Un lugar en el mundo

Un paseo por Madrid

noreply@blogger.com (Iacobum) — Wed, 19 Oct 2011 14:08:58 PDT

Hace casi 20 años que visité Madrid por primera vez y las sensaciones entre ambas visitas son completamente distintas. Desde entonces he vuelto a la capital otras muchas veces, pero ha sido en ésta última ocasión cuando la he visto mas radiante. Madrid derrocha vida por todos los rincones,se muestra vibrante ,joven y divertida, sin dejar de lado su punto canalla. Pues aunque tras dos décadas sigan las putas en la Gran Vía, el bocata de calamares sea aún plato indispensable en su gastronomía, y mantenga ese tufo centralísta , Madrid siempre será Madrid, y a mí me encanta tal y como es.

Y como éste va a ser un post muy "Sabinero", yo me sumo al flaco .Éste es mi modesto homenaje , allá donde se cruzan los caminos...

El viaje era una prueba para saber si podemos viajar con la peke, y la verdad es que ha sido un éxito. Vereis que no hemos ocupado el tiempo en tiendas o museos (solo el Thyssen), y aún así nos ha quedado un paseo muy chulo. Hemos decidido darle a la niña su espacio, viajar con ella según sus necesidades y adaptarnos a sus horarios, y todo ha ido sobre ruedas.

Nos hospedamos en el Senator Gran Vía, esquina Calle Montera, con una buena oferta de Halcón Viajes. La imagen de ésta arteria, vital en la configuración de Madrid , ha mejorado con los años y ha sabido reinventarse, llenandose de franquicias de moda, desechando la mayoría de los viejos cines, y dejando paso a los musicales , que dan un aire neoyorquino a la avenida.

(web)

Me he centrado en los remates de algunos edificios emblemáticos de la ciudad. Creo que son realmente bonitos, y aunque se me han escapado muchos he descubierto otros que desconocía.

100 años de historia contemplan a la Gran Vía

La calle de la Montera me resulta sórdida con tanta prostituta, locales de compra de oro, registro civil siempre hasta los topes y comisaría de policía , de todas formas podéis cenar bien en un local de 100 Montaditos con terraza que nos vino muy bien una noche.

Sol es el epicentro natural de Madrid, siempre lleno de gentes de paso, a Carlos III debe parecerle un caos tanto barullo, tanto en superficie como bajo el subsuelo, el transito es constante en una ciudad con tanto habitante y visitante junto.

A nosotros nos coge bien de paso La Puerta del Sol y su tradicional reloj, pues aunque yo he intentado evitarla por todos los medios, siempre acabas pasando por el Km 0, ya que me sirve para partir en varias zonas los lugares a visitar.

Ver mapa más grande

Dejamos a la izquierda la Calle de Alcalá, que veremos a fondo el ultimo día, tomamos la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas.

En la esquina entre Plaza de Canalejas y la Carrera de San Jerónimo vemos un edifico conocido como el del Credit Lyonnais, ya que este banco tenía una sucursal aquí. También se le conoce como la casa Allende

Dejamos la cuádriga a la izquierda y entramos en la Calle del Príncipe camino de la Plaza de Santa Ana. Atentos a ésta calle que está llena de tiendas interesantes y restaurantes a tener en cuenta.

Debemos esta plaza al interés mostrado por José Bonaparte en embellecer Madrid con vistosas plazas. Fue realizada en 1810, tras demoler el monasterio real de Santa Ana.

Hay un coqueto parque infantil en el centro donde nuestra niña disfrutó bastante .

Enfrente del Teatro Español encontramos el hotel ME Madrid de la cadena Meliá. Anteriormente era el Hotel Victoria, conocido por ser uno de los favoritos de los toreros. Todavía podemos ver algún rastro de esa época en la decoración del hotel actual, como por ejemplo las cabezas de toro en el bar-cafetería. La terraza del hotel es uno de los sitios preferidos en las calurosas noches de Madrid, sobre todo por las espléndidas vistas que ofrece.

La estatua de Lorca mira al Teatro Español

Buenas cervecerías rodean la plaza, que es uno de los lugares con mas encanto del centro de Madrid. Por cierto, como podéis pagar allí tanto por una caña!!!

Existen tours guiados en bici por la ciudad, con equipo de audio para que el Guía vaya explicando cada rincón de la ciudad.

Ya es hora de comer. Me trabajé un poco los locales donde íbamos a parar a comer, teniendo en cuenta que fuesen interesantes para nosotros, cómodos para la niña, y con microondas para la papilla.

La verdad es que Google Maps ofrece una gran variedad de locales con puntuaciones de los clientes que me vinieron muy bien para confeccionar el viaje, os enseño el primer local....

Mesón EL Lacón , a la espalda del teatro Español ocupa el lugar del histórico Palacio de Moctezuma, y es todo un templo de la gastronomía madrileña.

Comimos magníficamente, a base de menú del dia (17 eur) y algún plato típico como los callos y el cocido madrileño de 3 vueltas, servido en el jarro que veis abajo, primero una sopa de fideos, segunda jarra : sopa de garbanzos, y el tercer plato la carne, berza ,tocino,chorizo y morcilla. Un espectaculo en el plato.

La calidad y el servicio son buenos y el precio aceptable. En pocos minutos se llenó el local ,siendo un plato bastante popular las parrilladas de verdura y pescado.

Una de las propietarias me contó la historia del negocio. Se trata de un mesón familiar, frecuentado en su dia por el gran Chumy Chumez, que decora la portada de los menús.

La chica, pese a ser joven me cuenta que recuerda que en los bajos del edificio encontraron siendo ella una niña un pasadizo que según decían lo comunicaba con el Palacio Real. En él hayaron múltiples armas de caballero como espadas y mosquetones que actualmente se exponen en sus paredes, pero el misterio sobre el pasadizo sigue vivo,aunque fue tapado hace años.

(sigue)

Nos vamos a Madrid

noreply@blogger.com (Iacobum) — Mon, 03 Oct 2011 13:42:58 PDT

Con muchas ganas de viajar, pero con el riesgo de presentarte en la Gran Vía con una baby de 7 meses, nos vamos el próximo finde a Madrid. Tengo además una visita ineludible con el gran Sabina y su nuevo musical, y por supuesto el reto de saber si somos capaces de viajar con niños, el resultado será crucial para futuras escapadas!!

Aunque he estado varias veces ,son infinitos los sitios que no he visitado, los bares que no conozco y los atractivos que ofrece Madrid y que seguro que me recomendaríais.

Así que espero vuestras sugerencias, prometo acercarme a todas y dar luego buena cuenta en el blog.

Venga, qué no me puedo perder de Madrid?? Dejad vuestros comentarios...

Tío Pepe, marca de España

noreply@blogger.com (Iacobum) — Mon, 22 Aug 2011 14:54:30 PDT

Aprovechando los ratos libres que nos deja el verano y nuestra niña, hicimos una visita a la maravillosa ciudad de Jerez de la Frontera (no dejo atrás el apellido de la villa por que tiene su historia), para poder disfrutar de un rato en las Bodegas Gonzalez Byass, las de mas solera de Jerez , y conocer de cerca la historia y el proceso de creación de uno de los productos españoles por excelencia, el popular vino fino TÍO PEPE. No se si sabéis que la marca "Tío Pepe" fue la primera marca española en registrarse como marca comercial, de excursión al corazón del Sur, al origen del Olé y el buen vino. Sol de Andalucía embotellado!!!

No puede resistirme a retratar la foto de Serrat firmando en uno de los famosos barriles de la bodega decana de los vinos de Jerez, Alberti, Picasso, Orson Welles,antonio Gala o Lola Flores son algunos de los mitos que dejaron su huella en estas impresionantes botas. Por cierto, una vez firmados y para conservar la firma para la posteridad se hace una copia en papel cebolla para luego ser impreso de forma mas indeleble sobre el barril. Reyes,reinas, premios Nobel,artistas y gente de la farándula son ya inmortales sobre la vieja madera que alberga el oro de Jerez. No hay mejor lienzo en el que firmar no?

La visita comienza en una gran sala de espera donde nos separan por idiomas, para luego dirigirnos a la impresionante estructura llamada " La Concha"

Construida por Eiffel, fue diseñada para la visita de la Reina Isabel II a las bodegas, que tan solo unos años después de fundarse en 1835, ya reciben la regia visita.

Hoy día la concha alberga cientos de botas,cada una con uno de los escudos de cada país a los que Gonzalez Byass exporta nuestro preciado vino.Fijaos que el suelo es de albero, una "solería" muy conocida por el sur, pero mas extraña en otras tierras.. Vereis, el albero es una arena arcillosa que guarda muy bien la humedad, de modo que es muy útil para situarla bajo los barriles. Cada día se riega con agua para que la humedad rezume hacia arriba y de al vino el punto necesario para su maduración.

En la puerta de la Concha tomamos un trenecito turístico que nos lleva por toda la finca,ubicada casi en el centro de Jerez. Pasamos por los jardines y la vivienda del fundador de la compañía, y vemos sobre la puerta que lleva a la parte mas antigua del recinto la gigantesca veleta, la mas grande del mundo con el emblema del vino español por excelencia.

Un joven de 23 años, Juan María Gonzalez Ángel, deja su trabajo de empleado de banca e invierte sus ahorros para fundar en 1835 una pequeña bodega en Jerez. Tras varias probaturas descubre mezclando tipos de uvas de la zona un caldo de gran sabor y calidad para comercializarlo con ciertas garantías. En el siglo XIX los ingleses copan el mercado del llamado Xerry, y por tanto muchos emprendedores deciden crear su propio vino. El fino fue tan excelente que Juan María decide llamarlo con el nombre de su Tío Pepe, al que tanto cariño tenía.

Años después su distribuidor comercial para Inglaterra, Robert Balke Byass, decide asociarse con él y nace así la compañía tan y como ha llegado a nuestros días.

El joven Juan María pronto se convierte en gran conocedor de vinos, experimentando con éxito en ese arte. Uno de sus grandes productos es en Brandy "Lepanto" que recibe el nombre de un pequeño crucifijo del Cristo del citado nombre colgado en la pared de la bodega original

Éstos son los alambiques originales traídos por Juan María para la destilación del Lepanto. En España el Cognac se llama Brandy, no lo olvidéis!!

Aquí un amable amigo nos indicaba los distintos colores del vino según el tiempo de maduración en bota.

Nos enseñan las antiguas salas donde madura el viejo vino, nos pasan un vídeo muy interesante, y descubro que el concepto de humedad tiene un gran sentido en ésta industria. No he sudado más a la sombra en mi vida. La causa es el albero húmedo que antes os contaba.

Las viejas estancias del fundador están tal y como él las dejó, hay objetos personales, salones engalanados, y algunos de los primeros barriles que él mismo compró para comenzar su aventura. Cuando los adquirió ya tenían 300 años!!!

Varios artistas fueron invitados para decorar algunas botellas de la marca, siempre reconocible por su sombrero y su chaquetilla corta. A ver si adivináis quién decoró la de la derecha de la foto.

Incluso podemos pasear entre las viejas botellas de la sala donde el fundador de la empresa experimentaba con sus productos.Está todo intacto por expreso deseo de la familia.

Una de las salas mas impresionantes es la llamada "De los Apóstoles", os cuento su historia.

Barriles de mas de 400 años.Los originales comprados por su fundador.

Resulta que cuando Juan María conoce que la Reina Isabel II de España va a visitar sus bodegas, a la señora se le antoja ver en directo como se pisa la uva. Pero daba la casualidad que en aquella época del año ya había pasado la vendimia. Así que Juan María tuvo que improvisar. Primero construye ésta hermosa sala,simple y sencilla, oscura para resguardar al vino de la luz y con simples columnas de ladrillo. Luego se fue a los campos de Jerez, y les compró a los campesinos la uva que usaban para colgar de sus puertas y ventanas a modo de adorno, que era la mas verde que sobraba tras la vendimia (uvas "de colgadura"). Con ella escenificó Juan María ante la Reina la ceremonia del pisado de la uva ( un paripé, para entendernos). El vino resultante fue guardado en 13 botas, 12 por cada apóstol y una en el centro mas grande dedicada a la Reina a modo de Cristo.Por cierto, la Reina quedó encantada.

Alumnos de varios institutos de enseñanza han decorado con cierto arte algunas botellas legendarias de la marca

Un hermoso emparrado sobre las centenarias salas que cuidan del mejor fino de Jerez

Para los que nos sois de España, os diré que el Tío Pepe es algo mas que un vino. En una época donde se bebía vino y punto (no existían las cervezas o refrescos), ésta España de tasca y bodega tenía en el Tío Pepe el mas alto pedestal de sus caldos. Su emblemática botella es marca registrada en sí misma, y campea en lo alto de la Puerta del Sol de Madrid como uno de los iconos universales de la marca ESPAÑA.

La visita es realmente agradable, por apenas 11 euros podéis ver toda la bodega con guía, y degustación de dos vinos con queso y Jamón serrano. Sabíais que el popular Beronia de Rioja o el aguardiente de Chinchón son también de la marca?

Vaya la que lió el Tío de Juan María!!

Para saber mas www.bodegastiopepe.com

Fotos: Santi

Guia de Berlin (8). Tiergarten

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sat, 23 Apr 2011 12:00:39 PDT

Perdón por la espera,pero ser padres nos absorbe por completo, no dejando tiempo ni para viajar (por ahora) ni para ponerme al teclado un ratito, y terminar de contaros nuestro viaje a Berlín,al que solo le resta una etapa. Desde luego recomiendo la experiencia ...ah! y el paseo que os cuento también...

Partimos desde nuestro hotel hasta el Sony center, y de ahí dar el salto al Tiergarten. Pero resulta que los alrededores del complejo SONY nos sorprenden y decidimos quedarnos un rato antes de pasear por el parque. Os recuerdo que lo que hoy es éste enclave fue en su dia una de las plazas mas bellas de Europa...

...pero la guerra,siempre implacable,dejó este hermoso lugar convertido en un solar.Fue tras la reunificación cuando se consideró darle el lugar digno que ocupó antaño,pero para ello se decidió optar por un proyecto innovador de corte moderno, suponiendo el movimiento de toneladas de tierra,cambiando no sólo los edificios del lugar sino también su fisonomía, de hecho cuando vayáis a Potsdamer vereis que el complejo SONY está elevado,sobre una altura diferente a la calle. Daos una vuelta en torno al SONY Center,sus volúmenes y la conjunción de cristal y acero os darán mucho juego para vuestras fotos del viaje.

No soy un gran fan de los parques ,aunque al final siempre acabo visitándolos todos. Éste me ha parecido muy funcional, estilo al Hyde Park de London, incluso por los detalles monumentales que lo decoran. Aunque su origen (como coto de caza de la nobleza primero, y parque público después), es antiguo, tras la guerra quedó reducido a cenizas, siendo su reforestación relativamente reciente, a eso se debe la sensación de "nuevo" que os da cuando lo paseáis....

Ver mapa más grande

Lo visitamos demasiado temprano, ya que nos lo encontramos bastante desierto, sin corredores ni turistas, solo unos cuantos perdidos como nosotros y un buen grupo de jardineros que cuidan que todo el conjunto esté en orden.La glorieta de los músicos nos coge de camino hacia el monumento soviético en la Strasse 17 des Juni.

El monumento es imponente. Construido con los restos de la cancillería de Hitler,conmemora el triunfo Soviético en la segunda guerra mundial. Durante la guerra fría curiosamente el monumento queda en el lado occidental, quedando como recuerdo una foto que no he podido encontrar del presidente Kennedy pasando frente a él en su visita a la capital alemana en los años 60.

A su derecha queda la puerta de Brandenburgo, y sobre dos pedestales se encuentran restaurados los primeros tanques que tomaron el Reichtag en 1945.

En la parte trasera del monumento se encuentra un memorial explicativo de su construcción y fotos de su paso por el siglo XX, desde la visita del presidente americano, a las manifestaciones populares tras la caída del muro. Hoy es un testigo mudo de las cicatrices que el Nazismo y la Guerra dejaron en éste gran País.

(Sigue)...

Guia de Berlin (7). Sachsenhausen.II

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sun, 13 Feb 2011 11:15:33 PST

Recapitulando, la visita al campo sigue un recorrido como el que os muestro en la imagen superior.Siguiendo el camino en verde nuestra siguiente parada es el segundo barracón. En él se encuentra el museo mas interesante para el turista,donde podremos ver objetos que identifican la vida diaria en el campo, así como la crueldad Nazi en toda su extensión.

El potro de tortura.

Las literas originales

Y lo mas sádico,la autentica horca del campo.

Al salir nos dirigimos al monumento soviético,levantado por los rusos tras la guerra para honrar a los cientos de prisioneros comunistas que fueron victimas de los Nazis.Hay que decir que tras la Segunda Guerra Mundial los rusos siguieron utilizando éste y otros campos para albergar a los muchos alemanes capturados.Tras esos primeros años dedicaron el campo a homenajear exclusivamente a sus compatriotas.

Si os dais cuenta al final de la columna de hormigón veis triangulos rojos. Eran los símbolos distintivos de los presos volcheviques ,el que los distinguía de otros presos del terror Nazi.

Tras pasar el muro llegamos a los mas duro de nuestro recorrido, los lugares donde los nazis llevaban a cabo su sangrienta matanza.Muchos prisioneros eran llevados a éste hueco y fusilado contra esos troncos,para luego ser cremados en los hornos.

Ya sabréis la costumbre judía de poner una piedra como homenaje a sus muertos. Éstas estaban sobre un monolito junto a las cámaras de gas...

Los que hayáis visitado el campo hace años no conoceréis ésta nueva estructura que rodea la zona de cámaras de gas y crematorios. El espacio es ahora mas intimo y mejor acondicionado.

Ésta zona es conocida como Station 2 . Los presos llegaban a éstas habitaciones,eran obligados a desnudarse,con la excusa de hacerles un reconocimiento medico. Les daban paso a una supuesta zona de duchas, y allí eran gaseados a miles.

Arriba veis el sumidero de la supuesta sala de duchas.

En una primera época, los cuerpos eran quemados al aire libre,pero la cara de trabajo era inmensa para los soldados. Con la implantación de los crematorios en el campo el proceso era mas rápido y también mas..."aseado" para la conciencia de los alemanes.

El monumento que recuerda a las víctimas es desgarrador ,una muestra de las múltiples cicatrices físicas que dejó en los supervivientes ésta terrible época. Las cicatrices del alma aún siguen vigentes.

De vuelta a Berlin no hace falta deciros el toque que llevábamos encima. El shock te deja pensativo toda la tarde,de hecho el viaje de vuelta fue en metro desde la misma estación de Oranienburg montados en un vagón silencioso lleno de gente.

Decidimos merendar en el Ku´Damm, en un contraste brutal entre la visita de la mañana y el bullicio de la moderna Alemania.

Esa tarde pensamos en irnos de cervezas, y visitar algunos de los mas reconocidos por los viajeros,ambos en el Nikolaiviertel,pero para hacer tiempo paseamos por Unter den Linden ,en un recorrido que os recomiendo.

Desde el agradable paseo bajo los tilos volvemos sobre la ópera,la universidad y la Bebel Platz hasta la frontera del Nikolaiviertel con la Alexander Platz, y hacer nuestra primera parada cervecera....

Mutter Hoppe es una terraza agradable al estilo de los Biergarten Bávaros, solo que el local se encuentra bajando unas escaleras muy estrechas. Al final se encuentra un piano-bar muy pequeño con pocas mesas y todas con reserva, y además llena de puretas, así que eramos los únicos sentados fuera,pero mereció la pena. Pedimos una cerveza tipo Dunkel y guardé la factura de recuerdo. La chica que nos atendió era un encanto,pero aún así dimos la vuelta y en el local de atrás nos tomamos otras dos.

No recuerdo el nombre del local, aunque no tiene perdida, justo a la espalda del Mutter en una plaza donde además se encuentra el restaurante donde comimos el primer día.

Lo bueno de éste es que está a cubierto y además te dan una manta para el frío,aunque las dos cervezas siguientes ayudaron a entrar en calor. A ver, en total llevamos litro y medio,y aún queda la cena.

Llegamos a la Gendarmen platz,ya que por la tarde habíamos visto un local bastante ambientado,se llama Augustiner. A la hora de cenar pedimos un plato de nombre impronunciable,lleno de todos los manjares típicos alemanes,algo así como un frito variado, y una cerveza mas. Cual me recomienda?? el camarero me mira sorprendido y me responde... Augustiner!!!

Resulta que estamos en un restaurante con birra propia. Las camareras van vestidas de Bávaras con traje regional, y todo el mundo es muy simpático. De verdad que os lo recomiendo.

El camino al hotel es balsámico para poder bajar tanta carne. Desde Potsdamer es imposible dejar de pensar cuanto ha cambiado ésta Alemania en éste último siglo,desde lo visto por la mañana hasta la ciudad desenfadada y moderna de la tarde,cuantas cosas han pasado!!

Guia de Berlin (7). Sachsenhausen.

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sun, 23 Jan 2011 11:49:13 PST

Realmente os debo confesar que tenía muchas ganas por visitar el campo de concentración de Oranienburg, mas conocido como Sachsenhausen. Puede que a muchas personas les resulte aprensiva la experiencia, pero aunque sea solo por curiosidad es necesario hacer un esfuerzo para visitar éstos lugares. Se extrae de ellos una lección mas importante que visitando la torre Eiffel. Muchos han sido los amigos que han tratado ésta experiencia en sus blogs, entre ellos el amigo Fran que en su gran rincón nos cuenta magníficamente su visita al campo. Yo solo quiero aportar mi pequeño homenaje y participar del recuerdo de éste horrible lugar y de todos los que sufrieron el horror Nazi. Espero que os sirva.

Quedamos con Jorge en la estación del Zoo como el primer día en el tour de la ciudad, e igualmente nos dirigió hasta la estación central para tomar un cercanías hasta Oranienburg. Nos hizo gracia la excursión que unos niños hacían al Zoo. :-) Una sonrisa para un día de reflexión.

Fue en éste momento cuando nos dimos cuenta de la autentica dimensión de la Estación. Ya os comenté que era grandiosa, coronada por estructuras de acero y cristal, pero es cuando la usas el momento perfecto para admirarla. En la zona mas subterránea de la misma cogemos el cercanías hasta la coqueta estación de Oranienburg. El viaje dura unos 40 minutos, y el tren ha sido el mas confortable y moderno que he visto en mi vida.

En el camino descubrimos que mi grupo es pequeño pero heterogeneo. Un padre de mediana edad y su hija ,ambos de Madrid, dos chicas Australianas estudiantes de Español, y una pareja argentina recién jubilada que iban haciendo el viaje de su jubilación,el viaje de sus vidas. Nos cuentan que vienen desde Buenos Aires a Londres para conocer Liverpool, Machester,Londres,París, Madrid,Granada,Sevilla, Amsterdam, Hamburgo,Berlín,Florencia,Venecia,Roma, y terminar en la costa Dálmata, como Katherine Hepburn en el estanque dorado,vamos.Un pareja entrañable que nos advierte que es el momento perfecto para viajar a Argentina,por resultarnos mas económico a los europeos.

Descubrimos que el pueblo es tan gris y solitario como la triste historia que alberga.Apenas hay nadie en sus calles, y menos aún a medida que nos acercamos al Campo,situado en las afueras, donde hay algunas casas, pero con aspecto deshabitado.

Ésta placa recuerda las "Marchas de la Muerte". Los Nazis al temer la llegada de los aliados deciden sacar de los campos a los supervivientes y llevarlos a pie hasta el mar (cientos de kilómetros andando y sin comer apenas), para seguir usándolos como mano de obra barata o exterminarlos definitivamente cerca del mar. Casi logran su objetivo, pero a la mitad del camino los guardianes desertan y dejan a su destino a los presos, que tras años de cautiverio siguen la fila obedientes sin vigilancia durante kilómetros, como zombies ,hasta que son liberados.

Un desolada calle de Oranienburg.

Jorge nos guía hasta la entrada del Campo, que es gratuito, en cuyo pabellón de recepción de visitantes comienza a contarnos la trágica historia del sitio.

Sachsenhausen es el campo madre. El centro administrativo de todos los campos de concentración del sistema Nazi. Desde aquí se organizaba el funcionamiento de todos los demás centros distribuidos por todo el Reich. Pero al principio recibe a los primeros presos políticos del régimen, los que pertenecían a otros partidos y fueron líderes de los partidos de oposición a Hitler, hasta que el campo de quedó pequeño con tanto preso político y con la llegada de los primeros judíos. A partir de ahí el desastre.

Jorge nos explica la distribución del campo,en forma de triángulo, en cuyo vértice se encontraba la Torre 1 o torre principal que da acceso al campo, situándose los barracones en torno a la misma formando un arco, de modo que desde la torre podían verse todas las calles que daban acceso a los barracones.No había un rincón sin vigilar.

Antes de llegar a la puerta encontramos a la derecha un edificio sin restaurar, que albergó en su día la cantina de los soldados.Si eras un preso y te llamaban para servir esa noche como camarero en la cantina, ya podías rezar.Los soldados borrachos golpeaban hasta la muerte a muchos de los desdichados reclusos,cebándose sobre todo con los de origen judío. Bautizaron a éste lugar "El monstruo Verde".

La puerta uno y la famosa leyenda en su reja ya empiezan a dar respeto. Por ésta entrada pasaron 140.000 personas desde 1936 al 45, encontrando la muerte mas de 30.000.

Cuando llegué de Alemania, pensé en editar las fotos, contrastarlas un poco para eliminar el color blancuzco que había reflejado aquel día plomizo en mi cámara. Después pensé que el color natural daba una credibilidad al ambiente fantasmagórico y desolado del campo. No pienso retocarlas.

Los rusos decidieron consevar el recinto como recordatorio contra el fascismo, pero ante el mal estado de los barracones tras la guerra deciden derribarlos y colocar en su lugar esa horrible valla que señala la ubicación de los antiguos cuartos.

La alambrada electrificada, a la que preferían arrojarse muchos presos tras años de desesperación.

Éste tramo de la derecha es donde los reclusos eran obligados a correr hasta la extenuación ,calzando las botas militares que se fabricaban cerca del campo (también por presos).En muchos casos les daban botas de inferior número para causarles mayor daño. Es la "Calzada de los Corredores".

A la derecha de encuentra el primer barracón reconstruido para conocer el estado de los reclusos en el campo. Desde los sucios retretes...

...a las duchas, donde el agua no era corriente, sino que giraba constantemente durante una semana, saneandose solamente un día a la semana.

Al siguiente barracón llegamos rápido para resguardarnos de una leve lluvia que ensombrecía aún mas el ambiente. En éste conocemos los dormitorios donde se hacinaban los presos, incendiados hace unos años por un grupo de Neonazis...

Me paro con gran curiosidad frente a un ejemplar del Vokischer Beobachter. Nunca había visto uno de cerca y me atrayó como un imán. Se trata del panfleto propagandistico del partido Nazi, desde el que se alentaba al odio judío y al fin de los partidos. Era el periódico oficial del Régimen.

La exposición merece mucho la pena ,narrando la historia del antisemitismo en la Alemania Nazi, así como mostrando valiosos objetos relacionados con el campo.

Nuestra siguiente visita pasa por las celdas del campo. En ellas fueron torturados cientos de presos políticos,entre ellos un sacerdote católico que se atrevió a desafiar al nazismo, recibiendo martirio y muerte en una de éstas celdas.

La peor muerte les esperaba al final del túnel que formaban las hileras de celdas. En el patio trasero se encontraban tres postes, con un gran clavo en la parte superior.

En ellos se colgaban de las manos a los presos que morían asfixiados por su propio peso. La historia nos va apesadumbrando cada vez mas, rodeados ahora de placas en homenaje a los inocentes que habitaron tras sus muros. Pero somos conscientes que lo mas duro está por llegar.

Sigue..

Un Té de Twinings

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sun, 09 Jan 2011 12:33:55 PST

Estos días de comienzos de año en los que he tenido algún problema estomacal, y no precisamente por excesos en Fin de Año, he tenido sobredosis de manzanillas y té para restablecerme, y no he podido evitar acordarme al ver los sobres de infusión, de un lugar en el mundo que me parece de los mas curiosos que he visto.

En la siempre atractiva "Strand" de Londres se encuentra la centenaria sede de Twinings, una de las marcas comerciales mas antiguas del mundo. Sirven Té y otras infusiones al público en general y a la casa Real Británica desde 1706. Si pasáis por Strand no os paséis de largo ya que es muy fácil no ver la tienda. Está exactamente al final de Fleet St, la antigua calle de la prensa londinense, frente a la Royal Court os Justice, los viejos juzgados de la ciudad, y ubicada en la zona de los campus de juristas ingleses, los famosos "Inns of court" que merecen una visita.

Justo a su izquierda y cerca de la entrada de la Iglesia del Temple, se encuentra otra curiosidad.Una sucursal del Lloyds Bank que descubrió mi insaciable curiosidad en uno de mis viajes.Quien iba a imaginar una sucursal bancaria en un hermoso edificio de madera y cerámica muy del estilo oriental de finales de la época victoriana.Otra ventana al pasado en pleno Londres. Algo mas a la derecha se encuentra The George, uno de los pubs con mas solera de la capital, y siempre lleno de abogados y fiscales que hacen un receso entre juicio y juicio.

Allí lleva mas de 300 años la vieja tienda de Té, estrecha y profunda, enmedio del jaleo de una de las calles mas bonitas del mundo ,el eje Fleet-Strand, cuna del periodismo moderno (aún podeis ver los letreros cerámicos en los edificios con los nombres de antiguos diarios que ya no existen), uno de ellos, el Strand Magazine, fue el diario que dio cabida a los relatos del genial detective.

Cuanta historia habrán visto los dos pequeños chinos que adornan sonrientes la preciosa puerta de Twinings.

...me ha quedao chula ésta...jejeje. Feliz año.

Europalandia

noreply@blogger.com (Iacobum) — Tue, 04 Jan 2011 14:25:34 PST

No esperaba soltaros otra chapa y menos para empezar el año, tengo que terminar bastantes relatos de varios viajes mios y de otros amigos que me habéis escrito mandándome algunos rincones únicos y especiales para vosotros. Mil gracias a todos.

Pero no podía dejar pasar contaros en el blog una noticia que me ha llamado la atención, y que me parece mas importante de lo que parece.

Escuchaba en una tertulia de radio en España ,en la que comentaban los resultados de un reciente estudio económico que situaba en un futuro a Europa fuera de los territorios mas ricos del planeta, rompiendo así la eterna tendencia del viejo continente como epicentro del mundo. Así las potencias industriales, en materia de innovación, tecnología y materias primas cambiaran en los próximos 50 años del centro a la periferia del planeta, perdiendo su peso económico y político países de la talla de UK, Alemania, Italia o España.

A muchos no nos sorprenderá esta tendencia, hasta que un tertuliano se preguntaba qué sería entonces de Europa, cual era el futuro que le esperaba? La respuesta me dejó helado. Europa se convertirá en un parque temático durante el próximo siglo. El viejo continente, la cuna de la filosofía, el arte y el pensamiento occidental tendrá que explotar para sobrevivir su mayor baza: Su Patrimonio cultural y su Historia, su clima y gastronomía.

De hecho se exponían como ejemplos ciudades como Venecia, Florencia, Brujas, o incluso Londres ,Roma o París como ciudades mas parecidas hoy a parques temáticos que a capitales en las que trabajar o vivir en un futuro. En definitiva pasto de turistas.

No es por rechazar ésta idea,el turismo es un punto fuerte de muchos países europeos y una fuente vital de ingresos, pero de ahí a convertir Europa en Las Vegas va un salto.

De cualquier forma el tema es inquietante ¿Estamos preparados para recibir el aluvión asiático? ¿Para asumir que debemos vivir del turismo y ser el objeto de sus flashes?¿Se acabó el ciclo de hegemonía europea o queda Europa para rato?

Feliz 2011

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sat, 25 Dec 2010 10:24:53 PST

Como doblar un mapa

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sun, 12 Dec 2010 10:30:43 PST

Desde mis primeros viajes opté por no llevarme jamas esos engorrosos mapas ,que al abrirlos salían volando , y desde luego te daban ese aire a turista que el viajero de hoy detesta.

Soy de los que suele llevarse una guia con los mapas desglosados en páginas al final , incluso me he llevado una de esas guias Michelin que son un práctico callejero,en los que aparece hasta el mas misero callejón de una gran capital del mundo.

Algunas veces para ahorrar he tirado de alguna mapa de internet,con alguna ruta específica, si bien son mapas poco específicos e incompletos.En definitiva muchos tipos pero una conclusión: Todos resultan incómodos.

Hace tiempo que me llevo fijando en unas pequeñas guias (no recuerdo la editorial), que traen al final un sencillo mapa que se doblan de una forma original. Decidí intentar doblar alguno mio de esa forma, pero no lo he conseguido, y eso que he rastreado internet a ver si algún listo ha colgado la respuesta en PDF o algo así.

Por ahora no ha habido suerte pero de camino me he encontrado una página de una empresa que hace justo lo que busco...lo podéis ver en thezoomablemap

Lo mejor es que además he ido encontrando alguna otra manera original de doblar un mapa, como esta otra...

Un mapa lavable de alguna de las principales capitales del mundo.

Pensaba que era el único pero me he encontrado una página de Facebook y todo con personas que tienen ese mismo problema con los mapas.

Seguro que os habéis visto en una situación parecida, así que si me dais alguna idea para mi próximo viaje os lo agradeceré. Yo sigo buscando la forma ideal de doblar un mapa si eso ya os cuento

Jugando con el Viajero

noreply@blogger.com (Iacobum) — Tue, 07 Dec 2010 08:19:57 PST

A vueltas con todo este embrollo de los controladores, hemos caído de nuevo en lo débil que es nuestra situación, en lo grave de nuestra vulnerabilidad,en como juegan con nosotros sin ningún pudor.

En mas de una ocasión me he sentido como pavo en navidad cuando me he visto en un mostrador de aeropuerto, dispuesto a recibir lo que me quieran dar o hacer, con la sensación de ser el sparring de un servicio que encima pago yo. Somos siempre el pin pan pum de agencias de viajes,compañias, tour operadores, pilotos, y controladores, y eso que no hoy no toca hablar de la seguridad en los aeropuertos ni de escaneres corporales.

Y éste articulo no va solo por lo acontecido éste puente, en el que yo por ahora puedo elegir quedarme en casa, pero comprendo que otras personas no encuentran otras fechas para poder viajar, y sobre todo si tienen niños.La desvergüenza del innombrable colectivo y la probable inactividad de los políticos dejaran todo en bandeja para que los de siempre lo volvamos a sufrir.

Escribo por que me arde la sangre con algo que hoy me contaban. Una familia que conozco viajaba el sábado (con abuela octogenaria incluida),desde Sevilla a Estambul. Por supuesto se esperaban el regalo de los controladores,pero con la esperanza de un milagro imposible. A lo que voy es a lo siguiente. Al parecer Iberia (y casi todas las compañias aéreas),aún a sabiendas de que el vuelo no saldría, hacen facturar las maletas a todo el pasaje, y deciden mantener en las pantallas del aeropuerto su vuelo en situación de "Retrasado". Por lo visto si la compañía cuelga el "Cancelado" tienen la obligación de devolver el importe del billete, por lo que se hacen los remolones hasta que mas de uno se cansa y se va a su casa sin ningún justificante emitido por la compañía.

Ante las protestas del pasaje (los pasajeros llegaron a las 5 de la mañana para salir a las 7), al filo de las 3 de la tarde Iberia decide darlo por cancelado,pero sin emitir justificante alguno, por lo que los pasajeros tienen que conformarse con fotografiar el panel con sus moviles.

El colmo llega cuando reclaman sus maletas. Después de decirles que éstas estaban facturadas, y ante las masivas protestas, el aeropuerto les permite cogerlas del lugar donde estaban, que era una habitación abierta y sin vigilancia, de la que cualquiera podría haberse llevado la que hubiese querido.

El trato al viajero sigue dejando mucho que desear en todo el mundo. Faltan estructuras, o solo es falta de tacto? Tal vez solo sea falta de memoria para recordar que somos nosotros los que pagamos su nómina.

noreply@blogger.com (Iacobum) — Tue, 07 Dec 2010 07:49:36 PST

Una nueva joya de El Viajero de El País.

Firmado, Woody Allen

De la juguetería de 'Poderosa Afrodita' a la lámpara mágica de 'Melinda y Melinda', ruta neoyorquina por los escenarios del cineasta

JAVIER HERAS - 04/12/2010

En Elaine's, un veterano restaurante del Upper East Side de Nueva York, están un poco hartos de que les pregunten por Woody Allen. "Aquí han comido Norman Mailer, todos los alcaldes de la ciudad y hasta Marcello Mastroianni con Fellini", reivindica la encargada, Diane Becker, por teléfono. Pero si el local ha pasado a la historia es por aparecer en el inicio de Manhattan (1979), del realizador de Brooklyn. Quien, por cierto, acude de vez en cuando a comer unos linguine a salvo de cazaautógrafos: "No moleste a los famosos, quieren estar tranquilos sin importar lo mucho que los admire o lo borracho que esté usted", advierte la casa.

Ruta neoyorquina

Guía de Nueva York para mochileros

Nueva York ambienta una treintena de filmes de Allen (descontando sus aventuras en Londres o Barcelona). "La ciudad es su estrella, su musa, y él le es fiel", resumía Lauren Wilcox en The Washington Post. Sin embargo, rutas turísticas como On Location Tours olvidan sus más de 100 localizaciones, en favor de las de Sexo en Nueva York o Men in black. Para remediarlo, Pau Llavador y María Adell publican la guía El Nueva York de las películas de Woody Allen (Electa).
Durante seis meses, este matrimonio que vive en Barcelona comprobó uno a uno los escenarios: fuentes (Bethesda, junto a la que Robin Williams se queda desenfocado en Desmontando a Harry); hoteles como el Carlyle, en cuya cafetería Allen y Dianne Wiest pasan una velada "genial, como los juicios de Núremberg" (Hannah y sus hermanas); la juguetería FAO Schwarz, del maravilloso final de Poderosa Afrodita, clubes de jazz, teatros, librerías...
Frente a la Metropolitan Opera House se grabó la mítica frase: "Cuando escucho tanto a Wagner, me entran ganas de invadir Polonia" (Misterioso asesinato en Manhattan). En el Metropolitan Museum, este diálogo de Granujas de medio pelo entre un pedante Hugh Grant y el director:
-Notad la diferencia entre Tintoretto y la pintura bizantina.
-Yo diría que el marco de esta es más grande.
Allen no tiene reparos en promocionar sus restaurantes favoritos, como el entrañable Carnegie Deli, en el que se reunían los cómicos de Broadway Danny Rose. La alcurnia del Pastis o el Barbetta encaja con la descripción del propio Allen sobre su visión de Manhattan. "Tengo chófer. Ceno en los mejores sitios. Vivo, de alguna manera, en una burbuja", contaba a James Kaplan en The New York Magazine. Pero también salen en sus películas locales como John's, una pizzería tan famosa como barata (10 euros una pizza). "Me gusta mostrar la ciudad a través de mis ojos, que no son realistas, sino románticos. Manhattan ha sido objeto de mi fantasía desde que mi padre me llevó a Times Square. Miraba en todas direcciones... ¡es tan vibrante!". Por eso le costó más rodar en los ochenta: no quería mostrar su deterioro.
Los autores de la guía comprobaron que algunos cines, librerías y bares de los barrios allenianos (East Village, Soho, Upper West) han cerrado. En 2000 se desmontó la vieja montaña rusa Thunderbolt, en Coney Island, bajo la que vivía Alvy en Annie Hall y que le causaba su "carácter nervioso". Aunque para decepción, el puente de Queensboro, donde Diane Keaton y Allen se enamoran en el plano más bello y famoso de Manhattan: el banco donde se sentaban era de atrezo.
A Llavador le sorprendió que muchas de las paradas son "turísticas, típicas de guías", como el edificio Chrysler o su amado Central Park, junto al que el cineasta vive en la realidad. En el corazón del parque se encuentra su exterior favorito (lo decía Dianne Wiest en Balas sobre Broadway): el florido Conservatory Garden. Brillan por su ausencia la Estatua de la Libertad y el Empire State (Allen prefiere el edificio Seagram, de Mies van der Rohe). Aunque la mayor paradoja es que ya casi no rueda en su ciudad: "Sale demasiado caro".

Ruta neoyorquina

VILLAGE CHESS SHOP ('Si la cosa funciona', 2009)
El misántropo Boris (Larry David) imparte clases de ajedrez en estas mesas de piedra con tableros traídos de todo el mundo. "Me gustaría decir que mi tienda sale favorecida, pero solo aparece unos segundos", comenta Michael Propper, que fundó este club en 1972 en Greenwich Village (calle Thompson, 230). Ahora no dan abasto: abren 24 horas y 365 días.
CAFÉ GITANE ('Melinda y Melinda', 2004)
Tostada de aguacate con pimiento rojo. Siempre que encuestan a sus clientes, la inmensa mayoría elige este plato como su favorito. En este café bohemio (calle Mott, 242) con cocina marroquí y brunch diario, la ambiciosa cineasta encarnada por Amanda Peet recibe el visto bueno a su primera película, Sonata de la castración. A Allen no le convencía la fachada azul y la hizo pintar de rojo.
ARCHANGEL ANTIQUES ('Melinda y Melinda', 2004)
"Nos invadió con su equipo un día entero, lo revolvió todo... y luego la escena duraba menos de un minuto", recuerda al otro lado del teléfono Gail, la encantadora dueña de este anticuario donde Will Ferrell frotaba una lámpara de Aladino y le pedía un deseo: poder ser infiel a su mujer sin hacerle daño. El establecimiento (334 este de la calle 9), con muebles art déco y accesorios pintorescos, pasa desapercibido a los turistas... hasta que Gail les narra la historia.
ZABAR'S ('Manhattan', 1979)
"A veces nos preguntamos cuánto le debemos a aquella escena en la que Woody venía a comprar con Diane Keaton. Pero lo cierto es que nos visitan más por haber salido en Tienes un e-mail, con Meg Ryan", explica Andrea Watman, encargada de este supermercado gastronómico (Broadway, 2245) de 1934. No se pierda sus 800 tipos de quesos, su salmón y su selecto café.
E. A. T. ('Todos dicen I love you', 1996)
Los cruasanes recién hechos y los sándwiches de esta tienda y restaurante bien merecen su precio. ¿Qué se podía esperar del lugar donde se enamoraba -helado en mano- una jovencísima Natalie Portman, la hija de una familia adinerada? El local (avenida Madison, 1064), fundado en 1973 por Eli Zabar, hijo menor del creador del mítico Zabar's, es una institución del Upper East Side. Recomiendan sus quiches (de espárragos, de brócoli) y los blinis con caviar... ¡para desayunar! Aparte de su golosa panadería, cuenta con una vitrina de ahumados, quesos y comida preparada.

CAFÉ GITANE ('Melinda y Melinda', 2004)- AINGERU ZORITA

Ruta neoyorquina. Archangel Antiques('Melinda y Melinda', 2004)- AINGERU ZORITA

Ruinas Romanas de Italica

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sun, 28 Nov 2010 12:39:11 PST

Las ruinas de Itálica son uno de los grandes atractivos de la provincia de Sevilla.De hecho si alguna vez visitáis nuestra capital y tenéis tiempo de hacer una escapada, todos los operadores os recomendaran Italica.

Santiponce es un pueblo con suerte. Situado a las afueras de Sevilla ,puede presumir de contener el conjunto arqueologico de una de las ciudades romanas mas importantes de Hispania, uno de los monasterios mas imponentes del país (San Isidoro del Campo), y algunos de los mejores asadores de la zona.

Ésta mañana hemos decidido tomar el solito dando un paseo por las ruinas, y comer of course en "El Ventorrillo Canario", un clásico local frente a las ruinas donde comer rica carne a la brasa con sus autenticas papas arrugás.

Siempre que en el cole nos llevaban de excursión visitábamos las ruinas de ésta ciudad,fundada en el siglo III ac, y cuna de 3 emperadores, Trajano, Adriano y Teodosio. La función de ésta ciudad fue servir de "retiro" de antiguos militares romanos que habiendo alcanzado la gloria en su profesión, llegaban al sur para pasar sus últimos años, una especie de Marina D´or romana.

La ciudad fue prosperando,por su situación en un lugar estrategico privilegiado, pasando a ser una importante capital de la Bética, futura Al-Andalus.

La ciudad alcanzó su periodo de mayor esplendor a fines del siglo I y durante el siglo II, desde los reinados de Trajano y Adriano, los dos nacidos en Itálica, lo que reforzaría mucho el indudable prestigio que ya tenía en Roma la vetusta colonia hispana. Ambos emperadores, que sin duda debieron en buena parte su ascenso al trono al importante grupo de presión hispano existente en el senado romano desde al menos la época de Claudio y Nerón, fueron particularmente generosos con su ciudad natal, ampliándola y revitalizando su economía.

La ciudad pronto tendrá Teatro,Anfiteatro, Templos dedicados a todas las deidades romanas, y todo ello sobre uno de los mas modernos sistemas de alcantarillado de su época.

El anfiteatro tuvo capacidad para 25.000 personas. Una de las partes mas interesantes del mismo además de los fosos, son sus vomitorios, que rodean todo el complejo, y que recogen muchos "graffitis" de antiguos viajeros como vosotros que dejaron fechadas sus visitas,algunas del siglo XIX pueden verse aún en sus ladrillos interiores.

Itálica tenía al menos dos complejos termales de carácter público, uno en la ciudad vieja y otro en la ciudad nueva, ambos con piscinas de agua caliente (caldarium), templada (tepidarium) y fría (frigidarium), sudatorio (laconicum) y acaso palaestrae de ejercicio, como era la costumbre, que satisfacían plenamente las costumbres higiénicas de la población romana. Las termas de la ciudad vieja se conocen popularmente como "Menores" o "de Trajano", y son visitables dentro del pueblo. Las termas de la ciudad nueva son las llamadas "Mayores" o "de la Reina Mora", ocupando la extensión de una manzana completa; parece que quedaron inconclusas, y aún se encuentran en parte sin excavar; es de las zonas más expoliadas de la nova urbs.

En el esplendor de la Itálica de Adriano, se construyeron en la ciudad nueva casas de importantes y ricas familias locales, algunas de las cuales serían sin duda senatoriales que, además de seguir el esquema tradicional de la casa romana, con un patio interior del que luego derivarían los patios de las casas andaluzas, poseían la estética helenística predominante de la época.

Entre las casas de Itálica destacan las siguientes:

-Casa de la Exedra

-Casa de Neptuno

-Casa del Patio Rodio

-Casa de los Pájaros

- Casa del Planetario

La mayor parte de los restos encontrados en Itálica podemos disfrutarlos en el museo arqueologico de Sevilla ,uno de los mas interesantes de España, y también de los peor cuidados pese a estar situado en uno de los edificios mas bellos de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

Desde las colinas de Itálica podéis ver la cercanía con Sevilla, al fondo el puente del Alamillo y el Estadio Olímpico, por cierto parte del mismo pertenece al término municipal de Santiponce, no os dije que era un pueblo afortunado?? Qué pueblo del mundo tiene un Estadio Olímpico??

La réplica de la estatua de Trajano preside el conjunto

Por desgracia el conjunto ha sufrido múltiples expolios a lo largo de su dilatada historia, desde los árabes que usaron muchas de sus piedras y lápidas para rellenar los cimientos de la Giralda, hasta los propios vecinos, que al construir sus casas descubrían bajo tierra elementos constructivos que reutilizaban en sus nuevas viviendas.

Un amigo de Santiponce me contaba hace años que al construir su abuela su casa,encontraron varias columnas que aún mantienen colocadas en el patio de la vivienda. Una pena.

La casa de los pájaros es sin duda la mas curiosa vivienda noble encontrada en Itálica. Su organización es la típica de la domus romana: Un peristilo porticado al que rodean las demás estancias. Es una residencia señorial, posiblemente de una familia aristocrática de la ciudad. Es de comentar que este tipo de casas solo representa a una minoría de la población, habitualmente las viviendas del pueblo eran infinitamente peores, por no hablar de los "guetos" de esclavos. Dispone de un buen número de mosaicos de gran calidad, uno de ellos da nombre a la casa. Fue la primera vivienda totalmente excavada del conjunto de Itálica. Actualmente está restaurada y acondicionada con unos muretes de unos 60 cm. de altura que delimitan las distintas estancias. Desde la puerta se accede a un vestíbulo -vestibulum- que comunica inmediatamente con la "fauces" de acceso al "peristilium" o patio porticado con pozo, centro de distribución de la casa. Consta de un pasillo cubierto, de planta rectangular que rodea al patio y al que abren las puertas de las estancias. Para la sujeción de la cubierta se utilizan columnas. Al fondo se encuentra el "triclinium", flanqueado por dos patios descubiertos -exedra- uno con fuente y otro con piscina. También en esta zona se localizan las otras estancias principales, todas ellas pavimentadas con excelentes mosaicos. En las alas de la casa se encuentran las habitaciones del servicio, las cocinas y desagües. En la izquierda de la casa se encuentra el cubiculum pavimentado con un mosaico con pájaros que da nombre a la domus. Por último en la fachada principal se abren algunas estancias al exterior, una de ellas con horno, que eran tiendas -tabernae- asociadas a la vivienda.

Las conducciones del famoso sistema de alcantarillado de la ciudad romana pueden verse facilmente desde todas sus calles. Éstas han sido repavimentadas y no conservan las losas originales. Recuerdo que en Roma, en la Via Appia Anticca había tramos originales de calles donde se podían ver los "raíles" o huellas labradas en la calle, marcando el ancho de los carros de la época.

Pero Italica tiene vida y futuro. La mayor parte de su extensión está aún sin excavar, extendiéndose bajo las casas de Santiponce, a la espera de financiación que saquen a la luz nuevos tesoros de ésta ciudad milenaria.

La entrada es gratuita para los ciudadanos de la UE, y un paseo por sus calles siempre me resulta muy educativo y bastante relajante,si bien espero que el complejo se reorganice en el futuro ,haciéndose mas interactivo y mejor reconstruido para hacerlo mas interesante al viajero, y no hacer recordar los versos de Rodrigo Caro...

  Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
                                    campos de soledad, mustio collado,
                                    fueron un tiempo Itálica famosa.

Camino a Santiago 2010. De vuelta al sur.

noreply@blogger.com (Iacobum) — Tue, 23 Nov 2010 13:42:28 PST

Tras una mañana de frío y algo de lluvia a la salida de Galicia a la altura del Cebreiro o alto de Piedrafita, llegamos al páramo el León y desde allí enfilamos la meseta castellana para plantarnos como prometíamos en Tordesillas.

La llegada al pueblo es espectacular. Las casas se apiñan formando una altura, a cuyos pies pasa en reposo el Duero bajo su hermoso puente medieval.

Situada a pocos kilómetro de Valladolid está situada estratégicamente en un nudo de comunicaciones privilegiado . Me habían hablado muy bien de Tordesillas y no salimos decepcionados. Es además lo mas cerca que he estado de Valladolid, una ciudad que estoy deseando conocer hace años y que siempre se me resiste. Vamos a conocerla un poco.

Nada mas llegar no pude resistirme a hacer ésta foto. Un grupo de abuelos miraban la pared con interés.Desde lejos no podía ver que andaban mirando, pero me dio el palpito recordando las esquelas en las paredes de San Gimignano en plena Toscana. Hay costumbres que no entienden de lugares ni tiempos

Nuestra primera intención era comer, pero al ser algo temprano decidimos ubicar los lugares de interés y enseguida buscar taberna,tasca,mesón,bar,cantina,bodega o ventorro. Lo que mejor nos viniera.

A ver, en Tordesillas no puedes dejar pasar Las Casas del Tratado, el lugar histórico donde los Reyes Católicos y el Rey de Portugal se repartieron el mundo tras el descubrimiento de América.Frente a éste edificio hay una especie de terraza donde se ha ubicado un singular monumento...bueno dos.

Del tronco de un árbol se abren paso unas manos que intentan romperlo a la fuerza. Según leímos se trata de un homenaje a Felipe el Hermoso, que intentaría abrir paso al amor con la fuerza de sus manos.

Pero la gran protagonista de Tordesillas, su personaje mas universal y que atrae a mas turistas es sin duda la Reina Juana I de Castilla, comúnmente conocida por Juana la Loca.

En Tordesillas comprendereis que la presencia de una reina y su corte durante casi 50 años,aunque se trate de una reina defenestrada por la historia y sus circunstancias, es motivo de orgullo, y llevan a gala la triste y melancólica quimera de ésta pobre mujer cuyo destino quedó para siempre anclado a las orillas del Duero.

Desde el pequeño ventanuco encaramado en la alta torre, la Reina Juana se asomaba entre suspiros recordando el amor de su malogrado Felipe, y la desidia de su hijo Carlos. A que me ha quedao bonito?? Bueno, nada de ésto fue del todo así, pero desde luego no puedo negar que el personaje está envuelto en un halo de misterio que lo hace atractivo al gran público. Arriba podéis ver la hermosa estatua que Tordesillas ha querido dedicarle.Abajo la Iglesia Museo de San antolín, que visitaremos ahora, pero antes vamos a comer que nos morimos de hambre!!

El Fogón de Santa Clara, en plena Calle Santa María es una buena opción para calmar el apetito. Primero el dueño nos ofrece lechazo al horno de leña, pero el elegante aspecto del negocio nos hace pensarlo por si se iba de precio, y como lo que nos interesa es enseñar lugares interesantes al viajero por precios asequibles,nos decidimos por el menú,y vaya acierto.

De primero la sopa castellana, a la que ya nos habíamos acostumbrado en nuestra primera parada en Tordesillas, pero es que ésta estabas mejor que aquella!! ES un plato con fundamento,propio de las gentes del campo, rico en ajo y con un toque a pimentón, ummmm.Espectacular...

Seguimos con los platos, yo me pido patatas con huevo y jamón,aunque el acierto fue para Chiki con ese pescado tan rico.

Los postres también tienen un aspecto genial, son caseros y están muy buenos, todo ello regado con Ribera del Duero.

Ni la cuenta ni el local tienen desperdicio

Damos un breve paseo para bajar la comida y conocer de paso la plaza mayor.Lugar de corridas de toros y conciertos, además de punto neurálgico de la ciudad, la plaza tiene la típica estructura castellana que tanto nos extraña en el sur,donde nuestras plazas son mas abiertas y sin pórticos,además de resaltar el color blanco de la cal.

Siempre me ha llamado la atención lo diferentes que somos en España unos de otros, y el choque cultural tan fuerte que existe tan solo en unos cientos de kilómetros.Los pueblos, sus gentes y sus formas de ser.Hay en Castilla un aire de melancolía que no entiendo muy bien.Parece una cultura estancada en otro tiempo, muy arraigada a lo rural. Como si sus pueblos marchitasen.Siempre que estoy en Castilla me acuerdo de Serrat.

En Las Casas del Tratado se firma a finales del Siglo XV el documento que inmortalizará para siempre a esta localidad.El día 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona de Castilla.

De esta forma los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en relación con el mundo recién descubierto.

Este tratado de partición oceánica presenta la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, suponiendo además una nueva concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur.

Este mismo día, y también en Tordesillas, ambas potencias firman otro tratado que resuelve todos los litigios que, desde tiempo atrás vienen manteniendo ambos reinos acerca de los espacios e intereses africanos y que justifican y complementa al tratado
oceánico..

En éstas salas podemos ver un interesante vídeo que explica que significado tuvo el tratado para el devenir de los siglos y para la expansión española en América.

EL que hizo la ley hizo la trampa, y los Reyes Católicos fueron mas listos, dejando a los portugueses sólo agua, y quedandose ellos con media América.En ésta última sala de la exposición hay una linea del tiempo donde podemos ver todo lo que ocurrió en el mundo en aquellos años tan interesantes, desde el cisma de Lutero ,la imprenta, la inquisición o los sabios del Renacimiento.

Salimos del primer chute de historia y nos dirigimos a la vecina Iglesia de San Antolín, donde se supone que estuvo recluida Juana la Loca, con su triste historia y su parte de leyenda.

La iglesia está desacralizada, y es hoy un interesante museo que recorre los tesoros del templo, la historia de Juana y desde cuyo balcón tendréis una de las mejores vistas que hayáis contemplado jamás.

Nos recibe una señora que por el precio de 2 euros nos da acceso al templo y una completa guia fotocopiada.Que guay.

Me llamó la atención la tumba de éste noble caballero,Don Pedro González Alderete realizada en alabastro y de estilo plateresco, obra de Gaspar de Tordesillas. El retablo es una de las piezas más importantes de Tordesillas, con esculturas de Juan de Juni.

A los pies de la escalera que ahueca la torre encontramos esta pequeña sala donde han reconstruido un escenario con siluetas y mobiliario,narrando la historia de la pobre Reina.

El coro se encuentra a la mitad de la subida por la estrecha escalera de caracol, y al llegar al final nos esperan las hermosas vistas del río, el puente y el monumento al polémico Toro de la Vega, cuyas fiestas están en el punto de mira de los que lo quieren prohibir todo.

En ésta ventana dice la leyenda que se asomaba Juana para observar silenciosa el atardecer Castellano. Leyenda o realidad,quien sabe.

Os pongo en mejor resolución la explicación del propio museo para que podáis saber algo mas de nuestra prota de hoy, un misterio propio de Iker sobre un personaje al que la historia no le hizo justicia.

Mientras nosotros seguimos la visita. Paramos ante la preciosa inmaculada de Pedro de Mena, una talla delicada y hermosa digna del mejor museo, y cuya contemplación te atrapa por unos segundos.

El Camino de Santiago nos hace su último guiño con éste Santiago Matamoros algo raído ,pero que nos despide a la salida de un museo recomendable y delicioso.

Nos espera Salamanca, a la que ya nos referimos en el blog hace un tiempo a modo de adivinanza con acierto de Víctor incluido y que ahora vemos de tarde-noche en todo su esplendor.

Dejamos las cosas en el TRYP y hacemos una primera parada ante la imponente mole del convento de San Esteban. Hace dos años pudimos visitarlo y es toda una experiencia,con sus amplios atrios porticados y sus tesoros que la orden fue acumulando a lo largo de los siglos.

La catedral era un griterío de miles de pájaros que revoloteaban y buscaban abrigo entre sus piedras.Que ruido mas grande!!!

De la puerta de la universidad,obra cumbre renacentista que decir,desde luego no pienso deciros donde está la rana, solo que sepáis que yo vuelvo a Salamanca por que la volví a encontrar. Supongo que el pobre Fray Luis de León debe reírse bastante desde su pedestal con tanto bobo perdiendo el tiempo buscando la rana y pasando olimpicamente de lo mas importante, el trabajo de filigrana que supone la portada en sí misma.

Al llegar a la casa de las Conchas me di cuenta que había algo diferente con mis otras visitas, y era que hasta ahora no había visto la Universidad Salmantina en ebullición. Siempre he ido en fin de semana , y la verdad es que siempre he pensado que la universidad salmantina, con sus viejas facultades de piedra no tenía mucho que ver con el ambiente universitario moderno al que estamos acostumbrados en otras ciudades del mundo,vamos que me esperaba que los estudiantes en Salamanca eran como una rondalla de Tunos, así como un poco desfasados y antiguos.Por supuesto nada que ver, hay un ambiente multicultural muy interesante, con gente muy muy joven que llenan las calles a la salida de las clases, y no sabes si la ciudad da el ambiente clásico a sus calles o es la gente la que la rejuvenece.

La plaza mayor no tiene edad. Sigue estando tan bella como siempre.Tan bella como la mas bella.Para mi no hay otra .Mientras las demás plazas quieren ser grandes, la de Salamanca ya es Mayor con mayúsculas.

Nos llena los ojos un cartel de un local en la Rua Mayor: Tapas - Restaurante. Un negocio con aspecto antiguo y portada de madera. Aunque no teníamos mucha hambre pensamos en tomar un par de tapas y a la cama. Pero al camarero parece que le dimos aspecto de tiesos y aquello de tapear no le hace mucha gracia. Nos sentamos y le pedimos la lista de tapas o al menos que nos diga algunas, pero el buen señor nos dice de mala gana que nos levantemos nosotros al mostrador y miremos lo que hay. Tanta gente en el paro y el hombre columpiandose. Para colmo lo que pedimos nos sienta mal, así que mi cabreo fue monumental, y mi pobre María tiene que hacer grandes esfuerzos para calmarme. Lo siento, pero éste tipo de camarero no duraría en el sur ni un telediario. Por favor pasad de largo .

A la mañana siguiente nos plantamos en Plasencia ,donde habíamos quedado con un amigo que trabaja en su hospital. La ciudad es muy chula y en su plaza señorea el ayuntamiento, con su inconfundible figura subida al campanario...

La estatua de Alfonso VIII, la Calle Santa Ana, el Santuario de la Virgen del Puerto ,sus migas y su morcilla de arroz, son señas de identidad de este rincón de Extremadura, que como toda la comunidad son visitas obligadas para todo buen viajero. Que no os lo creéis??

Ahora vais a ver Cáceres...

El arco de la Estrella nos da entrada al casco medieval de Cáceres, una de las grandes desconocidas de España. Su plaza mayor es inmensa, aunque estaba en obras cuando la visitamos,pero vaya paseo que os tengo preparado..

Dejando a tu izquierda la Torre Bujaco dirigete a la Concatedral de Santa María, en cuya esquina ves la estatua de San Pedro de Alcantara incrustada en el muro.

Todo el centro de Cáceres es medieval,y es digno del mejor escenario de película, a que no lo conocías?

En la Plaza de San Jorge se encuentra la peculiar iglesia de la Preciosa Sangre o de San Francisco Javier, recibiendo el primer nombre por los padres de la orden que la custodian en el Siglo XIX.La iglesia es barroca además de una maravilla, y desde su escalinata tenemos una de la vistas mas curiosas del casco histórico.

No me resistí a fotografiar el azulejo mas artístico que he visto en el camino de Santiago. Lógicamente ya no estamos en el Camino Francés, sino en la Ruta de la Plata, que parte desde Sevilla y bajo la Giralda.

En la Concatedral (2 € la entrada), destaco el retablo de pino de Flandes por Roque Valduque en 1551, su Cristo Negro de estilo gótico...

...y una talla de Santa Lucía a la que llegamos tras subir un tramo de tortuosas escaleras de esas que tanto me gustan.

Nos despedimos comiendo en la misma plaza ,restaurante Torre Bujaco, otro espectacular menú con vino de pitarra.

Al atardecer arribamos a Sevilla, pero con la sensación de haber hecho un viaje interesante y reposado,con lugares con encanto y sabor, habiendo comido de lujo y conocido o revisitado rincones únicos e inolvidables.

Espero que mi experiencia os sirva para planificar futuras visitas. Os dejo con algunas imagenes curiosas de nuestro viaje, yo las he llamado "Camino de Santiago Reload". Un abrazo y gracias por visitar mi pequeño lugar en el mundo.....

Antonio nos cuenta la receta de la Sopa Castellana en Tordesilla con su increíble olfato

Antonio Gaudí, aquí unos amigos.

En el Llar, Barrio húmedo, León.

En la Cruz de Ferro a 3º

El truco para no mojarse durante la foto,gracias Antony.

En el Monte do Gozo

Ribeiro en O´Beiro

Pepe Beiro en su local

Puerta Santa

Abrazo al Patrón

Como un Señor

En Tordesillas como Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Sin palabras. Lamentable.

Ésta se llama "Preñada sobre el Duero"

"Orujo tras mariscada" Por vosotros.

noreply@blogger.com (Iacobum) — Sun, 21 Nov 2010 11:07:41 PST

La Boda Real atraerá a Londres 600.000 turistas más

La Boda Real atraerá a la capital británica más de 600.000 turistas adicionales en el 2011, según cálculos de la oficina de turismo de Londres, Visit London, que estima que el enlace del Príncipe Guillermo con su novia Kate Middleton podría generar entre 30 y 50 millones de libras esterlinas (35 y 60 millones de euros) de beneficio turístico por el incremento de visitantes.

Con una media de 500.000 visitantes por día y siendo Londres una ciudad acostumbrada a albergar eventos de gran magnitud, la capital está preparada para acoger este histórico enlace, que podría superar las cifras de visitantes de 1981. Hace treinta años, la boda del Príncipe Carlos y Lady Diana atrajo a la capital 600.000 visitantes más y con la popularidad del Príncipe William y Kate esta cifra podría incrementarse “significativamente”. según Visit London.

Uno de los atractivos de la capital británica es el bagaje cultural y patrimonial heredado de la Casa Real Británica y el anuncio de la boda puede suponer un incentivo más para numerosos visitantes.

Camino a Santiago 2010. Compostela

noreply@blogger.com (Iacobum) — Mon, 15 Nov 2010 11:17:54 PST

Aparcamos junto al convento de San Francisco,venidos directamente del Monte Do Gozo. Por favor, NO OS PERDÁIS EL MONTE DO GOZO. Es el nexo de unión entre el camino y la meta. Es bastante hermosa la vista de la catedral desde allá arriba, y empieza a entender uno cual es el encanto cósmico de ese enclave , por lo que fue llamada Campus Stellae.

Siempre me ha gustado entrar en Santiago por la Plaza de la Inmaculada,pasar por el arco bajo el que siempre resuena el gaiteiro y aparecer en el Obradoiro como un señor.

Como veníamos por la Rua de San Francisco, decidimos tomar una bocacalle ,aparecer en la Inmaculada y hacer las cosas como Dios manda.

Antonio hizo la mejor definición del aspecto de la ciudad y de la portada de la catedral: Parece que acaba de salir del mar.

Cada rincón donde abundase la piedra estaba invadido por la verdina y la humedad. Tras hacer el check-in en el hotel TRYP SAN LAZARO, decidimos salir a una primera cena rápida por la ciudad, no sin antes visitar uno de mis lugares preferidos del mundo, La Vinoteca O´Beiro

Conocí éste rincón del sibaritísmo vinatero en 2000, y después lo he ido visitando en otras dos ocasiones incluida ésta. O Beiro está situado en la Rua Raíña, y es una vinoteca dividida en dos espacios, una primera que veis abajo con aspecto de antigua tienda de ultramarinos, con un gran mostrador de quesos y chacinas gallegos ,donde abunda la cecina y el queso de tetilla, todo para ser acompañado con el mejor vino de toda España y parte del extranjero.

Las múltiples estanterías y vitrinas llenas de vinos de todas clases y precios envuelven todo el local. La curiosidad es que en O´Beiro puedes pedir una copa del vino que desees o comprar una botella en particular, la cual está marcada con dos precios, el de venta para llevártela a casa, y el que supone tomártela en el local (siempre mas alto), con sus copas y alguna tapa de cortesía.

La segunda zona, es la que permite sentarse, y dispone de dos plantas. La planta baja tiene bastante encanto., ya que está decorada con vigas de madera , dando un aspecto mas intimo. Había una pandilla de amigos cántabros que hacían bastante ruido al fondo, pero que animaban bastante. Tras la barra podéis ver al propietario Pepe Beiro, un tipo bastante agradable, con el que pude charlar la última vez que estuve en Santiago, comentandonos entonces que ante la gran variedad de vinos blancos (Ribeiros y Albariños) de gran calidad en Galicia, no servían asiduamente manzanilla de Sanlucar y demás.

Desde que entramos nos atienden con muchas atenciones y aconsejandonos tanto de vinos como de quesos y chacinas. Para mi O´Beiro es parada obligada en Compostela.Por cierto pedimos unos albariños.

En la misma Rua Raíña paramosd en Monroy para cenar. La cena no es nada del otro mundo, aunque íbamos cansados y cualquier sitio era bueno, pero nos pusieron un pulpo a feira espectacular, caliente y muuuuy tierno.

Dejamos atrás nuestro hotel junto al estadio de San Lázaro y al Hotel Puerta del Camino, que también conozco y recomiendo, para plantarnos temprano en la puerta santa y visitar al patrón.

Os recomiendo que hagáis lo mismo. Nosotros llegamos sobre las 10 de la mañana y entramos del tirón. Nunca había cruzado la Puerta Santa y es probable que tarde mucho en hacerlo, ya que solo puedes hacerlo cada 11 años.

Está prohibido hacer fotos en en camarín del Santo, aunque al no haber vigilancia nos las hicimos sin flash. Tras pasar por el Apóstol y abrazarlo, cumpliendo así con la tradición milenaria bajamos a la cripta donde se supone que están los restos del santo y sus discípulos, que llegaron a Padrón hace dos milenios.

Sólo una aclaración. Al Apóstol se le abraza rodeándolo con los brazos extendidos. Por favor no hagáis como haces algunos, que apoyan los deditos de las manos en el respaldo del trono donde está sentado Santiago, y echan el cuerpo hacia adelante para darle un besito. En serio porfa , el santo no muerde, es un momento hermoso y no hay que cortarse. Ah , os pido además que no seáis de los que se mangan las joyas incrustadas en su espalda. Está feo.Faltan muchas.

Salida de la catedral

Nos apetecía mucho asistir a la misa del peregrino, y como se celebraba a las 12, decidimos hacer un recorrido por la Compostela medieval.

Partimos desde la Plaza de la Inmaculada,a las puertas de San Martiño Pinario, uno de los cenobios mas importantes de Santiago. Comparte historia con la ciudad y su culto al patrón, y aunque su fachada es del Siglo XVII, tiene sus orígenes 700 años antes.

En la misma plaza, donde existen varias platerías que venden el famoso azabache con forma de manita,que es amuleto de la fortuna bastante apreciado por los peregrinos desde hace siglos, decidimos hacer unas compras de souvenirs. Compramos un magneto para el frigo (tenemos el frigo como un árbol de navidad) y un llavero nuevo para el coche, al que también le he traido una pegatina con la flecha amarilla.

Seguimos hacia la plaza de Cervantes, con su columna y su busto de Don Miguel en todo lo alto, para adentrarnos en el Santiago medieval, su antigua judería y el entorno de su vieja muralla.

Del recorrido que nos marcaba la guía, me llama la atención la Igrexa das Animas, con sus característicos retablos pintados que me recordaron a la policromía de algunas imagenes de la Semana Santa sevillana.

Una mochila de peregrino en la puerta de la Igrexa das animas. Compostela.

El edificio que alberga el museo de las peregrinaciones, es la única muestra de arquitectura civil medieval que podemos ver hoy en Compostela, y su exposición hace un recorrido por la historia de éste movimiento cultural y devocional que ha situado a la ciudad en el mapa durante mas de mil años.

El colegio de San Xerome es actualmente la sede del Rectorado de la Universidad de Santiago. Me fue imposible resistirme a la mirada medieval de los habitantes de su pórtico.

Paseamos ahora por la Rua do Franco,la calle mas conocida de la ciudad, la mas comercial y animada...

Aunque es la Rua do Vilar la que me resulta mas interesante y mas bonita. Ella es una de las pocas calle con pórticos que aún pueden verse en Santiago, y son un signo propio de la ciudad.

Al llegar al casino hicimos una parada para tomar un Café como es natural. Ha sido uno de los aciertos del viaje. Con sus frisos de madera, sus lamparas clásicas ,su amplio ventanal y su ambiente algo rancio y de otra época, nos resulta encantador.

Al final de la calle entramos en la casa del peregrino. Éste edificio es la meta final del Camino de Santiago. En ella se expide la Compostela, el certificado que acredita que has hecho el camino (al menos los últimos 100 km).Está escrito en latín, y te preguntan tu nombre para escribirlo en ella para la posteridad. La mía dice bien clarito que Dum Iacobum la hizo en julio de 2000.Aunque no debéis molestar a los peregrinos que suben sus viejas escaleras para el trámite burocrático de su aventura, merece la pena subir y ver como se expiden las Compostelas. Es una forma de meteros en la piel del caminante por unos metros. Os cruzareis bajando a mas de uno con su lagrimilla de satisfacción.

Decidimos entrar en la catedral y coger sitio, cosa que ya habían hecho un millón de personas antes de nosotros, así que nos apostamos en el fuste de una columna junto a la capilla de Santiago Matamoros.

Debido a la polémica que algún lumbreras ha levantado sobre la imagen de Santiago matando moritos (iconografía que se basa en una vieja leyenda, no hay que darle mas importancia), han decidido poner unas plantas muy altas ante la imagen a caballo del santo para tapar a los pobres sarracenos, y evitar así las acusaciones de xenofobia de ciertos grupos pro derechos humanos, que no deben saber que la imagen lleva ahí bastantes siglos y se basa en una creencia de otra época. El efecto que se consigue es el contrario claro, la gente que pasa no hace mas que señalar la imagen y reírse mientras comentan entre ellos la jugada. La gente no es tonta.

La verdad es que la misa del peregrino es muy emotiva, aunque todo el que estaba allí venía para ver el famoso botafumeiro, de hecho en cuanto terminó de "volar" sobre nuestras cabezas se fue la mitad de la gente,algo que me pareció algo irrespetuoso, pero a veces el turista es implacable.

Mientras llegaba el Obispo de Santiago, al que esperaban en la puerta para iniciar la procesión ceremonial con reliquias del Santo, me escapé a ver el pórtico de la gloria.

Actualmente está cubierto de andamios.Normalmente, la obra del Maestro Mateo es otro de los símbolos del camino. Ante la columna que hace de parteluz del pórtico el peregrino debe arrodillarse, introducir las manos en dos huecos situados a izquierda y derecha, y dar 3 cabezazos sobre la frente de una imagen de piedra situada a los pies del Santo que veis a la izquierda. Además en la columna deberéis poner los 5 dedos de la mano sobre la columna, que tras el paso de los siglos tiene marcado el hueco de la palma de los miles de peregrinos que han soñado con Compostela.

El momento del botafueiro llega y el público se pone nervioso. Las personas encargadas de su preparación lo manipulan con seguridad, y la ceremonia comienza mientras el coro entona los cánticos. Puro espectáculo.Como sabéis se trata de un gran incensario que se balancea para dar mejor olor a una catedral a la que llegaban cientos de personas que incluso dormían en ella, y donde la higiene dejaba mucho que desear.

Las reliquias del santo son llevadas en andas en torno a los fieles.

Decido salir y tomar el aire, y capturar algunas imágenes de la catedral y su entorno. Imágenes de la fachada de la catedral...

...de San Martiño Pinario...

...del Santiago Matamoros en la fachada del Palacio de Rajoy, sede del gobierno galego...

...los peregrinos que llegan en bici y charlan de su experiencia...

...de la puerta santa...

...de los músicos callejeros...

...y del mismo santo.

Y como nos entra hambre buscamos un rinconcito apropiado. Encontramos uno de los mejores posibles.Fue de casualidad pero quedamos encantados.

Se llama Taberna Do Bispo. Su extensa carta de tapas de varios precios está expuesta en una suculenta vitrina que nos llamó la atención desde la puerta. Tanto es así que volvimos por la noche a cenar.El local es estrecho, por lo que la gente se acomoda en la barra, aunque podéis también tapear en las mesas.

Unos pinchos excelentes,frescos y de gran calidad

Con sus buenos Ribeiros. Ahí tenéis la cuenta...

Pero para comer lo teníamos claro. En los foros de internet y en la guía del País Aguilar recomendaban Casa Camilo, y acertaron de pleno.

Teníamos claro que no nos íbamos de Santiago sin comernos una mariscada, y yo os recomiendo que sea aquí.

Comenzamos con un Caldo Gallego, una especia de pote con grelos y patatas que estaba de muerte.

Por fin la mariscada, con el mejor marisco recién herbido.Pedimos una para 2 personas, y aunque comimos 4 os aseguro que podían haberlo hecho al menos 6.
Percebes,gambas,camarones,navajas,centollo,nécoras,mejillones etc...

El antes y el después lo dice todo

Con bebida y postre ya veis el precio. Para ser un lujo no me parece nada caro

En el local han comido muchos famosos (de los de verdad, no de los que salen en Salvame), entre ellos Julio Iglesias, por lo que entiendo que nos es un sitio cualquiera, eso y sus 2 tenedores son argumentos convincentes. Como lo veis?

Una última parada es el café en el parador de los Reyes Católicos.No os asustéis por entrar a tomar café en su clásica cafetería, el precio es normal, y si le echáis algo de morro podéis hacer como yo, buscar una puerta que de acceso a los viejos patios del hostal(reservados solamente a clientes), y disfrutarlos.

Los Reyes Catolicos en vista del auge del Camino y la devoción al santo, deciden que se contruya éste hostal para peregrinos. Con los siglos se ha ido mejorando, hasta convertirse en el mas lujoso Parador Nacional.

La chica de la foto está echada junto a la v enera que marca el Km 0 del camino. La meta de la peregrinación a Compostela. Aunque la costumbre de tumbarse de ésta forma a contemplar la portada de la catedral está muy extendida, no puede decirse que sea un rito ancestral entre los peregrinos,aunque todos lo hemos hecho.

Volvemos al hotel bastante cansados, para regresar mas tarde a la Taberna do Bispo y cenar.Esa noche aunque volvemos a tomar una copa a O´Beiro, nos lo encontramos cerrado.De todas formas volvemos a pasarnos con el Ribeiro. Sólo nos ha faltado probar la queimada, la cual nunca he probado y siempre me quedo con las ganas.

Despedimos Compostela hasta la próxima, habiendo podido exprimir mas la visita, pero con la sensación de tranquilidad que queríamos conseguir. Solo es un "hasta luego", de Santiago no se va uno nunca,estoy seguro que no tardaremos en regresar.Para entonces no seremos dos...

Camino a Santiago 2010. Un trocito del camino.

noreply@blogger.com (Iacobum) — Thu, 11 Nov 2010 11:03:18 PST

Mi idea era simple, recorrer en coche algunos puntos significativos del camino de Santiago en la provincia de León, antes de llegar a Compostela por la tarde. No podíamos empezar nuestro recorrido en mejor sitio que en el Parador de San Marcos, a la salida de León, a los pies del cruceiro donde un Santiago peregrino contempla el imponente edificio plateresco. La zona ha cambiado bastante desde que hace 10 años comencé el camino desde aquí, los alrededores han sido modernizados, y han crecido en torno al viejo hostal edificios oficiales, espacios escénicos y una inmensa esplanada a sus pies.

Arrancamos el camino hacia Hospital de Órbigo, donde el viejo puente romano marca el paso de los peregrinos . Es el Paso honroso,donde tuvo lugar la casi mítica historia del caballero Don Suero de Quiñones.
El pueblo parece deshabitado, los andamios bajo el puente no le hacen perder el encanto medieval que otorga al camino, bajo sus arcos sigue aun la estructura de madera donde se desarrollan las justas que en verano son la atracción del pueblo. En ese momento nos adelantó un peregrino, totalmente vestido de Decathlon y perfectamente mimetizado en el paisaje.

Pasamos Astorga (Siempre por carreteras comarcales), con bastante pena porque es una localidad increíble, y pusimos rumbo a Santa Catalina de Somoza. Allí descubrimos que estamos en la ruta de un carrera popular, y decidimos visitar el pueblo y de paso animar a los corredores.

Una vieja puerta encastrada en la piedra. Sta Catalina de Somoza

Nos hizo gracia la imagen de éste peregrino tomandose un yogur en la puerta de la milenaria iglesia de Santa Catalina.

Cuando llegamos a Rabanal del Camino el termómetro marcaba 6 grados, y al ver la puerta del albergue El Pilar donde dormí aquel verano del 2000, no pude reprimirme y entramos a tomar un café. Generalmente hay un albergue en cada localidad del camino de Santiago, Con atenciones especiales para los peregrinos y zonas habilitadas en exclusiva para ellos.

AL llegar a la barra del bar comenté con los alberguistas que me seguía pareciendo el albergue mas bonito desde León a Santiago, y aunque estábamos en otoño lo seguían manteniendo bastante bien.Nos comentan que son unos enamorados de Sevilla, y que bajan todos los años en primavera.
Es como dormir en una casa rural, con un gran ambiente e inmejorables atenciones, no penséis que el resto de los albergues del camino son iguales.

Seguimos subiendo hacia Foncebadón y la Cruz de Ferro, uno de los puntos emblemáticos del camino. A medida que ascendemos el monte la carretera se vuelve sinuosa, las nubes nos rodean, el termómetro marca 3 grados, y la carrera nos empieza a parecer la mas dura de la historia, una prueba rompepiernas que dista mucho de ser una carrera de amigos.

La leyenda dice que el peregrino debe depositar una piedra a modo de deseo que debe haber portado previamente. Con el paso de los siglos se ha formado una montaña artificial , por lo que subir ese pequeño montículo tiene su carga simbólica, y te conecta un poco con los miles de peregrinos que han pateado el lugar. La cruz que corona el poste es una replica, la original se encuentra en Santiago, en el museo de las peregrinaciones.

Ermita de Santiago,Cruz de Ferro.

El puesto de Manjarín, otra parada indispensable en el camino

Seguimos bajando, atravesando el bierzo, y al llegar a El Acebo, nos enteramos por fin que la carrera es una maraton de relevos. El pueblo alberga bajo sus balconadas de madera y sus techos de pizarra a un ejercito de corredores que calientan para hacer los 21 km restantes. Llueve y hace frío,ya no son los 3º de la CRuz de Ferro, pero serían 2 grados mas. El coche apenas cabe entre las casas y encima tenemos que esquivar a los cientos de corredores, pero el conjunto nos resulta precioso y muy colorista.

Llegamos a Molinaseca, con otro magnifico puente romano cuyo río es frenado por un dique en verano , formando una playa fluvial muy chula, no os imaginais lo fría que esta el agua incluso en julio.Aún así son muchos los habitantes del pueblo y los peregrinos que se bañan .

Villafranca del Bierzo es nuestra última etapa . Aparcamos en el castillo. La última vez que pasé por aquí estaba tan agotado y deshidratado que nos paramos a beber del agua que salía de los tubos de riego del cuartel de la Guardia Civil. EL camino de Santiago por Castilla es bastante duro, pero siempre digo que si no pruebas su dureza no has hecho el camino.

Justo enfrente está la iglesia de Santiago. Esta iglesia románica, la mas fría que he visitado nunca, tiene la prebenda de hacer valer el camino realizado hasta ella como si hubieses llegado a Santiago. La historia dice que los enfermos que llegaban hasta la iglesia y pasaban bajo la puerta de Santiago, conseguían la indulgencia ,pudiendo volver a sus hogares con el perdón de los pecados. El interior es austero y oscuro,muy propio del arte románico.

Junto a la iglesia no debéis perderos el albergue del Jato, un peculiar personaje del camino, regente del albergue de Villafranca. EL recinto es bastante pintoresco.

Detalles de la puerta de Santiago

Llega un peregrino japonés al albergue

Esta parte del pueblo se encuentra en alto, por lo que para llegar a la plaza mayor tienes que descender una pronunciada cuesta, y buscar la plaza entre un laberinto de calles. Nosotros optamos por almorzar un menú del peregrino en un local llamado El Padrino. Unas almejas con alubias de primero y un cordero al horno de segundo para chuparse los dedos,vino de la casa y postre. Al café nos invitó la casa. La gente de estos pueblos pegados al camino son bastante amables, ya que están acostumbrados al trato . Villafranca es un pueblo delicioso, como todos hasta Santiago. Si llegáis hasta aquí no olvidéis subir al Cebreiro, la vista del valle desde su altura es increíble, pero por favor, subidlo a pié.

Aconsejo aparcar en un parking céntrico y relativamente barato.El mejor es el de la avenida Xoan XXIII. A la salida la popular tienda de Tartas de Santiago junto al convento franciscano. Este año las vendedoras se acercan a ofrecerte muestras de tarta, hasta ahora nunca lo había visto, así que aprovechad tanta gentileza.

Espero que el Papa sepa apreciar todos los encantos de esta ciudad milenaria. Llegar a Santiago siguiendo el camino es además de una satisfacción personal un lujo para los sentidos.

Camino a Santiago 2010

noreply@blogger.com (Iacobum) — Thu, 04 Nov 2010 11:15:13 PDT

Salimos desde Sevilla dirección León, donde teniamos prevista nuestra primera noche. El día no era el mas propicio para meterse en carretera y cruzarse toda España, así que salimos temprano y cruzamos los dedos.

Como eramos 4 personas y media decidimos ir haciendo paradas mas frecuentes para que María descansase. Siguiendo esta norma paramos en Fuente de Cantos (Badajoz), a desayunar en Casa Vicenta, justo entrando al pueblo junto a la gasolinera, y tomarnos una buena tostada con caldillo ( manteca colorá con zurrapa de lomo).

EL tiempo nos respetaba y tras hacer una breve parada cerca de Salamanca, decidimos parar a comer . Mi idea era hacerlo en Benavente o en Zamora, pero el GPS, al que Antonio bautizó como Charly, trastocó la ruta y tuvimos que parar en Tordesillas.

En el error salimos ganando, ninguno conocíamos el pueblo y resultó un descubrimiento. Paramos en un restaurante con menú del día , que está nada mas pasar el puente sobre el Duero (para que no os perdáis, tiene una armadura en la puerta), y por supuesto pedimos el menú del día: Sopa Castellana , lechazo al horno y postre , regado con vino de la casa, creo que no he bebido mas vino en mi vida que en estos días.

De éste horno situado a nuestra espalda sacaron nuestro lechazo.

EL menú para 4 personas con alguna ensalada y bebidas fuera del mismo : 70 €

Lo mejor de la parada es que nos enamoramos de Tordesillas, y decidimos que a la vuelta almorzaríamos de nuevo y lo visitaríamos, y la verdad es que no nos arrepentimos...

Por el camino caí en la cuenta de que nuestra llegada sería sobre las 17.00 a León, y que tal vez llegaríamos ajustados de tiempo para ver San Isidoro y el Panteón Real de los Reyes de León , una visita obligada y una buena bocanada de historia, que tras el café de la tarde no nos venía mal. Así que decidimos ir antes al monumento que al hotel.

La visita a la iglesia es gratuita, no os perdáis las huellas del románico y los calentadores de aceite bajo los bancos. Entrar al panteón vale 4 Euros con guía, y en absolutamente imprescindible no entrar solo, ya que la chica que lo explica, aunque parece un MP3 con patas, por el tono tan artificial con el que te lo cuenta, nos hace un recorrido por las salas que componian el antiguo palacio Real , los tesoros que guardan sus muros, y una descripción exacta de las pinturas del Panteon.

Por algo le llaman la Sixtina del Románico

AL salir nos encontramos la primera evidencia de que estamos sobre las huellas del camino Francés a Santiago. Yo estuve aquí mismo hace 10 años, como punto de partida de mi camino a Compostela . Algo mas delgado eso sí...

Según bajamos la cuesta desde San Isidoro, podemos ver al fondo la Casa de Botines, obra singular de Gaudí, que junto al palacio Episcopal de Astorga , completan dos buenos ejemplos del arquitecto catalán en la provincia de León.

El mismo Gaudí en bronce está sentado en un banco frente a su obra, no paséis sin tomaron una foto junto a él. Ya tengo dos con Gaudí, la primera hace unos años en un increíble edificio de cerámica en Comillas (Cantabria).

San Jorge y el Dragón en la portada de la casa de Botines, León.

Coge la Calle Ancha hasta la Catedral y parate frente al parteluz de la puerta principal con la bella imagen de la Ntra Sra. la Blanca.

Justo enfrente puedes hacerte la foto con la letras de LEÓN en bronce, ver pasear a turistas y peregrinos y tomarte el café de la tarde. Nosotros decidimos buscar el hotel, descansar algo y prepararnos para cenar y conocer de paso el barrio húmedo.

En éste viaje nos decantamos por los Hoteles TRYP, la linea urbana de la cadena SOl MELIÁ. Se trata de hoteles funcionales y bien comunicados, con un buen desayuno y un personal bastante amable. Como reservamos algo justos de tiempo tuvimos que coger una Suite para poder dormir en el mismo hotel que Antonio y Chiki.

EL corazón del barrio húmedo es la plaza de San Martín, allí están algunos de los locales mas típicos y conocidos por los leoneses. Aunque estuvimos en 4 locales, os recomiendo sobre todo EL REBOTE , especialistas en croquetas (de roque, jamón, pizza ...), y el LLAR, experto en patatas (con mayonesa, alioli...)

A ver, esta costumbre leonesa del tapeo no es barata, o al menos a mi me lo parece. Pides "un corto" que es un vaso pequeño que corresponde mas o menos a media caña, y te ponen una tapa. Esto realmente suena bien pero no es tanto, si pides 4 cortos en el Rebote por ejemplo te ponen 4 croquetas,o sea, una por cabeza,por el módico precio de 1.20 por persona, es decir,lo que cuesta una cerveza en Sevilla sin tapa. Teniendo en cuenta que en Granada sí que te ponen tapas completas, lo de León parece menos ventajoso, aunque la calidad de las tapas y el buen royo de su gente lo suplen con creces.

Por cierto, los vinos son superiores, y me llamó la atención que la gente pidiese mostos, que resultaron ser sin alcohol, aunque creo que algo mas tenían. Como información decir que la tapa sin bebida cuesta unos 0.60 cts.

La gente tiene la costumbre de tomar algunas tapas y completar la cena a base de raciones. Estas oscilan entre los 6 a 9 euros, y tienen el tamaño de un plato mediano.

Pasamos por otro local llamado Roccopescaditos (boquerones fritos) que nos gustaron bastante.

Sin duda no podéis salir del barrio húmedo sin probar el embutido leonés, y en especial su famosa morcilla

La ciudad medieval nos despide con su imponente catedral totalmente iluminada.Comenzó a llover, mientras bajamos la calle ancha vemos subir los primeros monstruos que harán larga la noche de Halloween.Mañana nos espera el camino de Santiago en estado puro y por fin Compostela .

Vamos a Santiago

noreply@blogger.com (Iacobum) — Fri, 29 Oct 2010 04:20:07 PDT

Hola a todos y perdon por la espera, tengo pendiente muchas cosas y bastante material, pero lo he estado retrasando para enlazar con nuestra escapada a Santiago de Compostela, que visitaremos estos dias de noviembre.

Nuestro planning incluye hacer noche en León, dos noches en Santiago , visitando a fondo la ciudad y degustando su rica gastronomía, y de vuelta a Sevilla pasar la última noche en Salamanca.

Si el tiempo lo permitiese y fuesemos con ganas, mi idea es ir en coche desde León a Astorga por lugares señalados del Camino de Santiago, como Rabanal del Camino, Hospital de Órbigo, y la CRuz de Hierro (Foncebadón).

De vuelta por Extremadura puede que paremos por Plasencia a ver un amigo.

Espero que sigais atentos y nuevamente os doy las gracias por vuestra fidelidad.

Éste blog ha cumplido un año, y creo que recibir 16.000 visitas en doce meses no está nada mal.

Gracias y a la vuelta os cuento!!

noreply@blogger.com (Iacobum) — Tue, 19 Oct 2010 11:17:48 PDT

Te espero en la Cochinchina.

De El Viajero (El País), buen articulo!!

Frases hechas en la maleta. Que nos recuerdan que el viaje nos llevará muy lejos (a Pernambuco), que algo es muy valioso (valer un Potosí), o que todo es relativo (más se perdió en Cuba)

PACO NADAL - 16/10/2010

Una frase o expresión que tiene forma fija, sentido figurado y es de uso común por la mayoría de hablantes de una comunidad lingüística. Así definen los diccionarios una frase hecha. Hay miles en español, muchas con referencias a topónimos nacionales e internacionales. Proponemos un viaje alrededor del mundo saltando de tópico en tópico: el lujo es casi siempre asiático (en ocasiones, persa); la tortura, china; las cosas lejanas aparecen misteriosamente en Sebastopol; Castilla es ancha, y lo dubitativo vive entre Pinto y Valdemoro. Despegamos hacia algunos de los destinos más socorridos del diccionario de frases hechas.

01 Eso está en la Cochinchina

(Dícese de un lugar para reflejar que es muy lejano y desconocido)
Uno se puede ir de viaje lejos. Luego puede irse de viaje más lejos aún. Pero solo cuando se ha ido a la Cochinchina el interlocutor entenderá que está realmente en un sitio tan raro y lejano como para no seguir preguntando más. El término hizo fortuna a partir de 1887, cuando Francia se anexionó el sur de Vietnam, una aventura militar en la que -pocos lo recuerdan- España aportó tropas durante al menos cinco años. Los franceses llamaron a aquella región, ocupada por el delta del río Mekong, la Cochinchine (sin que nadie sepa en qué momento la tradicional dificultad de los españoles para los idiomas le añadiera una "n" de más: está muy extendido llamarla Conchinchina).
Hoy la Cochinchina ya no está tan lejos; de hecho, Vietnam se ha convertido en uno de los destinos más solicitados del sureste asiático y el turismo representa ya el 13,1% del PIB nacional. Buena parte de ese turismo pasa por el delta del Mekong, la antigua Cochinchine francesa, la mayor y más rica llanura aluvial del sureste asiático. Unos 40.000 kilómetros cuadrados (la superficie de Holanda) de fértiles tierras en las que el Mekong transforma todo en vida.
En sus riberas, si es que puede hablarse de tierra firme en un territorio casi acuático, donde la vida de sus habitantes discurre desde su nacimiento hasta su muerte sobre un palmo de agua, y los límites entre lo húmedo y lo seco son tan difusos como los contornos del gran río, hombres y mujeres se agachan y levantan de forma rítmica, casi coreográfica, sobre los arrozales, tocados siempre con el liviano peso de sus non la, los gorros cónicos tradicionales vietnamitas. Por todos lados se ven canales e islotes cubiertos de una vegetación apabullante. Un escenario similar al que rodeaba la escuela de señoritas de Marie Legrand, la madre de Marguerite Duras, en Sa Dec, y que la escritora francesa utilizó como envoltorio de algunas de sus mejores obras, entre ellas El amante.
DATOS PRÁCTICOS
» Vietnam Airlines (902 10 51 13; www.vietnamair.es ) vuela a diario (vía París, Fráncfort o Moscú) desde Madrid y Barcelona hasta Saigón a partir de 793 euros. También vuela, con escala, Qatar Airways (www.qatarairways.com ), vía Doha, entre 762 y 1.000 euros.
» El visado de entrada a Vietnam se gestiona en el consulado en Madrid (Segre, 5; 915 10 28 67). Más información: www.embavietnammadrid.org , Embajada de Vietnam en España.

02 Valer un Potosí

(Valer mucho dinero una cosa o tener en gran estima las cualidades de una persona o cosa)
Poco podían imaginar los primeros aventureros españoles que empezaron a escarbar en un cerro en el sureste de la actual Bolivia al que los indígenas incas llamaban algo parecido a Potosí que no solo iban a dar con la mayor veta de plata de la incipiente colonia, sino que el nombre del lugar pasaría a la historia como sinónimo de alto valor. Del Cerro Rico, una montaña cónica de 5.000 metros de altura que ha sido siempre el icono de la ciudad, los españoles sacaron más de 2.000 millones de onzas de plata, que en buena parte financiaron las veleidades guerreras de la corona española entre los siglos XVI y XVII. Potosí se convirtió en la ciudad más grande y próspera de Sudamérica, con 160.000 habitantes. El agotamiento de las vetas llevó a la ciudad a una decadencia casi tan grande como su ascenso. En 1825 ya solo quedaban 9.000 almas en sus calles.
Hoy Potosí es una ironía. Una ciudad de mineros pobres cuyo nombre sigue siendo sinónimo de esplendor. Los 2.000 edificios coloniales del casco antiguo fueron declarados junto con el Cerro Rico patrimonio mundial por la Unesco en 1987. Son su mayor atractivo turístico. Los viajeros caminan por ese urbanismo cuadriculado de estrechas callejuelas en torno a la plaza Mayor y el edifico de la Casa Real de la Moneda, y se hacen la idea de que han vuelto a una ciudad minera y colonial del siglo XVIII. Hay más de 80 iglesias en diferente estado de conservación, conventos, mansiones, balcones de rejería, casonas venidas a menos. Hay un colorido mercado central y un mercado minero. Y hay minas que admiten visitas.
Una ciudad imprescindible en todo viaje a Bolivia que conviene ver con calma: está a más de 4.000 metros de altitud y llena de cuestas. Paciencia... y mate de coca.
DATOS PRÁCTICOS
» Potosí no tiene aeropuerto. La opción más lógica para llegar es volar primero hasta la capital boliviana, La Paz: American Airlines (www.americanairlines.es ) vuela con escala en Miami. Lan Chile (www.lan.com ) o Avianca (www.avianca.com ), con escala en dos capitales sudamericanas; los precios oscilan entre 1.000 y 1.200 euros. Desde allí hay que tomar un autobús hasta Potosí; tarda como mínimo 12 horas.
» Viajes Vivencia Andina (915 48 71 90; www.vivenciaandina.com ) organiza viajes a medida a Bolivia

03 Más se perdió en Cuba

(Se emplea para consolar a alguien que ha sufrido un revés o fracaso, señalándole que esa pérdida es relativa y puede haber fracasos o inconvenientes más graves)
El 10 de diciembre de 1898 se firmaba en París el tratado de paz por el que España perdía lo poco que le quedaba de un imperio en el que llegó a "nunca ponerse el sol": Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue el gran desastre nacional y el inicio de una etapa de pesimismo que condicionó todo el siglo XX español. De las tres colonias perdidas, Cuba fue la más sentida. Era la niña mimada, la joya de la corona. Pero como la historia siempre se escribe con renglones tortuosos, mira por dónde un siglo después la mano estadounidense que estuvo detrás de aquella pérdida (para hacerse con el control de la isla) aprieta para ahogarla (en forma de embargo), y son los euros de los turistas españoles (entre otros) los que contribuyen a mantener la exangüe economía cubana. España, con 129.000 visitantes, ocupa el cuarto puesto entre los países que más turistas manda a la isla caribeña (el primero es Canadá, con cerca de un millón, seguido de Reino Unido e Italia). Casi todos ellos pasan por La Habana vieja, un parque temático de lo que fue la antigua ciudad colonial.
La vieja Habana es una locura de palacios, casonas e iglesias en torno a cuatro plazas: la de la Catedral, la de Armas, la Vieja y la de San Francisco. La Habana señorial, rica y colonial sacada de otro mundo. La plaza de la Catedral es pequeña, irregular pero armónica, de pura piedra, sin nada que distorsione la sensación de túnel del tiempo. Por la noche, cuando solo se oye el relincho de los caballos que tiran de las tartanas o las voces de algún turista subido de mojitos que sale de la Bodeguita de Enmedio, es fácil imaginarse en pleno siglo XVIII. La plaza Vieja, en cambio, es para ir al atardecer, cuando cae la noche y el aire refresca. Cuando el sol se pone hay que ir al malecón de La Habana, el escaparate nocturno de la ciudad. El mirador abierto a un océano de promesas lejanas e inaccesibles.
DATOS PRÁCTICOS
» Existen muchas combinaciones para volar a La Habana. Iberia (www.iberia.com ) y Air Europa (www.aireuropa.com ) vuelan sin escalas a precios desde 700 o 900 euros.
» Onlinetours (www.onlinetours.es ) organiza todo tipo de viajes a Cuba.

04 Una discusión bizantina

(Se emplea para ridiculizar las discusiones que plantean cuestiones vanas, intrascendentes o demasiado sutiles, sin tener en cuenta los problemas reales y más cercanos)
Dicen que los otomanos (hablamos del año 1453) andaban ya a las puertas de Constantinopla, actual Estambul turca y antigua Bizancio griega, dispuestos a tomar la ciudad y, con ello, dar por finiquitada la Edad Media en Europa (aunque de este solemne hecho ellos no eran obviamente conscientes; fue cosa de las enciclopedias posteriores y su manía de ordenarlo todo), mientras que los sabios y eruditos griegos de la ciudad se enzarzaban una y otra vez en interminables debates sobre el sexo de los ángeles sin darse cuenta de que su mundo se desmoronaba.
Impresiona pensar cuando llegas a Estambul que aquellos sabios que perdían el tiempo en una discusión estéril -y que dieron lugar al dicho popular- lo hacían en las escalinatas y en los salones de un soberbio edificio que por aquel entonces ya tenía nueve siglos de antigüedad y que aún hoy es la máxima atracción turística de Estambul: la mezquita de Santa Sofía, en aquellos tiempos del Sacro Imperio, iglesia de Hagia Sophia.
Santa Sofía, la mayor obra de la arquitectura bizantina, se inauguró nada menos que en el año 537, en tiempos de Justiniano. Una maravilla de la ingeniería cuya cúpula ostentó el récord de "mayor del mundo" hasta que mil años más tarde se construyó la de San Pedro del Vaticano. Casi nada. En 1617, el sultán Ahmet I mandó construir enfrente una réplica mejorada: la mezquita Azul, en la que se emplearon 20.000 losetas de azulejo de Nicea de este color.
Pero además de la plaza de las Mezquitas, Estambul ofrece otros muchos encantos al viajero: Topkapi, la residencia de los sultanes otomanos desde que Mehmet II tomara Constantinopla a los cristianos; el puente Galata, sobre el Cuerno de Oro; el Gran Bazar o los innumerables hammanes son algunos de ellos.
DATOS PRÁCTICOS
» Turkish Airlines (www.turkishairlines.com ) tiene vuelos desde Madrid a partir de 413 euros, y desde Barcelona, por 313 euros. Spanair (www.spanair.es) vuela desde Barcelona desde 251 euros. Iberia (www.iberia.com ) vuela desde Madrid a partir de 590 euros.
» Oficina de turismo de Turquía (915 59 70 14; www.turismodeturquia.com ).

05 Aquí y en Pernambuco

(Se suele utilizar para generalizar lo que estemos expresando. Enfatiza que una acción o costumbre es tan habitual que se hace tanto en el mismo lugar donde vivimos como en otra localización muy dispar y lejana)
Mortadelo y Filemón (el célebre cómic de Ibáñez), siempre que metían la pata y tenían que poner tierra por medio, acababan huyendo a Pernambuco.
"Pernambuco es un Estado del noreste de Brasil, 101.023 kilómetros cuadrados, 7.445.200 habitantes; capital, Recife", dicen las enciclopedias. Pernambuco ha pasado al vocabulario popular como sinónimo de lejanía, aunque en realidad tampoco es que esté demasiado lejos de la península Ibérica. Unos 6.100 kilómetros desde Madrid. La Conchinchina, por ejemplo, está más lejos. Y Nueva Zelanda, aún más. Pero la sonoridad y el exotismo del topónimo venían al pelo para expresar distancia.
¿Y hay algo que ver en Pernambuco? Mucho; de hecho, es uno de los Estados más turísticos de Brasil. La capital, Recife, pese al pomposo eslogan de la "Venecia de Brasil", no tiene grandes atractivos. Sin embargo, a apenas 10 kilómetros está Olinda, una de las perlas coloniales de Brasil. Un enclave bohemio y siempre con alguna fiesta entre manos, lleno de casas de alegres colores pastel y multitud de artesanos callejeros.
Hay playas excelentes en Pernambuco, como la de Itamaracá, a unos 50 kilómetros al norte de Recife, y la de Tamandaré, 90 kilómetros al sur de la capital, un desconocido lugar con playas de arena blanca, piscinas naturales entre los arrecifes de coral y aguas transparentes.
Pero lo verdaderamente atractivo de Pernambuco está en el mar: es el pequeño archipiélago de Fernando de Noronha, una de las grandes reservas marinas de la costa brasileña y un paraíso para los amantes del buceo. Noronha está a hora y media de vuelo desde Recife.
DATOS PRÁCTICOS
» A Recife llega TAM (www.tam.com.br ), vía São Paulo, desde 900 euros. O con las líneas aéreas portuguesas TAP (www.flytap.com ), vía Lisboa, desde 1.100 euros.
» www.braziltour.com

06 Poner una pica en Flandes

(Lo empleamos para referirnos a una empresa difícil, superando grandes dificultades)
Los tercios fueron algo así como los marines del Renacimiento, la infantería ligera de la corona española de los Austrias (y Felipe II, el Bush del siglo XVI, según el historiador británico Geoffrey Parker). Un cuerpo de élite formado por soldados profesionales bien preparados y bien motivados que durante siglo y medio permitieron a España mantenerse como potencia hegemónica en Europa. En Flandes lucharon durante 80 larguísimos años contra las tropas francesas e inglesas, no siempre bien pagados ni en las mejores condiciones (pregunten si no al capitán Alatriste). Por eso al final se hacía cada vez más difícil encontrar nuevos reclutas dispuestos a coger una pica para ir a la carnicería en la que se había convertido Flandes.
Algo de lo que se acuerdan muy bien todavía en esa región belga, donde los niños se asustan si se te ocurre mencionar al duque de Alba.
Brujas, Amberes y Gante son las tres ciudades más hermosas y visitadas de Flandes. Aunque las tres sufrieron los excesos de los colegas de Alatriste, son asaltadas ahora cada verano por otros tercios, no menos numerosos, pero sí más pacíficos, de turistas españoles.
Brujas es una de las ciudades medievales mejor conservadas y más bonitas de Europa. Un museo intacto del urbanismo medieval y renacentista al que cantaron en sus obras Baudelaire, Rainer Maria Rilke, Rodenbach o Fogazzaro.
Gante, que conserva un centro histórico igual de espectacular que el de Brujas, aunque más reducido, es, en cambio, una ciudad activa, universitaria y juvenil. Amberes, en el estuario del río Escalda, es la ciudad abierta, cosmopolita, centro internacional del comercio de diamantes, dotada de una hermosa catedral gótica, cuna de Rubens y con una pujante actividad dentro del mundo de la moda. Flandes es un lugar al que ir al menos una vez en la vida. Pero no diga que es pariente del duque de Alba.
DATOS PRÁCTICOS
» Catai Tours (www.catai.es ), Condor Vacaciones (www.condorvacaciones.es ), Continental (www.viajescontinental.es ) y El Corte Inglés (www.viajeselcorteingles.es ), entre otros, ofrecen circuitos organizados por las principales ciudades de Flandes.
» Turismo de Bélgica (Flandes y Bruselas; 935 08 59 91; www.flandes.net ).

07 Remover Roma con Santiago

(Indagar en todas partes o recurrir a todos los medios posibles para encontrar o lograr lo que se pretende. Hace referencia a dos de los más importantes destinos de peregrinación)
No hay otra ciudad en el mundo con tantas referencias lingüísticas: todos los caminos llevan a Roma; preguntando se llega a Roma; hablando del rey de Roma, por la puerta asoma; remover Roma con Santiago; el ruin de Roma, en mentándolo asoma; camino de Roma, ni mula coja ni bolsa floja; el que asno se fue a Roma, asno se torna; bien está San Pedro en Roma... Y es que ¡Roma es mucha Roma!
En la capital italiana, el viajero puede consumir días y días sin repetir ni aburrirse. Hay pocas capitales que den tanto juego turístico. Está la Roma obvia (Coliseo, foros, Vaticano, San Juan de Letrán...). Pero también hay muchas Romas ocultas o menos obvias. Hay museos extraordinarios y poco conocidos como la Galería Colonna (pintura renacentista y barroca), el Palacio Braschi (esculturas, cuadros, dibujos, fotos, elementos decorativos y vestidos históricos del siglo XVII hasta el XIX) o la Centrale Montemartini (la primera estación eléctrica romana, reconvertida en museo para alojar las esculturas romanas sobrantes del Capitolino).
Se puede hacer un recorrido -o muchos- literario. Siguiendo, por ejemplo, las huellas de John Keats y Percy Bysshe Shelly, dos poetas románticos ingleses enterrados en la ciudad eterna: la plaza de España, el cementerio protestante de Via Caio Cestio, el Coliseo... Hay barrios de romanos y para romanos, donde la marea de turistas no llega, como el de San Lorenzo, al lado de Porta Maggiore: restaurantes populares, bares con solera, clubes de jazz con actuaciones en directo... O el Testaccio, más conocido, pero no por eso menos sorprendente.
Por eso Roma es...¡eterna!
DATOS PRÁCTICOS
» Vueling (www.vueling.com ), Easyjet (www.easyjet.com ), Air Europa (www.aireuropa.com ), Ryanair (www.ryanair.com ) e Iberia (www.iberia.es ) vuelan a Roma desde Barcelona (a partir de 90) y Madrid (desde 117).
» Oficina de turismo de Italia (915 670 670; www.enit.it ).

08 París bien vale una misa

(Se utiliza cuando para conseguir una meta o alcanzar un objetivo debemos de renunciar a algo muy esencial, aunque el fin a conseguir merece la pena)
La celebérrima frase, todo un compendio de pragmatismo, se debe a Enrique de Navarra, posteriormente Enrique IV de Francia, el Buen Rey, uno de los monarcas más queridos y que más hizo por el pueblo en el país vecino, cuyo ascenso al trono, vida y muerte estuvieron marcados, sin embargo, por las matanzas y traiciones dentro de las guerras de religión del siglo XVI entre católicos y hugonotes (protestantes). Tras muchas vicisitudes, Enrique fue propuesto para reinar en Francia, pero con la condición de que abjurara de su fe protestante y se convirtiera al catolicismo. "París bien vale una misa", dicen que dijo antes de entrar, el 22 de marzo de 1594, en la capital francesa, aceptando la condición por puro realismo.
Enrique fue coronado como primer rey Borbón de Francia en la catedral de Chartres, a 80 kilómetros de París, uno de los hitos del gótico francés y ejemplo a seguir más tarde por otras catedrales como la de Reims o Amiens. Pero gobernó desde París hasta su asesinato en 1610 a mano de un integrista católico. Ser rey era un deporte de riesgo en aquella época, incluso en la bella e intensa París.
El viajero de hoy aún puede coincidir en la capital francesa con algunos de los edificios y espacios urbanos que vio, y a buen seguro frecuentó, el Buen Rey durante sus 16 años de reinado. Para empezar, el palacio del Louvre, cuya mejora y primera gran ampliación fue obra suya. A Enrique IV le debemos también la plaza des Vosges, una de las más bellas de París, inaugurada en 1605. En tiempos de Enrique estaban terminadas muchas iglesias de las que ahora aparecen en las guías de viaje. La catedral de Notre Dame, por supuesto, pero también St. Severin y St. Jacques, en la que se reunían los peregrinos a Compostela (el templo desapareció y hoy solo nos queda la torre). La iglesia de St. Eustache estaría aún en obras y ya se daban clases en La Sorbona, como antes se dieron en St-Julien-le-Pauvre.
DATOS PRÁCTICOS
» Easyjet (www.easyjet.com ) y Vueling (www.vueling.com ) vuelan desde Barcelona a partir de 120 euros. Las mismas compañías de bajo coste, además de Ryanair (www.ryanair.com ), conectan también Madrid con la capital francesa a partir de 99,99 euros.
» Oficina de turismo de Francia en España (807 11 71 81; coste, 0,35 euros/min; http://es.franceguide.com ).

09 Vivir como el marajá de Kapurthala

(Vivir en la abundancia, trabajar menos que los que le rodean)
La historia no por real es menos novelesca. En 1906, el marajá de Kapurthala, un reino de la India británica a los pies del Himalaya, rico hasta decir basta, llega a Madrid para asistir a la boda de Alfonso XIII. Una noche lo llevan a un espectáculo de varietés en el Kursaal y cae rendido a los pies de una joven bailarina de 16 años, Anita Delgado. El marajá, que le dobla ampliamente la edad, se enamora tan locamente que dos años después consigue casarse con ella. Y Anita Delgado, bailarina de cuplés, hija de una familia de clase media-baja de un barrio de Madrid, se convierte en maharaní de un país de las mil y una noches. Lo cuenta Javier Moro en su Pasión india. La pareja vive una vida de lujo extremo, viajando por el mundo seguidos de una nube de paparazzi. Y el pueblo llano, el que consume esas imágenes de los paparazzi, comprende por fin lo que es vivir "como un marajá".
Kapurthala aún existe. Es un distrito del Punjab indio. Y sigue habiendo un marajá de Kapurthala, aunque ya sin más poder que el testimonial. El palacio en el que vivió Anita, que copia el de Versalles, es ahora un recurso turístico. Como lo es también el Panj Mandir, un templo dedicado a la deidad Surya, o la Moorish Mosque, un templo que copia a la Kutubía de Marraquech. Si uno vivía como un marajá, se podía permitir estos caprichos.
DATOS PRÁCTICOS
» Kapurthala está en el Estado de Punjab, al norte de la India, a 19 kilómetros de Jalandhar. El aeropuerto más cercano es el de Amritsar, a 66 kilómetros.
» 'Pasión india', de Javier Moro, está publicado por Seix Barral. » Embajada de India en Madrid (913 09 88 70).

Bibliografía » Estas y otros cientos de frases hechas en español aparecen en obras como Abecedario de dichos y frases hechas (Guillermo Suazo Pascual; EDAF, 1999), Diccionario de dichos y frases hechas (Juan Salanova; Ediciones El Molino, 2005) y Diccionario de frases hechas y dichos populares (Pancracio Celdrán; Aldebarán, 2004)

noreply@blogger.com (Iacobum) — Tue, 19 Oct 2010 11:06:41 PDT

Diez opciones 'low cost' para no quedarse en casa en el puente

18/10/2010 | 18:53

El puente del Pilar inauguró una larga temporada de festivos, puentes y 'acueductos' con las Navidades como final de etapa. En un momento en el que la situación económica de muchas familias españolas no es la más propicia como para salir de casa en estos fines de semana largos, Vida Low Cost vuelve a recurrir a las inagotables ofertas que ofrece la red para convencer a nuestros lectores de que todavía están a tiempo de hacer la última escapada del año a precios ajustados. Diez opciones fuera y dentro de España:

1.Opta por la compra colectiva

Una de las mejores formas de ahorrar actualmente en la contratación de un viaje es recurrir a las novedosas compras colectivas. Se trata de portales que funcionan como los club de venta privados (BuyVip, Privalia...) pero con ofertas turísticas. Un buen ejemplo es Voyage Privé, que ofrece descuentos de hasta el 60 o el 70% de descuento siempre y cuando el usuario esté inscrito en el portal y realice la compra dentro de las fechas establecidas pues las ofertas suelen tener una caducidad de una semana máximo.

2. Viaje al extranjero sin salir de la península

Para los que deciden salir de España y visitar a otro país durante el puente recomendamos viajar a Portugal. Una buena oferta low cost es Oporto. La segunda ciudad más importante del país vecino, después de Lisboa, opera con vuelos Ryanair, por lo que un avión desde Madrid o Barcelona a Oporto ida y vuelta no superará los 40 euros. El alojamiento y el nivel de vida en la ciudad son baratos por lo que será fácil disfrutar de tres días en esta mágica ciudad por unos 100 euros.

3. Destino exótico a precios populares

Una gran recomendación para los viajeros más exigentes es visitar la web WizzAir.com. Los lugares más exóticos pueden estar a la vuelta de la esquina y a precios accesibles gracias a esta web de vuelos low-cost. Transilvania, Estambul, Bucarest...destinos con encanto a los que se puede volar por 60 euros ida y vuelta.
Ryanair o Vueling también se suman a la oferta low cost a destinos exóticos incorporando ciudades como Fez, Marrakech o Dubrovnik por menos de 50 euros.

4. El alojamiento más barato de Europa

Una vez seleccionado el vuelo necesitamos saber dónde vamos a dormir. Según los datos del estudio Hostels.com, los alojamientos más económicos en Europa se encuentran en Riga donde una habitación costará tres veces menos que una habitación similar en Ginebra, la ciudad con los precios de hotel más caros del mundo. Tallín, Budapest o Varsovia son otras recomendaciones low cost en Europa.

5. Viajes planificados a bajo coste

La comodidad que ofrecen al usuario algunas webs especializadas al organizar directamente paquetes vacacionales es indiscutible. El usuario puede contratar el vuelo y el hotel al precio más ajustado a su bolsillo sin salir de la misma web. Portales como Atrápalo.com, Muchoviaje.com o logitravel.com, tienen variadas ofertas para los que se deciden a salir de puente.

6. Es el momento de visitar a los amigos

Una buena recomendación es tirar de agenda y aprovechar a aquellos amigos que tienes lejos y que en alguna ocasión te propusieron ir a hacerles una visita. Si no hay tanta suerte existen otras alternativas. Páginas como 'couchsurfing.com' permiten establecer contacto con gente de todo el mundo que ofrece su casa como alojamiento sin pedir dinero a cambio. No es un intercambio por lo que no se está obligado a alojar a otros 'couchsurfings' en tu casa aunque no está de más ofrecer un café o una pequeña visita turística a cambio.

7. Sin salir del país. Para los más urbanitas

Si el destino elegido es visitar una gran ciudad sin salir del país tenemos varias recomendaciones. En Madrid podrá disfrutar de decenas de actividades gratuitas o a muy bajo precio como las propuestas de la web Todo Madrid y su guía gratuita MadridBarato. Aún más fácil lo pone la página OtroMadrid.com, donde encontrará calendarios con las posibles opciones de ocio durante todo el año para que no le quede mucho tiempo para pensar qué hacer en una de las ciudades con mayor oferta cultural y de ocio de España.

Málaga, Valencia, Barcelona o Mallorca pueden ser otros de los destinos a buen precio si consultamos las páginas de escapadas 'bajo coste' de páginas como Guia LowCost donde te planifican un viaje TODO INCLUIDO por menos de 50 euros. En esta misma página la oferta de posibles acitividades de ocio gratuito son múltiples y muy variadas.

8. Sin salir del país. Un poco de naturaleza

Una opción rentable y muy económica es pasar unos días al aire libre. La mayoría de las ciudades cuentan con zonas rurales o espacios naturales cercanos a los que poder acceder tanto en coche como en autobús o tren en poco más de una hora. Si llegar es fácil, encontrar alojamiento también. En la web Clubrural.com, el usuario podrá encontrar buenas ofertas de última hora o por compra anticipada. Por ejemplo: 33 euros por alojarse en el Monasterio de Piedra de Ateca, en Zaragoza, o 12 euros por pasar la noche en un apartamento rural en Guadalajara.
Si no te conformas con quedarte en España, en la web allrural.com sugieren las mejores ofertas de alojamiento rural en más de 200 países en todo el mundo.
La única recomendación es estar atentos a los posibles chollos ¡porque vuelan!.

9. La mejor gastronomía

Si por algo se caracteriza España es por la fama de buen comer. El comienzo del mes de noviembre se caracteriza por la inauguración de 'Buscasetas' en Castilla y León, unas jornadas gastronómicas en las que se podrán disfrutar platos típicos de la región elaborados con un variado surtido de setas en restaurantes de toda la Comunidad castellano-leonense. El precio del menú puede variar bastante, en torno a unos 20 euros de diferencia entre un restaurante u otro, por lo que es recomendable estudiar previamente cada oferta.

De la riqueza micológica del norte a los fogones tradicionales del sur. Las jornadas gastronómicas “Caminos de Pasión” que se celebran del 18 de Octubre al 21 Noviembre, ofrece al turista la posibilidad de saborear en 11 municipios andaluces la cocina tradicional tal y como sus pioneros la han preparado desde hace años, con una amplia variedad de platos y postres locales.

10. Deja el coche en casa
Otra buena alternativa para disfrutar los puentes de una forma diferente es coger el tren. La empresa de ferrocarriles Feve propone diversos itinerarios por los mejores paisajes del norte de la península en sus trenes turísticos del norte o en el conocido Transcantábrico.

Si queremos disfrutar de un verdadero viaje en tren de vapor podremos embarcar en el “Expreso de la Robla”, un ferrocarril de época que marcha de Bilbao a León por la mítica línea de La Robla o de Gijón a Santiago bordeando el Cantábrico, en un crucero de 4 días a bordo de un tren de lujo adaptado a todos los bolsillos.

El tren también puede ser un medio de transporte para llegar al destino deseado. En la web de Renfe.com se pueden encontrar billetes con descuentos especiales por venta anticipada (15 días antes) y al comprarlos desde la página web.

Las opciones son múltiples y apetecibles, sólo hay que saber buscar bien para no tener excusas y salir el próximo puente.

Enlaces de Interés:

-Páginas de compras colectivas: Voyage Privé

- Escapadas bajo coste: Guía Low Cost; Atrápalo.com; Muchoviaje.com

- Aerolíneas low cost: Ryanair, WizzAir, Vueling

- Alojamiento barato: Hostels.com ; Couchsurfing

- Ocio a buen precio: Guía de ocio Madrid;

- Turismo rural low cost: Allrural; Clubrural

- Trenes turísticos: Tren turístico ; Tren transcantábrico ; El expreso de la Robla

-Turismo gastronómico: Buscasetas ;Caminos de pasión

Callejeros Viajeros

noreply@blogger.com (Iacobum) — Thu, 07 Oct 2010 11:10:46 PDT

Callejeros Viajeros, es un programa de TV de éxito en España que traslada su filosofía original a los distintos lugares del mundo que visita. En principio el programa ("Callejeros" a secas), se dedica a plasmar la vida de lugares y ciudadanos de barrios deprimidos y en situación de pobreza o marginación de muchas capitales españolas.

Con éste formato alcanzaron un gran éxito , ya que muestran a gentes y sus formas de vida que nos resultan muy ajenas a la mayoría.

Pero sin duda es su programa hermano, Callejeros Viajeros el que cuenta con las mayores cotas de audiencia.

El otro dia hablando con unos amigos sobre la emisión del último programa (Callejeros VIajeros en Praga), los que habian tenido la suerte de visitar esa hermosa ciudad me decían que no se mostraba de forma correcta las maravillas de esa ciudad, pasando de puntillas por los lugares mas típicos, y centrandose en algunos rincones menos interesantes para el viajero (estuvieron un buen rato con un ruso, dueño de una tienda de souvenirs, y con una señora checa que vivía en una casa bastante antigua de la ciudad).

Éste verano se han empeñado en enseñarnos lugares del mediterraneo (Croacia, Malta e Islas Griegas), que parecían una eterna orgía , con Erasmus de todas partes y " turismo Juerguista" como principal aliciente. Al final el programa era un refrito insufrible de strippers, borracheras, discotecas y mucha playa.

Yo he tenido una sensación similar cada vez que he visto el programa de alguna de las ciudades que he visitado, y al final llegamos a la conclusión de que Callejeros Viajeros NO ES un programa de viajes, sino que aprovechan el tirón que tiene entre la audiencia la temática viajera y le aplican su filosofía propia.

¿Hace ésto menos atractivo éste tipo de programas, o en cambio lo enriquece?

¿Es útil para el viajero la información que nos dan ?

¿Es esa la imagen que queremos ver en la tele de los lugares mas visitados del planeta?

Qué os parece.

Pekin Express

noreply@blogger.com (Iacobum) — Wed, 29 Sep 2010 12:35:45 PDT

Arranca Pekin Express 2010. Aunque fue la anterior edición la que me encganchó a esta aventura enlatada, (tengo que reconocer que por su lado mas "Reality"), la de éste año, donde los concursantes parecen mas normalitos, me atrae mucho mas por su cara viajera.

A la de 2010 la han llamado "La Ruta del Dragón", pasando por 5 paises asiaticos, a cada cual mas interesante. Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia e Indonesia.

Algunos destinos estan de moda y muchos de vosotros tal vez los hayais visitado ya, os dejo de todas formas el planning del viaje:

Etapa n°1 : Bahía de Along - Hoi An (Vietnam)

Etapa n°2 : Hoi An - Ho Chi Minh ville (Vietnam)

Etapa n°3 : Phnom Penh - Phnom Santuk (Camboya)

Etapa n°4 : Phnom Santuk - Stung Treng (Camboya)

Etapa n°5 : Vientiane - Luang Prabang (Laos)

Etapa n°6 : Luang Prabang - Huay Xay (Laos)

Etapa n°7 : Chiang Mai - Sukhotai (Thailandia)

Etapa n°8 : Sukhothai - Bangkok (Thailandia)

Etapa n°9 : Phuket - Khanom (Thailandia)

Etapa n°10 : Jakarta - Pasuruan (Indonesia)

Etapa n°11 : Kampong Winong - Ketapang (Indonesia)

Etapa n°12 : Ile de Rinca - Bali (Indonesia)

Puede que alguna vez visitemos estos lugares, pero como es improbable, al menos nos consolamos con las aventuras que nos propone éste programa.Lo seguiremos atentamente.

Lima

noreply@blogger.com (Iacobum) — Wed, 29 Sep 2010 12:10:59 PDT

Melissa me manda algunas fotos de su experiencia como cooperante en una ONG de acción católica este verano en Perú.

Le agradezco su aportación, ya que es otra forma de viajar,un viaje diferente a los que estamos acostumbrados en nuestros blogs, con un fuerte componente solidario y un mayor contacto con las gentes y su realidad diaria, en barrios deprimidos como el de Santa Anita en la capital peruana. Melisa relata con cariño y sin dramatismo la dura vida de estos barrios, en una experiencia que nunca olvidará.

Niños en la biblioteca de la colonia

Vista de Santa Anita

Estas 3 fotos son de Shalom, esta a unos 17 km de la ciudad, como se ve, es un recinto rodeado de montañas donde la gente que no puede vivir en lima, se va a las afueras para poder tener un techo donde vivir, aunque ese techo trate de pocos metros cuadrados y de chapa. La gente que esta ahí, porque no se le puede llamar vivir claro, ha pagado por el terreno, en cambio parece ser que hay ciertas personas que están de ocupas, por lo que de vez en cuando hay peleas, incluso hace poco según me han dicho murió alguien. Aquí está pensado hacer 2 proyectos, un comedor y una guardería; según tengo entendido todas las semanas va un camión con bidones grandes de agua como los que se utilizan para los productos tóxicos, y que el médico solo va si alguien se encuentra enfermo.

Fotos del mercado de Tecsub

Una calle del mercado del plátano al por mayor

A los niños les encantan las granadillas.

Melissa tuvo la suerte de llegar a Lima durante las "Fiestas Patrias", una época de gran animación , en la que se dedicó a hacer tartas y pasteles para los niños de la colonia, y también visitar el centro de la ciudad .

Plaza de Armas, Lima.

La 1ª y 2ª Foto es una de las mucha fuentes del parque Circuito Mágico del Agua-Parque de la Reserva, Avd/Arequipa Cdra 6 Lima (Perú)

Este parque ha obtenido el Guinness World Record,el complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público es el Parque de la Reserva en Lima, Perú que cuenta con una fuente de 80 m de alto y 12 espectaculares fuentes cibernéticas en una conjunción de luz, color, música e imágenes.

La 3ª foto es en una de las tiendas de Santo Domingo, un barrio del centro de Lima, es como si fuera un centro comercial pequeño, parecido de grande a una de nuestras casas antiguas del centro, donde el regateo es esencial para hacer compras, consta de 3 plantas llenas de tiendas de este tipo, se te puede ir una tarde perfectamente viendo todas las cosas de artesanía que hay.

La 4ª foto es en la plaza del Barrio de Barranco, un barrio más bien pequeño pero con cierto encanto, donde perfectamente puedes ir a la playa pues esta allí mismo. Esto es la feria de Gastronomía, uno de los puestos es el postres típicos de Perú, a quién no le entran ganas de comerse uno?

Por lo que cuenta ha vuelto encantada y promete repetir el año próximo.

Gracias Meli!!

Auschwitz

noreply@blogger.com (Iacobum) — Thu, 09 Sep 2010 13:07:35 PDT

Pablo y Jesús han visitado Polonia este verano , y entre las visitas obligadas no han pasado por alto la del Campo de exterminio mas tristemente famoso de la historia. Gracias a sus fotos vamos a dar un paseo por la memoria de Auschwitz.

Todo el que visita estos lugares que fueron escenario del horror nazi, viene diciendo, y os aseguro que es cierto, que son sitios que desprenden una especial sensación. Es como un escalofrío , un mal presentimiento , el mismo que tienes cuando visitas una cripta o un cementerio. Espero visitarlo algún día, ya que éste campo se lleva la palma.

Jesús bajo el famoso cartel . "El trabajo os hace libres".

Situado a unos 40 Km de Cracovia,realmente Auschwitz (Oświęcim, en polaco), era un conjunto de campos, primero de concentración y posteriormente tras la conferencia de Wannsee y la declaración de la solución final, en campo de exterminio, funcionando desde 1940 hasta 1945.

Se estima que por estas puertas y por la de los dos campos restantes que componian Auschwitz , entraron para morir entre 1,5 y 2,5 MILLONES de personas,entre judíos, presos políticos, homosexuales, testigos de Jehová y otras etnias y confesiones. El campo se yergue aún como monumento a éstas personas.

EL llamado por los historiadores Auschwitz II, mas conocido como Birkenau fue el campo mas terrorífico de todos. El campo de exterminio por excelencia, donde los prisioneros llegaban en tren y eran separados por edades o etnias, siendo en muchos casos llevados masivamente a las cámaras de gas,siendo asfixiados con Ziklon-B, y enviados al crematorio, como broche final al proceso de deshumanización que el Nazismo llevó a cabo.

Pablo en la zona de barracones,parcialmente reconstruida durante los años posteriores a la Guerra .

Hacinados en estos camastros de madera , sin calefacción ni ropa de abrigo, los pocos supervivientes que evitaban a diario la muerte , la terrible selección y los caprichos del Doctor Mengele, esperaban la liberación del campo.

Las Salas de incineración

La visita termina en las cámaras de gas, pasando por las salas donde pueden verse algunos de los objetos personales que los prisioneros dejaban, equipaje, ropa etc...

El campo puede visitarse de 8.00 a 19.00 en verano, y hasta las 15.00 en invierno. La entrada incluye servicio de audioguía, por un precio de unos 60 Euros al cambio.Vivir la experiencia no tiene precio.