TALLER DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS

QUE ENCONTRARÁS EN ESTE BLOG

noreply@blogger.com (Tamara) — Thu, 16 Nov 2006 18:42:00 +0000

EN ESTE BLOG PODRÁS ENCONTRAR PARTE LA MATERIA QUE ENSEÑAMOS EN NUESTROS TALLERES DE "TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS", ESTOS SE REALIZAN EN FORMA PARTICULAR (PERSONAS NATURALES, GRUPOS, OFICINAS, EXTRAPROGRAMÁTICAS, ETC), PARTEN DESDE EL NIVEL BÁSICO DE LA FOTOGRAFÍA HASTA LLEGAR A TRABAJO DE ESTUDIO E ILUMINACIÓN.

"AVERIGUA SOBRE NUESTROS 3 TALLERES DIFERENTES DE FOTOGRAFÍA"

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RECUERDEN QUE EN LA PARTE "ARCHIVOS PUBLICADOS EN ESTE BLOG", UDS. PUEDEN ACCEDER AL RESTO DE LAS ENTRADAS QUE SE HAN PUBLICADO. ESTÁN ORDENADAS DE MÁS ANTIGUAS A MÁS NUEVAS.

AHÍ PUEDEN ENCONTRAR:

INDICE:

Archivo: 2006/03/12 --- Temas: Propiedades de la luz y el color - Teoría de la luz - Teoría del color de Maxwell - Propagación de la luz y su medición

Archivo: 2006/03/19 --- Temas: Sensibilidad de la película

Archivo: 2006/04/02 --- Temas: Emulsiones - Tiempo de obturación - Diafragma VS Tiempo de obturación

Archivo: 2006/05/07 --- Temas: Latitud de la película - Niveles de contraste y las zonas

Archivo: 2006/05/14 --- Temas: Temperatura color - Objetivos y lentes

Archivo: 2006/08/06 --- Temas: El flash y su uso

Archivo: 2006/08/13 --- Temas: Ejercicios de flash

Archivo: 2006/11/12 --- Temas: Iluminación en estudio - Posición y función de las luces

7.- Posición y Función de las luces

noreply@blogger.com (Tamara) — Thu, 16 Nov 2006 18:08:00 +0000

TIPO DE LUCES

1.- KEY LIGHT o LUZ PRINCIPAL: Esta es la fuente de luz más importante, ya que es la responsable de la "estética" de la toma, es la primera fuente en ser puesta en nuestra planta de iluminación y va a definir:

- Color o tonalidad de la fotografía (por la temperatura color o utilización de filtros)
- Ilumina los ojos o va a definir el tipo de brillo que va a tener un rostro o un objeto
- Es el punto de partida para determinar la correcta exposición de mi escena (ptos. de contraste)
- Crea el patrón de brillos y sombras de la escena (sujeto u objeto, donde van a estar las sombras y luces)
- Define el nivel de contraste de mi escena (considerando la latitud de la película que voy a utilizar o si va a ser una toma digital, si voy a querer qlto contraste, bajo, luz difusa, etc)

2.- LUZ DE RELLENO: Es la segunda luz en importancia. Esta luz cumple la función de:

- Levantar las sombras, hacerlas más suaves, así por ejemplo, en un rostro habría menos contraste, da una luz más pareja, pero hay que considerar que esta luz tiene que ser controlada según los parámetros establecidos con la luz principal.

Es un tipo de luz muy utilizado e importante, especialmente en los retratos, fotografías de moda, donde se necesita una luz pareja, y fotografía de productos; aunque no es una luz obligatoria de usar.

Generalmente se usa con una potencia menor que la luz principal (diafragmas más abiertos), mientras más diferencia de diafragmas exista entre ambas luces, mayor será el contraste de la escena. (ej. Key Light: potencia 1:1 da f:22, y pongo mi luz de relleno para cubrir las sombras para que me de f:11, así tengo volumen, pero con un contraste normal)

3.- CONTRA LUZ O LUZ DE DESTELLO: Esta luz tiene varias funciones:
- Separar al sujeto u objeto del fondo
- Iluminar un detalle para generar volumen x ej: con un brillo en un área limitada
- Generar brillo o resaltar algún área en particular

Muchas veces tiene una intensidad mayor a las otras fuentes de luz de la planta, pero esto es completamente decisión del fotógrafo. (ej: Key Light: f:11, Contraluz f.22)

Esta luz también es conocida como "LUZ PARA EL PELO", ya que es muy utilizada en los retratos para potenciar y mostrar la textura y volumen del pelo.

Se puede utilizar también para generar una delgada línea en el objeto o sujeto para así generar volumen o para separar partes específicas del sujeto u objeto del fondo, especialmente cuando el fondo y el objeto o sujeto tienen un color o tono muy similar.

4.- LUZ DE FONDO:
Esta luz es para iluminar los fondos, es el mismo principio de la luz para iluminar al sujeto u objeto. Sirve principalmente para dar color, generar texturas o iluminar lo que tengo en el fondo.

6.- Iluminación en Estudio

noreply@blogger.com (Tamara) — Thu, 16 Nov 2006 17:43:00 +0000

Para trabajar con iluminación al hacer fotografías, hay varios factores que son necesarios considerar para poder obtener los resultados que nosotros queremos:

- Tipo de luz a utilizar (continua, flash, halógena, fluorescente, etc)
- Que tipo de contraste queremos en nuestra toma
- Si necesitamos incluir un fondo con determinadas características o no
- Los equipos y materiales que vamos a utilizar

Para partir con este tema hay que considerar un par de datos fundamentales:

1.- La potencia de las fuentes lumínicas ya sean continuas o flash, NO se suma, ej: 2 flash de 500 W, no son 1000 W, sólo abarcan mayor superficie, pero no aumenta la "fuerza" de la luz.
Lo que si va a incidir si queremos que la luz llegue más fuerte o suave va a ser la distancia de la fuente de luz con el sujeto u objeto. Mientras más cerca, más "fuerte" la luz, quiere decir, más cerrado mi diafragma; mientras más lejos, menos luz, y más suave.

2.- Si las tomas no van a cambiar en diafragma o velocidad ya que quiero siempre la misma luz (en términos de medición), al yo cambiar una fuente de luz para lograr otro efecto, la tengo que cambiar pero manteniendo SIEMPRE la misma distancia entre la fuente de luz y mi sujeto u objeto.

3.- Ejercicios de flash

noreply@blogger.com (Tamara) — Thu, 17 Aug 2006 01:45:00 +0000

Ejercicios teóricos para el flash:

Ejercicio 1:
Necesito hacer una toma en un local cerrado con poca luz, y necesito exponer tanto a mi sujeto que se encuentra a 3 metros, como el fondo del local, estoy utilizando una película de ISO 400.
El ambiente me da los siguientes datos:
f: 4
t:1/8
Y mi flash tiene los siguientes datos:
NG: 22
t.s: 1/125

Con que t y con que f expongo para obtener detalles en el sujeto y el fondo?

Ejercicio 2:
Necesito hacer una toma de una puesta de sol, donde se genera un contraluz, tengo una película ISO 200, y quiero exponer bien el fondo como a mi modelo.
El ambiente me da la siguiente información:
f:8
t: 1/2
y mi flash me da los siguientes datos:
NG: 16
t.s: 1/60

definir distancia, diafragma y tiempo de exposición para exponer bien el fondo y mi sujeto.

Ejercicio 3:
A) Necesito hacer una fotografía en la siguiente situación, una pieza de 10 x 5 mts (largo x ancho), y yo estoy a 8 mts del fondo donde se encuentra mi sujeto a fotografiar.
Mi flash me da la siguiente información:
NG: 32
t.s: 1/60

definir f, y tiempo de obturación, para exponer bien sólo mi sujeto.

B) Ahora con los mismos datos anteriores que f y t debo usar si el fondo me da la siguiente lectura:
f: 5.6
t: 1/4

y si el sujeto ahora está a 4 mts.

Con que f y con que t debo exponer para que salga bien ahora mi sujeto y el fondo

1.- El flash y su uso

noreply@blogger.com (Tamara) — Thu, 10 Aug 2006 04:10:00 +0000

Para partir podríamos decir que el flash es un instrumento que se utiliza en la fotografía de mucha ayuda. Con el podemos iluminar para lograr una buena exposición tanto en situaciones de muy poca luz, así como relleno para las bajas luces en una situación donde se genere un alto contraste, por ejemplo un día con mucho sol.

Hay varias cosas que necesitamos saber de el flash para poder utilizarlo:

1.- El flash lo que emite es una LUZ BLANCA, que se acerca mucho a los 5.500 ºK.

2.- Toda cámara tiene un TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN con nuestro flash, este TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN corresponde a un tiempo en el que el obturador permanece abierto la cantidad de tiempo necesaria para captar la luz del flash y que todo el cuadro salga bien expuesto.

AL FLASH CUALQUIER TIEMPO DE OBTURACIÓN BAJO ESTE TIEMPO DE SINCRO, OSEA, TIEMPOS DE OBTURACIÓN MÁS LENTOS, NO LE HACE EFECTO.

MIENTRAS QUE, TIEMPOS DE OBTURACIÓN MÁS RÁPIDOS SI LE AFECTAN, YA QUE EL OBTURADOR CIERRA Y ABRE MÁS RÁPIDO QUE EL DESTELLO DEL FLASH, POR LO TANTO ESTE NO ES CAPAZ DE EXPONER NUESTRO CUADRO COMPLETO.

3.- Cada flash tiene un determinado NÚMERO GUÍA: Que corresponde a un diafragma, ya que este número, determina la abertura necesaria para iluminar a una determinada distancia un sujeto cualquiera con un flash, este número guía se obtiene al medir la luz del flash a toda su potencia, a 1 MT, con 100ISO, con el TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN.

Con estos datos podemos obtener la información necesaria para poder utilizar nuestro flash.

1.- TOMA FOTOGRÁFICA CON FLASH SIN CONSIDERAR LA LUZ AMBIENTE O NUESTRO FONDO.

Para poder exponer con nuestro flash no necesitamos hacer una medición, si conocemos el NG del flash que vamos a utilizar es suficiente, ya que con eso tenemos los siguientes datos:
NG, Distancia, T. Sincro e ISO

Por ejemplo:

Si tenemos un flash con

NG: 16
T. Sincro: 1/60
ISO: 100
d: 1 mt

Si exponemos con estos datos ese objeto a 1 mt saldría bien expuesto.

A.- VARIACIÓN DE LA DISTANCIA: (d), Ahora que pasa si cambiamos la distancia; ahí empezamos a necesitar de nuestro triángulo de formulas para el flash (dibujo en parte superior de esta entrada).

Ejemplo 1:

con los mismos datos anteriores queremos saber que f necesito para una distancia de 2 mts, 4 mts y 8 mts.

f: NG/d, por lo tanto tendríamos que:

f1= 16 (NG)/2 (d) > 16/2 = 8, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:8
f2= 16 (NG)/4 (d) > 16/4 = 4, por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:4
f3= 16 (NG)/8 (d) > 16/8 = 2, por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2

y así con todas las distancias que necesitemos.

B.- VARIACIÓN DEL ISO: En este caso se puede hacer de dos formas:

B1.- Compensar puntos de luz (+ o -) en el NG

NG: 16
T. Sincro: 1/60
ISO: 100
d: 1 mt

Yo tengo una película ISO 200; por lo tanto tengo +1 de luz

NG: 16 (con 100 ISO), compenso mi punto de luz quedando NG: 22 (con 200 ISO), y utilizo la misma formula anterior pero con este NG.

f: NG/d, por lo tanto tendríamos que:

f1= 16 (NG)/2 (d) > 16/2 = 8, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:8 (ISO 100)
f1b= 22 (NG)/2 (d) > 22/2 = 11, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:11 (ISO 200)

f2= 16 (NG)/4 (d) > 16/4 = 4, por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:4
f2b= 22 (NG)/4 (d) > 22/4 = 5.5 (más cercano 5.6), por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:5.6 (ISO 200)

f3= 16 (NG)/8 (d) > 16/8 = 2, por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2
f3b= 22 (NG)/8 (d) > 22/8 = 2.7 (más cercano 2.8), por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2.8 (ISO 200)

B1.- Compensar puntos de luz (+ o -) en el resultado (tablas de compensación)

f1= 16 (NG)/2 (d) > 16/2 = 8, por lo tanto a 2 mts, el f que necesitamos sería f:8 (ISO 100), +1 de luz (que gano con el ISO 200), cierro 1 punto mi f, quedando f:11

f2= 16 (NG)/4 (d) > 16/4 = 4, por lo tanto a 4 mts, el f que necesitamos sería f:4, +1 de luz (que gano con el ISO 200), cierro 1 punto mi f, quedando f:5.6

f3= 16 (NG)/8 (d) > 16/8 = 2, por lo tanto a 8 mts, el f que necesitamos sería f:2, +1 de luz (que gano con el ISO 200), cierro 1 punto mi f, quedando f:2.8

2.- TOMA FOTOGRÁFICA CON FLASH CONSIDERANDO LA LUZ AMBIENTE O NUESTRO FONDO.

Aquí tengo que medir la luz que tengo en el fondo que quiero que salga expuesto y estos datos los consideramos al momento de hacer la toma con el flash.

Ejemplo 1:

Tengo un flash con los siguientes datos:

NG: 16
T. Sincro: 1/60
ISO: 100
d: 1 mt

Y el fondo me da la siguiente lectura:

T. de obturación 1/8
f: 5.6
ISO:100

Lo que primero que tengo que hacer es la equivalencia entre estos dos datos, y en este caso ya que el T. de Obturación del fondo es más lento que el T. sincro, igualo los f, por lo tanto necesito saber que velocidad me da el fondo si cierro mi f a f:16 (que es el f del flash que tengo que usar con mi sujeto a 1 mts)

> en este caso, quedaría si hacemos la tabla de equivalencia, lo siguiente:

ISO: 100, T: 1/8, f:5.6 (lectura fondo original)
ISO: 100, T: 1/4, f: 8
ISO: 100, T: 1/2, f:11
ISO: 100, T: 1", f:16 (lectura fondo compensada)

Por lo tanto como a mi flash no le afecta el T. de Obturación, siempre y cuando este sea menor o igual al T. Sincro, entonces expongo con f:16 para el flash, y con T: 1" para el fondo.

Ejemplo 2:

Tengo un flash con los siguientes datos:

NG: 11
T. Sincro: 1/60
ISO: 200
d: 2 mt

Y el fondo me da la siguiente lectura:

T. de obturación 1/15
f: 4

ISO: 200

- En este caso lo primero que hay que hacer es definir que f me da con ISO 200:

NG: 11 (ISO 100), +1 de luz x ISO 200, quedaría: NG: 16

- Lo segundo que hay que hacer es definir que f me da con ISO 200 a los 2 mts:

f: NG/d > f: 16/2 = 8, a 2mts me da f:8

Ahora mis datos son:

NG: 16, ISO: 200, T. Sincro: 1/60, d: 2mts.

- Tercero compenso mis datos del fondo con los del flash:

ISO: 200, T: 1/15, f:4 (lectura fondo original)

ISO: 200, T: 1/8, f: 5.6

ISO: 200, T: 1/4, f: 8

ISO: 200, T: 1/2, f:11

ISO: 200, T: 1", f:16 (lectura fondo compensada)

Por lo tanto para obtener una buena expo. en el objeto que tengo a 2 mts y poder exponer bien el fondo, hago la toma con:

f:16, T: 1", ISO: 200.

Ejemplo 3:

Tengo un flash con los siguientes datos:

NG: 22

T. Sincro: 1/60

ISO: 100

d: 1 mt

Y el fondo me da la siguiente lectura:

T. de obturación 1/250

f: 8

ISO: 100

- Lo que hago primero es la equivalencia, en este caso tengo que llegar con el T. de obturación del fondo a mi T. de Sincro con el flash:

ISO:100, T: 1/250, f:8 (medición principal)
ISO:100, T: 1/125, f:11

ISO:100, T:1/60, f:16 (lectura compensada el T. de obturación con el flash)

- Segundo hago la equivalencia de f:

ISO:100, T:1/30, f:22 (lectura compensada con el flash)

y mi toma la hago con: f:22 para el flash, y T:1/30 para el fondo.

IMPORTANTE

noreply@blogger.com (Tamara) — Thu, 18 May 2006 00:38:00 +0000

OJO, LOS TEMAS (LOS MÁS ANTIGUOS) QUE FALTAN LOS ENCUENTRAN EN EL ITEM "ARCHIVOS", Y ESTÁN POR FECHA DESDE EL MÁS ANTIGUO AL MÁS NUEVO, YA QUE EN LA PÁG. SÓLO SE MUESTRAN LOS ÚLTIMOS 10 TEMAS.

17.- Objetivos y lentes

noreply@blogger.com (Tamara) — Thu, 18 May 2006 00:14:00 +0000

Los objetivos los vamos a clasificar en tres grupos de distancia focal fija:

1.- Normales: En las cámaras de 35 mm, vamos a hablar de un objetivo normal a uno de 50 a 55 mm, este tipo de objetivo es el que más se asemeja a la visión humana, ya que no presentan una mayor distorsión de la imágen, son bastante luminosos por lo que me sirven para la mayoría de los temas a fotografiar.

2.- Angulares (o gran angulares): Cubren un ángulo mayor que los objetivos normales, tienen un ángulo de visión muy amplio, se puede manejar de una forma muy buena la profundidad de campo aunque pueden distorsionar, especialmente los primeros planos en una imágen. (Ej. Ojo de pescado), son objetivos con un mm bajo el normal, Ej. 17 mm, 24 mm, 35mm, ideales para paisajes o fotografías de interiores.

3.- Teleobjetivos: Son súper prácticos para fotografíar objetos, peronas o animales que se encuentran lejos, son pesados y tienden a ser poco luminosos, a medida que crecen en mm pierden profundidad de campo. Son ideales para fotografía de deporte o prensa.

En un cuarto grupo vamos a nombrar los ZOOM:

4.- Zoom: Son de distancia focal variable, pueden pasar de un normal a un gran angular, de un teleobjetivo a un gran angular, de un normal a teleobjetivo, o simplemente pueden pasar por varios mm de un teleobjetivo o un gran angular.

Algunos ejemplos serían:

27 /80 mm: ZOOM que va de un 27 mm (gran angular) a un 80 mm (teleobjetivo)

50/200 mm: ZOOM que va desde un 50 mm (normal) a un 200 mm (teleobjetivo)

18 /35 mm: ZOOM que va desde un 18 mm (gran angular) a un 35 mm (gran angular)

100 / 300 mm: ZOOM que va desde un 100 mm (teleobjetivo) a un 300 mm (teleobjetivo)

* En cada uno de estos ejemplos o en culaquier otro ZOOM, el objetivo a pasar por lo menos por tres o cuatro distancias focales diferentes los dos de los bordes, más una o dos intermedias.

16.- Temperatura Color

noreply@blogger.com (Tamara) — Wed, 17 May 2006 23:47:00 +0000

En la luz no siempre predomina el blanco, muchas veces y dependiendo de su temperatura tendremos una dominante hacia un color; si la luz tiene una temperatura más fria, entonces vamos a tener una mayor cantidad de amarillos y rojos, mientras si la temperatura es más alta, tendremos más azules.

La temperatura de la luz la mediremos en grados Kelvin (ºK), donde la LUZ BLANCA la vamos a obtener a los 5.500 ºK.

TEMPERATURA COLOR O LUZ:

VELA: 2.000ºK, predomina el rojo
LUZ TUNGSTENO (LUZ CASA INTERIOR): 3.200ºK, predomina el naranjo
LUZ DÍA : 5.500ºK, LUZ BLANCA
LUZ FLUORECENTE O HALÓGENA: Sobre 5.800ºK, predomina el azul / verde

A medida que pasan la horas del día, el color del paisaje también va a ir cambiando por el mismo efecto de temperatura

TEMPERATURA COLOR O LUZ:

MAÑANA Ej. 7:00 AM: Sobre 5.500ºK, predomina el AZUL
LUZ DÍA , MEDIO DÍA entre 5.000 y 5.500ºK, LUZ BLANCA
TARDE Ej. 18:00 PM : Bajo 5.500ºK, predomina el rojo / anaranjado

Para controlar estos cambios de temperatura color en el mercado se venden filtros correctores de temperatura color, que bajan o suben la temperatura dependiendo de la necesidad.

14.- Niveles de contraste y las Zonas

noreply@blogger.com (Tamara) — Wed, 10 May 2006 00:36:00 +0000

Como se explica en el tema anterior "LATITUD DE LA PELÍCULA", la película tiene una relación directa con los niveles de contraste y que tan sensibles son cada una de estas a las grandes diferencias de medición entre las luces y sombras.

La diapositiva pasa de negro a blanco mucho más rápido que el blanco y negro que tiene una mayor gama de grises al tener MAYOR LATITUD, por lo tanto, si yo quiero obtener un negro con textura, tengo que situar mi gris medio en un punto donde por la latitud de mi película el negro salga bien y con textura, considerando que en el caso de la película Neg. blanco y negro, tengo 5 puntos de f para moverme.

Ej: Si utilizo para una toma PELÍCULA DIAPOSITIVA, y necesito un negro con textura para una fotografía de ropa, el negro tiene que ser NEGRO, no GRIS, y si en mi escena tengo 3 diferentes diafragmas, la ropa negra me da un f4, la modelo en la cara un f8, y el fondo un f5.6, entonces tengo que decidir que f utilizar para que el negro salga bien expuesto.

(NIVEL DE CONTRASTE EN LA ESCENA 1:4)

Opción 1: Si saco la foto con f4, lo que estoy haciendo es situar mi gris medio en NEGRO, por lo tanto, este me va a salir GRIS y de ahí voy a abarcar 2 puntos mas, por lo que la modelo me va a salir el borde de la latitud hacia el blanco, pero con detalle.

Opción 2: Si saco la fotografía con f5.6, estoy poniendo mi gris medio en el fondo, de ahí voy a abarcar 2 puntos mas 1 más cerrados y 1 más abiertos, por lo tanto mi chaqueta va a salir un tono más oscuro de gris hacia el negro, el fondo gris y la modelo un tono más claro de gris hacia el blanco, pierdo los dos extremos.

Opción 3: Si saco la fotografía con f8, estoy poniendo mi gris medio en la modelo, y de ahí voy a abarcar 2 más abiertos, por lo tanto la modelo va a salir bien expuesta con el gris medio, el fondo va a salir levemente más oscuro y la ropa me va a salir al borde de la latitud hacia el negro pero con detalle.

NIVELES DE CONTRASTE = NIVEL Nº DE f EN MI ESCENA

1:1 -------- 1 f en mi escena (Ej. f5.6, luz pareja)
1:2 -------- 2 f en mi escena (Ej. f5.6 y f8)
1:4 -------- 3 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11)
1:8 -------- 4 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11, f16)
1:16 ------ 5 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11, f16, f22)
1:32 ------ 6 f en mi escena (Ej. f5.6, f8, f11, f16, f22, f32)

Según la película que esté utilizando es cuando voy a tener un ALTO CONTRASTE, MEDIO CONTRASTE o BAJO CONTRASTE.

PELÍCULA --- PUNTOS DE f EN MI ESCENA --- NIVEL DE CONTRASTE

BLANCO Y NEGRO -- inferior a 5 puntos (- 5 diafragmas en mi escena) -- Bajo (1:1 a 1:8)
BLANCO Y NEGRO -- igual a 5 puntos (5 diafragmas en mi escena) -- Normal (1:16)
BLANCO Y NEGRO -- mayor a 5 puntos (6 o + diafragmas en mi escena) -- Alto (1:32 o +)

NEGATIVO COLOR -- inferior a 4 puntos (- 4 diafragmas en mi escena) -- Bajo (1:1 a 1:4)
NEGATIVO COLOR -- igual a 4 puntos (4 diafragmas en mi escena) -- Normal (1:8)
NEGATIVO COLOR -- mayor a 4 puntos (5 o + diafragmas en mi escena) -- Alto (1:16 o +)

DIAPOSITIVA -- inferior a 3 puntos (- 3 diafragmas en mi escena) -- Bajo (1:1 a 1:2)
DIAPOSITIVA -- igual a 3 puntos (3 diafragmas en mi escena) -- Normal (1:4)
DIAPOSITIVA -- mayor a 3 puntos (4 o + diafragmas en mi escena) -- Alto (1:8 o +)

13.- Latitud de la película

noreply@blogger.com (Tamara) — Tue, 09 May 2006 21:29:00 +0000

Para medir la LUZ REFLEJADA tengo que decidir donde voy a poner mi gris medio, a que le voy a dar prioridad, si a las altas, medias o bajas luces, esto producto de lo siguiente: si tengo una situación de alto contraste, tengo que decidir si mido en las luces y pierdo las sombras, si mido en las sombras y pierdo las luces o si pierdo ambos extremos al hacer una medición general.

Las películas tienen cierta tolerancia al contraste y esta tolerancia la vamos a llamar LATITUD DE LA PELÍCULA.

PELÍCULA NEG. BLANCO Y NEGRO: 5 ptos. de LATITUD (5 diafragmas en una escena)

PELÍCULA NEG. COLOR: 4 ptos. de LATITUD (4 diafragmas en una escena)

PELÍCULA DIAPOSITIVA: 3ptos de LATITUD (3 diafragmas en una escena)

Esto quiere decir, que la película en blanco y negro abarca una mayor escala de grises que la diapositiva que es más extrema.

Ejemplo:

Si tengo una escena donde mi diafragma más cerrado es f22 y el más abierto es f4, según nuestra tabla de f tendríamos f4, f5.6, f8, f11, f16 y f22 en la escena, por lo que sumamos 6 puntos de f. Si la fotografía que estamos tomando es con una película blanco y negro (que tiene 5 ptos. de latitud), vamos a tener que decidir que extremo se nos va a salir del rango y a que le voy a dar prioridad. Si decido que la fotografía la voy a tomar con f8 (aquí pongo mi gris medio), entonces voy a abarcar todo lo que esté entre el f4 al f16 y voy ir perdiendo las luces, teniendo los detalles en un punto más o menos intermedio. Si la saco con f16 (aquí pongo mi gris medio) voy a obtener detalle en las luces y todo lo que esté bajo el f 5.6 lo voy a perder. Pero si yo tomo esa fotografía con f4 (aquí pongo mi gris medio), voy a obtener detalles en las sombras y paulatinamente hasta llegar a los 5 puntos f16, voy a ir perdiendo las luces (VER FOTOS DE EJEMPLO).

En el caso de las diapositivas, es mucho más extremo el cambio ya que tengo sólo 3 puntos de latitud. Por ejemplo si yo la misma fotografia anterior la saco con un f8, hacia las sombras lo que esté bajo f5.6 lo pierdo, y hacia las luces, lo que esté sobre f11 también lo pierdo..

11.- Diafragma V/S Tiempo de Obturación

noreply@blogger.com (Tamara) — Tue, 04 Apr 2006 20:19:00 +0000

Entre el diafragma (f= cantidad de luz) y el tiempo de obturación (t= tiempo) hay una equivalencia, esta va a depender de lo que yo quiera fotografiar y a que le quiero dar prioridad, si a la profundidad de campo (controlada por el f), o al tiempo de obturación (congelado o movimiento controlado por t).

Si tomamos como referencia las tablas de f y t, tenemos lo siguiente:

f: 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32

t: B - 4" - 2" - 1" - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000

Estas dos tablas funcionan juntas, si yo quito luz en una, tengo que aumentarla en la otra, por lo tanto funcionan en las direcciones opuestas.

Por ejemplo

1.- si tengo una escena que me da de medición f5.6 con f1/60, si yo quiero darle prioridad a la profundidad de campo, necesito cerrar mi f, al cerrarlo le quito luz por lo que voy a necesitar compensarlo en el tiempo de obturación, si paso de f5.6 a f11, cierro 2 puntos mi diafragma (quité 2 puntos de luz), por lo que necesito compensar esa pérdida de 2 puntos de luz más, entonces de t1/60 la hago más lenta 2 puntos, y paso a t1/15.

quiere decir que:

f5.6 con t1/60 es equivalente en luminosidad a f11 con t1/15.

2.- si tengo una escena que me da de medición f5.6 con f1/60, si yo quiero darle prioridad al movimiento, necesito cambiar mi tiempo de obturación a uno más lento, por lo que paso de t1/60 a t1/8, aquí gano luminosidad en 3 puntos, que necesito compensar en mi f, por lo que paso de f5.6 a f16 y así compenso la cantidad de luz cerrando mi f en 3 puntos.

quiere decir que:

t1/60 con f5.6 es equivalente en luminosidad a t1/8 con f16.

10.- Tiempo de Obturación

noreply@blogger.com (Tamara) — Tue, 04 Apr 2006 19:39:00 +0000

El tiempo de obturación nos va a definir cuanto tiempo voy a dejar abierto el obturador de la cámara, cuanto tiempo voy a dejar que pase la luz hacia la película.

TABLA TIPO DE TIEMPO DE OBTURACIÓN (T):

T: B - 4" - 2" - 1" - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000

Donde el tiempo de obturación más lento lo tenemos en los 4" (segundos), y el más rápido lo tenemos en el 1/1000, mientras más lento el tiempo de obturación, dejo entrar una mayor cantidad de luz, ya que dejo pasar mayor tiempo la luz hacia mi película, y para referirnos a ellos hablamos como puntos de obturación o puntos de tiempo de obturación.

Ejemplo: de 1/2 a 1/4 hay 1 punto, de 1/4 a 1/8 hay 1 punto, de 1/125 a 1/30 hay 2 puntos de obturación, y así en toda la tabla.

También, al igual que en el diafragma y tomando como base la tabla de tiempo de obturación anterior encontraremos puntos intermedios.

Ejemplo:

T: 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40 - 1/60

Donde 1/15 a 1/20 hay 1/2 punto, de 1/15 a 1/30 hay 1 punto, de 1/30 a 1/60 hay 1 1/2 punto, de 1/20 a 1/40 hay 1 puntos de obturación, y así en toda la tabla.

B= Bulbo, esto quiere decir que puedo exponer el tiempo que yo quiera, mientras mantenga apretado el disparador voy a exponer.

El tiempo de obturación se maneja a través del dial de velocidades que al igual que el diafragma funciona por mitades, pasar de una velocidad a la otra es reducir el tiempo a la mitad o doblarlo.

Con el tiempo de obturación le se le da prioridad al movimiento; mientras más lento sea mi tiempo de exposición (Ej.: 1/15) voy a registrar mayor movimiento, mientras que si utilizo un tiempo de exposición rápido, voy a congelarlo (Ej.: 1/500).

9.- Emulsiones

noreply@blogger.com (Tamara) — Tue, 04 Apr 2006 19:23:00 +0000

Hay diferentes tipos de emulsiones en las diferentes películas que existen en el mercado, al igual que en los papeles fotográficos, y cada uno de estos tienen características diferentes.

1.- Emulsiones NO CROMÁTICAS: Se llaman también no - ortho o ciegas, su sensibilidad va desde el ultravioleta al azul, por lo que es insensible a las radiaciones amarillas. Se manipulan con luz amarilla o verde - amarilla, a esta categoría pertenecen la mayoría de los papeles que se utilizan para ampliar o positivar.

2.- Emulsiones ORTOCROMÁTICAS: Su sensibilidad va desde el UV hasta el verde con extensión al amarillo, es insensible al naranjo y al rojo, por lo que se pueden manipular en laboratorio con luz roja. (papeles para ampliación en blanco y negro)

3.- Emulsiones PANCROMÁTICAS: Son sensibles a TODO el espectro visible, sólo se pueden manipular en la oscuridad, a esta categoría pertenecen casi la totalidad de las películas que existen en el mercado y algunos papeles como los para ampliar a color.

8.- Sensibilidad de la película

noreply@blogger.com (Tamara) — Wed, 22 Mar 2006 14:51:00 +0000

Las películas son sensibles a la luz, esto principalmente porque están formadas por una emulsión que contiene granos de plata que son activados al tener contacto con cualquier fuente de luz.

Esta sensibilidad es representada con una sigla ISO (International Standars Organization), y un número que nos va a determinar que tan sensible es mi película a la luz.

Ej ISO: 25, 50, 100, 200, 400, 800....

Donde a menor número, menor sensibilidad, esto quiere decir que necesitan más luz para ser activadas.

Para poder diferenciarlas entre ellas vamos a hablar de películas lentas, medias y rápidas.

PELÍCULAS LENTAS: Ej. ISO 25, 50
Su grano de plata es de menor tamaño, más fino, son ideales para fotografiar en lugares donde hay mucha luz. Se usan mayormente en situaciones que después requieran ser ampliadas, ya que tienen una mayor nitidez que el resto de las películas Pueden ser usadas en lugares sin mucha luz siempre y cuando se monte la cámara en un trípode y se recurra a una exposición larga.

PELÍCULAS MEDIAS: Ej: ISO 100, 200
Este tipo de películas es muy buena para una gran cantidad de temas, este tipo de película tiene un grano de plata un poco mayor a las películas lentas, por lo que tienen una mayor sensibilidad a la luz, necesitan de menos iluminación para ser activadas. Este tipo de películas se puede utilizar tanto al medio día o con gran cantidad de luz, y con una iluminación media.

PELÍCULAS RÁPIDAS: Ej: ISO 400
Este tipo de película está preparada para situaciones de poca luz, o para congelar movimiento, ya que pueden ser utilizadas cuando se necesita una obturación rápida al mismo tiempo de necesitar utilizar un diafragma medio. Ya en este tipo de películas el grano es levemente visible en la ampliación, por lo que se pierde nitidez, pero aumenta el contraste.

PELÍCULAS ULTRARRÁPIDAS Ej: ISO 800
Este tipo de películas se escogen cuando las situaciones de luz son muy escasas, ej. Iluminación de vela, es sumamente sensible a la luz, y el grano es totalmente visible.

6.- Propagación de la luz y su medición

noreply@blogger.com (Tamara) — Sun, 19 Mar 2006 01:18:00 +0000

La luz que proviene de una fuente luminosa y llega a un objeto o sujeto, se llama LUZ INCIDENTE, para medir esta luz nosotros nos tenemos que situar desde el punto donde se encuentra nuestro objeto o sujeto a fotografiar y apuntar el fotómetro hacia el punto de cámara, dejando que la luz que afecta a nuestro sujeto llegue al fotómetro, esto nos indica la cantidad de luz que nuestro sujeto está recibiendo.

La luz que este sujeto u objeto recibe y que nosotros medimos desde la cámara hacia él, se llama LUZ REFLEJA. Aquí nosotros medimos para buscar y situar nuestro GRIS MEDIO dependiendo de lo que queramos resaltar o fotografiar. Altas luces (clave alta), Luces medias, o Bajas luces (clave baja)

5.- Enfoque y Diafragma

noreply@blogger.com (Tamara) — Sat, 18 Mar 2006 23:53:00 +0000

La partes principales del objetivos son: El anillo de enfoque y el anillo de apertura de diafragma

Los tres factores que afectan a la profundidad de campo son: Apertura de diafragma, Distancia sujeto cámara y Plano focal.

DIAFRAGMA: La apertura de diafragma es un punto clave para exponer nuestra película. El diafragma nos va a definir cuánta luz vamos a dejar pasar para exponer nuestra película, de esta forma podemos determinar a qué punto de la escena le vamos a dar importancia en nuestra medición, si las sombras, las luces o los medios.

DIAFRAGMAS (f): 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32......

Donde el f 1.4 representa nuestro diafragma más abierto (deja pasar mayor cantidad de luz, pero con una menor profundidad de campo) que se utiliza cuando tenemos menor cantidad de luz, mientras que el f 32 es un diafragma más cerrado (deja pasar menos luz, con una mayor profundidad de campo) que se utiliza cuando tenemos mayor cantidad de luz.

Existen diafragmas que llamaremos intermedios, o medios puntos, si tomamos como referencia la tabla de diafragmas nombrada anteriormente, tenemos que por ej:

DIAFRAGMAS (f): 4 - 4.5 - 5.6 - 6.7 - 8 - 9.3 - 11 .....

Donde de 4 a 5.6 hay 1 punto de diferencia de diafragma, de 4 a 4.5 hay 1/2 punto de diferenvia de diafragma, de 4 a 6.7 hay 1 1/2 puntos de diferencia de diafragma... y así con cada uno de los diafragmas.

Por ejemplo, si yo tengo tres tipos de mediciones dentro de una misma escena, donde las luces medias (M) me dan un f 5.6, las altas (A) luces f 8 y las bajas (B) luces f 4.5, entonces las diferencias de f respecto a las luces medias sería:

M - A = 1 pto de f (f 5.6 a f 8)

M - B = 1/2 pto de f (f 5.6 a f 4.5)

B - A = 1 1/2 pts de f ( f 4.5 - f 8)

Al cerrar el diafragma, (Ej. de f4 a f5.6), se reduce a la mitad el tamaño de la apertura, por lo que dejo pasar la mitad de luz, y en el sentido inverso (Ej. de f4 a f2.8), el tamaño se duplica, quiere decir que doblo la cantidad de luz que dejo entrar.

El diafragma también nos determina la profundidad de campo respecto a nuestro objeto o sujeto. Esta profundidad de campo la podemos definir como la zona que queda nítida en nuestra escena. Una mayor profundidad de campo se consigue con una apertura mínima (Ej. f 22) y el objeto focal más corto. A medida que la apertura del diafragma y la distancia focal se hacen mayores, la profundidad de campo es menor. La profundidad de campo normalmente se reparte de la siguiente manera: Un tercio por delante del sujeto y dos tercios por detrás.

La distancia del sujeto a la cámara también influye: mientras más cerca se encuentre el sujeto, menor será ésta; si enfocamos un sujeto a 2 m, se consigue una menor profundidad de campo que si se enfoca a 4 m.

4.- La trayectoria de la luz y sus componentes

noreply@blogger.com (Tamara) — Sat, 18 Mar 2006 23:33:00 +0000

EL SUJETO U OBJETO Y LA FUENTE DE LUZ:

Una de las cosas esenciales para poder sacar una foto es que lo que vamos a fotografiar esté iluminado, para que los rayos de luz que éste refleje pasen a través de la cámara y se impriman en nuestra película.

EL OBJETIVO

Es un disco convexo de cristal pulido que refracta los rayos de luz que le llegan del sujeto u objeto a fotografiar.

OBTURADOR:

Éste es el mecanismo que determina la cantidad de tiempo que la película va a estar expuesta a la luz. Este dial funciona por dobles y mitades; pasar de una velocidad a otra implica doblar el tiempo de exposición o reducirlo a la mitad.

PLANO FOCAL

Es el lugar donde los rayos refractados por el objetivo convergen para formar la imagen. El objetivo es el mecanismo encargado de manejar el plano focal, esto a través del dial de enfoque; con éste disminuimos o aumentamos la distancia con respecto a la parte trasera de la cámara, permitiéndonos enfocar correctamente. El sujeto u objeto está correctamente enfocado cuando coincide el plano focal con la película.

3.- Teoría del color de Maxwell

noreply@blogger.com (Tamara) — Sat, 18 Mar 2006 23:04:00 +0000

TEORÍA DE MAXWELL
Basándose en la teoría de Newton (pasar un rayo de luz blanca por un prisma, el cual separa este rayo de luz en el espéctro lumínico de acuerdo a sus nanómetros), Maxwell dedujo que si se coloca un foco de luz con un filtro rojo, otro con uno verde y un tercero con uno azul, se genera luz BLANCA, pero en la intersección de estos rayos de luz se genera un nuevo color.

Así se establece lo siguiente:

COLORES PRIMARIOS LUZ O ADITIVOS:
R (rojo), G (verde) y B (azul), que sumados dan LUZ BLANCA (W)

COLORES SUSTRACTIVOS O SECUNDARIOS:
C (cian), M (magenta) y Y (amarillo), que se generan en la intersección de los coloras aditivos.
R + G = Y
G + B = C
B + R = M
La suma de los colores sustractivos entrega la ausencia de luz, negro (N).

COLORES COMPLEMENTARIOS LUZ
La suma de éstos entrega luz blanca.

R <=> C (= B + G)
G <=> M (= B + R)
B <=> Y (= R + G)

2.- Teoría de la luz

noreply@blogger.com (Tamara) — Sat, 18 Mar 2006 22:32:00 +0000

La luz viaja en forma de onda. Esta onda tiene dos características que vamos a considerar:

1.- Amplitud de Onda: Es la altura media de las ondas y nos indica la "Energía" de la luz: a mayor amplitud, mayor energía.

2.- Longitud de Onda: Es la distancia entre dos crestas o valles consecutivos de las ondas. Determina el color (desde el rojo al azul). Dependiendo de su longitud, a cada una de las ondas que transmite un color se le asigna un valor en una unidad llamada NANÓMETRO (nm), y estos valores se van a referir a lo que llamaremos ESPECTRO VISIBLE, que va desde los 400 nm, que corresponde al azul, a los 700 nm, que corresponde al color rojo.

NANÓMETRO: Es una unidad de medida métrica y se define como una millonésima parte de un milímetro. Esto quiere decir: 1.000.000.000 nm = 1 m.

1.- Propiedades de la luz y el color

noreply@blogger.com (Tamara) — Sat, 18 Mar 2006 21:48:00 +0000

La luz es una banda estrecha dentro del espectro electromagnético y presenta todos los atributos de las ondas clásicas:

1.- ABSORCIÓN: Al incidir un rayo de luz visible sobre una superficie negra, mate u opaca, es absorbido practicamente en su totalidad, transformándola en calor.

2.- REFLEXIÓN: Cuando la luz incide sobre una superficie lisa y/o brillante se refleja totalmente en un ángulo igual al de incidencia, mientras que si la superficie es rugosa se genera luz difusa, ya que el rayo se dispersa en diferentes direcciones.

3.- TRANSFUSIÓN: Es el paso de la luz a través de una sustancia transparente o translúcida.
Si pasa a través de una superficie transparente, este rayo de luz no se modifica y se desplaza linealmente, mientras que si la superficie es rugosa, este rayo de luz va a ser transferido en forma difusa, es decir, el rayo se dispersa en varias direcciones.

Aquí se puede dar también una transfusión selectiva, que es cuando una superficie deja pasar sólo ciertas longitudes de onda y absorbe otras (Ej. Filtros fotográficos).

4.- REFRACCIÓN: El rayo se desvía cuando incide sobre el un medio transparente pero con diferentes densidades.

5.- DISPERSIÓN: Si proyectamos un haz de luz blanca incidente y paralela sobre un prisma, el rayo emergente está constituido por una suma de rayos coloreados con diferentes ángulos. Se distinguen principalmente 6 zonas esenciales de colores: Rojo, Naranjo, Amarillo, Verde, Azul y Violeta., Estos constituyen el ESPECTRO COLOREADO DE LA LUZ BLANCA.