busca de un futuro mejor y terminaron peor de lo que estaban, todos anhelan irse porque ellos "no son como los demás y van a triunfar".

Pero el pueblo “San Jacinto de los Hornos” no siempre fue así, hubo épocas mejores donde los habitantes eran más y bastante prósperos, viviendo de lo producido en sus chacras donde se sembraban varios tipos de legumbres, hortalizas y frutas, se criaban cerdos, ovejas y hasta alguna vaca. De pronto el ferrocarril dejó de pasar y ya nadie podía enviar sus productos a los alejados mercados y si bien se intentó algún tipo de organización con camiones el costo del envío era tan grande que las ventas disminuyeron tan dramáticamente que era preferible tirar el excedente a tratar de mandarlo al mercado, hicieran las cuentas que hicieran siempre terminaban perdiendo plata.

En el afán de describir la situación del pueblo olvidé mencionar la laguna, está a 6 kilómetros de la calle principal suponiendo que la polvorienta “Av. De los Justos” pudiera llamarse principal por el hecho de contener a los 5 o 6 comercios del lugar y ser lo bastante ancha como para que los domingos los pocos que tienen vehículo den “la vuelta del perro” a falta de una diversión mejor.

El estanque es grande y llena de vida, en verano un sector se utiliza como balneario y todo el año es frecuentada por el piberío que caza, pesca y pasa largas horas divirtiéndose y jugando los juegos que los niños que no tiene televisión pueden inventar.

A pocos metros del espejo de agua estaba el rancho de Jacinto, un viejo gaucho que siempre estuvo allí. Vivía solo porque su compañera había muerto hacía muchos años, pero tenía una hija que lo visitaba cada tanto, venía con un niño, su nieto. En esos momentos dejaba todo y solo se dedicaba a su familia.

Cuando estaba solo se acercaba a los pibes que frecuentaban la laguna, siempre cordial y jocoso, le gustaba contar anécdotas y los niños lo escuchaban fascinados. Uno de sus más reconocidos relatos y que repetía seguido era el de los cuises, esos pequeños roedores parecidos a las ratas pero sin cola que estaban por todos los alrededores de la laguna, se observaban sus cuevas a simple vista y cada tanto alguno se dejaba ver pese a que son muy tímidos y asustadizos.

Jacinto tenía una relación especial con los cuises, según contaba, si alguien llegaba a tocarlos inmediatamente se morían, probablemente de miedo. Por supuesto que era difícil de comprobar, tanto como llegar a tocarlos. En algún momento los chicos que frecuentaban la laguna quisieron cazarlos pero Jacinto se puso firme y no los dejó. Solo les permitía cazar muy de vez en cuando algún pajarito, no le gustaba pero lo toleraba, a medias. Pescar sí, no tenía inconvenientes con eso y de hecho él también lo hacía. La laguna rebosaba de peces: tarariras, pejerreyes, bagres, parecía una fuente inagotable pero Jacinto la cuidaba mucho, cuando alguno venía con redes lo sacaba corriendo. Solo tanza y anzuelos, tampoco demasiados, nada de espineles ni cosas raras que permitiera extraer en cantidad de una sola vez, el gaucho Jacinto cuidaba esa laguna como si fuera suya.

Pero en algún momento se puso muy triste, ya no visitaba a los niños que iban a la laguna, no cuidaba y principalmente había dejado de contar sus anécdotas, parecía un alma en pena y hasta había descuidado su aseo. El dueño del almacén comentó que estaba preocupado porque su hija ya no venía, hablaba de irse a vivir lejos, en otro país.

Un buen día Jacinto comentó a varios vecinos que se iba unos días a la capital a despedirse de hija y desapareció. Por mucho tiempo no se supo nada más, los niños lo extrañaban pero más aún parecía que los cuises lo echaban de menos, sorprendentemente se dejaban ver por su rancho, contra toda lógica y discreción se los podía observar a plena luz del día, decenas de esos animalitos apostados en los alrededores de la casa de Jacinto. Alguien vislumbró algo raro, se juntaron los dos o tres de los habitantes más respetados y fueron a ver al policía del pueblo, en conjunto decidieron abrir la casa y buscar alguna pista que permitiera saber dónde podía estar Jacinto.

Les costó tomar la decisión de romper la puerta, era como violar la intimidad de una persona querida y respetada por todos, algo huraño y raro pero decente, trabajador y amigable. Con una barra y haciendo algo de presión la vieja puerta de madera cedió sin oponer mayor resistencia. El olor le pegó de lleno a la comitiva, salvo el policía los demás retrocedieron en medio de arcadas, se quedaron afuera. Juan, la autoridad policial salió a los pocos minutos con la triste noticia que ya todos conocían, en la cama yacía el cuerpo de Jacinto, sin vida desde hacía mucho tiempo.

Juan tenía entre sus manos una carta, la última que escribió Jacinto antes de morir, allí decía que su hija y su nieto se habían marchado a España sin despedirse, enojados por una pelea sin sentido. La vida ya no tenía sentido para el pero por favor nunca le cuenten la verdad a su familia, prefería que les dijeran que murió enfermo.

También decía que lo despidieran de los niños y por supuesto de los cuises.

A partir de aquel momento el pueblo comenzó a morir y hasta los simpáticos roedores fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo de la laguna que pasó a llamarse “laguna de Jacinto” y aunque muchos creen que es en honor al nombre del santo y del pueblo, los que recuerdan esta historia saben que esa no es la razón.

La fotografía es de mi propiedad tomada con una cámara Nikon S6.

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Artisti di strada

2026-06-20T14:14:00.000+02:00

Nelle strade di ogni città ci sono artisti di ogni tipo, musicisti, vignettisti, artigiani, giocolieri. In molti casi il talento è enorme anche se solo pochissimi hanno successo.

Nel sottosuolo di Buenos Aires, che devo prendere ogni giorno sia per andare al lavoro che per tornare a casa alla fine della giornata, appaiono diversi artisti che si guadagnano da vivere suonando, cantando e spendendo il berretto per alzare abbastanza per vivere e continuare a fare quello che vogliono.

Il video è un piccolo esempio del talento di un chitarrista nella bellissima e turistica città di Bariloche nel gennaio 2018.

La strada pedonale centrale è una vera e propria esibizione di talento, in pochi isolati c'è musica di archi, folklore, murga, ritrattisti e altri innumerevoli campioni di street art.

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Laguna di Willimanco

2026-06-13T14:13:00.000+02:00

Si tratta di una piccola laguna immersa tra le colline vicino alla città di Esquel, Chubut, Patagonia Argentina.

Le sue acque trasparenti e la sabbia bianca fine fanno sì che le sue spiagge ci ricordino gli splendidi paesaggi delle isole caraibiche.

È un luogo di pesca ma va anche gente a praticare windsurf quando il vento patagoniano si fa sentire, in questo video un caro amico pratica il nostro sport preferito in una giornata piuttosto spiacevole, con forti venti che arricciano la superficie dell'acqua e nuvole scure attraversano il cielo schivando le colline vicine che ci circondano. Fa anche freddo.

Cosa spinge il pescatore a stare in quel posto in un momento climatologicamente difficile? la passione e il gusto per un’attività che ci allontana dalle preoccupazioni quotidiane. Perché in un mondo in cui la maggior parte degli uomini passa la vita a fare cose che odiamo, la pesca è ancora una fonte inesauribile di divertimento e divertimento.

Spero che nonostante il tempo vi piaceranno le immagini come me.

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Torrente di montagna

2026-06-06T14:07:00.000+02:00

In Patagonia è comune trovare questi piccoli corsi d’acqua che portano acqua di fusione o semplicemente pioggia dalla cima delle montagne.

È acqua chiara e pulita, di solito molto fredda.

Seguire un ciclo che si ripete fin dai tempi antichi, porta più acqua in primavera e poi diminuisce il suo flusso fino a quando diventa solo uno schizzo o a volte sono totalmente essiccati ed è possibile solo indovinare la loro presenza guardando le pietre. La loro acqua è rovesciata in fiumi o laghi e finisce sempre in mare.

Vedere e sentire il suono di uno di questi flussi porta a un incredibile rilassamento e il tempo passa senza che ce ne accorgiamo.

A meno che alcuni amici divertenti non rompano il momento magico.

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Ho visitato Martinelli Caffe Pasticceria e Gelato & pagato Hive Dollars & ecco la mia recensione

2026-05-09T21:50:00.000+02:00

Un gelato, un panino, un caffè, qualsiasi dolce e un'atmosfera incredibile, fa parte dell'esperienza che arriva a Martinelli, caffè, pasticceria e gelato.

Il meglio che abbiamo provato a Buenos Aires finora.

Buon servizio e grandi sapori...semplici.

Un posto da non perdere..!

Nome commerciale: Martinelli Caffe Pasticceria e Gelato
Open SpendHBD Pagina aziendale

Importo a pagamento: 3.500 dollari dell'alveare
Ricompense rivendicate: 0,613 dollari dell'alveare (17,50 % di 3.500 dollari di alveare)

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Rio de la Plata, Il record di essere il fiume più largo del mondo

2026-05-02T22:49:00.000+02:00

Il record di essere il fiume più largo del mondo è proprio questo, un record che non indica se è buono, indifferente o cattivo.

Penso che non sia buono o indifferente anche se non rischio di dire che è del tutto cattivo, almeno dà una nota di colore a questo luogo lontano dal mondo.

Il Rio de la Plata è talmente ampio che sembra dividersi più che unire. Non sto dicendo che è impossibile fare un ponte per avere una comunicazione più fluida con il nostro vicino paese uruguaiano, ma per due nazioni con risorse limitate per fare un ponte o un tunnel nella parte più stretta sarebbe fare una costruzione enorme di oltre 60 chilometri.

Esistono però ponti che ci uniscono e permettono una buona comunicazione ma sono in altre province, in settori lontani da più di 200 chilometri alle due capitali che anche con il centro economico e politico dei due Paesi. È un trasporto più costoso e richiede più tempo. C'è anche una buona e fluida comunicazione con l'acqua, diverse barche di diverse aziende offrono il servizio di trasporto di veicoli e persone con una frequenza ragionevole. Vale a dire che lo gestiamo con quello che possiamo.

Ma un ponte o meglio ancora un tunnel sub-fluviale darebbe una grande spinta a entrambe le economie.

Il fiume è anche utilizzato come la grande porta d'accesso da e per l'Oceano Atlantico per le navi da carico e petroliere, molte delle quali fanno risalire il fiume Paraná per andare ai principali centri di carico di grano e altri prodotti agro-alveari.

Naturalmente è una buona fonte di divertimento e ricreazione, non per fare il bagno sulle sue coste poiché sono contaminate ma per navigare, per devastare e anche per pescare e anche se non si consiglia di consumare i pesci estratti vicino alla costa, molte persone mangiano ciò che pescano.

Ogni fine settimana è possibile vedere un gran numero di barche a vela e anche barche a motore che circolano nelle vicinanze. Ci sono regate ed escursioni che attraversano il delta e vanno anche nei fiumi Paraná e Uruguay, quest'ultimo di acque molto più pulite e più chiare.

È un grande fiume poco profondo poiché riceve una grande quantità di sedimenti, permanentemente deve essere dragato e anche le barche di piccolo pescaggio devono navigare con attenzione e assistere ai cartelli e alle carte di navigazione perché nonostante la sua grande estensione ci sono settori con banchi di sabbia insidiosi che non possono essere osservati fino a quando non è tardi.

Abbiamo tutto e per tutti i gusti in questo grande e ampio fiume.

Il record di essere il fiume più largo del mondo è proprio questo, un record che non lo indica è buono, in diverso male.

Penso che non sia buono o indifferente anche se anche non rischiare di dire che è tutto male, almeno dare una nota di colore a questo luogo lontano dal mondo.

Il Rio de la Plata è così ampio che sembra dividersi più che unire. Non dico che sia impossibile fare un ponte per avere una comunicazione più fluida con il nostro vicino paese dell'Uruguay ma per due nazioni con risorse limitate fare un ponte o un tunnel nella parte più stretta sia fare una costruzione enorme di oltre 60 chilometri.

Ci sono però ponti che ci uniscono e permettono una buona comunicazione ma sono in altre province, in zone remote per più di 200 chilometri alle due capitali che hanno anche il centro economico e politico dei due Paesi. È un trasporto più e che richiede più tempo. C'è anche una buona e fluida comunicazione con l'acqua, varie imbarcazioni di diverse aziende offrono il servizio di trasporto di veicoli e persone con una frequenza ragionevole. In altre parole, lo gestiamo con quello che possiamo.

Ma un ponte o meglio ancora un tunnel subfluviale darebbe una grande spinta per entrambe le economie.

Il fiume è utilizzato anche come la grande strada di accesso da e per l'Oceano Atlantico per navi da carico e petroliere, molte delle quali salgono sul fiume Paraná per andare nei centri importanti per il carico di cereali e altri prodotti agro-allevamento.
Naturalmente è una buona fonte di divertimento e ricreazione, non per fare il bagno sulle sue coste da quando sono contaminati ma se, la navigazione prendere il sole e anche a pescare e consumare anche se il pesce vicino estratto la costa non è consigliato, molte Persone mangiano ciò che pescano.

Ogni fine settimana è possibile vedere un gran numero di barche a vela e barche a motore che circolano nelle vicinanze. Ci sono regate ed escursioni che attraversano il delta e entrano anche nei fiumi Paraná e Uruguay, le acque molto più pulite e più chiare.

È un grande fiume di acque poco profonde poiché riceve una grande quantità di sedimenti, deve essere permanentemente dragato e anche le piccole imbarcazioni devono navigare e occuparsi dei cartelli di navigazione e dei grafici perché nonostante le sue grandi dimensioni ci sono settori con sponde infide di sabbia di cand che si osservano è tardi.

Abbiamo tutto in questo fiume.

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Come si è popolata la Patagonia

2026-04-25T20:47:00.000+02:00

Ho già parlato in un post precedente dell'arrivo dei primi gallesi in Argentina a bordo del veliero Mimosa. C'erano 153 coloni, la maggior parte con poca o nessuna conoscenza delle attività rurali. Quasi tutti avevano esperienza in altri mestieri, anche se i minatori si distinguevano. Tuttavia, giunsero in questo paese vasto e scarsamente popolato per lavorare la terra e allevare il bestiame, come ci raccontano le curiosità storiche.

Dottor Guillermo Rawson
Fontana:

La realtà è che arrivarono a Puerto Madryn nel luglio del 1865 e, dopo aver analizzato la situazione e verificato che non era un luogo adatto alle attività rurali, decisero di trasferirsi nella valle del fiume Chubut.

Avevano guide indiane e gaucho, e le storie di attacchi da parte di selvaggi e banditi circolavano di frequente, quindi la paura era una costante tra i nuovi arrivati. Appena arrivati nella valle, si stabilirono tra i confini semi-diroccati di un forte costruito da un mercante inglese di nome Enrique Libanus Jones qualche anno prima, quando aveva tentato di colonizzare quel territorio inospitale e pericoloso.

Il luogo era conosciuto come Cuer Antu e aveva un fossato che forniva ulteriore sicurezza ai coloni. Lì, in una fredda giornata di agosto del 1865, fondarono il primo insediamento ufficialmente conosciuto in Patagonia. Lo chiamarono Tre Rawson (Villaggio Rawson) in onore di Guillermo Rawson, il Ministro degli Interni argentino che li aveva aiutati a stabilirsi lì. Una settimana prima dell'inizio della primavera nel nostro continente, la bandiera argentina sventolò per la prima volta.

A ogni famiglia era stata assegnata una media di 123 acri di terra su cui stabilirsi, ma in linea con le usanze di altri paesi americani che all'epoca incoraggiavano l'immigrazione, tale importo fu raddoppiato per legge 10 anni dopo per i nuovi coloni, ma la stessa quantità fu data anche ai primi coloni gallesi.

I primi anni furono molto difficili, principalmente a causa della scarsa conoscenza delle questioni rurali da parte dei coloni. Anche il fiume non fu di alcun aiuto. Poco dopo essersi stabiliti, il fiume esondava in modo incontrollabile a causa delle forti piogge, e persero tutte le pecore e quasi tutte le mucche che il governo aveva donato loro. Le gravi siccità che devastarono la terra e i raccolti per due anni consecutivi li fecero dubitare della fertilità del suolo, ma a poco a poco impararono e migliorarono.

Secondo i meticolosi documenti dell'epoca, uno dei coloni di nome Aaron Jenkin, su suggerimento della moglie, scavò un fossato per deviare l'acqua del fiume verso i suoi campi di grano, gravemente danneggiati dalla siccità, e ottenne un raccolto abbondante. In questo modo, migliorarono i loro sistemi di irrigazione e di coltivazione, e la valle iniziò lentamente a fornire loro ciò che erano venuti a cercare.

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Un fiume, tanti volti

2026-04-18T21:29:00.000+02:00

Alcuni li chiamano fiumi e altri ruscelli; la differenza è sottile, ed è forse per questo che alcuni cartelli e mappe non sono d'accordo. Mi riferisco al Nant y Fall, il cui significato in spagnolo è proprio "ruscello di salti".

La verità è che questo fiume nasce dal lago Rosario e dopo aver percorso circa 18 chilometri sfocia nel fiume Corinto, che a sua volta sfocia nel Futaleufú, il tutto molto vicino alla città di Trevelin (città di Molino) nella provincia di Chubut.

Alla sorgente e per alcuni chilometri, presenta un gran numero di meandri e le sue coste sono popolate da gole e fango, che lo rendono un percorso difficile da percorrere e da pescare. Bisogna fare molta attenzione a non cadere in buchi nascosti nella vegetazione che da lontano sembra erba su terreno solido.

Tuttavia, è una delle zone più belle: l'acqua limpida e pura che scorre lentamente, la pace, la solitudine, lo sfondo delle montagne innevate delle Ande, creano l'illusione di essere in paradiso. È davvero una sensazione meravigliosa, un luogo dove ritrovare se stessi.

Avvicinandoci alla Strada Provinciale 17, che collega Trevelín al Corcovado, il fiume cambia lentamente forma; il letto del fiume si riempie di grossi massi e la corrente accelera. Dopo aver attraversato il ponte sulla strada, il fiume diventa più profondo e frastagliato per un breve tratto, fino a raggiungere la prima cascata, un salto di pochi metri che ne precede altre sei, sempre più alte.

Pochi chilometri a valle si trova la Riserva Naturale di Nant y Fall. Qui, il fiume scorre attraverso un canyon e comprende le tre cascate più grandi: Petisa, Mellizas e Salto Grande, quest'ultima con un salto di oltre 60 metri. Da questa riserva, si gode di una magnifica vista sul Cerro de las Nubes e sulla Valle del 16 de Octubre. Nessuno direbbe che questo fiume è lo stesso della sua sorgente.

Poco dopo il torrente e le rumorose cascate, il corso d'acqua torna a scorrere lungo canali più tradizionali per confluire pacificamente nel fiume Corinto.

In diverse occasioni ho pescato nel fiume dal ponte fino alla sorgente nel lago. Sono anche andato dall'altra parte, raggiungendo la prima cascata. In un'occasione, ho provato a raggiungere la seconda, ma riuscivo solo a sentire il fragore dell'acqua che cadeva. Non c'è strada, solo alcuni sentieri di trekking piuttosto impegnativi, sconsigliati ai pescatori che utilizzano attrezzature molto diverse da quelle degli escursionisti. Non dico che sia impossibile raggiungerla, ma è un po' più pericolosa e faticosa; stivali e guadi rendono il percorso difficoltoso.

Non sono riuscito ad andarci negli ultimi due anni. Il terreno dal ponte alle cascate è stato venduto, suddiviso in lotti, ed è in corso un progetto di sviluppo residenziale privato. Non lasciano entrare nessuno. Fortunatamente, abbiamo ancora le sorgenti sul Lago Rosario, e speriamo che lo saranno ancora per molto tempo.

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Galleggiando su un fiume della Patagonia

2026-04-15T00:07:56.790+02:00

Galleggiare su un fiume di montagna è un'esperienza straordinaria. L'acqua cristallina e la successione di pozze, rapide e meandri la rendono divertente ed emozionante, e come se non bastasse, osservare la natura da un punto di vista insolito è un valore aggiunto per chiunque.

Durante le mie vacanze estive, io e il mio amico Horacio abbiamo avuto la possibilità di praticare questa attività sul fiume Pulmarí, nel nord della provincia di Neuquén, nella Patagonia argentina.

La giornata non era ideale per questa sfida: sebbene il cielo fosse limpido e senza nuvole e la temperatura perfetta, il vento si stava intensificando e non ci permetteva di pescare e navigare liberamente.

La barca del mio amico non è l'ideale per la navigazione fluviale; non è progettata per quello scopo, nonostante la costruzione e i materiali siano di prima qualità. È un po' piccola e ha un fondo con una piccola chiglia gonfiabile. L'imbarcazione ideale per la navigazione fluviale è un grande gommone progettato per il rafting, in grado di affrontare i vari pericoli dei fiumi della Patagonia. Ma poiché questo fiume è piuttosto particolare – è molto profondo e non presenta rapide lungo tutto il tratto che abbiamo percorso – la nostra barca poteva affrontarlo in sicurezza e abbiamo intrapreso la nostra avventura.

Il tratto di navigazione che abbiamo percorso era lungo solo un paio di chilometri, tra il campeggio dove ci siamo fermati e la laguna di Giles; a quel punto le nostre mogli ci sarebbero venute a prendere a un orario prestabilito.

Come ho già detto, il vento ha reso la navigazione un po' difficile e la pesca impossibile, ma abbiamo apprezzato il panorama e la fauna selvatica della zona.

Spero che il video vi piaccia.

Alla prossima.

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Touring nei parchi nazionali dell'Argentina: Pre-Delta, un paradiso naturale sulla riva del fiume.

2026-04-04T18:01:00.000+02:00

Il Parco Nazionale Pre-Delta si trova a Diamante, nella provincia di Entre Ruos. Ha una superficie di 2.608 ettari appartenenti al Delta e Islas del Paraon ecoregione.

Comincio a raccontarvi da questo post le mie storie passando per i principali Parchi Nazionali dell’Argentina.

In alcuni di essi mi sono dedicato al birdwatching, in altri ho fotografato la morfologia del terreno, la sua fauna e le sue piante, mentre in altre mi sono semplicemente dedicato ad ammirare la natura mozzafiato e il suo paesaggio.

A titolo di esempio, vi dico che in Argentina i Parchi Nazionali sono le più importanti aree naturali protette in quanto consentono la biodiversità e gli ecosistemi da conservare nel modo più naturale possibile.

Comprende un gran numero di isole, torrenti, lagune e torrenti vicino al fiume Paranà.

Proteggono anche i siti paleontologici e archeologici; promuovono l'educazione ambientale, la ricerca scientifica e il turismo naturalistico.

In questo modo, la diversità culturale e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali sono garantiti.

Iniziamo con uno dei Parchi Nazionali Argentina recentemente creati: il Parco Nazionale di PreDelta, la porta d’accesso al Delta del Paranà.

Le immagini parlano da sole.

Gran parte della biodiversità proviene dal nord del paese come conseguenza dei sedimenti trasportati dal fiume Parana.

La posizione.

Il Parco Nazionale Pre-Delta si trova a Diamante, nella provincia di Entre Ruos. Ha una superficie di 2.608 ettari appartenenti al Delta e Islas del Paraon ecoregione.

Creato verso la fine del 1991 il nome deriva dai criteri degli specialisti che hanno chiamato la sezione iniziale del Pre-Delta dell'Alta Delta. [Fonte] (https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/predelta)

Fauna.

Ci sono circa 260 specie di uccelli diversi, come affermato dal ranger del parco.

La maggior parte di loro si è adattata all'ambiente acquatico dal 60-70% della superficie del parco sono zone umide.

Ci sono anche molte lontre che vengono utilizzate (la loro carne e il cuoio) per il consumo umano.

La caccia è consentita alle persone che vengono nelle isole solo per fornire il loro cibo e in quantità limitata, tenendo conto che questo animale non è in pericolo di estinzione.

È anche consentita la pesca. Ci sono molte specie di pesci la cui pesca è consentita per la sopravvivenza degli abitanti.

In altre parole, da un lato si tratta di preservare la risorsa ambientale, ma dall'altro (a differenza di altri parchi nazionali) si permettono di sfruttare le proprie risorse per rendere l'ambiente più sostenibile economicamente.

Tempo di andare in spiaggia: passeggiando per il centro di Villa Gesell, Buenos Aires.

2026-03-28T16:58:00.000+01:00

Mentre le mie giostre preferite sono quelle che includono montagne e bellissimi laghi, non perdo mai l'opportunità di una vacanza sulla spiaggia. Il programma per questi tour è sempre lo stesso (giorno in mare e notte in hotel), ma può avere il suo fascino se pensiamo attentamente a quale spiaggia andare. La costa di Buenos Aires ha diverse opzioni tra cui scegliere, e questa volta io e mio padre abbiamo deciso di Villa Gesell perché nessuno di noi lo sapeva e devo dire che è stata una bella passeggiata.

Questa piccola passeggiata era nel quadro delle vacanze di mio padre. Voleva andare a fare una passeggiata da qualche parte e dal momento che non mi piace molto farlo, mi sono subito unito alla sua idea. Dal momento che non abbiamo avuto così tanti giorni per andare così lontano, abbiamo scelto la spiaggia come nostra destinazione poiché ci vogliono solo circa 5 ore per arrivarci da casa.

Essendo aprile e in pieno autunno, c'era una buona probabilità che avremmo avuto giorni freddi e grigi, ma per fortuna non è stato così. Abbiamo scelto questo viaggio con largo anticipo, e per coincidenza le giornate che abbiamo scelto sono state le più belle, soleggiate e calde della settimana. Il mare era bellissimo, mi ha reso felice di essere lì.

Il viaggio che abbiamo prenotato in autobus è arrivato un po 'precosto e abbiamo avuto almeno 3 ore da prenotare prima di poter effettuare il check-in in hotel. Approfittiamo di quel momento per fare una passeggiata nella zona e fare colazione. Abbiamo iniziato a camminare per alcune strade che erano un po 'vuote, forse perché era martedì prima di mezzogiorno e in bassa stagione, ma abbiamo comunque raggiunto un posto abbastanza interessante. Era un castello che un tempo era l'ingresso di un parco giochi.

Dopo un po’ siamo arrivati a quello che è il centro-centro della spiaggia di Villa Gesell. C'erano tutti i locali commerciali tipici delle spiagge di Buenos Aires dove si possono trovare stabilimenti gastronomici, negozi, cinema, teatri e persino centri giochi. Questa spiaggia è una delle più costose di Buenos Aires nella stagione estiva, quindi il suo centro commerciale è abbastanza sviluppato e la sua gamma di attività è piuttosto ampia.

Nel centro troviamo una scultura del fondatore di questa città agli inizi, Mr. - Carlos Gesell. La storia dice che era molto comune vedere Carlos camminare con il suo cane in una jeep in questo modo; mi chiedo se ad un certo punto immaginasse che questo intero posto sarebbe diventato quello che è oggi.

L'intero centro di Villa Gesell sembrava abbastanza elegante, sicuramente in alta stagione si affolla ovunque. Un altro posto interessante che abbiamo visto mentre stavamo camminando era una galleria con architettura molto bella e colori molto pittoreschi. A mio padre piaceva molto questo posto così abbiamo trascorso un po 'di tempo a fare shopping e scattare foto come turisti con tutte le lettere .

Questo è stato il primo viaggio che ho condiviso da solo con mio padre: non abbiamo vissuto insieme per molti anni ma abbiamo comunque mantenuto un buon rapporto in tutto questo tempo. Prima di iniziare questa passeggiata, ho dubitato di come sarebbero stati i nostri giorni quando eravamo solo noi due, ma alla fine si sono rivelati molto buoni: in nessun momento c’erano silenzi o noia imbarazzanti, così sono rimasto sorpreso che fossimo una buona coppia che camminavamo ovunque.

Penso che scegliere il mare come una tranquilla destinazione per le vacanze per mio padre sia stata una grande decisione. Voleva andare in giro, rilassarsi un po’ e riposare e siamo stati in grado di fare tutto questo in questo posto. Da parte mia, mi piaceva vedere il mare ancora una volta e conoscere il centro di Villa Gesell: come sempre, scoprire posti nuovi è una delle cose che mi piace fare di più, così sono tornata ricaricata con energia.

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Colazione davanti alle onde di Punta Iglesia Beach, Mar del Plata.

2026-03-21T16:56:00.000+01:00

Ogni volta che andiamo in viaggio con mio cugino ci sono alcuni posti che già sappiamo che stiamo andando a visitare. È una di quelle persone che amano tornare più e più volte nei bellissimi luoghi che già conoscono perché si sentono a proprio agio lì, a differenza di me che vuole sempre andare in un nuovo posto da esplorare. La cosa buona è che tu l'abbia visitato o meno, un ottimo posto rimane nel tempo e vederlo di nuovo non fa mai male. Questa volta ci ha portato in uno dei suoi posti preferiti nella zona di Mar del Plata, provincia di Buenos Aires: Punta Iglesia Beach, attraente a causa delle onde che si infrangono sulle sue rocce.

Quando questa gita di Pasqua è uscita improvvisata, non avevo idea che saremmo finiti di nuovo in spiaggia. Ero stato in questo posto un mese fa con i miei amici e ora stavo avendo l'opportunità di tornare. Fortunatamente per me e per tutti noi che abbiamo deciso di viaggiare nel lungo weekend, il tempo era bello e soleggiato, perfetto per godersi la vita all'aria aperta. Ecco perché il giorno dopo il nostro alloggio, abbiamo preparato tutte le nostre attrezzature per il compagno e siamo andati a fare colazione in un posto fantastico.

Lo abbiamo pensato perché era un lungo fine settimana tutto sarebbe stato pieno di gente, ma per fortuna non lo era. In realtà, la costa di Mar del Plata, la più importante città costiera di Buenos Aires, ha più di 40 km di spiagge dove la gente può scegliere un posto dove trascorrere la giornata. Nonostante questo, la maggior parte dei turisti si concentra sulle spiagge del centro, forse fuori dalla comodità o senza sapere che se vanno qualche blocco in più ai lati possono trovare altre spiagge belle e meno affollate.

In particolare, questa spiaggia di Punta Iglesia non scende al mare poiché la sua attrazione è la grande roccia che produce rotoli con il mare. È facilmente accessibile dalla strada ed è un luogo per trascorrere la giornata guardando il paesaggio e le onde, che man mano che la marea avanza, salta più in alto. Puoi anche vedere la spiaggia dalla strada, ma la cosa eccitante è scendere e se sei abbastanza coraggioso, avvicinati un po 'di più alla riva per bagnarti con alcune delle gocce che ci arrivano.

Dal momento che la nostra idea non era di bagnarci ma di avere qualcosa per colazione, siamo rimasti a una distanza considerevole ma abbiamo potuto ancora vedere e sentire il rumore del mare. La città di Mar del Plata è famosa per la presenza di frangiflutti rocciosi dove i pescatori possono andare a girovagare, ma così può la gente comune. Questa zona è quella dove si possono trovare rocce giganti come queste senza andare troppo lontano dal centro, e per vedere un paesaggio leggermente diverso oltre la tipica spiaggia sabbiosa, è una grande opzione .

Abbiamo passato una grande mattinata guardando il paesaggio fresco e spettegolando con le mie zie. La verità è che il mare ha una forza inspiegabile e rilassante, ci mette sempre di buon umore. Con l’avvicinarsi di mezzogiorno, la temperatura ha continuato a salire a più di 25 gradi nonostante fosse in mezzo all’autunno: tra il caldo e la giornata completamente limpida, siamo stati grati di essere stati in grado di essere lì a goderci il viaggio inaspettato.

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Pomeriggio al porto con i leoni marini: non fanno molto ma attirano tutti gli occhi.

2026-03-14T16:51:00.000+01:00

Se siete in vacanza nella città di Mar del Plata, una passeggiata quasi obbligatoria è al porto per visitare i leoni marini. Questi animali sono diventati un simbolo di questa spiaggia, ci sono anche statue giganti in onore di loro nel centro e la maggior parte dei souvenir hanno la loro forma. Ma cosa c’è di meglio che vederli vivere e dirigere mentre fanno quello che gli piace di più: fai un pisolino e sdraiati senza fare nulla. Con questo piccolo sforzo, si sono guadagnati il loro posto come animale tradizionale e ogni giorno centinaia di turisti vanno lì per salutarli.

Oltre ad essere un ottimo punto di imbarco, il porto di Mar del Plata ha anche alcune piccole imprese per chi vuole approfittare del pescato giornaliero ad un buon prezzo per cucinare a casa o anche godersi un buon pranzo proprio lì. In questo porto c’è sempre uno street artist che suona la fisarmonica, quindi l’esperienza include la musica e tutto il resto. Ci sono anche negozi di souvenir e alfajore per coloro che vogliono approfittarne e portare un regalo alle loro famiglie. Se questo è il tuo ultimo giorno in spiaggia, in questo piccolo centro commerciale puoi fare tutto.

Ma senza dubbio l'attrazione principale di questa zona sta per vedere i leoni marini nella loro tradizionale siesta. Questi animali sono ciò che attira la maggior parte delle persone qui: nessuno vuole lasciare Mar del Plata senza vederli da vicino. Sembra che con il passare del tempo questi leoni marini siano abituati alla gente perché a malapena tremano in presenza di persone, che non tacciono affatto. La pace per loro sembra essere inalterabile.

Di tanto in tanto questi leoni marini si muovono per cambiare posizione, ruggire o se sei fortunato, puoi vedere uno di loro iniziare a nuotare. La verità è che hanno una vita abbastanza rilassata ma allo stesso tempo privilegiata perché sono già completamente installati qui e giorno per giorno coesistono con le barche da pesca. Sono protetti qui e nonostante siano animali selvatici, sono abbastanza addomesticati nel senso che non si spaventano dalle persone o da qualsiasi cosa.

Ricordo che la prima volta che andai a Mar del Plata non capii il motivo del fanatismo con i leoni marini: in quel viaggio non ero andato al porto quindi non avevo idea che i leoni marini vivessero davvero qui. Ciò che mi sorprende di più è che sono tutti concentrati qui e non li vedi mai sulle spiagge dove la gente è in vacanza. È come se sapessero che questo è il posto per loro e, anche a causa del loro stile di vita sotto forma di harem, preferiscono essere tutti insieme e rannicchiati insieme.

Non è la prima volta che vedo i leoni marini: durante il mio viaggio nella provincia di Chubut ho avuto l’opportunità di vedere una colonia naturale di leoni marini su una spiaggia senza accesso alle persone. In quell'occasione i lupi sembravano calmi come questi, così sembra che nulla li colpisca davvero. Sono stato anche sorpreso dal fatto che le persone siano molto rispettose di loro e non li nutrono, quindi la loro dieta non cambia. Non possono dire che stanno passando un brutto momento.

Questo è stato il nostro ultimo pomeriggio a Mar del Plata nel viaggio improvvisato che abbiamo fatto per la Settimana Santa. Siamo stati solo tre giorni ma ci siamo divertiti al massimo, riposando ma anche camminando da qui a lì e, naturalmente, mangiando. Per noi che siamo vicini alla città di Buenos Aires, arrivare alla costa è una corsa espressa perché si può arrivare in sole 4 ore. Andare in spiaggia non è mai un brutto piano: vedere il mare ti rilassa sempre e ti fa venire voglia di tornare.

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Turismo e pesca nel Mar Argentina: Pehuen Co.

2026-03-07T16:49:00.000+01:00

Pehuen-co è una destinazione turistica con bellezze naturali e tranquillità.

Ci sono alcune terme sulla costa argentina che hanno avuto una vera esplosione turistica negli ultimi anni, e più specificamente dal 2000.

Luoghi che fino ad allora erano stati un paradiso per gli appassionati di campeggio, notturni e di pesca, divennero improvvisamente un luogo visitato da molti turisti che volevano pace, tranquillità e aria sana.

Numerose cabine in affitto hanno iniziato ad essere costruite, alterando un po’ la bellezza aspra del paesaggio, ma dando anche ai turisti la possibilità di avere alloggi più confortevoli e confortevoli di una tenda in un campeggio.

La pesca a Pehuen-Co attrae un numero infinito di turisti ogni anno

Pehuencà è uno di quei luoghi. E la pesca è una risorsa che ha cominciato ad essere sfruttata per il turismo. Non pesca individuale in kayak o in barca, ma ha organizzato la pesca su catamarani o barche più grandi.

Un’esperienza piacevole di cui voglio parlare e lasciare testimonianza con le mie foto.

Un’ottima occasione per visitare una spa che conserva ancora molti aspetti della sua vita naturale, selvaggia, selvaggia, incontaminata e che a sua volta permette di fare gite, da sole o organizzate, per godere dell’incomparabile sensazione di pesca.

La “Boat House” è una casa di particolare design situato nella località balneare di Pehuen-Co

Pesca dalla costa e al largo.

Ci sono diverse aziende dedicate a effettuare escursioni di pesca sportiva a bordo a Pehuen-Co.

A Pehuen-Co si può pescare dalla costa, grazie alla vicinanza dei banchi di sabbia con una grande varietà, quantità e qualità di catture con numerose specie di pesci, ma si può anche pescare da una barca offshore.

Solo 500 metri dalla costa si possono già ottenere risultati di pesca ottimali, anche se per il salmone e grandi cernie, ad esempio, dobbiamo navigare intorno alle 10 miglia nautiche almeno per catturarle.

Sulla spiaggia si può catturare pesce cane, bacota, scala e un pesce martello, non male per iniziare.

Il luogo ideale è Punta Tejada e bisogna percorrere circa 25 km lungo la costa, motivo per cui è necessario un veicolo all-terrain in grado di superare i numerosi ostacoli come dune, urti veloci, ecc. o navigando lungo la costa, appositamente accompagnati da guide esperte che sanno dove trovare le migliori scuole di pesca.

Bisogna essere attenti ai venti che soffiano soprattutto da sud, gli unici in grado di rovinare un’autentica festa di pesca.

I vantaggi di Pehuen Co.

Pehuen Co è una città turistica di 681 abitanti; che lo rende ideale per chi cerca riposo, tranquillità e privacy.

Pehuen Co ha diversi grandi vantaggi:

Viene pescato bene durante tutto l'anno con varietà tipiche in ogni stagione dell'anno.

È pescato bene in quantità e qualità delle specie.

Il lavandino è quasi simultaneo al fondo, vale a dire, difficilmente smette di navigare e la pesca inizia.

Non c'è turismo di massa nella zona che potrebbe compromettere la pesca.

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In arrivo con un altro storytelling di viaggio

2026-02-28T16:47:00.000+01:00

Il primo giro di Traful mi ha lasciato a un incrocio tra due strade vicine coperte di polvere, circondate da cime brunastre, cespugli nativi e giovani alberi di pino - come generalmente si trova in Patagonia.

Ho visto l'autista decollare e, non appena la polvere si è calmata, nient'altro che gli uccelli hanno cantato intorno a me. In Argentina, quando si parla di aree rurali, sono davvero luoghi isolati, dove le uniche auto circolanti sono gli agricoltori locali, al massimo. - Problemi. Come faccio a trovare un passaggio qui? - Ho pensato.

A 1500 ore, un sole cocente scintillante si allontanò sulle acque di un fiume poco profondo dai colori turchesi che si snodava sotto un vecchio ponte d'acciaio a lene singole. Il sudore gocciolava e imbevuto della maglietta che indossavo, un brutto pasticcio che devo dire. Questa e' la possibilita'. Dopo dieci giorni senza fare la doccia conoscevo esattamente la soluzione per la miseria.

Il robusto ermeggio di acqua corrente si increspava e copriva a malapena alcuni massi tondi che formavano il bacino. Dove il fiume sembrava più profondo, il fondo era visibile come in un bicchiere. Questo è sicuro, grazie a Dio. Eccitato per un bagno, sono scivolato giù per la riva e poi sotto il ponte, dove nessuno avrebbe individuato il mio culo magro bianco.

In una mossa eroica mi sono tuffato subito, aspettandomi che l'acqua si congeli, ma dopo il primo shock respiratorio la frequenza cardiaca si normalizzò (non può dire lo stesso dalle acque della Patagonia meridionale, però, quando mesi fa mi congelò quasi le mani che tentavano di fare il bagno). Che sollievo! La prima volta che ho nuotato in mesi, ancora meglio quando avevo davvero bisogno di una pulizia. Devo aver perso qualche chilo dopo aver rimosso il fango fuori dalla carcassa, per la disperazione di quei pesci teeny che mi pizzicano la pelle.

Butt foto non trovata!

Incredibile come nuotare sconfigge l'appetito, per il quale la soluzione è arrivata in una lattina di Jurel perso all'interno dello zaino. Jurel è un pesce dall'aspetto sgradevole infilato in una lattina in un unico pezzo grottesco. A prima vista, la fetta bruta contenente pelle, pinne e tutto, espira un odore nauseabondo. Cos’altro aspettarsi da un pasto industrializzato?

Anche se, se passati il test nauseante, la pulizia di quelle brutte fette rivela una carne bianca secchetta di sapore superbo quando combinata con peperoncino, olio d'oliva e pane. O è stata la mia fame che distorce la realtà? Non lo so... in effetti, l’ho ingoiato mentre leccavo le punte delle dita, dopo tutto, per una volta avevo qualcosa che non fosse tonno e pasta, o riso inzuppato.

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Passeggiata a Refugio Las Horquetas: molti bei posti da scoprire in montagna

2026-02-21T16:13:00.000+01:00

Se sei una persona a cui piace l'avventura in montagna, non puoi perderti l'esperienza di visitare uno dei 16 rifugi che El Bolsàn ha nella provincia di Rio Negro. Ognuno ha il suo fascino e il suo diverso livello di difficoltà, ma qualunque cosa tu visiti, sono sicuro che non rimarrai deluso. Si tratta solo di prepararsi mentalmente, fisicamente e monetariamente per trascorrere la giornata (o giorni) in questi luoghi meravigliosi. Uno di quelli che abbiamo visitato nel nostro grande viaggio è stato Il Rifugio La Horqueta, uno non famoso come gli altri, ma altrettanto affascinante.

Era il secondo giorno del nostro grande trekking e non potevo credere che avessimo passato la notte in montagna in modo da poter continuare il trekking la mattina presto. Anche se la nostra idea iniziale era quella di dormire al Rifugio Cajon de Azul, abbiamo sorprendentemente scoperto che non c’era spazio e abbiamo dovuto estendere la nostra escursione di circa 2 km in più a El Retamal Refuge. Alla fine, questo cambiamento è finito per essere favorevole per noi perché da questo posto la vista era migliore e c'era molto più spazio per diffondersi.

Dopo la colazione, riprendiamo la nostra escursione intorno alle 10 del mattino. Il nostro obiettivo principale era quello di raggiungere il Rifugio Los Laguitos, il più lontano di tutti, a 25 km dal sentiero. Avevamo già camminato per 11 km il giorno prima, quindi sarebbe stato un giorno di cammino per il resto della strada. La cosa buona è che, dal momento che eravamo già a metà strada, non sarebbe così difficile arrivarci (o almeno così abbiamo pensato) .

La cosa più bella di tutti questi sentieri è che non devi raggiungere un posto specifico per goderti un buon paesaggio, ma l'intero percorso è adornato da esso. Per quanto riguarda la difficoltà di questi sentieri, direi che non era tanto: ci sono alcuni alti e bassi, ma nessuno di loro è così terribile. Intendiamoci, lo dico dal mio punto di vista con alcune precedenti escursioni. Se è la prima volta che fai trekking, non consiglierei di andare a Los Laguitos come prima esperienza perché avrai difficoltà.

Avremo camminato per circa due ore con l'altezza del sole sopra di noi quando raggiungeremo un rifugio intermedio. Era il Refugio La Horqueta, che si trova in mezzo alla strada, quindi non puoi perderlo. Anche se tutti questi luoghi sono proprietà private e sono recintati con recinzioni e recinzioni di filo metallico, il passaggio è gratuito per chiunque voglia visitare queste aree. Puoi goderti il parco circostante senza alcun costo, ma se vuoi campeggiare, il prezzo è di $ 8 a persona, o $ 15 per dormire all'interno. Il prezzo in tutti i rifugi è stato lo stesso, che ha reso la concorrenza abbastanza omogenea in termini di prezzi

Abbiamo fatto una sosta tecnica in questo posto per acquistare le classiche specialità di tortas per raccogliere forza per la strada rimanente e anche per andare in bagno, dal momento che sapeva quanto tempo ci sarebbe voluto per arrivare al prossimo rifugio. La tranquillità e il silenzio in questo posto era incredibile, e mi piaceva molto la posizione di questa capanna. Mi è piaciuta anche la gentilezza degli escursionisti, che ti hanno visto arrivare e ti hanno subito offerto un po 'd'acqua. Questo ti ha fatto venire voglia di continuare la passeggiata, non importa quanto tu possa essere stanco.

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Plaza de Mayo, il centro nevralgico del paese

2026-02-14T16:10:00.000+01:00

La Plaza de Mayo si trova nella capitale federale di Buenos Aires, in Argentina, e ospita diversi edifici emblematici. Tutti loro sono veramente belli e di grande importanza, ma ho scelto il municipio per la miniatura. Secondo i libri di storia, tutto inizia qui. La rivoluzione di maggio e la nostra presunta indipendenza culminarono qui.

Nel corso degli anni, questa piazza è stata e continua ad essere il luogo di molti eventi quotidiani. Marce ovunque, proteste, e anche un luogo di festeggiamenti. Ogni volta che guardiamo le notizie in televisione, o attualmente sui nostri telefoni cellulari, vediamo questi spazi pieni di folla. Per questo motivo, non sono un visitatore frequente di questi luoghi, e onestamente, sono arrivato qui grazie alla mia bicicletta.

Le strade diagonali e gli ingressi di marmo agli edifici, secondo me, fanno sentire un po’ freddo. Ma non posso negare che queste siano architetture davvero sorprendenti che costituiscono un centro nevralgico del nostro paese.

- Si tratta di un'

Il cartello indica Avenida Rivadavia a 300, e se sei in Argentina, questi sono luoghi da vedere. Ho notato molti gruppi con guide turistiche che fanno il loro lavoro, e mi chiedo sempre cosa diranno ai visitatori. Perché sento che ognuno ha una percezione diversa del nostro paese, e ancor più di questi spazi, che tendono ad essere altamente politicizzati.

Per caso, sia Braian che Alejandro, i miei compagni di viaggio, sono stati in grado di osservare una parata attraverso la piazza dei granatieri montati, che in questo caso erano a piedi. Il mio amico Braian appartiene alla forza di sicurezza e mi ha detto che ogni due ore i granatieri tengono questa parata simbolica con il cambio della guardia, in omaggio al generale José de San Martin, che è sepolto nel mausoleo situato nella Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires. Questa cerimonia rappresenta la tutela del liberatore, simbolo di lealtà e rispetto. Mi è piaciuto conoscere questi dettagli quotidiani e la loro importanza.

Questo orologio dice l'ora esatta, e lo trovo meraviglioso. Diverse linee di autobus attraversano questa piazza e, naturalmente, puoi anche visitarla su questi veicoli. Capisco che ci sono tour, su autobus scoperti, dove è possibile vedere vari edifici storici e monumenti della capitale federale. Un’esperienza diversa e unica.

La prima immagine di questi ultimi quattro è la Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires. Abbiamo capito che la cattedrale era aperta al pubblico, ma ovviamente solo in momenti specifici. Al momento in cui ci siamo presentati, non era possibile. Motivo sufficiente per tornare e vedere questo edificio iconico. E nella terza immagine di quest'ultimo lotto, l'obelisco può essere visto sullo sfondo del viale. Cioè, dalla Cattedrale Metropolitana, si può vedere l'obelisco in lontananza. Mi è piaciuto essere in grado di catturare quell'immagine.

Penso sempre che migliaia di anime siano passate attraverso queste terre. Alcuni con grande significato, e altri come me, un cittadino comune, o meglio, un nativo di Corrientes che vaga per il mondo. E continueranno a farlo, e spero che la nostra storia rimanga viva e protetta.

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Il Gran Café Tortoni, simbolo della vita culturale argentina.

2026-02-07T20:01:00.000+01:00

Il Gran Café Tortoni è il caffè più antico di Buenos Aires (fondato nel 1858), oggi monumento nazionale e simbolo della vita culturale argentina, celebre per il tango, la letteratura e la sua atmosfera storica. Situato al numero 825 di Avenida de Mayo, è considerato uno dei dieci caffè più belli del mondo.

Entrare al Gran Café Tortoni non è solo varcare la soglia di un bar; è fare un salto indietro nel tempo, nel cuore pulsante della "Parigi del Sud". Fondato nel 1858 da un immigrato francese di nome Touan, il Tortoni è il caffè più antico e iconico di tutta l'Argentina.

Ecco perché è considerato l'emblema della cultura bonaerense:

Un Tempio di Storia e Arte

Situato sulla prestigiosa Avenida de Mayo, il Tortoni è stato per oltre un secolo il "quartier generale" dell'intellettualità argentina.

La Peña del Tortoni: Tra il 1926 e il 1943, il caffè ospitò un circolo letterario e artistico guidato dal pittore Benito Quinquela Martín.
Ospiti Illustri: I suoi tavoli in marmo hanno ospitato menti del calibro di Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Federico García Lorca, Julio Cortázar e persino Albert Einstein.
Architettura: Lo stile accademico francese, i soffitti a vetrate colorate (vitraux), i legni scuri e le statue di cera rendono l'atmosfera solenne e accogliente allo stesso tempo.

Il Tango e la "Bodega"

Sotto la sala principale si trova la Bodega, un seminterrato intimo dove ogni sera risuonano le note del tango e del jazz. È uno dei luoghi più autentici per assistere a uno spettacolo di danza e musica dal vivo, lontano dai circuiti troppo turistici e commerciali.

L'Esperienza Classica

Visitare il Tortoni richiede un rito preciso. Se decidi di andarci, non puoi fare a meno di ordinare la specialità della casa:

Chocolate con churros: La cioccolata calda densa accompagnata dai tipici dolci fritti.
Leche merengada: Una bevanda rinfrescante a base di latte, albume e cannella.
Sidra tirada: Un bicchiere di sidro alla spina, perfetto per un pomeriggio estivo a Buenos Aires.

Un piccolo consiglio: Essendo una tappa leggendaria, c'è quasi sempre una fila all'ingresso su Avenida de Mayo. Il mio suggerimento? Cerca di andare la mattina presto o nei giorni feriali per goderti il silenzio e la luce che filtra dalle vetrate.

Le cascate del Nant y Fall sono considerate un gioiello di Trevelin.

2026-01-31T12:39:33.698+01:00

Il Nant e Fall River (la cui traduzione dei gallesi sarebbe "flusso dei salti", è un piccolo corso d'acqua della Provincia di Chubut in Patagonia argentina, nasce nel lago di Rosario e sfocia nel fiume Corinto.

15 chilometri ha diversi salti o cascate.

Come suggerisce il nome, nel suo percorso di scarsi 15 chilometri con diversi salti o cascate, sette per la precisione, gli ultimi tre sono gli ultimi più grandi che arrivano gli ultimi ad avere una cascata di oltre 60 metri, precisamente quei tre sono in un'area protetta donata alla provincia da un antico colono della regione e proprietario delle terre,

Glenys Owen, suocera di un caro amico che mi ha dato la pesca. Purtroppo pochi giorni fa, durante il mese di dicembre scorso la signora Owen è venuta a mancare, non solo si è distinta per la sua donazione altruistica di terra ma anche per essere una delle prime pescatrici a mosca dell'Argentina.

La prima e la seconda cascata.

Le foto che porto qui appartengono alla prima e alla seconda cascata, sono le più piccole e la seconda è in realtà un susseguirsi di passi.

Entrambi sono molto vicini al percorso che va da Trevelin a Corcovado, oltre a questi splendidi paesaggi, il fiume ha ottimi luoghi di pesca che ho visitato ripetutamente.

Spero che vi piacciano le fotografie e il paesaggio e vi consiglio di andare a vedere i tre salti più grandi della riserva.

Le Cascate di Nant y Fall sono uno dei tesori naturali più affascinanti di Trevelin, in Patagonia: sette salti d’acqua formati dall’Arroyo Nant y Fall, tre dei quali (La Larga, Mellizas e La Petiza) sono facilmente accessibili e visitabili tutto l’anno.

Situate a circa 18 km da Trevelin, offrono un paesaggio unico che unisce la steppa patagonica al bosco andino, rendendole una meta imperdibile per chi ama natura e tranquillità.

📍 Dove si trovano.

Località: 18 km da Trevelin, lungo la Ruta Nacional 259.
Origine: L’Arroyo Nant y Fall nasce dal Lago Rosario e attraversa boschi e campi coltivati prima di formare le cascate.
Area protetta: Tre delle sette cascate si trovano nell’Area Naturale Protetta Cascadas Nant y Fall, la prima della cordigliera, creata grazie all’iniziativa di pionieri locali.

🌊 Le cascate principali.

Nome	Altezza	Caratteristiche
La Larga	64 metri	La più imponente, spettacolare in primavera con il disgelo.
Mellizas	Media	Due salti paralleli che creano un effetto scenico unico.
La Petiza	Più piccola	Suggestiva e facilmente accessibile, ideale per famiglie.

🚶‍♂️ Accesso e sentieri.

Percorso: Da Trevelin si percorrono 14 km sulla Ruta 259 fino all’ingresso, poi un sentiero interno di circa 4 km conduce alle cascate.
Difficoltà: Bassa, adatta anche a famiglie e persone non esperte di trekking.
Periodo migliore: Primavera ed estate, quando il flusso d’acqua è più intenso grazie al disgelo.

🌿 Esperienza naturale.

Ambiente: Fresco e umido, ideale per meditazione e relax.
Paesaggio: Contrasto tra steppa patagonica e bosco andino, con flora e fauna tipiche della regione.
Cultura locale: L’acqua del Nant y Fall alimenta mulini, campi di tulipani e vigneti, integrandosi con la vita della comunità di Trevelin.

✅ Consigli pratici.

Portare scarpe comode da trekking e acqua.
In inverno verificare le condizioni di accesso, poiché il sentiero può essere innevato.
Ideale per

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Alfonsina, il mare e la morte presente in tutta la sua opera poetica.

2026-01-24T20:18:00.008+01:00

Intorno al 1880, un'intera famiglia di origine svizzera di cognome Storni arrivò in Argentina.

Si stabilirono immediatamente nella provincia di San Juan e aprirono un birrificio. La famiglia era composta da quattro fratelli e due cugini, tra cui Alfonso Storni, arrivato con la moglie Paulina Martignoni.

La coppia ebbe due figli, María e Romeo, nati lì a San Juan. Tuttavia, per qualche motivo, che molti attribuiscono alla difficile situazione economica, decisero di tornare in Svizzera nel 1891.

Fu così che il 29 maggio 1892, nel paese di Sala Capriasca, nacque la terza figlia della coppia, che chiamarono Alfonsina.

Arrivo in Argentina e rientro in Svizzera.

Nel 1896 tornarono in Argentina e a San Juan, dove nacque il loro quarto figlio, Hildo, e nel 1900 si trasferirono a Rosario, nella provincia di Santa Fe.

Alfonso Storni trovò un po' di sollievo economico in questa nuova sede. Aprì un bar e un caffè che chiamò "Café Suizo", e gli affari iniziarono a migliorare un po'. Anche Alfonsina partecipò all'attività di famiglia, servendo ai tavoli e lavando piatti e posate all'età di 10 anni. Tuttavia, nonostante la buona volontà della famiglia, il caffè iniziò un lento declino fino alla chiusura definitiva.

La morte del padre nel 1906 costrinse la famiglia a cercare nuove opportunità di sopravvivenza. Alfonsina era un'avida lettrice, amava la poesia, il teatro e la scuola, ma il destino decise di portarla in una direzione diversa. Imparò a cucire e trovò lavoro come operaia in una fabbrica di cappelli.

Questo lavoro non la soddisfaceva affatto, ma non erano tempi per rimanere disoccupata, così si impegnò al massimo nel lavoro e accantonò per un po' le sue aspirazioni. Riuscì tuttavia a far pubblicare alcune delle sue poesie da una rivista di Rosario.

La madre di Alfonsina si risposò e la situazione familiare migliorò leggermente, così Alfonsina, liberata dall'onere di sostenere parte del bilancio familiare, lasciò la fabbrica e divenne attrice e insegnante.

Girò in diverse province esibendosi, scrisse poesie e recitò persino in alcune opere teatrali. Ma nel 1920, quando non aveva ancora vent'anni, si innamorò di un deputato di Santa Fe, 43 anni, già sposato, e Alfonsina rimase incinta.

In quella situazione, partì per Buenos Aires con pochissimi vestiti e pochi soldi, insieme a diversi libri del poeta Rubén Darío e alcune sue poesie.

Non appena nacque suo figlio, Alejandro Alfonso, iniziò il percorso per diventare insegnante.

Poiché non le si presentò un impiego e si trovava in difficoltà economiche, accettò un impiego presso il grande magazzino "A la Ciudad de México", che all'epoca si trovava all'angolo tra Calle Florida e Calle Sarmiento.

L'annuncio di lavoro non era ancora apparso e, leggendo gli annunci sui giornali, ne vide uno che catturò la sua attenzione: un'azienda olearia cercava un "corrispondente psicologico" (all'epoca, il ruolo di questa posizione era molto simile a quello che oggi chiamiamo specialista di marketing o, più modernamente, community manager).

Molti candidati uomini e una sola donna.

Molti candidati uomini si candidarono, ma solo una donna, Alfonsina. L'esame di ammissione consisteva nello scrivere alcuni slogan accattivanti legati all'olio d'oliva. Superò tutti e ottenne il lavoro.

Mentre svolgeva questa attività, cominciò a frequentare la scena letteraria di Buenos Aires e con astuzia e talento riuscì a pubblicare alcuni dei suoi testi sui quotidiani e sulle riviste più prestigiosi e venduti della capitale federale, come La Nación tra i quotidiani e Caras y Caretas tra le riviste.

Approfittando appieno di questa favorevole circostanza, la sua carriera letteraria decollò, affermandosi rapidamente tra gli scrittori più prestigiosi dell'Argentina, la sua patria "natale", nonostante la sua nascita in Svizzera.

Per fugare ogni dubbio sulla sua preferenza, chiese e ottenne la cittadinanza nel 1919.

Il primo esempio del suo grande talento fu “L’inquietudine del roseto”, pubblicato nel 1916.

Da allora in poi, tutte le sue pubblicazioni furono criticate.

Dovette lottare contro i pregiudizi e le usanze dell'epoca, in cui era malvisto per una donna, e per di più madre single, esprimersi pubblicamente su argomenti come passioni e sentimenti. Cose perfettamente accettabili per una poetessa, ma non per una poetessa.

Talento e perseveranza.

Ma il suo talento e la sua perseveranza diedero i loro frutti e si fece strada nel mondo letterario. Partecipò a diversi incontri di scrittori e artisti. Il più prestigioso fu "La Peña", che si teneva nel seminterrato del Café Tortoni ed era guidato dal pittore Benito Quinquela Martín.

Vi parteciparono, tra gli altri, Alfonsina Storni, Raúl González Tuñón, Juana de Ibarbourou, Juan de Dios Filiberto, José Ortega y Gasset, Florencio Molina Campos e Horacio Quiroga.

Le serate della Peña includevano letture di poesia, lo studio del tango e occasionali esibizioni di artisti e scrittori di fama come Carlos Gardel, Roberto Arlt e Lola Membrives.

Una scrittrice di successo con problemi di salute.

Nel 1935, Alfonsina era una scrittrice di successo e molto apprezzata, ma iniziò ad avere problemi di salute. Le fu diagnosticato un cancro al seno e si sottopose a un intervento chirurgico.

Si trasferì nelle città di Córdoba e Mar del Plata in cerca di climi che favorissero la sua guarigione.

Prima di essere completamente guarita, ricevette una notizia molto dolorosa: Horacio Quiroga, suo amico e collega di La Peña, si era suicidato dopo aver scoperto di avere un cancro allo stomaco.

La sua salute mentale non era buona e cadde in periodi di depressione da cui faticò a riprendersi. Nell'ottobre del 1938, si recò a Mar del Plata e soggiornò all'Hotel San Jacinto.

Secondo quanto riportato, cercò di informarsi sulle dosi letali di antidolorifici e tentò persino di acquistare una pistola. Il 24 ottobre, inviò una lettera al figlio e una poesia al quotidiano La Nación.

Scrisse anche un biglietto che lasciò sulla scrivania della sua stanza, che diceva semplicemente: "Mi butto in mare".

Uscì dalla stanza all'una di notte e si diresse alla spiaggia di San Sebastián, raggiunse la punta del frangiflutti e si gettò in acqua.

In quel luogo i suoi amici fecero erigere un monumento in suo onore, che ordinarono di scolpire in una roccia di granito.

L'ultima poesia di Alfonsina Storni.

La poesia che Alfonsina Storni inviò al giornale diceva:

            Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. 
            Ponme una lámpara a la cabecera,
            una constelación, la que te guste,
            todas son buenas, bájala un poquito.
            …ah, un encargo,
            si él llama nuevamente por teléfono
            le dices que no insista, que he salido.

Fonte.

Dalla Patagonia all’Ovest Americano: mete da sogno per chi ama la fotografia

2026-01-20T21:07:00.009+01:00

Per chi ama viaggiare con la macchina fotografica sempre pronta, il mondo non è solo una mappa da esplorare, ma una collezione infinita di inquadrature possibili. Ci sono luoghi che sembrano letteralmente progettati dalla natura per essere fotografati, dove la luce cambia ogni minuto, i colori si trasformano con le stagioni e i paesaggi raccontano storie senza bisogno di parole. È in questi luoghi che il viaggio diventa qualcosa di più: diventa ricerca, attesa, emozione.

Tra le destinazioni che più di tutte accendono l’immaginazione dei fotografi, l’Argentina e gli Stati Uniti occupano un posto speciale. Due mondi lontani geograficamente, ma incredibilmente vicini per potenza visiva. Da un lato la Patagonia, con i suoi ghiacciai, il vento incessante e le montagne taglienti. Dall’altro i grandi parchi dell’Ovest americano, dove il deserto incontra le pareti di roccia, i canyon si accendono al tramonto e le foreste secolari creano cattedrali naturali.

Questo articolo nasce per chi non si accontenta di “vedere” un luogo, ma vuole raccontarlo attraverso le immagini. Per chi viaggia lentamente, aspettando la luce giusta, tornando più volte nello stesso punto, osservando il cielo prima di scattare. Dalla Patagonia ai parchi dell’Ovest americano, costruire un itinerario fotografico significa scegliere mete iconiche, ma anche saperle vivere con il giusto ritmo, lasciando spazio all’imprevisto, all’incontro, alla magia.

Che tu sia un fotografo esperto o un viaggiatore con la passione per l’immagine, qui troverai ispirazione, suggerimenti e visioni per creare un viaggio che non sia solo uno spostamento, ma un vero percorso visivo ed emotivo tra alcuni dei paesaggi più spettacolari del pianeta.

Perché scegliere un tour operator specializzato

Organizzare un viaggio fotografico complesso, tra Argentina e Stati Uniti, richiede esperienza, conoscenza del territorio e capacità di adattamento. Non si tratta solo di prenotare hotel e voli, ma di costruire un percorso coerente, fluido, efficiente.

Un tour operator specializzato sa quando andare in un luogo, da dove fotografarlo, come ottimizzare gli spostamenti, quali permessi servono. Sa anche suggerire angoli meno conosciuti, orari alternativi, strade secondarie.

Se sogni di immortalare i paesaggi mozzafiato dei grandi parchi americani, dai un’occhiata agli itinerari proposti da Viaggiare in USA.

Affidarsi a chi conosce davvero il territorio fa la differenza tra un viaggio bello e un viaggio memorabile.

I paesaggi più iconici dell’Argentina per chi ama la fotografia

L’Argentina è una delle destinazioni più potenti dal punto di vista fotografico. Un paese enorme, vario, estremo, capace di passare in poche ore dalle foreste subtropicali ai deserti d’alta quota, dalle pianure infinite ai ghiacciai millenari. Per un fotografo, questo significa molteplicità di soggetti, luci e atmosfere in un solo viaggio.

Qui la natura non è mai timida. È grandiosa, a volte dura, spesso teatrale. Le nuvole corrono veloci spinte dal vento patagonico, il sole filtra tra le Ande creando contrasti netti, le strade si perdono nell’orizzonte come linee disegnate apposta per guidare lo sguardo. Fotografare in Argentina significa confrontarsi con spazi enormi, con il senso di isolamento, con il silenzio.

Ma non è solo una questione di paesaggi. C’è anche l’elemento umano: piccoli villaggi, estancias, mercati locali, volti segnati dal sole. Tutto contribuisce a costruire un racconto visivo autentico, lontano dalle immagini patinate e vicino alla verità del territorio.

Che si tratti di ghiacciai, montagne, deserti colorati o cascate impetuose, l’Argentina offre al fotografo un terreno di gioco straordinario. Un luogo dove ogni giorno è diverso dal precedente e ogni scatto può diventare un pezzo di storia.

La Patagonia: luci, vento e ghiacci eterni

La Patagonia è, per molti fotografi, una sorta di mito geografico. Un luogo che si sogna prima ancora di vederlo, e che una volta visitato non si dimentica più. Qui tutto è estremo: il vento, la luce, le distanze, il silenzio. Ed è proprio questa estremità a renderla incredibilmente fotogenica.

Le torri granitiche del Fitz Roy e del Cerro Torre si accendono di rosa e arancio all’alba, creando uno degli spettacoli naturali più emozionanti che si possano fotografare. I ghiacciai, come il celebre Perito Moreno, sembrano sculture viventi, con crepe azzurre e crolli improvvisi che raccontano il movimento lento del tempo.

Il vento modella le nuvole in forme sempre diverse, regalando cieli drammatici e cambi repentini di atmosfera. In pochi minuti si può passare dal sole pieno alla tempesta, offrendo al fotografo infinite possibilità di interpretazione. La Patagonia non è mai uguale a se stessa, ed è questo che la rende irresistibile.

Fotografare qui significa accettare l’imprevedibilità, avere pazienza, saper aspettare. Ma quando la luce arriva nel modo giusto, il risultato è spesso semplicemente spettacolare.

Salta e Jujuy: colori surreali nel nord argentino

Se la Patagonia è fatta di ghiaccio e vento, il nord dell’Argentina è un’esplosione di colori, geometrie e luce secca. Le province di Salta e Jujuy sembrano uscite da un dipinto astratto: montagne rosse, verdi, viola, gialle, che si alternano come strati di una torta geologica.

La celebre Cerro de los Siete Colores a Purmamarca è uno dei soggetti più iconici, ma tutta la regione è un continuo susseguirsi di scenari surreali. Le strade si insinuano tra canyon profondi, villaggi di adobe, mercati andini dove i colori dei tessuti e delle spezie creano composizioni perfette per la fotografia di strada.

Qui la luce è dura, diretta, senza filtri. Al mattino presto e nel tardo pomeriggio, le ombre si allungano e i rilievi si scolpiscono con forza, regalando profondità alle immagini. È una terra ideale per chi ama i contrasti netti, le linee pulite, le composizioni forti.

Salta e Jujuy sono perfette per chi vuole raccontare un’Argentina diversa, meno conosciuta, più intima e visivamente potentissima.

Cascate di Iguazú: la potenza della natura in un solo scatto

Le Cascate di Iguazú non sono solo un luogo da visitare, ma un’esperienza sensoriale totale. Il rumore dell’acqua, la nebbia che sale, l’arcobaleno che appare improvviso: tutto contribuisce a creare una scena quasi irreale.

Per un fotografo, Iguazú è una sfida affascinante. L’acqua è in continuo movimento, la luce filtra tra gli spruzzi, la vegetazione tropicale incornicia le cascate con un verde intenso. Ogni angolo offre una composizione diversa: panoramiche immense o dettagli ravvicinati, giochi di luce o contrasti tra roccia e acqua.

La Garganta del Diablo, in particolare, è uno dei punti più impressionanti: una massa d’acqua che sembra inghiottire tutto, creando immagini di una potenza rara. Fotografare qui significa cercare di catturare l’energia, non solo la forma.

È un luogo che mette alla prova tecnica e sensibilità, ma che ripaga con scatti di grande impatto emotivo.

Viaggiare e fotografare negli Stati Uniti: una terra di meraviglie visive

Se l’Argentina è una sinfonia di natura selvaggia, gli Stati Uniti sono un’orchestra completa. Deserti, canyon, foreste, montagne, pianure, oceani: tutto convive nello stesso paese, creando un’incredibile varietà di scenari fotografici.

L’Ovest americano, in particolare, è un vero paradiso per chi ama la fotografia di paesaggio. Qui i parchi nazionali sembrano set cinematografici, con formazioni rocciose iconiche, cieli infiniti e una luce che cambia continuamente durante il giorno.

Viaggiare negli USA con un approccio fotografico significa costruire un itinerario intelligente, dosando tappe iconiche e luoghi meno battuti, scegliendo gli orari giusti e concedendosi il tempo di osservare. Perché è proprio nella lentezza che nascono spesso le immagini migliori.

È un territorio che invita alla creatività, alla sperimentazione, al racconto visivo. Un luogo dove ogni strada può diventare una fotografia.

Monument Valley: la quintessenza del paesaggio americano

Monument Valley è probabilmente uno dei paesaggi più riconoscibili al mondo. Le sue butte rosse, isolate nel deserto, sembrano sculture giganti piantate nella sabbia. Qui il tempo sembra sospeso, e ogni inquadratura è già un’icona.

All’alba e al tramonto, le rocce si accendono di arancio, rosso e viola, creando un gioco di luci che rende ogni scatto unico. La strada che attraversa la valle è una delle più fotografate in assoluto, ma basta spostarsi di pochi metri per trovare angolazioni nuove e meno viste.

Fotografare Monument Valley significa lavorare con le linee, con le proporzioni, con il cielo. Le nuvole, quando arrivano, aggiungono drammaticità. Quando il cielo è limpido, la scena diventa quasi metafisica.

È un luogo che non stanca mai, perché ogni ora racconta una storia diversa.

Yosemite e i grandi parchi della California

Yosemite National Park è una cattedrale naturale. Le sue pareti di granito, come El Capitan e Half Dome, si alzano verticali creando una sensazione di piccolezza e meraviglia. Le cascate, i prati, le sequoie giganti: tutto qui sembra amplificato.

Per il fotografo, Yosemite è un laboratorio continuo. In primavera le cascate sono impetuose, in estate la luce è limpida, in autunno i colori cambiano, in inverno la neve trasforma il paesaggio in qualcosa di quasi fiabesco.

Ma la California offre molto di più: la Death Valley, il Joshua Tree, la costa del Big Sur. Ogni parco ha una personalità diversa, un linguaggio visivo unico. Viaggiare qui con la macchina fotografica significa passare dal deserto al bosco in poche ore, cambiando completamente registro.

È un sogno per chi ama la varietà e la potenza della natura.

Antelope Canyon e la magia della luce

Antelope Canyon non è solo un luogo, è un’esperienza visiva. Le sue pareti ondulate, scavate dall’acqua, creano forme morbide e sinuose che sembrano dipinte. Ma è la luce a fare la vera magia.

Quando i raggi del sole entrano dall’alto, si formano fasci luminosi che attraversano il canyon come lame, creando contrasti spettacolari. I colori passano dal rosso all’arancio, dal viola al rosa, in un continuo mutare.

Fotografare Antelope Canyon richiede attenzione, pazienza e rispetto dei tempi. Ma ogni scatto qui ha qualcosa di quasi mistico. È il luogo ideale per chi ama giocare con luce, ombra e forme astratte.

Un posto che non assomiglia a nessun altro al mondo.

Dal Sud al Nord America: costruire un itinerario fotografico su misura

Mettere insieme Argentina e Stati Uniti in un unico percorso fotografico è un’idea ambiziosa, ma straordinariamente potente. Significa attraversare due continenti, due culture, due modi diversi di vivere il paesaggio.

Un itinerario su misura permette di scegliere le tappe in base alla stagione, alla luce, agli interessi personali. C’è chi ama i ghiacci, chi i deserti, chi le foreste, chi le montagne. Un viaggio fotografico ben costruito non è mai casuale: è il risultato di scelte precise, pensate per massimizzare l’esperienza visiva.

Che si tratti di un unico grande viaggio o di due viaggi separati ma collegati da un filo narrativo, l’importante è dare coerenza al racconto. Patagonia e Ovest americano, insieme, creano una narrazione potente: il dialogo tra due estremi del continente, tra ghiaccio e sabbia, tra vento e silenzio.

È qui che il viaggio smette di essere turismo e diventa progetto.

Consigli pratici per i viaggi fotografici: stagionalità, luce, attrezzatura

La fotografia di viaggio richiede pianificazione. Scegliere il periodo giusto è fondamentale: in Patagonia l’estate australe offre più ore di luce, mentre nei parchi americani la primavera e l’autunno regalano colori e atmosfere ideali.

La luce è tutto. Albe e tramonti sono i momenti d’oro, ma anche le ore centrali possono offrire spunti interessanti in certi contesti. Conoscere l’orientamento dei luoghi aiuta a prevedere come cadrà la luce.

Per quanto riguarda l’attrezzatura, meglio viaggiare leggeri ma completi: grandangolo per i paesaggi, medio tele per dettagli, un treppiede solido, filtri. E soprattutto: tempo. Perché senza tempo, la fotografia perde la sua anima.

Il killer vendicatore degli anarcosindacalisti patagonici scioperanti.

2026-01-10T19:54:00.007+01:00

Tra il 1920 e il 1921, nella Patagonia argentina, si svolse un lungo sciopero da parte di coloro che si definivano anarcosindacalisti.

Tutto iniziò come una lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori rurali nell'allora Territorio Nazionale di Santa Cruz e fu guidato dall'anarchico spagnolo Antonio Soto, meglio conosciuto come "il Soto galiziano".

I problemi si intensificarono e si segnalarono saccheggi, stupri e altri crimini sessuali commessi contro le donne prese in ostaggio dagli scioperanti.

A peggiorare la situazione, si diffuse la notizia che la polizia cilena stava operando a fianco degli scioperanti.

Alla luce di tutto ciò, nel gennaio del 1921 il Presidente della Repubblica, Hipólito Yrigoyen, inviò truppe dell'esercito comandate dal tenente colonnello Héctor Benigno Varela con l'ordine di sedare la ribellione e normalizzare la situazione.

Gli scioperanti non rinunciarono al loro atteggiamento e tutto finì nel peggiore dei modi: tra i 300 e i 1.500 lavoratori furono colpiti a morte o uccisi nei combattimenti.

Varela fu decorato e promosso e nel 1923 tornò a Buenos Aires. Il 27 gennaio di quell'anno, l'immigrato tedesco, anche lui anarchico, Kurt Gustav Wilckens, lo aspettò fuori dalla sua casa nel quartiere Palermo e gli lanciò contro una bomba a percussione, ferendolo.

Wilckens lo finì con quattro colpi, ma non riuscì a scappare perché la bomba stessa gli aveva fratturato una gamba.

Il killer vendicatore degli scioperanti è stato arrestato e trattenuto nel carcere di Palermo.

Ha subito chiarito di aver agito da solo e senza alcun aiuto e che il suo obiettivo era quello di danneggiare il sistema criminale incarnato da Varela.

Pochi mesi dopo, il tedesco fu assassinato in prigione dalla guardia Ernesto Pérez Millán, che in questo modo vendicò Varela.

Millán fu dichiarato pazzo e ricoverato all'ospizio Mercedes. Nel 1925, fu assassinato dallo jugoslavo Esteban Lucich, che in questo modo vendicò Wilckens.

La Patagonia Rebelde.

La “Patagonia Rebelde” fu una serie di scioperi rurali avvenuti tra il 1920 e il 1922 nella provincia di Santa Cruz, repressi brutalmente dal colonnello Héctor Benigno Varela e dall’esercito argentino, con un bilancio di centinaia di morti. Questo episodio è ricordato come una delle più sanguinose repressioni della storia sociale argentina, culminata poi nell’assassinio di Varela nel 1923 da parte di un anarchico vendicatore.

📌 Contesto storico.

Periodo: 1920–1922, subito dopo la Prima Guerra Mondiale.
Luogo: Provincia di Santa Cruz, Patagonia, Argentina.
Cause: condizioni di lavoro durissime dei peones nelle estancias (fattorie), salari bassi, sfruttamento e promesse non mantenute dai proprietari terrieri.
Organizzazione: gli scioperi furono guidati dalla Federación Obrera Regional Argentina (FORA), di ispirazione anarchica.

⚔️ Repressione militare.

Comandante: Colonnello Héctor Benigno Varela, a capo del 10º Reggimento di Cavalleria.
Mandato politico: Presidente Hipólito Yrigoyen autorizzò l’intervento militare.
Modalità: negoziati iniziali falliti → intervento armato → fucilazioni di massa.
Vittime: tra 300 e 1.500 lavoratori uccisi, oltre a numerosi arresti.

🔥 Conseguenze.

Memoria storica: l’episodio è noto come Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica.
Vendetta: il 27 gennaio 1923, Varela fu assassinato a Buenos Aires da Kurt Gustav Wilckens, anarchico tedesco, che lo colpì con una bomba e quattro colpi di pistola.
Impatto culturale: la vicenda ha ispirato libri, film e dibattiti sulla lotta di classe in Argentina.

🧭 Sintesi.

La ribellione in Patagonia fu uno scontro tra lavoratori rurali e oligarchia terriera, con lo Stato schierato dalla parte dei proprietari.
Varela è ricordato come il responsabile della repressione, ma anche come vittima di una vendetta politica.
Questo episodio rimane un simbolo della lotta sociale e della violenza politica in Argentina del primo Novecento.

Fonte

Walt Disney e Molina Campos una joint-venture alla metà degli anni '50.

2026-01-03T19:45:00.003+01:00

Il 1926 segnò una serie di eventi culturali di enorme importanza per la Repubblica Argentina.

Mentre Agatha Christie pubblicava "L'assassinio di Roger Ackroyd" ed Ernest Hemingway pubblicava "Fiesta", il suo primo romanzo importante, in giro per il mondo, Roberto Arlt pubblicava il suo primo romanzo, "Il giocattolo pazzo", Ricardo Güiraldes pubblicava "Don Segundo Sombra", Horacio Quiroga pubblicava "Gli esiliati" e Molina Campos teneva la sua prima mostra di disegni e dipinti alla Società Rurale Argentina.

Florencio de los Ángeles Molina Campos nacque il 21 agosto 1891, figlio di Florencio Molina Salas e Josefina del Corazón de Jesús Campos, entrambi appartenenti a famiglie tradizionali a Buenos Aires a quel tempo.

Walt Disney e Molina Campos

Molina Campos, l'artista dei gauchos.

Molina Campos si dedicò al disegno e alla pittura, acquisendo come caratteristica distintiva e distintiva quella di conferire ai suoi personaggi e oggetti un'aria naif e un certo espressionismo.

Si può riassumere che la sua opera era umoristica e malinconica.

Nel 1930 pubblicò una striscia a fumetti intitolata "Los picapiedras criollos" sul quotidiano La Razón e, nello stesso anno, l'azienda tessile Alpargatas firmò un contratto con Molina Campos per la realizzazione di un almanacco del 1931.

Il compito consisteva nel creare 12 opere gaucho con una visione idealizzata e tradizionalista.

La tecnica da utilizzare era la gouache o l'acquerello, che consisteva nell'utilizzare colori diluiti in acqua o con l'aggiunta di altri liquidi. L'almanacco ebbe ripercussioni internazionali.

Una visione idealizzata e tradizionalista dei gauchos.

Nel 1937, con una borsa di studio della Commissione Culturale Nazionale, si recò negli Stati Uniti e sposò María Elvira Ponce Aguirre, secondo la legge americana, poiché lui aveva divorziato in Argentina.

Nel 1938 tenne una mostra all'English Book Shop di New York e nel 1941 ricevette la visita nel suo ranch di Cascallares da un americano già famoso di nome Walter Elias Disney, meglio conosciuto come Walt Disney.

In realtà, affermare che ricevette effettivamente la visita non è del tutto esatto; la visitatrice a sorpresa fu sua moglie, María Elvira, perché Molina Campos si trovava a New York in quel periodo, ingaggiato dalla rivista Liberty per realizzare una serie di disegni pubblicitari.

Molina Campos & Walt Disney.

Nonostante l'assenza del celebre fumettista argentino, Walt Disney capì che la chiave per convincerlo a lavorare per i suoi studi risiedeva molto probabilmente proprio nella moglie, e si dedicò a convincerla.

Design di Molina Campos per il calendario Alpargatas

L'obiettivo della Disney era di assumerlo come consulente tecnico per diversi film.

In particolare, partecipò come collaboratore alle riprese di "Il gaucho volante", "Pippo gaucho", "Saludos, Amigos", "Il gaucho che ride" e "I tre amigos".

Partecipò anche alle riprese di "Bambi", i cui paesaggi si dice siano stati ispirati dall'Isola Vittoria, situata sul lago Nahuel Huapi, vicino a Bariloche, nella Patagonia argentina.

Infatti, ancora oggi, al centro di quella splendida isola si trova una baita di tronchi, da cui si dice che Walt Disney abbia tratto ispirazione per realizzare quel film d'animazione.

Molina Campos lavorò per i Disney Studios fino alla metà degli anni '50.

Molti sostengono che il vero motivo del viaggio di Disney fosse l'attuazione della politica di "buon vicinato" che il governo degli Stati Uniti aveva sviluppato in tutta l'America Latina per ottenere sostegno alla sua partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale.

In quel contesto, visitò diversi paesi della regione, tra cui l'Argentina, e fu certamente interessato a Molina Campos poiché aveva visto gli almanacchi che l'artista di Buenos Aires aveva realizzato nel paese settentrionale per la compagnia petrolifera Movil.

Per quanto riguarda la baita sull'isola Victoria, Disney non l'ha mai visitata e quindi non ne è stato ispirato per realizzare Bambi.

Mi dispiace per molti dei miei connazionali che la pensano così.

Ha visitato il ranch di Molina Campos, dove ha mangiato barbecue, ballato chacareras, bevuto mate, cavalcato e persino vestito da gaucho.

È anche vero che ha visitato altri luoghi, come la provincia di Mendoza, dove è entrato a scuola in piedi sulle mani.

A Molina Campos non sono mai piaciuti i disegni di Pippo vestito da gaucho perché non riflettevano l'abbigliamento e l'atteggiamento di un vero gaucho argentino.

Quando ne parlò alla Disney, gli fu detto che il suo approccio era cambiato e che il modo migliore per rappresentare la cultura sudamericana era attraverso gli occhi degli americani.

L'entusiasmo e l'ammirazione iniziali che entrambi avevano accumulato svanirono gradualmente fino al progetto finale.

Walt Disney, il creatore di un impero dell'intrattenimento per bambini il cui record di premi Oscar ed Emmy rimane insuperato, morì il 15 dicembre 1966.

Molina Campos, che reinventò l'estetica gaucho, morì il 16 novembre 1959.

Fonte

La storia dell'Admiral Graf Spee e la battaglia del Rio della Plata.

2025-12-27T17:32:00.004+01:00

La mattina presto del 13 dicembre 1939, una vedetta a bordo della "corazzata tascabile" tedesca Admiral Graf Spee individuò alcuni alberi a dritta. Inizialmente, pensò che stessero sorvegliando un convoglio.

Tuttavia, pochi minuti dopo, il comandante Hans Langsdorff identificò l'incrociatore pesante britannico Exeter, accompagnato da due incrociatori di classe Leander, l'Ajax e l'Achille.

Tutti e tre al comando del commodoro Henry Harwood, che stava inseguendo l'incrociatore tedesco.

La battaglia del Rio della Plata.

La storia era iniziata diversi mesi prima, nel settembre dello stesso anno.

Adolf Hitler aveva ordinato alla sua marina di attaccare le navi mercantili nemiche del Reich. In quel contesto, l'incrociatore Admiral Graf Spee salpò da Wilhelmshaven, diretto all'Atlantico meridionale.

La petroliera Altmark sarebbe stata la sua nave di rifornimento e supporto.

Admiral Graf Spee - affondamento

Il 15 settembre, il mercantile Clemens fece la sua prima vittima: fu abbordato e il suo equipaggio sistemato su scialuppe di salvataggio prima di essere bombardato e affondato al largo delle coste del Brasile settentrionale.

L'allarme fu lanciato all'Ammiragliato britannico e diverse squadre di ricerca furono immediatamente formate per dare la caccia all'incrociatore tedesco.

Il raduno delle squadre di caccia britanniche.

Lo stesso giorno in cui fu presa la decisione di radunare le squadre di caccia, la Graf Spee catturò il piroscafo Newton Beech e un paio di giorni dopo affondò il mercantile Ashlea. L'8 ottobre affondò il Newton Beech.

Il 10 ottobre catturò il piroscafo Huntsman e lo utilizzò per imbarcare tutti i prigionieri delle precedenti catture. Il 15 dello stesso mese, l'incrociatore raggiunse l'Altmark per fare rifornimento.

Approfittò dell'occasione per trasferire i pochi prigionieri ancora a bordo e tutti quelli presenti sulla nave catturata. La notte del 17, il capitano tedesco ordinò l'affondamento dell'Huntsman.

Il 22 ottobre affondò il piroscafo Trevanion e il comandante Langsdorff decise di dirigersi verso l'Oceano Indiano per confondere gli inseguitori.

Il 15 novembre affondò la petroliera Africa Shell e il giorno seguente trattenne un piroscafo olandese, ma non lo affondò.

Verso la fine di novembre tornò nell'Atlantico meridionale per rifornirsi di carburante e revisionare i suoi macchinari sull'Altmark.

L'ultima vittima del Graf Spee.

Il 7 dicembre attaccò la sua ultima vittima, il mercantile Streonshalh, e sulla base delle informazioni ottenute da quel trasporto, il comandante decise di dirigersi verso Montevideo, in Uruguay.

Quella mattina del 13 dicembre, la Graf Spee iniziò a sparare con i suoi cannoni più grandi contro l'Exeter e con le sue batterie più piccole contro l'Ajax. Nel giro di pochi minuti, distrusse le batterie di prua e il ponte dell'Exeter, causando gravi danni e incendi. Il diario di bordo riporta 61 morti e 23 feriti.

Le altre due navi accorsero in aiuto dell'incrociatore pesante. Poco dopo, anche l'Ajax fu colpito e perse le torrette posteriori. Ma anche la Graf Spee era stata colpita e aveva subito diversi danni, non troppo gravi nella struttura ma sì in vite umane: 36 morti e oltre 60 feriti, tra cui il comandante Langsdorff.

La battaglia terminò rapidamente come era iniziata e l'incrociatore tedesco si ritirò verso Montevideo. Valutati i danni, scoprirono che l'impianto di purificazione del carburante era stato danneggiato, compromettendo il corretto funzionamento della nave. Anche l'impianto di dissalazione era stato distrutto, complicando il lungo rientro in Germania. Un altro dettaglio importante era l'enorme carenza di munizioni.

I servizi segreti britannici si misero all'opera per convincere Langsdorff che una grande flotta britannica si stava avvicinando all'estuario del Río de la Plata per dargli la caccia. Questo, unito alla decisione del governo uruguaiano di non concedergli il tempo necessario per effettuare le riparazioni necessarie, convinse il comandante tedesco a decidere di affondare la nave.

Il 17 dicembre fu predisposto tutto il necessario per la sua distruzione, i proiettili e la polvere da sparo furono distribuiti su tutta la nave e la mattina del 18 salpò alla ricerca di acque profonde, le cariche furono fatte detonare e, tra tremende esplosioni, il moderno ed efficiente incrociatore che era stato l'ammiraglia della marina tedesca, affondò.

Tutti i marinai, compreso il comandante, furono tratti in salvo dai rimorchiatori argentini.

Due giorni dopo, Hans Langsdorff si suicidò in una stanza d'albergo di Buenos Aires, vestito con la sua uniforme da cerimonia e avvolto nella bandiera di battaglia dell'incrociatore.

Scultura recuperata dai resti della nave

La corazzata tascabile.

Il soprannome "corazzata tascabile" era dovuto alla sua leggerezza ma al suo armamento di gran lunga superiore a quello usuale per navi di quel tonnellaggio: misurava 188 metri e poteva viaggiare a 26 nodi, veloce come un incrociatore ma potente come una corazzata.

I relitti rappresentano un pericolo per la navigazione e sono chiaramente segnalati con una boa di pericolo luminosa isolata.

Nel 2004, un team privato, finanziato in parte dal governo uruguaiano, iniziò a recuperare i resti della nave.

Nel 2006 è stata recuperata dalla traversa un'enorme scultura in bronzo alta più di 2 metri, composta da una svastica e un'aquila.

I resti del comandante Hans Langsdorff si trovano nel pantheon tedesco del cimitero della Chacarita a Buenos Aires.

Nel 2014, Inge Nedden, unica figlia sopravvissuta di Langsdorff, visitò Montevideo e, intervistata dal quotidiano "El País", dichiarò quanto segue riguardo al padre:

"Non ho mai visto mio padre come un eroe. Nessuno nella mia famiglia ha mai parlato di eroismo. Mi basta sapere che era un brav'uomo."