Dan Erceanu

Cat costa o casa la rosu

2014-07-22T03:40:00.002-07:00

Costurile legate de manopera si materiale pentru construirea unei case reprezinta principalul aspect pe care il avem in vedere atunci cand ne alegem echipa de constructori. Diferentele de pret intre ofertanti sunt foarte mari si atunci evident ca ne punem intrebarea de unde aceste diferente, de ce unii ofera preturi foarte mici, iar altii preturi foarte mari.
Pentru a raspunde la aceasta intrebare, trebuie sa vedem ce anume intra in calcul pentru stabilirea costului unei case la rosu.
In primul rand, materialele. Presupunem ca vom executa o casa din cadre de beton armat si ziduri din caramida.
Materialele care intra intr-o astfel de constructie sunt:

betonul
armatura
cofrajele
materialele pentru hidroizolatii
pietrisul pentru ruperea capilaritatii apei
foliile PVC,
termoizolatiile din polistiren extrudat si polistiren expandat
caramida
mortarul
lemnul pentru sarpanta (capriori, popi, pane, clesti, astereala)
cuiele pentru (cofraje si pentru sarpanta)
diverse consumabile (panze de flex, cabluri, sarma pentru armatura)

Principala confuzie pe care o fac intentionat unele echipe de constructori, pentru a oferi preturi cat mai mici, este aceea ca pretul comunicat va contine doar costurile betonului, armaturii, caramizii si a manoperei, fara a mai lua in calcul toate celelalte materiale enumerate mai sus. Scopul este de a semna contractul de executie, dupa care vor incepe surprizele legate de cheltuieli.
O alta modalitate de reducere a costurilor la materiale (fiindca, in definitiv, aici se face marea diferenta dintre preturile constructorilor), este aceea de a nesocoti proiectul casei, explicandu-va ca inginerul a pus prea mult fier in casa si ca nu asa se face o casa, ca stiu ei mai bine ce spun fiindca au construit zeci de case la viata lor. De expresia "dar ce faceti aici, un buncar?" va veti lovi in mai toate discutiile pe care le veti avea cu constructorii. Astfel, oferindu-va un pret de, sa presupunem, 110eur/mp, conditionandu-va sa lucrati cu materialele lor, vor inlocui fierul de 16 cu cel de 14, pe cel de 14 cu fier de 12 etc.
Un alt aspect care contribuie la calculul pretului de construire este proximitatea echipei de constructori. Evident ca daca alegem o echipa locala, cat mai apropiata de obiectivul de executat, vom reduce cheltuielile legate de cazare si masa.
In concluzie, atunci cand cautam o echipa de constructori, trebuie sa luam in calcul toate aspectele de mai sus si trebuie sa ne gandim bine la ce inseamna un pret mic pentru o lucrare.
Cea mai buna modalitate de stabilire a pretului de constructie a casei este acela de a vi se intocmi un deviz bazat pe listele de cantitati si materiale furnizate de catre proiectant, la care sa se adauge si cheltuielile legate de consumabile, cuie, sarma de montaj si altele, care nu sunt deloc neglijabile.
Astfel, cel mai corect pret este cel stabilit in urma unui deviz si nu cel stabilit pe metru patrat.

Polistirenul grafitat – de ce este o alegere buna?

2014-03-03T02:10:00.003-08:00

Definirea termenului “grafitat”
Polistirenul grafitat este imbogatit cu praf de grafit, o forma naturala a carbonului. Fiind o tehnologie mai noua decat polistirenul expandat normal acesta ofera avantaje multiple, putand fi utilizat la izolatia termica a casei atat in exterior, cat si in interior, asigurand un confort termic si fonic optim.

Polistirenul grafitat este folosit cu preponderenta pentru placarea peretilor la exterior, oferind duritate si rezistenta sporite. Combinatia cu praful de grafit face ca acest polistiren sa fereasca constructia de radiatiile solare.

Principiul de functionare
Una dintre marile intrebari de care se lovesc cei care se afla in plin proces de construire a unei case este legata de termoizolatia optima. Polistirenul grafitat ofera o termoizolatie optima ce va reduce intr-o anumita proportie costurile de intretinere, reusind sa pastreze iarna caldura in interiorul incaperilor, iar in timpul verii oferind un mediu racoros prin capacitatea crescuta de reflexie a radiatiilor calorice. Avantajul izolatiei termice imbunatatite la aceeasi grosime a placilor de polistiren se rasfrange in mod pozitiv si asupra altor elemente ale sistemului de termoizolatie. De exemplu, pentru a obtine aceeasi izolatie oferita de un polistiren grafitat de 10cm grosime, ar trebui sa folosim un polistiren expandat clasic (alb) de minimum 12 cm. Pentru montarea acestuia este necesara utilizarea unor profile de soclu mai groase, a unor dibluri mult mai lungi si poate un numar mai mare pe unitatea de suprafata. De asemenea, este mai greu de transportat din punct de vedere al volumului manipulat etc. Toate aceste costuri se aduna si compenseaza intr-o anumita masura pretul putin mai mare ale polistirenului grafitat. Acest lucru se datoreaza faptului ca polistirenul grafitat are o conductivitate termica mai mica decat cea a polistirenului expandat normal. Conductivitatea termica este o marime fizica prin care se caracterizeaza capacitatea unui material de a transmite caldura atunci cand este supus unei anumite diferente de temperatura.

Concluzii si beneficii
Concluzionand, polistirenul grafitat este o alegere excelenta, fiind o alternativa demna de luat in seama pentru cei care isi doresc un produs de calitate, beneficiind si de alte avantaje precum: porozitate deschisa, flexibilitate si elasticitate. In acest fel, el poate fi aplicat pe exteriorul cladirii fara a mai fi nevoie de o tencuiala in prealabil (poate fi montat direct pe zidarie).

De ce sa iti protejezi acoperisul cu folie anticondens?

2014-03-03T01:55:00.001-08:00

Publicat pe 22.01.2014 15:26

Folia anticondens este un accesoriu pentru acoperiș nou pe piața din România. Însă, pe măsură ce românii devin din ce în ce mai informați cu privire la beneficiile pe care aceasta le prezintă pentru acoperiș și confortul persoanelor care locuiesc într-o locuință protejată cu acest tip de folie, folia anticondens începe să devină populară și să fie din ce în ce mai căutată.

Folia anticondens are în principiu rolul de a asigura etanșarea și ventilarea acoperișului, menirea ei având drept rezultat prelungirea vieții acestuia și asigurarea unui design compact și elegant.
Practic, folia anticondens protejează acoperișul de efectele dăunătoare pe care le generează umiditatea. Aceasta poate fi asemănată cu o membrană, ce se montează în partea exterioară a acoperișului, sub învelitoare. Poate fi montată direct pe căpriori sau peste astereală. După cum se știe, umiditatea este una dintre problemele cele mai des întâlnite în interiorul unei clădiri. Protejarea acoperișului cu folie anticondens garantează eliminarea vaporilor ce se formează sub învelitoare. Mai mult decât atât, folia anticondens nu permite umezelii exterioare să pătrundă și protejează acoperișul de factori naturali precum vânt, ploi și variații de temperatură.

Folia anticondens joacă un rol cheie în ventilarea acoperișului, preluând diferențele de temperatură, o problemă mai ales în cazul acoperișurilor realizate din tablă. Deși în construcții se utilizează și folii de polietilenă, trebuie menționat că acest tip de folie nu permite difuzarea vaporilor și eliminarea umidității. Ca urmare, folia de polietilenă devine casantă sub acțiunea razelor soarelui și se deteriorează.
Folia anticondens este indicată mai ales în cazul locuințelor cu mansarde locuibile, unde condensul este o problemă uzuală.
Este recomandat ca în momentul achiziționării foliei anticondens să se țină cont de coeficientul de difuzie a vaporilor (Sd). Pentru o protecție optimă, acesta trebuie să fie mai mic sau egal cu 0,5m. De asemenea, este indicat ca folia anticondens să fie însoțită de un certificat de calitate european.

Există folie anticondens în două și trei straturi. Evident, folia anticondens în trei straturi este cea mai performantă pentru că asigură un sistem de ventilare superior și suportă cantități mult mai mari de apă decât folia anticondens în două straturi. Folia anticondens în trei straturi este ideală pentru acoperișurile realizate din bitum, aceste acoperișuri nepermițând ventilarea locuinței sub nici o formă. Acest tip de folie este preferata celor care au sarcina de a o monta și pentru că elimină reflexia orbitoare a luminii în folie, permițând o montare mult mai facilă.

Foliile anticondens pot fi folosite pentru acoperișuri înclinate, ventilate sau neventilate, sub țiglă metalică, ceramică sau din beton. Pot fi folosite atât pentru acoperișuri cu astereală, cât și pentru acoperișuri ce nu sunt prevăzute cu astereală. Folia poate fi montată înainte de livrarea tablei tip țiglă, astfel că locuința va fi protejată împotriva intemperiilor, chiar și înainte de montarea sistemului de acoperiș.

Datorită caracteristicilor sale, utilizarea foliei anticondens va determina diminuarea energiei folosite pentru încălzire, dovedindu-se a fi o modalitate eficientă de a economisi bani

DEGIVRAREA ELECTRICA

2014-03-03T01:48:00.000-08:00

Desi ne bucuram de peisajul complet alb, este nevoie sa luam anumite masuri pentru a trece mai usor de iarna, fara ca gerul si zapada abundenta sa ne strice planurile.

Vom aborda in acest articol subiectul degivrarii electrice cu cabluri. Concret este vorba, asa cum am amintit anterior, de niste cabluri rotunde sau plate de tipul cablurilor INTENC, comparatia fiind valida strict din punct de vedere vizual. In realitate, constructia interna si externa este facuta cu materiale speciale si tehnologii diferite in functie de producator. Toate acestea sunt necesare pentru ca produsul sa reziste la temperaturi extreme, radiatii UV si solicitari mecanice.

Poti folosi aceste sisteme pentru a preveni depunerea zapezii sau formarea poleiului pe caile de acces pietonale sau auto, pe aleile din jurul casei, pe pantele garajelor sau alte zone care necesita deszapezire. Zonele acoperisului din apropierea jgheaburilor, jgheaburile si burlanele pot fi protejate de inghet si formarea turturilor cu ajutorul acelorasi cabluri. Lichidele din conductele metalice sau PVC care traverseaza incaperi neincalzite sau sunt plasate in exterior pot ingheta si pot cauza spargerea acestora sau deteriorarea robinetilor si probleme in alimentarea cu apa sau intrarea in avarie a anumitor echipamente. Izolatia nu ne scapa de aceste probleme pentru ca, uneori, nu are ce izola; caldura trebuie sa existe pentru a putea fi izolata.

Din nou poti interveni cu cablul de degivrare. Aceste cabluri pot fi folosite si pentru un comfort sporit in locuinta, respectiv pentru incalzirea pardoselii. Sistemul nu produce zgomot, este eficient si fiabil, deoarece nu implica piese in miscare (pompe, fluide etc.).
Exista multi producatori, calitati diferite si aplicatii diverse, alegerea insa se face dupa urmatoarele criterii:

Domeniul de temperaturi in care estimam ca vom folosi sistemul – aici compensarea necesarului de caldura se face si prin multitudinea cablurilor dispuse pe o suprafata sau de-a lungul unui traseu sau prin alegerea unui cablu de putere mai mare. Puterea este data in Watt/metru, uzual se lucreaza cu puteri de 10, 20 sau 30W/m;
Unde folosim cablul – la exterior expus radiatiilor solare, ingropat sau in interior;
Capacitatea de alimentare a bransamentului care va alimenta sistemul – un sistem extins pe o suprafata mare atinge valori ale consumului de energie care necesita bransamente trifazate;
Bugetul alocat – trebuie sa ai in vedere ca, spre exemplu, daca pentru zona montana sunt necesare 3 conductoare paralele pentru degivrarea corecta a unui jgheab, nu vei face mare lucru daca din economie vei folosi un singur cablu incalzitor;

Un alt criteriu de impartire a acestor cabluri vizeaza capacitatea de a a-si modifica capacitatea de incalzire in functie de temperatura. Astfel, exista cabluri cu autoreglare si fara autoreglare. Cablul cu autoreglare se alimenteaza la tensiune cand este necesara functionarea lui fie manual, fie prin intermediul unei automatizari. Acest lucru se datoreaza unui material intern special ce isi creste capacitatea de incalzire cand temperatura scade si invers. Practic, intre doua conductoare exista un material a carui rezistenta scade odata cu temperatura.

Cablurile de incalzire fara autoreglare au nevoie neaparat de o automatizare care sa le porneasca un anumit interval de timp si doar atunci cand este nevoie in functie de temperatura si umiditate. Un cablu fara autoreglare lasat alimentat perioade mari de timp se deterioreaza usor.

Cei care comercializeaza aceste produse te vor ajuta sa gasesti solutia optima. Avand in vedere ca utilizarea acestor produse se face fie in exterior, fie in zone cu conducte si implica intotdeauna umezeala este necesar ca de instalare sa se ocupe numai un montator autorizat.

Toate avantajele de mai sus nu vin gratis; un sistem de degivrare este bine de luat in calcul la constructia casei, deoarece implementarea ulterioara creste si mai mult costurile. Pe langa cheltuielile cu echipamentul si montajul trebuie sa tii cont ca suprafetele de incalzit vor influenta direct proportional factura la energia electrica. Daca alegi aceste sisteme te sfatuim sa le folosesti strict unde se impune degivrarea, iar in restul curtii sa lasi zapada sa se depuna si sa creeze un frumos decor alb.

Caramida, lemn, BCA, BCU, metal, boltari, chirpici, … Partea I

2014-02-28T04:46:00.001-08:00

Caramida, lemn, BCA, BCU, metal, boltari, chirpici, … Partea I

Va provoc la o intrebare care ii framanta pe cei mai multi beneficiari: din ce material sa construiesc? Optiunile ar fi (in ordinea frecventei) urmatoarele: caramida, lemn, BCA, BCU, metal. Desigur, mai exista optiuni: pamant, lut, chirpici, boltari, … insa din ce in ce mai putin folosite.

Fier, Caramida, Piatra, Lemn, …

Cred ca optiunea pentru unul din aceste materiale este, intr-o mare masura, subiectiva.
Citind parerile expuse online de catre diversi constructori, beneficiari, comercianti, auzite de la altii sau experimentate de ei, ajungi sa fii foarte contrariat! Uneori poti citi informatii absolut contradictorii despre unele materiale! Lipsa unor specialisti care sa poata exprima digerabil rezultatul dintre tehnic si practic este evidenta.
In abordarea personala am tras cu ochiul la constructiile din jurul meu (zona de campie, rezidentiala). Constatare:

>70% sunt construite din caramida eficienta (asa numita Porotherm)
<10 arsa="" caramida="" li="" plina="" tiganeasca="">
<10 amvic="" li="" sistem="">
<10 autoclavizat="" bca="" celular="" eton="" li="">
<10 lemn="" li="">

Nu am vazut inca o casa construita din BCU (Beton Celular Usor) si nici cu structura metalica. De asemenea, nu am vazut constructie recenta din chirpici sau pamant. Am vazut cate ceva din boltari (mai ales subsoluri) dar mai sus, ca pereti ai unei case de locuit, se pare ca este una dintre cele mai nefericite alegeri.
Sa incepem cu dezavantajele sau legendele negative care circula despre aceste materiale (subliniez, sunt legende si povestiri, gradul de adevar al acestor afirmatii ramane de demonstrat):
Blocurile ceramice / Caramida eficienta (tip Porotherm)

daca este din cea mai ieftina, nu are muchiile drepte = se aliniaza greu, daca este prea coapta = foarte casanta, nu poti taia jumatati fara pierderi
de respectivele ziduri nu poti suspenda corpuri utilizand sisteme de prindere normale (se rupe usor, este nevoie de dibluri si holtzsuruburi foarte lungi)

BCA

se sfaramiteaza la umiditate
este toxic si emana radiatii
nu este portant
tencuiala nu se prinde la fel de usor ca pe caramida, necesita atentie, conditii si materiale suplimentare
este un izolator termic si fonic mai slab decat caramida eficienta

LEMN

daca nu este o esenta potrivita si daca nu este tratat corespunzator, poate fi usor atacat de carii si rozatoare (de fapt, aud ca mai toate casele de lemn il gazduiesc Mickey Mouse
in timp scartaie si nu izoleaza fonic precum betonul
riscul de incendiu este o provocare mult mai serioasa
intampini greutati sau subevaluari in cazul unei asigurari a constructiei datorita “riscului implicit al lemnului”

Avand in vedere faptul ca pentru mine doar primele doua variante mai sunt de actualitate, incerc sa dezleg doar una dintre dileme: Caramida sau BCA?
Care ar fi termenii dilemei caramida vs. BCA?

Acum BCA-ul este putin mai scump decat caramida tip Porotherm cea mai ieftina: caramida eficienta, incepand cu 175 lei/mc, BCA incepand cu 190 lei/mc.
BCA-ul se lucreaza mai usor si cu consum mai redus de material – se foloseste adeziv in loc de mortar (desi am remarcat la prezentarile Porotherm o masinarie speciala care lasa foarte putin mortar intre blocurile ceramice)
BCA-ul lasa suprafete mai drepte decat caramida
BCA-ul este mai usor si nu incarca asa de mult constructia precum caramida
Ca si majoritatea tipurilor de caramida eficienta, BCA-ul nu confera portanta dar majoritatea caselor se proiecteaza pe structura in cadre, fara a se lua in calcul rezistenta peretilor
BCA-ul absoarbe umiditatea: pana la o limita este un lucru pozitiv (lipsa igrasiei) abundenta umiditatii il distruge.
Sunt putini cei care construiesc din BCA. De ce? Asa e trendul?

2014-02-28T04:40:00.002-08:00

Costuri ridicate

Un subsol presupune redimensionarea structurii, plus lucrari de hidro si termo izolatii, betoane, armaturi, sapaturi, instalatii de incalzire, etc. La o casa cu etaj, cu suprafata construita de 150 mp, daca adaugam si un subsol de 30 mp e posibil sa avem surpriza unui cost suplimentar de minimum 5.000 pana la 15.000 de euro si chiar mai mult! In conditiile in care subsolul ajunge sa coste cat o garsoniera, sau chiar mai mult, poate ar merita sa ne gandim sa schimbam beciul cu altceva.

Hidroizolatia

Hidroizolatia subsolului trebuie sa fie foarte bine efectuata, altfel putem avea surprize chiar si in zone in care initial studiul geo nu arata surse de apa subterana in apropiere de suprafata solului. Costurile unei hidroizolatii poate ajunge la cateva mii sau chiar peste 10.000 de euro!

Termoizolatia

Daca dorim o casa moderna cu izolatie eficienta, costurile izolarii unui beci se dubleaza fata de costurile izolarii termice a unei fundatii normale, fara spatii la subsol.

Crama la subsol

Daca nu suntem deja posesorii unei colectii de vinuri vechi si scumpe pe care nu avem cum sa le pastram in conditii bune, cu siguranta ca o crama nu va fi decat un spatiu care va cere o investitie suplimentara de mobilier si care are toate sansele sa fie folosita foarte putin, de cateva ori pe an.

Probleme reale de sanatate

Orice subsol poate determina grave probleme de sanatate, datorita mucegaiului si a emanatiilor de gaze din sol. La noi, diferentele de temperatura intre anotimpuri sunt foarte mari, de aceea reactiile peretilor si structurii unui subsol sunt imprevizibile, chiar daca proiectarea si executia au fost realizate profesionist. Numai daca se realizeaza o hidroizolatie ca la piscina se pot elimina aceste efecte, dar aceasta implica niste costuri greu de suportat, uneori echivalente cu pretul casei construite deasupra!

Efecte datorate condensului

Un fenomen deja cunoscut: orice masina tinuta intr-un garaj cu subsol, va rugini total in cativa ani, mult mai repede decat daca e parcata afara sau intr-un garaj fara subsol!

Sugestii de inlocuire a subsolului:

- carport sau garaj la suprafata,
- crama construita ulterior langa bucatarie,
- beci sub o terasa exterioara deschisa,
- construirea unei cabane sau casute de lemn in gradina costa mult mai putin decat un beci, etc.

CUM SA ITI CONSTRUIESTI O CASA

2013-07-07T08:17:00.001-07:00

(continuare partea aIIa)

Îți propun următoarele:

Aloca o cantitate zdravănă de timp explorări a ceea ce îți dorești, ce ai nevoie și ce iți permiți. Probabil că îți dorești camere multe și înalte, ai nevoie de 3-4 camere și îți permiți două. Armonizează-ți dorința cu nevoie și cu putința așa cum îți voi explica într-un articol viitor.
Făcând asta poți creea o schiță sau poți cere cuiva mai priceput să o facă. Cu aceasta schiță poți întreba de principiu 2-3 constructori cât te costa o astfel de casă. Nu îl alege pe cel mai ieftin și adaugă 30-50% la suma enunțată. Dacă îți permiți această sumă fără sa mori de foame ulterior și dacă costul nu este mai mare decât al unei case de cumpărat care să răspundă la cerințele tale poți trece la pasul următor.
Acum ști în mare ce vrei. Cere-i unui arhitect bun o schiță. Nu costă foarte mult să îți facă niște partiuri și niște fațade. Aceste planuri nu trebuie sa fie nici prea generale pentru ca nu au nici o valoare dar nici prea detaliate pentru ca o sa dureze si coste prea mult.
Cu aceste schite prezintă-te la 4-5 constructori de la care ai referințe și cere-le o cotație cât mai detaliată. Nu accepta o cotație de genul 500Euro/mp asa cum probabil era suficient la punctul 2. Solicită și asigură-te că primești o cotație de genul 12.894 cărămizi și 2.964.367 cuie …. și X ore de muncă pentru ridicat pereții și Y ore de munca pentru ….tot asa punct cu punct de la A la Z. Peste cotația lor mai adaugă 20-25% și vei ajunge să ști cam cât te va costa casa. Te rog nu uita valoarea terenului, taxele notariale, impozite, autorizații, avize, TVA, disciplina în construcții, branșamente utilități, etc, etc.
Cu prețul și durata construcției aflate verifică oferta de pe piața caselor gata construite. Exista case care să corespundă cerințelor tale exprimate la punctul 1 și care să fie deja gata sau gata mai repede decât timpul necesar ție și care să coste la fel sau mai puțin decât prețul pe care l-ai obținut tu? Dacă da și poți verifica calitatea construcției și a materialelor, dacă locația este favorabilă atunci cred că trebuie să alegi această variantă. Numai tu poți hotărâ. Nu te grăbi. Consulta-te cu familia și cu prietenii, vei mai multe oferte, gândește-te bine și în 2-3 luni decide-te.

Concluzionând: După ce ști exact ce iți dorești trebuie să transpui dorințele tale în niște schițe și să obții un preț ferm și exact care să cuprindă absolut toate costurile, operațiunile și neprevazutele. Acel cost îl compari cu cel al unor case deja construite care corespund întocmai dorințelor tale și a căror calitate poate fi verificată. Dacă nu găsești ceea ce iți dorești sau nu este de calitate sau este mai scump atunci construiește-ți singur casă. Dacă nu atunci NU o fă. Chinul și riscul nu merită.

Cum sa iti construiesti casa

2013-07-07T07:59:00.002-07:00

Cum sa iti construiesti casa

(de vorba cu bloggerii- astazi Alexandru Graur)

1) INTRODUCERE
Construcția sau cumpărarea unei case este o încercare foarte grea și cu responsabilitate extrem de mare. Este destul de ușor să greșești iar dacă o faci poți trage toată viața. Toți încearcă să profite de tine. Agentul imobiliar, constructorul, arhitectul, autoritățile încearcă să îți ia banii să te fure sau să își facă treaba de mântuială. Ne e nimeni dezinteresat care să te ajute.
Eu am căpătat experiență construind mai multe vile și funcționând doi ani ca și director comercial la Impact SA. Pot crede că le pot da un sfat bun celor care se aventurează în direcția construirii, recondiționării sau cumpărării unei vile.
Deoarece nu am timp să fac din asta o activitate din care să câștig bani voi pune la dispoziția tuturor celor interesați o serie de articole având teme precum alegerea variantei optime construcție sau cumpărare, alegerea terenului, a arhitectului și/sau arhitecturii, alegerea constructorului și tot așa până la corpurile de iluminat și a proiectului de iluminare sau de decorare a grădini.
Este un proiect de durata, un fel de carte, la care mă voi înhăma. Pentru a primi constant ultimele articole din acest ciclu cel mai bine este să vă abonați prin E-mail (sus stânga pe fiecare pagină).
2) CUMPAR SAU CONSTRUIESC
Alegerea între varianta comparări unei case și ce a construiri ei este extrem de importanta și de dificilă. Ca urmare trebuie tratată cu maximum de seriozitate.

Entuziasmul este un aliat extraordinar în tot ceea ce facem și poate principalul aliat atunci când construiești ceva, orice. Cu toate astea câte odată poate fi și un dușman. A te arunca cu capul înainte la construcția casei fără să gândești sau să planifici în detaliu, fără să consulți familia, fără să te sfătuiești cu cei care au mai trecut prin asta poate fi fatal. Entuziasmul este bun dar la fel de bune sunt și mintea limpede și clarviziunea.
Cumpăr sau construiesc este o decizie unde entuziasmul și planificarea atentă trebuie să se îmbine armonios.
Avantaje pentru varianta construcție:

Casa va fi mai aproape de dorințele și nevoile tale deoarece se proiectează și construiește sub supravegherea ta și cu acordul tău
Ști exact ce materiale și sisteme pui în ea și e mult mai greu să construiești o casa proastă spoita frumos
Ești probabil mai mândru de construcția propriei case decât de cumpărarea unei construite. O iubești probabil mai mult când este “copilul tău”.

Dezavantaje pentru varianta construcție:

Perioada de timp de la start și pana la mutarea efectiva este în medie de 2 ani
Muncitorii, sub contractorii, toți cei cu care lucrezi necesita supraveghere constanta acest fapt consumând extrem de mult timp.
Este foarte greu sa ști de la început suma finala pe care o vei plăti. Mereu exista suplimentari, îți vin idei, intervin lucruri neașteptate. Dacă bugetul este la limita cum se întâmplă de multe opri, vei avea mari probleme.
Foarte multe riscuri trebuie suportate direct de tine. Voi aborda acest capitol ulterior dar îți poți imagina că sunt mii de lucruri ce se pot întâmpla și pentru care este extrem de greu să găsești un vinovat sau să îți recuperezi prejudiciul de la el.
De cele mai multe ori nu te pricepi și cu toata buna intenție poți lua decizii foarte greșite și care să te coste foarte mult.

Probabil te gândești ca un avantaj pentru construcția casei este prețul total mai redus. În unele cazuri poate fi așa. Constructorii și dezvoltatorii din România obișnuiau să câștige 30-50% și deci este foarte mult loc pentru a construi o casă mai ieftină. Din păcate de cele mai multe ori nu este așa. Cei ce câștigau atât de mult aveau totul foarte bine pus la punct. Câștigau din cauză că muncitorii nu aveau cum să se facă că muncesc, nu aveau timpi morți, beneficiau de reduceri la costul materialelor datorita volumului lor de lucrări. Proiectele lor sunt standard și în general nu acceptă modificări. Sume uriașe se salvează prin standardizare și se pierd făcând și apoi stricând deoarece m-am răzgândit sau nu îmi place.
În consecință argumentul prețului trebuie cântărit cu atenție de la situație la situație. Dacă ești inginer constructor și ai mai ridicat o mulțime de case, atunci în mod sigur va fi mai ieftin să construiești decât să cumperi o casă. Dacă nu ai bătut în viata ta un cui este foarte probabil să te coste mai mult construcția decât cumpărarea casei chiar dacă consideri doar banii plătiți și nu și timpul investit.

(va urma)

2013-07-01T03:22:00.000-07:00

PROIECTUL COMPLET

Este nevoie de intocmirea proiectelor tehnice (PT) de arhitectura, structuri si instalatii, impreuna cu antemasuratorile aferente, precum si detalii de executie (DDE). Din PT se extrage PAC-ul (proiect de autorizare de construire), cu ajutorul caruia se obtine Autorizatia de Construire. Se impune astfel o conlucrare la nivelul tuturor specialitatilor: arhitectura, structuri, instalatii termice, sanitare, electrice si de curenti slabi, pentru a reduce pierderile financiare suferite la realizarea investitiei si cauzate de lipsa unei planificari interdisciplinare. Iar aceasta planificare este realizata in mod curent de catre arhitect, care ar trebui sa sfatuiasca beneficiarul inca de la stabilirea datelor de tema pentru o constructie si pana la finalizarea ei. Multi investitori apeleaza la arhitect doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, prin realizarea PAC-ului, dar ignora faptul ca acea casa trebuie ridicata si nu oricum. Practic, un proiect complet de arhitectura trebuie sa le cuprinda pe toate cele privind instalatiile si detaliile de executie, nu doar desenele sau imaginile frumoase vazute pe calculator. De aici rezulta necesitatea constientizarii importantei fiecarei "felii" a proiectului de arhitectura, si deci intelegerea costurilor ce rezulta in final, care nu pot fi facute decat pe baza proiectului complet.

CUM TREBUIE DEMARATA ACTIUNEA SA-MI FAC CASA!

2013-07-01T00:35:00.000-07:00

CAPITOLUL 1

CUM TREBUIE SA DEMAREZI ACTIUNEA : SA-MI FAC CASA!

Structura de costuri.

Preţul mediu al unui metru pătrat de construcţie la cheie este de 350-550 euro, la care urmează să se adauge alte costuri de proiectare, marketing , finanţare etc.TOTUL SE RAPORTEAZA LA ARIA CONSTRUITA A CASEI.

Valorile (fără TVA) ce pot sta la baza acestei aproximări sunt:

8-10 euro/mp pentru proiectare (arhitectura + rezistenta + instalații + avize)

30 euro/mp manopera pentru structura caselor din lemn

35-45 euro/mp manopera pentru structuri din zidărie portantă și stâlpișori din beton armat (casa “la roșu”)

150-250 euro/metru patrat pentru o casa “la roșu” (structura), manopera și materiale incluse

Pasii pentru constructia unei case:

de obicei arhitectul sau designerul, se studiaza si se iau hotarari cu privire la:
- amplasamentul lotului de teren pe care va fi constructia,
- ce stil de casa dorim: clasic, modern, cu anumite influente, etc.
- cate persoane vor locui, destinatia casei,
- stabilirea bugetul aproximativ pe care il vom aloca pentru constructia casei,
- structura de compartimentare a casei, tipul constructiv: lemn, clasic, metal.
- etapele de constructie a casei, perioada constructiei la rosu si apoi la cheie, peisagistica,
- aproximarea cat mai realist a sumelor de bani necesare pentru:
1. Realizarea proiectului de arhitectura, obtinerea avizelor si, intr-un final, al autorizatiei de constructie.
2. Realizarea constructiei la rosu.
3. Realizarea constructiei la cheie.
4. Lucrari de peisagistica: imprejmuire teren, alei, gazon, copaci, plante, etc.
- alegerea firmei de constructii care va efectua lucrarea, negocierea si stabilirea etapelor lucrarii.
Sfaturi:
- este foarte important cu ce echipa plecati la drum [ arhitecti si constructori], de obicei acestia sau maestria meseriei acestora fac o casa sa fie construita mai ieftin sau mai scump, respectiv mai bine sau mai prost.
- cand alegeti constructorul, mergeti impreuna cu acesta pe teren pentru a vedea ce a construit recent, chiar ar fi bine sa vedeti si echipa cu care lucreaza.
- negociati pretul lucrarii pe etape, niciodata integral, astfel o sa controlati mai bine bugetul casei, si in cazul aparitiei problemelor puteti sa opriti lucrarea sau sa schimbati echipa.

PROIECTAREA SI AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE

Dupa ce ati ales Arhitectul, incercati sa va implicati cat mai mult in munca acestuia pentru a fii siguri ca toate functiunile casei pe care o construiti for fi acoperite exact dupa nevoile Dvs.
Cereti Arhitectului pe langa planurile cotate cu dimensiuni ale peretilor si suprafete, inclusiv randari / imagini 3d ale proiectului pentru a studia vizual volumul casei cat mai bine. Nu ezitati sa cereti modificari / ajustari daca vi se par necesare, dupa obtinerea autorizatiei acestea nu se vor mai putea face sau se vor realiza foarte greu.
Beneficiarul va trebui sa faca o serie de demersuri pe la primarii, institutii si firme specializate pentru: obtinerea certificatului de urbanism, studiul topo si geo al terenului, avizele cerute prin certificatul de urbanism, depunerea dosarului pentru autorizarea constructiei casei.
Abia dupa ce proiectul de arhitectura este finalizat, impreuna cu toate specialitatile: arhitectura, structura de rezistenta si instalatii [ electrice, sanitare, termice], cantitati de materiale; veti putea realiza un calcul financiar realist al investitiei Dvs. intr-o casa la rosu sau o casa la cheie.
Se va pregati dosarul cu toate documentele si se va depune la Primarie de care apartine terenul pentru a se obtine autorizatie de construire a casei..
Sfaturi:
- daca sunteti hotarati sa construiti o casa incepeti colaborarea cu Arhitectul din timp, pentru realizarea proiectului si obtinerea autorizatiei este necesara o perioada de timp de la 2 la 4 luni.

CASA LA ROSU

Casa la rosu" reprezinta constructia casei fara finisaje si fara partea exterioara a acoperisului. In faza de rosu sunt incluse fundatia, zidaria si structura acoperisului din lemn.
De asemenea, in faza de "casa la rosu" nu este realizata nici partea de instalatii (cabluri electrice, tevile de apa/gaze, racordare la utilitati), acestea fiind considerate finisaje.
Executia unei case la rosu de cca. 150 mp poate fi cuprinsa intre 2 si 3 luni in functie de conditiile meteo si tehnice din locatia respectiva.

CASA LA GRIS

Casa la gri reprezinta o casa semifinisata, fata de casa la rosu - aceasta beneficiaza de urmatoarele finisaje in plus:
- termoizolatie / hidroizolatie
- acoperis cu sistemul complet
- finisaje pereti interioare / exterioare [ pana la vopsea, parchet, gresie, faianta, etc]
- instalatii electrice realizate [ mai putin interupatoare, prize, obiecte luminoase]
- tamplarie exterioara,
CASA LA CHEIE
"Casa la cheie" reprezinta constructia cu tot cu finisaje si include:
- finisaje exterioare (invelitoare acoperis, geamuri termopan, tencuieli exterioare)
- finisaje interioare (tencuieli interioare, gresie, faianta, parchet, usi acces)
- instalatii sanitare (chiuveta, cada/dus, vas toaleta, robineti bucatarie /baie, racorduri)
- instalatii termice (centrala termica, calorifere, racorduri)
- instalatii electrice (intrerupatoare, prize, retea electrica)
"Case la cheie- nu trebuie decat sa va faceti bagajele si sa va mutati! Casele la cheie sunt cladiri complet finisate, in interior si exterior: toate instalatiile electrice si utilitare, pardoselile, faianta si vopseaua sunt incluse in constructie.."
CE CATEGORII DE LUCRARI MAI INTERVIN
Dupa ce casa a fost construita la cheie, nu trebuie sa uitam si spatiul - curtea care o inconjoara.
Astfel ca trebuie tinut cont de:
- imprejmuirea terenului cu gard, porti intrare
- alee pentru acces auto, trotuare
- gratare exterioare / foisoare
- peisagistica: plante decorative, arbusti, copaci, gazon
- sistem de iluminare curte
- piscina descoperita / acoperita
- garaj / umbrar pentru autoturism

Aveti grija cum amplasati casa,

EXEMPLE: accesul la garaj sa nu vina chiar in dreptui stalpului!
Exista si cazul cand terenul dvs. ar putea fi amplasat intre doi stalpi mai indepartati unul de altui, caz cu totui nefericit din cauza cheltuielilor suplimentare de bransament si a lipsei totale de lumina pe timpul noptii.
Din avizele provizorii obtinute pentru teren puteti afla si la ce distanta de casa dvs. sunt utilitatile precum si nivelul lor fata de sol.
Distanta minima fata de vecin este de 0.9 m daca nu aveti ferestre in acea zona si 1.9 m daca exita ferestre

Conditiile de amplasare a constructiilor fata de retelele edilitare subterane se stabilesc in conformitate cu SR 8591 - Retele edilitare subterane. Astfel, daca pe terenul dvs. trec conducte subterane ale utilitatilor, puteti sa va construiti casa daca respectati urmatoarele distante:

• 3,0 m fata de conductele de alimentare cu apa potabila;
• 1,5 m fata de conductele de gaz de presiune joasa, intermediara sau medie, pentru o casa fara subsol;
• 0,6 m fata de cablurile electrice ingropate;
• 2,0 m fata de canalele colectoare
• 0,6 m fata de cablurile telefonice ingropate;

Apelati permanent la profesionisti. Nu va lasati pacaliti de promisiunea unor muncitori “la negru” care va spun ca va pot construi mai ieftin.
Lucrurile ieftine vor dovedi in timp carente grave! Este bine ca inca din aceasta faza sa discutati un precontract care sa includa termenele de executie si garantiile acordate.
Realizati proiectul, obtineti toate avizele necesare si autorizatia de constructie.
Semnati un contract ferm cu firma noastra.
Pentru realizarea constructiei unei case este nevoie de mai multe proiecte.
Proiect urbanistic de detaliu - PUD
Plan de urbanism zonal - PUZ
Plan de urbanism general - PUB
Proiect arhitectural de constructie - PAC·

Faze:

O tema de proiectare
Obtinere certificat de urbanism
Obtinere avize cerute prin Certificatul de urbanism
Intocmire documentatiei pentru autorizatia de construire
Intocmirea documentatiei pentru detaliile de executie
Intocmirea documentatiei pentru executia casei

Proiect arhitectural de demolare - PAD

1. CERTIFICATUL DE URBANISM (C.U.)

Certificatul de urbanism este actul prin care primaria "certifica" faptul ca puteti ridica o constructie pe terenul respectiv. De asemenea, in aceasta etapa, primaria stabileste ce alte avize si acorduri suplimentare trebuiesc obtinute
Durata medie de obtinere: 30-45 zile
Documentatii necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM

- cerere tip
- dovada obtinerii terenului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism (titlu de proprietate, contract de vinzare cumparare , contract de concesiune, certificate de mostenire, etc)
- plan de incadrare in localitate
- plan de situatie (propunere)
- dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism (inainte) - locuinte si anexe gospodaresti;

Pentru alte tipuri de constructii executate de persoane fizice sau juridice (societati comerciale) se solicita avizul Comisiei locale de urbanism, avizul primariei, hotararea consiliului local dupa caz.;

2. AVIZE

Se impart in doua mari categorii : de la furnizorii de utilitati (energie electrica, gaze, telefonie, apa, canal, salubritate) si de la diverse autoritati, referitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie) si altele.

Durata medie de obtinere a avizelor: 30-60 zile.

3. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Autorizatia de construire se elibereaza de catre primarie pe baza C.U., a avizelor si a proiectului casei. Din momentul obtinerii acesteia, se poate incepe constructia efectiva a casei.
Durata medie de obtinere: 30 zile
Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din valoarea estimata a investitie.

Documentatii necesare pentru AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

- cerere tip
- certificat de urbanism in termenul de valabilitate
- dovada detinerii terenului pe care se amplaseaza constructia( titlul de proprietate, contract de vinzare-cumparare, contract de concesiune, certificat de mostenire, etc)
- toate avizele cerute prin certificatul de urbanism
- documentatia de autorizatie de construire, in doua exemplare semnate de arhitect si de inginer constructii iar pentru oras -atestator proiect ( memoriu tehnic, plan de incadrare in zona, plan de situatie planurile tuturor nivelelor, plan fundatii, plan invelitoare, toate fatadele, sectiune, detalii specifice)
- dovada achitarii taxei pentru autorizatie

Comunele elibereaza autorizatie pe baza de proiect numai pentru locuinte si anexe gospodaresti ale acestora.
Orasele si municipiile, elibereaza autorizatii pentru orice fel de constructii cu exceptia investitiilor aprobate de Guvern.

Casa “la rosu” reprezinta constructia fara finisaje si fara partea exterioara a acoperisului - invelitoarea (tigla, tabla, lemn, etc.).

Casa la rosu cuprinde fundatia, ridicarea peretilor si structura acoperisului pe care se monteaza ulterior invelitoarea. De asemenea, in faza de „casa la rosu” nu este realizata nici partea de instalatii (cabluri electrice, tevile de apa/gaze, racordare la utilitati), acestea fiind considerate finisaje.

Costul unei case la rosu este compus din costul materialelor plus manopera;In general, prima categorie (materialele) reprezinta ponderea cea mai mare (60-70% din cost)

Casa “la cheie” reprezinta constructia cu tot cu finisaje si include:

- finisaje exterioare (invelitoare acoperis, geamuri termopan, tencuieli exterioare)
- finisaje interioare (tencuieli interioare, gresie, faianta, parchet, usi acces)
- instalatii sanitare (chiuveta, cada/dus, vas toaleta, robineti bucatarie /baie, racorduri)
- instalatii termice (centrala termica, calorifere, racorduri)
- instalatii electrice (intrerupatoare, prize, retea electrica)

Ce reprezinta suprafata construita si suprafata utila?

Suprafata construita - "amprenta" casei, suprafata casei calculata la exteriorul acesteia. Pentru casele care au si etaj, suprafata construita insumeaza suprafatelele nivelelor (subsol, parter, etaj, mansarda) si se mai numeste si suprafata construita desfasurata

Suprafata utila - se calculeaza ca suprafata interioara locuintei din care se scad spatiile nefolosite (de sub scara, hol de acces, etc.) In medie, suprafata utila reprezinta 75-80% din suprafata construita.

Care sunt elementele care influnteaza pretul constructiei unei case?

Numarul de camere - La aceeasi suprafata construita (exterioara) a unei case, pot exista 2,3 sau mai multe camere, pretul modificandu-se corespunzator

Tipul de structura - varianta de structura de rezistenta (structura pe cadre, pe diafragme de beton, sau zidarie portanta) influnteaza cantitatea de materiale ce trebuiesc folosite. In plus, adancimea fundatiei (stabilita in functie de natura terenului si de inaltimea cladirii) poate creste costul final al constructiei.

Finisajele - Materialele folosite la finisarea locuintei (vopsea, gresie/faianta, instalatii sanitare, usi/ferestre, centrala termica, etc.) influenteaza cel mai mult costul final al constructiei datorita diversitatii acestora. De exemplu, puteti alege intre gresie de 250 000 lei/m2 si gresie de 1,5 mil. lei/m2 ceea ce presupune un cost de 6 ori mai mare. Un calcul estimativ inainte de inceperea propriu-zisa a acestor finisaje, va poate scutii de depasirea bugetului lucrarii.

FIRME SPECIALIZATE VS. REGIE PROPRIE

Legea va da (inca) posibilitatea construrii cu lucratori angajati direct de dumneavoastra, indiferent daca lucrarea este pe numele unei persoane fizice sau juridice. Regia proprie are dezavantaje importante: nu exista si nu poate exista un contract intre dumneavoastra si lucratori si, prin urmare, nu aveti pe cine sa trageti la raspundere in cazurile neplacute; nu aveti nici o garantie a calitatii lucrarilor; nu aveti nici garantia ca echipa angajata pentru lucrare isi va termina treaba, sau, cum se intampla foarte des, o va abandona intr-un stagiu oarecare; va trebui sa va ocupati direct de achizitionarea unora sau tuturor materialelor etc. In prima faza veti avea impresia ca costurile generale cu casa sunt mai mici, dar nu va amagiti singur, toate neregulile enumerate mai sus vor duce la cresterea costurilor si mai ales la intarzierea excesiva a lucrarilor.

Adancimea de fundare. Ce este si cum se determina adancimea de fundare. Adancimea de inghet

2013-02-22T03:01:00.000-08:00

Adancimea de fundare este distanta măsurată de la nivelul terenului (CT) până la partea cea mai de jos a fundatiei (talpa fundației).

Atunci când se stabilește adancimea de fundare se tine cont de:

adancimea de inghet
natura terenului de fundare
nivelul apei subterane
înălțimea minimă constructivă a fundatiei și condițiile tehnologice
sarcinile exercitate de constructie asupra fundatiilor

Adancimea de fundare este un parametru foarte important în constructia unei clădiri. Ea trebuie determinată de un proiectant, nicidecum “după ureche”, sau după cum spune meseriașul. Ea nu trebuie să fie micșorată de beneficiar, pentru a face economii de materiale (beton în fundatii, otel beton s.a.) sau de manoperă. Dacă totuși acest lucru se întâmplă, terenul lucrează în timp și există riscul apariției unor fisuri/crăpături în fundație și chiar în pereți.

Tabelul dupa care se stabilesc adancimile de fundare, în funcție de natura terenului, de adancimea de inghet și de nivelul apei subterane, conform NP112 din 2004 – Cod de proiectare fundații:


Terenul de fundare	H_î adâncimea de îngheț (cm)	H adâncimea apei subterane față de cota terenului natural (m)	Adâncimea minimă de fundare (cm)
Terenul de fundare	H_î adâncimea de îngheț (cm)		Terenuri supuse acțiunii înghețului	Terenuri ferite de îngheț^*)
Roci stâncoase	oricare	oricare	30÷40	20
Pietrișuri curate, nisipuri mari și mijlocii curate	oricare	H≥2.00	H_î	40
Pietrișuri curate, nisipuri mari și mijlocii curate	oricare	H<2 .00="" p="">	H_î+10	40
Pietris sau nisip argilos, argila grasa	H_î≤70	H≥2.00	80	50
	H_î≤70	H<2 .00="" p="">	90	50
	H_î>70	H≥2.00	H_î+10	50
	H_î>70	H<2 .00="" p="">	H_î+20	50
Nisip fin prafos, praf argilos, argila prafoasa si nisipoasa	H_î≤70	H≥2.50	80	50
	H_î≤70	H<2 .50="" p="">	90	50
	H_î>70	H≥2.50	H_î+10	50
	H_î>70	H<2 .50="" p="">	H_î+20	50

*Observație – Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheț se măsoară de la cota inferioară a pardoselii.

Talpa fundației trebuie să pătrundă cel puțin 20 cm în stratul natural bun de fundare sau în stratul de fundare îmbunătățit.

Pentru construcțiile fundate pe terenuri dificile (pământuri sensibile la umezire, pământuri contractile, pământuri lichefiabile etc.), adâncimea de fundare este indicată în reglementările tehnice de referință specifice acestor cazuri.

Adancimea de inghet

Adancimea de inghet are valorile indicate în reglementarea tehnică de referință STAS 6054/77 și se pot determina după următoarea zonare:

Concluzii:

adancimea de fundare ≠ adancimea de inghet
valorile pentru adâncimea de îngheț diferă de la o zonă a țării la alta, de exemplu, în Timisoara adancimea de inghet este de 60-70 cm, în zona Bucurestiului este de 80-90 cm, pe când în Suceava ajunge la 100-110 cm. Dar acesta nu este singurul factor ce influențează adâncimea de fundare, așa că e bine să consultați un specialist în această privință.

Ce sunt etrierii?

2013-02-22T02:19:00.003-08:00

Ce sunt etrierii?

Etrierii sunt “ramele” evidențiate în poza alăturată, realizați în general din OB37, care împreună cu barele longitudinale formează carcasa de armatură pentru fundații, stâlpi, grinzi, centuri, sau alte elemente de beton armat.

Etrierii și barele longitudinale care formează carcasele de armatura sunt fasonate din otel beton (OB37, PC52, etc.), după care sunt asamblate (în mod obișnuit prin legare cu sârmă).

Rolul etrierilor

Etrierii au un rol foarte important în rezistența elementelor de beton armat. Armarea cu etrieri se mai numește și armare transversala. Rolul armării transversale este preluarea eforturilor provenite din forța tăietoare sau din torsiune.

Analiza clădirilor cu structură din beton armat, care au suportat cutremure importante, a confirmat importanța armării cu etrieri a grinzilor și stâlpilor. La solicitările alterante, specifice cutremurului, armarea transversală îmbunătățește comportamentul stâlpilor și grinzilor. Astfel, elementele de beton sunt capabile sa aibă deformații mari fără să se rupă. Această proprietate se numește ductilitate, și este esențială pentru o bună comportare antiseismica.

Pe lângă rolul de armatură de rezistență, etrierii asigură poziția armăturilor longitudinale (barelor de armatură) în elementul de beton armat (stâlp, grindă, centură). Etrierii, împreună cu restul armaturilor, alcătuiesc o carcasă rigidă care trebuie să își mențină forma și poziția până la finalizarea turnării.

Reprezentarea și cotarea etrierilor în proiecte

În planșele de armare apar ca niște “rame” care au la capetele barei din care sunt formați, ciocuri. Indicația care se da în dreptul etrierilor conține marca, pasul și/sau tipul otelului și diametrul. Desenul trebuie să conțină și o schemă în care este prezentat fiecare tip de etrier desfășurat, cotându-se fiecare ramură a sa și ciocurile.

Confecționarea etrierilor

Fasonarea etrierilor se poate realiza manual sau cu mașini automate. Această din urmă metodă are mai multe avantaje, printre care: preț foarte bun, productivitate ridicată, reducerea pierderilor de material, respectarea cu precizie a cotelor din planurile de armare, posibilități de fasonare a barelor cu diametre mari (de până la Ø32). Mai multe informații legate de confecționarea etrierilor găsiți în articolul Fasonarea armaturilor din otel beton și montarea armaturilor.

Manopera lucrari constructii pentru 2013

2013-02-22T02:11:00.003-08:00

Categoria de lucrari	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Sapatura manuala	—	14,5€/mc	—	—	14,5€/mc
Sapatura mecanizata	—	—	8€/mc	5,5€/mc	13,5€/mc
Umplutura compactata	10,5€/mc	6,5€/mc	—	—	17€/mc
Fasonare si montare armaturi	0,68€/kg	0,37€/kg	—	—	1,05€/kg
Turnare beton manual	67,5€/mc	22€/mc	—	—	89,5€/mc
Turnare beton cu pompa	67,5€/mc	6,5€/mc	10,5€/mc	—	84,5€/mc
Cofraje pentru betoane	4,5€/mp	5,9€/mp	—	—	10,4€/mp
Hidroizolatie cu membr. bitumin.	3,5€/mp si strat	1,7€/mp si strat	0,50€/mp si strat	—	5,7€/mp si strat
Transp. mat. prin purtare directa	—	11,5€/to	—	—	11,5€/to
Transp. materiale cu autobasculanta	—	—	—	8,5€/to	8,5€/to
Zidarie de caramida	84€/mc	37€/mc	—	—	121€/mc
Tencuieli interioare	3,9€/mp	3,7€/mp	—	—	7,6€/mp
Glet de ipsos	1,5€/mp	2,5€/mp	—	—	4€/mp
Tencuieli exterioare(grund)	4,5€/mp	4,2€/mp	—	—	8,7€/mp
Driscuire fina(tinci)	2,5€/mp	1,5€/mp	—	—	4,0€/mp
Glafuri la usi si ferestre	2,5€/ml	4,5€/ml	—	—	7€/ml
Decopertare glet si zugraveala	—	1,25€/mp	—	—	1,25€/mp
Demolare zidarie	—	23€/mc	4,25€/mc	—	27,25€/mc
Demolare elemente beton armat	—	40€/mc	10,5€/mc	—	50,5€/mc
Desfacere tencuieli	—	1,85€/mp	—	—	1,85€/mp
Vopsitorii cu vinarom	4,5€/mp	2,1€/mp	—	—	6,6€/mp
Decopertare gresie si faianta	—	1,7€/mp	—	—	1,7€/mp
Placare cu faianta si gresie	5,5€/mp	6,2€/mp	—	—	11,7€/mp
Montat si demontat schela	—	1,39€/mp	—	—	1,39€/mp
Forare gauri in beton	—	0,85€/buc	0,25€/buc	—	1,1€/buc
Termosistem	5,5€/mp	8,5€/mp	—	—	14€/mp
Pereti din rigips CW 50	9,3€/mp	7,85€/mp	0,45€/mp	—	17,6€/mp
Pereti din rigips CW 75	9,6€/mp	7,85€/mp	0,45€/mp	—	17,9€/mp
Pereti din rigips CW 100	10,05€/mp	7,85€/mp	0,45€/mp	—	18,35€/mp
Placare perete existent cu rigips	9,25€/mp	6€/mp	0,45€/mp	—	15,7€/mp
Tavane false executate din rigips	6,85€/mp	7,5€/mp	0,45€/mp	—	14,8€/mp
Desfacere confectie metalica	—	0,19€/kg	—	—	0,19€/kg
Strat suport pentru pardoseli	3,20€/mp	2,95€/mp	—	—	6,15€/mp
Montat plinta gresie	5,5€/ml	3,75€/ml	—	—	9,25€/ml
Preparare mortar manual	—	21€/mc	—	—	21€/mc
Vopsitorii exterioare cu vinarom	4,8€/mp	2,5€/mp	—	—	7,3€/mp
Tencuiala decorativa	6,2€/mp	5,2€/mp	—	—	11,4€/mp
Executat sarpanta din lemn	3,5€/mp	5,7€/mp	0,35€/mp	—	9,55€/mp
Astereala la acoperis	4,8€/mp	0,55€/mp	0,2€/mp	—	5,55€/mp
Invelitoare din carton bitumat	1,85€/mp	5,8€/mp	0,05€/mp	—	7,7€/mp
Invelitoare din tigla	4,55€/mp	7,7€/mp	0,35€/mp	—	12,6€/mp
Structura case in sistem “AMVIC”	—	53,5€/mp	1,5€/mp	—	55€/mp
Inchiriere mai compactor	—	20,0€/zi	70,0€/zi	—	90,0€/zi

Ce tip de invelitoare folosim pentru acoperisul casei? Tigla ceramica vs. tigla de beton, tigla vs. tabla, sindrila bituminoasa? Cu siguranță, fiecare dintre cei care doresc să-și construiască o casă și-au pus această întrebare.

2013-02-22T01:55:00.002-08:00

Fiecare tip de invelitoare are si avantaje si dezavantaje fata de celelalte. Depinde de fiecare sa aleaga.

Tigla ceramica

Avantaje:

Tigla ceramica are un caracter traditional, fiind printre cele mai vechi materiale folosite la acoperirea caselor.

Tigla ceramica a demonstrat ca este un tip de învelitoare extrem de durabil. In functie si de producător, sunt tigle in perfecta stare cu vârsta de peste 50 ani (tigla marca Leu, produsa la Jimbolia). De altfel, sunt producatori care acorda o garantie de peste 30 ani (TONDACH) sau chiar 50 ani (Creaton).

Un acoperiș din tigla asigura un confort foarte bun pentru spațiul amenajat imediat sub el, datorita ventilației, caracteristicilor termice și amortizării fonice (nu se aud picăturile de apa când lovesc acoperișul în timpul ploilor). Fără îndoială este cel mai potrivit tip de învelitoare pentru locuințele cu mansardă.

Tigla ceramica poate fi si smălțuită, în această situație având un aspect lucios, și o durabilitate sporită. În plus, smaltul poate avea diferite culori.

Fiind o invelitoare formata din multe elemente de dimensiuni mici, este posibila acoperirea unor forme complexe. Mai ales prin utilizarea tiglelor solzi, se pot acoperi suprafete conice, sau acoperisuri cu forma curba, etc.

In cazul unor infiltratii de apa, motivul cel mai probabil este o tigla sparta, care se poate identifica si inlocui relativ usor

Dezavantaje:

Este o invelitoare grea, in mod normal intre 35-65kg/mp, necesitand o structura de lemn a acoperisului dimensionata in consecinta. Totusi daca tinem cont ca incarcarea cu zapada pentru Romania este minim 150kg/mp, aportul adus de greutatea invrlitorii cu tigla ceramica in incarcarile totale pe acoperis nu este determinant.

Acoperisul din tigla metalica nu este cel mai ieftin. Montajul se realizeaza mai complicat decat in cazul altor invelitori, structura de sustinere a tiglelor trebuie sa fie riguros realizata si consumul de manopera pentru montajul efectiv al tiglelor este mare (între 6 si 10 EURO/mp).

Tigla de beton

Avantaje:

Se pot enumera aceleasi caracteristici pe care le-am spus si despre tigla ceramica. Totusi, aspectul nu este la fel de placut ca la tigla ceramica.

Tigla de beton poate fi colorata, pigmentul se pune in masa de beton iar paleta de culori este foarte variata.

Dezavantaje:

Aceleasi ca si in cazul tiglei ceramice, cu mentiunea ca tigla de beton este ceva mai grea. Alt dezavantaj observat in timp este faptul ca tiglele de beton se pot decolora (isi pot pierde pigmentul) datorita factorilor de mediu.

Tigla metalica (tabla ondulata)

Avantaje:

Se montează relativ ușor și este o soluție foarte versatilă, cu care se pot realiza și suprafețe cilindrice (cu generatoarea cilindrului în lungul onduleurilor). Structura de susținere pentru acest tip de învelitoare este mai simplu de realizat decât cea pentru tigla.

Montajul se realizează rapid, producătorii de renume având sisteme complete de rezolvare a detaliilor caracteristice ale unui acoperiș de tip șarpantă – rezolvare jgheaburi, coamă, aerisiri, străpungeri, diverse accesorii.

Tigla metalica este ușoară, încărcarea adusa de panourile efective de invelitoare este mai mică de 10kg/mp (comparativ cu tigla care reprezinta cca 30-40kg/mp)

Exista producători (Gerard) care acoperă suprafața exterioară a panourilor cu un strat de nisip cuarțos (provenit din rocă vulcanică) care este ulterior vopsit, aspectul final fiind mult mai plăcut decât în cazul finisării cu vopsea lucioasă. De asemenea aceasta acoperire oferă și proprietăți de amortizare sonoră mai bună.

În funcție de producător, foile de tablă pot fi foarte bine protejate anti-coroziv. Astfel, durabilitatea panourilor de țiglă este mare, unii porducători oferind 15 ani garanție.

Acoperisurile cu panouri din tigla de tabla formeaza imediat sub invelitoare un strat de ventiatie dinspre streasina spre coama, care este benefic spatiilor de locuit amenajate imediat sub acoperis (mansarda)

Dezavantaje

Amortizarea fonica si caracteristicile termice sunt inferioare învelitorii din țiglă.

Din punct de estetic, se situeaza in inferioritate fata de tigla clasica, aspectul fiind practic o imitatie a acesteia.

Sindrila bituminoasa

Avantaje:

Se montează foarte ușor, se poate practic înveli orice formă de acoperiș, singura condiție fiind să existe o astereală continuă montată.

Nu este nevoie de elemente speciale pentru rezolvarea coamelor, doliilor, marginilor de acoperiș. Toate acestea conduc la mai puțină bătaie de cap din punct de vedere logistic și la costuri mai mici.

Poate fi considerata o soluție relativ ieftina de rezolvare a învelitorii.

Dezavantaje

Nu asigura strat de ventilație liberă între învelitoare și astereală, și este ușor inflamabil.

Placi rigide ondulate (din fibre impregnate cu bitum, poliester, etc.)

Avantaje:

Se montează foarte ușor, pot fi curbate în lungul cutelor.

Asemeni șindrilei bituminoase pot fi considerate o soluție ieftina de acoperire.

Asigura un strat de ventilație datorita onduleurilor, permițând o circulație liberă a aerului între astereală și plăcile de învelitoare.

Dezavantaje:

Aspect anost, nu foarte potrivit pentru domeniul rezidențial.

Sisteme tradiționale, cu utilizare restrânsă

In anumite situatii este necesara utilizarea unor invelitori mai speciale, care sa puna in valoare aspectul traditional al unor cladiri sau pur si simplu o viziune arhitecturala mai neconventionala. De exemplu, cum poate sa arate cel mai bine o pensiune in Delta Dunarii, pe malul apei, decat cu invelitoare de stuf.

Acoperisul din stuf

Daca este bine executat, asigura un confort remarcabil. Acoperisul de stuf ofera in plus o buna izolare termica si permite in acelasi timp trasferul de vapori din interior spre exterior. Un acoperis din stuf se poate modela in orice forma, si permite realizarea de suprafete curbe. Folosit in In timp straturile suberioare de stuff care sunt mai expuse la intemperii se degradeaza si trebuie inlocuite. Din pacate mesterii care sunt capabili sa faca acoperisuri din stuf sunt din ce in ce mai greu de gasit.

Acoperisul cu invelitoare din sita sau sindrila

Trebuie sa aiba pante mari, atat pentru a facilita eliminarea apei, cat si pentru a reduce incarcarea cu zapada. Din pacate lemnul de rasinoase, folosit la noi (molid) este putin rezistent in timp si trebuie protejat suplimentar pentru a obtine o invelitoare cat de cat durabila. Pentru bugete mai mai exista solutii foarte durabile si estetice, cum ar fi sindrila din lemn de cedru, sau alte esente bogate in rasini care nu putrezesc in timp.

Preparare beton cu betoniera

2013-02-22T01:43:00.002-08:00

Pentru o casa Parter, sau P+1, se foloseste betoniera. O betoniera comoda este cea de 130-140 litri. La constructia unei case se folosesc cateva clase de beton, dupa cum urmeaza:

B75 echivalent C4/5 sau Bc 5 (la umpluturi, egalizari, unele fundatii ale anexelor gospodaresti, la constructii usoare)
B100 echivalent C6/7,5 sau Bc 7,5 (la fundatii,pardoseli,socluri de gard, trotuare… fiind cel mai folosit beton)
B150 echivalent C8/10 sau Bc 10 (fundatii armate, pardoseli, camine utilitati,in general acolo unde se vrea ceva mai bun decat B100, desi in cele mai multe cazuri se exagereaza, de exemplu : se fac trotuare si pardoseli din B150, desi B100 este mai mult decat suficient… restul fiind de fapt risipa de ciment.)
B200 echivalent C12/15 sau Bc 15 (structura de rezistenta: stalpi,centuri,buiandrugi…)
B250 echivalent C16/20 sau Bc20 (structura de rezistenta: grinzi, plansee, elemente puternic solicitate)
B300 echivalent C18/22,5 sau Bc 22,5 (mai rar folosit, de regula la realizarea platformelor betonate unde se permite accesul auto de tonaj mare).

La prepararea betonului intra ciment, apa si balastul sau sorturile. Daca am avea o betoniera asa de mare ar fi simplu, pentru ca le-am introduce pe toate in betoniera si am apasa pe buton. Iar dupa 10-15 minute de invartit, am obtine un metru cub de beton proaspat. Dar betoniera fiind de numai 130 litri, problema care apare este de a imparti reteta de mai sus in parti egale, pentru a prepara mai multe sarje , la capacitatea betonierei. Mai mult decat atat, impartirea trebuie sa fie usoara, sa nu necesite cantariri cal calcule speciale, asa incat dozarea sa fie usor de facut, la indemana muncitorilor pe santier, care de multe ori sunt necalificati si nu au nici timp si nici putere de a jongla cu densitatile si calculele. Pentru aceasta trebuiesc cunoscute mai multe unitati de masura si conversia intre ele iar reteta trebuie data in lopeti sau galeti.

1 metru cub = 1000 litri , deci se poate face dozarea materialelor granulare (balast, nisip, pietris) cu o galeata de 10 litri.
1 galeata de 10 litri = 3 lopeti de material granular.
1 lopata medie = 3.33 litri
1 roaba medie = 24 lopeti
1 roaba = 8 galeti de 10 litri (= 80 litri)
1 betoniera de 130 litri = maxim 16 lopeti de material granular + maxim 6 lopeti de ciment + 1 galeata apa de 10 litri.

NOTA: Capacitatea unei betoniere de 130 litri reprezinta capacitatea cuvei pline, insa in practica capacitatea utila este mult mai mica. De exemplu, in betoniera de 130 litri, o sarja de beton 4:1 va avea 16 lopeti de balast si 4 lopeti de ciment la care se adauga 1 galeata de apa, adica in total 20 lopeti = aproape 7 galeti + 1 de apa = 8 galeti = 80 litri utili.
Apoi, mai trebuie cunoscute cateva densitati ale materialelor utilizate si care intra in reteta betonului:

ciment = 1280 kg/mc = 1,28 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu ciment = 12.80 kg de ciment)
balast 0-31 mm = 1700 kg/mc = 1,70 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu balast = 17 kg de balast)
nisip 0-3 mm = 1300 kg/mc = 1,30 kg/litru (1 galeata de 10 litri plina cu nisip = 13 kg de nisip)
pietrisuri sortate 7-16 mm = 1550 kg/mc = 1,50 kg/litru (1 galeata de 10 litri cu pietris = 15,5 kg de pietris)
pietrisuri sortate 16-31 mm = 1650 kg/mc = 1,65 kg/litru (1 galeata de 10 litri cu pietris = 16,50 kg de pietris)
betonul proaspat preparat va avea intre 2300 – 2400 kg/mc (1 galeata de 10 litri cu beton proaspat = 23 kg)
1 lopata cu balast = 5.66 kg balast
1 lopata cu nisip = 4.32 kg nisip
1 lopata pietris = 4.80 kg pietris
1 lopata cu ciment = 4.25 kg ciment

Valori medii.Este posibil sa difere +/-10% in functie de umiditatea materialelor granulare.
In continuare vom prezenta cateva retete de preparare a betonului calculate pe baza retetelor normelor de preparare a betonului din indicatoarele de norme de deviz catalogul CZ.

Preparare beton B75 (C4/5 ; BC5) cu balast – norma CZ0103B1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B75:

ciment = 173 kg/mc (41 lopeti de ciment/mc)
BALAST = 1.2049 mc ; 1.2049 mc x 1700 kg/mc = 2048.33 kg = 362 lopeti
NISIP 0-7 mm = 0.148 mc x 1300 kg/mc = 192.40 kg = 45 lopeti

Total = 2240.73 kg agregate.
Apa 170 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 12,95 kg agregate : 0,98 litri apa.

Preparare beton B100 (C6/7.5 ; BC7,5) cu balast – norma CZ0104B1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B100:

ciment = 203 kg/mc (ADICA : 48 lopeti de ciment/mc)
-agregate: balast 1.20 mc x 1700 kg/mc = 2040 kg si nisip 0.148 mc x 1300 kg/mc = 192,40 kg.

Total balast + nisip = 2232.4 kg = 395 lopeti balast. De regula B100 se prepara numai din balast, care contine suficienta parte fina, fara a mai fi nevoie de adaos de nisip, asa incat se aduna cantitatile si se va folosi numai balast 2232,4 kg.
Apa 165 litri/mc (consumul de apa poate varia functie de umiditatea balastului.)
Raportul ciment : balast : apa este egal cu 1 kg ciment : 11 kg balast : 0.81 litri apa .

Preparare beton B150 (C8/10 ; BC10) – norma CZ0105D1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B150:

ciment = 279 kg/mc (65,5 lopeti de ciment/mc)
PIETRIS 0,64 mc x 1600 kg/mc = 1024 kg = 213 lopeti
NISIP 0.75 mc x 1300 kg/mc = 975,00 kg = 226 lopeti

Total = 1999 kg agregate.
Apa 190 litri/mc
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 7,16 kg agregate : 0,68 litri apa.

Preparare beton B200 (C12/15 ; BC15) – norma CZ0106F1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B200:

ciment = 320 kg/mc (75,5 lopeti de ciment/mc)
PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.277 mc + 0.354 mc = 0.631 mc); 0,63 mc x 1600 kg/mc = 1009.6 kg = 210 lopeti
NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.498 mc + 0.242 mc = 0.74 mc) 0.74 mc x 1300 kg/mc = 962,00 kg = 223 lopeti

Total = 1971 kg agregate.
Apa 190 litri/mc.
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 6,15 kg agregate : 0,59 litri apa.

Preparare beton B250 (C16/20) – norma CZ0107F1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B250:

ciment = 355 kg/mc (83,5 lopeti de ciment/mc)
PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.273 mc + 0.344 mc = 0.617 mc); 0,617 mc x 1600 kg/mc = 987.2 kg = 206 lopeti
NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.489 mc + 0.238 mc = 0.727 mc); 0.727 mc x 1300 kg/mc = 945,1 kg = 219 lopeti

Total = 1932.3 kg agregate.
Apa 190 litri/mc.
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 5,44 kg agregate : 0,53 litri apa.

Preparare beton B300 (C18/22.5 ; BC22.5) – norma CZ0108H1 din indicatoarele de norme de deviz

Cantitati necesare pentru prepararea unui metru cub de beton B300:

ciment = 376 kg/mc (88,5 lopeti de ciment/mc)
PIETRIS 7-15 mm + PIETRIS 15-30 mm = (0.277 mc + 0.385 mc = 0.662 mc); 0,662 mc x 1600 kg/mc = 1059.2 kg = 221 lopeti
NISIP 0-3 mm + NISIP 3-7 mm = (0.406 mc + 0.231 mc = 0.637 mc); 0.637 mc x 1300 kg/mc = 828,10 kg = 192 lopeti

Total = 1887.30 kg agregate.
Apa 200 litri/mc.
Raportul ciment : agregate : apa este egal cu 1 kg ciment : 5,01 kg agregate : 0,53 litri apa

Nota: in functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

Dan Erceanu: Dan Erceanu: Diriginte de santier autorizat

2012-04-07T22:30:00.001-07:00

Dan Erceanu: Dan Erceanu: Diriginte de santier autorizat

Dan Erceanu: Diriginte de santier autorizat

2012-04-04T04:54:00.002-07:00

Daca va cautati un inginer constructor care sa va urmareasca lucrarile atunci ati nimerit unde trebuie.Diriginte de santier autorizat cu experienta de 30 de ani in constructii va ofera servicii profesioniste in derularea proiectului dvs.

Sunati la 0726.123369 pentru detalii.

De la lume adunate...cat mai costa un Diriginte de santier

2012-04-04T04:45:00.003-07:00

CAT COSTA UN DIRIGINTE???
Ganditi-va la salariul unui muncitor necalificat pe o luna ....care face munca necalificata.
Acum faceti dvs. comparatia cu 5 ani de facultate + 8 ani de practica, pentru obtinerea autorizatiei de diriginte.
Oare merita salariu mai mare un diriginte decat muncitorul necalificat?? Unii au sa raspunda: nu, nu merita; de banii astia mai bine ne luam mobila de bucatarie.
Dar iata ce se poate intampla: armatura montata aiurea, betoane turnate aiurea, clasa de beton aiurea, iar remedierile costa, costa mult.

Rolul Dirigintelui de santier

2012-04-04T04:26:00.000-07:00

Dirigintele de santier este specialistul care lucreaza pentru viitorul proprietar, rolul sau fiind acela de a supraveghea desfasurarea santierului in cauza. Numit si om al beneficiarului, dirigintele de santier are dreptul sa ia orice decizie cu scopul de a se indeplini cerintele viitorului proprietar deoarece sarcina sa este aceea de a verifica firma de constructii in cauza si de a se asigura ca toate etapele de constructie sunt realizate corect.
Specialistul in cauza trebuie sa fie o persoana fizica autorizata sau un angajat al unei societati comerciale de profil, persoana calificata si autorizata de Inspectoratul de Stat in Constructii. In functie de gradul de dificultatea al unei constructii, in proiectul tehnic al viitoarei case, este specificat si gradul de autorizatie pe care trebuie sa il aibe un diriginte/inspector de santier.
Obligatiile dirigintelui de santier
- In primul si in primul rand, un inspector de santier trebuie sa verifice, inaintea inceperii lucrarii, daca exista autorizatiile de constructie si daca sunt gata. Rolul acestuia este acela de a asigura proprietarul de toate avizele necesare unei lucrari de constructii.
- Un alt aspect care intra in atributiile dirigintelui, este acela de a participa la licitatiile firmelor de constructii pentru obtinerea lucrarii in cauza, de a participa la contractul dintre beneficiar si firma in cauza, de a verifica claritatea clauzelor mentionate in contractul respectiv.
- Specialistul autorizat trebuie sa participe la ridicarea si finalizarea lucrarii. Acesta trebuie sa se asigure ca firma in cauza realizeaza imobilul dupa proiectul arhitectural, conform contractului semnat, al reglementarilor tehnice in vigoare.
- Acesta trebuie sa verifice daca persoanele implicate in constructie sunt calificate pentru munca pe care o realizeaza, totodata avand dreptul de a le interzice implicarea in cazul in care etapa respectiva nu este de competenta lor.
- Un alt rol este acela de a se asigura ca, in constructia in cauza, sunt folosite cantitatile exacte de materiale specificate in proiect.
- Dirigintele de santier trebuie sa verifice daca perioada de finalizare a unei etape coincide cu data mentionata in contractul semnat intre beneficiar si constructor. Dupa terminarea fiecarei etape, acesta trebuie sa semneze, impreuna cu constructorul, procesul verbal de receptie calitativa. In plus, acesta trebuie sa se asigure ca Inspetoratul de Stat in Constructii verifica finalizarea si calitatea fiecarei etape.
- Persoana platita de voi pentru a va supraveghea lucrarea trebuie sa verifice calitatea materialelor folosite si sa interzica utilizarea anumitor materiale care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic.
- Acesta este indreptatit sa opreasca si sa demoleze lucrarea daca aceasta nu este realizat corespunzator proiectului sau daca arhitectul doreste utilizarea unor tehnici sau materiale noi.
- Dirigintele de santier trebuie sa mentina legatura, pe tot parcursul lucrarii, cu beneficiarul si cu proiectantul si sa anunte orice neclaritate aparuta si orice problema care poate pune in pericol sanatatea viitoarei constructii.
- In faza de receptia a lucrarilor, dirigintele de santier trebuie sa participe la intocmirea actelor de receptie, punand la dispozitia membrilor de comisia a receptiei documentatia si actele necesare, stranse pe parcursul desfasurarii lucrarii.
- Totalitatea platilor sunt efectuate de catre dirigintele de santier, acesta oferind chitante beneficiarului si cerand chitante de la firma de constructii in cauza.
- In cazul in care apar diverse probleme in perioada de garantie, acesta trebuie sa se asigure ca firma de constructii in cauza realizeaza reparatiile pe banii sai.
- Acesta trebuie sa ofere beneficiarului locuinta la cheie insotita de cartea tehnica a constructiei.
Cu alte cuvinte, daca doriti o constructie sanatoasa si sigura, este indicat sa faceti un efort financiar si sa angajati un diriginte de santier. Acesta va trebui sa verifice fiecare etapa a constructiei cu seriozitatea si exigenta voastra.

2012-03-09T03:52:00.002-08:00

2012-03-09T03:50:00.002-08:00

Etapele de urmat pentru constructia unei case (introducere)

2012-03-09T03:18:00.000-08:00

Etapele construirii unei case - Introducere
Pentru a construi o casa, trebuie sa urmati o serie de pasi, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare:
• etapa exploratorie: - studiul de tema; - studiul pe variante; - certificatul de urbanism; - Planul Urbanistic Zonal (PUZ); - Planul Urbanistic de Detaliu (PUD);
• etapa de obtinere a Autorizatiei de Construire
• proiectul tehnic, proiectul de executie, coordonarea specialitatilor, antemasuratori, caiete de sarcini si detalii de executie;
• santierul, urmarirea lucrarilor;
• receptia lucrarilor si finalizarea acestora (inclusiv intabularea);

Si acum, sa le luam pe rand...
Faza exploratorie
Terenul dumneavoastra este construibil?
In primul rand, trebuie sa faceti o cerere pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism.
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
In situatii deosebite, emitentul poate cere, suplimentar, elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu.
Daca scopul declarat de solicitant este autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar specificul obiectivului nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism existente aprobate sau daca particularitatile amplasamentului nu permit realizarea investitiei, certificatul se elibereaza cu mentionarea expresa a incompatibilitatilor rezultate, precum si a imposibilitatii eliberarii unei autorizatii de construire.

Certificatul de Urbanism se emite pentru:
- autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; - desfiintarea constructiilor; - concesionarea de terenuri; - cereri in justitie; - alte scopuri.
Pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism, aveti nevoie de: - cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului; - plan de situatie, eliberat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500; - documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (stabilita de catre emitent conform legii) – copie.
Cateva precizari: - nu trebuie sa prezentati titlul asupra imobilului sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate - Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii; - termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei la forurile competente; - valabilitatea certificatului de urbanism este stabilita de catre emitent;
Sunt considerate terenuri pentru constructii urmatoarele: - terenuri din interiorul localitatilor, ocupate sau libere de constructii; - terenuri aparent libere, pentru functiuni urbane de interes public; - terenuri ce apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si se pot concesiona cu sau fara licitatie.
Terenul dumneavoastra trebuie sa fie construibil din punct de vedere tehnic: - verificarea subsolului (casele vecine au subsol?); - nivelul apelor freatice; - existenta utilitatilor publice; - posibilitatea de racord la canalizare, apa, electricitate, gaz, telefon.
Studii preliminare, schita de proiect, proiectul de autorizare
Arhitectul va studia, impreuna cu dvs., terenul pe care se va afla viitoarea constructie: amplasament, imprejurimi, topografie, caracteristici, servituti, climat, nevoile si dorintele dvs.
Daca doriti sa transformati o cladire existenta, sunt necesare cateva studii preliminare referitoare la starea tehnica a constructiei respective.

Astfel, avand ca baza aceste motivatii, arhitectul va va propune una sau mai multe solutii: “schita de proiect”. In momentul in care se ajunge la o solutie care va multumeste, se poate face o estimare aproximativa a investitiei din punct de vedere al costului. Daca arhitectul are convingerea ca resursele dvs. financiare sunt insuficiente pentru scopul propus, el are datoria de a va informa asupra acestui fapt.
Se ajunge la un plan de arhitectura general, care poate fi elaborat pentru faza urmatoare (proiectul de autorizare).
Obtinerea Autorizatiei de Construire (AC)
Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
AC se elibereaza pentru: - orice constructie noua; - constructii provizorii pe santier; - lucrari cu caracter provizoriu; - reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel;
Autorizatia de Construire NU este necesara pentru lucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei, materialele din care este executata sa pastreze golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistenta sau aspectul arhitectural al constructiei.
Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este OBLIGATORIE.
Documente necesare pentru completarea dosarului ce se depune in vederea emiterii AC: - cerere pentru emiterea AC, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice, conform Proiectului de Autorizare de Construire (PAC); - PAC, inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare); - actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie; - certificatul de urbanism; - fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de aviz conform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului; - declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului; - documentele de plata pentru emiterea AC, pentru avizele si acordurile necesare.

In acelasi timp cu AC, se poate solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (POE).
PAC este proiectul tehnic pentru AC si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:
- arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura); - inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie. Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.
Termenul de eliberarea a AC este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete. Daca documentatia este incompleta, ea se returneaza solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia. Odata cu AC, veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” - acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului. Precizari: - refuzul unei AC trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii; - in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile. Taxe: - taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita, iar in mediul rural se percepe 50% din valoarea taxei percepute pentru mediul urban. - taxa pentru obtinerea AC se calculeaza ca fiind, in general, de 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte, de 0,5% . Sunt exceptate de la plata taxei de obtinere a AC: - lacasurile de cult si anexele acestora; - lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului; - lucrarile de interes public judetean sau local - constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice; - proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit; - persoane fizice veterani de razboi; - persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 6
5. septembrie 1940 si 6 martie 1945; - persoane persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata incepand cu 6 martie 1945; - persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.
Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre dumneavoastra si reprezinta 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate. Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii sunt suportate de catre dumneavoastra, prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat. Precizare: In mediul rural, valoarea taxelor este de 50% din cea a taxelor urbane.
Proiectul tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, antemasuratori
Dupa ce a fost obtinuta AC, arhitectul si colaboratorii sai incep elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie necesare pentru inceperea lucrului pe santier.
Proiectul tehnic contine: a) parti scrise - descrierea generala a lucrarilor; - caietele de sarcini; - listele cu cantitati de lucrari; - graficul general de realizare a investitiei; b) parti desenate - planuri generale; - planse pricipale ale obiectelor; - arhitectura; - structura; - instalatii; - dotari si instalatii tehnologice; - dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii.
Santierul si urmarirea lucrarilor
Pe toata perioada derularii lucrarilor, la loc vizibil, trebuie afisat un panou de minimum 90 x 60 cm, panou ce va contine datele de identificare ale investitiei: - denumire; - adresa; - beneficiar; - proiectant general; - executant (constructor); - numarul Autorizatiei de Construire si valabilitatea acesteia; - data inceperii si data terminarii lucrarilor;

Obligatiile dumneavoastra si ale executantului sunt: - urmarirea executiei lucrarilor prin inspectorul de santier autorizat (diriginte) ca reprezentant al dvs. si responsabilul tehnic cu executia, atestat, din partea executantului; - intocmirea cartii tehnice a constructiei – evidenta tuturor documentelor privind constructia in toate etapele realizarii ei; se intocmeste si se completeaza prin grija inspectorului de santier pe perioada execuarii lucrarilor; dupa aceea, obligatia de completare va revine dumneavoastra; - efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor in termen, precum si a receptiei finale, dupa perioada de garantie; - urmarirea comportarii in exploatare a constructiei. Arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate. Neconformitatea acestora cu documentatia elaborata va va fi semnalata dumneavoastra si, dupa caz, organismelor de control abilitate.
Pe toata durata santierului, arhitectul efectueaza: - inspectii periodice; - controlul starii diverselor categorii de lucrari, verificarea partii financiare a lucrarilor;
Executantul, in baza contractului de antrepriza, are urmatoarele obligatii pentru asigurarea calitatii constructiilor: - sa va sesiseze cu privire la neconformitatile si/sau neconcordantele din proiect, pentru a putea fi solutionate de catre proiectant; - sa inceapa executia numai daca exista Autorizatie de Construire; - sa execute lucrarile numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie.
Receptia lucrarilor si finalizarea acestora, inclusiv intabularea Prin actul de receptie, se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale, in conformitate cu documentatia de executie.
Receptia se realizeaza in doua etape: - receptia la terminarea lucrarilor – este obligatorie si pentru realizarea lucrarilor in regie proprie; - receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Dumneavoastra aveti obligatia sa incepeti receptia in maximum 15 zile de la notificarea termenului lucrarilor de catre executant si sa comunicati data proiectantului, executantului si membrilor comisiei.
Receptia lucrarilor se face de catre o comisie, aleasa de dumneavoastra, din care trebuie sa faca parte si reprezentantul Administratiei locale. Proiectantul si executantul (sau reprezentantii lor) nu pot face parte din comisia de receptie, intrucat au calitatea de invitati.
7Comisia de receptie examineaza: - respectarea prevederilor din Autorizatia de Construire, precum si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente; - executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, cu cele ale documentatiei de executie si cele ale reglementarilor specifice; - referatul de prezentare, intocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executata lucrarea; - terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre dumneavoastra si executant.
La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Receptia se poate face daca nu exista obiectii. Daca exista obiectii, se poate face receptia, cu notarea expresa a acestora si cu posibilitatea de remediere a defectiunilor sau lipsurilor in termen de 90 zile. Dupa efectuarea remedierilor, executantul va cere, in scris, anularea obiectiilor.
Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, dumneavoastra aveti obligatia sa: - regularizati taxele datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlate obligatii legale; - obtineti adeverinta de existenta a constructiei (pe baza de cerere, extras de carte funciara in original, valabil de 30 zile, plan parcelar intocmit de proiectantul autorizat de Oficiul National de Cadastru, copia Autorizatiei de Constructie, proces verbal de receptie a lucrarilor) pentru intabulare sau obtinerea autorizatiei de functionare- inregistrare in Cartea Funciara; - declarati investitia in vederea impunerii.

Mic dictionar
• Aria construita = suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);
• Aria construita desfasurata = suprafata insumata a tuturor nivelelor;
• Aria utila = suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);
• Aria locuibila = suprafata insumata a camerelor locuibile;
• Certificat de Urbanism = actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
• Autorizatia de construire = actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
• PUG = Proiect Urbanistic General - contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.
• PUZ = Proiect Urbanistic Zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).
• PUD = Proiect Urbanistic de Detaliu, se realizeaza pentru un anume teren; prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de inaltime, aliniament, in corelare cu terenurile invecinate.

Sfaturi utile pentru cei care vor sa cumpere un teren:
• Terenurile mai mici de 150 mp sunt declarate neconstruibile, prin urmare nu puteti obtine Autorizatia de Construire, decat pentru consolidarea casei care exista si numai daca aceasta este realizata din zidarie;
• Daca latimea la strada este mai mica de 10-12 m, trebuie elaborat PUD;
• PUD se mai cere si in cazul in care nu se pot respecta, din diferite motive, reglementarile existente in PUG pentru zona respectiva;
• In general, pentru Bucuresti, procentul de ocupare la sol al terenului (POT) este de 45-60%, iar coeficientul de utilizare al terenului este de 0,9-1,3;
• Inainte de cumpararea terenului, este bine ca vanzatorul sa obtina Certificatul de Urbanism in vederea vanzarii, pentru a putea sti cu precizie daca terenul este construibil si sa puteti sti eventuala amplasare a casei (retragerile fata de limite, regimul de inaltime etc.)
• Este bine sa consultati un arhitect inainte de a cumpara terenul, pentru a putea afla daca ceea ce doriti sa construiti se poate realiza pe terenul respectiv.
• Inainte de cumpararea terenului, trebuie verificate, cu ajutorul unui inginer topometrist, daca forma si dimensiunea terenului in realitate corespund cu ceea ce este trecut in acte, altfel spus, daca cumparati ce este in acte.
• Trebuie verificat daca exista posibilitatea de realizare a racordului la retelele de utilitati (apa, canalizare, gaze, electricitate, telefonie, cablu TV)

Este bine sa consultati um studiu geotehnic al terenului respectiv, sau sa platiti o taxa pentru a face un astfel de studiu, imediat ce ati cumparat terenul, pentru a sti exact conditiile de fundare.
• Este bine sa cunoasteti legile care stau la baza emiterii autorizatiilor de construire.

Priza de pamant(partea aIIa)

2012-03-09T03:06:00.001-08:00

Cum se face.
Raspuns:
1. Se alege o zona de sol propice obtinerii unei rezistente de impamantare scazute care sa conduca la utilizarea unui numar minim de electrozi care se introduc in sol circa 70-80% din lungime.
2. Pentru obtinerea unei prize de circa 4Ohmi se introduc electrozi in pamant asa cum am mentionat mai sus si se unesc (recomandat prin sudura) cu o platbanda care va merge direct in tabloul principal de distributie al casei (la conductorul PE care poate fi unit de conductorul neutru).
3. Pentru calculul numarului de electrozi nu este o formula bine stabilita deoarece rezistenta ohmica (electrod-sol) pe care o asigura acesta depinde foarte mult de tipul solului si modul de executie (cat de bine a fost batatorit pamantul in jurul sau). Pentru inceput iti propun sa alegi o zona din curte "agricola" unde ai sa bati si ai sa batatoresti pamantul bine in jurul primului electrod iar apoi o sa-i masori rezistenta ohmica electrod-sol (care de obicei nu va depasi 30-40 Ohmi). Metoda de masura o gasesti in Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori la pagina 192, editia 1995.
Daca valoarea ohmica a prizei de pamant realizata initial cu primul electrod de care vorbeam este sa zicem circa 32 Ohmi, pentru a obtine o priza de pamant de 16 OHmi ne mai trebuie unul, daca o vrem de 4 OHmi ne mai trebuie inca 2 electrozi etc (deci in total 4 pana acum).
OBS.Deoarece exista posibilitatea ca sa nu obtinem aceasi valoare de 32 OHmi pentru fiecare electrod, din experienta, iti recomand sa mai pui 2 electrozi obtinand in acest fel un rezultat sigur de cel mult 4-5 Ohmi a prizei de pamant.

IN GENERAL, CAM ASTA E CU EXECUTIA PRIZELOR DE PAMANT.

Cum sa construieste i impamantare ca la carte

2012-03-09T03:05:00.000-08:00

Priza de impamintare are rolul de a prelua in caz de accident tensiunea periculoasa si de a cobori nivelul acesteia sub pragul de electrocutare. Nivelul maxim pentru un curent electric admis pentru corpul uman la limita electrocutarii este de aproximativ 25-30 mA, ceea ce se poate produce in conditii normale daca tensiunea aplicata depaseste valoarea de 24 Vca. O priza de pamant trebuie sa aiba o rezistenta masurata de maxim 4 Ohmi pentru instalatii la care curentul maxim de scurtcircuit este de 6A. Daca limitarea se face prin sigurante la o alta valoare trebuie sa asiguram o rezistenta maxima in asa fel incat sa nu depasim in caz de scurtcircuit valoarea de 24Vca.

R=U/I =24/I unde I=curentul maxim prin instalatie.

O impamantare se poate face astfel: se bat in pamant 3 tevi galvanizate de min 25-30 mm diametru, in lungime fiecare de aproximativ 2 metri, la o distanta intre ele de 0,6 - 2 metri. Se sudeaza electric intre ele cu o platbanda tot galvanizata (cu sectiunea de minim 100 mm patrati), iar sudurile este bine a se proteja cu un strat de smoala. Un capat al platbandei va fi scos la suprafata, protejat intr-o doza de legatura (sau piesa de separatie, unde se vor face si viitoarele masuratori periodice de verificare) de unde va pleca, printr-o legatura cu contact ferm, conductorul de protectie spre tabloul de distributie.

Etapele de urmat pentru constructia unei case

2012-03-09T03:00:00.000-08:00

Parcurs administrativ

etape-pentru-a-construi-o-casa1.Alege cu atentie terenul intravilan pentru construirea casei/ cladirii: atentie la suprafata necesara, forma geometrica, pozitionarea geografica, studiul geotehnic, utilitatile aferente si vecinatatile acestuia;

2.Cumpara terenul dupa ce ai analizat atent toate aspectele, pentru un raport optim pret – calitate;

3.Dupa achizitia terenului contacteaza un Proiectant pentru o prima discutie, in vederea stabilirii arhitecturii si structurii de rezistenta adecvate situatiei;

4.Mergi la Primaria localitatii respective pentru depunerea Cererii de emitere a Certificatului de Urbanism: ai nevoie de actul de proprietate/ vanzare-cumparare/ titlu imobil – carte funciara, plan situatie - cadastru, chitanta de plata a taxei;

5.Dupa depunerea Cererii de emitere a Certificatului de Urbanism procedeaza la urmatoarea intalnire cu Proiectantul, in vederea elaborarii Documentatiei Tehnice pentru Autorizatia de Construire;

6.In maxim 30 de zile va fi eliberat Certificatul de Urbanism, in care vor fi precizate Avizele si Acordurile necesare pentru retele, siguranta si securitate, speciale, etc. din zona;

7.Accelereaza procesul de obtinere Certificatului de Urbanism; ulterior - a Avizelor/ Acordurilor si a Documentatiei Tehnice pentru Autorizatia de Construire;

8.Mergi la Primarie pentru a depune Cererea de eliberare a Autorizatiei de Construire: ai nevoie de Certificatul de Urbanism, Avize si Acorduri obtinute, Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire vizata de un Verificator de Proiect, precum si chitanta de achtare a taxei;

9.In maxim 30 de zile va fi eliberata Autorizatia de Construire.

- Atentie: Certificatul de Urbanism nu tine loc de Autorizatie de Construire;
- Autorizatia de Construire este valabila 12 luni de la data emiterii, timp in care trebuie sa demarezi lucrarile de executie;
- Autorizatia de Construire se poate prelungi inca 12 luni, dar trebuie sa mergi in timp util la Primarie.
- Documentatia Tehnica are destinatia obtinerii Autorizatiei de Construire; pentru executia efectiva a lucrarilor este necesar un Proiect Tehnic cu Detalii de Executie.

Dan Erceanu

Cat costa o casa la rosu

Polistirenul grafitat – de ce este o alegere buna?

De ce sa iti protejezi acoperisul cu folie anticondens?

DEGIVRAREA ELECTRICA

Caramida, lemn, BCA, BCU, metal, boltari, chirpici, … Partea I

Caramida, lemn, BCA, BCU, metal, boltari, chirpici, … Partea I

Costuri ridicate

Hidroizolatia

Termoizolatia

Crama la subsol

Probleme reale de sanatate

Efecte datorate condensului

Sugestii de inlocuire a subsolului:

CUM SA ITI CONSTRUIESTI O CASA

Cum sa iti construiesti casa

Cum sa iti construiesti casa

(de vorba cu bloggerii- astazi Alexandru Graur)

PROIECTUL COMPLET

CUM TREBUIE DEMARATA ACTIUNEA SA-MI FAC CASA!

Adancimea de fundare. Ce este si cum se determina adancimea de fundare. Adancimea de inghet

Adancimea de fundare este distanta măsurată de la nivelul terenului (CT) până la partea cea mai de jos a fundatiei (talpa fundației).

Terenul de fundare

Hî

adâncimea de îngheț

(cm)

H

adâncimea apei subterane față de cota terenului natural

(m)

Adâncimea minimă de fundare (cm)

Terenuri supuse acțiunii înghețului

Terenuri ferite de îngheț*)

Adancimea de inghet

Ce sunt etrierii?

Ce sunt etrierii?

Rolul etrierilor

Reprezentarea și cotarea etrierilor în proiecte

Confecționarea etrierilor

Manopera lucrari constructii pentru 2013

Ce tip de invelitoare folosim pentru acoperisul casei? Tigla ceramica vs. tigla de beton, tigla vs. tabla, sindrila bituminoasa? Cu siguranță, fiecare dintre cei care doresc să-și construiască o casă și-au pus această întrebare.

Tigla ceramica

Tigla de beton

Tigla metalica (tabla ondulata)

Sindrila bituminoasa

Placi rigide ondulate (din fibre impregnate cu bitum, poliester, etc.)

Sisteme tradiționale, cu utilizare restrânsă

Acoperisul din stuf

Acoperisul cu invelitoare din sita sau sindrila

Preparare beton cu betoniera

Preparare beton B75 (C4/5 ; BC5) cu balast – norma CZ0103B1 din indicatoarele de norme de deviz

Preparare beton B100 (C6/7.5 ; BC7,5) cu balast – norma CZ0104B1 din indicatoarele de norme de deviz

Preparare beton B150 (C8/10 ; BC10) – norma CZ0105D1 din indicatoarele de norme de deviz

Preparare beton B200 (C12/15 ; BC15) – norma CZ0106F1 din indicatoarele de norme de deviz

Preparare beton B250 (C16/20) – norma CZ0107F1 din indicatoarele de norme de deviz

Preparare beton B300 (C18/22.5 ; BC22.5) – norma CZ0108H1 din indicatoarele de norme de deviz

Nota: in functie de capacitatea betonierei utilizate se vor imparti proportional cantitatile iar dozajul se va face cu lopata.

Dan Erceanu: Dan Erceanu: Diriginte de santier autorizat

Dan Erceanu: Diriginte de santier autorizat

De la lume adunate...cat mai costa un Diriginte de santier

Rolul Dirigintelui de santier

Etapele de urmat pentru constructia unei case (introducere)

Priza de pamant(partea aIIa)

Cum sa construieste i impamantare ca la carte

Etapele de urmat pentru constructia unei case

Terenul
de fundare

H_î

adâncimea
de îngheț

adâncimea apei
subterane față de
cota terenului
natural

Terenuri supuse
acțiunii înghețului

Terenuri ferite
de îngheț^*)