O Mundo me Chama!

África do Sul - Safari no Parque Nacional Kruger (em construção)

2013-09-01T18:54:00.001-03:00

Em construção...

África do Sul - Joanesburgo e Favelas de Soweto (em construção)

2013-09-01T10:26:00.002-03:00

Em construção...

Antártica (em construção)

2013-08-27T00:19:00.000-03:00

Em construção...

Austrália - Melbourne (em construção)

2013-08-26T23:27:00.002-03:00

Em construção...

Nova Zelândia - Rotorua (em construção)

2013-08-26T13:16:00.001-03:00

Em construção...

Nova Zelândia - Auckland (em construção)

2013-08-26T08:19:00.001-03:00

Em construção...

Austrália - Sydney (em construção)

2013-08-25T10:33:00.003-03:00

Em construção...

Brasil - Rio de Janeiro e São Paulo (em construção)

2013-08-24T21:51:00.002-03:00

Em construção...

Portugal - Lisboa e Almada (em construção)

2013-08-23T12:42:00.001-03:00

Em construção...

Itália - Milão (em construção)

2013-08-23T08:27:00.002-03:00

Em construçao...

Suíça - Zurique (em construção)

2013-08-22T21:20:00.001-03:00

Em construção...

Vaticano - Cidade do Vaticano (em construção)

2013-08-21T22:13:00.001-03:00

Em construção...

Itália - Roma (em construção)

2013-08-21T20:18:00.001-03:00

Em construção...

Itália - Veneza (em construção)

2013-08-21T16:53:00.001-03:00

Em construção...

Eslováquia - Bratislava (em construção)

2013-08-21T10:50:00.001-03:00

Em construção...

Áustria - Salzburgo (em construção)

2013-08-21T08:28:00.000-03:00

Em construção...

Áustria - Viena (em construção)

2013-08-12T23:44:00.006-03:00

Em construção...

Hungria - Budapeste (em construção)

2013-08-10T14:50:00.001-03:00

Em construção...

República Checa Parte 02 - A Cidade de Praga e suas Torres

2013-08-07T11:50:00.003-03:00

Era mais de 23:00h e eu estava caminhando pelas ruas desertas de Praga logo após chegar à estação central. Uma dica que já dei aqui no blog e que foi fundamental para mim, foi tirar uma foto do trajeto da estação de trem ao albergue no Google maps. Com a câmera em mãos, fui me localizando até chegar a uma escola. Ops, uma escola? Conferi o endereço novamente e era aquele mesmo. Pronto, só me faltava isso, o albergue não existir. Caminhei até a entrada principal onde uma folha de sulfite impressa dizia Hostel Olet. Toquei a campainha e fui atendido. Era o que importava, eu estava no lugar certo. Ali realmente era uma escola, onde durante as férias escolares de verão eles utilizam as instalações para funcionar um albergue. Meu quarto era grande, com as carteiras empilhadas ao centro e 8 camas espalhadas ao redor. Até achei uma boa idéia o que faziam, pois a escola tinha toda a infra-estrutura necessária. Somente não entendi o porquê das jaulas no andar térreo. Não sei se eram para guardar coisas de valor ou prender maus alunos. De qualquer forma, era um pouco estranho.

Fiz o check in e fui logo tomar banho para relaxar. Na volta conheci algumas pessoas do meu quarto. Não me lembro bem de onde eram. Somente me lembro de um rapaz e duas garotas que vinham das Ilhas Feroe: um pequeno arquipélago entre a Ilha da Grã Bretanha e a Islândia com menos de 50.000 habitantes. Eles conversavam no idioma Feroês, diferente de qualquer outro idioma que eu já ouvi na minha vida. Soava como a língua dos elfos do filme O Senhor dos Anéis, porém um pouco mais cantado.

Na manhã seguinte, acordei por volta das 11:00h da manhã. Tirei o atraso de dois dias sem dormir. Fiquei na cama ainda por mais de uma hora, quando só então saí do hostel. Ali por perto havia diversos restaurantes chineses. A minha salvação para uma boa alimentação. Como nem café da manhã eu havia tomado, já parti para o almoço. Pedi uma sopa apimentada com pedaços de frango e um prato de arroz com um misto de frango e legumes (quase um yakisoba). Terminado o almoço, agora sim eu estava pronto para conhecer a cidade de Praga.

Com mais de 1,2 milhões de habitantes, a cidade de Praga é a capital e a maior cidade da República Checa. Pesquisas arqueológicas indicam o território checo já era habitado entre os anos de 5.000 e 2.700 a.C. Os primeiros assentamentos em Praga começaram por volta do século IX. A cidade possui uma riqueza histórica e cultural muito grande. Era a capital da antiga Checoslováquia e a partir da divisão do país em 1992 se manteve como capital da República Checa.

Segui em direção ao centro de Praga, passando novamente pela estação de trem. Aproveitei uma farmácia ali por perto para comprar mais vitamina, pois a minha estava acabando. Na saída da farmácia avistei uma torre. Aquela era a Torre Jindřišská (em português: Torre de Henry). Construída em 1476 e com 65,7 metros de altura, esta é a torre original da Igreja de St. Henry e St. Kunhuty.

Voltei para a Rua Hybernská que passa a uma quadra da estação de trem. Continuei na direção do centro antigo e quando olhei para frente, vi outra grande e ainda mais imponente torre de estilo medieval: a Torre da Pólvora (em checo: Prašná Brána). Aquela era uma das entradas do Castelo de Praga século XI. Em 1485 foi construída a torre sobre a entrada. Ao todo eram 13 torres que protegiam as muralhas do castelo. Apenas esta restou. Ao lado foi construída no lugar da antiga residência dos reis, a chamada Casa Municipal de Praga (em checo: Obecní dům): uma charmosa construção do começo do século passado. Atualmente abriga uma sala de concertos com capacidade para mais de 2.000 pessoas. Após algumas fotos, continuei meu caminho em direção à Praça da Cidade Velha que conheceremos no texto a seguir.

Foto 567 - Torre da Pólvora, antiga entrada do castelo em Praga, na República Checa

Foto 568 - Albert Usai em frente à Torre da Pólvora em Praga, na República Checa

Foto 569 - Lado oposto da Torre da Pólvora em Praga, na República Checa

Foto 570 - Casa Municipal de Praga

Foto 567 - Torre Jindřišská em Praga, na República Checa

Foto 572 - Almoço em restaurante chines em Praga, na República Checa

Foto 573 - Hostel Olet que funciona dentro de uma escola em Praga, na República Checa

Foto 574 - Jaulas dentro da escola (não me pergunte para que servem)

República Checa Parte 01 - Perdido no Leste Europeu!

2013-08-03T20:30:00.005-03:00

Meu dia não tinha começado nada bem. Trombei com um muro e agora havia perdido meu trem para Praga. O trem das 9:00h de Munique para Praga era o único direto. Por sorte consegui trocar a passagem para às 12:30h com apenas uma parada para a troca de trem. Alternei ficando sentado, caminhando pela estação e pelas ruas ao redor, até que enfim chegou o horário. No vagão que entrei, havia bancos com uma mesa entre eles. Sentei no meu lugar, onde havia uma espanhola à minha frente. Fomos conversando enquanto eu comia uma salada que havia comprado.

Duas horas depois, chegou a minha parada. Segundo o GPS da minha máquina fotográfica, aquela era a cidade alemã de Schwandorf. Um letreiro indicava a plataforma que chegaria o trem. Foi então que as coisas começaram a se complicar: o trem não chegava. Um funcionário passou pela plataforma dizendo que aquele trem havia sido cancelado. As pessoas cujo destino final era Praga, deveriam se dirigir imediatamente para outra plataforma, devendo tomar o trem para uma cidade (que não me lembro o nome) e só então seguir para Praga. Este funcionário deu o recado rapidamente em inglês enquanto caminhava e foi embora. Eu fiquei na dúvida se havia entendido corretamente o recado. Diversas pessoas também aparentavam estar confusas. Uma chinesinha de um metro e meio carregando uma mala que tinha quase o seu tamanho virou para mim e disse: “wanti go Plaga! wanti go Plaga!”. Neste exato momento um trem estava chegando à plataforma indicada pelo funcionário da estação (ou pelo menos a que eu havia entendido). Eu apontei para o trem e disse para a chinesa: “That train!”. Corri para a escada pois para chegar na outra plataforma tínhamos que passar através de um túnel por baixo da linha, descendo os degraus e subindo do outro lado. Na pressa eu quase me esqueci da chinesinha. Já havia descido toda escada quando vi ela ainda no segundo degrau. Voltei correndo e mesmo com quase 20 quilos de bagagem em minhas mochilas, carreguei sua mala para baixo e subi a outra escada correndo. Aquela era a mala mais pesada que eu já vi na vida. Eu pensava: como uma garota tão pequena podia ter tanta bagagem? Chegamos à plataforma e entramos no trem. As portas se fecharam e o trem partiu. A chinesinha dizia: “Thankis! Thankis! Thankis!” Eu perguntei para um funcionário se aquele era o trem para Praga e ele confirmou que sim (neste momento, se não fosse aquele, já não teria mais como descer). Pela janela pude ver diversas pessoas confusas ainda na plataforma errada ficando para trás. Infelizmente acho que muita gente perdeu a viagem aquele dia.

Uma hora depois o trem chegou ao seu destino final. Todos desceram e quando olhei ao redor não tinha mais ninguém, senão eu e a chinesinha. A estação era muito pequena e ficava direto na rua. As paredes eram pichadas e para piorar, não tinha nenhum funcionário! Fui para o lado de fora da estação, dei uma olhada para os lados e não havia ninguém. Desci uma rua de paralelepípedo e não via uma alma viva. Nem mesmo nenhum comércio aberto. Quando olhei para trás a chinesa estava carregando sua mala de rodinhas, passando pedra por pedra na rua. Acho que ela estava com medo de ficar sozinha. Regressei e a ajudei a voltar com a mala. Na estação daquela cidade que não sei nem ao menos que país era, havia somente um mural com horários dos trens. Ali indicava que em 3 horas haveria um trem para uma cidade na República Checa de onde teria trens de hora em hora para Praga. Não havia nenhuma outra opção, senão esperar.

Já eram quase 19:00h quando algumas pessoas começaram a chegar e então um trenzinho apareceu no horizonte. Era a nossa condução! O trem antigo de apenas um vagão tinha seu interior todo feito em madeira. Andava chacoalhando de lado para o outro. Fazia mais barulho do que andava. Uma hora depois chegamos à estação final que segundo meu GPS é a cidade de Plzeň, na República Checa. O que me faz crer que a cidade que eu estava anteriormente também era na República Checa, pois aquele trenzinho não devia ter feito mais de 60 km em uma hora. Alguns minutos se passaram e finalmente o trem que ia direto para Praga chegou! Era um trem antigo, porém maior e mais veloz.

Finalmente cheguei a Praga por volta das 23:00h, mas ainda tinha um problema: era noite e não havia uma casa de câmbio aberta na estação. Eu não tinha um centavo em coroa checa para tomar um taxi. A cada mancada eu ficava ainda mais bravo pelos 3 minutos de atraso que me fizeram perder o trem direto para Praga. Uma simples e confortável viagem direta de 5 horas já havia se transformado em 13 horas de sufoco! Pouco mais de 2 km me separavam de um banho e uma cama quentinha. Pensei: “Vamos ver se o Leste Europeu é perigoso como dizem”. Pus a mochila nas costas e sai pelas ruas escuras e desertas de Praga.

Foto 564 - Trem para Praga na estação de Plzeň, na República Checa

Foto 565 - Trenzinho que tomei em algum lugar no meio da república Checa

Alemanha Parte 17 - Beijo em Munique

2013-08-03T18:40:00.006-03:00

O sol já estava nascendo quando me dei conta do horário e ainda estava no albergue dos brasileiros. Voltei então para o meu hostel. No caminho de 25 minutos a pé, comecei a sentir muito sono. Andei mais rápido até quase correr por alguns trechos para ver se passava. Foi então que comecei a piscar lentamente. A sensação de fechar os olhos por alguns instantes era extremamente prazerosa, como se pudesse atender mesmo que por apenas um segundo o pedido do corpo de descansar. Fechei novamente os olhos enquanto caminhava por mais um... dois... três segundos... até que se escutou um barulho: “pá!”. Eu havia trombado de frente com um muro! Literalmente beijei o muro. Ralei a mão, bati o ombro e o lado esquerdo do rosto. Realmente foi uma péssima ideia caminhar com os olhos fechados.

Cheguei ao albergue e tomei banho. Arrumei rapidamente minhas mochilas e ainda era pouco mais de 6:00h da manhã. Meu trem para Praga, na República Checa, saía somente às 9:00h. Como eu ainda tinha 3 horas e já estava com tudo pronto e até mesmo trocado, me deitei um pouco na cama para relaxar o corpo. Fechei os olhos por alguns instantes e acordei assustado. Já era 8:45h! Levei um susto, pois o caminho até a estação de trem levava mais de 20 minutos. Fiquei arrependido de não ter um relógio com despertador.

Peguei minhas mochilas e desci correndo para a recepção. Fiz o check out e agora me sobrava menos de 10 minutos para a saída do trem. Com quase 20 quilos de bagagem, corri o máximo que aguentei. Pisei no saguão da estação às 9:03h e adivinhe? O trem já havia partido.

Foto 562 - Caminhando próximo à estação central de Munique, na Alemanha

Foto 563 - Roxo no olho após enfiar a cara em um muro em Munique, na Alemanha

Alemanha Parte 16 - A Cervejaria Hofbräuhaus

2013-08-02T11:47:00.000-03:00

Após o encerramento do tour em Dachau, eu e os brasileiros Vitor, Karina, Flávia, Mirela e Fabiana resolvemos conhecer a cervejaria Hofbräuhaus. Antes fizemos uma parada em uma Pizza Hut para nosso jantar.

A cidade de Munique na verdade chegou a ter duas cervejarias Hofbräuhaus. A primeira delas foi fundada em 1589 pelo Duque William V ao lado do palácio real da época. Esta primeira cervejaria foi mantida até 1808. A segunda e atual Hofbräuhaus foi construída pelo rei Maximiano I em 1607. O site da Hofbräuhaus na internet que conta a história da cervejaria confirma o que o guia nos havia contado sobre a ocupação sueca na guerra dos 30 anos. Com o pagamento de 362 baldes de cerveja da Hofbräuhaus, os suecos pouparam a cidade de Munique. O guia também havia contado outra curiosidade sobre a cervejaria. Segundo ele, o prédio foi construído com um pequeno erro de projeto: esqueceram de fazer banheiros. Com isso, a realeza era obrigada a urinar na rua, o que causava um mau cheiro na entrada. Para resolver o problema da entrada e também o tempo que se perdia para sair da cervejaria toda vez que fosse urinar, tiveram uma idéia. Aproveitando as bancadas altas de forma arredondada, onde se bebia a cerveja em pé, fizeram um sistema de canaletas que permitia urinar ali mesmo embaixo da mesa sem perder tempo. Porém, não era nada agradável receber respingos na perna enquanto a pessoa da frente urinava. A solução foi adotar varetas para que quando a pessoa fosse urinar, desse uma batida na perna de quem estivesse perto, podendo assim avisar os demais para se afastarem. O problema parecia estar resolvido, mas o sistema ainda não estava funcionando perfeitamente. A pontaria ainda representava um inconveniente. Mais uma vez a criatividade e engenharia alemã falaram mais alto. Ao invés de usar varetas, passaram a usar um pedaço de madeira com um canal esculpido no centro. Assim era possível urinar sem parar de beber cerveja e não incomodar a ninguém! Vale lembrar que esta é uma história contada pelo guia do free walking tour. Não encontrei nenhuma outra referência para confirmar.

Foi em Munique onde a primeira lei alimentícia foi criada. Em 1516 a lei foi feita para garantir a qualidade da cerveja. Com o tempo a cervejaria foi se tornando popular também entre as mulheres da corte que chegavam a beber até 7 litros de cerveja por dia. Acreditava-se que a cerveja servia como um tratamento de beleza. Em 1828 o rei Luis II da Baviera abriu as portas da Hofbräuhaus para toda a população. Rapidamente a fama da cervejaria cresceu não somente na Baviera, mas também por todo o mundo. Turistas ao redor do globo passaram a visitar Munique exclusivamente para conhecer a cervejaria de onde mandavam cartões postais. Até mesmo Mozart se encantou com a cerveja quando esteve em Munique. Em 1897 a cervejaria como é conhecida atualmente foi aberta. Ao todo são 11.000 metros quadrados que comportam até 3.000 pessoas. Além da cerveja, algumas comidas típicas bávaras também são oferecidas.

Chegamos à cervejaria por volta das 21:15h. Na entrada, o que mais chama a atenção é o teto do salão principal que é todo desenhado. Como o lugar estava bastante cheio, fomos encontrar lugar apenas nos andares superiores. Sentamos ao redor de uma mesa e já pedimos uma rodada da cerveja que é uma das melhores que eu já provei na minha vida. Infelizmente (ou felizmente) a cerveja original é vendida apenas em copos grandes! Então se prepare para beber no mínimo 1 litro de cerveja. O lado bom da história é que a cerveja é bastante suave, descendo como água. Como eu já havia provado a cerveja original na noite anterior, experimentei a cerveja escura desta vez. Eu não saberia dizer qual das duas é a melhor. Ambas são extremamente saborosas!

Por volta das 23:15h, como a cervejaria fecha à meia noite, já estava menos cheio e havia lugar no salão principal. Descemos para lá onde é bem mais animado. Uma banda, vestida a caráter, toca músicas típicas bávaras. De vez em quando começavam a cantar repetidamente “Ein Prosit der Gemütlichkeit” (em português: um brinde ao bem estar). Neste momento todos ficavam em pé, erguiam seus copos e acompanhavam a cação. No final faziam um brinde e tomavam um gole de cerveja.

Conhecemos no salão principal dois espanhóis de Zaragoza: o Guillermo e o Alejandro. Como já era meia noite, a cervejaria começou a fechar. Seguimos todos para um hostel ao lado do que os brasileiros (Vitor, Karina, Mirela, Flávia e Fabiana) estavam hospedados. No caminho passamos por uma máquina de foto expressa e entramos todos na cabine de 1 metro quadrado para um retrato. Chegando ao hostel, havia um bar no andar térreo onde ficamos até as 2:00h da madrugada quando este também fechou. Fomos então para o albergue que os brasileiros estavam hospedados e ficamos por ali conversando até o sol raiar.

Foto 554 - Da esquerda para a direita: Fabiana, Karina, Vitor, Mirela, Flávia e eu brindando na Hofbräuhaus em Munique, na Alemanha

Foto 555 - Teto do salão principal da cervejaria Hofbräuhaus em Munique, na Alemanha

Foto 556 - Hofbräuhaus em Munique, na Alemanha

Foto 557 - Banda típica bávara tocando na Hofbräuhaus em Munique, na Alemanha

Foto 558 - Foto panorâmica do salão principal da cervejaria Hofbräuhaus em Munique, na Alemanha

Foto 559 - Eu, Vitor, Fabiana, Mirela e Karina em foto expressa que tiramos em Munique, na Alemanha

Foto 560 - Bar de um albergue em Munique, na Alemanha

Foto 561 - Da esquerda para a direita: eu, Mirela, Guillermo, Alejandro e Vitor no bar do albergue em Munique, na Alemanha

Vídeo 8 - Vídeo promocional da Hofbräuhaus em Munique (em inglês) disponível no site oficial da cervejaria (http://www.hofbraeuhaus.de)

Alemanha Parte 15 - O Campo de Concentração de Dachau

2013-07-31T20:41:00.002-03:00

Construído em 1933 em uma antiga fábrica de pólvora, o campo de concentração de Dachau foi o primeiro feito por Hitler e serviu de modelo para os demais. Inicialmente ele servia apenas como um campo de trabalho forçado, chegando a abrigar mais de 200 mil prisioneiros, mas a partir de 1941 sua função se voltou para campo de extermínio. A partir de então, mais de 30 mil pessoas perderam a vida.

A guia nos contou sobre um dos sobreviventes que escreveu um livro sobre Dachau (infelizmente não lembro seu nome). Dois anos antes de nossa visita ao campo de concentração, este sobrevivente esteve em Munique, onde centenas de pessoas encheram o anfiteatro à sua espera. A Sonia, nossa guia, estava lá. Aquele Sr. já de idade, subiu ao palco e foi ovacionado pela platéia que o aguardava. Ele olhou para aquele público e começou o discurso dizendo: Se é um herói que vocês estavam esperando encontrar, então vieram ao lugar errado, os heróis não sobreviveram. Aquele sobrevivente fazia referencia à maneira que os nazistas controlavam os prisioneiros. Pequenos grupos eram formados aonde um dos prisioneiros era eleito como líder daquele grupo. Caso alguém tivesse que ser punido, era aquele líder que faria a punição ou na recusa, ele mesmo seria punido. Caso alguém tivesse que ser morto, o líder mesmo o faria ou então ele seria morto. Os que sobreviveram tiveram que fazer qualquer coisa por sua sobrevivência. Se possível serem invisíveis aos olhos dos soldados. Se necessário até mesmo matar seu companheiro se isso significasse a sua sobrevivência. O prisioneiro tinha apenas um direito: decidir sobre a antecipação da sua morte. Algo que me chamou muito a atenção foi que as cercas ao redor do campo não são grandes, mas uma faixa de grama da a volta em todo o campo de concentração. O prisioneiro que pisasse na grama era imediatamente morto. Sendo assim que muitos que não aguentavam mais viver ali, pisavam na grama em busca de encontrar o alívio na morte.

Começamos o passeio em Dachau com uma roda de conversa antes mesmo de entrar no campo de concentração. O tour de Dachau tem um formato um pouco diferente do convencional. Não é apenas um guia que fala e o restante do grupo somente ouve, mas sim uma interação com a colaboração de cada um ali presente. A Sonia, nossa guia, pediu para cada um falar o motivo que o levou a querer conhecer Dachau. Lembro-me de um casal de irlandeses que havia visitado o famoso campo de Auschwitz na Polônia. Eles relataram que ali tiveram acesso a algumas salas intocadas desde que os soldados americanos chegaram e libertaram os prisioneiros. Havendo até mesmo lugares com pilhas de pedaços de corpos onde antes eram feitas experiências. Quando chegou a minha vez de falar, eu disse que para um brasileiro que está do outro lado do mundo, é difícil ter a ideia do real significado da segunda guerra mundial como para um Europeu cujos pais e avós sofreram com todo aquele caos. Por isso eu estava ali, para entender melhor o que aconteceu na Europa e principalmente na Alemanha.

Seguimos então para a entrada do campo de concentração que tinha as inscrições no portão “Arbeit Macht Frei” (em português: o trabalho liberta). Esta frase ficou famosa pela entrada do campo de concentração de Auschwitz. Mas foi em Dachau que ela foi usada pela primeira vez.

A maior parte das construções do campo de concentração foram destruídas, mantendo apenas alguns prédios. No primeiro deles que entramos existe um pequeno museu com objetos originais da época. Entre eles: a roupa dos prisioneiros, fotos, móveis e até mesmo um cartaz de 1932 promovendo Hitler com as inscrições “Nossa última esperança: Hitler”. Pelo contexto histórico de fome e crise econômica alemã é até compreensível. Depois dali, seguimos para outra construção aonde haviam as celas dos prisioneiros. É um ambiente tão forte que até mesmo a guia do tour se recusou a entrar conosco. Mesmo durante o verão o prédio estava gelado. Fiquei imaginando como foi para aqueles prisioneiros passar os duros invernos da Alemanha com apenas aquela roupa que usavam. Voltamos para o pátio e caminhamos para a parte mais marcante da nossa visita: o crematório.

O crematório é dividido em duas partes. A primeira delas, que foi vastamente utilizada até 1945, é composta de diversos "fornos" aonde os corpos eram cremados. Já a segunda parte, onde há a câmara de gás, não há registro se ela chegou a ser utilizada. Uma foto ali exposta foi muito marcante para mim. Era uma pilha de corpos encontrados pelas tropas americanas quando ali chegaram no dia 29 de abril de 1945. A partir daquela vista inicial que os soldados aliados tiveram na chegada a Dachau, eles tomaram a política de não fazer reféns. Os registros oficiais dizem que após tomarem o campo de concentração sem nenhuma resistência, cerca de 50 soldados da SS alemã foram executados pelos americanos e prisioneiros. Mas segundo soldados sobreviventes, este número pode ser superior a 500 mortes. Herbert Stolpmann, ex-soldado da SS alemã disse: “Quando as tropas americanas libertaram o campo de Dachau, eles forçaram todas as famílias dos soldados, incluindo mulheres e crianças, a sair do vilarejo. Colocaram seus pais contra a parede e atiraram neles. A maioria das mães tinha cápsulas de cianeto, deram a seus filhos e lhes disseram para colocá-las na boca e morder assim que seus pais fossem baleados. Os libertadores americanos pararam de atirar depois que por volta de 24 crianças haviam sido mortas”.

Não cabe a ninguém julgar quem é o mocinho ou bandido da história, pois na guerra todos saem perdendo. O militar americano Eli Bohnen disse ao chegar a Dachau: “Eu tinha a sensação de ter que pedir desculpas ao nosso cachorro pelo fato de pertencermos à raça humana”. Acho que todos quando aprendem um pouco mais sobre o holocausto, também se sentem assim.

No campo de concentração além dos famosos memorias (um com formas de corpos entrelaçados e outro com a frase “nunca mais” em diversos idiomas) existe um que marcou o final do nosso tour. Não é um memorial aos mortos, mas sim aos sobreviventes. É uma estátua de um sobrevivente muito magro e com o olhar distante, como se olhasse para o horizonte na tentativa de encontrar algo. Passamos mais uma vez pelo o portão de entrada de Dachau e de certa forma me senti diferente ao sair. Pelo menos mais humano e mais grato pela vida e liberdade que eu tenho. Espero ter conseguido passar através de palavras este sentimento também para todos os que leem meu blog.

Foto 538 - Memorial no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 539 - Entrada do campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 540 - Cela no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 541 - Corredor das celas no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 542 - Eu no corredor das celas do campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 543 - Uniforme original dos prisioneiros do campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 544 - Cartaz de 1932 com as inscrições: "Nossa última esperança: Hitler"

Foto 545 - Turma seguindo a guia no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 546 - Local dos antigos prédios do campo de concentração de Dachau e ao lado faixa de grama aonde o prisioneiro que ali pisasse, seria morto

Foto 547 - Pedra que marca a entrada do crematório no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 548 - Forno no crematório do campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 549 - Prédio que abriga a câmara de gas no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 550 - Pilha de corpos encontrada pelos soldados americanos em abril de 1945 no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 551 - Albert Usai na entrada da câmara de gás no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 552 - Memorial aos sobreviventes do campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Foto 553 - Eu na saída do campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Alemanha Parte 14 - Chegada a Dachau

2013-07-31T11:34:00.001-03:00

A luz do sol iluminava a cortina do quarto quando eu acordei no penúltimo dia em Munique. Eu havia feito muitos planos na noite anterior. Praticamente só tinha um dia disponível para conhecer dois lugares famosos próximos a Munique, porém de lados opostos: o campo de concentração de Dachau e o Castelo de Neuschwanstein na cidade de Füssen (conhecido como o castelo da cinderela). A empresa do walking tour que eu havia participado no dia anterior oferecia ambos os passeios, mas os horários não permitiam fazê-los no mesmo dia. Por isso resolvi fazer por conta própria.

Sentei na cama, espreguicei, pus o pé no chão e me levantei, foi então que senti uma forte dor na sola do pé que quase cai no chão. Pronto, era tudo o que eu mais temia, como poderia continuar o meu mochilão sem nem mesmo poder andar? Fiquei na cama sentado por quase uma hora massageando os pés. Consegui então com dificuldade caminhar um pouco. Desci com meu computador e alguns mantimentos para o andar térreo, pisando de lado com o chinelo. Fiquei ali por mais de três horas, somente lamentando por meu dia ter sido um completo desastre. Foi então que pus o pé no chão e já quase não doía. Era um milagre! Olhei no relógio e este marcava 12:20h. O tour guiado para Dachau, que tinha o ponto de encontro na Praça Marienplatz (a cerca de 30 minutos de caminhada) partia às 13:00h. Ainda dava tempo! Corri me arrumar e então parti para o ponto de encontro. Pelo menos o campo de concentração de Dachau eu conheceria!

Cheguei à praça com alguns minutos de antecedência. Com a pontualidade alemã, às 13:00h uma pessoa com uma placa escrito “Dachau” levou o grupo ao encontro da guia chamada Sonia. Ela era uma americana natural da Florida que morava em Munique onde fazia mestrado há alguns anos. Este tour era pago, custou 21 euros (estudantes têm desconto), preço que incluía também o transporte público até o campo de concentração.

Enquanto organizavam a turma, conheci 5 brasileiros: Karina, Fabiana, Flávia, Mirela e Vitor. Todos eles eram do interior de São Paulo e já se conheciam antes. A Karina estava morando na França há um ano. A Fabiana, que é sua irmã, estudava na Unesp em Assis. A Flávia (cujo apelido é pá-dá) e a Mirela também estudavam na Unesp, porém em Jaboticabal. O Vitor, que era o único que falava alemão, estava morando em uma cidade próxima à Munique.

Partimos então de metrô e depois de trem até a cidade de Dachau. Lá tomamos um ônibus (número 726) mais apertado que lata de sardinha. Para saber o ponto correto para descer, é só acompanhar a descida de 99% dos passageiros do ônibus. Estávamos a poucas quadras do portão com as inscrições “Arbeit Macht Frei” (em português: o trabalho liberta), marcando a entrada do campo de concentração de Dachau que conheceremos no texto a seguir.

Foto 536 - Portão de entrada do campo de concentração de Dachal com as inscrições "Arbeit Macht Frei" (em português: o trabalho liberta) próximo à Munique, na Alemanha

Foto 536 - Albert Usai em frente à entrada do campo de concentração de Dachal (primeiro campo de concentração nazista), na Alemanha

Alemanha Parte 13 - Ops, Causei um Blackout em Munique!

2013-07-30T13:30:00.000-03:00

A Münchner Residenz (Residência de Munique) é o maior palácio urbano da Alemanha. Possui 10 pátios e 130 salas. Atualmente possui uma exposição de design de interiores, sala de concertos etc. Nós apenas visitamos uma pequena exposição sobre os antigos reis bávaros (inclusive um deles, o Príncipe Regente Leopoldo, tinha a cara do ator britânico Anthony Hopkins). Seguimos para o encerramento do tour na Praça Max-Joseph-Platz em frente ao Teatro Nacional de Munique. A praça leva este nome em homenagem ao rei Maximiano I da Baviera, representado em uma grande estátua no meio da praça de costas para o teatro. O primeiro Teatro Nacional foi construído em 1657, mas destruído por um incêndio. A atual construção é datada de 1825.

Uma grande curiosidade sobre Maximiano I da Baviera foi que do seu casamento com Maria Guilhermina tiveram 5 filhos, dentre eles a Princesa Augusta Amélia. Também conhecida como a Duquesa de Leuchtenberg, a princesa teve uma filha chamada Amélia de Leuchtenberg que foi casada com Dom Pedro I. Sendo assim, imperatriz brasileira.

Com o encerramento do walking tour, aproveitei que o clima estava um pouco melhor e dei mais uma volta pelos arredores para tirar novas fotos. Passei em um mercado onde comprei mantimentos e alguns chocolates para então regressar ao hostel. No caminho ainda passei pela Basílica de São Paulo, uma charmosa igreja de estilo neogótico inaugurada em 1906.

De volta ao albergue, constatei que o elevador estava parado. Subi pelas escadas até o andar do meu quarto. Para minha surpresa, o andar inteiro estava sem energia elétrica. Desci para informar um funcionário na recepção e este disse que já estavam verificando o problema. Voltei então para o quarto. Lá estava um simpático austríaco e ficamos conversando sobre viagens. Cerca de 30 minutos depois ainda não havia voltado a eletricidade. Desci mais uma vez para a recepção e me disseram que ainda estavam tentando encontrar o motivo do problema. Quando voltei para o quarto, olhei para a tomada e lembrei que eu havia deixado meu barbeador elétrico carregando a bateria. Quando o peguei, vi que estava queimado e todo derretido por baixo. Era isso que tinha apagado o andar inteiro! Sem dizer nada para ninguém, somente guardei o aparelho para depois jogar fora na rua. A sorte foi que eu o havia deixado no chão, se tivesse sobre a cama seguramente teria causado um incêndio. Desde então, mesmo em casa, eu nunca deixo nenhum aparelho eletrônico carregando a bateria em qualquer lugar que possa causar um incêndio. Fica aqui a dica de segurança.

Aquela noite saí com o Austríaco para provar a tão famosa cerveja da Hofbräuhaus. Ainda vou deixar os leitores com a vontade de conhecer a cervejaria mais famosa de Munique pois dedicarei um texto exclusivamente para ela.

Foto 527 - Rua Landwehrstrabe e ao fundo a Basílica de São Paulo na cidade de Munique, na Alemanha

Foto 528 - Palácio Münchner Residenz (Residência de Munique), o maior palácio urbano da Alemanha

Foto 529 -Eu em frente ao Palácio da Residência de Munique, na Alemanha

Foto 530 - Construção no centro do Jardim do Palácio da Residência de Munique, na Alemanha

Foto 531 - Imagem do Príncipe Regente Leopoldo da Baviera, que é muito parecido com o ator britânico Anthony Hopkins

Foto 532 - Teatro Nacional de Munique e estátua do Rei Maximiano I da Baviera, avô da princesa Amélia de Leuchtenberg (esposa de Dom Pedro I e imperatriz do Brasil)

Foto 533 - Praça Max-Joseph-Platz com o Teatro Nacional de Munique e estátua do rei Maximiano I na cidade de Munique, na Alemanha

Foto 534 - Albert Usai na cervejaria Hofbräuhaus e Munique, na Alemanha

Foto 535 - Cerveja Hofbräuhaus na cidade de Munique, na Alemanha (para deixar os leitores com vontade até o texto que dedicarei exclusivamente a esta cervejaria)