O ELETRODUTO

O FIM DAS LAMPADAS INCANDESCENTES

2014-01-05T18:58:00.000-02:00

Desde o começo de Julho de 2013 já estava valendo a proibição da venda de lâmpadas comuns, de 150 watts ou mais. O governo fixou um calendário para que residências deixem de usar esse tipo de lâmpada até 2017.

A boa e velha lâmpada incandescente está com os dias contados. Tudo bem: ela é mais velha do que boa.

Olhar para uma lâmpada incandescente, uma lâmpada comum, é olhar para o passado. Ela quase não mudou desde que foi inventada, há mais de 130 anos. E a idade pesa.

Na invenção do americano Thomas Edison, um filamento fica que nem brasa quando a eletricidade passa. Da energia que a lâmpada consome, só 5% viram luz. Noventa e cinco por cento são transformados em calor.

“Ela é quente mesmo, ela é quente para caramba. É bom para chocadeira”, diz o dentista Climério Mario Vasconcellos.

Por causa do gasto de energia, o Brasil está fazendo o que dezenas de países já fizeram: parando de comercializar esse tipo de lâmpada. Desde Julho as de 150 e 200 watts não podiam mais ser vendidas. As de 75 e 100 watts continuam nas prateleiras só por mais este ano.

O prazo para acabar com a venda de lâmpadas incandescentes no país é junho de 2017. Só poderão continuar as que são usadas em fogões, geladeiras, estufas, veículos e para decoração. No lugar delas, cada vez mais gente compra as lâmpadas fluorescentes.

“Ela é boa, tem uma durabilidade bem maior, então, a gente troca, só isso”, diz a aposentada Dorinha Santos.

A indústria de iluminação comparou uma lâmpada comum de 100 watts com uma fluorescente de 23 watts, que ilumina a mesma coisa. No fim das contas, quem troca a comum pela fluorescente economiza, em média, R$ 24 em um ano. Numa casa com dez lâmpadas, são R$ 240.

E a indústria já avisa: em pouco tempo, poderemos trocar as lâmpadas de novo.

“Depois das fluorescentes, vamos entrar nas lâmpadas a LED. Em um período de três a cinco anos, elas devem entrar fortemente no mercado, porque os custos estão diminuindo e sua eficiência está aumentando”, explica o diretor técnico da Abilux Isac Roizenblatt.

LENDAS E VERDADES SOBRE AS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

2013-03-31T21:55:00.000-03:00

Autor: Prof. Eng. Flórido Martins (http://www.projetoenergiamais.com/page77.php)

Desde a Antiguidade as descargas atmosféricas, um dos mais belos fenômenos da natureza, vêm aguçando a curiosidade da humanidade. Uma série de crenças foi criada e, ao longo dos anos a ciência e a religião tentaram esclarecer esse fenômeno. Após muitas pesquisas, pode-se afirmar que nos dias de hoje já não há mais nenhuma dúvida para explicar a origem das descargas atmosféricas.
Há algumas crenças, no entanto, que ainda persistem e necessitam ser mais bem explicadas. Neste artigo procuramos relacionar uma série dessas crenças e explicar o que de verdade existe por trás de cada uma delas.

Lenda: Algumas descargas atmosféricas sobem da superfície terrestre para as nuvens. Isso não é verdade.

A verdade: O que ocorre é que, ao se formar uma ddp (Diferença de Potencial) entre a nuvem e o solo, uma corrente elétrica de valor muito pequeno surge da superfície terrestre para a nuvem. Essa corrente (que é uma descarga elétrica) recebe o nome de descarga conectante e a sua função é apenas a de criar o caminho pelo qual o raio vai verdadeiramente descer da nuvem para o solo. A descarga conectante, por ser de pequena intensidade não nos traz maiores transtornos ao contrário dos raios, que podem causar grandes prejuízos e até mesmo sacrificar vidas.

Lenda: Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Isso não é verdade.

A verdade: A Ciência já comprovou que é muito grande a possibilidade de um raio cair no mesmo lugar em que um outro tenha caído anteriormente, pois o campo elétrico que permitiu a criação do primeiro raio permanece naquela região durante algum tempo podendo facilitar o surgimento de um segundo raio.

Lenda: Em locais em que não esteja chovendo não há a possibilidade de acontecerem descargas atmosféricas. Isso não é verdade.

A verdade: As descargas atmosféricas podem ocorrer em locais muito distantes daqueles em que as chuvas estão caindo. Só para que você tenha uma ideia, fique sabendo que é muito comum a distância entre as chuvas e as descargas atmosféricas ser superior a 5 km, podendo, em alguns casos, atingir até 20 km.

Lenda: Os pneus de borracha protegem quem estiver no interior de um automóvel, pois o mesmo está isolado do chão. Isso não é verdade.

A verdade: O interior de um automóvel é um ótimo local para você se proteger das descargas atmosféricas, mas não devido aos seus pneus e sim porque a corrente elétrica é conduzida pela carcaça do automóvel, não atingindo o seu interior. Em Eletricidade denomina-se a esse princípio de gaiola de Faraday.

Lenda: Você poderá ser eletrocutado caso venha a tocar o corpo de uma pessoa que tenha sido atingida por uma descarga atmosférica. Isso não é verdade.

A verdade: Você não apenas pode como deve tocar o corpo de uma pessoa que tenha sido atingida por uma descarga elétrica para prestar-lhe o atendimento necessário. Fique sabendo que os corpos humanos não armazenam eletricidade, não havendo, portanto, perigo de choques.

Lenda: Para se proteger melhor você deve ficar debaixo de uma árvore durante as tempestades. Isso não é verdade.

A verdade: Jamais proceda dessa forma! Pessoas que ficam debaixo de árvores durante as tempestades, estão duas vezes mais sujeitas a acidentes.

Lenda: Durante uma tempestade, ficar dentro de um local fechado é seguro. Isso não é verdade.

A verdade: Os locais fechados (casas, lojas, apartamentos, etc.) são lugares bem seguros, desde que você observe determinadas regras, tais como: afastar-se de portas e janelas, não utilizar nenhum aparelho elétrico ou telefone (nem mesmo o celular), não tomar banho nem utilizar-se de água, não mexer em cabos de antenas.

Lenda: Durante uma tempestade devo-me desfazer de utensílios de metal, tais como óculos, relógios, joias, etc. Isso não é verdade.

A verdade: Não é verdade que objetos pessoais que eventualmente se esteja usando poderão atrair raios.

Lenda: Você deve deitar-se no chão quando se iniciar uma tempestade. Isso não é verdade.

A verdade: Deitado no chão não é a posição mais adequada para se proteger. As descargas atmosféricas induzem correntes elétricas no solo e, se você estiver deitado, fatalmente será atingido por uma dessas correntes que têm altíssimas intensidades. Procure abaixar-se o máximo que puder, colocando, se possível, a cabeça por entre os joelhos e proteja os olhos.

Lenda: Quando fazia a experiência que o levou a descobrir o Para-raios, Benjamin Franklin foi atingido por uma descarga atmosférica. Isso não é verdade.

A Verdade: Caso a pipa que Benjamin Franklin estava usando na sua experiência tivesse sido atingida por uma descarga atmosférica de verdade, ele não teria saído ileso e, fatalmente, teria morrido. Na realidade Benjamin Franklin serviu-se de um equipamento que produziu uma descarga artificial. Essa descarga atingiu a sua pipa e foi transportada até os equipamentos de seu laboratório, não chegando, portanto, a atingir o corpo do famoso inventor.

Lenda: Os para-raios protegem os equipamentos elétricos e eletrônicos. Isso não é verdade.

A verdade: Os para-raios têm a finalidade de proteger apenas as construções e não os equipamentos que estiverem no seu interior. Para a proteção dos equipamentos é necessária a instalação de supressores de surto de tensão, que evitam que as descargas atmosféricas os atinjam.

Lenda: Os espelhos atraem as descargas atmosféricas. Isso não é verdade.

A verdade: Essa é uma crença muito antiga que, acredita-se, foi criada e difundida devido ao fato de os espelhos refletirem a luminosidade das descargas.

PLUGUES E TOMADAS DO NOVO PADRÃO BRASILEIRO

2012-03-25T13:04:00.000-03:00

Novos plugues e tomadas - veja o que muda

Veja o que muda com a padronização de plugues e tomadas, segundo o Inmetro:

Acabam os plugues de pino chato; os aparelhos passam a ter plugues somente com pinos redondos.
Dependendo das características do aparelho, ele poderá ter plugue de dois ou três pinos.
O terceiro pino funciona como fio terra dos produtos que precisam de aterramento para evitar choques, desde que a instalação elétrica residencial disponha desse recurso.
Os pinos terão diâmetros diferenciados de acordo com a corrente elétrica de que o aparelho necessita para funcionar. Essa informação deverá constar na embalagem dos produtos. Terão um diâmetro para aparelho que operam com até 10 amperes e outro para os que operam entre 10 e 20 amperes. Isso impede que um aparelho de maior amperagem possa ser conectado a instalação de até 10 amperes, sobrecarregando-a.
Em alguns casos, o consumidor terá que trocar as tomadas antigas por novas que estejam dentro do padrão para poder conectar aparelhos com plugues padronizados.
Em alguns casos será necessário o uso temporário de adaptadores certificados pelo Inmetro, para conectar aparelhos com plugues fora do padrão a instalações elétricas que estejam dentro do padrão, bem como de aparelhos com plugues padronizados a instalações elétricas com tomadas não padronizadas.

Assista no vídeo abaixo uma demonstração dos tipos de tomadas do novo padrão brasileiro, de 10A e 20A.

TROCA E INSTALAÇÃO DE REATORES ELETRONICOS DE LAMPADAS FLUORESCENTES

2012-03-06T23:32:00.000-03:00

Enviado por multicoisasfranquias em 23/07/2008

Demonstração completa da instalação de um Reator Eletrônico para acionamento de lâmpadas fluorescentes.

INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES

2012-03-06T23:23:00.000-03:00

Instalando Fluorescentes (EL024)

Escrito por Newton C. Braga

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletrica-domiciliar/2316-el024.html

Este artigo faz parte do livro "Instalações Elétricas Sem Mistérios" de 2005. Nele tratamos da instalação de lâmpadas fluorescentes e seus complementos. Veja no final artigo nota importante.

Se o leitor tem uma iluminação com lâmpadas comuns (incandescentes) e deseja trocá-la por um sistema de fluorescentes, alguns cuidados devem ser tomados.

Ainda que em muitas lojas sejam vendidas as "calhas" com as lâmpadas, reatores e starters já ligados, bastando então fazer a conexão como indica a figura 1, existem aqueles que desejam fazer tudo.

Circuito de uma lâmpada fluorescente comum.

Analisemos os dois casos:

a) Sistema pronto

Neste caso temos as lâmpadas, reatores e eventualmente starters (se forem usados) já interligados, de modo que, da calha saem apenas dois fios que correspondem aos dois fios que alimentavam a lâmpada até então existente.

Basta então tirar o soquete da lâmpada velha e ligar os dois fios que saem da instalação nos dois fios da calha de fluorescente (figura 2).

Instalando um sistema pronto.

Evidentemente, esta conexão deve ser feita com a rede de energia desligada, para evitar choques.

Na emenda pode ser usado o sistema comum em que os fios são enrolados uns nos outros, ou usar barras de terminais com parafusos, para maior segurança. No primeiro caso é importante fazer o isolamento da emenda quer seja por meio de fita isolante, quer seja por isoladores plásticos, observe a figura 3.

Fazendo as emendas dos fios.

b) Sistema completo

Neste caso, o instalador deve comprar as lâmpadas fluorescentes, o starter, o reator e o suporte para as lâmpadas.

O reator deve ter potência de acordo com as lâmpadas a serem alimentadas. A escolha do reator é facilitada pelo fato de haver um rótulo que indica para que lâmpadas ele serve e traz o diagrama das ligações, que normalmente são feitas da maneira apresentada na figura 4.

Diagramas comuns de ligação dos reatores.

As ligações entre os diversos elementos que vão formar o circuito devem ser bem feitas e isoladas, com a alimentação da rede de energia interrompida para evitar choques.

TROCANDO FLUORESCENTES

Quando uma lâmpada fluorescente começa a piscar muito antes de acender (e às vezes nem acende) principalmente nos horários em que o consumo de energia é maior e portanto, a tensão da rede é menor, podemos desconfiar de seu estado.

Sinais escuros nas extremidades da lâmpada indicam que ela se encontra gasta (figura 5).

Enegrecimento indica uma lâmpada gasta ou queimada.

Diferentemente das lâmpadas incandescentes comuns que não enfraquecem, mas simplesmente queimam, as fluorescentes normalmente se esgotam com o tempo, quando então precisam ser trocadas.

Obs.: na verdade, as lâmpadas incandescentes com o tempo passam a apresentar resistência maior pela evaporação do metal do filamento, mas isso é imperceptível para o usuário, em condições normais.

Um bom procedimento na troca da lâmpada é verificar e trocar o starter, um pequeno dispositivo apresentado na figura 6, usado no circuito de partida (como o nome indica).

Trocando o starter (nos circuitos em que ele existe).

Este dispositivo aplica por um instante uma alta tensão devido à comutação do reator (que é uma carga indutiva) de modo a levar a lâmpada ao estado inicial de condução.

Ele consiste basicamente numa ampola de vidro com um gás inerte e um par de contatos térmicos que abrem e fecham em função de sua temperatura.

Os sistemas de "partida rápida" não usam starters e, portanto, não necessitam da troca deste elemento.

Para trocar a lâmpada basta desligar o interruptor geral e, com cuidado, retirá-la dos encaixes girando-a meia volta, verifique a figura 7.

Trocando uma lâmpada fluorescente.

A colocação da lâmpada nova, que deve ter as mesmas características, é feita segundo o procedimento inverso.

Gire a lâmpada até que o encaixe seja perfeito, pois sem isso ela não vai funcionar.

Tome cuidado para não quebrar a lâmpada nesta operação.

OS GASES DA LÂMPADA SÃO PERIGOSOS?

Muitas lâmpadas fluorescentes são jogadas fora sem nenhum cuidado e acabam por quebrar, colocando em riscos pessoas que eventualmente podem se ferir nos seus estilhaços, principalmente crianças.

A principal preocupação das pessoas é com os gases dessas lâmpadas que, entretanto, não representam o perigo real de um corte.

O revestimento à base de fósforo do vidro dessas lâmpadas é bastante tóxico e em caso de ferimentos, pode causar problemas de cicatrização da ferida e até certa contaminação.

O "pó" que recobre internamente a lâmpada é perigoso, pela sua toxicidade, não devendo ser tocado. Caso isso ocorra, lave o local afetado em água corrente imediatamente.

De qualquer maneira, nunca deixe as lâmpadas velhas ao alcance das pessoas (principalmente crianças), e se quiser se livrar delas, faça-o de modo cuidadoso.

A TROCA DO REATOR

Normalmente, o reator dura muito mais que as lâmpadas, mas isso não significa que esteja livre de problemas.

Se uma lâmpada fluorescente deixa de acender bruscamente, mesmo sendo nova, ou na "calha" houver sinal de fumaça de um reator que está entrando em curto, é interessante fazer uma verificação deste componente.

Se a troca da lâmpada por uma nova não traz resultados satisfatórios e até acaba por provocar sua queima, é sinal que o reator precisa ser testado.

Sinais de curto são visíveis pelo escurecimento deste elemento.

A interrupção pode ser acusada pelo teste de tensão ou continuidade, feito da maneira indicada na figura 8.

Testando um reator com o multímetro.

No entanto, se a lâmpada nova não der sinal de acendimento mesmo com um starter (se usado) em bom estado e o teste do interruptor revelar que a energia está chegando até ela, é sinal que o reator precisa ser trocado.

Deve ser usado obrigatoriamente um reator com as mesmas características do original.

Observação importante:

Quando este artigo foi escrito ainda não estavam em vigor as normas NBR5410 que estabeleceram diversas mudanças para a maneira como as instalações elétricas devem ser feita e também para o formato das tomadas de força, com a adoção do terceiro pino. Artigo sobre estas normas deverá estar disponível no site. Os conceitos dados valem para instalações elétricas antigas, como ainda são encontradas em muitos locais de nosso país. Para instalações novas, os leitores devem consultar as normas vigentes

CONTATOR TRIFÁSICO 1

2012-03-06T23:03:00.000-03:00

CONTATOR - VIDEO AULA

2012-03-04T23:19:00.000-03:00

Vale a pena assistir esta video aula que explica de uma forma bastante dinâmica o principio de funcionamento dos contatores e sua aplicação no mercado industrial.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE INSTALAÇÕES EM 110V E 220V

2011-11-03T19:49:00.000-02:00

FONTE: Fonte: Portal BBel – Casa

Por Samanta Dias – Equipe BBel

Por que existem duas voltagens?

Se você já estragou algum aparelho eletrônico porque o ligou na tomada com voltagem errada, já deve ter se perguntado por que existem duas opções de voltagem para as instalações elétricas, 110V e 220V, ao invés de um padrão único.

O engenheiro eletricista Hilton Moreno, consultor técnico do Procobre (Instituto Brasileiro do Cobre), explica que as diferentes voltagens tiveram origem no começo da implantação da eletricidade no Brasil, no início do século 20. “No início da eletrificação não existiam empresas nacionais e nós sofremos a influência de empresas dos EUA e da Europa. As norte-americanas usavam a voltagem 110 e as europeias, 220″ , lembra o engenheiro.

Ele menciona também que, como as primeiras cidades a receberem instalações elétricas foram as da região sudeste, a existência de duas opções está praticamente restrita a algumas regiões destes estados. “Na época que se definiu o padrão, estudos mostraram que o custo para se converter as instalações diferentes para uma só era absurdamente inviável”, relata Hilton Moreno.

Nelson Volyk, gerente de engenharia e qualidade da SIL Fios e Cabos Elétricos, afirma que dependendo da região do Brasil, as residências recebem a eletricidade com tensão de 110V, 115V, 127V e 220V, ou unindo 220V com uma das outras três tensões citadas, sendo chamados de sistema monofásico ou monofásico a dois ou três condutores. “A potência elétrica nos diversos países do mundo é variável, na Europa, por exemplo, a tensão utilizada é de 220V ou 240V”, cita Nelson.

Qual voltagem usar?

As instalações com voltagem 110 e 220 têm o mesmo desempenho, consumo de energia de grau de periculosidade. Ou seja, escolher entre uma ou outra não vai acarretar economia na conta de luz, melhor funcionamento dos aparelhos nem mais segurança para a casa. “O consumo de energia é dado pela potência elétrica (Watts) dos aparelhos que estão ligados na instalação e não pela tensão (Volts). Um aquecedor de 1.500W registrará o mesmo nível de consumo numa instalação de 110V ou de 220V”, observa Nelson Volyk. Da mesma forma, levar um choque em qualquer uma das voltagens é igualmente perigoso e capaz de causar morte.

O engenheiro eletricista Hilton Moreno esclarece que a única diferença entre as voltagens está relacionada ao dimensionamento dos componentes da instalação elétrica, já que usar tensão nominal 220V permite que os fios que vão transportar a energia pela residência sejam de calibre menor, isto é, mais finos do que os usados para 110V. “De certa forma, mas não muito significativa, fazer a instalação em 220V sairia um pouco mais barato, porque os fios seriam mais baratos e a mão de obra também, pois dá menos trabalho puxar um fio mais fino”, afirma Hilton.

Ele também explica que no Brasil se convencionou usar 110V para a alimentação de lâmpadas e tomadas, e 220V para equipamentos de alta potência, como ar condicionados, chuveiros e torneiras elétricas.

Nelson Volyk ressalta que a escolha da tensão nominal não é puramente do usuário. “Temos regiões onde a distribuição elétrica é 110V, 115V ou 127V, em outros é 220V e, em outros ainda bifásica, ou seja, 110V, 115V ou 127V e 220V. Portanto, a escolha não é uma opção do usuário. Por isso, a orientação é procurar um profissional que tenha conhecimento da tensão elétrica da região e local onde executará o serviço, pois ele saberá qual é o caso do imóvel do consumidor”, argumenta.

Os aparelhos bivolts

Os especialistas defendem que não há problema em ter a instalação de iluminação e tomadas de uso geral em 110V e alguns produtos em 220V, mas é essencial conhecer a voltagem de cada parte da casa. Um equipamento 110V vai sofrer um curto-circuito se ligado em 220V e queimar. Além disso, de acordo com o engenheiro eletricista Hilton Moreno, o acidente pode fazer circular uma corrente de curto-circuito pela instalação elétrica capaz de causar danos em outros aparelhos e até de ocasionar incêndios.

No caso contrário, quando algum eletroeletrônico 220V é ligado em 110V, ele pode não funcionar, mas não sofrer danos ou funcionar com uma performance muito abaixo da esperada.

Muitos dos eletrônicos e eletrodomésticos disponíveis hoje no mercado são bivolts, o que significa que são projetados para funcionar tanto em uma quanto em outra voltagem. Estes aparelhos podem ser bivolts automáticos, quando a próprio equipamento reconhece a voltagem da tomada onde está ligado e se adapta, ou manual, quando uma chave geralmente na parte traseira do equipamento pode ser colocada na posição 110V ou 220V.

Caso você possua aparelhos sem essa flexibilidade, existem equipamentos chamados transformadores usados para adaptar os eletrônicos a voltagens diferentes. Os transformadores têm entrada de energia para 110V e saída para 220V, ou vice-versa, para serem conectados à tomada e ao aparelho cuja voltagem não é compatível com a instalação elétrica da casa.

Hilton Moreno explica que é possível comprar um transformador para cada aparelho ou um equipamento maior que poderá mudar a voltagem de um grupo de tomadas. Ele salienta que nestes casos é muito importante consultar um profissional da área, que vai poder indicar a melhor saída para a residência. O engenheiro ainda comenta que, dependendo do caso, não é raro sair mais barato comprar novos eletroeletrônicos em vez de investir em transformadores.

Fonte: Portal BBel – Casa

TABELA DE CONVERSÃO - AWG PARA MM²

2011-10-24T23:19:00.000-02:00

A TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS DE FIOS ELÉTRICOS - AWG PARA MM²

CALCULANDO O DIMENSIONAMENTO DO DISJUNTOR

2011-10-17T00:45:00.000-02:00

CALCULANDO O DIMENSIONAMENTO DO DISJUNTOR:

Fonte: http://www.macamp.com.br/variedades/OhmEletrica.htm

Pegue a potência do aparelho, que sempre indica em sua carcaça. Esta é igual a "P", na fórmula abaixo.

Pegue a Voltagem = V na fórmula, dele, que também é indicado (110V ou 220V)

se P=U*I, I-P/U

O que queremos saber é exatamente o I (Amperagem)

Para ficar mais fácil, e isso só irá aumentar a sua segurança com relação ao disjuntor, além de você nao precisar de uma calculadora, poderá dividir por 200, se 220V ou 100, se 110/v. Isso porque ao diminuir o denominador, você estará aumentando o resutado em Amperes e isso fará com que utilize um disjuntor com certa margem de sobra.

O resultado " I" será o valor do seu disjuntor, se der um valor quebrado, arredonde para cima. Geralmente há disjuntores de: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 90A, 100A... e se der mais que isso, procure um eletricista.....

LETRA DA MÚSICA "OVER AGAIN" DE TIM MAIA

2011-10-16T22:34:00.002-02:00

Nesta postagem, fujo do assunto principal do blog para postar uma canção.

Porque?

Depois de muito caçar por toda internet a letra da música "Over Again" de Tim Maia, do álbum lançado em 1973, talvez pela gravadora Polydor (me corrijam caso eu esteja errado), onde a música principal era a "Réu Confesso", finalmente encontrei-a numa figura em arquivo jpg do encarte lançado da remasterização do vinil para CD no endereço abaixo:

http://www.capasdvd.com/index.php?/gallery/image/199545-tim-maia-1973-encarte-1/

No You Tube encontrei com facilidade vídeos com a música.

Vejam abaixo:

Abaixo a letra da canção:

OVER AGAIN (Tim Maia)

Open lethers

Better do it now

Waiting for news

Hoping high lotta lotta things

Happen to do

Feel so lonely

But I don’t know why

I’m gonna try

Want somebody to me on my side

I’m gonna try

Try try try oh try

Try it over, and over, and over, over again

É hora de um check-up no sistema elétrico

2011-09-13T22:41:00.004-03:00

http://www.programacasasegura.org/br/seguranca/e-hora-de-um-check-up-no-sistema-eletrico/

Reportagem de Ana Carolina Nery, publicada no jornal Gazeta do Povo (7 de agosto de 2011).

Sua casa foi construída há mais de dez anos? Algum morador já levou choque? Você utiliza benjamins para ligar mais de um aparelho por falta de mais tomadas nos ambientes? Se pelo menos uma das repostas foi sim, atenção: seu imóvel precisa de um exame completo com profissional especializado em todo o sistema elétrico, antes que acidentes ocorram. Diferentemente do que se acredita, as lesões mais severas associadas à eletricidade não são causadas somente por correntes de alta voltagem. Uma descarga de 110 volts ou 220 volts também pode ser fatal.

A modernização e a comodidade trouxeram os riscos. Uma enorme mudança de consumo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos ocorreu da década de 1980 até hoje. Uma cozinha, que exigia somente a ligação de equipamentos básicos, como geladeira, fogão e, de vez em quando, liquidificador, hoje precisa suportar ainda forno de micro-ondas, máquina de lavar louças, coifa, cafeteira, sanduicheira, torradeira e diversos outros itens.

O risco maior é de incêndio, afirma Milena Guirão Prado, gerente de marketing e porta-voz do Programa Casa Segura, um projeto de conscientização e orientação sobre os riscos de acidentes causados por instalações elétricas inadequadas. “O problema ocorre quando a instalação elétrica não suporta a carga. É como o infarte, em algum momento a veia entope”, compara.

Amostra em Curitiba

Milena cita uma pesquisa realizada em 2010 em edifícios de Curitiba, pelo Programa Casa Segura, em parceria com o Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná (Secovi-PR). O estudo apontou que 36% dos condomínios visitados necessitavam de algum tipo de reforma no sistema elétrico. De uma lista de 11 possíveis problemas, foram encontrados cinco na amostra de 100 edifícios na capital paranaense. O principal – em 86% das construções – foi a falta de fio terra ou tomada de três polos.

A instalação do fio terra é obrigatória, explica o engenheiro eletricista Rolf Gustavo Meyer, presidente da Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas (Apee). “Um bom aterramento da instalação protege as pessoas de choques elétricos. É o terceiro pino das atuais tomadas, que tanto estão em discussão”, diz. Áreas molhadas são as mais exigentes, porque são locais onde estão os equipamentos de maior potência. “Cada aparelho deve estar em uma tomada diferente”, indica Milena.

Meyer também alerta para a importância do dispositivo DR (Diferencial Residual), ausente em 60% das construções pesquisadas em Curitiba. O interruptor, medida adicional de proteção contra choques elétricos prevista nas normas técnicas, é responsável por desligar um circuito quando ocorre fuga de corrente elétrica da instalação e/ou de um eletroeletrônico, para evitar situação de risco. “Para ele funcionar, deve haver uma instalação com aterramento e em boas condições”, diz ele.

Construções antigas

Os sistemas elétricos dos imóveis mais antigos não foram instalados para receber muita carga, como ocorre nas novas construções – um dormitório hoje tem uma média de cinco tomadas, quando antigamente eram apenas duas, destaca Milena. “As pessoas costumam usar benjamim ou extensão para resolver, mas pode sobrecarregar e causar acidentes.”

Segundo Meyer, é comum equipamentos com muita potência estarem instalados em circuito de menor carga. Um dos sinais é o cheiro de queimado, que indica aquecimento excessivo nos condutores, tomadas ou plugues, diz o engenheiro eletricista. “Instalações antigas, além de perderem capacidade de isolação elétrica nos condutores, podem sofrer danos com o tempo e não mais suportar a carga adicional de equipamentos elétricos que instalamos na edificação.”

Para economizar, substitua as lâmpadas

É possível garantir uma economia de energia de 80% com a substituição de lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes compactas em todos os cômodos da casa. É verdade que as fluorescentes, 100% importadas, têm preço mais elevado, mas também duram muito mais. Enquanto a primeira sai por cerca de R$ 2 e ilumina um ambiente por mil horas, a segunda chega a custar R$ 10, porém com capacidade para iluminar o mesmo ambiente por 6 mil horas.

“É uma economia que justifica pagar mais. Além da durabilidade, se reflete na conta de luz, que sofrerá a mesma queda de 80% no valor”, avalia o engenheiro eletricista Hilton Moreno, consultor do Procobre – Instituto Brasileiro do Cobre. Por enquanto, a substituição é uma tendência. Mas, nos próximos anos, passará a ser obrigatória. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as lâmpadas incandescentes serão banidas do mercado entre 30 de junho de 2012 e 30 de junho de 2016, medida publicada no Diário Oficial da União.

Para não onerar demais, troque aos poucos, sugere Moreno. “Compre uma por mês, com prioridade aos ambientes que utiliza energia por mais horas, normalmente a cozinha”, indica. “Para conferir a diferença, guarde a conta de luz e compare o consumo no final de um mês.”

Veja os cinco problemas identificados pelo Programa Casa Segura no estudo em condomínios de Curitiba:

Não contam com fio terra ou tomada de três polos 86%
Nunca fizeram reforma ou manutenção da rede elétrica 77%
Não têm dispositivo DR 60%
Têm emendas de fios fora das caixas apropriadas e instalação errada 63%
Utilizam benjamim e extensões nos circuitos de alimentação de telecomunicação 20%

BitolaVerifique no quadro de distribuição o número da bitola impresso nos fios. Se não conseguir identificar, provavelmente o fio é antigo, o que indica que precisa ser substituído. Um chuveiro de 6 mil watts, por exemplo, necessita de uma bitola de 6 milímetros.

Led
O que acontece com as lâmpadas fluorescentes compactas provavelmente ocorrerá com as lâmpadas de led, que é ainda mais econômica, em alguns anos. Os produtos estão disponíveis no mercado com o mesmo soquete das lâmpadas incandescentes e operam nas tensões de 100V à 240V, afirma a gerente de produto da fabricante Osram, Cláudia Capello Antonelli. “Estes também conseguem superar o investimento feito no ato da compra em médio e longo prazo.” Teoricamente, tem durabilidade dez vezes maior que a fluorescente e chega a custar R$ 200. “O problema do led é o preço alto. Mas em algum momento, passará a ser concorrente direto”, diz Moreno.

FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DO ELETRICISTA

2011-09-07T19:13:00.001-03:00

Escrito por Newton C. Braga

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletrotecnica/2192-el013.html

Este artigo foi aproveitado do nosso livro Instalações Elétricas Sem Mistérios (edição de 2005). Nele descrevemos as principais ferramentas e instrumentos que o profissional que trabalha com eletricidade (eletrotécnica e instalações elétricas deve ter). Sugerimos ver a nota importante no final do artigo.

AS FERRAMENTAS

Para poder trabalhar com eletricidade não podemos contar simplesmente com as nossas mãos. Precisamos de um certo número de ferramentas que, felizmente, não são das mais caras.

Na verdade, existem algumas ferramentas sofisticadas que podem facilitar muito certos trabalhos, mas a relação custo/ benefício torna-as muito mais interessantes para os instaladores e eletricistas profissionais do que para os amadores.

Por outro lado, existem as ferramentas obrigatórias, que são aquelas necessárias para realizar os mínimos trabalhos de reparação ou implantação numa instalação elétrica.

A seguir, vamos dar uma relação dessas ferramentas obrigatórias que recomendamos que o leitor tenha à disposição, além de algumas que não são obrigatórias, mas que podem ajudar bastante.

a) Chave de fenda

Certamente esta é a ferramenta mais comum e a maioria das pessoas possui em casa. Para trabalhar com instalações elétricas é conveniente ter pelo menos duas chaves de fenda disponíveis.

Uma pequena para fixar os pequenos parafusos que prendem, fios em terminais de interruptores e tomadas ou ainda de soquetes de lâmpadas. E uma grande, usada para os parafusos maiores e que exigem mais esforço, como, por exemplo, os que fixam os interruptores nas caixas embutidas ou isoladores em partes de madeira.

b) Chave Philips

Alguns dispositivos elétricos como disjuntores e aparelhos eletrodomésticos possuem partes presas com parafusos Philips. Para trabalhar com estes parafusos deve ser usada uma chave apropriada. O leitor deve ter pelo menos uma delas disponível.

c) Alicate de corte lateral

Esta é uma ferramenta muito importante, pois com ela cortamos os fios e, com habilidade, podemos até usá-la para descascá-los.

Um alicate pequeno com o cabo isolado é indispensável nos trabalhos de eletricidade.

Realmente, este alicate pode ser usado em muitas outras tarefas importantes relacionadas com as instalações elétricas.

d) Alicate de ponta fina ou "bico de pato"

Um alicate deste tipo será útil para dobrar ou puxar pontas de fios, ou mesmo segurar partes de componentes em determinadas posições.

Trata-se de uma ferramenta importante no trabalho do eletricista e que não deve ser dispensada.

e) Alicate de eletricista

Este alicate é muito interessante possuindo algumas funções que ajudam especificamente o instalador. Conforme podemos ver pela figura 56, ele possui orifícios para encaixar fios e descascá-los em dimensões que correspondem a diversos diâmetros. Com ele também podem ser cortados fios e feitas algumas outras operações importantes.

f) Descascador de fios

Se bem que o alicate de corte, uma lâmina ou ainda o alicate de eletricista possam ser usados para esta finalidade, existe uma ferramenta muito simples que consiste em duas lâminas que prendem firmemente a capa do fio e quando puxamos, a capa é removida a partir do ponto em que a ferramenta a prende.

g) Lâmina ou canivete

Qualquer ferramenta de corte pode ser enquadrada nesta categoria, servindo para diversas finalidades como, por exemplo, raspar pontos de conexão oxidados, remover resíduos, cortar partes não metálicas de componentes de uma instalação, etc.

h) Lima

Uma lima plana pode ser de grande utilidade em muitos trabalhos. A remoção de oxidação de partes de uma peça de metal ou ainda, o acerto de uma superfície para encaixe podem ser feitos com ajuda desta ferramenta. O tamanho da lima não é importante, mas será bom para o eletricista dispor de uma pequena e uma grande.

i) Cinzel

Esta ferramenta pode ser muito útil, tanto para remover peças que estejam presas num local, como para fazer cortes em peças moles, etc.

j) Martelo

Algumas batidas podem ser necessárias à fixação ou retirada de certas peças, e para isso deve ser usado um martelo. O eletricista deve contar com esta ferramenta em sua maleta.

k) Furadeira

As furadeiras elétricas são comuns e relativamente baratas, e muitas pessoas as têm para uso geral em sua casa. Nos trabalhos de eletricidade esta ferramenta é importante. Um jogo de brocas para metal e para cimento ajuda em todos os trabalhos do eletricista. É claro que existe a opção barata da furadeira manual, que pode substituir a elétrica na maioria das operações.

l) Serra de arco

Uma serra de arco é importante para os trabalhos de corte de condutos de fios de metal, preparação de certas partes metálicas e muitos outros casos, em que seja necessário fazer o corte de partes de metal.

m) Arame ou fita de passagem (passa-fios)

Esta é uma ferramenta indispensável ao instalador. Trata-se de uma fita ou arame de aço que entra facilmente nos condutos elétricos e é usada para puxar os fios através deles quando se faz uma instalação.

n) Teste de tensão

Este é um pequeno instrumento de grande utilidade para a verificação de existência de tensão num ponto de uma instalação. Ele consta de uma pequena lâmpada neon e duas pontas de prova que devem ser encaixadas no ponto em que se deseja fazer o teste. Uma variação deste tipo de teste é a chave de fendas com lâmpada neon interna.

o) Lâmpada de prova

Trata-se de uma lâmpada de 220 V num soquete com duas pontas de prova. Com ela podemos verificar se existe tensão num ponto qualquer de uma instalação e mais que isso: pelo brilho, podemos saber se a tensão no ponto analisado é de 110 V ou 220 V. Em 220 V ela acende com o brilho normal e 110 V ela acende com brilho reduzido.

p) Teste de continuidade

Trata-se de uma ferramenta que tem uma ponta de prova e uma garra-jacaré, e permite verificar a continuidade de circuitos, principalmente o funcionamento de interruptores.

q) Multímetro

Este pode ser considerado um instrumento "de luxo", se bem que seu preço seja relativamente baixo e pela sua utilidade compense plenamente tê-lo em casa. Na verdade, ele serve para testar praticamente qualquer aparelho que funcione com eletricidade e não somente a instalação. Dedicaremos um capítulo totalmente ao uso deste instrumento nas instalações elétricas.

r) Lanterna ou farolete

Um farolete de pilhas tem uma utilidade muito maior do que podemos imaginar: é só perder um parafuso ou uma pecinha pequena num canto escuro da instalação ou ter de ler a marcação de um valor de componente num local sem iluminação, para que o instalador entenda como esta ferramenta faz falta.

s) Fita isolante

Um rolo de fita isolante não pode faltar na maleta de trabalhos elétricos. Não importa a cor ou o tipo, pois a finalidade é a mesma e o eletricista não pode dispensá-la.

t) Busca-pólo

Trata-se de uma lâmpada neon em série com um resistor de valor elevado, instalados dentro de um tubinho com a forma de caneta ou ponta de prova. Encostando-o no pólo vivo, a lâmpada neon acende, e encostando-o no terra ou neutro, a lâmpada permanece apagada.

Na figura 1 temos os aspectos destas ferramentas.

Ferramentas e instrumentos comuns do eletricista.

Muitos magazines, lojas de ferragens, supermercados, lojas de materiais de construção costumam oferecer kits completos de ferramentas que contém a maioria das que citamos e até algumas outras a um preço bastante acessível.

Na figura 2 temos um exemplo de kit de ferramentas de baixo custo que pode ser de enorme utilidade, não só para os leitores que desejam trabalhar na própria instalação elétrica como para fazer outros tipos de trabalhos em suas casas.

Kit comum de ferramentas.

Outro jogo de ferramentas interessante para os trabalhos mais delicados é o de microchaves mostrado na figura 3

kit de pequenas chaves de fenda e Philips;

Este jogo contém chaves de fendas comuns, chaves Philips e alguns outros tipos de chaves de diversos tamanhos, que são utilíssimas na remoção de parafusos muito pequenos de peças que devam ser desmontadas e montadas.

Além das ferramentas, o eletricista deve ter um estoque de peças comuns que são usadas nos trabalhos mais simples como a colocação de tomadas, troca de interruptores, etc.

Parafusos, porcas, pedaços de fios, terminais de parafusos, soquetes, fusíveis devem estar sempre presentes no estoque de peças, para que em caso de necessidade (que ocorre com bastante freqüência) o eletricista não tenha de sair para comprá-las.

Se o leitor gosta mesmo de fazer este tipo de trabalho, ou se pretende se profissionalizar, é interessante ter um local organizado para guardar peças ou ainda uma maleta especial com divisões apropriadas.

Observação importante:

INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA

2011-09-07T15:36:00.000-03:00

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletrica-domiciliar/2937-el034.html

Escrito por Newton C. Braga

Este artigo faz parte do livro "Instalações Elétricas Sem Mistérios" de 2005. Novas normas para instalações são adotadas hoje. Sugerimos que o leitor veja a nota no final do artigo.

As torneiras elétricas funcionam segundo o mesmo princípio dos chuveiros elétricos.

Temos também um compartimento onde a água penetra e onde existe um elemento de aquecimento ligado à rede de energia.

A potência deste elemento depende tanto do fluxo de água como da temperatura final desejada, variando tipicamente entre 1 800 e 5 000 W para os tipos comuns. Trata-se portanto de um eletrodoméstico de consumo bastante elevado e que exige uma instalação especial capaz de suportar correntes elevadas.

Os fios usados nas instalações de torneiras elétricas são os mesmos usados nas instalações de chuveiros, conforme a tensão da rede e a potência.

Também deve ser levada em conta a operação em meio úmido, que exige a precaução especial do fio terra instalado da mesma forma que no caso do chuveiro.

Assim, para a instalação de uma torneira elétrica os procedimentos são os mesmos seguidos na instalação de um chuveiro elétrico.

Na figura 1 temos o modo de fazer a conexão dos fios de ligação da torneira, usando uma barra de terminais com parafusos para maior segurança.

Evidentemente, os fios devem ficar em local bem protegido, de modo a evitar o contato acidental que poderia causar choques perigosos.

Instalando uma torneira elétrica.

PROBLEMAS COM A TORNEIRA

Os problemas que ocorrem com uma torneira elétrica, em princípio, são os mesmos que acontece com os chuveiros como:

a) Problemas de aquecimento devido à pressão da água que podem ser corrigidos com o uso da arruela de fluxo ou ainda com a mudança da potência do elemento de aquecimento.

O pressurizador, em princípio, também pode ser usado na solução de problemas com torneiras, mas não é uma solução considerada ideal, tanto pelo espaço para sua instalação como pelos resultados finais.

b) Problemas de funcionamento pela abertura dos fusíveis ou disjuntores ou ainda a interrupção dos elementos de aquecimento.

c) Problemas de choques devido a um aterramento deficiente.

COMO INSTALAR CHUVEIRO OU DUCHA ELÉTRICA

2011-09-07T15:13:00.000-03:00

Extraido de http://inforconte.blogspot.com/2008/05/como-instalar-um-chuveiro-eletrico.html

A instalação de um chuveiro ou ducha começa pela escolha do mesmo.

Temos diversos modelos e marcas no mercado e varias potencias diferentes (em wats) .

Isto determina também o consumo (quanto maior a potência mais caro vai custar seu banho.)

Passo a passo:

1)-Escolha o modelo mais conveniente e com a potencia da sua escolha que poderá ir de 2500 até 8000 wats.(lembre-se: Quanto maior a potencia nominal maior o consumo de energia e maior a bitola do fio ou cabo a ser utilizado na instalação).

Em geral um bom chuveiro tem quatro temperaturas diferentes e o fabricante dá as especificações de bitolas dos cabos e dos disjuntores conforme a potencia seguindo até esquemas de instalações.

2)-Se vc escolheu um chuveiro de 6000 W, terá que usar um fio (prefira cabo flexível) de 6mm (abaixo desta potencia use cabos de 4 mm.)

3)- Compre além do chuveiro ou ducha , o disjuntor indicado para a potência do mesmo.

4)- Como calcular qual disjuntor comprar? Divida a potencia nominal do chuveiro pela voltagem da instalação.

Exemplo: Chuveiro de 6000W (Wats) para rede em 220V (Volts)

6000/220 = 27,27A... (Amperes)

Procure desprezar a dizima e fique com 27 amperes.

Os disjuntores existentes no mercado tem capacidades variadas:

Para disjuntores DIN temos 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A ...

Para o nosso caso deverá ser usado um disjuntor de 32A. Caso Voce instale o disjuntor com capacidade inferior seu chuveiro vai desligar todas as vezes que voce estiver no banho. Se o disjuntor tiver capacidade muito maior ,em caso de problemas no circuítos ele não desarmará e poderá causar um enorme problema para voce e toda a sua instalação eletrica podendo mesmo até causar um pequeno desastre.

Outro detalhe: Os disjuntores do chuveiro ou qualquer outro circuito,tais como forno elétrico,Micro-ondas,maquinas de lavar, etc nunca deverá ter capacidade maior que o disjuntor ou chave seccionadora principal da sua casa. Se isto ocorrer, quando voce ligar seu chuveiro o disjuntor principal desarmarará e deixará toda a sua casa sem energia elétrica.

Instalando o chuveiro
1)- Ferramentas necessárias: Ferro de soldar estanho,alicate para elétrica,chave de fenda media,fita "passa fio"e alicate de corte.(use uma faca pequena ou canivete para descascar o fio e nunca estiletes)
7)- material necessário alem do chuveiro:Disjuntor de acordo com a potencia do chuveiro( que nunca deverá ter capacidade maior que seu disjuntor ou seccionadora principal da sua casa))fio ou cabo flexível conforme as bitolas indicadas para cada caso(4mm para aparelhos abaixo de 5000 W e 6mm para aparelhos acima destes valores que poderá chegar até dez mm dependendo da potencia escolhida).Fita isolante de boa qualidade( eu sempre uso da marca 3M.)um conector para cabos 4 ou 6 mm em porcelana,um cano de aluminio para chuveiro de 3/4 para ser usado na tomada de agua do chuveiro(caso sua instalação hidraulica seja de meia polegada vc deverá usar adaptadores metálicos tambem,pois os de p.v.c costumam empenar)
8)-Logo acima da tomada de agua do chuveiro deverá haver uma caixinha 4x4 de plastico ou metálica(em geral são de plastico pvc)procure a entrada do conduite e enfie a fita "passa fio"que deverá ir até o quadro principal ,(normamente este conduite ou cano passará por caixinhas instaladas no teto onde estrão lampadas e lustres que deverão ser retirados. junto com os suportes para que vc se utilizando de uma escada domèstica possa passar a fita "passa fio",isto exige que vc desligue o disjuntor ou chave seccionadora geral,deixando a casa totalmente sem energia.Este inconveniente é necessário para protegê-lo contra choques elétricos.Nunca faça nada com a energia ligada).
9)-Uma vez passada a fita "passa fio" , ela surgirá no quadro principal.Descasque a ponta do fio,amarre na fita e passe fita isolante e vazelina no fio,para que ele deslise mais facilmente pelo conduite.(alguem deverá ajudá-lo nesta tarefa.Um empurrando o fio e outro puxando a fita "passa-fio"
10)- logo que tiver passado o fio totalmente (deverá haver uma sobra de mais ou menos 50 cm de fio sobrando em ambas as pontas do conduítes)solde as pontas do fio com estanho,instale o disjuntor do chuveiro se utilizando do suporte para tal que ja deve haver no quadro uma vez que lá ja existem outros disjuntores.(caso não haja lugar voce deverá instalar um especialmente para elese utilizando de parafusos e a chave de fenda.)
11)-uma vez intalado o disjuntor,vc deverá entroduzir a ponta do fio estanhada no receptáculo do disjuntor e aparafusar usando a mesma chave.
12)-feito a isto voce vá até o banheiro,descasque as outra pontas do fio e estanhe com o ferro de solda a estanho.solte um pouco os parafusos do conector de porcelana ,introduza a ponta estanhada do fio no porta fio do conector e aparafuse até que o fio esteja bem firme;faça isto co a outra ponta.Proceda da mesma maneira com os fios que o fabricante manda ja com o aparelho(chuveiro)(Lembre-se que o chuveiro deve estar intalado no cano de agua que vc ja deve ter instalado.Aliás esta deve ser sua primeira tarefa:instalar o cano metalico apropriado para chuveiro e em seguida o aparelho instalado nele)tudo pronto?
13)- abra o registro do chuveiro e deixe a água escorrer por alguns minutos (2 ou 3 minutos)verifvique se não há vazamentos no cano ou na conexão do chuveiro com o cano(caso haja é porque voce não colocou o anel de vedação que veio com o chuveiro edeverá retirar o chuveiro para a colocação do anel )
14)-tudo certo agora?repita a operação:abra a agua deixe- escorrer por mais alguns segundos e feche.Vá ate o quadro geral e ligue ao disjuntor ou chave seccionadora geral,espere alguns segundos.agora ligue o disjuntor do chuveiro.
15)- Vá até o banheiro , abra o registro e espere alguns instantes.
16)- Tire a roupa e tome um bom banho,voce deve estar todo sujo e fedido de suor após esta trabalheira toda.Não vá se esquecer de recolocar os lustres e lâmpadas que retirou para passar o fio. Se for preguiçoso e não quiser se dar ao trabalho ligue para 011 3229-6508 que farei isto por vc.vai custar em torno de R$150,00 se tiver que trocar a fiação do chuveiro e R$80,00 so para instalar o chuveiro e o disjuntor

O chuveiro da foto é um "quatro estações" da lorenzetti.Usa cabos flexiveis 6mm ,disjuntor de 40 A. e não exige grandes conhecimentos técnicos para instalação .È um aparelho de boa durabilidade e possui 4 temperaturas.Ideal para familias medias.componentes duráveis ,tem a resistencia èletrica,facil de ser encontrada e simples para ser trocada.

OS CONDULETES - APLICAÇÕES

2011-09-07T14:34:00.000-03:00

OS CONDULETES - APLICAÇÕES

Localização no Website TIGRE: Profissional Eletricidade Co d et T pn ul e o

Fabricados de PVC na cor cinza1.

1 NORMAS DE REFERÊNCIA:Juntas com bolsas lisas para simples encaixe NBR 6150 – Norma para instalações elétricas de baixa As caixas condulete Top têm múltiplas entradas e tensão permitem o uso de várias bitolas (¾”, ½”e 1”) numa mesma caixa, através do encaixe de adaptadores.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2. BENEFÍCIOS: Fácil instalação – montagem por simples encaixe das Economia de materiais – dispensa ferramentas para peças fazer o rápido acoplamento entre as peças.Versatilidade – possibilidade de combinar diferentes Maior segurança – na fixação da tampa Condulete posições de entrada numa mesma caixa (tipo C, B, E, T, (parafuso). X, L, LR, LB) flexibiliza o trabalho, permitindo várias configurações.

3.1 TRANSPORTE / MANUSEIO:3.2 ESTOCAGEM:Devem-se evitar impactos fortes e atritos com pedras, Deve ser num local de fácil acesso e à sombra, livre de objetos metálicos e arestas vivas de modo geral. ação direta ou de exposição contínua ao sol.A superfície de apoio deverá ser plana, uma vez que os É muito importante que a estrutura de apoio esteja em eletrodutos deverão ser igualmente sustentados e nível e que as embalagens dos eletrodutos estejam totalmente apoiados em toda a sua extensão.totalmente apoiadas sobre ela.As conexões e o próprio condulete deverá ser Recomenda-se o empilhamento máximo de 1,5 metros transportado de forma acondicionada em embalagens por pilha. ou caixas, evitando que sofram impactos (exemplo:

tombo). Nas operações de carga e descarga devem-se evitar choques, batidas e atrito das embalagens para prevenir quebras e/ou rachaduras do material.

3. INSTRUÇÕES:

3.3 MONTAGEM:3.4 MANUTENÇÃO:Marcar na parede o local onde haverá a passagem da PREVENTIVA: Para limpeza, recomenda-se passar pano macio com rede e dos pontos de interligações ou terminações água e sabão ou detergente doméstico.(interruptores, tomadas).Fazer a furação para fixação das braçadeiras.CORRETIVA: Medir e cortar os trechos de eletrodutos que forem Se instalado corretamente, o produto não deverá exigir necessários, retirando após o recorte, quando manutenção corretiva.necessário, as rebarbas deixadas no eletroduto.Iniciar a montagem da rede, lembrando de partir Obs.: Caso seja necessário o reparo em trecho do inicialmente da caixa de entrada para o ponto final de material, basta retirar o local danificado e reparar com terminação.uma luva ou fazer a substituição da barra por outra.Montar os adaptadores nas caixas de acordo com a configuração necessária. Lembre-se de guardar as tampas retiradas das caixas Condulete Top, pois caso haja necessidade de realinhamento ou retirado para nova instalação, os pontos poderão ser trocados e o ponto antigo inutulizado, pois a mesma caixa pode ser utilizada em várias combinações (tipo C, B, E, T, X, L, LR, LB).

ELETRODUTO DE PVC

ADAPTADOR DO CONDULETE

w.tigre.com.br TeleTigre

4. ITENS DA LINHA:Eletroduto Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

3000Adaptador Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 34

31Adaptador de Redução Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 31

ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO

CONDULETE

3/6 Braçadeira Eletroduto Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

26Condulete Top (Caixa de Sobrepor) 5 Entradas

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 29

50Condulete Top (Caixa de Sobrepor) 6 Entradas

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 29

CotasDimensões (m) 1”

26,15 112Curva 90 Eletroduto Condulete Top

CURVA 90°

CotasDimensões (m) 1”

26,15 40,3Curva 90 Eletroduto Condulete Top

LUVA DE PVC

TAMPA PARA INTERRUPTOR

TAMPA PARA DOIS INTERRUPTORES SEPARADOS

TAMPA PARA DOIS INTERRUPTORES JUNTOS

4/6Tampa 1 Módulo Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 83,5

36,5Tampa 2 Módulos Separados Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 83,5

48,5Tampa 2 Módulos Separados Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 83,5

3,5Tampa 3 Módulos Separados Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 83,5

TAMPA PARA TRES INTERRUPTORES

48,5Tampa Cega Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

TAMPA CEGA

¾” x ½” 83,5 w.tigre.com.br TeleTigre

TAMPA PARA TOMADA ANTIGA

TAMPÃO

TAMPA PARA MODULO RJ11 E RJ45

5/6 Tampa Tomada Redonda Condulete Top

CotasDimensões (m) 1”

¾” x ½” 83,5

50Tampinha Condulete Top (Reposição)

BitolaDimensões (m) Embalagem

Código 36.0.532.7

Cotas A

Dimensões(m) 94,5

24,5Tampa 2 Módulos RJ11/45 Condulete Top ½” / ¾”

Cotas A

TAMPA PARA MODULO RJ11 E RJ45

USANDO MULTÍMETRO PARA TESTES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2011-09-04T01:23:00.000-03:00

Usando o multímetro na instalação elétrica (EL039)

Escrito por Newton C. Braga em

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletrica-domiciliar/3846-el039.html

Ensinamos neste artigo a utilizar o multímetro em testes e medidas em instalações elétricas residenciais, útil para quem faz a reparação elétrica de casas, como lâmpadas, fusíveis, tomadas e resistências. Este artigo foi adaptado de nosso livro "Instalações Elétricas Sem Mistérios". Veja no final do artigo nota sobre as normas atuais e mais artigos para serem consultados.

A seguir, daremos alguns procedimentos para o uso do multímetro no teste de instalações elétricas e seus dispositivos.

Os procedimentos são válidos para um multímetro padrão de baixo custo com sensibilidade de 1000 W por V, e escalas de tensões alternadas de 0-300 VAC e resistências x1, x10,

x100 Ω.

MEDINDO A TENSÃO NUM CIRCUITO

Para medir a tensão numa chave de entrada, numa tomada ou entre dois fios, o procedimento é o mostrado na figura 1.

Medindo a tensão numa tomada.

a) Coloque a chave seletora de funções na posição VOLTS AC 0-300.

b) Encoste as pontas de prova nos pontos entre os quais se deseja medir a tensão.

c) Faça a leitura da tensão na escala correspondente.

TESTANDO UM PONTO DE LUZ

Na figura 2 mostramos como usar o multímetro para verificar se há tensão num ponto de luz.

Medindo a tensão num ponto de luz

a) Coloque o multímetro na escala Volts AC 0-300.

b) Encoste as pontas de prova nos terminais do ponto de luz e atue sobre a chave que deve ligar e desligar sua alimentação. A agulha se movimentará conforme a chave seja ligada e desligada, se o ponto estiver recebendo alimentação normal.

VERIFICANDO A ATUAÇÃO DE UM DISJUNTOR

O multímetro deve ser colocado na posição de medida de tensões alternadas (Volts AC) (figura 3).

Verificando um disjuntor.

a) Ligue o multímetro da forma indicada na figura tomando por referência o neutro ou então o outro pólo da mesma linha em que está o disjuntor.

b) Atue sobre a chave do disjuntor para verificar se ele liga e desliga a corrente.

MEDINDO A TENSÃO NUMA TOMADA

O multímetro deve ser ajustado para a escala de VOLTS AC de acordo com a rede de energia. Na figura 4 temos o procedimento.

Medindo a tensão numa tomada.

a) Encoste as pontas de prova do multímetro nos pontos de ligação da tomada.

b) Leia a tensão na escala correspondente do multímetro.

TESTANDO UM INTERRUPTOR

Existem dois testes possíveis para um interruptor.

A. TESTE NO CIRCUITO

Para isso, coloque o multímetro na escala de tensões AC de acordo com a rede local de energia e encoste as pontas de prova nos terminais do interruptor (figura 5).

Testando um interruptor no circuito.

A alimentação deve estar ligada e o dispositivo controlado pelo interruptor deve estar no circuito e em bom estado.

a) Com o interruptor fechado, a tensão indicada pelo multímetro deve ser nula.

b) Com o interruptor aberto, a tensão indicada pelo multímetro deve ser a da rede de energia.

c) Qualquer indicação diferente ocorre quando o interruptor não está bom ou quando o dispositivo ligado ao interruptor apresenta problemas (está aberto).

TESTE FORA DO CIRCUITO

Retire o interruptor do circuito e coloque o multímetro na escala mais baixa de resistências (Ω x1 ou Ω x10).

Encoste as pontas de prova nos terminais do interruptor, depois de zerá-lo (figura 6).

Teste de interruptor fora do circuito.

a) Com o interruptor fechado a resistência indicada deve ser nula.

b) Com o interruptor aberto, a resistência deve ser infinita.

c) Indicações diferentes da indicada ocorrem quando o interruptor está em mau estado.

TESTE DE FUSÍVEIS

O teste de fusíveis fora do circuito pode ser feito facilmente com um multímetro comum na escala mais baixa de resistências (Ω x1 ou Ω x10) (figura 7).

Testando um fusível com o multímetro.

a) Zere o instrumento encostando uma ponta de prova na outra, depois de selecionar a escala.

b) Retire o fusível do suporte e encoste as pontas de prova nos seus terminais.

c) Se a resistência medida for nula, o fusível está em bom estado.

d) Qualquer outra indicação ocorre se o fusível estiver ruim. O normal é uma resistência infinita para um fusível aberto. No entanto, fusíveis do tipo rosca quando com detritos, podem acusar resistência elevada em presença de umidade, estando abertos.

Qualquer tipo de fusível, não importando sua especificação de corrente, pode ser testado da forma indicada.

TESTE DE LÂMPADAS

Lâmpadas incandescentes de todos os tipos podem ser testadas, verificando-se a continuidade de seu filamento. Para isso, usamos a escala mais baixa de resistências do multímetro (Ω x1 ou Ω x10), procedimento mostrado na figura 8.

Testando uma lâmpada incandescente.

a) Zere o multímetro depois de selecionar a escala em que vai ser feita a prova.

b) Retire a lâmpada do seu suporte e encoste as pontas de prova em seus terminais, observando a indicação do instrumento.

c) Se for medida uma resistência na faixa de 10 W a 500 W, dependendo da tensão de operação e da potência, a lâmpada está em bom estado.

d) Se a resistência medida for infinita, ou seja, se a agulha do instrumento não se mover, então a lâmpada está queimada.

Obs.: este teste não se aplica a lâmpadas fluorescentes, eletrônicas ou neon.

TESTE DE FIOS

O teste de continuidade de fios permite saber se existe ou não alguma interrupção interna, podendo ser aplicado nos fios de instalações ou ainda em cabos de alimentação de eletrodomésticos e extensões.

Ajuste o multímetro para uma escala baixa de resistências (Ω x1 ou Ω x10) e proceda da forma indicada na figura 9.

Testando um fio.

a) Zere o multímetro, encostando uma ponta de prova na outra.

b) Encoste as pontas de prova do multímetro nas extremidades do condutor (mesmo fio) que deseja testar.

c) Se a resistência medida for nula ou muito baixa (inferior a 5 W, dependendo do comprimento) então o fio se encontra em bom estado.

d) Se for encontrada uma resistência muito alta ou infinita (a agulha do instrumento não se move) então o fio está interrompido.

TESTE DE CAMPAINHAS

Podemos fazer um teste da continuidade da bobina de campainhas residenciais quando não funcionarem. Este teste deve ser posterior a um exame visual. Se a bobina apresentar sinais de escurecimento (queima), o teste é dispensado, pois ela se encontra em curto ou sem os isolamentos da bobina em condições de funcionamento. Se não houver sinal aparente de queima, podemos fazer o teste de funcionamento com o multímetro numa escala intermediária de resistências (Ω x10 ou Ω X100).

O procedimento é o mostrado na figura 10.

Teste de continuidade de uma campainha comum.

a) Zeramos o instrumento depois de encostar uma ponta de prova na outra.

b) Retiramos a campainha do circuito e encostamos as pontas de prova do multímetro nos seus fios de entrada.

c) A resistência lida deve estar entre 50 a 300 W tipicamente para uma campainha em bom estado.

d) Se for lida uma resistência infinita (a agulha do instrumento não se mover) é porque a bobina está aberta e a campainha em mau estado.

TESTE DE REATORES

Os reatores usados em lâmpadas fluorescentes são bobinas, podendo ser verificada sua continuidade com a ajuda do multímetro.

Para isso, usamos o multímetro numa escala baixa (Ω x1 ou Ω x10) devendo ser lidos valores na faixa de 10 a 200 W, tipicamente.

O procedimento é o mostrado na figura 11.

Verificando a continuidade de um reator.

a) Depois de ajustar a escala, encoste uma ponta de prova na outra e zere o instrumento.

b) Encoste as pontas de prova nos terminais do reator, que devem estar desligados do circuito.

c) Se a resistência for infinita, o reator se encontra aberto e portanto inutilizado.

d) Se a resistência for baixa, mas as lâmpadas fluorescentes usadas tenderem a queimar, é sinal que ele se encontra em curto.

e) Se a resistência for baixa, mas as lâmpadas funcionarem normalmente, é porque o reator está bom.

TESTE DE EXTENSÕES

O teste de extensões basicamente é um teste de continuidade dos seus fios e pode ser realizado com o multímetro na escala mais baixa de resistência (Ω x1 ou Ω x10).

Na figura 12 temos o modo de fazer este teste.

Testando uma extensão.

a) Encoste uma ponta de prova na outra e zere o instrumento depois de colocá-lo na escala apropriada.

b) Encostando as pontas de prova nos extremos correspondentes ao mesmo fio, o instrumento deve indicar uma resistência muito baixa ou nula.

c) Nos outros dois pólos, correspondentes ao outro condutor, a indicação também deve ser de resistência nula ou muito baixa.

d) Se no teste de um dos condutores, a resistência medida for infinita então ele se encontra interrompido.

e) Se ao encostar uma ponta de prova na extremidade de um condutor e a outra nos dois condutores o resultado for resistência nula, então a extensão se encontra em curto.

MESA DE CENTRO (por Vagner Carvalho) - PARTE 1

2011-06-19T19:37:00.000-03:00

Assista o vídeo da 1ª parte da criação de uma Mesa de Centro para sala de estar construída de um carretel de madeira utilizado para enrolar cabos elétricos.

DISJUNTORES DIFERENCIAIS - DR

2011-05-24T22:56:00.000-03:00

O programa Hoje em Dia (rede Record) mostra os perigos envolvendo crianças e eletricidade.
Assista ao vídeo da Reportagem do programa Hoje em Dia, da rede Record, que destaca os perigos que as instalações elétricas oferecem às crianças e como os pais e os responsáveis podem evitar desagradáveis problemas em casa.

Veja aqui e confira ainda como funciona um disjuntor que desliga a energia elétrica caso algum objeto seja colocado no interruptor.

Extraído por http://www.programacasasegura.org/br/destaque/criancas-todo-cuidado-e-pouco/

LIGAÇÃO COM INTERRUPTOR PARALELO E INTERMEDIÁRIO

2011-05-22T22:58:00.001-03:00

LIGAÇÃO COM INTERRUPTOR PARALELO

2011-05-22T22:54:00.001-03:00

LIGAÇÃO DE 2 OU MAIS LAMPADAS = INTERRUPTOR SIMPLES

2011-05-22T22:49:00.002-03:00

LIGAÇÃO DE LAMPADAS = INTERRUPTOR SIMPLES

2011-05-22T22:45:00.001-03:00

LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES

2011-05-21T23:45:00.002-03:00

ILUMINAÇÃO

A melhor maneira de iluminar um local é aproveitar a luz natural emanada do sol. Isto , entretanto , nem sempre é possível, uma vez que existem a noite e os lugares em que a luz solar chega em quantidade insuficiente. Por este motivo, utiliza-se a iluminação artificial, que deve aproximar-se o mais possível da iluminação natural, sendo as lâmpadas elétricas as de melhor qualidade.

ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE

Esta iluminação é resultante do aquecimento de um fio, pela passagem de corrente elétrica, até a incandescência. As lâmpadas incandescentes comuns, são compostas de um bulbo de vidro incolor ou leitoso, de uma base de cobre ou outras ligas, e de um conjunto de peças que contém o filamento, que é o mais importante. Os filamentos das primeiras lâmpadas eram de carvão, mas atualmente são de tungstênio, que tem um ponto de fusão de aproximadamente 3400°C. Esta temperatura não é atingida nem pela lâmpada a 1500 W (2700°C).

No interior do bulbo de vidro das lâmpadas incandescentes usuais é feito o vácuo, isto é, a retirada de todo o oxigênio, a fim de que o filamento não se queime, já que o oxigênio alimenta a combustão. Também se usa substituir o oxigênio no interior da lâmpada por um gás inerte. (nitrogênio e argônio)

ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE

Esta iluminação é realizada por uma lâmpada fluorescente que utiliza a descarga elétrica através de um gás para produzir energia luminosa. Consiste em um bulbo cilíndrico de vidro, que tem em suas extremidades, eletrodos metálicos de tungstênio (cátados), por onde circula corrente elétrica. Em seu interior existe vapor de mercúrio ou argônio à baixa pressão. As paredes internas do tubo são pintadas com materiais fluorescentes, conhecidos por cristais de fósforo (Phosphor).

Ligação de lâmpadas fluorescentes

Na prática, denomina-se lâmpada fluorescente, um conjunto composto de lâmpada propriamente dita, reator, suporte e calha, se for de partida rápida. O tipo convencional ainda é composto por um starter.

Para ligar este conjunto à rede, é necessária a interligação de seus componentes. Esta operação só será possível mediante a leitura do esquema de ligação afixado no reator, que varia conforme o tipo de reator e seu respectivo fabricante.

Alguns exemplos de esquemas de ligação de reatores.

• Ligação de reator simples, tipo convencional

Ligação de reator simples tipo partida rápida

Ligação de reator duplo, tipo partida rápida

SIMBOLOGIA GRÁFICA UTILIZADA EM PROJETOS ELÉTRICOS 2

2011-05-21T23:14:00.000-03:00