Carnet de Voyage Cap Vert

Le départ

2008-06-07T06:30:00.000-07:00

Au départ, il était question de vacances, de soleil, de là bas, dans ces îles révées où le sable est blanc, où la mer est turquoise et les habitants gentils.

Pas d'idée. Colette avait beau me harceler, pas d'idée. En fait, je suis bien là où je suis. Partir loin, organiser, prévoir, passeports, bagages, billets d'avion ... fatigue.

Tu voudrais aller où pour les vacances ... blanc, le trou noir, l'absence d'inspiration, un soupir en guise de réponse. Elle s'énerve doucement et surf comme une forcenée de promo voyages à nouvelles frontières en passant par je ne sais pas quoi qui finit par .com ...

Bali ! elle a dit Bali, comme ça un soir d'hiver, comme on dirait « si on allait au cinéma » elle, Colette me dit: « si on partait à Bali ? »

Pas de réponse, je ne sais pas quoi dire, c'est où d'abord, Bali, ya des bébètes, fait chaud, ya la mer, faut une machette pour progresser dans la jungle ???

Ah puis, c'est loin, très loin.

De jour en jour, de proche en proche, elle revient à la charge: C'est un bon coup, Bali ! Des billets à ce tarif, on en a pas tous les jours. Peu à peu, je me fais presque à l'idée qu'on pourrait traverser la planète pour aller à la plage. Je demande même des plans à l'incroyable Nathalie D, dont on se demande toujours pourquoi elle a choisi de passer ses vacances à la radio et sa vie à la mer. Mais bon, elle s'y connait en mer, et en moins de temps qu'il ne lui en faut pour vexer un élu local, elle me trouve des contact sur Bali.

J'en parle à mon medecin, que ça inspire plus que mon état général. Waouuuh fait il en oubliant le vrai motif de ma visite. Et voilà qu'il me parle de Bali !

Et puis un soir Colette me le dit: « pour Bali, c'est fini, on a trop attendu, yen a plus, à ce prix là, ça pouvait pas durer ... »

C'est pas qu'elle me le reproche mais bon, déjà, ya deux jours, elle me disait que je n'étais pas obligé de venir alors ...

Du coup, je m'interresse, cherche des vols pour Bali histoire de réparer le drame. J'en trouve, un peu plus cher mais j'en trouve. Alors, je dis à Colette, presque fier, qu'il en reste des places pour Bali. Mais c'est trop tard, elle est vexée, je n'ai pas hurlé ma joie à l'idée de partir alors voilà, c'est comme ça chez Colette, faut pas laisser passer sa chance.

Peu de temps après, malgré tout, il est question de vacances, que je pourrai avoir des idées, proposer autre chose que la Creuse ou le plateau Matheysin comme destination.

Je reparle bien d''îles, de cocotiers, de sable blanc, du côté du milieu de l'océan indien. Mais ça ne le fait pas, c'est pas drôle, on va s'ennuyer, c'est trop cher, c'est trop ... Et je suis à cours d'idée. Mais comme je suis le mec qui a foiré les vacances du siècle, je dois trouver.

Un jour, je dis Cap Vert, peut être parceque j'ai vu ça quelque part, ou alors on en avait parlé, à moins que ça soit le souvenir d'une soirée devant Thalassa. Bingo, le Cap Vert, ça a l'air de marcher. Alors, on se documente, on surf, on fait des devis et on achète.

On fait monter notre circuit par rootstravel, des gens qu'on ne connait pas mais qui on l'air de s'y connaître.

Départ de Lyon, escale à Lisbonne, et arrivée à Sal tout ça du 9 avril au 1er mai.

Jeudi 10/04/2008 Arrivée au Cap Vert

2008-06-05T14:06:00.000-07:00

Après une Escale à Lisbonne à la tombée de la nuit, nous arrivons à SAL à 1hOO heure locale; là un contact local nous attendait pour un transfert en taxi vers Santa Maria, hôtel Pousada del Luz...

L'hôtel est roots ! En fait la chambre fait un peu penser à une pochette de disque de Lavilliers dans les années 70: O Gringo ! Manque juste le flingue dans la valise. Un peu de platre sur la table de nuit, fraichement tombé du plafond, mais le reste nous suffit.

Le téléphone, par contre, il l'ont récupéré à la fin du dernier tournage de « chapeau melon et bottes de cuir ».

Alors voilà, chez nous il est 4h00 du mat, on va donc dormir un peu.

Le matin ...

Après un réveil matinal, nous allons quitter le chantier qui jouxte notre chambre pour tenter de découvrir SAL en un jour.

Nous commençons par un petit déjeuner correct dans une véranda au bord de la piscine.

Ensuite nous marchons en direction du « centre ville »! Quelques jeunes sénégalais nous proposent de nous aider, quand ils ne veulent pas nous vendre des produits artisanaux. Colette a déjà soif, si bien qu'elle exige qu'on se rende dans le premier bistrot venu.

10h00 Les clients, sans doute des habitués sont accoudés aux bar et sirotent bière et grog en mangeant du poulet. Nous, nous nous contentons d'un jus de fruits après lequel nous partons en quête d'un aluguer. Celui ci se présente sous la forme d'un pick-up Toyota dont le chauffeur nous conduit à Espargos, capitale de l' île de Sal.

Le trajet est bref (une vingtaine de minutes ) et nous traversons des paysages totalement lunaires. Sal n'est pas une île de carte postale, elle est plate, peuplée de cailloux et battue par le vent.

Nous quittons notre chauffeur après lui avoir donné 200 CVE, ce qui semble être le barème habituel pour tout type de trajet avec ce mode de transport.

Nous nous balladons dans Espargos pendant une demi heure, le temps nécessaire pour comprendre que les soldes chez Prada, c'était à Rome. Quelques femmes vendent des produits (bananes, oignons, patates etc) à même le trottoir. L'offre est cependant restreinte.

Là aussi, nous rencontrons un sénégalais qui cherche à vendre colliers et autres bijoux. Malgré ses efforts, nous n' achetons rien mais discutons un peu.

Après cette brève visite, un jus de fruits à une baraque à frite et quelques photos, nous partons à pieds en direction Palmeira, localité décrite par le « Petit Futé » comme un village de pêcheurs. C'est à 7 km, il est presque midi, on est en short et nos bras n'ont pas vu le soleil depuis le mois d'août. En approchant du village de pêcheurs, on distingue nettement les dépôts de carburant de la zone industrielle. C'est fou comme un village peu grandir!

Après une heure de marche le long d'une sorte de route nationale qui serpente entre sable et cailloux, nous arrivons à Palmeira. C'est calme, très calme, mais on finit par trouver un resto.

Là deux bières locales accompagnent notre repas de poissons. Ensuite un café et l' addition ... Problème: 27OO escudos est le prix de la note. Très généreusement, nous lâchons 30000 devant la serveuse épatée! ben oui, 30000, ça fait 300 € et on est pas chez Pic. Enfin, nous repartons direction Santa Maria en Aluger.

Là nous ne tardons pas à trouver une plage, près du village, dans une baie où sont mouillés bateaux de pêche et de plaisance.

Le sable est fin, blanc, presque comme du sel. aussi le vent n'à aucun mal à le soulever! Nous en avons de grandes quantités dans les oreilles, les poches et autres appareils photo. Mon Nikon apprécie moyennement la blague et refuse un moment de se fermer!

Colette sieste un peu et nous peaufinons nos coups de soleil. A 18h00, dans son short et son débardeur, je trouve qu'elle ressemble tout à fait à une touriste allemande !

Nous rentrons à l'hôtel en zig zagant de boutique de Tshirt en magasin de souvenirs plus ou moins typiques. A l'hôtel, je commence la lecture de « No et Moi », roman qui raconte la rencontre entre une première de la classe et une jeune SDF. Une douche et un bout de sieste plus loin, nous sortons pour dîner. Là encore, produits de la mer accompagnés d'un honnête vin blanc portugais. Nous rentrons enfin car demain, le réveil va sonner à 5h45 pour un départ en avion direction Fogo via Praia. En passant, nous demandons au réceptionniste de nous réserver un taxi pour 6h30. Il nous assure que ceux ci sont fiables ...

Vendredi 11 avril 2008 Départ pour Fogo

2008-06-05T13:40:00.000-07:00

5h45, rangement du matos dans notre grosse valise puis sortie de l'hôtel à 6h30. Rue déserte, même pas un chien, rien, le désert et surtout pas le taxi convoqué la veille. Après quelques minutes d'attente, Johnny, notre chauffeur présumé n'est pas là ! Nous partons à pied en direction du lieu de rassemblement des alugers. Là nous ne tardons pas à aviser un pickup noir. Sur de moi, je monte dans la benne avec la valise, Colette monte dans la cabine. Colette à raison: à 100 km/h dans la benne d'un 4X4 qui roule contre le vent, ça claque. Nous arrivons à l'aéroport.

Un peu d' attente et nous embarquons à bord d'un ATR 72 de la CATV. Une heure de sieste de Colette plus loin, nous nous posons à Praia, capitale de l'archipel. Descente de l'avion, salle de débarquement, salle d'embarquement, et hop on remonte dans ... le même avion.

Une demi heure de vol et nous voilà à l'approche de l'aéroport de Fogo. La piste, assez courte est nichée à flanc de colline, au dessus d'un cimetière de pêcheurs. Je ne suis pas pilote mais cela ressemble plus à un porte avions qu'à un vrai aéroport. Heureusement les pompiers veillent. En cas de problème, ils sont à deux dans un Land Rover. Mais bon ça fait joli sur le tarmac un 4x4 rouge.

L'aérogare est typico: un hangar, un tapis roulant sur lequel les passagers récupèrent des bagages posés un mètre avant par les employés qui sont de l'autre côté du mur. Comme notre valise n' arrivait pas et qu' on la voyait sur un chariot, ils nous l'on passée par la fenêtre.

Après, le rituel est immuable, trouver un aluger, se faire trimbaler jusqu'à l'hôtel etc ...

Sao Filipe est un bled accroché sur le versant ouest de l'île de Fogo. Sous le vent, c'est une terre aride et chaude qui accueille des maisons empilées au gré de rues en pente, pavées de pierre noire. Tout en bas, la rue finit sur une plage de ce sable noir qu' a craché le volcan il y a encore peu.

17hOO, donc, la plage: peu de monde au début mais on y vient, à deux, en groupe, entre garçons, pour jouer au foot ou se baigner. Baignade dangereuse à souhait car la pente est raide et les courants violents. Alors à défaut, on flâne sur ce tapis anthracite qui brûle les pieds aux heures chaudes.

20h00, sur les conseils de la patronne de l'hôtel, direction « Club Tropical » pour un dîner musical. C'est musique le vendredi au « Club Tropical », mais par contre, pas de langouste. Dommage, on voulait goûter la langouste cap-verdienne ! Tout le monde arrive progressivement, les clients comme les musiciens. A 10h00, c'est le chanteur guitariste qui commence à jouer, accompagné une demi heure plus tard par un jembé, puis par un bassiste. Les clients arrivent, des jeunes, des vieux des femmes souvent belles et tout cela finit par donner une ambiance de fête. Pas encore habitués au décalage, nous plions l' affaire vers minuit, direction l'hôtel.

Samedi 12 avril 2008 Montée vers la Caldeira

2008-06-05T13:09:00.000-07:00

Sao Felipe, le matin. Quelques chiens aboient, bientôt suivis par des bipèdes qui se saluent. Le problème, bien que ces gens soient fort sympathiques, c'est leur tendance constante à entretenir une conversation à plusieurs dizaines de mètres de distance! Il en résulte une cacophonie qui s' amplifie au cours de la matinée. L'avantage, c'est que l'on ne perd pas son temps à traîner au lit: 8h00, petit déjeuner... nous téléphonons ensuite à Patrick, chez qui nous sommes sensés monter demain. Problème: il est difficile de monter à Chas da Caldeira le dimanche. Nous décidons donc de monter aujourd'hui puis sortie en direction du marché. Patrick doit nous récupérer à midi à la pension open sky. Changement de programme inattendu sous ces latitudes, le monsieur est en avance !

Nous quittons Sao Filipe à bord de son pick up et découvrons peu à peu un univers totalement minéral, jusqu'à passer un col où l'on commence la descente sur la caldeira. Dans la voiture, notre hôte me racanote. Patrick vit à Fogo, après Aubenas puis Praia mais comme cela ne suffisait pas, comme si partir tout court était un peu trop convenu, alors Patrick à choisi le volcan, dans le volcan.

On en a déjà rencontré des gens comme ça. Au début du Sahara occidental, après avoir traversé le Maroc, au sud de Layounne, il y a un camping: Le roi Bédouin. Eux aussi, ils vivent là, perdu dans une autarcie choisie. Patrick a construit quelque chose qui ressemble à une hacienda, dans un village perdu au milieu des blocs de Lave. Spectacle grandiose, vue sur la ligne de crête qui ceinture la caldeira et sur le Pico, point culminant de l'île. Là donc dans un patio planté d'arbustes, un dizaine de chambres simples et ombragées permettent de passer sans difficulté du lit à l' ambiance montagne. Nous sommes dans le Chamonix du cap Vert ...

Alors on s' assoit, on tape la discute avec le patron puis des randonneurs arrivent, visiblement séduits par ce qu'ils on vu. On parle encore, du Cap Vert, de Fogo des gens, de la vie, des touristes, de ceux qui montent sur le volcan et de ceux qui le regardent d'en bas. Et puis on goutte le vin, on commande une salade et on apprend que Patrick ne note rien, que c'est à nous de bosser un peu. Au fait, on a pris quoi ?

Ensuite on parle d'aller marcher et un groupe s' improvise; il y a Stéphane Roberta et Anne sa fille Il y a ceux qui parlent et ceux qui se contentent de marcher et d' écouter.

Tout ce petit monde prend la route, un peu comme des amis qui se connaissent depuis longtemps et qui vont faire deux pas après un repas du dimanche.

On longe la route pavée de lave dans cet incroyable cirque. 9 km de large, la caldeira de Fogo. Au bout de 40 minutes, Carlos nous fait signe de monter à gauche. On est sur une coulée de lave noire et on la remonte pendant 20 minutes jusqu'à un effondrement qui mène à un tunnel sous la coulée. Une fois visitée la curiosité, certains redescendent, dont notre guide. Nos regards se croisent, se tournent vers le Petit Pico et nous voilà partis, Roberta , Jean, Stéphane et moi. Après la rapide remontée d'un thalweg nous arrivons rapidement à la crête d'un cratère d' effondrement. Nous la longeons sans difficulté jusqu' au sommet puis c'est la redescende dans un champ de scories qui n'est autre que le flanc ouest du Grand Pico.

A la nuit tombée, nous voilà de retour chez Patrick. Autour d'une tablée improvisée, Roberta, Colette, Stéphane, Jean, Anne, Jeannine parlent montagne, voyage vacances mer boulot et encore voyages ... Tien, voilà Carlos, Carlos, il est Guide, guide dans la Caldeira. Il sont une grosse poignée à emmener des clients autour de la Caldeira et en haut du Pico. Il a à peine la trentaine, il est sec, sportif et souriant. Alors forcément, avec Carlos, on parle: lui, adossé à un pilier, nous attablés autour de notre dîner. Au fait qui vient, c'est vraiment dur ? C'est physique ? Comment ça Roberta, t' as peur du vide ?

Combien tu prends Carlos pour le Pico ? 75OO escudos ? Trop cher ! Et les autres guides, combien de clients partent avec un seul guide ? Bon allez on ne va pas y passer la nuit. Bon ok pour 6000, avec 6 clients, départ à 6 heures! Quand même, quel business man Carlos: il n' arrête pas, fais de la retape dans tout le village, emmène les clients chez Ramiro, sur les crêtes de la caldeira, au Pico ...

Au fait les autres clients ? Il y a deux italiens, et deux français arrivés plus tard. Eux partent avec d'autres guides. Voici donc trois équipes à la veille de partir à l' assaut du Pico ! Alors comme il se fait tard, tout le monde part se coucher.

Dimanche 13 avril 2008: Le Pico

2008-06-03T12:13:00.000-07:00

5h10 du mat, Colette à des frissons, se tourne sous la couette, resterait bien dans son lit mais quand même, elle à dit qu'elle venait ... alors elle se lève, ronchonne un peu, met une éternité à se préparer et arrive à 5h50 à une table de petit déjeuner dévastée par les

conquérants du Pico. Car ils n'ont pas faim que d'aventures, il faut les nourrir ses gens là, à l'aube. En fin, à la lueur de la lampe à gaz et de quelques frontales, tout le monde aura pris un café, un thé et une tartine de confiture avant l'arrivée de Carlos. Il est à l'heure, le guide.

Le groupe traverse le village, emprunte un chemin carrossable à travers le vignoble puis au bout d'un moment s'élève sur la droite à travers des champs de pouzolanne. Le jours s'est levé, pas un nuage, atmosphère minérale, limpide, propre. L'ombre du Pico se projette peu à peu sur les falaises de la caldeira tandis que la pente se redresse.

Première pause, on sort la crème solaire car l'astre nous fait comprendre dès 8h00 qu'il sera de la partie. Les pieds dérapent dans la pente gravillonneuse, la chaleur monte, la pente est soutenue et on l'affronte de plein fouet. Carlos connaît le chemin, les clients le suivent. Jean monte sans effort, Stéphane, qui craint pour son genou lui emboîte le pas, Carlos observe et régule l'allure, Anne commence à se demander si c'est encore long. Colette ne dit mot mais on voit bien qu'elle est à la peine.

Encore une pause, puis une autre, les pauses me fatiguent. J'aime les progressions lentes et régulières, sans heurts. Toutes ces haltes cassent le rythme et il est à chaque fois plus dur de repartir. Soudain, Carlos qui observait depuis un moment sa petite soeur en contrebas part la rejoindre. J' hallucine, notre guide vient de partir en courant 400m en dessous de notre point d'arrêt! Je m'imagine un moment, engageant un guide pour une grande course et le voir planter le client au beau milieu de la paroi pour aller chercher un casse croûte ! Ce garçon m'épate. Sans vraiment se soucier de lui, le groupe s'ébranle à nouveau et gagne quelque dizaines de mètres. Colette a chaud, Anne se lasse et regarde en direction du sommet : « c'est quand qu'on arrive ? ».

En bas, Carlos remonte à la vitesse suspecte d'un champion cycliste, les italiens font sécession -déjà un abandon-, puis les français font demi tour. Enfin Carlos est là. Comme il est monté très vite, on fait une pause, à l'ombre d'un gros bloc. Il ouvre son sac, en sort des gâteaux, sortes de madeleines locales. Là , finalement, il est sympa Carlos, il a des spécialités gustatives plein le sac. Alors on mange et puis on repart après une gorgée d'eau.

Midi, ou presque le temps est passé vite et nous voici au point haut de notre randonnée, dominant la mer de nuages qui nappe l'océan, avec une vue parfaite sur le cratère. Un peu comme en haut du Mont Blanc, on raconte les histoires de ceux qui ont eu du mal de ceux qui on fait demi tour, des secours portés aux victimes d'accident. C'est l'heure du casse croûte: les sacs s'ouvrent, il en sort des sandwichs, on s'échange un peu tout. Colette profite de l'instant de repos tandis que Roberta s'inquiète de la suite. Comment elle va faire Roberta avec sa phobie du vide ? Anne, elle est tombée dans la montée, et se plaint un peu. On sent que tout se crispe dans l'épreuve entre la mère et la fille.

Enfin, on part, on longe le cratère jusqu'à arriver au point tant redouté par Roberta. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'énerver ! Deux pas autour d'un bloc demandant un peu d'attention, voilà l'affaire. Après, un petit col et on change de versant. On domine, d'un côté le cratère du Grand Pico, et de l'autre le sommet du Petit Pico. Après 10 minutes de progression un peu pénible dans un pierrier, on arrive en haut d'une pente de pouzolanne qu'il ne reste qu'à dévaler pour arriver au sommet du Petit Pico. Ici, la pouzolanne n'est pas rouge comme en Auvergne mais noire. Le Petit Pico est intéressant pour ses nuances de couleurs allant du noir au rouge en passant par l' ocre. En s'approchant des cratères, on sent nettement la chaleur monter du sol, parfois accompagnée d'odeurs de souffre. En haut du petit Pico, je rejoins Carlos qui est assis depuis un moment. Il me dit être fatigué. Peu à peu le reste du groupe arrive. Tout le monde s'est amusé dans la descente mais maintenant, il faut vider les chaussures qui sont pleines de sable et de gravillons.

Enfin, nous repartons en direction de Chà, et le groupe s' étire encore. En tête, Roberta, Carlos et Jean, puis Stéphane et moi; enfin loin derrière deux retardataires : Anne et Colette que l'on voit arriver à travers les vignes. Voilà, tout le monde rentre chez Patrick, que l'on retrouve dans sa cuisine un verre de vin blanc (local) à la main. Alors chacun se raconte son histoire du Pico, et puis je parle avec Patrick. Il est curieux de savoir si c'était bien, si c'était bien avec notre guide surtout. Il trouve que Carlos travaille beaucoup, qu'il devrait peut être laisser du travail aux autres, mais bon, il ne veut pas se mêler de leurs affaires. Alors, je reprends un verre de blanc et puis Patrick propose qu'on mange une salade. Je n'ai vraiment pas faim, pourtant, quel chef, c'est de la grande cuisine. Alors il mange une salade avec Colette et je m' assois à leur table. Quand le dessert arrive, je craque. Déjà hier, la tarte coco était terrible et là c'est un far breton à la mode créole : criminel !

Après tout ça, il est temps de prendre une douche. Les bouteilles d'eau que j'avais laissées au soleil sont tièdes, et pour les jambes – sales – l'eau froide suffira. Il faut dire qu'il n'y a pas d' eau chaude chez Patrick. Il aurait pu mettre un chauffe eau solaire sur le toit mais ici, l'eau arrive par camion. Alors pourquoi inciter ses visiteurs à rester longtemps sous la douche. Après la douche, je vois Jean qui repart, avec Jeannine ! La caisse qu'il tient Jean ! Le Grand Pico le matin, et le petit l' après midi. Même Carlos ne voudrait pas repartir.

Colette, elle, a quitté Patrick et est partie s'allonger pour un long moment. Faut dire que la perspective de se lever à nouveau à l'aube demain la motive moyennement. Colette est un croisement de marmotte et d' ours : elle ne sort de sa tanière que pour manger et en grognant.

Alors je me rhabille et part faire un peu de son. Dehors, je trouve les jeunes du village qui jouent au foot: ne pas oublier que si on est dans les îles, on est aussi en Afrique ! Alors le foot, c'est dans la rue, c'est dans les villages, c'est à la télé et c'est le baby foot au bistrot ...

Après le foot, je traverse les maisons et croise des enfants, des femmes qui lavent leur linge, des hommes qui discutent, la fin de la journée s' annonce. A un carrefour, un camion benne d'un style un peu particulier: En fait, c'est un marchand ambulant avec un incroyable stock d'articles entassés pelle mêle dans la benne.

De retour à la maison, je trouve Carlos devant la porte. Il me propose d'aller faire un tour chez Ramiro, à la coopérative, pour écouter de la musique. Je le suis, accompagné par Anne et Roberta. Quelle curieuse, Anne, toujours une question à fourbir. Gentille, subtile, mature, on ne la croirait pas au collège.

L'entrée chez Ramiro surprend : C'est typiquement une épicerie de village, avec son comptoir, ses étagères chargées de tout, ses portes grandes ouvertes et derrière le bar, Ramiro. Il a la quarantaine, Ramiro, grand gaillard large d' épaules, la barbe naissante et un léger embonpoint mal dissimulé par un ample maillot de foot. Il fait tout Ramiro : Bar, tabac, épicerie, et musique ! Allez donc demander à l'épicier de votre quartier une chanson sur le coup de 19h30... Chez Ramiro ça existe. En attendant, on achète du café, du vin, on goutte du vin aussi et puis Ramiro sort sa guitare pendant que ses potes ont déjà commencé à jouer. Et là c'est roots les enfants. Les musiciens ont les traits burinés de ceux qui connaissent le soleil et le grogue. Dans la lumière blafarde de la lampe à gaz, une sorte de buenavista social club pousse la chansonnette au fond d'une épicerie de village à 1800 m d'altitude, au fond d'une Caldeira: surréaliste. Alors pour coller à la vie d'ici, on esquisse deux pas de danse ou on s'envoie un grogue! Tiens, justement voici Jean et Jeannine. Gentiment, Jeannine m'offre un verre, un grogue : il est fort mais gouteux ; un coup d' oeil à mon enregistreur : ça tourne. Ces mecs sont incroyables, ils jouent de la musique, chantent et servent les clients. L'heure tourne; dommage, on resterait longtemps ici. Ramiro et ses potes savent arrêter le temps. Mais demain, 5h de marche pour rejoindre Mosteiros, alors il faut rentrer.

Chez Patrick, c'est cachoupa ce soir. Plat unique pour toute la tablée. Finalement, on descendra tous ensemble, l' équipe du Pico, à Mosteiros par le chemin de la forêt. Mais pour le moment, dégustation: Patrick, encore lui, nous a concocté une cachoupa de concours. C'est un peu le Picasso de la Cachoupa, Patrick ! Alors on se régale au bord du jardin et puis je reprends une bière tandis que Stéphane finit la cachoupa. Dommage, Patrick est couché, sinon on l' aurait félicité. A notre tour, nous allons rejoindre nos chambres pour être d'attaque demain. Demain, déjà, nous devrons trop vite quitter cet endroit incroyable fermé dans ses murs de lave, gardé par un géant de feu. Alors au lit.

Lundi 14 avril 2008: Descente sur Mosteiros

2008-06-02T18:03:00.000-07:00

5h10: Colette est en miettes. On se lève quand même, on s' habille, on tape aux portes, des réponses surgissent du fond des lits et tout le monde finit par se retrouver au petit déjeuner.

6h00: Le jour se lève sur la Caldeira et l'on se prend en photo devant la porte, sur fond de Pico. Et puis on part pour cheminer à travers le village. Inévitablement, on passe devant chez Ramiro. Il est déjà levé, le bougre, à se demander s'il s'est couché hier soir. L'épicerie est ouverte, alors on achète des gâteaux, des fromages de chèvre, on prend encore des photos et on repart sur le chemin de Mosteiros. La route devient piste au sortir du village et serpente au bord de la coulée de lave, dans une bande étroite de terre qui a été épargnée, non loin de la falaise. Bientôt, alors que le soleil se lève, nous entrons à l'ombre des eucalyptus et la végétation se fait de plus en plus présente. A notre droite, le Grand Pico, toujours présent. Et puis arrive le bout de la Caldeira, là ou la piste plonge vers la mer que l'on ne voit pas encore à travers les nuages. On arrive vite à l'entrée du parc naturel où l'on doit s'acquitter d'une taxe. La jeune fille qui garde l'endroit nous avait doublé sur le chemin: je comprends pourquoi elle était pressée ! La descente commence: Tout est différent dans ce passage du minéral au végétal. Le versant de Mosteiros est accroché par les nuages, et l' humidité qui en résulte favorise une grande diversité dans la flore présente. Explosion de couleurs, de feuilles et de fleurs. Comme si tout avait poussé dans la nuit, comme si on passait de l'ombre à la lumière, de l'hiver au printemps. La descente continue, luxuriante, puis on arrive au village sortie du parc. Nous présentons nos tickets au gardien, et la piste se transforme en un sentier qui plonge vers la mer. Bientôt, nous arrivons dans les nuages. La condensation sur les feuillages fait ruisseler un peu d'eau sur le sentier. Soudain, au détour d'un lacet, il est question de far ! Roberta, irréprochable mère de famille, a remué de fond en combles la cuisine de Patrick pour mettre la main sur le far. J'imagine la scène: pénombre matinale, dans une cuisine de cluédo. Une mère et sa fille commettent un crime de lèse Michelin: un casse dans la cuisine du chef. Je me plais à lire la presse: « on a volé le far créole de Patrick ». Et le plat avec ? Non, de fait les ingénues on délicatement découpé deux parts qu'elles partagent avec nous en échange de notre silence. Exquise corruption: déguster une part de butin dans la forêt qui surplombe Mosteiros. Après la descente reprend et Anne, qui n'est pas repue s'inquiète du temps restant, de la prochaine pause, de l'heure d'arrivée. Peu à peu, les signes d'activité humaine se densifient: Ici une cabane, là un âne sous un arbre, puis ce sont des cris. Nouvelle pause, près d'un oratoire, en face des cultures en terrasse, des bananiers, du manioc, une vache. Soudain apparaissent, montant de la vallée des jeunes, deux garçons et une fille avec un bébé. Eux aussi font une pause, mais sans fromage de chèvre. Faut dire qu'il se laisse manger le fromage de Ramiro. Dernière ligne droite, les maisons se rapprochent, on voit Mosteiros, et puis des voix, des saluts à travers les plantations de café ou de banane. Enfin, les premières maisons, on descend toujours et puis, là sur le goudron, un aluger, minibus Toyota à l'effigie de Marie (la vierge), conduit par un jeune rasta qui nous attend. C'est bien lui que Carlos a contacté, il est là pour emmener à l'hôtel ceux qui dorment à Mosteiros. Nous profitons de l'aubaine jusqu'au bout. Après être arrivé à Mosteiros, nous négocions le départ pour Sao Filipe. On conclut à 4000$. On se dit au revoir, ceux qui restent s' installent, ceux qui partent (nous) grimpent dans le minibus. On repart en musique par la côte sud. Le garçon n'est pas bavard. Nous ne maîtrisons pas le créole et lui ni l'anglais, ni le français. Alors le pavé défile, les gens aussi, écoliers sur le chemin de l'école, passants, vieux qui regardent passer les alugers. Et puis les paysages, la mer, tantôt proche, tantôt lointaine, et cette végétation qui disparaît peu à peu au fur et à mesure que l'on revient vers la côte ouest. Sao Jorge, encore du pavé, toujours le reggae asséné par le caisson de basse artisanal installé à l'arrière. On finit par arriver à Sao Filipe, après 2h de route. Le garçon ne trouve pas Open Sky, cherche son chemin, demande puis finit par trouver. On le remercie, on le paye, on fait une photo de lui entrain de téléphoner à côté de son bahut, et puis il repart et nous on va prendre une douche pendant que la patronne nous prépare à manger. Dans la douche, on lave un peu notre linge de deux jours de poussière et puis on monte l'étendre sur la terrasse. Horreur, des travaux de maçonnerie on débuté, et les maçons ont vandalisé la corde à linge. Heureusement, Colette, aidée d'une jeune femme de l'hôtel répare la corde à linge. Ainsi, notre linge séchera entre le groupe de sécurité du chauffe eau et un vestige de l' étendage. Mais il séchera!

Après le repas, la sieste puis l'on s' inquiète du lendemain, because nous devons partir vers Praia, la capitale, à l'aube. Alors on demande à la patronne à quelle heure on peut prendre le petit déjeuner. Elle nous répond de ne pas nous en faire, que notre vol n'est pas à 7h25 mais à 9h00 et que avec le petit déjeuner à 7h30, on est tranquille.

Donc on sort se faire un resto, le coeur léger. On descend deux rue au dessous de l'hôtel dans un établissement décrit par le petit futé comme sympa bien qu'en sous sol. Ils ont raison, il est sympa le resto, et il fait bien d'être en sous sol: Il est juste en face de la centrale électrique et de ses cinq générateurs diesel ! On a juste l'impression de manger dans la salle des machines. Pas démoralisés pour un sou, on commande de la langouste : On ne le fera plus ! Langouste sortie direct du congélateur et préparation pas terrible. Colette règle la note et on sort. Le vacarme de la centrale est impressionnant. On remonte à l'hôtel, accompagnés par le patron du restaurant. Son restaurant n'est pas folichon mais il est gentil. Arrivés à l'hôtel, on fonce se coucher car la journée a été longue.

Mardi 15 avril : Fogo (Sao Filipe) – Santiago (Praia)

2008-06-02T17:44:00.000-07:00

Petit déjeuner en compagnie de notre voisin de chambre, un technicien turinois qui vient faire l'entretien de la centrale électrique, puis départ pour l'aéroport en aluger pick up. Colette dans la cabine, Pierre dans la benne. On dira que je ne suis pas galant ! Arrivée à l'aéroport ou manifestement tous les vols ont du retard. Habitué que je suis du TER, ce n'est pas moi qu'ils vont stresser! Nous rencontrons des français déjà croisés dans la Caldeira. Les uns viennent des Ardennes, les autres de Valence. On discute, on s' occupe pour attendre un avion qui n'arrive que vers 10h30. 11h30, décollage pour 20 mn de vol en direction de Praia. Au passage, on admire une dernière fois le volcan avant la descente sur la capitale. Midi à l'aéroport, nous récupérons notre grosse valise puis partons en taxi vers notre hôtel. Praia, c'est LA VILLE, la capitale de l' archipel. Nous logeons dans le quartier du Platô, dans l'hôtel Praia Maria: aucune fenêtre ne donne dehors. On se sent un peu isolé et puis ça manque d'air. Alors on sort, le marché, juste à côté. Bananes, épices, légumes variés, il y a tout, comme sur un marché antillais. A part ça, c'est mort; il est une heure et demie et on ne sait où aller tellement tout est fermé. Alors on tourne en rond, d'un bout à l'autre du quartier, à la recherche de restaurants indiqués par notre guide sur un plan tellement faux que jamais on ne les trouvera. On achète des beignets et puis on s' arrête, une terrasse ombragée meublée de chaise rouges frappées de la marque de bière locale. Tiens, une bière, justement, sirotée en observant les autochtones, c'est ça aussi les vacances. Et puis Colette propose qu'on aille au marché, c'est comme ça, Colette, elle aime les marchés. A Grenoble, c'est place Saint Bruno. Ici, à Praia, c'est au Marché de Sucupira qu 'elle veut aller. Il paraît qu'on y trouve de tout. Mais c'est où, le marché de Sucupira. On finit sur la grande place devant le palais de justice au kiosque d'informations touristiques où une jeune fille nous indique notre chemin. On tourne une rue, on s'engage dans des escaliers qui filent au fond d'un vallon où l'on devine un grand marché. Dans la descente, des femmes vendent à même le sol des quantités incroyables de fringues de toutes sortes. Je me dégote deux chemises pour 600 $. On continue notre chemin pour arriver dans ce qui ressemble fort à un marché africain. Cela pourrait être à Dakar, Bamako ou Ouaga, mais c'est ici, à Praia. Alors on déambule dans un dédale d' échoppes multicolores, on demande des prix et on se fait sans cesse accoster: « non merci, elle est jolie mais tu vois j'ai déjà une montre ».

On achète un peu, Colette un boubou, moi un jean et puis le temps passe, 5h déjà, j'avais dit à la marchande de me garder mes chemises; elle va fermer. Alors on remonte au fil des rangements de marchandise. Tout ce qui était étalé sur les trottoirs va peu à peu trouver sa place dans des grands fûts de 200l. Ma vendeuse de chemise de marque à pas cher est là. Elle emballe la camelote dans du papier journal et nous remontons. Un saut à Leader Price pour acheter une bouteille d'eau et nous voici à l'hôtel. Pause. On parle de demain, de la route de Tarrafal de comment y aller de notre grosse valise et on décide de louer une voiture. On ressort, direction le cybercafé où on essaie de lire un mail de roots travel. Ils ont merdé dans nos billets électroniques et il nous manque des retours.. Mais internet, c'est pas terrible ici, et puis ils ne nous on rien renvoyé, juste un mot pour nous dire de nous débrouiller tous seuls, donc ça énerve. Bière. Retour à l'hôtel, demain, on va l'agence pour louer un 4X4.

Mercredi 16 avril : Santiago (Praia) – Santiago (Tarrafal)

2008-06-01T04:13:00.000-07:00

6h00 du matin: Colette dort. Je prends mon enregistreur et par à la recherche d'ambiances. Cela ne tarde pas, tout le monde fait la queue pour entrer au marché. Incroyable ruche multicolore, faite de femmes de minibus Toyota, de caisses de fruits et légumes, d'hommes portant sur leur tête des charges disproportionnées. Je reste un moment, puis je me ballade. Le reste du quartier est désert: toute l'activité est concentrée ici. Encore un peu de son, la ville s' éveille peu à peu. Je retourne à l'hôtel. Colette est réveillée. On range notre chambre puis on va prendre notre petit déjeuner. Par la porte fenêtre entrebâillée, on perçoit nettement la rumeur du marché. Colette sort sur le petit balcon, tente deux ou trois photos. Encore un café et une douche puis on part à l'agence. Ce sera un 4X4 sud-coréen noir, et pas le pick-up japonais beaucoup plus encombrant. Deux trois courses, encore des chemises, une valise pour soulager la notre et nous voilà partis. Sans trop de mal, nous prenons la direction de Assomada et quittons la route en direction de Ruy Vaz où nous allons déjeuner.

Après une attente interminable (ça ne devait pas mordre) nous goûtons le poisson du jour en terrasse, cerné par les chats avec une vue imprenable. Café, note et on reprend la route. En descendant vers la nationale on trouve notre petite route encore plus belle. Alors on s'arrête, pour prendre quelques photos.

Puis on retrouve le goudron; Nous prenons ensuite le temps de faire une pause pour visiter un jardin botanique. Au gré des photos, je risque une remarque sur la robe de colette dont les motifs me posent problème. Elle se vexe assez fort!

Encore quelques kilomètres jusqu'à Picos. C'est un petit village perché sur une crête à droite de la route avec vue sur les montagnes. Enfin, nous redescendons sur Assomada où nous garons la voiture. Gros bourg sur un plateau cerné par de hauts reliefs, Assomada n'a pas grand charme, sauf pour Colette qui se rue au marché. Elle finit par y trouver deux shorts, une chemise et un tee shirt pour une poignée d' escudos.

La fin de journée approche et nous passons un un col dans l' air frais et les nuages. Enfin, la descente sur Tarrafal. Nous arrivons à la nuit tombée et trouvons sans peine notre hôtel, l'hôtel Tarrafal. L' hôtesse nous conduit mollement à notre chambre: premier étage, pas de vue, sauf sur une piscine vide. Je sans Colette tendue et la fille motivée comme un condamné à mort. Nous demandons une chambre à l' étage supérieur. Elle lève les yeux au ciel et nous dit que c'est complet. Alors Colette insiste. Je transpire, ça pue le crépage de chignon! La mégère chargée de l'accueil à les boules. Elle traîne ses tongs jusqu' à la réception et consulte un listing comme si c' était un faire part de décès. Enfin, aidée par sa chef, elle nous conduit à une chambre ... à l' étage au dessus de la précédente ! Enfin, on voit la mer. Il fait nuit noire et seuls quelques hôtels ont de la lumière. Nous partons à la recherche d'un restaurant dans l'obscurité de la ville. Seuls, nos phares nous permettent de distinguer ici où là des habitants qui prennent le frais. Globalement, c'est le couvre feu, panne de courant oblige. Alors, au hasard, tels les moucherons attirés par le réverbère, nous atterrissons à « Mille Nuits », pension qui fait également restaurant. La salle est déserte et à la déco, on pourrait se croire dans n'importe quelle salle de restaurant traditionnel des années 60 en France. Poulpe pour deux, Punch Coco et Punch de Santo Antao. Colette déguste, c'est costaud mais sucré. La note, le retour, l'hôtel où je lave quelques chemises dans un filet d'eau. Colette se couche pendant que j' écris un peu, comme tous les soirs.

Jeudi 17 avril : Santiago (Tarrafal) La plage

2008-06-01T02:45:00.000-07:00

6h00 du matin, un je ne sais quoi me réveille, comme souvent le matin depuis notre arrivée. Alors, je passe la tête par la porte et vois des pêcheurs affairés autour de leurs barques. Belles barques multicolores, comme on en voit aux Antilles, dans l' océan indien et ailleurs. Alors une photo, deux photos mais le soleil n'est pas là et puis mon appareil me dit soudain: « accumulateur déchargé » puis se referme. Tant pis je contemple les frêles embarcations qui prennent la mer selon un rituel immuable. La barque est poussée à reculons, puis les premiers arrivés à l'eau montent à bord et s'affairent autour du moteur tandis que le dernier, près de la proue, continue à pousser avant de monter à son tour. Puis demi tour et cap au large.

Je remonte voir Colette qui ouvre un oeil puis les deux. Je lui dis « café, plage, mer » , elle se lève. Le petit déjeuner de l'hôtel Tarrafal n'est guère mieux que l' accueil. Bon, on va pas râler, ya du pain et du café, mais le garçon qui arrive après nous n'a que les yeux pour pleurer.

Plage. La plage de Tarrafal est jolie, assez peu fréquentée le matin et très calme. Je place mon enregistreur sur un caillou et fais tourner le bruit des vagues pendant 1 heure. Je reviens vers Colette qui fait un stage « coup de soleil dans le dos ». Alors je lui passe de la crème puis me dirige vers le bord. Comme ça, je la trouve fraîche, mais je finis par risquer un mollet, puis la ceinture, jusqu'à frôler la noyade. En plus, ça fait pas 4 h que j'ai pris mon petit déjeuner. Finalement, je m'en sort. Heureusement que j'avais pied! Plus tard, ça sera le tour de Colette qui ira patauger le long des rochers au bout de la plage. L'heure tourne, et la température monte. Je vais un moment sous le kiosque de la plage d'où j'ai entendu s'échapper une mélopée exotique. Un jeune joue d'une sorte de chora: un manche, une calebasse et une unique corde frappée par une baguette tandis que le frottement d'un galet donne le rythme. J'en prends quelque minutes malgré le vent qui perturbe l'enregistrement.

Je rejoins ensuite Colette qui admet qu'il est temps de mettre les bouts, direction un restaurant. Nous nous changeons à l'hôtel puis avisons sur la plage qui se trouve juste de l'autre côté du port, une paillote style « Chez Francis » et nous y installons. On mange pour pas cher poissons et légumes arrosés d'eau locale dans un endroit vraiment tranquille, à un jet de pierre de la mer. Dommage, ils n'ont pas de café, mais c'est le seul reproche à leur faire. A table, on parle d'aller voir une autre plage, de l'autre côté de la montagne. Ça tombe bien, le vent a tourné et notre chambre est arrosée par le vacarme du générateur de l'hôtel voisin, pourtant distant de 200m. Nous voilà partis à bord de notre 4x4 coréen. Toujours la route pavée, puis une plus petite, puis un village et enfin une piste rocailleuse et pentue. Au bout, un village au bord du lit d'un ruisseau saisonnier dans lequel s' étalent des cultures maraîchères. Après encore la piste puis la mer. Pas vraiment une plage de rêve même si la baie est belle. La grève est faite de galets qui plongent sur 5m en pente raide vers l'océan. Nous profitons un moment du paysage puis décidons de faire demi tour. Après cette escapade nous voici de retour à Tarrafal où Colette descend acheter une bouteille d'eau. Ensuite, on gare la voiture à l'hôtel et on passe à notre chambre où le niveau sonore du groupe électrogène voisin s'approche de celui d'un concert de Motorhead. Nous fuyons le vacarme et repartons à la plage où nous apercevons Anne et Roberta que l'on avait quittées à Mosteiros. Elle vont bien, sont venues en aluger et on profité de leur dernière vraie journée de vacances pour flâner au bord de l'eau. Je fais des photos des garçons qui jouent au foot sur la plage. Certains sont impressionnants, de vrais athlètes. Je ne sais pas si tu as déjà joué au ballon dans le sable mais c'est physique.

Plus loin, un gamin de 8 à 10 ans s'entraîne, futur gardien à qui un grand tir des buts. Il plonge dans le sable et rate peu de ballons. Un peu plus tard, je suis accosté par un grand gaillard, style rasta que j'ai photographié plus tôt alors qu'il jouait au foot. Victor, c'est son prénom, voudrait que je lui envoie des photos. Roberta me donne un papier, et je note l'adresse de Victor et lui donne la mienne. Soudain, une vague, franchement plus grosse que les autres vient tremper les serviettes de Anne et Roberta: mouvement de panique chez Colette. Mon portable est soudain enfoui sous un tombereau de sable. Ah ben merci Colette. D'un côté on tord les serviettes et de l'autre, on souffle dans le portable pour faire sortir le sable. Et puis le soleil descend et le vent fraîchit. On se donne rendez vous à 8h moins le quart pour aller dîner au Crioulo, petit bar restaurant typique.

A l'hôtel, le vent a tourné, emportant avec lui le boucan du générateur pour laisser la place au bruit des vagues. C'est mieux. On repasse pour la 20 ème fois devant le pitbull qui sert de réceptionniste et on prend le chemin du restaurant avec Anne et Roberta. On se pause en terrasse et on papote de la vie, des voyages de l' espagne et de l'Afrique. Anne regarde les photos sur mon appareil pendant que le cuistot va chercher une poule qui viens de pondre de quoi faire une omelette, fait construire un magasin picard pour les frites et ramasse quelques légumes dans les jardins des environs! On se demande si on a pas été oublié. Et puis cela arrive enfin, et c'est plutôt pas mal. On parle du lendemain et on convient de ramener Anne et sa maman à bord de notre charrette.

Nous les raccompagnons jusqu'à leur hôtel et le chemin nous paraît long, jusqu'à ce que Roberta nous demande si c'est encore loin, notre hôtel. Une fois dissipé le quiproquo, nous arrivons enfin à leur hôtel, la pension Tata ou nous nous séparons. Rendez vous demain 8h30.

Retour à notre hôtel ou je tapote mon clavier après avoir rangé deux où trois bricoles. Et puis minuit arrive et je rejoins Colette qui use décidément plus de matelas que moi.

Vendredi 18 avril 2008. Santiago (Tarrafal – Praia) Sao Vicente (Mindelo)

2008-06-01T00:46:00.000-07:00

Après une bonne nuit dans notre chambre de l'hôtel Tarrafal, le réveil sonne à 6h45. Colette me fait remarquer un nageur matinal sur la plage pendant que les pêcheurs partent relever les filets. Nous rangeons une fois encore nos affaires, et partons en direction du petit déjeuner. Au passage, on charge les bagages dans la voiture et devant l'hôtel, on croise Roberta qui revient de la plage. C'est elle qu'on avait vu nager au loin, ultime baignade avant le retour car elle rentre sur Praia aujourd'hui et sur Tour demain. Petit déjeuner, donc: C'est le même que hier, la confiture en moins. Comme on est clients, on demande de la confiture, vu que c'est le même prix. On nous répond que oui, qu'on va en chercher, et la dame disparaît en cuisine. On ne la reverra plus. Peut être que c'est de la confiture d'elle qu'on nous ramènera. ½ heure plus tard, une autre revient, avec de la confiture ... chaude. Elle est bonne, avec le léger goût de caramel de la confiture qu'on vient de faire. Mais bon, s'il attendent que les gens demandent de la confiture pour en faire ...

On quitte l'hôtel et on passe prendre Anne et Roberta à leur pensao. Elles sont prêtes et nous prenons la route, direction l'autre côte. C'est un rivage déchiqueté, bordé de falaise et de criques au bord desquelles la route pavée serpente agréablement. Régulièrement, notre route descend dans le lit de fleuves plus où moins importants où l'on trouve des cultures maraîchères autour de petites palmeraies. Bientôt, nous rejoignons le goudron, pour le plus grand bonheur de Anne, puis l'aéroport. Là c' est la restitution de la voiture au loueur, un peu de paperasse pour les diverses confirmations de billets, et puis un au revoir à nos deux compagnes de voyage qui vont bientôt retrouver leur maison. Je les envie un peu.

Alors on accompagne notre café de gâteaux en attendant l'heure de l' embarquement et puis c'est parti. On commence à connaître par cœur l' ATR 72, on n' arrête pas de monter dedans, de le photographier, de le regardes arriver. Alors on s' installe. On est loin des départs en vacances; à peine la moitié de l' avion est occupée et Mindelo sera vite là. Nous décollons à 11h30 et je profite du vol pour rattraper mon retard dans l'écriture de mon journal. Bientôt on nous annonce la descente sur l' aéroport de Sao Vicente. Atterrissage en douceur comme toujours avec les avions de la TACV. L'aéroport est distant de 15 km de Mindelo où nous allons résider durant deux jours. Notre taxi nous conduit à la pension Che Guevarra, sur l' avenue du même nom. Nous voici à Mindelo, Port de commerce, de voyageurs et de plaisance. C'est la seule marina de l' archipel, et la ville de Césaria Evora est construite autour d' une baie en forme de croissant qui a du être jolie avant que des constructions industrielles ne la défigurent. Nous arrivons à notre hôtel et là surprise. Tout ressemble à un bunker, barreaux aux fenêtres, portes fermées à double tour. On ne tarde pas à apprendre que la délinquance fait désormais partie du paysage et qu' il n'est pas recommandé de sortir muni de signes extérieurs de richesse. Après avoir pris possession de notre chambre, nous repartons en direction du centre ville, à la recherche d'un casse croûte. La pergola est un petit bar restaurant, non loin du port, à côté de l' alliance française. A cette heure, il ne reste plus grand chose, donc c'est salade, croque monsieur, bière et café. Et puis on flâne dans les rues, le marché aux légumes, la halle aux poissons, les pêcheurs sur le port. Petite sieste ensuite avant de ressortir pour une nuit de folie. La méga-teuf des vacances commence avec un verre au club nautique, le rendez vous des plaisanciers et des putes qui viennent, lascives et enjouées racoler le client de passage. Des musiciens jouent un peu de musique locale dans le brouhaha de clients qui sirotent leur apéro, indifférents aux accords du groupe. Alors on essaie de faire un peu de son, on prend une bière et un punch et puis on sort, en se disant qu'on va voir ce qui se fait de mieux ailleurs. On tourne autour du centre ville de ce que le Petit Futé décrit comme le Chicago de la morna. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché la dernière boite branchée au fin fond de la Creuse à la mi novembre, mais on a à peu près autant de succès. Tout est désert, les gens se balladent, sans but apparent dans les rues et quand on leur demande où écouter de la musique, ils n'en savent rien. Alors on tente un resto au hasard et on se retrouve seuls dans une sale immense où un malheureux touriste vient de finir son repas à la façon d'un vrp de passage à Limoges un lundi soir. Le serveur est gentil, il pourrait être marocain mais est d'ici et de maman sénégalaise. Un cachoupa, une feijoda, deux bières et on repart se coucher.

Samedi 19 avril 2008. Sao Vicente Mindelo – Monte Verde.

2008-06-01T00:28:00.000-07:00

7h00 du matin à Mindelo, je me réveille, suivi de peu par Colette. Le blues me gagne, dans cette ville sans charme dont le seul point remarquable est une insécurité qui conduit les habitants à se barricader derrière grilles et murs hérissés de tessons de bouteilles. Maison, je rentrerai bien voir quel temps il fait à Grenoble, récupérer Kador, voir la tête de Marion, prendre des nouvelles d'Alex qui part pour Paris. Enfin, tu te plains d'être en vacances alors que la moitié des français ne pourront jamais y consacrer un tel budget. Ben ouais, c'est comme ça, je me lasse des bonnes choses, je n' aime pas m' obliger à accepter. Aussi, partir avec une date fixe de retour est finalement frustrant. Je ne penserai pas à rentrer si je savais pouvoir rentrer quand je veux. Mais là c'est loin. Alors ça énerve Colette. Colette, c'est miss vacances. Yen a qui font des concours de celui qui pisse le plus loin, elle c'est le concours de celle qui va le plus loin. Un jour, on va la voir dans une navette spatiale.

Alors, pour changer tout ça, on va se promener. On décide de partir à l' assaut du Monte Verde, qui domine modestement l' île du haut de ses 8OO m . Pour ça, on descend en ville, à la recherche d'un aluger qui part dans cette direction. En passant, on rencontre Raphaël. C'est comme ça ici, il y a des rencontres éphémères.

Raphaël est sans doute un artiste, et roule surtout à bord d'une vielle Mercedes 200 D des années 70. On fait des photos de la caisse, de lui au volant et puis on continue notre chemin et lui le sien.

Arrivée au marché, discutions interminables avec les chauffeurs de taxis et d' alugers. On commence à marcher en direction de la route de Bahia do gatas qui mène au pied de la montagne ... enfin c'est ce qu'on a encore lu dans le Petit Futé. Un taxi s'arrête encore, re discution et on conclut à 800. Il prend une route de montagne et assez rapidement on doit se rendre à l' évidence: c'est la route du Monte Verde, qui n'est desservi d' ailleurs que par cette jolie petite route pavée cependant nécessaire, au vu du nombre de pylônes et de paraboles installés aux sommet. Sous le sommet, notre toyota blanche à damiers jaunes stop et nous réglons la note. Nous marchons dans un vent fou et atteignons le sommet. Beau 360, pas de doute, elle est bien ronde, la terre. Un peu plus bas on casse la croûte, gâteaux et chocolat. Et puis la descente tranquille sur Mindelo, jonchée de pauses photo imposées par Colette qui mitraille tout sur son passage. Nous alternons passages dans les champs de cailloux, petit chemin pavé et sentier muletiers avant de rejoindre la route principale. De là, 4 km jusqu'aux faubourgs de Mindelo . C'est pauvre, très pauvre, plus pauvre qu'un sujet de Julien Courbet, plus pauvre qu'un village de brousse. Bien sûr ils ont des maisons, des immeubles mais il faut voir quoi. Des tas de parpaings en ruines, que l'on croirait à jamais délaissés par leurs habitants si ceux cis ne manifestaient pas quelque présence. Pourtant on les croise qui remontent, un bidon sur l'épaule, et puis on voit des commerces dont certains affichent « téléphone public ». Alors on traverse, sans trop photographier, sans trop regarder la misère. On traverse ces centaines de maisons comme on croiserai le regard d'un SDF, un peu sans être surs de les avoir bien vu. Et puis on arrive au centre, et on revit normalement, on mange une glace, on marche encore et on rentre se doucher. Voilà, on est revenu du Monte Verde, on est encore à Mindelo et on va ressortir de la pension « Che Guevarra » pour dîner.

En fait ce matin, en partant, on avait repéré un de ces bistrots typiques que fréquentent les autochtones. Table en formica, lueur blafarde d'un néon, musique tout sauf locale et verre de grog à 20 esc. A ce tarif on commence par en prendre deux, le modèle avec peau de mandarine rongée par l'alcool qui trempe encore dans la bouteille. Le parfun est sympa à sentir, après, le boire, c'est plus pour la performance, pour dire « je l'ai fait » que par plaisir gustatif. Le goût du reste, ça te l' enlèverait plutôt pour le reste de la soirée tellement tu crois boire de l'eau de Cologne.

Sinon on mange; soyons honnêtes, le patron est sympathique, on est bien accueilli, son grog, tu peux aussi en mettre dans ta mobylette mais question bouffe, t 'es pas chez Pic. Mais on est tranquille, comme la salle est minuscule, on se sent moins seuls et mêmes si les faillots sont desséchés par la cuisson, le simple fait qu'il ait viré Scorpions, pour mettre Césaria Evora me touche énormément. C'est vrai, comment il pourrait savoir, tous seul au fond de son petit bistrot de Mindelo, que je suis fan de Scorpions?

On finit notre repas pendant que notre hôte blinde la grille qui protège sa porte avec 4 énormes cadenas, puis on sort par une autre porte.

Il y a un peu de monde en ville mais nous décidons de rentrer, parce que demain, nous déplaçons notre camp de base sur l' île de Santo Antao. Colette prononce ça différemment chaque fois qu' elle l' évoque: « Santao, Santo Ao, San Antonio, etc ». Demain donc, c'est petit déjeuner à 7h00 pour être au port à 7h30 car notre bateau appareille à 8h00.

Dimanche 20 avril 2008. Mindelo (Sao Vicente) – Ponta do Sol (Santo Antão).

2008-05-31T15:09:00.000-07:00

6H45: Mon portable sonne. Il faut se lever mais c'est la grosse fatigue. On ferme les valise en mettant a part les affaires, triées la veille, qui resterons chez Jenny, notre hôtel du retour. En effet, nous partons à Santo Antão pour marcher et non pour trimballer sur le bateau notre grosse valise de trois semaines de voyage et de souvenirs. A quoi bon transporter du café, du vin, des chemises à 300 Euro pour aller marcher dans la montagne.

7h00: petit déjeuner. Nous remarquons un quarteron de touristes à une table. Ils nous paraissent trop stricts pour être retraités de l'éducation nationale. On hésite entre l'administration pénitentiaire et les commandos de marines. En tout cas, ya un blème et une femme (elles sont trois avec le mec de l'une d'entre elle, à moins que cela ne soit plus complexe), une femme donc fait la gueule. Pas un mot. Ils ont vraiment l' air coincés. On se marre sous cape. Là ou on rigole moins, c'est qu' ils ont l' air de partir pour la même destination que nous. Fin de petit déjeuner, on se retrouve dans la rue, à attendre le minibus de Che Guevarra. Non, je déconne, Che Guevarra, c'est le nom de l'hôtel mais ici comme ailleurs, ils ont fini la révolution depuis quelques années. En fait c'est depuis les années 90 que Le Cap Vert connaît de vrais élections avec pluripartisme. En attendant le minibus, donc, je perçois une conversation: les trois qui restent (la boudeuse est partie seule au bateau dans la première rotation) taillent un costard en règle. Comme quoi, si elle trouve ça cher, il fallait qu'elle se renseigne etc etc. A l'origine de pas mal d' histoire, on trouve souvent un problème de caisse.

Voici notre minibus. Nous chargeons notre matos et la tollière gauchiste nous conduit au port, sans oublier de se faire payer, camarade. L' hôtel Che Guevarra est une entreprise libérale, il faut le savoir.

Le bateau est à l' heure, les marins organisés et les amarres sont larguées 5 mn avant l'heure officielle. A peine nous écartons nous du quai que les hommes et femmes d' équipage distribuent à tous les passagers des sacs plastics. C'est pas pour faire les courses. Le Ferry est petit, et la mer immense, même s'il ne s'agit là que d'une petite traversée. Aujourd'hui, la mer est belle à peu agitée, malgré un vent soutenu dans le canal de Sao Vicente. Tout ce passe bien pour la plupart des passagers même si quelques uns sont malades. D'autres, à défaut d'être malades sont vraiment cons. Fumer au milieu de gens à moitié brassés par la mer n'est guère charitable. Yen a qui ne se gênent pas. La traversée ne dure pas plus de 45 mn et nous nous trouvons vite à l'extérieur, à la recherche d'un aluger en direction de ponta do sol. C'est vite fait, il y en a plein. A peine avons nous commencé la négo que nos voisins de petit déjeuner débarquent: « on peut se joindre à vous ? » ARRGH, ils vont dans le même bled, et dans le même hôtel, pourvu qu'il y ait plusieurs chambres. Le minibus démarre, traverse le gros bourg de Porto Novo et taille en direction de la montagne. Peu à peu, le paysage se transforme. On croirait un film tellement le travail de l' érosion, puis des hommes ont métamorphosé cette île. Ayant visité la Corse, on pense ne rien trouver de plus spectaculaire sur un île; la route serpente sur des vires tantôt naturelles, tantôt façonnées par la main de l'homme. Bientôt, des conifères apparaissent, le tronc flanqué de lichen: on est bien en montagne. On ne sait plus où donner de la tête lorsque notre chauffeur fait une pause sur un point bien particulier de notre parcours. La route, étroite, emprunte une crête qui ne laisse aucune autre place qu'à elle, dominant de part et d'autre des vallées encaissées de plusieurs centaines de mètres. Photos, regards panoramiques et départ direction la descente. Encore une demie heure et nous arrivons à la mer, de l'autre côté de l île, à Ribeira Grande. C'est un gros bourg entassé sur des rochers au débouché de la vallée qui porte son nom. Puis c'est la côte pendant trois kilomètres jusqu'à notre destination, l' hôtel Beira Mar de Ponta do Sol. La description du petit futé est à peu près correcte. Fatima, la patronne propose des chambres dans un hôtel sans âme, mais très bien tenu sur le port de pêche. Certains trouverons l'endroit romantique, d'autre se lasserons du vacarme incessant de l'océan dont les assauts répétés finiront un jour par attaquer l' hôtel. Sinon, chez Fatima, on mange une très bonne cuisine familiale pour pas cher. En fait, pour 500 escudos, elle vous gave, c'est l'équivalent d'un pot au feu pour deux, avec un plat de riz en plus. Alors, on descend et Colette se rue à l' accueil pour griller les autres locataires. Elle demande d'emblée une chambre au dernier étage, pour être sur d'être face à la mer. Dommage, le seule carrée face à la mer de cet établissement se trouve un étage en dessous vu qu'à notre étage, c'est une terrasse qui fait face. On a quand même droit à un balcon avec vue oblique sur le port, et toujours ce boucan incroyable des vagues qui déferlent à seulement quelque mètres.

On pose nos affaire dans notre chambre, et puis on part à la recherche d'un petit restaurant dans le bled de Ponta do Sol. On trouve une petite table et on y mange pâtes et carpaccio de fromage. Après on part chez l' aventurier de l' île. espérant trouver dans son (joli) magasin des topos de randonnée sur l' île. On ne le verra pas, paraît qu'il s'appelle André mais on tente de nous expliquer, que les topos, y'en a pas et que le mieux pour partir en randonnée, c'est de le faire avec lui. On n'en doute pas une seconde, surtout que vu les tarifs, le garçon doit faire partie de la compagnie des guides de Chamonix. Alors on décline, on met le nez dans la carte et on part au pif. Le nez au vent nous amène sur une vieille route au dessus de Ponta do Sol qui s' accroche quelque part entre la falaise et la mer. Ce balcon zig zag en s'élevant régulièrement, jusqu'à s' éloigner de la mer pour rentrer dans une vallée et plonger sur le village de Fonteinhas. Drôle d' endroit pour venir habiter, mais les habitants ont dompté la nature. Sur une pente à 50°, ils ont aménagé des milliers de terrasses en pierre sèche, construits des aqueducs à vous donner le vertige, et arrivent ainsi à faire pousser des fruits et légumes dans une nature à priori hostile. Au milieu de ce nulle part, une église et une école, où viennent même les enfants d'autres villages, encore plus éloignés.

Après Fonteinhas, le chemin n'est plus carrossable mais continue, grimpant en se rapprochant de la mer avant de plonger à nouveau dans une autre Ribeira. Descente sur Corvos: Des gens vivent là, au débouché d'une gorge ouverte sur l'océan. Ils ont l'électricité, enfin la lumière, peut être le téléphone, mais pour le reste, ils vont devoir attendre. On s'arrête chez Pédro. Pédro, il a un bistrot à Corvos. Déjà, y habiter, c'est quelque chose, mais tenir un bistrot avec terrasse panoramique et vue plongeante sur le terrain de futebol, il faut le faire. Pedro est sympa, il nous accueille et finit par nous sortir son grogue. Au début, à nos têtes, il croyait qu'on voulait boire du coca, et puis il a sorti le grogue. La bouteille n'est pas très lisible, mais ils avaient la même chose dans les tontons flingueurs. Malgré tout, il sent bon son grogue et il a même un petit goût qu'on gardera jusqu'au retour. On paye 20 esc le verre et puis comme il est tard, on prend le chemin du retour. En rentrant on rencontre des enfants et on leur demande où est leur école. Réponse: Fonteinhas, la Ribeira d' à côté. Voilà, dès le CP, des gamins qui cavalent sur des chemins escarpés, pour aller à l'école mais aussi pour travailler. Car on en voit s'affairer, sur les terrasses, sur les chemins dans des endroits où l'on aurait besoin de nos mains pour l'équilibre, eux ou elles avancent, un fagot ou un sac sur la tête. On repasse par Fonteinhas puis on arrive au dessus de Ponta do Sol avec le soleil couchant. Une douche froide, et puis on descend dîner au restaurant de l'hôtel où on a réservé notre repas. La salle est comble, blindée de touristes ... tous français. On a vraiment l'impression d'un voyage organisé. La serveuse arrive et nous pose tellement de trucs à manger que la table en est trop petite. C'est comme ça chez Fatima, pour 500 esc, tu crois qu'elle c'est trompée. En face de nous, une tablée de 15, ils on l'air contents, et surtout ils ont finit leurs assiettes. Comment font ils ? On s'applique, on mange le poisson, puis des légumes, pas trop de frites. Le riz on ne peut pas. Un tour dehors, et puis on monte se coucher.

Lundi 21 Avril: Ribiera Grande – Sinagoga (Santo Antao)

2008-05-31T14:56:00.000-07:00

7h00 Le soleil levant éclaire notre baie vitrée à travers le gros palmier dont nous pouvons toucher les feuilles depuis le balcon. Alors on ouvre un oeil mais c'est dur. On traîne un peu dans le lit et puis Colette passe la tête par la fenêtre. En bas, Fatima l'apostrophe: « L'aluger que vous avez demandé pour Paul part à 7h30 ». Et il est 7h25 ! Mais au fait, on a rien demandé ! On descend donc au petit déjeuner en prenant le temps de regarder autour de nous. Colette est accro à la pâte de goyave. Elle m'accuse de manger sa part: demain, on fera peut être des parts égales, à moins qu'elle ne s' achète une réserve personnelle de pâte de goyave! On remonte s' habiller et puis on regarde un peu la carte. C' est là que la décision est prise d'aller à Ribeira Grande, vu qu'il paraît qu'à la Casa Marçal, on vend des topos de randonnée sur l' île. Aluger devant l'hôtel: on monte et on se retrouve encore une fois avec Charlie et ses drôles de dames. En fait, je crois comprendre qu'il y a lui, sa femme et puis des frangines. Ils partent avec André pour faire un petit tour à 35€ par personne. Pendant le trajet, on écoute les propos du guide sur la météo dans l' île. Cela ressemble un peu à ce qu'on a vu à Fogo. Ribeira Grande, on descend, on paye (100 esc pour deux) et on part à la recherche de la Casa Marçal. On ne tarde pas à trouver cette grosse maison de style colonial seulement elle est fermée. Renseignements pris chez des voisins, c'est fermé le lundi. C'est pas grave, on va suivre des chemins d'après la carte et on verra bien. Une bouteille d'eau dans le sac plus loin, nous voici en marche. D'abord on longe la mer pendant quelques centaine de mètres et puis à droite, on embouque un chemin pavé qui monte au bord d'une Ribeira. Il s'élève vite, coupe la route, une fois, deux fois puis devient sentier muletier au milieu d' herbes sèche. En bas la mer gronde, on aperçoit maintenant nettement le cimetière de Ribeira Grande, perché sur un promontoire face à la mer. On continue à monter à travers quelques terrasses puis après avoir pris pied sur une route, nous suivons celle ci jusqu' à la fin. Au passage, nous remarquons un chantier de pavage de la route. Si la main d' œuvre est pléthorique, les moyens mécaniques se limitent à une brouette. Plus loin, nous trouvons deux femmes en train de charger des cailloux dans des bassines afin de les amener au chantier sur leur tête. Les bassines sont grosses et visiblement ce n'est pas un jeu. Bientôt, nous commençons à évoluer perpendiculairement à la pente, ce qui ne signifie pas ici du plat sur sentier balcon. L' île est un ancien massif volcanique, profondément entaillé par l' érosion qui a creusé en tous sens un réseau de gorges profondes: Les Ribeiras. Alors on coupe les Ribeiras en passant souvent à travers des villages qui sont tantôt nichés au fond de celles ci, tantôt sur les crètes qui les séparent. Bientôt la pause, au détour d'un chemin, à l' abri du vent, dans un décor fait d'une multitude de jardins. Nous repartons à travers manguiers, bananiers et autres arbres à pins, et continuons à descendre et monter à travers les vallées. Puis la fin approche, nous sommes dans l'ultime descente vers Sinagoga. Bientôt les pavés et un peu plus bas un aluger en direction de Ribeira Grande. Arrivés à la ville, nous nous mettons en quête d'une boisson fraîche sans résultat. Trouver un bistrot à Ribeira Grande est une gageure. Notre histoire finira dans la station service shell, avec un jus de mangue, un jus de pêche et deux parts de gâteau au chocolat. Ensuite, nous sommes accostés par un alluger qui essaie de nous escroquer en nous demandant 500 esc au lieu des 50 habituels. Il a beau nous dire que c'est impossible de trouver un « collectivo » à cette heure, nous ne lâchons rien, et partons à pied. Plus loin, nous montons dans un « collectivo » bien rempli et arrivons à l'hôtel où Colette peut enfin libérer ses pieds meurtris. Il s'en suivra, plus tard un repas en terrasse chez Fatima à qui on n' arrivera pas à faire comprendre que un repas pour deux suffit. La promenade sur le port nous ramènera vite à notre chambre pour un début de nuit pas plus tard que 22h00. C'est donc dans le grondement des vagues dont on se demande parfois si elles ne vont pas envahir l'hôtel que nous nous endormons.

Mardi 22 avril 2008 Cova de Paul (Santo Antão) Ribeira de Paul et Alambic.

2008-05-31T07:24:00.000-07:00

Un matin poussif, un de ces matins desquels on ne sait pas s'ils vont finir tellement on tourne et retourne dans le lit. On s'est pourtant couché tôt. On est motivés pour aller marcher du coté nord est de l' île mais on traîne. On finit par trouver l'énergie nécessaire pour descendre au petit déjeuner. Porte close! Ici, c'est pas un hôtel pour feignasses, qu'on se le dise. Bien sûr, sur le papier on prétend servir le petit déjeuner jusqu'à 10h00, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas, surtout à Santo Antão. Ici, la vie démarre avec le lever du soleil et le départ des pêcheurs. Elle démarre une deuxième fois avec le retour des pêcheurs et la vente du poisson au cul des bateaux, sur le quai. La il y a de l'action, des gens qui ont déjà bien attaqué la journée, alors à 9h00, demander un petit déjeuner, quand même. On passe quand même une tête en cuisine, et on nous ouvre. On propose d'aller le prendre devant la porte mais non, ça sera salle de restaurant. Alors on prend notre café en même temps que la décision de notre parcours. Aujourd'hui, il y aura grosse dénivelée, mais à la descente. Ca va quand même user de la semelle. L' inquiétude en fait, vient des pieds. Le pied est un accessoire dont la femme urbaine, volage, dépensière et versatile ne se soucie que pour le parer des dernières pompes de chez Gucci. Mais prenez la même femme, habillez la en treillis et chaussez la de rangers, vous verrez qu'elle vous parle sparadrap. Capable des pires atrocités pour être élégante à la ville, la femme se révèle douillette en brousse. Et donc les pieds de Colette font souci. Faut dire qu'ils n'ont été ménagés ni par le sable du volcan de Fogo, ni par les pavés des chemins de Santo Antão. Alors elle fait un pansement à ses ampoules, mais un pansement de dessin animé, à se demander comment il va rentre dans la chaussette. J' émet quelques réserves mais elle est sure. 3 compresses, 10 mètres de sparadrap, deux paires de chaussettes et nous voilà partis.

On négocie avec un aluger pour se faire monter à « Cova de Paul », sur la route de Porto Novo. Le trajet est long, mais beau, même si au fur à mesure, les virages et l' altitude nous rapprochent du plafond nuageux. On finit même par le percer, le plafond et on regrette même d'avoir emmené nos vestes devant un tel ciel bleu. Nous arrivons à destination. Cova de Paul est un cratère qui doit faire 2 km de diamètre, bien plus petit donc que la caldeira de Fogo. Là aussi, l'homme est venu s' installer au fond du vieux volcan, a la recherche de terres fécondes. On y trouve même une pépinière où l'on cultive de jeunes pins. Après cette visite, nous devons sortir du cratère par une brève ascension, avant de redescendre sur la Ribeira de Paul. On se doute un peu du temps qu'il va faire, vu que les nuages, poussés par les alizés, viennent lécher le bord du cratère avant de se perdre sur ses flancs. Arrivés sur la crête, nous sommes saisis par le contraste. Côté cratère, le grand beau et la chaleur. Côté versant nord est nuages, vent et chute brutale de température. Les pins qui poussent sur la crête retiennent les nuages dont les fines gouttelettes ruissellent peu à peu jusqu'au sol.

Alors nous quittons le cratère et son paysage méditerranéen pour plonger dans le brouillard d'une vallée tropicale. Très vite, nous descendons par un chemin escarpé entre les pavés duquel pousse une herbe rase. Bientôt, les pins cèdent la place aux mimosas, fougères et autres arbustes inconnus. De la vallée que nous ne pouvons encore distinguer, monte une rumeur confuse. Peu à peu, au travers des nuages qui se déchirent, nous pouvons entrevoir maisons, routes et cultures en contrebas. De terrasse en terrasse, nous passons de la banane à l' oignon, de la carotte au choux pour arriver à l' incontournable canne à sucre. Car si le grogue fait partie de la vie Cap Verdienne, la canne en est le paysage. Les cultures maraîchères semblent accessoires dans la Ribeira de Paul, tant on est entouré de plantations de canne. Il paraît d'ailleurs, qu'ici, on consomme tout, sans rien exporter, c'est dire. Alors de la canne au grogue, il y a le trapiche, ce pressoir autrefois entraîné par un âne et aujourd'hui par un moteur. Et puis tout près, l' alambic, pas l' alambic brillant de cuivre de nos campagnes. Non, ici c'est une petite cuve, de la taille d'une grosse cocotte minute, dans laquelle on introduit la mélasse (produit de la fermentation du jus de canne) pour en faire évaporer l' alcool. Les vapeurs cheminent dans un long tuyau, lui même refroidi par l'eau de la source. Au bout, coule un alcool à la teneur incertaine. On goûte, y' en a, j'ai connu une polonaise qui en prenait au petit déjeuner ! Ensuite on nous propose de nous faire voir les barriques de mélasse, et puis de goûter la mélasse et encore le grogue. On a de la route et pas encore de chauffeur. 3 heures de marche au moins, la perspective de repartir à quatre pattes ne nous dit rien. Alors on en achète deux litres qu'on goûtera bien plus tard, en France, au retour.

Nous voilà repartis, deux kilos et demie en plus dans le sac et bientôt le pavé qui recouvre la plupart des chemins du pays, carrossables ou non. On commence à avoir un peu faim et l'on passe devant un bar qui semble faire restaurant. Attablés, des français viennent de faire la même descente, regrettant d'avoir manqué de vue au départ du volcan. Les uns sont de Perpignan, elle est de Dakar et ils se retrouvent dans les îles pour passer un semaine et visiter des endroits. Alors, ils sont là dans ce bar, alambic souvenir tenu par un Autrichien qui voulait peut être la montagne sans la neige. Il vent toutes sortes de grogues sophistiqués allant jusqu'à 77° ! Je n' ose pas goûter. Par contre, l' omelette aux herbes est plutôt sympathique. Nos voisins de table reprennent la route ... avec le 4X4 de l'assistance. Nous attendrons de voir la mer pour monter dans un minibus. La descente continue, rythmée par les « Bo Tarde » échangés avec les habitants tout au long du chemin. Avec les enfants, c'est plutôt « stylo, bonbon, » quand ce n'est pas de l' argent qu'ils demandent. Le tourisme est bien venu jusque là et commence à faire des ravages dans les esprits. Toujours le pavé, puis la mer, et un aluger direction Ribbeiira Grande, puis un autre pour Ponta do Sol. Douche froide dans notre chambre, ce soir nous ne dînons pas chez Fatima, on a vu hier un bistrot qui avait l'air sympa avec ses volets jaunes. Alors on y va pour manger. Ils nous regardent comme si on voulait acheter la boutique mais finissent par nous faire à manger. En terrasse des musiciens commencent à jouer. On règle, la patronne s' inquiète : « vous ne restez pas pour la musique ». Bonne idée, la musique. On se pause en terrasse, ou plutôt je laisse Colette pendant que je vais chercher mon enregistreur. 5 minutes après, Colette est prostrée sur un banc. Le vent est frais, très frais. La musique pas mal. La terrasse est remplie d'un groupe de touriste qu'un gentil organisateur a amené là par hasard. La patronne, très organisée aussi s' inquiète des commandes, des fois qu'on meurt de soif. Devant son insistance, des clients commandent et les musiciens jouent. Je fais tourner malgré le vent qui risque de pourrir mon enregistrement. Colette fait punch mangue, moi café. Et puis Colette, me laissant à la musique, s'en va, fatiguée et transie.

Encore quelque prises et je demande la note. La patronne me dit : « je charge un peu pour la musique, ça fait 500 au lieu de 200, ça va ?» Je ne commente pas, règle et part.

Colette ne dort pas encore lorsque j' arrive à notre hôtel avec fenêtre sur océan, Je lui raconte, elle s' énerve un peu et puis on dort.

Mercredi 23 avril 2008. Cruzinha de Garça – Ponta do SOL (Santo Antão)

2008-05-31T07:07:00.000-07:00

7h30: Réveil. La marmotte qui me tient compagnie s' étire, puis finit par sortir de sa léthargie, attirée par la perspective d' un morceau de pâte de goyave. Petit déjeuner tranquille, puis préparatifs. On part plus légers que la veille: pas deux fois le coup des vestes dans le sac juste pour le plaisir de les promener. Une bouteille d' eau et on se dit qu'on trouvera bien à manger sur le chemin.

Cruzinha est un petit port de pêche au sud ouest de Ponta do Sol. L'accès par la route est rendu assez compliqué par le relief, comme dans toute l' île de Santo Antão. Nous partons avec un aluger qui nous conduit par une étroite route cheminant au fond de gorges encaissées de plusieurs centaines de mètres. Puis, la mer. Nous réglons le chauffeur, et commençons à prendre le chemin. Colette a mal au ventre et nous partons doucement. La côte est sauvage, avec de nombreuses criques dans lesquelles se nichent parfois des plages de sable gris. Le sentier domine ce paysage, tantôt d'une dizaine de mètres, tantôt de quelques centaines. Encore un de ces chemins taillés à même la falaise, renforcé par des murs de soutènement, protégé par des gardes corps en pierre sèche. On essaie de s' imaginer les milliers d'heures de travail de forçat qui ont été nécessaires à l'accomplissement de ce genre d' ouvrage. A l'échelle de l' île, c'est aussi impressionnant que des cathédrales ou autres pyramides. Notre progression croise des touristes mais aussi des usagers de ce balcon suspendu au dessus de l'océan. Hommes, enfants et ânes portent des charges sur des distances inconcevables chez nous. Je me vois mal demandant à Marion ou à Alexandre d'aller à 5 km chercher un sac de patates ou une bouteille de gaz. Nous tentons de suivre un vieil homme, un jeune garçon portant une charge de bois sur la tête et leur âne. Leur rythme ne nous permet pas de pose photos et nous sommes bientôt distancés.

Midi et demi: nous arrivons dans un hameau doté d'un bar. Terrasse sommaire au dessus de la mer, nous y rencontrons un couple allemand d' Aix la Chapelle. Coca, Jus de Mangue biscuits, et nous repartons en directions de Corvos où nous croisons Pedro chez qui on avait pris un verre il y deux jours. La grimpette entre Corvos et Fonteinhas se fait en pleine chaleur et pour la première fois, on transpire à grosses gouttes. Arrivés au col qui sépare les deux ribeiras, nous profitons d'un peu d' ombre et de vent pour faire une pause. Puis nous redescendons sur le joli village de Fonteinhas avant de rentrer sur Ponta do Sol. Nous traversons le village comme si c'était New York tellement Colette fait des photos. Enfin l' hôtel où nous attend une bonne douche et un peu de repos. Pour la douche, c'est pas gagné au vu du filet d'eau qui coule du robinet. On y arrive quand même et on finit l' après midi à notre hôtel. Nous prenons la décision de partir en bateau le lendemain matin et pas le soir comme prévu. Le dîner chez Fatima nous permet de nous informer sur l'heure du collectivo du lendemain matin. Nous partirons à 7h30 pour embarquer à 9h30 à Porto Novo.

Jeudi 24 avril 2008 Porto Novo – Mindelo

2008-05-31T06:41:00.000-07:00

Les valises sont bouclées, nous descendons au petit déjeuner, saluons Fatima et attendons un autobus qui arrive avec un léger retard. Très beau temps, dégagé en montagne dont nous profitons durant tout le trajet. A l'arrivée à Porto Novo, notre chauffeur s'occupe de nos billets de bateaux et nous pouvons enfin embarquer. Le bateau part avec un peu d'avance, comme lors de notre venue mais chargé de moins de passagers et de plus de fret. La traversée, calme, dure moins de 50 minutes et nous sommes à 11 heures à Mindelo. L'hôtel « Jenny » domine le port. Nous y montons à pied et récupérons la grosse valise que nous avions consignée là bas. Changement de décor par rapport à « Che Guevarra »: Ici la chambre est claire, et ouvre par une baie vitrée sur une terrasse qui domine la baie de Mindelo. Mais la mariée est trop belle: bientôt un bruit de meuleuse arrive à nos oreilles, suivi de coups de marteaux. Dommage, l' étage est en travaux ! Alors nous décidons de partir à Calhau, village décrit comme station balnéaire romantique. Sur la place de rassemblement des alugers, nous montons dans un collectivo bondé. Les pause sont multiples sur un trajet qui durera près de 40 minutes. Calhau est une sorte de no man's land en bord de mer, sorte de lotissement inachevé au bord d'une baie qui ne manque pourtant pas de charme. Un petit tour au bord de l' eau puis nous partons en quête de nourriture. Alors que nous errons au milieu des maisons en chantier nous sommes attirés par des bruits de vaisselle. Ils proviennent d' un bâtiment improbable à l'arrière duquel sont entassées trois ou quatre carcasses de réfrigérateurs. Nous contournons la cabane et au passage, je photographie Colette devant une épave de break 304. Vu de la façade, ça ressemble à un restaurant fermé. Terrasse déserte et porte a priori verrouillée. Affamée, Colette pousse et, miracle ya du monde! Alors on rentre, on referme la porte derrière nous des fois que quelqu'un nous voie. En fait, ici c'est ça, il sont capable de faire un concert des stones dans un kebab et de planquer l'entrée comme si c'était un sex shop. T'as qu' à savoir que c'est ouvert. Mais non, il n'y a pas un mort dans la famille, tout va bien, on a l'air fermé mais on est ouvert. D'ailleurs, sur toutes les portes il y a un écriteau: « aberto », mais petit, tout petit, des fois qu'un curieux le remarque. Donc on rentre et Colette commande un plat de calamards. Comme d' habitude, ils amène un truc énorme. S'ils avaient des sangliers, je pense qu'on ferait comme dans Asterix. Colette se gave donc pendant que je boulotte quelques frites et un peu de riz ( j'ai mal au ventre) en sirotant un coca. Enfin, nous quittons le restaurant fantôme et suivons un chemin sans panneau qui mène à une jolie plage de sable déserte. Colette se jette à l'eau et ressort rapidement après une grosse peur. Ici, les vagues ne sont pas que de la déco, la force qui en découle vous embarque en deux temps trois mouvements vers le large. A lutter contre, on s' épuise. Je me mouille les pieds, les cuisses et je ressort. Colette mitraille. Au prix de la pellicule, elle a bien fait de passer au numérique. Colette, en argentique, elle serait suivie par un camion kodak. Une bouteille de sable remplie pour la collection (les filles collectionnent parfois du sable, ça les change des chaussures et des sacs à main;j'en connais même une qui m'a demandé de lui en ramener) une bouteille de sable remplie donc, nous prenons le chemin du retour car le chauffeur du collectivo nous a dit qu'il repassait vers 5 heures. Nous arrivons au point de passage de l'aluger à 5 heures pétantes mais nous ne voyons rien, que dalle, nada, le néant absolu. Nous sommes à 20 bornes de Mindélo et tout ressemble à un matin de premier janvier dans le désert. Colette propose qu'on fasse du stop, sauf que pour ça, il faut des voitures. Enfin en voilà une: miracle, elle s'arrête. Le conducteur, dans un état proche du coma, a encore un verre de grogue à la main! Du coup, Colette décline. On commence à marcher au bord de la route, direction Mindélo. Au loin, on voit passer deux minibus qui prennent notre route sans même nous remarquer. Alors, on marche dans ce paysage qui fait penser à un décor de « Paris, Texas ». D' innombrables éoliennes parsèment cette vallée qui ressemble à une oasis. Photos, pavé, marche le long des jardins et des maisons. Des Bo Tarde, Bo Tarde, ponctuent notre route pendant une heure et quart. Voiture, signe de Colette, arrêt. Le conducteur, quinquagénaire actif et courtois, semble en dessous des 3 grammes tolérés ici pour conduire. A l' arrière nous apprécions de nous déplacer à nouveau à 60 km/h, d'arriver avant la nuit. Mindélo, la ville, le port on s' arrête. Notre conducteur nous remercie de le remercier, et rentre dans un magasin fermé ... en apparence. Nous remontons chez Jenny. Sur la terrasse, Colette découvre que nos voisins sont les français que nous avions rencontrés chez le restaurateur bouilleur de cru autrichien qui fait du grogue à 77° dans la Ribeira de Paul. On discute et Sylvie, elle s'appelle Sylvie nous propose de dîner en ville. Oui mais où ? On raconte nos galères de la semaine passée et on s'attend vraiment à partir manger à Montluçon un lundi de toussaint. L'histoire finit assez rapidement chez Nella's où nous démarrons au blanc de Fogo. Des musiciens s' installent et commencent rapidement à gratter. On n'évitera pas Saudade, qu'ils sortent à toutes les sauces dans toutes les îles. C' est quand même pas mal. On discute du Sénégal, de l'Afrique et de la France où les enfants de Sylvie doivent bientôt étudier. Je la rassure sur la qualité de la vie étudiante de Clermont Ferrand. La note, on quitte cet endroit finalement assez sympathique et on rentre lentement en direction de notre hôtel. Un peu d' écriture et au lit sans réveil pour le lendemain.

Vendredi 25 avril 2008: Mindélo – Aéroport – Mindélo

2008-05-31T06:31:00.000-07:00

Matin tranquille à l' hôtel Jenny de Mindelo. Comme on a rien prévu on traîne un peu, mais pas trop vu qu'ils ne servent pas de petit déjeuner après 9h30. Alors on regarde le port, le bateau qui repart sur Santo Antão et la ville qui s' anime. Après le petit déjeuner, je descends deux rue en dessous, sur l' avenue Marginal où se trouve l'immeuble de la Radio Nationale du Cap Vert. Un journaliste francophone et disponible me fait visiter la maison. C'est vieillot, très ORTF mais par contre, leurs bureaux donnent de plein pied sur une immense terrasse qui domine la baie de Mindelo. Photo avec des techniciens, échange d' adresses et je remonte. La marmotte est dans son trou. Nous finissons par aller en ville vers midi et notre attention est attirée par de la musique. L'hôtel XXXXX a manifestement prévu quelque chose ce soir vu qu'il y a deux groupes en train de faire des balances. Alors donc il y a bien de la musique à Mindélo. On trouve des affiches, des flyers: des concerts dans toute la ville ce soir alors qu'on avait rien trouvé la semaine dernière. Et dire qu'on part dans l' après midi !Finalement on se retrouve à la terrasse de l' hôtel pour déjeuner au milieu des essais de sono qui me rappellent ma vraie vie. J' en profite pour mater le matos du sonorisateur. Il y a de la quantité mais on est pas dans le haut de gamme. Pourtant, il ne s'en tire pas mal. Au milieu de ce brouhaha musical, Colette craque pour une pizza. Je fais salade et dessert local, tandis que Colette re-craque pour un pêche melba cette fois. Café, addition et nous voilà repartis, a la recherche de cartes postales. En chemin, on trouve le taxi qui nous avait emmené au Monté Verde. Comme il est gentil, on lui demande de nous emmener à l'aéroport. Rendez vous chez Jenny à 16h00. On trouve nos cartes dans un magasin que Colette avait localisé plus tôt, une de ces boutiques soi-disant africaines que l'on trouve un peu partout dans les villes de l'archipel. Ils vendent des CD aussi, mais à des tarifs incitant à les télécharger tout de suite. On quitte la boutique à la recherche de la poste, qui semble seule habilitée à vendre des timbres. On finit par trouver, grâce à des réponses incompréhensibles à nos questions en charabia portugalo-castillan. Alors on achète des timbres pour nos cartes et puis des timbres de collection pour Marion. On repart place Cabral et on s' assoit sur un banc pour écrire un peu. Cinq cartes plus loin, on est à nouveau à la poste pour essayer de les mettre dans une boite. Pas moyen, chez les cap-verdiens, tout est furtif, il y a sûrement des boites aux lettres mais elles doivent être en parpaing pour ne pas se remarquer. Bref, un employé compréhensif à qui nous avions acheté les timbres prend nos carte et nous assure qu'elles partiront. Il est temps de remonter chez Jenny. Nos affaires nous attendaient à la réception, et notre ami taxi (on ne sait pas son nom mais il me fait penser à un guide que nous avions engagé en Mauritannie) notre taxi donc est en avance. Nous chargeons nos bagages et quittons l' hôtel Jenny en direction de l'aéroport. Dans le petit hall de l'aéroport, nous retrouvons nos compagnons de la soirée d' hier. On passe à l'enregistrement et vlan: notre vol n'existe plus ! bouhouhou fait Colette. L' agent d' escale à du mal à nous expliquer pourquoi et c'est sa chef qui nous dit que depuis le 1er avril, il n'y a plus de vol direct de Sao Vicente à Sao Nicolau. Elle nous propose de partir demain pour Sal et de là, reprendre un vol pour Sao Nicolau. On signe vu qu'il ne reste pas beaucoup de places. Alors on ressort, dépités avec nos billets pour demain et on cherche notre taxi, des fois qu'il soit encore là. Mais le monsieur qui sait y faire à du charger un client pour Mindelo. Alors, j'en avise un, tout en téléphonant chez Jenny pour savoir s'il on encore notre chambre avec sa jolie terrasse. Vu ce qui nous attend, j'aurais du demander à dormir à la cave mais je ne peux pas le savoir. Alors mon chauffeur s'approche, me confirme le tarif et je lui dis OK. J'avais décliné d'autres offres mais lui à l' air sympa, fatigué mais gentil. Il recule vers la porte de l'aéroport difficilement puis finit par se garer en travers. Il descend péniblement de sa vielle merco des années 70 et tente de mettre ma valise dans le coffre. Un collègue l'aide. Là, je réalise que notre chauffeur coulerait en France une retraite paisible depuis au moins dix ou quinze ans. Nous montons dans sa voiture aussi fatiguée que lui. A l'intérieur de la berline déglinguée, tout semble avoir résisté aux assauts des passagers. Côté mécanique, ça s' essouffle: Le vieux diesel peine à dépasser les 1800 Tours/minute. Doux avec sa compagne, le vieil homme n 'insiste pas, ou alors, la fin proche d'une journée rythmée par les verres de grogue l' en empêche. Tout le monde nous double mais heureusement, nous sommes non loin de la ville. Un détour pour le gaz oil, un autre pour monter chez Jenny et nous sommes de retour. Les valises sont sorties du coffre avec mon aide et ensuite, je me débrouille avec les escaliers et les valises. A la réception nous remarquons toutes sortes de gâteaux. Une fête est en préparation dans l' hôtel. La chambre a été faite, c'est la même et les travaux battent leur plein en ce vendredi soir. Colette s' affale, épuisée. Comme nous avons prévu de mettre à profit cet impondérable pour sortir dans Mindélo, il vaut mieux faire une pause. J' écris, malgré l' acharnement maniaque de l'opérateur en meuleuse d' angle. Cet enfoiré a décidé de nous pourrir la soirée.

A 20 heures, Colette ouvre un oeil et nous percevons le boucan d'une école de samba. De la terrasse, impossible de dire d' où cela vient vraiment mais on dirait que c'est du port. Nous nous habillons et partons dans cette direction. Pas de fanfare mais un vacarme omniprésent. On suit les ondes et soudain, planqués entre deux hangars, une vingtaine de jeunes gens, essentiellement des filles émettent en rythme le niveau sonore d'un 747 au décollage. Je dégaine mon enregistreur et tourne quelques minutes. C'est bien, mais moi qui aime écouter fort, je me demande comment ils font, au milieu de tout ça pour conserver des oreilles intactes. C'est la fin, coup de sifflet du chef et discussion animée. Visiblement, tout n'est pas au point. La blonde du groupe, au teint très clair (il y en a beaucoup) apostrophe ses collègues avec fougue. Les échanges sont vifs et nous sommes transparents: tant mieux. Nous quittons le port en direction de Mindélo ou se prépare une soirée torride. Nous allons de place en rues mais sauf près de l' alliance française, rien n'est commencé. Alors nous retournons à l'entrée de l' hôtel où nous avons entendu les répétitions à midi. Grosse animation. Il va y avoir du lourd si on en juge à l' attroupement à l'entrée. Cireurs de chaussures assurent l 'ultime finition aux messieurs qui s' apprêtent à entrer. Ben cirer mes baskets en toile, ça va être compliqué. On nous parle, c' est peut être une soirée privée ... non, en fait on veut nous vendre des places. 1500 esc, c'est cher, je refuse mais on nous dit que c'est avec le repas qu' il y a un buffet et que tout est compris. En gros c'est une soirée musicale « all inclusive ». Regards croisés avec Colette, je suis perplexe, elle n'a pas l'air contre alors finalement on prend deux places. On monte des marches, ça craint, on se croirait à Cannes, toute la jet set de Mindélo est là ce soir. Chemises légères et robes de soirée. Colette, elle arbore une tenue plus proche du pyjama que de la tenue de ville, mais en aucun cas n'a prévu de tenue de soirée. Moi, si on regarde au dessus de la ceinture, ça va, vu que je porte une chemise dont on peu penser que les faux plis sont vaguement branchés. Mais on est un peu mal à l'aise. Discution avec le monsieur qui collecte les tickets à l'entrée. Est ce que c'est politique ? On nous redit que non, qu'on peut entrer, qu'il n'y a pas de problème. Ils ne captent rien à nos questions pas plus que nous à leurs réponses. Finalement, une dame en bleu très gentille essaie de communiquer avec nous en nous invitant à entrer. Puis on trouve des gens qui parlent une peu français. Politique ? Non, socialistes. Là, on commence à comprendre qu'on vient de filer 3000 esc pour une soirée de campagne mais que comme c'est socialiste, c'est pas grave. Maman, tu peux être fière, même en vacance, ton fils est socialo ! Ils sont très gentils, nous donnent des chaises, nous tendent des verres qu'ils remplissent aussitôt de vin rouge portugais, le tout en rythme. La bouffe est sodexo plus que socialiste mais tout va bien. Nous mangeons, nous buvons en écoutant des artistes forcément engagés. La candidate est une femme, actuelle présidente de la camara municipal de Mindélo. Elle ne tardera pas à faire un discours avant le dessert. Petit bout de femme, charismatique, elle va chauffer ses supporters sur des thèmes tels que la négritude, citant Léopold Senghor et Aimé Césaire, ou encore la pauvreté et la jeunesse. Ici pourtant, les jeunes et les pauvres sont absents, mais ça fait rien, on a payé alors j'applaudis, comme au théâtre. Nous profitons de improbable soirée de vacances puis décidons de quitter nos hôtes. A l'extérieur, nous hésitons mais ils se fait tard et notre taxi doit nous conduire dès 6 heures à l'aéroport. Alors, nous rejoignons notre hôtel où un gardien qui ne peut imaginer d'où nous venons nous ouvre la porte. Il est tard mais de notre chambre, nous percevons nettement la fête en cours et les bruts de talons sur la terrasse. Nous nous couchons, bercés par les hurlements des invités qui quittent la soirée. C'est comme ça, les nuits de Mindélo !

Samedi 26 Avril: Mindelo (Sao Vicente) Ribeira Brava (Sao Nicaulo)

2008-05-25T12:43:00.000-07:00

5h30: Réveil. Colette a mal dormi. Faut dire que nos hôtes étaient en pleine forme hier soir et que leurs amis les ont quitté bruyamment au fil de la nuit. Nous prenons une douche froide, comme d' habitude avant de plier bagages. On frappe à notre porte. C'est le gardien qui vient nous dire que notre taxi est arrivé. Lui, il a passé la nuit sur sa chaise devant la porte de l'hôtel, à s'assurer qu'aucun malfrat ne viendrait perturber la quiétude des habitants. A 6h00, il est à la notre, de porte et prend en main notre énorme valise qui approche désormais les 25 kg. Le taxi est bien là, un peu en avance même. C'est un jeune, casquette de base ball vissée sur la tête et maillot de foot. A 6h10 nous sommes à l'aéroport; pour la troisième fois depuis hier après midi, nous réglons le taxi, débarquons nos bagages; ensuite c'est la queue pour l'enregistrement. Un couple devant nous à des soucis: trop de bagages pour ces Cap Verdiens âgés qui n' ont manifestement pas l' habitude de voyager. Elle est extraordinairement blanche, peau laiteuse pour un des traits africains. Cela ne nous étonne plus tellement la diversité est grande sur Sao Vicente. On leur explique qu'ils doivent payer un supplément exorbitant. Ils sont désemparés, finissent par payer. Leurs bagages étiquetés partent enfin sur le tapis roulant pour une destination inconnue. Notre tour arrive. On ne sais plus combien de fois on aura enregistré des bagages et attendu des avions durant ce mois d' avril.

On sort de la salle d' enregistrement et on se dirige vers le bar. nos deux cafés sont accompagnés de deux pâtisseries locales. Carte postales, là non plus ni timbre ni boite aux lettres. On dresse à nouveau la liste des heureux destinataires et on gratte un peu. Manu m' a envoyé son adresse, Mathieu aussi. L'heure tourne et nous nous approchons de la salle d' embarquement. En fait, l'aéroport est tellement petit que c'est l' endroit même où on a enregistré nos bagages. L' avion arrive, des passagers descendent les bagages suivent et c'est à nous. Premier saut de puce jusqu' à Sal ou nous débarquons pour remonter aussitôt dans le même avion en direction de Sao Nicaulo, île que nous avons survolé il y a peu. On a déjà eu affaire à un minuscule aéroport à Fogo mais là c'est impressionnant. Même les bagagistes sont peux nombreux et sous équipés. Du coup, pour ne pas trop faire perdre de temps à l' avion, ils déchargent sur le tarmac, et attendent d'avoir rentrés tous les bagages partants avant d' amener les autres aux passagers qui piaffent dans le petit hall de l' aéroport. Pendant l'attente, je repère une personne qui brandit un écriteau « Pensao Jardim »: c'est pour nous. Nous embarquons dans un minibus toyota blindé de hollandais palichons. Ils ne disent pas bonjour, nous nous entassons à l'arrière de la camionnette et c'est parti pour 20 mn de pavé. Ici, le pavé est rustique, pas comme à Fogo ou Santo Antão où les pavés sont taillés. A Sao Nicolau, on devrait parler de chemins empierrés plus que de routes pavées. Peu de temps après, nous sortons nos valises du coffre au pied d'un interminable escalier. La pension domine la ville de Ribeira Brava et est construite à même la pente. Alors, il y a des escaliers. Notre chambre donne sur un balcon qui domine la ville. Comme d' habitude les volets sont fermés. On s' installe dans une petite chambre au joli carrelage imitation parque flottant. Les Cap Verdiens aiment le bois, c' est rare chez eux. Alors, au lieu de lino imitation parquet, ils préfèrent le carrelage. Même sur les murs, ils peuvent vous faire croire, de loin qu'ils ont collé du parquet. La patronne a l' air gentille, les six hollandais limite hostiles. On décide d'aller casser la croûte avant de partir en promenade l' après midi. Colette a la bougeotte. Je trouve un endroit pour manger dans le petit futé. Mais entre ce qui existe dans le petit futé et le terrain, il y a un monde. Nous tentons notre chance auprès d'un passant. Le bougre est terrorisé a la simple vue de Colette qui est pourtant habillée normalement. Nous continuons en direction du Lycée et là, une jeune fille' nous indique le chemin. Café Da Lapa: « Restaurant typique par excellence, il y règne une ambiance très décontractée » dit le petit futé. En fait, le lieu, discret comme de coutume consiste en la cour d'une maison dans laquelle ont été installées deux tables et quelques chaises. Sur une de ces chaises, ils ont posé la grand mère qui visiblement n'a plus toute sa tête. Alors elle parle toute seule, interpelle qui elle peut, sourit un instant en croissant un regard puis replonge dans un monde intérieur. A part le mobilier en partie financé par la marque de bière nationale, rien ne fait penser qu'on est dans un bar, restaurant ou autre snack. On veut commander mais à priori, ils n'ont pas de carte. Alors on parle, enfin on essaie vu que notre niveau en créole est le même que celui en anglais espagnol français réunis de la patronne. Colette dit polvo je dis cachoupa et la patronne acquiesce. Au bout d'une attente interminable qui leur laisse le temps d'aller attraper un poulpe dans la montagne (nous ne sommes pas à la mer), de faire tremper les graines pour la cachoupa et de poser une enseigne « au bon coin », nous buvons deux bières. Enfin nos plats arrivent, à l' évidence copieux. Je goûte la cachoupa: ça va à peu près mais c'est pas celle de Patrick, à Fogo. La cachoupa de Patrick c'était de l'art. Ici, c'est alimentaire. Colette tâte du poulpe. L'assistance est tendue, le verdict attendu: berk, fait elle d'une moue que ne peuvent pas connaître ceux qui ne côtoient pas Colette. Le poulpe est dur, et puis il est bizarrement pané, bref, ça ne va pas. Du coup, elle est en vrille, boudeuse, renfrognée, à vous gâcher la cachoupa qui n'avait pas besoin de ça. Je mange parce que je n' aime pas laisser. En même temps, je ne devrais pas avoir de scrupules, vu que ceux qui sont passés avant moi en on laissé: la preuve, il en reste. Alors on paye et on s'en va, direction Cachaçao. Cachaçao, c'est un petit village perché sur un col, au fond de la Ribeira Brava. A peine a t on fait dix mètres que Colette me dit: « j'ai faim ». Normal puisqu'elle n'a rien mangé de sérieux depuis la soirée électorale de Mindélo. Alors on s'arrête à la pension ou la patronne nous donne un paquet de gâteaux. Colette en engloutit la plus part et nous prenons la route qui sort de Villa de Ribeira Brava. Au bout de 15 mètres, Colette soupire; J'en peu plus, je suis épuisée. Je regarde la route au fond de la vallée: un mur, en vélo ça passe pas c'est sur, peut être en trial. Je regarde Colette qui n'a pas encore vu le fond de la vallée de la mort. Je dis un truc idiot du genre qu'on a cas marcher un peu comme ça, que ça à l' air joli, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l' air en forme. On continue, on s'arrête, pause photo, pose boisson pose merceria. Il fait une chaleur à crever quasiment personne ne monte sauf pour aller d'un hameau à l'autre. Quand c'est le cas, on entend un bruit de tongues derrière nous, puis à côté puis devant. On avance à deux à l'heure. Colette regarde tellement ces pompes qu'au moins on ne craint pas qu'elle se démoralise en regardant la route. Moi je l'ai calculée la route: pour le tour de France, elle serait hors catégorie: non seulement c'est du pavé mal taillé mais en plus par endroit ça monte à plus de 30%. Ils nous regardent passer, assis à l'ombre d'un arbre ou d'un balcon le regard empreint de compassion. Manquerait plus qu'on nous fouette! Ils doivent nous prendre pour des malades. Colette agonise, alors on s'arrête, on demande un coca. Yen a plus, ça sera fanta orange, histoire d' amener un peu de sucre à la machine. Et puis de la flotte, parce qu'il fait toujours chaud. La partie à priori vacharde se rapproche. J'ai pas vu Colette ramer comme ça des vacances, même pour le Pico de Fogo. Derniers lacets, une terrasse panoramique, le village à deux pas. Trop mal au ventre, il faut redescendre. La descente, quand même se passe mieux, juste à se laisser glisser dans la vallée, maintenant plongée dans l'ombre et la fraîcheur de cette fin d'après midi. Tout est différent de la montée, qui s'est déroulée à l'heure de la sieste. Maintenant, à l'approche de la nuit, la vie reprend. Les enfants jouent sur la route, il y a du monde partout et nous enchaînons les « Bô Tard »! De la musique au loin, puis qui se rapproche. On entre dans Vila de Ribeira Brava dans des airs de Bob Marley. Colette aime Bob ! Surtout « No woman no cry » qui est diffusé à fond par une sono posée sur un trottoir de permanence de parti politique. C'est comme ça les élections ici, en musique. A Fogo, Patrick m'avait dit que pour être élu, il fallait posséder la sono la plus puissante. On traverse le gros bourg et on remonte en direction de la « pensao jardim ». Colette absorbe sans broncher les escaliers et file se doucher. La terrasse, un repas à peine avalé et elle dort.

Dimanche 27 Avril 2008: Ascension du Monte Gordo

2008-05-25T12:17:00.000-07:00

9h00 Colette se précipite au petit déjeuner. Il faut dire que je lui ai fait croire que les hollandais étaient en train de finir toute la confiture de goyave. On déjeune sur la terrasse, accompagnés de moineaux qui de toute évidence n',attendent que la chute d'une miette pour quitter la balustrade qui leur sert de perchoir. La maîtresse des lieux nous explique qu'il sera peut être difficile de trouver un collectivo pour Cachaçao, vu que nous sommes dimanche. Le sac sur l'épaule, nous quittons l'hôtel et descendons jusqu'à l' église. On est bien dimanche: des enfants endimanchés, justement sortent de la messe en grignotant des friandises. Les sucreries sont plus consommées ici que le tabac et cela est visible. Tout le monde ou presque,même très jeune a les dents en très mauvais état et on croise sans arrêt des enfants en train de manger des bonbons. Place de l'église, donc nous demandons à un alluger, celui là même qui nous a ramené de l'aéroport de nous emmener à Cachaçao. Il nous demande 1800 esc ce qui nous paraît beaucoup vu qu'on y est allé gratuitement hier. Alors on le laisse et on va vers un monsieur qui brique son pick up Toyota rouge. On finit par lâcher 1500, ce qui fait beaucoup en verres de grogue. Nous voilà partis et sur la route, on réalise que si le chemin pris la veille était brutal mais direct, il en va autrement pour la route pour automobiles. Près de 15 km seront nécessaires pour rejoindre l'arrivée de notre ballade de la veille. On aurait du y dormir. Nous quittons notre chauffeur à 11h30 et commençons à marcher sur un large chemin qui s'élève en direction du Monte Gordo et du parc naturel qui l' entoure. Nous passons dans les dernières maisons du village, puis vers une sorte de bureau du parc, avant d'atteindre les premiers arbres qui vont bientôt se densifier. Il y a une végétation assez variée dès qu'on atteint l' étage forestier de l' île. Le symbole, ici c' est le dragonnier, en voie de disparition. Le chemin continue à monter jusqu'à une barrière ou nous faisons une pause. Il fait chaud;nous avons encore sous estimé la quantité d'eau à emporter. Quelques vaches à côté d'une vieille maison à l'heure de la traite. Ici, sur l île de San Nicaulo, on vient traire les rares vaches à midi. On remprend notre marche et peu à peu la pente s'adoucit pour longer la montagne au milieu d' eucalyptus. Encore de beux paysage, une légère descente puis carrément la foret. A l'ombre des arbres, des enfants sont montés passer le dimanche et jouent. Le chemin se redresse à nouveau tout en devenant muletier et nous conduit à travers une végétation variée jusqu'à un col. Vue plongeante sur une autre Ribeira. Au fond, on devine le relief escarpé de San Antão. Questionnement: c'est par où le sommet ? Si jusqu' alors nous avions suivi de bon chemins, maintenant, tout semble se perdre ou redescendre vers d'autre vallées. A tout hasard, durant 5 minutes, nous allons suivre une trace qui ne semble pratiquée que par les chèvres. Retour au col. Je regarde la pente en direction de ce qui doit être le sommet et dis à Colette: »sinon, on tire droit et on sort ... ». Réponse immédiate: »tu y vas si tu veux moi je ne monte pas là dedans, je t' attend ». Je regarde encore. Vu d' ici, ça n'a pas l'air bien méchant. J'y vais, sans sac, sans bouteille, droit dans la pente en prenant appuis sur des dalles rocheuses. Bientôt, la pouzolane, fine, presque sableuse,qui donne l'impression de gravir une dune noire. Et puis les buissons, assez fin pour griffer les mollets, trop fragile pour se retenir. Des traces de chèvres qui serpentent m'aident à progresser. Regard vers le col: Colette est toute petite, déjà à peine une tâche orange vue d'ici. Un arbre sur la crête, la pente s'adoucit peu à peu. Au loin, un pylone semble marquer le sommet. Je ne suis plus à vue de Colette. Si elle me crois déjà au sommet, elle ne va pas tarder à s'inquiéter. Je presse le pas et bientôt le sommet. Beau temps, belle vue encore un 360°. Ne pas s'attarder. Un bon chemin muletier descend de l'autre côté. De toute évidence je serais plus vite en bas par là, mais Colette attend. Je descend vite, en dérapant dans la poussière sableuse qui remplit mes chaussures. La forêt à nouveau, puis le grand chemin. Footing, 2 km. Au détour d'un lacet, j' aperçois au loin le col où j'ai laissé Colette. Je m'arrête, et crie, les mains en porte voix. Pas de mouvement. Cris à nouveau, une silhouette s' anime, puis fais un signe de la main, et se met en mouvement. Alors je m'accorde une pause pour enlever mes chaussures et les vider de leur chargement minéral. La poussière des volcans est si fine qu'il faut même retourner les chaussettes pour reprendre à peu près une marche confortable. On se lève, et on reprend la descente en direction de Cachaçao. La course en pleine chaleur m'a asséché la gorge. Il nous reste un fond de bouteille, à peine de quoi se rincer la bouche. Nous marchons sur le plat puis c'est la descente en direction des maisons. Premières habitations, un vieil homme m' accoste, souriant et affable, comme tous les Cap Verdiens il me parle en créole. Je reponds avec les mains. Échange de sourire, photos, et descente au village. Au dessus de Cachaçao, Colette repère des bouteilles de Gaz. C'est à cela que l'on repère les merceria. Au village, la merceria, c'est le bar tabac épicerie. Ouvert tous les jours, on y passe pour acheter un bonbon, prendre un verre s' informer du dernier ragot. Nous entrons: une femme âgée se tient derrière le comptoir sur lequel un client vient de poser une pièce. Un verre à grogue, la bouteille, le client boit cul sec, comme dans les western pose son verre sur le bar et sort. Pour nous, ce sera coca et eau. Nous nous posons à l'intérieur, seul endroit susceptible de nous procurer un peu d' ombre, à défaut de fraîcheur. On boit, sans doute pas assez pour se réhydrater mais on boit. Pendant notre pause, la tenancière chasse les mouches de son bar. Deux clients répètent le même scénario: entrée, pièce sur le zinc, deux verres cul sec retour dehors. C'est comme ça, le Cap Vert n' exporte pas sa production d' alcool, il la consomme et en importe en plus!

Nous quittons Cachaçao, en direction de la descente sur Villa de Ribeira Brava. Plus vite qu' hier. Le soleil descend, éclairant la vallée de reflets ocres. C'est dans l' animation lascive d'un dimanche après midi insulaire que nous traversons les hameaux. Élégantes jeunes filles, garçons revêtus de tee shirts aux couleurs de la MJC locale ou des candidats aux élections municipales vont et viennent d'une maison à l'autre, rient et discutent. La population, ici comme dans toutes les îles est très jeune. Colette en rencontre, justement, des jeunes. Elle tente une conversation dans une logorhée à mi chemin entre le créole et le dauphinois. Ils étudient le français, semblent vouloir correspondre: échange d' adresses. On cherche d'un papier dans deux maisons, un stylo dans trois autres. Enfin, on repart sur notre route en pavé, nos pas rythmés par la musique qui jaillit de maison en maison. Entrée dans le bourg;la place de l' église. Belle lumière douce du couchant. Photos. Remontée poussive vers notre pensao. On achète de l'eau sur le passage. On boit encore, les marches, notre chambre. La douche est bienvenue. Repos, on regarde un peu les photos, on passe une tête sur le balcon et puis on traîne encore jusqu'à l'heure du repas. Ce soir, on fait Cachoupa et poisson. Exceptionnellement, Colette goûte la Cachoupa, vu qu'elle est exempte de viande. Colette aime bien la viande, mais à Grenoble, quand elle est traçable. Ici, tout n'est pas comme en Afrique mais la viande un peu quand même. Abattue on ne sait où, transportée dans des bennes de pick-up, puis dans des bassines en plastique avant d'être vendue à même le sol, la viande d'ici n 'est pas recommandée en tartare! Mais, à regret la maitresse de maison n'a pas mis de viande dans la cachoupa. En dessert, Colette prend une part de « pudding ». En fait de pudding, c'est un délicieux flanc au lait nappé de caramel ! Du coup, j'en prends un. Et puis nous quittons notre terrasse restaurant panoramique pour retourner à notre chambre. Comme tout les soirs, Colette se vide une demi bombe de répulsif anti moustique avant de se coucher. Comme presque tous les soirs, j'écris un peu pour rattraper le retard. J'ai toujours un ou deux jours de retard dans mon récit après lesquels je cours depuis le début. Enfin j' éteins car ici, dans la Ribeira Brava, il faut dormir avant le réveil des coqs. Ces bestioles sont quelque centaines dans la vallée et adorent chanter à partir de deux ou trois heures du matin. Le nombre, l' écho, et le faible bruit de fond de la nuit donnent l'impression d'une cacophonie assourdissante à laquelle se mèlent volontiers les chiens et même à l'occasion les chèvres. Donc Je vais me coucher avant le concert.

Lundi 28 Avril Tarrafal et la plage mystère

2008-05-24T17:31:00.000-07:00

Un matin sans contrainte prévue, juste se lever pour ne pas louper le petit déjeuner, et puis partir à la recherche d'un aluger en direction de Tarrafal. Ce genre d'engin part à côté de l'église. C'est donc en fin de matinée que nous faisons mouvement vers le village pour trouver un collectivo à destination du port. 26 km. La première partie est pavée, jusqu'à Cachaçao, suivie d'une route neuve revêtue d'un tapis d' enrobé neuf. Beaux paysages sur la vallée au début de la route neuve après Cachaçao, avant de plonger en direction de Tarrafal. La ville est, encore une fois un immense chantier, couleur béton et poussière. Ce qui fut autrefois un petit port de pêche, n'est pas encore une cité balnéaire. Rien ici en tous cas ne donne envie de rester.

Alors notre décision est prise: après avoir longé une plage sans âme bordée de villas en construction, nous prenons un chemin par lequel, selon notre implacable guide de voyage, nous sommes sensés atteindre en une heure une plage paradisiaque. Nous marchons donc, traversons une sort de no man's land qui fait suite à la plage puis commençons à longer la mer sur un chemin qui évolue dans ce qui fut une coulée de lave. Il est 1h30, le vent est quasi nul et il n'y a ni ombre ni nuage dans ce désert tropical. Très vite on a chaud, très chaud et la marche au milieu des cailloux s' avère laborieuse. Colette, imperturbable, multiplie les poses photos. Je regrette ma casquette, perdue au Monte Verde. Une heure déjà, et pas de plage en vue, que de la caillasse. Au large, des voiliers font route inverse. Ce sont des pêcheurs avec gréements traditionnels. Seul un yacht fait route inverse, au moteur; peut être va t il mouiller vers notre baie. Toujours de la caillasse, puis au loin, immobile, le mat du voilier qui nous a doublé tout à l'heure. Il semble avoir mouillé; nous touchons au but. Dernière ligne droite et nous arrivons dans une petite baie tapissée de sable gris. On enlève nos chaussures, le sable est brûlant. Dans l'eau, quelque baigneurs ont quitté leur yacht , beau bahut qui doit faire dans les 50 pieds. A notre tour, nous nous livrons à une baignade « chrono », vu que notre retour dépends des allugers. 4 heures, on repart, sur le chemin presque noir de lave. Le vent est tombé, on a presque plus d'eau pour traverser ce désert de pierres. En plus, on veut essayer de le faire en une heure, comme dans le bouquin. Alors j' allonge le pas. Je me retourne, Colette enlève sa chaussure: ampoule au talon. Là, au milieu des cailloux, elle regrette les tongs. L'heure tourne, il est bientôt 5h00 et on avait prévu d'être là pour 15h30. Foutu, on l' aura pas, on va faire du stop ou prendre un taxi. Premières maisons, la plage -salle- de Tarrafal. Des jeunes jouent au beach volley, c'est la première fois qu'on en voit s' adonner à autre chose que le foot. Le centre, pas loin du port on cherche des yeux un alluger qui partirait vers Ribeira Brava. Soudain, un minibus Toyota gris stationne. Je cours, Colette aussi, il y va, il a de la place. On a même le temps d'aller acheter de l'eau à la merceria en face. Une bouteille fraîche, Un litre et demi, bu en un quart d'heure. La route du retour: notre chauffeur nous assène en boucle 4 plages d'un CD pas très local, tout en roulant un peu vite à mon goût. Heureusement, bientôt les pavés qui vont ralentir notre allure. Ribeira Brava, nous jetons un coup d' oeil au fond de la vallée qui conduit à la plage où nous projetons d'aller demain. Notre chauffeur stoppe son bahut à proximité de notre hôtel. Retour, les escaliers, la chambre, une bouteille d'eau fraîche: on avait encore soif! La douche, un regard sur la ville mangée par la nuit tombante et bientôt direction la terrasse. Après dîner, Colette ne tarde pas, comme souvent à aller se coucher. Je la suivrait assez vite ce soir là, échappant ainsi aux coqs de concours qui ne vont pas tarder à démarrer l' incroyable cacophonie nocturne de cette riante vallée.

Mardi 29 Avril 2008: Ribeira Brava la plage.

2008-05-24T17:09:00.000-07:00

Matin sans stress ni heure de réveil pour notre dernière journée à Ribeira Brava. Après le petit déjeuner, nous partons en direction du village pour quelques emplettes. J'en profite pour me payer une casquette neuve de marque « Puma », dont la broderie du félin sur le front ne permet pas de douter de l' authenticité. En effet, à 300 escudos chez un chinois, même avec le logo brodé à l'envers, on est sur du coup puisque l' étiquette dit même: « made in Germany » . Ensuite nous faisons un détour par la poste qui, face à un square, domine un peu le joli centre ville de Ribeira Brava. De là, nous prenons un chemin carrossable qui suit le lit du fleuve jusqu'à son embouchure. Bien sur, en cette saison il n'y a pas d'eau mais tout témoigne de son passage: la profondeur de la vallée d'abord, qui comme la plupart des entailles creusées par l' érosion dans Sao Antão et Sao Nicolau relègue au rang de rigole les gorges de l' Ardèche. Les galets, aussi sont présents, parfois très gros, comme dans le lit des torrents de montagne et puis la végétation, plus dense ici que sur les pentes environnantes. Nous croisons quelques chèvres, puis finissons par entendre, sentir puis voir la mer. La plage pourrait être belle, mais n'est apparemment pas le souci des riverains. Une fois sorti de l'eau, après une langue de sable noir d'une vingtaine de mètres, le sol est jonché d'une incroyable variété d' immondices, mosaïque plastique multicolore faite de pneus de bidons et autres palettes rendus aux hommes par l'océan après une traversée mystérieuse.

Alors nous décidons de tourner le dos au stigmates de la société industrielle. Face au grand bleu, nous contemplons cette baie cernée de rochers et commençons notre première vraie journée de farniente. Colette étale sa serviette sans oublier de m' envoyer une pelletée de sable au passage. Je vais finalement faire un tour, longeant l'eau entre sable et galets, à la recherche de cailloux magiques. Comme on est partis avec seulement 20 kg de bagages, on ne va pas se gêner. On ramène tout le cap vert dans nos valise. Le rhum, les plages, les volcans, on prélève un peu de tout. Colette se jette à l'eau, défiant les éléments avec prudence (elle a pied jusqu'à 1m 20 environs), mais ne nage pas, de peur d'être entraînée par une vague plus forte que les autres. C'est qu' ici, ce n'est pas la Côte d' Azur: Par temps calme, des rouleaux battent sans relâche la côte nord ouverte aux alizés. On n' ose même pas imaginer une tempête. Alors prudence, sable bronzette, photos, sieste... Au fait, Colette, t' as mis de la crème? Pas de réponse, la marmotte prend le soleil au bord de la mer, rafraîchie par le vent soutenu du large.

La fin de journée s' anime: un couple se promène, puis quelques jeunes viennent en courant. Plus loin, un camion se remplit de sable. Fin de journée, nous levons le camp, direction l'hôtel par un autre chemin, plus direct. A l'arrivée, Colette fait le constat: Son ventre, maintenant couleur tomate n'avait guère vu le soleil depuis l'été dernier. Elle s' inonde de crème hydratante mais la douleur est là, rendant insupportable le contact du textile. Dernière soirée, c'est poisson puis la note et les valises. Demain, nous reprenons la route de l'aéroport en compagnie des hollandais qui sont arrivés en même temps que nous. En fait, les temps de séjour sur l' île sont dictés par les allers et venues des avions de la TACV.

Après le repas, je décide de m' adonner à un peu de travail manuel. En effet, ma magnifique casquette est ridiculisée par la tentative maladroite des petites mains de broder un redoutable puma au dessus de la visière. J' entreprends donc le désiglage de l'objet, armé de ciseaux, d'un opinel et d'une pince à épiler. Et ben même brodé à l'envers, c'est pas simple à défaire. Je finirais à presque une heure du matin. Pendant ce temps là, je perçois par la fenêtre ouverte les animaux de la ferme qui s' énervent. En premier, les coqs, qui se répondent de loin en loin, tellement nombreux que c'est un cœur éraillé permanent qui finit par réveiller tous les chiens du voisinage. Paniquées par le bruit, les chèvres appellent au secours. Et nous, on a payé pour être là. Colette ouvre un œil se tourne et tente de le refermer. Alors, j' éteins les feux et tente de dormir jusqu'à l'heure du réveil car tout à l'heure, on va commencer la grosse journée du retour.

Dernière Journée à Sal

2008-05-24T16:33:00.000-07:00

Mercredi 30 Avril: Une journée à Sal

La journée démarre tôt avec bouclage de valises avant le petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel. Ensuite il faut se coltiner les valises décidément plus lourdes que jamais après l'ajout des deux bouteilles de sable collectées en deux jours. Chargement des hollandais et de nous mêmes dans le minibus à destination de l'aéroport. Cet aller retour ne nous coûtera finalement pas un centime, vu que le transfert était compris dans le séjour des hollandais. Encore un café dans le petit aéroport de Sao Nicaulo et puis l' embarquement. Dernier coup d' oeil aux montagnes et puis on quitte la côte en survolant les vagues aux crêtes blanchies d' écume.

Arrivée à Sal avant midi, on dégotte une consigne pour poser nos bagages et un aluger pour nous emmener à Santa Maria. Colette a envie d'aller s'incruster au bord d'une piscine d' hôtel. C'est pas dur, on rentre, on fonce au bar et deux bières plus tard nous sommes allongés sur des transats au bord de la piscine. PLOUF fait Colette en rentrant dans l'eau. Alors on reste un moment entre l'eau douce chlorée et les transats, avant de prendre la direction du restaurant de la plage, annexe du même hôtel. Préparation au retour en Europe: carte traduite en trois langues, prix en euros, service international irréprochable avec vue sur la plage. La plage, justement, Colette y va après le déjeuner, pendant que 5 mètres en retrait, je tapote sur mon ordinateur. Seulement voilà, retour vers la civilisation, le préposé aux transats aborde Colette et lui réclame 15 euros. Arrgh, 15 euros, on n'est plus habitués aux plans de ce genre. Alors on dit non, on plie nos petites affaires et on part à pied sur la plage. La plage de Sal, c'est une plage de catalogue, avec du sable blond, de l'eau turquoise et des bateaux multicolores au mouillage. C'est une plage paresseuse sans fin, où des touristes insouciants marchent sans but avant de revenir à leur parasol. Colette patauge pendant que je photographie la mer, le sable et le soleil qui descend peu à peu dans le ciel. Au hasard de la promenade, nous nous arrêtons au bord d'un hôtel dont on peut sans souci squatter les transats. Avec le soleil qui plonge à l'Ouest, le vent forcit de plus en plus, jusqu'à ce qu'on commence à trouver l'endroit frisquet. Le soleil se couche, ocre lueur blafarde à travers les nuages qui ne se reflétera jamais dans la mer. Ici c'est comme ça, on peut attendre des heures le coucher de soleil sur la mer. Un quart d' heure avant le moment fatidique, l'astre plonge à jamais dans les nuages qui bordent l'océan.

Alors il est tard, on pense à se rapprocher du village et on hésite, on compte nos escudos. Et si on partait maintenant à l'aéroport ? En chemin, on passe devant un bar restaurant de plage aux couleurs rasta. On rentre, on s' installe à une table, la salle est déserte mais l'endroit joli. La serveuse est gentille mais nous explique avec ses mots à elle que la baraque est fermée. Alors on commande un punch et un bière parce qu' ici ce n'est pas un problème que ça soit fermé.

La nuit tombe et on reprend le chemin du village et après avoir constaté que le vin blanc de Fogo est vendu 18 € au lieu de 600 escudos chez Ramiro. Et puis on approche du point de ralliement des alugers, en face du cinéma. On en repère un, un pickup. Colette ne me dit pas tout de suite qu'elle a reconnu le chauffeur, que c'est celui avec qui on est partis le premier jour des vacances. Dans la benne, une femme avec des repas qu'elle emmène a des ouvrier, et deux hommes. Un dernier monte, juste avant de partir et n'en finit pas de se signer. Il a raison: dès que ça démarre je reconnais le chauffeur, aux accélérations et au vent qui donne l'impression d'un trajet interminable. Enfin l'aéroport, un dernier dîner dans les îles, l'attente, l'enregistrement, l'attente, deux boutiques duty free, l'attente, l' embarquement et le décollage.

Le Portugal n'est qu'à trois heures de Sal dans ce sens là. Dans l' avion, Colette dort, comme à la plage, comme sur son canapé, comme une marmotte. Alors comme je ne dors pas, je vais voir les hôtesses portugaises de la TAP. On dit des choses bizarres sur les portugaises. En tout cas pas de moustache au rendez vous et j' achète à leur joli magasin un collier pour Colette. Lisbonne, au petit matin, l'aéroport est nickel, ces gens sont des maniaques. Le temps de prendre un café et on repart, direction Lyon Saint Exupéry. Arrivée à l'heure prévue sauf pour nos bagages, absents du tapis roulant qu'un labrador des douanes inspecte à grand coup de truffe. Dans l'aéroport, on achète un airbus A320 pour Marion.

Un taxi enfin qui nous ramène à prix fort au STR où Bernard et Axel ont veillé durant 3 semaines sur notre Xantia. Fin des vacances, l'autoroute, retour à Grenoble, Marion, l' appartement, la vue. On raconte un peu, on donne les cadeaux on se pose, c'est fini §§§