BRICOLAJE CON MADERA

ROUTER O FRESADORA DE MANO UTILIZACION

noreply@blogger.com (demaderas.net) — Sat, 04 Jan 2020 01:13:00 +0000

Hola de nuevo a todos, aquí estoy de nuevo compartiendo contenido que espero que te sea de algún interés a la hora de realizar tu proyecto con madera o en el supuesto de que estés pensando en que herramienta utilizar para esta o aquella tarea en concreto.
Una vez terminada la serie sobre (a mi forma de ver) las herramientas básicas en la carpintería creo que podemos profundizar un poco mas. Tanto en la forma de utilización como en los trabajos que se pueden realizar con algunas de ellas que por su versatilidad y opciones que tienen son muchas las soluciones que ofrecer a la hora de realizar nuestros proyectos.

ROUTER GENERALIDADES

Voy a comenzar por el router o fresadora de mano, que por sus muchas posibilidades creo que te será de gran utilidad.
Voy a intentar contarte y explicarte las más comunes utilizaciones y otras no tan conocidas. Como ya sabes que puedes encontrar básicamente dos tipos de router bien diferenciados, el router de cantos y el router de superficie. Ya te comenté en un artículo anterior las diferencias entre ellos, pero si quieres volver a verlo te dejo aquí el enlace a el artículo.
Esta herramienta como ya te comente es una gran opción para tu taller, ya sea para producir diferentes trabajos para tus clientes, como para crear tus proyectos por afición a la madera.
Con cualquiera de los dos tipos de router puedes trabajar manualmente o si eres algo habilidoso (Que seguro que lo eres) fabricar diferentes plantillas, útiles, bases, incluso una mesa de trabajo para utilizarlo de forma más profesional, si así lo quieres decir, ahora te iré contando las diferentes opciones que puedes desarrollar para sacar el máximo partido a esta genial herramienta.

SEGURIDAD CON EL ROUTER

Tan solo una advertencia en cuanto a la seguridad, no es por ser repetitivo, pero ten en cuenta las mínimas medidas de seguridad cuando utilices una de estas herramientas, gafas de protección, guantes, protectores para el ruido, no te confíes nunca. No las tengas miedo, pero si respeto y trabaja con ellas con los cinco sentidos en lo que estás haciendo.

ROUTER TRABAJOS EN LOS CANTOS

Vamos a comenzar por lo mas básico, el primer uso que le vemos a el router es el terminar cantos, ya sea en recto, con media caña, medio punto, chaflán, moldurado o también realizar una canal para después incrustar una lengüeta y encolar. Todas estas operaciones se pueden realizar sin ningún suplemento externo, ni útil o plantilla en especial, tan solo con la herramienta y la fresa elegida en cada ocasión. Todas ellas se realizan apoyando el rodamiento guia de las fresas en el canto de la madera.
Si por otra parte quisiéramos realizar una canal en la cara de la madera ya sea longitudinalmente o transversalmente, en la mayoría de los casos con el útil guia que entregan con los routers para tal efecto tendríamos el tema resuelto.
Existen una infinidad de fresas en el mercado para tales fines, lo que tienes que tener en cuenta es el calibre del vástago, ya te comente en un articulo anterior que mi consejo era que el router seria con la boquilla de 10 mm y así poder utilizar fresas de 10 mm 8 mm 6 mm con sus diferentes reductores. Aquí te dejo algunos ejemplos de fresas para router y su posible utilización.

CREAR FORMAS EN MADERA CON EL ROUTER

Pero,¿qué pasa si por ejemplo no nos llega el útil a la medida que necesitamos?
Te dare la misma simple soluccion que en el articulo anterior, una regla algo mas larga que la longitud del canal que quieres realizar un par de tacos para hacer de tope y no sobrepasar el largo deseado del canal y un par de sargentos, con eso tienes todo lo necesario. Recuerda que tienes que tener en cuenta la medida que tienes desde la parte que vas a apoyar en la regla a el corte de la fresa en cuestión.
Si lo que quieres es hacer por ejemplo un cuadrado el sistema es el mismo, coloca cuatro reglas (o listones) sujetos y listo, solo tendras que pasar el router bien apoyado contra estos y al tener los cuatro listones no tendras el peligro de pasarte de largo, quedarán las esquinas perfectas, también puedes hacerlo con tan solo una regla como en el ejemplo del canal, pero tendrás que mover esta para cada lado del cuadrado lo que te dará mas trabajo, a tu elección.
Utilizando el caso del cuadrado puedes hacer tambien capilla, medio punto...etc, tan solo crea la plantilla de la forma que quieres realizar en la madera, sujetala a la misma y pasa el router, puedes realizar vaciados de cualquier forma si antes creas la plantilla en cuestión. Aquí dejo un video para aclara posibles dudas.

CREAR DIBUJOS EN MADERA CON ROUTER

Otra manera de crear figuras en la cara de la madera es cambiando la base que trae el router de origen por una con forma de cuadrado, triangulo, rombo, circulo. Creo que todos traen una base de plástico atornillada a la base de aluminio, pues bien esa es la que debes cambiar, yo las fabrico en metacrilato por ser transparente y ver lo que voy trabajando, pero las puedes hacer del material que quieras, no muy gruesas (lo perfecto es hacerlas del grueso de la pieza retirada).
Estas bases extra que fabriques debes utilizarlas con una plantilla, como en el caso anterior, tienes que ir pasando el router por la plantilla y cada vez que coincida un vértice de la base con un ángulo de la plantilla gira el router sobre ese vértice, ya veras que resultados tan llamativos, además en este caso puedes jugar con las medidas de largo y ancho fabricando bases de diferentes medidas.
En este video podrás ver el proceso.

ENDEREZAR MADERA CON ROUTER

Si no cuentas con un cepillo y necesitas enderezar una tabla tambien lo puedes hacer, solo tienes que emplear el mismo sistema de regla y sargentos del primer ejemplo, eso si, tendrás que contar con una fresa recta de mas longitud que el grueso de la tabla que necesites enderezar. El consejo que te puedo dar en este caso es que avances poco a poco, pues encontrarás que en ciertas partes de la tabla retirará mas cantidad de material y esto repercute tanto en la velocidad de la herramienta como en la fuerza que tendrás que efectuar para sujetar, con cuidado.

PLANIFICAR MADERA CON ROUTER

Del mismo modo si cuentas con un router de superficie podrás enderezar la cara de la madera, eso si, tendrás que fabricar un útil a tal efecto y contar con una fresa de características algo especiales. Este tipo de fresas suelen tener cuatro filos en lugar de dos y son considerablemente de mas diametro que las fresas mas normales para utilizar con el router. Bien una vez explicado ese detalle les comentare como es el útil propiamente dicho. Se trata simplemente de fabricar una especie de cajón donde se atornillara el router, dicho cajón debe tener la anchura de la base del router de interior, la medida de largo depende de tus necesidades, vamos de la madera a cepillar y estará apoyado sobre dos reglas sobre las que lo iremos desplazando por toda la superficie de la madera a enderezar, puedes poner unos tacos a los extremos del cajón con el fin de que no se caiga de las reglas y producir desperfectos en la pieza de madera (te puede ocurrir si no tienes cuidado). Otra forma de fabricar este útil consiste en que en vez de atornillar el router a el cajón practicar una ranura longitudinal a fin de dejar el cajón sujeto y mover tan solo el router, a mi me parece mas practica la primera opción, pero eso es a su elección. Te dejo otra fantástico vídeo que te dejara las cosas mas claras.

HACER CÍRCULOS CON ROUTER

Te dare otra opcion par que utilices tu router, puedes hacer circunferencias y círculos perfectos. Tanto puedes hacer canales con o sin moldura dependiendo de cual sea tu necesidad y recortar piezas para su posterior uso. Es un método de los muchos que puedes encontrar, pero para al menos el de mas utilidad. Se trata tan sólo de una tira de contrachapado de 16 mm de la medida de largo que tu veas pertinente (la mia tiene 1m), cuanto mas larga sea mas grandes serán los círculos que te permita hacer, el ancho de la tira irá en consonancia con el ancho de la base del router que tu tengas, tiene que ser al menos tan ancho como la base de este, pues tendrás que atornillarla a el, traza una línea longitudinal en la mitad de la tira, a un extremo marca los orificios para los tornillos de amarre a el router y el de la salida de la fresa, a al otro extremo realiza un taladro de 6 mm y desde este con el router tienes que hacer una canal hasta casi llegar a el espacio que ocuparía la base si estuviera atornillada a la tira (puedes dejar un espacio de 20 mm por ejemplo) repasa esta misma canal con el router y una fresa de 12 mm recta, pero sin llegar a la cara opuesta (deja al menos 5 mm). Ya tenemos la base preparada, ahora fabricaremos la pieza que nos permitirá cambiar la medida de los círculos que vamos a hacer. Tienes que hacer una pieza de 60mmx12mmx10mm, traza una línea longitudinal en el centro, realiza un taladro de 6 mm a 10 mm de un extremo y otro de 8 mm a 25 mm del anterior, el primer taladro sera el que nos sirva de centro para los círculos, puedes poner un tarugo o un trozo de varilla de 6 mm, en el otro taladro incrusta una roca autorroscante para después poder utilizar una perilla de apriete. Esta pieza va colocada en la corredera que anteriormente hiciste y es la que servirá de centro y para el apriete de la medida del radio de los círculos, atornilla la tira a el router. Y listo tenemos un compás para nuestro router, elige la medida del circulo que quieres conseguir, haz un taladro en el centro, introduce en este taladro el tarugo o varilla, aprieta la perilla conl a medida elegida y ya puedes hacer circulos perfectos.Te tendria que quedar algo parecido a esto.

FABRICA TU MESA PARA ROUTER

En todos los casos anteriores era la herramienta, el router el que se movía sobre la madera, ¿que te parece si cambiamos las tornas? En esta ocasion sera la madera la que se mueva sobre el router.
Vamos a prepararnos una mesa de trabajo para el router, la puedes hacer de mil formas diferentes, con guías, con peines empujadores, hasta con sistema de aspiración de virutas y con elevación de la fresa, pero para este caso te explicare la forma mas simple y funcional que yo hice en mis comienzos. Necesitarás una pieza de 600 mm x 500 mm x 19 mm de contrachapado para la tapa de la mesa, una pieza de 500 mm x 500 mm x 19 mm para la trasera y dos de 500 mm x 400 mm x 19 mm para los costados. Marca el centro de la tapa de la mesa en longitudinal y a 200 mm en transversal, en ese punto irá el taladro que servirá para la salida de la fresa, pon la base de tu router centrado sobre esa marca y perfora los taladros para atornillar en esa posición el router (utiliza para esto el protector de plástico que lleva atornillado en la base). Atornilla la pieza de la trasera con los dos costados (utiliza un poco de cola,ok?), atornilla el router a la tapa de la mesa y despues esta a la trasera y los costados, ten en cuenta que la salida que practicamos para la fresa del router no está centrada transversalmente,la parte mas ancha es la que te servirá para trabajar, esa tiene que quedar en la parte frontal. Prepara un listón de suficiente grueso y ancho para la guia o defensa (por ejemplo de 600 mm x 60 mm x 40 mm) en el centro tendrás que hacerle una cajera, por allí será por donde asome en altura la fresa cuando coloques la guia para trabajar. Puedes utilizar el tipo de amarre que quieras para la sujeción de la guia, pero yo estuve mucho tiempo utilizando sargentos, hasta que prepare la siguiente ya con correderas guia y topes. Podrías, por ejemplo utilizar tornillos si taladras la guia y haces unas pequeñas ranuras en la mesa... pero ya te digo que yo me apañe con los sargentos... Te dejo una imagen para que te hagas una idea de lo sencillo que puede ser.

Bueno pues por el momento me despido, espero que no te parezca demasiado largo este articulo, si es asi comentamelo, pero estas son solo algunas de las utilidades de esta gran herramienta y no me parecía bien hacerlo en capítulos, pero repito, si te parece demasiado largo o pesado comentamelo y lo tendré en cuenta para siguientes publicaciones, al fin y al cabo lo publico para que te agrade y si no es así tendremos que remediarlo. Dame tus opiniones, me ayudarias bastante,gracias.

HERRAMIENTAS ELECTRICA S EN DEMADERAS.NET

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS ELÉCTRICAS (2ª)

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Mon, 30 Dec 2019 19:38:00 +0000

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS ELÉCTRICAS (2ª)

Bienvenidos de nuevo a el blog, en esta ocasion veremos el ultimo articulo dedicado a las que en mi opinión son las herramientas eléctricas fundamentales para poner en marcha tu taller de carpintería o en cualquier caso para tener en tu taller de bricolaje con respecto a la madera. Repito como ya aclare en un principio, es mi opinión, no todo el mundo tiene por que coincidir con ella.

Ya hemos visto herramientas para la carpintería manuales para casi todos los trabajos que puedes necesitar realizar en tus proyectos con madera, tanto sierras como cepillos, formones,mazas...

También vimos diferentes herramientas eléctricas de corte (diferentes tipos de sierras), por último en el anterior articulo estuvimos conociendo las principales diferencias entre taladros y atornilladores eléctricos y algunos tipos de los mismos, así como cepillos tanto de mano como de banco y algunos tipos de regruesadoras.

Llegados a este punto nos quedan aun unas pocas herramientas electricas para carpinteria por tocar,
creo que podremos agruparlas toda en este articulo y de esa forma en el próximo articulo poder comenzar con otras temáticas del mundo de la madera.

ENGALLETADORAS

Como ya sabemos en muchos de los proyectos que llevamos a cabo nos surge la necesidad de unir o ensamblar piezas de diversas formas, ya estuvimos viendo en anteriores artículos del blog algunas de las opciones que teníamos para esto y cual era la mas aconsejable dependiendo de que trabajo y material teníamos entre manos, aquí dejo el enlace a algunos de los artículos.
ensambles para madera y vigas
ensambles para muebles

De todas formas te recordaré que una de las maneras mas rápidas de realizar estas uniones era mediante "galletas", unas piezas de madera que se introducen en las ranuras previamente efectuadas con la herramienta nos ocupa ahora en cuestión.
La engalletadora o"galletera" es una herramienta eléctrica cómoda ,rápida y precisa solo tienes que seguir ciertas normas sencillas para su uso y tus ensambles serán perfectos.
Es tan sencillo como marcar bien la zona donde se quiere realizar la unión, perforar con ella y listo, introducir cola, la galleta, unos sargentos, dejar secar y listo.
(si tienes alguna duda sobre la utilización de cualquier herramienta no te preocupes, en sucesivos artículos estaremos viendo una por una. Y si tienes alguna duda que quieres plantear utiliza el FORO)
Tienen unas marcas en la base que te guían a la hora de centrar la herramienta para hacer la muesca, al mismo tiempo como en casi todas las herramientas mediante unas ruletas tienes regulación en altura y profundidad, con lo que tienes la total seguridad de que si marcaste bien las piezas a unir conseguirás una unión exacta y fuerte.
Con esta herramienta podrás realizar tanto ensambles rectos como en inglete en cualquier inclinación.
También tienes la opción de elegir fresas de mas grosor dependiendo del grosor de las galletas que desees utilizar.

ROUTER (FRESADORA DE MANO)

Si alguna herramienta eléctrica se hizo imprescindible esta a sido el router, con esta maravilla se puede hacer casi cualquier cosa, canales, rebajos, vaciados, cajeras, espigados, colas de milano, moldurados...etc.

Tienes donde elegir, desde las mas grandes en dimensiones y potencia (fresadora de superficie) hasta las mas ágiles y de menor tamaño (fresadoras de cantos), asi como tambien con respecto a la medida de el eje donde después colocaras las fresas (6mm, 8mm, 10mm son los mas comercializados).

Mi consejo en cuanto a la medida del eje es que optes por el de 10mm, pues en caso de que la fresa que quieras utilizar tendría el eje de menor medida puedes adquirir un casquillo reductor que también se comercializan, pero en el caso contrario no tendrías nada que hacer, ademas te ofrece mas seguridad un eje de 10mm que uno de 6mm a la hora de girar con seguridad y no darte un susto.

Otro consejo que te puedo dar es que no compres fresas de dudosa o baja calidad, en mi caso ya me lleve algún que otro susto por este motivo, trabajando con la herramienta se torció el eje y te puedes imaginar lo que parecía aquello girando a 16000 RPM, apenas la pude sujetar... no te la juegues, no merece la pena, te lo digo por experiencia.

Cualquiera la puedes utilizar para las labores que antes te mencione, tan solo tendrás que elegir la fresa indicada en cada caso, tendrás que tener en cuenta el trabajo que quieres realizar para regular la RPM, todos los modelos tienen un selector electrónico para tal fin, necesitaras las mismas RPM para hacer una moldura la cual tiene que estar terminada de forma fina y uniforme que para hacer un rebajo en una puerta para colocar un vidrio.

Existen una variedad casi infinita de fresas en el mercado, rectas, medio punto, media caña, chaflanes, para hacer uniones (macho-hembra)...etc, y en casi todas las medidas que te puedas imaginar, por esto y su facilidad para acomodarla a casi cualquier superficie de trabajo es casi imprescindible.

Hasta si tienes maña y ganas te puedes fabricar una mesa para ella y utilizarla como una tupi (moldurera industrial de un solo eje), prepararte infinidad de plantillas para diversos trabajos, incluso hacerte una mesa soporte para cepillar madera si no cuentas con cepillo de banco ni regruesadora.

Las posibilidades son muchísimas.

LIJADORAS

Respecto a esta si que tienes un montón de posibles elecciones en cuanto a prestaciones,modelos y también como no dependiendo del uso a el que la quieras destinar.

Para poder llegar a verlas un poco a fondo vamos a hacer cuatro grupos, excéntricas, orbitales, de banda y por último de banco.

Aun sabiendo que básicamente su función es la misma, lijar podremos ver grandes diferencias entre unas y otras tanto en su uso como en formas y tamaños.

LIJADORA ORBITAL

El nombre de lijadora orbital se debe a eso en concreto, a que el movimiento por el cual trabaja su cabezal es de giro alterno, esto quiere decir que gira de derecha a izquierda y de izquierda a derecha cambiando el sentido del giro.

Como siempre dependiendo del trabajo a realizar, lijado basto o lijado fino, podrás utilizar unas RPM mas altas o mas bajas, igualmente pasa con el grano de la lija propiamente dicho.

No sera las mismas RPM para lijar madera que para lijar una base de barniz para después aplicar la terminación.

En cuanto a los granos para madera por ejemplo grano 80 para madera y después 120 o 150, si se va a barnizar, después de la primera mano de barniz el grano será bastante mas fino pues solo queremos crear una base sobre la que se adhiera la mano de terminación, podría ser por ejemplo grano 200 o 250.

Si la terminación que queremos dar es con aceites o ceras el lijado tendrán que ser mas pasadas de lijado y hasta llegar a granos mas finos, pues los aceites y ceras no crean una capa sobre la madera sino que se empapan en el poro, por lo que necesitaremos que las superficies estén bien lisas y pulidas. Pongamos que comenzamos con grano 100, después 200 continuamos con grano 500 y por último grano 1000, tampoco estaria de mas darle la última pasada con estropajo de lijar.

LIJADORA EXCÉNTRICA

Este tipo de lijadoras tiene la particularidad de que su giro es excéntrico, por lo que no coinciden las pasadas anteriores con las siguientes. Si en el caso anterior dejamos la lijadora parada en una superficie dejaría una marca circular, en este caso sería una marca en forma de elipse, no se si me explico bien...

En cuanto a el funcionamiento y utilización de las lijas es igual que en el caso anterior, dependerá del el trabajo a realizar así como de la terminacion que quieras aplicar.

tanto en el caso anterior como en este en casi todos los modelos las lijas son adhesivas, se fijan a la máquina mediante velcro, y en los dos casos podemos encontrarlas con la base para la lija de forma rectangular, cuadrada y circular, así como en algunos casos podemos verla en forma de flecha para lijar en rincones de difícil acceso, o con suplementos para tal motivo.

LIJADORAS DE BANDA

Este tipo de lijadoras son las mas indicadas para el lijado de superficies grandes y totalmente lisas, por ejemplo tapas de mesa, encimeras, grandes superficies en general.

Estas lijadoras consisten en dos rodillos y una base plana que es el área donde debe apoyarse la pieza a lijar.

Si en los casos que anteriormente nos ocuparon las lijas se fijaban a la máquina mediante velcro en este caso las lijas son tiras cerradas (bandas) que se insertan a la máquina por un costado aflojando un tensor que tienen a tal efecto (suele ser una palanca) que lo que hace es acercar uno de los rodillos a el otro, uno de estos rodillos es el que ejerce la fuerza y el otro es solo como punto de giro y tensión de la banda.

Una vez insertada la banda se tensa y se suele necesitar la regulación del centrado para que no se mueva de su posición hacia los lados, esto se hace con una ruleta que dependiendo de uno u otro fabricante o modelo suele estar colocado en el rodillo que no ejerce tracción en la banda.

A la hora de colocar las bandas en la máquina es obligatorio mirar el sentido de giro de la misma (está marcado en el interior con una flecha), pues de no respetarse dicho sentido de giro el resultado del lijado no será el óptimo a la vez que la banda posiblemente se deteriore y rompa en poco tiempo, este tipo de bandas en su fabricación se cierran en una junta con adhesivo, si de coloca sin respetar el sentido de giro se despegara y quedará inservible.

LIJADORA DE BANCO

Si las lijadoras vistas hasta ahora eran todas manuales en esta ocasión será como su nombre ya indica de banco, fija en una mesa o banco de trabajo.

Esto no significa que no la puedas mover, me refiero a la diferencia de uso, hasta ahora la forma de trabajo era que la herramienta se movía por la pieza , pues en este caso es al contrario, la pieza es la que se mueve por la herramienta.

Este tipo de lijadoras por lo general suelen tener un mix, tienen una banda y un plato de lijado, si bien el plato no es ni orbital ni excéntrico, solamente gira en un sentido.

Son muy útiles a la hora de repasar piezas para ajustarlas en caso de alguna pequeña falla antes del montaje.

Hoy en día en todos los casos y tipos de lijadoras que hemos visto tienen un recipiente receptor de polvo y una toma para el aspirador, además de gran surtido de lijas de diferentes calidades y granos.

Tendras la solucion a tus necesidades de lijado seguro, aun así casi siempre tendrás que echar mano del taquito de corcho y la lija en alguna situación puntual.

Con este articulo creo que termine con las herramientas mas básicas para la carpintería, si sabes de alguna que me deje en el tintero pon un comentario o mejor en el FORO, como tu prefieras.

Del mismo modo si quieres que el próximo articulo trate de algún tema en concreto relacionado con el mundo de la madera házmelo saber.

Un saludo a tod@s

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HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS ELÉCTRICAS (1ª)

noreply@blogger.com (demaderas.net) — Sun, 22 Dec 2019 23:17:00 +0000

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS ELÉCTRICAS (1ª)

Después de ver las opciones que tenemos en cuanto a sierras eléctricas (Que no eran todas las que son pero, si son todas las que están) en el artículo anterior es hora de que demos un repaso a las demás herramientas eléctricas que nos facilitarán en gran medida todos aquellos proyectos que nos decidamos a emprender.

TALADROS Y ATORNILLADORES

Podemos, si os parece bien comenzar por el taladro y atornillador eléctricos.
Son dos de las herramientas casi indispensables, ya estés comenzando o tengas un taller totalmente equipado tendrás uno o varios dependiendo de cada caso, siempre a mano.
Como en todas las herramientas vas a encontrar en el mercado infinidad de marcas y modelos.
Algunos con cable, otros a batería recargable, de gran potencia, con percutor, velocidades, que pueden girar en dos direcciones.
Si bien podemos utilizar el taladro para atornillar o el atornillador para taladrar no es en absoluto lo ideal. El beneficio que obtenemos usando un atornillador es el ahorro de tiempo a la vez que reduce el esfuerzo de atornillar a mano, por lo que si tan solo disponemos de uno de estas herramientas y cada vez que taladramos cambiamos la punta de destornillador por una broca y viceversa cada vez que atornillamos... ¿dónde está la ventaja?
Ademas suele existir bastante diferencia de potencia entre un destornillador eléctrico y un taladro, independientemente de que sea con cable o por batería los taladros por lo general disfrutan de mas potencia, por lo que como puedes suponer si utilizas el taladro para atornillar trabajara sobrado de fuerza, pero en el caso contrario, si utilizas un atornillador cómo taladro seguramente lo estarás llevando a su límite de trabajo, además en este caso si es un modelo con baterías las dejaras vacías con mucha facilidad.
Lo perfecto es que dispongas de las dos herramientas y las combines adecuadamente, prepara el taladro con la broca necesaria y el atornillador con la punta que atornillar que precises para los tirafondos que vas a emplear, veras como haces el trabajo de forma continuada y ahorrando tiempo y esfuerzo.
Utilizalos con la velocidad adecuada, no te servirá para adelantar si pones el atornillador a mucha velocidad y par de apriete suave, lo que conseguirás sera que gire muy rápido y se salga la punta de atornillar de las muescas del tirafondo que quieres roscar, mejor baja un poco la velocidad de giro y sube el par de apriete, atornillaras de una forma mas segura y fuerte, utiliza el embrague ( no en todos los modelos de atornillador se puede anular) que tienen,su función es de lo mas útil, consiste en que cuando el apriete llega a el tope de fuerza que tu previamente regulaste gira la cabeza de la herramienta loca sin hacer nada de fuerza sobre el tornillo, con lo que preserva el tirafondo y la punta de atornillar.
En lo que concierne a los taladros una velocidad demasiado baja conseguirá que el filo de tus brocas te de menos tiempo de trabajo, dejara de cortar bien antes.
Por el contrario si la velocidad es demasiado alta si no tienes bien sujeta la pieza se te puede girar y darte un pequeño susto, a la vez que es mas que posible que si atraviesas la pieza a la salida te deje el contorno del orificio que acabas de hacer astillado.
Lo que debes tener en cuenta es el tipo de broca que estas utilizando en tu proyecto, si es helicoidal, de pala o una forstner, no necesitas las mismas revoluciones para cada una de ellas, la helicoidal es la que menos resistencia presenta por lo tanto la que a mas revoluciones puede trabajar, por el contrario la forstner es todo lo contrario, por lo tanto con ella suavecito.
A continuación pondré unas imágenes (una imagen vale mas que mil palabras). A la izquierda un ejemplo de taladro y a la derecha otro ejemplo de atornillador.

BROCAS PARA MADERA

Aquí te muestro los tipos de brocas de los que te hable, los tres tipos que mas se utilizan en carpintería, ya sea para barrenar (helicoidal), para barrenar y hacer cajeras (brocas de pala) y las forstner, suelen utilizarse tan solo para hacer medios barrenos y cajeras.

TALADROS DE COLUMNA

Para terminar con los taladros veremos un poco por encima los taladros de columna. Este tipo de taladros suelen ser de gran potencia y son capaces de trabajar a grandes revoluciones con bastante fuerza así como todo lo contrario, con muchísima fuerza y muy bajas revoluciones.
Los portabrocas tienen capacidad para alojar brocas de bastante mas tamaño que los taladros de mano, a la vez que tienen una plataforma donde colocar la pieza a taladrar y sujetarla con toda seguridad.
Traccionan la fuerza de giro del motor a el eje del porta brocas por medio de un sistema de poleas y correas, con varias combinaciones diferentes , con lo que conseguimos las diferentes velocidades de giro de la máquina.

CEPILLOS Y REGRUESADORAS

Hablemos ahora un poco sobre los cepillos eléctricos y regruesos.
Ya vimos los cepillos manuales y su utilización (muy por encima, publicare otro articulo mas adelante mas a fondo)
Los cepillos eléctricos de mano sirven para lo mismo que los cepillos manuales, pero con sus particularidades.
Tienen en la base dos partes muy diferenciadas,la de delante del tambor de cuchillas tiene movilidad hacia arriba y abajo, esa es la forma de regular el ataque del cepillo (cuanto mas arriba mas diferencia entre base y cuchillas, mas material cepillado en cada pasada), esta se suele regular girando la empuñadura delantera y suele tener un rango de entre 1 mm a 4 mm, sin embargo la parte de después del tambor es fija, es la que nos da es la base de apoyo después de pasar las cuchillas y quitar el material.
Cuando lo utilices no des las pasadas demasiado deprisa o te quedarán las superficies con ondulaciones, esto es debido al paso de las cuchillas por la madera. Recuerda, mejor un movimiento suave, uniforme y firme.
El tambor de estos cepillos suele tener dos cuchillas (en los cepillos de mesa industriales son mas las cuchillas), estas son re utilizables, que admiten varios afilados, ten mucha precaución cuando estés manipulando el cepillo para cambiar las cuchillas,SIEMPRE DESCONECTADO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.
En el empaquetado de la herramienta junto a el manual y algún cosa mas estará una chapa metálica que igual no sabes lo que es ... esa chapita para la que no ves utilidad, es la plantilla tope para montar las cuchillas una vez afiladas, necesitas ese útil para colocarlas en su preciso lugar y a la distancia precisa del labio posterior para que no queden demasiado bajas ni demasiado altas, vamos en su sitio.

CEPILLO DE BANCO

El otro cepillo que veremos será el cepillo de banco (para bricolaje), hasta hace unos años estas maravillas no existían (al menos aquí) y teníamos que ir a algún taller grande a cepillar las piezas, ahora en un momento sales del paso con estos cepillos.
No se pueden comparar ni en potencia o prestaciones en cuanto a medidas a cepillar con un cepillo industrial, pero no está nada mal contar con uno en tu taller, para mi al menos es muy útil.
No podrás cepillar tablones de 4000 mm x 300 mm x 100 mm, pero yo ya cepille unas cuantos costados y estanterías para alguno que otro proyecto, vamos que enderezo, escuadro cantos y caras perfectamente tanto como para dejarlos vistos como para después encolar.
Por supuesto que siempre tenemos otras formas de enderezar los tanto cantos como las caras del material como con la sierra circular o con un router (mas adelante lo veras), pero este pequeño te quita labor y te da rapidez.
Al igual que el cepillo eléctrico manual tiene regulación de profundidad del corte,en este caso suele ser una ruleta en el frente del labio anterior de la mesa antes de las cuchillas, en cuanto a la profundidad máxima depende del fabricante y modelo.

CEPILLO REGRUESADORA

Última versión en cuanto a cepillos eléctricos de banco, el cepillo regruesadora, este es prácticamente lo mismo que el anterior,pero con el plus de que por encima cepillamos (exactamente como en el cepillo anterior) y por la parte de debajo de la máquina REGRUESAMOS.
No daré muchas mas vueltas a esta versión, tan solo contarte que depende de que fabricante, con un método u otro la carcasa de recolección de la viruta se cambia de posición de la parte de abajo a la de arriba y viceversa y las mismas cuchillas que por la parte de arriba de la máquina cepillan por la parte de abajo regruesan.
Con esto conseguimos no solamente dejar el material perfectamente recto y escuadrados un canto con respecto a una cara, sino que además podemos dejar la pieza totalmente cepillada a medida en su totalidad.

REGRUESADORA

Nos falta la regruesadora propiamente dicha, la diferencia con respecto a el anterior es que solo es regruesador, no tenemos una mesa superior donde poder enderezar o escuadrar el canto respecto a la cara de la pieza.
Al igual que en el caso anterior la medida para regruesar se regula con una manivela que dependiendo del fabricante se encuentra en un lugar u otro, tienen un sector graduado y un puntero marcador que nos irá indicando a la altura que se encuentra colocada la máquina para regruesar y también como en el caso anterior a la hora de regruesar las cuchillas se encuentran en la parte interna superior.
Tanto en esta como en la máquina anteriormente comentada las cuchillas son re utilizables y cuentan a su vez con el mismo tipo de plantilla tope para su colocación en el lugar exacto.

Daré por concluido este articulo sobre herramientas eléctricas para la carpintería, en la próxima entrega mas.

Espero que el articulo sea de vuestro agrado, aprovecho para recordaros que tenéis la pagina del FORO para comentar cualquier tema y la posibilidad de suscribiros a el blog totalmente gratis y recibiréis aviso cada vez que publique un nuevo articulo, así como que podéis seguirlos en Facebook dejare mas abajo el enlace.

Un saludo a tod@s.

Bricolaje con madera

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HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS ELÉCTRICAS (SIERRAS)

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Thu, 19 Dec 2019 09:21:00 +0000

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS ELÉCTRICAS (SIERRAS)

Hola de nuevo a tod@s, en esta ocasión nos centraremos en las herramientas que conseguirán que nuestros proyectos se aceleren sin apenas esfuerzo por nuestra parte, son aquellas que nos ayudaran a cortar, enderezar, agujerear, ensamblar, y unas cuantas cosas mas de forma precisa y rápida.

Son las herramientas eléctricas para la carpintería.

Antes de comenzar con la materia advertirte de que son herramientas mas peligrosas que las que estuvimos viendo en e articulo anterior, ya se que con un serrucho si se te escapa te puedes hacer una buena avería, pero si se te escapa una sierra circular como puedes imaginarte sera bastante mas grave la lesión. Por eso te ruego mas que nunca que con este tipo de herramientas utilices el equipo de protección necesario, guantes, gafas de protección, cascos para la insonorización y una mascarilla anti polvo, es por tu seguridad y no caigas en el error de pensar “no lo necesito, yo ya lo domino”, ese es el principio del accidente, esa forma de pensar, por mucha experiencia que tengas en el trabajo con este tipo de herramientas nadie te asegura de que no vas a tener un susto, no subestimes los peligros y PROTÉGETE.

Vale ya es hora de empezar con el tema que nos ocupa en esta ocasión, comencemos por las herramientas eléctricas de corte, sierras caladoras, circulares y aunque son un tipo de maquinaria mas grande también tocaremos las sierras de cinta sinfín y las sierras de mesa.

En un principio,para comenzar con tu taller de carpintería podrías perfectamente adquirir una sierra de calar y una circular, con estas dos herramientas de seguro que podrías hacer todo lo que necesitarás para tus proyectos. No obstante si puedes y quieres tener una sierra de mesa te asegura mas comodidad en cortes de tableros y piezas mas pequeñas que a veces no puedes apenas sujetar para usar la sierra circular.

SIERRA DE CALAR (CALADORA)

La utilización de la sierra de calar es bastante simple y sencilla, la puedes usar tanto para cortes rectos como para cortes curvos. Si lo que quieres es hacer cortes rectos en condiciones tienes varias opciones, algunos modelos traen como accesorio unas guías laterales para este tipo de cortes. Tan solo tienes que regular la guía tope pegada a el canto de la pieza y ajustar la distancia entre esta guía y la hoja de corte a la distancia que deseas hacer el corte.
Por otro lado a veces el corte que queremos realizar esta demasiado alejado del canto de la pieza y la guía no llega, o simplemente no disponemos de esa guía accesoria, pues bien en ese caso tampoco tienes el tema nada difícil, utiliza un perfil recto de aluminio, metal o de madera a forma de regla, apriétalo con unos sargentos para que no se mueva y listo ya tienes guia de corte.
Ten en cuenta que tienes que aumentar o descontar (dependiendo de el lado al que realices el corte) la medida que tiene tu maquina desde el borde de la base a la hoja de corte (la parte de la herramienta que irá pegada a la regla), de esta manera el corte será preciso y limpio.
Para estos cortes a la hora de elegir la hoja de corte debes tener en cuenta que cuanto mas ancha sea menos tiende a torcer el corte, así como el tipo de diente, según material y calidad de acabado, pasa como con los serruchos, ¿recuerdas? Menos dientes y mas grandes corte mas basto y viceversa.
Por el contrario si lo que necesitas hacer son cortes curvos cuanto mas estrecha la hoja de corte mas capacidad de maniobra, el tema de los dientes de corte es igual que en los cortes rectos.
Tan solo marca bien el trazo de la curva que quieres cortar y a pulso, despacio pero seguido y firme ve siguiéndolo, procura hacerlo de una sola vez, cuantas mas veces interrumpas el trabajo de la herramienta mas posibilidades de que dejes marcas en el corte y después te tocará lijar mas para dejar un buen acabado.

SIERRA CIRCULAR

El caso de la sierra circular es muy parecido a el caso anterior, por no decir igual. Las guías que trae como accesorio funcionan y se regulan de la misma manera y en caso de que no la tengas o no te sirva para el proyecto en cuestión también puedes recurrir a el salvavidas del perfil de aluminio o regla de madera,
Si bien para este tipo de sierras existen en el mercado unas guías especiales sobre las que va encajada la herramienta, son muy cómodas y exactas, pero si te quieres ahorrar un dinero el funcionamiento es exactamente igual que el que yo te explique de la regla con los sargentos.

Con respecto a las hojas de corte (en este caso son discos de corte) para la elección tendrás que tener en cuenta la cantidad de dientes,el diámetro y grosor. Por lo general para cortar madera maciza necesitarás menor cantidad de dientes y para las melaninas o tableros terminados mas cantidad, recuerda, a mas cantidad mejor acabado, y no queremos que el tablero se astille, a que no…
En cuanto a la velocidad te digo mas o menos lo mismo que con la caladora, suave pero firme y constante. Si vas demasiado despacio quemaras los cantos de la madera y si vas demasiado rápido puedes astillar los cortes, tu vas viendo sobre la marcha, pero recuerda firme y constante hasta que termines.
Otro consejo que te puedo dar es que no retires nunca e separador de corte, trabaja siempre con el montado en la máquina y de esa forma te libraras de sustos innecesarios por que se cierre el corte en la madera y te rechace la pieza hacia atrás.

SIERRA DE CINTA (SIERRA SINFIN) Y SIERRA DE MESA

La sierra de cinta sinfín se puede decir que podría ser una caladora puesta del revés y la sierra de mesa una sierra circular también dada la vuelta.

Es una explicación muy simple y poco específica… pero es cierto, la forma de utilizarlas son iguales, tan solo que en las sierras de mesa y cinta sinfín es la madera la que se desplaza por la máquina y no al revés como en los casos anteriores, las guías y topes están ya incluidos en las mesas de corte de ambas máquinas, tienes la opción de hacer cortes de 90º a 45º en el caso de la sierra de cinta inclinando la base y en la sierra de masa se inclina el disco, por lo tanto es lo mismo y los mismos principios tanto en medidas de hoja y disco de corte como en el número de dientes y forma de trabajo.
Te vuelvo a repetir, no retires de la máquina el separador de corte para evitar sustos. Por si no quedo claro el separador de corte es la chapa metálica colocada justo después del disco, es como una guardia de seguridad que sube y baja, incluso se inclina con el disco de corte, en ocasiones veo a gente que lo retira, pero en mi opinión no encuentro motivo suficiente como para arriesgarte a tener un accidente. Es mi opinion, sin ningun otro comentario.

SIERRA DE MARQUETERÍA

Tenemos también la sierra eléctrica de marquetería que básicamente es una sierra de cinta sinfín pero en esta ocasión en vez de una hoja de corte sinfín tiene un pelo (recuerdas) y la maquina en si es de menor tamaño.
El funcionamiento y utilización es muy similar, tan solo recuerda que esta máquina en particular solo debes utilizarla con materiales de muy poco espesor, hasta 5 o 6 mm, esto viene obligado por la potencia del motor y las propiedades del pelo de corte.
Esta máquina se diseñó para ese desempeño, para mas gruesos está la sierra de cinta sinfín.

SIERRA OSCILANTE

La sierra oscilante es otra buena herramienta con la que contar, pero pienso que no es una opción a tener en cuenta al principio, seguro que la utilizas poco cuando empieces en tu taller (al menos yo no la necesite en mucho tiempo) La particularidad de esta herramienta es que tiene una hoja de corte con la que puedes cortar de frente o a los lados cambiando la colocación de dicha hoja.
Como ya te comente es muy versátil y te puede ayudar en algunos trabajos ,pero para mi no seria una prioridad a la hora de adquirir herramienta para comenzar. Existen gran cantidad de cuchillas en el mercado, dependiendo del modelo y trabajo a realizar optaremos por una u otra, rectas, curvas, anchas o mas estrechas.

SIERRA INGLETADORA

Con esta la ingletadora si puedes hacer muchos tipos de corte diferentes, desde los -45º pasando por los 90º y llegando a los 45º con todos los intermedios, incluso el cabezal también se inclina hasta los 45º para por ejemplo hacer cortes en inglete al rodapie.
En cuanto a el ancho total de corte varía mucho de unas a otras, depende del diámetro del disco de corte y de si es telescópica o no.
Tienes la opción de elegir una ingletadora que no sea telescopica con una mesa superior para cortes longitudinales, también es muy útil.
Yo te aconsejaría si es posible que eligieras una telescópica,esto es que el cabezal además de el movimiento de arriba a abajo también tiene recorrido hacia adelante y atrás, con lo cual ganas bastante anchura de corte.
En la izquierda te muestro una ingletadora con mesa superior y a la derecha un modelo con cabezal telescópico, te eres quien mejor sabe que le conviene.

Creo que para no dar demasiada materia por el momento será conveniente dar por terminado el articulo en este punto.
En los sucesivos continuaremos con diferentes herramientas eléctricas, que aun nos faltan unas cuantas…

Como ya comente en el principio del post en mi opinión con una sierra caladora y una sierra circular puedes realizar muchas de las mas normales tareas que te podrías encontrar, claro esta que después depende de tu elección y necesidades en concreto, pero en mi caso con esas dos herramientas y un poco de imaginación pude ir resolviendo los trabajos.

Un saludo a tod@s y espero que continúen bien.

https://demaderas.net/herramienta-manua

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BASICAS NOMBRES Y USOS (MANUALES)

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Mon, 16 Dec 2019 00:37:00 +0000

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BASICAS NOMBRES

Y USOS

Hola de nuevo amig@s, en esta ocasión como ya comente estaremos viendo diferentes herramientas para el trabajo de la madera que serán de utilización manual.

Dentro de todas ellas podemos encontrar la mayoría de las herramientas utilizadas en la ebanistería (esta es una especialización dentro de la carpintería), las cuales pueden ser mazas, martillos, tenazas, sierras y serruchos, cepillos, formones, escofinas...

MAZAS DE CARPINTERO

Comencemos por ejemplo por las mazas, estas son de madera para poder golpear con contundencia pero sin dañar las herramientas (por ejemplo formones) ni las piezas de madera en las que estamos trabajando. De un tiempo a esta parte también las puedes encontrar de materiales plásticos o fibras.

Su función principal es esa, golpear, tanto para utilizará los formones y gubias como para ajustes del montaje de muebles.

MARTILLOS CARPINTERIA

En este tipo de herramientas tenemos también los martillos propiamente dichos, esta el martillo de ebanista y el de carpintero encofrador entre otros. Son herramientas que tienen una parte metálica. Un extremo de la cabeza en forma de uñas tanto para golpear en sitios estrechos en uno de los casos como para retirar clavos en el otro, aunque en el otro extremo los dos tipos de martillos terminan de forma muy similar de forma plana y ancha para poder golpear y clavar con facilidad. Algunos tienen una ranura y están imantados para poder clavar en lugares de difíciles. Eso respecto a la cabeza de la herramienta, en cuanto a los mangos (empuñadura) los puedes encontrar en infinidad de versiones, madera, metal, plásticos, fibras, rectos,ergonómicos, pequeños, grandes...etc.

TENAZAS DE CARPINTERO

En cuanto a las tenazas de carpintero su principal uso es el de retirar clavos,aunque también se utilizan para cortarlos, yo muchas veces las utilizo para eso, para quitar la cabeza a los clavos cuando no quiero que queden visibles y embutirlo con un botador.

El botador (así se denomina al menos aquí) no es mas que una especie de punzón para empujar los clavos por así decirlo e incrustarlos en la madera con el fin de taparlos con cera o emplaste y que de esta forma no queden a la vista.

SIERRAS Y SERRUCHOS CARPINTERO

Las sierras y serruchos se merecen un apartado especial en este post. Son muchísimas los tipos de ellos que existen teniendo en cuenta el uso al que son destinados.

Vale que fundamentalmente el uso de todos ellos es el mismo serrar, pero nos podemos encontrar con infinidad de situaciones en las que tenemos que hacerlo y por eso las diferencias entre unos y otros.

SIERRAS MANUALES DE CARPINTERO

Tenemos sierras con costilla, la costilla es un refuerzo metálico en la parte opuesta de la sierra a la parte dentada o de corte cuya misión es asegurar que la sierra no se tuerza y efectuar un corte totalmente recto, este refuerzo lo tienen por ejemplo las sierras que se utilizan con cajas para inglete con el fin de que el corte en inglete sea perfecto.

SERRUCHOS DE CARPINTERO

El serrucho propiamente dicho es muy parecido a la sierra pero de mayor tamaño y va creciendo en anchura desde el extremo hacia la empuñadura, también la hoja del mismo es de mas grosor que la de la sierra, por que estos se utilizan para cortes en maderas de mayor tamaño por lo que los dientes de corte también son mas agresivos, mas grandes en su ataque.

SERRUCHO DE PUNTA

Otros tipos de serruchos a tener en cuenta son los serruchos de punta o aguja, estos son mucho mas estrechos que los anteriores y también mas cortos, puedes encontrarlos de corte basto o corte fino y en consonancia con esto suele ir el grueso de la hoja. Su principal uso es el de hacer cortes a mano en forma de curvas, por eso el estrecho de su hoja con el fin de dar capacidad de maniobra que sería imposible con una hoja de corte ancha. También los puedes utilizar con gran efectividad para hacer vaciados en piezas como por ejemplo registros o pasacables.

SIERRA DE BASTIDOR

Existen la sierras de arco y las de bastidor. Las sierras de arco podríamos tomarlas como una evolución de las de bastidor. Las sierras de bastidor consisten en una estructura de madera en forma de H con una cuerda en la parte superior que hace las veces de tensor para la hoja de corte que se sitúa en la parte inferior, esta hoja se puede colocar en diferentes direcciones para efectuar cortes incluso de lado según las necesidades que podamos tener para nuestro proyecto en concreto.

SIERRA DE ARCO

Como comente las sierras de arco son en su uso igual que las de bastidor, con la diferencia de que tienen forma de arco, como su nombre da a entender y el sistema de tensado de la hoja esta en un extremo de la misma, además suelen ser metálicas. Tanto unas como otras pueden montar hojas finas o mas bastas (de corte fino o de corte basto), para diferenciarlas es tan simple como ver el tamaño o ataque de los dientes, mas grandes mas basto y corte mas rápido (madera en bruto por ejemplo) y mas pequeños corte mas fino y lento (por ejemplo terminaciones decorativas,melamina.

SIERRAS DE MARQUETERÍA (SEGUETA)

Aun nos falta mas tipos de sierras, los arcos de sierra para marquetería o también llamados segueta.

Este tipo de sierras tienen el mismo diseño que los arcos de sierra antes mencionados pero de menor tamaño. Existen gran variedad de modelos, por lo que tendrás que tener en cuenta el proyecto que quieres realizar pues la principal variación entre unos y otros es la profundidad del arco y por lo tanto la profundidad total que podrás serrar.

En este caso también contarás con diferentes tipos de hoja dependiendo de los dientes de corte así como en su disposición. Las hojas de corte de estas sierras se denominan pelos y existen dos tipos diferenciados, redondos y planos.

Los pelos son indiferentemente para cortes finos en materiales de poco grosor, sin embargo los rectos se utilizan para los cortes rectos y los redondos para efectuar cortes curvos

SIERRA DE CHAPEAR

Sierra de chapear, este es un tipo de sierra un poco especial,si en anteriores tipos teníamos diferente clases de cortes (dientes y grosores) en todos ellos los dientes tenían trama(torsión alterna de los dientes) con el objeto de desahogar la viruta resultante del serrado y que no se quede la herramienta atorada, en este caso esta no existe, se trata de una hoja lisa con corte en las dos partes de la misma con dientes alineados, pues en este caso no es necesario el entramado por ser las chapas de madera para las que se utiliza de muy poco grueso (alguna vez 1 mm), se utiliza con la ayuda de una regla para hacer cortes rectos.

GARLOPA DE CARPINTERO

En otro apartado sobre herramientas encontraremos los cepillos, estos pueden ser a su vez de diferentes clases dependiendo de su uso, enderezado de cantos, rebajos, planificado de superficies...etc.

Por el momento tan solo entraremos en las tres tipos mas simples, garlopa, cepillo y guillame. Explicare las diferencias básicas con respecto a cada uno de ellos en cuanto a aspecto y utilización.

La garlopa es la de mayor tamaño, no es mas que un cepillo de carpintero pero que por sus dimensiones es utilizado para enderezar cantos en grandes tablas o tablones. Encontrarás diferentes tamaños y todos numerados, escoge el tamaño que mejor se adecúe a tu proyecto.

CEPILLO MANUAL DE CARPINTERO

Cepillo de carpintero propiamente dicho se utiliza tanto para enderezar cantos como para planificar las caras, por ejemplo el asiento de un taburete. Se trabaja con el a favor de la veta de la madera (al hilo), consiguiendo de esta forma acabados finos y pulidos.

Cambien pueden tener cuchillas estriadas para la preparación de las superficies a encolar.

También tenemos diferencias en cuanto a el angulo de inclinacion de la cuchilla, siendo estas mas perpendiculares para los desbastes y mas inclinadas en su ataque para acabados mas finos.

GUILLAME

El guillame es un tipo de cepillo especial con una función en concreto, esta es la de igualar rebajos en la madera allí donde no llega el cepillo convencional. Este tiene la particularidad de que la cuchilla de corte abarca toda la superficie de la base del mismo.

Como comente lo dejaremos aquí en cuanto a los cepillos, en posteriores artículos profundizaremos mas en el tema.

FORMONES

Llego el turno de los formones (las gubias las

dejaremos para mas adelante por ser una herramienta de tallado mas especializada tanto en tallado manual como en tallado en torno)

Es la herramienta muy utilizada por su gran utilidad para realizar cajeras, ensambles,recortes y ajustes de todo tipo en los proyectos con madera. Consiste en una especie de cincel con un filo muy afilado en su extremo (mas adelante también trataremos el tema del afilado) y una empuñadura en madera o en materiales plásticos. Por lo general te puedes ir apañando con unos cuatro formones de diferentes anchos, pongamos de 8-16-24-32 mm (es un ejemplo), lo fundamental es que tengas donde elegir para depende que necesidad, ya iras adquiriendo mas cuando necesites… Eso si, como te aconsejo en todas las herramientas compra calidad, te va a salir mas rentable a la larga.

Se utilizan a mano o golpeando con la maza, en casos se utiliza el martillo para golpear, lo que conlleva el consiguiente deterioro, utiliza la maza, te viene a cuenta´.

ESCOFINA

Una de las herramientas que necesitaras en un principio sera la escofina, esta no es si no una lima muy basta con dientes de gran ataque para arrancar la madera, tienen una cara plana y otra de media caña, su utilización es igual que una lima, no tiene mas misterio. Ojo, nunca la utilices en metales, perderá el corte rápidamente y ya no te servirá para nada, la puedes tirar. En cuanto a tamaños puedes encontrar muchos, mi consejo no compres ni la grande ni la mas pequeña en un principio, se trata de ir incrementando herramientas a tu taller poco a poco y la mejor elección es la intermedia.

Hasta aquí este post sobre herramientas manuales para carpintería, espero que sirva y les agrade.

Ya saben, cualquier sugerencia, duda o tema de conversación en el foro del blog o un comentario que siempre sera bien recibido y respondido.

Un saludo a tod@s

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HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS PARA MEDIR Y TRAZAR

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Tue, 10 Dec 2019 02:26:00 +0000

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA BÁSICAS PARA MEDIR Y TRAZAR

Creo que es el momento de hablar sobre las herramientas necesarias para la carpintería y su uso dependiendo de las que necesidades que se nos presenten en nuestros proyectos.
Existen muchas y variadas clases de herramientas, manuales, eléctricas, para corte, tallado...etc.Entonces a la hora de comenzar en la carpintería se nos plantean bastantes dudas, ¿que herramientas necesitare para tal o cual trabajo?Intentaré hacer una lista detallada de cuales son en mi opinión las herramientas que primero debes tener en tu taller de carpintería, es mi opinión, otros autores tendrán la suya propia que no tienen por que coincidir con las mía.

Para llevar a cabo esta lista me ajustare a mi experiencia y lo que primero y mas urgentemente necesite para crear mis proyectos, no necesariamente tendrás tu las mismas necesidades, pero creo que no estarás muy lejos de las mías si tu idea es comenzar a crear proyectos propios que al principio no tienes muy claro cómo ejecutar. Viste tutoriales o a algún amigo que lo hace muy fácilmente y piensas “no tiene tanto misterio” Y estas en lo cierto, no lo tiene, pero lo que tu aun no aprecias es el tiempo de práctica antes de conseguir ese resultado tan “fácilmente”
No me malinterpretes, seguro que lo puedes conseguir, incluso con una mejor calidad de acabado, pero todo a su tiempo, aunque te suene a dicho redicho es cierto“la practica hace al maestro”

Creo que este desglose de herramientas para la madera dará para bastante tiempo por lo que lo dividiré en partes, esta la primera, la dedicare a las herramientas que nos ayudarán a diseñar y trasladar nuestras ideas a la madera, para en siguientes entregas ir explicando herramientas manuales y por último herramientas eléctricas.

Vamos a tener en cuenta que en cada país la herramientas pueden tener nombres diferentes,yo pondré sus denominaciones en España que es donde me encuentro. Aclarado esto vamos allá, comencemos por lo mas básico.

Te parecerá que es algo que no viene a cuento, pero lo primero de todo es papel y lápiz, si eso es lo primero que necesitarás, ¿como si no vas a esbozar tus proyectos? Necesitas diseñarlos, modificarlos, tomar apuntes de qué altura o cual anchura,por ejemplo.Créeme son una de las mas útiles y versátiles herramientas que puedes encontrar, te lo digo por experiencia propia.

También necesitas tomar medidas de donde va a ir colocado dicho proyecto y las medidas de el proyecto en cuestión, es el turno de el metro de carpintero, o en su defecto flexómetro.

METRO DE CARPINTERO

No son lo mismo, pero muy similares en su uso, el metro de carpintero consiste en tramos de madera normalmente (también existen metálicos) que se va desplegando por tramos, para que me entiendas se va abriendo como una especie de navaja, es muy práctico depende en que situaciones por su rigidez para tomar medidas en ciertas ocasiones.

FLEXÓMETRO

El flexómetro por su parte tiene la comodidad entre otras de ser fácil de llevar por su pequeño volumen en relación con la medida que pueden llegar a alcanzar a medir, también tiene la particularidad de poderse enganchar el extremo a la pieza a medir, con lo que facilita la operación en si.

ESCUADRAS EN CARPINTERÍA

Por otra parte necesitarás diferentes formas de poder ajustar ángulos y curvas tanto a tus diseños así como a algún objeto ya confeccionado si pretendes modificarlo o repararlo.
Aquí llegan las escuadras. No, esto no es una clase de geometría, pero los necesitarás.
Puedes encontrar infinidad de modelos y calidades en escuadras, escuadras propiamente dichas, escuadras universales, falsas escuadras… de madera, plástico, metálicas.
Yo en mi caso opte por una escuadra y una falsa escuadra metálicas (si soy sincero comencé con unas de madera que herede jejeje), si bien es cierto que al poco tiempo adquirí una escuadra universal, pero para empezar con la escuadra y una falsa escuadra te vas a despeñar de maravilla.

Te cuento las diferencias entre estos tipos de escuadras:

La escuadra propiamente dicha es entre otras cosas para eso, para medir escuadras, para asegurarte de que estas dejando cierta pieza respecto a la otra en escuadra, perpendicular (90º) puedes decirlo como quieras, también viene muy bien para controlar cuando estas cepillando una superficie y quieres dejarla totalmente lisa, recta o en un canto, es el mismo uso.

ESCUADRA UNIVERSAL

La escuadra universal es básicamente lo mismo, su diferencia es que una de las partes es móvil en perpendicular sobre la otra, con lo cual podemos entre otras tareas tomar profundidades y transportarlas de nuestro esbozo a nuestro proyecto y viceversa, o lo que es lo mismo ayudarnos de esta para tomar referencias del objeto a reformar para realizar dicha reforma. A ver si me explico, por poner un ejemplo,si tienes que hacer dos cajeras y las tienes que hacer a la misma medida de un canto tomas la medida fijando la escuadra y marcas, después la transportas a la siguiente cajera y listo, las dos a la misma distancia exactamente, ¿comprendes?

FALSA ESCUADRA DE CARPINTERO

Nos queda la falsa escuadra, esta es eso mismo, una escuadra que no esta a escuadra (90º) tiene una parte móvil sobre la otra , como el caso anterior, pero en esta ocasión no es perpendicular, varían en su inclinación una parte de la otra, tenemos todo el rango de posibles grados respecto a una de la otra, desde 0º a 180º.
Es utilizada para marcar cortes a inglete que no son a 45º otro de los usos de esta herramienta es transportas ángulos a tus proyectos. Ejemplo, estás creando un mueble para una esquina y el mueble tiene que acoplarse a las dos paredes, pero esa esquina no tiene ni 90º ni 45º ¿cómo lo haces? Usas tu falsa escuadra, la acoplas a las dos paredes y ya tienes el angulo exacto, ahora solo tienes que transportarlo a tu creación.

En mi opinión con estas herramientas de medición y marcación que enumere tendrías suficiente para comenzar, si bien todas ellas las puedes encontrar en el mercado con diferentes grados de sofisticación no te aconsejo que te compliques mucho a la hora de elegir una u otra, no necesitas que sea lo último en tecnología,eso si lo que te aconsejo es que compres calidad.
De nada te servirá aunque sea mas barato una escuadra que a la primer golpecito se desajusta o un flexómetro con el enganche de el extremo mal regulado…
Piénsalo, las herramientas son para facilitar el trabajo, no para que te lo compliquen.
Por el momento nada mas, en el próximo post contaré muchas mas cosas interesantes acerca de las herramientas de carpintería.

Un saludo a tod@s y a continuar estupendamente.

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CÓMO SELECCIONAR LA MEJOR MADERA

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Sat, 07 Dec 2019 12:53:00 +0000

CÓMO SELECCIONAR LA MEJOR MADERA

Si estabas siguiendo este blog ya sabrás bastante acerca de que tipo de madera es la que necesitarás dependiendo del proyecto que quieras llevar a cabo, si no es así te recomiendo que eches un vistazo a los post anteriores (Conociendo Los Tipos De Maderas) https://bit.ly/2YhXJnM y después regreses a este.

Dependiendo del uso que le des a la madera necesitarás que sea de mas o menos densidad (dureza) por ejemplo para exteriores o interiores.

También dependerá si la emplearas para estructuras o para confeccionar muebles o similares, incluso si tu cometido es prepararte una ventana también deberás tener esto en cuenta, tanto por la porosidad como la dureza y el color tendrás que tenerlo en cuenta.

También estuvimos hablando en el post anterior de las diferentes formas que existen de serrar los troncos, o lo que es lo mismo de despiezar la madera en tablones y tablas para su servicio a el consumidor,si no lo tienes claro pasate por el post. (Hablemos de Troncos) https://bit.ly/2OKE7oR

Esto también influirá en la compra del material ya que si las tablas están serradas de una forma u otra tendrán mas facilidad para torcerse o menos.

COMPROBANDO LA HUMEDAD DE LA MADERA

Lo primero que debes observar es si la madera está en su punto óptimo de humedad, no te estoy diciendo que lleves un medidor de humedad, pero si que te asegures de que ni está reseca (por lo general se ve áspera,astillada y quebradiza) ni que esté demasiado húmeda (simplemente con poner la palma de la mano sobre la madera notaras si está húmeda o no).

Las maderas después de su serrado deben de pasar un tiempo de secado, dependiendo de unas u otras será mas o menos tiempo, lo normal es que a mas duras se mayor el tiempo de secado y viceversa.

Respecto a el secado puede ser en secadero(artificial mediante hornos o cámaras de vació) o natural (a el aire) lo cual los diferencia bastante.

Las maderas que han sido secadas en secaderos tienen ventajas y desventajas,la ventaja es que suelen estar en el punto justo de humedad para trabajarlas, pero a la vez suelen ser mas propensas a torcerse o alabearse con el tiempo por el secado rápido a el que han sido sometidas.

Por el contrario las maderas secadas de forma natural al igual que en las anteriores la humedad es óptima para su trabajo (si paso el tiempo necesario) y las curvas o alabeos que tienen serán casi definitivos,tendrán poca variación por ser el secado mas lento y no tener tiranteces las fibras de la madera propiamente dicha.

CONSERVACIÓN DE LA MADERA

Si en tu caso precisas la madera ya, asegurate de su grado de humedad, si por el contrario te estas abasteciendo de material para mas adelante puedes perfectamente comprar la madera húmeda (verde), eso si, debes almacenarla convenientemente.

Para un correcto almacenamiento la tendrás que alistonar por filas una encima de otra y en una superficie lisa.(para este apartado mira el video que te deje mas abajo,lo explica perfectamente Alex en su canal de YouTube Tu Carpintería y Tu)

POSIBLES DEFECTOS EN LA MADERA

Respecto a otros conceptos a tener en cuenta son los alabeos,las curvaturas posibles rajas e insectos (termitas,polillas)

Alabeos: Principalmente tienes que tenerlos en cuenta por que al cepillar tu pieza de madera perderás bastante medida de grueso,pero no es motivo por el que despreciar la pieza,solo asegurate de que tienes medida de grueso de sobra para poder dejar la pieza buen cepillada.

Curvas: En esta ocasión donde perderás medida al preparar la tabla es en el ancho,pues normalmente

se cepilla y deja totalmente recta para el proyecto en cuestión.

Rajas: Tendrás que estar atento en este aspecto,pues dependiendo del uso que le des a la madera te servirán o no estando rajadas por una cara o por las dos… De todos modos ten en cuenta que si esta rajada por una cara no sabes a ciencia cierta que profunda sera...fijate bien, no te lleves sorpresas.

Insectos: En esta ocasión es algo mas relativo que los casos anteriores...Si ves un solo rastro de polilla o termita deberías desechar la madera (esa es mi opinión), tu ves lo que ves y no dentro de la madera… Según que fuentes esos insectos no viven en la madera solo es su alimento, pues muelen la madera por así decirlo y aprovechan la celulosa que contiene, pero no seria la primera vez que se echa a perder un trabajo por pensar que la polilla esta muerta y al pasar del tiempo la pieza esta llena de agujeros y me3dio hueca,y eso que ¡¡¡¡solo tenia un par de agujeros…!!!

CONCLUSIONES FINALES

Como podéis ver se trata de algo mas que ir a el aserradero y cargar madera, si lo que quieres es tener el material que necesites en buenas condiciones...
De todas formas que no asuste a nadie, con un poco de práctica cualquiera puede encontrar la madera que cumpla con las necesidades del proyecto en concreto, al fin y al cabo solo es sentido común y saber lo que tienes que tener en cuenta.

Al final de cuentas y tampoco lo sabría si no me hubiesen enseñado... Nadie nace sabiendo...

Espero que este post os sirva de alguna ayuda, pues yo lo escribo con ese fin, comentad lo que se os ocurra por el foro, que yo también quiero aprender,podéis buscar el grupo de Facebook con el mismo nombre que el blog y suscribiros, que así me ayudáis a continuar con este proyecto que tenia tantas ganas de retomar.

Dejare abajo el enlace a el video de Alex que comente.

un saludo a tod@s

https://youtu.be/70AyjLwN0zU

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TIPOS DE CORTES DE MADERA TRONCOS

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Mon, 02 Dec 2019 01:07:00 +0000

TIPOS DE CORTES DE MADERA TRONCOS

Creo que no estaría nada mal antes de entrar mas en diferentes formas de trabajar la madera viéramos unas cuantas nociones acerca de los posibles cortes de las diferentes maderas y su utilización.

Dependiendo de los tipos de madera incluso del grosor (edad) del árbol se utilizan unas técnicas u otras de serrado de los cuales sacaremos los tablones o tablas.

Todos los árboles crecen además de hacia a arriba a lo ancho, van añadiendo mas anillos a su contorno, esto se debe principalmente a los cambios entre temporadas de lluvias y temporadas en las que se producen menos lluvias. Estos anillos son diferentes unos de otros,unos tiene la misión de retener humedad y otros de hacer de capa impermeable para no perder esta humedad, varían en anchura dependiendo de su misión,de el tipo de madera así como de la ubicación. No serán del mismo grosor en zonas con muchas lluvias como en zonas del globo donde llueve mucho menos.

DIFERENTES PARTES DE LA MADERA EN TRONCO

De la misma forma podemos definir diferentes partes en el corte transversal del tronco, dependiendo de su lugar y misión, se las diferenciare. Estas son corteza,albura,duramen y médula vegetal.

Ese sería el orden en que están dispuestas si las comenzamos a enumerar desde el exterior al interior del tronco.

La corteza tiene la misión de proteger a el árbol, la madera en si,dependiendo de la clase del árbol será mas o menos gruesa, dura y rugosa.

Albura es la parte mas joven por así decirlo del crecimiento del árbol, se encuentra inmediatamente después de la corteza y antes del duramen, es la parte mas blanda del tronco tanto por su poca edad como por tener mas humedad.

Duramen como puedes imaginar es la porción de madera que se encuentra justo después de la albura. El duramen como su nombre ya deja entrever es la parte mas dura del tronco,mas compacta y con menos humedad, y como podemos comprender si los troncos crecen por su contorno por capas (anillos) esta sera mas antigua que la anteriormente comentada albura.

Médula vegetal esta es la parte central del tronco, es la encargada de alimentar propiamente dicho a el árbol, por este mismo motivo no suele ser muy buena para trabajarla.

CORTES DE LA MADERA

Y tu dirás “todo este rollo ¿para que? Pues muy sencillo, te cuento, dependiendo de el tipo de árbol y su edad además de otros factores son los que le indicaran a el aserradero cual es la forma mas eficaz y productiva de serrar ese tronco en concreto, ¿satisfecha la duda?

OK, ya vimos que el tronco tiene diferentes partes en cuanto a dureza y propiedades, así pues veamos ahora algunas de las diferentes técnicas de serrado que se utilizan actualmente.

Algunas de esas técnicas son las que te muestro en la esta imagen, Serrado holandés, serrado radial, serrado por escuadracion, serrado en malla.

SERRADO HOLANDÉS

Existe una técnica de serrado que para que me entiendan consiste en sacar lonchas del tronco longitudinalmente propiamente dicho, el nombre es serrado holandés. Tiene una desventaja que consiste en que por la disposición de los anillos respecto a los cortes al secarse la madera después de serrada tiende a deformarse bastante,perdiendo medida mas o menos dependiendo de que parte del tronco sea. Os pongo una imagen para que sea mas fácil de entender.

SERRADO POR CUARTEO O RADIAL

Otra manera muy común es serrado por cuarto o radial. Esta consiste en serrar el tronco longitudinalmente en 4 cuartos y de estos serrar los tablones o tablas con el corte perpendicular a el sentido de los anillos del tronco. Esta técnica de serrado suele dar los resultados de menos deformación y perdida de medida en las piezas por ser el corte transversal a los anillos, pero en contra las piezas son de menor medida en el caso de que estemos comparando los dos cortes con troncos de igual sección.

SERRADO EN MALLA

El serrado en malla consiste en serrar los troncos (siempre hablamos de serrar longitudinalmente) buscando que los cortes sean siempre perpendiculares a los anillos,con lo que conseguiremos el mismo resultado que en el ejemplo anterior dependiendo de la anchura del tronco y el ancho de las tablas que se precisen conseguir.

SERRADO POR ESCUADRACION

La técnica que queda por explicar de las de la imagen principal es la de serrado por escuadracion, así como en el anterior ejemplo se trataba de serrar en perpendicular a los anillos (serrar contra veta) en esta ocasión es todo lo contrario y se busca serrar siguiendo loa anillos (a favor de la veta) con esta técnica de serrado conseguiremos que en la cara de las tablas sea mas vistoso el dibujo, se estará poniendo la veta (dibujo) de la madera a la vista.

Por el momento esto es todo,por si queda alguna duda y como ya comente en el anterior post, intentare poneros enlaces a videos sobre el tema del post que publique.

En este caso dejare abajo un enlace a un excelente video que lo explica muy pero que muy bien y clarito. Es de un youtuber de Méjico o México, dependiendo de donde estéis, Alex del canal Tu carpintería y tu al que le agradezco el permitirme compartir con vosotr@s su trabajo, que aparte de saber mucho lo cuenta,un saludo amigo.

Y para todos un recuerdo, la semana que viene mas,y si tenéis algún tema referido al mundo de la madera del que queráis que escriba me lo comentáis.

Tengo algunas ideas que poner en marcha en el blog que de seguro nos ayudaran a todos,un poco de tiempo que acabo de volver, pero ya veréis como participaremos todos.

Un saludo a tod@s

Cuantos cortes de madera existen
☝

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ESTOY DE VUELTA AMIGOS DE LA MADERA

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Sat, 30 Nov 2019 03:17:00 +0000

HOLA DE NUEVO

Hola a tod@s,espero que aún quede alguno por aquí....
Me tuve que ausentar por muuuucho tiempo por motivos personales pero ya estoy de vuelta.

Simplemente esta pequeña nota informativa.Estaré publicando contenido todas las semanas espero que me continúen prestando su atención.

Estuve inmerso en varios proyectos y la verdad que no quedaba tiempo ni para respirar,pero estoy aquí con todas las ganas de volver a escribirles y contarles cosas acerca de este maravilloso mundo de la madera.

Suscribiros para que os lleguen notificaciones cuando publique que prometo que sera puntualmente todas las semanas.

Decidme si tenéis preferencia por algún tema en concreto y el proximo post sera sobre el que elijáis vostr@s.

Tengo algunas ideas que me gustaría llevar a cabo en corto intervalo de tempo,como por ejemplo compartir con todos videos de youtube que me parecen de interés ,para lo cual ya estoy contactando con diferentes youtubers, siempre sobre la temática del blog,la madera. Tambien me gustaria que interactuaran todos,para eso tengo algunas ideas en mente que creo les gustaran,pero de eso ya hablaré cuando lo tenga listo.

Lo que si les puedo asegurar que vuelvo con muchas ganas de compartir con tod@s ustedes.

Sin nada más por el momento,un saludo a todos.

https://demaderas.net/ ⏪👈

Uno de mis proyectos,pincha el enlace.

SARGENTOS Y PRENSAS PARA MADERA SU USO

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Sun, 23 Dec 2018 18:20:00 +0000

SARGENTOS Y PRENSAS PARA MADERA SU USO

Siguiendo con la serie de artículos sobre colas y pegamentos me pareció oportuno intercalar este post sobre como realizar un buen encolado con cola blanca y sargentos para encolar.
En próximos artículos continuaré con otras colas y pegamentos.

Vamos a ver cómo se utilizan las herramientas que tenemos a nuestra disposición para un buen encolado con la cola blanca.
Como ya sabes para un buen ensamble con cola blanca debes tener las piezas unidas mediante algún método que sea capaz de sujetarlas e inmovilizarlas durante algún tiempo (dependiendo de la cola utilizada),es en este momento cuando entran en juego los útiles de que podamos disponer.
Aquí necesitaremos sargentos,prensas,prensas de fleje,sargentos de ingletar,etc.
veamos la forma de utilización en cada caso.

SARGENTO DE ENCOLAR

Siendo este el más común y utilizado puedes encontrarlo en diferentes formas y manejos,pero básicamente es una barra(metálica ,de madera,pvc) con un tope en un extremo y en el otro extremo otro tope regulable con el que realizamos la presión de sujeción.
Recuerda que si lo utilizas en piezas ya terminadas(solo a falta de encolado)debes poner entre el sargento y la pieza unos tacos a fin de no marcar las piezas por la presión de estos.

Si el proyecto que te ocupa es un encolado simple tan solo necesitarás poner sargentos para que sujeten las piezas de tal forma que las partes con cola estén en contacto.

Si por el contrario es una unión múltiple (una tapa o costado con más de dos piezas) tendrás que poner sargentos de la misma forma y a demás otros de forma que se mantenga las piezas a encolar sin curvaturas,ya que al ejercer presión en los costados las piezas tienden a curvarse.
esto se consigue poniendo por debajo y encima unos tacos de forma transversal a el encolado con un sargento a cada extremo,no olvides poner papel o similar entre dichos tacos y las piezas,de lo contrario se encolaran y destrozaras las piezas al retirar los tacos de ellas.

Estos sargentos de las imágenes son unos ejemplos,también puedes encontrar otros tipos.

SARGENTO MONOMANUAL

Este tipo de sargentos es igual que el anteriormente visto y el funcionamiento es exactamente igual,con la particularidad de que es más cómodo en su manejo.
En este caso tan solo con accionar la palanca/gatillo iremos incrementando la fuerza del apriete en lugar de tener que dar vueltas a la empuñadura del caso anterior.

PINZAS DE AMARRE

Estas pinzas son muy útiles cuando tienes que encolar piezas de no son de mucho tamaño o se trata de piezas delgadas.
Muy cómodas de utilizar pues tan solo necesitas una mano para su perfecta colocación,son efectivas y prácticas depende en qué casos,no pretendas utilizarlas en encolados grandes.

SARGENTAS EN ÁNGULO RECTO

Como su nombre indica son exactamente para eso,encolados en angulo recto.Se pueden utilizar tanto para encolados en espiga,a media madera,a tope,con galleta,ingente,etc.

Con este tipo de sargento te aseguras un encolado en ángulo recto si o si y fácilmente.

PRENSA DE FLEJE

Esta es una herramienta muy util,pues nos permitira encolar ingletes de una manera eficaz y con buen acabado.

Al ser el método de presión una cinta extensible con topes totalmente ajustables nos da gran variedad de posibilidades en cuanto a dimensiones del proyecto en sí.

Se utiliza predominantemente para la confección de marcos y similares.

La utilización es simple,se colocan los topes en los vértices exteriores de los ángulos,se tensa la cinta/fleje y se enrolla el sobrante en el carrete adjunto a tal fin,cuando ya esta colocada se tensa para que ejerza la presión deseada mediante giros de la empuñadura y listo.

No olvides revisar que están los ángulos a 90º,si no tienes cuidado pueden variar.

Aqui te dejo los métodos de encolado con sargentos y cola blanca más comunes,o una pequeña guia.

espero que te sea de utilidad,un saludo

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COLAS Y PEGAMENTOS PARA MADERA SU UTILIZACIÓN

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Wed, 19 Dec 2018 23:14:00 +0000

Hola a tod@s,otra vez estoy aquí,este será un corto pero jugoso post.
Como ya sabreis con el articulo anterior di por terminado (por el momento) el tema de los ensambles y coloque una encuesta en mis redes sociales dando tres opciones para que decidierais entre tod@s el tema del siguiente post,pues bien el más votado fue el tema que ocupara este articulo "colas y pegamentos para madera",el siguiente clasificado fue"Decorado de tableros desnudos con chapa de madera"y por último "Máquinas herramientas para madera".

Pues bien,en ello estamos,tenemos varios tipos de colas que deberemos conocer para decidir en base a qué proyecto tenemos entre manos si utilizar una u otra.
Dependerá si encolaremos madera maciza,tablero con chapa de madera,tablero con tablero,etc.

Los dos tipos de cola que mas comunmente conocemos son los llamados"cola blanca" y "cola de contacto"

COLA DE CARPINTERO (COLA BLANCA)
Es idónea para el encolado de madera,aglomerado crudo,tablero rechapado,como ves son todas superficies porosas en mayor o menor medida.

Es de secado lento,se pueden manipular las piezas después de 2 horas,pero el secado no es total hasta las 24 horas,eso sí el resultado es una unión muy fuerte.

Si tienes restos sobrantes por fuera de las uniones los podrás retirar muy fácilmente con un trapo húmedo antes de que seque,si es después del secado deberás retirarlos con un formón o lijando,
las piezas a encolar deben estar limpias y secas,como en la mayoría de los adhesivos y la forma de aplicación es muy variada,con rodillo,espatula,brocha,etc.

Tan solo tienes que poner cola en una de las superficies a encolar (en el caso de las espigas o tarugos deberás aplicar cola en la cajera también),coloca bien las piezas y amarra una a la otra con sargentos o prensas de encolado,ten en cuenta poner papel debajo de las uniones,pues si el sobrante de cola sale por debajo,pues las piezas se encolaran también a la base sobre la que están descansando.
Del mismo modo si colocas listones sobre las uniones para el correcto alineado de la caras pon también papel entre las piezas a encolar y el listón,recuerda todo lo que esté en contacto con la cola se encola 😂

Se me olvidaba,pero ya lo imaginarás,las brochas ,rodillos o espátulas que utilices debes limpiarlos con agua eso sí,antes de que seque,de lo contrario quedará inservible

Este tipo de cola la encontrarás en todos los locales de venta de productos para el bricolaje así como
en sitios especializados en el trabajo con madera,es muy común.
Podrás encontrarla en diferentes formatos,desde pequeñas a grandes garrafas,si no lo piensas utilizar mucho mi consejo es que adquieras botes del tipo de la imagen,pues al mismo tiempo que no tendrás estorbos engorrosos la puedes aplicar directamente desde el envase y bastante práctico.

En este breve post tan solo hable de este producto,espero no dejarme nada en el tintero nada que te pueda interesar... de todos modos si tienes alguna duda acerca de ello ya sabes,comenta.
Continuaré con la serie de colas y pegamentos en los proximos articulos,espero que les sea útil.

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ENSAMBLES DE MADERA EN INGLETE

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Mon, 17 Dec 2018 22:48:00 +0000

ENSAMBLES DE MADERA EN INGLETE

Como puedes ver por el título del post en esta ocasión veremos opciones a la hora de hacer ensambles en inglete (ingletar).
Este tipo de ensambles merecen un post en exclusiva por su particularidad ya que sobre todo se utilizan para enmarcar y rematar por ejemplo tapas de mesas o similares.
Por ese motivo son un tipo de ensambles delicados y que precisan siempre un buen acabado.

Lo primero como es lógico antes de ingletar será tener las piezas a ensamblar cortadas en inglete.
Ya sabemos que hoy tenemos ingletadoras eléctricas en las que puedes seleccionar fácilmente la inclinación del corte,pero si no es el caso puedes adquirir una caja de ingletes que no es otra cosa que un útil para hacer los cortes a 45º que es lo que necesitas.
Tambien podrias fabricar una muy fácilmente.

CAJA DE INGLETES-INGLETADORA MANUAL

En la imagen tienes un ejemplo de dicha caja,solo tienes que ensamblar tres piezas de madera (y como ya sabes diferentes formas de hacerlo),trazar con ayuda de una falsa escuadra la inclinación de los cortes y realizarlos, y listo,ya tendras una guia muy util para llevar a cabo cortes a 45ºtambién puedes hacer otro hendidura para realizar cortes a 90º exactos que te puede ser de utilidad.

Por otro lado también existe la posibilidad de adquirir un soporte para sierra de arco,en la imagen tienes un ejemplo,el cual te dara opcion a regular distintos grados para cortar con total exactitud

Como es normal después de cortar tendrás que unir,pues bien en el caso de los ensambles en inglete necesitarás una prensa de fleje como la de la imagen o similar.
También tienes sargentos que te sujetan las piezas en ángulo recto,pero a mi me gusta más emplear este sistema,pero tu elijes...
No es mejor uno u otro,es cuestión de gustos y costumbres.

Dados estos primeros consejos comencemos con algunos tipos de ensamble en inglete.
Es indiferente el tipo de ensamble que utilices de los anteriormente explicados,puede ser a media madera,con espiga,a tope,o con tarugos,cualquiera es válido,la diferencia consiste en que la cara vista siempre siempre estará cortada a 45º

INGLETE CON LENGÜETA INDEPENDIENTE

Se trata de un ensamble muy similar a el ya explicado en el post anterior,con la particularidad claro está que en esta ocasión lo utilizaremos en inglete.
Para esta versión utilizas una lengüeta en forma de triángulo,
debes tener en cuenta que al practicar las cajeras para la lengüeta estas no deben llegar a ser visibles por el canto interior de las piezas a unir,también piensa en si te conviene este tipo de ensamble u otro según tu proyecto en particular,pues en este se ven las lengüetas y no siempre es lo deseado

INGLETE MEDIA MADERA

Como puedes imaginar se trata de otra versión de un ensamble ya explicado también,pero con algunas cosillas diferentes,claro está,el inglete.
Para este inglete trazaras una línea transversal con la medida del ancho de las piezas a unir,la trazaras en la cara vista y después otra línea diagonal que une el vértice de la parte exterior con el vértice interior de la línea anterior,por último el la testa y el canto interior trazaras otra línea que delimite la mitad del grueso de la pieza a unir.Repite este trazado en la otra pieza,pero esta vez por la cara no vista de la pieza.
Las líneas diagonales te marcaran la inclinación del corte y las longitudinales la profundidad.

INGLETE CON ESPIGAS (TARUGOS)

Aquí tienes que tener atención y cuidado a la hora de marcar y taladrar los alojamientos de las espigas,pues de lo contrario no casaran bien las caras de las piezas a unir.
Si lo que buscas es un ensamble de resistencia y que esconda las uniones este es tu mejor opción.
También tienes la opcion facil,no utilizar espigas y encolar directamente para después meter unas grapas o puntas sin cabeza,después se pueden tapar y no se notara nada,pero la resistencia no es la misma.

INGLETE INVISIBLE

Otra muy buena opción si lo que buscas es un buen acabado y que no se vean uniones ni lengüetas.
En esta ocasión se podría decir que es como un inglete con lengüeta pero invisible.
Las diferencias con este son que las cajeras no llegan a los cantos de la pieza,ni al exterior ni al interior y que la lengüeta independiente se sustituye por la lengüeta practicada en una de las piezas a unir.
También tienes la opción de utilizar una lengüeta independiente,pero eso si,las cajeras no pueden ser visibles en ninguno de los cantos.

Con estos ejemplos doy por concluidos las clases de ensambles,vimos ensambles para piezas de gran tamaño (cenadores,marquesinas,etc),después para perfiles más delicados (para armazones de muebles auxiliares),también vimos algunos ensambles para piezas anchas y de poco grueso (tapas de mesa,costado,etc) y por último ensambles en inglete (marcos,acabado mesas,etc)
Existen muchos más tipos de ensamble de cada tipo,pero para mi parecer estos son los más significativos de cada una de sus clases.

No obstante si tienes dudas sobre alguno que esté o no esté en uno de estos artículos no tienes más que ponerte en contacto conmigo,en el blog tienes una página de contacto,rellena el formulario y respondere a tu pregunta.

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ENSAMBLE DE MADERA MACHIMBRADO CANTO/CANTO

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Sat, 15 Dec 2018 18:47:00 +0000

ENSAMBLE DE MADERA MACHIMBRADO CANTO/CANTO

Ya vimos distintos tipos de ensambles testa/testa para unir por ejemplo costados de cajones,entre otros.
Esta vez estaremos viendo ensambles canto/canto,para unir piezas y conseguir una superficie más ancha.
Esto lo podemos aplicar a tapas de mesas,encimeras,bases,etc,en cualquier caso en el que tengamos que unir dos o más piezas para crear una sola pieza con el ancho necesario para el proyecto que nos ocupa.

ENSAMBLE CON LENGÜETA

En este tipo de ensamble procederemos a hacer una canal en toda la longitud de las piezas a unir,estas serán el alojamiento donde colocaremos la lengüeta de unión.
Si las testas de las piezas a unir son vistas y no deseamos que se vean las uniones simplemente dicha canal no se llevará hasta el final,dejando unos centímetros de las dos puntas del largo de las piezas sin canal.
Deberemos tener en cuenta las medidas de las canales para preparar la lengüeta de unión,esta tendrá que tener el grueso de las canales y de ancho la medida de la canal X2,puede ser de cualquier tipo de madera,incluso tablero,pero si las testas de la pieza resultante son vistas y queremos que se vea la unión deberían ser de la misma madera que las piezas a unir.

Este es otra variante del mismo tipo de ensamble,a diferencia del anterior utilizamos galletas y no lengüetas para el ensamble,pero es el mismo,como te digo siempre,yo te doy opciones,tu eliges.

ENSAMBLE MACHIHEMBRADO

El típico ensamble que ves en las tarimas y tableros machihembrados.
Es igual que el anterior ejemplo,tan solo que en este caso en una pieza practicaremos la canal o hembra y en la otra el macho (antes lengüeta)
Existen fresas para este tipo de ensamble las cuales tienen una pequeña diferencia de diámetro,con el fin de que la unión de la cara vista quede totalmente cerrada y la cara no vista quede una ligera abertura,esto es así con el fin de asegurar el perfecto cierre en la cara vista.

Aquí los tipos mencionados hasta ahora,puedes apreciar las diferencias,por si no te quedo muy claro.
El que no explique (lado a tope) no tiene mucho que contar...
tan solo encolar,no lo menciono por que a continuación veremos otro tipo que a mi entender es mejor,al decir verdad yo no utilice nunca el simple encolado sin más.
Pero ya sabes,tu eres el que crea,tu eres el que elige su opción.

ENSAMBLE MICROCANALES

Este tipo de ensamble tiene gran resistencia pues toda la superficie de contacto es la que hace de ensamble.
Como puedes ver tan solo se necesita refrentar los cantos de las piezas a unir y listo.
Es rápido y muy fácil de hacer,siempre que contemos con la herramienta necesaria,esta puede ser la única razón en contra.

Ya tenemos algunas opciones más para ir avanzando en nuestros proyectos.
Continúa visitando este blog y te seguire contando mas cosas interesantes acerca de este mundo del bricolaje con madera.

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TIPOS DE ENSAMBLES PARA MADERA

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Wed, 12 Dec 2018 18:30:00 +0000

TIPOS DE ENSAMBLES PARA MADERA

Continuamos con esta serie de post acerca de los ensambles.
Tenemos infinidad de opciones posibles,la elección estará limitada a el tipo de proyecto y a nuestros conocimientos y habilidades.

En este caso veremos ensambles en piezas que con indiferencia del lago tendrán dimensiones anchas y poco gruesas.
Pueden ser ensambles para cajones,tapas,costados,etc

comencemos a poner opciones.

ENSAMBLE A TOPE

Esta es la forma más sencilla sin lugar a dudas,pero para mi parecer no tiene ni tanta resistencia ni vistosidad como las que a continuación veremos.
Claro que se puede utilizar,de hecho es bastante utilizada,pero no es una buena terminación,vuelvo a repetir,en mi opinión.

ENSAMBLE CON ESPIGA (TARUGO)

El más simple de todos,se trata de hacer unos taladros que sean coincidentes en las partes de las piezas que deseemos ensamblar.
Existen útiles para que el trazado sea de lo más fácil y sin ninguna variación de una pieza a otra,pero no obstante es muy fácil de trazar sin dichos útiles.
Se trazarán de la siguiente forma: En la pieza que se unirá por el costado se marcará el grueso que tiene la pieza que se unirá por la testa más una línea a la mitad de ese grueso,
después tantas líneas transversales como espigas quieras usar.
Ya solo te falta taladrar en las marcas con el grueso de broca dependiendo de la espiga que utilices.

Estas son las espigas o tarugos,existen de diferentes gruesos y largos,incluso puedes encontrar espigas sin cortar con lo cual podrás cortarlo tú según tu necesidad.

ENSAMBLE CON GALLETA

Este tipo de ensamble es muy utilizado por su sencillez y rapidez,pero en contra tiene que debes tener una máquina portátil para practicar las hendiduras donde luego incrustaras las galletas.
También puedes hacer una canal corrida en vez de una cajera,pero en este caso tendrás que tener cuidado con el centrado de las piezas.

Estas son las piezas que insertaras llamadas galletas,al igual que las
espigas tienes donde elegir el tamaño,existen varios tamaños.

Por si te interesa y no sabes de qué máquina hablaba esta es una ellas.
Tiene una fresa dependiendo de las dimensiones de la galleta que utilices la cual al accionar deja el vaciado exacto para el incrustado de dicha galleta.

Después de este ensamble relativamente moderno volveremos a lo tradicional.

ENSAMBLE DE LAZO

En esta ocasión veremos un ensamble que a la vez de proporcionar una buena unión puede ser
decorativo.
Es más laborioso y fino que los anteriores,si lo quieres hacer bien tienes que estar fino y sin prisas.
Se trata de hacer varias cajeras y varios machos en cada pieza a ensamblar,así de simple y asi de facil,pero con un acabado algo más vistoso que los anteriores.
A la hora de trazar marcaras una línea en el ancho de las piezas a ensamblar con una separación de la testa igual a el grueso de estas,esta sera el limite de profundidad del ensamble. Después trazaras desde esta línea a la testa tantas líneas perpendiculares como cajeras y machos quieras hacer en el ensamble.

ENSAMBLE COLA DE MILANO

A mi personalmente es uno de los que más me gustan,dan un acabado muy vistoso si se ejecuta con un poco de mimo.
Como puedes ver es prácticamente como el anterior y se traza de la misma manera.
La diferencia es que en el anterior teníamos las cajeras y machos rectos y en este tienen forma de cuña(podríamos decir),eso es en sí la cola de milano,más ancho en una parte y más estrecho en la otra,para que me entendais,o me explique mejor.

Estos son algunos de los ejemplos de ensambles mas utilizados en estas circunstancias,no son todos los existentes y de estos mismos tenemos varias variantes.
Actualmente todos estos tipos de ensambles se pueden hacer con máquinas herramientas (fresadoras de mano,taladros etc) pues existen en el mercado fresas y cuchillas fabricadas a tal efecto.
Ya no te será necesario hacerlos a mano como antaño.

Si te das cuenta todos estos ensambles están planteados para unir piezas testa/testa,se pueden utilizar en otras ocasiones,pero si lo que quieres es ensamblar dos piezas al largo contó/canto espera al siguiente post,en el te explicare cuales son las mejores opciones.

Recuerda,si tienes alguna duda o quieres que trate algún tema en concreto no dudes en ponerte en contacto conmigo mediante el formulario que esta en mi blog.

un saludo y pronto continuamos.

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ENSAMBLES PARA MUEBLES DE MADERA

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Tue, 11 Dec 2018 02:12:00 +0000

ENSAMBLES PARA MUEBLES DE MADERA

Ya hemos visto algunos tipos de ensambles que por su forma o particularidades nos servirán para la ejecución de proyectos con piezas de madera maciza de considerables dimensiones,pilares,vigas,viguetas,etc.

Pues en esta ocasión veremos soluciones para esos mismos casos pero en esta vez tendremos que unir diferentes partes de un mueble auxiliar,sea silla,mesa,etc.
Al estar tratando con maderas macizas estos ensambles básicamente nos servirán para la estructura de dichos muebles,para las uniones de madera maciza con tableros o similares hablaremos en posteriores ocasiones.

Pues bien,vamos a ello.
Como en otros post en este también podremos hacer varias diferenciaciones.
Ya que en este caso estaremos centrados en muebles auxiliares entendemos que las piezas serán de dimensiones más pequeñas,tanto de ancho como de grueso que en el post anterior,(digamos patas,batientes,etc).

Pero también tendremos el caso en que queremos ensamblar piezas que por su cometido son bastante anchas y por el contrario son de poco grosor (pongamos cajones,frentes,etc)
Vamos a hacer entonces esas dos diferenciaciones.

ENSAMBLES PARA ESTRUCTURA DE MADERA

Dentro de este grupo podemos incluir tanto la estructura de un armario como de una mesa o silla,se trata de unir las piezas que formarán el esqueleto (por así decirlo) del mueble que después vestiremos.

Aquí tendremos que hacer tres subcategorías al menos,los ensambles testa/testa (continuación longitudinal),pata/bastidor (en forma de L) y bastidor/bastidor (en forma de T)

Se puede decir que son similares a los del anterior post,de hecho se podrían utilizar para los mismos objetivos,tan solo son más laboriosos y delicados.

ENSAMBLE A MEDIA MADERA

Uno de los más utilizados es el anteriormente mencionado a media madera,pero dado que ya lo explicamos con anterioridad no profundizaremos más en el,solo comentaros que se puede utilizar en los tres casos,ensambles testa/testa,en L y en T.

ENSAMBLE DE ESPIGA

Este tipo de ensamble se puede utilizar tanto en forma de L como en forma de T
Se traza con dos líneas de forma que la testa quede dividida en tres partes iguales y trazando otra línea transversal a la pieza que será la que marque la profundidad del ensamble,después uniremos las líneas que trazamos en la testa con la línea transversal y tan solo nos quedará hacer el vaciado.
Si lo utilizas para un ensamble en forma de L tendrás que hacer la cajera (hembra) sin que llegue al final con la intención de que no sea visible el ensamble.
Puedes hacer la misma operación en el empalme longitudinal si no quieres que se vea la espiga,pero en este caso tendrás que recortar a las dos partes el macho,de forma que el macho sea más estrecho que la sección de la pieza.
Para utilizarlo en un ensamble en forma de T también tendrás que hacer los recortes y además tener en cuenta de que la cajera no atraviese la pieza hasta el otro lado.Pero estos recortes solo los tendrás que hacer si quieres esconder el ensamble.

ENSAMBLE DOBLE ESPIGA

Esta es simplemente otra versión del mismo tipo de ensamble
la diferencia está en que se hacen dos machos y dos hembras,
por lo que a la hora de trazar tendremos que hacer cuatro líneas en la testa para dividir ésta en cinco partes.
Se utiliza para piezas de dimensiones más grandes,pero la forma de ejecución es la misma que en la anterior.

ENSAMBLE CAJERA

Prácticamente es el mismo sistema que el anteriormente explicado,con la particularidad de que el macho y la hembra pueden ser cuadrados o cilíndricos.
También se podrá utilizar en todas las variantes de ensamble.
La forma de trazado es simple,un cuadrado o circulo centreado en la testa que será la que delimite las dimensiones del macho y una línea transversal en las caras que será la que nos dirá la profundidad del ensamble.

ENSAMBLE EN CUARTOS

Se puede decir que es una conjunción del ensamble a media madera y el de cajera,como puedes ver tiene algo más de complejidad para el trazado y vaciado,por otro lado en este caso siempre será visible.
El trazado consiste dos líneas perpendiculares en la testa como si se tratara de un trazado a media madera y en las caras de la pieza una línea transversal que como siempre será la que limitara el largo del ensamble.
Este tipo es más utilizado en ensambles testa/testa que en los de L o T,pero si es tu gusto también podrás utilizarlos.

Aún quedan muchísimas formas mas de llevar a cabo estos empalmes,estos son tan solo algunas de las principalmente utilizadas y en cada una de ellas se pueden encontrar multitud de variantes,tantas como utilidades tienen u objeto en particular sean utilizadas,aun así estas son las formas simples,podremos añadirles más espigas y mas cajeras,o hacerlas de forma escalonada (unas más profundas que las otras),etc

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ENSAMBLES PARA MADERA Y VIGAS

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Mon, 10 Dec 2018 13:55:00 +0000

ENSAMBLES PARA MADERA Y VIGAS

Ahora que ya tenemos una pequeña idea acerca de los materiales que existen en el ámbito de la madera,(quedan muchos por comentar) podemos ir pasando a las formas de unir las piezas del proyecto que tengamos entre manos.

En los siguientes post intentaré aclarar dudas acerca de formas de encolados,ensambles y atornillados.
Como también explicaré las distintas clases de colas y adhesivos,que serán diferentes dependiendo del material utilizado y del cometido del proyecto que estemos desarrollando,así como también veremos las diferencias entre un trabajo con madera maciza o tableros y si es un proyecto para interior o exterior.

TIPOS DE ENSAMBLES EN MADERA MACIZA

Estos los podemos separar en dos grupos,encolados y atornillados.
Los atornillados suelen ser bastante más sencillos de realizar,pero depende de qué trabajo estemos desarrollando nos serán útiles o no.
Por ejemplo,para una marquesina o cenador de jardín si nos podrían servir, con pernos pasantes o bien con herrajes metálicos pues suelen estar a la vista los ensambles de las viguetas.

Para este supuesto tendremos que ejecutar los ensambles en las testas de la madera,en este caso vigas o viguetas.estos ensambles pueden ser sencillos y funcionales o bastante más complicados y decorativos.
aqui explicare los mas sencillos,pero tambien dejare imagenes de otros más complicados.

ENSAMBLES CON PERNO O CON HERRAJE METÁLICO

Los ensambles con herraje son los más simples de hacer con diferencia,tan solo necesitamos el herraje en cuestión,los pernos y un taladro.
Existen diferentes modelos y medidas en el mercado,tan solo tendremos que tener en cuenta las medidas de las vigas a unir.
Los tenemos de ensamble recto(para alargar una pieza en la misma dirección),de union pilar vigueta(en forma de T y en L) etc.

En este caso el montaje es muy simple,tan solo deberemos juntar las dos testas de las viguetas y colocar los pernos o barraqueros para dejar las piezas unidas.

Aquí tenemos el caso del ensamble en T,la complicidad es la misma que en el caso anterior.

Esta forma de ensamble se utiliza en la mayoría de los casos para la unión pilar/viga de los pilares centrales.

Este es el herraje en L,al igual que el anterior se utiliza para la unión pilar/viga,pero con la particularidad de usarse con más frecuencia para los pilares exteriores de la estructura.

Del mismo modo también tenemos la posibilidad de adquirir herrajes para ensambles que no formen ángulos recto,estos serán necesarios en caso de querer que el tejado de nuestro cenador(que es el caso de que nos ocupa) tenga caída hacia un lado o al frente.

El montaje es el mismo exactamente,con la variación de que tendremos que cortar los pilares con la misma inclinación que tenga el herraje que hemos adquirido,esto en el caso de que el herraje se coloque por la parte de abajo de las viguetas,en el caso de que se coloque por un costado no será necesario,pero en mi opinion se deberia hacer igualmente con el fin de que la vigueta quede totalmente apoyada en el pilar y no depender de la dureza del herraje tan solo,pero eso ya es tu elección.

ENSAMBLES MADERA/MADERA

Este tipo de ensambles son más laborioso,pero de mucho mejor acabado. Aunque no todo el mundo tiene el mismo parecer,pero como siempre digo"es tu elección" es tu proyecto,son tus gustos.

Aquí sí tendremos que estar algo más finos a la hora de marcar,cortar.

Los puedes hacer muy simples como a media madera o pico de flauta,te puedes complicar un poco más y hacer ensambles de doble espiga,etc.

Tienes muchas clases de ensambles donde elegir,pero a mi parecer no es conveniente complicar mucho el tema y hacer algo funcional.

Se pueden hacer auténticas obras de arte,despues pondre alguna imagen,pero yo os explicare como hacer un ensamble a media madera y pico de flauta,a mi parecer los más prácticos y quedan decorativos si se terminan bien.

ENSAMBLE A MEDIA MADERA

Este el el más simple de todos los ensambles sin herraje,
lo puedes hacer con espigas o sin ellas,o usar pernos pasantes
eso es a tu elección.Las espigas o los pernos nos servirán para el alineado de las piezas.

A la hora de trazarlo es muy simple,tan solo traza una línea a la mitad del grueso de la madera y otra perpendicular a ésta a la medida que quieras que sea el total del ensamble.
Después tan solo te quedará hacer el vaciado del material entre las dos líneas que trazaste.Este proceso deberás hacerlo en las dos testas de las piezas a unir.

ENSAMBLE PICO DE FLAUTA

Es muy similar al anterior,pero con algo más de complicación.
Al igual que en el caso anterior podrás utilizar o no las espigas
y los pernos.

Para trazar los cortes deberás marcar la misma cara (suele ser en el grueso de la pieza) dos líneas que serán la profundidad de los topes rectos del empalme (pongamos a 15 mm) y una línea perpendicular a éstas que será la longitud total del ensamble (pongamos 120 mm)
lo último en trazar será la línea inclinada uniendo el punto donde se cruzan la línea que trazamos a 15 mm con la que trazamos a 120 m
y la línea a 15 mm en la parte de la testa.

Tan solo te resta hacer el vaciado de las piezas marcadas,como es lógico tendrás que repetir el proceso en todas las piezas a ensamblar.

OTROS ENSAMBLES PARA VIGAS DE MADERA

Como ya comente existen muchísimos más tipos de ensambles,pero en mi opinión estos dos son los más utilizados y simples para el caso que nos ocupa.
Pondre imagenes de otros ensambles más complicados para que los conozcas y si te quieres complicar un poco más o te sientes todo un artista los apliques a tu proyecto.

Estos son solo algunos ejemplos de los más comunes,si pensamos en ensambles para otros tipos proyectos por ejemplo mesas,sillas u otros muebles auxiliares tenemos también gran variedad de formas de hacerlo,pero en ese tema nos meteremos a fondo más adelante.

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TABLEROS DE MADERA AGLOMERADOS Y MDF CATEGORÍAS

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Sat, 08 Dec 2018 23:42:00 +0000

TABLEROS DE MADERA AGLOMERADOS Y MDF CATEGORÍAS

Otra vez estamos aquí para continuar aclarando dudas y terminología acerca de las maderas y tableros con el fin de tener una pequeña orientación sobre qué material nos es más aconsejable utilizar para nuestros proyectos.

AGLOMERADOS Y SUS SUBCATEGORÍAS:

En el anterior post comenté algunas de las clases de tableros que se podían encontrar en el mercado,en la categoría de aglomerados teníamos varias subcategorías.

Estaríamos hablando de melaminas,que podrían estar terminadas con una capa sintética de color o simulando maderas.

También existen terminadas con una chapa de madera natural(se denominan rechapados) estos pueden ser de pino,sapelly,roble,etc, que se utilizan para barnizar normalmente,pero también se pueden aplicar diferentes técnicas de decapado.

Nos faltarían los tableros de aglomerado en crudo (desnudos),estos son los que no tienen ninguna cara con acabado final.
Si bien en las caras vistas del tablero el granulado es más fino que en el alma del mismo no tienen una aparienci de acabado.
Este tipo de tablero se suele terminar con pinturas, papel pintado o incluso tapizados entre otros.

Falta decir que en cualquiera de las subcategorías encontrarás distintas calidades y densidades,de ello puede depender tu elección en pos del proyecto en concreto.

Aqui pongo una tabla de orientación,siempre puede tener variaciones según fabricante.

DENSIDADES APROXIMADAS DEL AGLOMERADO DE TRES CAPAS SEGÚN GROSOR:

de 8 a 13 mm 690 a 650 Kg/m³
de 15 a 19 mm 645 a 625 Kg/m³
de 22 a 25 mm 600 a 580 Kg/m³

de 30 a 45 mm 570 a 520 Kg/m³

PESO APROXIMADO DE LOS AGLOMERADOS DE (2,44 x 1.22 m) SEGÚN GROSOR:

de 10 mm 20 Kg
de 16 mm 30 Kg
de 19 mm 35 Kg
de 30 mm 50 kg

MDF Y SUS SUBCATEGORÍAS:

Aquí también podemos diferenciar varias clases de densidades y calidades,como en el caso anterior deberemos tenerlo en cuenta para nuestra elección dependiendo del proyecto en cuestión.

Esta es una tabla orientativa para este caso:

DENSIDADES APROXIMADAS DEL MDF ESTÁNDAR SEGÚN GROSOR:

de 2,5 a 3 mm 800 Kg/m³
de 4 a 6 mm 780 Kg/m³
de 7 a 9 mm 770 Kg/m³
de 10 a 16 mm 760 Kg/m³
de 18 a 19 mm 755 Kg/m³
de 22 a 25 mm 750 Kg/m³
de 28 a 32 mm 740 Kg/m³
de 35 a 38 mm 730 Kg/m³
de 38 a 40 mm 720 Kg/m³

PESO APROXIMADO DE LOS TABLEROS MDF DE (2,44 x 1.22 m) SEGÚN GROSOR:

de 3 mm 7 Kg
de 5 mm 12 Kg
de 7 mm 16 Kg
de 10 mm 23 Kg
de 16 mm 36 Kg
de 19 mm 43 Kg
de 30 mm 66 Kg

Aparentemente el aspecto es el mismo,pero existen calidades explícitamente creadas para la fabricación de puertas,muebles,etc,como también para el mecanizado industrial,incluso encofrados.

Los tableros en crudo de esta categoría son perfectos para utilizar lacas para su acabado,tan solo teniendo en cuenta de antes de comenzar a fondear tendremos que sellar los cantos vistos del tablero,pues son mucho más porosos que las caras y nos quedarían muy diferentes a la hora de aplicar la terminación.

Al igual que en el caso de los aglomerados melaminados aquí también encontraremos multitud de acabados,tanto en colores sólidos como en imitaciones a madera.

Cabe resaltar que en las dos categorías mencionadas tanto en aglomerados como en MDF existen tableros ignifugo e Hidrofugo.

Los cuales están tratados para ser repelentes al fuego o a los líquidos en cada caso.

Tanto en el caso de los melaminados de aglomerado como en el los tableros de MDF tendremos que rematar los cantos vistos.

En los tableros de color y en los de imitación a madera se terminarán con cinta de cantear de la elección personal para dar ese acabado deseado,puede ser igual que la cara del tablero o escoger otro color,eso depende del efecto deseado.

Para los tableros recubiertos con chapa de madera se procederá del mismo modo,pero en este caso con cinta de cantear de madera natural.

Existen tanto en cinta de pvc como el la de madera natural diferentes medidas de anchura para ajustarse al grueso específico del tablero utilizado,así como también diferentes métodos de colocación,las encontrarás adhesivas,con cola ya impregnada que se colocan con calor y también limpias,las cuales necesitan de cola de contacto para su colocación,como siempre tu eres el que escoge.

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TIPOS DE TABLERO DE MADERA

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Fri, 07 Dec 2018 17:40:00 +0000

TIPOS DE TABLERO DE MADERA

En este post les toca el turno a los tableros.Existen varias de clases de tablero. Alistonados,aglomerados,MDF,compactos.

TABLEROS ALISTONADOS

Está formado por listones de madera de longitudes iguales o diferentes, unidos entre sí por medio de un adhesivo, siendo el grosor y la anchura de los listones iguales dentro del mismo tablero.

Los listones de madera maciza y sección rectangular, anchura mayor o igual a 25 mm.Se puede utilizar cualquier especie de madera, las más habituales: Pino insignis, Pino gallego, Castaño, y Haya

Las medidas pueden variar según el fabricante,una medida estándar
puede ser 3300x1220 mm el grueso puede variar entre 19 y 50 mm.

TABLEROS AGLOMERADOS

Los encontrarás crudos (desnudo),melaminados(con acabados simulando diferentes maderas o colores),rechapados(acabados en madera natural)

todos estos tipos de tablero son de aglomerado de madera,una mezcla de virutas y serrín de madera con colas.
Puedes encontrarlos en diferentes medidas tanto de ancho y largo como de grueso.
las medidas más estándar son 2440×1220 mm, siendo el lado de 2440 mm el largo y el que marca el sentido de la veta, para los tableros de imitación madera.
El otro tamaño frecuente es uno de mayores dimensiones, 2850×2100 mm, que suele trabajar en las maderas o diseños más comunes.
Espesor. Para las medidas anteriores los espesores más frecuentes son de 3mm, 10mm, y sobre todo 16mm y 19mm.

TABLEROS DE MDF

MDF significa tablero de fibra de densidad media, del inglés medium density fibreboard, también conocido como DM. Comúnmente se le llama madera MDF sin embargo esto no es exacto, ya que no estamos hablando de madera, sino de un producto derivado de ella.
Es un triturado tan fino que son fibras de madera, en el caso del aglomerado, son partículas, es decir, aserrín, el cual, dependiendo del fabricante puede ser recuperado de madererías o plantas industriales conteniendo objetos.

Las medidas más comunes que podemos encontrar son 2440x1220 mm,respecto al grueso tienes gran variedad,van desde los 2,5 hasta los 50 mm.

TABLEROS COMPACTOS (HPL)

Llamados tableros de fibras de alta densidad o compactos fenólicos, fabricados a partir de fibras húmedas a gran presión y a elevada temperatura. Para unir las fibras se impregnan resinas fenólicas termoendurecibles y aceites para obtener un material más fuerte, impermeable y resistente a la abrasión. Hablamos de densidades de unos 1400 Kg/m3. Son tableros tan duros que precisan herramientas muy especiales para su manipulación. Sus aplicaciones más habituales son fachadas ventiladas, mobiliario urbano como juegos infantiles en parques, muebles de jardín y exterior, cabinas de baños y taquillas para lugares públicos, gimnasios, mobiliario de oficinas, etc.

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MADERA INTERIORES LOS TIPOS Y USOS

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Fri, 07 Dec 2018 16:06:00 +0000

MADERA INTERIORES LOS TIPOS Y USOS

En el post anterior dimos un repaso a algunas de las maderas más comunes para exteriores,si bien también podemos utilizarlas para el interior. Ahora en este nuevo post veremos algunas de las opciones que tenemos para nuestros proyectos de interior.
Cabe destacar que estas maderas se podrían utilizar tanto para crear nuestros muebles como para embellecer nuestras paredes así como puertas y rodapies,siempre teniendo en cuenta que son maderas más indicadas para el interior.

Madera de sapelly : se utiliza especialmente para fabricar maquetas de barcos y las propias embarcaciones. También son usuales algunos usos exóticos como la elaboración de instrumentos musicales, tales como pianos, guitarras u órganos, o algunos elementos de percusión que aprovechan su calidad de sonido hueco. Además, se construyen con ella puertas, superficies de muebles, carpintería interior y exterior, molduras y ebanistería fina también exterior o interior.

Madera de roble : Dadas las propiedades de calidad de las que dispone dicho material, la venta de madera de roble se concentra especialmente en el sector de la ebanistería y la carpintería fina para construcción de interior, usualmente en forma de tablones de roble, vigas de madera y muebles de roble. No obstante, la madera roble también es muy apreciada para la gran construcción en su aspecto más duro, como armazones de bóvedas,también se aprecia en la fabricación de barricas de roble e instrumentos musicales.

Madera de haya : Tradicionalmente, la madera haya se ha utilizado para fabricar herramientas y objetos de tornería. Al ser posible doblarla sin que se rompa, se dedica para confeccionar aros, arcos y demás piezas de forma circular, además de varios tipos de madera para muebles.Actualmente, se aprecia la dureza de la madera haya, por encima incluso de la madera de roble, y su superficie de textura uniforme. Al pulirla, su grano pequeño permite que la superficie quede fina y apta para muebles o para decoración.

Madera de samba : La madera de samba tiene su uso más especializado en la construcción de las partes interiores de las saunas, especialmente donde puede tocar la piel. Se utiliza en interiores para construir molduras, frisos, muebles ligeros, tableros de partículas, fibras y alistonados. Además, la madera de samba un buen material para los marcos de calidad en óleos, dibujos y acuarelas.

Madera de cerezo : Es una madera muy valorada en el mundo del interiorismo. Se utiliza para carpintería interior, especialmente para muebles finos. También se emplea para piezas ornamentales pequeñas.

Estas son algunas de las maderas mas utilizadas en el interior.Pueden ser utilizadas tanto en muebles como en revestimientos y carpintería interior,de ti y de tu proyecto depende el uso

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TIPOS DE MADERAS PARA EXTERIOR

noreply@blogger.com (detodoonlineya) — Fri, 07 Dec 2018 13:19:00 +0000

MADERA EXTERIORES LOS TIPOS Y USOS

Hola a tod@s, quien no vio una mesa o una cómoda e inmediatamente pensó "lo quiero en mi casa"
pero el precio era más de lo que nos podíamos permitir,o las medidas no coincidían con nuestras necesidades,o simplemente nos gustaría sentirnos orgullosos de poder decir a amigos y familiares "lo hice yo"

Bien pues aquí iremos conociendo técnicas sencillas y fáciles de llevar a cabo para trabajar la madera,tableros,compactos y todo ese tipo de materiales con los que podremos dar rienda suelta a nuestra creatividad y obtener resultados funcionales y a nuestro
gusto y necesidades

Lo primero que tendríamos que saber es el tipo de material que necesitamos utilizar
tenemos varias opciones teniendo en cuenta que trabajo queremos realizar,no precisamos el mismo material para una mesa de estudio que para crear una silla,por ejemplo
Pero para eso necesitamos conocer las posibles opciones de material de las que podemos disponer.

MADERAS MACIZAS

Estas son las maderas propiamente dichas,encontraremos gran variedad de ellas y dependiendo de cual sea el trabajo que queremos llevar a cabo optamos por una u otra.

Maderas blandas,duras,oscuras,claras,para interior o exterior infinidad de características diferentes

vamos a poner unos cuantos ejemplos sobre qué madera es adecuada para depende de qué objetivo tengamos

JARDINES Y EXTERIORES

Para estos precisamos maderas duras y que se comporten bien a la intemperie,aunque tendremos que aplicarles un tratamiento bien sea barniz para exteriores o pinturas para este objetivo para que su buen comportamiento sea aún más duradero estas maderas son más densas por lo que tendrán menos porosidad y este es el motivo por lo que las atacara menos los cambios de temperatura y la lluvia

algunas de estas son:

Madera de Teca: Posee originalmente un color dorado que poco a poco se va tornando en plateado. Posee unas cualidades de resistencia privilegiadas que la hacen ideal para toda clase de trabajos en exteriores.A diferencia de otras especies de madera, la teca produce un aceite natural que reduce la necesidad de utilizar productos protectores y selladores.

Madera de Iroko: Tiene un color amarillento que rápidamente se oscurece hacia un bonito y rico marrón. También es utilizado para una gran variedad de trabajos especialmente: la fabricación de tarimas, encimeras, barcos e incluso instrumentos musicales. No le afectan especialmente los insectos y hongos.

Madera de Cumaru: Parte de un color entre amarillo y rojo que poco a poco va adquiriendo tonalidades plateadas. La madera de cumarú presenta unas grandes propiedades su comportamiento frente al fuego es realmente excepcional, similar al del acero o el hormigón. Al igual que los anteriores tipos de madera es muy resistente a los insectos y humedad por lo que también se usa en muchas ocasiones para fabricación de tarima exterior.

Madera de ipe: Tiene un color oliva marrón oscuro que puede oscurecerse aún más. Es una madera muy conocida y demandada para la fabricación de tarima exterior dada su enorme resistencia y su durabilidad en ambientes húmedos y frente a insectos. También presenta un buen comportamiento frente al fuego dada su gran densidades muy dura y densa, muchísimo más que la mayoría.

Madera de cedro: En este caso se trata de una madera apta para exteriores de origen no tropical. Existen varias subespecies y es abundante. Tiene un color rojizo característicos y es más liviana que las anteriores. Lo que le otorga a la madera de cedro la capacidad de usarse en exteriores y ser resistente a la humedad e insectos es su resina.

Una vez vistas algunas de las opciones que tenemos para nuestros trabajos en exteriores en maderas duras vamos a ver algunas posibilidades en maderas menos densas por lo tanto más blandas y menos pesadas por ejemplo para pérgolas,etc.

Madera de pino suecia: La madera de pino Suecia se utiliza sobre todo para construcción estructural y carpintería fina tanto interior como exterior, así como en postes, cercas, tarimas, rodapiés, encofrados o embalajes. Los mejores mástiles marineros también están hechos con este tipo de madera y su leña es la más apreciada de las pináceas.

Madera de pino oregón: Por su apariencia, es apreciado para ebanistería, paneles, suelos, ventanas y revestimientos. Su resistencia, rigidez y facilidad de fabricación la hacen perfecta para uso en estructuras de alto rendimiento, como armaduras conectadas con placas de metal, armazones, puentes y grandes elementos pesados.

Tendríamos varias opciones mas como el ciprés,pino insignis,etc. Pero la estructura de la madera en cuanto a dureza y rendimiento es muy similar a las ya descritas que son las de uso más común.

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