Un lugar en el mundo

Mi nuevo Proyecto

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Fri, 13 Jun 2014 11:29:00 +0200

Es un placer compartir con vosotros mi nuevo proyecto fotográfico. Mi intención es que me sirva como crecimiento profesional como fotógrafo, y a la vez descubra los secretos mas ocultos de mi ciudad,por que Sevilla es la gran protagonista.

Creo que como viajeros os será de gran interés para planificar futuras visitas.

Espero que lo acojáis con el mismo cariño que Un Lugar en el Mundo, y que le deis difusión entre vuestros contactos que pensáis que puedan estar interesados.

Un abrazo viajeros.

El Dublín de Joyce

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Wed, 4 Jun 2014 13:17:00 +0200

Este día, que Joyce eligió porque el 16 de junio de 1904 tuvo su primera cita con Nora Barnacle, la que años después sería su mujer y madre de sus hijos, se seguirán los ritos que página tras página Leopold Bloom vive en la novela: comenzar el día con un baño en la playa de Forty Foot y visitar la Martello Tower, donde comienza la novela, hoy convertida en uno de los varios museos dedicados a Joyce, tomar un borgoña y un sandwich de Gorgonzola en el pub Davy Byrne en Duke Street, tal y como hizo Bloom o tomar una pinta en Ormond Quay. Todo, como en la novela, desde las 8 de la mañana hasta la madrugada del día siguiente. Claro que el tiempo transcurrido desde la Irlanda de principios de siglo XX hasta la actualidad hace imposible seguir una ruta exacta a la planteada en el Ulises. Por ejemplo, uno de los lugares emblemáticos del personaje de Bloom, su propia casa, en el 7 de Eccles Street de Dublín, ya no existe. De otras zonas de la ciudad, como el distrito rojo o “Nighttown”, sólo queda un leve recuerdo.

Leopold Bloom recorrió 29 kilómetros a pie y, buena parte de ellos, están descritos en la obra con gran lujo de detalles. El capítulo inicial de Ulises tiene lugar en la localidad de Sandycove, por lo que el visitante puede comenzar la jornada en el Museo James Joyce, en la Torre Martello desde donde se avista la bahía de Dublín. Joyce se hospedó en este lugar con su amigo Oliver St Gogarty, al que describió en su obra como el personaje de Buck Mulligan. Asimismo, en los locales Promenade Café y Bewley’s Café, se podrá disfrutar de auténtica comida de la época eduardiana, mientras algunos actores recrean la escena del desayuno de la novela.

Para continuar el recorrido, el Centro James Joyce organiza paseos y tours guiados cronológicamente para conocer las localizaciones principales de la novela. Los visitantes que deseen ir por libre, podrán descargarse el “Mapa de Ulises” (http://www.visitdublin.com/pdf/ULYSSES-MAP.pdf) para seguir los pasos de Leopold Bloom por muchos de los edificios públicos, iglesias y bares mencionados en la obra que todavía existen. Entre ellos, destacan lugares tan interesantes como el Museo de los Escritores de Dublín en Parnell Square; Newman House en St. Stephen’s Green, así como la Biblioteca Nacional de Irlanda en Kildare Street, que acoge una importante colección de manuscritos y documentos del escritor dublinés.

En el Bloomsday, y algunos antes o después porque las fiestas duran hasta una semana, muchos se vestirán como lo hacían los personajes de Ulises a principios de siglo y participarán en los festejos que tienen lugar en torno al Bloomsday que se celebran desde hace ya 60 años (más información en http://jamesjoyce.ie).

Un autor controvertido
En todo caso este rendido homenaje, único en el mundo, que Dublín rinde a su escritor más emblemático, es bastante insólito y se trata de un amor no correspondido. Joyce acabó odiando Irlanda en general y Dublín en particular, de hecho vivió gran parte de su vida fuera de ella e incluso no quiso ser enterrado en la capital irlandesa. Por la otra parte, los irlandeses guardaron, hasta no hace tanto tiempo, bastantes reticencias hacia Joyce. De hecho sus obras llegaron a estar prohibidas durante años en la 'isla esmeralda', cuando el escritor era un símbolo de Irlanda en el resto del mundo. El autor fue calificado de pornógrafo y su colega y compatriota Virginia Woolf dijo que nunca había leído tal basura. Alguien comentó también que es la obra menos leída y de la que más se habla y sigue considerándose una de las obras maestras de la literatura inglesa.

Pese a todo, Dublín, declarada Ciudad de la Literatura por la UNESCO, atrae cada año cerca de 3.000 visitantes, más de la mitad de ellos provenientes del extranjero, para celebrar el festival literario dedicado a Joyce. Por su parte, la novela Ulises de James Joyce es una de las más renombradas e influyentes y está considerada por algunos críticos la mejor obra de habla inglesa del siglo XX. Y es que, según explica el escritor Javier Reverte en su recién publicado libro “Canta Irlanda”, la isla esmeralda es un país de escritores a los que el pueblo irlandés ama más que a sus santos o a sus políticos. En este libro de viajes se reúnen y confunden el lirismo y la aventura y el autor pone un especial y afectuoso acento en la idea que tienen los irlandeses de su patria y de sí mismos, en sus mitos, su poesía, su música, sus canciones y el peso que, en Irlanda, tiene la leyenda sobre la realidad.

Recorrido por Dublín
Cualquiera que hoy en día visite Dublín, siguiendo la recomendación de Jetcost, siente una enorme curiosidad por saber quién era Ulises. Es difícil dar un paso por la ciudad sin encontrarse con una escultura dedicada a Joyce, una placa recordando uno de los pasajes de la novela, algún monumento recreado a sus personajes, libros y recuerdos con su efigie por todos lados y, si por casualidad, se pasa por alto su ubicua presencia, en la oficina de turismo preguntarán invariablemente si ya conoce la ruta Joyce. El propio Joyce dijo que si alguna vez se destruía Dublín podría ser reconstruida piedra a piedra, siguiendo los pasos de su novela.

Para algunos visitantes, la única Dublín que existe es la de Ulises y se obstinan en revivir ese extraño vía crucis, cargado de referencias literarias y docenas de pubs. Nadie ha contado el número de pubs que tiene Dublín pero la voz popular dice que hay más de mil. Joyce escribió que ante la imposibilidad de cruzar la ciudad sin pasar por uno de ellos, lo mejor era conocerlos en profundidad, y así sus personajes pasan por The Oval en Abbey St., por Mooney, que se ha transformado en Abbey Mooney, cruzan el río Liffey que él llama Anna Livia (en O’Connell St. le han construido una fuente en forma de mujer) y llegan a Duke St. En esta pequeña calle sigue habiendo una gran concentración de pubs.

Y es que lo mejor de la capital de Irlanda sigue siendo sus pubs. Los ingleses los inventaron pero aquí en Dublín han conseguido una idiosincrasia que los hace únicos e irrepetibles. En ellos la gente se reúne, discute, canta y cuando le apetece, toca algún instrumento de música sin previo aviso, sin olvidarse nunca de mantener las rituales rondas de cerveza negra Guiness. Cada miembro de un determinado grupo tiene que pagar una ronda antes de proseguir a un nuevo pub. Afortunadamente, se sirven comidas y las borracheras no suelen ser inmediatas. Si no se conoce a nadie, una buena forma de introducirse en ese mundo es a través de un Pub Crawl. Consiste en una "visita guiada" a media docena de pubs acompañados de un par de actores o músicos que al mismo tiempo que van contando la historia de la ciudad, de sus escritores y cantantes, consiguen transmitir el verdadero espíritu de Dublín, guardando celosamente en los mil y un pubs. Sería imposible ir a todos, pero un buen vía crucis (The stations of the Cross lo llaman los dublineses), recomendado por Jetcost, debería al menos pasar por el Brazen Head (20, Lower Bridge St), el más antiguo de todos, por el Mulligan's (en Poolberg Street), por O'Neill's (en Sulffork St.) y por el O'Donoghue's (Merrion Row). Con esos nombres y rodeados de alegres y rubicundos contertulios irlandeses, será casi imposible olvidar donde nos encontramos, por muchas pintas de espumosa Guiness que aguante el cuerpo.

Ciudad de contrastes
Dublín es una ciudad llena de contrastes y contradicciones. Tan pronto se está en una elegante plaza georgiana como St. Stephen’s Green, para encontrarse unos metros más adelante con zonas de acusada pobreza y marcado abandono. La ciudad está delimitada por dos grandes canales y partida en dos por el río Liffey. Dicen que la zona norte es la de la clase obrera y la sur la de los ricos. La realidad es matizadamente distinta. En el norte el interés se concentra en O’Connell St., columna vertebral de la ciudad y donde posiblemente queden el mayor número de recuerdos del mundo de Joyce y de la Independencia. En el sur están las mejores plazas georgianas, el barrio bohemio del Temple Bar, la calle peatonal de Grafton St. y las principales instituciones oficiales. Curiosamente lo mejor de la ciudad arquitectónicamente es su herencia británica, sobre todo lo que queda del siglo XVIII, cuando Dublín era la segunda metrópoli del imperio y los mejores arquitectos de su tiempo fueron invitados a construir suntuosos palacios, monumentos, puentes sobre el Liffey y ambiciosos proyectos urbanísticos.

Hoy se intenta olvidar ese pasado disfrazando los antiguos edificios de la nobleza angloirlandesa con nombres gaélicos. Hay una verdadera obsesión por implantar una lengua que prácticamente nadie utiliza pero que parece enriquecer unas recientemente encontradas señas de identidad. Que nadie se sorprenda cuando le digan que el nombre oficial de la capital de Irlanda no es Dublín sino Baile Atha Cliath. El parlamento es el Dail, al primer ministro se le llama Taoiseach y a nivel práctico no hay que olvidarse que a la policía se la conoce por Garda y, si se necesita un servicio con urgencia, hombre es “fir” y mujer “mna”.

Literatura y monumentos
La tradición y el amor por la literatura de los dublineses se refleja en las numerosísimas librerías y en el cuidado que suelen tener con los edificios relacionados con algunos de sus grandes escritores. No sólo se pueden seguir los pasos de Joyce, sino también los de otros muchos novelistas y poetas. Nada menos que tres de sus hijos han conseguido el Premio Nobel de Literatura: G. Bernard Shaw en 1925, W.B. Yeats en 1938 y Samuel Beckett en 1969. Y aún habría que citar a Oscar Wilde, a Swift, el autor de “Los Viajes de Gulliver”, sin pasar por alto a dramaturgos como Synge o O’Casey que han tenido en el Abbey Theatre, desde 1904, un foro permanente donde dar a conocer sus obras.

No hace falta ser admirador de Joyce, empedernido o en potencia, para disfrutar de Dublín, en junio o cualquier otro momento del año. Se trata de una ciudad con numerosos alicientes para el turista. Hay que adentrarse en el Trinity Collage, recomienda Jetcost, la universidad capitalina fundada en el siglo XVI, en la que estudiaron alumnos tan sobresalientes como Oscar Wilde, Swift o Samuel Beckett. Entre sus elegantes estancias destaca la biblioteca, que alberga el 'Libro de Kells', un códice miniado medieval y una de las joyas celtas más conocidas mundialmente). Visitar al menos dos de los museos que destacan sobre el resto: el Museo Nacional y la Galería Nacional. El primero hace un recorrido por la historia irlandesa desde la Prehistoria a la independencia, con abundancia de piezas celtas y vikingas, y el segundo es la mejor pinacoteca del país, con cuadros de Caravaggio, Rubens, Vermeer, Goya o Velázquez.

Situada bajo la protección del santo patrón de Irlanda, la Catedral de San Patricio es el principal templo de la Iglesia Protestante de Irlanda y data del siglo XII, aunque ya existía una capilla con anterioridad. En ella están enterrados Swift y su amada Stella. La otra catedral protestante de Dublín es Christ Church, del siglo XII. No muy lejos, nada está lejos en Dublín, se encuentra el Castillo de Dublín, que ha sido testigo de la historia de la ciudad y símbolo de la dominación inglesa y también al lado se halla Temple Bar, uno de los barrios más populares tanto para locales como para visitantes por el aire bohemio de los restaurantes, bares y tiendas diseminadas por sus empedradas calles, donde en verano se celebran festivales al aire libre.

Un ambiente más auténticamente irlandés y proletario es el que se respira en Las Liberties, uno de los barrios habitados más antiguos. En sus pubs es posible beber una buena pinta y conocer la verdadera idiosincracia de los irlandeses. Algunos son lugares habituales de reunión llenos de historia, como Kehoe's, The Long Hall, Neary's, Ryans o Doheny and Nesbitt's. En todos ellos se sirve la popular cerveza negra Guinness, cuya fábrica puede visitarse y que justamente este año celebra el 250 aniversario de su fundación.

COMO IR:El buscador de vuelos y hoteles baratos Jetcost ha encontrado vuelos directos desde una veintena de distintas ciudades españolas, entre 72 y 176 euros, sobre todo de la compañía de bajo coste Ryanair. Y dos docenas de hoteles con precios ¡desde 9 a 20 euros!, además de muchos otros.

Más información: www.ireland.com
Sobre Jetcost:Jetcost es un buscador de precios baratos de vuelos, hoteles y alquiler de coches. Esto quiere decir que comparamos los precios ofrecidos por las más de 250 agencias de viajes y líneas aéreas para encontrar los mejores precios para cada viaje. Una vez has decidido en Jetcost qué viaje deseas hacer, sólo tienes que hacer clic en el precio que mejor te convenga y en ese momento serás redirigido a la página de la agencia de viajes en la cual realizarás la reserva de tu vuelo, hotel o alquiler de coches.

Hotel RIU Guaraná. Olhos de Agua, Albufeira (Algarve.Portugal)

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Mon, 12 May 2014 23:15:00 +0200

Hemos podido disfrutar de un gran fin de semana en el RIU Guaraná en Albufeira. El entorno del hotel ,situado en Olhos de Agua, nos remonta al ambiente de antiguos pueblos pesqueros, rodeado de hermosos acantilados y la gente mas amable y cordial.

El Hotel ofrece un paquete Todo Incluido a un módico precio,con un buen bufet y bebidas de todo tipo. Realmente está planificado para el descanso familiar,con piscinas y juegos para niños, incluso con una guarderia llamada Riuland.

Pese a ser un gran hotel de mas de 500 habitaciones y no ser el tipo de hotel que nos ha gustado siempre, reconocemos que para los niños es un paraiso, y que ofrece la posibilidad al viajero de disfrutar de sus vacaciones sin salir del complejo.

Lo mas importante del RIU Guaraná (4*) es la atención del personal del hotel. Desde la recepción hasta el servicio de limpieza, la atención es cuidada y personal, lo que supone un plus añadido al "Todo Incluido". El hotel ofrece servicios de Wellness y Spa, además de piscina cubierta.

Durante todo el día hay una divertida animación, con juegos participativos ,y por la noche el ambiente se traslada al teatro con Disco Infantil y concursos para los adultos.Para los mas trasnochadores disponen de una discoteca hasta las 1.30.

Un paseo por los alrededores del Hotel resulta bastante agradable e interesante. Por un lado podemos bajar a la playa por la calle principal que bordea el complejo, paseando por casas antiguas coronadas por las famosas chimeneas del Algarve. Una pequeña cala llena de pequeñas barquitas listas para la pesca nos espera al final del camino.

Si bordeamos el hotel por el este accedemos a otra cala tras bajar un gran escalera de madera, que está planteada como un paseo Natural entre pinares y arena, con multitud de miradores en su trayecto.

Volviendo al hotel, éste dispone de un Gran Salón Restaurante, y dos restaurantes temáticos (asiático y grill),con bastante éxito entre los clientes. Por cierto en recepción os proporcionan botellas de agua gratis, ya que el consumo no es muy adecuado en la zona.Las habitaciones son espaciosas y bonitas, aunque no disponen de WIFI en ellas,solo en recepción durante 45 min al día.

Se trata de un destino altamente recomendable para descansar en pareja o disfrutar en familia de unas vacaciones.

Asociación Fotográfica Asferical

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Mon, 16 Dec 2013 21:20:00 +0100

Hola a todos,quería compartir con vosotros un enlace a nuestra asociación fotográfica . Se llama Asferical, y tiene su sede en Sevilla ,concretamente en el Aljarafe sevillano,en la localidad de Bormujos .

Www.asferical.com

Pasaos por su Facebook si os gusta la fotografía ,encontraréis a personas que comparten vuestra misma afición .

Un saludo.

Úbeda y Baeza

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Fri, 18 Oct 2013 17:26:00 +0200

Siempre cuento que hay una serie de viajes que yo llamo "encantadores ", viajes sencillos donde la planificación sigue siendo importante,tanto como en viajes más complejos, pero que como destino resultan más amables .Son destinos donde puedes dedicarte a pasear en lugar de corretear,disfrutas de buena gastronomía ,nada de fast food,y además hasta descansas.

Entre estos se encuentra nuestra escapada de fin de semana a Úbeda y Baeza .

Llegamos en coche,el aparcamiento no es problema pese a que Úbeda ,ciudad donde decidimos quedarnos, tiene un centro histórico estrecho y peatonal en muchos tramos.

Elegimos en Hotel Álvaro de Torres, muy céntrico junto a la calle Ancha,y en la plaza del mismo nombre, que ocupa una casa solariega del siglo XVIII. Su propietaria,Macarena , nos acoge con simpatía gaditana,propia de su origen sanluqueño. El establecimiento aúna tradición y modernidad. Nuestra habitación en la planta baja tenía incluso un pozo,y es que toda Úbeda presenta un nivel freatico de poca profundidad,por lo que aparecen lugares de recogida de aguas con bastante facilidad.

Ante la celeridad con la que planteamos la escapada,decidimos contratar unas visitas guiadas, lo cual resultó un acierto. Contratamos con "Atlante",cuya oficina se encuentra frente al parador de turismo,

en la plaza Vázquez de Molina. Nuestra guía es Julia, y la visita que durará más de dos horas ,comienza en dicha plaza,una de las grandes maravillas que tiene España,patrimonio de la humanidad junto a la de Santa María en Baeza. Casi toda la visita se centra en dicha plaza .

El actual ayuntamiento ,es el antiguo palacio de Francisco de los Cobos, mecenas y gran causante de la monumentalidad de la Villa . Secretario del Emperador Carlos V, de los Cobos deja en su pueblo de origen la muestra de la importancia que su cargo debió tener en aquella época, ya que se debe a el directamente la construcción de los más señeros edificios de Úbeda. Para ello contrata al arquitecto Andrés de Vandelvira, deja en toda la provincia de Jaén su impronta.

La iglesia de Santa María de los Reales Alcázares contiene varios tesoros escondidos. Su hermoso claustro medieval, la capilla de la patrona, Jesús Nazareno,referencia devocional de Úbeda , una riquísima reja de coro del maestro Bartolomé,y unas vistas al mar de olivos jienense, que nos resultaron impresionantes. Es como si las vistas fuesen otra sala dentro de museo de la iglesia.

Al salir nos encontramos con la antigua cárcel de clérigos,hoy juzgados municipales, y el antiguó silo que hoy ocupa la comisaría de policía .

Seguimos visitando el parador y la Capilla del Salvador, obras cumbres de Vandelvira. El interior de la misma es espectacular ,con otra reja del maestro Bartoloméy un altar impresionante.

Como curiosidad vemos una puerta con una peculiaridad constructiva muy interesante...

La iglesia de San Pablo preside la plaza más activa de la localidad,la que sin duda debió presenciar los actos más importantes de Úbeda.

Tras pasar por el Museo de San Juan de la Cruz ,que falleció en Úbeda,y por el propio museo arqueológico de la ciudad,terminamos el tour por la ciudad,así que decidimos hacer una parada en el céntrico "Misa de12" para tapear con la base del mejor aceite de Jaén .

Aquella tarde decidimos visitar Baeza,y aunque el tour baezano lo tenemos para la próxima mañana , merece la pena la tarde que pasamos. Volvemos a Úbeda y asistimos a un concierto de música sefardí en la Sinagoga del agua. Se trata de un lugar peculiar de Úbeda . No tiene legitimación oficial , lo que hace de este sitio un lugar situado en un limbo legal. Hace unos años un promotor compra unas viviendas en el centro de la ciudad para hacer apartamentos y garajes ,pero las excavaciones sacaron a la luz lo que se piensa que es una vieja sinagoga,fuera del territorio natural del antiguo barrio judío de Úbeda,lo que la convertiría en toda una rareza.

De cualquier forma es un lugar muy interesante,y el concierto estuvo genial.

Londres ,Guía definitiva.

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Thu, 30 Aug 2012 14:18:00 +0200

Music Playlist at MixPod.com

Hacer una guía de londres es tan complicado como intentar definir la ciudad con una palabra. Estamos sin duda ante la ciudad mas cambiante del mundo, capaz de mutar su ritmo y aspecto externo en tan solo 20 o 30 años.Todo un record. Siempre ha parecido descolgada del resto,muy por detrás de los tiempos que corrían en cada momento, para acabar siendo nuevamente la cabecera de todas las grandes urbes y luego volver a decaer.

Pero ésta vez no. Ésta es la definitiva.Londres está aquí para quedarse,para hacer honor a su historia y renacer de sus cenizas.Si ha podido con druidas celtas ,ocupación romana,britanos exaltados ,vikingos poco amistosos, daneses invasores,conquistadores normandos y toda una reconversion religiosa alejada del Papa romano, estoy seguro que nada mas puede con Londres.

Boris Johnson,el pintoresco alcalde de Londres

Lo mas complicado de una guía de Londres son sus actualizaciones. No me extrañaría que hablemos de algunos detalles que el día que los leáis ya estén antiguos.Tiendas que ya no existan,una taquilla de un monumento que ya no está ahí o
una linea de bus que no pasa por nuestro itinerario. Eso es normal en Londres,por eso pido vuestra colaboración y comprensión.Será mas fácil mantenerla viva con ayuda.Me parece innecesario explicar a estas alturas como moverse por el metro,como comprar un billete de bus y otros datos básicos que o bien un viajero experto ya conoce, o bien alguien que no se haya movido por una granciudad aprende rápido a base de ensayo y error.Os aconsejo por supuesto adquirir una buena guía (Lonely Planet o País Aguilar son las mejores) y leer mucho en las entradas del Foro de los Viajeros o similares ,si bien con ésta guía vais a tener el recorrido y la información de lo que no os deberíais perder.

Espero además trasladaros la pasión que siento por ésta ciudad, para que no os convirtáis nunca en esos listos que dicen que London está sobrevalorada y demasiado mitificada.Eso es que hace tiempo que no van.

Mi idea es hacer una guía práctica, no muy cargada de historia,para eso hay información mas profunda en internet,ya que aunque me encanta la historia e iré haciendo algunas reseñas,me interesa mas que resulte ligera y fácil de entender.

Creo que sería un error dividir la ciudad por zonas a visitar como ocurre en tantas guías editadas,ya que es probable que en el mayor de los casos solo visitéis el centro (Central London),y luego visitéis lugares sueltos alejados de los recorridos oficiales.

Yo plantearé éstos lugares como "Spin offs", o partes separadas del tour principal,al que llamaremos Tour de la Ciudad, un recorrido imprescindible que en apenas 6/8 horas (sin paradas en monumentos) os permitirá conocer de un vistazo lo mas reconocible de la ciudad,incluidas curiosidades y lugares interesantes del recorrido. Al pasar por una zona del recorrido podemos encontrarnos lugares para pararnos o volver mas adelante ,por formar una parte separada y con su propio interés,a los que llamaremos "Spins".Si queréis los pasáis de largo pero os aseguro que siempre merecen la pena volver.

Vamos a empezar nuestro recorrido en un punto especifico,de modo que no importe donde os hospedéis, enlazad el Metro (TUbe) ,linea Jubilee o Northern hasta la estación de London Bridge,al otro lado del Tamesis. En cuando salgáis os vais debéis veros mas o menos aquí:

Ver mapa más grande

Bien , decido empezar aquí ya que vais a ver como seguimos un sentido casi lineal,como si unieramos los puntos interesantes del recorrido. Ya estais en la puerta? pues vamos allá:

Estais en Londres ,Capital de Reino Unigo de Gran Bretaña,población multicultural que roza los 8 millones de almas, el idioma español es entendido por mucha gente , ya que la mayor parte está bastante sensibilizada con el turismo y os ayudaran mucho si os ven desorientados.

Habeis llegado a la capital desde algunos de los aeropuertos que la rodean.Yo los conozco todos y mi resumen es que Heathrow es el mejor por estar comunicado directamente por metro,linea Picadilly,pero es mas caro llegar allí.Luton está peor cumunicado,así que os recomiendo viajar a Stansted o Gatwick.Éste último es interesante por que tiene la posibilidad de tomar un cercanías de la Southern Rail y plantarte en la Estación Victoria en 20min. Además tiene tarifa web con precios muy bajos.A nosotros nos cobraron 4libras el trayecto.Stansted como los demás aeropuertos,tienen un tres Express,bastante caro, por lo que os recomiendo que tomeis el Bus de National Express,linea A6 con paradas en Baker St y Victoria.

En los foros de internet encontrareis actualizada la información sobre tarjetas/abonos para todos los medios de transporte. A fecha de confeccionar ésta guía la información que os recomiendo es que para estancias cortas (menos de una semana) es mas aconsejable el Travelcard, que podeis adquirir en las estaciones de metro y tren, y para estancias mas largas se aconseja la Oyster Card.

En cuanto a alojamiento yo suelo quedarme siempre en "Balmoral House Hotel" en Sussex Gardens, junto a la estación de Paddington. Se trata de un comodo hotel regentado por una familia gallega.El desayuno es genial, y si vais a reservar varias habitaciones podeis negociar algo el precio.

Desayuno en Balmoral House

Balmoral House

Como información de servicio os comento que para comprar alimentación teneis cadenas como Tesco o Sainsbury´s, pero las calles estan insfestadas de negocios de hindúes o pakistaníes (llamados Pakis) que a modo de desavío os sacan de mas de un apuro. La cadena Boots surte de productos de farmacia y parafarmacia, los Crest of London de souvenirs, las cadenas de cafeterías mas habituales son Starbucks,Costa Café y Nero (os recomiendo ésta última). Para tomar algo los miles de Pubs que inundan Londres, buscad alguno con decoración clásica,tienen mas sabor. Por lo general la comida de pub no es mala y está a buen precio,por lo que algun día debeis probar. Respecto a restaurantes os hablaré de alguno ,pero no me atrevo a profundizar ya que cambian de nombre y lugar con mucha frecuencia. Son interesantes los situados en el Soho, y algunos de cadena como Cote ,Dim T o Ping Pon ,aunque antes de salir informaos de cuales son los mas interesantes en cada momento. En Londres NO se come mal, hay cocina internacional y económica en cada rincón.Los tiempos del Fish&Chips pasaron a mejor vida.

Salimos de la estación y seguimos a la derecha Duke Hill Street y la prolongación de Tooley St que nos llevará hasta el nuevo City Hall (ayuntamiento) de Londres,un edificio de cristal redondeado junto al London Bridge y Frente a la Torre de Londres . Ahora estais frente a uno de los lugares estrella de la ciudad,pero no solo eso, los alrededores de la Torre ,especialmente Tower Hill son la cuna de la ciudad. Aquí se encuentran los primeros asentamientos ya que al igual que en Roma, las colinas de Londres eran consideradas mágicas para los hombres del neolítico, encontrandose restos de fuentes naturales de agua en la zona de Tower Hill,lugares muy venerados en la antiguedad.

Si miramos a la izquierda veremos el Belfast,buque heroico de la Segunda Guerra Mundial, y al frente el viejo palacio real y carcel de la ciudad durante siglos se ve enmarcado ahora por una corona de altos edificios entre ellos The Gherkin, un edificio de cristal conocido popularmente como "El pepino", pero que hoy dia encuentra la réplica en otros como The Shard, la astilla ,el mas alto de Europa con forma puntiaguda que pronto será visitable y que podeis ver a vuestra izquierda.

Pero nuestro recorrido sigue por la derecha, cruzamos el Puente de la Torre o Tower Bridge . Si teneis tiempor merece una visita,aunque solo sea por decir que habeis estado. Al terminar de cruzarlo iremos en dirección a la torre, pero no podemos pasar por alto nuestro primer Spin.

Spin St.Katharine Dock´s: Justo al terminar el puente,hay a la derecha dos entradas que dan acceso al St Katharine´s Dock, un puerto victoriano de barcos y yates de lujo que esconde un hermoso paseo,varios restaurantes (nosotros cenamos en el Ping Pon), y el famoso Dikens Inn, que es muy recomendable, ya que parece un viejo pub de los tiempor de Shakespeare.Es un buen lugar para terminar un dia.


Torre Blanca o White Tower.Cerca de ella los cuervos.

Spin Tower of London: Giramos a la izquierda bordeando la torre por la orilla del rio,pasando por la puerta de los traidores. En vuestras guías teneis información historica de éste edificio ,IMPRESCINDIBLE en vuestra visita a Londres. Si que os voy a recomendar tres cosas: la primera es que antes de comprar la entrada os paseis por www.daysoutguide.co.uk ,aquí encontrareis la opción de imprimir un bono de descuento 2X1 para entrar en la torre,ademas de otros descuentos que luegos comentaremos.Segundo que contrateis audioguías,con lo que os habeis ahorrado con los 2X1 os mecere la pena. Tercero que intenteis con meses de antelación a vuestro viaje, coger cita una noche para la Ceremonia de las Llaves. Se trata de una antigua tradición, en la que el Beefeater mas anciano de la torre cierra cada noche a las 21.53 con puntualidad britanica las puertas de la torre,acompañado por otro que sujeta un farol.Los Beefeaters o Alabarderos reales son los guardianes de la Torre. Su nombre de sebe a que en la edad media los tenían bien alimentados para realizar sus tareas con carne de buey,de mejor calidad que la que comía el populacho, de ahí se les apodó "los que comen buey" o Beef-eaters .

Otro alabardero os guiará,todo ésto de noche,por la cara del edificio que da a la puerta de los traidores haciendo una breve referencia historica.Además presenciareis una serie de frases ceremoniales entre ellos a modo de representación. Os aconsejo de veras que lo soliciteis,la dirección es la siguiente:

Ceremony of the Keys Office, Tower of London LONDON, EC3N 4AB Great Britain

Tel: +44 (0)20 3166 6278.

La aparatosa armadura de Enrique VIII, con abultada carcasa genital.

Debeis incluir en el sobre otro sobre vacío con vuestras señas y un sello con valor facial suficiente para que dentro del sobre os devuelvan las entradas de las personas que soliciteis.

Por último admirareis en el edificio que alberga las Joyas de la Corona un video de la coronación de la reina Isabel antes de pasar la impresionante puerta acorazada que os lleva al tesoro Real.

Nosotros hemos decidido pasar de largo de la Torre para volver en otro momento, (nuestro Tour es a pie y sin paradas.Londres en un paseo),bordeamos la fortaleza acercandonos de frente al monumento a los caidos en la Gran Guerra,giramos a la izquierda por la iglesia de All Hallows y tomamos Great Tower St. Ya estamos en la City, el centro financiero de Londres.

Leadenhall Market

Edificio Lloyds

Linde de la City

La City es el embrión del Londres Romano, convertido en centro del comercio desde antiguo tiene sus propios límites físicos en forma de Dragón sobre un pedestal,a partir del cual estais bajo la jurisdicción del alcalde de la city, que también tiene su propia ceremonia.Su nombre oficial es Lord Mayor of the City of London.No confundirlo con el alcalde electo de la ciudad, y es que la city tiene sus propias reglas,sus propios yuppies,negocios autoctonos y un sabor entre lo añejo y lo nuevo que es signo común en todo Londres. Seguimos por Eastcheap y giramos a la derecha por Gracechurch St mientras nos fijamos en cada detalle por que nada está puesto al azar, hasta llehar en la acera derecha al Leadenhall Market. Disfrutad un rato de éste hermoso mercado ricamente decorado a la manera victoriana. Podeis comprar delicatessen o dejaros limpiar los zapatos por los pocos limpibotas que aún perviven en Londres.

Royal Exchange

Ojo! Estais en el Callejón Diagón de las pelis de Harry Potter,solo que al final del mercado no hay un muro de ladrillos sino el famoso edificio Lloyds. En Leadenhall St estaba la sede de la White Star,propietaria del Titanic,pero nosotros giros a la izquierda por Cornhill St hasta llegar a bank. No os perdais la cantidad de edificios de estilo neoclasicos a vuestro paso,símbolo del poder económico de Londres desde el siglo XVIII.Pero al llegar al Banco de inglaterra y al Royal Exchange ya os habreis convencido de que estais en el centro económico del mundo. Éste gran espacio abierto,con sus columnas neoclásicas, sus Héroes a Caballo y la cantidad de ejecutivos pulcramente vestidos,dejan a Wall St en Nueva York en pañales.

Jardin de Sant Paul

Ahora Estais en otro de los grandes lugares que todo visitante debe ver en Londres. Deben ser casi las 12 de la mañana,vamos camino de la Catedral de Sant Paul,pero antes haremos una parada. Giramos a la derecha por Prince St y a la izquierda en Gresham St hasta llegar a la sede del Alcalde de la City. Guildhall ha sido el ayuntamiento de Londres desde el medievo, y aunque ardió en el siglo XVI conserva algo de ese aspecto gótico. Es otro precioso rincón parado en el tiempo de ésta ciudad . Unas calles al norte de donde os encontrais está London Wall,calle que recuerda el recorrido del muro romano de la ciudad, pero nosotros seguimos hacia la Catedral a la izquierda. Si ya teneis algo de hambre o quereis imitar a los ejecutivos,podeis comprar un sandwich y degustarlo en los jardines de la Catedral. El enclave es muy relajante. Yo os recomiendo un jardincito dentro del recinto de la catedral (a la izquierda de la parte trasera, que es por donde habeis entrado),para hacer una parada, o bien a su derecha teneis en el suelo un memorial a los soldados de la SEgunda Guerra mundial y el famoso arco que da entrada a Paternoster Sq.

Justo en la puerta está la Estatua de la Reina Ana y las escalinatas de acceso a la catedral Si quereis imitar a Ladi Di el dia de su boda podeis acceder o dejarlo para mas tarde. Nosotros seguimos paseo por Ludgate St hasta una de mis calles preferidas Fleet. Podeis seguir el recorrido a pie o tomar en la puerta de la Catedral el autobus nº 15 . Ésta línea es muy conocida además de ser de las pocas que mantienen los clásicos Routemasters,los buses antiguos de Londres. Si decidís cogerlo bajaos en los Royal Courts of justice, el resto seguimos andando,pero antes vamos a hacer un pequeño desvío al corazón mismo del sentimiento londinense.

SPIN St Mary le Bow:

Cockneys

En la Catedral de St Paul está enterrado junto al Almirante Nelson , el gran Reformador de la arquitectura londinense,Sir Christopher Wren. Londres ardió casi por completo en 1666,en el gran incendio que se inició en la panaderia que ocupa hoy The Monument como recordatorio del suceso. En los años sucesivo fue Wren el que tuvo que planificar y construir las destruidas iglesias de Londres, entre ellas la mas famosa y querida de la ciudad, la iglesia de St Mary le Bow. Vereis dice la tradición que solo es verdadero Cockney aquel que ha nacido hasta los límites donde se puede oir la campana de St Mary le Bow.

Pero qué son los Cockneys, pues los autenticos londinenses, como ellos dicen. Los cockneys han sido considerados durante siglos como una "raza aparte" dentro de Londres, con su propia jerga y su estilo callejero y algo chabacanos (según las crónicas), los cockneys han sido detestados por las clases medias y altas de la ciudad durante siglos. Rescatados y puestos en valor por la pluma de Dickens, hoy dia toda la ciudad comparte algunas de sus populares expresiones, difilmente entendibles por los forasteros, por ejemplo os dejo algunas:

St Mary le Bow,el corazon Cockney

PORKIES – pork pies =LIES(then“telling porkies” is “telling lies”)
APPLES – apples and pears =STEARS(Got yourself up the
apple & pears ¡Sube solo por la escalera!
BARNET – Barnet Fair =HAIR
DOG – dog & bone =TELEPHONE
JAM – jam jar =CAR

Sant Paul Cathedral

Seguimos bajando dejando a nuestras espaldas St Paul, de la que como os habreis percatado no he comentado nada respecto a su interior,ya que no es uno de los edificios mejor valorados por los turistas pese a ser uno de los monumentos estrella de Londres. Debeis ser vosotros los que valoreis si merece entrar y visitarlo. Os señalo que al norte de St. Paul se encuentra la zona de Smithfield y la iglesia de St Bartolomew the Great. En ésta zona se celebraba hasta finales del XVIII una de las ferias mas populares de la ciudad. Todo Londres se vestía de fiesta y se deleitaba con los espectaculos callejeros, las berbenas, tiendas de comida y peleas de osos que hacian las delicias del público. Éstas fiestas medievales no cuadraban con el nuevo Londres moderno y cosmopolita que las nuevas clases altas querían fomentan,por lo que a principios de siglo XIX la feria pasó a la historia.

Fleet St

Vamos a pasar por una de las calles históricas de Londres. Entramos en Fleet St, y al caminar por su trazado lo haceis sobre el arroyo soterrado que le da nombre. El fleet sigue surcando Londres bajo tierra y ha sido básico en el desarrollo comercial y vital de la ciudad desde antiguo. Esta calle estuvo en su día rodeada de beaterios y conventos hasta que Enrique VIII al romper con Roma decide reconvertirlos en lugares no religiosos (algunos de convierten en panaderias o cuadras) o directamente derribarlos. De éstos depojos ha quedado para la historia en cercano enclave de Blackfriars (Dominicos). Pero la calle que teneis ahora delante es bien diferente. Desde finales del XVIII se empiezan a trasladar a Fleet St las rotativas de los múltiples diarios que se imprimen en Londres, y hasta entrados los años 60 del siglo XX ,Fleet era la calle de la prensa y los periodicos.
Os voy a pedir que os paseis a la a cera derecha, en unos metros podreis ver el clásico pub "Ye olde Cheshire Cheese", aún con decoración de madera,donde según se dice desde (1538) Shakespeare a Dickens degustaron vinos y cervezas muchos famosos prohombres británicos.

Spin Inn of Courts :

Temple Church

Pero Fleet es también una calle muy vinculada a la Ley. Mas adelante recojeremos en las Royal COurts a los que decidisteis coger el nº 15, pero es que tras la hilera de casas que forma la calle se encuentran los complejos jurídicos donde se aprende el derecho británico o Common Law, son los llamados Inn of Courts. Podemos definirlos como "escuelas de Abogados" y algunas de las mas famosas son Gray´s Inn, Lincoln Inn Fields y el Inner of Temple. Yo he visitado los dos últimos. Son complejor muy bonitos , llenos de jardines,capillas y edificios institucionales de gran valor. Os pido que os perdais por ésta zona si teneis tiempo ya que no todo el muno los conoce ni se para a descubrirlos. Ya aprovecho y os hablo de la famosa iglesia del Temple en la acera contraria.
Cuidado que la puerta de acceso es pequeña y rotulada con un pequeño cartel que dice Temple Church.
La iglesia del Temple ya era famosa antes de que Dan Brown la incluyese en el Codigo da Vinci. Es dificil encontrarla abierta, pero la paciencia tiene recompensa ya que el suelo plagado de tumbas de guerreros templarios en relieve es toda una experiencia. Es de las mejores iglesias templarias del mundo.

Justo en frente las Royal Courts. Es dificil acceder, pero mas dificil es no ver las innumerables cámaras de TV que siempre acampan en su puerta esperando alguna noticia de un caso relevante. No os suena de ver por la tele su clásico estilo gótico?

Si estais sedientos enfrente está el Pub the George,un clásico. Seguimos andando por Strand, una de las mejores calles de Londres,dejando el semicirculo que forma Aldwich a un lado. La terminación Wich o wick es un vocablo de posible origen celta que significaba Mercado, así que según las crónicas siempre ha ahbido un mercado extramuros en ésta zona,y es que ahora estamos fuera de las que serían las antiguas murallas de Londres.Precisamente vamos a un mercado,pero antes os hablo de Strand.

Strand es una de las calles mas estilosas y clásicas de la ciudad.De gran tradición comercial e institucional, en su acera izquierda vais a poder ver, la sede de la marca de té Twinnings , una preciosa oficina del Lloyds Bank decorada con azulejos, tiendas de tabaco tradicionales, la Somerset House,un gran complejo cultural con un inmenso patio que en verano enciende chorritos de agua para refrescar al turista y en invierno coloca una pista de patinaje sobre hielo, y ya al final cerca de Charing Cross, el Famoso hotel Savoy con la estatua del templario en su fachada, donde nobles y reyes han tomado el té desde hace años.El lujo y la clase a pie de calle.

Pero vamos en busca de nuestro mercado, así que desde la puerta del Savoy cruzais la acera y tomais Southampton St hasta llegar a Covent Garden. Allí podeis almorzar en las muchas terrazas y pubs de la zona, sino podeis rodear por Henrietta St buscando Garrick St ,donde se encuentra el restaurante Carluccio´s. Pero No dejeis de volver a Covent...

Covent ha sido mercado desde que en el jardin del antiguo convento de Sant Peter allá sobre el siglo XVII se concede perimiso para establecer el gran mercado de abastos d ela ciudad. PEro como os he dicho antes la actividad comercial de la zona es muy anterior.Hoy la enorme Piazza que forma el antiguo mercado es un lugar muy animado,con espectaculos callejeros y musicales dentro y fuera del edificio.

Terraza de Covent,desde la que el público consume y ve espectaculos callejeros

Sobre todo en la puerta de la iglesia de Sant Paul. Ésta iglesia está tradicionalmente a los artistas y actores,no en vano aquí se representó por primera vez la popular obra de marionetas de Puch y Judy, pieza básica del teatro popular inglés. Se dice que Chaplin o Vivien Leigh se bautizaron en ella y que el niño Mozart tocó en su interior durante su estancia londinense. A la izquierda de su fachada hay una enorme venera a modo de fuente que merece una foto.

Iglesia de San Pablo desde interior de Covent Garden

El interior del mercado es interesante. Siempre digo que Londres me huele a comida, a goma quemada en el metro y a los jabones de Covent Garden. Son tres fuertes olores muy reconocibles. Y es que la oferta comercial dentro del edificio es interesante.

Cuando salgais no dejeis de visitar el cercano Jubilee Market en el lateral derecho del mercado, junto al museo del transporte. Souvenirs de todo tipo destilando iconos british a cada rincón.Hay reproducciones de carteles de pubs, camisetas de todo tipo, cuadros con graffitis de bansky y mucha Union Jack

Bailarina del Royal Opera House

Lamb&Flag

Detrás del edificio de encuentra el museo del tranporte de londres y la Royal Opera House con su hermosa bailarina en la puerta y su fotogénica hilera de cabinas rojas junto a ella.

Neal St.

Garrick St

Ahora tomamos King St para girar por Garrick St,estamos pasando por la puerta de numerosos pubs,ya veis que es una zona muy animada, al pasar Carluccio´s ya podeis ver el Lamb&Flag,según dicen el pub mas antiguo de Londres,está algo escondido, pero tanto quedarse en la entrada como entrar y admirar su interior es toda una experiencia .No deberiais marchar de Covent Garden sin pasear por Neal St,cercana a la estación de metro del mercado.Es una nueva calle de moda con tiendad muy interesantes y bastante bien cuidada.

Vamos a cruzar de acera y buscamos Newport St para entrar en Chinatown por Gerrard St. LA pequeña colonia china en Londres tiene varios siglos de existencia,bajando la calle pasaremos por los fotogénicos arcor chinos, los restaurantes que cuelgan patos laqueados,y al final de la calle la popular pagoda os espera al doblar la esquina. Sí os recomiendo cenar por aquí si os apetece ver el Soho de noche o bien por la parte de Old Compton. Ah!! es que se me olvidaba, ya estamos en le Soho, hoy dia es uno de los barrios con mas personalidad de Londres, tiene su zona Gay, su parte oriental y en general un toque entre bohemio y sofisticado,aunque parece empezar a pasar de moda frente a otras zonas como el East End o Bermonsdey.Su origen se debe a que en ésta zona hubo un coto de caza real,en el que se cazaba a caballo, quedando para la historia el nombre de Soho,palabra compuesta que se usaba para arrear a los caballos (So ho!!!!).

Para que no os lieis ya que el barrio de compone de muchas callejuelas yo siempre tengo una regla nemotécnica.A las calles que quedan por debajo de Shaftesbury Avenue le llamo el Soho de abajo y a las que quedan por encima el Soho de arriba, con ello no os perdereis y sabreis que la parte con mas sabor del barrio queda arriba y el barrio chino queda abajo y desemboca en Leicester Sq. Seguimos por Wardour St cruzamos la avenida de Shaftesbury y giramos a la derecha en OLD COMPTON. Para mi junto Brewer es el corazón del Soho. Si brewer mantiene un aire mas antiguo del barrio con negocios mas clasicos, como algunos de venta de música y un simpático mercado ambulante de fruta y verdura, Old Compton es la arteria principal del nuevo Soho. La libreria erotica con el cartel "licensed Sex Books" es una muestra mas de la libertad del barrio,lleno por varias calles de sex shop con escaparates divertidos e irreverentes.La librería da de esquina con Firth St y desde la puerta vereis el famoso Bar Italia, un lugar clásico en Londres al que la banda "Pulp" le dedicó un famoso tema. Nuestra librería es vecina de otro negocio ilustre del Soho donde os aconsejo merendar, es la Patisserie Valerie, una pequeña pastelería que a modo de cafe francés o salón de té ofrece toda una variedad de pastitas de todo tipo.Realmente encantadora,aunque os advierto que pequeña.Algo mas adelante el Teatro Prince Edward ofrece obras y musicales de moda por si quereis disfrutar de un rato de teatro, no en vano estamos en el Theatreland,ya que ésta zona de Londres conocida como el West End alberga una gran cantidad de pequeños teatros. Los vestibulos son en algunos casos lujosos salones ricamente adornados al puro estilo Victoriano o Eduardiano.

Si teneis tiempo debeis volver a pasear por Greek St, Dean St,Rupert St y sobre todo Brewer,y en todas ellas encontrareis muchas tiendecitas interesantes,todo salpicado con negocios de ambiente gay o simplemente sexual. El Soho tiene carisma,no lo paseis de largo. Subimos por Firth hasta Soho Square,una preciosa plaza menos antigua de lo que la vieja caseta de los jardineros que hay en el centro parece señalar. No me digais que no es un rincón con encanto,incluso con cierta tranquilidad en medio del bullicio.Por fin cruzando el parque llegamos a Oxford St por Soho St. Por cierto en uno de mis viajes cenamos en ésta calle en un pequeño restaurante que simulaba un patio mediterraneo, encalado y con su parra colgando de la pared. Es el mejor sitio donde he cenado nunca en Londres. Estaba en la acera de la derecha según subimos a Oxford St, pero no recuerdo el nombre. Si alguien lo recuerda se lo agradezco por que sin duda lo recomiendo para ésta guía.

Por fin llegamos a Oxford St,la calle mas comercial de Londres.Hemos dejado atrás Tottenham Court Road y bajamos hacia Oxford Circus. Vais a notar como la animación va in cescendo, y que ésta zona no tiene nada que ver con otras que hemos ido visitando.Las tiendas de Franquicia conviven con los almacenes Brtitánicos mas clásicos. En la acera derecha podemos parar en HMV y comprar unos CD o DVD de sus muchas ofertas.Tened cuidado ya que los DVD no suelen venir en español,supongo que es mas rentable que vengan en ruso hoy dia como segunda lengua.Enfrente teneis algunas tiendas de souvenirs muy recomendables. Nosotros nos quedaremos en Oxford Circus pero siguiendo la calle hacia Marble Arch teneis desde los Marks&Spencer a los John Lewil, Debenhams y los clasicos almacenes Selfridges.No has ido a Londres si no vuelves con algo dentro de su famosa bolsa amarilla.Todo un icono pop.Es casi imposible pasar por Oxford y no comprar algo. Si llegais hasta el final de la calle os recomiendo que tomeis un autobus en el sentido contrario y sentados en la planta superior disfruteis de un paseo por el bullicio consumista de ésta calle tan genial.Que ambientazo!!

A éstas alturas de la guía perdonadme si pego un patinazo en algún nombre,pero casi todo es de cabeza y puede que me baile algún dato.

Estamos ya en Oxford CIrcus una de las muchas plazas circulares que dividen las principales arterias de Londres.Al fondo la iglesia del All Souls y la sede de la BBC.Fijaos en los edificios. Son todos imponentes,y es que Oxford Circus es el remate de Regent St,la calle mas ilustre de la ciudad. Antes de irnos de Oxford Circus quiero que os fijeis en la tienda NIKE. En una de sus plantas superiores y escondidos tras una pared ,estuvo un servicio de la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial descifrando codigos alemanes,siendo sus descubrimientos básicos en la victoria final.Ellos fueron el germen del actual MI6.

Comenzamos a bajar por esta Aristocrática Calle de Regent St.Como veis forma un arco semicircular hacia la izquierda.Su arquitectura es imponente. Era la ruta ceremonial que el celebre arquitecto Nash le diseña al entonces principe regente,futuro Jorge IV,para ir desde su palacio en St James hasta el Regent Park a principios del siglo XIX.A la derecha teneis la tienda Apple.Debeis entrar ya que el interior es espectacular.Otros negocios famosos de ésta calle son la tienda Ferrari o el palacio de los juguetes,la eterna Hamley´s que desde hace 250 años vende juguetes desde Londres para el mundo.En la planta baja una corte de empleados hacen las delicias de los niños probando juguetes de todo tipo.Pero casi nos pasamos de largo un rincón esencial.

SPIN Carnaby St:

Almacenes Liberty

Desde Regent teneis multiples entradas hacia Carnaby St , aunque yo os aconsejo por Fouberts Place,donde podeis tomar algo en los innumetables pub de ese rincon (el mas popular es el Shakespeare head). Carnaby es especialmente encantador por la tarde. La calle se puso de moda en los años sesenta y hoy sigue queriendo tener un aire sofisticado y diferente, nada underground,mas bien posh,aunque se queda en un punto intermedio, algo así como pijofashion.Sus tiendas son interesantes y se me parece a un pequeño decorado enmedio de la ciudad.Pasaos por Newburg St y vereis lo que digo. Carnaby es una de esas visitas que no os podeis perder.Pasaos también por los Liberty, un gran almacen de estilo Tudor que alberga articulos de precio elevado y con un lujoso interior.

Newburg St

Ya estamos terminando de bajar Regent y notais el bullicio del final de la curva que desemboca en Picadilly Circus.Debeis notar que en los edificios finales en la derecha de Regent aparecen negocios muy señoriales.Se trata de las tiendas de ropa de caballero que en la vecina Picadilly St nos van a llevar hasta sus gloriosas arcades, las lujosas sastrerias de Savile Row,el lujo desmesurado de Old Bond y las exquisitas tiendas de Jermyn St. Pero todo éste paseo por Mayfair es digno de un Spin aparte.Para mi lo mas bonito de Londres.

Ya estais en Picadilly Circus,ya teniamos ganas. La fuente del angel es como el epicentro del Londres mas popular.Todo el que viene a Londres acaba en Picadilly, por eso los londinenses lo detestan. Al contrario de lo que muchos creen,no es una estatua de eros sino que simboliza al ángel de la caridad cristiana, en homenaje al conde de Shaftesbury,gran filantropo del siglo XIX. El nombre de picadilly se debe a que aquí hubo una sastería en el siglo XVI que confeccionaba "picadills",una especie de gola que llevaban al cuello los caballeros en la época.Fijaos que junto a las pantallas de publicidad está el trocadero un clásico edificio de la plaza y en la esquina con Coventry St la fuente de los caballos sobre la que saltan desde el cielo 3 estatuas doradas,como si buscaran el agua de una piscina.

Al fondo teneis Leicester Sq,con su estatua de Shakespeare, la de Chaplin frente a él y el teatro ODEON, donde se realizan las premieres de todas las peliculas importantes a nivel europeo. No es poco habitual encontrarse con una estrella de cine pisando la alfombra roja en una de vuestras visitas.Pasando el Burger King de Leicester (se lee Lester), teneis un Box Office donde se compran entradas de ultima hora para musicales y obras de teatro.

Volvemos a Picadilly para bajar por Haymarket,donde destacamos en la acera izquierda el teatro del mismo nombre. A estas alturas os habreis percatado que en muchos edificios hay un azulejo redondo y azul que recuerda que en ése edificio vivió un personaje famoso.Al final de haymarket a la derecha,en la casa de Nueva Zelanda hay uno que recuerda la estancia De Ho Chi Min.

Si desde la esquina mirais a la derecha vereis el monumento al duque de York sobre su estatua y ya a la izquierda entramos en la parte mas turistica de la ciudad.Estamos terminando nuestro recorrido oficial y aún nos queda lo mejor!!

Turistas en Trafalgar

Giramos a la izquierda para llegar a Trafalgar Square. La plaza es imponente.La columna que sostiene a Nelson mira de frente al Parlamento,pero deja a su espalda la magnífica National Gallery y la coqueta iglesia de St Martin in the fields. Conocida en el mundo de la música clásica por su coro de cantores de gran calidad, Sant Martin contiene algunos tesoros que no debeis obviar. En su puerta hay un hermoso monumento de un niño Jesús naciendo de la piedra desvastada,aún con su cordon umbilical. A continuación de la iglesia hay un ascensor que desciende a la Cripta de la misma, donde podreis merendar en una de las experiencias mas insolitas que hayais vivido. Londres es así.

Niño Jesús en St Martin

Interior Cripta St Martin

National Gallery

Bajamos por Whitehall,dejamos a la izquierda el arco del Almirantazgo y bajo él The Mall hasta el palacio de Buckingham. Se trata de un paseo regio desde el palacio hasta la parte noble de la ciudad por el que transitaban los monarcas en sus carruajes para dirigirse al parlamento o la Abadía de Westminter. Toda ésta zona está llena de palacios reales.

A la derecha podeis ver Clarence House, residencia de la reina madre en su día y que hoy ocupa El Pincipe Charles y su esposa.Un poco mas atrás el palacio de St James del que hablaremos en el Spin de Mayfair , y por fin Buckingham. Si teneis la oportunidad de visitar Londres en verano podreis entrar en el palacio que es visitable durante e lmes de agosto. Es bonito pero me quedo con nuestro palacio Real. Si os digo la verdad es mas interesante el de Kensington,con mas carga historica.Los que querais ver el cambio de guardia podeis encontrar los horarios en internet,si bien os advierto que los suspenden con mucha asiduidad y sin avisar.

A mi me han dejado tirado un par de veces y no he vuelto a ir. Lo que no me podeis negar es que el espacio es impresionante .La estatua de la Reina Victoria y el palacio al fondo son dignos de una ópera deslumbrante. Vamos a ver los jardines del palacio.

El St James Park es uno de los parques mas elegantes del mundo. Con su fauna en libertad,su melancolico lago,sus ardillas correteando, su flora silvestre en muchos casos y sus hamacas de alquiler,lo convierten en un lugar apetecible para echar un picnic,tumbarse en la hierba junto a las rehatas de margaritas y amapolas silvestres y descansar un rato antes de ver el final apoteosico de nuestro recorrido.

St James Park

Vamos a salir a Whitehall por la gran esplanada de la Horse Guards Parade. En ella la caballería real forma antes de cada ceremonia en la que participa. Pasa bajo el arco y echate una foto con los soldados a pie y a caballo que encuentres a tu paso. Existen caballerizas reales en éste lugar desde el siglo XVII,y es que inglaterra es un país que no se entiende sin su cultura del caballo.

Verás que al ir bajando por la acera de las caballerizas,Whitehall,que en su dia albergó el palacio real de Enrique VIII,es todo un paseo ceremonial,donde encontrareis los cenotafios en memoria de los soldados caidos en las guerras mundiales, el monumento a la mujer y varios militares reconocidos por sus meritos hacia el Imperio Británico.

Horse Guards Olímpico

A la derecha os vais a cruzar con la valla fuertemente custodiada que da acceso a Downing St,en cuyo nº 10 se encuentra la residencia del Premier Británico.Pocos saben que en el nº 11 vive el ministro de hacienda.Por seguridad no puede visitarse la calle.Os debeis conformar con una foto desde la verja.

En la acera de enfrente en Whitehall podeis callejear entre los edificios de los ministerios,entre ellos el de defensa.

El viejo Winston vigila el Parlamento

Por fin llegamos a la plaza mas iconica de la capital Británica. Poned el reloj en hora,el Big Ben nunca falla,y es que su campana marca las horas al ritmo del mesias de Haendel desde el siglo XIX.Es conocido por llevar el nombre del jefe de obras que construyó la torre del reloj,ahora renombrada como Torre ELisabeth en honor de la reina Isabel. El palacio de Westminter (es palacio Real,cedido por la corona al parlamento), contiene las Houses of Parliament,donde se ubican la camara de los lores y la de los Comunes. Por favor no os podeis perder la visita al parlamento.

La Reina Apertura el Parlamento

Las entradas de compran detrás de la Abadía (51° 29' 54.79", -0° 7' 33.90"), y debeis solicitar la visita en Español.A nosotros nos guió la Sta Montserrat que los explicó maginificamente.El Great Hall es impresionante.Los arquitectos medievales consiguieron que un espacio tan inmenso se sustuviese sin columnas en todo un alarde técnico.Desde entonces no hizo falta restauración hasta el 2000,sobreviviendo incluso a los bombardeos de la Segunda Guerra. El año de su restauración los técnicos hayaron ocultas entre las vigas de madera de la techumbre unas bolas de lana. Un vez analizadas resultaron ser las pelotas con las que jugaba en ese espacio al tenis el mismísimo Enrique VIII.

Si es la primera vez que vais a Londres debeis visitar la vieja Abadía de Westminster.Éste es lugar santo desde el siglo VII,siendo abadía benedictina desde el siglo X y en ella se coronan todos los reyes ingleses, así como se celebran los funerales de estado. La Abadía tiene una visita muy interesante, en la que podreis ver los mausoleos de reyes importantes en la historia inglesa, los recordatorios a britanicos ilustres y las tumbas de algunos de ellos como Isaac Newton o Charles Darwin.Informo que la entrada incluye audioguía. Al pasar al claustro visitareis el museo y una especial exposicion de estatuas de cera o madera a semejanza de los monarcas fallecidos en cada época,y es que eran esos muñecos los que se exibían para honrar al fallecido en su velatorio. Por último no paseis de largo la puerta mas vieja de inglaterra, justo al salir de una de las salas mas hermosas que he visto nunca. No os lo cuento, prefiero que la veais.

Si habeis decidido pasar de la abadía y el Parlamento solo tenemos que cruzar el puente de Westminster,dejar a la reina Boadicea a la izquierda y atrás el big ben para dirigirnos a la experiencia de la noria.El London EYE.

Wembley desde La Noria

La entrada es cara, pero ahora incluye una visita a una pequeña pelicula en 3D muy chula.Realmente no podeis iros de Londres sin montaros en una de las capsulas de la noria. Las vistas son espectaculares.En el rio podeis ver el embarcadero donde tomar un catamaran.Al norte el estadio de Wembley y el hermoso parque de Hampstead Heath con su Parliament Hill (es una preciosa visita que merece uno de mis SPIN). Al oeste la Battersea Station y el barrio de Chelsea/Belgravia, al este el Parque Olímpico,la City y Greenwich.Y al sur toda la rivera sur del Tamesis con la nueva torre The Shard,la stacion de Waterloo y el barrio de Elefant&Castle y Lambeth.

Al bajar os habréis embriagado de la belleza de Londres desde el aire, y ya es hora de embriagarnos de otra forma. Cruzando el puente que tenéis a vuestra derecha está la parada de Embarkment que desemboca en Villiers St. Vamos a tomarnos un vino en el Gordons Wine Bar o una buena pinta en uno de los pubs cercanos.El Prince of Wales está bien.

Antes de seguir,lo que me pide el cuerpo es ver el atardecer desde el puente de Waterloo, y como dice la canción de los Kinks, I´m in paradise....

Éste es mi pequeño homenaje a todos los blogueros que sin mas ánimo que ayudar a los demás a la hora de plantear sus viajes,emplean su tiempo en compartir sus experiencias con el mundo.

Gracias

Hasta aquí la primera parte de ésta ingente obra que supone hacer una guía decente de Londres.He utilizado fundamentalmente fotos mias, si bien he tenido que recurrir a internet si he estimado que las mias no eran lo mas adecuado para hacer un buen trabajo.Teniendo en cuenta que éste blog no tiene ánimo de lucro espero que nadie me pida derechos :-)

A medida que me vayais recordando lugares los iré añadiendo ,así como cosas que se me hayan podido pasar.

Por supuesto no hemos terminado. Queda mucho que ver en Londres.Voy a ir publicando periódicamente SPINS de mercadillos,estaciones con encanto, museos ,barrios,parques y palacios hasta que no tenga nada que contar,así que me espera un duro trabajo.Mi única recompensa es que os sirva y en la medida en que pueda que también os guste y os resulte amena.

Un abrazo a todos los viajeros y "Main the GAP"!!!!

Mercado de Sanlucar

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Tue, 10 Jul 2012 23:27:00 +0200

Hoy he visitado de nuevo el Mercado de Abastos de Sanlucar de Barrameda. Conocido por su rico marisco y variado pescado de calidad, la plaza de Sanlucar ofrece también un recorrido por la huerta de la zona, famosa por su fruta y verduras de gran calidad y sabor, y que precios!!

Os ofrezco un recorrido visual que espero que acaricie vuestros sentidos, ya que el gusto ,el tacto y el olfato sonindispensables si vas a Sanlucar. Que arte!

London 2012

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Tue, 10 Jul 2012 15:44:00 +0200

Hola a todos!! hemos vuelto de Londres por 7ª vez, y tengo que decir....que pienso volver.

Londres cambia a una velocidad de vértigo, espoleada por los JJOO y por su propio dinamismo. Desde el último viaje en 2008 han florecido varios rascacielos , nuevas tiendas y mucha,muchísima gente. La ciudad bulle de energía y nuevos cambios. Os hago un breve resumen de como nos la hemos encontrado a un mes de comenzar los juegos.

El Olympic Park está situado al NorEste de la ciudad ,en Stratford. Los llamados Juegos de la Austeridad tienen justificado el apodo, ya que aparte de algunas instalaciones nuevas, el resto son construcciones efímeras ,desmontables en su mayoría, destacando las situadas en The Mall y St James´s Park.

La moderna torre Arcelor-Mittal, pretende ser el símbolo de los juegos de Londres 2012,al fondo podeis ver el estadio y a la derecha el pabellón de deportes acuaticos.

Toda la zona de Stratford se ha remodelado para el evento, pasando a ser una de las mas demandadas del nuevo Londres. No os extrañe de todas formas si durante los juegos veis pasar algún que otro tren de fondo. Stratford es una zona con bastantes vías de ferrocarril, ya que es un nudo básico de comunicación de media distancia y cercanías con otras localidades cercanas.

Ésta es la nueva terminal de Stratford, anexa al Parque olímpico y a la villa olímpica, intercambiando Metro, tren y bus.

Junto a la estación y al estadio de ha construido un macrocomplejo impresionante de hoteles,casinos y centros comerciales, denominado Westfield. Es un espacio increíble en el corazón de Londres para ir de compras o tomarse un café.

Taxi decorado en Londres

Oxford St.

Carnaby St.

Regent St. con las banderas de todos los países participantes.

Victoria Station

Puertas del Metro y Estadio Olímpico

Las estaciones del Metro con publicidad en apoyo a los deportistas Británicos.

Para orientar a los visitantes se han decorado con vinilos en Rosa la salida a los lugares donde se celebraran los eventos deportivos,y que están cercanos a dicha estación.

Nuevos edificios en Londres. En nuestro especial podréis ver los nuevos rascacielos que están terminandose.

Regent. St y alrededores de Covent Garden

Hay éstos días una curiosa exposición callejera donde artistas invitados han reinventado las clásicas cabinas londinenses.

Ya veis que hay un ambiente muy British y mucha gente en las calles.Se respira expectación y la ciudad está mas vibrante que nunca.

Le deseo lo mejor a Londres en éste año mágico para ellos. Good Luck!!

London

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Thu, 28 Jun 2012 21:08:00 +0200

Se aproximan unos días importantes para la capital británica.En un mes se celebra el acontecimiento capaz de unir a mayor numero de países del mundo: Las Olimpiadas.

Paradójicamente el mundo entero estará pendiente de la ciudad mas multicultural del globo, y es que la vieja Londres es en sí misma un variado crisol de razas, colores y gentes de todo tipo, conviviendo en armonía como en ningún otro rincón es posible.

Esto unido al Jubileo de Diamantes de la Reina Isabel han convertido la ciudad en una fiesta constante desde principios de 2012.

Por mi parte hace diez años que visité Londres por primera vez y entre nosotros surgió el flechazo. Desde entonces han sido 6 visitas intensas de las que siempre he aprendido algo nuevo. Para algunos sobrevalorada ,para otros imprescindible, Londres guarda un tesoro en cada esquina. Y es que su distinción, historia, vanguardia y un punto de misterio son elementos atractivos suficientes para volver .

Lo siento, no hemos podido resistirnos a tanto atracón de patriotismo, boato y expectación , así que hemos decidido que habrá una 7ª, no podemos mas!!!! Nos vamos a London!!!!

A la vuelta os anuncio un gran especial en el blog. Un extenso resumen que reunirá todas mis experiencias durante todos estos viajes, recomendaciones, paseos, visitas obligadas y lugares menos vistos. Será mi pequeño homenaje a mi ciudad preferida, a la que viajar supone siempre recargar las pilas y poder disfrutar de primera mano qué se cuece en el mundo, cuales son las ultimas tendencias, franquicias que luego se pondrán de moda y saber como vestiremos en futuras fechas, todo ello paseando por la calle.

Espero que os sea de interés , y por supuesto espero críticas y recomendaciones para convertir ésta entrada en la guía mas completa posible para conocer Londres.

Allá vamos, Mind the gap and God save the queen!!!

Ven a Sevilla

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Mon, 4 Jun 2012 23:24:00 +0200

Un paseo por Madrid

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sun, 16 Oct 2011 18:24:00 +0200

Hace casi 20 años que visité Madrid por primera vez y las sensaciones entre ambas visitas son completamente distintas. Desde entonces he vuelto a la capital otras muchas veces, pero ha sido en ésta última ocasión cuando la he visto mas radiante. Madrid derrocha vida por todos los rincones,se muestra vibrante ,joven y divertida, sin dejar de lado su punto canalla. Pues aunque tras dos décadas sigan las putas en la Gran Vía, el bocata de calamares sea aún plato indispensable en su gastronomía, y mantenga ese tufo centralísta , Madrid siempre será Madrid, y a mí me encanta tal y como es.

Y como éste va a ser un post muy "Sabinero", yo me sumo al flaco .Éste es mi modesto homenaje , allá donde se cruzan los caminos...

El viaje era una prueba para saber si podemos viajar con la peke, y la verdad es que ha sido un éxito. Vereis que no hemos ocupado el tiempo en tiendas o museos (solo el Thyssen), y aún así nos ha quedado un paseo muy chulo. Hemos decidido darle a la niña su espacio, viajar con ella según sus necesidades y adaptarnos a sus horarios, y todo ha ido sobre ruedas.

Nos hospedamos en el Senator Gran Vía, esquina Calle Montera, con una buena oferta de Halcón Viajes. La imagen de ésta arteria, vital en la configuración de Madrid , ha mejorado con los años y ha sabido reinventarse, llenandose de franquicias de moda, desechando la mayoría de los viejos cines, y dejando paso a los musicales , que dan un aire neoyorquino a la avenida.

(web)

Me he centrado en los remates de algunos edificios emblemáticos de la ciudad. Creo que son realmente bonitos, y aunque se me han escapado muchos he descubierto otros que desconocía.

100 años de historia contemplan a la Gran Vía

La calle de la Montera me resulta sórdida con tanta prostituta, locales de compra de oro, registro civil siempre hasta los topes y comisaría de policía , de todas formas podéis cenar bien en un local de 100 Montaditos con terraza que nos vino muy bien una noche.

Sol es el epicentro natural de Madrid, siempre lleno de gentes de paso, a Carlos III debe parecerle un caos tanto barullo, tanto en superficie como bajo el subsuelo, el transito es constante en una ciudad con tanto habitante y visitante junto.

A nosotros nos coge bien de paso La Puerta del Sol y su tradicional reloj, pues aunque yo he intentado evitarla por todos los medios, siempre acabas pasando por el Km 0, ya que me sirve para partir en varias zonas los lugares a visitar.

Ver mapa más grande

Dejamos a la izquierda la Calle de Alcalá, que veremos a fondo el ultimo día, tomamos la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas.

En la esquina entre Plaza de Canalejas y la Carrera de San Jerónimo vemos un edifico conocido como el del Credit Lyonnais, ya que este banco tenía una sucursal aquí. También se le conoce como la casa Allende

Dejamos la cuádriga a la izquierda y entramos en la Calle del Príncipe camino de la Plaza de Santa Ana. Atentos a ésta calle que está llena de tiendas interesantes y restaurantes a tener en cuenta.

Debemos esta plaza al interés mostrado por José Bonaparte en embellecer Madrid con vistosas plazas. Fue realizada en 1810, tras demoler el monasterio real de Santa Ana.

Hay un coqueto parque infantil en el centro donde nuestra niña disfrutó bastante .

Enfrente del Teatro Español encontramos el hotel ME Madrid de la cadena Meliá. Anteriormente era el Hotel Victoria, conocido por ser uno de los favoritos de los toreros. Todavía podemos ver algún rastro de esa época en la decoración del hotel actual, como por ejemplo las cabezas de toro en el bar-cafetería. La terraza del hotel es uno de los sitios preferidos en las calurosas noches de Madrid, sobre todo por las espléndidas vistas que ofrece.

La estatua de Lorca mira al Teatro Español

Buenas cervecerías rodean la plaza, que es uno de los lugares con mas encanto del centro de Madrid. Por cierto, como podéis pagar allí tanto por una caña!!!

Existen tours guiados en bici por la ciudad, con equipo de audio para que el Guía vaya explicando cada rincón de la ciudad.

Ya es hora de comer. Me trabajé un poco los locales donde íbamos a parar a comer, teniendo en cuenta que fuesen interesantes para nosotros, cómodos para la niña, y con microondas para la papilla.

La verdad es que Google Maps ofrece una gran variedad de locales con puntuaciones de los clientes que me vinieron muy bien para confeccionar el viaje, os enseño el primer local....

Mesón EL Lacón , a la espalda del teatro Español ocupa el lugar del histórico Palacio de Moctezuma, y es todo un templo de la gastronomía madrileña.

Comimos magníficamente, a base de menú del dia (17 eur) y algún plato típico como los callos y el cocido madrileño de 3 vueltas, servido en el jarro que veis abajo, primero una sopa de fideos, segunda jarra : sopa de garbanzos, y el tercer plato la carne, berza ,tocino,chorizo y morcilla. Un espectaculo en el plato.

La calidad y el servicio son buenos y el precio aceptable. En pocos minutos se llenó el local ,siendo un plato bastante popular las parrilladas de verdura y pescado.

Una de las propietarias me contó la historia del negocio. Se trata de un mesón familiar, frecuentado en su dia por el gran Chumy Chumez, que decora la portada de los menús.

La chica, pese a ser joven me cuenta que recuerda que en los bajos del edificio encontraron siendo ella una niña un pasadizo que según decían lo comunicaba con el Palacio Real. En él hayaron múltiples armas de caballero como espadas y mosquetones que actualmente se exponen en sus paredes, pero el misterio sobre el pasadizo sigue vivo,aunque fue tapado hace años.

(sigue)

Nos vamos a Madrid

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Mon, 3 Oct 2011 22:29:00 +0200

Con muchas ganas de viajar, pero con el riesgo de presentarte en la Gran Vía con una baby de 7 meses, nos vamos el próximo finde a Madrid. Tengo además una visita ineludible con el gran Sabina y su nuevo musical, y por supuesto el reto de saber si somos capaces de viajar con niños, el resultado será crucial para futuras escapadas!!

Aunque he estado varias veces ,son infinitos los sitios que no he visitado, los bares que no conozco y los atractivos que ofrece Madrid y que seguro que me recomendaríais.

Así que espero vuestras sugerencias, prometo acercarme a todas y dar luego buena cuenta en el blog.

Venga, qué no me puedo perder de Madrid?? Dejad vuestros comentarios...

Tío Pepe, marca de España

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Mon, 22 Aug 2011 23:42:00 +0200

Aprovechando los ratos libres que nos deja el verano y nuestra niña, hicimos una visita a la maravillosa ciudad de Jerez de la Frontera (no dejo atrás el apellido de la villa por que tiene su historia), para poder disfrutar de un rato en las Bodegas Gonzalez Byass, las de mas solera de Jerez , y conocer de cerca la historia y el proceso de creación de uno de los productos españoles por excelencia, el popular vino fino TÍO PEPE. No se si sabéis que la marca "Tío Pepe" fue la primera marca española en registrarse como marca comercial, de excursión al corazón del Sur, al origen del Olé y el buen vino. Sol de Andalucía embotellado!!!

No puede resistirme a retratar la foto de Serrat firmando en uno de los famosos barriles de la bodega decana de los vinos de Jerez, Alberti, Picasso, Orson Welles,antonio Gala o Lola Flores son algunos de los mitos que dejaron su huella en estas impresionantes botas. Por cierto, una vez firmados y para conservar la firma para la posteridad se hace una copia en papel cebolla para luego ser impreso de forma mas indeleble sobre el barril. Reyes,reinas, premios Nobel,artistas y gente de la farándula son ya inmortales sobre la vieja madera que alberga el oro de Jerez. No hay mejor lienzo en el que firmar no?

La visita comienza en una gran sala de espera donde nos separan por idiomas, para luego dirigirnos a la impresionante estructura llamada " La Concha"

Construida por Eiffel, fue diseñada para la visita de la Reina Isabel II a las bodegas, que tan solo unos años después de fundarse en 1835, ya reciben la regia visita.

Hoy día la concha alberga cientos de botas,cada una con uno de los escudos de cada país a los que Gonzalez Byass exporta nuestro preciado vino.Fijaos que el suelo es de albero, una "solería" muy conocida por el sur, pero mas extraña en otras tierras.. Vereis, el albero es una arena arcillosa que guarda muy bien la humedad, de modo que es muy útil para situarla bajo los barriles. Cada día se riega con agua para que la humedad rezume hacia arriba y de al vino el punto necesario para su maduración.

En la puerta de la Concha tomamos un trenecito turístico que nos lleva por toda la finca,ubicada casi en el centro de Jerez. Pasamos por los jardines y la vivienda del fundador de la compañía, y vemos sobre la puerta que lleva a la parte mas antigua del recinto la gigantesca veleta, la mas grande del mundo con el emblema del vino español por excelencia.

Un joven de 23 años, Juan María Gonzalez Ángel, deja su trabajo de empleado de banca e invierte sus ahorros para fundar en 1835 una pequeña bodega en Jerez. Tras varias probaturas descubre mezclando tipos de uvas de la zona un caldo de gran sabor y calidad para comercializarlo con ciertas garantías. En el siglo XIX los ingleses copan el mercado del llamado Xerry, y por tanto muchos emprendedores deciden crear su propio vino. El fino fue tan excelente que Juan María decide llamarlo con el nombre de su Tío Pepe, al que tanto cariño tenía.

Años después su distribuidor comercial para Inglaterra, Robert Balke Byass, decide asociarse con él y nace así la compañía tan y como ha llegado a nuestros días.

El joven Juan María pronto se convierte en gran conocedor de vinos, experimentando con éxito en ese arte. Uno de sus grandes productos es en Brandy "Lepanto" que recibe el nombre de un pequeño crucifijo del Cristo del citado nombre colgado en la pared de la bodega original

Éstos son los alambiques originales traídos por Juan María para la destilación del Lepanto. En España el Cognac se llama Brandy, no lo olvidéis!!

Aquí un amable amigo nos indicaba los distintos colores del vino según el tiempo de maduración en bota.

Nos enseñan las antiguas salas donde madura el viejo vino, nos pasan un vídeo muy interesante, y descubro que el concepto de humedad tiene un gran sentido en ésta industria. No he sudado más a la sombra en mi vida. La causa es el albero húmedo que antes os contaba.

Las viejas estancias del fundador están tal y como él las dejó, hay objetos personales, salones engalanados, y algunos de los primeros barriles que él mismo compró para comenzar su aventura. Cuando los adquirió ya tenían 300 años!!!

Varios artistas fueron invitados para decorar algunas botellas de la marca, siempre reconocible por su sombrero y su chaquetilla corta. A ver si adivináis quién decoró la de la derecha de la foto.

Incluso podemos pasear entre las viejas botellas de la sala donde el fundador de la empresa experimentaba con sus productos.Está todo intacto por expreso deseo de la familia.

Una de las salas mas impresionantes es la llamada "De los Apóstoles", os cuento su historia.

Barriles de mas de 400 años.Los originales comprados por su fundador.

Resulta que cuando Juan María conoce que la Reina Isabel II de España va a visitar sus bodegas, a la señora se le antoja ver en directo como se pisa la uva. Pero daba la casualidad que en aquella época del año ya había pasado la vendimia. Así que Juan María tuvo que improvisar. Primero construye ésta hermosa sala,simple y sencilla, oscura para resguardar al vino de la luz y con simples columnas de ladrillo. Luego se fue a los campos de Jerez, y les compró a los campesinos la uva que usaban para colgar de sus puertas y ventanas a modo de adorno, que era la mas verde que sobraba tras la vendimia (uvas "de colgadura"). Con ella escenificó Juan María ante la Reina la ceremonia del pisado de la uva ( un paripé, para entendernos). El vino resultante fue guardado en 13 botas, 12 por cada apóstol y una en el centro mas grande dedicada a la Reina a modo de Cristo.Por cierto, la Reina quedó encantada.

Alumnos de varios institutos de enseñanza han decorado con cierto arte algunas botellas legendarias de la marca

Un hermoso emparrado sobre las centenarias salas que cuidan del mejor fino de Jerez

Para los que nos sois de España, os diré que el Tío Pepe es algo mas que un vino. En una época donde se bebía vino y punto (no existían las cervezas o refrescos), ésta España de tasca y bodega tenía en el Tío Pepe el mas alto pedestal de sus caldos. Su emblemática botella es marca registrada en sí misma, y campea en lo alto de la Puerta del Sol de Madrid como uno de los iconos universales de la marca ESPAÑA.

La visita es realmente agradable, por apenas 11 euros podéis ver toda la bodega con guía, y degustación de dos vinos con queso y Jamón serrano. Sabíais que el popular Beronia de Rioja o el aguardiente de Chinchón son también de la marca?

Vaya la que lió el Tío de Juan María!!

Para saber mas www.bodegastiopepe.com

Fotos: Santi

Guia de Berlin (8). Tiergarten

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Tue, 19 Apr 2011 22:24:00 +0200

Perdón por la espera,pero ser padres nos absorbe por completo, no dejando tiempo ni para viajar (por ahora) ni para ponerme al teclado un ratito, y terminar de contaros nuestro viaje a Berlín,al que solo le resta una etapa. Desde luego recomiendo la experiencia ...ah! y el paseo que os cuento también...

Partimos desde nuestro hotel hasta el Sony center, y de ahí dar el salto al Tiergarten. Pero resulta que los alrededores del complejo SONY nos sorprenden y decidimos quedarnos un rato antes de pasear por el parque. Os recuerdo que lo que hoy es éste enclave fue en su dia una de las plazas mas bellas de Europa...

...pero la guerra,siempre implacable,dejó este hermoso lugar convertido en un solar.Fue tras la reunificación cuando se consideró darle el lugar digno que ocupó antaño,pero para ello se decidió optar por un proyecto innovador de corte moderno, suponiendo el movimiento de toneladas de tierra,cambiando no sólo los edificios del lugar sino también su fisonomía, de hecho cuando vayáis a Potsdamer vereis que el complejo SONY está elevado,sobre una altura diferente a la calle. Daos una vuelta en torno al SONY Center,sus volúmenes y la conjunción de cristal y acero os darán mucho juego para vuestras fotos del viaje.

No soy un gran fan de los parques ,aunque al final siempre acabo visitándolos todos. Éste me ha parecido muy funcional, estilo al Hyde Park de London, incluso por los detalles monumentales que lo decoran. Aunque su origen (como coto de caza de la nobleza primero, y parque público después), es antiguo, tras la guerra quedó reducido a cenizas, siendo su reforestación relativamente reciente, a eso se debe la sensación de "nuevo" que os da cuando lo paseáis....

Ver mapa más grande

Lo visitamos demasiado temprano, ya que nos lo encontramos bastante desierto, sin corredores ni turistas, solo unos cuantos perdidos como nosotros y un buen grupo de jardineros que cuidan que todo el conjunto esté en orden.La glorieta de los músicos nos coge de camino hacia el monumento soviético en la Strasse 17 des Juni.

El monumento es imponente. Construido con los restos de la cancillería de Hitler,conmemora el triunfo Soviético en la segunda guerra mundial. Durante la guerra fría curiosamente el monumento queda en el lado occidental, quedando como recuerdo una foto que no he podido encontrar del presidente Kennedy pasando frente a él en su visita a la capital alemana en los años 60.

A su derecha queda la puerta de Brandenburgo, y sobre dos pedestales se encuentran restaurados los primeros tanques que tomaron el Reichtag en 1945.

En la parte trasera del monumento se encuentra un memorial explicativo de su construcción y fotos de su paso por el siglo XX, desde la visita del presidente americano, a las manifestaciones populares tras la caída del muro. Hoy es un testigo mudo de las cicatrices que el Nazismo y la Guerra dejaron en éste gran País.

(Sigue)...

Guia de Berlin (7). Sachsenhausen.II

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sun, 13 Feb 2011 20:15:00 +0100

Recapitulando, la visita al campo sigue un recorrido como el que os muestro en la imagen superior.Siguiendo el camino en verde nuestra siguiente parada es el segundo barracón. En él se encuentra el museo mas interesante para el turista,donde podremos ver objetos que identifican la vida diaria en el campo, así como la crueldad Nazi en toda su extensión.

El potro de tortura.

Las literas originales

Y lo mas sádico,la autentica horca del campo.

Al salir nos dirigimos al monumento soviético,levantado por los rusos tras la guerra para honrar a los cientos de prisioneros comunistas que fueron victimas de los Nazis.Hay que decir que tras la Segunda Guerra Mundial los rusos siguieron utilizando éste y otros campos para albergar a los muchos alemanes capturados.Tras esos primeros años dedicaron el campo a homenajear exclusivamente a sus compatriotas.

Si os dais cuenta al final de la columna de hormigón veis triangulos rojos. Eran los símbolos distintivos de los presos volcheviques ,el que los distinguía de otros presos del terror Nazi.

Tras pasar el muro llegamos a los mas duro de nuestro recorrido, los lugares donde los nazis llevaban a cabo su sangrienta matanza.Muchos prisioneros eran llevados a éste hueco y fusilado contra esos troncos,para luego ser cremados en los hornos.

Ya sabréis la costumbre judía de poner una piedra como homenaje a sus muertos. Éstas estaban sobre un monolito junto a las cámaras de gas...

Los que hayáis visitado el campo hace años no conoceréis ésta nueva estructura que rodea la zona de cámaras de gas y crematorios. El espacio es ahora mas intimo y mejor acondicionado.

Ésta zona es conocida como Station 2 . Los presos llegaban a éstas habitaciones,eran obligados a desnudarse,con la excusa de hacerles un reconocimiento medico. Les daban paso a una supuesta zona de duchas, y allí eran gaseados a miles.

Arriba veis el sumidero de la supuesta sala de duchas.

En una primera época, los cuerpos eran quemados al aire libre,pero la cara de trabajo era inmensa para los soldados. Con la implantación de los crematorios en el campo el proceso era mas rápido y también mas..."aseado" para la conciencia de los alemanes.

El monumento que recuerda a las víctimas es desgarrador ,una muestra de las múltiples cicatrices físicas que dejó en los supervivientes ésta terrible época. Las cicatrices del alma aún siguen vigentes.

De vuelta a Berlin no hace falta deciros el toque que llevábamos encima. El shock te deja pensativo toda la tarde,de hecho el viaje de vuelta fue en metro desde la misma estación de Oranienburg montados en un vagón silencioso lleno de gente.

Decidimos merendar en el Ku´Damm, en un contraste brutal entre la visita de la mañana y el bullicio de la moderna Alemania.

Esa tarde pensamos en irnos de cervezas, y visitar algunos de los mas reconocidos por los viajeros,ambos en el Nikolaiviertel,pero para hacer tiempo paseamos por Unter den Linden ,en un recorrido que os recomiendo.

Desde el agradable paseo bajo los tilos volvemos sobre la ópera,la universidad y la Bebel Platz hasta la frontera del Nikolaiviertel con la Alexander Platz, y hacer nuestra primera parada cervecera....

Mutter Hoppe es una terraza agradable al estilo de los Biergarten Bávaros, solo que el local se encuentra bajando unas escaleras muy estrechas. Al final se encuentra un piano-bar muy pequeño con pocas mesas y todas con reserva, y además llena de puretas, así que eramos los únicos sentados fuera,pero mereció la pena. Pedimos una cerveza tipo Dunkel y guardé la factura de recuerdo. La chica que nos atendió era un encanto,pero aún así dimos la vuelta y en el local de atrás nos tomamos otras dos.

No recuerdo el nombre del local, aunque no tiene perdida, justo a la espalda del Mutter en una plaza donde además se encuentra el restaurante donde comimos el primer día.

Lo bueno de éste es que está a cubierto y además te dan una manta para el frío,aunque las dos cervezas siguientes ayudaron a entrar en calor. A ver, en total llevamos litro y medio,y aún queda la cena.

Llegamos a la Gendarmen platz,ya que por la tarde habíamos visto un local bastante ambientado,se llama Augustiner. A la hora de cenar pedimos un plato de nombre impronunciable,lleno de todos los manjares típicos alemanes,algo así como un frito variado, y una cerveza mas. Cual me recomienda?? el camarero me mira sorprendido y me responde... Augustiner!!!

Resulta que estamos en un restaurante con birra propia. Las camareras van vestidas de Bávaras con traje regional, y todo el mundo es muy simpático. De verdad que os lo recomiendo.

El camino al hotel es balsámico para poder bajar tanta carne. Desde Potsdamer es imposible dejar de pensar cuanto ha cambiado ésta Alemania en éste último siglo,desde lo visto por la mañana hasta la ciudad desenfadada y moderna de la tarde,cuantas cosas han pasado!!

Guia de Berlin (7). Sachsenhausen.

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sun, 23 Jan 2011 20:49:00 +0100

Realmente os debo confesar que tenía muchas ganas por visitar el campo de concentración de Oranienburg, mas conocido como Sachsenhausen. Puede que a muchas personas les resulte aprensiva la experiencia, pero aunque sea solo por curiosidad es necesario hacer un esfuerzo para visitar éstos lugares. Se extrae de ellos una lección mas importante que visitando la torre Eiffel. Muchos han sido los amigos que han tratado ésta experiencia en sus blogs, entre ellos el amigo Fran que en su gran rincón nos cuenta magníficamente su visita al campo. Yo solo quiero aportar mi pequeño homenaje y participar del recuerdo de éste horrible lugar y de todos los que sufrieron el horror Nazi. Espero que os sirva.

Quedamos con Jorge en la estación del Zoo como el primer día en el tour de la ciudad, e igualmente nos dirigió hasta la estación central para tomar un cercanías hasta Oranienburg. Nos hizo gracia la excursión que unos niños hacían al Zoo. :-) Una sonrisa para un día de reflexión.

Fue en éste momento cuando nos dimos cuenta de la autentica dimensión de la Estación. Ya os comenté que era grandiosa, coronada por estructuras de acero y cristal, pero es cuando la usas el momento perfecto para admirarla. En la zona mas subterránea de la misma cogemos el cercanías hasta la coqueta estación de Oranienburg. El viaje dura unos 40 minutos, y el tren ha sido el mas confortable y moderno que he visto en mi vida.

En el camino descubrimos que mi grupo es pequeño pero heterogeneo. Un padre de mediana edad y su hija ,ambos de Madrid, dos chicas Australianas estudiantes de Español, y una pareja argentina recién jubilada que iban haciendo el viaje de su jubilación,el viaje de sus vidas. Nos cuentan que vienen desde Buenos Aires a Londres para conocer Liverpool, Machester,Londres,París, Madrid,Granada,Sevilla, Amsterdam, Hamburgo,Berlín,Florencia,Venecia,Roma, y terminar en la costa Dálmata, como Katherine Hepburn en el estanque dorado,vamos.Un pareja entrañable que nos advierte que es el momento perfecto para viajar a Argentina,por resultarnos mas económico a los europeos.

Descubrimos que el pueblo es tan gris y solitario como la triste historia que alberga.Apenas hay nadie en sus calles, y menos aún a medida que nos acercamos al Campo,situado en las afueras, donde hay algunas casas, pero con aspecto deshabitado.

Ésta placa recuerda las "Marchas de la Muerte". Los Nazis al temer la llegada de los aliados deciden sacar de los campos a los supervivientes y llevarlos a pie hasta el mar (cientos de kilómetros andando y sin comer apenas), para seguir usándolos como mano de obra barata o exterminarlos definitivamente cerca del mar. Casi logran su objetivo, pero a la mitad del camino los guardianes desertan y dejan a su destino a los presos, que tras años de cautiverio siguen la fila obedientes sin vigilancia durante kilómetros, como zombies ,hasta que son liberados.

Un desolada calle de Oranienburg.

Jorge nos guía hasta la entrada del Campo, que es gratuito, en cuyo pabellón de recepción de visitantes comienza a contarnos la trágica historia del sitio.

Sachsenhausen es el campo madre. El centro administrativo de todos los campos de concentración del sistema Nazi. Desde aquí se organizaba el funcionamiento de todos los demás centros distribuidos por todo el Reich. Pero al principio recibe a los primeros presos políticos del régimen, los que pertenecían a otros partidos y fueron líderes de los partidos de oposición a Hitler, hasta que el campo de quedó pequeño con tanto preso político y con la llegada de los primeros judíos. A partir de ahí el desastre.

Jorge nos explica la distribución del campo,en forma de triángulo, en cuyo vértice se encontraba la Torre 1 o torre principal que da acceso al campo, situándose los barracones en torno a la misma formando un arco, de modo que desde la torre podían verse todas las calles que daban acceso a los barracones.No había un rincón sin vigilar.

Antes de llegar a la puerta encontramos a la derecha un edificio sin restaurar, que albergó en su día la cantina de los soldados.Si eras un preso y te llamaban para servir esa noche como camarero en la cantina, ya podías rezar.Los soldados borrachos golpeaban hasta la muerte a muchos de los desdichados reclusos,cebándose sobre todo con los de origen judío. Bautizaron a éste lugar "El monstruo Verde".

La puerta uno y la famosa leyenda en su reja ya empiezan a dar respeto. Por ésta entrada pasaron 140.000 personas desde 1936 al 45, encontrando la muerte mas de 30.000.

Cuando llegué de Alemania, pensé en editar las fotos, contrastarlas un poco para eliminar el color blancuzco que había reflejado aquel día plomizo en mi cámara. Después pensé que el color natural daba una credibilidad al ambiente fantasmagórico y desolado del campo. No pienso retocarlas.

Los rusos decidieron consevar el recinto como recordatorio contra el fascismo, pero ante el mal estado de los barracones tras la guerra deciden derribarlos y colocar en su lugar esa horrible valla que señala la ubicación de los antiguos cuartos.

La alambrada electrificada, a la que preferían arrojarse muchos presos tras años de desesperación.

Éste tramo de la derecha es donde los reclusos eran obligados a correr hasta la extenuación ,calzando las botas militares que se fabricaban cerca del campo (también por presos).En muchos casos les daban botas de inferior número para causarles mayor daño. Es la "Calzada de los Corredores".

A la derecha de encuentra el primer barracón reconstruido para conocer el estado de los reclusos en el campo. Desde los sucios retretes...

...a las duchas, donde el agua no era corriente, sino que giraba constantemente durante una semana, saneandose solamente un día a la semana.

Al siguiente barracón llegamos rápido para resguardarnos de una leve lluvia que ensombrecía aún mas el ambiente. En éste conocemos los dormitorios donde se hacinaban los presos, incendiados hace unos años por un grupo de Neonazis...

Me paro con gran curiosidad frente a un ejemplar del Vokischer Beobachter. Nunca había visto uno de cerca y me atrayó como un imán. Se trata del panfleto propagandistico del partido Nazi, desde el que se alentaba al odio judío y al fin de los partidos. Era el periódico oficial del Régimen.

La exposición merece mucho la pena ,narrando la historia del antisemitismo en la Alemania Nazi, así como mostrando valiosos objetos relacionados con el campo.

Nuestra siguiente visita pasa por las celdas del campo. En ellas fueron torturados cientos de presos políticos,entre ellos un sacerdote católico que se atrevió a desafiar al nazismo, recibiendo martirio y muerte en una de éstas celdas.

La peor muerte les esperaba al final del túnel que formaban las hileras de celdas. En el patio trasero se encontraban tres postes, con un gran clavo en la parte superior.

En ellos se colgaban de las manos a los presos que morían asfixiados por su propio peso. La historia nos va apesadumbrando cada vez mas, rodeados ahora de placas en homenaje a los inocentes que habitaron tras sus muros. Pero somos conscientes que lo mas duro está por llegar.

Sigue..

Un Té de Twinings

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sun, 9 Jan 2011 21:26:00 +0100

Estos días de comienzos de año en los que he tenido algún problema estomacal, y no precisamente por excesos en Fin de Año, he tenido sobredosis de manzanillas y té para restablecerme, y no he podido evitar acordarme al ver los sobres de infusión, de un lugar en el mundo que me parece de los mas curiosos que he visto.

En la siempre atractiva "Strand" de Londres se encuentra la centenaria sede de Twinings, una de las marcas comerciales mas antiguas del mundo. Sirven Té y otras infusiones al público en general y a la casa Real Británica desde 1706. Si pasáis por Strand no os paséis de largo ya que es muy fácil no ver la tienda. Está exactamente al final de Fleet St, la antigua calle de la prensa londinense, frente a la Royal Court os Justice, los viejos juzgados de la ciudad, y ubicada en la zona de los campus de juristas ingleses, los famosos "Inns of court" que merecen una visita.

Justo a su izquierda y cerca de la entrada de la Iglesia del Temple, se encuentra otra curiosidad.Una sucursal del Lloyds Bank que descubrió mi insaciable curiosidad en uno de mis viajes.Quien iba a imaginar una sucursal bancaria en un hermoso edificio de madera y cerámica muy del estilo oriental de finales de la época victoriana.Otra ventana al pasado en pleno Londres. Algo mas a la derecha se encuentra The George, uno de los pubs con mas solera de la capital, y siempre lleno de abogados y fiscales que hacen un receso entre juicio y juicio.

Allí lleva mas de 300 años la vieja tienda de Té, estrecha y profunda, enmedio del jaleo de una de las calles mas bonitas del mundo ,el eje Fleet-Strand, cuna del periodismo moderno (aún podeis ver los letreros cerámicos en los edificios con los nombres de antiguos diarios que ya no existen), uno de ellos, el Strand Magazine, fue el diario que dio cabida a los relatos del genial detective.

Cuanta historia habrán visto los dos pequeños chinos que adornan sonrientes la preciosa puerta de Twinings.

...me ha quedao chula ésta...jejeje. Feliz año.

Europalandia

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Tue, 4 Jan 2011 23:25:00 +0100

No esperaba soltaros otra chapa y menos para empezar el año, tengo que terminar bastantes relatos de varios viajes mios y de otros amigos que me habéis escrito mandándome algunos rincones únicos y especiales para vosotros. Mil gracias a todos.

Pero no podía dejar pasar contaros en el blog una noticia que me ha llamado la atención, y que me parece mas importante de lo que parece.

Escuchaba en una tertulia de radio en España ,en la que comentaban los resultados de un reciente estudio económico que situaba en un futuro a Europa fuera de los territorios mas ricos del planeta, rompiendo así la eterna tendencia del viejo continente como epicentro del mundo. Así las potencias industriales, en materia de innovación, tecnología y materias primas cambiaran en los próximos 50 años del centro a la periferia del planeta, perdiendo su peso económico y político países de la talla de UK, Alemania, Italia o España.

A muchos no nos sorprenderá esta tendencia, hasta que un tertuliano se preguntaba qué sería entonces de Europa, cual era el futuro que le esperaba? La respuesta me dejó helado. Europa se convertirá en un parque temático durante el próximo siglo. El viejo continente, la cuna de la filosofía, el arte y el pensamiento occidental tendrá que explotar para sobrevivir su mayor baza: Su Patrimonio cultural y su Historia, su clima y gastronomía.

De hecho se exponían como ejemplos ciudades como Venecia, Florencia, Brujas, o incluso Londres ,Roma o París como ciudades mas parecidas hoy a parques temáticos que a capitales en las que trabajar o vivir en un futuro. En definitiva pasto de turistas.

No es por rechazar ésta idea,el turismo es un punto fuerte de muchos países europeos y una fuente vital de ingresos, pero de ahí a convertir Europa en Las Vegas va un salto.

De cualquier forma el tema es inquietante ¿Estamos preparados para recibir el aluvión asiático? ¿Para asumir que debemos vivir del turismo y ser el objeto de sus flashes?¿Se acabó el ciclo de hegemonía europea o queda Europa para rato?

Feliz 2011

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sat, 25 Dec 2010 19:24:00 +0100

Como doblar un mapa

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sun, 12 Dec 2010 19:30:00 +0100

Desde mis primeros viajes opté por no llevarme jamas esos engorrosos mapas ,que al abrirlos salían volando , y desde luego te daban ese aire a turista que el viajero de hoy detesta.

Soy de los que suele llevarse una guia con los mapas desglosados en páginas al final , incluso me he llevado una de esas guias Michelin que son un práctico callejero,en los que aparece hasta el mas misero callejón de una gran capital del mundo.

Algunas veces para ahorrar he tirado de alguna mapa de internet,con alguna ruta específica, si bien son mapas poco específicos e incompletos.En definitiva muchos tipos pero una conclusión: Todos resultan incómodos.

Hace tiempo que me llevo fijando en unas pequeñas guias (no recuerdo la editorial), que traen al final un sencillo mapa que se doblan de una forma original. Decidí intentar doblar alguno mio de esa forma, pero no lo he conseguido, y eso que he rastreado internet a ver si algún listo ha colgado la respuesta en PDF o algo así.

Por ahora no ha habido suerte pero de camino me he encontrado una página de una empresa que hace justo lo que busco...lo podéis ver en thezoomablemap

Lo mejor es que además he ido encontrando alguna otra manera original de doblar un mapa, como esta otra...

Un mapa lavable de alguna de las principales capitales del mundo.

Pensaba que era el único pero me he encontrado una página de Facebook y todo con personas que tienen ese mismo problema con los mapas.

Seguro que os habéis visto en una situación parecida, así que si me dais alguna idea para mi próximo viaje os lo agradeceré. Yo sigo buscando la forma ideal de doblar un mapa si eso ya os cuento

Jugando con el Viajero

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Tue, 7 Dec 2010 17:19:00 +0100

A vueltas con todo este embrollo de los controladores, hemos caído de nuevo en lo débil que es nuestra situación, en lo grave de nuestra vulnerabilidad,en como juegan con nosotros sin ningún pudor.

En mas de una ocasión me he sentido como pavo en navidad cuando me he visto en un mostrador de aeropuerto, dispuesto a recibir lo que me quieran dar o hacer, con la sensación de ser el sparring de un servicio que encima pago yo. Somos siempre el pin pan pum de agencias de viajes,compañias, tour operadores, pilotos, y controladores, y eso que no hoy no toca hablar de la seguridad en los aeropuertos ni de escaneres corporales.

Y éste articulo no va solo por lo acontecido éste puente, en el que yo por ahora puedo elegir quedarme en casa, pero comprendo que otras personas no encuentran otras fechas para poder viajar, y sobre todo si tienen niños.La desvergüenza del innombrable colectivo y la probable inactividad de los políticos dejaran todo en bandeja para que los de siempre lo volvamos a sufrir.

Escribo por que me arde la sangre con algo que hoy me contaban. Una familia que conozco viajaba el sábado (con abuela octogenaria incluida),desde Sevilla a Estambul. Por supuesto se esperaban el regalo de los controladores,pero con la esperanza de un milagro imposible. A lo que voy es a lo siguiente. Al parecer Iberia (y casi todas las compañias aéreas),aún a sabiendas de que el vuelo no saldría, hacen facturar las maletas a todo el pasaje, y deciden mantener en las pantallas del aeropuerto su vuelo en situación de "Retrasado". Por lo visto si la compañía cuelga el "Cancelado" tienen la obligación de devolver el importe del billete, por lo que se hacen los remolones hasta que mas de uno se cansa y se va a su casa sin ningún justificante emitido por la compañía.

Ante las protestas del pasaje (los pasajeros llegaron a las 5 de la mañana para salir a las 7), al filo de las 3 de la tarde Iberia decide darlo por cancelado,pero sin emitir justificante alguno, por lo que los pasajeros tienen que conformarse con fotografiar el panel con sus moviles.

El colmo llega cuando reclaman sus maletas. Después de decirles que éstas estaban facturadas, y ante las masivas protestas, el aeropuerto les permite cogerlas del lugar donde estaban, que era una habitación abierta y sin vigilancia, de la que cualquiera podría haberse llevado la que hubiese querido.

El trato al viajero sigue dejando mucho que desear en todo el mundo. Faltan estructuras, o solo es falta de tacto? Tal vez solo sea falta de memoria para recordar que somos nosotros los que pagamos su nómina.

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Tue, 7 Dec 2010 16:49:00 +0100

Una nueva joya de El Viajero de El País.

Firmado, Woody Allen

De la juguetería de 'Poderosa Afrodita' a la lámpara mágica de 'Melinda y Melinda', ruta neoyorquina por los escenarios del cineasta

JAVIER HERAS - 04/12/2010

En Elaine's, un veterano restaurante del Upper East Side de Nueva York, están un poco hartos de que les pregunten por Woody Allen. "Aquí han comido Norman Mailer, todos los alcaldes de la ciudad y hasta Marcello Mastroianni con Fellini", reivindica la encargada, Diane Becker, por teléfono. Pero si el local ha pasado a la historia es por aparecer en el inicio de Manhattan (1979), del realizador de Brooklyn. Quien, por cierto, acude de vez en cuando a comer unos linguine a salvo de cazaautógrafos: "No moleste a los famosos, quieren estar tranquilos sin importar lo mucho que los admire o lo borracho que esté usted", advierte la casa.

Ruta neoyorquina

Guía de Nueva York para mochileros

Nueva York ambienta una treintena de filmes de Allen (descontando sus aventuras en Londres o Barcelona). "La ciudad es su estrella, su musa, y él le es fiel", resumía Lauren Wilcox en The Washington Post. Sin embargo, rutas turísticas como On Location Tours olvidan sus más de 100 localizaciones, en favor de las de Sexo en Nueva York o Men in black. Para remediarlo, Pau Llavador y María Adell publican la guía El Nueva York de las películas de Woody Allen (Electa).
Durante seis meses, este matrimonio que vive en Barcelona comprobó uno a uno los escenarios: fuentes (Bethesda, junto a la que Robin Williams se queda desenfocado en Desmontando a Harry); hoteles como el Carlyle, en cuya cafetería Allen y Dianne Wiest pasan una velada "genial, como los juicios de Núremberg" (Hannah y sus hermanas); la juguetería FAO Schwarz, del maravilloso final de Poderosa Afrodita, clubes de jazz, teatros, librerías...
Frente a la Metropolitan Opera House se grabó la mítica frase: "Cuando escucho tanto a Wagner, me entran ganas de invadir Polonia" (Misterioso asesinato en Manhattan). En el Metropolitan Museum, este diálogo de Granujas de medio pelo entre un pedante Hugh Grant y el director:
-Notad la diferencia entre Tintoretto y la pintura bizantina.
-Yo diría que el marco de esta es más grande.
Allen no tiene reparos en promocionar sus restaurantes favoritos, como el entrañable Carnegie Deli, en el que se reunían los cómicos de Broadway Danny Rose. La alcurnia del Pastis o el Barbetta encaja con la descripción del propio Allen sobre su visión de Manhattan. "Tengo chófer. Ceno en los mejores sitios. Vivo, de alguna manera, en una burbuja", contaba a James Kaplan en The New York Magazine. Pero también salen en sus películas locales como John's, una pizzería tan famosa como barata (10 euros una pizza). "Me gusta mostrar la ciudad a través de mis ojos, que no son realistas, sino románticos. Manhattan ha sido objeto de mi fantasía desde que mi padre me llevó a Times Square. Miraba en todas direcciones... ¡es tan vibrante!". Por eso le costó más rodar en los ochenta: no quería mostrar su deterioro.
Los autores de la guía comprobaron que algunos cines, librerías y bares de los barrios allenianos (East Village, Soho, Upper West) han cerrado. En 2000 se desmontó la vieja montaña rusa Thunderbolt, en Coney Island, bajo la que vivía Alvy en Annie Hall y que le causaba su "carácter nervioso". Aunque para decepción, el puente de Queensboro, donde Diane Keaton y Allen se enamoran en el plano más bello y famoso de Manhattan: el banco donde se sentaban era de atrezo.
A Llavador le sorprendió que muchas de las paradas son "turísticas, típicas de guías", como el edificio Chrysler o su amado Central Park, junto al que el cineasta vive en la realidad. En el corazón del parque se encuentra su exterior favorito (lo decía Dianne Wiest en Balas sobre Broadway): el florido Conservatory Garden. Brillan por su ausencia la Estatua de la Libertad y el Empire State (Allen prefiere el edificio Seagram, de Mies van der Rohe). Aunque la mayor paradoja es que ya casi no rueda en su ciudad: "Sale demasiado caro".

Ruta neoyorquina

VILLAGE CHESS SHOP ('Si la cosa funciona', 2009)
El misántropo Boris (Larry David) imparte clases de ajedrez en estas mesas de piedra con tableros traídos de todo el mundo. "Me gustaría decir que mi tienda sale favorecida, pero solo aparece unos segundos", comenta Michael Propper, que fundó este club en 1972 en Greenwich Village (calle Thompson, 230). Ahora no dan abasto: abren 24 horas y 365 días.
CAFÉ GITANE ('Melinda y Melinda', 2004)
Tostada de aguacate con pimiento rojo. Siempre que encuestan a sus clientes, la inmensa mayoría elige este plato como su favorito. En este café bohemio (calle Mott, 242) con cocina marroquí y brunch diario, la ambiciosa cineasta encarnada por Amanda Peet recibe el visto bueno a su primera película, Sonata de la castración. A Allen no le convencía la fachada azul y la hizo pintar de rojo.
ARCHANGEL ANTIQUES ('Melinda y Melinda', 2004)
"Nos invadió con su equipo un día entero, lo revolvió todo... y luego la escena duraba menos de un minuto", recuerda al otro lado del teléfono Gail, la encantadora dueña de este anticuario donde Will Ferrell frotaba una lámpara de Aladino y le pedía un deseo: poder ser infiel a su mujer sin hacerle daño. El establecimiento (334 este de la calle 9), con muebles art déco y accesorios pintorescos, pasa desapercibido a los turistas... hasta que Gail les narra la historia.
ZABAR'S ('Manhattan', 1979)
"A veces nos preguntamos cuánto le debemos a aquella escena en la que Woody venía a comprar con Diane Keaton. Pero lo cierto es que nos visitan más por haber salido en Tienes un e-mail, con Meg Ryan", explica Andrea Watman, encargada de este supermercado gastronómico (Broadway, 2245) de 1934. No se pierda sus 800 tipos de quesos, su salmón y su selecto café.
E. A. T. ('Todos dicen I love you', 1996)
Los cruasanes recién hechos y los sándwiches de esta tienda y restaurante bien merecen su precio. ¿Qué se podía esperar del lugar donde se enamoraba -helado en mano- una jovencísima Natalie Portman, la hija de una familia adinerada? El local (avenida Madison, 1064), fundado en 1973 por Eli Zabar, hijo menor del creador del mítico Zabar's, es una institución del Upper East Side. Recomiendan sus quiches (de espárragos, de brócoli) y los blinis con caviar... ¡para desayunar! Aparte de su golosa panadería, cuenta con una vitrina de ahumados, quesos y comida preparada.

CAFÉ GITANE ('Melinda y Melinda', 2004)- AINGERU ZORITA

Ruta neoyorquina. Archangel Antiques('Melinda y Melinda', 2004)- AINGERU ZORITA

Ruinas Romanas de Italica

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sun, 28 Nov 2010 21:39:00 +0100

Las ruinas de Itálica son uno de los grandes atractivos de la provincia de Sevilla.De hecho si alguna vez visitáis nuestra capital y tenéis tiempo de hacer una escapada, todos los operadores os recomendaran Italica.

Santiponce es un pueblo con suerte. Situado a las afueras de Sevilla ,puede presumir de contener el conjunto arqueologico de una de las ciudades romanas mas importantes de Hispania, uno de los monasterios mas imponentes del país (San Isidoro del Campo), y algunos de los mejores asadores de la zona.

Ésta mañana hemos decidido tomar el solito dando un paseo por las ruinas, y comer of course en "El Ventorrillo Canario", un clásico local frente a las ruinas donde comer rica carne a la brasa con sus autenticas papas arrugás.

Siempre que en el cole nos llevaban de excursión visitábamos las ruinas de ésta ciudad,fundada en el siglo III ac, y cuna de 3 emperadores, Trajano, Adriano y Teodosio. La función de ésta ciudad fue servir de "retiro" de antiguos militares romanos que habiendo alcanzado la gloria en su profesión, llegaban al sur para pasar sus últimos años, una especie de Marina D´or romana.

La ciudad fue prosperando,por su situación en un lugar estrategico privilegiado, pasando a ser una importante capital de la Bética, futura Al-Andalus.

La ciudad alcanzó su periodo de mayor esplendor a fines del siglo I y durante el siglo II, desde los reinados de Trajano y Adriano, los dos nacidos en Itálica, lo que reforzaría mucho el indudable prestigio que ya tenía en Roma la vetusta colonia hispana. Ambos emperadores, que sin duda debieron en buena parte su ascenso al trono al importante grupo de presión hispano existente en el senado romano desde al menos la época de Claudio y Nerón, fueron particularmente generosos con su ciudad natal, ampliándola y revitalizando su economía.

La ciudad pronto tendrá Teatro,Anfiteatro, Templos dedicados a todas las deidades romanas, y todo ello sobre uno de los mas modernos sistemas de alcantarillado de su época.

El anfiteatro tuvo capacidad para 25.000 personas. Una de las partes mas interesantes del mismo además de los fosos, son sus vomitorios, que rodean todo el complejo, y que recogen muchos "graffitis" de antiguos viajeros como vosotros que dejaron fechadas sus visitas,algunas del siglo XIX pueden verse aún en sus ladrillos interiores.

Itálica tenía al menos dos complejos termales de carácter público, uno en la ciudad vieja y otro en la ciudad nueva, ambos con piscinas de agua caliente (caldarium), templada (tepidarium) y fría (frigidarium), sudatorio (laconicum) y acaso palaestrae de ejercicio, como era la costumbre, que satisfacían plenamente las costumbres higiénicas de la población romana. Las termas de la ciudad vieja se conocen popularmente como "Menores" o "de Trajano", y son visitables dentro del pueblo. Las termas de la ciudad nueva son las llamadas "Mayores" o "de la Reina Mora", ocupando la extensión de una manzana completa; parece que quedaron inconclusas, y aún se encuentran en parte sin excavar; es de las zonas más expoliadas de la nova urbs.

En el esplendor de la Itálica de Adriano, se construyeron en la ciudad nueva casas de importantes y ricas familias locales, algunas de las cuales serían sin duda senatoriales que, además de seguir el esquema tradicional de la casa romana, con un patio interior del que luego derivarían los patios de las casas andaluzas, poseían la estética helenística predominante de la época.

Entre las casas de Itálica destacan las siguientes:

-Casa de la Exedra

-Casa de Neptuno

-Casa del Patio Rodio

-Casa de los Pájaros

- Casa del Planetario

La mayor parte de los restos encontrados en Itálica podemos disfrutarlos en el museo arqueologico de Sevilla ,uno de los mas interesantes de España, y también de los peor cuidados pese a estar situado en uno de los edificios mas bellos de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

Desde las colinas de Itálica podéis ver la cercanía con Sevilla, al fondo el puente del Alamillo y el Estadio Olímpico, por cierto parte del mismo pertenece al término municipal de Santiponce, no os dije que era un pueblo afortunado?? Qué pueblo del mundo tiene un Estadio Olímpico??

La réplica de la estatua de Trajano preside el conjunto

Por desgracia el conjunto ha sufrido múltiples expolios a lo largo de su dilatada historia, desde los árabes que usaron muchas de sus piedras y lápidas para rellenar los cimientos de la Giralda, hasta los propios vecinos, que al construir sus casas descubrían bajo tierra elementos constructivos que reutilizaban en sus nuevas viviendas.

Un amigo de Santiponce me contaba hace años que al construir su abuela su casa,encontraron varias columnas que aún mantienen colocadas en el patio de la vivienda. Una pena.

La casa de los pájaros es sin duda la mas curiosa vivienda noble encontrada en Itálica. Su organización es la típica de la domus romana: Un peristilo porticado al que rodean las demás estancias. Es una residencia señorial, posiblemente de una familia aristocrática de la ciudad. Es de comentar que este tipo de casas solo representa a una minoría de la población, habitualmente las viviendas del pueblo eran infinitamente peores, por no hablar de los "guetos" de esclavos. Dispone de un buen número de mosaicos de gran calidad, uno de ellos da nombre a la casa. Fue la primera vivienda totalmente excavada del conjunto de Itálica. Actualmente está restaurada y acondicionada con unos muretes de unos 60 cm. de altura que delimitan las distintas estancias. Desde la puerta se accede a un vestíbulo -vestibulum- que comunica inmediatamente con la "fauces" de acceso al "peristilium" o patio porticado con pozo, centro de distribución de la casa. Consta de un pasillo cubierto, de planta rectangular que rodea al patio y al que abren las puertas de las estancias. Para la sujeción de la cubierta se utilizan columnas. Al fondo se encuentra el "triclinium", flanqueado por dos patios descubiertos -exedra- uno con fuente y otro con piscina. También en esta zona se localizan las otras estancias principales, todas ellas pavimentadas con excelentes mosaicos. En las alas de la casa se encuentran las habitaciones del servicio, las cocinas y desagües. En la izquierda de la casa se encuentra el cubiculum pavimentado con un mosaico con pájaros que da nombre a la domus. Por último en la fachada principal se abren algunas estancias al exterior, una de ellas con horno, que eran tiendas -tabernae- asociadas a la vivienda.

Las conducciones del famoso sistema de alcantarillado de la ciudad romana pueden verse facilmente desde todas sus calles. Éstas han sido repavimentadas y no conservan las losas originales. Recuerdo que en Roma, en la Via Appia Anticca había tramos originales de calles donde se podían ver los "raíles" o huellas labradas en la calle, marcando el ancho de los carros de la época.

Pero Italica tiene vida y futuro. La mayor parte de su extensión está aún sin excavar, extendiéndose bajo las casas de Santiponce, a la espera de financiación que saquen a la luz nuevos tesoros de ésta ciudad milenaria.

La entrada es gratuita para los ciudadanos de la UE, y un paseo por sus calles siempre me resulta muy educativo y bastante relajante,si bien espero que el complejo se reorganice en el futuro ,haciéndose mas interactivo y mejor reconstruido para hacerlo mas interesante al viajero, y no hacer recordar los versos de Rodrigo Caro...

  Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
                                    campos de soledad, mustio collado,
                                    fueron un tiempo Itálica famosa.

Camino a Santiago 2010. De vuelta al sur.

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Tue, 23 Nov 2010 20:26:00 +0100

Tras una mañana de frío y algo de lluvia a la salida de Galicia a la altura del Cebreiro o alto de Piedrafita, llegamos al páramo el León y desde allí enfilamos la meseta castellana para plantarnos como prometíamos en Tordesillas.

La llegada al pueblo es espectacular. Las casas se apiñan formando una altura, a cuyos pies pasa en reposo el Duero bajo su hermoso puente medieval.

Situada a pocos kilómetro de Valladolid está situada estratégicamente en un nudo de comunicaciones privilegiado . Me habían hablado muy bien de Tordesillas y no salimos decepcionados. Es además lo mas cerca que he estado de Valladolid, una ciudad que estoy deseando conocer hace años y que siempre se me resiste. Vamos a conocerla un poco.

Nada mas llegar no pude resistirme a hacer ésta foto. Un grupo de abuelos miraban la pared con interés.Desde lejos no podía ver que andaban mirando, pero me dio el palpito recordando las esquelas en las paredes de San Gimignano en plena Toscana. Hay costumbres que no entienden de lugares ni tiempos

Nuestra primera intención era comer, pero al ser algo temprano decidimos ubicar los lugares de interés y enseguida buscar taberna,tasca,mesón,bar,cantina,bodega o ventorro. Lo que mejor nos viniera.

A ver, en Tordesillas no puedes dejar pasar Las Casas del Tratado, el lugar histórico donde los Reyes Católicos y el Rey de Portugal se repartieron el mundo tras el descubrimiento de América.Frente a éste edificio hay una especie de terraza donde se ha ubicado un singular monumento...bueno dos.

Del tronco de un árbol se abren paso unas manos que intentan romperlo a la fuerza. Según leímos se trata de un homenaje a Felipe el Hermoso, que intentaría abrir paso al amor con la fuerza de sus manos.

Pero la gran protagonista de Tordesillas, su personaje mas universal y que atrae a mas turistas es sin duda la Reina Juana I de Castilla, comúnmente conocida por Juana la Loca.

En Tordesillas comprendereis que la presencia de una reina y su corte durante casi 50 años,aunque se trate de una reina defenestrada por la historia y sus circunstancias, es motivo de orgullo, y llevan a gala la triste y melancólica quimera de ésta pobre mujer cuyo destino quedó para siempre anclado a las orillas del Duero.

Desde el pequeño ventanuco encaramado en la alta torre, la Reina Juana se asomaba entre suspiros recordando el amor de su malogrado Felipe, y la desidia de su hijo Carlos. A que me ha quedao bonito?? Bueno, nada de ésto fue del todo así, pero desde luego no puedo negar que el personaje está envuelto en un halo de misterio que lo hace atractivo al gran público. Arriba podéis ver la hermosa estatua que Tordesillas ha querido dedicarle.Abajo la Iglesia Museo de San antolín, que visitaremos ahora, pero antes vamos a comer que nos morimos de hambre!!

El Fogón de Santa Clara, en plena Calle Santa María es una buena opción para calmar el apetito. Primero el dueño nos ofrece lechazo al horno de leña, pero el elegante aspecto del negocio nos hace pensarlo por si se iba de precio, y como lo que nos interesa es enseñar lugares interesantes al viajero por precios asequibles,nos decidimos por el menú,y vaya acierto.

De primero la sopa castellana, a la que ya nos habíamos acostumbrado en nuestra primera parada en Tordesillas, pero es que ésta estabas mejor que aquella!! ES un plato con fundamento,propio de las gentes del campo, rico en ajo y con un toque a pimentón, ummmm.Espectacular...

Seguimos con los platos, yo me pido patatas con huevo y jamón,aunque el acierto fue para Chiki con ese pescado tan rico.

Los postres también tienen un aspecto genial, son caseros y están muy buenos, todo ello regado con Ribera del Duero.

Ni la cuenta ni el local tienen desperdicio

Damos un breve paseo para bajar la comida y conocer de paso la plaza mayor.Lugar de corridas de toros y conciertos, además de punto neurálgico de la ciudad, la plaza tiene la típica estructura castellana que tanto nos extraña en el sur,donde nuestras plazas son mas abiertas y sin pórticos,además de resaltar el color blanco de la cal.

Siempre me ha llamado la atención lo diferentes que somos en España unos de otros, y el choque cultural tan fuerte que existe tan solo en unos cientos de kilómetros.Los pueblos, sus gentes y sus formas de ser.Hay en Castilla un aire de melancolía que no entiendo muy bien.Parece una cultura estancada en otro tiempo, muy arraigada a lo rural. Como si sus pueblos marchitasen.Siempre que estoy en Castilla me acuerdo de Serrat.

En Las Casas del Tratado se firma a finales del Siglo XV el documento que inmortalizará para siempre a esta localidad.El día 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona de Castilla.

De esta forma los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en relación con el mundo recién descubierto.

Este tratado de partición oceánica presenta la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, suponiendo además una nueva concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur.

Este mismo día, y también en Tordesillas, ambas potencias firman otro tratado que resuelve todos los litigios que, desde tiempo atrás vienen manteniendo ambos reinos acerca de los espacios e intereses africanos y que justifican y complementa al tratado
oceánico..

En éstas salas podemos ver un interesante vídeo que explica que significado tuvo el tratado para el devenir de los siglos y para la expansión española en América.

EL que hizo la ley hizo la trampa, y los Reyes Católicos fueron mas listos, dejando a los portugueses sólo agua, y quedandose ellos con media América.En ésta última sala de la exposición hay una linea del tiempo donde podemos ver todo lo que ocurrió en el mundo en aquellos años tan interesantes, desde el cisma de Lutero ,la imprenta, la inquisición o los sabios del Renacimiento.

Salimos del primer chute de historia y nos dirigimos a la vecina Iglesia de San Antolín, donde se supone que estuvo recluida Juana la Loca, con su triste historia y su parte de leyenda.

La iglesia está desacralizada, y es hoy un interesante museo que recorre los tesoros del templo, la historia de Juana y desde cuyo balcón tendréis una de las mejores vistas que hayáis contemplado jamás.

Nos recibe una señora que por el precio de 2 euros nos da acceso al templo y una completa guia fotocopiada.Que guay.

Me llamó la atención la tumba de éste noble caballero,Don Pedro González Alderete realizada en alabastro y de estilo plateresco, obra de Gaspar de Tordesillas. El retablo es una de las piezas más importantes de Tordesillas, con esculturas de Juan de Juni.

A los pies de la escalera que ahueca la torre encontramos esta pequeña sala donde han reconstruido un escenario con siluetas y mobiliario,narrando la historia de la pobre Reina.

El coro se encuentra a la mitad de la subida por la estrecha escalera de caracol, y al llegar al final nos esperan las hermosas vistas del río, el puente y el monumento al polémico Toro de la Vega, cuyas fiestas están en el punto de mira de los que lo quieren prohibir todo.

En ésta ventana dice la leyenda que se asomaba Juana para observar silenciosa el atardecer Castellano. Leyenda o realidad,quien sabe.

Os pongo en mejor resolución la explicación del propio museo para que podáis saber algo mas de nuestra prota de hoy, un misterio propio de Iker sobre un personaje al que la historia no le hizo justicia.

Mientras nosotros seguimos la visita. Paramos ante la preciosa inmaculada de Pedro de Mena, una talla delicada y hermosa digna del mejor museo, y cuya contemplación te atrapa por unos segundos.

El Camino de Santiago nos hace su último guiño con éste Santiago Matamoros algo raído ,pero que nos despide a la salida de un museo recomendable y delicioso.

Nos espera Salamanca, a la que ya nos referimos en el blog hace un tiempo a modo de adivinanza con acierto de Víctor incluido y que ahora vemos de tarde-noche en todo su esplendor.

Dejamos las cosas en el TRYP y hacemos una primera parada ante la imponente mole del convento de San Esteban. Hace dos años pudimos visitarlo y es toda una experiencia,con sus amplios atrios porticados y sus tesoros que la orden fue acumulando a lo largo de los siglos.

La catedral era un griterío de miles de pájaros que revoloteaban y buscaban abrigo entre sus piedras.Que ruido mas grande!!!

De la puerta de la universidad,obra cumbre renacentista que decir,desde luego no pienso deciros donde está la rana, solo que sepáis que yo vuelvo a Salamanca por que la volví a encontrar. Supongo que el pobre Fray Luis de León debe reírse bastante desde su pedestal con tanto bobo perdiendo el tiempo buscando la rana y pasando olimpicamente de lo mas importante, el trabajo de filigrana que supone la portada en sí misma.

Al llegar a la casa de las Conchas me di cuenta que había algo diferente con mis otras visitas, y era que hasta ahora no había visto la Universidad Salmantina en ebullición. Siempre he ido en fin de semana , y la verdad es que siempre he pensado que la universidad salmantina, con sus viejas facultades de piedra no tenía mucho que ver con el ambiente universitario moderno al que estamos acostumbrados en otras ciudades del mundo,vamos que me esperaba que los estudiantes en Salamanca eran como una rondalla de Tunos, así como un poco desfasados y antiguos.Por supuesto nada que ver, hay un ambiente multicultural muy interesante, con gente muy muy joven que llenan las calles a la salida de las clases, y no sabes si la ciudad da el ambiente clásico a sus calles o es la gente la que la rejuvenece.

La plaza mayor no tiene edad. Sigue estando tan bella como siempre.Tan bella como la mas bella.Para mi no hay otra .Mientras las demás plazas quieren ser grandes, la de Salamanca ya es Mayor con mayúsculas.

Nos llena los ojos un cartel de un local en la Rua Mayor: Tapas - Restaurante. Un negocio con aspecto antiguo y portada de madera. Aunque no teníamos mucha hambre pensamos en tomar un par de tapas y a la cama. Pero al camarero parece que le dimos aspecto de tiesos y aquello de tapear no le hace mucha gracia. Nos sentamos y le pedimos la lista de tapas o al menos que nos diga algunas, pero el buen señor nos dice de mala gana que nos levantemos nosotros al mostrador y miremos lo que hay. Tanta gente en el paro y el hombre columpiandose. Para colmo lo que pedimos nos sienta mal, así que mi cabreo fue monumental, y mi pobre María tiene que hacer grandes esfuerzos para calmarme. Lo siento, pero éste tipo de camarero no duraría en el sur ni un telediario. Por favor pasad de largo .

A la mañana siguiente nos plantamos en Plasencia ,donde habíamos quedado con un amigo que trabaja en su hospital. La ciudad es muy chula y en su plaza señorea el ayuntamiento, con su inconfundible figura subida al campanario...

La estatua de Alfonso VIII, la Calle Santa Ana, el Santuario de la Virgen del Puerto ,sus migas y su morcilla de arroz, son señas de identidad de este rincón de Extremadura, que como toda la comunidad son visitas obligadas para todo buen viajero. Que no os lo creéis??

Ahora vais a ver Cáceres...

El arco de la Estrella nos da entrada al casco medieval de Cáceres, una de las grandes desconocidas de España. Su plaza mayor es inmensa, aunque estaba en obras cuando la visitamos,pero vaya paseo que os tengo preparado..

Dejando a tu izquierda la Torre Bujaco dirigete a la Concatedral de Santa María, en cuya esquina ves la estatua de San Pedro de Alcantara incrustada en el muro.

Todo el centro de Cáceres es medieval,y es digno del mejor escenario de película, a que no lo conocías?

En la Plaza de San Jorge se encuentra la peculiar iglesia de la Preciosa Sangre o de San Francisco Javier, recibiendo el primer nombre por los padres de la orden que la custodian en el Siglo XIX.La iglesia es barroca además de una maravilla, y desde su escalinata tenemos una de la vistas mas curiosas del casco histórico.

No me resistí a fotografiar el azulejo mas artístico que he visto en el camino de Santiago. Lógicamente ya no estamos en el Camino Francés, sino en la Ruta de la Plata, que parte desde Sevilla y bajo la Giralda.

En la Concatedral (2 € la entrada), destaco el retablo de pino de Flandes por Roque Valduque en 1551, su Cristo Negro de estilo gótico...

...y una talla de Santa Lucía a la que llegamos tras subir un tramo de tortuosas escaleras de esas que tanto me gustan.

Nos despedimos comiendo en la misma plaza ,restaurante Torre Bujaco, otro espectacular menú con vino de pitarra.

Al atardecer arribamos a Sevilla, pero con la sensación de haber hecho un viaje interesante y reposado,con lugares con encanto y sabor, habiendo comido de lujo y conocido o revisitado rincones únicos e inolvidables.

Espero que mi experiencia os sirva para planificar futuras visitas. Os dejo con algunas imagenes curiosas de nuestro viaje, yo las he llamado "Camino de Santiago Reload". Un abrazo y gracias por visitar mi pequeño lugar en el mundo.....

Antonio nos cuenta la receta de la Sopa Castellana en Tordesilla con su increíble olfato

Antonio Gaudí, aquí unos amigos.

En el Llar, Barrio húmedo, León.

En la Cruz de Ferro a 3º

El truco para no mojarse durante la foto,gracias Antony.

En el Monte do Gozo

Ribeiro en O´Beiro

Pepe Beiro en su local

Puerta Santa

Abrazo al Patrón

Como un Señor

En Tordesillas como Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Sin palabras. Lamentable.

Ésta se llama "Preñada sobre el Duero"

"Orujo tras mariscada" Por vosotros.

noreply@blogger.com (Santi León. Fotografía) — Sun, 21 Nov 2010 20:07:00 +0100

La Boda Real atraerá a Londres 600.000 turistas más

La Boda Real atraerá a la capital británica más de 600.000 turistas adicionales en el 2011, según cálculos de la oficina de turismo de Londres, Visit London, que estima que el enlace del Príncipe Guillermo con su novia Kate Middleton podría generar entre 30 y 50 millones de libras esterlinas (35 y 60 millones de euros) de beneficio turístico por el incremento de visitantes.

Con una media de 500.000 visitantes por día y siendo Londres una ciudad acostumbrada a albergar eventos de gran magnitud, la capital está preparada para acoger este histórico enlace, que podría superar las cifras de visitantes de 1981. Hace treinta años, la boda del Príncipe Carlos y Lady Diana atrajo a la capital 600.000 visitantes más y con la popularidad del Príncipe William y Kate esta cifra podría incrementarse “significativamente”. según Visit London.

Uno de los atractivos de la capital británica es el bagaje cultural y patrimonial heredado de la Casa Real Británica y el anuncio de la boda puede suponer un incentivo más para numerosos visitantes.