MI VIEJA Y QUERIDA MOCHILA

AÑORANDO LOS TROPICOS (EN ESPERA DE VOLVER A TENER GANAS DE ESCRIBIR):

2019-08-03T16:32:00.002+02:00

AÑORANDO LOS TROPICOS (EN ESPERA DE VOLVER A TENER GANAS DE ESCRIBIR):

UN CANGURO ME DESTROZA EL COCHE (Australia y Nueva Zelanda)

TULIA, EL KAVA Y LA ISLA DE TAVEWA EN LAS ISLAS YASAWAS (FIYI)

LA SALVAJE Y OLVIDADA ISLA DE SUMBA (INDONESIA)
"LA CASA DE LOS ALEMANES" EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (CANARIAS)
JERICOACOARA, el placentero rincón del mundo donde el sol se duplica en el ocaso.
LAS ISLAS MALDIVAS NO SON LO QUE PARECEN (EL ISLAMISMO LAS AMENAZA)
LAS "ISLAS MOLUCAS" (INDONESIA) Y SU ANTIGUA RELACION CON "A CORUÑA" (ESPAÑA)
"EL NIDO" Y "PUERTO PRINCESA", PALAWAN (FILIPINAS)
LA ISLA DE "PU QUOC" Y LAS MUY SEXIS MUJERES DE "SAIGON" (VIETNAM)
POR EL NORTE DE SUMATRA, EL "LAGO TOBA" Y LA PELIGROSA REGION DE "BANDA ACEH".
LAS MUJERES MAS BELLAS DE FILIPINAS, LAS "CASTELLANAS" DE CEBU
CON LOS ULTIMOS INDIOS "CARIBES" (DOMINICA)
POR "PASO DE INDIOS" A LA "PENINSULA DE VALDES" (ARGENTINA)
EL ARCHIPIELAGO DE KOH CHAN Y EL "CAPITAN SHARK" (THAILANDIA)
EN EL PARAISO DE LOS INDIOS KUNAS (PANAMA)
MIS "NEGOCIOS" EN BARACOA, LA 1ª CAPITAL ESPAÑOLA EN CUBA
LA ALDEA DE BUDA Y EL ULTIMO MARAJA DEL RAJASTAN (NEPAL, INDIA)
ME HABLAN EN ESPAÑOL, !EN LESHOTO! (REMOTO REINO SUDAFRICANO)
"ENLATADOS" EN UN MICROBUS EN PUERTO PLATA (REPUBLICA DOMINICANA)
EL "PUERTO PIRATA" MAS BONITO DEL MUNDO (GRENADA)
POR EL "ROSARIO" DE ISLAS DEL CARIBE
DE BORA BORA A RANGIROA Y LAS ISLAS DE LA MANGAREVA (POLINESIA)
MI SINGLADURA POR LAS ISLAS ANDAMAN (DE MADRAS A PHUKET)
LOS KAREN Y LAS MUJERES JIRAFA (TAILANDIA Y MYANMAR)
ATENTADOS Y TERREMOTOS EN BANDA ACEH (SUMATRA)
EL DENGUE Y MI FINAL EN EL PACIFICO SUR (TAHITI)

EN BARCAZA POR EL RIO MEKONG (THAILANDIA Y LAOS)

2012-10-04T12:23:00.000+02:00

En enero del año 1990 los mismos seis jóvenes franceses que me habían contratado para bajar en "panga" (canoa) por el río San Juan y remontar la "costa de los mosquitos" de Nicaragua me contrataron para organizarles y acompañarles en una expedición por el norte de Thailandia y de Laos con el objetivo principal de descender en barcaza el famoso río Mekong desde Chian Khong en el extremo norte de Thailandia, hasta Luang Prabang la mítica capital norteña de Laos.

Llegados a Bangkok buscamos alojamiento económico en Khao San Road en el conocido, caótico y muy animado barrio de mochileros de Banglamphu, partiendo a la mañana siguiente en una furgoneta con chófer allí contratada hacia Ayutthaya, la segunda capital del antiguo reino de Siam fundada en el año 1350, la cuál llegó a ser la ciudad mas grande del mundo con casi un millón de habitantes a comienzos del siglo XVIII quedando hoy muy pocos restos de esa antigua gran ciudad, los "wat" (templos) de Phra Si Sanphet el mas grande y mejor conservado de todos, el wat Thammikarat, el precioso Phu Khao Thong, etc., continuando luego hacia Lopburi, otra antigua ciudad fundada durante el imperio "Khmer" (*) al mismo tiempo que Ayutthaya, ciudad famosa por los cientos de monos que invaden su casco antiguo, y en la cuál hay que ver el monasterio de Phra Sri Rattanamahathat, el Phra Khan Santuario, el Palacio del rey Narai, etc., continuando luego hacia el norte para dormir en la pequeña ciudad de Nakhon Sawan.

Al día siguiente partimos de nuevo hacia el norte en busca de la ciudad de Phitsanulok en donde visitamos el wat Phra Sri Rattana, el templo mas importante de la ciudad, así como el santuario del rey Naresuan antes de continuar camino hacia la histórica ciudad de Shukothai, la primera capital del reino de Siam en el siglo XIII en dónde tuvimos que alquilar bicicletas para recorrer las extensas ruinas de ésta antaño gran ciudad con puentes, canales y lagunas con enormes figuras de Buda en sus templos Mat Mahathat, Sra Sri y Sri Chum, continuando después de almorzar nuestro camino para dormir en la ciudad de Nakhon Lampang no sin antes visitar el wat Phra Lampang Luang con su gran escalinata de entrada y sus pinturas murales, el Kaeo Don Tao en dónde estuvo el famoso Buda esmeralda, el Chedi Sao con sus veinte pagodas, etc., partiendo al día siguiente hacia Chiang Mai no sin antes visitar la bonita cascada de Wang Kaeo y el recoleto parque nacional de Chae Song con sus cascadas, cuevas y aguas termales.

Nada mas llegar a la atractiva y animada ciudad de Chiang Mai, la capital norteña de Thailandia situada a unos 700 kilómetros al norte de Bangkok, nos dirigimos al consulado de Laos a fin de solicitar la visa de ése nuestro siguiente pais, visitando ya por la tarde los fosos y restos de la antigua muralla de la ciudad, algunos de sus muchos templos cómo el wat Chiang Man, el mas antiguo de la ciudad, el Phrathat Doi Suthep, el mas famoso, el muy céntrico Phra Sing, etc., visitando el gran mercado de artesanía y antiguedades conocido como Nigth Baazar, y cenando luego en el abarrotado mercado nocturno de Anusan, para ya al día siguiente, visitar en los alrededores el parque nacional de Doi Suthep Pui con su montaña de 1.675 metros de alto con sus espectaculares vistas sobre la ciudad, y el cercano Doi Pui con sus asentamientos de tribus "hmong" (**), etc., regresando luego a Chiang Mai para al día siguiente recoger el visado de Laos y partir de nuevo hacia el norte camino de Mae Taeng y de Chai Prakan.

En Mae Taeng visitamos el parque de elefantes de Maetang y la bonita cascada de Namtok Mok Fa rodeada de frondosos árboles, antes de continuar nuestro camino hacia la localidad de Chiang Dao con sus famosas cuevas de mas de 10 kilómetros de longitud, y luego hacia Chai Prakan en dónde después de visitar la cueva y el templo de Tham Tap Tao nos dirigimos hacia Mae Sun, ya en territorio Fang, desviándonos hacia Doi Ang Khang conocida como "la pequeña Suiza" por su paisaje y su clima fresco durante todo el año debido a sus 1.300 metros de altitud, lo que permite el cultivo de frutas y verduras de otras lejanas latitudes, visitando allí algunos poblados "hmong" así como "lisu" y "lahu" (**) antes de regresar a la antigua y pequeña ciudad de Fang fundada en el siglo XIII con sus tranquilas callejuela y sus casas de madera, continuando luego hacia el pequeño puerto fluvial de Tha Ton para pasar allí la noche.

A la mañana siguiente mientras la furgoneta partía hacia Chiang Rai (una muy antigua ciudad fundada por el rey Mengrai en el año 1262) para buscar alojamiento y esperarnos allí nosotros nos embarcamos en una canoa con un "motor de eje largo" (muy común en todo el sudeste asiático) para remontar el río Mae Nam Kok, afluente del Mekong, hasta Chian Rai, disfrutando de un hermoso paisaje y parando en el trayecto para visitar el poblado "lahu" de Mae Salak y el poblado "karen" de Ban Ruammit. Llegados a Chiang Rai y después de alojarnos visitamos algunos de sus mas famosos templos, el wat Phra Sin con su gran estatua de Buda, el Phra Kaeo con su copia del Buda esmeralda, el Klong Wiang consturido en 1472, etc., recorriendo luego y cenando en su muy activo Nigth Bazaar para al siguiente día continuar hacia el norte camino de Mae Chan desviándonos por una pista hacia el oeste para visitar el encantador pueblo de Santi Khiri en las montañas de Mae Salong, en donde en el año 1949 se refugió toda una división del ejército chino nacionalista escapando del nuevo régimen comunista de China.

De nuevo en ruta nos desviamos hacia el noroeste en dirección a una montaña con preciosas vistas sobre el valle para visitar el muy venerado templo de That Doi Tung en dónde dicen se conserva la clavícula izquierda de Buda, así cómo un nuevo palacio para la reina madre prácticamente ya terminado en aquella época, continuando luego hacia la pequeña ciudad fronteriza de Mae Sai situada en el extremo norte de Thailandia, una ajetreada ciudad nido de contrabandistas separada sólo por un puente del pueblo de Tachilek (Birmania) y localizada también muy cerca de la provincia de Yunnan (China). De regreso a Mae Chan continuamos camino para visitar en Chiang Saen el centro geográfico del célebre "Triángulo del Opio", ahora llamado "Triángulo del Oro", continuando para dormir ya en la ciudad fluvial de Chiang Khong separada de la pequeña localidad de Huay Xai (Laos) sólo por el gran río Mekong de mas de 4.300 kilómetros de largo, el cuál cruzamos sorteando las barcazas de carga procedentes de Yunnan (China) en un pequeño ferry a primera hora de la mañana siguiente después de despedirnos de nuestro servicial conductor Saprang y su furgoneta.

En Huay Xai, un pueblo sin ningún interés, despachamos en la policía de fronteras nuestra entrada en Laos y seguidamente compramos los billetes para embarcarnos en una larga barcaza de madera con bancos y techo para descender en ella, a lo largo de dos días, el gran río Mekong hasta Luang Prabang, la histórica capital norteña de Laos. El primer día de descenso por el río Mekong transcurrió apaciblemente cruzándonos continuamente con barcazas "vivienda" de carga remontando el río o fondeadas en los pequeños poblados "lao" (*) de la orilla, así como con chalupas de pescadores nativos y con otras que se nos abarloaban un tiempo para vendernos frutas y pescado. Así llegamos al atardecer del primer día al pueblo fluvial de Pakbeng plagado de pequeños restaurantes y hostales económicos a lo largo de su empinada calle principal que sube desde el puerto, desembarcando allí para cenar y pasar la noche y continuando a la mañana siguiente nuestra singladura río abajo hasta la ciudad de Luang Prabang en dónde nos alojamos en un pequeño hostal de madera con balcones y vistas al río Mekong.

Luang Prabang, la primera capital del antiguo reino de Laos es una ciudad vistosa y tranquila en la que "no necesitas reloj", está llena de puestos callejeros y pastelerías de estilo francés (Laos es el único pais del sudeste asiático en el que se sigue comiendo con pan), nada ruidosa, y en la que todo está a mano. En Luang Prabang pasamos dos días paseando el primero por sus calles y visitando algunos de sus principales templos budistas y monumentos, el wat Xieng Thong con sus incrustaciones de oro, la colina Phu Si con sus muchos templos, su gran Buda reclinado y sus preciosas vistas sobre toda la ciudad, el antiguo Palacio Real convertido en Museo Nacional, etc. empleando el segundo día en hacer una excursión hacia el sur en "Tuk Tuks" hasta las bonitas cascadas de Tad Sae entonces con poca agua y a la mas grande, vistosa y algo alejada llamada Kwang Si, y otra en canoa hacia el norte hasta el pueblo de tejedores de Ban Xang Hai y las famosas cuevas de Buda de Pak Ou, en los acantilados sobre el río Mekong.

Salimos de Luang Prabang hacia el sur de nuevo en una furgoneta alquilada camino de Vang Vieng, un antaño tranquilo y ahora ya movido pueblo fluvial situado en una isla del río Nam Song, plagado de antiguos hippies y mochileros que allí sentaron sus bases para establecerse, emborracharse, drogarse, bañarse, comprar artesanía o recorrer sus montañosos y bonitos alrededores plagados de acantilados, cascadas, túneles y cuevas con lagunas, estalactitas y murciélagos, así como de pequeños y típicos poblados "lao" y "Hmong" en donde podías alquilar por meses o días una choza y abastecerte sin problemas de "opio" y "maría". En Vang Vieng permanecimos dos maravillosos días visitando sus alrededores antes de seguir nuestro camino hacia Vientiane, la actual capital de Laos a orillas del río Mekong, una ciudad con un agradable y tranquilo paseo fluvial con hoteles y restaurantes con terraza y muchos templos y monumentos que ver, el wat Si Muang construido en 1563, el Si Saket, el Sok Pak Luang, las estupas budistas de Pha That Luang y de That Dam, el emblemático y moderno arco de Patuxai, etc.

Ya en la tarde del segundo día en Vientiane tomamos un autobús local para cruzar el río Mekong por el "Puente de la Amistad", entrar de nuevo en Thailandia, y ya en "tuk tuks" dirigirnos a la cercana estación de tren de Nong Khai para tomar un tren nocturno hacia Bangkok pasando de largo las ciudades sin mucho interés de Udon Thani con su antigua base aérea americana durante la guerra de Vietnam, la moderna e industrial Khon Kaen y Nakhon Ratchasima. Ya en Bangkok y despues de alojarnos de nuevo en Khao San Road aprovechamos el día para visitar el agobiante, húmedo y caluroso Mercado Flotante, el Gran Palacio con sus famosos templos entre los que destaca el wat Phra Kaew, el mas venerado de Thailandia con su Buda Esmeralda, el cercano wat Pho con su gigantesca estatua de Buda tumbado, según dicen la mas grande del mundo, etc., tomando mis amigos franceses en la noche del segundo día el avión de regreso a su país, y quedándome yo alojado en Bangkok para a la mañana siguiente salir en autobús hacia las playas de Pattaya y el maravilloso archipiélago de Koh Chang.

(*) Los "Khmer" son el grupo étnico predominante en Camboya extendiendo su influencia al norte de Thailandia y al delta del Mekong en Vietnam, constituyeron uno de los imperios mas importantes del sudeste asiático en la antiguedad, hablan el idioma "jemer", y su religión es una mezcla de budismo, hinduismo, animismo y culto a los antepasados, siendo su principal referencia arqueológica los famosos templos de Angkor, en Camboya. Los "Lao" emparentados con los "Thai" son el grupo étnico predominante en Laos.

(**) Los "Hmong" son un grupo étnico originario de las regiones montañosas del sur de China muchos de ellos emigrados ó refugiados del régimen comunista en el norte de Thailandia, Laos y Vietnam. Los "Lisu" son un grupo étnico tibetano-birmano que habitan también en el norte de la India, Thailandia y Laos. Los "Lahu" son un grupo étnico originario de Yunnan en China que habitan también en el norte de Birmania, Thailandia, Laos y Vietnam. Todos ellos evitan en general las poblaciones y están clasificados como "tribus de montaña".

POR LA ANTIGUA COSTA LICIA Y GRIEGA DE ANATOLIA (TURQUIA)

2012-09-25T04:25:00.000+02:00

El verano de 1988 me lo pasé en Turquía llevando sucesivos grupos de viaje por encargo de una importante mayorista de viajes española a visitar en autobús la región de la Capadocia y todos los lugares de interés de la costa turco asiática desde Antalya hasta Estambul, origen y fin de cada viaje. En la histórica y majestuosa ciudad de Estambul, antaño cruce de culturas entre oriente y occidente, hacíamos un circuito panorámico el mismo día de llegada del avión para salir ya en la jornada siguiente directos hacia Ankara, la capital política del país, pernoctando allí para visitar bien de mañana el centro histórico situado sobre una rocosa colina coronada por las ruinas del castillo romano, los principales monumentos romanos y selyúcidas del cercano barrio de Ulus, las tiendas de artesanía y los zíngaros con sus osos domesticados, y ya saliendo de camino para almorzar el mausoleo del dictador Ataturk, el "padre de la patria turca".

Desde Ankara salíamos para cenar y dormir en la pequeña ciudad de Urgup, nuestra base para visitar la famosa región de la Capadocia, bordeando el Gran Lago Salado y visitando en ruta el bonito "karavansaray" (*) de Agzikarahan. En Urgup, en uno de esos circuitos de aquél verano una noche me desapareció un cliente muy raro e introvertido y hubo que dar aviso a la policía, comenzamos todos a buscarlo y lo encontramos vivo pero con las muñecas cortadas, hubo que ingresarlo en el hospital local y la compañía de asistencia se encargó de trasladarlo en los días siguientes a otro hospital de Estambul y de allí a España. Recuerdo asimismo que en otro de los circuitos desaparecieron también dos chicas con muy buena pinta del hotel en Estambul, la policía encontró restos de "caballo" en su habitación, y cuando las identificaron resultó que las tenían fichadas y en busca y captura por tráfico de heroina.

En la Capadocia visitábamos los castillos de Uchisar y Ortahisar excavados en la roca con sus maravillosas vistas y paisajes, los valles de Goreme y Pasabag con sus iglesias rupestres y sus chimeneas encantadas, la ciudad subterránea de Kaymakli, la mas grande de todas con sus ocho plantas bajo tierra, cuatro utilizables hoy en día, la cuál comenzó a excavarse ya en tiempos de los "hititas" (**), así como el "karavansaray" de Sarijan en el pueblo ceramista llamado Avanos, partiendo al día siguiente en dirección a la bonita ciudad de Konya, la capital de los "derviches danzantes", visitando allí el impresionante museo de su Mevlana con la tumba del poeta Rumi y la cúpula verde de su torre, las mezquitas selyúcidas de Alaeddin y Iplikce, su animado Bazar, etc. partiendo al día siguiente hacia la ciudad costera de Antalya via Side, una antigua ciudad portuaria famosa por su Anfiteatro romano, el mas grande de toda la región, el templo de Apolo, el Agora, etc., así como también por sus extensas y maravillosas playas.

A medio camino entre Side y Antalya hicimos una parada para visitar el teatro de Aspendos, uno de los mejor conservados de todo el antiguo imperio romano, y ya en el pequeño, protegido y animado puerto viejo de Antalya localizado en los acantilados del casco antiguo de Kaleici y abarrotado de bonitas goletas turcas de madera, tiendas de artesanía y restaurantes con terraza, cenamos y pasamos buena parte de la noche para partir al día siguiente hacia el este para visitar las famosas tumbas "licias" (**) de Fethiye excavadas en un acantilado rocoso, continuando luego hacia el pequeño puerto de Gocek por la montañosa y preciosa costa "licia" plagada de pequeñas islas y maravillosas calas entre pinares con cristalinas aguas de color verde esmeralda, algunas de ellas con restos de monumentos y capiteles sumergidos entre los que te puedes bañar y bucear. Desde Gocek continuamos hacia la turística ciudad de Marmaris para visitar su casco histórico y su paseo marítimo, y cenar y dormir allí.

Al día siguiente nos metimos al interior por una estrecha carretera de montaña en dirección a Denizli para visitar primero el famoso "castillo de algodón" de Pamukkale, bañándonos en sus blancas piscinas de cristalinas y azuladas aguas carbonatadas (por aquel entonces se podía), y asombrándonos de la belleza y las curiosas formaciones calizas de la impresionante cascada, y luego, ya mas hacia el este, la antigua y menos frecuentada ciudad griega de Afrodisias en donde se puede contemplar las ruinas en mármol del templo de Afrodita, la diosa griega del amor, el enorme Estadio de mas de 270 metros de largo con capacidad para unas 30.000 personas, el Odeón, el Tetrapylon, el Sebasteion, etc., continuando luego vía Aydin hacia la histórica ciudad de Selcuk con su mezquita de Isa Bey, las ruinas de la basílica de San Juan y su impresionante fortaleza en la colina de Ayasoluk.

A la mañana siguiente visitamos de paso "la casa de la Virgen María"?, y seguidamente y ya con mucha mas calma las muy numerosas, importantes y bien conservadas o restauradas ruinas de la antigua y grandiosa ciudad griega de Efeso muy conocida por su famoso Templo de Artemisa, la "diosa cazadora", una de las siete maravillas del mundo antiguo, continuando luego hacia el emblemático y turístico puerto de Kusadasi para comer y relajarnos un poco antes de continuar nuestro camino, ya en dirección norte, hacia la gran ciudad portuaria de Izmir (Esmirna) en donde nos alojamos después de una breve visita panorámica de la ciudad, teniendo el resto de la tarde libre para caminar por el bonito paseo marítimo con su famosa Torre del Reloj, por Konak Square y sus calles principales, y hacer compras en su bazar Kemeralti.

Al día siguiente salimos hacia Bergama (Pérgamo) visitando allí las ruinas de su Acrópolis, las de su Teatro, uno de los mas empinados del mundo, así como el altar de Zeus, continuando luego siempre hacia el norte en dirección al pueblo costero de Ayvalik y luego hacia la mítica ciudad de Troya de la que no queda prácticamente nada, por lo que después de visitar sus desilusionantes ruinas continuamos camino hacia la ciudad portuaria de Canakkale en el estrecho de los Dardanelos y luego ya hacia la gran ciudad de Bursa, antigua capital del imperio otomano, con su gran mezquita de Ulu Cami, sus mezquitas Verde y Muradiye, las tumbas de los sultanes Osman Bey y Orhan Bey, y su gran Mercado cubierto, uno de los mas completos y bonitos de Turquía, continuando ya al día siguiente hacia Estambul y teniendo allí toda una tarde y una mañana para pasear y visitar por libre la mezquita de Santa Sofía, el palacio de Topkapi, la mezquita de Suleymaniye, el puente de Galata, el gran Bazar, etc.

(*) Los "karavansaray" eran posadas refugios situados mas o menos cada 30 kilómetros (una jornada de camino) para albergar las caravanas que recorrían por ejemplo la "ruta de la seda", eran casi siempre edificios rectangulares de altos y sólidos muros con un amplio patio central descubierto para los animales de carga, en general camellos, y alojamientos laterales techados para los miembros de la caravana.

(**) Los "hititas", de origen indoeuropeo, se instalaron en la parte central de la península de Anatolia entre los siglos XVIII y XII a.c. estableciendo como capital la ciudad de Hattusa, eran grandes guerreros y fueron los primeros en fabricar armas de hierro, lo cuál les proporcionó una gran superioridad en toda la zona del oriente medio. Los "licios" se establecieron en las zonas montañosas de Antalya y Mugla en el primer milenio a.c., siendo subyugados posteriormente por los persas, griegos y romanos.

POR HONDURAS EN LA EPOCA DE LOS "CONTRAS" NICARAGUENSES (2ª Parte)

2012-09-20T12:01:00.001+02:00

DE PESCA CON LOS "GARIFUNAS" EN EL MAR CARIBE HONDUREÑO

El 1º de Mayo de 1987 estaba yo en la ciudad de Trujillo (Honduras) reponiéndome del susto que me pegaron los "contras" nicaraguenses al asaltar el autobús en el que había llegado muy cerca de la localidad de San Esteban, y visitando ésta histórica, pequeña y caribeña ciudad de Trujillo, la primera capital de Honduras, localizada sobre un acantilado en la profunda bahía del mismo nombre descubierta por Cristobal Colón en 1502 en su cuarta y última travesía del Atlántico, después de virar el cabo del pequeño pueblo de pescadores llamado Puerto Castilla.

En la ciudad de Trujillo, bajo la antigua fortaleza española que protegía la ciudad de corsarios y piratas se encuentra la agradable y animada playa de la ciudad, en la cual varios "champas" (chiringuitos) con música sirven cerveza, pescado y marisco, y fué allí dónde coincidí con un pequeño grupo de jóvenes vascos extremadamente reservados y misteriosos (para mi que eran "etarras") residentes en Trujillo, con los cuáles si bien no conseguí hacer amistad sí me orientaron sobre como moverme en la zona y sobre los principales puntos de interés como los cercanos poblados "garifunas" (*) de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe localizados en las playas de la bahía al oeste de Trujillo.

Con los acogedores "garifuna" estuve dos días saliendo a pescar con sedal y a coger langostas y mariscos a mano con gafas y tubos por las mañanas en sus piraguas, bañándome en las cálidas y relajantes aguas de sus espléndidas playas, comiendo con ellos en sus coloridas cabañas sobre pilotes, y reposando luego la comida tumbado en hamacas a la sombra de los muchos cocoteros, embarcándome luego en una "panga" (canoa a motor) colectiva hacia los paradisiacos Cayos Cochinos localizados en el mar Caribe a unas 30 millas de Trujillo, desembarcando en el mas poblado Cayo Mayor, y visitando en piragua en los siguientes días el mas bonito Cayo Menor con sus iguanas y boas rosadas, buceando en los coloridos arrecifes de coral, y nadando en algunos de los mucho mas pequeños y paradisíacos cayos de arena del archipiélago.

En Cayo Mayor tomé una nueva "panga" colectiva hacia Sandy Bay, la capital de la paradisíaca isla de Utila, la mas cercana, pequeña e interesante de las llamadas Islas de la Bahía, una isla de tan sólo doce kilómetros de largo rodeada de acogedoras playas, pequeños cayos, y unos maravillosos arrecifes de coral ideales para bucear a poca profundidad y ver peces multicolores, tortugas carey, inofensivos tiburones ballena, etc., siendo una isla mucho mas tranquila y económica que su vecina la isla de Roatán (*), la mas grande y poblada de las Islas de la Bahía cuya parte oeste de West Bay y West End desde allí visité, y en dónde me "devoraron" los mosquitos en las dos noches que allí pasé antes de regresar a Utila para tomar otra "panga" hacia la cercana ciudad costera de La Ceiba, la cuarta ciudad del país también a orillas del mar Caribe, ahora llamada la "capital del turismo hondureño", una peligrosa ciudad sin demasiado interés a excepción de sus playas y su ajetreada vida nocturna.

Finalizada mi estancia en el paraiso de las islas caribeñas de Honduras, desde La Ceiba salí en autobús hacia la localidad de Tela famosa por sus playas de arena blanca y sus exuberantes cocoteros, pasando allí un día antes de continuar hacia la peligrosa ciudad de San Pedro Sula, la segunda ciudad del pais fundada por Pedro de Alvarado en 1536, visitando la Catedral y el Palacio Municipal y pernoctando allí una noche antes de continuar hacia la pequeña y acogedora ciudad de Santa Rosa de Copán con su blanca Catedral y sus calles empedradas, deteniéndome allí un día para visitar también el muy cercano y montañoso pueblo de Gracias con las ruinas del Castillo de San Cristóbal, continuando luego hacia la mas grande ciudad colonial de Comayagua, la segunda capital de Honduras, con su bonita Plaza Central, su histórico Ayuntamiento, y su grandiosa Catedral de la Inmaculada Concepción la cuál según dicen cuenta con el reloj mas antiguo de todo el continente americano.

Desde Comayagua partí hacia la ciudad de Choluteca, muy cerca ya de las fronteras con El Salvador y Nicaragua, sin detenerme en Tegucigalpa nada mas que para cambiar de autobús, durmiendo una noche en Choluteca para salir de Honduras a la mañana siguiente por la frontera de Guasaule y entrar de nuevo en Nicaragua camino de la histórica e intelectual ciudad de León fundada por Hernández de Córdoba en 1524, mi último destino en Nicaragua, visitando su impresionante Catedral de la Asunción en dónde está enterrado el poeta Rubén Darío, las antiguas iglesias de Sutiaba, San Francisco, El Calvario, La Merced, etc., y pasando mis últimos dos días en las cercanas playas de Poneloya y Las Penitas antes de regresar a Managua para tomar el avión de Iberia y regresar a España.

(*) Los "garifuna", también conocidos como "caribes negros" por ser mezcla de los originarios indios "caribes" y esclavos negros deportados de la isla de San Vicente hacia la isla de Roatán se establecieron en algunos lugares de las costas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, conservan su propio idioma mezcla de dialectos africanos, caribeños y francés, y se dedican fundamentalmente a la caza y a la pesca.

POR HONDURAS EN LA EPOCA DE LOS "CONTRAS" NICARAGUENSES (1ª Parte)

2012-09-13T15:11:00.000+02:00

LOS "CONTRAS" ASALTAN NUESTRO AUTOBUS EN SAN ESTEBAN (HONDURAS)

A finales de abril de 1987, después de despedir en el aeropuerto de Managua al pequeño grupo de expedición francés que había llevado a recorrer en "panga" (canoa con techo) el río San Juan y la "Costa de los Mosquitos" de Nicaragua, con un mes disponible por delante y dinero fresco en los bolsillos, amén de los traveller´s check de American Express que llevaba y que en aquellos años eran muy utilizados y seguros, salí en autobús de Managua por la carretera panamericana hacia el norte camino de la ciudad de Estelí, conocida como la "capital del tabaco" nicaraguense, en dónde visité la catedral de Nuestra Señora del Rosario y los murales de su Parque Central, continuando luego camino para dormir en la pequeña ciudad de Ocotal (antigua Nueva Segovia), muy cerca ya de la frontera con el suroeste de Honduras.

A la mañana siguiente atravesé en un motocarro "autorizado" el largo puente sobre el río Coco fronterizo entre ambos países y entré en Honduras por la frontera de Trojes, tomando allí un autobús el cuál, vía El Paraiso (desde luego son graciosos) me llevó hasta Tegucigalpa, la capital de Honduras (*), una caótica ciudad rodeada de montañas y dividida en dos por el río Choluteca, la alta Tegucigalpa propiamente dicha fundada en 1536 en torno a unas minas de oro y cobre, y su ciudad hermana la baja Comayaguela. No teniendo ninguna de las dos demasiado interés permanecí allí sólo un día tomando a la mañana siguiente un autobús en dirección este hacia la ciudad de Juticalpa, la capital del departamento de Olancho, apodado el "salvaje oeste" por los propios hondureños, pasando por los pueblos de montaña de Talanga con sus calles de tierra y por otro algo mas bonito llamado Campamento.

Juticalpa, a unos 170 kilómetros de Tegucigalpa, es la capital y principal centro comercial del montañoso departamento de Olancho fronterizo con Nicaragua, una ciudad fundada por los españoles en 1744 que cuenta con un bonito Parque Central y una atractiva Iglesia Colonial, y era la base de la policía y del ejército hondureño en Olancho con controles y patrullas en todos los pueblos y pistas del departamento . Mi intención era tomar allí otro autobús hacia el este para que a través de los pequeños pueblos de Gualaco y San Esteban me llevase por una pista de tierra practicable hasta la caribeña ciudad de Trujillo, a unos 140 kilómetros de distancia, y así lo hice partiendo por la mañana en el techo de un viejo autobús cargado hasta los topes de unos "cowboys" poco habladores con sus sombreros y alguna pistola y muchas mujeres con sacos de frijoles, arroz, cochinos y gallinas cagando y cacareando sin cesar.

Después de varios controles rutinarios e innumerables paradas en el camino para recoger y dejar viajeros casi todos con sacos y animales llegamos poco antes del mediodía al pueblo de San Esteban, mas o menos a mitad de camino, y allí nos detuvimos a comer continuando luego por la pista hacia el este en dirección a Trujillo. No llevábamos ni treinta kilómetros recorridos cuando vimos un árbol "caido" cruzando la pista y tuvimos que parar, de la selva surgió un grupo de hombres armados con pistolas y fusiles de asalto AK-47 (kalashnikov) y alguien del autobús gritó: Menos mal que son los "contras", sólo buscan frijoles y dinero, no hagais nada, dejad las pistolas en el suelo del autobús porque sino va a ser mucho peor!

Cuatro "contras" se aproximaron al autobús, dos de ellos se apostaron delante y detrás del mismo con sus fusiles amartillados, y los otros dos nos ordenaron que bajásemos desarmados y nos pusiésemos en fila a un lado, y mientras uno de ellos subía al autobús para revisar los equipajes y tirar por el lado opuesto algunos sacos, cochinos y gallinas, el otro nos ordenó vaciar los bolsillos y entregarle todo el dinero, joyas y relojes que llevábamos, a un "cowboy" le vió esconder algo, le dió un culatazo en la cabeza y ya en el suelo lo cacheó, cuando llegó mi turno miró mi pasaporte y sin ninguna agresividad me preguntó si era español y que hacía allí, me devolvió el pasaporte y se quedó con todo el dinero sin ni siquiera cachearme, lo cuál me libró de perder el billete de avión, los traveller´s check, la visa y algún billete de cien dólares que llevaba escondidos en un bolsillo plano impermeable pegado a la cintura.

Desvalijados y después de sacar el árbol de la pista continuamos nuestro viaje encontrándonos unos cinco kilómetros mas adelante con una patrulla militar la cuál salió zumbando hacia el lugar del asalto, y cuando por fin llegamos a la ciudad de Trujillo, unas tres horas después, tuvimos que declarar todos los viajeros uno a uno en el cuartel de la policía en presencia de dos oficiales del ejército antes de poder salir para buscar alojamiento.

(*) Honduras al menos en aquella época parecía un pais de "cowboys", en el campo casi todos los hombres llevaban sombreros vaqueros y muchos de ellos pistola al cinto, según decían para poder defenderse de los muchos "bandoleros" que había en el país. En la Honduras del siglo XX siempre fué muy importante la presencia y el capital americano, primero con multinacionales como las "bananeras" United Fruit Company, Standard Fruit Company, etc., y luego, ya en la época de Ronald Reagan, con el "entre otros" apoyo económico y financiero a los gobiernos y fuerzas armadas del país, así como a los "contras" nicaraguenses, según dictaminó la Corte Internacional de Justicia en 1984.

(**) En aquella primavera del año 1987 las diferentes facciones de los "contras" bloqueadas en Honduras a lo largo del río Coco fronterizo entre ambos paises, por presiones de los americanos y del líder guerrillero Edén Pastora, estaban negociando unificarse para acabar con los grupos incontrolados que asaltaban, robaban y en algunas ocasiones violaban y mataban a campesinos a ambos lados de la frontera, pero principalmente para intentar acabar de una vez por todas con el legítimo gobierno sandinista de Nicaragua, consiguiendo conformar a finales de verano un "ejército" unificado de unos 17.000 "contras".

POR EL RIO SAN JUAN Y LA COSTA DE LOS MOSQUITOS (NICARAGUA)

2012-09-06T11:04:00.000+02:00

En marzo de 1987 el delegado en Madrid de una agencia de viajes alternativos francesa al que había conocido en enero de ese mismo año en la etapa de descanso del rally Paris-Dakar 87 en Agadez (Niger), me contactó por si me interesaba llevar a primeros de abril un pequeño grupo de expedición de 6 jóvenes franceses con el objetivo principal de descender en canoa a motor el río San Juan fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, y remontar luego la caribeña "Costa de los Mosquitos" de Nicaragua hasta los Cayos Miskitos y la ciudad de Puerto Cabezas, ya cerca de la frontera con Honduras, una zona problemática debido a la todavía intermitente actividad de los "contras" (*) nicaraguenses en aquella época.

Nos reunimos en el aeropuerto de Madrid y volamos a Managua, la capital de la en aquellos tiempos Nicaragua sandinista, y después de una breve estancia de un día en la ciudad para visitar la plaza de la Revolución con la catedral de Santiago y el museo Nacional, así como el lago de Managua, salimos en un autobús local de esa peligrosa capital camino de la vieja ciudad colonial de Granada, la ciudad mas antigua del continente americano, fundada en 1524 por Francisco Fernández de Córdoba en la orilla norte del lago de Nicaragua. En Granada nos detuvimos también un día para visitar su plaza de la Independencia, la Catedral, el convento de San Francisco y la iglesia de la Merced, todo ello muy abandonado, tomando luego un viejo y herrumbroso ferry hacia la mas tranquila y relajante isla de Ometepe.

Ometepe es una preciosa isla en forma de "pecho femenino" localizada en el centro oeste del lago Nicaragua. En el centro del selvático "pecho" sur se eleva el volcán Maderas al cuál puedes ascender para contemplar, e incluso bañarte en la laguna formada en el interior de su cono. En el "pecho" norte, mucho mas arbolado y poblado, el mas alto, cónico y todavía activo volcán Concepción, así como Moyogalpa la primitiva capital de la isla. En el noreste está el mucho mas atractivo pueblo de Altagracia con su tranquila plaza central y su pequeño museo arqueológico, y a pocos kilómetros de allí, en medio de los dos "pechos", la larga y blanca playa de Santo Domingo con algunas pensiones y pequeños restaurantes, en la cuál te puedes bañar asumiendo el riesgo de que aparezca algún tiburón de agua dulce o un caimán siempre al acecho de las crias del ganado vacuno que los nativos llevan a pasear y beber a la playa.

Después de dos días en Ometepe tomamos de nuevo el herrumbroso ferry en dirección a la localidad de San Carlos situada en el extremo sudeste del lago Nicaragua, punto de partida para descender el río San Juan que hace frontera entre Nicaragua y Costa Rica hasta el mar Caribe. En San Carlos, un destartalado pueblo de calles estrechas, desastrados edificios de madera, pequeños restaurantes sobre pilotes a orillas del río, y un abandonado fuerte español de 1724, empleamos un día para contratar por 300 dólares una travesía por etapas hasta la ciudad de Bluefields, ya en la célebre "Costa de los Mosquitos" del Caribe nicaraguense, en una pasable "panga" (canoa con techo) de madera con un fueraborda Yamaha de 60 CV, con dos tripulantes (Ovidio León el patrón y Mateo el marinero), y con capacidad sobrada para todos nosotros y nuestras mochilas.

Una vez abastecidos de agua, víveres, combustible y mucho repelente local para los mosquitos emprendimos la navegación hacia el mar Caribe por el tranquilo río San Juan hacia el este, a favor de la corriente, rodeados de una muy espesa arboleda por ambos lados en la que con frecuencia veíamos monos, diversas aves multicolores y algún que otro caimán, hasta llegar a la localidad de El Castillo situada a unos cincuenta kilómetros río abajo, un pequeño puerto fluvial dominado por la rampa empedrada y los gruesos muros del castillo de la Inmaculada Concepción situado en el alto de una colina sobre el río. Fué construido por los españoles en 1675 para defenderse de los piratas, entre ellos el famoso Drake, los cuáles subían por el río para atacar la isla de Ometepe y la mismísima ciudad de Granada.

Después de pasar la noche en un hostal sobre pilotes a orillas del río emprendimos la navegación hacia la pequeña localidad de San Juan del Norte fundada por los españoles en 1539 y localizada ya en el mar Caribe, en la desembocadura del río San Juan. San Juan del Norte constituye el extremo sur de la llamada "Costa de los Mosquitos" y cómo las demás poblaciones de ésta costa caribeña está habitada en gran medida por criollos mezcla de los originarios indios "miskitos" (**) y esclavos negros escapados de la antigua Jamaica británica, por lo que en la zona es frecuente escuchar una mezcla de miskito, inglés y español. Desde San Juan visitamos las escasas ruinas del asentamiento inglés de Greytown, los restos de una draga con la que los americanos intentaron abrir un canal transoceanico a finales del siglo XIX, así como la cercana Laguna Azul en dónde tuvimos ocasión de ver tortugas y algún manatí.

Desde San Juan y con la mar tranquila zarpamos ya por la costa caribeña hacia el norte camino de la mítica ciudad de Bluefields, bordeando la reserva de Indio Maiz con una impresionante vegetación que llega hasta el mar, y luego, mas o menos a mitad de travesía, la barra de Punta Gorda en cuya pequeña aldea nos detuvimos a comer marisco, continuando luego bordeando la reserva de Cerro Silva para detenernos de nuevo en la profunda y muy bonita bahía y playa de Monkey Point para bañarnos antes de virar el cabo y mas al norte la isla del Venado para entrar en la laguna de Bluefields, una ciudad fundada en 1602 por el pirata holandés Abraham Blauvelt en la desembocadora del rio Escondido siendo hoy el principal puerto del Caribe nicaraguense, poblado fundamentalmente por "criollos", "miskitos", "rama" y "garifuna" (***).

En Bluefields nos detuvimos dos días para visitar esa atractiva ciudad costera (sin enlace entonces por carretera con el resto del país, y la cuál un año después de nuestra visita fué practicamente destruida por el huracán Joan), con su calle principal de coloridas casas de madera que desemboca en el agradable parque de los Reyes, su blanca y esbelta iglesia de Moravia con sus puntiagudos techos de color rojo, su activo mercado municipal y su puerto pesquero, no teniendo necesidad de contratar allí una nueva "panga" (Ovidio se nos ofreció de nuevo) para llevarnos con escalas programadas hasta la mas al norte ciudad de Puerto Cabezas, utilizándola antes para visitar varios interesantes enclaves en la laguna de Bluefields como la pequeña isla de Rama Key con sus dos colinas entrelazadas por manglares y habitada por los pescadores "rama" (**), así como la cercana y paradisíaca playa de Bluff.

Zarpamos de Bluefields hacia el norte en busca de la Laguna de Perlas, llegando a tiempo para comer y alojarnos antes de visitar los cercanos poblados "miskitos" de Raitipura y Awas. En Laguna de Perlas, un pequeño y tranquilo pueblo habitado sobre todo por "criollos" pero sin demasiado interés permanecimos sólo un día zarpando a la mañana siguiente hacia el alegre y acogedor Orinoco, el principal poblado "garifuna" de la zona, para luego continuar siempre hacia el norte hasta la segunda ciudad de la "Costa de los Mosquitos" nicaraguense, Puerto Cabezas, una peligrosa ciudad con sus calles de tierra tomadas por los militares sandinistas en aquellos tiempos, situada sobre un promontorio, y que cuenta con un larguísimo muelle de madera sobre pilotes que se adentra casi dos kilómetros en el mar. En Puerto Cabezas no había mucho que ver, así que a la mañana siguiente zarpamos hacia los Cayos Miskitos localizados en pleno mar Caribe, a unas 25 millas de la costa en dirección noreste.

Los famosos Cayos Miskitos nicaraguenses, un conjunto de mas de setenta pequeñas isletas, algunas de ellas habitadas por indios "miskitos" con sus piraguas y sus chozas cuadrangulares ancladas sobre pilotes a poca profundidad en el mar, otras que son simples rocas o manglares, y muchas otras con resplandecientes y solitarias playas de arena blanca y cálidas aguas de color azul turquesa con fondos coralinos y peces multicolores, ideales para el baño y el buceo con unas simples gafas y tubo. En una de esas solitarias y paradisíacas isletas pasamos bajo las palmeras la primera noche, dedicando el siguiente día a recorrer con calma todos los cayos que pudimos viendo juguetones delfines, tortugas carey y multitud de aves palmípedas, y ya al caer la tarde cenando pescado y marisco en la choza de un acogedor indio "miskito", el cuál nos ofreció además otra choza vacía para dormir sobre el mar.

Fascinados por lo que en los dos últimos días habíamos visto y vivido en los cayos regresamos a Puerto Cabezas para dormir allí, despedirnos con pena de Ovidio y Mateo, y tomar a la mañana siguiente un desvencijado y muy lento autobús que a través de una impresionante vegetación y por una intransitable y polvorienta pista plagada de controles militares después de todo un día en dirección oeste nos llevó hasta Rosita, un pequeño y peligroso pueblo minero de oro en el cuál a la mayoría de los hombres se les permitía ir armados con el único requisito de ocultar sus pistolas debajo de sus camisas. En Rosita, también bajo férreo control militar, cenamos y nos alojamos en un hotel de mala muerte, y a la mañana siguiente tomamos otro autobús al principio por la misma desastrada pista que en dirección sudoeste, y empleando de nuevo todo el día, nos condujo hasta la ciudad de Matagalpa.

Matagalpa, la llamada "perla del norte", es una activa y montañosa ciudad conocida por sus plantaciones de café y cacao, ya relativamente cerca de Managua, y allí nos detuvimos un día para recorrer su calle principal, el parque Morazán y su bonita y blanca Catedral, no sin antes visitar en sus cercanías la bonita cascada del río Santa Emilia y alguna plantación de café y cacao. Al día siguiente, a primera hora, y ya por carretera asfaltada, recorrimos los ciento treinta kilómetros que nos separaban de Managua, la capital del pais, dedicando el día, luego de alojarnos, a confirmar el vuelo de regreso a Francia vía Madrid del grupo, solicitando por mi parte a la compañía Iberia un mes mas de permanencia cosa que me concedieron sin problemas porque tenían lista de espera para ese vuelo. Preparamos los equipajes, y al día siguiente me despedí en el aeropuerto de los 6 agradables y colaboradores jóvenes franceses agradeciéndome ellos el trabajo realizado, pagándome lo que todavía faltaba, y quedando en avisarme para otras futuras expediciones, cosa que hicieron pocos años después.

(*) La Nicaragua de 1987 tenía como presidente legítimo al sandinista Daniel Ortega. En enero de ese mismo año había sido promulgada la novena Constitución del país, contemplando un gobierno democrático basado en la separación de poderes, y ya en el año anterior el Sr. Daniel Ortega, todavía con alguna actividad de los "contras" y en pleno período de bloqueo y escasez económica, con una población empobrecida y en ocasiones carente de productos básicos había otorgado a los indios "miskitos" la autonomía de su región.

(**) Los indios "miskitos", una raza caribeña de origen "chibcha" mayoritaria en toda la "Costa de los Mosquitos" de Nicaragua y Honduras, hablan su propio idioma además del español, la mayoría son cristianos, su actividad principal es la pesca, la caza y la recolección de frutos, y tuvieron su propio reino hasta finales del siglo XIX. Los indios "rama", localizados en los alrededores de los torrentes, ríos y lagunas selváticas de toda esa zona, son también de origen "chibcha" y fueron en tiempos esclavizados por los "miskitos".

(***) Los "garifuna", también conocidos como "caribes negros" por ser mezcla de los originarios indios "caribes" y esclavos negros deportados de la isla de San Vicente hacia la isla de Roatán se establecieron en algunos lugares de las costas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, conservan su propio idioma mezcla de dialectos africanos, caribeños y francés, y se dedican fundamentalmente a la caza y a la pesca.

LA ANTIGUA "NUEVA GALICIA" Y LA BONITA REGION DE LOS LAGOS (CHILE)

2012-08-31T12:55:00.000+02:00

A finales de marzo de 1981 en el trascurso de mi vuelta a Sudamérica estaba yo cruzando el desierto de Atacama (*) en el norte de Chile, el mas árido del mundo, camino de la capital del país, Santiago de Chile. Venía de visitar el lago Titicaca y la ciudad de La Paz (la capital de Bolivia), descendiendo desde allí a Tacna (Perú) y cruzado la frontera por Arica en el extremo norte de Chile, ya a orillas del Pacífico.

En Santiago de Chile me detuve un par de días para visitar su impresionante Museo de Arte Precolombino, y pasear tranquilamente por el centro histórico de la ciudad con su Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana, el Palacio de la Moneda, la Iglesia de San Francisco, etc., continuando luego mi camino hacia el sur no sin antes visitar la turística ciudad costera de Viña del Mar y el montañoso puerto de Valparaiso.

En mi viaje hacia el sur camino de Valdivia me detuve en la ciudad de Concepción, capital del antiguo Reino de Chile en el siglo XVI, en donde desemboca el río de los "mapuche" (**) Bio Bio. Concepción es la ciudad mas grande de la Araucania y una de las mas importantes del país, visitando en sus cercanías el antiguo puerto ballenero de Talcahuano, hoy importante puerto pesquero y base naval en dónde se conserva el acorazado Huáscar capturado a los peruanos en la llamada "guerra del Pacífico" de 1879.

Ya en la bonita ciudad fluvial de Valdivia conectada al mar por el río del mismo nombre, ciudad fundada por el conquistador Pedro de Valdivia en 1544 y muy afectada por el gran maremoto de 1960 originado por un terremoto de 9,5 grados de intensidad, el mayor conocido hasta la fecha, el cuál entre otras cosas destruyó las antiguas murallas de la ciudad a excepción de dos únicos torreones. Valdivia es sede de la Universidad Austral de Chile, y allí recorrí sus tranquilas calles bordeadas de edificios de madera de los numerosos inmigrantes alemanes, visité su Catedral, la Plaza de la República y la avenida costanera bordeando el río Calle Calle en el que se adentran desde el mar los leones marinos, y visité en un barco turístico la isla de Mancera y la Bahía de Corral con los restos de sus fuertes españoles.

Dejando ya Valdivia continué hacia el sur en dirección a la ciudad de Osorno fundada por García Hurtado de Mendoza en 1558, una ciudad agrícola y ganadera sin mayor interés, por lo cuál continué mi camino hacia Puerto Mont pasando de largo la ciudad balneario de Puerto Varas adónde tenía la intención de regresar pocos días después. Puerto Montt es el principal puerto pesquero del país estando localizado a mas de mil kilómetros al sur de Santiago de Chile, es una ciudad bastante agradable con su vista del hermoso volcán Osorno, sus casas típicas de madera y su paseo marítimo, siendo además el punto de partida para visitar el Chile austral y la cercana isla de Chiloé a la cuál se accede fácilmente en ferry desde el pequeño puerto de Pargua, a unos 60 kililómetros al suroeste de la ciudad.

Chiloé, la antigua "Nueva Galicia", tiene unos 180 kilómetros de largo y unos 50 de ancho siendo la segunda isla mas grande de Chile, de clima fresco y muy lluvioso cuenta con verdes colinas cultivables en el norte y con grandes zonas boscosas en el sur, amén de abundantes bancos de pesca en todo su litoral y en sus casi cuarenta pequeñas islas e islotes cercanos. Sus habitantes, muy reservados y casi todos descendientes de españoles y de indios "huilliches" y "chonos" (**) viven en sencillas casas de madera muchas de ellas sobre pilotes, abundan las bonitas iglesias, y la mitad de sus habitantes se concentran en los pequeños pueblos de la parte oriental de la isla de clima mas suave y costas mas protegidas que las de su parte occidental, siendo su capital la pequeña ciudad de Castro fundada en 1567.

En Chiloé me pasé unos estupendo días recorriendo tranquilamente los paisajes y pueblos de la isla, saliendo de pesca con algunos nativos por los islotes cercanos y poniéndome las botas con sus riquísimos guisos de pescado y muy sabroso marisco, regresando luego a Puerto Montt para desde allí continuar hasta la cercana, preciosa y turística localidad de Puerto Varas situada a orillas del gran lago Llanquihué, justo enfrente del hermoso volcán Osorno cuyas cónicas laderas y su cumbre nevada se refleja en las tranquilas aguas del lago. Puerto Varas parece mas una ciudad alemana que chilena debido a la fuerte inmigración del siglo XIX y ello se refleja en sus hermosas casas y blancas iglesias de techos rojos y torres puntiagudas. Puerto Varas tiene además una bonita playa y allí me quedé un par de días.

Bordeando por el sur el lago Llanquihué salí hacia el este en dirección a Petrohué situada al pié del volcán Osorno, parando en el camino para ver y bañarme en las bonitas cascadas del río del mismo nombre con sus aguas de un color verde esmeralda profundo, para luego, embarcado en un lanchón de pasaje y carga, cruzar de oeste a este el lago de Todos los Santos para llegar al pequeño puerto lacustre de Peulla en dónde pasé la noche. Peulla es la última localidad chilena y allí tuve que despachar la salida del país antes de emprender en una camioneta por una preciosa pista ascendente de montaña rodeada de abetos (me recordó mucho los paisajes canadienses) el camino hacia la frontera con Argentina, cruzando la cordillera de los Andes por el llamado paso de Pérez Rosales para llegar, ya descendiendo por el lado este la cordillera andina, a la pequeña localidad argentina de Puerto Frías.

Tramitada en Puerto frías la entrada en Argentina me embarqué de nuevo por el lago del mismo nombre hacia Puerto Alegre, y seguidamente y ya en un pequeño ferry, atravesando de oeste a este el lago Nahuel Huapi, hacia la localidad de Puerto Pañuelo en donde, después de visitar los alrededores, tomé un autobús hacia la ya cercana y turística ciudad de Bariloche.

(*) En el desierto de Atacama, considerado el mas árido del mundo, hay zonas que no han visto una sóla gota de lluvia en mas de 400 años, contando sin embargo con una gran riqueza minera, salinas, algunos fértiles oasis, agradables ciudades coloniales como San Pedro de Atacama, y con muchas y maravillosas playas en sus mas de 2000 kilómetros de costa, sobre todo en su parte sur de Coquimbo y La Serena.

(**) Los indios "mapuches" (denominados "araucanos" por los españoles), son los originarios habitantes de la región de la Araucanía y se resistieron a los incas y a la conquista española durante casi 300 años, principalmente en la cordillera andina y en la cuenca del río Bio Bio. Los "huilliches", también de la etnia "mapuche", habitaban la Región de los Lagos y de la isla Chiloé. Los "chonos", mas primitivos y conocidos como canoeros y cazadores marinos son un grupo étnico aparte, habitaban las pequeñas ensenadas e islas costeras desde Chiloé hasta las islas Guaitecas, en la Patagonia chilena.

MIS TRAVESIAS POR EL GOLFO DE BENGALA Y EL MAR DE ANDAMAN (INDIA Y THAILANDIA)

2012-08-26T01:19:00.000+02:00

A principios de 1998 conseguí a muy buen precio un vuelo ida y vuelta de Londres a Chennai (la antigua Madrás, en el sureste de la India) válido por dos meses. Después de alojarme en un económico hostal y mientras indagaba la manera de llegar a las islas de Andamán y Nicobar (*) sin tener que desembolsar mucho dinero me dediqué a recorrer primero la ciudad de Chennai, la capital de Tamil Nadú, fundada por los portugueses y mas tarde colonizada por los ingleses, visitando como no el antiguo fuerte de St. George, la iglesia de Santa María, la catedral de Sam Thom, los templos de Kapaleswar y de Sri Parthasarathy, la playa de Marina Beach que es según dicen "la segunda playa mas larga del mundo"? con su vistoso palacio Chetpauk, etc.

Después de comprar un billete de litera en el viejo ferry de Chennai a Port Blair (la capital de las islas Andamán y Nicobar) para la siguiente semana, tomé un autobús hacia el interior para visitar en "rickshaws" la ciudad sagrada de Kanchipuram con sus famosos "mil" templos entre los que destacan el de Ekambareswarar dedicado a la diosa Shiva, y el de Kamakshi Ammán dedicado a Parvati, regresando luego en autobuses locales hacia la costa bordeando el río Palar camino de la ciudad "dravidiana" de Mahabalipuram con sus también famosos templos Shore dedicado a Shiva y Vishnu y su templo en la roca Mahisasuramardini, remontando luego por la costa en busca del mucho mas tranquilo pueblo costero de Covelong situado a pocos kilómetros al sur de Chennai con su bonita playa para pasar allí una relajante jornada antes de tomar al atardecer del día siguiente, bien provisto de provisiones, el ferry hacia Port Blair.

Menudo ferry !, un buque desvencijado y abarrotado, sucio, maloliente y bochornoso en el que pasé 3 noches y 3 días agobiantes sin poder dormir en mi litera por el calor y la humedad que había, al menos de noche en la cubierta conseguías respirar un poco a pesar de la calma chicha total, y así, abotargado y aburrido llegué por fin a Port Blair la capital de las islas Andamán y Nicobar, una pequeña ciudad fundada por los ingleses como colonia penitenciaria y que hoy cuenta con puerto, aeropuerto, y unos cien mil habitantes la mayoría hindúes emigrados del continente. En el centro de la ciudad rodeado de colinas se encuentra el activo Aberdeen Bazar que abastece a toda la región, y en su empinada calle principal todo son hostales, tiendas, pequeños restaurantes, cafés y pastelerías, y amén de su pequeño pero interesante Museo Antropológico poco hay que hacer como no sea alguna excursión en lancha a los cercanos islotes de North Bay, Viper (la antigua isla presidio) y Ross.

Después de un par de días en Port Blair tomé un pequeño ferry hacia la pequeña y paradisíaca isla de Neil alojándome en una cabaña con ventilador y mosquitera en la playa de Sunset Point en dónde pasé dos días bañándome y buceando con gafas y tubo (no hay mucha profundidad) en busca de los raros "manaties hugones" sin conseguir ver ninguno. Desde Neil tomé de nuevo el pequeño ferry hacia la isla de Havelock, la mas "turística" de las islas Andamán que al menos contaba con un precario internet, alquiler de bicicletas y ciclomotores, y alojamiento en cabañas y bungalows algunos de buena calidad.

Havelock tiene unos 100 kilómetros cuadrados y todas sus localidades y playas están numeradas y enlazadas por un desvencijado autobús que recorre las dos únicas estrechas carreteras que confluyen en la llamada nº 3, Govind Nagar, el principal pueblo en el centro de la isla, en cuyas proximidades conseguí un alojamiento económico y en dónde alquilé un ciclomotor para recorrer tranquilamente en los siguientes días todos los rincones de esa maravillosa isla bañándome y buceando en las playas de Radhanagar, la mas bonita de la isla con una preciosa puesta de sol, Elephant Beach la mejor para bucear junto con los arrecifes del Faro, la bonita playa nº 5 en dónde se concentra el mayor número de alojamientos de la isla, etc.

Estaba en un chiringuito de la playa nº 1 (la playa del embarcadero de Havelock) tomando entre baño y baño una cerveza mientras pensaba en ir regresando ya a Port Blair para indagar algún vuelo barato a algún lugar de la India (quería evitar regresar de nuevo a Chennai en el lento y desastrado ferry y desde Port Blair no había vuelos internacionales) cuando veo desembarcar en una zodiac a una pareja inglesa de mediana edad que se sienta en la mesa de al lado en la terraza del chiringuito. Comenzamos mal que bien a charlar en francés (mi inglés era malo), nos presentamos, me dicen que vienen en su velero desde Calcuta en dónde llevaban algunos años trabajando y que se dirigen a la isla de Phuket, en Thailandia, para ver de montar allí algún negocio. Enseguida me vino la idea y al cabo de un rato, después de contarles por encima mis singladuras con el "Vagamundo" les pregunto si podría acompañarles, hablan entre ellos y me dicen que lo van a pensar, que vuelva al día siguiente a media mañana.

Así lo hago y cuando me ven en el chiringuito desembarca James en la zodiac y me dice que le acompañe a ver el barco (un viejo motovelero ketch Narwik 35), que tienen espacio de sobra y que podría venirles bien un tripulante para ayudarles en las maniobras y en las guardias nocturnas en caso de torcerse el tiempo. James y Linda me enseñan el barco y me dicen que regrese por la tarde con mi equipaje. Después de despachar con la policía del puerto levamos ancla al atardecer poniendo rumbo sureste en dirección a las pequeñas islas thailandesas de Ko Surin (**), según me dicen un verdadero paraiso para el buceo al que ambos son aficionados. La travesía de unas 380 millas bajo un cielo estrellado, viento de través, mar llevadera y con el desayuno garantizado con la gran cantidad de peces voladores que caían sobre cubierta resultó verdaderamente placentera, y ya anocheciendo el tercer día fondeamos delante de la oficina del Parque Nacional para despachar a la mañana siguiente nuestra llegada.

En las islas Surin pasamos tres maravillosos días visitando el poblado "moken" (**) de Mu Ban Chao con sus piraguas y sus chozas sobre pilotes, bañándonos en Hat Mai Ngan y en muchas otras de sus playas, y buceando entre otros en los maravillosos fondos de coral de Richelieu Rock a unas 10 millas al este, considerado por los expertos uno de los diez mejores del mundo, así como en el canal entre Ko Surin Tai y la pequeña isla sureña de Ko Khai desde donde un anochecer partimos ya hacia el sur en busca de las escarpadas y graníticas islas de Similán, fondeando ya amaneciendo en la isla de Ko Miang, la segunda en tamaño de las nueve islas, al objeto de despachar nuestra entrada en el parque nacional. En las rocosas Similán pasamos un par de días bañándonos en sus maravillosas calas de arena finísima y blanca como la nieve y buceando en sus también maravillosos fondos de coral del Este del Edén y de la Roca del Elefante, antes de partir de nuevo al anochecer hacia Phuket, nuestro destino final.

Hasta entonces las condiciones metereológicas habían sido muy buenas para la navegación, pero las 90 millas que nos separaban de Phuket se nos hicieron eternas, comenzó a levantarse un fuerte viento del sur, a encresparse la mar, y no tuvimos mas remedio que arriar velas excepto la mayor con dos rizos y poner motor peleando con la mar durante mas de 30 horas hasta conseguir refugiarnos ya de madrugada en la protegida bahía de Patong, en el suroeste de la isla, bajando en la zodiac a su famosa playa después de dormir, derrengados, unas cuantas horas. Al día siguiente ya con la mar en calma bordeamos el sur de la isla para dirigirnos a Chalong Bay para despachar allí los trámites de aduana e inmigración.

En Chalong Bay me despedí de James y Linda deseándoles suerte en su nueva vida, y me fuí con mi mochila hasta la fea y sucia Phuket para obtener información del país y de las posibilidades de regresar a Chennai (Madrás) al ir agotándose el tiempo disponible, encontrándome con que la mejor y casi única opción era en avión desde Bangkok por lo qué, después de comprar un billete de avión y de visitar al norte de Phuket otro pequeño poblado de "moken" (gitanos del mar) me dirigí en autobús hacia la ciudad de Phang Nga para visitar desde allí en piragua a motor bordeando tupidos manglares sus altísimos acantilados rocosos plagados de cuevas, el poblado musulmán de Ko Panyee con sus casas de madera sobre pilotes, así como el famoso islote rocoso de Ko Ta Pu mas conocido como "la isla de James Bond".

De vuelta a Phang Nga tomé otro autobús a Surat Thani, ya en el golfo de Thailandia, ciudad sin ningun interés a excepción de sus puestos de comida y carritos callejeros en los que puedes comer casi de todo, incluidas cucarachas, grillos y gusanos fritos, y desde allí un tren nocturno que después de un largo recorrido me llevó hasta la turística ciudad balneario de Hua Hin con sus hermosas playas y sus pequeños alojamientos y restaurante de marisco sobre pilotes al borde del mar. Desde Hua Hin tomé otro tren hacia la ya cercana y polucionada Bangkok, la capital del país que ya conocía desde hacía muchos años, alojándome en el ajetreado barrio de Sukhumvit y visitando de nuevo el Grand Palace, el templo del Buda Esmeralda, el Wat Pho, etc. antes de tomar el avión para Chennai (Madrás) y regresar desde allí via Londres a España desde dónde envié algunos datos sobre las islas a la editorial de guias de viajes alternativos con la que sigo colaborando esporadicamente desde entonces.

(*) Las islas Andamán y Nicobar aunque pertenecen a la India están situadas en el Golfo de Bengala mas cerca de Myanmar (Birmania) y de Thailandia y localizadas en la cadena montañosa submarina que desciende desde Myanmar hasta Sumatra (Malasia). Algunas zonas e islas de las Andamán están abiertas a los turistas mediante un rutinario permiso que se obtiene en Port Blair, pero las Nicobar, en dónde se concentra el mayor número de razas primitivas de la zona están totalmente prohibidas a los viajeros.

(**) El archipiélago de Ko Surin localizado en el mar de Andamán a unas 30 millas de la costa de Thailandia está formado por cinco islas siendo las dos mas grandes Ko Surin Nua y Ko Surin Tai, al igual que las Similan es uno de los emblemáticos parques naturales marinos de Thailandia y un verdadero paraiso para el buceo. Las islas están habitadas por los famosos "moken" (gitanos del mar) que al igual que en otro poblado al norte de la ciudad de Phuket se libraron del tsunami del año 2004 al escapar colinas arriba alertados por sus perros.

"PASEANDO" POR EL ANTIGUO IMPERIO MAYA (2ª Parte)

2012-08-23T01:20:00.000+02:00

DE LOS "GARIFUNAS" DE LIVINGSTON (GUATEMALA) A LOS "MAYAS" DE COZUMEL (MEXICO)

Resueltas mis gestiones en la capital de Guatemala y después de una breve visita por la parte antigua de esa muy peligrosa ciudad tomé un autobús hacia el este camino de Chiquimula, una provinciana ciudad sin ningún interés a excepción de su basílica de Esquipulas con la "milagrosa" imagen de su Cristo Negro que atrae a miles de peregrinos de toda Centroamérica.

Chiquimula es la base de partida para visitar (adentrándose unos pocos kilómetros en la vecina Honduras) las célebres ruinas de Copán, sin duda el mas importante conjunto arqueológico maya en lo que a estelas funerarias con tallas en alto relieve se refiere, amén de su Acrópolis, su escalinata Jeroglífica, su Juego de la Pelota y su impresionante altar Q con los 16 primeros reyes de la dinastía tallados en su contorno.

Regresando a Chiquimula tomé otro autobús de nuevo hacia el este camino de la localidad de Los Amates, para visitar desde allí las cercanas ruinas mayas de Quiriguá con sus estelas y calendarios tallados y sus gigantescos monolitos, alguno de mas de 10 metros de altura, continuando luego a través de esa región bananera hacia Puerto Barrios, la peligrosa ciudad portuaria de Guatemala a orillas del mar Caribe con sus casas de madera y su río Las Escobas con varias piscinas naturales de agua cristalina.

En Puerto Barrios tomé una embarcación para, a través de la gran bahía de Amatique, llegar al pequeño y alegre pueblo pesquero "garifuna" (*) de Livingston localizado en la desembocadura del Rio Dulce, el cuál no tiene acceso por ninguna pista ni carretera. En Livingstone me detuve un par de días para descansar, bañarme en sus pequeñas playas y en las cascadas de los Siete Altares, salir a pescar en la canoa de algún nativo, y pasear por su empinada calle principal en la que se encuentra todo el pequeño comercio, bares y cafés de la localidad.

Por un paraje de escarpados acantilados y exuberante vegetación reflejándose en las aguas, uno de los paisajes mas bonitos que he visto en mi vida, remonté en piragua el navegable Río Dulce hasta la localidad que lleva su nombre (antes llamada Fronteras) situada al este del lago Izabal, visitando su pequeño pero muy bonito Castillo de San Felipe construido por los españoles alrededor de 1640 para defenderse de los piratas y corsarios ingleses.

En la cabina de un camión con decenas de nativos hacinados en su caja y teniendo como compañero de viaje a un silencioso austríaco gordo, barrigudo, renqueante y sesentón (al igual que yo ahora) emprendimos por una larga y pesada pista la ruta hacia el norte atravesando la inhóspita selva del Petén para llegar a la tranquila y bonita ciudad de Flores localizada en una isla comunicada con tierra en el lago Peten Itzá. Flores con sus calles adoquinadas, sus bonitos edificios de color pastel, su Iglesia Colonial y su Plaza Central, amén de sus excursiones por el lago, su espléndido Mirador y su cuevas de Actun Kan es el lugar ideal para sentar base y visitar desde allí las cercanas ruinas de Tikal.

La antigua ciudad maya de Tikal con sus sesenta kilómetros cuadrados, su gigantesca pirámide conocida como Templo IV de unos 70 metros de altura, así cómo el del Gran Jaguar de casi 50 metros, su Gran Plaza con la Acrópolis Central y la Acrópolis Norte, su plaza de los Siete Templos con la pirámide del Mundo Perdido, el Juego de la Pelota y la Acrópolis Sur fué durante el reinado del Gran Jaguar a mediados del siglo VIII una de las ciudades mas poderosas de todo el continente americano, siendo sin duda alguna el complejo arqueológico mas importante de Guatemala, y, junto con Chichén Itzá y Uxmal en el Yucatán mexicano, uno de los tres mas importantes de todo el antiguo imperio Maya.

Desde Tikal regresé a Flores para tomar ya al día siguiente desde la muy cercana San Benito un desvencijado autobús qué, por una desastrada pista en dirección este, me condujo a la frontera con Belice, deteniéndome poco después en el pequeño pueblo de San José Succotz para tomar a la mañana siguiente un pequeño trasbordador de manivela para atravesar el río Mopán y llegar a las ruinas mayas de Xunantunich, con su pirámide El Castillo de unos 40 metros de altura y el impresionante friso en altorelieve que la bordeaba. Desde San José tomé un nuevo autobús que ya por carretera asfaltada me condujo hasta Belmopán, la actual capital de Belice, una ciudad sin interés en la que me detuve sólo para dormir y visitar a la mañana siguiente sus ruinas mayas antes de continuar mi camino hacia Belice City.

Belice City, la antigua capital del país a orillas del mar Caribe, con sus calles desastradas y sus canales nauseabundos es una ciudad peligrosa en la que no conviene detenerse como no sea para visitar desde allí alguno de sus cercanos "cayos" como el Caulker y el mas famoso y caro Cayo San Pedro con sus playas coralinas, aguas cristalinas y buenas infraestructuras náuticas y hoteleras. Continuando ya hacia el norte camino de Chetumal en la frontera con el Yucatán mexicano me detuve en el camino para visitar las ruinas mayas de Altún Ha con su pirámide de Los Altares, sus templos de la Tumba Verde y del Atlas Amurallado en dónde fué encontrada la mayor escultura en jade de todo el imperio maya, una máscara de Kinich Ajhau (el diós del Sol) de unos cinco kilogramos de peso.

En Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo me detuve sólo para dormir no sin antes visitar su museo de la Cultura Maya, el mas grande y completo del país, partiendo luego hacia el norte por la costa este de Yucatán en dirección a las encantadoras ruinas del antiguo puerto maya de Tulum, situadas en un acantilado justo al borde de un mar de color verde esmeralda y al lado de una preciosa playa de arena blanca y fina en la qué, al menos en aquellos años, te podías bañar. Desde Tulum hice una escapada por una pista hacia el oeste para visitar las ruinas mayas de Cobá situadas entre dos lagunas en medio de la selva, bañándome en las heladas aguas del Gran Cenote (**) localizado en sus proximidades.

Retornando a la carretera federal me detuve en el pequeño puerto pesquero de Akumal y en el precioso Cenote Manatí (así llamado por la gran cantidad de manatíes que a él llegaban por una larguísima cueva conectada con el mar) para bañarme y practicar buceo en sus trasparentes aguas de color azul, continuando luego hasta la en aquél entonces tranquila y poco desarrollada Playa del Carmen (***) para tomar una barcaza hacia la isla de Cozumel (la mas grande del caribe mexicano) alojándome un par de días en su somnolienta y muy agradable capital San Miguel para desde allí recorrer la isla, visitar el parque nacional Chankanaab con su laguna, sus iguanas y sus delfines, bañarme en las preciosas playas del lado este, y practicar con los nativos en los arrecifes de su costa oeste algo de pesca y buceo.

De regreso a Playa del Carmen tomé un autobús a Cancún (***) para regresar desde allí a España.

(*) Los "garifuna", también conocidos como "caribes negros" por ser mezcla de los originarios indios "caribes" y esclavos negros deportados de la isla de San Vicente hacia Roatán se establecieron en algunos lugares de las costas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, conservan su propio idioma mezcla de dialectos africanos, caribeños y francés, y se dedican fundamentalmente a la pesca.

(**) Los famosos y abundantes "cenotes" del Yucatán son pozos de agua naturales de diversas formas, tamaño y profundidad generados por el desprendimiento de la piedra caliza de su entorno causada por el desgaste de las corrientes de agua dulce subterráneas. En muchas ocasiones se comunican entre sí, acaban formando cuevas submarinas y después de muchos kilómetros desembocando en el mar.

(***) En 1991 Cancún todavía estaba llenándose de hoteles y expandiéndose, Playa del Carmen era un pueblo tranquilo con algunos chalets, y la famosa Riviera Maya todavía no existía (se creó en 1999). Al año siguiente de éste viaje, a comienzos del verano de 1992, regresé a Cancún como corresponsal turístico para continuar organizando desde allí la operativa de toda la zona maya, sin poder completar la temporada turística porque fuí expulsado por "trabajar ilegalmente en el país", había ingresado como turista y la "insinuante" encargada de la agencia receptiva contratada para nuestras operaciones me denunció a la policía por darles demasiada caña, pero fundamentalmente por puro despecho personal.

"PASEANDO" POR EL ANTIGUO IMPERIO MAYA (1ª Parte)

2012-08-19T01:06:00.000+02:00

ME ROBAN A PUNTA DE CUCHILLO EN ANTIGUA (GUATEMALA)

En el verano de 1991 me encontraba trabajando en Cancún (México) como corresponsal turístico de una importante mayorista de viajes española, la cuál, una vez finalizado el agobio del verano (En aquellos tiempos agosto era conocido en todo el mundo como "el mes de los españoles") me ofreció la posibilidad de hacer un viaje de prospección por Yucatán (México), Guatemala, norte de Honduras y Belice con la finalidad de diseñar posteriormente un completo programa de viaje de unas tres semanas de duración por todo el antiguo gran imperio Maya.

Dejando atrás el conocido complejo arqueológico de Chichén Itzá con su grandiosa pirámide de Kukulkán, su gran Juego de la Pelota, su Cenote Sagrado, etc., así cómo la alegre ciudad de Mérida con su ambiente pueblerino me dirigí al suroeste en busca del conjunto arqueológico de Uxmal (uno de los tres mas importantes del antiguo imperio Maya junto con Chichén Itzá y Tikal en Guatemala) con su impresionante pirámide del Hechicero, su cuadrángulo de las Monjas, el palacio del Gobernador, la casa de las Palomas, etc., continuando luego hacia la costa camino de la ciudad de Campeche con su bonita plaza de San Francisco y su Catedral.

Desde Campeche en dirección suroeste me dirigí siempre en autobuses locales hacia la pequeña localidad de Palenque, situada en el estado de Chiapas (*), en dónde me detuve para visitar su antigua y preciosa ciudad Maya muy bien conservada con sus templos de las Inscripciones, del Sol y de la Cruz, su Palacio, su Acueducto, etc., así cómo las cercanas cascadas de Misol-Ha en dónde me bañé y pasé una noche antes de regresar a Palenque en busca de una plaza en una camioneta para llegar por una dificultosa pista en dirección sur hasta el lejano río Usumacinta que hace frontera con Guatemala y visitar allí, en plena sierra de los indios "Lacandones", las ruinas mayas de Yaxchilán y Bonampak con su famoso templo de los Murales.

De regreso a Palenque tomé una ascendente carretera en dirección a Ocosingo parando en el camino para visitar las bonitas cascadas del Agua Azul rodeadas de una exuberante vegetación. En Ocosingo, pueblo montañés sin ningún interés pasé la noche, continuando luego hasta la preciosa ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas fundada por los españoles en 1528 alojándome allí un par de días para visitar la ciudad con su colorida Catedral, la Iglesia de la Merced y el museo del Ambar, el templo de San Francisco, la Alameda, el mercado de Dulces y Artesanía, etc., así como el cercano pueblo indígena de los curiosos indios "Tzotziles" (**) de San Juan Chamula con su iglesia de San Juan Bautista con centenares de velas de colores, su olor a mirra y copal, sus huevos frescos "para limpiar el cuerpo de malos espíritus", y sus gallinas de ofrenda destinadas al sacrificio.

Desde San Cristóbal me dirigí hacia el sur via Comitán para cruzar la frontera con Guatemala y llegar a la ciudad de Huehetenango fundada por Gonzalo de Alvarado en 1524 y situada ya en la montañosa región de los mayas "Quichés" (***) los cuáles todavía conservan su lengua original, visitando en sus cercanías el conjunto arqueológico de Zaculeu, la capital del antiguo reino maya "Mam" con sus plazas y templos piramidales, continuando luego hacia Quezaltenango, la segunda ciudad del país sin demasiado interés, después hacia Chichicastenango con su mercado el mas activo y colorido de todo Guatemala, y luego hacia la pequeña localidad turística de Panajachel, a orillas del maravilloso lago Atitlán.

En Panajachel me detuve un par de días para recorrer en piraguas el bonito lago Atitlán, el mas profundo de Centroamérica, en el cuál se refleja la cumbre del majestuoso volcán del mismo nombre, el mayor de los tres que lo rodean junto con el llamado Cerro de Oro, y visitar algunos de los pequeños poblados de sus orillas, entre ellos Santiago de Atitlán con la representación de su "espíritu" Mashimón muy reverenciado por los nativos, así como los agradables y tranquilos San Pedro y Santa Cruz de la Laguna. Desde Panajachel me dirigí hacia la lánguida y hermosa ciudad colonial de Antigua (antes Santiago de los Caballeros y la primera capital del reino de Guatemala), zona de frecuentes y destructivos terremotos pero que conserva en sus edificios y monumentos lo mejor de la arquitectura renacentista y barroca de toda Latinoamérica.

En Antigua tuve la vivencia mas peligrosa y desagradable de todo el viaje, regresaba ya de noche después de cenar a mi hostal situado en una callejuela de su centro histórico cuando se me acerca un nativo y ya a mi altura saca de debajo del poncho un gran cuchillo diciéndome tranquilamente que le entregase mi chaleco y vaciase los bolsillos del pantalón, miro hacia atrás y veo a otro nativo apoyado en la esquina del callejón, así que le entrego el chaleco y todo el dinero que llevaba encima, ya con el botín echa a correr y desaparece con su compañero, menos mal que había dejado mi pasaporte y la tarjeta de crédito en la caja del hostal al no haber podido cerrar la puerta de mi habitación con el candado que siempre llevo encima !

Desde Antigua me fuí ya hacia Guatemala, la peligrosa capital del país, al objeto de visitar la ciudad, contactar con alguna de las principales agencias de viajes receptivas del país, y reponer fondos para continuar luego hacia el este en busca de las ruinas mayas, razas, poblaciones y paisajes del norte de Honduras, norte de Guatemala, Belice y el este de Yucatán.

(*) Tan sólo tres años mas tarde, en 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) encabezado por el célebre y siempre enmascarado comandante Marcos se levantó en armas en el estado de Chiapas reivindicando los derechos de todos los pueblos indígenas de México, llegando a tomar entre otros San Cristóbal de las Casas y Ocosingo en dónde se libró la mas sangrienta batalla de todo el conflicto.

(**) Los curiosos indios "Tzotziles" localizados en el alto Chiapas son agricultores y muebleros, los hombres visten pantalón corto y camisas hasta las rodillas con fajas rojas y sombreros de pico, y las mujeres "huipiles" cortos, faldas largas de color azul ó rojo y chales atados en los que llevan a sus hijos. Aunque son católicos entremezclan la religión con sus propios "chamanes" y ritos ancestrales.

(***) Los mayas "Quichés" asentados en el noroeste de Guatemala son los que mejor conservan la lengua, costumbres y cultura Maya, son agricultores y expertos tejedores y entremezclan también el culto católico con sus ancestrales ritos animistas mayas. Sus vestidos son muy variados según la zona pero las mujeres siempre con "huipiles" multicolores bordados con flores y pájaros, largas faldas rojas, negras ó azules, chales de colores en los que llevan a sus hijos pequeños, y muchos collares.

EN EL NORTE DE PERU, LOS "MOCHE", EL "CEVICHE" Y LOS "CABALLITOS DE MAR"

2012-08-13T20:34:00.000+02:00

A mediados de febrero de 1981 en el trascurso de mi vuelta a Sudamérica entré desde el sur de Ecuador al norte de Perú por la provincia costera de Tumbes sin esperar demasiado de ésta región, la cuál me sorprendió por sus tranquilas y agradables playas, por la belleza de sus manglares, pero sobre todo por algo que ignoraba de la historia española en Sudamérica y es que fue en ésta provincia, en la conocida como Caleta de Cruz Pizarro, muy cerca de Tumbes, en dónde Francisco Pizarro inició en 1532 la conquista del Perú.

Desde Puerto Pizarro emprendí por la costa mi ruta hacia el sur deteniéndome primero en las hermosas playas de arena blanca de la muy agradable Máncora y luego en las de Talara ideales para el surf, y ya llegado a Paita, el principal puerto del norte de Perú, disfruté de su enorme playa Esmeralda de mas de veinte kilómetros de largo con sus casas sobre pilotes de madera antes de visitar la ciudad de Piura, la primera ciudad fundada por los españoles en Perú, con su hermosa Catedral y su ajardinada Plaza de Armas.

Regresando hacia el mar en dirección suroeste atravesé el desierto de Sechura para llegar a la reserva costera del cabo Illescas con sus algarrobos y sus grandes colonias de flamencos rosa, tortugas, lobos marinos, pinguinos de Humboldt, etc. antes de continuar hacia la región de Lambayeque y la ciudad de Chiclayo con su hermosa Catedral y su verde Parque Principal, todo ello enclavado ya en el antiguo territorio de los "Moche ó Mochicas"(*) y siglos mas tarde de los "Chimú"(*), ambos anteriores a la conocida civilización "Inca".

Luego de unos días visitando las pirámides truncadas de Sipán (aún no habían sido descubiertas las tumbas reales "Moche" con sus esqueletos cubiertos de oro ni la tumba del llamado "Señor de Sipán" con sus ropas guerreras y su pectoral de oro), así como los complejos arqueológicos de Huaca Chotuna con sus bajorelieves con aves, peces y serpientes bicéfalas, y el muy extenso complejo de Túcume con los restos de sus murallas, plazas y edificios monumentales, ambos ya de la posterior civilización "Chimú", continué mi viaje siempre al sur hacia Pacasmayo y mas tarde hacia Huanchaco, muy cerca ya de la histórica ciudad de Trujillo.

En las playas de Huanchaco de donde es originario el famoso "ceviche" peruano me llevé una muy agradable sorpresa y fué el descubrir y poder navegar en sus esbeltos "caballitos de mar" (**) confeccionados con la "totora" (una especie de juncos) que crece en sus cercanos pantanos, y con los cuáles todavía hoy en día los pescadores de la zona se adentran muchas millas en el océano Pacífico para pescar. Muy cerca de allí me esperaba otra gran sorpresa, las enormes ruinas de la gran ciudad amurallada de Chan Chan de unos 20 kilómetros cuadrados de superficie construida por los "Chimú", la ciudad de adobe mas grande de toda Latinoamérica con sus enormes murallas de mas de doce metros de alto y cinco metros de espesor, sus enormes aljibes y los muros interiores de sus diez ciudadelas decorados con llamativos altorrelieves de peces, pelícanos, olas, redes, etc.

Ya en la histórica y alegre ciudad de Trujillo fundada por Diego de Almagro en 1534, hoy capital cultural de Perú, me detuve un par de días para descansar y pasear tranquilamente por su bonito centro histórico con su emblemática Plaza de Armas, su gran Catedral, el monumento a la Libertad, la iglesia y monasterio del Carmen, el alegre paseo Pizarro, el lujoso palacio Itúrregui, etc., así como visitando sus cercanas "huacas" (pirámides sagradas) del Sol y de la Luna con sus murales y relieves, antes de continuar hacia Lima, la capital de Perú, parando en la industriosa y poco atractiva ciudad de Chimbote sólo para dormir.

En Lima "la capital de los reyes" fundada por Francisco Pizarro en 1535 estuve tan sólo dos días visitando lo principal de la ciudad, el centro histórico con su Plaza Mayor y su Catedral, los conventos de San Francisco y de Santo Domingo, el monasterio de las Nazarenas, etc. así como los museos de Arte Precolombino y el Arqueológico Rafael Larco con sus impresionantes colecciones de objetos de oro y plata y objetos eróticos de la época precolombina, tomando luego allí el llamado "tren del oxígeno" (suprimido no se porqué años después) camino de Huancayo, ya en el altiplano peruano, para iniciar allí la siguiente, sorpresiva y peligrosa etapa de mi recorrido por Perú.

(*) La avanzada civilización "Moche ó Mochica" habitó toda la región de Lambayeque en el norte de Perú entre los siglos I y VII d.c., sucediéndoles luego los "Chimú" desde el siglo VIII al siglo XIV d.c., y posteriormente los "Incas". Tanto los "Moche" como los "Chimú" eran expertos orfebres y constructores de canales de riego convirtiendo parte su desértico territorio en un verdadero vergel.

(**) Los llamados "caballitos de mar" de Huanchaco provenientes de las civilizaciones "Moche" y "Chimú" tienen forma de "kayak" con la proa muy larga, afilada y levantada y son mucho mas marineras y esbeltas que las tan conocidas "canoas" del lago Titicaca y algunas otras embarcaciones similares del delta del Nilo en Egipto construidas asimismo con largos tallos de "totora" entrelazada.

A MADAGASCAR EN UN VIEJO CARGUERO DE ARROZ

2012-08-07T22:56:00.000+02:00

A principios de noviembre del 2003 estaba en Harare, la revuelta capital de Zimbabwe, alojado en una zona relativamente tranquila de chalets muy cerca del centro nuevo de la ciudad. Tenía todavía casi mes y medio disponible antes de volver a Nairobi para regresar desde allí a España y lo único que tenía que decidir era mi próximo destino, decidiéndome al fin por intentar llegar a Madagascar via Mozambique dado que además la editorial de guias de viajes alternativos con la que venía colaborando esporadicamente desde hacía ya algún tiempo tenía interés en completar algunos datos de la zona central de Mozambique y de la propia Madagascar.

Con ése objetivo tomé un autobús hacia la pequeña ciudad de Umtali (hoy Mutare) en el éste del país, una tranquila ciudad colonial de anchas calles y edificios bajos pegada a la frontera con Mozambique, un muy pobre, precioso y alegre país en el que entré por la región montañosa de Manica, la capital de un antiguo reino plagado de oro, continuando luego siempre por pistas en dirección éste hacia el océano Indico no sin antes detenerme en la pequeña localidad Chimoio para visitar las pinturas rupestres de Chimanimani con escenas de cazadores con sus lanzas y danzas ancestrales, llegando al cabo de unos días por pistas cada vez mas embarradas e incluso inundadas por el río Pungwe a la mozambiqueña ciudad costera de Beira.

Beira, a orillas del llamado Canal de Mozambique en el océano Indico es la segunda ciudad y el segundo puerto del país, tiene poco que ver y es bastante peligrosa, así que mientras visitaba la playa, el paseo marítimo, la catedral y el centro de la ciudad indagaba en las pocas agencias de viajes la manera de llegar a Madagascar, encontrándome con qué no había aviones ni ferries que hiciesen desde allí la travesía del canal de Mozambique, sugiriéndome todas ellas que debía desplazarme hasta Maputo, la sureña capital del país, a mas de 700 kilómetros de distancia, cuando tenía justo enfrente de mi la gran isla de Madagascar.

Sin saber que hacer me fuí hacia el puerto pesquero encontrándome en los alrededores a varios marineros gallegos que trabajaban para una filial de Pescanova, los cuáles, después de indagar en la Capitanía del puerto me indicaron que había un pequeño carguero malgache con arroz listo para zarpar hacia Mahajanga, el segundo puerto de Madagascar situado en el noroeste de la isla, y allí me fuí acompañado por el patrón de uno de los pesqueros quién consiguió que a cambio de unos cuarenta dólares me admitiesen a bordo. La travesía en el viejo, pequeño y herrumbroso carguero trascurrió sin novedad a excepción del sofocante calor que hacía, y al cabo de dos días llegamos a la costa y una vez pagado mi visado la policía de inmigración me dejó desembarcar sin problemas en el puerto de Mahajanga.

Mahajanga (Majunga) situada a la entrada de la bahía de Bombetoka es una alegre ciudad de mayoría musulmana con su agradable centro viejo y puerto antiguo plagados de mezquitas de altos minaretes, comercios y animados mercados, con un bonito paseo marítimo en el que se conserva y venera como sagrado un gigantesco baobad de "mil años" de edad, y varias buenas playas en sus alrededores. En Mahajanga me detuve un par de días y luego partí por una sinuosa carretera asfaltada hacia Antananarivo, la capital de Madagascar, situada en el centro de esa enorme isla-continente a unos 550 kilómetros de distancia, parando a dormir en la pequeña ciudad mercado de Maevatanana, a orillas del río Ikopa.

Antananarivo, capital del antiguo reino Merina de origen polinesio y hoy capital de Madagascar es una extraña e impactante ciudad muy diferente a todas las que había visto hasta entonces, por la asombrosa arquitectura de los edificios de un rojo y oscuro ladrillo que bordean su gran Avenida de la Independencia situada en el centro de ésta ciudad mezcla de oriente y occidente, por la Ciudad Alta con sus iglesias y las ruinas del Palacio de la Reina, por el ambiente de sus mercados "zomas" que no son ni hindúes ni africanos, por sus parques tranquilos, sus escaleras y sus calles empedradas, sus pintorescos restaurantes, sus cafés, pero también por las ruinas, la suciedad y la miseria en numerosos barrios de la ciudad.

Desde Antananarivo me fuí todavía por carretera asfaltada hacia Toamasina (Tamatave), la principal ciudad portuaria de Madagascar situada en el océano Indico desde la que se exportan grandes cantidades de clavo, vainilla, pimienta, canela, etc., así como oro, caucho y animales vivos. En Toamasina no había mucho que hacer a excepción de pasear por sus amplias avenidas bordeada de cocoteros y por sus bonitas playas en las que no te podías bañar a causa de los tiburones, así que después de un día allí tomé primero un desvencinjado autobús en dirección norte hasta la pequeña ciudad costera de Fenoarivo, y luego una camioneta hasta el ribereño pueblo de Soanierana Ivongo al objeto de embarcar allí en un pequeño y desastrado ferry que me llevó hasta la pequeña y bonita isla de Santa María.

La pequeña isla de Santa María (Nosy Boraha) alargada y estrecha, antigua guarida de piratas (*) de los que todavía se conserva un cementerio con tumbas y calaveras tiene en su minúscula capital Ambodifotrata la iglesia mas antigua de Madagascar. Santa María es una isla preciosa y muy tranquila que por su tamaño, su plana superficie y sus pistas de arena que llegan a todos sus pequeños poblados puedes recorrerla perfectamente en bicicleta, sus habitantes son muy amables y acogedores, sus lagunas y playas bordeadas de casuarinas y cocoteros son tranquilas y hermosas y en ella puedes ver desde delfines y ballenas en el horizonte hasta pequeños "lemures" (**) en sus bosques. Alojado en una económica pensión de trotamundos al borde del mar permanecí allí varios días pensando en cómo llegar a mi siguiente destino, el puerto de Antisiranana, en el extremo norte de Madagascar.

Ante la imposibilidad de continuar por la costa este de Madagascar mi ruta hacia el norte debido a las agrestes y despobladas montañas que me separaban de la ciudad de Antisiranana decidí dar un rodeo regresando rápidamente a Antananarivo para al siguiente día tomar allí un autobús que a través de la alta meseta central me llevó de nuevo hasta Maetanana, en dónde enlacé con otro local que ya en descenso y paralelo a la costa oeste de Madagascar me condujo en dirección norte hasta el pueblo de Port Bergé Vaovao en dónde pasé la noche, continuando luego en camionetas por unas carreteras y pistas sujetas a inundaciones y cada vez mas deterioradas hasta el cruce de Antsohihy y desde allí a la pequeña, agradable y relajada ciudad costera de Ambanja en dónde pasé la noche, situada en la desembocadura del río Sambirano, una zona de mucha producción de cacao, vainilla, pimienta y café.

Desde Ambanja me dirigí hacia el cercano puerto de Ankify para tomar allí una embarcación hacia la famosa isla "caribeña" de Nosy Be (que hasta dispone de un aeropuerto al que llegan directamente turistas de Francia, Alemania y sobre todo Italia) con sus playas de fina arena blanca, sus cristalinas aguas de color turquesa, sus "lemures negros", sus esbeltas mujeres con coloridos "sarongs" y cestas de pescado fresco sobre sus cabezas, el permanente y perfumado olor del "ylang yang" y la "vainilla" , pero también con su extremo calor húmedo y sofocante y sus millones de agresivos mosquitos. En Nosy Be permanecí sólo un par de días continuando luego hacia mi último destino en Madagascar, la ciudad portuaria de Antisiranana, localizada a unos doscientos cuarenta kilómetros en el extremo norte del país.

Antisiranana (antes Diego Suárez) (***), enclavada en un promontorio dentro de una enorme y protegida bahía rodeada de montañas por todas partes es el tercer puerto mas importante del país y sin duda el paisaje marítimo mas bonito de Madagascar, con muchas pequeñas bahías y playas de arena blanca. Antisiranana es también una ciudad tranquila y agradable con sus casas coloniales, su colorido mercado y sus calles comerciales las cuáles desde la plaza 14 de Octubre descienden hasta el puerto. En Antisiranana me despedí de Madagascar embarcándome en un buque mixto de carga y pasaje que después de una corta escala en Moroni (la capital de las islas Comores, en dónde no me dejaron desembarcar) para dejar y embarcar carga y pasaje me llevó hasta Dar es Salaam, la principal ciudad y antigua capital de Tanzania.

En Dar es Salaam no hay mucho que ver a excepción del Museo Nacional en el que se conservan restos fósiles y huellas de homínidos que ya caminaban erguidos hace tres millones de años así qué, después de un par de días en la ciudad paseando por el mercado de Kariakoo y por las ajetreadas callejuelas del centro y disfrutando de su playa de Oyster Bay bordeada de palmeras en dónde me alojé, tomé un ferry hacia la cercana isla de Zanzíbar, "la isla de las especias" en dónde agoté mis últimos días por las estrechas calles de Stone Town con sus puertas talladas y sus hermosas mezquitas, recorriendo en autobuses locales los frondosos y perfumados bosques de vainilla y nuez moscada y los pintorescos poblados del interior de la isla, y disfrutando de sus playas y excursiones de buceo en viejos "dhows". Desde allí tomé un avión a Nairobi que tres horas después me conectó con mi vuelo de regreso a Madrid ya sin tiempo de bajar a la ciudad y despedirme de mi amigo Lorenzo del Amo que supongo seguirá allí viviendo.

(*) En septiembre del 2010, el cazatesoros Barry Clifford descubrió en las costas de la isla de Santa María los restos del "Adventure", el buque insignia del corsario William Kidd, el famoso "Capitán Kidd", abandonado por sus protectores ingleses y ahorcado en Londres en 1701.

(**) Los "lemures" (existen mas de cien especies diferentes) son unos primates parecidos a los monos con la cara y las orejas mas puntiagudas, son exclusivos de de Madagascar, se alimentan de hojas, frutas y pequeños invertebrados y tienen ojos brillantes y hábitos nocturnos.

(***) Diego Suárez fué un marino de origen galaico-portugués que llegó al norte de Madagascar alrededor de 1543 fundando la ciudad y el puerto que hasta hace poco llevaba su nombre en la bahía mas oculta, resguardada y fácil de defender de todo el Indico occidental.

(****) Como curiosidad añadiré que al noreste de "Diego Suárez" existen tres minúsculos y preciosos archipiélagos coralinos llamados "Agalega", "Rodrigues" y "Cargados Carajos", están agrupados en las "islas Mascareñas" que hoy en día pertenecen a la "República de Mauricio".

TRAS LAS HUELLAS DEL DR. LIVINGSTONE (MALAWI, ZAMBIA, ZIMBABWE)

2012-08-04T01:25:00.001+02:00

A finales de septiembre del 2003 llegué a Nairobi (Kenya) en un vuelo de oferta de Iberia de ida y vuelta válido por tres meses, mi intención era visitar a mi amigo y antiguo patrón de ADINDA Lorenzo del Amo y a Carlos Santos que allí se encontraban viviendo, y luego recorrer de norte a sur Tanzania, Malawi, Zambia y Zimbabwe sin un destino a partir de ahí concretado. Encontré a Lorenzo en un chalet alquilado al norte de Nairobi aparentemente bien de salud y dedicándose a comprar al por mayor artesanías "masai" y "samburu" para enviarla a sus contactos en España. Hablando y recordando viejos tiempos Lorenzo me sugirió que me fuese a Madagascar ya que tenía muy buenas referencias de ese lejano y bastante desconocido país. Fué la última vez que vi a Lorenzo del Amo el cuál supongo seguirá viviendo feliz lejos de nuestro país.

Dado que ya conocía el sur de Kenya y el mucho mas interesante norte de Tanzania tomé un autobús expres directamente a la ciudad de Arusha visitando allí el hospital en el que había estado ingresado a causa de las "niguas" que años atrás se me introdujeron en el pié en el río Congo, y continué luego, ya en autobuses locales, primero por carretera y luego por rápidas pistas de tierra rojiza hasta mi primera parada, el pueblo de Kondoa Irangi, al objeto de visitar sus grutas con pinturas rupestres algunas con mas de 3000 años de antiguedad. Desde allí continué hacia Dodoma, la actual capital política de Tanzania desde 1973, una ciudad moderna sin ningún interés, siguiendo luego hacia Iringa, una ciudad construida por el ejército alemán a finales de mil ochocientos para defenderse del jefe Mkwawa cuyo cráneo se conserva todavía hoy en una urna de cristal en el museo de Kalenga, su pueblo natal.

De nuevo por carretera asfaltada llegué a la ciudad de Mbeya, una de las mayores "despensas" agrícolas de Tanzania dado que en sus bonitos valles y altas montañas se cultiva casi de todo, maiz, arroz, trigo, café, té, cacao, tabaco, etc., y estando ya muy cerca de la frontera con el norte de Malawi entré en ése pobre, maravilloso y acogedor país de "bantús" por el abarrotado puesto fronterizo de Kaporo, dirigiéndome desde allí a la pequeña ciudad de Karonga a orillas del lago Malawi (el antiguo lago Nyasa), y de ahí a la pequeña ciudad montañosa de Livingstonia con su misión presbiteriana y sus casas de ladrillo rojo, visitando desde allí el parque nacional Nyika, el mas grande de Malawi, el cuál cuenta además de los clásicos elefantes, búfalos, leones, etc. con la mayor concentración de leopardos de todo el Africa central.

Llegado a Mzuzu, la ciudad mas grande del norte del país me detuve unos días descansando y disfrutando de las playas "caribeñas" del lago Malawi en la cercana Nkhata Bay, en la cuál los nativos me contaron que el año anterior "un comerciante fué arrastrado al lago por un cocodrilo y se salvó de milagro mordiéndo al cocodrilo en la nariz hasta que éste lo soltó". Desde allí seguí mi camino hacia la ciudad de Nkhotakota, en su tiempo refugio de comerciantes árabes de esclavos, en donde se encuentra el llamado "árbol de Livingstone" bajo el cuál al parecer el famoso explorador convenció al jefe tribal para que prohibiese la esclavitud en su territorio. Continuando hacia el sur llegué a las maravillosas playas de Senga Bay, en Salima, con variados y acogedores alojamientos que ofrecían económicas excursiones de senderismo a los ríos plagados de cocodrilos e hipopótamos así cómo de baño, pesca y buceo en alguna isla cercana.

Llegado a Lilongwe, la capital del país, me detuve un par de días haciendo tiempo en los cálidos y coloridos mercados y cafés de la parte vieja de la ciudad en espera de los visados de mis siguientes paises Zambia y Zimbabwe (la antigua Rhodesia), entrando seguidamente en Zambia por el caótico puesto fronterizo de Mchinji camino de la pequeña y agradable ciudad de Chipata, punto de partida para visitar el principal parque nacional del país, el South Luangwa Valley plagado de todo tipo de animales, búfalos, impalas, leopardos, elefantes, hipopótamos, etc., regresando luego a Chipata para continuar desde allí directamente a Lusaka, la desagradable y peligrosa capital del país en dónde me detuve sólo para dormir tomando a la mañana siguiente un autobús directo hacia la histórica ciudad de Livingstone.

Livingstone se encuentra en el extremo suroccidental de Zambia, hace frontera con la ciudad de Victoria Falls en la vecina Zimbabwe y comparte con ésta las grandiosas cataratas Victoria (*) descubiertas por David Livingstone en 1885 en su descenso por el río Zambeze. Las cataratas tienen en su conjunto unos 1708 metros de largo y unos 108 metros de caída media desde una amplia meseta superior de piedra basáltica hasta un profundo cañón excavado en las rocas por el río Zambeze a lo largo de los siglos, levantando una cortina de agua vaporizada que en alguna ocasión alcanzó los 800 metros de altura, siendo la zona correspondiente a Victoria Falls en Zimbabwe, separada por un puente de hierro de Livingstone, la mas grande, larga y vistosa de todas. Los mejores meses para visitarlas son en la estación seca de septiembre a enero.

Entre Livingstone y Victoria Falls pasé unos tranquilos días haciendo excursiones en piragua por las aguas y pequeñas islas del río Zambeze en la meseta superior de las cascadas en las cuáles es muy frecuente encontrarse con elefantes refrescándose y bebiendo, y bañándome en la piscina natural mas peligrosa del mundo, la llamada "piscina del diablo" (**). Desde la turística Victoria Falls me desplacé en un pequeño camión unos doscientos kilómetros hacia el este por una pista infernal bordeando el río Zambeze a fin de llegar al artificial pero muy bonito lago Kariba, en dónde me detuve unos días para recorrer en piraguas, rodeado de hipopótamos y cocodrilos, algunas de sus muchas islas e intentar pescar, sin éxito, algún "pez tigre goliat" con sus enormes dientes afilados. Desde allí me dirigí hacia Harare (antigua Salisbury), la peligrosa capital de Zimbabwe, para decidir allí mi próximo destino.

(*) Al igual que las cataratas de Iguazú son compartidas por tres paises (Paraguay, Argentina y Brasil), las cataratas Victoria son compartidas por Zambia y Zimbabwe. Duplican en tamaño a las del Niágara, y son similares aunque mas rectilíneas que las de Iguazú.

(**) La "piscina del diablo" es una piscina natural cercana a la "isla de Livingstone" y situada justo en el borde rocoso de las cataratas a las que puedes desde ella asomarte, pertenece a Zambia, y te puedes bañar en ella sólo en la estación seca de septiembre a enero asumiendo el riesgo que supone una siempre posible e inesperada crecida del río.

RECULAMOS UNAS 70 MILLAS EN EL CANAL DE LA MANCHA ! (FRANCIA)

2012-08-01T12:29:00.000+02:00

En junio del año 1993 estaba yo trabajando como delegado de la mayorista de viajes Politours para Galicia al tiempo que hacía el curso de Patron de Yate en la Escuela Náutica de La Coruña con el capitán de la marina mercante y prestigioso catedrático Juan Trigo del Río como director del mismo, ofreciéndome éste un día la posibilidad de efectuar una práctica de navegación a vela con su hermano Paco Trigo, también capitán de la marina mercante y catedrático en la Escuela Náutica de La Coruña.

Se trataba de traer un velero que Antonio Molina había comprado para su hijo en Dunkerque (noroeste de Francia) hasta La Coruña a través del Canal de la Mancha y del Golfo de Vizcaya, una zona en principio de duras condiciones de navegación. El velero en cuestión de nombre "Delivrance" era un anticuado Rush de 9 metros "disfrazado de regata", con un alto y delgado palo rojo de aluminio y burdas, tenía un compás y una radio VHF pero no GPS, y en aquél entonces un pequeño motor intraborda de gas-oil de tan sólo 6 CV de potencia que servía para entrar y salir de puerto pero poco mas.

Yo ya entonces tenía en la cabeza emprender en un futuro no muy lejano las singladuras con mi recién comprado velero "Vagamundo" el cuál estaba equipando y preparando para la navegación en solitario, y a tal fin estaba también haciendo el curso de Patrón de Yate. Por todo ello me venía de perlas ésa experiencia y práctica de navegación que me ofrecían consiguiendo de mi empresa 15 días libres dado que la duración en principio prevista de la singladura era de dos semanas. Con ése compromiso de tiempo máximo de navegación (sino tendría que desembarcar dónde me encontrase) acepté la propuesta.

Después de un par de días revisando el barco y gestionando la documentación partimos de Dunkerque hacia el cercano Calais con el "Delivrance" el experimentado y siempre agradable y paciente Paco Trigo (hoy finado) como patrón, el muy hierático y sufrido propietario Antonio Molina sin conocimientos ni experiencia en navegación, y un servidor con muchos sueños, entonces escasa experiencia en navegación y propenso al mareo. La prueba de navegación costera resultó exitosa y no tuvimos ningún problema a excepción de las largas demoras para entrar y salir del puerto de Calais a causa de las grandes mareas de mas de siete metros y los horarios de apertura y cierre de las esclusas.

Partimos de Calais un día a primera hora de la mañana con rumbo suroeste al objeto de virar el cabo Gris Nez y poner luego rumbo directo hacia la pequeña isla de Alderney, la mas norteña de las islas inglesas del canal, al noroeste de Cherburgo. Teníamos por delante unas 180 millas, aproximadamente día y medio de tranquila navegación si las previsiones metereológicas se cumplían. La mar estaba tranquila, soplaba viento suave del norte, y el único riesgo durante el primer día y la primera noche de navegación fué la intensa circulación de mercantes que en mas de una ocasión tuvimos que esquivar.

Ya mediado el segundo día las cosas comenzaron a cambiar, el viento comenzó a revirar hacia el oeste volviéndose mas fresco, la mar comenzó a encabritarse y el cielo se cubrió de nubes, y ya al anochecer cuando divisamos el cabo de la Hague al noroeste de Cherburgo el temporal se había desatado con viento fuerte de nariz y mar brava que ya sin foque, mayor rizada a tope y motor nos impedía avanzar. Toda la noche estuvimos por turnos peleando con el temporal siendo yo el primero, mareado, en irme a dormir un par de horas, viendo cuando me levanté ya recuperado bajo una intensa lluvia y a la luz de los relámpagos los impresionantes acantilados de la costa de Cherburgo, los cuáles en principio ya habíamos rebasado, a pocas millas de distancia por babor, así como los destellos de un faro que Paco no conseguía identificar.

La única explicación era que el temporal nos estaba haciendo retroceder, y cuando un par de horas antes del amanecer divisamos las luces de un puerto sin dudarlo pensamos en Cherburgo y hacia él ya con través nos dirigimos, amarramos el "Delivrance" en el primer muelle libre que vimos y nos echamos, empapados y agotados, a dormir. Cuando ya bien entrada la mañana nos despertamos la sorpresa fué tremenda, lo primero que vimos muy extrañados fué que había amarrados varios veleros con los palos desmontados y trincados a cubierta, y poco después en busca de un café un enorme letrero que ponía Le Havre. Con el fuerte temporal de nariz, la poca potencia de nuestro motor de tan sólo 6 CV, y una corriente en contra de unos 7 nudos como mas tarde supimos habíamos reculado unas 70 millas, librándonos de los acantilados de la costa este de Cherburgo de milagro !

Al atardecer del segundo día después de comprar un GPS y ya recuperados emprendimos de nuevo nuestra singladura rumbo a la pequeña isla de Alderney adónde arribamos sin novedad a la mañana siguiente. Entre unas cosas y otras a mi se me estaba acabando el tiempo así que Antonio Molina llamó a su hijo que ya estaba de vacaciones para que viniese en avión a la cercana isla de Guernsey y hacia allí nos dirigimos para hacer el relevo. El "Delivrance" aún tardó otras dos semanas en arribar sin novedad a nuestra ciudad La Coruña.

(*) Quiero añadir que ésa dura experiencia en mar abierto fué para mi algo impresionante y me reafirmó en terminar de prepararme yo y de equipar mi velero "Vagamundo" para emprender un año mas tarde mis singladuras en solitario. En cuanto a Antonio Molina resistió como un león siguiendo en todo momento las instrucciones de nuestro siempre paciente y tranquilo patrón el finado Paco Trigo, que en paz descanse.

EL MILAGRO DE UN "MARABU" Y EL PAIS DE LOS "DOGONES" (MALI)

2012-07-29T01:06:00.001+02:00

En agosto de 1986 estando Chema (el mecánico conductor) y yo en Bamako nos llegó en avión un nuevo grupo de expedición de ADINDA para recorrer durante tres semanas una gran parte del maravilloso país de Malí, sin duda el mas completo e interesante de todo el Africa occidental de influencia francesa. Después de un primer día en Bamako visitando la Gran Mezquita, el Museo Nacional, el puerto fluvial sobre el Níger, el mercado de artesanía y el célebre hotel de L´Amitie emprendimos la ruta hacia Ségou con nuestro pequeño y verde autobús 4x4.

En Ségou, a unos 240 kilómetros de Bamako y también localizada a orillas del gran río Níger el principal atractivo era en aquél entonces su activo mercado en el que podías comprar casi de todo incluyendo alimentos y latas de conservas con los sellos de la ayuda humanitaria de varios paises. Después de pernoctar allí una noche emprendimos de nuevo ruta para llegar a comer a la pequeña ciudad de San con su bonita mezquita de adobe blanqueado, continuando luego hacia el noreste a fin de coger el "bac" (pequeño ferry) el cuál atravesando el río Bani (un afluente del Níger) nos llevaría ya al anochecer hasta Djenné.

Djenné, la ciudad santa de Malí, con su impresionante Gran Mezquita de adobe y madera de palma de estilo sudanés (*), sus madrasas (escuelas coránicas), sus artesanos y anticuarios, el diseño de sus calles y la arquitectura de sus casas, y su colorido mercado de los lunes a los pies de la Gran Mezquita es sin duda una de las ciudades mas interesantes y bellas de Malí, y allí permanecimos un par de días alojados en su agradable y limpio "campement" para poder ver tranquilamente ésta ciudad acompañados por el joven Souri (mi "guia local" adoptado en mis anteriores viajes), y bañándonos en el apacible río Bani.

Fué bañándonos en el rio Bani (**) dónde tuvimos una vivencia inesperada, una chica de nuestra expedición se clavó en la zona del tendón de Aquiles un gran anzuelo de una ristra utilizada por los "bozós" para pescar el "capitán" (un gran pez de fondo muy abundante en aquellas aguas), traspasándole de un lado a otro el tobillo, el pié le comenzó a hinchar, su dolor era creciente y no veíamos manera de poder quitarle el anzuelo. En ésto y al escuchar los gritos de la joven se nos acerca un "Marabú" (santón curandero muy respetado en todo el Sahel) que estaba rezando a la orilla del río, le echa un vistazo al tobillo, cierra los ojos, escupe al suelo, y con un rápido movimiento del dedo medio de su mano derecha roza el anzuelo, éste desaparece como por arte de magia (si no lo hubiésemos visto yo nunca lo hubiese creido) sin sangre alguna y sin dejar señales en el tobillo ni de la entrada ni de la salida del anzuelo.

Abandonando Djenné nos dirigimos, primero por carretera, y luego por una difícil pero preciosa pista de montaña hacia el pueblo y las fallas de Bandiagara, en el misterioso país Dogón (***), atravesando riachuelos sobre rocas y grandes cantos rodados, visualizando de vez en cuando en sus cercanías a altivos pastores "fulani" (peuls) con sus pequeños rebaños de cabras y camellos, a miembros de familias "dogón" cultivando maiz y mijo en pequeñas parcelas entre las rocas cercanas a sus curiosas casas de piedra y adobe con sus graneros "machos" y "hembras" con puntiagudos techos de paja, llegando así ya por la tarde a Bandiagara, el principal pueblo de la zona, para alojarnos por unos días en su precario "campement" en dónde ni luz eléctrica había cocinando los alimentos que llevábamos con la luz de los candiles.

Bandiagara está situado sobre una gran falla rocosa con paredes verticales de unos 300 metros de altitud la cuál domina un enorme y bonito valle que llega hasta Burkina Fassó, plagado de cultivos de mijo y arroz y de baobad, los "árboles sin sombra". Tanto en el valle como colgados en los acantilados y en la cima se encuentran varios pequeños y emblemáticos pueblos "dogón" entre los que destaca por su cercanía aunque no por su accesibilidad el de Sanghá desde dónde la vista de los impresionantes acantilados con las antiguas cuevas y tumbas de los misteriosos y desaparecidos "hombrecillos rojos" expulsados por los "dogón" (posibles antepasados de los bosquimanos) en las cuevas y fisuras de las rocas es mucho mas hermosa.

Entre Bandiagara y Sanghá pasamos varios días saltando entre las rocas y descendiendo a pié por "senderos de cabras" ( incluida la joven del anzuelo) hasta los pueblos y aldeas del valle, sacando fotografías, intentando conectar con los nativos, y empapándonos de la misteriosa cultura "dogón" y de la espiritualidad de la zona. Luego de un baile ritual en que los animistas dogones bailan sobre grandes zancos disfrazados con caretas de diversos animales, algunas con enormes "cuernos" de madera llamadas "kanagas" en forma de dobles cruces, pasamos nuestra última noche en Bandiagara intercambiando regalos y comprando artesanía, y ya a la mañana siguiente emprendimos el camino hacia Mopti, la llamada "Venecia africana".

Mopti, situada en la confluencia de los ríos Níger y Bani está construida sobre tres islas unidas por diques y de ahí el sobrenombre de "Venecia africana". Mopti es la tercera ciudad del país en número de habitantes, principalmente songhais, bambaras, bozós, peuls y tuaregs, y el principal puerto fluvial de Malí. Es una ciudad agradable para pasear siendo sus principales atractivos su Gran Mezquita de estilo sudanés, su concurrido mercado pequeño, sus estrechas calles repletas de anticuarios y artesanos, su activo puerto repleto de mercancías y sus barcazas de carga, y sobre todo los pueblos de pescadores "bozós" y los asentamientos "tuareg" del otro lado del río a los que fácilmente se llega en piraguas.

Después de un par de días en Moptí regresamos directamente a Bamako a fin de que el grupo regresase en avión a España, permaneciendo allí Chema y yo con nuestro autobús 4x4 a la espera de un nuevo grupo de expedición para, vía Kolokari, Kayes y Tambacounda entrar y recorrer el vecino país de Senegal.

(*) La Gran Mezquita de Djenné fundada en el año 1.240 y declarada Patrimonio de la Humanidad es el edificio religioso de adobe y madera de palma mas grande del mundo y el mejor ejemplo de arquitectura sudanesa de todo el Africa occidental.

(**) Al año siguiente en parecidas fechas y también bañándome en el río Bani pillé Bilharziasis, unas larvas microscópicas que migran a través de la sangre primero a los pulmones y luego al hígado, bazo y riñones y si no se curan a tiempo pueden ser mortales. Tuve que regresar a España y ponerme en manos de uno de los pocos especialistas en enfermedades tropicales que por aquel entonces había en nuestro país, el Dr. Corachán, del Hospital Clínico de Barcelona. Ese fué el final de mis continuados e intensivos viajes por el Africa occidental.

(***) Los misteriosos Dogones de origen desconocido son en todo diferentes a cualquier otra tribu ó raza de su entorno, son animistas, su lenguaje y calendario son únicos, y según los expertos toda su cultura y costumbres podrían estar relacionados con las órbitas de "Po Tolo" (Sirius II) y "Emme Ya" (Sirius III), hace muy pocos años descubierta.

"LA FRANJA DE LAS NIEBLAS ETERNAS" Y LOS INDIOS "COLORADOS" (ECUADOR)

2012-07-24T22:42:00.000+02:00

A finales de enero de 1981 crucé la frontera entre Colombia y Ecuador por la localidad de Ipiales, una pequeña ciudad dedicada casi toda ella, al menos en aquellos tiempos, al comercio y al contrabando de todo tipo de mercancías entre los dos paises, una ciudad que sin embargo cuenta con una hermosa Catedral en su plaza central y a pocos kilómetros de distancia con una de las maravillas de Colombia, el Santuario de Nuestra Señora de las Lajas, una muy bonita y esbelta basílica sustentada sobre pilotes en el cañón del río Guaytara, lugar de peregrinación de miles de personas de todos los países sudamericanos.

Pasada Ibarra, "la ciudad blanca de Ecuador", situada a los piés del volcán Imbabura, con su magnífico Palacio de la Gobernación y su Castillo del Cuartel, llegué a la localidad de Otavalo en sábado día de mercado asombrándome de la riqueza artesanal de los indios Otavaleños (*) los cuáles, ataviadas las mujeres con sus largas faldas negras, sus hermosas blusas blancas con adornos bordados y sus múltiples collares de oro , exponen en la Plaza de los Ponchos miles de tapices, ponchos, chales, jerseys, bufandas, zapatillas, etc. de lana, algodón, cuero y totora. Otavalo goza de un clima priviligiado y está ubicado en un paisaje paradisíaco muy cerca del lago San Pablo y del volcán Imbabura que da nombre a toda la región.

Continuando hacia el sur llegué a la "Bola de la Mitad del Mundo", un monumento situado a unos veinte kilómetros al norte de Quito que marca teórica y aproximadamente el paralelo cero, la línea ecuatorial del mundo. Ya en Quito, la capital de Ecuador, situada a los piés del volcán Pichincha a casi tres mil metros de altitud, la primera capital del inca Atahualpa antes de su traslado a Cusco, visité su Centro Histórico uno de los primeros en ser declarado Patrimonio de la Humanidad con su Palacio de Carondelet en la gran Plaza de la Independencia, su Basílica del Voto Nacional la mas grande de América Latina, la Catedral Metropolitana, las iglesias de La Compañía, de San Francisco y de Santo Domingo, etc.

De nuevo en ruta dejé a un lado el nevado y grandioso volcán Cotopaxi de casi 5.900 metros de altitud antes de virar hacia el oeste por una sinuosa carretera descendente atravesando la "Franja de las Nieblas Eternas" (**) camino de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, así llamada por la vistosidad que le dan los tímidos indios Tsachilas (***) de la región que acuden a su mercado con sus cuerpos teñidos de rojo, pañuelos al cuello, vistosos chales al hombro, pequeñas faldas con rayas horizontales y su pelo recortado y embadurnado con barro y achiote asemejando un artificial casquete rojo sobre sus cabezas.

Abandonando Santo Domingo continué bajando hacia el noroeste camino de la provincia costera de Esmeraldas, la llamada "provincia verde" por su abundante masa forestal en la que habitan jaguares, osos hormigueros, perezosos, loros, tucanes, guacamayos, etc, y de sus variadas y hermosas playas alojándome en un camping en plena playa de Atacames y visitando desde allí el interior de la provincia y los pequeños pueblos pesqueros y playas de los alrededores, Muisne, Quirindé, Tonsupa, Súa, Same, etc. antes de continuar varios días después mi camino hacia Santiago de Guayaquil, la ciudad mas poblada y el puerto mas grande de Ecuador.

En Guayaquil esperaba poder conseguir un pasaje barato en algún carguero para visitar las islas Galápagos pero me fué totalmente imposible, no porque no hubiese barcos disponibles sino porque te exigían un permiso especial de la Armada y ésta no se lo proporcionaban a ningún turista extranjero. El avión resultaba muy caro para mí y además no había cupo disponible hasta mucho tiempo después, así que después de visitar lo principal de la ciudad, la Torre del Reloj, la Catedral Metropolitana, la Iglesia de San Francisco, etc. dejé Guayaquil dirigiéndome hacia el sur camino de la frontera con el norte de Perú.

(*) Los indios Otavaleños son muy numerosos, laboriosos, listos y organizados. En el presente siglo XXI han ido "colonizando" con sus puestos ambulantes y sus tejidos y artesanía varia los principales "mercadillos" de Latinoamérica, Europa e incluso Estados Unidos. Vd. los distinguirá perfectamente porque son muy bajitos y sus mujeres llevan largas faldas negras, blusas blancas bordadas con adornos y varios collares de oro al cuello que según su número indican su posición económica, antiguamente su posición social.

(**) La "Franja de las Nieblas Eternas" es una masa permanente de nubes pegada a la Cordillera Andina a unos mil metros de altitud originada por la evaporación del cálido mar tropical, tiene mas de un kilómetro de ancho y produce una humedad y semioscuridad en la que resulta difícil vivir, no quedando mas remedio que atravesarla cuando se baja o sube por caminos ó carreteras desde el altiplano a la costa del Pacífico.

(***) Los indios Tsáchilas llamados "Colorados" ´habitan en pequeños poblados en ésa zona de la cordillera andina limítrofe con la siempre oscura y húmeda "Franja de las Nieblas Eternas", son tímidos y poco sociables, duermen en hamacas en sus sencillas chozas rectangulares de madera, paja y cañizo, cultivan mandioca, mascan tabaco, beben chicha, cazan con cerbatanas, y untan su cuerpo y el casquete de pelo embarrado de sus cabezas con un tinte rojo extraido de las semillas del "onoto" que les protege de los insectos.

ME TENGO QUE TRAGAR MEDIO CORAZON CRUDO Y PALPITANTE (COSTA DE MARFIL)

2012-07-20T23:03:00.000+02:00

Mediado el verano de 1986 nos encontrábamos Chema (el mecánico-conductor) y yo en la ciudad de Abijdán (Costa de Marfil) esperando con nuestro pequeño autobús 4x4 la llegada en avión de un nuevo grupo de expedición de ADINDA a fin de recorrer durante tres semanas de sur a norte Costa de Marfil, el oeste de Burkina Fassó, y enviarlos en avión de regreso a España desde Bamako, la capital de Malí.

Llegado el grupo, en Abijdán, la capital económica y financiera de Costa de Marfil, una ciudad construida bordeando la laguna de los Ebrié visitamos como no el barrio financiero del Plateau, el elegante barrio de Cocody con su famoso hotel Ivoire, la mezquita de Trechville, la moderna catedral de San Pablo, el grandioso, colorido y muy activo mercado de Adjamé, y ya antes de partir camino del norte hacia Yamoussoukro, los famosos "lavanderos de Abijdán", cientos de hombres y mujeres sumergidos hasta las rodillas en el río, cada uno con su neumático que le sirve de plataforma, lavando ropa por encargo sin parar durante todo el día.

En Yamousssoukro, la megalómana y artificial capital política del pais al menos por aquél entonces no había nada que ver a excepción de los cocodrilos del foso que rodean el palacio presidencial a los que los pocos viajeros que llegaban alimentaban con gallinas vivas compradas a los propios guardias del palacio. Saliendo de Yamoussoukro hacia el oeste nos dirigimos hacia el parque nacional de Marahoué en dónde además de los clásicos leones, elefantes y cocodrilos se pueden ver también bongos, panteras y mangostas, continuando luego hacia la ciudad de Daloa la capital del cacao y de la madera de Costa de Marfil, país que está devastando a marchas forzadas los inmensos bosques de las gigantescas ceibas del país.

Llegados a la pequeña ciudad de Duekoué (*) y antes de continuar hacia el norte camino de uno de nuestros principales destinos, la región montañosa de Man, fronteriza con Liberia y Guinea Conakry, el pais de los "Yakoubas", acampamos en la misión salesiana de Santa Teresa de Jesús en aquél entonces dirigida por un sacerdote español, Vicenti Griseli, quién nos recibió con los brazos abiertos. Ya alojados en la ciudad de Man y mientras comíamos mangosta y armadillo preguntamos por los poblados animistas "Yakoubas", muchos de ellos comunicados entre sí por puentes de lianas para cruzar los numerosos ríos que los separaban en su inmenso territorio muy selvático y montañoso, recomendándonos que en principio nos dirigiésemos hacia el norte en dirección Biankouma y a mitad de camino preguntásemos por Godoufama, el cuál comenzaba ya a abrirse a los visitantes extranjeros.

Un par de días después llegamos a Godoufama, un poblado de chozas de adobe la mayoría de forma circular y con techos de paja, encontrándolo para nuestra sorpresa completamente vacío, oímos voces y sonido de tambores en un punto de la frondosa selva que lo rodeaba y hacia allí nos dirijimos encontrándonos a todos los habitantes del poblado en cuclillas, con las caras pintadas y semidesnudos, algunos con tambores en las manos, haciendo círculo en un claro de la selva delante de un gigantesco y muy frondoso "árbol sagrado" adornado con diversas ofrendas y telas multicolores, y en el interior del círculo, a una cabra recién degollada sobre un gran tocón de madera y a una "máscara" (hechicero) disfrazado de ave zancuda bailando y arengando al que parecía ser el jefe del poblado que estaba con un cuchillo abriendo la cabra en canal y recogiendo en un cuenco la sangre para ofrecérsela al "árbol sagrado".

Al vernos llegar todo el mundo se paralizó mirándonos fijamente en medio de un inquietante silencio (sin proponérnoslo habíamos interrumpido una ceremonia animista sagrada vetada a los extraños), yo intenté acercarme respetuosamente al jefe del poblado, todos los yakoubas que estaban en cuclillas se levantaron palpándose la tensión en el ambiente, el jefe miró primero a la "máscara" y luego a mi haciéndome gestos de que me aproximase, así lo hice, junté mis manos e incliné la cabeza, la reacción del jefe fué inesperada, introdujo su mano izquierda en el cuerpo de la cabra, extrajo el corazón palpitante de la misma y con su cuchillo lo cortó en dos, empezó a comerse una mitad y extendió su mano ofreciéndome a mi la otra mitad todavía palpitante y sangrante, no sé cómo lo hice pero comencé a masticar hasta que me la comí entera, la tensión se deshizo y todo mi grupo pudo aproximarse durante el resto de la ceremonia en la cuál se repartió el resto de la cabra entre todos los habitantes del poblado.

En las cercanías del poblado fijamos nuestro campamento acompañándonos durante los dos días siguientes el jefe del poblado y algunos otros nativos a visitar, a través de estrechos senderos abiertos en la selva y de vez en cuando atravesando pequeños ríos y regatos por puentes de lianas trenzadas otros pequeños y mas alejados poblados yakouba de la zona ya próximos a la frontera con Guinea Conakry. Después de un simbólico intercambio de regalos, alguna linterna y cuchillos a cambio de collares y pulseras de cuero con "caracoles kaurí", continuamos nuestra ruta hacia el norte paralelos a la frontera camino de la región y la ciudad de Odienné, la mas noroccidental de Costa de Marfil, de población "malinké" y mayoría musulmana, una región en la que se cultiva yuca, ñame, arroz, cacahuetes y en la que se cria bastante ganado y abunda la gran mosca tse-tse que provoca la famosa "enfermedad del sueño".

Ya en ruta hacia el éste llegamos a Korhogó (**) la principal ciudad del norte del país, la capital de los "Senufos" (los llamados hombres pantera), una ciudad en la que su mayor atractivo son sus danzas rituales, su artesanía de madera y sus tejidos estampados la mayoría de color tierra, amén de su mezquita y su animado mercado. Desde Korhogó nos dirigimos ya hacia el noreste primero por carretera hasta la estación de tren de Ferkessedougou y luego por una embarrada pista rojiza camino de la frontera con Burkina Fassó, de la pequeña ciudad de Banfora con los hipopótamos de su lago Tengrela en el cuál estuvimos a punto de sumergirnos con nuestro autobús al patinar éste en su estrecha y resbaladiza pista, y ya un poco mas al norte las bonitas y suaves cascadas del río Komoé antes de llegar a Bobó Diulassó, la segunda ciudad mas grande de Burkina Fassó situada en el extremo occidental del país.

En Bobó Diulassó nos detuvimos un par de días para descansar bañándonos en la piscina del mítico hotel Ram (del ferrocarril) y visitar lo mas interesante de la ciudad, su acogedora y pequeña mezquita, el río (regato) con sus "peces sagrados", el enorme y muy concurrido mercado de estilo sudanés de dos pisos, así como algunos poblados "Lobis" de los alrededores con sus casas de adobe disimuladas bajo tierra al objeto de escapar a la vista de sus enemigos. Abandonando ya Bobó Diulassó nos dirigimos hacia la frontera con Malí camino de su capital Bamako, en dónde después de visitar su mercado y el hotel de L´Amitié del que tan buenos recuerdos tengo el grupo emprendió en avión su regreso a Madrid.

(*) En el año 2011 alrededor de un millar de personas de la tribu "Gueré" fueron masacradas en tan sólo un par de días en Duekoué en los enfrentamientos entre las tropas del candidato electo Alassane Ouattara y el presidente Laurent Gbagbo que tanto se resitió a dejar el poder.

(**) Fué en Korhogó dónde nació en el año 2002 el Movimiento Patriótico de Costa de Marfil en abierta oposición al gobierno del ya entonces dictador presidente Laurent Gbagbo.

EL PODRIDO "XURELO" Y NUESTRO RESCATE EN LA MAR

2012-07-18T12:53:00.000+02:00

Tenía ya ganas de un velero que me permitiese cuánto menos asomar la nariz al Atlantico y explorar las demás rías de Galicia, pero no tenía dinero para comprarme uno. En la primera mitad de los años 70 tres "señoritos" del Náutico de La Coruña me ofrecieron cambiarme un viejo velero de madera de 8 metros de eslora por mi Arcoa 520 de fibra, se trataba del tan famoso "Xurelo" del que al parecer todo el mundo sabía que buena parte de su tablazón e incluso algunas cuadernas estaban completamente apolilladas, menos yo que sólo me apercibí de la podredumbre de los fácilmente sustituibles techo y mamparos de la cabina.

Desmonté y guardé el mástil de madera también carcomido a la altura de la cruceta, y varios meses me pasé sustituyendo como buenamente pude parte de las cuadernas y de la tablazón del casco, revisando también su viejo motor Buck con encendido eléctrico y de manivela. Cuándo creí que al menos las cuadernas, el casco y el motor estaban renovados y operativos boté el barco a la mar, y en un tranquilo y soleado día de verano salí a probar el motor acompañándome María Luisa Sánchez, una buena amiga que era psicoanalista, la cuál vino acompañada de un paciente suyo que quería relajarse un poco en la mar.

Disfrutamos de una tranquila navegación a motor por la ría de La Coruña y todo fue bien hasta llegar a la altura de los acantilados del Seixo Branco, en dónde el viento comenzó a soplar con fuerza y la mar a levantarse con olas cada vez mas grandes rompiendo en los acantilados. A punto de virar para regresar al puerto el motor del "Xurelo" se paró y no hubo forma de ponerlo de nuevo en marcha ni con las baterías ni con la manivela, lancé el ancla y al poco tiempo se rompió el cabo, lancé la pequeña ancha de respeto que llevaba mientras seguía intentando encender el motor, la mar cada vez mas brava, el paciente totalmente agarrotado y agarrado a la base delausente mástil, mi amiga conservando la calma pero sin saber ni poder hacer nada, y yo cada vez mas mareado intentando encender el motor.

En vista de la cada vez mas problemática situación lancé unas bengalas y al parecer una pareja nos vió desde el Seixo Branco y se fué con su vehículo a avisar a la Guardia Civil, ésta pasó el aviso a la Cruz Roja del Mar, y cuándo ya estábamos próximos a las rocas con el ancla de respeto garreando aparecieron tres zodiacs de la Cruz Roja cruzándose entre ellas para lanzarnos sus cabos, trincados los cabos nos sacaron de allí, y luego la mas grande y potente nos remolcó hasta las instalaciones náuticas del Casino de La Coruña quedando allí fondeados. Al día siguiente publicaron la noticia en la prensa local poniendo algo así: Unos "señoritos" del Náutico a punto de irse contra las rocas en el Seixo Branco rescatados por la Cruz Roja del Mar.

Pero mi historia con el "Xurelo" no terminó ahí, de nuevo varé el barco en tierra y cansado de trabajar y meter dinero en él lo puse a la venta por la simbólica cantidad de 1.000 pesetas (12 $) con el fin de deshacerme del barco y de su documentación. Comprobando las reparaciones ya realizadas en cuadernas, casco y motor me lo compró un estudiante universitario de Vigo que también sin dinero tenía los mismos sueños que yo. Al cabo de unos días apareció en mi domicilio la madre del joven universitario acompañada de un abogado para reclamarme la devolución de las 1.000 pesetas. El colmo de los colmos fué que el abogado que la acompañaba era uno de los tres "señoritos" del Náutico de La Coruña que me habían vendido a mi el "Xurelo" !!!, al saberlo la buena señora se marchó abochornada.

Poco después el joven universitario le vendió el "Xurelo" por 5.000 pesetas (60 $) a un barbudo comerciante del Agra del Orzán, el cuál lo estuvo trabajando en tierra delante del Oceanográfico durante varios años hasta que se lo hicieron sacar de allí llevándolo con su enorme carro a la rampa de Oza. El "Xurelo" nunca mas volvió a navegar.

MIS PRIMERAS EMBARCACIONES Y "SINGLADURAS"

2012-07-16T11:14:00.000+02:00

MI PIRAGUA ARTESANAL DE LONA

Siendo yo adolescente, tendría 14 años, un día me puse a construir en la casa de verano de mis padres en Fiobre, una aldea a unos veinte kilómetros de La Coruña, muy cercana a la playa del Pedrido, una piragua de estilo canadiense con lona impermeabilizada por fuera con aceite de linaza, embreada por dentro y con un armazón de listones de eucalipto doblados al fuego.

Con esa piragua casera me pasé un par de veranos navegando por la ría de Betanzos y sus playas, calas y marismas, acampando y durmiendo unas veces sobre los arenales de Ponte do Porco, en ocasiones en las márgenes del río Mandeo en dónde se celebran los tan conocidos Caneiros de Betanzos, y otras sobre las hierbas del parque del por aquél entonces tranquilo y abandonado pazo de Mariñán.

MI PEQUEÑO CATAMARAN PLAYERO

A los 16 años y en vista de mi afición la mar mis padres me compraron un pequeño catamarán playero modelo Aquacat con el que al fin pude navegar ya rapidamente por las rías de Sada, Miño y Puentedeume, aunque eso sí, llevando todas mis pertenencias en una bolsa impermeable atada a un mamparo porque ése modelo de catamarán volcaba cada dos por tres.

Con él continué conociendo las rías y haciendo mis acampadas durante los veranos hasta que un hermano mío lo estrelló contra unas rocas y nunca mas catamarán fué.

MI PRIMER MINI VELERO, EL "VOLVORETA"

A los 18 años y por haber ingresado en la Academia Militar de Zaragoza me compraron un mini velero sin motor, el "Volvoreta", era un bonito y estilizado velerito de color blanco y amarillo de 4,20 metros de eslora con una pequeña cabina en la que al menos podía guardar y llevar mis pertenencias sin riesgo de que se empapasen en cada navegación.

Con él continué navegando por las rías de Sada, Miño y Puentedeume acampando en muchas de sus preciosas playas y calas pero sobre todo en Rio Castro, entre Redes y Cabañas, y muchísimas veces en la por aquél entonces muy resguardada, con manantial de agua y todavía virgen cala de La Higuera situada enfrente de la isla de La Carboeira, adónde me desplazaba nadando a coger percebes, a practicar pesca submarina, y cuándo las muy agresivas gaviotas me lo permitían a tumbarme en su cima sobre los comodísimos colchones de largas y suaves hierbas.

MI PRIMER VELERO CON MOTOR INTERIOR

A principios de los 70 estando yo ya trabajando en Olivetti me compré un Arcoa 520 cabinado de color blanco y azul, mitad motora mitad velero, el cuál me permitió ya cuándo las condiciones de la mar y el viento lo permitían extender mi radio de navegación hasta las rías de Ferrol y La Coruña.

Recuerdo que en una ocasión, navegando con mi amiga Almudena San Juan desde La Coruña a Sada el viento comenzó a arreciar, y ya a punto de doblar el islote de La Marola por su cara interior oímos un estruendoso crac-crac-crac y vimos cómo iban saltando uno a uno los remaches de plástico que unían casco y cubierta y cómo ésta comenzó a levantarse separándose del casco de la embarcación. Arrié la vela mayor que debido al fuerte viento era la causante de todo, el mástil iba anclado sobre la cubierta, y así pudimos continuar nuestra singladura a motor hasta Sada sin mayores problemas.

LA SORPRENDENTE REGION DEL CAUCA (COLOMBIA)

2012-07-13T12:53:00.001+02:00

A primeros de enero de 1981 durante mi vuelta a Sudamérica llegué en plena celebración de los carnavales a la maravillosa ciudad de Popayán (*), la capital del Alto Cauca, localizada en el suroeste de Colombia. Había oido hablar mucho de ésta antigua ciudad colonial fundada por los españoles en 1537, la "ciudad blanca", sin duda la segunda mas hermosa de Colombia después de Cartagena de Indias, así cómo de sus alegres, movidos y emblemáticos carnavales llamados de Pubenza que se celebran todos los años a principios de enero, y en los que en aquél entonces además de rociarte de agua era frecuente, cómo me ocurrió a mi, que te embadurnasen de betún cubriéndote luego de harina.

Pero no era sólo Popayán lo que me interesaba del suroeste de Colombia, también había oido hablar de Silvia, del parque nacional Puracé, de Tierradentro y del Valle de San Agustín, todos ellos un poco mas hacia el éste, y hacia ellos me dirigí en autobuses locales empezando por la pequeña localidad de Silvia en la cuál todos los martes se celebraba un activo mercado al que acudían a vender sus productos los indios "guambianos" de los alrededores, charlando en su dialecto "chibcha", ataviados los hombres con sus vistosas faldas de paño azul intenso, a veces negro, y las mujeres con sus blusas bordadas de colores variados y multitud de collares que en ocasiones llegaban a pesar mas de un kilo.

Regresando de nuevo a Popayán tomé otro autobús hacia el noreste camino del parque nacional Puracé, uno de los paisajes mas pintorescos y bonitos del país en el cuál se encuentran, además del volcán Puracé (la "montaña de fuego" en idioma quechua) de mas de 4.600 metros de altitud, uno de los volcanes mas activos de Colombia y al que se puede ascender por su cara norte, el nacimiento del río Cauca que dá nombre a toda la región, la laguna de San Rafael, las bonitas cascadas de Bedón y San Nicolás, así cómo las fuentes termales de Agua Tibia y Agua Hirviendo y las de San Juan, con sus líquenes y musgos multicolores.

Continuando luego en autobús hacia la localidad de La Plata, con su vistosa catedral de San Sebastián, desde allí me desplacé en los siguientes días primero hacia el noroeste en busca del conjunto arqueólogico de Tierradentro con sus impresionantes hipogeos subterráneos, algunos hasta con escaleras de caracol, columnas interiores y pinturas geométricas en rojo y negro, y sus estatuas de piedra precolombinas de origen desconocido, y luego hacia el suroeste camino del valle de San Agustín, uno de los conjuntos arqueológicos mas importantes de Sudamérica en el que también se conservan varios cientos de estatuas de piedra con representaciones de dioses, personas y animales, algunas tan gigantescas que te recuerdan (sin que tengan en principio relación alguna) a las de la isla de Pascua.

Abandonando con pena toda ésta región del Cauca, una de las mas interesantes, bonitas y emblemáticas de mi recorrido por Sudamérica, emprendí rumbo sur hacia la frontera con mi siguiente pais, el también muy completo e interesante Ecuador.

(*) Dos años después de mi visita, en marzo de 1983, el centro histórico de Popayán fué practicamente destruido por un fuerte terremoto que dañó gravemente a casi todos sus emblemáticos edificios, catedral e iglesias, siendo todos ellos impecablemente restaurados e incluso mejorados en las décadas posteriores.

NOS PERSIGUE HASTA LA "TIERRA DE NADIE" LA POLICIA DE MALI

2012-07-11T14:42:00.000+02:00

Fué a principios de febrero de 1987 cuando regresabamos a España seis personas con nuestro Land Rover 2000 una vez finalizado el seguimiento del rally Paris-Dakar 87. Salimos de Dakar (Senegal) y vía Tambacounda nos dirigimos a Gao (Malí) pasando por Kayes, Bamako y Moptí. En Gao, la capital de la dinastía Askia (*) del antiguo gran imperio Songhai, situada a orillas del río Níger, actual capital política del muy reciente y todavía no reconocido por ningún país estado independiente "tuareg" llamado Azawad, nos aprovisionamos de víveres, agua y combustible e hicimos una completa revisión de nuestro vehículo antes de afrontar las pistas del extremo norte del sahel de Malí bordeando el macizo montañoso del Adrar de los Iforas, adentrándonos cada vez mas en el territorio de los "tamashek", los llamados tuareg negros.

Después de pasar por los pequeños poblados de Anefis y Aguelhok llegamos al pueblo de Tessalit situado a unos 520 kilómetros al norte de Gao, depositando nuestros pasaportes en la policía para que nos sellasen la salida de Malí mientras nos dirígiamos a una cantina cercana para descansar un par de horas, refrescarnos y comer algo. Ya listos para partir de nuevo paramos nuestro Land Rover delante del puesto de la policía fronteriza apareciendo un cabo con nuestros pasaportes sellados en la mano diciéndome que bajase del coche, así lo hago, me separa un poco del vehículo, y me pide 300 dólares para entregarme los pasaportes, empezamos a discutir por las buenas, luego por las malas, pero el policía no cedía en su chantaje y cuándo vió que no estaba dispuesto a darle los 300 dólares comenzó a caminar hacia su oficina, pegué un salto, le arrebaté los pasaportes de la mano, y mientras le gritaba a Chema (nuestro conductor) que arrancase me subí en marcha al Land Rover y salimos de allí escopetados.

El cabo no debió de tardar en reaccionar porque un par de horas después en un alto en el camino un tuareg nos alertó de que venían dos vehículos policiales detrás nuestro, la frontera con Argelia estaba todavía a mas de 60 kilómetros y salimos de nuevo pitando con los policías malienses en los talones, consiguiendo despistarlos ya en la "tierra de nadie" circundando una cadena de traicioneras dunas de arena que nos separaban de la frontera con Argelia y del puesto fronterizo de Bordj Mokhtar, ya en el lado argelino, en dónde despachamos sin problemas nuestra entrada en el país, descansamos allí un día, revisamos nuestro vehículo y nos aprovisionamos de nuevo de agua y combustible antes de emprender siempre hacia el norte la travesía del temido desierto del Tanezrouft (**) (la llamada "tierra vacía"), mas de 640 kilómetros de pistas en dónde no hay absolutamente nada a tu alrededor, ni gente, ni agua, ni gasolina, sólo una inmensa planicie de arena y grava y las ruinas de unos antiguos puestos avanzados de la legión extranjera francesa llamados Bidón V y Weygand.

Cruzado rapidamente y sin mayores problemas el desierto del Tenezrouft llegamos hasta el insulso pueblo de Reggane en dónde tomamos combustible, continuando luego ya por carretera asfaltada hasta la agradable ciudad de Adrar, y unos 400 kilómetros mas adelante a los preciosos pueblos fortificados bereberes de Beni-Abbés y Taghit bordeando por el oeste las grandes dunas del Gran Erg Occidental, para adentrarnos luego en el macizo montañoso del Atlas argelino por la ciudad de Bechar y cruzando luego la frontera con Marruecos por la pequeña localidad de Figuig camino de Oujda, Nador y Melilla (España), en dónde tomamos un ferry para Almería, llegando al cabo de unas tres semanas de viaje a Madrid.

(*) La dinastía Askia controlaba las caravanas de la sal desde Taoudeni al Mediterráneo a través del Sáhara, y llevó al imperio Songhai a su máximo esplendor. En Gao todavía se puede ver la tumba piramidal de adobe y madera de mas de 17 metros de alto del emperador Mohamed I el Grande construida a finales del siglo XV, declarada Patrimonio de la Humanidad en peligro.

(**) El temido desierto del Tanezrouft es conocido como la "tierra vacía" ó la "tierra de la sed" porque allí no hay absolutamente nada. Siglos atrás era evitado por las caravanas de camellos que trasportaban la muy apreciada y costosa sal desde las minas de Taoudeni hasta el mar Mediterráneo. Todavía en el pasado siglo se encontraron en él los restos momificados de una caravana de mas de 1800 camellos y unos 1500 "tuareg" y esclavos "bellah".

LAS SINGLADURAS CON MI VELERO "VAGAMUNDO" (ULTIMA ETAPA)

2012-06-21T12:53:00.000+02:00

EL TRISTE FINAL DE MIS TRAVESIAS CON EL "VAGAMUNDO"

A finales de septiembre de 1996 después de unos fructíferos meses de expediciones por tierra tanto a nivel económico cómo personal regresé a Arrecife de Lanzarote para arranchar mi velero "Vagamundo" y ver de promover desde allí excursiones por las islas para cubrir la temporada de otoño invierno. Ya en mi anterior y corta estancia había comprobado que ello no resultaba nada fácil dada la feroz competencia de empresas y particulares que allí había, pero ésta vez tenía algún remanente económico y confiaba en hacerme un hueco con los anuncios y propuestas de singladuras que en varios periódicos gratuitos nacionales había insertado y dejado programados antes de regresar a Canarias, aprovechando además los sobrantes que a mis competencias no les interesasen ó no pudieran cubrir, consiguiendo así hacer un par de excursiones a Corralejo y Lobos y una a la pequeña isla de la Graciosa, ubicada al norte de Lanzarote.

Un día a finales de octubre me contactan dos jóvenes de un pueblo de los Pirineos que habían visto uno de mis anuncios en Segundamano, y me preguntan disponibilidad, condiciones y precio para llevarlos hasta las islas de Cabo Verde con la posibilidad de continuar luego hasta el Caribe, me explican que son dos amigos en paro, Sergio monitor de piraguismo en ríos de montaña, sin experiencia de navegación en la mar, y Paco, un auxiliar de enfermería con alguna experiencia de navegación en un buque sanitario. Me dicen que tenían previsto irse en avión unos cuantos meses al Caribe y que no les importaría vivir la experiencia de intentarlo en un velero siempre y cuando las condiciones fuesen asumibles. Llegamos a un acuerdo con una cantidad fija para la travesía hasta Cabo Verde y otra en depósito para cubrir, bien la travesía del Atlántico, bien mi regreso con el barco a Canarias en el caso de que ellos decidiesen abandonar el proyecto en Cabo Verde, por supuesto ambas cantidades por adelantado.

Ya con esa contrata asegurada y sin problemas económicos por delante contacto a Tito Iglesias por si quiere venirse en principio hasta Cabo Verde y me contesta que si van otras personas nó. A principios de noviembre llegan Sergio y Paco en avión, y después de disfrutar unos días en Lanzarote, en Corralejo y en las playas de Jandía al sur de Fuerteventura emprendemos desde Morro Jable la singladura con rumbo sureste, la mar tranquila y un cómodo viento de aleta en dirección al puerto de el Aaíun, la antigua capital del Sáhara español ahora marroquí localizada ya en el continente africano, desplazándonos desde el puerto en taxi hasta ésta antaño muy tranquila y agradable ciudad ahora colonizada por numerosos habitantes del norte del país y con demasiada presencia policial en sus calles.

Desde el Aaiun teníamos por delante una travesía de casi trescientas millas, unos dos días y medio de navegación, hasta Dakhla (la antigua Villa Cisneros) sin ninguna posibilidad de escala intermedia, así que cocinamos una buena olla a presión de arroz con carne (pescado tendríamos de sobra sobre la marcha), y en una noche tranquila emprendimos la singladura inicialmente con un rumbo suroeste para alejarnos de la costa y doblar sin problemas el cabo Bojador localizado mas o menos a un tercio del camino. A partir de ahí tuvimos que cambiar nuestro rumbo para sursuroeste y ya con un mar de través y el viento de popa la travesía se hizo mucho mas molesta y con mas riesgo de trasluchadas empezando a notar que Sergio, el monitor de piraguismo, no llevaba demasiado bien la navegación.

En Dakhla pasamos un par de días fondeados cerca del inicio de su vacío muelle de hormigón, aprovechando para descansar y pasear por ésa ya nuestra última ciudad marroquí sin ningún interés. Dejando atrás la península de Rio de Oro ya anocheciendo pusimos de nuevo rumbo sursuroeste en dirección a Nouadhibú (Mauritania) localizada a unas doscientas veinte millas y adónde teníamos previsto llegar después de casi dos días de navegación. La travesía de nuevo con mar de través y viento de popa volvió a resultar muy incómoda y Sergio volvió a resentirse con la singladura recuperándose cuándo, ya doblado el Cabo Blanco, viramos hacia el norte para entrar en la enorme bahía de Nouadhibú, teniendo que sortear al final en el canal de entrada al puerto a decenas de pecios sin señalizar, muchos de los cuáles ni siquiera sobresalían del agua con serio peligro para la navegación.

El puerto de Nouadhibú, en él no había ningún velero, estaba en cambio aborrotado de enormes pesqueros de todo el mundo esperando a que las autoridades mauritanas les diesen autorización para salir a faenar, allí estaban también un grupo de pesqueros vascos fondeados en círculo los cuáles, al vernos llegar, nos llamaron a voz en grito y por la radio para que echásemos el ancla en medio de su círculo, contándonos mas tarde que aquello era muy peligroso, que de noche encendían focos y hacían guardia permanente por turnos, y que allí los primeros que salían a faenar eran los que entregaban el "sobre mas abultado". Al cabo de un tiempo apareció en una lancha la policía del puerto pidiéndonos la documentación, preguntando sobre nuestro origen y destino, y advirtiéndonos que no podíamos bajar a tierra sin antes tramitar y pagar el correspondiente visado de Mauritania.

Nouadhibú era nuestro último puerto en el continente africano y allí Sergio y Paco tuvieron una fuerte discusión, Sergio, resentido ya por la navegación quería sacar el visado y abandonar allí mismo la singladura, intentando convencerlo Paco de que aquél no era el lugar mas adecuado, de que ello les supondría además perder el dinero entregado, y de que aguantase al menos hasta las islas de Cabo Verde por si cambiaba de opinión. Fondeados en Nouadhibú pasamos un par de días arropados e invitados a todo por los vascos mientras transitaban por allí piraguas llenas de nativos los mas para vendernos alimentos, y algún que otro desgraciado haciéndonos gestos de que nos iban a cortar el cuello. Abandonando Nouadhibú y dejando por la popa el Cabo Blanco pusimos rumbo suroeste en dirección a la isla de Sal, la mas cercana del archipiélago de Cabo Verde localizada a unas quinientas millas de distancia, unos cuatro días y medio de navegación, abandonando ya la costa y adentrándonos en el Atlántico.

En Nouadhibú había comenzado a notar alguna molestia en una muela empastada tomándome algunos analgésicos dado que no podíamos bajar a tierra, pero ya en la primera noche de navegación el dolor comenzó a agudizarse a pesar del Rhodogil que por recomendación de Paco comencé a tomar. La navegación trascurría bastante llevadera con ligera mar de través y viento de aleta, Sergio iba aguantando bién hasta que ya, a partir del segundo día, la mar comenzó a ponerse un poco brava y yo, con un flemón creciente y un dolor insoportable intentaba con mis dedos y mi lengua mover poco a poco la muela al objeto de extraerla y dejar salir la pus, Sergio, cada vez mas pálido, empezó a arrinconarse en la bañera sin hablar ni querer comer. La situación se fué complicando en el tercer y cuarto día, yo conseguí por fin con un gran alivio sacarme la muela mientras atendía la navegación, y Paco le mojaba los labios y le hacía tragar un poco de sopa caliente a un Sergio cada vez mas huraño, encogido y agarrotado.

Así llegamos ya anocheciendo a la vista de la costa norte de la isla de Sal, saliendo Sergio de su "letargo" con tal ímpetu y agresividad reprimida canalizada hacia mí que hasta asustó a su compañero Paco, en un momento además muy delicado en el que evitamos por los pelos a un mercante que sin verlo se nos acercó por la popa mientras virábamos hacia el sur para dirigirnos a ojo (el plotter y las cartas inglesas tenían un error de mas de una milla) hacia el único puerto de la isla, el pequeño puerto de Palmeira, en el noroeste de la isla, fondeando ya de noche a poca profundidad delante de su protegida playa al lado de un velero de bandera francesa, el cuál según luego supimos llevaba allí varios meses empantanado por falta de dinero (*), y estaba ocupado por una pareja, el francés y ella portuguesa y su hijo pequeño. Después de saludar a Michel y Joana que así se llamaban y de invitarlos a una cerveza, sin ni siquiera bajar a tierra a presentarnos a las autoridades, nos echamos agotados a dormir.

Al día siguiente bajamos a tierra con la zodiac para despachar los papeles en la policía del puerto, y mientras Paco y Sergio se quedaban en un local cercano a la playa yo me dediqué a recorrer el pequeño pueblo descubriendo casi en la carretera de salida un pequeño hostal pizzería regentado por un agradable italiano que se había casado con una nativa del pueblo y allí se había quedado. De vuelta a la playa los tres con el estómago lleno regresamos en la zodiac al "Vagamundo" y yo me tumbé a dormir la siesta mientras Sergio y Paco se quedaban hablando en la bañera. Cuándo me levanté Sergio se dirigió a mí de muy malos modos reclamándome el depósito que me habían entregado, bien para cubrir la travesía del Atlántico caso de llevarla a cabo, bien para cubrir mi regreso a las islas Canarias en el supuesto de que ellos no quisiesen continuar adelante con la singladura, le digo que nó y Sergio me tira por la borda.

Empapado y refrescado por el baño subo al velero, Paco consigue calmar al agresivo Sergio y a fin de relajarnos todos un poco bajamos a tierra con la zodiac, yo me voy a la pizzería y ellos no se adónde, regreso ya al anochecer a la playa y no veo la zodiac, me voy nadando hasta el "Vagamundo" y nada mas subir veo que la cabina está abierta y todo revuelto, y que habían desaparecido los equipajes de Paco y Sergio, miro a ver si a mi me falta algo, sobre todo el dinero, el pasaporte y la documentación del barco que yo guardaba a buen recaudo y veo que siguen en su escondido lugar, al poco rato se acerca al velero un pescador con su piragua trayendo a remolque la zodiac que había encontrado a la deriva ya fuera del puerto, lo invito a una cerveza, charlamos un rato, él pescador se marcha y yo me echo ya a dormir, enterándome al día siguiente en la parada del pueblo que Paco y Sergio habían tomado un taxi al aeropuerto.

Al cabo de unos días, ya bien entrado diciembre, llega en avión mi mujer a pasar unos días de vacaciones, y después de visitar en un taxi colectivo la preciosa playa del sur de la isla en el ya entonces muy turístico pueblo de Santa María, y de desplazarnos otro día a su pequeña capital Espargos, nos embarcamos en el "Vagamundo" rumbo al sur hacia la cercana isla de Boavista, la mas sahariana de todas las islas de Cabo Verde rodeada de solitarias playas, con muchas dunas y palmeras, y con un pequeño puerto en la capital Sal Rei y un buen fondeadero en su larguísima playa, ambos protegidos del océano por una pequeña isla. Desde allí zarpamos rumbo oeste para visitar la algo mas lejana, muy diferente y muy montañosa isla de San Nicolao, con su capital Ribeira Brava y sus preciosos y frescos pueblitos de estilo y ambiente portugués esparcidos por las altas montañas, además de su pequeño puerto Tarrafal desde dónde se organizaban excursiones de pesca en busca del "marlin", muy abundante en aquellas aguas.

De vuelta a la isla de Sal y después de un par de días de sol y playa mi mujer regresa en avión a La Coruña y yo me quedo de nuevo solo en mi velero fondeado en la tranquila playa de Palmeira esperando una respuesta de Tito Iglesias, la cuál nunca llegó, a mi propuesta de acompañarme de regreso a La Coruña con el "Vagamundo" bien via Canarias ó bien desde el Caribe, ya que por aquél entonces yo me encontraba bien de salud y con suficiente dinero, ganas y fuerzas para emprender ése año desde Cabo Verde la travesía del océano Atlántico, remontar luego las islas del Caribe oriental, y regresar en ya la primavera siguiente a La Coruña por las islas Azores aprovechando los vientos y corrientes favorables de la época..

Todo se fué al traste días después cuando pillé una fuerte salmonella y tuve que hospitalizarme en Espargos, quedándome después de superarla muy debilitado y ya no en condiciones de poder continuar durante un tiempo navegando y mucho menos en solitario. Durante mi hospitalización se desató para colmo una muy grande tormenta de arena proveniente del Sáhara con vientos tan fuertes que una noche hicieron garrear el "Vagamundo", con tanta suerte que fué saliendo por la bocana sin chocar con el muelle, recuperándolo y remolcándolo de vuelta con su velero mi vecino Michel cuando horas después se apercibió de que faltaba al salir a cubierta a comprobar el fondeo de su propio velero. Cuando retorné a mi velero estaba todo cubierto de una finísima arena de color rojizo que hasta en los winches se introdujo, teniendo que desmontar y engrasar en los siguientes días todos los aparejos mientras pensaba qué iba a hacer con el "Vagamundo" dada mi ya larga estancia en la isla de Sal.

En esas estaba cuándo mi mujer me comunicó que me ofrecían un contrato para llevar un grupo de expedición a Laos, Vietnam y Camboya a principios de febrero de 1997 (en años anteriores los había llevado primero a Irán y luego a Yemen y Jordania), que tenía tres días de plazo para contestar y teniendo qué, caso de interesarme, regresar algunos días antes a La Coruña para preparar el viaje. Sin saber que hacer me fuí a ver al capitán del puerto para ver si podía dejar allí el "Vagamundo" durante un tiempo en algún lugar seguro, me indicó que le siguiera y me llevó hasta una explanada del puerto cerrada repleta de de veleros desmantelados diciéndome que allí no se podía dejar ningún barco ni en tierra ni fondeado porque a mi regreso, si todavía lo encontraba, estaría totalmente desvalijado y arruinado. Al preguntarle me dijo también que en Palmeira no atracaba ningún pequeño mercante en el que se pudiese trasportar mi velero hasta Canarias ó Portugal. Fué entonces cuando tomé conciencia de que me estaba convirtiendo poco a poco en un esclavo de mi velero.

Cómo última posibilidad me fuí a ver a mi vecino Michel que estaba muy "acogotado" de dinero sobreviviendo en su velero con su mujer y su hijo (*) con lo poco que ganaba reparando algún que otro frigorífico a los vecinos del pueblo, y después de bastantes tiras y aflojas llegué a un acuerdo económico con él para qué, sin prisas, retornase navegando mi velero a Coruña. Días después regresé en avión para llevar el grupo de expedición al sudeste asiático, y ya de regreso al cabo de unos cuántos días apareció Michel con el "Vagamundo" en La Coruña, le pagué lo acordado complementando mi dinero con un pequeño préstamo paterno, él regresó en avión desde Lisboa a la isla de Sal muy contento porque ya podía retornar a Francia con su familia, y yo, al cabo de unos meses y después de reparar el motor que había quedado muy tocado con la dura remontada de Michel vendí con muchísimo pesar el "Vagamundo", comprándome en Francia otro velero mucho mas pequeño, el "Pura Vida Che", con el que todavía hoy realizo pequeñas navegaciones por las rías próximas a mi ciudad.

(*) En los años posteriores durante mis viajes por el mundo tuve ocasión de comprobar por mi mismo la gran cantidad de veleros abandonados, "buitreados", y navegantes empantanados en ocasiones con sus familias sobreviviendo cómo podían para no abandonar ó malvender sus veleros, principalmente en las rutas de circunnavegación mas frecuentes, Cabo Verde, Caribe, Tahití, Fidji, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Indonesia, Thailandia, Sri Lanka, etc., etc, calculándose que de los cientos de singladuras de vuelta al mundo que cada año se inician sólo un diez por ciento cómo mucho llegan a conseguirlo.

(**) Casi todo el mundo identifica la mar y la vela con la libertad y en algunos casos y momentos desde luego que es así, hay muy pocas experiencias que te hagan sentir tan pleno y relajado como perderte en la mar cabalgando sobre las olas dejando por la popa el estresante mundo en que vivimos. Sin embargo, tarde o temprano tienes que tocar tierra y ahí comienzan de nuevo todos los problemas, te putean, te desvalijan, necesitas dinero para todo, fondeos, atraques, mantenimiento y reparaciones del velero, comida decente y algún hotel de vez en cuando, en ocasiones trasporte ó tripulantes pagados, y no puedes dejarlo casi nunca sólo a menos que te sobre el dinero para pagar vigilancia ó dejarlo en una marina muchas veces inexistente.

NOS TOMAN POR PRESUNTOS MERCENARIOS EN ACCRA (GHANA)

2012-06-19T13:25:00.000+02:00

Ocurrió a principios del verano del 86 con un grupo de ADINDA que Chema (nuestro mecánico conductor) y yo recogimos en el aeropuerto de Niamey, la capital de Níger, para recorrer con nuestro autobús 4x4 durante tres semanas los países de Togo y Ghana, enviándolo luego de regreso a Madrid desde Abijdán, la ciudad mas grande y cosmopolita de Costa de Marfil.

Después de un par de días en Niamey para visitar la ciudad y obtener visados salimos hacia el suroeste por una carretera asfaltada con el objetivo de salir de Niger y entrar ya en el éste de Burkina Fassó por la ciudad de Kantchari, continuando luego hasta Koupela para allí desviarnos ya hacia el sur camino del norte de Togo, pais al que entramos por la frontera de Dapaong. Hasta ahí el viaje había trascurrido sin demasiado interés, pero entrando ya en el pais "somba" con sus chozas-torres circulares de adobe y techos de paja camino del parque nacional de Kéran las cosas comenzaron a cambiar, la abundancia de elefantes era tal que hasta en la carretera principal norte a sur que lo atraviesa hacías bien en atender a las señales de tráfico de "cuidado elefantes" porque continuamente tenías que pararte para dejarlos pasar.

Continuando hacia el sur entramos en el montañoso pais "kabré" con sus chozas ovaladas, ya en la bonita región de Kara, y luego cerca de la ciudad musulmana de Sokodé la falla de Alejo y la impresionante cascada del río Momo, además del parque nacional de Fazao con sus montañas Malfacassa plagadas de todo tipo de animales, grutas y cascadas. Ya mas al sur Badu, con su majestuosa cascada Tomegbé y su cercano valle abrazando el río con una gran abundancia de cocodrilos e hipopótamos bañándose en medio de una frondosa vegetación. Atakmé, la capital de los "ifé" expulsados siglos atrás de Nigeria, con sus "zancudos saltarines" y la cascada de Ayomé, luego Klouto con sus hermosos paisajes plagados de pequeñas cascadas, Palime con su bonita artesanía y su cercano monte Bauman, el mas alto del país, y ya camino de Lomé las mas grandes y mejores plantaciones de cacao del país.

Lomé, la capital de Togo, con su Plaza de la Independencia, su Palacio Presidencial, su Mercado de Fetiches y su animado barrio Amoutive es una de las ciudades mas coloristas y acogedoras del golfo de Guinea y allí permanecimos tres días instalados en el muy tranquilo camping de su preciosa playa con cocoteros aprovechando para sacar los visados de Ghana y Costa de Marfil y visitar además de la ciudad sus alrededores, entre ellos el bonito lago Togo y la antigua capital de Togoville en dónde continuaban celebrándose ceremonias vudú.

Atravesando la frontera con Ghana nos detuvimos en la pequeña y decadente localidad costera de Keta con sus hermosas playas y su laguna, la mas grande del país, dirigiéndonos ya desde allí hacia Accra, la actual capital del país, una ciudad desagradable y sin ningún interés a excepción de su fuerte colonial sobre el mar al que con nuestro verde oscuro autobús 4x4 directamente nos dirigimos, buscando la entrada en una zona ajardinada en dónde viví una de las experiencias mas fuertes de todas mis expediciones y viajes.

Sin saber de dónde salieron, un pelotón de las fuerzas especiales armado hasta los dientes y al mando de un joven teniente nos hizo parar el autobús y luego nos rodeó completamente con sus metralletas preparadas, aunque sin apuntarnos con ellas. El teniente se acerca a la puerta con su pistola desenfundada apuntando al suelo y me dice que la abra, así lo hago y me dice que me aparte, que van a inspeccionar el autobús, mis compañeros empiezan a refunfuñar y yo le digo que nó, que ya nos han inspeccionado en la frontera, levanta su pistola y me pone el cañón en la barriga, yo le doy un manotazo y se la tiro al suelo, de inmediato todo el pelotón amartilla sus metralletas y nos apunta con ellas. El joven teniente asombrado debió darse cuenta de la muy tensa y absurda situación porque ya amablemente me pregunta quiénes somos, que hacemos allí, y cómo es que ignoramos que aquella zona está prohibida porque ahora el antiguo fuerte colonial es la residencia del presidente del país (**). Aclarada en principio la situación el pelotón vuelve a bajar sus armas, el teniente sube sólo al autobús, echa un vistazo a mis compañeros y a los equipajes, y se baja diciéndonos que demos media vuelta y que nos vayamos de allí, cosa que por supuesto hacemos rápidamente.

Sin detenernos mas en Accra salimos hacia el noroeste camino de Kumasi, la antigua capital del imperio Ashanti, una vistosa y muy curiosa ciudad ya que nadie espera en principio encontrarse en un paraje lejano y perdido del Africa negra una muy activa ciudad en la que gran parte de sus habitantes, aunque de piel negra, tienen nariz afilada, rasgos finos y cara delgada, y en la que buena parte de sus antiguas calles y atiborrados mercados alrededor de la vía del tren tienen todo el color y el sabor de los bazares y mercadillos del mundo árabe, siendo sin embargo la explicación muy sencilla, el antiguo imperio Ashanti controlaba todo el trasporte de oro desde el golfo de Guinea hasta el mar Rojo con enormes caravanas de camellos las cuáles atravesaban todo el desierto del Sáhara y regresaban luego con artesanos y mercancías de los paises árabes de la zona, Arabia Saudí, Yemen, Sudán, etc.

Ya un poco justos de tiempo salimos de Kumasí por una pista de nuevo hacia el sur camino de la agradable ciudad de Cape Coast con los restos de su antigua fortaleza portuguesa colgando sobre el mar y una cálida playa atiborrada de piraguas de pesca. Desde allí seguimos hacia el oeste por la costa soslayando la ciudad industrial y petrolera de Sekondi-Takoradi, y pasando la frontera entramos ya en nuestro último país Costa de Marfil camino de Grand Bassam, capital del país durante la época de la colonización francesa y ahora en plena decadencia, aunque en ella se pueden ver todavía algunos edificios coloniales y comprar buena artesanía de oro, máscaras y figuras de madera tallada. Desde allí visitamos durante el tiempo que nos quedaba todo lo que pudimos de la muy cercana ciudad de Abidjan, su barrio financiero Plateau, el elegante barrio de Cocody con el famoso hotel Ivoire, el gran mercado de Adjamé y ya sin mas tiempo embarcamos al grupo en su avión de regreso a Madrid, quedándonos Chema y yo a la espera de un nuevo grupo para remontar Costa de Marfil.

(*) Allá por los siglos XIV y XV los dos imperios mas importantes del Africa occidental fueron el imperio Ashanti, que controlaba toda la producción y el tráfico de oro hacia el mar Rojo, y el imperio Songhai de Malí que controlaba la extracción y el comercio de sal desde las minas de Taoudeni en la actual Mauritania hacia los paises del golfo de Guinea navegando por el río Níger desde Tombouctú, y hacia los paises del Mediterráneo atravesando el desierto del Sáhara con caravanas de cientos de camellos.

(**) En aquél entonces el presidente de Ghana era el antes teniente Jerry Rawlings el cuál había tomado el poder mediante un golpe militar a finales de 1981, siendo mas tarde reelegido por votación popular hasta el año 2000.

EL MACHU PICHU, EL "TREN DE LA COCA" Y EL LAGO TITICACA (PERU)

2012-06-17T13:32:00.001+02:00

En el invierno de 1981, en el trascurso de mi vuelta a Sudamérica, llegué en un autobús a Cusco después de haber pasado tres días bloqueado en Ayacucho a consecuencia de los combates entre el ejército peruano y los terroristas de Sendero Luminoso, los cuáles en los días anteriores habían asesinado a siete periodistas occidentales.

En la majestuosa ciudad de Cusco, la capital del antiguo imperio Inca, pasé unos días visitando sus principales monumentos, la gran Plaza de Armas en dónde murió Tupac Amaru y en dónde fué proclamado Francisco Pizarro emperador de Perú, la Catedral construida con los pétreos bloques rojizos de la antigua fortaleza inca de Sacsayhuamanán, el convento de Santo Domingo edificado sobre las ruinas del antiguo templo inca de Carincancha dedicado al dios Sol, la calle Hatun Rumiyoq en dónde se encontraba el palacio del Inca Roca, el barrio de San Blas con sus talleres y tiendas de artesanía y su bonita plazoleta, la Plaza de San Francisco con sus negocios de café y el principal mercado de la ciudad. En Cusco y casi sin darme cuenta me desvalijan cortándome con una cuchilla de afeitar el fondo de la bolsa de viaje que para pasear por las animadas calles de su casco histórico llevaba.

Salí de Cusco en un abarrotado autobús local camino de Pisac, a orillas del río Vilcanota, con el fin de recorrer tranquilamente el Valle Sagrado de los Incas antes de subir al Machu Pichu. En Pisac era día de mercado y tuve ocasión de asistir a una misa en "quechua" acompañada de sonidos de "pututos" (conchas marinas) antes de visitar las ruinas de la fortaleza del jefe inca Pachacutec continuando luego hacia Calca, la ciudad del inca Huiracocha en dónde me relajé en sus aguas termales después de visitar a caballo las ruinas de Jucht ´uy Qosqo situadas en la montaña a unos cinco kilómetros de la ciudad, luego hacia Urubamba, una de las ciudades mas bonitas del Valle Sagrado de los Incas y también una de sus mayores reservas agrícolas antes de llegar a Ollantaytambo la ciudad del inca Yupanqui que tanto se resistió a los conquistadores españoles desde su impresionante "fortaleza" situada en una altísima colina a la que se puede acceder por unas pétreas y muy empinadas escaleras.

Ya en Puente Ruinas, al pié del Machu Picchu no me quedó mas remedio que tomar una plaza en uno de los jeeps turísticos que que ascendían la montaña llegando así hasta las ruinas incas mas importantes del Perú, las de una impresionante ciudad construida por Pachacútec alrededor del año 1450 con unas vistas maravillosas sobre las enormes montañas y el profundo valle que la rodean y de la cuál se conservan unas larguísimas terrazas de cultivo con gigantescos muros de contención de piedra, y separados por un foso y un muro de varios centenares de metros, los restos de la primitiva ciudad con las ruinas de sus casas en sus calles ascendentes, y ya en el alto y al pié de la llamada pirámide de Intihuatana las de la Plaza Sagrada con su Templo de las tres ventanas y su Templo Principal, las del Palacio Real, el Acllahuasi ó casa de las mujeres, el conjunto de las Tres Portadas, y las de su redondeado Templo del Sol.

De nuevo en la estación de tren de Puente Ruinas y tal y como me habían aconsejado dejé partir el tren turístico que hasta allí llega para regresar a Cusco y esperé, no demasiado tiempo, por el tren del pueblo que viene de Aguas Calientes algo mas tarde y hace ese mismo recorrido. Fué un acierto porque nunca olvidaré ese tren abarrotado principalmente por mujeres de mediana edad con sus sombreros hongos, sus "aguayos" (mantas) multicolores, y sus múltiples faldas puestas unas sobre otras. Cuando subí al tren lo primero que me percibí fué el extraño silencio reinante el cuál se trasformó en una verdadera algaravía cuando, kilómetros adelante, ya muy próximos a Ollantaytambo, entraron desde otro vagón dos policías uniformados y empezaron a buscar "algo" debajo de los asientos de madera "sin darse cuenta" de que mientras ellos estaban inclinados unos enormes sacos escondidos debajo de las faldas de las mujeres volaban sobre sus cabezas hacia la parte del vagón que ya habían revisado, y así una y otra vez "encontrando" de vez en cuando alguno y "tirándolo" (*) por las ventanillas del tren.

Mas tarde supe que eran sacos llenos de hojas de coca que las mujeres del valle trasportaban a Cusco, algunos para vender en el mercado destinando las hojas al mate de coca, y otros para, prensando en un molde las hojas, aglutinarlas en algo parecido a un "queso" (**) de mucho menor tamaño que los sacos. Ya en un atiborrado autobús local lleno de personas y sacos camino de Puno, a orillas del lago Titicaca, con un olor insoportable a ajos y cebollas tuve ocasión de vivir la segunda parte de la movida, en un control de la carretera subieron otros policías y, con unas enormes varillas de metal puntiagudas comenzaron a pinchar los sacos llevándose la punta de los pinchos a la nariz, rajando de vez en cuando con unos afilados cuchillos algún que otro saco, dejando esparcidos por el suelo del autobús los ajos, cebollas, patatas, etc., y embargando los "quesos" que en los rajados sacos aparecían los cuáles también "tiraban" a la carretera por las ventanillas del autobús.

Ya en Puno, una de las ciudades mas altas del mundo situada en una bonita bahía a orillas del lago Titicaca, pasé dos días visitando su pétrea Catedral y su Plaza de Armas así como el Balcón del Conde de Lemos y el cerro Huajsapata desde el que se divisa toda la ciudad y el lago Titicaca navegando luego por éste en una "canoa" de "totora" trenzada (especie de junco) hasta las cercanas islas flotantes habitadas de los "Uros" (***) construidas al igual que sus chozas con esterillas de "totora", cruzando luego la frontera con Bolivia por la localidad de Desaguadero y dirigiéndome hacia la pre-incaica ciudad de Tiwanaku para visitar sus impresionantes restos arqueológicos, la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, el templo de Kalasasaya, la pirámide de Akapana y los monolitos Ponce, Fraile y Bennett por el nombre de sus descubridores.

Llegado a La Paz, la capital de Bolivia situada a mas de 3600 metros de altitud, ciudad fundada por Alonso de Mendoza en 1548 en la región de los pueblos "aymaras" y "quechuas" visité los muy antiguos templos de San Francisco y de Santo Domingo, la Catedral de La Paz, el Palacio de los Condes de Arana, el Museo Precolombino, el Mercado de los Brujos, etc. antes de emprender de nuevo el descenso hacia la cálida costa del Pacífico pasando por Tacna en dirección a Arica, en el extremo norte de Chile.

(*) Las "malas lenguas" comentaban que esos sacos y "quesos" que de vez en cuando los policías decomisaban y "tiraban" por las ventanillas "alguien" ya los estaba esperando y los recogía.

(**) Algunas personas me dijeron que esos "quesos" de hojas de coca prensadas tenían como destino los laboratorios clandestinos de Puno, en las proximidades de la frontera con Bolivia, en dónde los trasformaban en pasta de coca la cuál luego introducían clandestinamente en Bolivia para convertirla allí en la conocida cocaina.

(***) Los "Uros" (el pueblo lago), pre-incaicos, eran pescadores y cazadores de aves acuáticas y colonizaron y habitaron el lago Titicaca desde épocas ancestrales tejiendo y utilizando la "totora" para construir sus islas flotantes, sus casas y sus rudimentarias embarcaciones.

LAS SINGLADURAS CON MI VELERO "VAGAMUNDO" (7ª Etapa)

2012-06-15T13:00:00.000+02:00

LA PREMATURA, FORZADA Y POR MI FRUSTRADA TRAVESIA DEL ATLANTICO

A mediados del mes de noviembre de 1995 llevaba ya algo mas de un mes fondeado y viviendo en precario en mi velero " Vagamundo" en el puerto de Arrecife de Lanzarote, aprovechando para "arranchar" el barco y hacerle algunas pequeñas reparaciones después de mi singladura africana, cuando llegó mi buen amigo Tito Iglesias con una energía desbordante y dispuesto a comerse el mundo. Yo ya lo había contactado antes de zarpar de Ibiza rumbo a las islas Canarias por si quería acompañarme en la singladura, pero me había dicho que nó porque a él lo único que le interesaba era atravesar el océano Atlántico.

Yo ya había practicamente descartado emprender dicha travesía al menos en ése año porque no me veía con condiciones físicas ni anímicas para ello (además de mis problemas con el vértigo, desde que partí de Ibiza y hasta que llegué a las Canarias muy pocas veces había podido comer decentemente y dormir de un tirón) (*) y además estaba sin un duro, necesitando unos meses para reponerme yo y reponer mi maltrecha economía, bien con excursiones a vela por las islas Canarias, bien llevando algunos grupos de expedición por tierra a cualquier parte del mundo. Además, aún emprendiendo esa travesía y logrando llegar a Barbados había que sobrevivir varios meses remontando todo el "rosario" de islas del Caribe oriental al menos hasta Puerto Rico, islas todas ellas de influencia inglesa ó francesa muy caras (**).

Mi velero "Vagamundo" era lo único que en aquellos momentos tenía y no quería llegar a tener que malvenderlo o abandonarlo en el Caribe, pero tanto insistió Tito prestándose a compartir los gastos comunes (comida, combustible, atraques y fondeos) de la travesía del Atlántico y de las singladuras por las islas caribeñas mientras estuvíésemos juntos, pero sin comprometerse en absoluto a compartir los gastos de posibles reparaciones, ni a remontar las islas caribeñas hasta Puerto Rico, como tampoco a retornar conmigo el velero aprovechando los alisios en la siguiente primavera a La Coruña. Pero como en cualquier caso no perdíamos nada por dejar abierta esa posibilidad y a los dos nos apetecía navegar unos días por las islas emprendimos la travesía poniendo inicialmente rumbo a Corralejo, en el norte de la cercana isla de Fuerteventura, en dónde pasamos un par de días bañándonos en sus cristalinas aguas y haciendo acopio por si acaso de garrafas de plástico usadas para agua y combustible.

Desde Corralejo iniciamos la singladura hacia el oeste por el canal norte que separa las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y doblando el cabo Tostón ya anocheciendo pusimos rumbo directo hacia Santa Cruz de Tenerife adonde teníamos previsto arribar a la mañana siguiente. Viento de aleta y la mar de través al principio se hizo llevadero, pero poco a poco el viento y la mar fueron creciendo en fuerza y altura y al cabo de pocas horas de iniciar la travesía ya se habían vuelto muy incómodos y hasta algo peligrosos. Esa noche durante una trasluchada rompimos la sujeción de escota de la mesana la cuál nos había ido equilibrando bastante el velero, y al día siguiente, ya sólo con la vela mayor y génova ambos rizados arribamos al puerto de Santa Cruz, con cierta dificultad para aproximarnos y entrar por la bocana dado el fuerte mar que había embistiendo y rebotando contra los altos muros de protección del puerto.

En el repleto puerto de Santa Cruz de Tenerife pasamos unos días reparando el "Vagamundo", consultando la metereología y recabando información de los navegantes que allí había muchos de los cuáles ya habían intentado en ese año varias salidas y habían tenido que regresar con averías a causa de los temporales del sur que en ésos finales de noviembre (en principio la mejor época para emprender la travesía del Atlántico) ese año azotaban con fuerza las islas Canarias. Para mí fué "la gota que colmó el vaso" y descartando ya definitivamente la travesía al menos en ese año le sugerí a Tito que buscase acomodo en alguna de las embarcaciones que necesitaban tripulantes para afrontar la travesía del océano, algo que no quiso hacer allí ni tampoco en el abarrotado puerto deportivo de las Palmas de Gran Canaria adonde llegamos posteriormente y en donde estuvimos atracados durante los siguientes días, encontrándonos por cierto allí a un compañero de La Coruña, Jaime Páramo, el cuál también estaba con problemas reparando el motor de un enorme y precioso motovelero.

Navegando ya hacia Morro Jable al sur de la isla de Fuerteventura Tito me confesó que algunos compañeros del Casino de La Coruña (no sé quienes ni cuantos ni a santo de qué) "poniendo el carro delante de los bueyes" le habían hecho una gran cena homenaje de despedida por irse "a cruzar el océano Atlántico con Fernando", yo llevaba ya muchos meses fuera de La Coruña y no tenía ni idea de todo ello. En Morro Jable pasamos unos días bañándonos en las maravillosas playas de Jandía, y luego remontamos la costa éste de Fuerteventura haciendo escala en el puerto pesquero de Gran Tarajal, en la playa del Castillo de Fuste, y en Puerto del Rosario, retornando ya desde allí a Corralejo dónde pasamos unos días pescando y bañándonos en la pequeña playa de la tranquila isla de Lobos, tan tranquila en aquellos tiempos que los pocos habitantes que allí había durante los veranos sacaban a la calle un televisor para todos juntos ver las noticias y los partidos de fútbol.

Ya próximas las navidades mi amigo Tito tomó en Fuerteventura un avión para regresar a La Coruña muy preocupado por lo que les iba a decir a sus amigos (no se lo que les dijo pero años mas tarde publicó en la página web de otra fallida vuelta al mundo, sin explicar porqué, que "el bueno de Fernando se había echado atrás", cosa que desde luego fué verdad ya que ni yo mismo se cómo, dadas las circunstancias, me presté ni siquiera a intentarlo). Poniendo de nuevo ya sólo rumbo al puerto de Arrecife de Lanzarote permanecí fondeado (salvo algunas pequeñas excursiones por mar en las que a causa del fuerte viento rifé tantas velas que en absoluto me compensaron), pasando allí en los meses de enero y febrero de 1996 bastante frío hasta que me fué comunicada una contrata para llevar a principios de marzo un grupo de expedición al Yemen y Jordania regresando para ello a La Coruña.

(*) Uno de los mayores problemas que tiene la navegación en solitario es que en la mar (y mas todavía si estás cerca de la costa o de una ruta transitada) estás siempre somnoliento porque nunca puedes dormir, cómo mucho dormitar un par de horas con el despertador y las alarmas conectados para levantarte cada dos por tres para comprobar la posición, el rumbo, la presencia de posibles pesqueros ó mercantes en el horizonte, así cómo los posibles cambios en el viento y en la mar para ajustar, largar ó reducir trapo. Otro de los grandes problemas son las posibles enfermedades y la alimentación escasa e inadecuada.

(**) Algunos años mas tarde tuve ocasión de recorrer en ferrys y algún que otro velero todo el "rosario" de islas del Caribe desde la isla de Trinidad, próxima a la costa venezolana, hasta Puerto Rico, comprobando por mi mismo la carestía de ésa zona.