Crazy for Photoshop

BUONE FESTE!

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Wed, 26 Dec 2012 18:59:00 +0000

Ciao a tutti ragazzi!

Ebbene si, anche quest'anno è Natale. Arrivato puntuale, come al solito, con la sua ondata di lucine, scampanellii, vetrine superaddobbate, impacchettamenti, spacchettamenti, gente sull'orlo di crisi di nervi, ragazze che entrano in competizione sull'acquisto dell'abito più sbarluccicoso e apparisciente...insomma, ogni anno, la stessa solfa. Si, lo ammetto, odio tutte queste cerimonie! Per me il Natale è quello che si legge negli occhi dei bambini, non nel fasto e nelle tavole imbandite. Proverò comunque ad essere buono :)

Vi chiedo scusa se ultimamente ho curato poco il blog. Sono stato 7 giorni nella meravigliosa Roma. Che dire...una città unica, la città eterna, con un piede nel passato e uno nel presente. Inutile dire che durante la mia permanenza a Roma, non ho fatto altro che "barboneggiare" per le strade e le mille piazze, mangiando pasti frugali e concedendomi qualche minuto su internet solo alla sera, prima di crollare sotto il peso delle ore di cammino devastante. Ma sicuramente ne è valsa la pena.

Ma non preoccupatevi...ritornerò con nuovissimi tutorial freschi freschi e nuove rubriche che sto preparando. Per il momento, non mi resta che immergermi per un attimo nello spirito del Natale, augurando a tutti voi, bloggers, appassionati di Photoshop, elfi, grinch..insomma chiunque mi segue, ma anche no..un caloroso BUONE FESTE! Come regalo, vi voglio lasciare alcune collezioni di immagini png, vettoriali e texture natalizie. Potete scaricarle gratuitamente cliccando sui link che vi lascio qui sotto. Per il resto, come sempre...

Be Creative. Be Crazy.

DOWNLOAD:
Alberi di Natale
Alberi di Natale 2
Alberi di Natale 3
Alberi di Natale 4
Babbi Natale
Babbi Natale 2
Babbi Natale 3

Christmas pack 1
Christmas pack 2
Christmas pack 3
Christmas pack 4
Christmas pack 5

Textures
Vintage christmas

Tutorial 5 - Come trasformare un soggetto in vampiro (parte II)

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Tue, 11 Dec 2012 22:13:00 +0000

Bentornati, cari amici :)

Riprendiamo il tutorial da dove l'avevamo lasciato. Eravamo intervenuti sulla pelle del soggetto, raggrizzendola e invecchiandola tramite l'utilizzo di una texture applicata con la mappa di spostamento. Proseguiamo con la "vampirizzazione" aggiungendo degli schizzi di sangue in prossimità delle labbra e sui denti. Per prima cosa, è bene munirvi di una galleria abbastanza ricca di immagini stock splatter di schizzi e macchie di sangue, o, in alternativa, di pennelli che potete trovare con facilità in rete gratuitamente.

Fig.1 - Immagine splatter utilizzata

1. Aprite l'immagine con le macchie di sangue che ritenete più idonea da applicare, cliccando su File > Apri.

Con lo strumento Selezione rettangolare, selezionate un piccola porzione di immagine (ad esempio una parte di immagine in alto, dove le macchie di sangue sono meno evidenti), copiate (Ctrl+C) e incollate (Ctrl+V). Rinominate il nuovo livello Blood splatter 1 e scegliete metodo di fusione Sovrapponi. Quindi rimpicciolite con Trasformazione libera (o Ctrl+T) e riposizionate le macchie di sangue sui denti. Applicate, come per il caso della texture pelle della parte I del tutorial, una mappa di spostamento, scegliendo come mappa lo stesso file .psd salvato nel precedente tutorial. Ora regolate, se necessario, il contrasto delle macchie portandovi su Immagine > Regolazioni > Curve (Valori tonali in CS6) e spostate di poco i cursori destro verso sinistra, e sinistro verso destra. Aggiungete una maschera di contrasto al livello Blood splatter 1 e, su di essa, utilizzando un pennello nero morbido a bassa opacità rimuovete le aree in eccesso, ottenendo un risultato simile a Fig.2.

Fig.2 - Applicazione prime macchie di sangue

Fig.3 - Altra immagine splatter

2. Aggiungete altre macchie di sangue prelevate da fonti diverse. Io ho usata questa (Fig. 3), selezionandone una piccola porzione (strumento Selezione rettangolare) nell'area più chiara. Ripetete le medesime operazioni precedenti, quindi impostate Moltiplica come metodo di fusione e applicate alcune correzioni a livello tonale. Se necessario abbassate l'opacità di livello, per rendere gli schizzi uniformi a quelli già presenti. Rinominate Blood splatter 2. Cercate di variare gli schizzi di volta in volta selezionando aree diverse o trasformando le selezioni (ruotandole o deformandole). In corrispondenza dei canini, utilizzate opacità basse e macchie più piccole. Ogni volta che aggiungete un livello e ripetete le operazioni, rinominate i livelli Blood splatter 3, 4,... per mantenere un ordine nella palette dei livelli. Una volta soddisfatti (personalmente non lo sono mai :), raggruppate tutti i livelli (Ctrl+G) sotto il nome di Blood.

Fig.4 - Risultato finale macchie di sangue

3. Applicate altre macchie di sangue, questa volta su collo e maglietta, utilizzando dei pennelli appositi. Ne trovate a migliaia in rete, anche gratuitamente. Basta cercare Splatter blood brushes o simili. Io personalmente ho preferito usare questo set (Fig. 5) perchè sono schizzi meno densi e più spazzolari. Con un pennello rosso scuro duro, scegliendo una forma di schizzo più adatta, su un nuovo livello denominato Splatter blood clothes, date dei tocchi quà e là senza esagerare. Fate cadere qualche schizzo anche sul collo. Impostate il metodo di fusione su Colore più chiaro. Come fatto prima, andate su Filtri > Distorsione > Muovi e, impostando i valori pari a 5, scegliete la precedente mappa di spostamento.

Aggiungete al livello una maschera di livello per rimuovere gli splatter in eccesso (sempre dipingendo con un pennello nero). Infine regolate l'opacità abbassandola un pò se è il caso e aggiungendo qualche regolazione (io ho abbassato leggermente la saturazione premendo Ctrl+U e abbassando lo slider relativo).

Fig.5 - Pennelli splatter

Fig.7 - Gocce di sangue

4. Create adesso delle gocce di sangue che fuoriescono dalla bocca, per rendere meglio un effetto di azzannamento. Aprite l'immagine stock (Fig.8) e con il comando Trasforma (Ctrl+T) riducetene le dimensioni e ruotate leggermente per adattarla all'inclinazione della testa, quindi spostatela sul lato sinistro del labbro. Applicate come metodo di fusione Moltiplica. Ancora una volta, per far sembrare che realmente il sangue coli sui lineamenti della bocca e del mento e non sembri un'immagine "appiccicata", andate su Filtri > Distorsione > Muovi e, impostando i valori pari a 5, scegliete la precedente mappa di spostamento (nella Fig. 7 potete ammirare come migliora l'effetto con il comando Muovi).

Fig.8 - Prima e dopo l'applicazione del comando Muovi

Diminuite leggermente la saturazione, applicando Immagine > Regolazione > Tonalità/saturazione e, abbassando di poco il secondo slider (state attenti ad applicarlo solo al livello Blood drops, ovvero quello con le gocce di sangue, inserendo la maschera di ritaglio (Tasto destro sul livello > Crea maschera di ritaglio).

Fig.9 - Aggiunta punti luce

5. Bene! Cerchiamo adesso di rendere queste gocce più verosimili, cioè di darle un pò più di volume. Create un primo livello sopra il precedente, denominato Shadow/Highlights che riempiamo di grigio (Shift+Del > grigio 50%). Impostate il metodo di fusione su Sovrapponi (in questo modo vedrete sparire il colore grigio dall'immagine). Questo ci servirà per lavorare sulle luci e ombre del sangue gocciolante. Dalla barra degli strumenti, scegliete lo strumento Scherma (O) e con un'esposizione intorno al 30% iniziate a dipingere in corrispondenza del centro dei 2 rivoli di sangue, per dare un pò di luce. Selezionando poi lo strumento Brucia (O), con esposizione intorno al 20%, colorate delicatamente lungo i bordi per creare le ombre.

Fig.10 - Risultato finale del sangue gocciolante

6. Se non vi convince l'effetto (come nel mio caso), create un nuovo livello, applicato come maschera di ritaglio sul precedente, e con un pennello nero/bianco morbido e a bassa opacità, metodo di fusione Luce soffusa dipingete ancora per dare volume alle gocce. Su un nuovo livello, infine, con metodo di fusione Sovrapponi, date dei piccoli tocchi con un pennello bianco morbido (abbassate l'opacità se necessario) per aggiungere dei punti luce vedi Fig.9). Per concludere, come al solito, raggruppate tutti i livelli creati denominando il gruppo Blood drops .

Bene! Con il "vampiro" direi che abbiamo finito (forse :D). Nell'ultima parte del tutorial, ci concentreremo esclusivamente sul background del soggetto.

Non so a voi, ma a me il contesto dà troppo di atmosfera incantata, poco "vampiresca" e consona al tema. Per questo andremo a intervenire con delle regolazioni cromatiche (gradienti, filtri...) che ci permetterano di rendere l'atmosfera più tetra e agghiacciante. Ma tutto questo al prossimo tutorial, contrattempi permettendo.

Fig.11 - Risultato finale

Ringrazio tutti coloro che mi seguono, che fanno dei tesoro dei miei consigli e che, grazie ai loro commenti, mi danno qualche piccola gratificazione per un qualcosa che faccio col cuore e la passione di chi vuole mettere a disposizione degli altri le proprie conoscenze.

Se avete apprezzato il tutorial, o volete far domande, non esitate a commentare e diventare miei follower...ne sarei davvero riconoscente.

P.S. Diventa sempre più difficle per me ritagliarmi degli spazi di tempo per postare, ma fidatevi...riuscirò a concludere questo tutorial infinito :). PROMESSO!

Alla prossima...CIAOOOOO!

Be Creative. Be Crazy!

Continua...

Tutorial 5 - Come trasformare un soggetto in vampiro (parte I)

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Sun, 11 Nov 2012 09:54:00 +0000

Come promesso, sono tornato (ahimè..dopo un bel pò, ma si sa che il tempo è tiranno!) con questo nuovo tutorial da brivido in cui scoprirete le tecniche più cruente e spaventose per far morire di paura i vostri amici con raccapriccianti elaborazioni sui loro ritratti! Quest'oggi ho deciso di creare un paio di canini vampireschi degni del miglior Dracula. Siete pronti per questa chirurgia digitale? :). Bene iniziamo!

Prima di cominciare a smanettare con Photoshop, come io dico sempre, è necessario partire da un'idea. E l'idea scaturisce dall'ISPIRAZIONE. Può apparire una banalità, ma non lo è affatto. Cercate sempre di personalizzare i vostri lavori, osservate, ispiratevi e create! Detto questo, tanto per puntualizzare il concetto, vi mostro le mie fonti di ispirazione per questo fotomontaggio.

Fig.1 - Immagini di riferimento

Fig.2 - Immagine originale

1. Aprite la foto che volete modificare andando su File > Apri (o Ctrl+O). Questo livello lo chiameremo Background. Scegliete una foto il più adatta possibile al fotoritocco, vale a dire un'immagine ad alta risoluzione, con un soggetto con la bocca semiaperta (per mostrare i famelici canini). Io ho scelto quest'immagine stock trovata su DeviantArt ( ringrazio noctstock rimandandovi al link della sua foto...mi perdonerà per il modo in cui l'ho storpiata ;). Mi rendo conto che non è un'immagine "perfetta" in termini di bilanciamento colore e tonalità, ma a me piace complicarmi la vita :). Prima di intervenire sarà, quindi, necessario un lavoro di regolazione.

Fig.3 - Luminosità/contrasto

2. Per prima cosa, regolate la luminosità/contrasto della foto, andando su Immagine > Regolazioni > Luminosità/contrasto. Nel pannello dei settaggi, alzate leggermente i due cursori. Per la mia immagine, ho impostato: LUMINOSITA': 12 - CONTRASTO: 20. Chiaramente si tratta di valori arbitrari. Nel vostro caso, potrebbe addirittura rivelarsi inutile o superfluo questo passaggio!

Fig.4

3. Proseguite ancora con le regolazioni, modificando questa volta il bilanciamento colore (Immagine > Regolazioni > Bilanciamento colore). Come avrete notato, infatti, la mia immagine presenta una dominante di tonalità calde (giallastra) che poco si adatta sia al fotoritocco, che all'atmosfera che vogliamo ricreare come risultato finale. Settando i valori di luci, mezzitoni e ombre come in Fig.4, ho cercato di recuperare i restanti canali RGB nei limiti del possibile (una mezza impresa!).
Se volete un consiglio, partite da una foto già correttamente bilanciata in luci e ombre, senza filtri applicati.

4. Finalmente partiamo con la "chirurgia dentale": creiamo i canini. Per farlo è necessario selezionare per l'appunto ogni canino singolarmente: il miglior modo per farlo è la modalità Maschera veloce che permette di colorare con precisione l'area selezionata. Quindi, premete Q per entrare in modalità Maschera veloce e con lo strumento Pennello (B), scegliendo un piccolo pennello duro, colorate sul dente.

Fig.5-6 - Comando Altera sui canini superiori

Terminata l'operazione, ricliccate Q per uscire dalla Maschera veloce. L'area colorata si sarà così trasformata in selezione!

Cliccate Ctrl+J per copiare la selezione su un nuovo livello che denomino Teeth. Deformiamo il dente allungandolo leggermente: andate su Modifica > Trasforma > Altera e trascinate la maniglia in basso per allungare il dente. Lavorate sugli altri punti di intersezione per dargli la giusta forma. Fate tutto con molta cura e precisione. Una volta soddisfatti, premete Invio. Ripetete l'operazione con l'altro canino superiore.

Fig.6-7 - Trasformazione dei canini inferiori

5. Ripetiamo il processo di alterazione con i canini dell'arcata inferiore. Questa volta, però, li faremo meno lunghi. Per semplificare il tutto, ho pensato bene di duplicare il livello del canino superiore (Ctrl+J) e di ridurne le dimensioni con il comando Trasforma (Ctrl+T). Successivamente, per migliorare la forma, applicate anche in questo caso il comando Altera, spostando al meglio le maniglie per modellarlo. Fate la stessa cosa per l'altro canino, stando attenti a copiare il livello del canino corrispondente (canino inf. dx > canino sup. dx). Per queste operazioni, non siate frettolosi: la fretta è cattiva consigliera!
Il nostro soggetto inizia a prendere le sembianza di una vampira, ma c'è ancora da lavorare!

Fig.8 - Applicazione luci/ombre sui denti

6. Come avrete notato, i canini non risultano ancora abbastanza realistici. Sarà necessario intervenire aggiungendo luci e ombre e altre correzioni simili. Prima di tutto, smussiamo un pò le punte dei denti troppo affilati: per farlo, basta creare per ciascun livello Teeth una maschera di livello (icona con cerchio e rettangolo sul fondo della palette). Con un pennello nero piccolo e duro, tenendo selezionata l'icona della maschera di livello, date delle pennellate decise lungo i bordi dei canini e sulle punte per arrotondarle un pò.

A questo punto create un nuovo livello sopra tutti i precedenti che andrete a riempire di grigio (Shift+Del e scegliere grigio 50%), metodo di fusione su Sovrapponi e prima con lo strumento Scherma, poi con quello Brucia, passate delle pennellate rapide sui lati per dare ombra (Brucia) e al centro per illuminare (Scherma). Impostate sempre, per entrambi gli strumenti, valori di esposizione bassi, intorno al 20-30%. Se non siete ancora soddisfatti dell'effetto, aggiungete altri livelli vuoti, e prelevando campioni di colore dal dente con il Contagocce (I), dipingete con un pennello morbido e a bassa opacità sulle aree a cui volete dare più intensità e profondità (sono i livelli che io ho chiamato Shadows teeth e Shadows teeth 2).

Fig.9 - Selezione pupille

7. Bene, direi che ci siamo. Passiamo adesso alla parte degli occhi che coloreremo rosso sangue! Anche in questo caso, la mia foto non si presta bene a tale tipo di intervento, avendo il soggetto gli occhi non a favore di camera, ma faremo in modo di accentuarli (poi vedrete come :). Prima di tutto, per non fare confusione e perdervi nella "giungla" dei livelli, raggruppate i precedenti (Ctrl+G) come ho fatto io. Sul livello Background con lo strumento Selezione ellittica (M), tracciate delle selezioni circolari attorno alle due pupille (Shift premuto per creare selezioni perfettamente circolari, Spazio premuto per spostare la selezione; per aggiungere una selezione ad una già esistente, tenere premuto Shift prima di disegnare la selezione). Per togliere le parti in eccesso dalla selezione, aiutatevi con lo strumento Lazo (L): tenendo premuto Alt, selezionate le aree da rimuovere. Terminata la selezione, andate su Migliora bordo, nel menu delle opzioni in alto e impostate grosso modo i settaggi come in Fig.9. Infine date OK.

Fig.10 - Colorazione pupille

8. Copiate la selezione su un nuovo livello (Ctrl+J). Per rendere le pupille rosse, andate su Immagine > Regolazioni > Tonalità/saturazione. Per fare in modo che la regolazione interessi solo il livello in questione, cliccate col tasto destro e selezionate dal menù Crea maschera di ritaglio. Attivate l'opzione Colora e impostate i seguenti parametri: TONALITA': 0 - SATURAZIONE: 69 - LUMINOSITA': -1.

Fig.11 - Regolazioni
e miglioramenti occhi

9. Migliorate ulteriormente l'aspetto del livello Eyes applicando alcuni livelli di regolazione. Nel mio caso ho ridotto la percentuale di luminosità e contrasto tramite Luminosità/contrasto. Sono ancora intervenuto sulle curve RGB (Immagine > Regolazioni > Curve) e, aggiungendo una maschera di livello, ho rimosso gli effetti dati dalle regolazioni precedente in corrispondenza dell'iride che volevo rimanesse nera. Con un pennello bianco leggero, metodo di fusione Sovrapponi, su un nuovo livello Glow, date delle brevi spennellate ai bordi della pupilla per illuminarla. Infine, create 3 nuovi livelli. Nel primo, Sparks, con un pennello bianco morbido, create 2 punti luce sulla parte alta dell'iride; nel secondo, Sparks 1, con lo stesso pennello ma opacità di livello a 50%, aggiungete delle pennellate casuali come a creare dei riflessi di luce; nell'ultimo, Sparks 3, con un pennello morbido bianco e opacità 100%, create un ultimo punto luce più deciso e netto.

Fig.12 - Risultato finale occhi

10. Simuliamo ora una carnagione pallida e cadaverica (altrimenti che vampiro è?!). Per farlo, sopra il gruppo Teeth, aggiungete un nuovo livello di regolazione tonalità/saturazione (Immagine > Regolazioni > Tonalità/saturazione). Nel pannello impostate: TONALITA': 0 - SATURAZIONE: -50 - LUMINOSITA': 0. Quindi, selezionato la maschera del livello di regolazione, colorate con un pennello nero a bassa opacità su occhi, bocca e restanti parti del volto e dello sfondo per nascondere l'effetto di saturazione. In un livello a parte, chiamata Eyebrows, con lo stesso sistema dipingete sulle ciglia per colorarle in maniera simile ai capelli.

Fig.14

11. E' la volta dei capelli, rimasti ancora della tonalità di partenza. Li vogliamo colorare di un biondo/castano chiaro. Su un nuovo livello Hair sopra quelli precedenti, metodo di fusione Tonalità, con un pennello morbido e di bassa opacità color nero dipingete l'area della chioma, riducendo il diametro per le ciocche più piccole. Applicate nell'ordine Tonalità/saturazione (valori in figura), Bilanciamento colore per cercare di far tendere i capelli ad una colorazione castana, Curve (valori in figura) ed infine Filtro fotografico (Immagine > Regolazioni > Filtro fotografico) scegliendo una tonalità di filtro marrone con densità 100%.

Raggruppate tutti i livelli (Ctrl+G) denominando il gruppo Hair.

Fig.15 - Creazione delle occhiaie

12. Intervenite ora sulle occhiaie. Un vampiro che si rispetti ha sempre delle occhiaie molto profonde ed evidenti per la sua sete di sangue :). Per ricrearle, su un livello vuoto, che chiamamiamo Make-up1, con un pennello morbido nero a bassa opacità, dipingete attorno a entrambi gli occhi. Scegliete come metodo di fusione Luce soffusa. Duplicate il livello rinominandolo Make-up2, metodo di fusione Sovrapponi, e date altre leggere passate di pennello, soffermandomi maggiormente sul contorno occhi. Duplicate nuovamente il livello, metodo di fusione Luce soffusa, abbassando a proprio piacimento l'opacità attorno al 70%. Raggruppate (Ctrl+G) il tutto sotto il nome di Make-up.

Fig.16 - Texture utilizzata per la pelle

13. Per rendere ancora più raccapricciante il soggetto, ho deciso di aggiungere una texture skin mostruosa su tutte le parti del corpo. Aprite la texture da utilizzare (Ctrl+O)e con il comando Trasforma (Ctrl+T), ruotatela e rimpicciolitela adattandola sul volto del soggetto. Quindi date OK. Impostate metodo di fusione Sovrapponi.

Fig.17 - Applicazione texture sul viso

Per evitare che la texture appaia appiccicata come una figurina sopra il volto del vampiro, dovete applicare una mappa di spostamento. Il filtro Mappa di spostamento (o Displacement map) sfrutta le zone di luce e ombra di un'immagine per tridimensionalizzare la texture o l'immagine che vi si applica sopra. In questo modo essa aderirà perfettamente al volto, seguendone i lineamenti e le curve. Salvate in formato .psd una copia del file con la sola immagine di partenza, ovvero il livello Background. Essa fungerà da mappa di spostamento. Quindi, selezionato il livello con la texture, andate su Filtro > Distorsione > Muovi e, lasciando inalterati i valori, date OK e caricate la mappa (il file.psd salvato).
Adesso aggiungete una maschera di livello e colorate con un pennello nero duro sulle aree in eccesso della texture per rimuoverle. Quindi date OK. Desaturate leggermente la texture, applicando su di essa (Tasto destro > Crea maschera di ritaglio) un livello Tonalità/saturazione con: TONALITA': 0 - SATURAZIONE: -70 - LUMINOSITA': 0.

Fig.18 - Applicazione texture sulle braccia

14. Ripetete le stesse operazioni del punto 13, variando di volta in volta, con il comando Trasforma (Ctrl+T), dimensione e rotazione della texture. Fatelo separatamente per orecchio, collo e braccia. Nel caso del collo, fate attenzione allo stacco dal viso che non sia troppo netto: per questo vi consiglio, nella maschera di livello, di cancellare con un pennello morbido nero, le venature in prossimità del viso. Nel caso delle braccia, invece, ingrandite la texture, cercando di beccare le aree con le venature più grandi ed evidenti (vedi Fig.18). Fate tutto con molta precisione, riposizionate le texture se non vi convincono le venature, cancellate, dalla maschera di livello, le aree di texture dove le vene possono sembrare troppo fitte. Abbassate l'opacità del livello se volete che in alcune zone la texture non sia così apparisciente. Alla fine, raggruppate (Ctrl+G) tutti i livelli, rinominando Skin texture.

Fig.18 - Risultato finale

Nella seconda parte del tutorial vedremo come applicare gocce e schizzi di sangue sulla bocca (e altre diavolerie che forse mi verranno in mente :)) e dare all'immagine complessiva un'atmosfera più macabra e anche cinematografica.
Nell'attesa, provateci anche voi, magari personalizzando alcune elementi, perchè no...è bello essere unici! Se avete domande, non esitate a farmele. Commentate se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, e iscrivetemi numerosi ai miei FEED per rimanere sempre aggiornati.
Alla prossima...CIAOOOOO!

Be Creative. Be Crazy!

Continua...

Work in progress...

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Mon, 05 Nov 2012 22:31:00 +0000

Ciao ragazzi, non ho resistito alla tentazione di postare qualcosa. Gli impegni sono sempre troppi, una cosa tira l'altra, lo studio, ...a pranzo un panino al volo...e poi non ci vedo più dalla fame! ;P. Scherzi a parte, senza scomodare le pubblicità, sono davvero incasinato! Ma la cosa più strana e, aggiungerei, "infame" è che più aumentano gli impegni, più aumentano le idee e i progetti che voglio portare avanti. Più aumentano le idee e i progetti, più aumentano gli imprevisti! Per fortuna (...o per sfortuna) riesco sempre a gestirmi al meglio, e tutto ciò che la mia mente partorisce (più o meno tutto :S), lo porto a termine.

Ma vi assicuro che nel mio cervello regna il caos cosmico. Ogni sito che esploro, ogni fotografia che osservo, una musica ascoltata, anche una sola parola per me diventa motivo d'ispirazione. E quando io mi metto in testa una cosa, credetemi, non c'è verso di togliermela dalla testa!

Ad ogni modo, sto lavorando nei ritagli di tempo ad un NUOVO SUPERFANTASTICO TUTORIAL. Mi ero promesso di terminarlo prima, ma, come avrete capito, con me è inutile pianificare delle date.

Comunque tranquilli...ancora un altro pò di attesa (al massimo un paio di giorni :). Vi assicuro che ne varrà la pena!;)

Nel frattempo, vi posto una foto scattata questa mattina (una giornata stranamente soleggiata qui a Torino) della mia work-station, dove produco i miei tutorial, lavoro, studio, mangio..e su cui a volte mi addormento :). Insomma, un piccolo estratto del mio mondo estroso!

ALLA PROSSIMA! CIAOOOOOOOO...

Tutorial 4 - Come dare ad una foto un effetto Comic Book o fumetto

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Tue, 16 Oct 2012 07:30:00 +0000

Rieccomi dopo un'infinità di tempo a spazzolare le ragnatele accumulatesi nel mio blog :P. Scherzi a parte, ho dovuto ahimè abbandonare ogni buon intento nella gestione e aggiornamento di Crazy for Photoshop per una serie di impegni, collaborazioni di lavoro e, immancabilmente, lo studio :S
Ma non ho resistito al fascino di Photoshop e sono ritornato, pronto a rimettermi in carreggiata con questo nuovo tutorial fresco fresco :). Non dimenticate di iscrivervi ai miei FEED per non perdere le novità in arrivo e per mostrare il vostro apprezzamento. Detto questo mettiamoci al lavoro!

Quello che voglio mostrarvi oggi è un simpatico effetto con il quale potete sbizzarrirvi nel fare assumere alle vostro foto o album un aspetto fumettistico. Basteranno pochi layer e l'utilizzo dei filtri Contorno poster e Mezzetinte. Le impostazioni che utilizzo io per questo tutorial potranno variare a seconda dell'immagine, perciò potrete sperimentare per ottenere i migliori risultati.

1. Aprite la foto che volete modificare andando su File > Apri (o Ctrl+O). Vi consiglio di intervenire su foto di dimensioni ragionevolmente grandi (la mia è 2464x1632 px). Questo perchè andremo ad applicare il filtro Mezzetinte (Halftone) con diametro dei puntini molto piccolo, che, su un'immagine troppo piccola potrebbe dare più un effetto a pois che comic.

Fig.1 - Sfocatura superficie

2. Duplicate il livello Background (Ctrl+J) denominandolo Soften. Su questo andremo ad applicare un filtro di sfocatura per ammordire l'immagine e farla sembrare leggermente slavata. Questa volta non utilizzeremo il "caro" Controllo sfocatura in quanto vogliamo lasciarebordi ben definiti e netti. Andate su Filtro > Sfocatura > Sfocatura superficie. Nella finestra di dialogo, ho impostato i seguenti valori: RAGGIO: 5 px - SOGLIA: 15. Date OK.

Fig.2 - Desaturazione dell'immagine

3. Duplicate ancora il livello Soften (Ctrl+J) denominandolo Desaturate. Quello che faremo è, infatti, trasformare l'immagine in bianco e nero tramite il comando Immagine > Regolazioni > Togli saturazione (o Ctrl+Shift+U). Il passo successivo sarà quello di creare l'effetto Mezzetinte tipico dei comic.

Fig.3 - Riempimento ombre con colore nero

4. Create un nuovo livello vuoto, cliccando l'icona accanto a quella del cestino sulla palette dei livelli (o Shift+Ctrl+N). Rinominatelo Halftone. Ora portatevi sulla palette Canali. Dobbiamo, in pratica, caricare la luminosità dell'immagine come selezione. Il modo migliore per farlo è quello di cliccare sul canale RGB tenendo premuto Ctrl. La vostra selezione è attiva. Ritornate ai livelli e, stando attenti di essere sul livello Halftone, invertite la selezione (Ctrl+Shift+I) per isolare le zone più scure. Infine riempite la selezione con il colore di sfondo (nero) cliccando Alt+Spazio. Fatto questo deselezionate (Ctrl+D).


Fig.4 - Filtro Contorni poster

5. Per il momento disattivate la visibilità dei livelli Desaturate e Halftone (cliccate sull'iconcina con l'occhio). Lavorerete, infatti, sul livello Soften. Per raggiungere un effetto comic verosimile, è necessario appiattire un pò i colori. Per farlo, andate su Filtro > Galleria filtri... > Artistico > Contorni poster. lo ho utilizzato i seguenti settaggi: NUM. LIVELLI: 8 - INTENSITA' CONTORNO: 0 - FATTORE: 3. Infine duplicate il livello Soften (Ctrl+J) impostando il metodo di fusione su Luce soffusa per rendere i colori più vibranti.

Fig.5 - Aggiunta di contorno sulla foto

6. Per il momento disattivate la visibilità Riattivate la visibilità del livello Desaturate. Ora vogliamo dare un leggero contorno simile alle lineart dei personaggi dei fumetti. Riapplichiamo Filtro > Galleria filtri... > Artistico > Contorni poster, impostando:
NUM. LIVELLI: 2 - INTENSITA' CONTORNO: 1 - FATTORE: 1. Scegliete come metodo di fusione Luce Puntiforme. Io ho preferito Luce intensa, abbassando però l'opacità a 60%.

Fig.6 - Filtro Colore mezzetinte

7. Riattivate la visibilità del livello Halftone. Cliccate sull'icona del livello tenendo premuto Ctrl per selezionare il suo contenuto, ovvero le zone in ombra. Una volta visibile, convertite la selezione in maschera: per farlo basta cliccare sull'icona con il rettangolo e il cerchio dentro in fondo alla palette dei livelli. Selezionate la maschera creata (icona accanto a qulla di Halftone) e su di essa (non sul livello, fate attenzione!), applicate il filtro Colore Mezzetinte (Filtro > Effetto pixel > Colore mezzetinte) con i seguenti settaggi (variabili a seconda della dimensione dell'immagine): RAGGIO: 8 px - CANALE 1: 108 - CANALE 2: 162 - CANALE 3: 90 - CANALE 4: 45. Non scendete al di sotto dei 4 px per evitare un effetto pois sulla foto. Invertite la selezione sulla maschera di livello (Ctrl+I), portatevi nuovamente sull'icona del livello e applicate come metodo di fusione Luce soffusa o Sovrapponi.
Se l'immagine sembra essersi oscurita dopo aver applicato il filtro precedente, migliorate la luminosità andando su lmmagine > Regolazioni > Curve o (Ctrl+M) e alzate leggermente la curva RGB (vedi fig.).

Fig.7 - Applicazione cornice nera alla foto

8. Create un nuovo livello (Shift+Ctrl+N) e rinominatelo Outline. Riempitelo con il colore di sfondo (nero) cliccando Alt+Spazio. Vogliamo realizzare una sorta di cornice nera tipica delle striscie comic. Per farlo è necessario aprire la finestra degli Stili livello, cliccando l'icona fx sotto la palette dei livelli. Nelle opzioni di fusione portate a 0% l'opacità di riempimento, su Traccia impostate, invece, DIMENSIONE: 30 px - POSIZIONE: Interno - COLORE: Nero.

Fig.8 - Aggiunta di didascalie

9. Un ultimo tocco creativo per i più perfezionisti: l'aggiunta di una o più didascalie. Scaricate gratuitamente il font Digital strip da Dafont.com e installatelo. Create un nuovo livello che io ho chiamato Caption, con lo Strumento selezione disegnate una selezione rettangolare non troppo grande sul bordo superiore della cornice. Quindi attivate gli stili di livello dalla palette dei livelli e applicate Sovrapponi sfumatura, scegliendo una sfumatura lineare, colore da un arancio chiaro a un giallo paglia. Su Traccia settate i parametri come in Fig.8. Date OK. Con lo Strumento Testo, inserite nel riquadro la vostra didascalia utilizzando il font scaricato. Nel mio caso, ho preferito arricchire l'immagine con una seconda didascalia (stesso metodo di realizzazione) e l'aggiunta di una simpatica nuvoletta.

Spero vi sia piaciuto questo tutorial! Alla prossima e buon Photoshop a tutti!

Raffaele Renzulli on the Behance Network

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Sun, 22 Apr 2012 17:48:00 +0000

Raffaele Renzulli on the Behance Network

Cover Inspiration - ALAN WAKE (parte II)

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Tue, 08 Nov 2011 21:54:00 +0000

Riprendiamo da dove avevamo lasciato il tutorial sulla copertina di AL AN WAKE. L'avevamo lasciato in sospeso sulla parte relativa alla regolazione cromatica dell sfondo sul testo. Ma non è finita qui! Armatevi di pazienza da questo momento in poi, perchè ve ne servirà parecchia :). Nulla di impossibile, sia chiaro!!!

Fig. 10 - Esempi di pennelli Nuvole scaricabili dal web

11. Scaricate un pò di pennelli "Nebbia" o meglio ancora "Nuvole" dalla rete. Ne esistono un'infinità di gratuit. Basta cercare su Google, scrivendo ad esempio Photoshop Clouds Brush (in inglese la ricerca è più vasta) oppure Fog/Mist Brush. Un ottimo sito è Brusheezy che vi offre centinaia di straordinari pennelli in alta risoluzione, filtrabili per categoria, popolarità, etc. Sicuramente non avrete difficoltà di alcun tipo a trovarli. Una volta scaricati, per installarli, basta copiare e incollare i file (in formato .abr) in C:/Programmi/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/Brushes. Per caricarli in Photoshop, basta aprire lo strumento Pennello, nella barra in alto delle opzioni scorrere il menu a tendina che si apre cliccando sulla freccettina in basso, quindi cliccando ancora sulla freccia a destra della finestra, espandere il sottomenu dei pennelli in cui vi ritroverete i pennelli scaricati. Selezionato il pennello, vi comparirà un messaggio di avviso: scegliete l'opzione Aggiungi.

Fig.11 - Creazione della nebbia sullo sfondo

12. Create un nuovo livello sopra lo sfondo nero, rinominandolo Nebbia e scegliendo uno dei pennelli Nuvole scaricati iniziate a dare delle pennellate a partire dalla base della W di WAKE. Impostate un'opacità media, colore bianco. Man mano che vi spingete verso l'esterno, variate la tonalità sull'azzurro. Cambiate spesso opacità e dimensioni del pennello per conferire maggiore realismo e non lasciare che le stesse nuvole si sovrappongano in modo poco naturale. Fate questa operazione con molta calma, non abbiate fretta di terminare: provate a cambiare spesso tipo di pennello, scegliendo altre forme di nuvole o variandone i parametri nella finestra Pennello. Più sarete accurati, migliore sarà il risultato finale. Fate lo stesso in corrispondenza della lettera E di WAKE e negli interstizi.

13. Ora cliccate Ctrl sull'icona di livello del testo ALAN WAKE. Automaticamente esso verrà selezionato. In realtà non ci serve tutto, ma soltanto la lettera A, attorno al quale vogliamo creare un bagliore azzurro, come se la luce provenisse dal suo interno. Quindi selezionate lo strumento Lazo, e tenendo premuto Alt, tracciate un'area attorno ai rimanenti caratteri per deselezionarli: dovrà risultare selezionata solo la A. Copiate (Ctrl+C) e incollate (Ctrl+V) su un nuovo livello la selezione, e trascinatelo sopra il livello Nebbia. Per generare il bagliore, andate su Aggiungi stile di livello (tasto destro sul livello) > Bagliore esterno. Impostate ESTENSIONE: 4 - DIMENSIONE: 18 - COLORE: #457bad (vedi Fig.11).


Fig.12 - Creazione nebbia all'interno del testo

14. Ripetete l'operazione di aggiunta foschia sulla scritta WAKE. Portatevi quindi sul relativo livello e utilizzando gli stessi pennelli Nuvola precedenti, con un opacità medio/bassa, date dei colpi qua e là, senza esagerare troppo per non invadere eccessivamente il testo, nascondendo lo sfondo. Anche per questa operazione prendetevi del tempo.

Fig.13 - Regolazione della sfumatura radiale

15. Adesso dovete intervenire sull'ombra vera e propria. Sul livello WAKE ombra, aggiungete un nuovo livello vuoto su cui andate ad applicare una sfumatura radiale (utilizzate lo strumento Sfumatura sulla barra degli strumenti) da un celestino chiaro a un blu oceano. Per applicare la sfumatura, basta tracciare una riga, con lo strumento selezionato, da un punto centrale dell'attaccatura dell'ombra fino al bordo inferiore. Create una maschera di ritaglio sulla sfumatura (Clic col destro sul livello > Crea maschera di ritaglio) per applicarla esclusivamente all'ombra e non a tutti i livelli sottostanti. Con il comando Trasformazione libera (Ctrl+T) schiacciate un pò la sfumatura per ovalizzarla, poi su Modifica > Trasforma > Prospettiva, datele anche un senso di profondità nella direzione della proiezione dell'ombra.

Fig.14 - Comando Altera applicato sulla sfumatura

16. Miglioratene ulteriormente l'aspetto, andando su Trasforma > Altera e muovendo le maniglie in modo tale creare un maggior fascio di luce proiettato in corrispondenza della A. Infine duplicate il livello su cui è applicata la sfumatura, impostando il metodo di fusione Scolora. Se ancora non vi convince, ritornate al comando Trasformazione libera e fate tutti gli opportuni miglioramenti.

Fig.15 - Effetto nebbia applicato sull'ombra

17. Anche sull'ombra dovrete simulare un effetto di fitta nebbia. Come prima armatevi di tanta pazienza e dei vostri cari pennelli Nuvole e impostando un colore chiaro tendendo al celestino e variando spesso forma del pennello, date dei colpi dapprima con opacità più alta nei punti di maggior luce, via via scemando nella parte più lontana e allungata dell'ombra. Qui potete anche impostare il colore del pennelli blu scuro tendente al nero e dare dei colpi con opacità non troppo alta per bruciare un pò l'estremità dell'ombra. Questo è il mio risultato (Fig.15).

Fig.16 - Applicazione strumento Sfumino

18. A questo punto andiamo a dare un pò di effetto sfocatura all'ombra. Per farlo, servitevi dello strumento Sfumino, impostando Intensità: 100 e passatelo sul livello WAKE ombra, con colpi più decisi in corrispondenza dell'estremità più lontana dell'ombra. Diminuite l'intensità man mano che vi spingete in prossimità della zona di luce, per ridurre la sfocatura.

Fig.17 - Sfocatura sul livello copiato di Wake ombra

19. Per dare maggiore realismo, duplicate il livello WAKE ombra, posizionatelo sotto quest'ultimo e con lo strumento Secchiello colorate il solo testo di un azzurro oceano simile alla sfumatura sull'estremità dell'ombra più lontana. Applicate Filtro > Sfocatura > Effetto movimento con raggio circa 5-6 px. Questo servirà a creare una sorta di alone attorno alla sfocatura dell'ombra. Impostate come metodo di fusione Schiarisci. Con una gomma morbida, cancellate le parti in eccesso della sfocatura (quelle in alto).

20. Per concludere, tenendo selezionati tutti i livelli, premet Ctrl+Shift+Alt+E, per unire tutti i livelli in un'unica immagine, senza cancellare i livelli creati. Su di esso, applicate Filtro > Disturbo > Aggiungi disturbo, raggio 3 px, spuntando l'opzione Monocromatico.


ALAN WAKE versione 1


ALAN WAKE versione 2

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Cover Inspiration - ALAN WAKE (parte I)

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Tue, 01 Nov 2011 09:48:00 +0000

Ciao ragazzi,

per questo primo appuntamento con COVER INSPIRATION, mi sono ispirato all'ultima fatica di Remedy Entertainment, ALAN WAKE, un accurato action-thriller game costellato di demoni notturni, strane apparizioni, misteri dettati dal troppo alcol e paure che sanno di ancestrale.
In questa intricata avventura, il protagonista, uno scrittore di thriller in crisi d'ispirazione, si ritroverà immerso nelle atmosfere cupe e agghiaccianti di Bright Fall, catapultato in una storia ai confini della realtà, ricca di enfasi e colpi di scena, con chiare reminiscenze ai racconti di Stephen King (se interessati, maggiori info le trovate sul sito ufficiale: www.alanwake.com).

Sono sincero...pur non conoscendo iil titolo, peraltro molto chiacchierato ancor prima della sua uscita, ciò che mi ha subito attratto è stata la sua copertina, che ho tentato di riprodurre in Photoshop, e da cui è scaturita, in sostanza, quest'idea.
In essa si fondono alcuni elementi chiave del gioco, dal tema della luce, con la quale Alan fa fronte e combatte le misteriose forze oscure che si aggirano nei boschi, alle ambientazioni fumose e tetre che caratterizzano spesso le fughe ansiogene del protagonista e gli incontri inaspettati nella più totale oscurità.

Fig. 1 - Cover del gioco ALAN WAKE

1. Create un nuovo documento (File > Nuovo...) con i seguenti parametri: DIMENSIONI: 1440x900 px - RISOLUZIONE: 70 dpi - COLORE: Nero. Rinominatelo Background.

Fig. 2 - Testo ALAN WAKE

2. Sul livello di sfondo inserite, in posizione centrale, dapprima il testo AL AN con i seguenti parametri: FONT: Helvetica Bold - DIMENSIONE: 200 pt. - SCALA VERTICALE: 150% - SCALA ORIZZONTALE: 103%. Al di sotto di esso, sempre centrato, scrivete WAKE impostando i seguenti parametri: FONT: Impact (Regular) - DIMENSIONE: 440 pt. - SCALA ORIZZONTALE: 105% - SPAZIATURA CARATTERI: 10. Aggiungete infine la ® di Marchio Registrato con dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle precedentemente impostate.

Fig. 3 - Testo WAKE riflesso

3. A questo punto nascondete tutti i livelli, tranne quello di testo WAKE, duplicatelo e rasterizzatelo (Clic col destro sul livello > Rasterizza testo). Cliccate Ctrl+T per Trasformazione libera. afferrate la maniglia centrale superiore e tirate verso il basso per capovolgerlo e rifletterlo. Questa è la prima operazione per simulare l'effetto di ombra allungata.

Fig. 4 - Creazione dell'ombra proiettata

4. Per il momento lasciate attiva solo la visibilità del livello WAKE e della sua copia riflessa. Selezionato quest'ultimo, applicate Modifica > Trasforma > Prospettiva. Intervenite sulle due maniglie inferiori, come in figura, allargando la base, per rendere l'idea di un'ombra che si proietta lontano su una superficie piana. Lasciate pure che esca fuori dai bordi del foglio. Lavoratela ancora un pò con i comandi Trasforma e Prospettiva, correggendo al meglio la posizione e facendola combaciare con i bordi inferiori della scritta WAKE. E' un pò difficile questa operazione, ma un pò alla volta troverete il giusto assestamento. Unite infine tutti i livelli di testo separati (Ctrl+E), rinominando ALAN WAKE, tranne WAKE copia che rinominiamo WAKE ombra.

5. Adesso aprite l'immagine che volete impostare come sfondo del testo. Io ho scelto questo screenshot ad alta risoluzione trovato in rete che molto si avvicina all'originale della copertina. Selezionatelo tutto (Ctrl+A), copiate (Ctrl+C) ed incollate (Ctrl+V) sopra tutti gli altri livelli.

Fig.5 - Screenshot utilizzato come sfondo del testo

Fig.6 - Maschera di ritaglio dello sfondo sul testo

6. Tenendo selezionato l'immagine appena aggiunta (Background testo, posizionata sopra il livello ALAN WAKE, create una maschera di ritaglio (Clic col destro sul livello > Crea maschera di ritaglio). Vi accorgerete che l'immagine ora risulta tagliata secondo i contorni del testo e sarà comparsa una freccia sull'icona dello sfondo nella palette dei livelli. Correggete al meglio la posizione del Background testo con lo strumento Sposta, abbassandola e centrandola in modo da cogliere il più possibile nel testo il punto di luce generato dalla luna, ma al tempo stesso facendo apparire parte della vegetazione in primo piano sulla sinistra.

Fig.7 - Livelli di regolazione applicati

7. Facciamo adesso qualche dovuta regolazione per migliorare l'aspetto del Background testo. Ricordate che per ciascun livello di regolazione creato, dovrete applicare una maschera di ritaglio SOPRA il livello Background testo, per non applicare le modifiche anche a tutti i restanti livelli. Prima di tutto, aprite i Livelli (Ctrl+L), spostando il cursore dei bianchi a sinistra fino a toccare l'istogramma, per schiarire un pò (1). Successivamente, procedete regolando Luminosità/Contrasto, alzando leggermente il valore di luminosità, un pò di più quello del contrasto (2). Per finire selezionate Bilanciamento colore (Ctrl+B), impostando per i mezzitoni una dominante di tonalità azzurrognola (3).

8. Aprite come prima un'immagine da applicare come sfondo questa volta dell'intera composizione. Io ho trovato sul web questa molto interessante che ritrae i nebbiosi scenari paesaggistici del gioco. Selezionatela (Ctrl+A), copiatela (Ctrl+C) e incollatela (Ctrl+V) immediatamente sopra lo sfondo nero creato all'inizio. Rinominatelo Background. Desaturate totalmente l'immagine (Ctrl+Shift+U) e spostatelo un pò più a destra e un pò più in alto. Non preoccupatevi se risulta decentrato...una buona parte dell'immagine verrà nascosta.

Fig.8 - Screenshot utilizzato come parte dello sfondo della composizione

9. Create una maschera di livello sopra il livello Background. Ctrl+I per trasformarlo da bianco in nero. Selezionando un pennello bianco morbido non molto grande, e, tenendo selezionata la miniatura della maschera di livello, dipingete per mascherare la parte sinistra dell'immagine, sfumando leggermente ai bordi dell'immagine Background. Quando vi sentite soddisfatti del lavoro, intervenite sulla tonalità dell'immagine, impostando una dominante celestina andando su Livelli > Regolazione > Bilanciamento colore (Ctrl+B). Se non siete ancora soddisfatti, create un nuovo livello sopra quello di Background dipingendo sfumature con un pennello celeste, impostando Luce soffusa come metodo di fusione e abbassando l'opacità.

10. Fate un pò d'ordine nella palette raggruppando (Ctrl+G) i livelli relativi al Background, ad ALAN WAKE, e la stessa cosa farete successivamente per WAKE ombra.

Continua...

WORK IN PROGRESS

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Sat, 15 Oct 2011 00:56:00 +0000

Ciao ragazzi, vi informo che sto lavorando ad una nuova rubrica.

Non voglio ancora svelarvi nulla nel dettaglio ma sappiate che si tratterà di tutorial, anzi molto più di semplici tutorial! Va bene...voglio essere buono...vi dico che saranno tutorial ispirati a cover/copertine di games e film, realizzabili in Photoshop.

L'idea di partenza, in sostanza, non è quella di emulare uno stile, ma trovare un giusto compromesso tra la copia fedele e una libera personalizzazione, con lo scopo di spolverare una valanga di tecniche, strumenti, filtri, che passo per passo avrete modo di sperimentare e imparare in maniera - credo - anche più divertente e stimolante della classica lezione o tutorial.

Ah...dimenticavo..la nuova sezione si chiamerà: COVER INSPIRATION
Quindi...ancora un altro pò di attesa. D'altronde, come recita il proverbio, fretta e bene non stanno insieme!;)

Be inspired #2

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Thu, 13 Oct 2011 20:23:00 +0000

Rieccoci alla nostra consueta rubrica in cui mi diletto nello spulciare alcuni siti interessanti per tenervi ispirati. GUARDARE PER CREDERE!:)

From up North

Portale sempre aggiornato, fornisce una vasta varietà di ottimi spunti creativi, proponendosi come blog indirizzato a diffondere design di alta qualità a tutti gli amanti della grafica. Si spazia dalle ispirazioni tipografiche alla fotografia, dalla pubblicità al web design, dalle illustrazioni di grandi artisti alla motion graphic, per citarne alcuni. Questo blog iniziò nel settembre 2009 come sito personale di Daniel Nelson, successivamente espanso con news dal mondo della grafica e quant'altro, diventando From up North.
Viene aggiornato quotidianamente, sempre con contenuti validi e di alto livello, e facilmente consultabile perchè suddiviso per categorie. Vi consiglio di metterlo tra i vostri preferiti!

Cromoart

Ottima piattaforma di condivisione per tutti coloro che fanno della grafica la loro passione, se non il loro mestiere. Anche in questo caso, i contenuti sono suddivisi per categoria, aggiornati ogni giorno. E' possibile anche trovare fantastici tutorial e risorse gratuite da scaricare. Da guardare soprattutto le migliori raccolte Flickr, una collezione di scatti suggestivi scelti da Cromoart, e le External Design Inspiration, anch'esse un valido spunto per essere sempre ispirati o trovare l'ispirazione perduta. Carina anche l'interfaccia.

Cruzine

La sua interfaccia è molto semplice e quasi spoglia, ma non manca certo di ispirazioni! Si propone come una sorta di magazine digitale, presentato a chiunque abbia passione per le arti creative, web design, arti grafiche, tipografia e altre attività legate alla progettazione sul web. Propone, oltre alle classiche Inspiration Gallery, anche tutorial, consigli utili e quant'altro può servire e risultare utile a programmatori, designer professionisti e/o dilettanti, o semplicemente utenti Internet.

Lezione 2 - Le selezioni (parte II)

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Mon, 19 Sep 2011 21:49:00 +0000

Riprendiamo dalla scorsa lezione - Lezione 1 - per analizzare altri strumenti che Photoshop ci fornisce per effettuare selezioni.

BACCHETTA MAGICA

Lo strumento di selezione Bacchetta magica è uno speciale strumento che crea automaticamente per voi una selezione. Dovete solo scegliere un colore, e lo strumento lo selezionerà insieme alle tonalità vicine più simili. Diciamo che non è propriamente consigliato per selezioni complesse, in cui compaiono differenti tonalità di uno stesso colore, per esempio in fotografie o ritratti, a meno che non presentino sfondi piatti e monocromatici, come le immagini che potete trovare sui comuni siti di foto-sharing royalty free e stock, o a pagamento che generalmente presentano sfondi completamente bianchi, per uno scontorno immediato.

Quando lo selezionate (tasto rapido da tastiera W), nella barra superiore vengono caricate le opzioni disponibili.

Aumentando la tolleranza potrete selezonare una maggiore gamma di colore, ma

la selezione risulterà meno precisa.

L'anti-alias ammorbidisce i bordi della selezione.

Contigui, se applicato, costringe la selezione solo ai colori vicini, ma se volete

selezionare un unico colore, tenete deselezionata questa opzione.

Campiona tutti i livelli selezionerà il colore che avrete scelto su tutti i livelli.

Utile, ma se avete molti livelli rallenta il vostro sistema.


Fig.1 - Esempio di applicazione Bacchetta magica per selezionare lo sfondo

STRUMENTO LAZO

Lo strumento Lazo vi permette di tracciare i

punti che volete selezionare, comportandosi un pò

come una matita che traccia dei contorni

manualmente.

A meno che non abbiate una mano ferma e una

tavoletta grafica, ve lo sconsiglio perchè è molto

sensibile. Per usarlo, selezionate lo strumento

(tasto rapido da tastiera L) , cliccate e trascinate sopra il vostro lavoro.

Rilasciate il mouse per creare i lati della selezione. Tenendo premuto il tasto Shift

potete continuare ad aggiungere altre porzioni di area alla vostra selezione, con Alt

ne sottraete delle parti.

STRUMENTO LAZO POLIGONALE

Lo strumento Lazo poligonale lavora bene per selezionare forme irregolari con

bordi dritti, non curvilinei. Cliccate sul punto d'inizio della selezion (non serve tener

premuto il pulsante del mouse). Trascinatelo sul punto successivo e cliccate.

Continuate a cliccare attorno all'area che volete selezionare. Quando tornate al punto

di partenza, accanto al puntatore vi comparirà una piccola "O". Quindi cliccate per

chiudere la selezione. Automaticamente la linea continua di contorno si trasformerà

in una linea tratteggiata intermittente, tipica delle selezioni in Photoshop.

Fig.2 - Esempio di selezione fatto con lo strumento Lazo poligonale

STRUMENTO LAZO MAGNETICO

      Lo strumento Lazo magnetico è un intelligente strumento che "percepisce" i contorni
      di un oggetto in base al contrasto di colore.
      Cliccate e trascinate (non dovete tenere premuto il tasto del mouse) lungo la parte
      che volete selezionare: il lazo, in modo automatico, si aggancierà alla forma.
      Una volta tornati al punto di partenza, accanto al puntatore, apparirà una piccola "O",
      cliccate per chiudere la selezione. Potete sistemare la sensibilità dello strumento
      regolando, nella barra superiore, le impostazioni della larghezza e del contrasto del
      bordo. Anche in questo caso, tenendo premuto Shift aggiungete altre aree alla vostra
selezione, con Alt escludete, al contrario, delle porzioni di selezione.

Fig.3 - Applicazione del Lazo magnetico

Si ringrazia Anne Geddes per i suoi splendidi scatti (http://www.annegeddes.com/)

Tutorial 3 - Simulare l'effetto pioggia in una foto

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Tue, 30 Aug 2011 16:12:00 +0000

Bella scocciatura quando piove e ci troviamo in giro con la nostra bella macchina fotografica a scattare foto. Nessun problema: ce la aggiungiamo noi la pioggia nelle nostre foto! Niente di più semplice! Pochi minuti e il gioco è fatto :). Un utile spunto creativo per dare un tocco personale alle foto...bagnate. Iniziamo!

Questo sarà l'effetto finale:

Fig.1 - Prima e dopo l'applicazione dell'effetto pioggia

1) Cominciate con l’aprire la vostra immagine, ad esempio un paesaggio, duplicando il livello così aggiuntosi (Livello > Duplica livello). Questa operazione è necessaria per non alterare l'immagine originale, ma lavorare su una copia di essa.

Personalmente ho trovato adatta per l'effetto questa foto di San Francisco, opera di Thomas Hawk che ringrazio. Questo è il suo sito: http://thomashawk.com/

Fig.2 - Applicazione filtro Disturbo

2) Con le operazioni successive, vedremo come creare effettivamente un realistico effetto pioggia. Per prima cosa andate nel menu Livello > Nuovo > Livello..., rinominandolo Pioggia. Create un nuovo livello che andrete a riempire di nero, con lo strumento Secchiello. Ora la vostra immagine apparirà completamente nera.

A questo punto, tenendo selezionato il livello nero, dovrete applicare un filtro disturbo (Filtro > Disturbo > Aggiungi disturbo). Questo è il primo passo per creare una pioggia artificiale. Il filtro disturbo crea un sorta di puntinato che copre uniformemente il layer. Impostate una percentuale di disturbo abbastanza alta, intorno ai 150%, il metodo di distribuzione su Uniforme. Spuntate l’opzione Monocromatica sul fondo del menu (Fig.2).


Fig.3 - Applicazione Effetto movimento

3) E’ arrivato il momento di aggiungere un ulteriore filtro: quello sfocatura. Infatti quelli che adesso appaiono come pallini dovranno diventare delle raffiche di pioggia! Per simulare una pioggia intensa e battente, andate nuovamente su Filtro > Sfocatura > Effetto movimento (Motion blur). Nella finestra che appare, impostate l’angolo che volete dare; da esso dipenderà l’inclinazione della pioggia. Io ho scelto 60°. Aumentate un pò il valore di distanza, portandola intorno a 50: questo condiziona quanto fitta sarà la pioggia (Fig.3).

Fig.4 - Regolazione del contrasto tramite Curve

4) Aggiungete qualche contrasto drastico sul livello nero, utilizzando le curve. Andate su Immagine > Regolazioni > Curve (tasto rapidi da tastiera Ctrl+M). Spostate più a sinistra il punto di ancoraggio del bianco, più a destra quella del nero, in modo tale da formare una sorta di forma ad S. Questa operazione consente di incrementare il contrasto della pioggia sullo sfondo nero, togliendo quella patina grigia che si vedrebbe sovrapponendo il livello stesso sul livello Pioggia. Date OK (Fig.4). Se non siete ancora soddisfatti, provate a maneggiare un pò con la regolazione dei livelli (Ctrl+L).

5) Scegliete come metodo di fusione Sovrapponi (Overlay), abbassando l’opacità a circa 50-60% a seconda della vostra immagine. Potete anche, come ho fatto io, duplicare il livello Pioggia e scegliere come metodo di fusione Scolora (Screen), abbassando ancora l'opacità.

6) Per concludere, ritagliate l'immagine in corrispondenza dei bordi, servendovi dello strumento Taglierina (tasto rapido da tastiera C), per eliminare quelle zone marginali in cui il filtro Sfocatura ha creato delle "sbavature" più chiare. Un altro espediente è quello di nascondere i bordi creando una cornice interna nera, di circa 15 px, facilmente ottenibile applicando sul livello Pioggia un effetto di livello Traccia, colore nero, posizione interno.

Alla fine della fiera, dovreste aver ottenuto qualcosa di simile a questo. Se volete, mostratemi anche i vostri risultati. Ciao e al prossimo tutorial!

Fig.5 - Risultato finale

NOTA: Se volete migliorare l’effetto, potete fare un ulteriore operazione: aggiungere delle goccioline. Dovrete in questo caso creare un nuovo pennello da Edit > Define Brush Preset. Disegnate la forma di una goccia lunga e sottile, nello stesso verso in cui cade la pioggia, su un nuovo documento che avrete creato precedentemente. Una volta fatto il pennello, andate sulla palette dei pennelli (aprendo il menu Finestra) e nell’opzione Scattering impostate Count jitter all’80%, Control al 50, nell’opzione Shape Dynamics Minimum roundness al 25%. Aggiungete un nuovo livello dove andate a dipingere alcune goccioline con il nuovo pennello creato. Abbassate l’opacità al 50%.

Wiki-note #1 - I colori

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Mon, 22 Aug 2011 20:04:00 +0000

Chiunque si accinga all'utilizzo di un qualunque software grafico, deve possedere un minimo bagaglio di linguaggio tecnico indispensabile a capire come impostare e gestire una composizione. In questo primo numero, vi offro una "spolverata" di termini relativi ai sistemi di tonalità di Photoshop.

Fig.1 - Ruota dei colori RGB

RGB è il nome di un modello di colori le cui specifiche sono state descritte nel 1931 dalla CIE (Commission internationale de l'éclairage). Tale modello di colori è di tipo additivo e si basa sui tre colori, rosso (Red), verde (Green) e blu (Blue), da cui appunto il nome RGB, da non confondere con i colori primari sottrattivi giallo, ciano e magenta.

Questo metodo si basa sull'osservazione del modo in cui , su uno schermo luminoso (quale può essere lo schermo TV o il monitor di un computer) la luce miscelandosi genera quasi tutto lo spettro dei colori dello spettro visibile (fanno eccezione le porpore).

Fig.2 - Tricromia additiva RGB di un'immagine

Più specificamente i 3 colori principali corrispondono a forme d'onda (radiazioni luminose) di periodo fissato, quali:

Rosso, con una lunghezza d'onda di 700 nm
Verde, con una lunghezza d'onda di 546,1 nm
Blu, con una lunghezza d'onda di 455,8 nm

A sua volta, l'accostamento dei 3 colori primari del sistema RGB genera il bianco puro.

Fig.3 - Ruota dei colori CMYK

CMYK è l'acronimo per Cyan, Magenta, Yellow, Key black; è un modello di colore detto anche di quattricromia o quadricromia. La “K” in CMYK si riferisce a key (chiave), in quanto i sistemi di stampa che utilizzano questo modello usano la tecnologia Computer to plate (CTP), nella quale mediante una “lastra chiave” (“key plate” in inglese) si allineano correttamente le lastre degli altri tre colori (il ciano, il magenta ed il giallo appunto). A volte si ritiene erroneamente che la lettera “k” derivi dall'ultima lettera della parola “blacK”, per non creare confusione visto che “b” significa blu. Per quanto apparentemente plausibile, si tratta di un errore.

Tale metodo è, invece, basato sulla sintesi sottrattiva perchè un generico colore, in una qualunque riproduzione a stampa o dipinto, si genera per "sottrazione", ovvero per assorbimento, da parte del pigmento o inchiostro colorato, di una parte della radiazione luminosa: pertanto la radiazione riflessa che giunge all'occhio produce la sensazione di quel colore.

Fig.4 - Quadricromia CMYK

Nel caso della sintesi sottrattiva, quando i 3 colori primari Ciano, Magenta e Giallo sono sovrapposti nelle diverse percentuali, posso dare origine a qualsiasi colore. Il nero si forma per sovrapposizione del 100% delle 3 componenti. In realtà esse non generano esattamente il nero puro, bensì il bistro, colore simile ad una tonalità di marrone molto scura.

Tuttavia alcune stampanti inkjet fotografiche (es.: Hp Photosmart) lavorano esclusivamente in tricromia (Cyan, Magenta, Giallo) anche per l'ottenimento del nero. Perciò nei processi di stampa si è aggiunto l'inchiostro di un quarto colore per avere il nero pieno (CMYK 0,0,0,100) risparmiando sulle componenti degli altri tre inchiostri.

Fig.5 - Descrizione grafica dello spazio colore HSB

Fig.6 - HSB visto come doppio cono

HSB, è l'acronimo di Hue Saturation Brightness (tonalità, saturazione e luminosità) e indica sia un metodo additivo di composizione dei colori che un modo per rappresentarli in un sistema digitale. Viene anche chiamato HSV, Hue Saturation Value (tonalità, saturazione e valore), o HSI, Hue Saturation Intensity (tonalità, saturazione ed intesità).

Per saturazione si intende l'intensità e la purezza del colore, mentre la luminosità (valore) è un'indicazione della sua brillantezza. Ovviamente la tonalità indica il colore stesso.

Il modello HSB è particolarmente orientato alla prospettiva umana, essendo basato sulla percezione che si ha di un colore in termini di tinta, sfumatura e tono. Il sistema di coordinate è cilindrico e il modello HSB è definito come un cono distorto all'interno del cilindro.
La tonalità H viene misurata da un angolo intorno all'asse verticale, con il rosso a 0 gradi, il verde a 120 e il blu a 240. L'altezza del cono rappresenta la luminosità (B) con lo zero che rappresenta il nero e l'uno il bianco. La saturazione (S) invece va da zero, sull'asse del cono, a uno sulla superficie del cono.

Fig.7 - Variazioni di tonalità

TONALITA' ► rappresenta,nell'esperienza comune, la qualità percettiva che ci fa attribuire un nome piuttosto che un altro al colore che stiamo vedendo. Rosso, verde, giallo, blu sono tutti nomi di tonalità. Da un punto di vista fisico il corrispettivo della tonalità è la lunghezza d'onda della radiazione luminosa: quanto più la luce incidente su un certo punto della retina è riducibile ad una banda ristretta di lunghezze d'onda tanto più netta e precisa sarà per l'osservatore la possibilità di attribuire un nome al colore percepito.

È importante precisare che le tonalità che l'occhio è in grado di discriminare come irriducibili ad altre sono i soli colori spettrali (cioè i colori dell'arcobaleno, quelli separati da Newton tramite l'esperimento del prisma) più i colori originati da combinazioni di rosso e di blu spettrali (le cosiddette porpore). Tutti gli altri colori - ad esempio il rosa, il marrone, il salmone, il verde oliva, ecc. – possono essere definiti come combinazioni di una certa tonalità con gli altri due attributi di cui parleremo fra breve (il rosa, ad esempio, è un rosso poco saturo).

Fig.8 - Variazioni di saturazione

SATURAZIONE ► è la misura della purezza, dell'intensità di un colore. La valutazione della saturazione può essere non contestuale o contestuale. Nel primo caso, essa definisce la purezza e la pienezza del colore in rapporto unicamente all'intensità della sua percezione isolata. Nel secondo caso, invece, in rapporto ad una superficie bianca sottoposta alla medesima illuminazione. In questa accezione, cioè come valutazione contestuale di luci riflesse, si parla tecnicamente di croma (inglese chroma) piuttosto che di saturazione.

I colori spettrali sono in assoluto i più saturi che noi possiamo osservare. Essi ci appaiono vivi, puri, brillanti, pieni, per nulla mescolati con parti di grigio. Al contrario, un colore poco saturo appare smorto, opaco, grigiastro, poco riconoscibile dal punto di vista della tonalità. Il motivo di questa scarsa riconoscibilità è che un colore poco saturo è il frutto di una mescolanza di luci di diversa lunghezza d'onda, ragion per cui differisce profondamente dai colori spettrali che sono invece prodotti da luci di banda molto ristretta.

Fig.9 - Variazioni di luminosità

LUMINOSITA' ► è l'ingrediente che specifica la quantità di bianco o di nero presente nel colore percepito. La determinazione della quantità di bianco o di nero in una macchia di colore è possibile sia fuori contesto che in modo contestuale. Però il tipo di valutazione che consente di determinare in modo accurato il livello di grigio (cioè la distanza dai due estremi bianco e nero) in un colore è quello contestuale. Per dimostrare la correttezza di tale affermazione, occorre introdurre innanzitutto una distinzione terminologica.

Possiamo, dunque, chiamare brillantezza o intensità (brightness, in inglese) la quantità totale di luce percepita, emessa da una sorgente o riflessa da una superficie. La valutazione di tale quantità è un giudizio non contestuale, ma dipendente dal solo effetto percettivo suscitato dalla luce incidente sulla retina. Definiamo, invece, luminosità (lightness o value, in inglese) - meglio anzi luminosità apparente - la quantità di luce proveniente da un oggetto, a paragone della quantità di luce proveniente da una superficie bianca sottoposta alla medesima illuminazione.

Be inspired #1

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Thu, 11 Aug 2011 13:32:00 +0000

Siete a corto di idee, ispirazione o creatività? Vi manca la scintilla giusta per incominciare un progetto e neppura il sonno vi porta consiglio? :). Tranquilli, il vostro genio creativo non vi ha abbandonato, capita anche ai più grandi artisti di smarrire l'ispirazione.

Proprio per questo, vi suggerisco alcuni interessanti siti d'ispirazione grafica, da cui potrete trarre spunto per dare libero sfogo alla vostra creatività forse assopita, utilissime fonti per chiunque ha fatto o farà del mondo della grafica 2D e 3D il proprio pane quotidiano. Date un'occhiata e vi sentirete rigenerare!

DeviantART

Sito per designer, artisti, professionisti ed amatori della grafica in tutte le sue sfaccettature per ECCELLENZA. Un vero e proprio tesoro per tutti coloro che hanno a che fare con questo bellissimo mondo e che condividono con gli altri artisti le loro realizzazioni. Milioni di utenti per milioni di realizzazioni. Troverete qui un ricchissimo archivio d'immagini suddivise per categorie, con una sapiente selezione delle Daily Deviations, le migliori immagini del giorno (nella parte basse della Home), e la possibilità di visitare il profilo di ciascun Deviant.

L'iscrizione al sito è gratuita, anche se è previsto, per chi lo volesse, l'acquisto di una Premium Membership, per ampliare le proprie risorse sul sito, rendendo più accattivante la propria pagina.

Ecco il link alla mio profilo Deviant: http://marveen86.deviantart.com/

Behance Network

Una piattaforma contenente una vasta collezione di immagini, fotografie, creazioni tipografiche, realizzate da veri e propri esperti professionisti del mestiere. Potrete trovare veramente di tutto, da poster pubblicitari a progetti di design, da illustrazioni a fotomanipolazioni, fino ad arrivare a loghi e simili. L'interfaccia grafica è intuitiva e accattivante, personalizzabile a seconda dei propri gusti, dopo essersi registrati (iscrizione gratuita). L'archivio è catalogato per portfolio e consultabile in base alla categoria desiderata.

Ecco il link al mio profilo Behance:

http://www.behance.net/marvin86

Abduzeedo

Regolarmente aggiornato con contenuti di qualità (ogni giorno troverete una Daily Inspirations), contiene anche tante news dal mondo del design, articoli dedicati, interviste d'autore, proposte grafiche e non da meno splendidi tutorials per chi mastica un pò di Photoshop e Illustrator. In generale, è uno tra i miei portali di riferimento preferiti, per i costanti aggiornamenti che fornisce, la facilità di navigazione e per i contenuti sempre validi. Sicuramente da aggiungere al vostro segnalibri!

Iniziate a sbirciare i siti che vi ho proposto, senza dimenticare di iscrivermi ai miei FEED per rimanere in ogni momento aggiornati e non perdervi niente! Assolutamente niente.

Lezione 1 - Le selezioni (parte I)

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Sat, 06 Aug 2011 18:50:00 +0000

Rieccomi dopo una lunghissima sosta forzata che, purtroppo, mi ha tenuto lontano per diversi mesi dal mio blog. Spero d'ora in poi di riuscire a tenerlo aggiornato di volta in volta, con lezioni e tutorial come promesso. Farò del mio meglio :)...ma non perdiamoci in chiacchiere...

Ho deciso di riprendere in mano il bandolo della matassa partendo dalle selezioni e dagli strumenti di selezione, fondamentali per la buona riuscita di uno scontorno.

Selezionare in Photoshop significa definire un'area sulla quale applicare una qualsiasi trasformazione.

La qualità dei pixel selezionati e la precisione dei bordi del soggetto dipende dallo strumento di Photoshop a cui ci si affida. In ogni caso, il software, come vedrete, mette a disposizione una vasta scelta di tools, alcuni adatti a selezioni semplici, altri per selezioni più complesse.

Il metodo più rapido e, se vogliamo, indolore, è l'utilizzo della modalità Maschera veloce.

MODALITA' MASCHERA VELOCE Per passare alla modalità Maschera veloce, basta cliccare l'ultima icona nella parter inferiore della Barra degli strumenti (vedi Fig.) o tasto rapido Q. Utilizzando lo strumento Matita o meglio ancora il Pennello nero, colorate le aree da cancellare o restaurare, che saranno visualizzate in rosso semi-trasparente. (Fig.1). Terminata l'operazione, ritornate alla modalità Standard, ricliccando sulla stessa icona, quindi invertite la selezione, andando su Selezione > Inversa. È fondamentale invertire la selezione poiché in modalità Maschera veloce sono le aree non colorate che vengono inserite nella selezione.


Fig.1 - Applicazione della modalità Maschera veloce

SELEZIONE RETTANGOLARE / ELLITTICA

Per effettuare selezioni rettangolari ed ellittiche, basta cliccare sulla seconda

icona nella Barra degli strumenti o tasto rapido M. Scorrendo in basso sulla

freccettina o cliccando nuovamente M da tastiera, potete accedere allo

strumento selezione ellittica. Posizionando il cursore del mouse su uno

dei vertici dell'ipotetico rettangolo/ellissi di selezione e, tenendo

premuto il tasto sinistro del mouse, trascinate diagonalmente fino a

raggiungere il punto di chiusura della vostra selezione, rilasciando il

mouse.

Per spostare la selezione durante la sua creazione, basta tenere premuto tasto sinistro + Spazio e muovere il cursore nel punto dell'immagine in cui si vuole spostare la selezione. Per bloccare le proporzioni, vale a dire costruire selezioni perfettamente quadrate (o circolari, a seconda dello strumento scelto), tenete premuto, durante la creazione della selezione, tasto sinistro + Alt (Fig.2).

Una volta creata una prima selezione, per aggiungerne un'altra tenete premuto il tasto Shift (vedrete un simbolo + disegnarsi sul cursore), per sottrarne una, viceversa, il tasto Alt. E' possibile, infine, sfumare i bordi della selezione, portandovi sulla Barra delle opzioni dello strumento selezione rettangolare/ellittico e inserendo accanto al parametro Sfuma il valore in pixel di sfumatura desiderato.

Fig.2 - Esempi di selezione ellittica e circolare

La mia collezione

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Thu, 24 Feb 2011 17:12:00 +0000

Raffaele Renzulli on the Behance Network

Tutorial 2 - Invecchiare una foto

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Thu, 25 Nov 2010 16:33:00 +0000

Avete presente le foto che spesso i vostri genitori oppure nonni vi mostrano? Oggi cercheremo proprio di ottenere quel risultato. Invecchiare una foto è davvero un'operazione semplice ed interessante!!!Provare per credere...Ecco quello che otterete:

Risultato finale

Fig.1 - Bilanciamento colore

1) Prima di tutto sarà necessario desaturare completamente la nostra foto, ovvero privarla dei suoi colori per portarla in bianco e nero. Cliccate Ctrl+Shift+U per desaturarla. Ora aprite la finestra Immagine > Regolazione > Bilanciamento colore (Ctrl+B) e impostate tutti i parametri come in Fig.1. La foto, come potete ben vedere, vi dovrebbe ora apparire color giallastro.

Fig.2 - Filtro grana pellicola

2) A questo punto, vogliamo ricreare un leggero disturbo tipico delle macchine fotografiche di quell'epoca. Ci affidiamo al filtro grana. Apriamo Filtro > Artistico > Grana pellicola, impostando i valori come in Fig.2.

Fig.3 - Filtro granulosità

3) Ora andate a duplicare l'immagine di sfondo e ripetete su questo livello creato le stesse procedure iniziali. Desaturate completamente l'immagine, premendo Ctrl+Shift+U. Applichiamo un ulteriore filtro, andando su Filtro > Texture > Granulosità e impostando i parametri come in Fig.3.

4) Per finire applicate all'ultimo livello come metodo di fusione Scolora, con opacità 100%.

Se avete fatto tutto come vi ho detto, dovreste avere un effetto simile al mio nel Risultato finale.

Vi ricordo ancora che potete seguire i miei tutorial anche su questo SITO e vi invito a iscrivervi numerosi al mio FEED per rimanere aggiornati.

Ciao e alla prossima! :)

Tutorial 1 - Aggiungere suggestivi fasci di luce in un'immagine

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Thu, 18 Nov 2010 11:52:00 +0000

Cari amici,
rieccoci qui con il primo tutorial di una lunga serie. Nell'attesa della prossima lezione che, vi anticipo, parlerà delle selezioni, e anche per darvi il tempo, soprattutto ai neofiti, di smanettare su Photoshop, vi posto questo semplice tutorial...semplice per chi ne mastica un pò di regolazioni, filtri e livelli. Per i principianti, vi invito a provarlo anche se non ci capirete molto...tempo al tempo, come si dice! :)
METTIAMOCI SUBITO ALL'OPERA!

Risultato finale

1) Aprite la vostra immagine (Ctrl+O) e duplicatela (Ctrl+J)

2) Bene. Adesso vogliamo isolare nella foto le sorgenti di luce, le zone luminose. Per farlo è necessario andare Immagine, Regolazioni, Livelli (Ctrl+L). Portate il cursore centrale relativo ai mezzitoni tutto a sinistra per portare bruscamente anche quelli che sono i toni intermedi verso il nero.

Fig.1 - Il cursore intermedio dei livelli va portato tutto a sinistra

Fig.2 - Pannello di Sfocatura radiale

3) A questo punto possiamo trasformare queste zone di luce isolate in veri e propri raggi di luce. Andate su Filtro, Sfocatura, Sfocatura radiale. Impostate il valore di raggio al massimo: 100, come metodo Zoom, quindi nel rettangolo relativo al centro di sfocatura, con il mouse cliccate nel punto in cui volete posizionare la sorgente dei raggi. Date OK.

4) L’effetto non è ancora particolarmente accurato, si vedono dei disturbi. Basta ripetere il filtro 2 volte. Cliccate 2 volte Ctrl+F per applicare nuovamente il filtro Sfocatura radiale con le stesse impostazioni precedenti.

5) Scegliete come metodo di fusione Scolora. Per incrementare la visibilità dei raggi e accentuarli, servitevi ancora una volta dello strumento Livelli (Ctrl+L). Spostate il cursore centrale verso sinistra.

6) Adesso è necessario mascherare le aree che vogliamo in ombra, ovvero non attraversate dai raggi solari. Come avrete intuito, dovete applicare all’ultimo livello una maschera di livello (icona con rettangolo e cerchio al fondo della palette dei livelli). Stando attenti che sia selezionata la miniatura della maschera di livello, con un pennello morbido nero di dimensioni adeguate colorate le zone che volete mascherare (in alternativa va bene anche lo strumento Gomma).

7) Per enfatizzare l’effetto e dare una colorazione ai raggi, andate su Immagine, Regolazioni, Tonalità/Saturazione (Ctrl+U). Aumentate il valore di saturazione.

Questo è il mio effetto finale:

Per seguire i miei tutorial, se siete interessati, andate QUI

Introduzione

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Tue, 16 Nov 2010 16:09:00 +0000

In questa prima lezione mi è sembrato doveroso presentare l'interfaccia grafica a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a Photoshop.
Cercherò di essere esaustivo nei limiti del possibile, per lasciarvi la libertà di sperimentare anche da voi le numerosi opzioni che offre questo programma, e per non rendere la lezione troppo noiosa.
Bene. Iniziamo!

L'INTERFACCIA

Fig. 1 (click per ingrandire)

Fig.2 - Gli strumenti con relativi shortcut

Barra strumenti ► Contiene tutti gli strumenti indispensabili per intervenire su una foto o un documento, suddivisi in 4 settori, come potete vedere. Dall'alto verso il basso, distinguiamo:

1. Cursore per lo spostamento, strumenti di selezione, taglierina, contagocce. 2. Strumenti pennelli, timbro clone, gomma, secchiello, strumento sfoca e scherma. 3. Strumenti per il disegno e la selezione di tracciati, strumenti di testo, forme. 4. Strumenti per la rotazione di immagini e animazioni 3D (presenti solo nelle ultime versioni di PS), mano, zoom, pannello per l'impostazione dei colori di sfondo e primo piano, maschera veloce.

NOTA BENE! Ogni icona nella barra degli strumenti a sua volta ne contiene altre. Si tratta, cioè, di menù a tendina.

Fig. 3 - Barra delle applicazioni

Barra applicazioni ► Contiene icone di avvio ad altri software Adobe (Bridge e Minibridge) per una migliore gestione di più immagini assieme. La terza icona fa riferimento a Visualizzazioni Extra dal quale è possibile impostare dei contenuti opzionali aggiuntivi che verranno visualizzati sull'immagine. Abbiamo ancora lo Zoom, Disponi documenti per personalizzare il layout di PS e Modalità schermo utile soprattutto se si sta lavorando con più immagini o se queste sono molto grandi.

Fig. 4 - Barra delle opzioni per lo strumento Pennello

Barra opzioni ► Varia a seconda dello strumento che si sta utilizzando. Si tratta, comunque, di un'indispensabile barra che raccoglie dei menù per applicare delle variazioni associate agli strumenti (dimensioni, tipo, opacità...). Provate a cambiare strumento e vedere come variano le opzioni possibili su questa barra.

Fig.5 - Menu

Menu ► Contiene diversi menu a discesa dai quali è possibile impostare i salvataggi di un documento o le modifiche da apportare direttamente allo stesso. Un riferimento particolare meritano: Immagine, che contiene varie opzioni per rotazioni, regolazioni e impostazione delle dimensioni di in'immagine, Filtro, una raccolta di strumenti potentissimi in grado di alterare in vario modo le vostre foto (di cui parleremo a parte dopo) e Finestra, in cui si può selezionare con una semplice spunta quali finestre aprire per poter organizzare la propria area di lavoro al meglio. Ogni finestra si presenta come un pannello di impostazioni di accesso rapido.

Fig. 5 - Pannelli

Pannelli ► Si suddividono in: 1. Pannello colore: sia in modalità RGB (Red-Green-Blue), sia in modalità Campioni (colori già campionati), o Stili (una raccoltà di sfumature e tonalità in forma di stili impostati da PS da applicare ad un livello). 2. Regolazioni per poter controllare luminosità/contrasto, ridurre o aumentare il bilanciamento di una foto, i canali di colore in essa presenti, l'esposizione alla luce, applicare filtri fotografici (es. la classica tonalità seppia che tutti conoscete) e altro ancora. 3. Livelli, Canali, Tracciati a cui dedicherò una lezione intera.

Fig.6 - Area di lavoro in CS

Area di lavoro ► L'area di lavoro può essere cambiata velocemente scegliendo dal menu che troviamo premendo il controllo in alto a destra. Questo ci permetterà di variare gli strumenti e i pannelli presenti nell'interfaccia principale. Nell'ultima versione del software, la CS5, ne è stata migliorata la versatilità sostituendo al menù a discesa direttamente le opzioni Essenziali, Disegno, Pittura, personalizzati a seconda dei propri scopi.

Spero di essere stato chiaro e breve. In ogni caso, se avete dubbi o avete da chiedere qualcosa, io sono a vostra completa disposizione. anzi, colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi ai miei FEED per rimanere sempre informati sulle novità di Crazy 4 Photoshop.

Vi saluto e alla prossima lezione!!!

Benvenuti nel mio blog

noreply@blogger.com (Raffaele Renzulli) — Tue, 16 Nov 2010 08:37:00 +0000

Interfaccia di Photoshop CS5, ultima versione del software Adobe

Ciao a tutti e benvenuti nel mio blog neonato!!!

L'idea di crearlo mi è venuta stamattina, una mattinata grigia e piovosa, ma la mia passione per Photoshop...beh, quella non è nata di certo oggi!

Ho incominciato a smanettare 3 anni fa con questo straordinario programma Adobe trascorrendo senza quasi accorgermene ore intere incollato al pc, a provare e riprovare, con sotto occhio il manuale Photoshop che è qualcosa di indescrivibilmente dispersivo, credetemi! :S. Armato di tanta pazienza, ma spinto da un'incredibile spirito di scoperta e sperimentazione, ho imparato come autodidatta tutto quella che c'era da sapere sull'uso del software Adobe.

Volevo comunque spendere due parole sia sui propositi di questo blog, sia su come ho pianificato di strutturarlo.

► Perchè nasce questo blog?

Ho voluto, nel mio piccolo, senza essere nessuno, ma spinto esclusivamente da una passione irrefrenabile, venire incontro a tutti gli utenti Photoshop, sia quelli alle prime armi, sia quelli un pò più esperti, condividendo con voi, cari lettori, le mie conoscenze, probabilmente spicciole, ma che vi assicuro vi saranno di grande aiuto.

Spero, quindi, che possiate in ogni caso apprezzare il mio sforzo nel condurvi passo dopo passo alla sperimentazione delle infinite possibilità di questo programma.

► Come sarà strutturato?

Ho pensato di non appesantirlo troppo con materiale teorico e didattico, ma di alternare a nozioni basilari e/o avanzate delle tecniche e degli strumenti, una parte un pò più pratica e divertente, che, sono sicuro, vi coinvolgerà tutti :).

Vi mostrerò, pertanto, di volta in volta, una guida all'interfaccia di PHOTOSHOP, gli strumenti, i livelli, i filtri, e molto altro ancora, accompagnato da piccoli trucchi e consigli utili che ho raccolto e appreso nel corso del mio studio del programma.

Accanto a questo simpatici tutorial completi di illustrazioni più o meno complessi e guide passo a passo che rappresenteranno sia un valido mezzo per fare pratica e cimentarvi come ho fatto io, sia pure uno stimolo in più a diventare, perchè no, pian piano maestri photoshoppisti :)

► Perchè preferire il mio blog?

Beh...lo dice un pò il titolo stesso: Crazy for Photoshop. Si, è vero, vado letteralmente matto per questo programma e non riesco a farne senza. E' per questo che ho voluto, e cercherò di farlo al meglio, trasmettere a chiunque sia disposto a farlo questa grande passione. Come autodidatta, posso dire che le difficoltà iniziali che può incontrare un utente sono tante, e non sempre le comuni guide che si trovano nel web vengono incontro ai dubbi e alle perplessità dei tanti che non sanno neanche da dove partire.

Per questo mi metterò a disposizione di tutti, rispondendo alle vostre domande. Se avete perciò qualche problema non avete che da chiedere!

Inoltre userò un linguaggio semplice, accompagnato da immagini esplicative, descrivendo i vari passaggi per arrivare al risultato finale, forte della mia esperienza e degli ostacoli incontrati nel mio percorso di apprensione.

Per finire, non mancherò di fornirvi ogni tanto link a siti utili dove potrete trovare un'infinità di risorse per arricchire le vostre composizioni artistiche e dare libero sfogo alla vostra creatività!!!

Non mi resta che dire: BUON PHOTOSHOP A TUTTI