Quintaesencia de Perfumes

Malibu de Fleurit: La Magia de un Viaje por la Pacific Coast Highway de California

2026-10-27T13:14:09.277+01:00

Malibú ocupa un lugar singular en California. Al oeste de Los Ángeles, junto al inmenso Pacífico, esta localidad reúne algunos de los paisajes más reconocibles de la costa estadounidense: playas abiertas al océano, montañas que descienden hacia el litoral y carreteras que serpentean entre acantilados, vegetación y residencias con vistas privilegiadas al mar. La luz californiana lo envuelve todo con una calidez particular, especialmente al atardecer, cuando el horizonte adquiere tonos dorados y el paisaje parece detenerse por unos instantes.

La célebre Pacific Coast Highway atraviesa este escenario y forma parte inseparable de su identidad. A lo largo de la carretera conviven playas conocidas por los surfistas, pequeñas calas, jardines privados y viviendas que buscan integrarse en el paisaje. Malibú representa una forma de vida vinculada a la naturaleza y al aire libre, pero también a una elegancia relajada, alejada de la ostentación más evidente. Su atractivo nace, precisamente, de esa convivencia entre la inmensidad del océano, la luz del sol y un estilo de vida que parece conceder un valor especial a los pequeños placeres.

Sin embargo, el paisaje que rodea Malibú no se limita al agua y la arena. Basta con alejarse de la primera línea de costa y adentrarse en los cañones para descubrir otra California: laderas secas, vegetación aromática, madera calentada por el sol y flores que crecen entre la naturaleza silvestre. Es en ese contraste donde encontramos la inspiración de Malibu, la fragancia de Fleurit. Su historia no busca reproducir únicamente el olor del mar, sino evocar un recorrido por la costa en el que la brisa del Pacífico se mezcla con los aromas que llegan desde las colinas.

Fleurit, una historia familiar convertida en perfume

Detrás de Fleurit se encuentra Lynn King, fundadora y directora creativa de la casa. Para ella, la perfumería tiene raíces familiares y emocionales. El perfume formó parte de su vida desde muy pronto, especialmente a través de las mujeres de su familia, de origen europeo oriental. Su abuela, emigrante rusa, trabajó junto a Germaine Monteil durante una época especialmente significativa para la historia de la belleza en Nueva York. Aquella experiencia dejó una huella en la manera en que Lynn entiende la relación entre fragancia, identidad y cuidado personal.

Su trayectoria profesional la llevó a trabajar durante casi dos décadas en firmas de prestigio como Bergdorf Goodman, Giorgio Armani, Ralph Lauren y Hermès. Desde dentro de ese universo conoció la importancia de los materiales, la presentación y la construcción de una marca, pero también comenzó a preguntarse qué sucede cuando la imagen comercial termina ocupando demasiado espacio y las fragancias pierden parte de su personalidad.

A mediados de sus treinta años, Lynn dejó Nueva York y se trasladó a San Francisco. Allí continuó vinculada al mundo de la moda y empezó a estudiar vino. Aprender sobre aromas, estructura y equilibrio amplió su sensibilidad olfativa y le permitió observar las fragancias desde otra perspectiva. Como sucede con el vino, comprendió que detrás de una composición bien construida existe una relación precisa entre sus elementos, y que la calidad no depende únicamente de una presentación atractiva.

De esa reflexión nació Fleurit. La casa busca crear perfumes con identidad propia, concebidos para personas que prefieren expresar su individualidad antes que seguir tendencias. Sus composiciones parten de la tradición de la perfumería francesa, con una mirada contemporánea y una sensibilidad estadounidense. También responden a una idea muy personal: las fragancias deben poder disfrutarse por separado o combinarse entre sí, como hacemos con las prendas de nuestro armario, para construir una expresión olfativa propia.

Malibu: el recuerdo de una carretera junto al Pacífico

La inspiración de Malibu se entiende mejor como una escena en movimiento. Imaginemos la ventanilla bajada, el sol sobre la piel y la Pacific Coast Highway extendiéndose frente a nosotros. A un lado queda el océano; al otro, las colinas secas y los cañones que se internan en el paisaje. No hay una meta urgente ni la necesidad de llegar a un lugar concreto. Lo importante es el trayecto y la sensación de libertad que acompaña a esos kilómetros junto al mar.

En la interpretación de Fleurit, el viento que desciende desde las laderas lleva consigo algo más que aire salino. Aparecen matices de madera seca, salvia y una nota floral más dulce: el jazmín estrellado que crece en los cañones y cuyo aroma puede llegar hasta la carretera. Esa mezcla de frescor, vegetación y calidez es el verdadero centro de la fragancia.

Por eso, Malibu no se plantea como un perfume marino convencional. El Pacífico forma parte de su paisaje emocional, pero la composición se interesa también por la tierra, las plantas aromáticas y la madera expuesta al sol. La idea es capturar ese instante en el que el aire de la costa se encuentra con el de las colinas, creando una sensación luminosa, especiada y amaderada.

La salida de Malibu combina bergamota, pimienta rosa y cardamomo. La bergamota aporta una frescura cítrica que ilumina los primeros instantes, mientras la pimienta rosa introduce un matiz vivaz, ligeramente punzante. El cardamomo completa la apertura con una especia aromática y cálida, que evita que la fragancia se quede en una impresión demasiado ligera. El resultado es una salida fresca, pero con suficiente carácter para anunciar la profundidad que llegará después.

En el corazón aparecen el jazmín, el geranio y el incienso. El jazmín aporta luminosidad floral y enlaza con la imagen de las flores que crecen en los cañones californianos. El geranio añade un matiz verde, aromático, que mantiene el conjunto equilibrado, mientras el incienso introduce una dimensión más envolvente y contemplativa. La composición gana así en profundidad sin perder la claridad de sus primeros acordes.

La base se construye alrededor del ládano, la madera de cedro y el sándalo. El ládano aporta una calidez resinosa, ligeramente ambarada, que da cuerpo al perfume. El cedro introduce una faceta seca y estructurada, mientras el sándalo suaviza el conjunto con su carácter cremoso y envolvente. Es aquí donde la fragancia encuentra su anclaje amaderado: una sensación cálida y serena que recuerda a la tierra y a la vegetación bajo el sol, más que a una imagen literal del océano.

En conjunto, Malibu se mueve entre los cítricos frescos, las especias y las maderas cálidas. Su carácter unisex y su composición permiten entenderlo como una fragancia que busca el equilibrio entre la energía de una salida luminosa y la serenidad de un fondo amaderado. No intenta describir cada elemento del paisaje por separado; los reúne para sugerir una atmósfera.

Una fragancia para disfrutar del camino

Con Malibu, Lynn King convierte un lugar reconocible de California en una experiencia olfativa personal. La carretera junto al Pacífico es el punto de partida, pero la fragancia se adentra también en las colinas y los cañones, donde el paisaje adquiere una dimensión más vegetal y cálida. Esa combinación le permite apartarse de la interpretación más evidente de una localidad costera y encontrar su propia identidad.

La propuesta encaja con la filosofía de Fleurit: crear perfumes que acompañen a quien los lleva y le permitan expresar algo de sí mismo, sin depender de modas pasajeras. En este caso, la imagen que permanece es la de un viaje al sol, con el horizonte abierto y el aire cambiando a medida que la carretera se aleja del mar.

Malibu de Fleurit nos recuerda que algunos de los mejores viajes no se miden por la distancia recorrida, sino por lo que despiertan en nosotros: la luz sobre la piel, el viento que llega desde las colinas y el placer de seguir adelante sin tener que mirar el reloj.

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Malli Nadu de Nissaba: Un Viaje Olfativo al Sur de la India, la Tierra del Jazmín Sambac

2026-10-24T20:35:02.389+02:00

El sur de la India posee una riqueza cultural y aromática difícil de olvidar. En Tamil Nadu, las flores forman parte de la vida cotidiana y de numerosas celebraciones religiosas y familiares. Los mercados se llenan de jazmín, nardos y otras flores blancas que, entre las manos de los vendedores, se transforman en guirnaldas para adornar el cabello, los templos y los espacios de celebración.

Tuve la suerte de conocer esta parte de la India durante uno de mis viajes, y guardo un recuerdo especial de la belleza de sus paisajes y de la intensidad de su cultura. Allí, los aromas de las flores y las especias forman parte del entorno, ligados a costumbres que se mantienen vivas generación tras generación.

Templo Sri Kapaleeshwarar, Chennai, India

De esa tradición nace Malli Nadu, una creación de Nissaba firmada por el perfumista Ilias Ermenidis. Su nombre evoca la tierra del jazmín sambac, una flor muy apreciada en la región, y sirve como punto de partida para un homenaje olfativo a Tamil Nadu. La propuesta combina una apertura afrutada, un corazón de flores blancas y un fondo de maderas suaves, con una interpretación contemporánea de la riqueza floral del sur de la India.

Nissaba: una casa inspirada en el origen de las materias primas

El nombre de Nissaba nos lleva hasta Sumer, una de las civilizaciones más antiguas conocidas, donde surgieron importantes avances en la agricultura, la escritura, las leyes y la organización de las ciudades.

Nissaba fue inicialmente una diosa vinculada al grano y terminó convirtiéndose en patrona de la escritura. Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme hacia el 3400 a. C., un sistema que permitió registrar información y facilitar el comercio a larga distancia. Según la tradición mitológica recogida por la marca, Enki, dios de la sabiduría, la nombró escriba de los dioses y mandó construir una escuela para que pudiera ampliar sus conocimientos.

La elección de este nombre encaja con la filosofía de la casa. De la misma manera que la escritura permitió conservar y transmitir el saber de una civilización, Nissaba busca dar a conocer la identidad aromática de diferentes regiones del mundo a través de sus ingredientes y de las historias que los acompañan.

Su propuesta también tiene una dimensión agrícola. Sébastien Tissot, fundador de la marca, explica que destina el cinco por ciento de las ventas a financiar proyectos agrícolas. Su objetivo es combinar una identidad propia dentro de la perfumería con iniciativas que contribuyan al desarrollo de los cultivos y de las comunidades vinculadas a las materias primas.

Malli Nadu: la tradición floral de Tamil Nadu

En la cultura de Tamil Nadu, el jazmín sambac ocupa un lugar muy especial. Sus capullos reciben el nombre de malli y se utilizan en guirnaldas, adornos para el cabello, ofrendas religiosas y celebraciones como las bodas. El nombre Malli Nadu evoca poéticamente la tierra de esta flor y expresa la intención de capturar parte de la identidad de la región a través del perfume.

La composición se aleja de una interpretación clásica de las flores blancas para ofrecer una lectura luminosa y afrutada. Según la descripción de Nissaba, el nardo se presenta sin los matices empolvados o indólicos que pueden resultar dominantes en otras composiciones de esta familia. La intención es conservar su riqueza floral dentro de un conjunto moderno, con un carácter alegre y sensual.

Flores blancas y maderas cremosas

La salida de Malli Nadu combina davana india, mandarina y naranja. La davana introduce un matiz afrutado que recuerda al albaricoque, mientras los cítricos aportan frescura y luminosidad. El comienzo tiene así una faceta jugosa que prepara el paso hacia el corazón floral.

En esta segunda fase, el protagonismo corresponde al nardo indio y al jazmín sambac. Ambas flores construyen un corazón blanco de carácter sensual, acompañado de Paradisone, un ingrediente que la marca utiliza para reforzar el perfil del jazmín y aportar frescura al acorde. El resultado buscado es floral y envolvente, pero sin excesiva pesadez.

El fondo reúne vetiver de la India, sándalo y cedro de Virginia. El vetiver introduce una dimensión terrosa y seca; el sándalo aporta suavidad y cremosidad, mientras el cedro da estructura al conjunto. Esta base amaderada acompaña el desarrollo floral y proporciona continuidad a la fragancia.

Compromiso con la naturaleza

Nissaba destaca el origen vegetal de varias materias primas utilizadas en Malli Nadu: absoluto de nardo, absoluto de jazmín sambac, aceite esencial de davana, vetiver indio, sándalo y palmarosa. La fórmula incorpora además aceites esenciales de mandarina y naranja, Paradisone y cedro de Virginia.

La casa declara que más del 90 % del contenido es de origen natural y que emplea alcohol de trigo francés certificado como ecológico. Estos datos forman parte de una filosofía que presta atención tanto a la selección de ingredientes como a su procedencia.

La iniciativa de destinar el cinco por ciento de las ventas a proyectos agrícolas añade otra dimensión al proyecto. No se trata únicamente de presentar materias primas exóticas en una composición perfumística, sino también de poner el foco en los territorios de los que proceden y en las personas relacionadas con su cultivo.

Ilias Ermenidis, el perfumista

De origen griego, Ilias Ermenidis ha desarrollado su carrera en Firmenich, trabajando en Nueva York y París. Su trayectoria incluye creaciones para distintas casas y marcas, entre ellas Gucci by Gucci, Givenchy pour Homme, Lancôme Oud Ambroisie y Yves Saint Laurent Cuir.

Ermenidis encuentra inspiración en disciplinas como el arte y la ópera, y entiende la creación de un perfume como un proceso en el que las ideas y las personas que las impulsan tienen un papel fundamental. En Malli Nadu, esa aproximación se pone al servicio de un lugar concreto: el sur de la India y su tradición floral.

La composición no pretende reproducir literalmente un mercado de flores, sino trasladar algunos de sus elementos a un lenguaje olfativo contemporáneo, con una estructura clara y un equilibrio entre la riqueza floral y la serenidad de las maderas.

Un homenaje al sur de la India

Malli Nadu recoge la inspiración de Tamil Nadu y la convierte en una fragancia de flores blancas, matices afrutados y maderas suaves. Su historia está ligada a una tradición en la que el jazmín forma parte de la vida cotidiana, y a una casa que busca acercar al público a la riqueza aromática de diferentes territorios.

Para quienes sentimos curiosidad por los lugares que se esconden detrás de un perfume, esa conexión constituye una parte esencial de su interés. En Malli Nadu, el nombre nos lleva hasta el sur de la India y nos recuerda que, a veces, una flor puede contar mucho más que una historia olfativa: también puede hablarnos de una cultura, de sus costumbres y de la memoria de un viaje.

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ADÂME y el Lenguaje Secreto de la Naturaleza: Cuatro Perfumes, Cuatro Historias

2026-10-22T13:41:10.250+02:00

La naturaleza no siempre se manifiesta con la grandiosidad de un paisaje. A veces se encuentra en el olor húmedo del musgo después de la lluvia, en la resina que brota de la corteza herida de un árbol, en el silencio de una cascada congelada o en el aroma verde y lechoso que desprende un tallo recién cortado. Son pequeños encuentros que pueden pasar inadvertidos, pero que, cuando nos detenemos a observarlos, nos descubren un mundo lleno de matices.

De esa atención a lo natural nace ADÂME, una casa italiana de perfumería artística que convierte las materias primas, la memoria y las experiencias vividas en el punto de partida de sus creaciones. Su primera colección reúne cuatro fragancias que exploran distintas expresiones de la naturaleza: Madre, Resina, Ghiaccio y Linfa. Cuatro nombres que encierran algo más que una referencia olfativa; cada uno representa una experiencia, una manera de percibir nuestro entorno y de recuperar, a través del olfato, una conexión que a menudo olvidamos en la vida cotidiana.

La propuesta de ADÂME invita a mirar más allá de lo evidente. Aquí, el perfume no se limita a reproducir el olor de un bosque, una sustancia vegetal o un paisaje helado. Busca acercarnos a aquello que sentimos cuando estamos en contacto con ellos: la calma, el asombro, la fragilidad o esa extraña sensación de pertenecer a algo mucho más grande que nosotros mismos.

ADÂME: el arte de encontrar inspiración en la naturaleza

Creada en 2025 por el artista italiano Santhiago, nombre artístico de Gianmario Cordella, ADÂME surge de una búsqueda personal en la que el estudio de las materias primas ocupa un lugar esencial. Su fundador comenzó a investigar extracciones singulares y sustancias poco habituales con la intención de crear experiencias capaces de dejar una huella en quien las descubre. Sin embargo, la dirección de esa búsqueda no estaba únicamente en el laboratorio: llevaba mucho tiempo encontrándola al aire libre, en los bosques y en los pequeños detalles del mundo natural.

Esa relación íntima con la naturaleza constituye el hilo conductor de la casa. Las fragancias parten de observaciones y vivencias concretas, transformadas después en composiciones que buscan conservar algo de la impresión original. No se trata simplemente de utilizar ingredientes naturales como argumento estético, sino de explorar su capacidad para evocar recuerdos, despertar emociones y expresar aspectos de la naturaleza que normalmente permanecen ocultos.

En este sentido, las cuatro creaciones iniciales pueden leerse como capítulos de una misma reflexión. Madre representa la naturaleza en su conjunto, entendida como origen y refugio; Resina se adentra en la fuerza protectora de los árboles; Ghiaccio captura la quietud provisional de un paisaje detenido por el frío; y Linfa observa la vida desde uno de sus gestos más discretos: el fluir de la savia.

La identidad de ADÂME también se extiende a sus envases. La marca utiliza Carta Carapace, un papel reciclado que incorpora un 25 % de fibras procedentes de residuos de curtiduría, y recurre al micelio —la red de filamentos que forma la estructura vegetativa de los hongos— para crear sus soportes de presentación. En este último caso, emplea residuos vegetales, como virutas de madera y serrín de haya, que el propio micelio une de manera natural hasta formar una estructura compacta, sin necesidad de adhesivos sintéticos.

Los detalles de acabado, con tonos bronce y estampaciones de cobre, remiten a los colores de la tierra. También las piedras que acompañan algunas de sus creaciones responden a una intención simbólica: representar la identidad de cada perfume mediante un elemento mineral, como si la materia sólida pudiera guardar una memoria semejante a la que una fragancia deja en nosotros.

Hay, por tanto, una voluntad de coherencia entre lo que la casa cuenta, lo que formula y la manera en que presenta sus perfumes. ADÂME busca que la naturaleza no sea únicamente el tema de sus composiciones, sino también una referencia para entender los materiales, los objetos y el propio acto de crear.

Madre: el abrazo de la tierra

Madre ocupa un lugar especial dentro de la colección, ya que fue la primera fragancia creada por ADÂME y la que, según la propia casa, contiene el alma de todo el proyecto. Su inspiración no se concentra en una planta, un árbol o un rincón concreto del bosque. Aspira a representar la naturaleza en su totalidad, con su capacidad para acoger, proteger y devolvernos una sensación de pertenencia.

La historia que acompaña al perfume nace de una experiencia de recogimiento. Santhiago recuerda un momento de descanso en el bosque, tendido sobre una alfombra de musgo y líquenes. Allí, lejos del ruido cotidiano, empezó a percibir los olores que llegaban desde las copas de los árboles hasta la tierra bajo sus pies. La experiencia le hizo sentir una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba, como si el bosque lo envolviera con la familiaridad y la protección de una madre.

Esa sensación encuentra su expresión olfativa en una composición que transita entre el frescor resinoso de las coníferas y la profundidad húmeda del suelo forestal. El bálsamo de abeto aporta una impresión verde y luminosa, acompañada por distintas plantas aromáticas que evocan el aire de un bosque vivo. Poco a poco, la imagen desciende hacia las cortezas y la materia vegetal, hasta encontrarse con un absoluto de musgo, diferentes variedades de vetiver y sándalo australiano.

El musgo introduce una dimensión sombría y terrosa, mientras que los vetiveres refuerzan la sensación de raíces hundidas en el suelo. El sándalo aporta una textura amaderada que ayuda a dar continuidad al conjunto, y el benjuí suaviza sus contornos con una calidez delicada, casi aterciopelada.

En Madre, el bosque no aparece como un paisaje contemplado desde fuera, sino como un lugar al que regresamos para reconocernos. La fragancia busca transmitir esa intimidad silenciosa en la que la naturaleza deja de ser un escenario y se convierte en refugio.

Resina: la memoria de los árboles

La resina es una de esas sustancias naturales que parecen guardar en su interior una historia mucho más antigua que la nuestra. Brota cuando un árbol sufre una herida, protege sus tejidos y contribuye a su defensa. Su presencia encierra una paradoja fascinante: nace de una lesión, pero también participa en la protección y recuperación de la planta.

Esta dualidad constituye el punto de partida de Resina. La inspiración procede del encuentro de Santhiago con un pino de dimensiones extraordinarias, oculto entre otras coníferas. A los pies de aquel árbol encontró una acumulación de resina cuya magnitud y olor llegaron a imponerse sobre todo lo que lo rodeaba. El perfume surge de la impresión que dejó aquella experiencia: la fuerza de una materia capaz de llenar el espacio y alterar nuestra percepción del entorno.

La composición se construye alrededor de una amplia combinación de resinoides naturales, buscando expresar sus diferentes matices sin reducirlos a una imagen dulce o amable. La apertura balsámica, ligeramente fresca, conduce hacia un territorio más oscuro, donde la madera adquiere profundidad y aparecen facetas terrosas, curtidas y densas. El benjuí introduce un contrapunto más suave, una delicadeza que convive con la intensidad de las materias resinosas.

A esta estructura se incorporan un absoluto de oud procedente de Assam y cera de abejas de las llanuras francesas.

Resina se inspira en una naturaleza que no siempre resulta delicada ni complaciente. Hay árboles cuya presencia impone respeto, sustancias que concentran aromas intensos y materias que nos recuerdan que la vida también se defiende, cicatriza y persiste. La fragancia recoge esa fuerza y la transforma en una experiencia olfativa que mira hacia la parte más antigua y misteriosa del bosque.

Su idea central queda resumida en tres palabras que acompañan el relato de la marca: respirar, renacer, resina.

Ghiaccio: el instante en que el bosque se queda en silencio

En italiano, ghiaccio significa hielo. Una palabra breve que contiene una imagen inmediata: transparencia, frío, inmovilidad. Pero también fragilidad, porque el hielo es una forma pasajera de la naturaleza, un estado que puede desaparecer con el regreso del calor.

La historia de esta fragancia comienza en un pequeño manantial escondido entre los bosques, un lugar al que Santhiago acudía en busca de tranquilidad. En una de sus visitas se encontró con una cascada completamente congelada. El agua, que antes fluía y llenaba el espacio con su murmullo, había quedado inmóvil. El paisaje conservaba su forma, pero había perdido temporalmente su movimiento.

Lo que más le impresionó fue la atmósfera que rodeaba aquella escena: una sensación de frío suspendido en el aire, casi imperceptible a la vista, capaz de transformar la percepción de todo cuanto lo rodeaba. Bajo la superficie helada permanecían los musgos, los líquenes y los restos minerales, como si el invierno hubiera detenido la naturaleza para conservarla durante un tiempo.

ADÂME traduce esa experiencia en una composición de carácter balsámico y frío, acompañada por una amplia variedad de cítricos y plantas aromáticas. El incienso de Boswellia carterii introduce una dimensión resinoso-mineral, mientras que el absoluto de estoraque de Laos aporta profundidad y un matiz balsámico que evita que la composición se limite a una sensación de frescor superficial.

El centro conceptual de Ghiaccio se encuentra en el encuentro entre musgos, líquenes y tierra húmeda. Esa materia vegetal, descrita por la casa como un humus de musgos y líquenes nórdicos, aporta una impresión mineral y ligeramente algosa que contrasta con la claridad de los acordes balsámicos.

La fragancia explora así una paradoja: un paisaje aparentemente inmóvil que sigue conteniendo vida. El frío no ha borrado el bosque, solo ha alterado temporalmente su manera de expresarse. Bajo el hielo permanece el movimiento que regresará cuando las condiciones cambien.

Ghiaccio habla de la importancia de detenerse y habitar el presente. De ese instante en que el silencio exterior nos permite escuchar algo que normalmente queda oculto por el ruido y la prisa.

Linfa: el pulso verde de la vida

La savia es el flujo que nutre la planta y hace posible su crecimiento. Circula por sus tejidos, transporta sustancias esenciales y permite que un tallo se eleve hacia la luz sin perder su vínculo con la tierra. Es un movimiento discreto, casi siempre invisible, pero imprescindible para la vida vegetal.

La inspiración de Linfa nace de un encuentro aparentemente insignificante. Durante un paseo primaveral, Santhiago se detuvo a observar una pequeña flor, una de esas plantas que con frecuencia pasan inadvertidas. Al recogerla, vio cómo de su tallo comenzaba a brotar una savia blanca y lechosa. Aquel líquido desprendía un olor verde, amargo y penetrante que, al entrar en contacto con la piel, fue adquiriendo una faceta más dulce, vegetal y ligeramente balsámica.

La impresión permaneció en su memoria durante días. No se trataba de un aroma espectacular, sino de una sensación difícil de clasificar, a medio camino entre la hierba recién cortada, la leche y la dulzura natural de una planta viva. De esa observación surgió la idea de construir un perfume alrededor de una materia que expresa el movimiento interior de la naturaleza.

La composición comienza con un carácter balsámico amargo, ligeramente turbio, que remite al olor de los tejidos vegetales al ser cortados. Después aparecen el absoluto de nardo y el absoluto de tuberosa, acompañados por el verdor vibrante del gálbano y los matices mentolados y afrutados del buchú. El resultado busca conservar una impresión vegetal reconocible, donde la faceta floral no se separa de la estructura verde del tallo.

La presencia del nardo y la tuberosa introduce una dimensión floral más carnosa, mientras que el gálbano aporta un verdor intenso y el buchú contribuye a reforzar el carácter vegetal de la composición. En el fondo aparece una faceta dulce, envolvente y delicadamente cremosa, que la casa describe como un gourmand natural: una dulzura que no pretende recordar a un postre, sino a la propia naturaleza cuando revela un lado más suave y lechoso.

Linfa encuentra su personalidad en ese contraste entre lo amargo y lo dulce, entre la crudeza de una planta recién cortada y la delicadeza de su savia. Es una interpretación de la vida que no necesita grandes gestos para hacerse presente. Su fuerza reside precisamente en aquello que apenas vemos, pero que mantiene todo lo demás en movimiento.

Las cuatro creaciones de ADÂME componen una pequeña cartografía de la naturaleza. Cada una se acerca a ella desde un punto diferente, pero todas comparten una misma voluntad de observar antes de interpretar, de encontrar en una experiencia real el origen de una idea olfativa.

Madre representa el bosque como refugio y origen; Resina descubre la fuerza protectora y la memoria de los árboles; Ghiaccio se detiene en la belleza provisional de un paisaje inmóvil; y Linfa encuentra en el fluir de la savia una expresión íntima de la vida.

También comparten una manera particular de entender la perfumería artística: las materias primas no aparecen únicamente como ingredientes destinados a construir un acorde, sino como portadoras de historias, texturas y asociaciones emocionales. La intención de ADÂME es que el perfume conserve algo de la experiencia que lo inspiró y que, al entrar en contacto con quien lo lleva, pueda dar lugar a nuevas impresiones y recuerdos.

Su apuesta por los materiales de presentación reciclados y por los soportes elaborados a partir de micelio amplía esa mirada. El respeto por la naturaleza no se queda en el discurso de las fragancias, sino que alcanza, al menos en la concepción de sus envases, la relación entre el producto y los materiales que lo acompañan.

Las cuatro fragancias se comercializan en la web de la marca a un precio de 190 euros cada una.

ADÂME comienza así su recorrido con cuatro interpretaciones de una misma idea: la naturaleza no es algo ajeno que contemplamos desde la distancia. Está en la materia que nos rodea, en nuestra memoria y en nuestra propia forma de sentir.

A veces, basta cerrar los ojos y respirar para recordar de dónde venimos.

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Camel Cassata de SYROK: La Dulzura Siciliana Bajo el Sol del Sahara

2026-10-21T10:21:32.218+02:00

¿Qué relación puede existir entre un animal acostumbrado a recorrer las tierras áridas del Sahara y uno de los dulces más emblemáticos de Sicilia? A primera vista, muy poca. Sin embargo, esa distancia entre dos mundos es precisamente el punto de partida de Camel Cassata, una creación de la nueva casa italiana de perfumería nicho SYROK, que encuentra en la leche de camella y en la tradición repostera siciliana la inspiración para construir una fragancia gourmand de carácter cremoso, especiado y amaderado.

Su propuesta resulta curiosa desde el propio nombre. La palabra camel nos lleva mentalmente hacia el desierto, el calor y una naturaleza salvaje, mientras que cassata evoca inmediatamente los escaparates de las pastelerías sicilianas, con sus dulces elaborados con almendra, ricotta, frutas confitadas y delicadas notas de vainilla. Dos imágenes muy distintas que el perfume intenta reunir en una misma composición.

SYROK, el viento que conecta dos mundos

SYROK es una maison italiana de perfumería nicho cuya identidad se articula alrededor del scirocco, el viento cálido que llega desde el norte de África y alcanza las costas mediterráneas. Esta corriente de aire, capaz de atravesar fronteras geográficas y culturales, sirve como metáfora de una colección concebida a partir del encuentro entre el Mediterráneo europeo y el universo sahariano.

Su filosofía se expresa mediante combinaciones que buscan sorprender sin renunciar a la coherencia olfativa: la mandarina junto a las especias de un zoco, el oud acompañado por la frescura de un sorbete o, en este caso, la leche de camella asociada a la cassata siciliana.

Camel Cassata forma parte de esta primera colección y lleva esa idea a un terreno especialmente sugerente. No se trata simplemente de reproducir el olor de un postre, sino de tomar su cremosidad y su riqueza aromática como punto de partida para una interpretación perfumística.

El camello: mucho más que un símbolo del desierto

La elección de la leche de camella tiene una dimensión que va más allá de la originalidad del concepto. En las regiones áridas de África y Asia, el camello ha sido durante siglos un animal fundamental para numerosas comunidades nómadas y pastoriles. Ha proporcionado transporte, alimento y recursos para la vida cotidiana en territorios donde las condiciones climáticas dificultan la supervivencia de otros animales.

Su leche, en particular, ha constituido una fuente esencial de alimento para muchas de estas comunidades. Por eso, el camello representa resistencia, adaptación y una forma de vida estrechamente vinculada a la naturaleza.

En Camel Cassata, esta materia prima adquiere una lectura diferente. Es un ingrediente que le da cuerpo a la fragancia: su textura suave y aterciopelada se encuentra con la dulzura de la tradición siciliana. El desierto no aparece aquí como una imagen árida o áspera, sino a través de una nota láctea que invita a imaginar calidez, suavidad y proximidad a la piel.

La cassata siciliana: una tradición llena de matices

Al otro lado encontramos la cassata, uno de los grandes símbolos de la repostería siciliana. Su historia refleja también la mezcla de culturas que ha marcado la isla a lo largo de los siglos. Sus orígenes se remontan a la época de influencia árabe en Sicilia y, con el paso del tiempo, la receta fue incorporando ingredientes y técnicas hasta adquirir la riqueza que hoy la caracteriza.

La versión más conocida combina bizcocho, crema de ricotta, pasta de almendra, azúcar y frutas confitadas, con una presentación colorida y ornamental. Sin embargo, existen variantes más antiguas y sencillas, como la cassata al horno, cuyo relleno de ricotta azucarada ofrece una interpretación menos decorada del mismo universo dulce.

La almendra resulta especialmente interesante para trasladar ese imaginario a la perfumería. Su aroma puede aportar una faceta dulce, ligeramente amarga y envolvente, mientras que el acorde lácteo sugiere una textura cremosa. No hace falta reproducir literalmente cada ingrediente de un postre para evocar su esencia: basta con encontrar el equilibrio entre sus matices más reconocibles.

Jordi Fernández

La composición está firmada por Jordi Fernández, perfumista cuya labor consiste aquí en equilibrar ingredientes de perfiles muy diferentes. La almendra amarga y las especias aportan carácter; la flor de azahar introduce una dimensión floral luminosa; y las notas cremosas y amaderadas construyen una transición hacia un fondo cálido y suave.

El reto de una fragancia gourmand como esta está en evitar que la dulzura se vuelva uniforme o excesiva. Para conseguirlo, la composición combina contrastes: lo amargo frente a lo cremoso, el frescor especiado frente a la calidez de la vainilla y las maderas, y la delicadeza floral frente a una base envolvente.

Camel Cassata se presenta como un Extrait de Parfum con una concentración del 35 % y un formato de 50 ml, según la información facilitada por la marca. Una concentración elevada que, por sí sola, no permite determinar la duración o la intensidad real sobre la piel, pero que sitúa la propuesta dentro de una perfumería de alta concentración.

Almendras, leche cremosa y maderas suaves

La salida reúne pimienta rosa, almendra amarga y jengibre. La pimienta rosa aporta una chispa especiada, ligeramente afrutada, mientras que el jengibre introduce un matiz vivo, fresco, cítrico y picante. Entre ambos aparece la almendra amarga, que conduce la composición hacia una faceta gourmand menos dulce de lo que podría sugerir su nombre. La primera impresión se construye así sobre un contraste entre especias y dulzura, con la almendra como protagonista.

En el corazón, la flor de azahar aporta una nota floral delicada, luminosa y ligeramente cítrica. A su lado aparece el acorde de leche, proporcionando una sensación suave y aterciopelada, con una cremosidad que envuelve las notas anteriores.

El corazón incorpora también Georgywood, una molécula amaderada intensa que contribuye a dar estructura y modernidad al conjunto. Su presencia evita que la fragancia quede reducida a una sucesión de notas dulces y ayuda a introducir una dimensión más seca y contemporánea, con sus matices limpios y refinados.

En el fondo, la vainilla, el almizcle y Ambrofix prolongan esa sensación de calidez. La vainilla redondea la composición con su faceta dulce y balsámica; el almizcle aporta suavidad, mientras que el Ambrofix contribuye a una impresión ambarada, limpia y aterciopelada. La fragancia se asienta así sobre una base envolvente que mantiene la cremosidad en primer plano sin renunciar a cierta estructura.

El resultado, por su pirámide olfativa, se aleja de los gourmand más dulces y azucarados. La almendra amarga, las especias y las maderas introducen matices que equilibran el acorde lácteo y dan profundidad a una propuesta que busca ser cremosa sin resultar pesada.

Dos mundos, una misma fragancia

Lo más interesante de Camel Cassata es la distancia que recorre entre su nombre y su interpretación olfativa. El camello remite a la inmensidad del desierto; la cassata, a una tradición repostera mediterránea rica en texturas y sabores. SYROK utiliza ambos elementos para construir una composición donde la leche, la almendra, las especias, las flores y las maderas encuentran un punto de encuentro.

Su atractivo reside en esa combinación de suavidad y contraste: la almendra amarga evita que la dulzura resulte demasiado evidente, las especias aportan movimiento y el fondo amaderado deja una impresión más cálida y refinada.

Camel Cassata es, en definitiva, una interpretación perfumística de dos tradiciones distintas que comparten espacio en una misma historia. Una fragancia que toma la cremosidad como hilo conductor y la acompaña de matices especiados, florales y amaderados para transformar una idea inesperada en una composición con identidad propia.

A veces, el viaje más interesante no consiste en elegir entre el desierto y el Mediterráneo, sino en descubrir qué sucede cuando ambos se encuentran sobre la piel.

Agua de Jaca y los Pirineos: El Aire Puro del Pirineo Aragonés Encapsulado en una Fragancia

2026-10-18T13:00:02.894+02:00

Cuando uno piensa en Jaca ( Huesca ), es difícil separar la ciudad de las montañas que la rodean. El aire frío de los Pirineos, los bosques de pino, el romero que crece en sus laderas y el agua que desciende de las cumbres forman parte de un paisaje que también tiene su propio olor.

De esa relación con el territorio nace Agua de Jaca y los Pirineos, una fragancia creada en la propia ciudad de Jaca, por Francisco Almazán Acebo. Su intención es sencilla y, precisamente por eso, resulta interesante: llevar a la piel una interpretación olfativa de este entorno utilizando materias primas naturales para construir una fragancia fresca, verde y aromática.

Puente de San Miguel - Jaca -

Puente de San Miguel - Jaca

Desde las primeras pulverizaciones aparecen el frescor de la menta y los cítricos, pero pronto el perfume adquiere un carácter más vegetal. La lavanda, el romero, las hierbas aromáticas y el pino van tomando protagonismo, mientras que la zarzamora introduce un matiz afrutado que contrasta con la sobriedad de los acordes verdes. Y cuando parece que todo va a permanecer en ese territorio fresco y limpio, el fondo revela una faceta mucho más cálida, resinosa y envolvente.

Agua de Jaca y los Pirineos guarda más de lo que su nombre podría hacernos imaginar. Es una fragancia que parte de la pureza de la montaña, pero que encuentra en sus notas de fondo una profundidad que amplía considerablemente sus posibilidades.

Jaca

Catedral de San Pedro - Jaca -

Francisco Almazán: Perfumes Artesanales de Autor.

Detrás de esta fragancia encontramos a Francisco Almazán Acebo, ingeniero industrial oscense y emprendedor vinculado a Jaca. Su formación pertenece al mundo de la ingeniería, aunque su actividad profesional también se ha orientado hacia la creación y el desarrollo de productos propios.

En este proyecto hay una circunstancia especialmente interesante: la decisión de desarrollar una fragancia desde la propia ciudad que le da nombre.

No estamos ante una gran firma internacional ni ante una casa histórica de perfumería. Se trata de una iniciativa independiente que encuentra su identidad en su creador, en la elaboración del producto y en la relación con el territorio.

Detrás de Agua de Jaca y los Pirineos hay un trabajo realizado con mucha pasión y dedicación. Su creador necesitó tres años de experimentación y distintas formulaciones hasta encontrar la composición definitiva, aquella que daba forma a su idea original y conseguía expresar, a través de los aromas, su particular visión del entorno pirenaico. El resultado es una fragancia nacida de la paciencia, la búsqueda y el deseo de encontrar el equilibrio adecuado entre sus materias primas.

Paisaje del Pirineo Aragonés

Ciudadela de Jaca

La filosofía de Agua de Jaca y los Pirineos se apoya en el uso de materias primas naturales y en una producción de dimensiones reducidas. Su propuesta pone el acento en una idea que tiene especial sentido dentro de la perfumería de autor: crear algo propio sin perder de vista el lugar del que nace.

Muchas fragancias buscan inspiración en destinos lejanos o universos imaginarios, así que resulta muy interesante encontrar un perfume que mira hacia su entorno más cercano y lo convierte en el punto de partida de su creación.

Una fórmula natural con personalidad propia

La composición de Agua de Jaca y los Pirineos es 100 % natural y está elaborada, a partir de once aceites esenciales puros, junto con otros materiales de origen vegetal, resinas, aceites vegetales e hidrolato de romero.

Esta elección está muy relacionada con el carácter de la fragancia. Las materias aromáticas aportan una sensación vegetal reconocible y construyen un perfume en el que los cítricos, las hierbas, las maderas y las resinas tienen un papel fundamental.

También hay una particularidad que conviene conocer antes de utilizarlo: el líquido puede presentar cierta turbidez, tonalidades verdosas o pequeñas partículas y aceites en suspensión, ya que no se somete a un proceso de filtrado destinado a conseguir una transparencia absoluta.

Por eso se recomienda agitar el frasco antes de cada uso, para volver a integrar sus componentes.

Es un detalle que forma parte de la presentación de esta creación y que merece la pena conocer, especialmente para quienes están acostumbrados a los perfumes de aspecto completamente cristalino.

Jaca

Ciudadela de Jaca

Una salida fresca y luminosa: naranja, bergamota y menta

La salida de Agua de Jaca y los Pirineos tiene esa frescura inmediata que esperamos de una fragancia inspirada en el aire de montaña.

La naranja dulce aporta una luminosidad cítrica suave, mientras que la bergamota siciliana introduce un matiz más vibrante y ligeramente amargo. Ambas construyen una apertura fresca y natural, alejada de los cítricos excesivamente dulces.

La menta piperita refuerza esa sensación de frescor con su carácter verde y penetrante.

A estos ingredientes se suma el agua de romero, que enlaza la salida con el corazón herbal de la composición. Desde el principio se percibe así una continuidad entre los cítricos y las plantas aromáticas que van a adquirir protagonismo más adelante.

El resultado es una apertura luminosa, refrescante y muy agradable, con ese carácter de agua aromática que invita a respirar profundamente. Sin embargo, la fragancia no se queda en esa primera impresión: pronto empieza a mostrar una faceta más compleja.

El corazón: lavanda, zarzamora y un paisaje de hierbas aromáticas

Cuando los cítricos empiezan a ceder protagonismo, aparece el verdadero carácter de la composición.

La lavanda introduce un matiz floral y herbal que enlaza perfectamente con el romero y la menta. Su aroma limpio, ligeramente alcanforado y suavemente floral refuerza la sensación de frescura, al tiempo que aporta una elegancia clásica que recuerda a las grandes composiciones aromáticas.

Pero hay un ingrediente que hace que el corazón resulte especialmente interesante: la zarzamora.

Frente al carácter seco y verde de las hierbas, esta nota introduce un matiz afrutado, jugoso y ligeramente ácido. No es una fruta tropical ni una dulzura golosa. Su perfil puede evocar los frutos del bosque maduros, con ese contraste entre dulzor y acidez que aporta profundidad.

La zarzamora añade así un contrapunto inesperado. Su faceta afrutada contrasta con la sobriedad del romero y la salvia, mientras que sus posibles matices verdes mantienen la conexión con la naturaleza.

A su alrededor encontramos el pino silvestre, el romero cineol, la salvia de España, la albahaca y el orégano. Estas materias construyen un corazón aromático de gran riqueza vegetal.

El pino le da una dimensión resinosa y boscosa; el romero refuerza la sensación limpia y ligeramente alcanforada; la salvia y la albahaca amplían el registro herbal, mientras que el orégano introduce un matiz más verde y silvestre.

La composición consigue así algo interesante: conservar la frescura de una colonia aromática, pero enriquecerla con una faceta afrutada y floral que le aporta personalidad.

El fondo: una calidez que cambia la identidad del perfume

Es en las notas de fondo donde Agua de Jaca y los Pirineos revela una faceta que, a mi juicio, merece especial atención.

La frescura de la salida y el corazón verde preparan el terreno para una combinación mucho más cálida, balsámica y amaderada. Aquí aparecen el benjuí, la vainilla, la canela, el cedro del Atlas, el incienso de olíbano, el vetiver y el aguacate.

El benjuí aporta una calidez resinosa y ligeramente dulce que se integra con la vainilla. Esta última suaviza el conjunto y le proporciona una textura más envolvente, sin que la fragancia tenga que abandonar su carácter aromático.

La canela introduce un matiz especiado que contrasta con la frescura de la menta y la lavanda. No se trata de una especia que domine la composición, sino de un elemento que aporta temperatura y contribuye a que el fondo resulte más sensual. En mi piel la percibo con total claridad.

El incienso de olíbano merece una mención especial. Es una materia muy apreciada en perfumería por su perfil balsámico, resinoso y amaderado, con un contraste fascinante entre frescor y calidez. Puede aportar una sensación envolvente y ligeramente mística, sin que eso signifique necesariamente que el perfume adquiera un carácter oscuro o excesivamente ahumado.

En esta composición, su presencia encaja con las resinas y las maderas, prolongando la personalidad aromática del corazón.

El cedro del Atlas tiene un matiz seco y amaderado, mientras que el vetiver introduce una dimensión más terrosa, sobria y vegetal. Ambos ayudan a equilibrar los elementos dulces y resinosos, evitando que el fondo resulte demasiado cremoso.

Y queda el aguacate, una nota poco habitual. Su interés reside en la aportación de matices verdes, suaves y cremosos, alejados del carácter jugoso de las frutas convencionales. En una composición como esta, su presencia resulta especialmente curiosa porque puede contribuir a enlazar la faceta vegetal del perfume con la sensación envolvente de las notas de fondo.

La combinación de todos estos elementos cambia la percepción inicial de la fragancia. La frescura sigue formando parte de su identidad, pero ahora convive con una calidez balsámica, una textura amaderada y un fondo ligeramente cremoso que le aportan mayor profundidad.

Es precisamente este contraste el que hace que el perfume no deba interpretarse únicamente como una colonia fresca de uso cotidiano.

Una fragancia que va más allá de las mañanas de verano

Por su salida cítrica y mentolada, sería fácil pensar en Agua de Jaca y los Pirineos como una fragancia reservada para las mañanas, los días cálidos o los momentos en los que buscamos una sensación inmediata de limpieza.

Sin embargo, sus notas de fondo amplían considerablemente esa primera impresión.

Esta combinación permite imaginar el perfume en diferentes estaciones y momentos del día. La frescura puede resultar especialmente agradable en primavera y verano, mientras que sus matices resinosos, especiados y amaderados pueden encontrar su espacio durante el otoño y el invierno.

También tiene sentido llevarlo por la noche, especialmente cuando apetece una fragancia que conserve la limpieza de los acordes aromáticos, pero que ofrezca algo más de calidez y personalidad.

Su carácter unisex permite, además, que cada persona encuentre su propia manera de interpretarlo.

No lo veo solamente como una fragancia para usar por la mañana o en ocasiones informales. En mi opinión, tiene la elegancia y la riqueza necesarias para acompañar momentos muy distintos, tanto de día como de noche y durante todo el año.

Elaboración artesanal y diferentes concentraciones

Todas las fragancias se someten a una maceración artesanal de aproximadamente 45 días y se produce en series limitadas y numeradas. La producción anual se sitúa alrededor de las 6.500 unidades.

El perfume se comercializa en distintas concentraciones, desde Eau de Cologne hasta Eau de Toilette, Eau de Parfum y Extrait de Parfum. La concentración inicial parte aproximadamente de un 7 % de aceites esenciales, mientras que las versiones superiores incrementan la intensidad.

La presentación incluye diferentes tamaños, entre ellos 15, 30, 50 y 100 ml, además de formatos de recarga y pequeños formatos de viaje o decants.

El frasco de vidrio oscuro responde a una elección funcional, ya que ayuda a proteger el contenido de la exposición a la luz. También dispone de un sistema desenroscable que permite utilizar recargas.

Son detalles que completan la propuesta de un proyecto independiente en el que la elaboración y las características de la fórmula tienen tanto interés como la propia fragancia.

Cuando pedí Agua de Jaca y los Pirineos, esperaba encontrar una fragancia fresca, limpia y aromática, con el romero, la menta y el pino como protagonistas. Y esa faceta está presente desde el principio.

Sin embargo, me ha sorprendido muy gratamente descubrir que el perfume ofrece mucho más que esa primera sensación de frescor.

Me parece especialmente interesante esa relación entre dos mundos olfativos que, a primera vista, podrían parecer opuestos: por un lado, la frescura limpia de la menta, el romero y el pino; por otro, la sensualidad de las resinas, las especias y las maderas.

Cuando están bien integrados, estos contrastes pueden dar lugar a composiciones con una personalidad muy especial. En Agua de Jaca y los Pirineos, esa combinación es la que me ha llevado a descubrir el perfume desde una perspectiva diferente a la que imaginaba inicialmente.

Su frescura lo hace agradable y fácil de llevar, pero el fondo le proporciona una calidez que resulta magnética. Es esa mezcla de limpieza, profundidad y sensualidad la que más me ha gustado de la composición.

También valoro especialmente su vínculo con Jaca. Aquí encontramos una fragancia que nace de un lugar concreto y que toma su entorno como inspiración.

Para mí, esa relación entre territorio y composición aporta un interés añadido. No se trata solo de una fragancia aromática, sino de una creación que quiere establecer un vínculo con el paisaje que la inspira.

Y esa intención, unida a la riqueza de sus notas, hace que merezca la pena descubrirla.

Es un perfume que puede despertar recuerdos de las antiguas colonias de las barberías tradicionales.
Solo que aquí existe una diferencia fundamental: la historia tiene un lugar concreto de origen.
Jaca.
Huesca.
El Pirineo aragonés.
Y quizá por eso la fragancia resulta más personal.
Agua de Jaca y los Pirineos no pretende inventar un paisaje: toma algunos de sus aromas, los lleva a un frasco y deja que cada piel escriba el resto de la historia.

Woodoo de Réserve en Afrique: El Misterio del Incienso de Somalia y el Hechizo de la Tierra Africana

2026-10-16T18:17:49.921+02:00

Mucho antes de convertirse en un ingrediente preciado de la perfumería contemporánea, el incienso de Somalia ya era uno de los tesoros aromáticos más codiciados del mundo antiguo. En las montañas de Sanaag, donde crece la Boswellia carterii, se mantiene viva una tradición ancestral ligada a la recolección de resinas aromáticas que han viajado durante siglos por las rutas comerciales de África y Oriente.

De las incisiones practicadas en la corteza de estos árboles brota una savia lechosa que, al endurecerse, se transforma en lágrimas de olíbano. Su aroma reúne matices cítricos y verdes, un carácter especiado y una profundidad balsámica y amaderada. Es una materia prima de personalidad inconfundible, capaz de aportar luminosidad y, al mismo tiempo, una dimensión solemne y envolvente a una composición.

Boswellia carterii

Esa riqueza aromática sirve de punto de partida para acercarnos a Woodoo, el lanzamiento más reciente de Réserve en Afrique, una casa de perfumería que encuentra en los paisajes, las materias naturales y la memoria de África una fuente de inspiración. En esta creación, el incienso comparte protagonismo con el jengibre, las flores blancas, el iris y una base ambarada, almizclada y leñosa que conduce el perfume hacia un territorio cálido, oscuro y sensual.

Réserve en Afrique: una historia familiar vinculada a la naturaleza

La historia de Réserve en Afrique nace en Dakar, de la mano de Étienne y su esposa Valeria. Sus raíces familiares se remontan a 1934, cuando el abuelo de Étienne llegó a Senegal desde Líbano en busca de refugio y de una vida mejor. Aquel mismo año, un bosque cercano fue declarado espacio protegido. La familia permaneció en Senegal y, durante décadas, mantuvo una relación estrecha con la conservación de aquellos entornos naturales.

La infancia de Étienne transcurrió entre paisajes que dejaron una huella duradera en su memoria. De esa experiencia procede una de las ideas centrales de la marca: el vínculo entre el olfato y los lugares que nos acompañan a lo largo de la vida. Un olor puede devolvernos a un bosque, a una estación del año o a una experiencia que creíamos olvidada.

Su colección de debut, Afrique Extraordinaire, rinde homenaje a la diversidad de los paisajes africanos y a sus materias aromáticas. La vainilla de Madagascar, el jengibre de Nigeria y las resinas de Somalia forman parte de ese universo de ingredientes que la casa utiliza para construir un relato olfativo propio.

La marca destina el cinco por ciento de sus beneficios a iniciativas de conservación en África, con el apoyo a organizaciones locales como Nature Communautés Développement, en Senegal, y Madagasikara Voakajy, en Madagascar. A ello suma su compromiso con el abastecimiento responsable de ingredientes naturales, el uso de alcohol de origen vegetal y materiales reciclados, así como sus declaraciones de producto vegano y libre de crueldad animal.

Réserve en Afrique es una de las más de 200 marcas independientes que han expuesto este mismo mes de Octubre, en su edición de otoño, en la Exposición Internacional de China " Notes Shanghái ".

Woodoo: una salida purificante y espiritual

La salida de Woodoo reúne dos ingredientes de gran personalidad: jengibre e incienso de olíbano. El primero aporta una impresión fresca y especiada, con una energía ligeramente punzante que despierta la composición. El segundo introduce desde el comienzo una dimensión resinosa, aromática y balsámica. Juntos dibujan una apertura que combina vitalidad y espiritualidad.

A medida que el perfume evoluciona, el carácter ambarado y leñoso comienza a cobrar mayor importancia. El incienso mantiene su presencia, mientras el conjunto adquiere una textura más envolvente. Es aquí donde la imagen de un bosque tupido, con la vegetación extendiéndose sobre el camino y la luz filtrándose con dificultad entre las ramas, encuentra su correspondencia olfativa. No se trata tanto de reproducir el olor literal de un paisaje como de sugerir su densidad, su humedad imaginada y la sensación de estar rodeado por una naturaleza que impone sus propias reglas.

En el corazón aparecen ládano, iris y flores blancas. El ládano refuerza la faceta ambarada con su carácter cálido, balsámico y ligeramente resinoso. El iris introduce un matiz empolvado, elegante y seco, que suaviza los contornos de la composición y aporta una sensación más refinada. Las flores blancas, por su parte, ofrecen un contrapunto floral que puede evocar la riqueza y los matices de flores como el jazmín, el nardo o la gardenia.

Este corazón floral no convierte Woodoo en un perfume delicado o predominantemente floral. Su función parece más bien la de crear contraste: una textura suave y empolvada en medio de las resinas, las maderas y las especias. Esa combinación ayuda a explicar por qué el perfume reúne calidez y frescor, densidad y cierta sensación de limpieza aromática.

Un fondo cálido, amaderado y almizclado

En el secado, almizcle, benjuí, cedro, haba tonka y cipriol consolidan la identidad de Woodoo.

El almizcle aporta una dimensión envolvente y sensual, mientras el benjuí añade profundidad balsámica y un matiz dulce que recuerda a las resinas cálidas. El cedro sostiene la composición con su perfil seco y amaderado. La haba tonka refuerza el lado cremoso y avainillado, sin que la fragancia pierda su carácter especiado.

El cipriol, también conocido como nagarmota, contribuye a la vertiente terrosa y leñosa del fondo. Su perfil oscuro y ligeramente ahumado encaja con la idea de una vegetación densa, de raíces y madera, y ayuda a dar al perfume una presencia más profunda.

La naturaleza como territorio olfativo

Con Woodoo, Réserve en Afrique continúa explorando la relación entre perfumería y naturaleza desde una perspectiva que combina ingredientes, memoria y paisaje. El incienso de Somalia proporciona el hilo conductor; el jengibre aporta energía; el iris y las flores blancas suavizan la composición, y el fondo de maderas, almizcles y resinas prolonga su carácter envolvente.

Es una propuesta para quienes disfrutan de los perfumes ambarados y amaderados con una dimensión especiada, terrosa y ligeramente empolvada. Una fragancia que busca su personalidad en el contraste entre la viveza aromática de la salida y la profundidad cálida de su fondo.

En Woodoo, el bosque no aparece como una postal luminosa, sino como un lugar de sombras, resinas y vegetación espesa, donde cada aroma parece guardar una historia que solo se revela a medida que avanzamos.

Disponibilidad en España: Aunque Réserve en Afrique todavía no tiene distribuidores en nuestro país, se pueden comprar sus perfumes directamente en la página web oficial Réserve en Afrique. Realizan envíos a toda la Unión Europea, así que también es posible hacerse con Woodoo o probar varias de sus creaciones a través del Discovery Set.

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¡Oh Mon Dieu! de L'OBJET: Noches de Bohemia y Libertad en el París de 1969

2026-10-14T10:41:26.619+02:00

París, 1969. Las calles todavía conservan el eco de las revueltas estudiantiles del año anterior y la ciudad vive un momento de transformación cultural. El arte busca nuevos caminos, la música acompaña el cambio de las costumbres y la moda se convierte en una forma de expresar una identidad propia. En aquel ambiente bohemio, la libertad femenina adquiere una presencia cada vez más visible. El maquillaje, la ropa y los gestos cotidianos también hablan de independencia, de sensualidad y de una manera diferente de estar en el mundo.

Es ese París, provocador y lleno de energía, el que inspira ¡Oh Mon Dieu! Eau de Parfum, de L'OBJET. La casa evoca una época en la que las mujeres reivindicaban su libertad y mostraban su personalidad sin renunciar al placer de seducir. La imagen que propone es la de unos labios intensamente coloreados, una copa de coñac, una noche que se alarga y un ambiente en el que el arte y la sensualidad comparten espacio.

La fragancia recoge ese espíritu a través de una combinación de coñac, caramelo, especias, flores, cuero e incienso. No pretende reproducir literalmente un perfume de los años sesenta, sino interpretar aquella atmósfera con una composición contemporánea, cálida y de carácter unisex.

L'OBJET: diseño, artesanía y sensibilidad olfativa

Fundada por Elad Yifrach, diseñador de interiores nacido y criado en Israel, L'OBJET nació de su interés por los objetos que unen belleza, materiales excepcionales y trabajo artesanal. Antes de establecerse en Nueva York, Yifrach desarrolló su carrera en Beverly Hills. Sus viajes y su mirada internacional han influido en una marca que combina referencias culturales diversas con una estética muy cuidada.

Haas Brothers

El universo de L'OBJET va mucho más allá del perfume. Sus colecciones incluyen porcelana trabajada a mano, vajillas con detalles en oro de 24 quilates, objetos decorativos, piezas escultóricas y artículos destinados a transformar los rituales cotidianos en experiencias sensoriales. En sus creaciones, el diseño no se limita a la apariencia: también importa la textura, el material y la manera en que cada objeto convive con el espacio.

Plato de Porcelana- Modelo Malaquita con detalle en Oro de 24 quilates

Tazón Jessica McCormack Shell Scoop - Dorado

Juego de Copas de Vino Prims

La perfumería amplía ese mismo lenguaje hacia un territorio invisible. La casa trabaja sus fragancias en colaboración con perfumistas y busca composiciones capaces de despertar recuerdos y sensaciones. En el desarrollo de su colección de perfumes ha colaborado con el perfumista Yann Vasnier.

Esta relación entre diseño y perfumería se aprecia también en el frasco. Su silueta acampanada, el vidrio negro y el tapón de madera lacada con un acabado craquelado remiten al universo de las antiguas boticas. La caja blanca, de papel texturizado y sin recubrimiento, completa una presentación donde el contraste entre materiales tiene tanta importancia como la propia forma.

Coñac, caramelo y especias: una apertura cálida

La salida de ¡Oh Mon Dieu! reúne coñac, caramelo, cilantro y pimiento de Jamaica (pimento). Es una combinación que sitúa la fragancia desde el comienzo en un registro cálido, especiado y ligeramente licoroso.

El coñac aporta la evocación de una bebida ámbar, con esa asociación de madera, calidez y profundidad que acompaña a los destilados envejecidos. El caramelo introduce un matiz dulce que suaviza el conjunto, mientras que el cilantro y el pimiento de Jamaica añaden un contrapunto especiado.

La mezcla resulta especialmente sugerente por la forma en que reúne sensaciones que podrían parecer opuestas: el dulzor del caramelo, la calidez del acorde de coñac y el carácter aromático de las especias. La fragancia comienza así con una personalidad marcada, alejada de las aperturas frescas y cítricas.

Rosa, jazmín y frutas oscuras en el corazón

A medida que evoluciona, el perfume deja espacio a un corazón floral y afrutado compuesto por rosa, jazmín, ciruela y grosella negra.

La rosa y el jazmín aportan una dimensión floral que contrasta con la calidez inicial. No aparecen aislados, sino acompañados por dos frutas de carácter intenso: la ciruela, con su dulzor jugoso, y la grosella negra, que introduce un matiz afrutado más oscuro.

Esta combinación mantiene el perfume en un terreno sensual y envolvente. Las flores aportan riqueza y textura, mientras que las frutas prolongan el lado dulce de la apertura sin convertirlo en una composición puramente golosa.

El corazón establece, además, una transición hacia el fondo. La calidez del coñac y el caramelo encuentra continuidad en la ciruela, mientras que la rosa y el jazmín aportan una dimensión más delicada a una fragancia que conserva su carácter especiado.

Cuero, incienso y musgo de roble en el fondo

En la fase final aparecen cuero, incienso y musgo de roble, tres ingredientes que dan a la composición un carácter más profundo y seco.

El cuero introduce una faceta cálida, con una asociación que recuerda a los accesorios de piel y a ciertos interiores clásicos. El incienso añade un matiz resinoso y ligeramente ahumado, mientras que el musgo de roble aporta una sensación terrosa y vegetal que equilibra la dulzura de las notas iniciales y afrutadas.

La evolución va, por tanto, desde una salida licorosa y especiada hacia un corazón floral y frutal, para terminar en un fondo de cuero, resinas y matices terrosos. Esa sucesión de registros permite que ¡Oh Mon Dieu! conserve su calidez sin depender únicamente de las notas dulces.

El perfume y sus rituales

L'OBJET prolonga el universo de sus fragancias más allá de la piel con una selección de productos para perfumar el hogar. En el caso de ¡Oh Mon Dieu!, la colección incluye velas aromáticas, varitas de incienso y un porta incienso de diseño original, piezas que conectan el aroma con el espacio y con los pequeños rituales cotidianos.

Es una extensión coherente con la filosofía de la casa: el perfume no tiene por qué limitarse a una aplicación personal, sino que también puede formar parte de la atmósfera de una estancia. En este caso, los objetos perfumados permiten acercarse al universo de L'OBJET desde otra perspectiva, donde el diseño y el aroma comparten protagonismo.

¡Oh Mon Dieu! encuentra su personalidad en el contraste entre la calidez licorosa del comienzo, las flores y frutas del corazón y un fondo de cuero e incienso. Su inspiración parisina aporta el marco cultural, pero son sus materias olfativas las que construyen el recorrido.

Un perfume que mira al París de 1969 a través de una copa de coñac, unos labios rojos y una mezcla de flores, especias y cuero.

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Oud Zarian de Creed: Oud de 80 Años Junto a la Belleza Efímera de la Rosa de Mayo, un Perfume Celestial.

2026-10-11T11:47:13.036+02:00

En los bosques de Sylhet, al noreste de Bangladesh, crecen árboles del género Aquilaria, vinculados a una de las materias primas más fascinantes y apreciadas de la perfumería: el oud, también conocido como madera de agar. Su historia está ligada a la paciencia de la naturaleza y a un proceso que transforma la madera en algo extraordinario. Cuando el árbol experimenta determinadas agresiones, puede producir una resina oscura que, con el paso del tiempo, impregna sus fibras y da lugar a una materia aromática de una riqueza excepcional.

De esta madera nacen aromas profundos, donde conviven facetas amaderadas, ahumadas y resinosas con matices cálidos, terrosos y, en ocasiones, sutilmente dulces. Ninguna procedencia es exactamente igual a otra, y las particularidades de cada esencia dependen de numerosos factores, entre ellos la naturaleza de la madera y el proceso de extracción.

Es precisamente alrededor de esta materia legendaria donde Creed construye Oud Zarian, una fragancia que sitúa en el centro de su composición el Oud Choron con 80 años de envejecimiento, procedente del corazón de árboles Aquilaria de los bosques de Sylhet. Sin embargo, la singularidad de este perfume no reside únicamente en la rareza de su ingrediente principal. En su corazón florece la Rosa Centifolia, una de las materias florales más apreciadas de la perfumería, cuya delicadeza establece un diálogo fascinante con la oscuridad de la madera.

El resultado es una creación unisex que explora el encuentro entre dos universos aparentemente opuestos: la profundidad resinosa del oud y la elegancia floral de una rosa cuya cosecha apenas concede unas semanas al año.

Creed: una tradición que se remonta a 1760

La historia de Creed se remonta a 1760, cuando James Henry Creed fundó en Londres una casa dedicada inicialmente a la sastrería. Con el paso del tiempo, la firma desarrolló su identidad en torno a la perfumería, construyendo un legado asociado a la selección de materias primas y a una particular atención por el trabajo artesanal.

Dentro de la perfumería de lujo, Creed ha mantenido una identidad propia, marcada por composiciones que buscan combinar tradición, personalidad y una cuidada selección de ingredientes. En Oud Zarian, esa filosofía se expresa a través de una materia prima de procedencia concreta, acompañada por una rosa de carácter refinado y un fondo de maderas y resinas que prolongan su profundidad.

La composición lleva la firma de Cécile Zarokian, perfumista independiente y fundadora de su propio estudio creativo en París en 2011. Formada en la prestigiosa escuela ISIPCA y con una primera etapa profesional en Robertet, Zarokian pertenece a una generación de perfumistas que ha sabido desarrollar una voz artística propia, trabajando tanto para casas de perfumería nicho, como para firmas comerciales internacionales.

Cecile Zarokian

Su trayectoria incluye creaciones tan reconocidas como Epic Woman, para Amouage, y Ani, para Nishane, convertido en uno de los perfumes más emblemáticos de la marca. En sus composiciones destaca la capacidad para construir identidades olfativas con personalidad, donde la riqueza de las materias primas se pone al servicio de una idea creativa.

En Oud Zarian, esa mirada se traduce en el encuentro entre la intensidad del oud y la delicadeza de la rosa. Dos ingredientes de enorme carácter que, en lugar de competir, encuentran un espacio común dentro de una estructura cálida, especiada y amaderada.

Una salida de incienso y especias cálidas

Desde los primeros instantes, Oud Zarian se presenta con una atmósfera intensa, seca y resinosa. El incienso aporta una profundidad aromática que evoca el humo delicado de las resinas al arder, mientras que las especias cálidas introducen una sensación envolvente, con el jengibre aportando un matiz vibrante y ligeramente punzante.

La bergamota aparece como un contrapunto luminoso. Su frescura cítrica no pretende transformar la fragancia en algo ligero, sino abrir un pequeño espacio de claridad entre las especias y la densidad aromática que comienza a dibujarse.

Esta primera impresión tiene algo ceremonial, aunque sin resultar excesivamente solemne. El incienso, las especias y la bergamota se entrelazan con naturalidad, preparando el terreno para una composición que no busca disimular la personalidad del oud, sino acompañarla y revelar poco a poco sus diferentes matices.

Hay calidez desde el principio, pero también cierta sequedad que mantiene la fragancia alejada de las composiciones dulces convencionales. Es una apertura que invita a prestar atención, porque detrás de su intensidad inicial empieza a intuirse un corazón más delicado.

Rosa Centifolia: la belleza efímera de mayo

En el corazón de Oud Zarian florece la Rosa Centifolia, una materia prima que aporta una dimensión esencial a la composición. Su presencia no es anecdótica ni se limita a suavizar la intensidad de la madera. Es, junto al oud, uno de los pilares sobre los que se construye la identidad del perfume.

Creed destaca la extraordinaria brevedad de su cosecha, concentrada en apenas unas tres semanas de mayo, cuando las flores se recogen al amanecer para preservar la riqueza de su esencia. Esa ventana tan limitada convierte su recolección en un trabajo delicado, sujeto al ritmo de la naturaleza y al momento preciso en que la flor alcanza su mejor expresión.

En el perfume, la rosa introduce una faceta floral refinada que contrasta con la oscuridad resinosa del oud. Su presencia aporta una nueva dimensión al conjunto, una sensación de elegancia que no elimina la intensidad de la madera, sino que la hace más compleja y matizada.

No estamos ante una rosa que convierta la fragancia en un perfume floral tradicional. Su carácter permanece integrado en una estructura especiada y amaderada, donde la flor conserva su identidad sin imponerse sobre los demás ingredientes.

La relación entre ambos materiales resulta especialmente interesante: la rosa aporta delicadeza y amplitud, mientras que el oud le ofrece profundidad y un fondo oscuro sobre el que desplegarse. Es un encuentro entre la belleza fugaz de una flor y la lenta transformación de una madera, dos formas distintas de expresar el tiempo y la naturaleza.

Oud Choron, sándalo, pachulí y mirra: la profundidad de la madera

A medida que la fragancia evoluciona, el Oud Choron adquiere mayor protagonismo. Su carácter amaderado y resinosa profundidad constituyen el eje de la composición, mientras que el sándalo, el pachulí y la mirra amplían sus matices y aportan distintas texturas.

El sándalo introduce una sensación cremosa que contrasta con la sequedad de la madera de agar. El pachulí refuerza el lado terroso y oscuro, y la mirra prolonga el carácter balsámico y resinoso que ya se percibía en la apertura. Así, el perfume mantiene una continuidad entre sus distintas etapas, aunque la textura cambia y gana profundidad.

La raíz de regaliz y el haba tonka añaden una dimensión dulce, oscura y ligeramente balsámica. No es una dulzura golosa ni especialmente evidente, sino un matiz que redondea las aristas de la composición y aporta calidez sin restarle personalidad.

El regaliz refuerza la faceta especiada y sombría, mientras que el haba tonka introduce una suavidad que se funde con las maderas. La combinación da lugar a un fondo envolvente, donde las notas resinosas y terrosas conviven con matices cremosos y dulces.

En esta fase, Oud Zarian revela buena parte de su carácter: una fragancia de profundidad amaderada, con una riqueza de matices que se desarrolla sin necesidad de recurrir a contrastes estridentes.

Oud Zarian se mueve en el territorio de las fragancias amaderadas, resinosas y especiadas, con una calidez ambarada que acompaña su evolución. Su personalidad gira alrededor de un oud de procedencia muy concreta, enriquecido por la presencia de la Rosa Centifolia y por un fondo de sándalo, pachulí, mirra, regaliz y haba tonka.

Su condición unisex permite que la fragancia se interprete sin quedar ligada a una idea convencional de masculinidad o feminidad. La profundidad de la madera, el carácter de las especias y la delicadeza floral conviven en una composición que encuentra su identidad precisamente en ese equilibrio.

Más que presentar el oud como una materia prima aislada, Cécile Zarokian construye a su alrededor un paisaje olfativo en el que cada ingrediente aporta una dimensión diferente. El incienso y las especias introducen la atmósfera; la rosa abre una ventana floral en el corazón, y las maderas y resinas sostienen la composición hasta el fondo.

En este diálogo reside buena parte del interés de Oud Zarian: no solo en la rareza del Oud Choron con 80 años de añejamiento que destaca Creed, sino también en la manera de acompañarlo con una flor cuya esencia depende de una cosecha tan breve como especial.

En Oud Zarian, el tiempo oscurece la madera y mayo despierta la rosa: dos formas de eternidad que se encuentran sobre la piel.

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Éveil du Faune de Hellenist: El Secreto del Fauno en el Bosque de Folói

2026-10-10T12:47:07.959+02:00

El bosque de Folói, en el Peloponeso, guarda una de esas historias de la mitología griega en las que la naturaleza y el instinto terminan encontrándose. Allí vivía Folo, el centauro que acogió a Hércules durante su viaje y que, según la leyenda, acabó dando nombre al bosque. Éveil du Faune, el nuevo perfume de Hellenist, nace precisamente de ese escenario: un bosque cálido y húmedo, la luz del otoño entre los robles y la aparición de ese impulso primitivo que transforma la calma en deseo.

Hellenist, una Grecia que permanece en la memoria

Hellenist ha construido su identidad alrededor de una idea muy concreta: la Grecia que todos llevamos en algún lugar de la memoria.

No se trata únicamente de templos, dioses o héroes de la Antigüedad. La casa habla de un patrimonio cultural que forma parte de nuestro imaginario colectivo, de aquellas historias, imágenes y paisajes que conocimos desde niños y que, de alguna manera, permanecen con nosotros mucho después.

El propio nombre de la marca procede de helenista, un término utilizado para designar a quien, durante la época helenística, había adoptado la lengua, la mentalidad y la forma de vida griegas sin tener necesariamente ascendencia griega. Una idea que encaja con la visión de Hellenist: Grecia como una cultura capaz de viajar, mezclarse y sobrevivir al paso del tiempo.

La perfumería se convierte así en una forma de recuperar esas historias y devolverlas al presente.

Hellenist habla de una “continuidad temporal”, de construir puentes entre pasado y presente mediante el arte y el perfume. Cada fragancia parte de una historia, un personaje o una imagen para transformarla en una experiencia sensorial.

La casa se define también por un marcado carácter mediterráneo. Sus perfumes están inspirados en Grecia y fabricados en Francia, mientras que su universo material recurre a elementos sencillos como el papel, la madera, el vidrio y la cerámica. Formas suaves y redondeadas, alejadas de la ostentación, que buscan mantener ese vínculo con la naturaleza que está presente en toda su identidad.

También el arte ocupa un lugar importante. Las ilustraciones de Carlo Amen acompañan el universo de Hellenist y establecen una conexión deliberada con algunos de los grandes artistas mediterráneos, entre ellos Fassianos, Picasso, Miró o Cocteau.

Grecia es, para la casa, un templo. Y los perfumes son una manera de conservar aquello que sucede dentro de él: los recuerdos.

Folo, el centauro que dio nombre al bosque

Para comprender Éveil du Faune, hay que adentrarse en Folói.

En la mitología griega, el bosque está relacionado con Folo (Pholos), un centauro muy diferente de aquellos que aparecen habitualmente asociados a la violencia y al desenfreno. Folo era conocido por su carácter amable, pacífico y hospitalario, además de por sus conocimientos sobre las plantas y las raíces del bosque.

Hasta allí llegó Hércules mientras perseguía al Jabalí de Erimanto, durante uno de sus célebres trabajos.

Folo recibió al héroe como huésped y compartió con él una comida. Pero aquella visita terminaría desencadenando una tragedia.

Durante la cena, Hércules pidió vino. Folo guardaba una vasija de vino sagrado que, según el relato que inspira la fragancia, había sido entregada por Dioniso a los centauros generaciones atrás, con la condición de abrirla únicamente cuando Hércules llegara.

Cuando finalmente se destapó la vasija, el aroma del vino comenzó a extenderse por el bosque.

Era un olor dulce, poderoso y embriagador. Tan intenso que los demás centauros, que habitaban en las cuevas cercanas, pudieron percibirlo desde la distancia.

La fragancia del vino despertó en ellos algo mucho menos civilizado.

Los centauros salvajes acudieron hasta la cueva de Folo armados con rocas y troncos de abeto. Hércules consiguió enfrentarse a ellos y hacerlos huir utilizando sus famosas flechas envenenadas con la sangre de la Hidra de Lerna.

Pero la historia no terminó con la batalla.

Folo observó una de aquellas flechas y, sorprendido por el poder de un arma tan pequeña, quiso examinarla. Al manipularla, la flecha se le escapó accidentalmente y le hirió en el pie. El veneno acabó con su vida.

Hércules, apenado por la muerte de quien había sido su anfitrión, enterró a Folo con honores.

Desde entonces, el bosque llevaría su nombre: Folói.

Es en este lugar donde Hellenist imagina el despertar del fauno.

Un bosque que despierta

La historia que acompaña a Éveil du Faune no describe una escena violenta. Al contrario. Todo comienza con una sensación casi apacible.

Una brisa cálida recorre el bosque. El suelo está cubierto de hojas húmedas. Los primeros rayos del sol de otoño atraviesan lentamente las ramas de los robles.

Y entonces algo cambia.

Un calor inesperado recorre el cuerpo. La respiración se acelera. Los pensamientos se inquietan. Lo que hasta ese momento parecía inocente comienza a adquirir otra dimensión.

Es ese instante, precisamente, el que Aliénor Massenet intenta capturar con el perfume.

La propia perfumista explica que quiso trabajar sobre una tensión entre la suavidad vegetal y la sensualidad animal. Entre una primera impresión luminosa y casi inocente y una segunda dimensión mucho más corporal, oscura e instintiva.

La transformación no ocurre de golpe. Se produce poco a poco, mientras la fragancia permanece sobre la piel.

La salida comienza con angélica confitada, bergamota y davana.

La angélica ocupa un lugar protagonista. Su carácter verde y aromático aparece aquí acompañado por una faceta dulce que suaviza su lado más seco y vegetal. La bergamota aporta luminosidad y una chispa cítrica que abre la composición, mientras la davana introduce un matiz aromático, afrutado y ligeramente licoroso.

Es una apertura que parece luminosa, pero no completamente inocente.

Hay algo en ella que anuncia que la historia todavía no ha comenzado del todo.

La elección de la angélica resulta especialmente interesante porque encaja con esa primera parte del relato en la que el bosque todavía conserva su apariencia serena. Verde, fresco, cálido y lleno de vida.

Pero debajo de esa superficie ya se percibe una cierta inquietud.

En el corazón encontramos cuero, narciso y almizcle.

Aquí comienza realmente la metamorfosis.

El narciso introduce una faceta floral de carácter intenso, mientras el cuero cambia por completo la textura de la composición. Ya no estamos ante un perfume simplemente verde o luminoso: aparece una sensación más cálida, seca y animal.

El almizcle contribuye a acercar todavía más la fragancia a la piel.

Es como si el paisaje comenzara a desaparecer y, en su lugar, cobrara importancia el cuerpo.

La naturaleza ya no se contempla desde fuera. Se siente.

Y es precisamente esa transición la que hace que Éveil du Faune resulte más interesante que una simple composición inspirada en un bosque.

El fondo profundiza todavía más en esta transformación con tabaco, oud y pachulí.

El tabaco aporta calidez y una tonalidad seca, ligeramente ahumada, que introduce una sombra nueva en la composición. El oud aporta profundidad y densidad amaderada, mientras que el pachulí devuelve la fragancia a la tierra, a las hojas húmedas y al suelo del bosque.

Aquí aparece la parte más oscura de la historia.

El perfume se vuelve más profundo, más cálido y sensual, dejando atrás la luminosidad inicial de la bergamota y la angélica.

El recorrido es claro: de lo vegetal a lo animal, de la inocencia al deseo, de la luz a la sombra.

Pero sin que ninguna de esas etapas desaparezca completamente. Las distintas facetas permanecen superpuestas, como ocurre en la propia naturaleza.

Aliénor Massenet

Detrás de esta composición encontramos a Aliénor Massenet, una perfumista de larga trayectoria cuya forma de trabajar se caracteriza por una aproximación muy intuitiva y sensorial a las materias primas.

En su visión de la perfumería tienen especial importancia las emociones y las relaciones entre las distintas materias. Le interesan los contrastes y las texturas: la luz frente a la oscuridad, lo vegetal frente a lo animal, la suavidad frente a la sensualidad.

Aliénor Massenet

En Éveil du Faune, esa forma de entender la creación encuentra un escenario perfecto.

La angélica representa el resplandor inicial. El cuero y el tabaco introducen progresivamente una dimensión más carnal. El perfume no intenta esconder esa contradicción; la convierte en el centro de la composición.

Como explica Massenet, su intención era recrear ese momento fugaz en el que los sentidos despiertan y el deseo comienza a agitar tanto el cuerpo como la mente.

El fauno despierta

Hay una cierta elegancia en la manera en que Hellenist ha llevado la mitología de Folói al perfume.

No ha necesitado convertir la historia en una representación literal de Hércules, Folo o los centauros. Basta con quedarse con aquello que permanece después de retirar los personajes: el bosque, el calor, las hojas húmedas, la luz de otoño y esa sensación de que algo está a punto de suceder.

Éveil du Faune funciona precisamente en ese territorio.

Primero aparece la frescura verde y luminosa de la angélica confitada, acompañada por la bergamota y la davana. Después llega el narciso, y con él el cuero y el almizcle, que acercan la fragancia al cuerpo. Finalmente, el tabaco, el oud y el pachulí dejan una estela más profunda, terrosa, cálida y sensual.

Todo ocurre gradualmente.

Como un despertar.

Y quizá por eso el nombre resulta tan acertado. El perfume no habla tanto del fauno como del momento en que el fauno abre los ojos y descubre algo que hasta entonces permanecía dormido.

En el bosque de Folói, entre robles, hojas húmedas y una luz de otoño que apenas consigue atravesar las ramas, la inocencia dura poco.

Después llega el instinto.

Y Éveil du Faune es, precisamente, ese instante en el que ambos se encuentran.

Bucaro Royal de nBitor; El Secreto de Las Meninas Convertido en Perfume

2026-10-08T20:55:02.212+02:00

En el centro de Las Meninas, junto a la infanta Margarita, hay un pequeño objeto que puede pasar inadvertido entre la complejidad de la escena: un búcaro de cerámica rojiza que María Agustina Sarmiento ofrece a la niña.

El detalle parece pequeño, pero detrás de él se esconde una historia que conecta la corte española del siglo XVII con el Nuevo Mundo, la moda, los rituales de belleza y las extravagancias de la aristocracia. Es precisamente ese objeto el que inspira Bucaro Royal, una creación de nBitor firmada por el perfumista Miguel Matos.

Pintado por Diego Velázquez en 1656, Las Meninas es una de las obras maestras de la pintura española y una de las imágenes más estudiadas de la historia del arte. La escena transcurre en el Cuarto del Príncipe del antiguo Alcázar de Madrid, donde Velázquez tenía su estudio. La infanta Margarita aparece en el centro, rodeada por sus meninas, los bufones de la corte, un guardadamas y el aposentador que vemos al fondo. El propio pintor se representa a la izquierda, frente a un gran lienzo, mientras en el espejo del fondo aparecen reflejados Felipe IV y Mariana de Austria.

Nada en el cuadro parece estar colocado al azar.

Las miradas se cruzan, la luz construye el espacio y el espectador termina ocupando un lugar ambiguo dentro de la escena. Velázquez no solamente pinta a los personajes de la corte: pinta también el acto de mirar y de ser mirado.

Y, en medio de toda esa complejidad, permanece el búcaro.

El misterio de un pequeño búcaro

Los búcaros eran recipientes de cerámica porosa que tuvieron una presencia importante en la cultura material de las élites europeas durante los siglos XVI y XVII. Algunas de estas piezas procedían del Nuevo Mundo y llegaron a las cortes europeas como objetos exóticos y refinados.

El que aparece en Las Meninas adquiere así una dimensión que va mucho más allá de su función práctica.

Dentro de la interpretación histórica que inspira a nBitor, el búcaro representa también ese encuentro entre Europa y América, entre una tradición antigua y un mundo que estaba transformando profundamente la cultura europea.

Pero existe otro aspecto de su historia mucho más inquietante.

En determinados círculos aristocráticos españoles del siglo XVII se puso de moda mordisquear los bordes de estos recipientes e incluso ingerir su arcilla. Se llegó a asociar esta práctica con el deseo de conseguir una piel más pálida, un ideal de belleza relacionado con la riqueza y la posición social.

La costumbre podía tener consecuencias graves para la salud.

Belleza, lujo, moda, apariencia y riesgo quedaban así unidos en un mismo objeto.

Y quizá sea precisamente esa contradicción lo que hace tan sugerente al búcaro como inspiración para un perfume.

nBitor, una historia de España llevada al perfume

nBitor nace de una profunda admiración por la historia y la cultura españolas, pero con la voluntad de alejarse de los tópicos más evidentes.

Su propuesta se construye alrededor de episodios, personajes, objetos y momentos capaces de mostrar una España mucho más compleja y diversa.

Incluso el propio nombre de la marca contiene una referencia a nuestra cultura.

Su pronunciación, /n[‘bi tor], está relacionada con la tradición del Vítor de la Universidad de Salamanca. Durante siglos, estas inscripciones se utilizaron para celebrar a quienes alcanzaban el grado académico más alto. La marca incorpora además una referencia a la Ñ, uno de los signos más característicos de la lengua española y establece un interesante paralelismo entre el lenguaje y el olfato.

Porque un perfume también tiene su propio lenguaje.

Tiene notas, acordes, matices y una sintaxis que vamos descubriendo poco a poco sobre la piel.

Bucaro Royal parece concebido precisamente como una de esas historias que necesitan ser descifradas.

Miguel Matos y el claroscuro de Bucaro Royal

La creación está firmada por Miguel Matos, perfumista portugués autodidacta, escritor y crítico de perfumería, cuya trayectoria se ha desarrollado especialmente dentro de la perfumería de nicho y de autor.

Su estilo suele moverse entre contrastes y materias capaces de producir efectos muy diferentes entre sí. Hay en sus composiciones una inclinación hacia el claroscuro, hacia el enfrentamiento entre elementos luminosos y otros más oscuros, secos, animales o ahumados.

Miguel Matos

En Bucaro Royal, esta característica resulta especialmente apropiada.

La fragancia comienza con pomelo y bergamota, dos cítricos luminosos y chispeantes. Después aparecen el narciso, la frambuesa y la rosa, hasta que el tabaco empieza a cambiar completamente el carácter de la composición.

En el fondo, las maderas, la vainilla, el musgo de roble, la cumarina y el castóreo terminan de construir una fragancia mucho más profunda y misteriosa.

Es casi como contemplar Las Meninas por primera vez y volver a mirarlas después.

Cada vez aparece algo nuevo.

La luz de la corte: pomelo y bergamota

La salida de Bucaro Royal es luminosa.

El pomelo aporta una frescura cítrica ligeramente amarga, mientras la bergamota añade su característica faceta brillante y aromática.

Es una apertura que despierta la composición y que parece funcionar como una entrada de luz en la estancia del Alcázar.

Pero esta claridad inicial no tarda en transformarse.

El perfume empieza a adquirir volumen y aparecen las flores.

El corazón reúne narciso, frambuesa, rosa y tabaco.

El narciso aporta profundidad floral; la frambuesa introduce una faceta afrutada y jugosa, mientras la rosa añade ese componente elegante que parece inevitable cuando pensamos en la ornamentación de una corte.

Pero es el tabaco el que da un giro a la composición.

Su presencia aporta calidez, sequedad y una dimensión ahumada y terrosa. De repente, la fragancia se vuelve más oscura.

Es como si detrás de los salones iluminados y de los vestidos de la corte apareciera otra estancia: madera antigua, objetos cuidadosamente conservados, humo y sombras.

Aquí Bucaro Royal empieza a mostrar su verdadera personalidad.

No pretende ser simplemente un perfume floral con fondo amaderado.

Quiere jugar con el contraste.

En el secado aparecen la madera de guayaco y el sándalo, que proporcionan una base cálida, cremosa y amaderada.

La vainilla aporta suavidad y redondea el conjunto, pero la composición no termina en un fondo dulce y confortable.

El musgo de roble introduce una faceta terrosa, húmeda y ligeramente oscura. La cumarina añade un matiz cálido y dulce, mientras que el castóreo aporta ese carácter animal que hace que el fondo resulte mucho más intrigante.

Finalmente, el cedro de China prolonga la estructura amaderada y deja una sensación seca y resinosa.

Es en esta última etapa donde el perfume adquiere mayor profundidad.

La luminosidad de los cítricos queda ya muy lejos.

Ahora predominan las maderas, el tabaco, el musgo y las facetas animales.

Las Meninas convertidas en una experiencia olfativa

Lo interesante de Bucaro Royal es que no intenta reproducir literalmente el olor de un cuadro.

Su propósito es otro.

Parte de Las Meninas para imaginar una época y, sobre todo, un mundo de sensaciones.

La fragancia traduce al lenguaje de la perfumería algunos de los contrastes que encontramos en la pintura de Velázquez: luz y oscuridad, belleza y artificio, elegancia y extravagancia, apariencia y realidad.

En el cuadro, Velázquez juega con diferentes niveles de percepción. Vemos a la infanta, pero también vemos a los reyes reflejados en el espejo. Vemos al pintor, pero no vemos el cuadro que está pintando. Vemos una puerta abierta al fondo y a un personaje que parece estar entrando o saliendo.

Nada termina de ser completamente evidente.

Bucaro Royal comparte esa idea de descubrimiento progresivo.

Primero aparecen los cítricos.

Después las flores.

Luego el tabaco.

Y finalmente las maderas, el musgo, la vainilla y el acorde animal.

La fragancia cambia mientras permanece sobre la piel.

Una Mención de Honor en los Art and Olfaction Awards

Esta interpretación de la historia española fue reconocida en los 11th Art and Olfaction Awards de 2025, celebrados en Los Ángeles, donde Bucaro Royal recibió una Mención de Honor en la categoría de Mejor Perfume Independiente.

El reconocimiento encaja especialmente bien con el espíritu de una creación que no utiliza la historia como simple decoración, sino como materia prima para construir una identidad olfativa.

nBitor no toma Las Meninas únicamente por ser una de las obras españolas más famosas.

Se detiene en uno de sus detalles.

En algo pequeño.

En un objeto que, precisamente por encontrarse dentro de una escena tan extraordinaria, puede pasar desapercibido.

Después de conocer la historia que hay detrás de Bucaro Royal, resulta difícil volver a contemplar Las Meninas sin buscarlo.

Ahí sigue la pequeña pieza rojiza que María Agustina Sarmiento ofrece a la infanta Margarita.

Durante mucho tiempo puede parecer simplemente un elemento más de la composición.

Pero ahora sabemos que detrás de ella existe una historia de intercambio entre continentes, de lujo, de rituales cortesanos y de ideales de belleza que hoy nos resultan sorprendentes.

Y ese es, quizá, el mayor acierto de Bucaro Royal.

No intenta competir con Las Meninas, ni explicarlas.

Toma un pequeño fragmento de su historia y lo transforma en otra forma de expresión.

Una fragancia que, como la obra de Velázquez, pide algo más que una primera mirada.

En Bucaro Royal, el verdadero secreto de Las Meninas no está en lo que vemos a primera vista.

Está en ese pequeño búcaro que, casi cuatro siglos después, todavía tiene algo que contarnos.

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Mooncake de d’Annam: El Dulce Secreto de un Pastel de Luna

2026-10-07T12:12:29.459+02:00

Existen sabores que permanecen en la memoria mucho después de haber desaparecido de nuestra mesa. A veces basta volver a probarlos, incluso después de muchos años, para que algo se despierte dentro de nosotros: una celebración, una tarde en familia, una casa que ya no es la misma o el recuerdo de aquellas personas con las que compartimos ese momento.

El mooncake, o yuèbǐng, pertenece a esa clase de alimentos profundamente ligados a la memoria. Estos tradicionales pasteles de luna ocupan un lugar central en el Festival del Medio Otoño, una de las celebraciones más importantes de la cultura china, asociada a la reunión familiar, la gratitud y la contemplación de la luna llena. Su forma redonda recuerda precisamente a la luna y simboliza la unión y la plenitud.

Es precisamente esa memoria la que d'Annam lleva a la perfumería con Mooncake, una fragancia que convierte un dulce tradicional en una experiencia olfativa mucho más compleja de lo que podría sugerir, a primera vista, su carácter gourmand.

d'Annam

d'Annam es una casa de perfumería dedicada a explorar las culturas asiáticas a través de las fragancias. Su filosofía parte del respeto por las tradiciones locales y de la colaboración con perfumistas, ilustradores y artesanos para transformar distintas historias culturales en creaciones olfativas.

La casa defiende tres conceptos especialmente importantes: calma, deleite y respeto. Sus perfumes buscan transmitir serenidad sin resultar estridentes y convertir el acto de perfumarse en una experiencia placentera, al tiempo que mantienen una relación consciente con las culturas que sirven de inspiración.

Su propuesta se extiende actualmente a distintas colecciones dedicadas a Vietnam, Japón y China. Mooncake forma parte del Capítulo 3 – Majestic China, una colección que no pretende ofrecer un retrato completo del país, sino acercarse a él mediante diferentes escenas, objetos y recuerdos: una casa de té, un escritorio de erudito, una reunión iluminada por farolillos, la antigua Ruta de la Seda o un recuerdo de infancia. Mooncake ha sido creado por el perfumista Luis Hou.

En esta colección participan como perfumistas Anh Ngo, Xinyue Wang y Luis Hou, con Martin Yang como asesor creativo y los ilustradores Thu Cao, Quynh Anh y Dusse Bui.

Mooncake

Para comprender Mooncake hay que detenerse un momento en el pastel que lo inspira.

El mooncake tradicional, especialmente en su versión cantonesa, tiene una corteza fina, dorada y brillante que envuelve un relleno denso. Entre los más conocidos se encuentran los elaborados con pasta de semilla de loto o judías dulces, a menudo acompañados por una yema de huevo de pato salada en el centro.

La combinación resulta especialmente interesante desde el punto de vista olfativo.

Por un lado está la corteza: cálida, horneada y ligeramente caramelizada. El ingrediente fundamental para conseguir esa superficie dorada es el golden syrup, un jarabe invertido utilizado tradicionalmente en la elaboración de estos pasteles. Su aroma es dulce y profundo, con matices que pueden recordar a miel, caramelo y azúcar caramelizado, junto a una discreta faceta cítrica procedente del ácido empleado durante su elaboración.

Por otro lado aparece el relleno, mucho más denso y cremoso, donde las semillas de loto y el frijol mungo aportan una textura diferente. Y en el centro, la yema salada introduce ese contraste que hace que el conjunto no resulte simplemente dulce.

Es precisamente esa combinación de dulce, salado, tostado, cremoso y ligeramente terroso la que convierte al mooncake en una inspiración particularmente interesante para la perfumería.

La gastronomía se convierte en perfume

La pirámide de Mooncake reproduce esta idea de contraste mediante seis elementos: golden syrup, yema de huevo salada, frijol mungo, semilla de loto, miel y vainilla. La propia d'Annam lo define como un perfume gourmand unisex, de proyección íntima y con una duración aproximada de cuatro a seis horas, dependiendo de la piel y las condiciones ambientales.

La primera impresión pertenece al sirope dorado y la miel. Aquí no encontramos una dulzura limpia y transparente, sino algo más denso y cálido. El jarabe aporta esa sensación de azúcar tostada y mantequilla que recuerda al exterior recién horneado del pastel, mientras la miel añade una dimensión más natural, dulce y envolvente.

La yema de huevo salada es probablemente el elemento más intrigante de la composición. Su función no consiste en hacer que el perfume huela literalmente a huevo. Al contrario: introduce una sensación untuosa, ligeramente salina y sabrosa que rompe la dulzura y proporciona profundidad.

Es un recurso muy interesante porque reproduce uno de los grandes atractivos del mooncake: ese instante en el que una corteza dulce y dorada conduce hacia un centro mucho más denso y salado.

Después aparecen el frijol mungo ( soja verde ), y la semilla de loto. Son dos ingredientes especialmente ligados a la repostería asiática y aportan una textura diferente a la composición. El frijol mungo introduce unos acordes que recuerdan a los frutos secos y cereales, mientras que la semilla de loto aporta un carácter más suave, almendrado, almidonado y cremoso.

Finalmente, la vainilla redondea el conjunto. No parece estar ahí para convertir Mooncake en un perfume de vainilla convencional, sino para unir sus diferentes facetas y prolongar esa sensación cálida y reconfortante.

Un gourmand que no busca parecer un postre occidental

Lo más interesante de Mooncake es precisamente que su gourmandise no está construida alrededor de los ingredientes habituales de la perfumería dulce occidental.

No encontramos aquí el tradicional desfile de caramelo, chocolate, praliné o azúcar quemado.

d'Annam parte de otros códigos gastronómicos: semillas de loto, frijol mungo, yema salada, sirope dorado y miel. El resultado es un gourmand de inspiración asiática, donde la dulzura convive con elementos salados, terrosos y ligeramente vegetales.

Eso explica también por qué puede producir impresiones diferentes según la piel. Algunas personas pueden percibir principalmente la miel y el carácter cálido de la vainilla; otras pueden encontrar más presentes las semillas de loto y el frijol mungo, con una faceta menos dulce y más terrosa y empolvada, y otras el cautivador toque salado.

Y quizá ahí reside parte de su interés: Mooncake no intenta representar únicamente el sabor de un pastel, sino el recuerdo que ese pastel puede contener.

El mooncake está profundamente unido al Festival del Medio Otoño, una celebración relacionada con la luna llena y la reunión familiar. Su forma redonda representa esa idea de plenitud y unión, mientras que las historias y leyendas vinculadas a la luna añaden una dimensión de misterio y nostalgia.

d'Annam toma esa dimensión emocional como punto de partida.

Por eso Mooncake funciona mejor cuando se entiende como un perfume sobre la memoria. No pretende simplemente reproducir el olor de un dulce recién salido del horno. Busca recuperar algo más difícil de capturar: el recuerdo de una celebración, la infancia, una mesa compartida y la luna iluminando una noche de otoño.

Es una interpretación gourmand, sí, pero también íntima y nostálgica.

Una fragancia que convierte un pequeño pastel redondo en una historia mucho más grande.

Mooncake de d'Annam huele a azúcar dorada, miel, semillas y una inesperada pincelada salada. Pero, sobre todo, huele a uno de esos recuerdos que regresan cuando la luna vuelve a ocupar el cielo.

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Kleopatra de ānti: El Baño de Leche de una Reina Convertido en Perfume

2026-10-03T13:16:42.322+02:00

Pocas figuras de la Antigüedad han conseguido sobrevivir al paso de los siglos con una presencia tan poderosa como Cleopatra. Última gran soberana del Egipto ptolemaico, reina entre los años 51 y 30 a. C., su nombre ha quedado unido para siempre a Alejandría, al poder, a la diplomacia y a una capacidad extraordinaria para construir alrededor de sí misma una imagen capaz de atravesar fronteras y generaciones. Pero también quedó atrapada en una leyenda que convirtió a la reina en icono de belleza y seducción.

Entre esas historias destaca una de las más persistentes: los baños de leche asociados a Cleopatra, tradicionalmente descritos como baños de leche de burra destinados a cuidar y suavizar la piel. No existen pruebas históricas suficientes para afirmar que la reina practicara este ritual tal y como ha llegado hasta nosotros, pero la asociación entre Cleopatra, la leche y los cuidados de belleza ha permanecido extraordinariamente viva. En la Antigüedad, además, la leche de burra era considerada un producto cosmético de valor; Plinio el Viejo llegó a recoger la creencia de que podía ayudar a combatir las arrugas.

Elizabeth Taylor en el papel de Cleopatra

Y quizá sea precisamente ahí donde comienza la magia de Kleopatra.

Porque un perfume no necesita reproducir literalmente un acontecimiento para recuperar su memoria. Puede quedarse con una sensación: el calor de un baño, la blancura cremosa de la leche sobre la piel, el perfume de las flores suspendido en el aire, la madera cálida de una estancia iluminada por lámparas de aceite. Puede transformar una leyenda en textura.

ānti hace justamente eso.

La arqueología olfativa de ānti

En el principio, según la visión de ānti, reinaba el silencio; no la ausencia de sonido, sino la ausencia de memoria. Las civilizaciones desaparecieron, los templos quedaron reducidos a ruinas y los objetos que alguna vez acompañaron la vida cotidiana terminaron enterrados bajo capas de tiempo. Pero el perfume permaneció.

La casa francesa ānti, nacida en 2025, parte de una idea fascinante: recuperar esas historias olfativas perdidas y devolverles una voz contemporánea. Su propio nombre hace referencia a anti, una antigua preparación perfumada egipcia asociada al mundo sagrado, elaborada tradicionalmente con sustancias aromáticas como la mirra y el incienso. La casa convierte así la investigación histórica en materia creativa y plantea lo que denomina arqueología olfativa: mirar hacia atrás para crear perfumes que no sean reproducciones arqueológicas, sino interpretaciones actuales de aquellas memorias.

Detrás del proyecto se encuentran Brieuc y Larissa, dos perfiles diferentes que convergen en una misma sensibilidad. Brieuc, arquitecto de formación y vinculado al universo del lujo, aporta una mirada profundamente visual, marcada por la búsqueda de equilibrio entre forma y función. Larissa, procedente del mundo del marketing y el comercio electrónico, aporta una comprensión distinta de las transformaciones culturales y de aquello que conecta los objetos del pasado con los deseos del presente.

Juntos han construido una casa que prefiere desenterrar antes que inventar.

Su primera colección reúne distintas historias: desde la Antigüedad hasta Versalles, pasando por Pompeya, Venecia o incluso el imaginario de James Bond. En ese contexto, Kleopatra ocupa un lugar especialmente íntimo: no habla de una batalla, de un palacio o de una civilización perdida, sino de la piel.

Kleopatra

Presentada en 2026, Kleopatra es una creación de la perfumista Emilie Coppermann.

La casa la describe como una reinterpretación del ritual de la reina y la plantea alrededor de una idea muy concreta: suavidad, calidez y sensualidad íntima. Coppermann no ha querido construir un perfume que entre en una habitación antes que quien lo lleva. Su intención es otra: crear algo que invite a acercarse.

“Una sensualidad íntima, más que evidente”, explica la perfumista al hablar de su creación.

Y esa elección cambia por completo la imagen que podríamos esperar de un perfume dedicado a Cleopatra.

Aquí no hay una reina revestida de oro intentando imponerse. Hay una mujer que acaba de salir de un baño caliente y conserva sobre la piel una película invisible de leche, flores y madera. El poder no está en la distancia, sino en la proximidad.

La piel sumergida en leche de almendras

El primer instante de Kleopatra resulta casi táctil.

La leche de almendras aparece como una materia cremosa, suave y envolvente que parece cubrir la piel con una película tibia. No transmite la idea de un dulce convencional, sino algo mucho más cercano al tacto: una textura aterciopelada que recuerda a la sensación de permanecer unos minutos dentro de un baño caliente.

Pero esa calma no permanece completamente inmóvil.

Desde debajo de la cremosidad surgen la pimienta negra fresca de Madagascar y la canela de Madagascar. La primera aporta una vibración seca y ligeramente eléctrica; la segunda introduce un calor más redondo, como si la temperatura del agua comenzara lentamente a elevarse.

Es un comienzo particularmente bien planteado porque las especias no pretenden dominar la composición. Funcionan como pequeñas grietas de luz dentro de la leche, evitando que su suavidad se convierta en algo plano.

La sensación es cálida, corporal y profundamente confortable.

El jazmín de Egipto

Después aparece el corazón.

El jazmín egipcio “Coeur de Saison” lleva la fragancia hacia un territorio más floral y sensual. No irrumpe como un ramo recién cortado. Se comporta más bien como una flor que ha permanecido durante un tiempo en un espacio cálido, donde el aire, la piel y la humedad han hecho que su perfume se vuelva más denso.

El almizcle acompaña este momento y contribuye a que la frontera entre flor y piel se vuelva cada vez más difícil de distinguir.

Aquí es donde Kleopatra encuentra su verdadera personalidad.

La leche de almendras no desaparece del todo. Permanece debajo del jazmín como una superficie cremosa sobre la que la flor puede desarrollarse. La combinación produce una sensualidad limpia pero no fría, floral pero no excesivamente aérea.

Es el olor de la piel después del ritual.

No del baño en sí, sino de los minutos posteriores.

Vainilla, sándalo y madera de ámbar

La vainilla Bourbon de Madagascar aporta una dulzura oscura y envolvente, mientras el sándalo introduce esa sensación de madera suave y cremosa que parece continuar naturalmente la textura de la leche.

Finalmente aparece la madera de ámbar, que aporta profundidad y una calidez más dorada.

El resultado es un fondo que no pretende convertirse en una gran nube ambarada. Al contrario: mantiene esa sensación de cercanía que recorre toda la creación.

La fragancia parece quedarse pegada a la piel.

Y ahí está, probablemente, uno de sus mayores aciertos conceptuales: Kleopatra no intenta oler como un palacio egipcio; intenta hacer que la piel se sienta como un lugar privado dentro de ese palacio.

Kleopatra se mueve entre lo lácteo, lo floral, lo especiado y lo amaderado. Su carácter es cremoso, cálido y sensual, pero su sensualidad no resulta estridente.

Es una fragancia construida alrededor del contraste.

La suavidad de la leche frente al pequeño filo de la pimienta. El calor de la canela frente a la luminosidad del jazmín. La dulzura aterciopelada de la vainilla frente a la profundidad seca del sándalo y la madera de ámbar.

Todo termina fundiéndose en una textura que recuerda más a la piel que al perfume.

Y quizá por eso el nombre Kleopatra funciona tan bien.

No porque podamos afirmar que la reina se bañara exactamente de esta manera, sino porque ānti toma una de las leyendas de belleza que han acompañado su figura durante siglos y la convierte en una experiencia olfativa contemporánea.

La Cleopatra histórica fue una soberana mucho más compleja que el personaje seductor de la imaginación popular. Las fuentes antiguas destacan precisamente su inteligencia, su capacidad de conversación y el magnetismo de su presencia; Plutarco, por ejemplo, subraya que su atractivo no residía simplemente en una belleza capaz de deslumbrar a primera vista, sino en su personalidad, su conversación y su manera de relacionarse.

Kleopatra parece recoger justamente esa segunda idea.

No necesita levantar la voz.

Se acerca.

Permanece.

Y deja memoria.

Kleopatra es el recuerdo de una piel envuelta en leche, jazmín y madera cálida; una antigua leyenda convertida en perfume, donde el verdadero poder no consiste en imponerse, sino en conseguir que alguien quiera acercarse un poco más.

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Atlantis de Contes de Parfums: El Eco de Una Ciudad Mitológica Perdida Bajo el Mar

2026-10-02T18:41:00.188+02:00

En los diálogos Timeo y Critias, Platón dejó escrita una historia que todavía hoy conserva intacta su capacidad de fascinarnos. Más allá de las Columnas de Hércules, decía, existió una enorme isla rica y poderosa, cubierta de bosques, atravesada por canales y coronada por templos y grandes construcciones. La Atlántida desapareció de forma repentina bajo el mar, en lo que el relato describe como «un día y una noche terribles».

Desde entonces, la historia ha pasado de generación en generación. Se han buscado sus restos en distintos lugares, se han dibujado mapas intentando localizarla y se han formulado innumerables teorías sobre su posible origen. La investigación actual considera que la Atlántida de Platón es una construcción literaria, aunque el mito pudo haber recogido ecos de antiguas catástrofes naturales.

Y quizá ahí esté precisamente su encanto. No tenemos una ciudad que visitar. No conocemos sus ruinas. Solo tenemos una historia y todo lo que nuestra imaginación quiera poner dentro de ella.

Contes de Parfums ha decidido ponerle olor.

Contes de Parfums

Contes de Parfums nació con una idea poco habitual: dar protagonismo a los perfumistas y permitirles contar, a través de sus creaciones, historias que en muchas ocasiones no podrían expresarse con palabras.

La casa presenta sus perfumes como relatos íntimos transformados en materia olfativa. Su primera colección, Cities, se construyó alrededor de experiencias vinculadas a ciudades reales: lugares visitados, recuerdos concretos y momentos personales que los perfumistas decidieron compartir.

Después llegó Timeless Cities, una colección que cambia por completo la relación entre perfume y lugar. Aquí aparecen Pompeya, Babilonia, Samarcanda, Alejandría, Angkor y su último lanzamiento al mercado, ATLANTIS: ciudades reales, antiguas o imaginarias, unidas por el paso del tiempo y por la huella que han dejado en nuestra memoria.

Atlantis encaja perfectamente en este concepto porque pertenece a un territorio que nadie puede comprobar y que, sin embargo, todos creemos conocer.

Jean-Christophe Hérault

La composición lleva la firma de Jean-Christophe Hérault, perfumista sénior de IFF, establecido en París.

Su relación con el perfume comenzó en la adolescencia, cuando recibió un frasco de Joop! for Men. Aquella experiencia despertó una curiosidad que acabaría llevándolo a estudiar química y a realizar prácticas en un laboratorio de Grasse.

Allí conoció a Pierre Bourdon, una figura fundamental en su formación. Hérault le pidió que fuera su mentor y Bourdon aceptó con una condición: que su aprendizaje no se limitara a la perfumería. Debía interesarse también por la literatura, la cocina, las artes visuales y todo aquello que pudiera ampliar su sensibilidad.

Jean Christophe Hérault

Esa enseñanza parece haber sido decisiva en su manera de entender el oficio. Hérault se define como un perfumista interesado en crear emociones y en utilizar las materias primas como una forma de contar historias. También siente una especial predilección por los acordes de humo y cuero, capaces de provocar recuerdos muy físicos, como el olor de una hoguera.

Su trayectoria pasa por casas como Balenciaga, Comme des Garçons, Viktor & Rolf, Paco Rabanne y Dolce & Gabbana, además de su trabajo en Aventus de Creed. Pero Atlantis pertenece a otro registro: aquí no busca la potencia frutal ni el carácter de una fragancia de gran proyección, sino construir un paisaje.

Atlantis

Atlantis pertenece a las familias acuática y amaderada, pero sería demasiado sencillo reducirla a una fragancia marina.

Esta composición unisex parte de una imagen mucho más concreta: el mar cubriendo una ciudad antigua.

La salida reúne sal marina, azafrán y algas. El primer contacto tiene una frescura mineral y salada, bastante más seca que la de un perfume acuático convencional. La sal marina aporta esa sensación de aire húmedo y piedra mojada que parece quedar suspendida alrededor del perfume, mientras las algas introducen una faceta verde, húmeda y ligeramente oscura.

Y entonces aparece el azafrán.

Su carácter cálido y especiado contrasta con la frialdad marina de la salida. No convierte el perfume en algo oriental o excesivamente opulento; simplemente introduce una nota cálida que hace que el paisaje resulte menos limpio y más antiguo.

Es una combinación muy sugerente: el mar frío y salado frente a una materia especiada y seca.

Cuando la ciudad empieza a desaparecer...

En el corazón, el perfume se vuelve más oscuro.

El cipriol, el musgo y el jazmín de la India construyen una fase mucho más húmeda y profunda. El musgo aporta esa sensación de vegetación que ha crecido sobre la piedra durante años, mientras el cipriol introduce una nota más seca, terrosa y amaderada.

El jazmín de la India aparece de una manera contenida. No convierte Atlantis en un floral; funciona más bien como un pequeño rastro luminoso dentro de un paisaje que empieza a oscurecerse.

Aquí es donde la imagen de la ciudad sumergida cobra fuerza. La sensación no es la de estar nadando en el océano, sino la de encontrar algo que lleva mucho tiempo debajo de él.

Piedra húmeda.

Vegetación.

Sal.

Una antigua superficie que ya no pertenece del todo al mundo humano.

El fondo: madera, piedra y tiempo

El secado lleva la fragancia hacia un terreno más seco y cálido.

El cedro de Virginia se convierte en el elemento fundamental de la base. Su carácter amaderado aporta estructura y una sensación seca que contrasta con la humedad del musgo y las algas.

A su alrededor aparecen ambroxán y almizcle, que suavizan la composición y dejan una estela más limpia y envolvente. Pero Atlantis nunca abandona por completo su lado mineral. Incluso cuando la madera adquiere protagonismo, permanece esa impresión de piedra mojada y de aire salado.

El resultado es muy interesante porque la fragancia parece moverse continuamente entre dos espacios.

El mar y la tierra.

Lo húmedo y lo seco.

La oscuridad del fondo y la luz que todavía consigue atravesar el agua.

La propia casa describe el cedro como un puente entre la leyenda y la realidad, y esa imagen resume bastante bien lo que ocurre durante el secado.

Un perfume acuático diferente

Los acordes principales de Atlantis dibujan un paisaje bastante concreto: amaderado, almizclado, terroso, marino, floral blanco, musgoso, ambarado, cálido especiado, salado y ligeramente atalcado.

Pero lo que hace que la composición resulte especial es la manera en que estos acordes se encuentran.

La sal marina y las algas aportan frescura y humedad.

El azafrán introduce calor.

El musgo y el cipriol oscurecen el paisaje.

El jazmín aporta una pequeña luz floral.

Y finalmente el cedro, el ambroxán y el almizcle construyen una base seca, cálida y envolvente que recuerda a madera antigua y piedra que emerge lentamente del océano.

No es el olor de una playa.

Es el olor imaginario de algo que lleva siglos bajo el agua.

Una ciudad que solo existe en nuestra memoria

La fragancia no intenta reconstruir la Atlántida como si fuera un escenario cinematográfico lleno de palacios, metales preciosos y templos gigantescos. Se queda con algo mucho más sencillo y, para mí, mucho más atractivo: aquello que podría haber quedado después.

El agua.

Las piedras.

El musgo.

La madera.

El recuerdo.

Y precisamente ahí vuelve a aparecer la filosofía de Contes de Parfums. Sus perfumes no necesitan contarlo todo. Sugieren una historia y dejan que la persona que los lleva complete el resto.

Jean-Christophe Hérault consigue hacerlo con una estructura contenida y muy atmosférica, donde unas pocas materias bien escogidas bastan para crear una imagen mental bastante poderosa.

Atlantis no nos permite encontrar la ciudad perdida. Nos permite imaginar cómo podría oler después de siglos bajo el mar.

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A Blvd. Called Sunset de What We Do Is Secret: El Aroma de un Atardecer Eléctrico en Los Ángeles

2026-09-29T18:08:19.499+02:00

Cuando los vientos de Santa Ana azotan Los Ángeles, las luces de neón brillan con más intensidad y la cordura empieza a torcerse. Es la excusa perfecta para la locura; esa misma que empujaba a The Doors a incendiar el escenario del Whisky a Go Go y a Ed Ruscha a recorrer el asfalto abrasado del Sunset Strip, observando la ciudad a través de una mirada gráfica, casi hipnótica. Pocos lugares en el mundo concentran tanta mitología urbana como este tramo de carretera: un territorio de autopistas, palmeras, gasolina, música y ángeles caídos donde el arte pop y el rock psicodélico terminaron formando parte del mismo paisaje.

Recorrer Sunset Boulevard hacia el Pacífico con la radio a todo volumen, mientras el sol desciende detrás de las colinas, es una experiencia difícil de explicar con palabras. No es solamente un trayecto. Es una actitud, una determinada forma de mirar Los Ángeles. Y es precisamente de esa simbiosis entre la fotografía de Ruscha, el universo de The Doors y la energía eléctrica de la ciudad de donde nace A Blvd. Called Sunset. ( Un Bulevar llamado Sunset )

What We Do Is Secret ( Lo Que hacemos Es Secreto )

Detrás de esta creación se encuentra What We Do Is Secret, una casa con una historia poco convencional. Su origen se remonta a 2005, cuando su fundador, Nobi Shioya, creó en Nueva York un estudio de escultura que acabaría convirtiéndose en un espacio de exploración entre arte, arquitectura, fotografía, diseño, cine y aroma. Nacida en Nueva York y criada en Japón, no.bi se acercó a la perfumería desde el terreno del arte contemporáneo, mucho antes de que expresiones como arte olfativo fueran habituales en la conversación perfumística.

Durante años, ese proyecto estuvo asociado a nombres como A Lab on Fire, y finalmente todas aquellas experiencias quedaron reunidas bajo el nombre de What We Do Is Secret. Pero hay una frase de su fundadora que explica mejor que cualquier manifiesto hacia dónde ha evolucionado la casa: “El arte puede sobrevivir sin placer. El perfume no.” Para no.bi, una fragancia debe relacionarse con el cuerpo y con la vida cotidiana; debe seducir, reconfortar, obsesionar, perturbar o convertirse en parte de la memoria de quien la lleva.

No resulta extraño, por tanto, que sus perfumes nazcan de asociaciones culturales tan concretas. En este caso, Los Ángeles no es un simple decorado: es el verdadero protagonista.

A Blvd. Called Sunset

A Blvd. Called Sunset es un Extracto de Perfume unisex elaborado en Francia, y creado por el maestro perfumista Maurice Roucel. Su estructura oficial se articula alrededor de bergamota y almendra en la salida; violeta, jazmín y cuero en el corazón; y sándalo, vainilla de Madagascar y haba tonka en el fondo. La propia casa lo define como un homenaje al Sunset Boulevard y a los escenarios de rock, al océano, al asfalto y a esa mezcla tan peculiar de belleza y rebeldía que identifica a Los Ángeles.

Y el perfume comienza exactamente donde cabría esperarlo: en la luz.

La bergamota aparece brillante, fresca y chispeante, como una corriente de aire salado que entra por la ventanilla de un coche mientras la carretera desciende hacia el océano. No tiene la serenidad de una colonia clásica; es más viva, más eléctrica, más urbana.

A su lado aparece la almendra, seca y penetrante. No busca convertirse en un acorde de repostería. Su carácter es más áspero, casi crudo, con una cualidad ligeramente amarga que introduce desde el principio una tensión muy interesante. Es como pasar del aire limpio del Pacífico al pavimento caliente de Sunset Boulevard en apenas unos segundos.

Y ahí empieza a aparecer la verdadera personalidad de la fragancia.

Violeta, cuero y una ciudad que sigue caliente

A medida que la salida pierde intensidad, A Blvd. Called Sunset se vuelve más oscuro. La violeta aporta una textura empolvada y ligeramente verde, casi fría, que contrasta con la luminosidad inicial. El jazmín se incorpora con discreción, aportando limpieza y una suavidad floral que evita que el perfume se vuelva demasiado severo.

Pero es el cuero quien introduce el cambio decisivo.

Es un cuero flexible, usado, con cierta textura urbana. No recuerda a una pieza nueva y perfectamente pulida, sino a una cazadora que ha acompañado muchas noches o al interior de un automóvil después de recorrer kilómetros bajo el sol. Tiene algo ligeramente áspero, incluso ahumado, pero permanece suficientemente ligero para no aplastar las flores.

En este momento la fragancia adquiere una cualidad muy característica: parece oscilar entre la elegancia empolvada de la violeta y la crudeza del cuero, entre lo limpio y lo gastado, entre una flor delicada y la superficie caliente de la ciudad.

Ese contraste es, probablemente, una de las claves de A Blvd. Called Sunset.

No pretende recrear un Los Ángeles de postal. Prefiere quedarse con el que aparece cuando desaparece la luz turística: el asfalto todavía caliente, los bares, las carreteras, el cuero, el aire marino y ese extraño romanticismo que nace cuando la ciudad comienza a iluminarse de noche.

El momento en que llega la noche

El secado cambia nuevamente de registro. El sándalo aporta una textura cremosa que comienza a envolver las facetas más secas de la composición. Después aparecen la vainilla de Madagascar y el haba tonka, pero lo hacen sin convertir el perfume en un dulce convencional.

Aquí la tonka resulta cálida, almendrada y ligeramente empolvada. La vainilla redondea los bordes y el sándalo aporta una sensación suave, casi táctil. Es como si aquel paisaje urbano comenzara a ralentizarse.

La salida tenía velocidad.

El corazón tenía actitud.

El fondo tiene memoria.

La fragancia se vuelve progresivamente más confortable sin perder la sombra del cuero ni esa corriente seca que atraviesa la composición. Incluso en su parte más cálida conserva algo de la atmósfera mineral y soleada de la ciudad. Algunas facetas recuerdan al asfalto calentado por el sol, mientras otras se acercan a la suavidad del polvo, la madera y la piel.

La evolución es especialmente atractiva porque ninguna de sus materias parece querer dominar completamente a las demás. Almendra, violeta, jazmín, cuero, sándalo, vainilla y haba tonka mantienen sus contornos y, al mismo tiempo, van cambiando de posición a medida que transcurren las horas. El perfume puede sentirse más fresco, más floral, más seco o más cálido dependiendo del momento, como un paisaje de Los Ángeles sometido a una luz que nunca permanece igual.

Un perfume con banda sonora

A Blvd. Called Sunset intenta representar una ciudad a través de su temperatura, su ritmo y sus recuerdos.

Tiene algo de carretera nocturna, de música escapando de un club, de una chaqueta de cuero apoyada sobre un asiento, de sal marina en el aire y de hormigón que todavía conserva el calor del día.

Por eso la relación con The Doors y Ed Ruscha resulta tan natural. Uno aportó la dimensión musical y psicodélica del Sunset Strip; el otro, la mirada obsesiva hacia las carreteras, los anuncios, los edificios y esa banalidad urbana que, observada de cerca, termina adquiriendo una belleza inesperada. El perfume recoge ambas sensibilidades y las convierte en materia olfativa.

No reproduce literalmente un lugar. Reproduce una sensación de Los Ángeles.

Y quizá por eso funciona mejor imaginarlo con el coche en movimiento, la radio encendida y el Pacífico apareciendo al final de la carretera.

Como una película que termina pero cuya música continúa sonando unos minutos más.

A Blvd. Called Sunset no embotella el Sunset Boulevard. Embotella el momento exacto en que Los Ángeles deja de ser una ciudad y se convierte en un recuerdo.

SUR ARIZE de Mmoire; Momentos Inolvidables en Daumazan-Sur-Arize

2026-09-28T12:05:53.537+02:00

Existen lugares que no necesitan monumentos grandiosos para permanecer en la memoria. A veces basta un río, unas casas antiguas, una bonita iglesia medieval, el olor de la vegetación después de una tarde cálida o una carretera que desaparece entre las colinas. Daumazan-sur-Arize pertenece a esa clase de sitios.

En el corazón del Ariège, al suroeste de Francia, este pequeño pueblo conserva todavía la escala íntima de las antiguas poblaciones del Midi Pyrénées. Su historia se remonta a la Edad Media y su estructura urbana guarda vestigios de aquel pasado: casas con entramados de madera, antiguos soportales, viejas tiendas y una disposición que recuerda a las bastidas del sur francés. En el centro permanece la iglesia románica de Saint-Sernin, cuya historia documentada se remonta a 1156.

Iglesia Saint-Sernin

Pero quizá lo más hermoso de Daumazan no esté solamente en lo que ha conservado, sino en aquello que el tiempo ha ido transformando. Las tierras que antiguamente estuvieron cubiertas de cultivos y viñedos han dejado en algunos lugares que la vegetación vuelva a ganar terreno. El paisaje se ha hecho más libre, más verde, más silencioso.

Por aquí discurre el Arize, el río que ha terminado incorporándose al propio nombre del pueblo. Y entre el agua, las colinas, los árboles y las antiguas construcciones se encuentra ese tipo de paisaje francés que simplemente invita a quedarse un poco más.

Es precisamente esa sensación de lugar vivido, recordado y transformado por el tiempo la que encontramos detrás de sur arize, una fragancia de Mmoire.

Mmoire

Mmoire es una casa de perfumería independiente nacida en Ámsterdam y construida alrededor de una idea sencilla pero poderosa: utilizar el perfume como una forma de conservar momentos.

Su universo creativo parte de la memoria y de la experiencia personal. No se trata tanto de reproducir literalmente un paisaje como de capturar aquello que permanece en nosotros después de haberlo vivido: una atmósfera, una sensación, una temperatura, una imagen fugaz.

Al frente de la casa se encuentra Sophie van Balen, fundadora y perfumista, cuya aproximación a la creación parte precisamente de esa relación entre fragancia y recuerdo.

El nombre de la casa tampoco es casual. Mmoire remite a la memoria, pero también juega con el francés moiré, una técnica de seda del siglo XIX conocida por sus líneas orgánicas y su textura arrugada. Una elección que encaja con una perfumería concebida para evolucionar sobre la piel y adquirir una dimensión diferente en cada persona.

Sur Arize nace de la inspiración de Daumazan-sur-Arize, un lugar vinculado a los recuerdos de Sophie van Balen y a su relación con el sur de Francia. La casa lo define como una composición moderna elaborada a partir de materias primas naturales, concebida no para imponerse, sino para despertar los sentidos.

Y esa última idea resulta importante.

Sur Arize no parece querer ocupar la habitación antes que nosotros. Quiere formar parte de ella.

Daumazan-sur-Arize

sur arize

Creado por Sophie van Balen y presentado en 2022, Sur Arize es un perfume unisex que juega con una interesante tensión entre luminosidad y profundidad.

Su salida comienza con bergamota y coco.

La bergamota aporta una claridad fresca, ligeramente cítrica, como si el paisaje acabara de abrirse ante nosotros después de atravesar una carretera rodeada de vegetación. Pero el coco introduce inmediatamente otra textura: más suave, cremosa y cálida.

No es un coco tropical llevado al extremo. Aquí funciona más como una sensación táctil, como la calidez de la piel en verano o la textura de una camisa de lino que ha pasado varias horas bajo el sol.

Después aparece la lavanda, acompañada por ládano y cedro.

Es aquí donde el perfume comienza a adquirir personalidad.

La lavanda aporta ese aire limpio y aromático tan ligado al paisaje mediterráneo y al verano francés, pero el ládano introduce una faceta más resinosamente cálida, mientras el cedro aporta estructura y una sensación seca, ligeramente terrosa.

La composición deja entonces de ser simplemente luminosa.

Empieza a adquirir sombra.

Y es precisamente esa transición la que hace interesante a Sur Arize: el perfume no permanece en la postal soleada del sur de Francia. Poco a poco, la luz se vuelve más baja y el paisaje parece acercarse.

En el fondo aparece la parte más profunda de la composición: ambroxan, musgo de roble, almizcle y cuero.

El cambio es gradual.

El musgo de roble introduce una humedad vegetal que parece acercarnos al suelo y a la vegetación que rodea el pueblo. El cedro continúa aportando esa impresión de madera seca, mientras el cuero añade una textura más oscura y ligeramente áspera.

El almizcle suaviza el conjunto y lo acerca nuevamente a la piel.

Y el ambroxan proporciona esa sensación envolvente y persistente que prolonga el perfume sin convertirlo en algo pesado.

El resultado es curioso: sur arize comienza con luz y termina en sombra.

Primero está el aire.

Después aparece la vegetación.

Finalmente queda la piel.

Es una evolución que recuerda más a un paseo de verano que a una pirámide olfativa tradicional. La composición parece avanzar con nosotros: desde un paisaje abierto y luminoso hasta ese momento en que la tarde empieza a caer y los colores se vuelven más profundos.

Iglesia Saint-Sernin en Daumazan-sur-Arize

Sur Arize tiene algo solar, pero no es un perfume puramente veraniego. Tiene frescura, aunque tampoco busca comportarse como una fragancia cítrica convencional.

Su personalidad nace precisamente de esa contradicción.

Hay una luminosidad inicial, una textura cremosa y cálida, una lavanda que recuerda al campo y, poco después, una profundidad de madera, musgo y cuero que transforma completamente la impresión.

Es un perfume de contrastes: limpio y cálido, natural y contemporáneo, luminoso y oscuro.

Y quizá esa sea la mejor manera de entender la inspiración.

Porque Daumazan-sur-Arize tampoco es solamente un pueblo antiguo.

Es piedra y vegetación.
Es pasado y presente.
Es arquitectura y paisaje.
Es agua y tierra.

Su iglesia románica conserva una historia que atraviesa siglos, mientras alrededor de ella la naturaleza continúa cambiando.

Sur Arize intenta hacer algo parecido sobre la piel.

No reconstruye Daumazan.

Lo recuerda.

Y entre la bergamota que abre la composición, la suavidad inesperada del coco, la lavanda, las maderas, el musgo y ese fondo de cuero y almizcle, consigue convertir un lugar concreto en algo mucho más difícil de definir: la sensación de haber estado allí.

Quizá por eso este perfume resulta especialmente interesante dentro del universo de Mmoire. Porque no pretende contarnos cómo huele un pueblo francés.

Pretende preguntarnos qué queda de un lugar cuando ya nos hemos marchado.

Sur Arize es el recuerdo de una tarde que se aleja lentamente entre los árboles, mientras el paisaje desaparece detrás de nosotros y su olor, en cambio, permanece sobre la piel.

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Geranium Absolue de Tauer Perfumes: La Otra Cara del Geranio

2026-09-27T12:01:00.899+02:00

Algunas plantas dejan su olor en los dedos durante bastante tiempo. Basta tocar una hoja al regar, partir un tallo o acercarse demasiado a una maceta para que aparezca ese olor verde, fresco y algo áspero que mezcla notas de hierba, limón y tierra.

Andy Tauer parte de una sensación muy parecida para construir Geranium Absolue. Su protagonista es el geranio Bourbon, pero no entendido como una flor limpia y delicada. Aquí conserva sus facetas verdes, aromáticas y ligeramente amargas, junto a una parte más suave y empolvada que va apareciendo poco a poco.

Lo interesante está precisamente en ese cambio. El perfume empieza cerca de la hoja y, con el paso del tiempo, se acerca a la flor. La frescura inicial se vuelve más cálida y el geranio gana una textura diferente cuando entra en contacto con las maderas, las resinas y las notas más dulces.

Es una interpretación bastante libre de esta planta, y quizá por eso resulta tan convincente: no intenta reproducir un geranio de manera literal, sino transmitir la sensación de tenerlo delante, recién tocado, todavía húmedo del jardín.

ANDY TAUER

Tauer Perfumes nació en Zúrich en 2005, de la mano de Andy Tauer, químico de formación y perfumista autodidacta.

Durante más de veinte años, Tauer ha mantenido una forma de trabajar muy personal. La casa desarrolla y produce sus perfumes artesanalmente en Suiza, en pequeñas cantidades y con una independencia poco habitual en el sector.

Su estilo se reconoce con facilidad. Las resinas, las maderas, las especias y los acordes cálidos aparecen a menudo con bastante presencia, pero siempre hay espacio para el contraste. Es una perfumería con textura, con perfumes que suelen cambiar bastante sobre la piel y que no intentan esconder su carácter.

Andy Tauer

Después de creaciones tan conocidas como L’Air du Désert Marocain, resulta interesante encontrarse con un Tauer diferente. Geranium Absolue mantiene parte de esa calidez característica de la casa, pero se mueve en un registro más verde, floral y luminoso.

Tauer no necesita repetir siempre la misma fórmula para que su firma siga estando ahí.

GERANIUM ABSOLUE

Presentado en septiembre de 2026 en Pitti Fragranze, Geranium Absolue se incorpora a la línea Absolue junto a Vanilla Absolue, Rose Absolue y Patch Absolue. Es un Eau de Parfum unisex de carácter floral, verde y aromático, construido alrededor del geranio Bourbon.

La composición resulta interesante porque, aunque el geranio ocupa el centro de la escena, no estamos ante un soliflor. A su alrededor aparecen cítricos, hierbas, flores, maderas y notas resinosas que hacen que el perfume vaya cambiando con el tiempo.

Y ese es, probablemente, su mayor atractivo. El geranio no permanece siempre igual sobre la piel. Primero se siente más verde y fresco; después adquiere una faceta floral y algo empolvada, y finalmente se vuelve más suave y cálido.

Salida

Los primeros minutos son luminosos y muy aromáticos. La bergamota y el limón aportan una frescura limpia, mientras las notas verdes dan al conjunto una sensación vegetal muy marcada.

El geranio Bourbon aparece enseguida, pero todavía tiene mucho de hoja. Se percibe fresco, ligeramente áspero y con un punto herbal que hace pensar en una planta recién rozada con la mano.

No es una salida dulce ni especialmente frutal. Tiene más bien esa sensación de frescor natural que encontramos en un jardín cuando todavía queda humedad en las hojas.

Corazón

Conforme desaparece parte del brillo cítrico, el geranio comienza a cambiar.

Aquí se vuelve más floral y más suave, con una faceta ligeramente rosada y empolvada. Las flores dejan de parecer elementos independientes y se integran alrededor del geranio, que sigue siendo claramente el protagonista.

También empiezan a aparecer las notas más cálidas de la composición. El haba tonka, las resinas y las maderas van dando cuerpo al perfume y hacen que aquella sensación verde del comienzo se vuelva mucho más confortable.

Es probablemente la parte que más me interesa de Geranium Absolue: el momento en que deja de parecer simplemente un perfume verde y empieza a mostrar una faceta más cremosa y envolvente.

Fondo

En el secado, la fragancia se acerca más al estilo de Tauer.

El haba tonka, el ládano, el musgo de roble, la vainilla y las maderas suavizan el carácter aromático del geranio y dejan una sensación cálida y ligeramente balsámica.

La dulzura está presente, pero no domina. Tampoco desaparece del todo el lado verde. El perfume mantiene durante bastante tiempo una pequeña corriente vegetal que evita que el fondo resulte excesivamente cálido.

Al final queda una mezcla muy agradable de geranio, madera, tonka y resinas, más cercana a la piel que en las primeras horas y con una sensación suave, limpia y ligeramente empolvada.

Geranium Absolue se mueve entre lo verde, floral, aromático y amaderado, con una base cálida que aparece poco a poco.

No es un perfume de geranio convencional, ni pretende convertir la flor en algo excesivamente romántico. Tiene suficiente frescura para resultar ligero al principio, pero también la profundidad necesaria para seguir cambiando durante el día.

Lo que más me gusta es esa evolución tan sencilla de entender cuando lo llevas puesto: primero aparece la hoja, después la flor, y finalmente la madera y la calidez.

Andy Tauer ha cogido una materia que conocemos bien y la ha llevado a su terreno sin quitarle naturalidad.

Quizá ahí esté el encanto de Geranium Absolue: reconocer el olor del geranio y descubrirlo de nuevo.

Arcadia de Hiram Green: El Regreso Perfumado a Un Paraíso Perdido

2026-09-25T20:52:01.422+02:00

Entre las montañas del Peloponeso, Arcadia fue durante siglos una región apartada, verde y esencialmente rural. Con el tiempo dejó de ser solamente un lugar geográfico para convertirse en una imagen: la naturaleza convertida en refugio, lejos del ruido, de la artificiosidad y de la vida urbana. Los poetas imaginaron allí un mundo sencillo, habitado por pastores, bosques, agua y una felicidad elemental. Ese paisaje idealizado es precisamente el que Hiram Green intenta llevar al terreno de la perfumería con Arcadia.

La escena aparece casi de inmediato: un sendero cubierto de vegetación, el rumor de un arroyo entre los árboles, la humedad del bosque y, unos metros más allá, un claro donde el sol consigue atravesar el follaje. Las flores reciben esa luz y el aire mezcla su perfume con el olor verde de las hojas. Arcadia nace de esa imagen, pero también de una idea más profunda: recuperar la sensación de una naturaleza todavía intacta.

Hiram Green, un perfumista fuera del camino habitual

La trayectoria de Hiram Green resulta tan particular como sus perfumes. Perfumista canadiense autodidacta, construyó su propio lenguaje olfativo lejos de los métodos tradicionales de las escuelas de perfumería. Su primer perfume, Moon Bloom, apareció en 2013 y, en 2019, Hyde recibió el premio Art & Olfaction en la categoría Artisan, un reconocimiento especialmente relevante dentro de la perfumería independiente y experimental.

Hiram Green

Hoy desarrolla su trabajo en la campiña holandesa, en las afueras de Ámsterdam, donde también produce artesanalmente sus fragancias en pequeñas cantidades. Su filosofía es clara: utilizar exclusivamente ingredientes naturales y sostenibles, de procedencia ética, sin organismos modificados genéticamente y sin experimentación animal. Sus composiciones se elaboran con alcohol de grano orgánico y permanecen en maduración durante al menos tres meses antes de ser embotelladas. Incluso el color de sus perfumes procede de las propias materias primas, sin añadir colorantes.

La misma filosofía se extiende al envase. Vidrio reciclable, tapones de madera de haya con inserto de corcho y cajas de cartón reciclado sin blanquear forman parte de una propuesta que intenta reducir su impacto ambiental sin perder la dimensión artesanal.

Pero quizá lo más interesante de Hiram Green sea su manera de crear. Una canción, una pintura, un viaje o un recuerdo pueden convertirse en el punto de partida. Después comienza un proceso largo en el que las ideas se transforman en cientos de bocetos hasta encontrar una historia olfativa capaz de expresar aquella intuición inicial.

Arcadia

Arcadia pertenece a la familia de los fougère, una de las grandes estructuras clásicas de la perfumería. El término significa literalmente “helecho”, aunque no existe un aceite esencial natural de helecho. El fougère es, en realidad, una construcción olfativa: una combinación de materias aromáticas que intenta recrear la impresión de ese paisaje verde, húmedo y vegetal.

Hiram Green toma esta estructura clásica y la lleva hacia una interpretación mucho más naturalista. La perfumería tradicional está presente, pero aquí parece menos pulida y más cercana a la materia vegetal.

La salida se construye sobre bergamota y lavanda, y la impresión inicial es extraordinariamente viva. La bergamota aporta una luz cítrica, brillante y ligeramente chispeante, mientras la lavanda aparece con una personalidad mucho más compleja de lo que podría sugerir una simple nota aromática. Es fresca, herbal, mentolada y limpia, pero también posee un matiz ligeramente amargo y medicinal.

Durante los primeros minutos, Arcadia tiene algo de aire frío. La sensación recuerda a una corriente que atraviesa un bosque y arrastra consigo el perfume de la vegetación. Hay incluso una faceta jabonosa muy limpia y una vibración verde que hace pensar en hojas húmedas, hierbas recién tocadas por el aire y ese particular frescor de un paisaje todavía en sombra.

Y, sin embargo, bajo esa frescura ya empieza a insinuarse algo más cálido.

La lavanda cambia de rostro

Uno de los mayores atractivos de Arcadia está precisamente en la evolución de la lavanda. No permanece estática. Poco después de la apertura comienza a perder parte de su filo y adquiere una textura más suave y cremosa.

El jazmín y la rosa aparecen entonces entre el acorde aromático, no como un gran bouquet floral, sino como pequeñas ráfagas que redondean la composición. La parte floral es delicada, pero también ligeramente especiada, y contribuye a que el perfume se aleje del fougère convencional.

La transición es especialmente bella porque la lavanda comienza a fundirse con el haba tonka y el sándalo, adquiriendo una sensación casi aterciopelada. Lo que al principio parecía frío y punzante empieza a sentirse cálido, envolvente y reconfortante. La tonka aporta una dulzura muy contenida, más cercana a la almendra, la vainilla y el polvo fino que al azúcar.

Hay en este tramo una sensación casi física de suavidad: como si la vegetación verde del comienzo empezara a calentarse lentamente bajo la luz del sol.

Un bosque que se vuelve cálido

En el fondo aparece la parte más profunda de la fragancia. Las especias, las resinas, el pachulí añejo y el sándalo de Nueva Caledonia dan cuerpo a una estructura que comienza siendo fresca y termina mucho más oscura y amaderada.

El pachulí mantiene una corriente verde y ligeramente terrosa, mientras el sándalo aporta una textura cremosa que suaviza todo el conjunto. Sobre ellos, el haba tonka se hace cada vez más reconocible, dejando una estela dulce, empolvada y cálida.

Es aquí donde Arcadia alcanza su personalidad más marcada. La lavanda ya no parece la de una colonia limpia y luminosa; se convierte en una materia mucho más rica, casi balsámica, rodeada de madera, resinas y una ligera sombra ahumada.

El resultado recuerda a un sotobosque iluminado al final de la tarde: todavía hay verde, todavía queda frescor, pero la luz empieza a bajar y la tierra, la madera y las resinas adquieren mayor protagonismo. La estructura conserva además una clara conexión con la perfumería clásica, especialmente con los grandes fougère de finales del siglo XIX y principios del XX, aunque aquí la impresión resulta más rústica, natural y profundamente vegetal.

Arcadia, una idea de naturaleza

Lo más interesante de Arcadia no es solamente que reproduzca la idea de un bosque. Es que intenta transmitir la sensación de estar dentro de él.

No busca construir una naturaleza decorativa, perfectamente ordenada y sin imperfecciones. La composición tiene algo más orgánico: la lavanda puede ser fría o cremosa, la madera puede sentirse seca o húmeda, las flores aparecen y desaparecen entre el acorde aromático, y el pachulí mantiene una corriente verde que atraviesa todo el perfume.

Esa evolución hace que Arcadia sea, sobre todo, un perfume de contrastes: fresco y cálido, verde y cremoso, limpio y terroso, clásico y natural.

Y quizá ahí resida la verdadera inteligencia de Hiram Green. Tomar una de las estructuras más reconocibles de la perfumería occidental y devolverla a un paisaje imaginario donde todo parece más sencillo: el agua que corre, la lavanda movida por el viento, las flores calentándose al sol y la madera húmeda bajo los árboles.

Arcadia no intenta reproducir un jardín perfecto. Quiere recuperar la sensación de haber encontrado un lugar donde el mundo, por un instante, parece haberse detenido.

SEPT.21.1966 de Rundholz: Heno, Humo, Hierba y Recuerdos de Una Tarde de Otoño

2026-09-23T17:42:11.956+02:00

El verano todavía está presente, pero ya no calienta con la misma fuerza. La hierba empieza a perder su verde intenso y el paisaje adquiere esos tonos amarillos y secos que anuncian discretamente que el otoño está cerca. Uno puede tumbarse sobre el césped, cerrar los ojos y respirar: heno calentado por el sol, hierba recién cortada, tierra húmeda y un ligero rastro de humo.

Hay algo profundamente reconfortante en ese momento.

No sucede nada extraordinario, pero precisamente por eso resulta difícil olvidarlo.

Esa sensación es la que evoca 21 de Septiembre de 1966, una de las fragancias de Rundholz Parfums, la línea olfativa de la firma alemana de moda fundada por Lenka y Carsten Rundholz. La casa nació en 1993 alrededor del arte, el expresionismo y una especial atención por la artesanía, y trasladó esa misma mirada al perfume. Aquí las fragancias no reciben nombres tradicionales: cada una lleva una fecha, como si fuese una pequeña cápsula de memoria.

Detrás de las composiciones está el perfumista italiano Arturetto Landi, con quien la casa desarrolla un lenguaje olfativo lleno de carácter e intensidad.

Y en este caso, la fecha parece guardar una tarde muy concreta.

SEPT. 21. 1966

La salida de 21 de Septiembre de 1966, eau de parfum unisex, está construida alrededor de ruibarbo, mate y pimienta rosa.

El ruibarbo aparece primero con una acidez crujiente, ligeramente amarga y muy viva. Tiene algo frutal, pero también vegetal, y consigue que la fragancia empiece con una sensación inesperadamente fresca.

Después aparece el mate, con su carácter herbal y ligeramente astringente. Es una nota que aporta sequedad y profundidad, como el olor de unas hojas verdes que empiezan a calentarse al sol.

La pimienta rosa termina de dibujar la apertura con un matiz especiado y ligeramente efervescente.

El resultado es curioso porque parece oscilar entre dos imágenes: por un lado, la fruta ácida y jugosa; por otro, el verde de la vegetación que empieza a secarse bajo el último sol del verano.

Y ahí empieza a aparecer la personalidad de la fragancia.

Un corazón suave, empolvado y extraño

Cuando la salida pierde parte de su intensidad, aparece el heliotropo.

Su textura es mucho más suave. Tiene ese carácter ligeramente almendrado, cremoso y empolvado que hace que la composición cambie de temperatura. De repente, aquella acidez inicial parece más lejana.

A su lado aparece la magnolia, delicada y floral, con una presencia más limpia y elegante. La combinación de ambas notas crea un corazón muy particular: suave y reconfortante, pero todavía atravesado por una cierta oscuridad.

Es precisamente aquí donde la fragancia puede resultar más curiosa sobre la piel. Hay momentos en los que el heliotropo adquiere un carácter casi nostálgico, como un recuerdo de infancia o incluso algo parecido al aroma de un viejo cosmético empolvado.

Y eso es importante: 21 de Septiembre de 1966 no busca ser un perfume de interpretación inmediata.

Necesita unos minutos.

Quizá unos días.

Y sobre todo, necesita piel.

El humo que llega al final

El fondo es donde la composición encuentra su verdadera profundidad.

El incienso aparece acompañado por madera de agar, en una combinación que oscurece y calienta la fragancia.

El incienso aporta un humo fino, seco y ligeramente misterioso. No es una nube pesada ni religiosa en exceso; más bien recuerda a ese humo que atraviesa el aire y desaparece lentamente.

El oud entra con mucha moderación, aportando una madera oscura y ligeramente ahumada que da estructura sin convertirse en protagonista absoluto.

El resultado es un fondo cálido, terroso y envolvente.

Y aquí vuelve a aparecer aquella primera imagen del campo al final de la tarde: hierba seca, tierra, madera y un pequeño fuego a lo lejos.

La fragancia ha recorrido un camino curioso.

Comienza ácida y verde.

Después se vuelve suave, empolvada y floral.

Y termina entre humo, madera y tierra.

Una fecha convertida en memoria

La idea de Rundholz Parfums tiene algo especialmente bonito: poner una fecha en lugar de un nombre convencional obliga a imaginar que detrás de cada perfume existe un momento.

Puede ser un día que realmente ocurrió.

Puede ser un día imaginado.

Puede ser algo que pertenece al creador o una historia que termina siendo nuestra.

En 21 de Septiembre de 1966, esa fecha parece convertirse en la fotografía de una tarde detenida justo en el límite entre el verano y el otoño.

No parece una fragancia diseñada para gustar a todo el mundo al primer instante.

Parece diseñada para dejar una impresión.

Una perfumería que también habla de tiempo

Rundholz plantea sus perfumes como una extensión natural de la estética de la marca: piezas contemporáneas, artísticas y con un punto de misterio. La línea se construye alrededor de la relación entre moda, memoria y tiempo, y cada fecha funciona como una puerta hacia una experiencia sensorial.

En ese contexto, 21 de Septiembre de 1966 adquiere todo su sentido.

No es solamente un perfume verde, floral, empolvado o amaderado.

Es una tarde convertida en materia.

Una tarde en la que todavía queda calor en la hierba, pero el aire empieza a cambiar.

Una tarde en la que el ruibarbo pone una nota ácida, el mate deja un rastro vegetal, el heliotropo suaviza las formas y el incienso termina envolviendo todo con una ligera sombra.

Carácter: sereno, enigmático, cálido, ligeramente oscuro y profundamente nostálgico.

Quizá esa sea la verdadera particularidad de 21 de Septiembre de 1966.

No parece un perfume que quiera quedarse en el presente.

Parece querer llevarte a una tarde que nunca viviste y hacerte creer, durante unos minutos, que la recuerdas.

Porque algunas fechas no se leen en un calendario. Se reconocen por el olor.

HISUI de J - SCENT; Una Piedra, Un Jardín y El Aroma de la Calma

2026-09-22T18:04:54.723+02:00

En las costas de Itoigawa, en la prefectura de Niigata, los ríos arrastran desde las montañas fragmentos de jadeíta que el agua y el tiempo terminan puliendo lentamente. Durante miles de años, esta piedra ha formado parte de la cultura japonesa. Conocida como hisui, el jade fue utilizado desde el período Jōmon para crear los magatama, pequeños amuletos en forma de coma asociados a la protección, la armonía y la conexión con lo sagrado. En 2016 fue designado oficialmente como piedra nacional de Japón.

Su belleza tampoco tiene demasiado que ver con la ostentación. El jade japonés puede mostrar tonos verdes, blancos lechosos, lavanda o azul pálido, con una translucidez suave que cambia al recibir la luz. Incluso su nombre está relacionado con el plumaje iridiscente del martín pescador, otra de esas bellezas fugaces que tanto encajan con la sensibilidad estética japonesa. El hisui representa pureza, equilibrio y una elegancia contenida, muy cercana al concepto de shibui: esa sofisticación que no necesita levantar la voz.

A partir de esa imagen nace Hisui (Jade), un perfume de J-Scent que no pretende reproducir literalmente el olor de una piedra. Lo que hace es mucho más interesante: convierte su apariencia, su serenidad y su carácter translúcido en una experiencia olfativa.

J - Scent

Detrás de J-Scent se encuentra LUZ Co., Ltd., una empresa japonesa de fragancias cuya historia comenzó en 1998. Con el paso de los años, LUZ desarrolló sus propios laboratorios y fábricas y reunió un equipo creativo —Team LUZ— en el que participan perfumistas, diseñadores, evaluadores, directores y productores. La filosofía de la compañía gira alrededor de investigar la perfumería y crear las fragancias internamente, desde la idea inicial hasta el producto terminado.

En 2015 nació J-Scent, una marca concebida alrededor de la cultura, las tradiciones, la naturaleza y los olores cotidianos de Japón. Su propuesta parte de una idea sencilla: no se trata solamente de mezclar fragancias, sino de armonizarlas, integrarlas en la vida diaria y crear algo que combine sensibilidad japonesa y tecnología contemporánea.

Hisui encaja perfectamente en esa filosofía.

HISUI

La apertura combina bergamota, limón, mandarina y grosella negra.

Los cítricos aportan una sensación inmediata de frescura y luminosidad. La bergamota introduce una claridad elegante, el limón aporta viveza y la mandarina añade un punto más suave y jugoso. Pero es la grosella negra la que modifica el conjunto y le da una faceta más verde y ligeramente afrutada.

La sensación es muy limpia, casi cristalina.

No es una salida cítrica explosiva. Más bien parece una superficie pulida a la que acaba de alcanzar la primera luz de la mañana.

Y esa impresión tiene bastante que ver con lo que representa el hisui: una belleza que aparece poco a poco, sin necesidad de excesos.

Un jardín de flores blancas

Cuando la salida se calma, el perfume entra en su corazón floral.

Y aquí el protagonista es el nardo.

Pero no estamos ante un nardo pesado, denso o excesivamente indólico. La interpretación de Hisui es mucho más suave y cremosa. A su alrededor aparecen jazmín, lirio del valle, ylang-ylang y flor de naranjo, creando un acorde de flores blancas luminoso y envolvente.

Es en esta fase cuando el perfume adquiere una de sus sensaciones más reconocibles: una mezcla de cremosidad, limpieza y blancura.

Puede recordar a una camisa blanca recién lavada y secada al aire, pero también a un jardín húmedo por la mañana, justo cuando las flores empiezan a desprender su aroma.

Hay una cierta nostalgia en esa limpieza.

Algo cotidiano y, al mismo tiempo, extraordinariamente elegante.

El jade se vuelve piel

En el fondo aparecen almizcle, ámbar, sándalo, pachulí y musgo de roble.

El almizcle blanco aporta suavidad y esa sensación ligeramente empolvada que hace que la fragancia parezca fundirse con la piel. El ámbar y el sándalo añaden calidez, mientras que el pachulí y el musgo de roble introducen una dimensión vegetal y terrosa.

Es una parte especialmente bonita de la composición porque evita que la fragancia termine siendo simplemente un perfume limpio y floral.

Hay tierra.

Hay humedad.

Hay profundidad.

Y, sin embargo, todo permanece ligero.

El fondo recuerda a la tierra sombreada después de una pequeña lluvia, con hojas mojadas y vegetación alrededor. Sobre la piel, la textura se vuelve cremosa y delicadamente empolvada, dejando una estela más íntima que invasiva.

La belleza de no exagerar

Quizá lo que más define a Hisui (Jade) sea precisamente aquello que decide no hacer.

No grita.

No busca una estela espectacular.

No pretende impresionar desde el primer segundo.

Su atractivo está en la armonía.

En el paso de los cítricos a las flores blancas y, después, a ese fondo de almizcle, sándalo, musgo y pachulí. La transición es progresiva, y cada etapa parece preparada para la siguiente.

Las sensaciones recogidas alrededor de la fragancia apuntan precisamente hacia esa idea: una composición limpia, cremosa, ligeramente jabonosa, verde y relajante, capaz de recordar desde un jardín después de la lluvia hasta ropa blanca recién lavada.

Y ahí vuelve a aparecer el jade.

Porque el hisui tampoco pretende deslumbrar.

Su belleza está en cómo responde a la luz.

Un perfume para cualquier momento

Hisui es una fragancia unisex, y su estructura facilita precisamente esa versatilidad. La frescura de los cítricos y la grosella negra funciona de manera natural durante el día, mientras el corazón floral y el fondo almizclado y amaderado hacen que pueda acompañar otros momentos sin perder su identidad. La propia J-Scent presenta su colección como una propuesta ligada a la vida cotidiana y a las distintas estaciones de Japón.

Pero más allá de cuándo utilizarlo, creo que hay algo más importante: cómo se siente.

Hisui tiene ese tipo de perfume que puede convertirse en una pequeña zona de calma.

Uno lo lleva y, casi sin darse cuenta, baja un poco el ritmo.

El susurro del jade

La verdadera fuerza de Hisui (Jade) está en haber entendido que un mineral no necesita oler como un mineral.

Puede convertirse en una idea.

En una textura.

En una luz.

En el recuerdo de una piedra fría entre las manos, en el verde translúcido de una joya antigua o en la humedad de un jardín cuando todavía no ha empezado el ruido del día.

Familia olfativa: cítrica, floral blanca, almizclada, amaderada y musgosa.

Carácter: limpio, cremoso, sereno, elegante y contemplativo.

Al igual que el jade pulido durante siglos por el agua, Hisui no necesita hacer demasiado para dejar una impresión.

Su belleza está en la calma.

En la luz que atraviesa la piedra.

En las flores blancas de un jardín húmedo.

Y en ese pequeño misterio que permanece sobre la piel mucho después de haber olvidado cuándo empezó.

Una belleza que no deslumbra: simplemente permanece.

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Uruk Chronicles de Etat Libre d’Orange: En Busca de la Inmortalidad Perdida

2026-09-21T13:52:32.725+02:00

Al contemplar una antigua tablilla de arcilla cubierta de escritura cuneiforme, en el Museo Británico, resulta difícil no pensar en todo lo que puede sobrevivir al paso del tiempo. La mano que grabó aquellos signos desapareció hace miles de años. También desaparecieron las ciudades, los palacios, los hombres y las mujeres que vivieron alrededor de ellos. Pero las palabras permanecieron.

Y quizá ninguna historia represente mejor ese deseo de sobrevivir al tiempo que la de Gilgamesh.

Hace unos cinco mil años, en las tierras fértiles del sur de Mesopotamia, junto al Éufrates, Uruk llegó a convertirse en una de las primeras grandes ciudades de la humanidad. No era el paisaje desértico que solemos imaginar hoy al pensar en Irak. Era una llanura fértil, salpicada de palmerales, marismas y canales, donde la vida urbana comenzó a adquirir una dimensión desconocida hasta entonces.

Allí aparecieron algunas de las primeras formas de escritura cuneiforme, vinculadas inicialmente a la administración de cosechas, ganado y mercancías. Uruk fue también escenario de grandes construcciones religiosas y de aquellas murallas que la tradición atribuye al rey Gilgamesh.

Pero la ciudad consiguió algo más importante que sus edificios.

Consiguió convertirse en historia.

El hombre que quería vivir para siempre

La Epopeya de Gilgamesh es el gran relato que ha mantenido vivo el nombre de aquel rey. En ella encontramos a un gobernante poderoso, dos terceras partes dios y una tercera parte humano, que inicialmente utiliza su poder de una manera despótica. Los dioses crean entonces a Enkidu, un hombre salvaje que vive entre animales. Después de enfrentarse, ambos terminan convirtiéndose en amigos inseparables.

Juntos viven aventuras extraordinarias, pero la muerte de Enkidu cambia para siempre a Gilgamesh.

Por primera vez, el rey comprende que él también morirá.

Y entonces comienza la verdadera búsqueda.

Gilgamesh abandona sus ropajes reales y emprende un viaje hasta encontrar a Utnapishtim, el único humano al que los dioses concedieron la inmortalidad. Finalmente descubre una planta capaz de devolver la juventud, pero una serpiente se la roba mientras se baña.

La inmortalidad vuelve a escaparse.

Sin embargo, cuando Gilgamesh regresa a Uruk y contempla sus murallas, comprende algo mucho más importante: un ser humano puede desaparecer, pero puede sobrevivir a través de sus obras y de la memoria que deja detrás.

Es una conclusión sorprendentemente moderna.

Y también una idea perfecta para un perfume.

Etat Libre d’Orange: veinte años de libertad

En 2006, Etienne de Swardt fundó Etat Libre d’Orange en el barrio parisino Les Marais, con la intención de construir un territorio propio dentro de la perfumería. Frente a una industria guiada muchas veces por las exigencias del mercado, quiso ofrecer a los perfumistas libertad para crear, experimentar y contar historias sin demasiadas restricciones.

La casa convirtió esa libertad en identidad.

Durante dos décadas ha construido una colección que puede pasar de lo provocador a lo filosófico, de lo irreverente a lo profundamente humano. Sus perfumes hablan de deseo, basura, muerte, cuerpo, amor o apocalipsis con una naturalidad que sigue siendo muy poco habitual en la perfumería.

En 2026, coincidiendo con su vigésimo aniversario, la marca continúa celebrando precisamente esa independencia creativa.

Y para celebrar estos veinte años, quizá no había mejor historia que una escrita hace más de cuatro milenios.

La crónica de una búsqueda

Uruk Chronicles es una creación del perfumista Jordi Fernández y toma como punto de partida la epopeya de Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad.

JORDI FERNÁNDEZ ( Perfumista )

Pero el perfume no intenta reconstruir arqueológicamente la antigua Mesopotamia.

No quiere oler a museo.

Quiere imaginar la sensualidad de una civilización poderosa, los frutos de sus banquetes, las especias, las maderas y la riqueza de una corte que, como su propio rey, aspiraba a permanecer en el tiempo.

El resultado es una composición frutal, especiada, ambarina y amaderada, muy contemporánea a pesar de la antigüedad de la historia que la inspira.

Y el primer capítulo de esta crónica comienza de una forma especialmente jugosa.

La fruta antes de la leyenda

La salida reúne fresa, Ebelia™ y mandarina.

La fresa aporta una sensación madura, jugosa y carnosa, mientras la mandarina introduce una chispa cítrica luminosa.

Pero hay un ingrediente que merece una atención especial: Ebelia™.

Se trata de una molécula cautiva desarrollada por Givaudan, creada para aportar un efecto frutal especialmente vivo. Su perfil combina facetas frutales, cítricas y efervescentes, con matices que recuerdan a frutas tropicales maduras, cassis y pomelo, y una sensación ligeramente burbujeante.

En otras palabras, Ebelia™ hace que la fruta parezca todavía más jugosa.

En Uruk Chronicles trabaja junto a la fresa y la mandarina como una especie de amplificador de la salida: aporta volumen, luminosidad y esa impresión casi chispeante que hace que la fruta parezca recién cortada.

Es una elección muy interesante porque estamos ante una materia prima tecnológica y contemporánea que ayuda a representar una historia antiquísima.

La antigua Uruk aportaba la abundancia.

Ebelia™ le da el brillo.

El azafrán y la flor de la eternidad

Después de esa explosión frutal aparece el corazón.

Y aquí encontramos otra materia prima moderna especialmente interesante: Pomarose.

Pomarose es una molécula cautiva de Givaudan con un perfil frutal y rosáceo, que combina la sensación de pétalos de rosa con facetas de fruta, manzana y ruibarbo. Tiene una dimensión crujiente y ligeramente ácida que aporta frescura y evita que la composición se convierta en un acorde dulce y pesado.

Además, funciona muy bien como puente entre las frutas y el corazón floral.

Y eso explica algo importante en Uruk Chronicles: la fresa y la mandarina no desaparecen de golpe.

Pomarose ayuda a prolongar esa sensación frutal mientras la fragancia entra lentamente en su siguiente capítulo.

Junto a ella aparece el acorde de azafrán.

Aquí la relación con la historia de Gilgamesh es directa: el azafrán representa la mítica flor de la eternidad que el rey buscó en su desesperada carrera contra la muerte.

Su olor aporta calidez, especia y cierta sensación metálica, que contrasta magníficamente con la suavidad empolvada del iris.

La fruta sigue ahí, pero ahora está atravesada por algo más oscuro y sofisticado.

La leyenda empieza a cambiar de color.

Cuando el perfume se hace más profundo

En el fondo aparecen haba tonka, cipriol y madera de cedro.

El cipriol, también conocido como nagarmotha, introduce una faceta seca, terrosa, ligeramente ahumada y amaderada. Es precisamente lo que consigue que la exuberancia inicial no termine resultando empalagosa.

El cedro aporta estructura y una madera limpia y seca.

Y el haba tonka devuelve suavidad y calidez, envolviendo las maderas con un carácter más cremoso y balsámico.

Aquí Uruk Chronicles se vuelve mucho más sereno.

La fresa ya no ocupa el centro, la mandarina se ha convertido en un recuerdo luminoso y el azafrán se integra con el iris y las maderas. La composición adquiere una textura más profunda, cálida y sensual.

Es una evolución muy diferente de la primera impresión, y precisamente por eso resulta tan interesante.

La fragancia comienza casi como un festín.

Termina como una leyenda.

El verdadero triunfo de Gilgamesh

Hay una idea que atraviesa toda la composición y que, para mí, es la más bonita de la historia.

Gilgamesh quería la inmortalidad.

Buscó una planta capaz de devolverle la juventud.

Atravesó lugares imposibles.

Venció monstruos.

Desafió a los dioses.

Y terminó perdiendo aquello que buscaba.

Pero, miles de años después, seguimos pronunciando su nombre.

Su verdadero triunfo no estaba en vencer a la muerte.

Estaba en sobrevivir a través del recuerdo.

Y ahí Uruk Chronicles deja de ser únicamente un perfume inspirado en un mito antiguo para convertirse en una reflexión bastante contemporánea.

El perfume también desaparece.

Las moléculas se evaporan.

La estela termina.

Pero puede quedar un recuerdo.

Un momento asociado a una piel.

Una persona que reconocemos por su aroma.

Una sensación que vuelve años después cuando encontramos una nota determinada.

Quizá esa sea la verdadera inmortalidad de la perfumería.

Una leyenda que se lleva sobre la piel

Uruk Chronicles consigue convertir una historia de miles de años en algo perfectamente actual.

La fresa y la mandarina aportan una apertura luminosa y jugosa, amplificada por la dimensión frutal y efervescente de Ebelia™.

En el corazón, Pomarose prolonga la faceta afrutada y la conecta con el carácter floral, mientras el azafrán y el iris aportan profundidad y sofisticación.

Finalmente, haba tonka, cipriol y madera de cedro construyen una base cálida, terrosa y amaderada que deja la composición más serena y envolvente.

El resultado tiene algo muy propio de Etat Libre d’Orange: una idea inesperada, una historia poderosa y una composición capaz de moverse entre lo sensual y lo intelectual sin perder nunca el placer de llevar perfume.

Gilgamesh buscó una planta para no morir.

No la consiguió.

Pero consiguió algo que, en cierto modo, es mucho más difícil:

que alguien siga contando su historia cuatro mil años después.

Y ahora también podemos olerla.

MIRAROSA de MATCA: Una Obra Maestra Entre los Grandes Perfumes de Rosas

2026-09-20T12:34:36.390+02:00

A veces una rosa no necesita parecer una rosa.

Puede oler a hojas húmedas, a tierra recién mojada, a tallos verdes y a pétalos aplastados entre los dedos. Puede tener algo frío, oscuro y ligeramente ahumado. Puede ser delicada y, al mismo tiempo, tener una profundidad que la aleja por completo de la imagen romántica que normalmente asociamos a esta flor.

Ahí empieza Mirarosa.

Y para entenderla hay que volver a una variedad especialmente singular: la rosa Bourbon.

Esta rosa nació en la antigua Isla Bourbon, hoy Isla Reunión, a partir del encuentro entre la rosa de China y la rosa de Damasco. Lejos de los jardines ordenados y de la idea de una flor perfecta, creció en un entorno tropical y desarrolló una personalidad más carnosa, densa y resistente. Es una rosa con carácter, y quizá por eso encaja tan bien con una casa como MATCA, cuyo propio nombre alude al origen, la fuente y la raíz de las cosas.

Mirarosa toma esa flor como punto de partida y decide no repetir el guion habitual.

Georgiana Ștefănoaei y Sebastián Țiplea

MATCA

MATCA nació de la relación entre Georgiana Ștefănoaei y Sebastián Țiplea, dos personas que decidieron convertir su fascinación por la naturaleza y los perfumes en un proyecto propio. Georgiana se convirtió en la perfumista de la casa y Sebastián asumió la dirección artística y la identidad visual. La marca comenzó su andadura en 2019 y, en septiembre de 2020, presentó sus primeras fragancias. Sus perfumes se mezclan y embotellan manualmente en su laboratorio de Sibiu, en Rumanía.

Hay algo muy coherente en esa elección.

MATCA trabaja desde una filosofía que mira hacia la botánica y hacia los métodos de la perfumería natural, utilizando ingredientes de origen vegetal y evitando materias primas de origen animal. Georgiana explica que eligió este camino porque siente que los ingredientes naturales conservan algo vivo de la planta y reaccionan de manera diferente sobre cada piel.

En sus palabras aparece además una idea que define muy bien a la casa: volver a la fuente. Cuando utilizan, por ejemplo, neroli, quieren trabajar con la esencia obtenida de la flor del naranjo amargo y no sustituirla por una alternativa sintética. Es una manera de entender la perfumería casi como una conversación con la materia prima.

Matca en rumano evoca la matriz, la fuente primaria o el origen vivo del que brotan las cosas.

Y Mirarosa está construida exactamente desde ese lugar.

MIRAROSA

La salida de Mirarosa reúne rosa Bourbon, bergamota y naranja dulce.

La presencia cítrica aparece primero, pero no tarda en mezclarse con el carácter de la rosa. La bergamota aporta luminosidad y un pequeño filo amargo; la naranja dulce introduce una jugosidad suave, y la rosa Bourbon comienza a mostrar desde el principio que aquí no ha venido a comportarse como una rosa de floristería.

La sensación es húmeda, vegetal y casi táctil.

Como un jardín de verano justo después de una tormenta.

Las hojas todavía conservan gotas de agua. Los tallos desprenden un olor verde y fresco. Algunos pétalos han caído al suelo y, al pisarlos o rozarlos, liberan un perfume más profundo, más oscuro y mucho menos pulido.

Es una imagen especialmente adecuada para explicar la personalidad de Mirarosa, porque el perfume parece situar la flor dentro de su propio entorno natural, en lugar de arrancarla de él.

Cuando la rosa pierde el romanticismo

En el corazón aparece rosa y geranio.

Y aquí ocurre una de las cosas más interesantes de la composición.

El geranio aporta un matiz verde, ligeramente mentolado y especiado que evita que la rosa se vuelva dulce o excesivamente ornamental. La flor adquiere más relieve, más densidad y una textura casi física.

No es una rosa azucarada.

Tampoco es una rosa empolvada de tocador.

Es una rosa madura.

Una rosa que parece estar rodeada de hojas, de tallos y de humedad.

La propia filosofía de Mirarosa parte precisamente de esa intención: alejarse del cliché de la rosa romántica para explorar una interpretación más compleja, apoyada en la sombra, las resinas y las maderas. La casa habla de una creación que busca fuerza y resonancia en lugar de simple ornamentación.

Y la sensación se vuelve todavía más interesante cuando recordamos que la fragancia está formulada con un 98 % de ingredientes de origen natural.

La rosa entra en la sombra

En el fondo, Mirarosa cambia de temperatura.

Aparecen incienso, ambroxán, pachulí y vainilla.

El incienso introduce una faceta ahumada y envolvente que oscurece lentamente la flor. El pachulí aporta tierra y humedad, reforzando ese carácter vegetal que ya estaba presente desde la salida. La vainilla aparece mucho más contenida de lo que podríamos imaginar: no parece estar ahí para endulzar la fragancia, sino para darle una textura más cremosa y redondear sus bordes.

Y el ambroxán ayuda a mantener la composición unida sobre la piel, aportando un fondo limpio, ambarado y moderno.

La rosa sigue presente, pero ya no domina sola.

Ahora convive con la tierra, el humo, la madera y esa sensación de humedad que parece acompañar toda la evolución.

Es precisamente en esta parte donde la fragancia puede adquirir esa impresión casi de bosque después de la lluvia: húmedo, oscuro y silencioso, con hojas verdes, madera y flores todavía mojadas. Esa atmósfera aparece también en las sensaciones asociadas a la composición y encaja perfectamente con la estructura del perfume.

Lo que más me gusta de Mirarosa es que no parece querer demostrar que es una rosa.

Simplemente la deja ser.

Una rosa puede ser luminosa, pero también puede ser verde.

Puede ser delicada y, al mismo tiempo, tener una parte áspera.

Puede resultar floral y, unos minutos después, oler a tierra mojada.

Puede sentirse cálida y fría al mismo tiempo.

La estructura de Mirarosa consigue precisamente eso: tomar una flor conocida por todo el mundo y devolverla a un lugar mucho menos previsible.

Por eso tiene sentido que MATCA hable de sus perfumes como una forma de reconectar con la naturaleza y también con la naturaleza interior. La casa entiende la perfumería como una experiencia de autoexpresión y de relación con la propia piel.

Y Mirarosa parece funcionar especialmente bien desde ese lugar.

No intenta imponer una imagen.

Invita a descubrir qué ocurre cuando la rosa deja de estar rodeada de adornos.

MATCA, una perfumería que trabaja con las manos

Hay algo más que merece ser destacado.

En un momento en el que buena parte de la perfumería puede parecer diseñada para llegar rápidamente al mayor número posible de personas, MATCA mantiene una escala mucho más cercana al oficio. Georgiana cuenta cómo comenzó experimentando en casa, combinando ingredientes, estudiando, leyendo y aprendiendo mediante cursos y práctica constante. El proceso creativo implica probar, ajustar, eliminar y volver a empezar hasta encontrar el equilibrio buscado.

Sebastián, desde el lado visual, completa ese trabajo con una sensibilidad procedente del arte y el diseño. Uno construye el perfume; el otro ayuda a construir el mundo que lo rodea.

Y quizá esa combinación explique por qué Mirarosa tiene una personalidad tan marcada.

Es una fragancia botánica, pero no ingenua.

Natural, pero contemporánea.

Floral, pero con tierra y humo.

Es un perfume que pacifica los sentidos, transportando a quien lo lleva a la calma solitaria de un bosque al atardecer, donde el olor del humus y la madera húmeda se funden con el aliento de una flor legendaria.

Mirarosa es, en definitiva, una rosa que ha decidido abandonar el jardín perfectamente ordenado.

Prefiere el sendero húmedo.

Las hojas mojadas.

Los pétalos recién caídos.

Y quizá por eso resulta tan especial.

Encontrar una estructura tan limpia, honesta y extrañamente emocionante ha sido una autentica revelación. Mirarosa no solo ha superado cualquier expectativa; se ha instalado en mi memoria como una de las composiciones dedicadas a esta flor más hermosas, maduras y conmovedoras que he tenido la fortuna de oler. Es, sin ningún tipo de reserva, una auténtica obra maestra de la perfumería botánica contemporánea: un perfume que no busca complacer a la masa, sino conmover a quien se detiene a olerlo.

No es una rosa para mirar desde lejos. Es una rosa para entrar en ella.

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J´ai Fait un Rêve de Majda Bekkali: Un Perfume Para Un Mundo Sin Muros

2026-09-18T20:51:08.641+02:00

A veces un perfume empieza con una fórmula. Otras veces empieza mucho antes, con una imagen, un recuerdo o una idea que lleva tiempo buscando la forma de convertirse en materia.

J´ai Fait Un Rêve -Clair- Tuve un Sueño -Claro- nace de esa segunda manera. También existe la versión J´ai Fait Un Rêve -Obscur- pero en esta ocasión el artículo está dedicado a la versión CLARO, creada por la perfumista Dorothée Piot. Ambos perfumes son femeninos.

Majda Bekkali, habla de un sueño muy concreto: un mundo en el que las diferencias puedan ser acogidas, donde el arte sea capaz de tender puentes y donde la memoria y la dignidad humana puedan convertirse en un espacio común. No es una inspiración que se quede en un bonito discurso. En su universo, esa idea termina convirtiéndose en perfume, en arte y también en una forma de entender la creación.

Nacida en Fez, en el seno de una familia de tradición noble, Majda creció rodeada de relatos familiares, obras de arte y perfumes. Las historias de sus antepasados —viajeros, sanadores y conquistadores— despertaron muy pronto una fascinación por la cultura y por todo aquello que puede transmitirse de una generación a otra.

A los dieciocho años se trasladó a París para estudiar Historia del Arte. Allí comenzó a desarrollar una mirada que después sería fundamental en su trabajo: entender la belleza no como un objeto aislado, sino como una experiencia capaz de provocar emociones, recuerdos y preguntas.

Después de trabajar en la creación de perfumes para grandes marcas, decidió fundar su propia casa en 2009.

Así nació Majda Bekkali.

Perfumería como obra de arte

La casa de Majda Bekkali no parece interesada en seguir el ritmo acelerado de la industria. No lanza decenas de fragancias ni persigue cada nueva tendencia. Su propuesta se apoya en la autenticidad, la excelencia y la sensibilidad artística, con composiciones de alta concentración —entre el 20 % y el 30 %— y una atención especial a cada detalle.

Aquí el perfume no termina en el líquido.

También cuenta el frasco.

También cuenta la materia.

También cuenta la historia.

Su colección Sculptures Olfactives parte precisamente de ese diálogo entre lo invisible y lo material: la fragancia como una belleza efímera y la escultura como una belleza capaz de permanecer. Dos formas de arte aparentemente opuestas que, en manos de Majda, terminan hablando el mismo idioma.

La colección Andalus, por su parte, rinde homenaje a la España de la Convivencia, evocando aquel ideal de coexistencia entre culturas y religiones.

Y existe además una dimensión social especialmente importante en el proyecto de la creadora.

Un perfume que también habla de transmisión

Majda Bekkali fundó la asociación Métissages, cuyo trabajo se centra en la transmisión de conocimientos y en el apoyo a mujeres rurales.

Uno de sus ejes fundamentales es el tejido de alfombras amazigh, una tradición femenina ancestral en la que cada motivo funciona como una especie de lenguaje. Los dibujos conservan historias, creencias y una determinada manera de entender el mundo.

La artesanía se convierte así en una herramienta de independencia y dignidad.

Los ingresos obtenidos con la venta de las alfombras se destinan directamente a las tejedoras, mientras la asociación también apoya a sus familias mediante iniciativas educativas y atención médica.

Es difícil no encontrar un vínculo entre esta labor y la filosofía de la casa: crear, preservar y transmitir.

Quizá por eso no sorprende que el cedro del Atlas forme parte de la identidad olfativa de sus creaciones. Para Majda, esta materia prima conecta sus perfumes con sus orígenes.

“Tuve un sueño…”

Hay algo especialmente hermoso en las palabras que acompañan a la fragancia:

“Tuve un sueño. Soñé con un mundo donde las diferencias se acogen.”

A partir de ahí aparecen otras ideas: un ser universal, una memoria común, una naturaleza reconciliada con la humanidad y un arte capaz de responder al odio y a la miseria.

Pero hay una frase que quizá explique mejor que ninguna otra la intención de Tuve un sueño:

“Arte que construye puentes donde antes se alzaban muros.”

El perfume parece partir exactamente de ahí.

No de una geografía concreta, sino de una emoción universal.

Familia olfativa: floral blanco, amaderada, coriácea, almizclada y balsámica.

Una apertura verde, fresca y ligeramente especiada

La fragancia comienza con petitgrain, hojas de grosella negra, elemi y comino.

El petitgrain aporta desde el principio una sensación verde y luminosa, con ese carácter cítrico y vegetal que procede de las hojas y ramas del naranjo.

Las hojas de grosella negra introducen un matiz más verde y ligeramente ácido, mientras el elemi aporta una dimensión fresca y resinosa. El comino, por su parte, añade una pequeña nota especiada y cálida que rompe cualquier sensación excesivamente limpia o convencional.

La salida tiene así algo vivo y transparente, pero también una pequeña imperfección que la hace más humana.

No es una frescura fría.

Tiene cuerpo.

El blanco del jazmín y el neroli

En el corazón, la fragancia se vuelve más luminosa.

Aparecen neroli, jazmín y Lislang, construyendo ese carácter floral blanco que define buena parte de su personalidad.

El neroli aporta nuevamente la conexión con el naranjo, pero ahora desde la flor; el jazmín introduce una sensualidad más profunda y envolvente, mientras que el Lislang completa la dimensión floral de la composición con sus matices florales tropicales y especiados de azucena.

La propia descripción de Majda Bekkali habla de una fragancia que se envuelve alrededor de la blancura del jazmín y la flor de naranjo.

Es una imagen bastante precisa para entender el perfume.

Hay algo blanco y luminoso en su corazón, pero no necesariamente inocente.

Es un blanco cálido.

Un blanco que parece respirar.

Maderas, cuero y el lado más profundo de la creación

En la base es donde Tuve un sueño claro adquiere mayor profundidad.

El cedro del Atlas aparece acompañado por madera blanca, gaiac, papiro, almizcle, incienso, cuero, ládano y castorém.

El cedro aporta estructura y una dimensión seca y amaderada que conecta directamente la composición con la identidad de la casa.

El gaiac añade una madera más densa y envolvente.

El papiro introduce un matiz seco y vegetal.

El incienso aporta profundidad y una sensación más espiritual.

Y después aparece el cuero, que cambia la textura de la fragancia y le da una sensualidad más física.

El ládano aporta calidez balsámica, mientras el almizcle suaviza el conjunto y deja una sensación más próxima a la piel.

Es en este punto donde se entiende mejor la descripción general del perfume: floral blanco, amaderado, coriáceo, almizclado y con un matiz balsámico.

El resultado no busca ser estridente.

Su fuerza está en la mezcla de suavidad y profundidad.

Una belleza que quiere permanecer

Hay algo coherente en llamar a una creación Tuve un sueño cuando toda la filosofía de Majda Bekkali gira alrededor de la memoria, la cultura y la transmisión.

Un sueño es algo intangible.

Un perfume también.

Ambos pueden desaparecer y, sin embargo, dejar algo detrás.

Quizá por eso las creaciones de Majda Bekkali intentan mantenerse al margen de las modas. No buscan convertirse en el perfume de una temporada concreta, sino en una firma personal capaz de acompañar a quien lo lleva durante años.

Empieza verde, fresca y ligeramente especiada. Después se vuelve blanca y floral. Finalmente se adentra en la madera, el cuero, el incienso y el ámbar balsámico.

Pero la verdadera historia está en otro lugar.

En ese deseo de construir algo que no divida.

En la idea de que el arte puede servir para acercarnos.

En la memoria que compartimos incluso cuando nuestras historias son diferentes.

Y quizá eso sea, en el fondo, J´ai Fait Un Rêve es una fragancia que no pretende decirnos qué debemos sentir, sino recordarnos que la belleza también puede ser una forma de encuentro.

Un perfume nacido de un sueño.

Y de la esperanza de que, alguna vez, los sueños puedan construir puentes donde antes había muros.

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Canta en Mi Funeral de TOMBSTONE: La Serenidad de Recordar que la Vida es Hoy

2026-09-17T20:06:48.226+02:00

Hablar de una casa de perfumes llamada TOMBSTONE ( Lápida Sepulcral ) puede provocar cierta sorpresa.

Una lápida no suele ser el primer objeto que asociamos con la perfumería artística. Mucho menos con una fragancia. Y, sin embargo, ahí está precisamente la originalidad de este proyecto: mirar de frente a la muerte para hablar de la vida.

En un mundo de perfumes que suelen prometer juventud, seducción, lujo o eternidad, Tombstone decide empezar por aquello que todos compartimos y de lo que normalmente preferimos no hablar demasiado: nuestra propia desaparición.

Pero no lo hace desde la tristeza.

Lo hace con ironía, con cierta provocación y, sobre todo, con una enorme curiosidad por la condición humana.

La lápida deja entonces de ser únicamente un símbolo del final para convertirse en una pregunta: qué historia queremos contar mientras todavía estamos aquí?

Una lápida sin nombre

El concepto de TOMBSTONE gira alrededor de una idea tan sencilla como poderosa.

Las lápidas tradicionales llevan un nombre, unas fechas y, en ocasiones, unas últimas palabras. Alguien decide cómo seremos recordados cuando ya no podamos intervenir en nuestra propia historia.

TOMBSTONE hace exactamente lo contrario.

Sus frascos tienen forma de lápida, pero no llevan inscripción alguna. No encontramos nombre, epitafio ni mensaje. La piedra está ahí, pero permanece en silencio.

La intención es clara: nadie debería tener el derecho de definirnos completamente.

Cada botella está elaborada a mano y posee una textura y un color diferentes. Los tapones están tallados en mármol natural, de modo que cada pieza es distinta de las demás.

Una pequeña imperfección deja de ser un defecto y se convierte en identidad.

Como las personas.

La filosofía de la casa propone así recuperar el control de la propia narrativa y convertir la conciencia de la mortalidad en una forma de vivir con mayor intensidad.

Y quizá por eso el perfume que hoy protagoniza este artículo tenga un nombre tan hermoso como inesperado.

Canta en mi funeral (Sing at My Funeral).

Un funeral en el que nadie debería llorar demasiado

La fragancia ha sido creada por la perfumista Yenchi a partir de una imagen muy personal: imaginar cómo le gustaría que fuese su propio funeral.

La respuesta no tiene nada de sombría.

En su imaginación, la despedida está llena de ligereza y alegría. Es una ocasión para compartir recuerdos, música, flores y todos esos momentos que hicieron que la vida mereciera la pena.

Su frase de inspiración resume perfectamente la idea:

“Que mi partida sea un canto de amor y alegría, una melodía que recoja todos los momentos que hicieron de mi vida un gran viaje que valió la pena vivir.”

Es difícil no sonreír ante una propuesta así.

Porque aquí el funeral no es el protagonista.

Lo es la vida que hubo antes.

Y Sing at My Funeral no intenta imaginar el olor de la muerte, sino el perfume de una despedida que celebra todo lo vivido.

La menta abre las puertas

La fragancia comienza con menta, miel y neroli.

La menta aporta inmediatamente una sensación fresca y limpia, casi como una bocanada de aire que atraviesa la escena. Es una salida viva, luminosa, lejos de cualquier solemnidad.

Después llega la miel, que introduce un matiz cálido y suave, y junto al neroli consigue que el comienzo tenga algo muy luminoso y floral.

El neroli aporta además ese carácter cítrico y floral que recuerda a las flores blancas iluminadas por el sol.

No parece el comienzo de un funeral.

Parece más bien el comienzo de una celebración.

Flores para despedir una vida

En el corazón aparecen jazmín, lirio de los valles y lirio.

Las flores blancas aportan elegancia, frescura y una sensualidad delicada.

El jazmín da mayor profundidad al corazón.

El lirio de los valles aporta una faceta limpia y luminosa.

Y el lirio añade una sensación más elegante y ligeramente empolvada.

El resultado es un bouquet floral que podría encontrarse perfectamente en una ceremonia de despedida, pero que aquí adquiere otro significado.

No son flores para llorar.

Son flores para recordar.

Para pensar en una persona y en todo lo que dejó detrás.

Para recordar una risa, una conversación, un viaje o una tarde cualquiera que, sin saberlo, terminó convirtiéndose en un recuerdo importante.

Al final siempre está la tierra

El fondo de Canta en mi funeral (Sing at My Funeral) se construye alrededor de madera de cedro, vetiver y ámbar.

El cedro aporta estructura y una sequedad amaderada elegante.

El vetiver introduce la conexión con la tierra, una faceta más vegetal y terrosa que parece devolver la composición a la naturaleza.

Y el ámbar aporta calor y suavidad, envolviendo el conjunto con una sensación confortable.

Aquí la fragancia cambia de ritmo.

La frescura inicial se calma, las flores se vuelven más serenas y aparece una base cálida y estable.

Como si la celebración terminara y quedara finalmente el silencio.

Pero es un silencio tranquilo.

No triste.

TOMBSTONE y la libertad de hablar de la muerte

Hay algo que resulta especialmente interesante en TOMBSTONE: no pretende que nos olvidemos de la muerte.

Pretende que dejemos de tenerle tanto miedo.

La marca utiliza sus perfumes para explorar cuestiones que normalmente quedan fuera de la perfumería: la mortalidad, la memoria, la identidad, la vulnerabilidad y aquello que hacemos con el tiempo que tenemos.

Cada creación se convierte así en una pequeña pieza artística.

Y el frasco en forma de lápida deja de parecer una provocación gratuita para convertirse en una metáfora bastante sencilla:

la muerte forma parte de nuestra historia, pero no tiene por qué ser escrita por nosotros.

En Canta en mi funeral, esa idea alcanza una expresión especialmente luminosa.

Una fragancia que comienza con menta y neroli, pasa por un corazón de flores blancas y termina sobre cedro, vetiver y ámbar podría parecer, desde el punto de vista de la composición, una historia relativamente clásica.

Pero el concepto cambia completamente su significado.

Aquí las flores no hablan de despedida.

Hablan de memoria.

La miel no es solamente dulzura.

Es calidez humana.

La tierra no representa únicamente el final.

También es nuestro origen.

El resultado es una fragancia floral, fresca, ligeramente dulce y amaderada, con una sensación cálida y luminosa.

Pero quizá lo más interesante de Sing at My Funeral no sea cómo huele.

Es lo que nos obliga a pensar.

Porque imaginar nuestro propio funeral puede parecer una idea un poco macabra.

Hasta que alguien nos propone hacerlo con música.

Con flores.

Con recuerdos.

Y, sobre todo, con la alegría de saber que la vida valió la pena vivirla.

Quizá esa sea la verdadera provocación de TOMBSTONE.

No recordarnos que vamos a morir.

Sino preguntarnos qué estamos haciendo mientras todavía estamos vivos.

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Hotel Vanilla de Istituto dell’Odore: El Pecado en una Habitación Clandestina de Twin Peaks

2026-09-16T13:24:54.624+02:00

Una habitación de hotel al final de la noche. La luz amarillenta de una lámpara. Madera oscura, humo suspendido en el aire y dos personas que, hasta hace unos minutos, estaban demasiado cerca la una de la otra.

Después queda el silencio.

Es difícil pensar en Twin Peaks sin recordar esa sensación de que detrás de cada puerta existe una historia que no conocemos. La serie creada por David Lynch y Mark Frost convirtió un pequeño pueblo del noroeste de Estados Unidos en un lugar donde la belleza y la inquietud conviven constantemente: asesinatos, secretos, deseos ocultos, sueños y una realidad que nunca termina de ser completamente fiable. Todo comienza con la muerte de Laura Palmer, cuya aparente vida perfecta pronto empieza a revelar una existencia mucho más compleja.

Los hoteles y moteles que aparecen en ese universo tienen algo especialmente sugerente. Son lugares de paso, habitaciones anónimas donde las personas entran con una historia y salen con otra. Lugares donde pueden ocurrir encuentros, secretos, decisiones de las que después queda solamente el recuerdo.

Es precisamente ahí donde parece situarse Hotel Vanilla, una de las cinco primeras creaciones de Istituto dell’Odore, el nuevo proyecto olfativo de Meo Fusciuni.

Y quizá la mejor manera de entenderlo sea aceptar desde el principio que esta no es una vainilla dulce y complaciente.

Es una vainilla después del deseo.

Antes de hablar del perfume hay que detenerse en el proyecto que lo contiene.

Istituto dell’Odore nace de una idea fascinante: crear un lugar, físico e imaginario, destinado a conservar aquellas memorias olfativas que el tiempo amenaza con hacer desaparecer. Sus perfumes funcionan como objetos de un archivo futuro; cada uno gira alrededor de una materia prima y de una experiencia que deja de ser únicamente personal para convertirse en memoria compartida.

En esta nueva propuesta, Meo Fusciuni asume el papel de archivero, mientras Federica Castellani aparece como analista y Alessio Gerini como oniocrítico, formando parte de una estructura deliberadamente alejada de la lógica habitual de una colección de perfumes.

La intención es muy clara: crear hoy para proteger la memoria del mañana.

Es una continuación natural del trabajo de Giuseppe Imprezzabile, que desde Meo Fusciuni entiende el perfume como memoria, viaje, poesía e introspección. Para él, una fragancia no es simplemente algo que se lleva sobre la piel, sino una presencia capaz de contar una historia y despertar algo que estaba guardado en nosotros.

Y Hotel Vanilla parece pertenecer exactamente a ese territorio.

Una vainilla que ha perdido la inocencia

La idea central de la fragancia podría resumirse en unas pocas palabras: el momento de amar, el arrepentimiento por lo sucedido y la calidez humana de la vainilla.

No es difícil imaginar por qué Twin Peaks aparece como referencia.

La serie siempre ha explorado esa zona incómoda donde el deseo, la belleza, la violencia, los secretos y la culpa se encuentran. Bajo la superficie de una vida aparentemente tranquila existe otra realidad mucho más oscura. Incluso su continuación, Twin Peaks: The Return, retoma la historia veinticinco años después de la muerte de Laura Palmer y conserva esa mezcla de memoria, misterio y perturbación.

Hotel Vanilla traslada esa atmósfera al lenguaje del perfume.

Pero lo hace sin convertirla en una simple recreación olfativa de la serie.

Lo que busca es el instante posterior.

Ese momento en el que la pasión ha terminado y aparece la lucidez. Cuando el cuerpo sigue recordando lo ocurrido, pero la mente empieza a preguntarse qué acaba de hacer.

Ahí comienza la vainilla.

La composición reúne una cantidad notable de materiales, pero la estructura resulta más interesante que una simple enumeración de notas.

La salida introduce pimienta rosa, naranja, azafrán y café. La pimienta aporta un pequeño estallido especiado; el azafrán introduce una faceta seca, cálida y ligeramente metálica, mientras la naranja aporta un instante de luminosidad.

Y después aparece el café.

Aquí la fragancia empieza a alejarse de la idea convencional de una vainilla gourmand. El café introduce amargor, tostado y una sensación casi táctil que oscurece inmediatamente el conjunto.

Hay dulzura, pero también sombra.

Cacao, flores y piel

En el corazón la composición se vuelve todavía más compleja.

Aparecen cacao, iris, rosa, jazmín y osmanto, acompañados por Davana y Cashmeran. El resultado es una mezcla floral, cálida y ligeramente oscura donde el cacao aporta profundidad y las flores introducen una sensualidad más cercana a la piel que a un jardín.

El jazmín es especialmente importante dentro de esa idea porque, lejos de representar una flor limpia y luminosa, puede aportar una faceta más carnal e indólica. El osmanto, por su parte, añade un matiz afrutado y aterciopelado.

Y poco a poco aparece una textura diferente.

El Suederal aporta una sensación de gamuza y calidez animal, suave y táctil, que acerca todavía más la composición al cuerpo humano.

La idea deja de ser la de comer vainilla.

Empieza a ser la de sentir la piel.

Una habitación que todavía conserva el calor

En el fondo aparece el verdadero peso de la fragancia.

Vainilla absoluta, vainilla de Tahití, haba tonka, benjuí, tabaco, oud y pachulí construyen una base densa, cálida y profundamente envolvente.

La vainilla tradicional y la vainilla de Tahití forman el centro dulce de la composición, pero aquí están rodeadas por materiales que impiden cualquier sensación de inocencia.

El tabaco añade calidez y oscuridad.

El oud introduce profundidad y una dimensión resinosa más áspera.

El benjuí aporta ese lado balsámico que hace que la vainilla parezca más cremosa.

Y el pachulí mantiene la estructura anclada a la tierra.

Todo queda envuelto por almizcles y materias ambaradas, entre ellas Ambrocenide y Ambrarome, que aportan una dimensión más moderna y poderosa a la estela.

El resultado es una vainilla que parece haber atravesado algo.

Ya no es el olor inocente de un postre.

Es la calidez de una habitación que todavía conserva el recuerdo de dos cuerpos.

El verdadero archivo de una emoción

Aquí es donde Hotel Vanilla encaja especialmente bien con la filosofía de Istituto dell’Odore.

Una materia prima deja de ser simplemente una nota olfativa para convertirse en una forma de conservar una experiencia.

La vainilla puede ser dulzura, pero también puede ser piel.

El café puede ser placer, pero también puede ser la madrugada.

El tabaco puede ser humo, pero también puede ser una habitación.

El cuero puede ser una textura, pero también puede ser contacto.

Y así, poco a poco, la fragancia construye algo que se parece más a un recuerdo que a una pirámide olfativa.

Hotel Vanilla pertenece a ese territorio ambiguo en el que la belleza comienza a tener una sombra.

Por eso la referencia a Twin Peaks resulta tan apropiada: porque en ese universo nada es completamente dulce ni completamente oscuro. La belleza siempre parece esconder una segunda historia.

Y quizá el perfume quiera conservar precisamente ese instante.

El instante en que todavía sentimos la calidez del encuentro, pero ya sabemos que algo ha cambiado.

Hotel Vanilla no parece querer guardar el olor de la vainilla.

Quiere guardar lo que ocurrió alrededor de ella.

Una habitación.
Una noche.
El calor de la piel.
El deseo.
Y ese momento incómodo, profundamente humano, en el que uno se pregunta si habría sido mejor no abrir aquella puerta.

Algunos recuerdos no desaparecen.

Se quedan en el aire, esperando a que volvamos a olerlos.

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Encore du Temps de Meo Fusciuni: El Deseo de Detener el Tiempo

2026-09-15T18:39:09.512+02:00

Hay momentos que uno quisiera alargar unos minutos más.

No porque esté ocurriendo algo extraordinario, sino precisamente porque todo parece estar en su sitio. Una conversación tranquila, una taza de té entre las manos, el aire húmedo de la tarde y la persona que quieres sentada frente a ti. Sabes que ese instante terminará, y precisamente por eso empiezas a desear que el tiempo vaya un poco más despacio.

Encore du Temps nace de uno de esos momentos.

Durante un viaje a Laos, Giuseppe Imprezzabile —el creador de Meo Fusciuni— vivió una escena que terminaría transformándose en perfume: una tarde en una casa colonial de Luang Prabang, frente al río Mekong, con una taza de té y una pequeña flor de osmanto flotando sobre la superficie. Aquel instante quedó asociado para él a una idea muy sencilla y profundamente humana: querer tener más tiempo con la persona que amas.

Ese es el corazón de Encore du Temps.

No habla realmente de Laos como un destino turístico. Habla de la memoria que deja un lugar cuando está ligado a una emoción.

Meo Fusciuni: perfumes escritos desde la memoria

Entender esta fragancia también exige conocer un poco el universo de Meo Fusciuni. La casa nació en 2010 como un proyecto independiente en el que viaje, poesía e introspección ocupan un lugar central. Sus perfumes son concebidos por Giuseppe Imprezzabile, que entiende la creación olfativa como una forma de investigación personal y de narración. Las fórmulas pueden necesitar años de reflexión, lecturas y viajes antes de convertirse en un perfume terminado.

Giuseppe Imprezzabile

En su taller del centro histórico de Sarzana, en Liguria, Giuseppe y Federica trabajan en un espacio donde la arquitectura italiana convive con una sensibilidad de inspiración japonesa. Es allí donde cada creación encuentra su forma definitiva.

Hay algo coherente en esa manera de trabajar: si cada perfume nace de una experiencia, también necesita tiempo para madurar.

Y Encore du Temps, cuyo nombre significa precisamente “un poco más de tiempo”, quizá sea una de las expresiones más claras de esa filosofía.

Una apertura casi susurrada

La fragancia inicia con bergamota y mandarina.

No hay una explosión cítrica agresiva ni una salida diseñada para llamar inmediatamente la atención. La bergamota aporta una claridad limpia y ligeramente amarga, mientras la mandarina introduce una dulzura jugosa y suave.

Es una apertura tranquila, luminosa, casi transparente.

Como esa primera sensación al sentarse en una terraza y dejar que el tiempo avance sin ninguna prisa.

Pero pronto aparece el verdadero corazón de la composición.

La flor que flota en el té

El té verde crea una base delicadamente seca y fresca sobre la que aparece el protagonista de Encore du Temps: el osmanto.

Es una flor pequeña, pero en perfumería tiene una personalidad extraordinariamente compleja. Puede recordar a la fruta madura, especialmente al albaricoque, y al mismo tiempo presentar facetas florales, aterciopeladas y ligeramente coriáceas.

Aquí Giuseppe Imprezzabile la utiliza de una manera especialmente emotiva.

El osmanto parece surgir del té como aquella pequeña flor amarilla que flotaba en la taza durante aquella tarde en Luang Prabang. La imagen resulta sencilla, pero funciona porque el perfume no intenta describir literalmente la escena: la convierte en una sensación.

A su alrededor aparecen la champaca y la magnolia.

La primera aporta una faceta floral exótica y cremosa que nos lleva inevitablemente hacia Asia. La magnolia, en cambio, introduce una sensación más carnosa y luminosa, dando al corazón una elegancia suave que nunca se vuelve excesivamente dulce.

El conjunto tiene algo muy íntimo.

El perfume no parece llenar una habitación. Más bien invita a acercarse.

El tiempo se queda sobre la piel

En el fondo, Encore du Temps se vuelve más cálido.

El benjuí de Laos aporta una dulzura balsámica y resinosa; el sándalo envuelve la composición con una textura cremosa, suave y confortable, mientras el mate introduce un matiz más verde y ligeramente seco que evita que el fondo resulte demasiado dulce.

La evolución es muy coherente con la historia que hay detrás del perfume.

Primero está la luz de los cítricos.

Después, la pausa del té y la sensualidad afrutada del osmanto.

Finalmente aparece la calidez de las maderas y las resinas.

Como si el perfume siguiera el mismo recorrido que un recuerdo: primero aparece la imagen, después vuelve la emoción y, al final, solo queda aquello que todavía somos capaces de sentir.

Hay además algo especialmente bonito en la historia personal que cierra la composición. El osmanto que inspiró aquel viaje ahora crece en el jardín de Meo Fusciuni y florece en otoño. Su aroma continúa devolviendo al perfumista a Laos y, al mismo tiempo, a la mujer que ama.

Así, el viaje deja de ser algo terminado.

Permanece vivo.

Una declaración de amor

Lanzado en 2021, Encore du Temps ocupa un lugar especial dentro de la trayectoria de Meo Fusciuni porque fue el primer perfume que Giuseppe dedicó explícitamente a Federica, su compañera de vida. Es una creación unisex y representa una idea de elegancia más serena y luminosa, alejada de composiciones más densas o sombrías de la casa.

Por eso resulta difícil separar el perfume de su historia.

Encore du Temps no pretende impresionar con una gran demostración técnica. Su fuerza está precisamente en otra parte: en conseguir que una taza de té, una pequeña flor y una tarde junto al Mekong puedan convertirse en una emoción reconocible para cualquiera.

Porque todos hemos vivido alguna vez un momento que no queríamos que terminara.

Todos hemos mirado a alguien y hemos pensado, aunque solo fuera durante unos segundos: quédate un poco más.

Encore du Temps es la fotografía olfativa de un instante que se resiste a desaparecer.

Y el deseo, tan sencillo como imposible, de tener un poco más de tiempo.

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