Unterwegs

Hakuna Matata!

2020-02-26T01:28:00.001-08:00

Sansibar (Tansania) // Das problemfreie Urlaubs-Paradies:

„Hakuna Matata“ ist das unumstrittene Mantra Sansibars. Es bedeutet soviel wie „No worries“, „Kein Problem“ und wird einem als Tourist permanent und überall von den Einheimischen entgegen gerufen. Alternativ geht auch „Pole pole“, was mit „slowly slowly“ oder „immer mit der Ruhe“ übersetzt werden kann. Man hat wohl heraus gefunden, dass Touristen im Urlaub weder Probleme, noch unnötige Hektik wollen. Richtig!

Obwohl vermutlich viele (wie auch ich vor dieser Reise) nicht genau lokalisieren können wo diese Insel eigentlich genau liegt, steht der Name „Sansibar“ für tropischen Traumurlaub der Extraklasse. Honeymoon, Erholung, Luxus, und traumhafte Palmen gesäumte Strände - gewürzt mit der richtigen Dosis an Exotik, damit es nicht langweilig wird. Dieses Klischee entspricht ausnahmsweise der Realität!

Wir erreichen die Insel mit dem „Flying Horse“, der günstigsten Fähre auf der Strecke, obwohl man als Ausländer gezwungen wird in der ersten Klasse „VIP“ zu reisen. Sansibar gehört offiziell zu Tansania, genießt aber einen halb-autonomen Status. Deshalb bekommt man hier bei Einreise einen extra Stempel in den Pass. Das finden wir gar nicht gut, denn wir leiden an der (berechtigten) Angst, dass unser Pass in näherer Zukunft keine freien Seiten mehr hat.

Für 20 Dollar schaukelt man in ca. 4 Stunden von Dar es Salaam rüber nach Sansibar

Während dessen kann man es sich in gemütlichen Sesseln bequem machen, die wahrscheinlich
aus der Business-Class eines Flugzeugs der 80er Jahre stammen

Die größte und einzige „richtige“ Stadt auf der Insel ist Stone Town. Weltkulturerbe und schon an sich einen Besuch wert. Die verwinkelten Gassen, die ornamentreich verzierten Holz-Eingangstüren, die kleinen Lädchen, Restaurants und Cafes, die vielen Moscheen vor denen Einwohner in traditioneller Kleidung sitzen – das alles erinnert uns sehr an den Beginn unserer Reise auf diesem Kontinent, in Marokko.
Sansibar ist zu 95 Prozent muslimisch, die meisten Reiseführer ermahnen die Besucher zu „angemessener Bekleidung“. Doch immer wieder kommt es auf den Straßen der Stadt zu skurrilen Anblicken: Tourist*innen in Hot Pants und knappen Tops neben voll verschleierten muslimischen Frauen.

Ein Einblick in die Gassen Stone Towns

Trotz Weltkulturerbe-Status sind viele Häuser nicht renoviert und sichtbar von Schimmel und Feuchtigkeit befallen.
Die weißen Wände verfärben sich grün bis schwarz.

Der berühmteste Bewohner Sansibars war der große Freddie Mercury, der in Stone Town geboren wurde
und hier die ersten Jahre seinen Lebens verbracht hat. Sein Geburtshaus ist heute ein Museum

Ein ganz besonderes Highlight ist für uns das Essen. Während wir Tansania bisher als kulinarische Wüste kennengelernt haben, scheint sich das köstliche Essen auf diese kleine Insel zu konzentrieren. In Stone Town finden wir viele großartige Restaurants mit Kokos-Currys, Zanzibari-Mix (Mango Suppe mit allerhand Zeugs drin), viele verschiedene Brot Sorten, Sansibar-Pizza (eine Mischung aus Chapati und Quiche), Briyani Reis. Der arabische wie auch indische Einfluss auf dieser Insel der ehemaligen Handelsroute führ zu einer großartigen Fusion-Küche.

Pflichtprogramm an jedem Abend: Der Forodhani Food Market an der Strandprommenade

Sansibar wird auch „die Gewürzinsel“ genannt, da im Inland eine bunte Mischung verschiedenster Gewürze angebaut wird, die bis heute das wichtigste Exportgut darstellen. Wie besuchen eine der Gewürz-Farmen und lassen uns auf einer informativen Tour darüber aufklären wo die farbigen Pülverchen, die wir nur aus Tütchen oder Gläsern kennen, eigentlich her kommen.
Wieder was dazu gelernt: Wusstet ihr das Pfeffer und Vanille Schoten an einer Kletterpflanze (Liane) wachsen? Und das Zimt die gemahlene Rinde eines kleinen Baumes ist?
Das wertvollste Gewürz der Insel sind Nelken, dessen Export von der tansanischen Regierung reguliert wird. Nelken wachsen als leuchtend rote Blüten an einem Strauch. Erstaunlich wie man über die Herkunft mancher Dinge des täglichen Gebrauchs noch nie nachgedacht hat...

Nelken

"Zimt-Baum"

Vanilleschoten Kletterranke

Die große Mehrheit der vielen Touristen die hier Urlaub machen, kommen meist per Direktflug aus Italien und Russland. Erstere sind leicht zu erkennen an den winzigen Badehöschen der Männer, letztere an den operierten Körpern der schönen Frauen. Schnell beschleicht uns das Gefühl, dass wir zu diesem Grüppchen der Urlaubenden nicht wirklich dazu gehören (wollen).

Zugegeben, diese Insel ist designt für Menschen die hier ihren Jahresurlaub verbringen und sich um Preise nicht weiter kümmern. Menschen die pro Tag in etwas das ausgeben, wovon wir einen Monat lang leben und reisen. Obwohl uns die Preise hier teilweise absurd vorkommen, stellen wir belustigt fest: Auch wir könnten uns so etwas leisten. Anstatt monate- oder jahrelang mit kleinem Budget durch die Welt zu tingeln könnten wir hier auch 2-3 Wochen im grenzenlosen Luxus verbringen. Kurz drüber nachgedacht…Nein Danke! ;-)

Und obwohl wir nicht wirklich dazu gehören, finden wir es hier natürlich genauso schön wie alle anderen um uns herum. Auch wenn man sich nicht unbedingt wie Robinson Crusoe fühlt, sind die Strände ein absolutes Highlight - so zu sagen die Perfektion eines Strand-Urlaubs. Selten haben wir so weißen Sand und so klares, türkises Wasser gesehen. Nach langer Überlegung erst einmal zuvor: Auf den Whitsundays in Australien.
Mit etwas Suchen kann man auf Sansibar zum Glück auch in unserer Budget-Klasse durchaus eine tolle Zeit verbringen. Ein paar Minuten Fußweg vom Strand entfernt mieten wir günstige Air BnB Apartments, finden die (wenigen) Restaurants der Einheimischen oder Kochen einfach selber.

Traditionelle "Dhow" (Fischerboote) der Einheimischen

Wer sichs leisten kann (und will) mietet sich eine Villa wie diese direkt am Strand

50 Shades of blue water

Preisverdächtige Eigenkreation - Die Nungwi Rolle:
Chapati Wrap gefüllt mit Mango und Avocado in einer Soja-Ginger-Knoblauch Sauce, getoppt mit Cassava Raspeln

Von Stone Town aus fahren wir zunächst an die Ostküste nach Jambiani und anschließend ganz in den Norden nach Nungwi. Nungwi ist der Haupt-Strandort der Insel, gleichzeitig aber auch die beste Basis um Tauchen zu gehen. Fast 5 Jahre sind seit meinem letzten Tauchgang in Sri Lanka vergangen, doch schnell ist die Euphorie wieder zurück gekehrt. Leider leide ich schon mein gesamtes Leben an starken Seekrankheit, die immer einen bitteren Beigeschmack bringt. So wunderschön es unter Wasser ist, so sehr hasse ich die meist schaukeligen Bootsfahrten zu den Tauchspots vor der Küste.

auf dem Weg zur Dive Site

endlich unter Wasser

Wenn man gerade nicht unter Wasser ist, kann man hervorragend in der Hütte des sympatischen Tauch-Clubs abhängen

Trotz all dieser schönen Fotos: Wer Sansibar als Paradies bezeichnet muss entweder eine ordentlich Portion Ignoranz mitbringen, oder hat seine Hotel-Anlage nie verlassen. Das Insel-Paradies endet genau dort, wo das Refugium der Touristen aufhört und die Dörfer der Einheimischen beginnen. Während die komplette Strandküste sowie einige Häuser-Reihen dahinter ausschließlich den Touristen gewidmet sind, leben die Einheimischen wie in einer Parallelwelt direkt dahinter in Armut. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Schicke, teure Hotel- und Bungalowanlagen stehen in direkter Nähe der sehr einfachen Hütten der Sansibaris. Im Touristen-Bereich wird peinlich darauf geachtet alles sauber zu halten, die Einheimischen leben umgeben von Bergen an (Plastik-) Müll.
Wie immer profitieren vom Tourismus nur einige wenige und bei der großen Mehrheit kommt, (außer den Müllbergen) nichts an. Diese Situation macht traurig, vor allem wenn man sieht welche Menge an Geld wir Ausländer auf dieser Insel zurück lassen. Es bleibt somit – zumindest für uns - ein bitterer Beigeschmack. Das Paradies ist das Paradies der wenigen die es sich leisten können...

Ungewollte Privilegien.

2020-01-26T08:16:00.001-08:00

Tansania // 24 Stunden mit dem Zug durchs Land:

Nach der Grenz-Überquerung von Uganda nach Tansania stellen wir als erstes fest, dass uns mit Englisch hier niemand mehr versteht. Selbst die einfachsten Dinge, wie einkaufen auf dem Markt oder Essen bestellen, funktionieren nur sehr schwierig. „Macht nichts! Dann lernen wir eben Suaheli“, beschließen wir mit grenzenlosem Optimismus.

Als eine der weit verbreitetsten Sprachen Afrikas würde das Erlernen durchaus Sinn machen, zudem befinden wir uns für mindestens drei weitere Monate in Suaheli-sprachigen Ländern. Mit hoher Motivation lernen wir innerhalb der ersten Tage von Null bis unendlich zu zählen und können somit zumindest nach dem Preis fragen und die Antwort verstehen. Das hilft bereits enorm weiter und wird zudem positiv zur Kenntnis genommen. Auch ein paar gängige Floskeln und Small Talk Dialoge können wir in unseren Gehirnen speichern:
"Jina langu ni Inga" (Ich heiße Inga)
„Mimi kuja kutoka Ujerumani“ (Ich komme aus Deutschland)
„Mimi ni wa mboga“ (Ich bin Vegetarier*in).
Da die zum Teil sehr komplizierten Wortkonstrukte keiner uns bekannten Sprache auch nur im entferntesten ähneln, wird das ganze zu purem Gehirn-Jogging und ist letztendlich (natürlich) viel schwieriger als erwartet.

Nach den ersten 3 Stopps in Tansania haben wir in Bukoba das (unserer Meinung nach) schönste Küsten-Stückchen des riesigen Victoria-See gefunden, sind in Mwanza zu schöne Fels-Formationen mit am Hang hängende Häuser gewandert und haben festgestellt, dass es in Tabora noch nicht mal Restaurants gibt in denen man Essen bekommt.

Die Küste des Victoria Sees in Bukoba

Alte Bahnhöfe: Sehr fotogen!

Wanderung in Mwanza

Tansania ist ein riesiges Land und die Distanzen die man hier zurück legen muss um irgendwo hin zu kommen dauern Ewigkeiten. Neben all dem Unsinn hat die Kolonialzeit jedoch auch etwas positives hinterlassen: Das Land wird seit Besatzung der Deutschen und Engländer von einigen Zuglinien durchkreuzt. Auch wenn allgemein behauptet wird, dass Zug fahren hier weder schneller noch angenehmer sei als Bus fahren, lassen wir uns die Gelegenheit auf eine Fahrt in unserem Lieblings-Transportmittel nicht entgehen. Von Tabora bis nach Dar es Salaam, an der Küste des indischen Ozeans, wollen wir fahren - also quasi einmal quer durchs Land.

Der Bahnhof in Tabora wirkt wie aus einer anderen Zeit – und genau genommen ist er das auch. Man hat nicht den Eindruck, dass hier nach der Kolonialzeit noch etwas renoviert oder verändert wurde.
Am Ticket-Schalter müssen wir leider herausfinden, dass alle Züge in den nächsten 6 Tagen bereits restlos ausgebucht sind. Damit hatten wir nicht gerechnet. Was nun?
Während wir noch unentschlossen in der Bahnhofhalle herum stehen spricht uns ein Junge an. „How are you?“ Nicht so gut sagen wir, die Züge sind alle ausgebucht und das ist Mist! Verständnisvolles Nicken. Nachdem, er erfahren hat woher wir kommen folgt die übliche Aufzählung aller Fußballspieler die ihm aus unseren Ländern bekannt sind – und das sind so einige. Anerkennendes Nicken unserseits, der Junge verabschiedet sich. Wie so oft verhindert die Sprachbarriere jede tiefer gehende Konversation.
Wir sind noch immer dabei uns in der Bahnhofshalle das weitere Vorgehen zu überlegen, als der Junge wenig später zurück kommt und gestikuliert, dass wir ihm in ein Büro folgen sollen. An der Aufschrift über der Tür lesen wir, dass hier der Stations-Manager sitzt.
Der Mann spricht gut Englisch und wir erläutern erneut unsere Situation. Es folgt ein kurzes Telefonat von dem wir nur die Wörter „Ausländer“ und „Zug“ verstehen. Wenig später halten wir eine Reservierung für zwei Sitzplätze in der zweiten Klasse für den morgigen Zug in der Hand. Ganz ohne Anstellen am Schalter mit der großer Menschentraube, sondern bequem sitzend im Büro.

Ein klarer Fall von (positivem) Rassismus. Wäre unsere Haut nicht weiß, hätten wir diese Tickets niemals bekommen. Normalerweise würden wir jede Bevorteilung auf Grund unserer Hautfarbe ablehnen, denn dies sollte natürlich definitiv kein Grund sein eine besondere Behandlung zu genießen. Doch hier ist eine Ausnahme fällig, beschließen wir, und nehmen das unnötige aber hilfreiche Privileg dankend hin.

Startpunkt unserer Zugreise: Der Bahnhof in Tabora

Zug-Gleise in Tabora (bei Tag)

Am nächsten Abend laufen wir durch einen spektakulären Wolkenbruch zum Bahnhof um mindestens eine Stunde vor Abfahrt des Zuges vor Ort zu sein. Deutsche Pünktlichkeit, ihr wisst schon...Am Bahnsteig wartet bereits eine beachtliche Menschenmenge. Der Regen verwandelt sich in ein handfestes Unwetter: es pfeift und prasselt um uns herum und es dauert nicht lange bis es anfängt durchs verrostete Wellblech-Dach zu tropfen. Auf dem Bahnsteig bilden sich ernst zu nehmende Seen und Flüsse. Die wenigen trockenen Stellen auf dem Asphalt reduzieren sich zunehmend und zwingen die wartenden Menschen immer weiter zu zusammen zu rücken.

Nach etwa einer Stunde spricht uns eine ältere Frau an. Sie ist die Stations-Managerin des heutigen Tages und teilt uns mit, dass der Zug erst mit ca. 8 Stunden Verspätung eintreffen wird. Puhhh!
Wir werden in ihr veraltetes Büro gebeten, indem eine Menge interessanter Zugfahrts-Reliquien aus vergangenen Zeiten herumstehen. Über die Funktion dieser Dinge können wir nur rätseln, benutzt werden sie sicher schon lange nicht mehr.
Die freundliche Frau bietet uns an in ihrem Büro auf einer Bank zu warten, anstatt draußen bei den anderen Fahrgästen. Nett gemeint, aber auch für diese Angebot gibt es keinen richtigen Grund – außer, dass wir weiße Ausländer sind. Ähnliches Dilemma wie beim Ticket-Kauf – Was tun?
Auch wir sind letztendlich nur Opportunisten und in einer solchen Situation ist es leider zu einfach all seine Prinzipien über Board zu werfen.
Die Alternative wäre, wie alle anderen Wartenden die Nacht auf dem kalten, feuchten Betonboden unter einem undichten Wellblech-Dach mit all unserem Gepäck im Dunklen zu verbringen…wenig verlockend.
Aus dem warmen, trockenen Büro beobachte ich die Menschen auf dem Bahnsteig. Viele Kinder sind dabei - sogar Babys - die in Decken gewickelt auf den Gepäckstücken „gebettet“ wurden. Das schlechte Gewissen lässt grüßen.

Die Stations-Managerin in ihrem Büro: unser "zuhause" für eine Nacht.

Der Bahnhof kurz vor der offiziellen Abfahrtszeit des Zuges...

....nach stundenlangem Regen

"Aussicht" aus dem Büro in dem wir warten, auf die Menschen die am Gleis ausharren...

Aus den angekündigten 8 Stunden Verspätung werden letztendlich 13. Nachdem wir eine komplette Nacht im Büro am Bahnsteig verbracht haben fährt unter lautem Gehupe bei Einbruch des Tages unser „Deluxe Train“ (ausgesprochen: Deeehhlaxx trenn) ein. Nun beginnt also die eigentliche Reise und wir richten uns häuslich in unserem Abteil ein. Die Sitze sind zwar nicht „exeptionell“ wie angekündigt, aber durchaus bequem.
Während das halbe Land am Fenster an uns vorbei zieht, schlummern wir vor uns hin, lesen, hören Musik und schauen in die Landschaft hinaus. Die Zeit vergeht wie im Flug obwohl der Zug alles andere als schnell ist. Immer wieder machen wir längere Pausen von bis zu einer Stunde, in denen man aussteigen und sich die Beine vertreten kann. Sobald der Zug irgendwo zum stehen kommt, laufen die Bewohner der nahe liegenden Dörfer an den Fenstern auf und ab und bieten lautstark alles mögliche zum Kauf an. Auch kleine Essens-Stände wurden errichtet - verhungern oder verdursten muss hier kein Zug-Reisender. Mit unseren Tupper-Dosen (→ immer dabei zur Vermeidung von unnötigen Plastik-Verpackungen) gehen wir auf die Suche und erstehen ein leckeres Reisgericht mit einer Sauce aus grünen Blättern, Maiskolben, Bananen, Kekse und mehr.
Auch mit nützlichen Haushaltsgegenständen kann man sich unterwegs eindecken und die Zeit vertreiben. Einmal wimmelt es von Frauen, die selbst geschnitzte Holz-Kochlöffel anbieten, an der nächsten Station gibt es geflochtene Körbe und Hüte.
Die Abfahrt des Zugs wird jedes mal durch ein langes Hupen angekündigt, damit niemand versehentlich zurück bleibt.

Abfahrt am Morgen, nach einer schlaflosen Nacht

Die zweite Klasse des "Deluxe Train"

Pause

Um 7 Uhr morgens, nach ziemlich genau 24 Stunden und 800km, erreichen wir ein überflutetes Dar es Salaam. Die Straßen stehen bis zu 30cm unter Wasser und wir müssen weite Kreise laufen um die Seen zu umgehen. Erschöpft stürmen wir das erstbeste Hotel und fallen ins Bett.

Überschwemmung in Dar es Salaam

Häuserschluchten

Großstadt-Programm: Kinobesuch!

Es mag sein, dass wir uns beim Suchen nicht genug Mühe gegeben haben, aber in Dar es Salaam finden wir kaum etwas das uns so richtig begeistern kann. Abgesehen von der „Temple Street“ mit ihren großartigen vegetarischen, indischen Restaurants. So packen wir nach 3 Tagen erneut zusammen und ziehen weiter.

Die fantastische App „I Overlander“ (eine Art crowdsourcing-Reiseführer in Form einer offline Karte), die uns schon so oft zu Highlight-Orten auf diesem Kontinent geführt hat, empfiehlt eine noch nicht offiziell eröffnete Lodge mit Camping-Möglichkeit ca. 30km von Dar es Salaam entfernt.
Wir werden nicht enttäuscht und finden uns pünktlich zu Weihnachten in unserem ganz persönlichen, (fast) unentdeckten Paradies ein. Palmen, weißer Sandstrand, türkises Wasser, kaum andere Menschen und eine Strohhütte mit Bar und kalten Getränken. Perfekt! Wir verbringen ein wunderschön unweihnachtliches Weihnachten mit zwei reisenden Belgiern und einem Holländer...und weils so schön ist feiern wir eine Woche später nochmal ein entspannt-fröhliches Silvester mit Gin Tonic und Lagerfeuer am Strand.

Liebe auf den ersten Blick bei der Ankunft

Selten waren wir an einem Strandort, der sich so fantastisch zu schwimmen eignete.
Durch ein Riff ist der Strand-Abschnitt frei von Wellen und Brandung und bei Flut bildet sich eine Lagune die der perfekte natürliche Pool ist.

Achtung Achtung: In genau so einem Wohnmobil möchte ich leben wenn ich mal groß bin...

Weihnachtsrunde: Tim und Saartje aus Belgien sind auf der Suche nach ihrem persönlichen Paradies, wo sie ihr eigenes Guesthouse eröffnen wollen. Viel Erfolg!

Silvester-Party in der Strandbar

Wir gehen nicht davon aus, das dieser Strand-Ort noch getoppt werden kann. Aber man weiß ja nie...und deshalb suchen wir sicherheitshalber weiter. Als nächstes auf Sansibar….

Die Sache mit der Zeit.

2020-01-04T08:03:00.002-08:00

Uganda // Uhr vs. Zeit

Mit Kampala - der Hauptstadt Ugandas - verbindet uns eine Art Hassliebe. Einerseits lieben wir derart lebendige Großstädte, in denen es so viele unterschiedliche Dinge zu tun und zu sehen gibt. Andererseits treibt uns das dort herrschende Chaos regelmäßig in den Wahnsinn. Besonders der Verkehr der Hauptstadt erreicht ein Chaos-Level, dass bisher beispiellos ist in unserer Reise-Karriere.

Das Haupt-Fortbewegungsmittel für die große Mehrheit aller Menschen, die sich kein eigenes Auto leisten können, sind auch hier die „boda-bodas“ (Motorradtaxis) die die Straßen der Stadt beherrschen. Überall sonst im Land macht das Motorrad Fahren viel Spaß - in Kampala ist es eher eine unangenehme Notwendigkeit, die wir, wann immer es möglich ist, versuchen durch lange Spaziergänge zu vermeiden.

Doch manchmal hat man keine andere Wahl als sich dem Chaos einfach auszuliefern. Trösten kann man sich damit, dass dies einfach dazu gehört zur Kampala-Experience. Je nach dem zu welcher Uhrzeit und durch welchen Teil der Stadt man gefahren wird verbringt man die meiste Zeit im totalen Stau-Stillstand, eingequetscht zwischen anderen Verkehrsteilnehmern.
Es gibt exakt eine Verkehrsregel an die sich jeder bedingungslos hält: Voran kommen um jeden Preis! Bildet sich in den ständig verstopften Stau-Straßen irgendwo ein Lücke muss man in diese hinein rollen - ohne Rücksicht auf Verluste! Denn natürlich ist genau diese eine Lücke auch das Ziel aller anderen Motorräder und nur der schnellste, dreisteste, rücksichtsloseste wird sie bekommen und einen oder zwei Meter näher an sein Ziel heranrollen. Anarchie total! Gibt es auf der Straße keine Lücken, weicht man auf Bürgersteige, die Gegenspur oder ins Gebüsch aus.
Man kann es sich in etwa wie in einem Video Game vorstellen, nur dass die anderen Verkehrsteilnehmer nicht virtuell sind, sondern eine ernsthafte Lebensgefahr darstellen.

Finde die Lücke!

Kampalas Minibus-Bahnhof:
Man fragt sich wir die Busse in der Mitte jemals wieder heraus kommen sollen, doch die Sache hat mehr System als man zunächst vermutet

„Wir Europäer haben die Uhr und die Afrikaner die Zeit“ lautet eines der klugen Sprichwörter über diesen Kontinent. In vielen Teilen Afrikas, die wir bisher gesehen haben mag das zutreffen. Oft haben wir mit ungläubigen (heimlich aber auch neidischen Augen) auf all die Menschen geschaut die einfach nichts tun und abhängen. Die schlummernd unter einem Baum im Schatten lagen, die auf Bänken herum sitzend in die Ferne schauten oder die Straße vor ihren Häusereingängen beobachtet haben.
Doch in Kampala? Vergesst es! Niemand ist hektischer, unentspannter und drängelnder als die Ugander auf den Straßen ihrer Hauptstadt! Zeit scheint hier niemand zu haben der gerade unterwegs ist.

Ähnliches gilt für die Langstreckenbusse oder Matatus (Minibusse) die alle Städte des Landes miteinander verbinden. Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis die Fahrzeuge gefüllt sind und sich endlich in Bewegung setzten. Dann wird noch ein Abschieds-Schwätzchen mit den Kollegen gehalten und der Tank gefüllt – bloß keine Hektik. Sobald man aber unterwegs ist, wird die Strecke in halsbrecherischem, suizidalem Tempo angegangen. Einmal ist es verdammt knapp und wir sind nur Zentimeter davon entfernt ein kleines Kind mit zu reißen. Alle im Bus sind geschockt...wenige Minuten später rasen wir im gleichen Tempo an der nächsten Siedlung vorbei.

Uganda gehört weltweit zu den Ländern mit der höchsten Rate an Verkehrstoten. Der Ausbau des Straßennetzes um dem entgegen zu wirken, ist einerseits eine gute Sache. Doch andererseits gilt: Je besser die Straße desto schneller kann man fahren...und je schneller man fährt desto mehr Zeit hat man davor und danach übrig um abzuhängen. Ein merkwürdiges Paradoxon, dass man nicht verstehen, aber akzeptieren muss.

Ebenfalls KEINE Zeit hat man hier bei jeglichen Dingen, die erfordern, dass man sich in einer Schlange anstellt. Regelmäßig raste ich aus, weil Menschen sich nicht hinten, sondern vorne anstellen. Doch ein solches Verhalten ist hier einfach ganz normal: der Dreisteste, Lauteste, Schnellste wird zuerst bedient, steigt als erstes in den Bus ein, drängelt sich am schnellsten durch verstopfte Marktstraßen - beschweren tut sich darüber niemand. Das mit der Zeit ist definitiv eine Sache die viele Facetten hat...

Wie so oft in Großstädten liegt auch in Kampala Reichtum und Armut erschreckend nah beieinander. Über 10 sogenannte „Slums“ liegen mitten in der Stadt verteilt. Seit Jahrzehnten leben Menschen in zusammengezimmerten Hütten ohne fließendes Wasser und Elektrizität auf einer Fläche zusammengepfercht, die von schicken Geschäften und noblen Einfamilienhäusern umgeben ist. Während die einen von der Hand in den Mund leben, genießen die anderen ihr Leben in teuren Restaurants und hochmodernen Shopping Centren.

Seit längerem füllen wir hier mal wieder ganze Tage damit die sogenannten „Sehenswürdigkeiten“ der Stadt zu besuchen: National Theater, Hindu Tempel, Gadaffi Moschee, verschiedenste Märkte, Kirchen, Botschafts-Viertel, Independance Monument. Sogar eine „Free-Walking-Tour“ kann man hier machen. Nebenbei gibt es Einblicke in die Vergangenheit des Landes unter Diktator Idi Amin. Trotz grausamer Diktatur und vielen Toten, genießt der Ex-Präsident hier bei vielen Menschen unerklärlicher Weise noch immer einen guten Ruf.
(Thematische Filmempfehlung: The last King of Scotland)

Gaddafi Moschee:
Der Name kommt daher, dass Gaddafi als Freund des Landes Uganda den Bau der Moschee finanziell ermöglicht hat

360° Panorama Ausblick vom Minarett der Moschee

Im Inneren der Moschee

in love with symmetry

Hindu Tempel in der Innenstadt:
In Kampala gibt es eine riesige Indische Community

Ausstellung und Preisverleihung der besten Pressefotografien Ugandas auf einem ungenutzten Bahngleis

großartige, einzigartige Location für dieses Event

In einem der ärmlich wirkenden Stadtteile in Hafennähe entdecken wir zufällig ein kleines,
unerwartetes Stück Subkultur. Hinter vielen engen, verwinkelten Gassen, die das Viertel eher wie ein eigenes, kleines Dorf wirken lassen, öffnet sich plötzlich eine freie Fläche, auf der sich ein kleiner aber feiner Skatepark befindet. Unsere Mzungu-Anwesenheit sorgt sofort für Aufmerksamkeit und wir werden freundlich von den anwesenden Skater-Jungs begrüßt. Sie scheinen sich wirklich über unseren Besuch zu freuen und führen uns begeistert auf dem Gelände herum und erklären uns das Projekt.
Wir erfahren, dass die deutsche Organisation SkateAid diesen Park gebaut hat und es der erste in ganz Ost-Afrika sei. Die Häuser-Wände um den Skatepark herum sind auffallend bunt im sonst eher tristen Umfeld des Viertels. Überall gibt es tolle Graffiti zu sehen, zum Teil mit politischen und feministischen Botschaften. Wir freuen uns sehr ein weiteres Beispiel der seltenen Kategorie „sinnvoller Projekte westlicher Länder in Afrika“ gefunden zu haben. Soweit wir das nach unserem Besuch beurteilen können, wird dieser Park von der Jugend des Viertels gerne und viel genutzt und bietet einen echten Mehrwert.

Mehr Infos zu dem Projekt findet ihr HIER

Abgesehen von ca. 2 Wochen in der Hauptstadt, verbringen wir auch viel Zeit in den kleinen bis mittelgroßen, vermeintlich unspektakulären Städten des Landes. Die Orte von denen der Reiseführer behauptet, dass es hier „für Touristen nichts von Interesse" zu sehen gäbe. Irgendwie ist da natürlich was dran… Touristische Orte sind meist nicht umsonst gut besucht. Will man aber versuchen das „echte“ Leben des Landes kennen zu lernen oder zu beobachten, eignen sich genau diese „uninteressanten“ Orte unserer Meinung nach am besten. Mbarara, Kasese, Mbale, Arua, Gulu oder Masaka zum Beispiel. Statt Sehenswürdigkeiten finden wir hier andere Dinge:

Manchmal ist es der Start in den Tag am Straßenstand unseres Vertrauens, wo wir den Verkäufer schon vom gestrigen Besuch kennen. Wir sitzen am Tresen, der selbst gezimmerten, windschiefen Holzbude und beobachten wie auf einer schweren Pfanne über einem Eimer glühender Kohlen die „Pizza Ugandas“ gebraten wird: Ein Omlett, das in ein Chapati eingerollt wird und deshalb „Rolex“ (rolled Eggs) genannt wird.

Woanders finden wir zufällig einen kleinen, im Schlamm versunkene Rummelplatz. Die fragwürdigen Karussells lassen wir aus, gewinnen aber dafür beim Ringe-Werfen eine seit Stunden in der Sonne brutzelnde Fanta. Juchuuu! Und weils so schön ist, lassen wir ein Erinnerungsfoto von uns als König und Königin im roten Plastik-Herz-Sofa shooten.

Wir finden den besten Brownie des Landes, trinken Kaffee am Straßenrand und beobachten dabei wie das Dorf Sonntags in den besten Kleidern die Kirche besucht. Kenneth lässt sich in lokalen Barber Shops seinen Bart rasieren und wir entdecken einen gut sortierten Second-Hand Markt in dem wir einen Teil unserer verschlissenen Kleidung gegen neue Teile aus west-europäischen Altkleiderkontainern eintauschen.

In Masaka machen wir in unserem Lieblings-Cafe „Grassroots“ zufällig die Bekanntschaft einer Gruppe deutscher Volunteers, die in einer Musikschule für Flüchtlings- und Waisenkinder verschiedene Instrumente unterrichten. Wir werden zu einem kleinen Konzert am kommenden Tag eingeladen und stoßen ganz unfreiwillig schon wieder auf ein Projekt das wir absolut unterstützenswert finden. Vor allem weil hier zur Abwechslung keine weißen Hände im Spiel sind. Sowohl die Musikschule, wie auch ein dazugehöriges Waisenheim wurde von einer ugandischen Familie aus dem Ort gegründet und bis heute geleitet. Da Teile der Familie mittlerweile in Deutschland leben kommen fast alle Spendengelder, sowie die gespendeten Instrumente von dort. Nur 10 Euro kostet es pro Monat einem Kind die musikalische Erziehung zu ermöglichen und das Projekt zu unterstützen. Mehr Infos HIER

Lieblingscafe in Masaka: Grassroots

Konzert in der Musikschule

Wie lange dauert es bis die Klamotten aus unseren Altkleider Containern es auf die afrikanischen Märkte schaffen?
Dieses Shirt einer Bundeswehr-Kampagne war wohl ein absolutes Lieblingsteil und bereits wenige Wochen nach Kampagnen-Start in Uganda zu kaufen ;-)

Ein Rolex Verkäufer, der versucht Deutsch zu lernen.
Zumindest kann er sich mit dieser Stand-Bemalung sicher sein, dass kein Deutscher hier vorbeigeht ohne ein Schwätzchen zu halten :-)

Kaffee am Straßenrand

Kirmes

Hauptgewinn beim Ringe werfen

...und ein Erinnerungsfoto auf Papier

in der Grenzregion zum Kongo muss man sich das Händeschütteln abgewöhnen

mutige, fortschrittliche Kampagne der größten Biermarke Ugandas - immer wieder stößt man hier auch auf Dinge,
die einen positiv überraschen

Pflicht und Kür.

2019-12-23T10:15:00.001-08:00

Uganda // Tiere gucken und Nil-Befahrung:

Mit Ost-Afrika sind wir nun in der Region, in der sich die vielen großen Nationalparks mit all den spannenden Tieren befinden, die wir bisher noch nie in der freien Natur gesehen habe. Da ist der ein oder andere Besuch auch in unserem Reiseverlauf Pflichtprogramm.

Natürlich können und wollen wir nicht jeden einzelnen National Park der Umgebung abklappern. Zum einen wird das auf Dauer vermutlich langweilig und zum anderen kostet das "Tiere gucken" eine Stange Geld.
Wenn man wie wir viel Zeit hat und komplett organisierte Touren sowieso nicht mag, gibt es allerdings einige Tricks um für kleines Geld trotzdem viel zu sehen. Im Queen Elisabeth National Park zum Beispiel, kann man in einem kleinen Ort knapp vor der Grenze des Parks wohnen ohne den Parkeintritt zu bezahlen. Da weder Tiere noch Natur die Parkgrenzen kennen oder beachten, sieht es hier nicht anders aus als hinter der Grenze. Auf einer Bootstour sehen wir hunderte von Nilpferden im Wasser und an Land aus nächster Nähe. Außerdem Krokodile, Büffel und viele Vogelarten.

Auch direkt auf unserem Zeltplatz gibt es mehr Tiere als uns lieb ist. Tagsüber sehen wir die Nilpferde im Fluss vor unserer Unterkunft herum liegen. In der Nacht werden wir davon geweckt, dass wir ihr lautes Schmatzen direkt neben unserem Zelt hören. Nilpferde sind nachtaktiv und zu dieser Zeit ebenso aggressiv wie unberechenbar. Wir trauen uns nicht aus dem Zelt heraus zu gucken, da wir die berechtigte Angst haben von den 3 Tonnen schweren Kolossen überrannt zu werden. Die dünnen Zeltwände wären da wohl kaum ein Schutz.

Am häufigsten bekommen wir und unser Zelt in diesem Land jedoch Besuch von Affen verschiedenster Art. Obwohl wir ständig auf der Hut sind, schaffen Sie es trotzdem immer mal wieder unser wertvolles Proviant zu stehlen. Meistens untersuchen sie zunächst sehr neugierig das Zelt, haben sich aber ab dem zweiten Tag mit dessen Existenz abgefunden und verlieren das Interesse. 360 Grad um uns herum springende, fast schon fliegende Affen in den Bäumen zu beobachten ist definitiv spannend genug um ihnen die kleinen Diebstähle schnell zu verzeihen.

Gründliche Inspektion eines neu angekommenen Motorrads

Die vermeintlich harmlosesten Tiere sind letztendlich die, die den größten Schaden verursachen. Anscheinend haben wir unser Zelt auf einer Ameisenstraße errichtet. Aus Protest fressen sich die Ameisen durch die Bodenplane hindurch und verlegen ihre Straße ins Innere des Zeltes. Wir sind gezwungen einen Ameisen-Massenmord zu begehen. Was bleibt sind viele neue Löcher im eh schon ramponierten Zelt...
Und dann waren da noch diese putzigen, flauschigen Hunde-Welpen die ihre Kräfte mit unserem Zelt messen wollten. Das Zelt hat verloren und musste von uns anschließend liebevoll mit über 10 Metern Panzer-Tape repariert werden. Zelte gehören in Afrika zu den Dingen, die nirgends zu kaufen und somit unersetzlich sind.

black and white Colobus monkey

Der größte Nationalpark de Landes ist der „Murchison Falls National Park“ im Norden Ugandas. Auch dorthin fahren wir auf eigene Faust mit öffentlichen Bussen. In dem kleinen Ort Pakwach, nur wenige Kilometer vom Parkeingang entfernt mieten wir uns bei sehr hilfsbereiten, christlichen Damen im „Alleluja Guesthouse“ ein. Die Frauen helfen uns bei der Suche nach einem fähigen Guide mit Auto für den nächsten Tag und sind auch sonst so bemüht um unser Wohlbefinden, dass wir ihnen die Beschallung mit christlicher Rockmusik ausnahmsweise verzeihen.

Bei Sonnenaufgang sind wir im Park. Zum ersten Mal erleben wir hier die Safari-Klischees Afrikas: Sonnenaufgang über der Savanne hinter einem dekorativen Akazien-Baum, unzählige Antilopen und Büffel, einige Elefanten und wunderschöne, weite Landschaften. Einen Löwen sehen wir trotz großer Bemühung unseres Guides nicht, doch das findet er wohl schlimmer als wir. Mein Highlight sind die vielen vielen Giraffen die majestätisch und elegant über die Savanne schreiten. Manche stehen direkt neben unserem Wagen, andere reihen sich wie in einem Filmset am Horizont auf.

Nicht zu vergessen der Namensgeber des Parks: Die Murchison Falls, beeindruckend mächtige Wasserfälle, die wir am Nachmittag des Tages ansteuern.
Ein bisschen traurig ist es, dass auch lange nach Ende der Kolonialzeit noch so viele wichtige Orte, Seen und Parks in Uganda nach weißen Menschen benannt sind. Wie so oft rühmen sich weiße Forscher mit der Entdeckung von Naturspektakeln die ursprünglich schon Jahrhunderte zuvor von den ursprünglichen Bewohnern dieser Region gemacht wurden.

Sonnenaufgang beim Eintritt in den Park

Antilopen

Das Nationaltier Ugandas, das auch auf der Landesflagge abgebildet ist

Pavian-Portrait

Safari-Van mit aufklappbarem Dach zur besseren Aussicht

Je dunkler die Giraffe, desto höher ihr Alter

Baby-Giraffe beim Trinken

Murchison Falls

Lianen-Schaukel gefunden :-)

Gold am Ende des Regenbogens.
Wer braucht das schon? Wir haben es liegen gelassen...

Und dann war da noch unser Rafting-auf-dem-Nil-Abenteuer…
Nachdem wir die "Pflicht" des Tiere-Guckens erfolgreich absolviert haben, fällt dies eindeutig in die Kategorie "Spaß"!
In einem orangem, aufblasbaren Floß paddeln, rutschen, strudeln und schleudern wir den mächtigen, berühmten Nil hinunter und strapazieren unseren Adrenalin-Haushalt. Die Stromschnellen sind in Schwierigkeitsstufen von 1 (laaaaaaaaangweilig) bis 5 (yeahhhhh!!!) unterteilt. Nachdem unser Boot die ersten Abschnitte ohne Verluste überstanden hat, erwischt es uns beim letzten Grade 5 Strudel so richtig. Unser Boot macht eine komplette Drehung, die uns allesamt ins wilde Wasser schleudert und kurzfristig vergessen lässt wo oben und unten ist. Völlig orientierungslos merke ich, das mich jemand wie einen nassen Sack an die Oberfläche zieht. Es ist unser Guide, der es irgendwie geschafft hat auf dem umgedrehten Raft zu sitzen. Dankbar fülle ich meine Lungen mit Sauerstoff, verpasse es aber mich am Boot festzuhalten und lande erneut im Wildwasser. Am Ende der Stromschnelle werden wir nach Luft schnappend von dem immer anwesenden Sicherheits-Boot, sowie 3 Rettungs-Kajaks wieder aufgesammelt.
Die Kajak Fahrer waren in der Zeit, wo sie uns nicht retten mussten, für die Dokumentation dieses Spaßes zuständig, weshalb wir nun im Besitz einer ganzen Menge ulkiger Fotos sind:

Let´s go!

Die besten Plätze sind vorne

Abkühlung

"Pineapple Break" auf halber Strecke

Die letzte Stromschnelle der Strecke:
Teil1

Teil 2

Teil 3

Ziel Foto

Damit hier nicht der Verdacht aufkommt, ich hätte mit meinem vorherigen Bericht über die Regensaison übertrieben: Wir hatten tatsächlich wahnsinniges Glück und sowohl bei den Safaris wie auch beim Rafting, die sehr wenigen Tage mit wirklich tollem Wetter erwischt. Danke Universum!

Neben diesen ganzen spannenden Safari- und Action-Tagen tun wir natürlich zum Ausgleich auch ganz oft einfach gar nichts. Wie zum Beispiel in Jinja. Ein Camp am Nil wird die Basis für unser kleines Zelt und mit Blick über den Fluß hängen wir mehrere Tage auf bequemen Sofas herum, reduzieren unseren Bücher-Vorrat, essen vegane Burger und socializen mit anderen Mzungus bis uns die meist ähnlich verlaufenden Smalltalk-Konversationen auf den Senkel gehen.

Aussicht vom Camp

Aber nur weil wir selbst nicht viel tun, heißt es ja nicht, dass um uns herum nichts passiert. Von unserer Ausblicks-Plattform können wir bestens das Geschehen im kleinen Dorf Bujagali verfolgen, das direkt neben uns am Verlauf des Nils liegt. Hier ist vor kurzem der landesweit bekannte und hoch geachtete Witch Doktor im (angeblichem) Alter von 110 Jahren verstorben. Nach wochenlangen Trauerfeiern beginnt nun die Suche nach einem Nachfolger.
Während eines gemütlichen Frühstücks-Morgen im Nil-Camp, bemerken wir, dass sich am Ufer des Flusses große Menschenmassen versammeln, die immer wieder begeistert jubeln. Ungewohnt viele Boote kreuzen das Wasser und auch die Mitarbeiter unseres Camps sind sehr interessiert und beobachten das Vorgehen mit dem Fernglas. Auf unsere Nachfrage wird uns erklärt, dass der Sohn des Verstorbenen sich seit gestern Abend im Wasser des Nils befindet um so zu beweisen, dass er der Nachfolge seines Vaters würdig ist. Warum und wie der arme Mann im Wasser ist kann uns auch nach mehrfacher Nachfrage niemand erklären. Wir erfahren aber, dass der verstorbene Witch Doktor übers Wasser laufen konnte (lebende Zeugen gibt es auf Grund seines hohen Alters nicht). Am nächsten Tag fragen wir im Dorf an unserer Lieblings-Snack-Bude nach, was denn aus dem Mann im Wasser geworden sei. Ein Lügner sei er gewesen und nicht der Richtige, wird uns überzeugt versichert. Bis ein würdiger Nachfolger gefunden wird, könnte es noch Jahre dauern. Ein anderer berichtet, dass der arme Mann nach dem Aufenthalt im Wasser noch viele Stunden zu Trommeln tanzen muss ohne um zu fallen. Das habe er wohl nicht geschafft und sich somit disqualifiziert…

Das ganze bleibt für uns höchst undurchsichtig und unverständlich, ist jedoch auch nicht absurder als so manche Wunder aus der christlichen Bibel, die viele ebenfalls nicht hinterfragen.

Menschenansammlung am Ufer des Nils, die neugierig den potentiellen Witch Doctor sehen wollen

Thematische Doku-Empfehlung: God loves Uganda
Achtung! Diese Doku macht hochgradig aggressiv und wütend!

Der ziellose Wanderer.

2019-12-12T08:45:00.001-08:00

Uganda // Mzungus im Regen:

Wir hatten bereits viele Namen auf dieser Reise. Wir waren „mon ami“ in Marokko, "Toubab" in Senegal und Gambia, „Branko“ in Guinea-Bissau, "Les blanc" in Guinea-Conakry und Elfenbeinküste und "Ablonie" in Ghana. Am liebsten wäre uns, dass unsere Hautfarbe einfach keine Rolle spielen würde - doch dafür sind wir mit Uganda definitiv im falschen Land. Und so sind wir hier „Mzungu“...

Wie alle anderen oben genannten Begriffe steht auch „Mzungu“ sinngemäß für so etwas wie "weiße und deshalb reiche Menschen". Interessant ist die ursprüngliche Bedeutung des Suaheli Wortes: "ein Mensch, der sich auf der Stelle dreht" oder "jemand, der ziellos umher wandert". Geht man von letzterer Bedeutung aus, ist die Bezeichnung für uns gar nicht mal so verkehrt.

Mzungu rufenden Kindern ist dies selten übel zu nehmen, da sie sich einfach nur über unsere Anwesenheit freuen, was sehr süß sein kann. Wenig Verständnis haben wir dafür, von Polizisten oder Militärs so betitelt zu werden.

50 Meter hinter dem Grenzübergang von Ruanda nach Uganda explodiert eine Stromleitung neben uns. Menschen um uns herum laufen erschrocken und verängstigt in alle Himmelsrichtungen davon. „Herzlich Willkommen zurück“ ruft uns das Chaos aus Uganda entgegen. "Tschööö Ordnung" rufen wir traurig in Richtung des geregelten Ruandas zurück....

Am vermutlich schönsten See Ugandas - dem Lake Bunyonyi - lassen wir uns auf der vermutlich schönsten Insel, in dem mit Sicherheit schönsten Öko-Camp nieder! Hier stimmt einfach alles. Fantastisches essen, schönster Ausblick, nette Gesellschaft, Ruhe und Natur, entspannte Atmosphäre und sehr faire Preise ... Naja, fast alles. Wir befinden uns in der Regenzeit und diese macht sich deutlich bemerkbar. Von der gemütlichen Terrasse über dem See beobachten wir nicht nur die schöne Umgebung, sondern auch immer wieder spektakuläre Wolkenbrüche mit Apokalypsen-Stimmung.
Wir verlassen diese Insel-Oase erst wieder 9 Tage später, nachdem wir in einen Zustand der Tiefen-Entspannung verfallen sind, unsere Bücher ausgelesen haben, alle Gerichte der Menükarte (mindestens) einmal bestellt haben und all unser Bargeld ausgegeben haben.

Der Weg zur Insel: 60 min im kostenfreien Kanu (=ausgehölter Baumstamm) mit Paddel-Verpflichtung.

Ausblicke

Schleichwerbung: Das Camp heißt "Byoona Amagara" :-)

Kenneth entdeckt seine Begeisterung fürs Fliegenfischen,
eventuell liegt das aber eher am idyllischem Setting als am Angeln selber...

Socializing mit anderen Backpackern

Schon oft waren wir zur Regenzeit in verschiedenen Ländern der Erde unterwegs - das lässt sich oft nicht vermeiden bei unserer Dauer-Reiserei. Noch nie hat uns die Regenzeit jedoch so beeinträchtigt wie hier in Uganda. Es regnet täglich, richtig heftig und für viele Stunden am Stück. Viel zu oft ist unser Tagesprogramm abhängig vom Wetter oder wird von diesem durchkreuzt. Wir könnten natürlich versuchen den Regen einfach zu ignorieren, doch um pitschnass draußen herum zu laufen ist es zu kalt. Außerdem besteht ab spätestens Tag 3 das Problem, dass man nichts Trockenes mehr zum anziehen hat. Bei einer so hohen Luft-Feuchtigkeit irgendetwas zu trocknen ist nämlich absolut aussichtslos. Selbst nach Tagen des Aufhängens im Zimmer sind die Klamotten nur muffig anstatt trocken.

Man könnte meinen die Menschen hier seien an den ständigen Regen gewöhnt und stören sich nicht daran, doch dem ist nicht so. Sobald ein Gewitter sich durch die ersten dunklen Wolken und kleinen Tropfen ankündigt herrscht auf dem Straßen ein wildes, aufgeregtes Durcheinander. Straßenstände werden zusammengepackt, Motorräder und Fahrräder werden abgestellt und jeder rettet sich so schnell er kann unter das nächste trockene Dach. Dort wird verharrt bis das Gewitter vorüber ist – auch wenn es Stunden dauert. Wir hören, dass es ganz normal sei bei Regen verspätet (oder gar nicht) zur Arbeit zu erscheinen und sogar wichtige Geschäftstermine nicht wahr zu nehmen. Das glauben wir sofort, denn bei Regen sind die sonst so geschäftigen Straßen des Landes leer gefegt und ausgestorben. Das Leben steht still.

Bedrohliche dunkle Wolken und kalter Wind: Erste Anzeichen für das was kommt...

Markttag im Regen

Regeneinbruch während einer Wanderung:
Oft sind wir gezwungen eine Stunde oder mehr abzuwarten bis das Gewitter vorüber ist.

Wenn wir zwischendurch ein Zimmer bewohnen, ist es dauerhaft mit bunten Wäscheleinen dekoriert...

Kommen wir nun zu den Vorteilen einer solchen Regensaison: die Natur blüht auf und überall im Land sieht man saftig grüne Pflanzen, die in einem geradezu unnatürlichem Neon-Farbton leuchten. Wasserfälle die in der Trockenzeit nur in einem kleinen Strahl herunter plätschern werden zu spektakulären, gewaltigen Naturspektakeln.

Manchmal werden wir gefragt, ob wir uns nach so viel Reisen überhaupt noch für alles begeistern können, oder mittlerweile abgestumpft sind. Zugegeben: Wasserfälle gehören zu den Dingen die wir in solch großer Anzahl und Regelmäßigkeit sehen, dass wir nur noch selten wirklich davon beeindruckt sind. Die Sipi Falls während der Regensaison gehören jedoch in die "WOW" Kategorie, für die sich ein Besuch und eine Tour zu den drei Stufen des Wasserfalls definitiv gelohnt haben.

Sipi Falls

Da wir uns mit unserem netten Guide der Wasserfall-Tour gut verstehen machen wir am nächsten Tag gleich noch eine Kaffee-Tour mit ihm. Auch so etwas haben wir bereits in Kolumbien gemacht - absolut toll und eigentlich nicht zu toppen. Aber manchmal geht es ja auch gar nicht darum seine eigenen Erlebnisse (oder die der anderen) zu übertreffen. In Kolumbien waren wir auf riesigen Plantagen, der Kaffee wurde in großer Menge und standardisierten Verfahren produziert. Genau das Gegenteil ist hier im kleinen Ort Sipi der Fall: Die Tour ist absolut unspektakulär und gerade deshalb einfach wundervoll. Wir machen eine Art Spaziergang durchs Dorf, indem wir verschiedene Menschen und Familien treffen, die gerade mit einem Schritt der Kaffee Produktion beschäftigt sind. Vom Kaffeekirschen pflücken, trocknen, rösten bis hin zum mahlen erfolgt hier alles ohne große Maschinen und Elektrizität. Pure Handarbeit - Wahnsinnig Zeitaufwendig.

Bei einer antik-wirkenden (angeblich deutschen) Maschine, die die Kaffeebohnen von ihrer Schale befreit, ist eine Gruppe Kinder eifrig mit Drehen und Sieben beschäftigt. Wir fragen nach ob diese Aufgabe immer von Kindern übernommen wird. An der selbstverständlich klingenden Antwort unseres Guides, merken wir, dass dies hier wohl leider ganz normal und alltäglich ist. „Natürlich nur nach der Schule“ fügt er hinzu...“und auch nur für ein paar Stunden…“

Kaffeebohnen pflücken

nur die roten Bohnen sind reif

Bohnen mahlen in einer "deutschen" Maschine, die das Dorf gemeinsam angeschafft hat und abwechselnd benutzt

Bohnen rösten über dem Feuer

Endprodukt!

Wie in den meisten Kaffee-produzierenden Ländern der Erde, trinkt auch in Uganda nur ein kleiner
Teil der Bevölkerung selber Kaffee. Die im globalen Norden so geliebten Bohnen sind für die Dorfbewohner hier „nur“ ein sehr wertvolles Export-Gut und oft die einzige Einnahme-Quelle der Familien. So trinkt man auch in Uganda selber lieber den günstigeren Tee und verkauft sämtliche Bohnen die angebaut werden können an große Firmen. Natürlich zu ausbeuterischen Preisen, damit wir diese dann anschließend viel zu günstig in unseren Supermärkten kaufen können. Von Mindestlohn meistens keine Spur - sehr wenig Geld ist hier immer noch besser als gar keines.

Wer das Fair Trade Symbol auf seiner Kaffee-Packung im Schrank nicht finden kann, sollte bei Gelegenheit darüber nachdenken wie wenig uns die paar Cent mehr pro Tasse wehtun - und wie viel sie in diesen Ländern bedeuten.

Wunderschön aber ebenfalls Dauer-Verregnet: Die Krater Seen in der Nähe von Fort Portal

aufsteigender Dunst nach dem Regen

Meister der Tarnung:
Die Kinder des Dorfes hatten panische Angst vor diesem Chamäleon und sind kreischend weg gerannt,
sobald man es ihnen entgegen gehalten hat.

Die Spuren, die wir hinterlassen: Zelt-Abdruck auf Wiese

Es mag sein, dass ich zu kritisch bin, aber auch das lokale Essen in Uganda kann mich nicht überzeugen.
Glücklicherweise gibt es hier aber genug Alternativen. Viele Inder und Äthiopier (siehe Foto) haben Restaurants in Uganda und sorgen regelmäßig für unser kulinarisches Wohlbefinden :-)

Stoney Tangawizi: Das vielleicht beste Ginger-Beer der Welt...

...und Krest: Das leckerste Bitter Lemon, das ich je getrunken habe!
Leider wurde das Potential beider (ursprünglich afrikanischer) Getränke, von der Coco Cola Company entdeckt
und ist nun in Händen eines Multinationals den wir eigentlich boykottieren...

Ein anderes Afrika.

2019-10-27T02:04:00.002-07:00

Regeln und Ordnung in Ruanda - Wo ist das Chaos?

Ruanda - das Land der perfekt gestutzten Hecken in penibel gepflegten Vorgärten, der sauberen Straßen in perfektem Zustand, der komplett Müll-freien Städte und Dörfer.... Nein, damit kann auch Deutschland nicht mithalten. Nach den Erfahrungen der letzten 10 Monate in West-Afrika können wir kaum glauben, dass wir uns noch auf dem gleichen Kontinent befinden. Das Chaos, an das wir uns so gewöhnt haben, sucht man hier vergebens. Aber beginnen wir am Anfang...

Wie immer sind wir vor Einreise nur mäßig gut auf das neue Land vorbereitet. Eine der ersten Dinge über Ruanda erfahren wir durch eine Flugzeug-Durchsage kurz vor der Landung: Im gesamten Land herrscht ein Plastik-Tüten-Verbot und alle Fluggäste werden aufgefordert eventuelles Plastik in ihrem Gepäck am Flughafen zu hinterlassen. WOW! Ein quasi revolutionäres Gesetz. Zehn Monate lang haben wir in West-Afrika panisch „No, No, Noooooo! We don´t need a bag“ gerufen sobald wir irgendetwas gekauft haben. Oft waren wir zu langsam, denn selbst wenn man eine einzelne Banane zum direkten Verzehr kaufte, wurde diese sofort und kompromisslos in eine Plastik-Tüte gesteckt.

Glücklicherweise hört es in Ruanda bei besagtem Tüten-Verbot nicht auf. Erfrischungsgetränke werden (fast) ausschließlich in Mehrweg-Glasflaschen verkauft, es gibt Refill-Stationen für Trinkwasser und auch endlich wieder echte Gläser (aus Glas) zum Bier. Das Resultat ist im gesamten Land sichtbar. Es herrscht ein völlig anderes Bewusstsein, was dazu führt, dass im gesamten Land einfach kein Müll herum liegt. Wirklich KEIN Müll, einfach GARKEINER.
Erstaunlich, dass ein kleines, afrikanisches Land wie Ruanda solch sinnvolle Gesetze verabschiedet und ein so genanntes „entwickeltes“ Land wie Deutschland es nicht auf die Kette kriegt.

Passend zum Thema "Müllfrei": Unsere Zero-Waste Reise-Kaffeemaschiene

Der erste Eindruck von Kigali - der Hauptstadt Ruandas - haut uns quasi vom Hocker! Eine echte Stadt – auch nach unserer europäischen Auffassung einer Stadt! Bürgersteige zum Flanieren, ein richtiges Stadtzentrum, moderne Gebäude, absolute Sauberkeit und Ordnung. (Der Spießer in meinem Herzen macht einen Freudensprung) Schön hier!

Skyline Kigali

Wie schon des öfteren auf dieser Reise, benutzen wir hin und wieder gerne „couchsurfing“ um bei Einheimischen oder zeitweise im Land lebenden Expats unter zu kommen. Ist nicht nur völlig unkommerziell (also umsonst) sondern auch einfach nett und interessant. Schlechte Erfahrungen haben wir damit bisher kaum gemacht, doch unser Gastgeber in Kigali setzt bisher unbekannte Maßstäbe in Sachen Gastfreundschaft. Abgesehen von einem riesen Haus in dem wir 5 Nächte residieren, kommen wir in den Genuss einer privaten Köchin, die jeden Abend köstliche indische Currys auf den Tisch stellt. Am Sonntag hat sie frei, weshalb unser Gastgeber seine Freunde und uns in das beste indischen Restaurants der Stadt einläd. Das ist zwar mehr als großzügig, aber natürlich absolut nicht nötig. Mindestens genauso wichtig ist: Anand, ein Inder der beruflich in Kigali lebt, ist ein wahnsinnig sympatischer, interessanter und freundlicher Zeitgenosse. Wie so oft bei Couchsurfing-Bekanntschaften, werden wir ihn persönlich wahrscheinlich nicht wiedersehen. Die Großzügigkeit die uns entgegen gebracht wurde, werden wir deshalb an andere Menschen weitergeben. Wenn wir irgendwann wieder einen festen Wohnsitz haben, werden wir Gäste bei uns aufnehmen (und bewirten) um das Karma im Gleichgewicht zu halten. What goes around comes around: Selten trifft dies so gut zu wie auf das Couchsurfing-Prinzip.

Auch kulinarisch gibts positives zu vermelden. In Ruanda gibt es lokal produzierten Käse, echtes Brot und richtig guten Kaffee. Letzteren bekommt man sowohl in allen Märkten zu kaufen wie auch in fancy Hipster-Kaffees serviert. In jedem Ort den wir besuchen, erwählen wir wohlüberlegt ein Lieblings-Cafe, wo wir bevorzugt abhängen und uns vorm Regen verstecken.

Wenn man Geld einsparen möchte, isst man am besten in lokalen Buffet-Restaurants. Zwischen 1 und 2 Euro kann man sich hier seinen Teller mit Buffet-Essen vollladen. Die Auswahl ist zu 98% ein kalorienreicher Mix aus Kohlenhydraten: Verschiedene Sorten Kartoffeln, Bohnen, Kochbananen, Fritten, Reis... Macht eher satt als zufrieden.
Es scheint eine nationale Kunstform zu sein möglichst hohe Berge an Nahrung auf seinen Teller zu türmen. Noch erstaunlicher ist jedoch, dass Einheimische ganz normaler Statur diesen Teller in kürzester Zeit ohne Probleme leer futtern können. Respekt, da können wir nicht mithalten!

Projekt Kalorien-Anfressen! Hier: Pasta in Käsesauce.
Ich habe unfreiwillig viele Kilos verloren seit Beginn der Reise.

Bester Kaffee-Laden des Landes: Coffee ConneXion in Huye

So sieht das ruandesische Buffet Essen im besten Fall aus

Ruanda wird „das Land der 1000 Hügel“ genannt. Im Laufe unseres Aufenthalts sind wir gefühlt über fast jeden dieser Hügel gefahren oder gelaufen. So gar nicht passt diese Landschaft zu dem was in den meisten Köpfen als Afrika-Klischee herumspukt. Saftig grüne Hügel wohin man schaut, nahezu jeder Quadratmeter wird dazu genutzt irgendetwas anzubauen. Hauptsächlich Kaffee und Tee, aber auch ein breites Spektrum an Obst und Gemüse.
Und noch etwas ist neu: Das Busfahren macht wieder Spaß! Nicht nur die Straßen sind in bestem Zustand, auch die Busse in denen wir galant über den spiegelglatten Asphalt gleiten sind um Klassen besser als zuvor. Da das Land nicht besonders groß ist, die Aussicht aber umso schöner, bin ich jedes mal etwas traurig wenn wir viel zu schnell am Ziel ankommen.

Neongrüne Tee-Plantagen

Eine weitere (für uns) neue Form der Fortbewegung bieten die „Boda-Bodas“, Motorrad-Taxis die scheinbar immer und überall in großer Anzahl darauf warten uns irgendwo hin zu fahren. Diese Art des Vorankommens macht Spaß, ist schnell, günstig und unkompliziert. In Ruanda, dem Land der Regeln und Ordnung, besteht für Fahrer wie Passagiere Helm-Pflicht. Das, was wir zunächst anerkennend zur Kenntnis nahmen, ist auf den zweiten Blick leider absolut kontraproduktiv. Die Helme sind durchweg mehrere Nummern zu groß für normale Menschenköpfe und der Befestigungs-Gurt unterm Kinn quasi immer kaputt oder gar nicht vorhanden. Um den Helm also nicht während der Fahrt zu verlieren, muss man ihn mit mindestens einer Hand auf dem Kopf festhalten. Diese eine Hand fehlt dann wiederum um sich selbst am Motorrad fest zu halten und nicht runter zu fallen. Hat man zusätzlich auch noch ein Gepäckstück dabei, wirds richtig wackelig. Fazit: Der Helm ist leider ausschließlich Dekoration.

Mit Gepäck auf einem Boda-Boda: Balance-Act und Bauchmuskeltraining

Abgesehen von der Kolonialisierung hat Ruanda eine besonders tragische Geschichte der jüngeren Vergangenheit aufzuweisen. 1994 tötete die ethnische Gruppe der „Hutus“ in einem blutigen Genozid innerhalb von nur 100 Tagen über eine Million Menschen der ethnischen Minderheit „Tutsis“. (Thematische Filmempfehlung: „Hotel Ruanda“)
Mal wieder müssen wir feststellen, dass unsere Länder auch in dieser Tragödie ihre Finger im Spiel hatten. Die erst deutschen und später belgischen Kolonialherren gaben sich große Mühe das „Rassenbewusstsein“ der beiden ethnischen Gruppen zu stärken. Durch Kennzeichnung der „Rasse“ im Pass und Bevorteilung der vermeintlich klügeren Ethnie der "Tutsis", schürte die Kolonialmacht Haß und Vorurteile die sich später manifestierten. Die Franzosen taten das übrige, trainierten die Armee der Hutus und versorgten sie mit Waffen. Die UN wäre die letzte Instanz gewesen um das Schlimmste zu verhindern, doch zieht ihre Truppen zur entscheidenden Zeit aus dem Land ab, anstatt einzugreifen.

Mit internationaler Hilfe (vor allem finanzieller) hat Ruanda es (oberflächlich betrachtet) erstaunlich schnell geschafft die grausame Vergangenheit auf zu arbeiten und ein erneutes, friedliches Zusammenleben von Hutus und Tutsis zu ermöglichen. Wie genau es möglich ist Seite an Seite mit Menschen zu leben, die ein paar Jahre zuvor mit Macheten die eigene Verwandschaft zerstückelt haben, bleibt mir trotzdem ein Rätsel.

Da die Massaker flächendeckend im gesamten Land stattfanden, findet man heute konsequenter Weise auch in fast jedem Ort ein Memorial, an dem man der Opfer gedenken kann.
Wir besuchen die größte Gedenkstätte in der Hauptstadt mit beeindruckendem Museum. Außerdem eine ehemalige Schule in Murambi. Zu diesem strategisch gut, weil abgelegenen, Ort auf einem Hügel wurden hilfesuchende Menschen gelockt um dort später gesammelt hingerichtet zu werden. Einige Hundert Leichen wurden nach Ende des Genozids aus den Massengräbern exhumiert, mit Leim konserviert und auf den Schultischen ausgelegt. Ein furchtbarer, verstörender Anblick. Nach den ersten paar Räumen beschließen wir die restlichen nicht mehr zu besuchen.

Never again ist auch hier der Slogan...hoffentlich.

Kigali Memorial Center

Gedenktafeln mit den Namen der vielen Opfer

Murambi Genocide Memorial

In diesem Haus wurden 7 belgische UN Blauhelme in den ersten Tagen des Genozids erschossen.

Ruanda hat es relativ erfolgreich geschafft Tourismus als Wirtschaftszweig im Land zu etablieren. Allerdings ist es offensichtlich eher das Ziel das reiche Klientel anzulocken, anstatt Backpacker wie uns. Alle touristischen Aktivitäten und Touren im Land sind unserer Meinung nach unverhältnismäßig teuer.

Die größte Attraktion des Landes sind die Berg-Gorillas die man von hieraus besuchen kann. Allein die Genehmigung um 60 Minuten in der Nähe einer Gruppe Gorillas zu verbringen kostet 1500 Dollar pro Person (!!!). Das lassen wir dann wohl mal aus. Wir trösten uns damit, dass es für die weltweit nur 800 verbleibenden Gorillas dieser Art, bestimmt nicht besonders angenehm ist, täglich von Touristengruppen mit großen Kameras umringt zu sein. Andererseits sind genau diese Touristengruppen und ihr Geld der vermutlich einzige Grund, dass diese Gorilla-Spezies überhaupt bis heute überlebt hat. Dass der Gorilla-Tourismus mehr Geld einbringt, hat der Staat zum Glück erkannt und gibt deshalb sein bestes, die Tiere vor Jägern zu schützen und die Abholzung ihres Lebensraumes zu verhindern. (Thematische Filmempfehlung: „Gorillas in the mist“)

Lieblingsort in Ruanda? Im Allgemeinen die Küste des Kivu Sees und im Besonderen der kleine Ort Karongi (auch Kibuje genannt). Spektakulärer Zeltplatz mit See Panorama, einfach wundervoll! Jeder Morgen beginnt mit dem Öffnen des Zeltes, das den Blick freigibt auf unser ganz persönliches Postkartenmotiv. Kein Ort macht so viel Lust auf zielloses Herumwandern auf den unzähligen Armen der Halbinsel und schon lange haben wir nicht mehr so regelmäßig „Booaahhhhh! Ist das schön!“ gerufen.

"Boahhhhh! Ist das schön hier!"

All diese Dinge, die hier in Ruanda so völlig anders sind als in dem Afrika das wir bisher kannten, sind der beste Beweis dafür, das es „das eine Afrika“ so nicht gibt. Afrika wird häufig eher als „ein Land“ anstatt eines Kontinents gesehen. Auch ich habe vor Antritt dieser Reise nie wirklich darüber nachgedacht, dass dieses „Afrika“ aus 54 eigenständigen Ländern besteht, die man auf keinen Fall in einen Topf werfen und verallgemeinern sollte. Eine sehr gute Idee also, den Kontinent von West nach Ost zu überfliegen um eine andere der vielen Seiten Afrikas kennen zu lernen.

Spießer im Herzen.

2019-10-06T06:43:00.000-07:00

Street Art, die begeistert - Schlaflosigkeit, die frustriert:

Weiter geht es in Ghanas Hauptstadt Accra. Einmal im Jahr findet in Jamestown – dem ärmsten und ältesten Teil der Stadt – ein Street Art Festival statt. „Chale Wote Festival“ nennt es sich und ist das größte, erste und einzige(?) seiner Art in West-Afrika. Zwei Tage lang lassen wir uns überrollen von einer bunten Mischung aller erdenklichen Kunstformen.

Ein Programmheft oder ähnliches gibt es nicht und so promeniert man einfach die Straßen entlang und saugt alles in sich auf, was um einen herum passiert, steht, liegt oder dargeboten wird. Verschiedene verkleidete Kunst-Figuren bevölkern die Strassen - von Fabelwesen über kunstvoll bemalte Körper bis hin zu traditionellen Kostümen verschiedener Stämme. Dazwischen zeigen BMX Gangs ihre Kunststücke auf zwei Rädern, Akrobaten verbiegen ihre Gummi-Knochen-Körper und Trommel-Gruppen trommeln sich die Seele aus dem Leib. Auf einer großen Bühne treten bis spät in die Nacht verschiedene Tanz- und Musikgruppen auf. Über die Stadt verteilt finden Filmvorführungen, Lesungen und Partys statt.
Die Ruinen der alten kolonial Forts werden genutzt um in den ehemaligen Gefängnis-Zellen verschiedenste Ausstellungen, Installationen und Performances zu zeigen. Eine sehr coole Location für diesen Zweck!

Und dann gibt es natürlich noch den Fokus und das Highlight dieses Festivals: Graffiti Street Art Künstler, deren Werke man an vielen Wänden des Viertels bewundern kann und denen man live beim Entstehen eines Bildes über die Schulter schauen kann. Zentrum ist ein Innenhof mit hohen Wänden, der innerhalb der letzten Woche zu 360° bemalt wurde. Wunderschön!

Doch keine Begeisterung ohne Kritik! Jamestown hat eine lange Geschichte als Box-Schmiede und man sieht viele Box-Clubs an den Straßenrändern. Nicht lustig finden wir das Show-Boxen kleiner Jungs die ohne Schutzkleidung und offensichtlich auch ohne technisches Training, wahllos aufeinander einschlagen. Ebenfalls nicht lustig: Bemalte Meeresschildkröten die zur Belustigung der Masse an einem Band durch die Straßen gezogen werden :-(

Insgesamt aber ein sehr cooles, sehr buntes, sehr einzigartiges und komplett kostenloses Festival das man definitiv besuchen sollte, wenn man in der Nähe ist.

traditionelle Musikgruppen auf der Hauptbühne

Schach-Turnier

Installationen in den Ruinen der kolonial Forts

Fabelwesen auf den Straßen

Für uns persönlich ist jede der großen Welt-Religionen gleich gut bzw. schlecht. Trotzdem fällt es natürlich auch uns auf, dass wir mit Ghana (nach all den überwiegend muslimischen Ländern) wieder in ein christliches Land gekommen sind. Während bei uns zu Lande die christliche Kirche immer weniger Seelen fangen kann, haben die Missionare in Ghana nachhaltige Arbeit geleistet: Hier scheint fast jeder ein überzeugter Christ zu sein. Religion und Kirche ist ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens, den man kaum ignorieren kann.

Beispielsweise haben fast alle Geschäfte und Firmen einen Namen mit christlichem Bezug. Diese sind teilweise so absurd, dass sie immer wieder zu unserer Erheiterung beitragen und wir begonnen haben sie zu sammeln.

Hier das BEST OF, das wir gerne mit euch teilen wollen:
Gods way construction work
By his grace and mercy enterprise
Divine phones
I shall not die enterprise
God is king canteen
Still belief and hope boutique
I am blessed unisex boutique
Sweet Jesus Agro Chemicals

Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Beispiele: Im Bus wird vor unserer Abfahrt ein Freiwilliger bestimmt, der ein Busgebet für alle Mitreisenden spricht. Menschen tragen voller Stolz Hemden und T-Shirts mit den Namen ihrer Kirchen-Gruppe. In der Öffentlichkeit lesen Menschen die Bibel (bevorzugt auf Busfahrten) und am Wochenende unternimmt man Ausflüge mit seiner Gemeinde und hält Open-Air Gottesdienste an öffentlichen Stränden ab.

All diejenigen die sich bisher über die Lautstärke der Moscheen geärgert haben, werden in Ghana eines besseren belehrt. Mit der Lärmbelästigung der ghanaischen Kirchen kann keine Moschee mithalten. Gepredigt wird mit einer unglaublich aggressiv-schreienden Stimme, die uns persönlich eher Angst einjagt als eine frohe Botschaft zu verkünden. Erinnern tut die Predigt an einen vom Teufel besessenen Priester aus Hollywood Filmen. Um sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich die vermeintliche Botschaft Gottes hören, wird der wütende Wortschwall per Lautsprecher verstärkt und in die Strassen gesendet. Amen!

Falls einen nicht der Prediger vom Schlafen abhält, so ist es die laute Musik einer der vielen kleinen Bars. Auch hier gilt das Motto: Je lauter, desto besser. Auf die (schlechte) Qualität der Boxen wird dabei keine Rücksicht genommen, sodass der Sound letztendlich eher ein nervtötendes Scheppern ist. Nicht selten werden ganze Stadt-Viertel bis in den Morgen beschallt, obwohl nur zwei einsame Menschen in der Bar sitzen (die sich auf Grund des Lärms natürlich nicht unterhalten können).
Der Mix aus lauten Predigern, Musik und grundlos herumschreienden Menschen zu fast jeder Tages- und Nachtzeit führt zu einem Schlafdefizit, das mich frustriert und aggressiv werden lässt! Das Recht auf Ruhe ist absolut non-existent, doch außer uns scheint sich niemand daran zu stören...

Auch die (von meinem deutschen Standpunkt aus gesehene) permanente Langsamkeit und Ineffizienz in jedem Bereich des täglichen Lebens stellt meine Geduld auf eine harte Probe. Warum müssen wir einen halben Tag im Post-Office verbringen, bevor wir es schaffen ein Paket nach Deutschland aufzugeben? Wie kann es sein, dass man seine Karte in 15 Bankautomaten stecken muss bis einer davon Geld ausspuckt? Ich stelle fest: Ich bin wohl deutscher als ich mir bisher eingestehen konnte und wollte. Ich dachte ich sei ein globaler Hippie, doch tief in meinem Herzen bin ich wohl doch nur ein typisch deutscher Spießer...

Todesfälle und die Termine der Trauerfeiern werden in Ghana durch Aushänge an Häuserwänden in den Stadt bekannt gegeben.

An der Größe der Anzeige kann man den finanziellen Status der Familie erkennen.
Man findet alles, vom A4 Ausdruck bis zu gewaltigen Plakat am Straßenkreuzungen.

Kakaobohnen: In Ghana wächst der größte Anteil unserer leckeren Schokolade.

Und noch ein skurilles Tier aus meiner Serie der Makro-Fotografie :-)

Vorläufiger Abschied vom Strand. Nun gehts ins Innere dieses Kontinents....

Hinter den Kulissen: Was wir auf unseren Traumstrand-Bildern oft verheimlichen, sind die Berge an Müll, die hier an die meisten Strände angespült werden. Fotografiert man (wie weiter oben) aus der richtigen Perspektive, lässt sich das auf Fotos leicht verheimlichen. In der Realität ist der Müll aber leider allgegenwärtig.

In Ghana müssen wir uns leider von dem Plan des Überland-Reisens in Afrika verabschieden. Vor uns liegen Länder wie Nigeria und Kongo, deren Visa nicht nur schwer zu bekommen, sondern auch noch wahnsinnig teuer sind. Ganz abgesehen von der dortigen Sicherheitslage. Da wir bisher jedoch nur einen kleinen Teil des Kontinents kennen gelernt haben, beschließen wir auf die andere Seite, in den Osten, zu fliegen. Ruanda soll unser erste Destination werden - aus dem einfachen Grund dass es dorthin die preiswertesten Direktflüge gibt. Da sind wir ganz pragmatisch ;-)

Bye bye West-Afrika!

Was wir von Ost-Afrika erwarten? Gar nichts! Denn wenn wir bisher etwas von Afrika gelernt haben, dann, dass immer alles anders kommt als man denkt und Erwartungen einem nur im Weg stehen.

Die Schnäppchen-Elefanten.

2019-09-22T06:27:00.002-07:00

Über Safaris, lokales Essens und Katzenpisse in Ghana:

Relativ weit im Norden des Landes liegt der Mole National Park. Natürlicher Lebensraum hunderter Elefanten und Ziel vieler Touristen. Letztere begeben sich dort auf die Suche nach Ersteren. Wir natürlich auch ...

Im Vergleich zu vielen Safaris in anderen afrikanischen Ländern, kann man hier die vielleicht "günstigsten" Elefanten des Kontinents besuchen. Der Eintritt in den Park kostet gerade mal 7 Euro, eine zweistündige Walking-Safari gibts zum Schnäppchen-Preis von 3 Euro obendrauf. Warum die Preise so günstig sind, ist uns ein Rätsel, aber die Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen.

Am frühen Morgen starten wir zunächst mit einer Jeep-Safari. Auf Wegen, die deutlich besser sind als sämtliche National-Straßen in Guinea oder der Elfenbeinküste, werden wir komfortabel durch den Park kutschiert. Von den Sitzen aus sehen wir viele schreckhafte Antilopen, verschiedene Vogelarten, ein paar Warzenschweine und die obligatorischen Paviane. Schließlich stoppen wir an einem Wasserloch. Juchuuuuu: Hier gönnt sich eine Gruppe Elefanten gerade eine Abkühlung von der brennenden Sonne. Herauskommen wollen sie verständlicherweise nicht, denn es ist wirklich zu heiß. Nur ein Teil ihrer Rücken und die Köpfe gucken aus dem Wasser heraus, gelegentlich hört man ein lautes Prusten.

Als gerade alle wieder in den Jeep hinein geklettert sind bekommt unser Guide per Mobiltelefon die Mitteilung, dass die Elefanten-Gruppe es sich nun doch anders überlegt hat. Ein Hoch auf die moderne Technik! Schnell wieder zurück also.
Wir kommen gerade rechtzeitig um die letzten Tiere beim herausmarschieren aus dem See zu beobachten. Zum einen sind die Elefanten erstaunlich groß, zum anderen glänzen ihre Körper tiefschwarz vom Wasser. Sehr hübsch! Unsere kleine Safari Truppe verfolgt die Herde und beobachtet, wie sie sich trockenen Sand als Schutz gegen die Sonne auf ihre eigenen Rücken prusten. Mit all dem, was wir bereits gesehen und erlebt haben, ist die Safari-Pflicht definitiv erfüllt.
Geht noch mehr?

Am Nachmittag ziehen wir mit nur zwei weiteren Teilnehmerinnen, sowie einem Guide nochmal zu Fuß los. Die "Walking-Safari" gefällt uns noch besser als die Jeep Tour am Morgen. Man hat jetzt eher das Gefühl mittendrin zu sein. Nach ca. einer Stunde wandern stoßen wir im Wald auf eine weitere Gruppe Elefanten. Hallo!
Unser Guide positioniert uns an einer Stelle, von der aus wir die 4 Elefanten gut sehen können. Ein Sicherheits-Abstand von min. 10 Metern von Mensch zu Tier sollte eingehalten werden, doch davon hat einer der Elefanten offenbar noch nichts gehört. Langsam aber sicher kommt er immer näher auf uns zu. Wüsste ich es nicht besser, würde ich behaupten, dass er sich für unsere Kameras geradezu in Pose wirft. Zum Abkühlen wedelt er sich mit seinen riesigen Dumbo-Ohren unaufhaltsam Luft zu, was wirklich sehr putzig aussieht. Als der Abstand irgendwann zu gering wird, bekommen nicht nur wir, sondern auch unser Guide es mit der Angst zu tun. Der Rückzug wird eingeleitet. Ein tolles, sehr besonderes Erlebnis, diesen großen, wilden Tieren so nah zu sein. Auf jeden Fall ein Highlight unserer Reise durch Ghana.

Wie im Dschungelbuch: Nur schade, dass die Elefanten nicht mit dem Rüssel den Schwanz des Vordermanns festhalten :-)

Poser-Elefant

im Schatten schlafende Warzenschweine

schreckhafte Antilopen

Eine der Dinge die auf unseren Reisen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die tägliche Nahrungsbeschaffung. Vermutlich verbringen wir sehr viel mehr Zeit als die meisten anderen Reisenden mit der Suche nach den besten Restaurants, Kantinen, Markt- oder Street Food-Ständen jedes Ortes. Die Nationalgerichte zu probieren (solange diese vegetarisch sind) macht immer wieder Spaß und ist ein für uns essentieller Bestandteil des Reisens. Einer unserer Couchsurf-Gastgeber sagte mal, alle Reisenden seien so dünn, da sie nur essen um zu überleben. Auf uns trifft das Gegenteil zu - wir leben um zu essen. Dünn sind wir trotzdem.

National-Gericht in Ghana ist Fufu. Eine Art Pampe-Knödel seltsamer Konsistenz aus Maismehl, Kochbananen und Cassava (eine Art Kartoffel). Die klebrige Masse an sich ist absolut geschmacksneutral. Zum Ausgleich wird sie jedoch mit einer teuflisch scharfen Sauce serviert in die man den Klebeteig hinein dippt. Traditionell wird das ganze mit den Händen gegessen, was selbst bei geübten Einheimischen eine riesen Sauerei ist. Da mich das Essen mit den Händen - besonders bei fehlender Möglichkeit zum Hände-Waschen - nicht überzeugen kann, frage ich konsequent nach einem Esswerkzeug und zücke im Ernstfall meinen eigenen Löffel aus der Tasche.
Fufu ist vielleicht nicht das, was ich unter einer kulinarischen Höchstleistung verstehe, aber durchaus essbar, sehr sättigend, günstig und weitaus besser als trockener Reis.

Auch wenn es fürs Reisebudget sehr empfehlenswert wäre, schaffen wir es nicht uns ausschließlich vom lokalen Essen zu ernähren. Immer wieder wird das Verlangen nach einer (europäischen, indischen, libanesischen) Abwechslung so stark, dass wir auch gerne das 10-fachen eines Fufu Gerichts bezahlen um Pizza, Pasta, Currys, Falafel & Co zu bestellen.

Fufu mit Scharfer Sauce (und Fleischeinlage für Kenneth)...

...in einem kleinen Hinterzimmer-Restaurant auf dem Marktplatz des Dorfes.

In einer aufwendigen, kräftezehrenden Prozedur wird die Fufu-Pampe mit langen Stöcken zurecht gestampft.

Standard-Menukarte jedes ghanaischen Restaurants

unermessliche Freude über eine (teure) Familien-Pizza

Street Food by night in Tamale

Landschaftlich der schönste Teil des Landes ist ohne Frage die Volta-Region. Der bergige Teil im Osten, an der Grenze zu Togo, ist sowohl kühler wie auch grüner als der Rest des Landes. Wasserfälle, kleinere und größere Spaziergänge sowie schöne Zeltplätze zum Entspannen beschäftigen uns einige Tage. Außerdem wandern wir zur höchst gelegenen (menschlichen) Siedlung Ghanas, dem Dorf Amedzofe.

Leider wird unser Zelt in den Bergen Opfer unverschämter Katzen, die wiederholt dagegen pinkeln. Aus verlässlichen Quellen anderer Reisender wissen wir: Katzenpisse am Zelt zieht für alle Ewigkeit sämtliche andere Katzen an, die dann ebenfalls dagegen urinieren. Eigentlich – so die Expertenmeinung – kann man sein Zelt nach dem ersten Vorfall sofort entsorgen, da man den bestialischen Gestank nie wieder los wird.
Kenneth versucht es mit allerlei Hausmitteln, besprüht die Zeltplane mit unserem toxischem Moskito-Spray und hochprozentigem Schnaps. Hoffentlich funktionierts, bzw. gibt es einfach keine Katzen mehr in den nächsten Orten.
Hilfreiche Tipps bitte einreichen! #wegmitdenkatzen

Bergpanorama in Wli: ganz links steht unser Zelt :-)

Amedzofe, die höchst gelegene Siedlung Ghanas

on the road

Endspurt: 250m bis zur Lodge

Wir haben aussortiert: Trotz Zelt, Luftmatratzen und Schlafsäcken im Gepäck sind wir so leicht und kompakt wie nie!
Es lebe der Minimalismus.

Diese Jungs haben extra mit ihrem Motorrad angehalten um ein Selfie mit uns am Straßenrand zu machen.

Ein Vielfaches des Gewichts, das wir auf dem Rücken tragen, tragen die Einheimischen
auf ihren Köpfen durch die Gegend.

In Ghana herrscht an allen öffentlichen Orten des Landes Rauchverbot (an das sich durchgehend gehalten wird)

Gold, das nicht glänzt.

2019-09-15T09:43:00.000-07:00

Subjektive Ausschweifungen über Tourismus in Ghana und Hilfsprojekte in Afrika:

Ghana gilt allgemein als sicheres und politisch stabiles Reiseland. Dies hat zur Folge, dass sich hier (zum ersten Mal seit Marokko) auffallend "viele" Touristen tummeln. Touristen wiederum haben dann zur Folge, dass man Banana Pancakes zum Frühstück bekommt, die Menü Karte eine ganze Seite an vegetarischen Gerichten beinhaltet und es angenehm schöne und günstige Unterkünfte gibt.

Was durch viele Touristen in einem Land häufig verloren geht, ist der Abenteuer-Faktor beim Reisen - doch davon hatten wir in der letzten Zeit so viel, dass wir vorerst gerne darauf verzichten können. Ghana wird häufig als "Africa for Beginners" beschrieben - da scheint was dran zu sein.

Obwohl die Landessprache hier glücklicherweise wieder Englisch ist, erweist es sich streckenweise als sehr schwierig die Menschen zu verstehen. Im Gegenzug verstehen sie uns genauso wenig. Ich vermute, es liegt daran, dass wir auf eine andere Weise, mit anderen Worten kommunizieren als man es hier gewohnt ist. Wir arbeiten daran unser Englisch zu afrikanisieren...
Zumindest die Namen der Menschen sind einfach zu verstehen. In Ghana gibt es nämlich nur jeweils 7 verschiedene Namen für Männer und 7 für Frauen. Wer welchen Namen erhält, richtet sich nach dem Wochentag an dem er/sie geboren wurde. Kofi Anan (ein Ghanaer) ist demnach wie alle anderen Kofis im Land an einem Freitag geboren.

Zur Akklimatisierung in den Tourismus beginnen wir die Reise durch dieses Land in Bosua, dem favorisierten Strandort aller Weißhäuter. Die Hauptattraktion ist hier eindeutig das Abhängen am Strand und der dazugehörige, entspannte Hippie/Surfer/Backpacker Vibe. Außer gut essen, neue Bekanntschaften schließen und relaxen, kann man hier eigentlich nichts tun. Trotzdem beschließen wir bereits am zweiten Tag unser Ghana-Visum von 30 auf 60 Tage zu verlängern.
Schnell kennen wir alle wichtigen Persönlichkeiten des kleinen Ortes: "Dan the Pancake man", "Jack the Juiceman" und "Francis the Flowerbag man", letzterer verfolgt die Geschäftsidee aus alten Mehlsäcken Kleidung für Touristen zu schneidern.
Nach 10 Tagen in denen wir - in einer Zeitschleife gefangen - die Kunst des gepflegten Abhängens und Nichtstuns perfektioniert haben, ist es Zeit weiter zu ziehen um das „echte“ Ghana kennen zu lernen. Das Leben in der Touristen-Blase kann sehr reizvoll sein, ist aber schließlich nicht das Ziel unserer Reise.

Terrasse unseres Hotels: Von dort aus sind es genau 25 Meter bis zu unserem Lieblings-Restaurant nebenan.

Die Küste Ghanas wird auf Grund des ehemals hohen Aufkommens von Gold und anderen Rohstoffen auch als „Gold Coast“ bezeichnet.
In Cape Coast stehen wir hier mal wieder den Trümmern der dunklen Kolonial-Geschichte gegenüber, die leider so gar nicht golden ist. Das Fort „Cape Coast Castle“ diente verschiedenen westlichen Ländern, insbesondere aber den Briten, als Zentrale des Sklavenhandels West-Afrikas. In einer ergreifenden, sehr informativen Tour besuchen wir die dunklen und feuchten Keller-Verliese der Burg. Hier mussten die aus dem Land zusammengesammelten Sklaven monatelang darauf warten, durch die „Door of no Return“ gehen zu dürfen, um auf Boote verfrachtet zu werden, die sie über die Weltmeere deportierten. Die Tour findet in einer größeren Gruppe statt, in der wir die einzigen beiden Weißen sind, was sich in diesem Kontext irgendwie komisch anfühlt.

Cape Coast Castle

Verliese im Keller der Burg, hier wurde die menschliche Ware "gelagert"

Elmina Castle: ähnliche Geschichte etwa 25km weiter die Gold Coast hinunter

Fischersiedlungen entlang der Gold Coast

Immer wieder wird man hier in Afrika mit der Nase darauf gestoßen wie viel Unsinn unsere westliche Welt hier in der Vergangenheit fabriziert hat und noch immer praktiziert. Man bekommt den Eindruck, Afrika war und sei für den Rest der Welt nicht mehr als eine unerschöpfliche Grube verschiedenster Ressourcen.
Immerhin gibt man sich Mühe dies auf verschiedenen Ebenen zu vertuschen.
Viele „sogenannte“ Hilfsprojekte ausländischer Regierungen entpuppen sich bei genauerem Hinsehen nur als Gegenleistung für den kostenlosen Abtransport wertvoller, lokaler Rohstoffe. Danach stellt das Land dann ein Schild auf und deklamiert, dass man etwas Gutes getan hat.

Zahlreiche NGOs schicken hochbezahlte Mitarbeiter hierher, die den Einheimischen zeigen sollen, wie sie ihr Land und Leben verbessern können/sollen. In der vollsten Überzeugung unsere westliche Lebensart sei auch für jedes andere Land erstrebenswert. Unverzüglich nach ihrem Einsatz (und dem Stopp der Spendengelder) gehen diese Projekte dann den Bach hinunter, da mit einem westlichen Mindset geplant wurde, anstatt vor Ort zu fragen was Menschen hier brauchen und wollen.

Neben dem Tourismus hat Ghana ein breites Angebot an Volunteer-Programmen etabliert. Volunteers sind meist sehr junge Europäer, die nach Abschluss der Schule hierher kommen um „etwas Gutes, Sinnvolles“ zu tun. Was mir von Deutschland aus betrachtet immer als sehr löblich erschien, bekommt hier ebenfalls eine neue Dimension. Ist es nicht viel eher so, dass man mit einem solchen Einsatz etwas für sein eigens Gewissen (oder den Lebenslauf) tut? Indem man sich gut fühlt „den armen, hilflosen Afrikanern“ als privilegierter Europäer zu "helfen"... Und was genau kann man als unqualifizierter Europäer hier in ein paar Wochen oder Monaten tun, was nicht auch die Einheimischen leisten könnten? Blockiert man durch dieses gehäufte Auftreten von freiwilligen ausländischen Arbeiter nicht eher Arbeitsplätze die besser von Ghanaern belegt werden sollten?

Viele Beispiele zu diesen (meiner Meinung nach) fragwürdigen Ansätzen von Entwicklungshilfe haben wir selbst gesehen, oder aus erster Hand davon gehört. Wie auch immer, es bleiben subjektive Eindrücke, denn wir sind keine Experten auf diesem Gebiet und auch einen Lösungsvorschlag haben wir nicht zu bieten...
Als ersten kleinen Schritt könnte jeder im bequemen Europa darüber nachdenken, wie es wohl sein kann, das Dinge wie beispielsweise Kaffee oder Schokolade bei uns so günstig sind. Wie viele „moderne Sklaven“ lassen wir heute noch immer für uns arbeiten?

Nach der Gold Coast besuchen wir Kumasi im Inland Ghanas. Angeblich gibt es hier einen der größten Märkte Afrikas. Das glauben wir sofort, denn eigentlich besteht die gesamte Stadt nur aus bunten Marktständen. Wer keinen Stand besitzt steht auf der Straße und trägt irgendetwas auf dem Kopf oder in den Händen, dass verkauft werden soll. Für ein paar Tage sehr interessant anzusehen, jedoch auf Dauer auch anstrengend.
Im Anschluss an dieses Gewusel brauchen wir jedenfalls wieder eine kleine Auszeit in der Natur, am nur 40 km entfernten Bosomtwe See. Unser Zelt können wir direkt am Ufer des Sees aufbauen und haben (im Vergleich mit den teuren Lodge-Zimmern) den mit Abstand schönsten Stellplatz. Ein absoluter Wohlfühl-Ort. Die schönsten Momente sind die Morgende, an dem man den Reißverschluss des Zeltes aufmacht und beobachtet wie sich langsam der Nebel über dem See lichtet, während man den ersten Kaffee trinkt.

Streetfood auf Kumasis Straßen

Reizüberflutung

Absoluter Kontrast zu Kumasi: Einsamkeit, Natur und Ruhe am Bosomtwe See

Bester Frühstücksort! Wir entdecken Peanut Butter mit Apfelscheiben als Brotbelag

Am See lernen wir eine nette holländische Familie kennen, durch die wir glücklicherweise noch Einblick bekommen in ein Hilfsprojekt, das uns überzeugen kann. Die gesamte Familie arbeitet in den Ferien im Projekt „PCC - Hand in Hand“. Mit niederländischen Spendengeldern hat man hier vor mehr als 20 Jahren ein kleines Dorf aufgebaut, in dem heute ca. 100 mental und/oder körperlich beeinträchtigte Kinder mit ihren Betreuern leben. Ein behindertes Kind wird in Ghana leider bis heute als Unglücksbote für die Familie oder sogar das ganze Dorf gesehen und deshalb oft verjagt und verstoßen. Hier finden diese Kinder ein neues Zuhause und werden durchgehend betreut und beschäftigt. Neben einem niederländischem Paar, dass sie ums Fundraising und die Leitung kümmert arbeiten hier ausschließlich Ghanaer. Das Projekt hat ein Guesthouse und ein Restaurant auf seinem Gelände und Besucher sind sowohl bei den Kids wie auch den Mitarbeitern herzlich willkommen. Da wir beide nacheinander krank werden (der Test sagte KEIN Malaria) bleiben wir insgesamt über eine Woche hier.
Wer am Ende des Monats noch Geld auf seinem Konto hat und nicht weiß wohin damit: Hier wird es sicherlich sinnvoll verwendet! Mehr Infos zu dem Projekt findet Ihr bei Interesse hier.

Eingang ins "Dorf"

Diese Python Schlange wurde während unserem Aufenthalt auf dem Gelände des Projekts entdeckt und erschlagen.

Erwischt.

2019-08-06T10:25:00.001-07:00

Kontraste, Kirchen und Krankheit in der Elfenbeinküste:

Wenn es so etwas wie eine echte Metropole in West-Afrika gibt, dann ist es definitiv Abidjan. Hier gibt es sie wieder: All diese fabelhaften Dinge und Annehmlichkeiten, an die wir Mitteleuropäer uns so gewöhnt haben, dass wir der Meinung sind nicht ohne sie leben zu können. Auch rückblickend bin ich mir nicht darüber im klaren, ob ich diese Stadt mag oder nicht - definitiv war sie aber eine sehr willkommene Abwechslung in unserem Reise-Verlauf.

Während ich zuhause niemals freiwillig Zeit in einer Shopping-Mall verbringen würde, ist dies für uns in Abidjan (nach all dieser Zeit) ein echtes Highlight. In klimatisierter, keimfreier Atmosphäre kann man durch Mega-Giga-Hyper-Supermärkte schlendern, in denen wir alles bekommen können was unsere Herzen (und Mägen) begehren. Ganz vorne mit dabei: Käse in sämtlichen Variationen und rauen Mengen!
Würden wir wollen, könnten wir uns in die Designer-Mode der aktuellen Saison kleiden und unser Outfit durch überteuerte Markenuhren und protzige Schmuckstücke komplettiern. Wir besuchen lieber Galerien, Restaurants, Eisdielen, Souvenir-Märkte und fahren wir verrückt mit dem Taxi umher, da es keinen verständlichen ÖPNV gibt.
Die Stadt hat nicht nur eine echte Skyline im Portfolio, sondern auch riesige (asphaltierte!) Highways, eigenwillige Architektur-Wunderweke, Straßenlaternen, Mülleimer, Ampeln und Werbetafeln. All das also, was bei uns zuhause so selbstverständlich ist, dass man es kaum wahrnimmt, hier aber ein absolutes Kontrast-Programm zum Rest West-Afrikas bildet. Mit dem verlassen dieser verheißungsvollen "Oase Abidjan", lässt man automatisch auch all den hier zu findenden Komfort wieder hinter sich.

Kunst-Gallerie

Seit Dakar der erste Decathlon.

Was möchte uns diese Werbung sagen?
Vom Bier trinken ohne T-Shirt bekommen Männer überproportionierte Muskeln und ernten bewundernde Blicke
von nicht-biertrinkenden Frauen.

Es ist Africa Cup (die EM Afrikas).
Auch wenn sich bei uns in Europa kaum jemand für dieses Turnier interessiert, ist es hier eine große Sache.

merkwürdige Pyramiden-Architektur

hypermoderne Kirchen

Unser erstes richtiges Souvenir aus West-Afrika. Wir sind nun im Besitz eines Wand-Teppichs :-)

Bling bling: Im Wohnzimmer unserer Couchsurferin Joe-Zeh

Und dann ist da noch dieser merkwürdige Ort Yamoussoukro, die offizielle Hauptstadt der Elfenbeinküste. Eine Stadt die nicht natürlich gewachsen ist, sondern vom ersten Präsidenten des Landes, Felix Houphouet-Boigny, gegründet wurde, um neben Abidjan ein weiteres Zentrum im Land zu „erschaffen“.
Man fühlt sich hier wie in einer verkehrten Welt: Während es überall sonst in West-Afrika viel zu viele Fahrzeuge für viel zu schmale Straßen gibt, gibt es hier viel zu viel Straße, die kaum genutzt wird. Beim Laufen durch die weiten, 8-spurigen Straßen der Stadt überkommt einen ein surreales Gefühl. Nach einer Weile wird einem bewusst warum: Man hat Platz!

Leere: Ein Foto wie dieses wird man vermutlich in keiner anderen afrikanischen Großstadt schießen können.

Unglaublich aber wahr, in dieser (Haupt-)Stadt von der ich nie vorher gehört habe, steht die größte Kirche der Welt! Einige Kilometer außerhalb der Stadt, mitten im nirgendwo ragt der riesige Dom in den Himmel und ist von überall aus der Stadt sichtbar. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ein fragwürdiges Projekt des ersten Präsidenten. Nicht nur absurd wirkt das Bauwerk an dieser Stelle, es ist auch eine absolute Unverschämtheit. 300 Millionen Dollar hat der Bau gekostet, 1,5 Millionen kostet die Unterhaltung im Jahr. Eine Frechheit wenn man weiß wie weite Teile dieses Landes aussehen. Unvorstellbar was man mit diesen Millionen sonst hätte ausrichten können. Straßen, Schulen, Krankenhäuser wären ein Anfang.

Würde die Kirche wenigstens von der Bevölkerung genutzt, könnte man ihr eventuell eine Daseinsberechtigung zusprechen, doch auch das ist nicht der Fall. 18.000 Menschen haben allein im Inneren der Kirche Platz – bei einem Gottesdienst finden sich hier normalerweise höchstens ein paar Hundert ein. Ein Projekt der Sinnlosigkeit also, mit dem einzigen Ziel sich selbst ein Denkmal zu setzten.

Auch an Kreativität scheint es dem Bauprojekt gefehlt zu haben. Statt etwas eigenes zu erschaffen, ist diese Kirche eine Replika des Petersdom in Rom – nur eben noch größer. Selbst die Statuen im Inneren sind Kopien derer in Rom - gefertig nach Foto-Vorlagen. Der Guide berichtet stolz von der Einweihung der Kirche durch Papst Johannes Paul II, dem einzigen bisherigem Event an dem die Kirche komplett voll war. Was nicht berichtet wird, ist, dass selbst der Papst sich nur unter der Bedingung zu einer Segnung bereit erklärt hat, dass neben der Kirche auch ein neues Krankenhaus gebaut wird. Da man dem Papst wohl keinen Wunsch abschlagen kann, existiert nun wenigstens ein weiteres Krankenhaus als positiver Nebeneffekt.

Mitten im Nirgendwo und auch für Einheimische nur mit dem Taxi zu erreichen.

Das Gelände der Kirche gehört offiziell nicht zur Elfenbeinküste, sondern ist Teil des Vatikan-Staates

Krokodile im unartgerechte Becken vor dem Präsidenten-Palast.
Jeden Mittag um 13.00 Uhr werden die Tiere zur Bespaßung des Publikums mit lebenden Hühnern gefüttert.

Gegen 1 Uhr in der Nacht nach unserer Kirchenbesichtigung werde ich davon wach, dass mein Körper glüht und mir trotzdem eiskalt ist. Blitzschnell steht Kenneth mit dem Fieberthermometer neben mir. 38,5 Grad. Mist! Malaria, ist das erste was wir beide denken. Großer Mist!

Bei einem Verdacht auf Malaria sollte man schnellstmöglich reagieren. Angeblich können wenige Stunden über den weiteren Verlauf der Krankheit entscheiden. Also auf ins Krankenhaus - auch wenn es mitten in der Nacht ist! Im größten Krankenhaus der Stadt ist alles ausgestorben und dunkel. Wir wecken den Nachtwächter, der uns widerwillig und mürrisch auf die andere Seite des Geländes führt, während sich Kenneth dafür rechtfertigen muss warum wir hier mitten in der Nacht aufkreuzen. Wir werden von einem Gebäude ins nächste geschickt. Niemand scheint hier zu wissen was zu tun ist und unfreiwillig bekommen wir eine Tour durchs gesamte Krankenhaus, die mich nachhaltig schockiert. Im Ínnenhof liegen auf Bänken und auf dem Boden überall kranke Menschen herum. Warum ist unklar. Zu wenig Betten? Zu heiß im Inneren? Eine Ratte kreuzt unseren Weg und verschwindet in einem dunklem Winkel. Alles wirkt alt, dreckig und eklig.

Nach einer gefühlten Ewigkeit landen wir in einem Raum mit unangenehm hellen Neon-Leuchten. Mehrere kranke Menschen siechen hier vor sich hin während zwei äußerst inkompetente Frauen versuchen eine Bestandsaufnahme meines Gesundheits-Zustandes zu machen. Unter anderem muss mein Fieber gemessen werden. Dafür ist bekanntlich ein Fieberthermometer von Nöten, doch so etwas gibt es hier nicht. Mitten in der Nacht, in einer stockdunklen Stadt die wir nicht kennen sollen wir losgehen und eines besorgen. Ernsthaft? Glücklicherweise erbarmt sich eine Krankenschwester und zieht mit unserem Geld los um eines zu kaufen. Nachdem alle Formalitäten umständlich geklärt wurden, geht es endlich weiter ins Labor zum Bluttest. Der zuständige Mensch beginnt in unglaublicher Slow Motion den Prozess des Blutabnehmens. Wie kann man bloß so langsam sein? frage ich mich. Kurz danach führt meine körperliche Schwäche, der Schock über den Zustand dieses Krankenhauses und meine Angst vor Spritzen dazu das ich einfach zusammen klappe und einige Sekunden bewusstlos bin…

Nach 45 Minuten geht Kenneth das Ergebnis aus dem Labor abholen. POSITIV. Ich habe Malaria. Zum einen hatten wir damit gerechnet, zum anderen bin ich tatsächlich erleichtert über dieses Ergebnis. Zumindest steht nun fest was mit mir los ist. Eine Horror-Vorstellung sich in diesem Krankenhaus weiteren Untersuchungen unterziehen zu müssen.

Mit Malaria ist zwar nicht zu spaßen, jedoch gibt es gute Medikamente dagegen. Im Normalfall sorgen diese dafür, dass man nach 3-4 Tagen wieder auf dem Damm ist. Von allen Reisenden die wir in den letzten Monaten getroffen haben, gibt es kaum jemanden der noch keine Malaria hatte. Während in Deutschland bei dem Wort "Malaria" die Alarmglocken läuten und man davon ausgeht ich stünde kurz vorm Tod, ist die Frage in diesem Teil der Welt eher wie oft man bereits Malaria hatte. Früher oder später erwischt es jeden der hier länger unterwegs ist.
Angeführt wird die Hit-Liste übrigens von Tanja und Alex die zusammen bereits 6 Mal Malaria hatten.

Drei Tage lang bekomme ich jeden Morgen Parasiten-tötende Spritzen vom weltbesten Krankenpfleger verabreicht, der glücklicherweise auch mein (Reise-)Partner ist und sich großartig um mich kümmert.
Ich fühle mich in dieser Zeit etwa so, wie man sich bei einer mittelschweren Grippe fühlt. Es geht mir schlecht, aber bei weitem nicht so schlecht wie ich es von Malaria erwartet hatte.

An Tag 4 der Krankheit fahren wir zurück ins Krankenhaus um zu überprüfen ob die Medikamente angeschlagen haben. Der Test ist diesmal NEGATIV! Wir sind erleichtert. Obwohl ich nun offiziell wieder Parasiten-frei bin dauert es noch einige Tage bis ich mich fit genug fühle um weiter zu reisen.

Nach einem Boxenstop bei Eva und Robert, die mittlerweile auch in Abidjan sind und einem Kurzbesuch in Grand Bassam sind wir bereit für die nächste Grenzüberquerung nach Ghana.

koloniale Überbleibsel in Grand Bassams "French Quarter"

Street Art: Der Weg in die Unabhängikeit, das Ende der Kolonialzeit

Kunstausstellung in einer verfallenen Kolonial-Ruine

Die Suche nach den verschwundenen Stempeln.

2019-07-25T06:08:00.000-07:00

Vanlife vs. Backpacking – Wir entdecken eine neue Art des Reisens:

Unsere Reise-Route durch West-Afrika ist angeblich eine der am wenigsten bereisten Routen der Welt. Dem entsprechend wenig andere Touristen haben wir nach Marokko getroffen oder kennen gelernt. Eine Hand voll Fahrrad-Reisende, die ein oder anderen motorisierten Overlander und genau drei andere Backpacker (zwei davon Rentnerinnen).

Umso überraschender, dass wir in unserer (mal wieder katholischen) Unterkunft in N´zérekoré in Guinea plötzlich auf eine ganze Ansammlung europäischer Reisenden treffen. Fast schon ungewohnt, so viel weiße Haut zu sehen, nach Monaten in denen wir immer nur zu zweit waren... Aber auch schön, mal wieder in touristischer Gesellschaft zu sein und uns über all die fremden Dinge in diesen Ländern aus zu tauschen, zu wundern und zu ärgern. Es vergeht kein Abend ohne ausschweifende Diskussionen, politische Grundsatz-Debatten und Gin Tonic.

Der rote Van von Eva, Robert und Hund Thio aus Berlin wird zum Treffpunkt auf dem Gelände...

...und sorgt für Neugierde unter den einheimischen Kids, die genaustens observieren was hier vor sich geht.

Es stellt sich heraus, dass wir die gleichen Pläne haben wie Eva und Robert. Und so ergibt es sich, dass wir statt mit den komplizierten Öffis des Landes, im Wagen der drei mitfahren dürfen.
Eine völlig neue Art des Reisens für uns. Plötzlich ist man fast autak unterwegs, kann losfahren, pausieren und anhalten wann immer man möchte. Der Van ist groß genug um (gefühlt) unendliche Vorräte an Essen und Getränken in seinem Inneren verschwinden zu lassen - ein Solar-Kühlschrank sorgt für verlässlichen Nachschub an eisgekühlen Drinks. Auf dem Gaskocher kann man eigene leckere Gerichte zubereiten anstatt an dem lokalen Essen zu verzweifeln. Für uns purer Luxus.

on the road

Am Straßenrand kann man Früchte und Gemüse Eimerweise direkt von den Bauern kaufen.
Der Einheitspreis pro Eimer ist 0,75 Euro.

Ein "fahrendes Haus" hat hier noch niemand gesehen. Der Wagen sorgt für Neugierde, wo immer
man hindurch fährt oder anhält.

Zwischenstop.

Haustierfreundschaft

kalte Drinks...

...und West-Afrikas mit Abstand beste Gaskocher-Topf-Pizza!

Die Grenzüberquerung von Guinea zur Elfenbeinküste wird ungeplant zum Roadtrip-Abenteuer, das man nicht so schnell vergessen wird. Da diese Geschichte so verdammt typisch für Afrika ist, muss sie an dieser Stelle unbedingt erzählt werden:

Da der meist genutzte Grenzübergang hohe Kosten bei der Überquerung mit eigenem Fahrzeug verursachen würde, nehmen wir den weiter nördlich gelegenen Übergang Dirita/Sipilou. Obwohl es sich um einen „offiziellen“ Grenzübergang handelt, lässt die wahnsinnig schlechte Sand-Piste dorthin bereits vermuten, dass hier wohl eher selten andere Fahrzeuge entlangfahren.
Fast den ganzen Tag brauchen wir um über all die tiefen Furchen und Löcher im Boden hinweg zu rumpeln bis wir endlich am vermeintlichen Grenzposten vom Militär gestoppt werden. Unseren Ausreise-Stempel möchten sie sehen... "Ähhhhh, welchen Ausreise-Stempel?" Wir sind bisher niemandem begegnet der uns einen hätte geben können… Es folgt eine ziemlich absurde Diskussion mit dem Militär-Hauptmann, der in Jogginghose und Badelatschen nur schwer ernst zu nehmen ist. Es stellt sich heraus: Eigentlich hätten wir bereits vor ca. 10km auf einen Grenzposten treffen sollen, der uns den regulären Ausreise-Stempel in den Pass gestempelt hätte. Dies war jedoch nicht der Fall, da der Beamte, absurder weise einfach in seine Heimat-Stadt zurück gefahren ist. Mitsamt des Stempels (!!!). Sein Stellvertreter, war anscheinend gerade auf dem Feld arbeiten, sodass auch dieser uns nicht begegnet ist.
Wir erklären, dass wir unmöglich, die 7 Stunden zur letzten Stadt zurück fahren könnten (und wollen) - schließlich tragen wir keinerlei Schuld an der Situation. Ohne rechtmäßigen Stempel, werden wir hier aber auch nicht hindurch gelassen und niemand hat einen konstruktiven Vorschlag zur Lösung des Problems. Die Situation scheint ausweglos, bis Eva schließlich einfällt, dass sie durch einen Zufall die Nummer des Konsuls dieses Landes hat. Wir rufen den guten Mann an und es kommt Schwung in die Sache. Man kontaktiert den Stellvertreter auf dem Feld und einer von uns kann auf dem Motorrad eines Soldaten die 10km zum Grenzposten hin und her pendeln und alle Pässe abstempeln lassen. Statt eines Ausreise- bekommen wir zwar einen zweiten Einreise-Stempel, aber das interessiert niemanden.
Mittlerweile ist es dunkel geworden und an eine Weiterfahrt ist nicht zu denken. Zum Glück scheint das Militär uns mittlerweile ins Herz geschlossen zu haben und organisiert uns eine Übernachtungs-Möglichkeit auf dem Schulhof des Dorfes.

"Straße" zum Grenzübergang

Abendliches Kochen auf dem Schulhof am Grenzübergang

Geweckt werden wir am frühen morgen von der Stimme des Militär-Chefs persönlich. Er findet, da es hell sei, könnten wir nun weiterfahren.
Schnell sind wir die paar Kilometer Schüttel-Piste durchs No-mans-Land bis zum Einreise-Posten auf Seite der Elfenbeinküste gefahren. Es beginnt der zweite Akt des Dramas.
Der Grenzposten wurde vor ein paar Tagen von wütenden Dorf-Bewohnern überfallen und zerstört. Bei dieser Aktion ist unter anderem auch der Einreise-Stempel verschwunden, der hier eigentlich in unsere Pässe müsste. Was nun? Die sehr jungen Grenzbeamten sind völlig überfordert und hilflos, bekommen aber per Handy sehr genaue Anweisungen was nun passieren soll. Zunächst werden in beeindruckendem Zeitlupen-Tempo all unsere Daten handschriftlich in ein König der Löwen Grundschulheft übertragen. Anstatt des Stempels schreibt uns einer der Beamten handschriftlich mit Kugelschreiber in den Pass hinein, dass wir am heutigen Tag die Grenze passiert haben. Das Ganze erinnert an einen Eintag ins Poesie-Album. Mit diesem Eintrag sollen wir nun in die nächstgrößere Stadt fahren und uns dort an der Polizeistation den „richtigen“ Stempel abholen.

Stunden später erreichen wir besagte Stadt und werden sehr unhöflich und agressiv von einem offensichtlich betrunkenen Polizisten angepöbelt, der unsere Geschichte weder verstehen will noch kann. Wir sind uns alle sicher, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist wo wir ernsthafte Probleme bekommen, aus denen man sich in West-Afrika gewöhnlicherweise „freikaufen“ muss. Die Situation droht zu eskalieren, doch wie immer kommt auch jetzt alles anders als man denkt. Mehrere Soldaten eskortieren unseren Wagen durch die Stadt zum Polizei Revier.
Hier endet die Geschichte damit, dass wir überfreundlich vom Polizeichef willkommen geheißen werden, dieser sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und uns in seinem klimatisiertem Büro eisgekühlte Getränke serviert. Von Bestechungsgeld ist keine Rede mehr, nur ein Erinnerungs-Foto von unserer Reisegruppe vor dem Wagen möchte er gerne haben.

lustigster Pass-Eintrag aller Zeiten

Das erste Ziel auf Seite der Elfenbeinküste ist die Stadt Man. Auch hier campen und wohnen wir wieder auf katholischem Terrain und machen Tagestrips in die umliegenden Berge.

Man gewöhnt sich an alles: Heiligenbilder überm Bett

Der Fels im Hintergrund nennt sich "Le dente de Man" (Die Zähne der Stadt Man)

Wunderschöne Aussichten und aufregendes Besteigen des Berges

Gipfeltreffen auf den "Dentes de Man"

Abkühlung im Wasserfall auf dem Rückweg

In Man gibt es sie noch; die guten, alten Telefonzellen.

Der größte Vorteil am Reisen mit eigenem Transportmittel ist wohl, dass man an Orte kommt die für uns mit Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln praktisch kaum erreichbar sind. Wie zum Beispiel der Tika Beach, in der Nähe von San Pedro. Ein wunderbarer Traumstrand neben einem unscheinbaren Fischerdorf - Ein kleines, verstecktes Paradies. An Board des Wagens befindet sich genug Proviant um den Ort mehrere Tage lang nicht verlassen zu müssen.
Mit unserem Zelt haben wir unser eigenes "Haus" sowieso im Gepäck und wissen nun, dass dieses auch krassen, stundenlangen Regenschauern stand hält. Mittlerweile befinden wir uns in der Mitte der gefürchteten Regensaison, die weitaus harmloser daher kommt als erwartet. Es regnet nur sporadisch, meistens Abends oder Nachts und nie dauerhaft.

Tika Beach Bucht bei Sonnenaufgang

Zum Roten gesellt sich ein Blauer. Die wenigen Menschen die mit eigenem Transport durch West-Afrika fahren, sind untereinander gut vernetzt - besonders wenn sie fast den gleichen Wagen fahren ;-)

Spatziergang ins Dorf Tika. Wir kaufen bei dieser Fischerfamilie einen Fisch fürs Abendessen.

Nach 3 Wochen gemeinsamen Roadtrips sind aus zufälligen Reise-Begegnungen Freunde geworden. Trotzdem verlassen wir Eva und Robert in Sassandra und kehren zurück in unser Leben als einfache Backpacker. Ein riesen Dankeschön fürs Mitnehmen und die nette Gesellschaft - Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch Dreien!

Die Diskussion ob Rucksack oder Van die "bessere" Art des Reisens ist, kann man unendlich lange führen. Beides hat so viele Vor- und Nachteile, dass das Thema zu komplex ist um eine generelle Antwort zu finden. Wir kommen zu der Schlussfolgerung, dass in diesem Moment, auf diesem Kontinent das Backpacking für uns persönlich die bessere Option ist.
Es gilt ähnliches wie beim Leben „zuhause“: Je mehr Dinge man besitzt, desto mehr Dinge gibt es auch um die man sich kümmern muss – und das kostet Geld, Zeit und Nerven. An so einem Wagen gibt es immer wieder etwas das kaputt gehen kann, repariert oder ersetzt werden muss. Man gerät in anstrengende Polizei Kontrollen, in Diskussionen mit den Dorfchefs der Orte an denen man campieren will, sowie in Korruptions-Schwierigkeiten an den Grenzen.
Auch wenn es anstrengend sein kann, wir mögen das schonungslose, ungeschützte ankommen in einer neuen Stadt, die Unterkunfts- und Nahrungs-Suche und das Gefühl mittendrin zu sein im afrikanischem Leben.
Hinzu kommt unsere absolute Ahnungslosigkeit was Autos, Fahren und Technik betrifft und nicht zuletzt der hohe Anschaffungspreis eines Wagens, der mindestens das Budget für ein gesamtes Reisejahr gefressen hätte.

Es lebe der Rucksack – solange bis wir uns für eine der nächsten Reisen ebenfalls einen Wagen kaufen werden ;-)

Comme ci, comme ça...

2019-07-07T10:53:00.001-07:00

Zwischen Frustration und Faszination in Guinea:

Liebes Guinea,
Du hast es uns nicht gerade leicht gemacht dich zu mögen.
Abgesehen von dem, im letzten Post beschriebenen, unsäglichem Zustand der Straßen und der öffentlichen Verkehrsmittel, haben wir uns ausgerechnet die Zeit des Ramadans ausgesucht um durch dich, als mehrheitlich muslimische Land, zu reisen.

Ramadan bedeutet für uns: Zusätzlich zum eh schon eingeschränktem Essens-Angebot, gibt es nun tagsüber wirklich nichts Essbares mehr in den Straßen zu finden. Dies lässt uns nicht nur ziemlich hungrig dastehen, sondern nimmt uns auch die Möglichkeit in den kleinen Buden am Straßenrand zu pausieren und nette Gespräche zu führen während man sich kurz im Schatten erholt. Ein wichtiger Teil unseres Tagesablaufes bricht einfach weg.
Dazu gesellt sich die noch immer konstant anhaltende Hitze und die Tatsache, dass wir noch nie in einem Land so wenig Strom und fließendes Wasser hatten.
Jeder Punkt für sich alleine ist kein Drama, die Kombination von allem führt jedoch dazu, dass Guinea beinahe zu dem Land wird, das uns kleinkriegt. Unser Energie-Level ist immer häufiger sehr weit unten, die Nahrungs-Situation frustriert uns und auch insgesamt gibt es immer weniger Ausschläge auf dem Wohlfühl-Barometer. Noch nie war ein Land für uns so schwer zu bereisen wie dieses.

Echter Kaffee! Er existiert, ist aber erst ab 21Uhr abends erhältlich

leider geschlossen

Strom gibt es in großen Städten von ca. 19.00 bis 23.00 Uhr.
In dieser Zeit müssen sämtliche technische Geräte aufgeladen werden.

Auf meine Frage an Kenneth was wir denn nun eigentlich besonders schön fanden in Guinea, antwortet er, es seinen wohl eher die kleinen Dinge gewesen.
Hotelbesitzer zum Beispiel, die mit uns mitten in der Nacht durch stömenden Regen laufen um uns das einzige Restaurant der Umgebung zu zeigen, Motorrad Fahrer die uns wie selbstverständlich – ohne nach Bezahlung zu fragen – nach anstrengenden Wanderungen zurück ins Dorf gefahren haben, interessante Gespräche auf Augenhöhe, viele „bienvenues“...

Nachdem diese Dame unbedingt ein Foto von mir machen wollte (mit dem Telefon, dass sie in der Hand hält),
freute sie sich sehr darüber, dass auch ich ein Foto von ihr gemacht habe.

Smalltalk an der Kaffeebude neben der großen Kreuzung

Shopping Paradise: Das Angebot an Second Hand Kleidung zum Spottpreis ist riesig.
Hier kann man die Sachen kaufen, die wir West-Europäer in die Altkleider-Container schmeißen.

Faszinierend was die Frauen hier alles auf ihren Köpfen balancieren.
Noch nie haben wir gesehen, dass etwas heruntergefallen ist.

Doch auch mindestens zwei "touristische" Highlights hatte das Land für uns zu bieten:

1.BERGE
Um wenigsten der Hitze zu entkommen steuern wir nach der Grenze ohne Umwege das „Fouta Djalon“ an, die Bergregion Guineas, von der wir uns etwas kühlere Temperaturen erhoffen. In Dalaba lässt es sich eine Weile aushalten. Die Wanderschuhe werden wieder aus den Tiefen des Rucksacks hervor gezogen und los geht´s!
Zum ersten mal seit langem sind wir wieder so richtig im Grünen, seit Marokko gab es keine Berge und keine Vegetation in diesem Überfluss zu bestaunen.
Noch schöner als Dalaba, ist Mali-Ville, ein kleinerer Ort in den Bergen im Norden, nahe der malischen Grenze.

"La dame de Mali" Fels mit Frauen-Profil

Im überfüllten Taxi überholen wir zufällig zwei weiße Fahrradfahrer.
Es sind Fabian&Adrian unsere schweizer Reisefreunde, die wir mittlerweile schon mehrfach auf der Route wieder getroffen haben, da sie die einzigen sind, die genauso langsam reisen wie wir...

2.SCHIMPANSEN
Das zweite touristische Highlight in Guinea ist unser Schimpansen-Treck im Nationalpark Bossu. Mit 50 Euro pro Person nicht gerade ein Schnapper, aber sein Geld durchaus wert.
Da der Ausflug kein Zoo-Spaziergang ist, weiß man im Vorhinein nicht wo genau sich die Schimpansen gerade befinden, und begiebt sich mit zwei jungen Guides zunächst auf die Suche. Nach ca. 3 Stunden recht anstrengenden Wanderns über Berge und durch dichtes Unterholz stehen wir plötzlich auf einer kleinen Lichtung und nur 3-5 Meter vor uns hängt das Alpha-Männchen, der nur noch 7-köpfigen Population, vor uns im Baum.
Über eine Stunde lang können wir ihn und ein anderes Weibchen aus nächster Nähe beobachten. Da die Schimpansen in der Nähe eines Dorfes leben und Menschen gewohnt sind, haben sie keine Angst vor uns bzw. scheinen sich an unserer Anwesenheit einfach nicht zu stören. Mehrmals habe ich das Gefühl echten Blickkontakt mit dem Alpha-Männchen zu haben, während er genüsslich vor sich hin furzt und sich zwischen den Beinen kratzt. Auch die Pose in der er sich möglich bequem in eine Ast-Gabelung chillt, ist so menschlich, dass es fast schon gruselig ist.

Auf der Suche...

Gefunden!

Damit die Schimpansen nicht mit menschlichen Krankheiten infiziert werden, müssen alle Besucher
in der Nähe der Tiere einen solchen Mundschutz tragen.

Obwohl wir uns auch in Afrika immer wieder gerne in Städten aufhalten, können wir das City-Hopping in Guinea nur bedingt empfehlen. Wir haben das Gefühl, jede Stadt gleicht hier, mehr als irgendwo anders, den vorherigen: Ein Netz an staubigen Straßen, die von viel zu vielen hupenden, rücksichtslosen Motorrädern beansprucht werden, die zu meinem absoluten Objekt des Hasses werden. Dazwischen immer wieder Märkte und Händler, deren Angebot sich jedoch schnell wiederholt.
Verlässlicher Anlaufpunkt in jeder Stadt wird die „Total“ Tanke, der einzige Ort der permanent Strom zu haben scheint und somit auch der Einzige Lieferant für kühle Getränke. Act like a local – Wir setzten uns vor der Tanke auf die Plastik-Stühle am staubigen Straßenrand und machen erst mal ausgiebig Pause in bester Gesellschaft :-)

Citylife

Favorite Hangout

Wir fangen an uns auch an die allgegenwärtigen (brennenden) Müllberge zu gewöhnen

Wie auch in Deutschland lassen sich beim Warten an Bahn- und Busbahnhöfen ganz hervorragende Sozialstudien erstellen. Das ständige Warten in Guinea ist zwar extrem nervig, verschafft einem aber einen ordentlichen Überblick über das Leben und die Gesellschaft in diesem Land.
In Guinea macht es mich hauptsächlich traurig, die vielen arbeitenden Kindern zu sehen. Jungs in zerrissenen Klamotten reparieren Schuhe, kleine Mädchen tragen Mango-Schalen zum Verkauf auf ihren Köpfen, die locker einen ordentlichen Teil ihres Körpergewichts wiegen. Auch in den Autowerkstätten liegen meist kleine Jungs in ölverschmierten Shirts unter den Wagen und schrauben was das Zeug hält. Wie anders würde ihr Leben aussehen, hätten sie in der Geburtsland-Lotterie ein anderes Los gezogen...

Guinea war nicht immer einfach und sicher eines der anstrengendsten Länder durch die wir je gereist sind, doch das kann eben passieren wenn man nicht nach Mallorca fliegt...

Seit Guinea die beste Option zum Übernachten: katholische Missionen!
Schade, dass das Geld an die Kirche geht, doch sauberer und günstiger kann man nirgends wohnen.

Der vielleicht idyllischste Ort Guineas: Die katholische Mission in N´zerecore

Irgendwelche Viecher gibts immer...solange es keine großen Spinnen sind, bin ich entspannt...

Baugerüst in afrikanisch ;-)

"Bonne chance"

2019-07-02T04:59:00.000-07:00

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Guinea:

„Bonne Chance“ - Viel Glück – sollte man jedem Menschen wünschen, der es wagt sich in einem öffentlichen Transportmittel durch Guinea zu bewegen. Das haben die Autobesitzer ebenfalls erkannt und diese Botschaft kunstvoll auf die Heckscheiben ihrer schrottreifen Karren gemalt.

Man könnte sagen, mit jedem Schritt mit dem wir uns von Marokko entfernt haben ist das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kontinuierlich beschwerlicher, unbequemer, langwieriger und absurder geworden. In jedem einzelnen Land auf unserer Route, gingen wir bisher davon aus, dass der Peak der Unbequemlichkeit erreicht wurde und es nun doch eigentlich nur noch bergauf gehen könne... Bis wir feststellen mussten dass es hinter der nächsten Grenze noch mieser sein kann.

Der Grund für diesen Beitrag ist, dass ich mir in Guinea nun wirklich sicher bin eine Dimension des mangelnden Reise-Komforts betreten zu haben die einfach nicht mehr zu toppen ist. Dies bedarf einer Beschreibung:

Die Tortur eines guineischen Reisetags beginnt so früh wie möglich. Busse und Taxis fahren immer dann los wenn sie bis auf den letzten Platz belegt sind – egal wie lange das dauern mag. Zeit spielt keine Rolle – „Time ain´t money“ hier in Afrika. Wenn man hier von etwas genug hat, dann ist es Zeit. Im besten Fall sind nach 15 Minuten alle Mitreisenden versammelt, erfahrungsgemäß warten wir jedoch viele Stunden...einmal sogar bis zum Morgen des nächsten Tages...

(noch) gut gelauntes Warten am Busbahnhof

Beim Kauf des Tickets versuchen wir stets heraus zu finden wie lange die anstehende Fahrt in etwas dauern wird. Ein hoffnungsloses Unterfangen an Guineas Busbahnhöfen. Die Antwort auf die Frage wird schlichtweg verweigert. Aus gutem Grund: Die Straßen sowie die Autos sind in so schlechtem Zustand, dass es einfach unmöglich ist vorher zu sehen wie oft und in welcher Intensität die Karren zusammenbrechen und „on the road“ wieder zusammengeflickt werden müssen. Die Antwort ist sowieso irrelevant. Schnell haben wir uns damit abgefunden, dass egal wir lang die zu überbrückende Distanz auch sein mag, man nie vor Einbruch der Dunkelheit am Ziel ankommt. Der Rekord liegt bei einer Strecke von etwa 100km, für die wir ganze 15 Stunden gebraucht haben, bis wir mitten in der Nacht in einem stockdunklen Dorf ankamen.

Übergeordnetes Ziel ist es in jedem Transportmittel so viele Menschen und Waren zu transportieren wie irgendwie möglich. Man könnte dabei fast schon von einer Kunstform sprechen die die Guinesen perfektioniert haben.
Die große Mehrheit der Sammeltaxen die auf den Straßen des Landes herumrumpeln sind uralte Peugeot und Renault. Während man in einem solchen Gefährt bei uns mit maximal 5 Personen reisen würde/dürfte, nennt man das Auto in diesem Land optimistisch einen 9-Sitzer. Das geht so: Den Sitz neben dem Fahrer teilen sich zwei Personen, auf die Bank dahinter müssen sich 4 Menschen quetschen und auf die zusätzliche Bank, die im eigentlichen Kofferraum installiert wurde, müssen nochmals 3 Personen. Hinzu kommen diverse Babys und Kleinkinder die auf dem Schoß ihrer Mutter mitreisen.
Soviel zum Innenraum des Autos. Doch irgendwo muss schließlich auch das Gepäck und die Warentransporte hin. Dafür wird auf das Dach eines jeden Taxis ein bemerkenswerter Berg aus buntem Allerlei geschnürt, der locker das Volumen des Autos übersteigen kann. Oben auf diesem Berg können dann nochmals 2-4 weitere Passagiere zu einem reduzierten Fahrpreis mitreisen.
Effizienz oder Wahnsinn?

Nur ein schwacher Trost: Die mitreisenden (lebenden) Hühner haben einen noch unbequemeren Platz als wir...

Als erfahrene Reisende in West-Afrikanischen Ländern haben wir durch tapferes durchprobieren bereits verifizieren können, dass die besten (oder sagen wir lieber die am wenigsten schlimmsten) Plätze, die in der Reihe hinter dem Fahrer sind. Den besonderen Jackpot hat man gezogen, wenn man einen Fensterplatz ergattert, an dem man sowohl das Fenster hoch und runter kurbeln kann, sowie die Tür selbstständig von innen öffnen kann. Dies ist natürlich nur in den seltensten Fällen möglich. Normalerweise fehlen die Fenster komplett und die Tür lässt sich nur durch brachiale Gewalt von außen öffnen – wenn überhaupt.

Sobald das Auto komplett ist, man es geschafft hat alle Reisenden hinein zu stopfen und die Türen gewaltsam zuzudrücken, ist keine Bewegung mehr möglich. Von jeder Seite drücken Körperteile der Nachbarn und/oder Autoteile ins eigene Fleisch, Sauerstoff wird knapp und der Schweiß läuft…
Solange die anderen Passagiere in der eigenen Reihe in etwas unsere Statur haben ist es irgendwie ertragbar, kommt eine voluminösere Person dazu hat man verloren.
Die ersten paar Minuten jeder Fahrt kann man sich kaum vorstellen, dass es möglich sei unter solch klaustrophobischen Zuständen mehrere Stunden auszuharren. Doch da es keine Alternative gibt, übersteht man die Stunden letztendlich doch auf wundersame Weise immer ohne bleibende Schäden.

Dem aufmerksamen Leser wird sicher auffallen, dass ein normales Auto dieses Modells eine solche Last wohl kaum dauerhaft und ohne Schäden durch die Gegend fahren kann. Richtig! Das ist einer der Gründe warum wir in diesem Land kaum eine Fahrt ohne langwierige Reparaturen des Fahrzeugs erlebt haben. Von einem einfachen Platten über dunklen Rauch im Innenraum des Wagens und Motorschäden, bis hin zum kompletten Zusammenbruch haben wir alles erlebt.
Der zweite Grund der Misere ist der miserable Zustand der Straßen für den die Fahrer natürlich nicht verantwortlich sind. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass ein Auto auf Grund von omnipräsenten Schlaglöchern und Furchen irgendwo auf der Strecke den Geist auf gibt. Wofür mein europäisch-geprägtes Hirn jedoch keinerlei Verständnis aufbringen kann, ist, dass der Wagen bereits fahruntauglich ist bevor man überhaupt den Busbahnhof verlassen hat. Nachdem man Stunden auf die Abfahrt gewartet hat und die Karre umständlich beladen wurde müssen nach den ersten 100 Metern bereits umfangreiche Reparaturen vorgenommen werden. Was soll das und warum beschwert sich niemand?

Reifenwechsel nach den ersten 200m

kompletter Zusammenbruch: Mit den anderen Passagieren müssen wir bis ins nächste Dorf laufen

Ok, ich gebe es zu!
Manchmal ist so eine Reparatur auch eine willkommene Pause um kurzfristig aus dem Wagen-Inneren zu entkommen

langwierige Reparaturen im nächsten Dorf

Diese Art des Reisens klingt vielleicht für manche nach großem Abenteuer - und das ist es auch. Vor allem ist es aber auch sehr sehr anstrengend und kräftezehrend.
In anderen Teilen der Welt habe ich mich oft auf lange Reisetage gefreut: Musik auf den Ohren, aus dem Fenster schauen und vor sich hin träumen. Das Gegenteil ist hier der Fall. Reisetag bedeutet Streßtag von dem wir uns mindestens einen weiteren Tag lang erholen müssen.

Und zu allerletzt möchte ich noch die Vermutung aus der Welt räumen, dass Public Transport unter diesen Bedingungen doch sicherlich sehr sehr günstig sein muss. Hätten wir auch gedacht, ist aber nicht so. Tatsächlich bezahlen wir hier deutlich mehr Geld um von A nach B zu kommen als in den meisten anderen Teilen der Erde.

"Dieu merci" - Danke Gott, wir sind am Ziel angekommen

Bei dem Verkehrschaos in den Städten, bekommen Motorräder schnell unschöne Schrammen und Kratzer.
Völlig logisch also, dass viele einfach die Schutz-Verpackung dran lassen und damit durch die Gegend fahren

Lebend-Transport von zwei Ziegen auf einem Motorrad

Postcards from paradise

2019-06-21T04:00:00.000-07:00

Insel-Hopping in Guinea-Bissau:
Vor Guinea-Bissaus Küste liegt der Bijagòs Archipel. In einem Traum-Szenario liegen hier 87 Inseln verstreut im blauen Ozean. Manche davon komplett unbewohnt, andere bevölkert. Man könnte Monate damit zubringen mit einem Segelboot hier herum zu schippern und Robinson Crusoe zu spielen. Wir beginnen mit einem Besuch auf „Bubaque“ ...und bleiben dort erst mal kleben.

Das Erreichen der Inseln ist zeitaufwendig und nicht ganz ohne. Wenn man kein Segelboot besitzt und kein Vermögen für ein privates Speedboat aufbringen möchte, hat man die Wahl zwischen preiswerten aber riskanten (da überladenen) „canoas“ oder einer alten spanischen Fähre die hier seit kurzem im Einsatz ist. Zur Sicherheit nehmen wir für die erste Strecke die 5 mal teurere, vermeintlich sichere Fähre...und müssen feststellen, dass auch diese maßlos überladen ist und wenig Vertrauen erweckt.

Das Meer ist glücklicherweise spiegelglatt und als wir nach einer 6-stündigen Fahrt, vorbei an vielen unbewohnten Traum-Inseln, am Steg von Bubaque anlegen, sind wir uns bereits sicher, dass sich die Fahrt gelohnt hat.

überfüllte Fähre...

...vs überfülltes Canoa

Postkarten-Aussichten in jede Himmelsrichtung

koloniale Hinterlassenschaften der Portugiesen

Unser Insel-Besuch fällt mit Ostern zusammen, wo überall im Land Festivals stattfinden. Auch nach Bubaque sind viele junge Leute gereist und campieren in ihren Zelten. Überall ist etwas los und man muss nie lange laufen um die nächste Bar zu erreichen.

In diesem Land eine „Bar“ zu eröffnen ist beliebt und einfach: Alles was man dafür braucht ist eine Kühlbox voller Eis und die darin schwimmenden alkoholischen Getränke. Diese Kühlbox hieft man – am besten in einer Schubkarre – zu einem belebten öffentlichen Platz, der möglichst viel Schatten bietet. Je nach Professionalitäts-Grad der Betreiber gibt es neben der Kühlbox auch Plastik-Tische und -Stühle um seinen Gästen den Aufenthalt möglichst angenehm zu machen. Für kaum mehr als den Einkaufspreis kann man überall kühles Bier, Weinflaschen oder Cola bestellen und das Geschehen um sich herum beobachten. Möchte man zwischendurch doch lieber einen Cocktail, schlendert man hinüber zum selbst gebastelten Cocktail-Stand und gönnt sich für 0.75 Euro einen Caipirinha.

unsere Kühlbox-Stammbar umme Ecke

Cheers - in Gedenken an unsere wunderschöne Füsilierstrassen-Mini-Wohnung und die großartige Nachbar-Crew

Neben dem wunderbaren Nichts-Tun und der Gefahr in den Alkoholismus abzudriften, gibt’s auch eine Menge Dinge die man auf der Insel unternehmen kann.
Wir finden, dass sich Bubaque ganz besonders gut für unser Hobby, das „Flip Flop Hiking“ (Wandern in Flip Flops) eignet und erkunden auf diesem Weg die umliegende Umgebung. Außerhalb des Haupt-Ortes gibt es mehrere kleine Dörfer. Durch Trampelpfade, die durch Cashew-Wälder und tropischen Dschungel führen sind diese miteinander verbunden. Wann immer man an die Küste kommt gibt es tolle Aussichten auf Palmen, Meer, Sandstrände und die anderen Inseln.

Nach 6 monatiger Fahrrad-Abstinenz mieten wir uns zwei semi-fitte Mountainbikes und fahren quer über die Insel bis zum auf der anderen Seite liegenden, sagenumwobenen „Praia Bruce“. Dieser ist wirklich so schön (und trotzdem so einsam) wie behauptet wird. Mit den Rädern können wir bei Ebbe weite Strecken am Strand entlangfahren. Schööööön!

Achtung: Angeber-Foto!

Weniger erfolgreich ist unsere sportliche Betätigung bei dem Versuch, zur gegenüberliegenden, unbewohnten Insel „Rubane“ mit einem schrottreifen Kajak zu paddeln. Zum einen ist die Strömung im offenen Meer sehr viel stärker als wir erwartet hatten und zum anderen findet die Insel-Polizei unseren Ausflug in Eigenregie gar nicht lustig. Angeblich ist unsere Paddel-Tour illegal, da wir keine Genehmigung haben. Mit dem Polizei Boot werden wir eingesammelt und zurück nach Bubaque eskortiert. An sich nicht schlecht, denn so ersparten wir uns den anstrengen Rückweg, doch leider ist das ganze nicht umsonst. Zum Glück ist in Ländern wie diesem alles verhandelbar und nach nervtötenden Stunden in der Polizeistation können wir unsere Strafe von 100 auf 30 Euro runter handeln.

Erfreut finden wir durch einen Zufall heraus, dass man die Nationalpark Insel „Orango“ auch ohne organisierte Tour besuchen kann. Ein öffentliches „canoa“ fährt einmal die Woche dort hin und 2 Tage später wieder zurück.
Orango ist der einzige Ort der Welt an dem Salzwasser Hippos leben. Leider befinden sich diese aktuell tief in den Mangroven, sodass es unmöglich ist die Kolonie zu sehen. Schade.
Statt in der Nationalpark Lodge übernachten wir im Dorf und erkunden die Insel so weit es geht zu Fuß.

Kanu-Tour durch die Mangroven

...wenn auf dem Rückweg ins Dorf auf einmal Flut ist im Mangroven-Wald...

traditionelle Dörfer auf Orango

Im Canoa auf dem Rückweg kriegen wir einen Einblick, warum das Reisen in diesen Booten auch gefährlich werden kann. Das Boot fährt nur einmal pro Woche. Das bedeutet die Bewohner der Inseln die es ansteuert, haben auch nur einmal in der Woche die Gelegenheit dort weg zu kommen. Verständlich, dass man sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen will…
Der Steg der Insel Uno, die wir als zweites ansteuern ist komplett voll mit wartenden Menschen und deren Gepäckstücken. Wollen und können die wirklich alle an Board dieses kleinen Holzbootes? Ja! Wollen und können sie. Und zwar mit einer beispiellos chaotischen Einstiegs-Aktion. Völlig unkoordiniert klettern Menschen von überall über den Bootsrand herein – der Stärkere gewinnt, bzw. kriegt einen Platz. Gepäckstücke werden herein gehieft und geworfen, das Boot neigt sich bedenklich in eine Richtung. Wir sind sprachlos und froh das wir im Ernstfall schwimmen könnten. Die meisten Einheimischen haben nie gelernt zu schwimmen - auch wenn sie auf Inseln leben und Fischer sind. Rettungswesten gibt es nur für einen Bruchteil der Passagiere…
Das Boot ist für den Rest der Strecke bis zum Anschlag gefüllt, man hat das Gefühl kein weiteres Huhn, keine weitere Schnapsflasche und kein Fisch würde noch hinein passen. Wir brauchen deutlich länger als auf dem Hinweg, doch kommen ohne Zwischenfälle im Hafen an.

Einsteigen ins Canoa

Es wird voll.

Richtig voll.

Der Hauptgrund warum wir diese traumhaften Inseln überhaupt wieder verlassen haben ist, dass uns sowohl das Bargeld wie auch die Visa-Tage ausgegangen sind.
Auf keiner der Inseln gibt es einen Geldautomaten und auch wenn man hier sehr günstig leben kann, sind die mitgebrachten Scheine irgendwann weg. Leider haben unsere 30 Visa Tage für Guinea-Bissau nicht ausgereicht. Gerne hätten wir noch mehr Orte im Land besucht, die wir auf Grund des über 2-wöchigen Insel-Aufenthaltes von der Agenda streichen mussten.

Geier vor unserem Zelt

Kuriositäten Schnappschuss des Monats:
Diese Frau hat einen Strandhund zunächst ordentlich mit Sand eingeseift
und dann an alle vieren festgehalten und hinaus ins Meer geschleudert.

Weiter geht´s ins nächste Guinea :-)

Kulinarische Tiefpunkte in unerträglicher Hitze.

2019-05-22T08:18:00.001-07:00

Warum Guinea-Bissau trotzdem ein super-tolles Land ist:

„Uuuuuund? Wie ist das Wetter bei Euch? Und das Essen?“
Die ehrliche Antwort ist: Für keinen der beiden Punkte sollte man nach Guinea-Bissau kommen!

April und Mai sind die heißesten Monate in dieser Region. Und heiß bedeutet hier wirklich heiß! Egal wo man sich informiert, es wird stets davon abgeraten das Land in dieser Zeit zu bereisen. Mit gutem Grund! Aus eigener Erfahrung können wir berichten, dass es so ziemlich nichts gibt was bei über 40 Grad Spaß macht. Es ist einfach zu warm: zu warm zum herumlaufen, zu warm zum Essen, zu warm zum Schlafen, zu warm zum einfach nur im Schatten sitzen und nichts tun...
In einem Land wie Guinea-Bissau gibt es zudem erschwerte Bedingungen um mit der Hitze klar zu kommen. Strom ist hier nur begrenzt vorhanden - meistens ein paar Stunden ab Einbruch der Dunkelheit – und selbst dann auch nicht stabil. Das bedeutet: Gekühlte Getränke sind kaum aufzutreiben & der Ventilator im Zimmer läuft nur wenn es Strom gibt. Selbst in der Nacht kühlt es sich kaum ab und Schlafen wird zur Herausforderung.

Ein klarer Nachteil am Langzeit-Reisen ist, dass man sich die Saison in der man ein Land bereist nicht aussuchen kann. Gestartet sind wir in der besten Reisezeit, jetzt müssen wir mit der Hitze leben und im Anschluss wird uns die Regenzeit einholen...da muss man durch :-)

Und wo ich gerade dabei bin mich zu beschweren: Auch über das Essen in Guinea-Bissau (sowie ganz West-Afrika) gibt es kaum positives zu berichten. Ich befürchte, ich bin auf dem kulinarischen Tiefpunkt meines bisherigen Lebens angekommen. An sich ist die Auswahl an Gerichten schon sehr begrenzt, für Vegetarier ist es quasi unmöglich zu überleben. Das „Nationalgericht“ ist Reis mit Fisch, Hühnchen oder Fleisch. Nein, kein Gemüse, keine Sauce und auch sonst nichts Frisches. Unser „Lieblingsgericht“ in dieser kulinarischen Wüste ist: Spaghetti mit rohen Zwiebeln, Mayonnaise und Omelett...Wer sich darüber freuen kann ist ganz unten angekommen!

Selber Kochen ist ebenfalls schwierig, da es selten eine Küche gibt, die wir benutzen können. Außerdem ist es, besonders in kleineren Orten, schwierig überhaupt an frische Zutaten zu kommen.

Eine der wenigen positiven Ausreißer in unserem Speiseplan:
Der Ort "Quinhamel" ist bekannt für seine köstlichen Austern mit Limetten-Sauce

Strände von Varela

Viel Strand, keine Menschen: Gerne teilen wir diesen schönen Ort mit Schweinen und Kühen

Genug gemeckert:
Ich habe mich ja bereits oft darüber gewundert, wie es hinter etwas Absurden, wie einer willkürlich gezogenen Landesgrenze, auf einmal so völlig anders sein kann. Mit der Einreise nach Guinea-Bissau treffen wir diesmal auf eine bisher ungewohnte Zurückhaltung der Menschen. Anders als in den meisten vorherigen Ländern genießen wir hier ein angenehmes Nicht-Beachten unserer andersfarbigen Haut. Es ist fast schon ungewohnt wie wenig Aufmerksamkeit wir erregen. Die Menschen sind höflich und freundlich, grüßen und heißen uns willkommen...und das wars. Selten müssen wir um Preise verhandeln, wir bekommen einfach von Anfang an den „echten“ Preis genannt. Selbst Taxifahrer – die ja bekanntlich fast überall auf der Welt Abzocker sind – verlangen sofort den richtigen Preis von uns.

Landessprache ist hier Portugiesisch (bzw. Creol, ein Dialekt davon), das wir leider sehr unzureichend beherrschen. Auch mit Spanisch kommen wir nur bedingt weiter, sodass die Kommunikation deutlich schwieriger ist als zuvor. Aber irgendwie gehts immer.

Bissau, die Hauptstadt des Landes wird zu unserer bisherigen Lieblings-Stadt in West-Afrika. Warum, ist schwer zu beschreiben, denn die Stadt ist eigentlich eher verschlafen und unspektakulär. Zwischen Verfall und Romantik ist jedoch besonders die Altstadt ein Hingucker und erinnert an verlassene Filmkulissen mit viel Charme. Wir mögen die vielen versteckten Bars und Restaurants und auch den riesigen, wuseligen Bandim-Markt.
Gut, dass wir hier sowieso einige Zeit verbringen müssen, denn die Visa für die kommenden Länder müssen beantragt werden und das dauert seine Zeit.

Bandim Market...

...einer der größten Märkte West-Afrikas.

Bissaus Hafen

Guinea-Bissau ist für uns auch ein Land interessanten Begegnungen.
Durch Zufall treffen wir eine deutsche Krankenschwester, die in Gabu mit deutschen Spendengeldern eine OP-Station aufbaut. Wir bekommen eine Führung durch das kleine, sehr einfach ausgestattete Krankenhaus. Medikamente sowie sämtliche andere Utensilien zur Behandlung (Kompressen, Verbände, Spritzen etc.) sucht man hier vergeblich. Wird jemand eingeliefert müssen die Patienten (oder deren Angehörige) die notwendigen Materialien in den umliegenden Apotheken kaufen. Wertvolle Zeit kann so im Ernstfall verloren gehen... Statt von Krankenwagen werden die Menschen von Taxis oder Motorrädern in die Ambulanz gebracht und auch um die Verpflegung muss sich selbst gekümmert werden. Ein paar Familien sitzen auf Decken im schattigen Hof und „picknicken“, da die Hitze in den un klimatisierten Zimmern schwer zu ertragen ist. Krank werden sollte man hier besser vermeiden.

Wir besuchen auch eine Caritas-Station, neben dem Krankenhaus wo unterernährte Babys wieder aufgepäppelt werden. Die meisten Babys sehen mittlerweile recht fröhlich und gesund aus, doch eine junge Frau hält ein unglaublich mageres Kind in den Armen. Der Kopf wirkt riesig im Verhältnis zum unterernährten Körper. Kraftlos wimmert es in den Armen seiner Mutter. Ein Arzt ist nicht ansprechbar. Heute sei Feiertag, sagte er der Mutter, sie muss bis morgen warten… Ob das Baby überlebt hat werden wir nicht erfahren, aber der Anblick wird unser Gedächtnis nicht so bald verlassen…

Ebenfalls ein Zufall ist das Treffen auf eine Familie aus Deutschland, die in das Heimatland des Vaters (Guinea-Bissau) ausgewandert sind. Zum einen als Flucht vor rassistischen Anfeindungen, denen sie mit ihren zwei Kindern als halb-afrikanische Familie in Deutschland ausgesetzt waren. Zum anderen auf der Suche nach mehr Zeit für die Familie und mehr Selbstbestimmtheit, die Deutschland nicht bieten konnte. Während ihr Haus und alles andere noch im Aufbau ist, wohnt die gesamte Familie im Wohnwagen. Trotz einfacher Bedingungen und sogenanntem „sozialen Abstieg“ ihrem vorherigen Leben gegenüber, wirkt die Familie glücklicher und zufriedener als die meisten die man in Deutschland antrifft.

Bafata

...falls sich jemand fragt warum auf all diesen Fotos keine Menschen zu sehen sind: Es ist einfach zu heiß!
Bei über 40° läuft auch von den Einheimischen keiner freiwillig in der Stadt herum

Guinea-Bissaus "father of independence"

Guinea-Bissau hat viele Bezeichnungen:
Zum Beispiel „The Failed State“, da die politische Situation im Land ein Desaster ist. Einem besonders harten Kampf um die Unabhängigkeit von den Portugiesen folgen jahrelanger Bürgerkrieg und politisches Chaos. Keiner der letzten 5 Präsidenten hat seine Amtszeit beenden können.
Dass der Hafen Bissaus als Drogen-Handelsplatz zur Weiter-Verschiffung in die ganze Welt bekannt ist, hat dem Land das Label als „Narco-State“ aufdrückt.
Guinea-Bissau ist eines der ärmsten und am wenigsten „entwickelten“ Ländern der Erde.
Abgesehen von kleineren Cashew-Exporten ist das Land wirtschaftlich von internationaler Unterstützung abhängig.

All dies sind Fakten, die sehr traurig für die Bevölkerung sind. Wir wollen Guinea-Bissau als bisher freundlichstes, fröhliches und vor allem interessantes Land in Erinnerung behalten.

Hat sich schon mal wer gefragt wie Cashew-Nüsse wachsen?

Tropical Camping

2019-05-11T14:29:00.000-07:00

Dörfer, Inseln und Strände der Casamance (Süd-Senegal):

Obwohl die Casamance zu Senegal gehört, kommt es einem vor als wäre man in ein neues Land eingereist. Mit Dakar und den anderen geschäftigen, großen und vollen Städten des Nordens hat dieser Teil nichts mehr gemeinsam. Entlang des Casamance River und dessen unzähligen Seitenarmen findet man stattdessen kleine freundliche Dörfer, Fischercamps, Mangroven, Inseln und eine wunderschöne tropische Landschaft.

In vielen dieser Orte gibt es „Campements“ - einfache Unterkünfte, deren Einnahmen oft in die Entwicklung der Dörfer fließen. Hier können Touristen für kleines Geld unterkommen. Die Bedingungen sind eher simpel: Strom gibt es nur von Solar Panels und Wasser aus dem Brunnen. Dafür bekommt man aber einen schönen Einblick ins Dorfleben, da man meistens mittendrin ist.

Dorfidylle

Reisen in der Casamance ist zwar nicht unbedingt bequem, aber einfach. Um die vielen Dörfer am Flussufer zu erreichen nimmt man am besten die öffentlichen Pirougen (einfache Kanu-Holzboote der Fischer, meist fröhlich bunt bemalt). Wenn man heraus gefunden hat wann eines diese Boote an den Ort fährt wo man gerade hin möchte, muss man an diesem Ort verharren, bis ein oder zwei Tage später die nächste Pirouge vorbei schippert und einen zurück oder weiter befördert.

Wichtigste Erkenntnis beim Beladen der Boote:
Es passt immer deutlich mehr hinein als man denkt (sowohl Passagiere wie auch Waren...)

Warten am Ufer

Mitreisende

auf der Suche nach Schatten im "Gepäckraum" des Bootes

Aussteigen und an Land laufen

In diesem Teil des Landes kommt unser Zelt voll zum Einsatz. Unsere Reise steht hier unter dem Motto: Finde den Welt-schönsten Camping-Spot!
Jedes mal wenn wir unser Zelt abbauen, sind wir uns sicher nie wieder auf der ganzen Welt einen so schönen Campingplatz zu finden. Dann sind wir so lange traurig, bis wir am nächsten Ort ankommen und feststellen, dass es hier mindestens genauso schön ist.

...schon nicht schlecht, aber trotzdem nur Platz 2...

Lieblings-Zelt-Ort am Pointe St. George

Besonders erwähnt werden muss an dieser Stelle der „Pointe St. George“. Unser unangefochtener Lieblingsort der Casamance und der Ort der den Pokal des schönsten Zeltplatzes verliehen bekommt..
Schon bei der Ankunft aus dem Boot heraus sieht der kleine Ort aus wie das perfekte tropische Insel-Paradies (auch wenn es eigentlich nur an einem Fluss liegt). Lange Sandstrände, Palmen die dort hinüber hängen, ein paar Hütten mit Stroh Dächern und sehr wenige Menschen.
Im Campement „Le Lamatin“ bauen wir unser Zelt so auf, dass wir bei Flut genau zwei Schritte machen müssen bis wir im Wasser sind und uns von den heißen Temperaturen abkühlen können.
Zum Frühstück stellen wir einen Tisch vor unser Zelt und beobachten bei frisch gebackenem Brot und Kaffee wie Delfine direkt vor uns im Fluss herum springen. Etwas weiter den Strand hinunter gibt es eine Aussichts-Plattform von der aus man Manatees (Seekühe) beobachten kann. Was will man mehr?

Achtung: Eine Straße zu diesem Paradies ist im Bau! Es ist somit nur noch eine Frage der Zeit bis
dieser Ort in jedem Reiseführer auftaucht und große Hotels gebaut werden. Beeilt Euch!

Essen kann bei Bedarf in den Campements bestellt werden - Geschäfte oder Restaurants gibt es keine. Meist gibt es frisch gefangenen Fisch. Sehr frisch gefangenen!
Eines abends am Pointe St. George kommt Patron Louis den Strand entlang. In den Händen die Hinterbeine eines der putzigen, haarigen Strand-Schweine, die ich zu meinen neuen Lieblingstieren zähle. Der Körper zuckt noch, doch die Kehle ist bereits durchgeschnitten. Heute abend gibt es Schwein! Alle außer mir sind begeistert. (Schwein ist in einem muslimischen Land eher selten zu bekommen... )
Genau neben unserem Zelt wird das Tier auseinander genommen, im Fluss gewaschen und direkt im Anschluss auf den Grill gelegt. Vermutlich haben Kenneth und die anderen in ihrem Leben nie ein frischeres und glücklicheres Bio-Schwein gegessen.

glückliche freilaufende Strand-Schweine

Während das Dinner-Schwein gerade zerlegt wird, beobachten seine Artgenossen das Massaker aus nächster Entfernung

Da uns die Abgeschiedenheit und Dorfidylle am Pointe St. George so gut gefällt nehmen wir 2 Tage später die nächste Pirogue und fahren weiter den Fluss hinunter. Mit ein paar Stops an Fischercamps wo unser Boot Eis zur Kühlung ausliefert und den frisch gefangenen Fisch einlädt, erreichen wir Nioumoune wo wir wiederum 3 Tage verbringen bis uns ein weiteres Boot mit zurück nach Ziguinchor, der einzigen größeren Stadt der Region nimmt.

Fischercamps am Rand des Flusses

Symmetrie-Wunder der Natur

Zuletzt geht es für uns nach Cap Skirring. Im Vorfeld haben wir so einiges über diesen Ort gehört. Einerseits wird er als touristisches Highlight des Landes gehandelt, andererseits fanden ihn andere Reisende „viel zu touristisch“.
Klar, einsam ist es hier nicht mehr, aber das macht den Ort nicht weniger attraktiv. Die vielen französischen Rentner die sich hier niedergelassen haben, sind durchaus zu beneiden.
Strände und Bucht (die leider vom Club Med in Beschlag genommen wurde) bewegen sich definitiv in der Kategorie Traumstrand-Postkarten-Motiv.
Wir lassen das Zelt im Rucksack, mieten uns eine Hütte in Strandnähe und genießen all die Vorteile die ein solcher „touristischer“ Ort bietet: Strom aus der Dose, fließendes Wasser, Supermärkte, ein breites Angebot verschiedener Unterkünfte, viele viele Restaurants (Pizza!!!!)...

Cap Skirrings Strände ... da kann man nicht meckern

Täglich grüßte das Murmeltier: Kein Frühstück ohne Avocado-Tomaten-Sandwich

Konservierung der gefangenen Fische: Hier wird auf einer riesigen Fläche der Fang zum trocknen ausgebreitet

...auch Haie :-(

Euphorie: erste Pizza seit langer langer Zeit

"Toubaaaaaaaaaaaaaab!"

2019-04-17T04:41:00.001-07:00

Warum Gambia nicht zu unserem Lieblings-Land wird:

Komplett umgeben von Senegal, mit nur ca. 30km Atlantik-Küste ist Gambia das kleinste Land Afrikas. Darm-förmig schlängeln sich die Landesgrenzen um den „Gambia River“ der von der Küste ins Landesinnere fließt. Zu meiner Freude wird hier außerdem Englisch statt Französisch gesprochen, sodass ich endlich mal wieder fehlerfreie Konversationen führen kann.

Überfahrt mit der Fähre nach Banjul, der Hauptstadt Gambias

selten haben wir eine Hauptstadt mit so wenig Hauptstadt-Charme erlebt...

In unserem Reiseführer für coole, abenteuerlustige Individual-Touristen (Achtung:Ironie!) klingt die Beschreibung des Küsten-Gebiets Gambias sehr vielversprechend und ich freue mich schon im Voraus auf entspannte Strand-Atmosphäre und interessante Naturparks.
24 Stunden nach unser Ankunft in Kololi, dem Hauptort an der Atlantik-Küste, wissen wir, dass die Autoren unseres „Reiseführers des Vertrauens“ entweder nicht dort gewesen sind, oder eine völlig andere Auffassung der Dinge haben müssen. Unsere subjektive Meinung ist: Wer weder auf Sextourismus steht, noch auf All-inklusive-Urlaub mit Ballermann-ähnlichen Party-Straßen, wo man in Gesellschaft seiner eigenen Landsleute genau das gleiche wie zuhause Essen kann, hat kaum einen Grund hier her zu kommen.
Nach dem wir ein paar Tage lang nackte britische Bierbäuche, Europäer mit ungleich jüngeren und attraktiveren „Partnern“ sowie bemitleidenswerte Tiere in Parks angeschaut haben, beschließen wir die Flucht ins Landesinnere anzutreten – in der Hoffnung dort etwas vom „echten“ Gambia zu finden.

Treffende Postkarten-Karikatur: Gambias Atlantik-Küste ist das Mekka des weiblichen Sextourismus

Niedliche Äffchen im Affenpark, die leider von den Touristen permanent überfüttert werden...

Wir sind bei weitem nicht die einzigen Touristen in diesem Land, allerdings unserer Erfahrung nach die einzigen die ohne Guide, eigenes Transportmittel und geplanter Rundreise unterwegs sind. Touristische Infrastruktur ist auch im Inland vorhanden, allerdings so garnicht nach unserem Geschmack. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es hauptsächlich in Form von Luxus-Lodges die durch hohe Mauern und Sicherheits-Personal möglichst gut vom drum herum stattfinden Dorfleben der Einheimischen abgetrennt sind.

Zum Glück hat man in den Touristen-Lodges nichts dagegen, dass wir unser Zelt aufbauen. So können wir zumindest den teuren Zimmerpreisen entkommen...

Reisebekanntschaften: Nein! Wir sind nicht neidisch auf das Reisemobil von Amy & Christo ;-)

Verlassen wir (zu Fuß) die Mauern unserer Lodge sind wir überall innerhalb kürzester Zeit umringt von einer Horde kleiner Kinder. „Toubaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab!“ kreischen die piepsigen, kleinen Stimmchen von allen Seiten in unsere Ohren. „Toubab“ ist in weiten Teilen West-Afrikas das Wort für „Weißer“, meistens gleichbedeutend mit „reicher Tourist aus dem Westen“.
Die „Toubab“ Rufe sind leider fast immer verknüpft mit den penetranten Fragen nach Süßigkeiten, Geld, Spielzeug oder was auch immer man an seinem Körper trägt. „Give me anything!“ bittet ein kleiner Junge beispielsweise. Hat man die Horde der Kinder einmal um sich gescharrt, wird man diese nicht mehr los. Auch nach 30 min wird nicht damit aufgehört uns zu verfolgen, an unseren Kleidern und Rucksäcken zu ziehen und zu betteln. Eine harte Geduldsprobe – wie lang kann man das aushalten ohne aus zu rasten?
Aus Prinzip geben wir NIE in irgendeinem Teil der Welt IRGENDETWAS einfach so an kleine Kinder – um genau dieses Verhalten nicht zu fördern. Wie wir später heraus finden gibt es im Gambia-Tourismus leider eine völlig andere Haltung dazu. Auf organisierten Bus-Touren in denen man Dörfer „besucht“ werden Touristen vorher aufgefordert Eimerweise Süßigkeiten zu kaufen um diese beim Fahren durch die Dörfer aus dem Bus heraus zu den „armen, kleinen, schwarzen Kindern“ zu werfen. Jedem Menschen mit Verstand drängt sich zwangsläufig die Frage auf „Gehts noch?“ Was soll dieses Verhalten bringen? Will man die Rolle der Weißen als (post-)koloniale gönnerhafte Reiche stärken? Kann man sich danach selbst besser fühlen weil man seinen ungerechtfertigten Reichtum mit „den Armen“ geteilt hat? Oder findet man es einfach nur „sooooo putzig“ wie die vielen Kinder hinter dem Auto herlaufen und spekuliert auf ein paar originelle Urlaubsfotos?

Um das hier klar zu stellen, uns ist völlig bewusst, dass die Kinder nichts für ihr Verhalten können und einfach nur dementsprechend konditioniert wurden. Wir empfehlen jedem Süßigkeiten-Fütterer sich dringend damit zu beschäftigen wie man sein überflüssiges Geld in langfristigen Projekten sinnvoller und nachhaltiger investieren kann.

Einkaufen im einzigen Geschäft des ganzen Dorfes

alleine auf den Dorfstraßen ist man sehr selten

Manchmal schafft Kenneth es die Kinder so zu bespaßen, dass sie vergessen eigentlich nur Süßigkeiten von uns haben zu wollten...

Prototypische Dorf-Straße in Gambia

Auch abgesehen von bettelnden Kindern, fühlen wir uns in Gambia wie wandelnde Dollar-Zeichen. Noch nie war es so schwierig ein Gespräch zu führen bei dem unser Gegenüber nicht nach 2 Sätzen etwas verkaufen oder haben wollte. Um jeden einzelnen Preis müssen wir verhandeln, da uns immer ein Vielfaches veranschlagt wird. Anstrengend!

Öffentliche Minibusse gibt es zwar, allerdings fahren diese nur entlang der Hauptstraße, möchte man von dort aus weiter zum Flussufer muss man entweder laufen oder horrende Preise an die Menschen bezahlen die das Monopol einer Pferdekutsche oder eines Fahrzeugs besitzen.
Zudem sind die Minibusse sensationell langsam: Alle paar Meter steigt jemand ein oder aus, Gepäckstücke werden in großen Bergen auf die Dächer gehäuft, am Freitag machte unser gesamter Bus einen Stop zum Freitagsgebet in der Moschee. Unser Rekord ist die Strecke von 40km in 7 Stunden zurückgelegt zu haben, was an Sadismus grenzt wenn man die Platz-Zustände im Inneren eines der Minibusse kennt.

Die Kombination aus all diesen Punkten führt dazu, dass wir uns in Gambia nicht sonderlich wohl fühlen und somit auch keine Lust haben viel Zeit hier zu verbringen. Ganz entgegen unser Gewohnheiten schmeißen wir nach gut 2 Wochen das Handtuch und fahren über die Grenze weiter nach Süd-Senegal.

Dieses Mädchen, das wir im Bus kennengelernt haben, schien mich irgendwie zu mögen.
Ihr Vater hat dieses Foto gemacht und uns im Anschluss per Whats App zu geschickt.

Trotzdem soll dieser Bericht nicht ganz so negativ enden. Deshalb hier zum Schluss noch etwas Positives:
Die Natur entlang des Gambia-River ist wirklich schön und eignet sich hervorragend für mittellange Wanderungen bis man das nächste Dorf erreicht. Ganz selbstverständlich macht man auf diesen Spatziergängen eine Menge Begegnungen. Wir sehen zum beispiel viele Affen die in den Bäumen herumspringen, ein afrikanisches Wildschwein (Pumba!!!), das erschrocken vor uns weg rennt und unzählige verschiedene Vogel-Sorten. Gambia hat den Ruf ein Paradies für Vogel-Experten zu sein.

Wir üben uns im Vogel-Beobachten (nein, das Foto ist natürlich nicht gestellt)

Um auch die "spannenderen" Tiere zu sehen machen wir einen kompletten Tag lang eine Bootstour auf dem Gambia River. Vom Boot aus kann man - ohne die Tiere zu sehr zu stören - Schimpansen, Krokodile, Nilpferde, Pelikane und mehr sehen.

Foto- Film- und Ton-Studio auf gambianisch :-)

Frische Früchte oder Gemüse im Land zu finden ist außerordentlich schwierig. Als wir in diesem Dorf besonders beharrlich nachfragen, wo wir denn hier Gemüse kaufen können, lässt man uns in den Gemeinschaftsgarten des Dorfes, wo wo wir für kleines Geld eine Tüte Tomaten ernten dürfen. Vitamine!!!!

Bunt. Laut. Voll.

2019-03-29T13:05:00.000-07:00

Senegal: Saint-Louis, Dakar

Mit der ersten Stadt hinter der Grenze in Senegals Norden, sind wir endlich mal wieder in einer angenehmen Stadt mit Großstadt-Flair zu Gast. Saint-Louis ist eine hübsche Kolonial Stadt an der Küste in der einiges los ist. Wir freuen uns über Bars mit Wein und Bier, Konzerte, leckeres Essen (frischer Fisch) und unsere riesige Air BnB Wohnung.

Bei dieser Dame gabs ein leckers und nahrhaftes Reisgericht für 75 Euro-Cent zum Mittag

Brückenkonstruktion von Gustav Eiffel

Im Vergleich mit Mauretanien ist es hier bunter, lauter und voller. BUNT sind vor allem die Kostüme in leuchtend-bunten Farben und verrückten Mustern, die Frauen und Männer hier hier traditionell tragen. Ebenfalls ein farbenfroher Hingucker sind die liebevoll bemalten Stadtbusse. LAUT sind zum einen die Moscheen und zum anderen die Marktstände. Um die Stimmen zu schonen ist man hier auf die clevere Idee gekommen, die Werbebotschaft auf ein Megaphon aufzunehmen und in voller Lautstärke und in Endlosschleife von seinem Stand plärren zu lassen – auch wenn der Verkäufer gerade gar nicht anwesend ist. VOLL ist es fast überall. Wir müssen uns erst mal daran gewöhnen, dass es hier einfach sehr viele Menschen auf kleinem Raum gibt und überall viel los ist.

Außerdem beginnen wir mit der Planung unserer mittelfristigen Weiterreise. Nicht weil wir das so gerne machen, sondern eher weil wir müssen. Das Überland-Reisen in West-Afrika erfordert einige Recherche bezüglich der Einreisebedingungen. Für jedes der vielen kleinen Länder auf unserer angepeilten Route brauchen wir ein Visum was im Vorhinein beantragt und bezahlt werden muss. Verlässliche Informationen darüber sind schwierig zu finden und das ganze erscheint wie ein Detektiv-Spiel: In welches Land darf ich mit welchem Visum einreisen um dort dann das Visum beantragen zu können, das mich berechtigt ins nächste Land hinein gelassen zu werden?!
Wir kommen zu keinem Ergebnis und vertagen das Problem auf später...

Nördlich von Dakar liegt der Lac Rose – der rosa See, der leider nur auf den Photoshop-Montagen im Web rosa ist. Zumindest während unseres Besuchs ist er durchgehend unschön braun bis grau. Auch die Umgebung des Sees reißt uns nicht vom Hocker.
Wie immer kann aber an jedem Ort etwas Schönes entdecken, wenn man nur danach sucht. In diesem Fall ist das ein ein gemütlicher Hippie-Campingplatz mit Hütten, Hängematten, vegetarischem(!!!) Essen, Lagerfeuer, Bio-Garten, Hundebabys und netten Menschen. Wir bleiben mehrere Tage.

Camping Nomade

Mit viel Phantasie kann man einen rosa Schimmer erkennen...
#nofilter #nophotoshop

Der See hat ein höheres Salz Gehalt als das tote Meer.
Hier wird das Salz abgebaut zum verkauf.

Kein Schnee, sondern Salz ;-)

In Dakar beschäftigen wir uns zunächst damit eine neue Kamera und ein Zelt zu suchen. Zuhause hätten diese Besorgungen vermutlich ein paar Stunden in Anspruch genommen, aber selbst in einer Millionenstadt wie Dakar gibt es so etwas wie „Elektrofachmärkte“ einfach nicht. An einem kleinen, wuseligem Marktstand entdecken wir irgendwann eher durch Zufall eine geeignete secondhand Kamera und im Decathlon kaufen wir das einzige und letzte vorrätige Zelt.

Egal wo man in Dakar hin möchte, der Weg dorthin dauert immer mindestens eine Stunde. „Mal eben schnell“ irgendwo hin fahren funktioniert nicht. Selbst wenn man den Weg oder die Nummer des Busses weiß, sind die Distanzen so groß und die Straßen so voll, dass man einfach nicht voran kommt. Die Busse und Autos schieben sich im Schritt-Tempo durch die permanent verstopften Straßen. Man hat keine andere Wahl als sich einfach daran zu gewöhnen, dass hier alles lange dauert.

Einige Meter höher als die Freiheitsstatue: Das umstrittene Bronze-Monument "African Rennaicane" im sowjet Syle.
Ich bin hauptsächlich darüber erstaunt wie winzig die Freiheitsstatue demnach sein muss...

Das schönste an Dakar ist die Insel Goree ca. 4km vor der Küste Dakars. Einen größeren Kontrast zur Stadt könnte es kaum geben. Hier gibt es keine richtigen Straßen, keine Autos, kein Müll, dafür hübsche kleine Gassen voller Blumen und Palmen, Kolonialarchitektur und Strände.Trotz sehr vieler Touristen einfach schön, entspannt und friedlich.

Abgesehen von seiner Schönheit ist die Geschichte der Insel eine sehr traurige. Als eines der Handelszentren der Sklaverei, wurden von hier aus unzählige Menschen nach Amerika und Europa verschifft. Das „Maison des Esclaves“ ist eines der Wohnhäuser indem früher Sklaven „gehalten“ wurden und heute als Museum umgebaut wurde. Während die Familie im oberen Geschoss residierte findet man im Erdgeschoss die Kerker in denen die Sklaven – aufgeteilt nach Männer, Frauen, Mädchen und Jungs – leben mussten. Richtung Meer hinaus ist die „Door of no return“. Von hieraus konnte man die menschliche Ware direkt aufs Schiff verladen, von wo aus es dann über den Ozean ging. Rückkehr ausgeschlossen.

Maison des esclaves

Kerker im Untergeschoss

Shocking history vs. shocking presence

Die Insel Goree soll außerdem der Ort sein, an dem wir unser niegelnagelneues Zelt einweihen. Einen offiziellen Campingplatz gibt es nicht, aber wir dürfen unser Zelt neben der Moschee, an einem Strand mit Blick auf die Dakar Skyline aufbauen. Traumlocation für 0 Euro.

Ja: Winterjacke und Mütze!

Mehr Autonomie, niedrigere Preise für Übernachtungen - Eigenheim!YEAHHH!

Ist es nicht schön?

Opfer des Sandes.

2019-03-05T13:27:00.001-08:00

Nouakchott und unsere Flucht vor dem Sand:

Nouakchott, die Hauptstadt Mauretaniens ist ein merkwürdiger Ort. Normalerweise lieben wir es zu Fuß durch die Straßen zu wandern und eine Stadt so zu entdecken. Das ist in Nouakchott schlichtweg unmöglich. Über eine Million Menschen leben in dieser Stadt, die ursprünglich mal ein Fischerdorf mit 500 Einwohnern war.

Ohne genauere Planung ist Nouakchott vor ca. 60 Jahren als Hauptstadt des Landes von den Franzosen gegründet worden und seit dem rapide und unkontrolliert gewachsen. Dank absolut fehlender Städteplanung ist das riesige Gebiet, über das sich die Stadt erstreckt nun ein wildes Durcheinander aus Verkehrschaos, unsortierter Häuserblocks und weiten freien Flächen dazwischen. Ohne erkennbare Struktur haben sich Häuser und Grundstücke verteilt, überall sind Baustellen oder Bauruinen, bei denen den Besitzern nach der Hälfte der Konstruktion das Geld ausgegangen ist. Es sieht in etwas so aus als wenn über Nacht jeder sein Haus dort aufgebaut hätte wo es ihm gerade gut passte – und so ähnlich ist es auch. Je weiter man sich aus der Mitte der Stadt in die Randgebiete bewegt verändert sich die Wohnsituation von mehrgeschossigen Häusern bis hin zu improvisierten Hütten oder Zelten die mitten im Sand stehen.

Während wir in Nouadhibou eine eher enttäuschende Couchsurfing Erfahrung gemacht haben, wird diese von Sara in Nouakchott wieder mehr als ausgeglichen. Wir "surfen" mehrere Nächte auf ihrer gemütlichen Dachterrasse unter einem Moskitonetz, verstehen und hervorragend, lernen viel über das Land und fühlen uns fast wie zu hause. Ein riesiges Dankeschön!

Das touristische Highlight der Stadt ist der sehr fotogene Fischermarkt am Strand

Seit gut zwei Monaten sind wir nun in Wüstengebieten unterwegs und der permanente Sand hat deutlich seine Opfer gefordert. Sowohl unsere Körper haben gelitten (Haut ist ausgetrocknet, Haare spröde, Lippen eingerissen, Nasenschleimhäute kaputt) wie auch das materielle Zeug, das wir mit uns herum tragen. Kenneth IPhone und unsere Kamera sind dem feinen Staub zum Opfer gefallen und leider (vorerst) tot.

Während die Kamera von den Toten nicht mehr zurückzuholen ist, konnten wir glücklicherweise zumindest Kenneth Telefon reanimieren. Ein Apple Gerät in einem Land zu reparieren indem quasi keine "Marken-Elektronik" existiert stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen.
Es wird uns ein Mann namens "Waden" empfohlen, der kennt sich gut mit IPhones aus und ist auf Nouakchotts Handy Markt zu finden. Als wir den Markt erreichen erscheint uns dieser Hinweis wie ein schlechter Scherz. Der Markt ist ein riesiges Wellblech Labyrinth indem sich hunderte kleiner Handy Shops befinden. Wie soll man hier überhaupt irgendwen finden? Da wir schon mal da sind und ein neues IPhone nicht aufzutreiben wäre, fangen wir ohne Hoffnung auf Erfolg trotzdem an uns durch zu fragen. Besagter Waden scheint ein bekannter Mann zu sein und nach wiederholtem Fragen an jeder möglichen Kreuzung des Labyrinths haben wir ihn nach einiger Zeit tatsächlich gefunden! Unglaublich: Weitere 10 Minuten und 10 Euro später ist das Telefon wieder voll funktionsfähig!

Nouakchotts Handy-Markt von oben. Irgendwo unter diesem Wellblech könnt ihr "Waden" den IPhone Experten finden.

Was wir von all dem Sand gelernt haben? Es gibt nicht „die eine Wüste“. Eine Wüste kann steinig oder sandig, flach oder hügelig, bewachsen oder ausgetrocknet, weiß bis rötlich sein. Sie hat viele Gesichter, aber nach so langer Zeit bilden wir uns ein, fast alle ihre Gesichter zu kennen. Während uns wilde Kamele zu Beginn in helle Begeisterung versetzt haben, nehmen wir sie mitlerweile nur noch als Randerscheinung wahr. Zeit den Sand endlich hinter uns zu lassen und in die Gebiete vorzudringen, die auf der Weltkarte grün statt beige eingefärbt sind.

Mit Ende unseres 30 Tage Visums verlassen wir das – wie wir finden – völlig unterschätzte Mauretanien. Wir haben viel mehr erlebt als wir je erwartet haben, viele tolle Menschen kennengelernt mit denen wir wahnsinnig viel süßen Tee getrunken haben und konnten nebenbei so manches Vorurteil das wir über dieses Land gelesen haben aus der Welt räumen.
Ja, Mauretanien ist eine islamische Republik, ja man sollte hier (wie die Einwohner) seine Schultern und Beine bedecken (das Kopftuch habe ich weg gelassen) und nein, Alkohol bekommt man hier nirgendwo. Trotzdem ist das Leben in diesem Land viel offener als erwartet und berichtet. Der Umgang zwischen Männern und Frauen beispielsweise ist weitaus lockerer als man überall lesen kann. Wer behauptet das Frauen und Männer sich zur Begrüßung nicht die Hand geben dürfen, war nicht wirklich hier! Kenneth und ich haben unzählige anders-geschlechtliche Hände geschüttelt - weil sie uns freundlich entgegen gestreckt wurden.
Erstaunt hat uns außerdem, dass Scheidungen hier anscheinend noch weiter verbreitet sind als bei uns. Fast jeder ist hier mindestens einmal geschieden und kann ohne Probleme wieder neu heiraten. Smalltalk über die Ex-Frauen gehört zu jeder gepflegten Konversation mit sämtlichen Taxifahrern (die leider immer männlich sind).

Wir finden: alle die durch dieses Land hindurch rasen, nur um den Landweg von Marokko nach Senegal zurück zu legen, haben echt was verpasst...

Festival de Nomade

2019-02-24T12:11:00.000-08:00

In einer Nomaden-Karawane durch die Wüste:

„Sernedipity“ nennt man die Fähigkeit unerwartet und zufällig etwas besonders Schönes zu entdecken oder zu finden, nach dem man eigentlich gar nicht gesucht hat. Eine Fähigkeit die wir entweder ganz besonders gut beherrschen, oder auch nur die logische Konsequenz aus unserem ungeplanten, spontanem Reise-Verhalten...
Als wir am Nachmittag in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott ankommen, berichtet Sara unsere Couchsurf-Host, uns von einem Festival, dass am Abend in der Stadt stattfinden soll. Spannend! Ein Festival mit Live Musik in Mauretanien, da sind wir natürlich trotz Müdigkeit dabei!

Das „Festival de Nomade“ ist ein jährlich stattfindendes Event, das von Attigh, einem Mauretanier der in Kanada lebt, iniziiert und organisiert wird. Es geht dabei um den künstlerischen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Nationen. Einen ganzen Abend lang gibt es Musik von den eingereisten und mauretanischen Künstlern zu hören.

Für unsere Ohren ungewohnt unmelodisch, in Mauretanien eine der beliebtesten Künstlerinnen: Nora

Wir erfahren, dass zu dem Festival ebenfalls eine Karawane gehört, in der die Künstler des Festivals gemeinsam mit „echten“ Nomaden mehrere Tage lang durch die Wüste in das 110 km entfernte Heimatdorf des Veranstalters ziehen. Angeblich kann sich jeder anschließen, der Zeit und Lust hat. Kann das stimmen? Ja, kann es! Attigh heißt uns herzlich als Mitglieder der Karawane willkommen.

Am nächsten Morgen geht es los. Die Truppe von ca. 20 Personen ist bunt gemischt, fast jeder kommt (ursprünglich) aus einem anderen Land und auch von jung bis alt ist alles dabei. Musiker, Comedians, Fotografen, Film-Leute, Journalisten, Rentner, Ärzte bis hin zu uns...

Nach dem errichten des Camps trifft am frühen Abend des ersten Tages die Gruppe der Nomaden ein, mit denen wir die nächsten Tage weiterziehen werden. Die ca. 25 Kamele mit denen sie unterwegs sind sollen uns in den nächsten Tagen durch die Wüste tragen.

Wir übernachten in „Khaimas“, den traditionellen, mauretanischen Stoff-Zelten der Nomaden, die jeden Abend an einem anderen Ort aufgebaut werden.
Wie nicht anders zu erwarten, verändert sich mit dem Untergang der Sonne die Temperatur von unerträglich heiß zu bitterkalt. Mal wieder schichten wir sämtliche Kleidungsstücke übereinander und frieren trotzdem. Ein Zustand der sich nun schon seit geraumer Zeit durch unsere Reise zieht.

in jedem Zelt kann man bequem mit 6 Personen schlafen

Auf Grund der Kälte hat zumindest in der ersten Nacht kaum einer der Gruppe gut oder viel geschlafen. Aber das ist schnell vergessen, denn am nächsten Morgen beginnt schließlich der erste Karawanen-Tag!
Noch in der Stadt hat jeder der Gruppe ein einheitliches Nomaden-Outfit für diese Reise bekommen: Einen dunkelblauen „Bubu“ - ein knöchellanger Umhang, wie man ihn in Mauretanien traditionell trägt - und eine schwarze Kameltreiber-Hose. Während ich noch sinniere in welchem Maße wir Touristen in diesem Einheitsoutfit lächerlich aussehen, muss ich bereits anerkennen, dass es hauptsächlich praktisch ist. Kombiniert mit einem Turban ist das ganze nicht nur bequem, sondern schützt auch vor Sonne, Sand und Wind!

Im Gegensatz zu den Kamelen in Marokko, haben unsere Kamele hier einen richtigen Ledersattel, der an einen kleinen Thron erinnert. Polstert man ihn mit genug Jacken und Decken aus, kann man es eine Weile auf dem schwanken Tier aushalten (auch wenn bequem etwas anderes ist). Wir bekommen einen armlangen Stock, sowie eine kurze Einweisung in die Kunst des selbstständigen Kamel-Reitens und schon sitzen wir im Sattel.
Die Steuerung des Tieres ist in der Theorie recht simpel:
Schlag auf den Hintern: Los gehts!
Schlag auf die rechte Seite des Halses: Kamel biegt nach links ab
Schlag auf die linke Seite des Halses: Kamel biegt nach rechts ab
Je nachdem wie euphorisch man das ganze angeht können die Anweisungen mit „Arrrr Arrrr“ oder „Haaiiiii Haaiiiii“ untermalt werden.
Bei mir und meinem Kamel scheitert die Kommunikation erstens daran, dass ich das arme Tier nicht fest genug schlagen möchte und zweitens daran, dass es sehr hungrig zu sein scheint und bei jedem grünen Zweig zum snacken stehen bleibt. Ich habe Verständnis.

Touristen auf Kamelen

Die Reisegruppe ist insgesamt ein wirklich netter Haufen, doch man merkt schon nach den ersten beiden Tagen, dass außer unserer Couchsurf-Freundin Sara kaum jemand so Reise-erprobt ist wie wir. Das Angebot im Jeep mit zu fahren, anstatt mit der Karawane zu laufen oder zu reiten, wird von vielen dankend angenommen. Auch weil die meisten unserer Mitreisenden weniger abgehärtete Mägen haben und an diversen Krankheiten leiden. Das Aufladen der Akkus der vielen technischen Geräten (Film- und Foto-Kameras, Drohnen, Handys etc.) hat höchste Priorität, sodass am Abend ins nächste Dorf oder sogar zurück in die Stadt gependelt wird wo es Strom gibt. An die wirklich wichtigen Dinge wie Sonnencreme, Taschenlampe, Zigaretten (wenn man Kettenraucher ist) oder eine Trinkflasche hat dafür niemand gedacht...

Fast jeden Abend gibt es ein großes Lagerfeuer mit Live Musik, was wirklich sehr bezaubernd ist. Die Band „Nomad Stone“ hat neben Gitarre, Trommeln und Geige auch einen batteriebetriebenen Verstärker dabei und sorgt für unvergessliche Wüstennächte.

Der letzte Tag der Karawane hat es noch mal ordentlich in sich. Auf Grund von "afrikanischer" Planung müssen wir eine völlig unrealistische Strecke von 45 km durch die Dünen zurücklegen. Da wir morgens zu spät los gelaufen sind und die viel zu lange Mittagspause uns weiter zurück geworfen hat sind wir bei Sonnenuntergang immer noch nicht in der Nähe des Dorfes. Es wird stockdunkel und wir laufen immer noch...stockdunkel in einer Wüste ohne Lichtverschmutzung bedeutet, man sieht wirklich gar nichts...wir laufen immer noch. In Flip Flops stolpern wir durch Dornenbüsche und die Dünen hoch und runter. Gibt es einen Fachterminus für „die Angst von einer Kamel-Herde platt getrampelt zu werden“?
Zum Glück ist Mohammedou, ein ausgezeichneter und erfahrener Führer und kann sich anhand der Sterne so gut orientieren, dass wir irgendwann in der Ferne das Feuer sehen, dass der Rest der Gruppe (die mehrheitlich im Jeep vorgefahren ist) zu unserer Begrüßung angezündet hat.

Wüstenbrot: Der Teig wird im heißen Sand unter der Glut des Feuers vergraben und nach 30min wieder ausgebuddelt.

Mittagspause.
Nachdem wir in den ersten Tagen mit den Händen gegessen haben, wurden später Plastikgabeln besorgt ;-)

Sonne und Kamelreiten ist anstrengend ;-)

Attigh - der Organisator des Festivals und der Karawane

wunderschöne, unendliche Wüstenaussichten

Back-up Jeep: angenehme Möglichkeit für alle die nicht mehr laufen/reiten können oder wollen.

Vermummungsverbot gibts nicht in der Wüste ;-)

Die letzten zwei Tage campieren wir in "Ivijarem", dem winzigem Heimatdorf von Attigh. Hier findet Teil 2 des „Festival de Nomade“ statt. Neben Kamelrennen, Showreiten, und einem Unterhaltungsprogramm für Kinder gibt es auch eine gemeinsame Jam-Session der eingereisten und lokalen Musiker.
Von den umliegenden Dörfern kommen immer mehr Menschen an und während die Frauen unermüdlich trommeln und singen führen die Männer dazu eine Art Capoaira Tanz mit Stöcken auf. Bis spät in die Nacht hört man das Gedudel des sehr dominanten Flötenspielers, der auf Grund von mangelnder Technik den Lautsprecher der Dorf-Moschee als Verstärker bekommen hat. Beispiellos schlechter Sound hält die begeisterten Dorf-Bewohner jedoch nicht vom euphorischen Mitklatschen und Tanzen ab.

Capoaira artiger Tanz der Männer

Nach 9 Tagen in der Wüste fahren wir mit den Jeeps zurück in die Stadt und somit in die Zivilisation.
Ein wirklich glücklicher Zufall (Serendipitäts-Prinzip) das wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und die richtigen Menschen kennen lernen durften. Wir freuen uns die Wüste nochmal so intensiv erlebt zu haben und die Möglichkeit gehabt zu haben mit „echten Nomaden“ dort hindurch zu ziehen. Ganz nebenbei wurden wir auf den gesamten Trip (inklusive Essen, Kamele, Bekleidung, Jeep-Transport usw.) eingeladen, da das Projekt als Kulturaustausch von Kanada und anderen Institutionen finanziert wurde.

Wir sagen: „MERCI A TOUS!“

(Da bisher leider keine der geplanten Dokus über unseren Trip veröffentlicht wurde und wir die Fernsehbeiträge der anwesenden Presse online nicht finden können, hier ein Video-Clip von der Band "Nomad Stone" die Teil unserer Karawane war und uns mit Lagerfeuer-Musik beglückt hat)

Wüste, Wüste, Wüste und Oasen...

2019-02-20T14:30:00.001-08:00

Die Adrar Region: Atar, Chinguetti, Terjit

In Atar versuchen wir es nochmal mit dem Volunteering. Die Auberge „Inimi“ sucht Verstärkung beim Tagesgeschäft. Das klingt nach etwas wofür wir bestens qualifiziert sind.
Unsere Aufgabenbereiche sind übersichtlich und werden von Besitzer und Chef Sidiachmet wie folgt zusammengefasst: „Ihr macht das gleiche wie ich - eure Aufgabe ist es die Auberge zu schmeißen!“ Alles klar!

Zum Auberge-Schmeißen gehört beispielsweise:
Anwesend sein: Es sollte immer jemand vor Ort sein um neue Gäste zu empfangen und das umständliche große Eisentor bei Bedarf zu öffnen.
Duschen und Klos sauber halten: „70% sauber“ würde ausreichen, meint Sidiachmet. „Sauber halten“ bedeutet hier mit viel Schwung einen Eimer Wasser durchs Badezimmer zu schütten und anschließend mit dem Abzieher zu trocknen. Fertig!
Dies und Das: Preise nennen, Auberge zeigen, Smalltalken, Fragen beantworten (Kenneth ist anerkannter Experte im Umgang mit lokalen SIM-Karten und deren Aufladung), freundlich sein...

eingestaubtes, übermüdetes Eintreffen in Atar, nach der dreckigsten Zugfahrt unseres Lebens

Essen im mauretanischen Zelt mit "Chef" Sidiachmet

Auberge Inimi. Neben einem Bereich für Zelte und Fahrzeuge gibt es auch ein paar einfache Zimmer

Waschmaschinen existieren kaum in Mauretanien und sämtliche Klamotten per Hand zu waschen
ist ein Nachmittag-füllendes Programm...

"Dankeschön" an das deutsche Ehepaar, das ihren LKW ausmistete und uns diese deutschen Köstlichkeiten überließ!
Rotkohl, Sauerkraut, Marzipankartoffeln, Zimtsterne und mehr in der mauretanischen Wüste! Yeahhhh!

Wiedersehen mit Schweizer-Reisefreunden, die wir bereits aus Marokko kennen

Während wir am ersten Arbeitstag noch übermotiviert die fragwürdige Küche entkernt haben, lassen wir es in den folgenden Tagen deutlich ruhiger (afrikanischer) angehen. Unser ambitioniertes Reinigungsprogramm sorgte bei den anwesenden Mauretaniern für große Verwirrung und Aufregung. Plötzlich sind wir umrundet von afrikanischen Männern die uns erklären wollen wie man diese Küche putzen soll und wie nicht. Wir lernen, das man eine Küche niemals mit Wasser putzt, sondern ein sporadisches Ausfegen genügt. Das geht zu weit!
Dann eben nicht, man muss sich auch anpassen können... Selbiges gilt für viele andere Arbeitsabläufe, die nach unserem Verständnis absolut ineffizient, unlogisch und unverständlich sind.

Sidiachmets Töchter

"anwesend sein" in der Auberge...

Wir überarbeiten uns also nicht und haben genug Zeit im Schatten des Baumes herumzusitzen, mit den wechselnden Besuchern zu quatschen, die Stadt zu erkunden und auf dem Markt frisches Obst und Gemüse einzukaufen, das wir der kleinen Küche zu leckerem Essen verarbeiten.

Markt-Gassen in Atar

Die traurigste Aufgabe die uns in der Auberge zuteil wird ist die Müll-Entsorgung. Diese funktioniert so: Man nimmt den vollen Mülleimer, läuft um die Außenmauer der Auberge herum und kippt den ganzen Plastikscheiß in die Natur hinein. Begleitet wird man dabei gelegentlich von einer Horde kleiner Kinder die sich sofort auf den Inhalt der Mülltonne stürzen und all das heraus wühlen, was sie meinen gebrauchen zu können.

Von Atar aus fahren wir nach einer Woche „Arbeiten“ weiter ins Landesinnere nach Chinguetti. Chinguetti ist eine echte Wüstenstadt, wie wir noch nie zuvor besucht haben. Die Stadt befindet sich mitten in den Sanddünen und wird an einigen Stellen trauriger weise bereits von diesen eingenommen.
Spätestens hier müssen wir feststellen, dass das, was wir in Marokko als „Wüste“ kennengelernt haben wenn überhaupt ein kleiner Teaser war, im Vergleich zu diesem hier. Schön, wenn man seine eigenen euphorischen Berichte noch toppen kann :-)
Mauretanien besteht fast nur aus Wüste, noch immer leben gut 50% der Einwohner als Nomaden in der Wüste ohne festen Wohnsitz.

eine Stadt inmitten der Wüste

Gasse in Chinguetti die von Sanddünen "überrollt" wurde

360 Grad Wüste! Sanddünen, egal in welche Richtung und wie weit man läuft

Leider gibt es in Mauretanien wenig Orte und Regionen die man ohne eigenes Transportmittel erreichen kann. Die meisten Reisenden, sind hier mit ihren eigenen Off-Road LKW-Wohnmobilen unterwegs, oder mieten einen Jeep mit Fahrer (was unser Budget sprengen würde).
Zum Glück schaffen wir es durch ausdauerndes Herumfragen eine Art Taxi zu finden, das uns nach Terjit bringt. Terjit ist ein winziges Oasen-Dorf in wunderschöner Umgebung. Mitten in der Wüste befindet man sich hier in einer Art rötlichem Canyon, dessen Schlucht so grün ist, dass sie fast schon tropisch wirkt. Innerhalb der Schlucht findet man ein kleines Paradies aus warmen und kalten Quellen, die im Schatten der Palmen natürliche Pools bilden. Sieht aus wie im Center Park – nur das es hier echt ist...

Unsere Residenz

Mauretaniens Landesinneren liegt fast komplett in der angeblich gefährlichen „roten Zone“ die man als Tourist meiden sollte. Warum genau dieses Land noch immer so stigmatisiert wird ist uns ein Rätsel. Der letzte "Vorfall" liegt Jahre zurück und selten wirkte eine Region auf uns friedlicher und harmloser als diese... Wer entscheidet diese Reisewarnungen heraus zu geben und worauf basieren sie?
Da sich das Land aktuell sehr bemüht wieder mehr Touristen anzulocken gibt sich auch die Polizei besondere Mühe für deren Sicherheit zu sorgen. Entlang der wenigen Straßen die das Land kreuzen gibt es in regelmäßigen Abständen Kontroll-Posten wo sämtliche Daten aller vorbeikommenden Touristen aufgenommen werden. Um diese Kontrollen zu vereinfachen/zu beschleunigen haben wir (wie online empfohlen) vorher einen ganzen Stapel „Fiches“ angefertigt. Ein Fiche ist ein Stück Papier auf dem alle erdenklichen Daten und Informationen zu unserer Person vermerkt sind (von den Daten unseres Passes bis hin zu Beruf und Visa-Details). Bei diesen (zugegebener weise sehr nervigen) Kontrollen reicht man dann einfach das Papierstückchen durchs Fenster und erspart sich selbst und dem Rest des Busses ewig langes Abschreiben des Passes und Beantworten verschiedener Fragen.

ca. 25 Fiches haben wir auf unserer Reise durchs Land verteilt. Unsere Daten sind in Mauretanien nun weit verbreitet :-)

Der längste Zug der Welt.

2019-02-13T01:57:00.000-08:00

Mit dem „Iron Ore Train“ von Nouhadibou nach Choume

Ich liebe Zugfahren! Egal wo auf der Welt: Züge sind mit Abstand mein Lieblings-Verkehrsmittel. Wann immer es eine Möglichkeit gibt auf diesem Weg zu reisen (ohne das Budget zu sprengen) sind wir an Board! Eine Zugfahrt wie diese, lässt sich jedoch mit nichts bisher erlebtem vergleichen.
Es gibt eine einzige Zuglinie in Mauretanien die Küstenstadt Nouadhibou mit einer 600km weiter im Landesinneren liegenden Wüstenstadt verbindet. Hier wird Eisenerz abgebaut und in den Wagons des angeblich längsten Zuges der Welt zur Küste transportiert. Der Zug fährt täglich und dient in beide Richtungen nebenbei als Personen-Transport.

Als Fahrgast kann man zwischen zwei Varianten des Reisens wählen:
1.Man fährt in einem der beiden Passagierwagen mit und bezahlt dafür ca. 7 Euro
2.Man klettert in einen der unendlich vielen Transport-Wagons und fährt als blinder (aber legaler) Passagier kostenlos mit
Natürlich haben wir uns bereits im Vorfeld für die zweite Variante entschieden :-)

Die ungewöhnlichste und abenteuerlichste Zugfahrt unseres Lebens beginnt mit ordentlicher Verspätung. Um 13 Uhr sind wir mit deutscher Pünktlichkeit am Bahnhof und werden persönlich vom Stationsvorsteher begrüßt und darauf hin gewiesen, dass der Zug heute erst um 20 Uhr losfährt. Das lange Warten hat jedoch auch sein Gutes. Wir lernen Mustafa kennen, der ein alter Iron-Ore-Train-Hase ist und den Zug wöchentlich für seinen Arbeitsweg nutzt. Ein sympatischer Kerl, noch dazu sehr gebildet und lustig. Auch Jörg, ein Fahrrad-Reisender aus der Schweiz gesellt sich zu unserer fröhlichen Wagon-Reise-Truppe.

Bei Einbruch der Dunkelheit werden wir aufgefordert uns am Gleis einzufinden. Der Stationsvorsteher weißt eindringlich darauf hin, dass das Mitfahren von Frauen in den Wagons nicht erwünscht ist, da zu hart, ungemütlich und gefährlich. Tatsächlich bin ich weit und breit die einzige Frau...Jetzt erst Recht!

...warten auf das Eintreffen des Zugs

Mit viel Getöse fährt der Zug ein, rattert gute 2km an uns vorbei und bleibt erst nach einer gefühlten Ewigkeit stehen. Der Wagon der nun vor uns steht ist unsere "Transport-Kiste" und unser Zuhause für diese Nacht. Mustafa klettert auf den Rand des Wagons und so schnell wie möglich reichen wir ihm all unsere Besitztümer an die er ins Innere fallen lässt. Zuerst die Säcke voller Zucker, Reis und Gemüse die Mustafa von der Küste (wo alles günstiger ist) mit in sein Heimatdorf in der Wüste nimmt, dann unsere Rucksäcke und schließlich Jörgs gesamte Ausrüstung inklusive des Fahrrades.
Kurz bevor wir losfahren klettert Mustafa nochmal nach draußen und kommt mit einem Sack voll Sand zurück. Was will er bloß damit? Wir fahren doch in die Wüste, da wird es doch wohl genug Sand geben!? Die Lösung des Rätsels ist genial: Der Sand wird in einer Ecke des Wagons aufgehäuft und ist die Toilette für diese Nacht :-)

Mit einem ohrenbetäubenden Knall und einem Ruck der einen zu Tode erschreckt setzt sich der Zug in Bewegung. Wir liegen nebeneinander auf dem Boden im offenem Wagon – über uns der Sternenhimmel der Wüste mit seinen Millionen leuchtenden Punkten. Während wir durch das Getöse des Zuges leise Mustafas Singen hören überkommt jeden von uns drei Touristen ein Gefühl der Überwältigung. Was für ein einmaliges Abenteuer! 12 Stunden und über 500km werden wir nun so durch die Einöde der Wüste fahren, begleitet nur durch das kontinuierliche Rattern des Zuges und gelegentlichen lauten Knalls und Erschütterungen, die einen leicht aus dem Gleichgewicht hauen können, falls man gerade steht und sich nicht ordentlich fest hält. Ich bin erstaunt wie viel Geschwindigkeit der alte Zug aufnehmen kann.

Unser Zugwagon

Da wir von der Küste ins Landesinnere fahren, ist der Zug unbeladen.
Auf dem Rückweg sind diese Wagons vollgeladen mit Eisenerz.

Nach ca. 30 Minuten beginnen die Nebenwirkungen. Diese Zugfahrt wird uns nicht nur als eines der größten Abenteuer, sonder auch als eines der dreckigsten uns kältesten Abenteuer unseres Lebens in Erinnerung bleiben. Ein so langer, schneller Zug wirbelt in der Wüste natürlich eine Menge Sand und Dreck auf, der uns gemeinsam mit den Überbleibseln der Eisen-Erz-Reste um die Ohren fliegt. Es dauert nicht lange bis wir und unser Gepäck von einer dicken Staubschicht bedeckt sind. Obwohl wir unsere Gesichter komplett in Turbane gewickelt haben werde ich heute mehr Sand als Nahrung eingeatmet und verschluckt haben. Je später die Nacht, desto kälter die Temperaturen. Auch in all unserer Kleidung und innerhalb der Schlafsäcke ist es verdammt kalt.

Ankunft in Choum bei Morgengrauen

Aussteigen bitte!

Über 2,3km Lastenwagons

Am frühen Morgen erreichen wir unser Ziel Choum. Vorbei an Sanddünen und wilden Kamelen
fahren wir dem Sonnenaufgang und dem Bahnhof entgegen. Wir sind dreckiger als jemals zuvor in unserem Leben, kein Millimeter wurde vom Staub verschont. Wir sind müde, durchgefroren und erschöpft. Genau der richtige Zustand um weitere 2 Stunden in einem Minibus zu sitzen und uns bei unserer neuen Workaway-Arbeitsstellle vor zu stellen :-)

Egal es hat sich gelohnt...

This is Africa!

2019-02-07T11:12:00.000-08:00

Einreise nach Mauretanien, Nouadhibou

Nach hunderten Kilometern durch die West-Sahara, vielen Stunden Busfahrt und dem immer gleichen Ausblick aus den Fenstern erreichen wir irgendwann die mauretanische Grenze. Ich gebe zu: Mauretanien ist ein Land, von dessen Existenz ich vor dieser Reise kaum gewusst habe. Vorstellungen des Landes hatte ich überhaupt keine.

Natürlich haben aber auch wir im Vorfeld die Horror-Berichte des Auswärtigen Amts gelesen, die Warnungen vor Terrorismus zur Kenntnis genommen und die Karte studiert, nach der die größten Teile des Landes im „roten Bereich“ liegen und somit „off Limits“ für Touristen sein sollen.
Aber wie immer relativieren sich diese Warnungen sobald man unterwegs ist, sich näher mit den Ländern beschäftigt, recherchiert und Menschen trifft die bereits dort waren oder daher kommen. Obwohl wir uns Mühe geben, schaffen aber auch wir es nicht ganz ohne Bedenken und Unsicherheit einzureisen.

Das Visum kostet 55 Euro und wird an der sehr unübersichtlichen und chaotischen Grenze ausgestellt (vorausgesetzt man schafft es alle Stationen in der richtigen Reihenfolge abzulaufen :-) Gültig ist es sowieso nur für 30 Tage – unser Aufenthalt ist also begrenzt.

Zwischen dem marokkanischen und dem mauretanischen Grenzposten liegt ein Niemandsland, dass sich über mehrere Kilometer erstreckt. Neben Autowracks, die hier überall herumstehen soll es in den Bereichen neben der Straße noch Mienen geben. Trotzdem ist dort ordentlich was los: Es wird gegrillt, gekocht und es gibt mehrere Wohnwagen und Zelte in denen Menschen dauerhaft zu leben scheinen. „Welcome to Africa!“ wird uns entgegen gerufen.

...im Taxi auf den ersten Metern Mauretaniens

Durch noch mehr Staub und Wüste fahren wir, zu zweit auf den Beifahrer-Sitz eines Kleinwagens gepresst, hinein in die erste mauretanische Stadt hinter der Grenze. „Nouadhibou“ ist im dünn besiedelten, aber riesengroßem Land bereits die zweitgrößte Stadt.

Der Blick aus dem Auto-Fenster beeindruckt mich schwer: Hier beginnt Afrika!
Erstaunlich wie übergangslos sich die Welt hinter einer Grenze ändern kann. Mit einem neuen Stempel im Pass sind wir plötzlich in einer völlig anderen Welt. Nichts ist mehr so wie in Marokko, in Europa oder sonst irgendwo wo ich bisher war. Noch nie zuvor habe ich eine vergleichbare Stadt gesehen.
Auch wenn man ganz objektiv zugeben muss, dass es in Nouadhibou kaum etwas „schönes“ zu sehen oder entdecken gibt, finde ich die Stadt irgendwie spannend und faszinierend. Es mag daran liegen, dass es die erste „afrikanische“ Stadt ist, die ich je besucht habe. Ein Stadtzentrum gibt es nicht, die Straßen sind breit, staubig und die Stadt zieht sich über eine beträchtliche Fläche in die länge.

Zum Glück finden wir fast auf Anhieb eine Bank die uns Geld ausspuckt. Damit nimmt einer der größten Travel-Fails unserer bisherigen Reise-Karriere ihren Lauf: Die Währung in diesem Land heißt Ouguiya und wurde vor zwei Jahren auf Grund von Inflation um eine Null reduziert. 1000 alte Ouguiya wurden also zu 100 neuen Ouguiya. Eigentlich logisch und einfach, aber warum alte Gewohnheiten ändern? Bis heute gibt man im ganzen Land die Preise weiterhin in der alter Währung an. Auch unser online Währungsrechner hat die Umstellung offenbar nicht mitbekommen und gibt uns den Kurs der alten Ouguiya an. Klingt verwirrend und das ist es auch! Wir sind völlig ahnungslos und bezahlen einen gesamten Nachmittag lang gutmütig für alles den 10fachen Preis. 3 Flachen Wasser für stolze 10 Euro, für eine Handy Sim-Karte ganze 20 Euro. Zum Glück fällt der Fauxpas im Restaurant am Abend auf. Wir werden freundlicherweise darauf hin gewiesen, dass es nicht nötig ist, umgerechnet 100 Euro für unser Abendessen von 10 Euro zu bezahlen.
Ab sofort wissen wir Bescheid:
„Bonjour! Was kostet eine Flasche Wasser?“ „200 Ouguiya“ (Angabe erfolgt in alter Währung, der tatsächliche Preis ist nur 20) Von jedem genannten Preis zieht man also ganz selbstverständlich eine 0 ab beim Bezahlen. Ist doch logisch!

Fischerhafen Nouadhibous

Schiffwracks kurz vor der Küste

die meisten Restaurants hier sind senegalesisch

wenn man der staubigen Stadt entfliehen will, sind diese Strände der richtige Ort

Strandausflug mit der Familie unseres Couchsurf Hosts

Vermutlich der coolste Ort in Nouadhibous: Ein Künstler hat vor kurzem ein Cafe/Restaurant eröffnet.
Hier gibts neben Tee auch Gemälde, Skulpturen und Möbel aus recycltem Plastik-Müll

Nicht zu übersehen ist das eklatante Müll-Entsorgungs-Problem der Stadt (und des Landes). Die Straßen liegen voll mit jeglicher Art von Müll, an machen Kreuzungen haben sich ganze Berge aufgetürmt.Ob es irgendeine „organisierte“ Art der Müllentsorgung gibt wissen wir nicht, aber die überall in der Stadt herumlaufenden Ziegen tun ihr bestes um dabei behilflich zu sein. Ein absurder Kreislauf: Die Ziegen fressen sich durch die (Plastik-)Müllberge der Menschen und die Menschen fressen anschließend die Ziegen und somit ihren eigenen Müll.
Natürlich sind die Müllberge die wir in unserer ersten Welt produzieren weitaus größer, aber praktischerweise sind diese dank effizienter Organisation (und Deportierung ins Ausland) für uns so gut wie unsichtbar. Angenehmer, aber umso schlimmer.

Küste von Nouadhibou, dieser Plastikmüll wird hier vermutlich noch die nächsten 500 Jahre liegen

Weitere subjektive Wahrnehmungen und Beobachtungen der ersten Tage sind die Freundlichkeit und die Schönheit der Menschen. Selten habe ich ein Land mit so gutaussehenden Menschen bereist (männlich wie weiblich).

„Welcome to Africa!“ „Thank you very much!“

Neumodischer Schnickschnack

2019-02-03T03:40:00.000-08:00

Anti Atlas und Sidi Ifni:

Auch wir sind Opfer moderner Technik. Mit all diesem neumodischem Schnickschnack im Internet wie Reiseblogs, wikitravel, google maps etc. ist man heutzutage (leider) meist viel zu gut vorbereitet auf das was einem am nächsten Ziel-Ort erwarten wird. Ganz unabsichtlich haben wir uns über den Anti-Atlas überhaupt nicht informiert und stellen fest wie schön es ist völlig überrascht zu werden von der Umgebung in der man sich plötzlich befindet.

Wir stationieren uns im sympathischen „Hotel les Amis“ in Tafroute und machen von hier aus mehrere Ausflüge in alle Himmelsrichtungen. Eigentlich ist es aber egal welche Richtung man sich aussucht, denn schön ist es überall.

Im Gegensatz zum High Atlas findet man hier keine Mudbrick Häuser, sondern schicke, neue Villen, die komischerweise alle unbewohnt sind (Ferienhäuser der reichen Marokkaner?)

Amlen Valley

freilaufende, glückliche Bio-Ziegen für Kenneth´s Abendessen

Der gute alte Lonely Planet empfiehlt uns den Besuch eines „Kunstwerks“ des belgischen Künstlers Jean Verame. Dieser ist in den 80ern auf die Idee gekommen (wie auch immer?) einige der Steinfelsen der Umgebung blau und rot anzumalen . Der Anblick der Felsen beeindruckt uns nur mäßig, Kenneth sagt, es sei eine "Verunstaltung der Natur".

Die Bemalung der Steine wird jährlich von den Bewohnern der umliegenden Dörfer erneuert

Aus dem Anti-Atlas fahren wir wieder zurück an die Küste, nach Sidi Ifni.
Sidi Ifni ist ein kleiner Ort, der früher eine spanische Handels-Enklave war. Hier kann man von hohen Klippen über das Meer schauen oder die hübsche Art-Deco Architektur zwischen Renovierung und Verfall bestaunen. Ohne zu übertreiben kann man behaupten, dass hier nicht wirklich viel los ist.

Leuchtturm mal anders

Die Zeiten wo in diesem Club noch getwisted wurde sind wohl schon lange vorbei

Die Fahrt von Tafroute nach Sidi Ifni ist anstrengend. Wir befinden uns mit 5 weiteren erwachsenen, großen Menschen (also insgesamt zu siebt: vier auf der Rückbank, zwei auf dem Sitz neben dem Fahrer) für mehrere Stunden in einen Kleinwagen gepresst auf einer kurvigen Straße durch die Berge.

Ohne vorherige Reservierung einer Unterkunft kommen wir völlig erschöpft und zerdrückt am späten Nachmittag an.(neumodischer Schnickschnack, diese Online-Reservierung, wer baucht das schon?!). Leider lassen sich die üblichen, geschäftstüchtigen Menschen, die einem sonst immer ein Zimmer vermitteln wollen, in diesem verschlafenen Örtchen nicht blicken.
Gerne wollen wir hier für eine Woche über Weihnachten eine Apartment mieten, aber wie?
Nach dem Zufalls-Prinzip (und weil wir gerade daneben stehen) fragen wir im örtlichen Copy Shop ob sie nicht wüssten wer uns denn hier wohl ein möbiliertes Apartment vermieten könne. Hilflose Blicke. Man zeigt auf das Frisör-Geschäft nebenan. Der Frisör hat ebenfalls keinen blassen Schimmer, deutet jedoch auf einen Hauseingang auf der anderen Straßenseite. In diesem Haus befinden sich hauptsächlich Arztpraxen und eine Art Büro, was uns plausibler erscheint. Der junge Mann im Büro scheint tatsächlich eine Idee zu haben und tippt engagiert Nummern in sein Telefon. Niemand geht dran. Mit einer umständlichen, aber detaillierten Beschreibung schickt er uns ein paar Straßen weiter in ein Geschäft für Frauenbekleidung. Wer hätte es gedacht …Trommelwirbel … in diesem Geschäft arbeitet ein Mann der ein freistehendes möbiliertes Apartment besitzt. Für knappe 15 Euro pro Nacht kommen wir hier sehr komfortabel. Manchmal muss man eben dem Schicksal eine Chance geben anstatt alles schon online vorab zu reservieren...

Das beste daran eine eigene Küche zu haben, ist auf dem Markt einkaufen gehen zu können...

...alles was man dort nicht findet gibts garantiert im örtlichen Tante Emma Markt

Die leckersten Cherry Tomaten die ich je gegessen habe

homemade Tajine von Kenneth - unser köstliches Xmas Dinner

Große Freude: Unerwartet konnten wir zwei überteuerte Flaschen Wein zu Weihnachten auftreiben

Straßenkunst, oder besser gesagt Straßen-Entertainment, ist in Marokko ein wichtiger Teil des öffentlichen Lebens. In fast jeder Stadt und jedem Ort gibt es irgendwo einen großen freien Platz, der ab Dämmerung zur Schaufläche verschiedenster Spektakel wird. Hier können Kinder in batteriebetrieben Mini-Plastik-Autos herumfahren, man kann sein Geld in allerhand Glücksspiel investieren (oder in Wunderkräuter), es wird musiziert, Theater gespielt, Snacks verkauft.

Die Darbietung die mich am nachhaltigsten beeindruckt ist jedoch die des Geschichtenerzählers. Auf einem Platz in Tarroudant beobachten wir von unserem Cafe-Platz aus einen älteren Mann, der nichts anderes tut als erzählen. Mit Euphorie, musikalischer Untermalung und viel Gestik erzählt er (leider auf arabisch) eine offenbar spannende Geschichte. Immer mehr Menschen bleiben stehen, hören interessiert zu und werfen anschließend Geld in seinen Hut.
Ich kann mich dem Gedankenexperiment nicht entziehen: Wie würde es einem Geschichtenerzähler wohl in den hektischen Fußgängerzonen Deutschlands ergehen? Undenkbar. Wer hätte während seines "stressigen" Alltags schon Zeit und Lust einfach mal 30 Minuten stehen zu bleiben und nichts anderes zu tun als eine Geschichte zu hören?

Der Geschichtenerzähler

Da wir in den letzten Wochen zunehmend Zeit zum Lesen hatten, stehen wir nun vor der schwierigen Aufgabe Bücher-Nachschub organisieren zu müssen. Wir gehören wohl zu den letzten reisenden Menschen, die sich weiterhin stur dem Kauf eines E-Book Readers verweigern (neumodischer SchnickSchnack, beim Lesen muss man echtes Papier in den Händen halten!!!) Die großen Zeiten der gedruckten Literatur scheinen jedoch leider endgültig vorbei zu sein und für Menschen wie uns wird es immer schwieriger die ausgelesenen Papier-Bücher gegen neue einzutauschen. Zumindest wenn man einen minimalen Qualitätsanspruch wahren will.

viel Gewicht, wenig Qualität

Wunschkonzert

2018-12-26T09:55:00.000-08:00

Die Atlantik-Küste: Essaouira, Taghazout, Agadir

Das Leben ist kein Wunschkonzert? Das Reisen in Marokko schon!
Nach Big City Life, Bergen und Wüste steht uns der Sinn nach Meeresbrise, Küstenluft und Sonnenschein. Kein Problem! Rein in den Bus – einmal quer durchs Land gefahren – und „schon“ spuckt uns der Bus an der Atlantik Küste wieder aus.
Dieses Land ist wirklich unglaublich vielfältig und abwechslungsreich. Das ist wohl auch der Grund warum wir immer noch hier sind. Marokko macht es einem leicht seine 90 Visa-Tage zu füllen, ohne das auch nur das kleinste bisschen Langeweile aufkommt.

In Essaouira treffen wir Kenneth Freund Matti, der gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg von Belgien nach Dakar in Senegal ist. www.mattisayshi.com
Zu dritt mieten wir ein Apartment und freuen uns über alltäglichen Luxus wie eine Waschmaschine, eine Küche und ein eigenes Bad in dem es immer warmes Wasser gibt.

Aber auch die Stadt um des Apartment herum hats in sich und schafft es ohne Anstrengung auf Platz eins unserer Lieblings-Städte in Marokko. Entspannte Atmosphäre, wunderschöne Medina, weiß gestrichene Häuser, dicke Stadtmauern und nicht zu vergessen, der riesige Carrefour mit Käse- und Wein-Abteilung.

Stadtmauern

Metzgerei in Marokko:
Wer braucht schon einen Kühlschrank wenn man doch einfach das gesamte tote Tier am Straßenrand in die Sonne hängen kann? Wäre ich nicht schon Vegetarier würde ich es bei diesem Anblick werden :-)

Pferdekutschen statt Taxis innerhalb der Stadt

Weiteres Highlight der Stadt ist einer der spannendsten Fischerhafen die ich je gesehen habe. Unter Schwärmen von kreisenden Möven werden hier große Fischerkähne repariert, Netze geflickt, unzählige kleine blaue Boote im Hafenbecken geparkt, sämtliche Arten Fisch zum Kauf angeboten - teilweise direkt aus den Karren der Fischer. Überall ist etwas los und man weiß gar nicht wo man zuerst hin schauen soll.

Manche Orte sind einfach so fotogen, dass die Auswahl der Bilder schwer fällt...

Außerdem finden wir Dank Google zum ersten Mal eine echte Kneipe/Bar in diesem Land. „Unknown but cheap – aka the Hole“ wird uns angezeigt und bereits am ersten Abend aufgesucht. Bis Mitternacht geöffnet, kann man hier Bier, Wein, Pastis oder Whiskey bestellen. Das Publikum ist eine Mischung aus ganz normalen Marokkanern, Tourist*innen, Künstlern und solche die es gerne sein würden, sowie den hängengeblieben Verwirrten. (Fotografieren war dort ausdrücklich verboten)

Etwas weiter Richtung Süden stoppen wir in Taghazout, einem ehemaligen Fischerdorf, das seit den 70ern von Hippies und Surfern „besetzt“ wurde. (Auch eine Form des Kolonialismus!?)
Ursprünglich hatten wir geplant nach der Abreise aus Deutschland erst mal ordentlich Urlaub zu machen. Hier fällt uns nun auf, dass wir dieses Vorhaben unbewusst immer weiter nach hinten geschoben haben. Zeit den Spaß nachzuholen. Am besten in einem gemütlichen Mini-Zimmer mit eigener Terasse, direkt in erster Reihe am Meer!
Das Taghazout ein Surfer-Mekka ist blenden wir gekonnt aus. Auf Grund von mangelndem Talent und noch mangelnderer Geduld hängen wir unsere Surfer-Karrieren offiziell an den Nagel. So bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge wie Essen, Kaffee trinken, Lesen und auf den Liegestühlen in der Sonne liegen.
Neben den optischen Kriterien wie Meerblick, Surfer bei Sonnenuntergang, blaue Fischerboote vor blauem Himmel ist es auch akustisch ganz wundervoll hier. Das beruhigende Geräusch von brechenden Wellen der Brandung begleitet uns wie selbstverständlich 24 Stunden am Tag.

Unsere Terasse, auf der man locker 80% des Tages verbringen kann.

Für die Weiterreise wollen/müssen wir unsere Ausrüstung noch um das ein oder andere Detail aufstocken. So beschließen wir den letzten Decathlon auf unserer Route, der (leider) in Agadir liegt, auf zu suchen. Berichte sowie Fotos dieses Urlaubsparadieses waren für uns eher abschreckend und so wollten wir die Stadt eigentlich meiden...aber wenn man schon mal da ist....
An der gesamten Küsten-Promenade trifft man wie erwartet auf meist deutsche, wohlbeleibte, braungebrannte Rentner und gruselige Club-Hotels. Jeder Strandabschnitt wird bewacht von ernst aussehenden Männern in Uniformen, die ein Maschinengewehr vor der Brust hängen haben. Das mag anderen Urlaubern vielleicht ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, wir finden es höchst befremdlich.
Der Rest Agadirs (in dem man übrigens keinem einzigen Touristen mehr begegnet) ist jedoch eine moderne, angenehme Stadt die uns positiv überrascht.

Ich raste aus! Es gibt einen Touristen Zug der die Strandpromenade entlang tuckert! Wer braucht da noch Disney Land?

Willkommen im saubersten und bestbehütetsten Strandabschnitt Marokkos!