Argentina Ripio

El Chaltén

2012-09-27T20:29:00.002-03:00

El Chaltén

El Chaltén se encuentra a 220 km. de El Calafate. Para llegar utilizamos el transporte público. Un micro de la empresa CALTUR.
El Chaltén es un pueblo de montaña, fundado en 1985, se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Al ingresar al pueblo, es obligatoria la visita al centro de visitantes, donde nos dan las instrucciones para visitar el parque e información sobre los senderos.

Nos alojamos en el albergue Patagonia, en habitaciones dobles con baño privado, muy nuevas y cómodas. También tienen servicio en habitaciones compartidas.

El Chaltén es el lugar más propicio que he conocido para practicar senderismo, para hacer caminatas autoguiadas, dado que se trata de una red de senderos señalada correctamente. Además abre las puertas para vivir los glaciares y sentir la naturaleza de manera directa.

Para cada caminata es imprescindible proveerse de vianda, el agua no es problema: se toma desde los cursos, sólo hay que llevar un recipiente para cargarla. Existen lugares para acampar.

Panoramica El Chaltén

ueden hacerse excursiones de trekking sobre los glaciares, tanto sobre el Glaciar Viedma como en El Glaciar del Cerro Torre, que es de mayor exigencia y con escalada en hielo. Estas excursiones son más económicas que en el Glaciar Perito Moreno y están dirigidas por montañistas.

El Calafate y Glaciar Perito Moreno

2012-04-16T19:34:00.002-03:00

El Calafate

Tempano. Imagen para el asombro

El Calafate es la ciudad que nos permite el acceso al mundo de los glaciares y en particular al Parque Nacional Los Glaciares.

La ciudad es agradable, con mucha hotelería y servicios al turista. Tiene hoteles de distinta categoría, hostel y camping.

En cuanto a la gastronomía, comimos muy rico en “La vaca atada” con buena atención y a buen precio.

Glaciar Perito Moreno

La distancia entre El Calafate y los Balcones del Glaciar Perito Moreno, es de 80 km. Usamos el transporte público. Empresa CALTUR. El acceso al Parque Nacional está 45 km. De El Calafate, desde allí se empieza a disfrutar el paisaje, dado que el camino dentro del parque es muy agradable enmarcado con el bosque y el azul del Lago Argentino.

Perito Moreno desde mirador.

Perito Moreno

La primera vista del glaciar, la tuvimos desde la bus, luego nos fuimos acercando a través de las pasarelas. La experiencia es integral para los sentidos: se escuchan los ruidos y a la vez se observan los pequeños rompimientos que sufre el glaciar.

Perito Moreno

Este glaciar avanza sobre el continente, la corriente de “El Canal de los Témpanos” ahueca parte del glaciar lo que va formando el puente y que luego con el paso de los años se rompe.

Caminata glaciar

Una gran experiencia es la caminata sobre el glaciar. Puede hacerse en el Perito Moreno o en los glaciares de El Chaltén.

Para la caminata es importante contar con vestimenta adecuada para la nieve, zapatillas cómodas o calzado de trekking .

Existen empresas que ofrecen el servicio, proveen de grampones para caminar sobre la nieve y el arnés de seguridad, es necesario estar saludable y habituado a las caminatas.

La experiencia permite sentir el glaciar, acercarse a sus grietas, los sumideros y a sus cuevas. Observar los diferentes azules y las morenas, que se ven como manchas o líneas oscuras en el hielo y se trata de material rocoso.

Glaciares Upsala , Onelli y Spegazzini

2012-04-13T19:07:00.000-03:00

Nos embarcamos en Puerto de la cruz en el paraje Punta Bandera, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de El Calafate, en una embarcación de Fernández Campbell. El guía pertenecía a Parques Nacionales. Navegamos el brazo norte del Lago Argentino.

Desembarcamos en Bahía Onelli, atravesamos el bosque en una caminata de 800 m. por este que es un bosque típico patagónico con lengas, guindos, cubiertos de líquenes, comúnmente llamados “barba de viejo” por la forma que cuelgan de los troncos. Llegamos a la Laguna Onelli, desde allí se pueden observar los glaciares Onelli, Agassiz y Bolado. La laguna tiene pequeños témpanos, es decir, pequeños desprendimientos del glaciar.

En este lugar se encuentra un restaurant, pero es más agradable hacer un pic-nic en la laguna Onelli con una vista única a los glaciares, la laguna y los témpanos.

Volvimos a embarcar, y nos acercamos al Glaciar Upsala, durante la navegación nos acercamos a grandes témpanos, debido a que se encuentra en una laguna muy profunda (1.000 m.). Estas masas de hielo desprendidas son muy variadas, tanto en su forma como en su color. Algunos témpanos se ven más azulados que otros, son aquellas partes que han estado sumergidas.

El glaciar Upsala es el de mayor tamaño luego del Glaciar Viedma. La altura de sus paredes oscila entre 60 y 80 m. La embarcación se acerca a las paredes, el glaciar se impone inmenso. Tuvimos la suerte de ver un importante rompimiento de una de las paredes, cuando estábamos muy cerca del glaciar, el estruendo estremece y las olas irrumpen en la tranquila laguna.

Por último, pudimos observar el Glaciar Spegazzini, es muy bello, ya que se encuentra enmarcado en la montaña. Es el glaciar más alto, tiene entre 80 y 135 m. de altura.

Villa General Belgrano, Córdoba

2012-04-10T12:24:00.001-03:00

En esta localidad cordobesa, conocida por sus ricas cervezas artesanales, nos alojamos solo por dos días, que nos bastaron para llevarnos un excelente recuerdo del lugar. En Villa General Belgrano hay varias fiestas tradicionales como, entre ellas se encuentran: Fiesta del chocolate alpino, Fiesta de la Masa Vienesa, y la mas reconocida de todas que es la Fiesta Nacional de la cerveza, el Oktoberfest. Fiesta que se celebra desde 1964 y se desarrolla durante el primer y segundo fin de semana de octubre, recordando la cosecha de la cebada en Alemania. Desde 1972 ha sido declarada Fiesta Nacional.
El pueblo comenzó a crecer en 1932, y tuvo su época de gran expansión en 1940 con la llegada de inmigrantes de origen Alemán, Suizo y Austríaco.
Su ubicación es buena. A solo 86 kilómetros está Córdoba Capital, y muy cerca de la Villa, siendo uno de los puntos turísticos mas visitados, se encuentra el Valle de Calamuchita, donde está el pico más alto de Córdoba, el Cerro Champaqui, al cual hicimos un trekking de unos días.

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Barril de cerveza en plaza céntrica

Desfile de la Fiesta Nacional de la Cerveza, Oktoberfest

Municipio en el centro de la Villa.

La fisionomía del pueblo es típico al de uno alemán, sobresaliendo las casas bajas con techos de tejas, insertas en la montaña.
Respecto a la gastronomía y al alojamiento, no tenemos ninguna queja. Fuimos en enero de 2010 y la verdad que la atención es muy buena, así como las comidas. Nosotros nos hospedamos en una cabaña sobre la ruta provincial 5 . Queda en las afueras del pueblo, pero está cerca del centro, aunque por su tranquilidad parecería que esté muy alejado.
Su clima es templado continental, con inviernos fríos, veranos cálidos y una temperatura media anual que oscila entre los 10 y 19°C. La época húmeda es en el verano, por lo que se registran en ésta parte del año la mayor cantidad de lluvias.
En síntesis y personalmente, es un punto al que hay que visitar, aunque sea ir por uno o dos días. Lo ideal es quedarse una semanita y disfrutar. Lo decimos por experiencia, ya que nosotros fuimos solo 2 días y nos quedo sabor a poco. Además tiene unos cuantos puntos turísticos de gran interés, en las cercanías de la Villa, para visitar.

Te invitamos al senderismo en el Cerro Champaquí

Mar de las Pampas, vivir sin prisa

2012-04-01T16:21:00.000-03:00

No correr, ir despacio, sin prisa... Desconectarse de las megas ciudades donde estamos, para adentrarnos en un mundo mas natural. Copiosos bosques reemplazan al hormigón de nuestras las edificaciones; el ruido de los motores se cambian por el cantar de los pájaros, y el sonido de los árboles moviéndose por el viento; grandes, anchas y solitarias playas, para que el descanso sea total. En síntesis, eso es Mar de las Pampas.

Se encuentra a solo 6 kilómetros de Villa Gesell. Lo que hace mas integrador al lugar, ya que pueden convivir los que les gusta la tranquilidad, con los que no quieren alejarse "tanto" de las ciudades.

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Centro

Anchas playas

árboles

Hay diversas actividades como paseos a caballo; deportes acuáticos (moto de agua, windsurf, esquí, entre otros); sandboard; caminatas; etc. Entre los paseos, hay una visita al Faro Querandí en 4x4. Si se cuenta con un vehículo de estas características, para el lado del Faro hay playas mas anchas y mas desoladas todavía. Allí se suelen encontrar pescadores, debido a que muy cerca de la costa se forma un piletón bastante profundo, pudiéndose pescar peces de tamaños considerables. Se han llegado a sacar cazones (tiburones bebé).

El centro. No se trata de un tradicional centro comercial, sino que es mas bien un lugar donde se integran los comercios con el bosque y la naturaleza autóctona.

Cacheuta. Termas sobre la nieve en Mendoza

2012-03-30T11:43:00.000-03:00

Cacheuta, es un pueblo mendocino al cual se accede por la ruta 82. Antes de llegar, y sobre la ruta hay varios hoteles con termas. Entre ellos está el Termas Cacheuta, al cual fuimos nosotros..
El hotel esta bueno. Hay que tener en cuenta a que lugar se va, ya que uno puede quejarse porque el hotel no brinda el confort necesario teniendo en cuenta su precio. Por dar un ejemplo, no hay televisores en las habitaciones, el hotel es medio viejo (no está venido abajo ni mucho menos, solo es viejo), hay internet solo a la noche, entre otras cosas. Pero teniendo en cuenta que el hotel está prácticamente en el medio de la nada, con un paisaje maravilloso y una vista única, la ecuación cambia. No creo que vayas ahí a mirar los noticieros o la programación de Capital Federal porque realmente no da. Es un lugar para desconectarse del quilombo y conectarse con la naturaleza.
Como les mencione en la publicación anterior Uspallata, Puente del Inca - Mendoza, perdí casi todas las fotos que tenía.
Les muestro lo que tengo...

Próxima Parada: Uspallata y Puente del Inca

Uspallata, Puente del Inca - Mendoza

2012-03-27T09:34:00.001-03:00

Pasamos por Uspallata, Departamento por donde convergieron dos ejércitos antes del cruce de los Andes. Haciendo un punto en este momento histórico. El hecho de estar en el lugar, nos hace reflexionar y tomar dimensión de lo que fue el cruce de los Andes hace 200 años. Tal vez, desde la comodidad de la casa, con calefacción y con todo al alcance de la mano no se tome en cuenta que estos tipos cruzaron en mula y a caballo, con escasos abrigos, sin saber bien por donde había que ir (no había ni GPS ni gallegas que nos guíen) y sabiendo solamente, nada mas y nada menos, que del otro lado los esperaba la potencia bélica mas importante del mundo.
Entre Uspallata y el Puente del Inca hay una réplica de uno de los puentes por el cual cruzó San Martín con el ejercito de los Andes. Hay simplemente un cartel, que no está en las mejores condiciones, 10 metros antes del camino que lleva a éste puente. Hay que estar atentos porque de lo contrario no se lo ve ni a palos. Perdí todas las fotos del puente sanmartiniano y casi todas del viaje, solo me quedan las que les muestro porque las tenía en otro lado. La verdad que sí, un bajón...
Ya con su párrafo dedicado a la historia seguimos camino hacia Puente del Inca. Se encuentra cerca de Uspallata, a unos 70 kilómetros que se pasan rapidísimo al contemplar a semejantes montañas con nieves eternas, de las cuales, algunas de ellas toman varias tonalidades; quebradas; ríos, algunos congelados; en síntesis es fantástico ver todo eso junto.
Por lo general, la gendarmería pide que lleves las cadenas para ponerle a las ruedas del auto para evitar resbalar. Hay que tener cuidado (siempre hay que tenerlo), al manejar, porque la ruta puede tener zonas congeladas y si la velocidad no es la adecuada o se hace una mala maniobra podes terminar cayendo 200 metros en caída libre, poco feliz... Hay cruces en recuerdo a fallecidos en algunas curvas. O sea que ha pasado, no es una locura lo que digo.

Llegando al Puente del Inca

El color amarillento del Puente es debido al alto contenido de azufre que posee. Su estructura es solida y natural. Se formo por el deposito que dejaban el paso de aguas termales a lo largo del tiempo. Lo solían usar los Incas como parte de sus extensos caminos, de ahí proviene su nombre.

Vista

Estalactitas recubren todo el Puente

Por otra parte, la construcción que se observa debajo del puente era un hotel, llamado Puente del Inca, que fue abandonado luego de un derrumbe en 1965.
En los alrededores hay un comedor, donde comimos un rico guiso. Imaginarán que con el frío que hacia vino como anillo al dedo. También hay varios vendedores de cosas típicas, como ponchos, gorros, guantes, buzos, piedras talladas, mates, y un sin fin de cosas mas.

Puente del Inca y su hotel abandonado

Intentamos ir hasta la base del Aconcagua, pero el camino no estaba transitable por el congelamiento de la ruta, por lo que la gendarmería no nos permitió el paso.

Shincal, ruinas de una Ciudad Inca

2012-03-06T19:00:00.000-03:00

A la tardecita del 6 de enero llegamos a Londres, Catamarca. Aquí hay una reliquia, que está prácticamente dejada de lado. Se trata del Shincal, o también llamado Shincal de Quimivil, que actualmente son las ruinas de una antigua ciudad Inca, la segunda en importancia después de Cuzco y la primera en importancia a nivel Argentina, siendo, a su vez, la capital administrativa, la cual estaba unida a los 25.000 km de caminos del imperio que convergían en Cuzco. El clima se asemeja mucho, al de la Capital Inca, su clima, vegetación, época húmeda y seca, etc. La hacen prácticamente Cuzco, pero en Argentina.

Maqueta de las ruinas

En el museo de El Shincal, los guías muy amablemente nos muestran a las poblaciones que vivían en la zona, porque además de los Incas, también se encontraban los Diaguitas, entre los mas popularmente conocidos. Los guías nos dan cátedra sobre la Ciudad y como vivían los Incas allí. Luego uno puede ir viendo todos los restos arqueológicos, el museo es pequeño, pero tiene una vasta cantidad de información muy interesante para el turista con ganas de aprender. Hay desde restos humanos hasta lanzas, vasijas y cerámicos. El precio de la entrada era muy económica, solo $5 por persona. Si uno quiere ir a las ruinas de la ciudad, lo ideal es ir con un guía para entender de que se trata, y su costo es a voluntad.

Que gran lugar eligieron los Incas. ¡Que paisaje!

Vista desde el Templo de la Luna al Templo del Sol

Saliendo del museo, vamos directo a las ruinas con nuestra guía, Rosa. Llovía, ni fuerte ni despacio, pero caía en forma constante y el frío se hacia sentir (los 'calorones infernales' de Catamarca del que tanto hablan los Porteños, siguen brillando por su ausencia). Rosa, no paraba de hablar, una masa. Nos contó la historia del imperio. No le importó la lluvia ni el frío, ni nada.
La primer parada es en el Templo de la Luna, sitio donde los Incas adoraban a nuestro satélite. Luego hacemos una recorrida por la plaza central; el galpón donde guardaban alimentos y demás producciones; le dimos un vistazo al lugar donde deberían estar las casas de los trabajadores. La sociedad Inca estaba dividida, por un lado los trabajadores junto a sus hijos y mujeres, y por el otro los guerreros reconocidos, chamanes, los líderes nativos, etc. Luego del Templo de la Luna, fuimos al Templo del Sol. Se trata de un cerro mas alto que el de la Luna, y está ubicado al Oeste de la ciudad, punto cartesiano por donde se pone el sol.

Dejamos dos videos, donde explicamos mas detalladamente todo. Es mas lindo el material multimedia...
El primero es del Templo de la Luna, y el segundo del Templo del Sol.

Fiambalá, termas y dunas

2012-01-12T12:30:00.000-03:00

En Fiambalá nos hospedamos en el hotel municipal, el cual está bastante bien, no pidan jacuzzi ni nada por el estilo, pero cumple. Comimos algo de comida típica, como por ejemplo unos ricos tamales. Obviamente, estaban también las infaltables milas de llama, cuya historia la contamos en publicaciones anteriores. El nombre del comedor, no lo recuerdo, pero queda a 2 cuadras del hotel.
El pueblo está muy lindo. Su iglesia frente a la plaza central, típico. Varios lugares de venta de artesanías, comedores, etc.
Llegar a las termas es bastante fácil, desde la plaza central, está todo señalizado. Hay que cruzar un río pequeño (cuando no llueve) y subir a un cerro. Son varios kilómetros. Lo ideal es ir en auto si uno no está acostumbrado a caminar.

Dimos una vuelta por la ruta buscando las termas (desde ya les digo que no hay que ir a la ruta para encontrarlas), estaban tan cerca nuestro y nos fuimos para cualquier lado. Lo que nos sorprendió, y por eso cuento todo ésto, fue una "tormenta" de arena. Volaba arena para todos lados, era una lija que te pasaba por las piernas...

Viento y arena

El abono para ingresar a las termas no es nada caro, $10 por persona, y $8 por el estacionamiento del auto o algo por el estilo. Allí se puede pernoctar, hay algunas cabañas bonitas, el problema es que son escasas y la demanda es alta. También, se puede acampar en el lugar. Los baños están cuidados.
Las termas son piletones de agua que va cayendo desde la montaña. El primer pileton está a 45°C, mas o menos como para pelar chanchos. A partir de esa temperatura, comienza a descender la temperatura a medida que se baja por las piletas. El último piletón está a temperatura ambiente.
Algunas imágenes...

Quente. 39 graditos

La cascadita por donde desciende el agua enfriándose

Masaje natural

Y... ¿qué mejor que acompañar todo esto con un rico asadito?. Hay chulengos para poder prepararlo. También hay enchufes. Lo que no hay es señal, con ninguna compañía. Mejor, para no estar pendiente, y desconectarse bien de lo que pasa.
Les dejo un video explicativo de las termas, y algunas fotos mas..

Chulengo

Vista desde las termas

Salar de Antofalla y Quebrada del Diablo

2012-01-10T15:04:00.000-03:00

Saliendo de Antofalla y bordeando el salar de tal manera que siempre esté a nuestra izquierda, partimos con destino hacia Belén, Catamarca.

Muy cerca de Antofalla están los Ojos de Campo, que son lagunitas de diferentes colores, entre ellos, naranja, negro y azul oscuro.

En éste lugar y con leña del desierto, nos hicimos un rico risotto.

Hicimos un video contando de que se trata el lugar y que estábamos haciendo:

Luego del almuerzo, seguimos nuestro camino. Nos habían dicho que habia que cruzar el Salar cuando encontremos el cartel. Por supuesto, y como es nuestra, esencia cruzamos mal. Hay una minera en la zona, y tiene huellas hechas en algunos sectores del salar. Nos equivocamos, pero nos pudimos reacomodar en el trayecto.

Vista desde la huella que cruza al salar

Alejándonos del Salar empezamos a, subir y bajar, lo que implica que los oídos se tapen y destapen; girar para esquivar cerros montañas, lagunas, etc.

Rojo. Increíble

Hemos estado en una zona prácticamente desértica e inhóspita, y al doblar en la siguiente curva de la huella, nos encontrábamos con un panorama prácticamente opuesto, con agua, picos nevados, y una foto de postal que les dejo abajo...

Del desierto a...

Pintura de Picasso. ¡Ah, no!. Es una foto de Catamarca.

Cerca de Antofagasta, el paisaje cambia bruscamente, aparece el verde, animales, agua y volcanes...

Aparece el verde, y un fondo pintado.

Parece dibujado. Se ve claramente el cráter del volcán

Averiguamos hospedaje en Antofagasta, pero no conseguimos. volvimos a bajar hasta El Peñón y tampoco había lugar. Decidimos seguir bajando hasta Belén. No queríamos hacer ésto porque implicaba desandar el camino que habíamos hecho. Hay un cruce para llegar a Fiambala (nuestro destino original, pero al cual no llegamos) cruzando por el Campo de Piedra Pómez, pasando por Las Papas (un pueblo (?) de 3 personas), y yendo todo por una huella acortando significativamente el recorrido (creo que son 120 km en lugar de 200), además de pasar por lugares totalmente deshabitados. Si se mandan a hacer ésto, avisen en El Peñón o en Antofagasta y hablen con algún baqueano para que les tire un centro. No da ni un poco que te termine yendo a buscar la gendarmería, o peor aún, que no vaya nadie.
Llegamos a Belén a eso de las 22 horas de noche y con una tormenta infernal. Si bien las rutas están bastante bien, no es muy feliz manejar de noche y con semejante lluvia de frente. Son las contras de ir en la época húmeda.

¿Llovía?

Y seguimos para Fiambala...

Camino a Antofalla

2012-01-10T01:00:00.000-03:00

Desde el Salar del Hombre Muerto, hay un camino corto hacia Antofalla por Laguna Caro, el cual no encontramos por ningún lado. Nos dijeron que teníamos que ver una goma y una serie de palos y debíamos seguir por ese camino. Jamas lo encontramos, ¡y eso que dimos vueltas!. Tuvimos que volver hasta cerca de Antofagasta, para finalmente poder empalmar con la huella que iba hacia nuestro destino. La señalización brilla por su ausencia. Es cierto que hay algunos carteles, pero la corrosión les jugó y les sigue jugando una mala pasada.
Cuando empalmamos el camino, eran alrededor de las 20 hs. Estaba oscureciendo, y la huella no está tan marcada. La peor parte es que de la huella principal salían huellas para todos lados, era como un laberinto. Por supuesto en el GPS ni siquiera figuraba el pueblo. Sólo teníamos las coordenadas (-25.51667 y -67.68333), por lo que tuvimos que navegar con ellas.

La bienvenida

En una parte el camino se nos agrieto. En esos días había llovido mucho. Para que se den una idea, había pasado la tormenta que ¡suspendió la etapa de Fiambala del Dakar!. Pudimos sortear el obstáculo, después de una serie de idas y venidas, de debates de pasar o no pasar, hasta que lo logramos.

Luego de 2 horas de camino por la noche, y siendo las 22 hs empezamos a ver luces a lo lejos, mientras descendíamos por una cuesta en zig zag. Abajo estaban las salinas mas largas del mundo con sus 163 kilómetros de largo, también conocido como Salar de Antofalla, que se veía por el reflejo de la luz de la luna sobre su superficie. No sacamos fotos de ese momento, sino con gusto se las mostraría. Lo único que queríamos era llegar. Desde tempranito estábamos dando vueltas, y les aseguro que viajar por ripio no se asemeja en nada a viajar por ruta.

Niño arriando a las ovejas

Iglesia

La escuela con sus paneles solares

Esa noche nos alojamos en el hospedaje de la delegación municipal, el cual está muy bonito. Nos dieron las llaves del municipio, y en un instante pasamos de turista a intendente jeje... En el pueblo viven 40 habitantes. Parece poco, pero en el ultimo año tuvieron un pico superpoblación, nacieron 2 bebes en menos de 15 meses, Yutihel y Pedro. La gente de Antofalla debe estar en el top del ranking de personas mas amables. Es muy buena gente. Llegamos a eso de 22.30 hs, nos dieron la municipalidad para que durmamos y nos llevaron a la casa de Adelia que nos hizo unas ricas milanesas de llama con puré de papas.
El rubro principal en el pueblo es el de pastor (de ovejas) y el turismo. La gente suele ofrecer su casa o habitaciones a gente como nosotros. Esta zona está prácticamente deshabitada. recordemos que la Puna de Atacama es la región mas deshabitada del planeta...

Continuamos por el Salar de Antofalla y la Quebrada del Diablo

Salar del Hombre Muerto y Mina Incahuasi

2012-01-09T15:00:00.000-03:00

Al norte de la Pcia. de Catamarca, se encuentran, por un lado la Mina Incahuasi ('casa del Inca'), y por el otro el Salar del Hombre Muerto. El primero de ellos, se trata de los restos arqueológicos de una mina de oro prehispánica Inca, la cual luego fue explotada por los Jesuitas. La inmensa mancha blanca que uno ve al estar en las proximidades de Incahuasi, es el Salar del Hombre Muerto. Gigantesco e imponente, esa es la primer reflexión. La ruta provincial 43 lo atraviesa por el medio, travesía que no hicimos por tener que llegar con luz a Antofalla, cuestión que tampoco logramos jeje... Pero lo dejaremos para otro relato.

Camino

Volviendo a la crónica, la huella hasta el salar es bien clara, no hay prácticamente bifurcaciones. El entorno te sorprende. Uno mira al horizonte y tiene la sensación de que el paisaje no va a variar, pero doblas en una curva y te encontrás con una vega, doblas en la contracurva y te encontrás con un río o con una pequeña lagunita, y por lo tanto hay agua que eso implica encontrar animales, plantas y vida. Eso le da un dinamismo único al paisaje. De sequía a vegetación.

Pequeña vega al costado de la huella

Llegar al salar, seguramente debido a su tamaño, fue fácil. Y si, prácticamente es como buscar una vaca adentro de un baño. Pero Incahuasi fue un poco mas complicado. Dimos un par de vueltas hasta que pegamos en la huella correcta, nada grave.
Al pie del salar está el cementerio de los mineros.

Cementerio de los mineros

Desde el cementerio, y desde antes inclusive, se observa claramente, el "mar blanco" salino. Ese día estaba nublado, sino el reflejo debe ser impresionante. La distancia entre Antofagasta de la Sierra y el Salar es de 90 km aprox.

Salar del Hombre Muerto

La Mina Incahuasi recién cesó sus trabajos en 1940 apróx. Se encuentra a una altura de 3.900 metros. Previo a llegar a la mina se pasa por una escuelita.

Ruinas de Incahuasi

Pozo en Incahuasi

Iglesia Jesuita. Incahuasi

Seguimos camino para Antofalla...

Antofagasta de la Sierra, la antesala del cielo

2012-01-09T00:00:00.000-03:00

Lajas, rocas, escoria volcánica, rastros de la erupción, y una laguna sacada de otro paisaje es la bienvenida a Antofagasta de la Sierra.

Escoria y laja volcánica

Volcán y la escoria que escupió asi miles de años

Laguna

Y luego de gran cantidad de escoria y laja, y una serie de curvas en subida y bajada, aparece delante nuestro una laguna bellísima. Plantas, animales, sonidos, en síntesis, se nos aparece vida delante nuestro...

Hay que tener cuidado, porque hay piedras en el camino, sobre todo las lajas, que son bastante filosas, y pueden costarnos un neumático. En fin. El pueblo es algo hermoso, es totalmente diferente a El Peñón. En las afueras hay cría de animales, sobre todo llamas, y se puede contemplar durante horas y horas los picos nevados que tenemos de fondo, las formaciones geológicas y sobre todo, lo que es mas increíble es la convivencia de los diferentes paisajes en un mismo sitio.

En Antofagasta almorzamos en el comedor "El Puneño". Nos ofrecieron, como en cada lugar donde paramos a lo largo de toda la Puna Catamarqueña, milanesa de llama. Raro que no nos hayan ofrecido empanadas o chivito, que se yo. Todos estaban con las milas de llama. ¿Sería la época? bue, no se. Continuando, en el comedor nos presentan a Adrián Fabián. Él es conocido en las webs, y sobre todo blogs que cuenta las experiencias en ésta región de la Puna. Cuando terminamos de comer, se sentó con nosotros en la mesa, y nos explicó como hacer para llegar a Antofalla.

El surtidor antiguo pero que funciona a la perfección. Respecto al combustible es bueno que lleven desde otro lado. Es común que haya escases. A nosotros no nos paso, y pudimos cargar sin problemas, pero según nos comentaron, en pueblos anteriores, puede no haber combustible.
Por las dudas llevamos dos bidones de 20 litros cada uno.

Desde allí partimos con destino final en Antofalla...

Les dejo un dato, que tal vez sea de gran utilidad, las coordenadas de Antofagasta de la Sierra. La gallega del Gps suele darse el lujo de desaparecer en éstos regiones desérticas, y que paradójicamente, es cuando mas las necesitamos. Ahi van:

67°24.3548'W
26°03.6698'S

Ingreso al cráter del Volcán Galán - Catamarca

2012-01-08T19:30:00.000-03:00

A 40 kilómetros de El Peñón se encuentra el volcán Galán, conocido entre los lugareños como el “súper volcán”. Su boca mide 34 km de norte a sur y 24 km de este a oeste. Por sus dimensiones es una de las mayores del mundo. Y tiene un agregado: por ser uno de los mejor conservados, despierta un interés científico a nivel mundial, permitiendo estudiar y comprender los distintos procesos históricos de formación y transformación de la tierra y su entorno como consecuencia de cada erupción. Para llegar, es necesario contar con una camioneta 4x2 o 4x4 (ideal) en muy buenas condiciones y un guía local, nosotros fuimos con Rolando Liquin. Ir solos puede resultar contraproducente, perderse sería normal. La huella está apenas marcada, y hay partes en la que no existe. Para agregar otro condimento: La señalización es nula. Sino conoces es imposible llegar sin perderse.

Laguna Diamante

Su pico central 5.912 metros, mientras que su fondo está a 4.000 m de altura. En él se encuentra la Laguna Diamante, que está protegida de los vientos por las paredes del volcán. Es refugio de flamencos y patos... Sigue...

Hay que tener mucho cuidado con las piedras, escoria volcánica y lajas que hay en el camino, pueden resultar un cuchillo para las gomas del vehículo.
Luego de hora y media de viaje aproximadamente, y de cruzarnos con cientos de vicuñas, entramos en cráter del volcán. En él, uno se encuentra rodeado de montañas, que no son mas que las paredes del volcán. Como suele pasar a lo largo de toda la puna, el paisaje es muy cambiante según la dirección y hora del día en que se lo mire. Los flamencos en la laguna hacen brillar a la naturaleza. Ellos no están todo el año en la laguna, sino que empiezan a llegar en octubre y se empiezan a retirar con destino en Brasil en marzo. Algunos flamencos han llegado hasta México volando provenientes de la laguna diamante. Sí, increíble.

Vista antes de descender al crater del Galán

El volcán es la mayor caldera del mundo. Nos encontraremos con aguas termales a temperaturas superiores a los 90 grados centígrados. Solo se podría dar un chapuzón, pero no es lo recomendable, debido al alto contenido de azufre en el agua.


Agua termal en el cráter

De las aguas termales, nos fuimos para la Laguna Diamante, que está a 20 minutos en auto. Dejamos imágenes porque las palabras sobran...

Flamencos

Alta vista

Laguna Diamante

Y un videito final del ascenso, para mostrar algo de la vivencia...

Próxima parada Fiambalá

Campo y Volcán de Piedra Pómez - Catamarca

2012-01-08T10:00:00.000-03:00

Tempranito salimos para el campo de Piedra Pómez, previo desayuno, no muy abundante porque sino la Puna pasa factura.
Partimos con Rolando Liquin, el guía, antes de las 8 am. El camino a la Piedra Pómez es todo de ripio de piedras. Si es la primera vez que van, lo ideal es ir con un baqueano porque sino lo mas probable es que se pierdan.
En el camino atravesamos paisajes volcánicos, con presencia de lava y escoria volcánica por todos lados. Depende para el lado que se mire cambia el paisaje, los colores, las montañas, se pasa de nevado a árido con un simple giro de la cabeza. Describirlo es difícil y mas para mi, je.
Una vez en la Piedra Pómez, Rolando nos regaló un ritual a la Pachamama, que por suerte nos avivamos y lo filmamos:

El Campo de Piedra Pómez cubre 25 km de largo por 10 de ancho y es un espectáculo sin igual para todos los amantes de la naturaleza y sus caprichos. Como nos dijo Liquin, y corroboramos, dependiendo la hora del día en que estemos veremos un paisaje totalmente diferente de mismo lugar, con un notorio cambio de colores en las montañas, y en el paisaje en general.

Campo de Piedra Pómez

El lugar parece de otro planeta, marciano tal vez, pero no se asemeja ni en lo mas mínimo a algo que haya visto antes. Es un lugar que no esperaba ver. Tal vez por ignorancia, o por poca "propaganda" del lugar....

De Catamarca y La Rioja me vuelvo con la mente cambiada. Lugares de los cuales cuando contaba que me iba a ir en pleno enero, la reacción era: "¿con el calor que hace vas a ir ahí? o ¿qué vas a hacer ahí, si no hay nada?". Shoppings o mega ciudades no hay, eso seguro. Pero hay un sin fin de bellezas naturales para ver. Respecto a la temperatura, es mentira que hacen calorones asfixiantes, es mas, sentíamos frío en algunos momentos. Cuando pega el sol es otra cosa, pero sino el calor no se siente. Además el calor es totalmente diferente al de Bs As, no hay humedad y eso lo hace mucho mas confortable. 30 grados los pasas tranquilo, sin mosquear. Eso si, las variaciones térmicas, pueden ser de 20 grados entre día y noche.

Vista privilegiada al Volcán Carachi Pampa

Luego de pasear y sacar fotos por la Piedra Pómez, nos rumbeamos para su Volcán...

En la cumbre del Volcán nos encontramos a mas de 4000 metros. La vista desde acá es inigualable. Se ve todo. Para un lado nieve, para otro montañas coloridas, para otro Piedra Pómez, para otro escoria volcánica, para otro médanos de arena vírgenes, y cuanto mas atención se preste, mas paisajes diferentes se encontrarán...

Recomendamos ir en un vehículo acorde, y con guía. No hay mucha señalización y perderse es cosa fácil.

Próxima parada Volcán Galán....

El Peñon - Catamarca

2012-01-07T19:50:00.000-03:00

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Como se ve en el Google Maps El Peñón queda en el medio de la nada. Hace cuatro años terminaron de construir la ruta, lo que hace mucho mas corto el viaje y brinda una gran comodidad al viajero, ya que antes para llegar había que hacer unos cuantos kilómetros por ripio.
En El Peñón habitan poco mas de 300 personas. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 43, a 63 km de Antofagasta de la Sierra hacia el norte, y a 221 km de Belén y 534 km de San Fernando del Valle de Catamarca hacia el sur., y a unos 3500 metros sobre el nivel del mar. Cerca de éste pueblo hay muchísimos lugares de interés natural, como el volcán Galán, el Campo de Piedra Pome, y el Volcán de la Piedra Pomez. A su vez, la región cuenta con la mayor cuenca de Volcanes del mundo, con alrededor de 260.
En la Hostería "El Peñón" nos atendió Carmen Salva. Es una mujer muy amable como todas las personas del pueblo. Ella nos contó que trabaja allí desde hace varios años. Se encarga de la cocina (muy rico!), y sirve las mesas.
La Hostería ofrece excursiones, pero a un precio altísimo. Lo que recomendamos es que se recorran un poquito (con muy poquito alcanza) el pueblo y busquen un baqueano que los pueda llevar. Nosotros encontramos a Rolando Liquin. Nació y vivió toda la vida en El Peñón. Conoce cada piedra que hay en la zona , es increíble.
En un día hicimos el campo de piedra pome, el volcán de la piedra pome y el volcán Galán. Fue muy duro. La Puna con su altura, se hizo sentir. Los mas "livianos" del grupo, la pudimos safar, con safar me refiero a solo un dolor de cabeza y cansancio al caminar. En cambio, los "pesados" del grupo la tuvieron mas fulera. Según propias palabras tenían un mono tocando el tambor adentro del cráneo, cansancio corporal y falta de aire. ¡¡¡Completito!!!. Para combatir la Puna, tomamos té de pupusa, mascamos hoja de coca, y todo movimiento que hacíamos era con lentitud. Moverse rápido implica consumir mucho oxigeno del cual no disponemos.

Volcán. Lo negro es lava y escoria volcánica,

Salimos tempranito, alrededor de las 7.30 am, volvimos al pueblo al mediodía para comer, luego partimos al Galan y llegamos a eso de las 8 pm nuevamente.

Próximas paradas: Campo y Volcán de la Piedra Pómez y Volcán Galán

Cuesta de miranda. Rojo intenso

2012-01-06T12:00:00.000-03:00

Inicio de la cuesta

Curvas y contracurvas. Este camino de cornisa nos abre la puerta al mundo natural permitiéndonos contemplar paisajes únicos. Su traza es parte de la extensa Ruta 40, que une de punta a punta al país. Tiene una longitud de 12 kilómetros, un poco de asfalto y el resto de buen ripio.

Parte del trazado de la Cuesta.

El camino sube y baja alternadamente. Nos encontramos hacia los lados con un mar de cardones, muchos de ellos con mas de 3 metros de altura. Pensar que crecen 11mm por año, es decir, que tienen ¡casi 300 años de edad! Todo una reliquia. Precipicios de mas de 200 metros de altura, y el rojizo de las piedras caracterizan al lugar.

Cardón florecido.

Rio Miranda

El mirador "Bordo Atravesado" es el punto mas alto de la cuesta con 2.020 m.s.n.m. desde aquí se observa el Río Miranda, paredes rojizas del Talampaya y una amplia variedad de colores que cambian con las sombras de las nubes. Uno de los integrantes del grupo lanzó una frase que tal vez resuma todo éste palabrerío: Si Dios existe, vive por acá.

Vista panorámica


Vista desde la cuesta

Nuestro recorrido ese día fue desde Villa Unión, La Rioja, como muestra el mapa, con destino a Londres, Catamarca.

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Desde Villa Unión se ve el imponente Cerro General Belgrano, también conocido como Cerro Famatina, con una altura de 6.250 metros, y la belleza de su pico con nieves eternas.

Nuestro próximo destino será "El Shincal", Ciudad Inca en Catamarca

Parque Nacional Talampaya

2012-01-05T15:58:00.000-03:00

El parque nacional Talampaya es una reserva natural y uno de los siete "Patrimonios de la Humanidad" declarados por la Unesco en Argentina. Se encuentra ubicado en el centro-oeste de la provincia de La Rioja. Fue creado en 1975 como parque provincial con el objetivo de proteger importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la zona. El parque ocupa 215 000 ha. Al igual que el Ischigualasto, el Talampaya tiene un importante yacimiento paleontológico, constituyendo un sitio de suma importancia por su abundancia en restos fósiles. En cambio, a diferencia con el Parque Provincial Ischigualasto, el recorrido se hace en una combi con 2 o 3 guías que van explicando todo en cada una de las paradas. Las salidas de las combis son bastante seguidas, en el peor de los casos hay que esperar 30 o 40 min. Si tienen que esperar, a unos metros de la recepción está el Sendero del Triásico, donde en una pequeña vuelta, podemos conocer a los seres vivos que habitaban la zona en aquel periodo geológico.
Algunas imágenes...

La primer parada de la excursión es en los petroglifos. Se trata de representaciones
que hacían nuestros antepasados en las rocas del lugar... (Sigue)

Petroglifo

Descripción


Piedra para la molienda de granos

Aquí, los habitantes de los pueblos originarios, solían moler maíz para comer, y como tributo a la Pachamama. Se cree que nuestros antepasados no vivían en éste lugar, sino que se acercaban hasta ésta región para rendir tributos o brindar sus agradecimientos a la madre tierra.

La segunda parada es el Jardín Botánico. Se trata de un sector protegido por las altas paredes del cañón, y que alberga una gran variedad de arbustos y arboles. Si mismo se ve muchas aves y allí la empresa que tiene la concesión para esta parte del parque tiene una pequeña base donde ofrecen agua fresca o café según la época del año.

Algarrobo antiguo

La Brea es una planta que tiene la característica de hacer la fotosíntesis con el tallo, a ésto se debe su color verde. Es muy común en las cercanías de ríos o canales en el norte argentino.

Hueco en el cañon

Este hueco se debe a la erosión de la piedra durante millones de años.
Al gritar en sentido opuesto al cañón, se produce un eco bastante importante. No me avive de filmarlo.

En la tercer estación, paramos en una zona en donde hay varias geoformas. Entre ellas: El camello, el aguila y Jesús. A su vez, nos encontramos con paredones naturales de mas de 140 metros de altura, impresionante.

El camello

El águila

Jesús de perfil, con una dosis de imaginación por favor.

Finalmente, en la ultima parada, vemos mas geoformas, pero ésta vez son inmensas.

La botella y el Monje

La Tortuga

La Torre y el Totem

El precio no es para nada barato. Te cobran muy cara la excursión, y no se puede ingresar con un vehículo propio. Está privatizado y la empresa hace su negocio. Ay Carlos, Carlos... Otra forma de hacerlo es en bicicleta, pero en verano y al rayo del sol es poco feliz. Lo mismo que en Ischigualasto y en todos los parques Nacionales, si sos estudiante, lleva la libreta que te hacen un descuento importante. Otra cosa que no hay, y me parece bastante mal, es un servicio de transporte de un parque al otro. Ambos Parques están pegados el uno con el otro, pero sino vas con auto o con una agencia de viajes, fuiste. Tendrás que ejercitar el pulgar.
Respecto al hospedaje, fuimos al hotel Cañón del Talampaya, ubicado en la localidad de Villa Unión, a pocos kilómetros del parque.

Páginas web de utilidad
http://www.talampaya.gov.ar/
http://www.talampaya.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Talampaya

Eso es todo, espero que les sirva.

Si querés ver sobre el Parque Provincial Ischigualasto te lo contamos...
o si te interesa el Dakar por Guandacol

Parque Provincial Ischigualasto

2012-01-04T19:10:00.000-03:00

Valle de la Luna, así se lo conoce al Parque Provincial Ischigualasto. Se encuentra al norte de la provincia de San Juan, en el departamento del Valle Fértil. Es un área protegida de 275.369 has. El parque ofrece una importante riqueza paleontológica, además de paisajes agrestes.

Ingreso al Parque

"El yoni en moto", así lo bautizamos. Es un estadounidense que se vino en moto desde Colorado hasta nuestras tierras. Hasta ese momento hacia dos años que venia viajando. Lo único que sabemos de él, es que tiene un blog en wordpress que se llama profundo, pero nunca lo pudimos localizar. Solo nos queda ésta foto.

El recorrido del parque se realiza con vehículo propio y se hace con un guía, a nosotros nos tocó Daniel, un fenómeno que nos explico TODO sobre la erosión de las distintas piedras y restos fósiles. El viaje consta de varias paradas donde el guía va explicando las características de cada lugar, como y porque se formó, etc...

Fósil

En el centro de la imagen se ve la huella de un fósil de la hoja de una planta.

Indio descansando

.

"Indio descansando", así se llama el
cerro. Mirando fijo más una dosis de imaginación lo verán

La primer parada del recorrido es la geoforma conocida como "El Gusano". Acá nos cuentan como era el parque Ischigualasto en el Triásico Medio. A continuación, y siguiendo el camino, nos encontramos con El Balcón de Valle Pintado, o mas conocido como "Valle de la Luna". El nombre o sobrenombre, está muy bien puesto. La erosión de las rocas y la geoforma del terreno dieron a luz a ésta maravilla para los ojos. Investigando un poco encontré que así lo llamo Rogelio Díaz Costa, uno de los primeros periodistas en llegar a ese lugar, en los años 60.

Valle de la Luna

Sobre la piedra blanca, hay partes que se ven de color negro. A eso se lo llama "concreción" Y no es mas que rocas mas duras, que están por debajo de la piedra blanca. Al erosionarse ésta última, van 'saliendo' a tierra la concreción, que no se erosiona tan fácilmente por su extrema dureza.

Valle de la Luna

Luego, seguimos con los vehículos hasta llegar a nuestra próxima parada que es "Cancha de Bochas". Aquí caminamos unos 300 metros a través de la cual se ve la Esfinge, entre las más populares, y varias geoformas mas.


Cancha de Bochas

Cancha de Bochas, conformada por una extensa planicie, en la que se destacan esferas de areniscas que la erosión va dejando al descubierto, asemejando bochas de piedra.

Continuamos con la visita al Submarino. Es uno de los principales atractivos, y una de las imágenes mas difundidas del parque. Es un lugar bárbaro para sacar fotos, ya que se puede hacer desde muchas perspectivas.

Submarino

Finalmente, llegamos a la ultima parada, El Hongo. Esta llamativa forma surge como resultado de la erosión diferencial del agua entre su base, formada por arcillas fácilmente friables y su techo areniscoso, mucho más resistente.

El Hongo

Los precios son bastante accesibles. Si sos estudiante, lleva la libreta o algún comprobante que hacen importantes descuentos. En cambio, si sos extranjero, te sale un poco más, pero nada que no puedas pagar con unos pocos dólares.

Próxima parada Parque Nacional Talampaya

Páginas de interés
http://www.ischigualasto.org/

http://www.welcomeargentina.com/sanjuan/valle_luna.html

Dakar por Guandacol - La Rioja

2012-01-04T12:02:00.000-03:00

Guandacol se encuentra al noroeste de la provincia de La Rioja. Su población es de poco mas de 4.000 habitantes. Fuimos con el objetivo de ver el Rally Dakar. Llegamos el día anterior a la noche y acampamos en un cerro para tener buena vista de la carrera que comenzaba al otro día por la mañana. Estuvimos que estar antes porque cierran varias rutas de la zona y no se puede salir hasta que no termine de pasar el ultimo vehículo de apoyo de la
competencia.

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Hermosa temperatura para ser las 19:32 hs

Había mucha gente, cuando encontramos un lugar nos tiramos de cabeza. Comimos algo, aunque como unos boludos mi hno y yo nos olvidamos de cargar los cubiertos, trapos, sabanas, toallas, etc. No teníamos nada.
Comimos unos sandwiches en la caja de la camioneta, y nos fuimos a dormir tipo 11 pm. Franco durmió cruzado en la caja de la camioneta, sin colchón ni bolsa de dormir. Sí, muy rústico. Alrededor de las 12 pm empezó a soplar un viento muy violento, y se nublo todo el cielo. Dijimos chau, se va a caer el cielo y nosotros estamos abajo. Terminamos guardando los colchones inflables en la caja y nos metimos adentro de la camioneta. No cayó ni una molécula de agua. Al rato estábamos inflando todo de nuevo. No pegamos una en toda la noche.

Gente alrededor

Así dormimos.

Parte del trazado de la carrera. ¡Que paisaje!

Alrededor de las 9 am empezaron a salir las primeras motos. La organización
del Dakar larga primero a las motos, seguidas por los quads, autos y los poderosos camiones finalmente, de menor a mayor tamaño...

El Argentino Alvarez, salió 6to.

Kamaz

El campeón de 2012, Peterhansel

El Qatarí, Al-Attiyah. Pasó muy rápido.

Motos palo y palo.

Kamaz

Moto

Kamaz

Quads

El día estuvo parcialmente nublado (por suerte), hasta las 11.30 am. Cuando empezó a salir el sol, la parimos. El sol te mata, es insoportable. Y como verán en las fotos no teníamos ninguna sombra cerca. Al ser un calor seco, con un poco de sombra la safas lo mas bien. Por lo que apenas termino de pasar el ultimo camión y algunos coches de apoyo nos mandamos a salir. A las 3 pm el auto marcaba 48 grados centígrados!!!.

Luego nos fuimos a un hotel a Villa Unión, La Rioja. Donde veíamos pasar a los autos del Dakar que hacían enlace por la ruta para ir para Chilecito.

Chamical - La Rioja

2012-01-03T12:53:00.000-03:00

2-Ene-2012. A las 7:30 a.m. salimos de Bernal. La idea inicial era llegar a Villa Unión, La Rioja, o en su defecto acercarnos lo máximo posible. Hasta Córdoba, el viaje fue sin inconvenientes. Hicimos una parada en Rosario para tomar un café, ya que salimos sin desayunar y otra en Córdoba para comer un sándwich al paso. Cada vez que nos deteníamos, ya sea al baño, cargar agua caliente para el mate, comprar algo, etc cargábamos combustible por las dudas que no hubiera en alguna zona, porque nos habían dicho que era probable que haya faltante de diésel en el norte. Por supuesto que no tuvimos ningún problema, peeeroo siempre es preferible prevenirse. En la zona del Lago San Roque tardamos mucho tiempo. El paisaje es maravilloso. Agua, vegetación, cadenas montañosas, etc. El problemita es que en 1 h. y media hicimos 60 km. El hecho de pasar por el medio de los pueblos, caminos sinuosos con curvas donde no se ve que es lo que viene del otro lado, no permiten ir a mas de 80 km/hs.

De Bernal a Villa Unión hay 1.300 km aproximadamente. No llegamos porque queríamos viajar de día. Luego de Córdoba la ruta es de mano simple y a lo costados hay animales. Viajar de noche, con animales en la banquina y por una ruta desconocida, no es recomendable. Por dichos motivos decidimos, en viaje, parar en el Chamical, La Rioja, sitio al cual llegamos a eso de las 20:30 hs.

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En todo Chamical viven alrededor de 11.000 personas, nosotros nos alojamos en las cabañas “el edén” que quedan ingresando al pueblo. Las cabañas estaban lindas y bien puestas. El costo era de $160 la habitación doble con desayuno. También a la vera de la RN 38 está el hotel “Victoria”, del cual no tenemos información, pero sabemos que para cualquier visitante está disponible.

Cabaña

El cierre del ferrocarril en la década del 90' (sí, nos acordaremos siempre de “Carlitos”) está haciendo que pueblos como Chamical, Los baldecitos, el Chiflón, etc tiendan a desaparecer. Es más, la compañía inglesa propietaria de los trenes hace cien años, hizo pasar el ferrocarril por el Chamical porque en él había un pozo grande de agua que le servía para alimentar la máquina de vapor, y al pueblo por su parte le era útil para mover su economía interna. Por supuesto que también extraían otros recursos naturales y se los llevaban como si fueran propios, pero esa ya es otra historia...

Ruta 38 hacia Chamical

No quería dejar de lado a Chamical, y pensé en escribirle algunas líneas a éste pueblo que es buena escala si uno va para La Rioja o Catamarca desde el GBA.

Pronto seguiremos con Los Parques Nacionales y patrimonios de la humanidad Ischigualasto (popularmente conocido como “Valle de la Luna”) y Talampaya, ubicados en San Juan y La Rioja respectivamente.

Próxima parada Parque Nacional Ischigualasto

Cerro Champaquí - Córdoba

2011-01-15T15:51:00.000-03:00

Largamos la travesía al Cerro Champaquí, Córdoba. Éste es el mas alto de la provincia con poco mas de 2800 m.s.n.m. En un principio comenzó todo como un simple proyecto entre Jessica, Franco y quien redacta, pero rápidamente y gracias al entusiasmo de Jessi, todo empezó a moldearse y hacerse realidad. Salimos de Bernal el 09-01-2011 por la mañana y camino a Villa Gral. Belgrano. El 80% del camino es autopista, Bs As - Córdoba, y el resto es ruta, con lo cual no tuvimos inconvenientes para estar a la tarde del 9 de enero en Villa Gral. Belgrano. Allí tomamos unas cervecitas tradicionales, y nos fuimos a dormir temprano porque el día siguiente nos lo imaginábamos largo y duro, algo así fue...

Paisaje cerca de Villa Alpina

Cabritos, típicos de la zona

Amanece el 10 de enero, se veía venir un día hermoso, con calor, y cero nubes. Nosotros, empezamos la ardua busqueda de, en primer lugar una panadería, y en segundo lugar que esa panaderia estuviera abierta, no fue fácil, pero lo encontramos y pudimos desayunar algo mientras viajábamos hacia Villa Alpina. Por supuesto teníamos provisiones, pero no era conveniente comenzar a consumirlas estando en la ciudad y lejos del cerro.
Desde Villa Gral. Belgrano hasta Villa Alpina hay unos 50 km, de los cuales 20 km son en ripio, en un camino sinuoso. El camino estaba bien porque días antes había pasado el Rally Dakar, así que estaba asentado.
Una vez en Villa alpina, le pedimos a Miguel, quién nos guió mas o menos como seguir el camino y nos dijo que en alrededor de 4 hs teníamos que llegar al segundo puesto, que es el de Moisés López. Luego de todos los preparativos emprendimos viaje.

Villa Alpina

El paisaje es hermoso, la vegetación, los sonidos de los animales, y la vista no tienen precio. Luego de caminar durante unas horas y sacar unas cuantas fotos, nos detuvimos en un arroyito a cargar agua y a contemplar semejante maravilla natural.

Luego de una hora de caminata llegamos al primer puesto, Ojo de agua. Allí no encontramos a ningún ser humano, solo unas cuantas cabras y dos perros que no paraban de ladrarnos, lo cual no pararon de hacer hasta que, literalmente los corrimos ladrando nosotros, un recurso casi medieval.
Seguimos camino hasta cruzarnos con 2 arboles donde nos detuvimos a comer algo y descansar con una vista fascinante...

Llegar al segundo puesto no fue fácil. Tuvimos que toparnos con un burro
, el cual nos encaró, y tuvimos que caminar algunos metros por fuera del camino, sobre la maleza. Teníamos vacas, terneros y algunos toros cerca del sendero, había que tener cuidado con éstos últimos porque son de fácil enojo y atacan. A su vez, nos perdimos en una de las tantas divisiones del camino, que si bien es bastante claro durante todo el trayecto, hay zonas donde aparecen bifurcaciones, o desaparición del sendero. Todo se arregla volviendo atrás y eligiendo un camino distinto. Estuvimos alrededor de 30 min. perdidos hasta que gracias a vaya saber quien, apareció una mujer, creemos recordar que su nombre es Cristina, la cual nos contó que solía hacer, una vez por año, el trekking desde Villa Alpina hasta la base del Cerro Champaquí. Ella gentilmente nos reubicó en el camino y nos guió hasta el refugio de Moisés López, hasta el cual tardamos unas 5 hs. en llegar desde Villa Alpina.
En el puesto de Moisés comimos el mejor sándwich de mortadela con coca-cola, queso y mayonesa de nuestra vida, no se si era el cansancio + hambre ó que realmente estaba muy bueno. Allí estuvimos con la flia de Moises: su esposa y algunos nietos que andaban correteando por ahí. Ellos tuvieron la mejor buena onda con nosotros y nos contaron la forma de vida, que desde siempre habían vivido ahí y que esa vida no la cambiaban por nada. Estuvimos allí 1 h. apróx. y volvimos a partir. Por supuesto nos explicaron como seguir viaje. A todo esto, el cambio en el paisaje es increíble. Se pasa de una vegetación intensa con variedad en la fauna animal, desde ovejas pasando por cabritos hasta toros, vacas y perros, a una vista rocosa con pocos arboles y animales.
Al salir del puesto de Moisés, y luego de cruzar un arroyo, nos volvimos a perder, por lo que regresamos sobre la marcha y nos reencontramos con el camino verdadero. Nos perdimos porque al cruzar el primer arroyo, luego del puesto hay que doblar inmediatamente a la derecha (no me lo olvido más). El problema es que el camino que se ve continua derecho, y por lo general, la gente se pierde en ese punto. Una vez con los pies sobre el sendero correspondiente seguimos la caminata. El paisaje cambia radicalmente a lo que era en un comienzo. Solo se ven rocas y el camino es muy sinuoso con subidas y bajadas que con el peso de la mochila y horas de caminata encima se hacen sentir.
El Puesto que sigue es el de Cufré. Éste es una firme construcción de piedra como las demás en estos parajes. Frondosas mimbreras junto al arroyo; corral de pirca para los animales. Con mal tiempo y cercana la noche, sus dueños ofrecen un hospedaje pulcro. Allí no paramos porque está relativamente cerca del puesto de Moisés.

Repentinamente una brisa comienza a correr aumentando rápidamente su intensidad, y en un abrir y cerrar de ojos teníamos, a nuestras espaldas, una tormenta que amenazaba con bañarnos gratuitamente. Tratamos de no descansar y acelerar lo máximo posible el paso, hasta que obviamente, nuestros cuerpos no dieron a basto y tuvimos que realizar una parada forzosa. A lo lejos se veía el agua de lluvia, el arco-iris, con un viento que provenía del corazón de la tormenta.
Quiero hacer un punto acá y comentar sobre las "guías" que hay en el camino:
La primera, es el estiércol de animales. Si bien el camino está bastante bien marcado por el hecho de "pasar y pasar", no hay que perder de vista a la caca animal, ya que la gente del lugar usa mulas para llevar alimentos y demas productos hasta su vivienda. Por lo que los animales dejan su huella en el camino, y a uno (o por lo menos a nosotros) nos sirvio de guía.

La segunda y fundamental, son las apachetas. Las cuales son montículos artificiales formados por la acumulación intencional de rocas de diferentes tamaños colocadas por la gente que pasa por el lugar.

Volviendo al relato, la mencionada tormenta solo nos "rozó", apenas llovió un poquito y pudimos refugiarnos en una especie de alero formado por unas rocas. Eso sí, el clima cambio mucho. Pasamos de estar en remera con un calor infernal a ponernos buzos y camperas de nailon (rompe vientos). Se nubló todo y el clima seguía amenazante.

Arco Iris de la lluvia. Bastante cerca.

En las fotos se ve el arco iris de fondo. No nos queríamos mojar, ni pasar frío, y menos sin saber a que distancia estábamos de los puestos.

Iban 9 horas de caminata. No se aparecían ni por asomo ninguno de los refugios de la base del Cerro. Resurgía la vegetación, y la roca cedía un poco de terreno. La oscuridad crecía y nuestro cuerpo pedía por favor una cama y comida. Repentinamente, escuchamos ruidos y la tierra comenzó a temblar, el sonido y la vibración era cada vez mas intensa. Estábamos ubicados en la parte baja de una pequeña lomada. De un instante a otro nos pasan 6 o 7 caballos salvajes a menos de 15 metros de distancia. El cagazo que nos pegamos fue buenísimo ("buenísimo" digo a la distancia, en ese momento la pasamos mal). Tal vez parezca exagerado, pero imaginen que en el lugar no hay muchos ruidos, y éste nos pareció fuerte. Los caballos se pusieron a pastar alrededor del sendero a 600 metros de donde estabamos nosotros. Por lo que volvimos 1 km sobre nuestros pasos, sacamos y prendimos las linternas que estaban en la mochila, y agarramos unas piedras por las dudas de cualquier ataque jejeje. Volvimos bordeando el río, a unos 200 metros de distancia de los caballos, y atentos a ellos. El rio era muy grueso para cruzarlo, unos 4 metros de ancho, y a su vez teníamos que mojarnos hasta las rodillas. Seguimos rodeándolo hasta que en un momento encontramos un sendero, formado por rocas, como para cruzar el rió sin tener que mojarnos.

Los caballos habían quedado atrás. Una vez cruzado el rió nos topamos con mojones que nos guiaban al refugio González. Luego de 10 horas llegamos a la tan ansiada base del Cerro Champaquí...

En la base del cerro tenemos los distintos refugios para el hospedaje, la gente es muy amable y siempre está dispuesta a brindarte una mano. En nuestro caso, en el puesto González, Jimena nos hizo la comida y comíamos en el comedor de su casa. Conocimos a Ruperta, una burrita de tan solo 45 dias que estaba en el puesto. La electricidad allí es generada por un grupo electrógeno, que solo cubre las necesidades básicas (heladeras, freezers, dos o tres lamparitas incandescentes, y algún que otro artefacto eléctrico). En lugares así, toma dimensión de lo privilegiado que somos en tener luz eléctrica, a un costo irrisorio, las 24 hs, sin tener la preocupación de si hay o no diesel para generar, ni tener que ir a buscarlo a 15 o 20 km en mula para traer unos pocos litros.

Al otro día nos levantamos bastante temprano. A Franco, el mas chico del equipo, lo despertó un gallo. Casi se lo termina comiendo en un puchero. Estaba indignado con el gallo porque se levantaba muy temprano y se ponía a cantar.

Jimena nos hizo el desayuno, un pan con dulce y un mate cocido muy rico. Ella nos llamó a un baqueano de la zona, a pedido nuestro, para hacer cumbre en el cerro. Está bastante bien señalizado el camino, pero pocos meses antes había muerto una turista de hipotermia porque bajó la neblina con lluvia, y ella no tenia el abrigo suficiente.

Juan, el baqueano

Juan fue nuestro guía, muy buena onda y nos esperaba en cada tramo. Él tiene un estado físico envidiable, y nosotros no tanto. La vista mientras uno va subiendo es impresionante, se ve TODO. Desde Villa Alpina hasta la base pasando por los distintos paisajes. Los cóndores vuelan bastante cerca, ideal para una buena foto con una buena cámara. Es más, uno de éstos pájaros se tiro a volar a unos 10 metros de donde estábamos. Un regalo de la naturaleza...

Iguanita. Parece de plástico, pero es real

Cascada rumbo a la cumbre

Vista desde un mirador

Camino a hacer cumbre, se cruza un valle y luego se empieza a subir pasando por distintos ríos pequeños, ideales para refrescarse y tomar agua.
Cerca de la cima hay un cristo en donde la gente le cuelga rosarios. En el ultimo trayecto la pendiente es bastante importante. Sumado a las horas de caminata previas, las ganas de llegar y la inclinación del terreno hacen que el cansancio florezca rápidamente jeje...
En la cima hay un busto de don José de San Martín, y uno del Liceo aeronáutico militar de Rosario. Por lo que tenemos entendido y vimos en las placas que hay en la cumbre del cerro, hubo varias divisiones que hacían la excursión al Champaco, dejando la placa del curso cuando llegaban a la cima. Por lo visto eso se suspendió hace año, o por lo menos no dejaron mas placas.

Vista desde la cima

Cristo

Vista desde la cima

Llegada a la cumbre

El contacto con la naturaleza allá arriba es inexplicable. Además de que uno valora el esfuerzo realizo para llegar a la cima.
Al Champaquí también se puede llegar por el Cerro Linderos (en auto), que está a unos 300 metros y lo único que hay que sortear es una pequeña cuesta a pie. Por supuesto que eso no tiene sentido, y no lo recomiendo para nada. La idea, es esforzarse, ver el cambio paisajístico, formar un grupo, y demás hechos que suceden en una experiencia de éstas características.
Cuando uno ve llegar a los que vienen por el Linderos y observa como se quejan. Han llegado a decirnos: "¿¡porque no ponían una aerosilla entre el Linderos y el Champaquí!!!". Otros se quejaban y llegaban exhaustos, y solo caminaron unos metros!. Bueno, dos opciones o te reís o te indignas de éstos personajes que les da la cara para quejarse y decir cualquier barrabasada. Claro, no tuvieron 2 días de caminata a pleno.

Nosotros tardamos 8 hs. en subir y bajar, base-cumbre-base. Terminas fusilado porque tanto en la subida como en la bajada hay que hacer bastante fuerza de piernas.
Una vez de regreso en el Puesto, comimos dos buenas fuentes de fideos y derecho a dormir, al otro día nos esperaba la bajada definitiva hasta Villa Alpina.
Obviamente el hecho de ser en bajada y conocer el camino, hacen todo distinto. Tardamos alrededor de 7 hs. parando bastante. Hicimos parada obligada en el Puesto de Moisés para comer los sandwiches de 'morta' con una Coca bien fresca, ése fue el primer objetivo del regreso.
Ahí nos contaron que había mucha gente que hacia ese mismo recorrido (hasta la base del Champaquí), en bicicleta.
Como dije anteriormente, el recorrido se hace muchísimo mas fácil una vez que se recorre, aunque sea por una vez, el trayecto. Les pusimos algunas piedras a las apachetas para engordarlas un poco, y sacamos algunas fotos mas..

Hice un relato de algunas vivencias del viaje, espero que les sirva a todos aquellos que tienen pensado hacerlo, y tal vez 'motivar' a aquellos que les da temor, miedo a perderse o cualquier otro motivo que pueda existir. El viaje lo hicimos sin baqueano ni guía hasta la base del Cerro. El resto sí, porque nos dijeron que no era lo mas recomendable hacerlo sólos. El problema es si baja niebla o se larga a llover, refresca rápido y sino tenés el abrigo correspondiente o te mojas, te pueden pasar cosas graves.

Con el tiempo seguiremos subiendo algunos viajes más.

¡Hasta la próxima!.