Danilo Castro Fotografia

Tramonto a Trappeto

2015-04-07T13:26:00.001+02:00

Eccoti un esempio di foto al tramonto che sfrutta i colori delle ultime luci di questo meraviglioso momento della giornata.

Come puoi vedere, foto di tramonto non significa per forza catturare la fascia di colori che vanno dal giallo all'arancione per arrivare fino al rosso, basta attendere ancora qualche istante, brevissimo, per riuscire a catturare i meravigliosi riflessi dell'ametista. Curioso di come ottenere una foto simile? Seguimi!

Questa foto di tramonto pubblicata su Flickr, è stata scattata seguendo i consigli che ho dato in un precedente post dal titolo "Voglia d'estate: Fotografare i tramonti", facile da seguire, cosi che tu possa eseguire scatti simili.

I dati di scatto sono 1/30" - f 6.3 - ISO 100. Avendo usato una macchina fotografica con sensore APS-C che spesso presentano problemi di rumorosità e non avendo con me il cavalletto per usare tempi più lunghi e diaframmi più chiusi, ho preferito usare un ISO molto basso e ho dovuto mediare col tempo di esposizione e l'apertura del diaframma.

Con il tempo di 1/30", appoggiandomi ad un muro, ho evitato il mosso sopperendo alla mancanza del cavalletto. Il diaframma di f 6.3 mi ha permesso di ottenere una certa saturazione nei colori, molto leggeri per via della luce flebile ed una discreta profondità di campo. L'ISO a 100 ha evitato una rumorosità eccessiva che avrei rischiato a causa della scarsa luminosità con ISO più elevati ma che mi avrebbero permesso di usare tempi di scatto più lunghi e diaframmi più chiusi.

Tutto ciò per allenare la mente e capire quali compromessi scegliere a seconda della attrezzatura a tua disposizione e ciò che vuoi ottenere.

Su Flickr trovi anche i dati EXIF per capire che tipo di macchina e obiettivo ho usato, le impostazioni e molto altro. Alla foto non è stata apportata nessuna modifica in post produzione. Ho usato un programma molto diffuso per lo sviluppo dei files RAW per convertire il profilo colore da RGB1998 ad s'RGB e salvato in formato JPEG per la pubblicazione online.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

La nostra idea di Yamaha XJR 1300 Racer.

2015-03-14T11:51:00.001+01:00

Questa volta voglio proporvi un montaggio video che ho potuto eseguire grazie al grande Orazio "Rocket" Scamporrino di RocketGarage, il quale è stato invitato direttamente da Yamaha Motor Europe per provare la XJR 1300 Racer sulle strade Australiane e proporre una recensione ai suoi lettori.

Non una recensione qualunque, ma bensì corredata da materiale fotografico e video di ottima qualità. Orazio si è voluto distinguere da altri siti e blog del settore, facendo un uso diverso delle immagini fornitegli da Yamaha Motor Europe.

Anziché di montarle lui, in modo magari maldestro come hanno fatto altri suoi colleghi, ha preferito avvalersi di un esperto del settore per avvalorare ancora di più i contenuti offerti da Yamaha Motor Europe.

Alla sua proposta di lavoro, prima ancora che per i soldi, ho deciso di sposare il progetto che mi entusiasmava non poco. Con i soldi ci vivi, questo è certo, ma vuoi mettere la soddisfazione di lavorare ad un progetto simile? A me queste cose pagano più del mero guadagno finale.

News XJR 1300 Racer. Born Customized. Buona visione.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Ma chi cazzo è Beppe Duecilindri

2015-03-06T13:30:00.001+01:00

Il lavoro, ormai a ritmi sempre più incessanti, mi ha portato un po' ad allontanarmi dall'esperienza di questo blog. Ma un piccolo pensiero per i miei amici in tutto questo tempo c'è sempre stato.

Un piccolo omaggio per voi, nell'introdurvi tanti nuovi temi, sempre comunque legati alla fotografia e alla videoripresa, che saltuariamente andrò a proporvi.

La storia della passione di una vita: Ma chi cazzo è Beppe Duecilindri.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Voglia d'estate: Fotografare i tramonti.

2014-07-29T09:26:00.002+02:00

Quante volte ti sei imbattuto in immagini che raffigurano un tramonto mozzafiato e ti sei chiesto come riprodurre foto simili? Di certo tante volte a giudicare dalle domande che mi vengono rivolte da chi segue i miei corsi o semplicemente da amici su questo argomento! Vedremo brevemente come, in una stagione bella e calda come l'estate, si possano sfruttare brevi momenti della giornata per riprodurre colori meravigliosi.

Hai mai sentito parlare di Golden Hour o Ora d'Oro? Si tratta di due frangenti della giornata della durata di poco meno di un ora, durante i quali avvengono l'alba e il tramonto. In questi due momenti i raggi solari assumono uno specifico angolo di incidenza rispetto all'atmosfera terrestre che permette di vedere il Sole, ma vale anche per la Luna, di dimensioni maggiori.

Nel caso specifico del Sole i raggi luminosi, attraversando l'atmosfera con questa incidenza, vengono filtrati lasciando passare le frequenze della luce relative al giallo, arancione e rosso. Il culmine di questo tripudio di colori si ha nel momento esatto in cui il Sole è più vicino all'orizzonte. Dopo che il Sole sparisce sotto la linea dell'orizzonte la luce assume una colorazione rosa-violacea con tutte le sfumature dell'ametista, come nella foto sotto.

Sarebbe da dire anche, ma solo per puro scopo conoscitivo, che tanto più è pulita l'aria più intensi saranno i colori. Materiali in sospensione come pulviscolo, fumi o gas, attenuano il fenomeno filtrando ulteriormente la luce. Se poi non ti importa del tepore estivo ma sei tanto temerario da sfidare le rigide temperature dell'inverno, potrai ottenere colori ancora più intensi, in quanto anche la temperatura dell'aria può influenzare il risultato della foto.

Per conoscere esattamente questi momenti ci possiamo avvalere di numerosi calcolatori presenti in rete o meglio ancora per i possessori di SmartPhone si possono installare delle App specifiche per Android o I-Phone.

A questo punto è d'obbligo separare i percorsi da seguire fra chi utilizza macchine fotografiche manuali come le reflex e chi usa fotocamere digitali completamente automatizzate come le compatte.

Nel caso tu abbia una compatta, puoi fare ben poco, affidandoti agli automatismi della macchina ed eventualmente nei modelli che lo prevedono puoi utilizzare un preset specifico per i tramonti. In pratica inserendo questa funzione da menù, non fai altro che dire al processore della macchina che la scena davanti all'obiettivo è illuminata da un tramonto. La macchina quindi chiuderà automaticamente il diaframma restituendo colori molto caldi e saturi.

Nel caso della reflex, che invece ha la possibilità di essere impostata manualmente, ti consiglio di usare una sensibilità ISO bassa, circa 100 o 200. Imposta la macchina a priorità di diaframmi chiudendo il diaframma almeno ad f 8 e successivamente provando a chiuderlo ulteriormente fino a quando non ottieni i risultati migliori con il giusto compromesso fra luminosità e saturazione del colore. Il tempo di posa verrà impostato in automatico dalla reflex stessa.

Personalmente preferisco avere il controllo totale della fotografia usando la macchina completamente in manuale. Nella foto sotto ho impostato ISO 100, diaframma f 8 ed un tempo di posa di 1/250.

Per ottenere questa immagine ho dovuto illuminare la modella con un flash con diffusore di tipo softbox posizionato in alto a destra dell'immagine ed un pannello riflettente in basso a sinistra. Se non avessi usato il flash e il pannello la figura della ragazza sarebbe venuta completamente annerita come il canneto sullo sfondo, ottenendo una Silhouette.

Nella foto sopra, sfruttando il controluce del tramonto e non illuminando il soggetto, ho ottenuto infatti proprio una Silhouette. Adesso che aspetti? Calcola la Golden Hour come meglio credi, sfrutta le magnifiche temperature dell'estate e soprattutto non scordare di portare con te la macchina fotografica!

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Regola dei terzi. (seconda parte)

2014-07-15T09:36:00.001+02:00

Come devo disporre il soggetto nella foto seguendo la regola dei terzi? Quale punto nodale o quale dei terzi scegliere? La risposta a queste domande che più volte mi hanno posto insieme ad altri consigli utili da applicare alle tue fotografie.

Avendo quindi compreso la regola dei terzi , ti voglio introdurre un nuovo elemento della composizione: le diagonali. Come puoi intuire dalla prima fotografia, se unisci i vertici opposti di un rettangolo con una retta immaginaria, otteni le diagonali. Ma perché queste due rette sono cosi importanti?

Dal piccolo schemino puoi vedere come questa linea immaginaria passi su ben due punti nodali. Per questa ragione quando sei davanti a delle linee o ad una serie di cose messe in successione, puoi provare a disporle lungo la diagonale. In questo modo potrai ottenere immagini dinamiche e con maggior senso di profondità, meno piatte.

Alle diagonali sono anche legati i concetti di Punto di vista e quello della Prospettiva, ma sarebbe troppo complesso e lungo da spiegare per essere introdotto in una guida semplice come quella che ti sto proponendo in questo blog. Se volessi approfondire puoi sempre scegliere di contattarmi.

Abbiamo detto che, secondo la regola dei terzi, i soggetti da te fotografati devono essere disposti in punti ben precisi o lungo assi che dividono il fotogramma in terzi. Ma secondo quale logica? Vediamolo analizzando la foto sopra.

Gli elementi lineari come i muri e la pavimentazione sono allineate ai margini della foto dando stabilità all'imagine. Il soggetto è senza dubbio l'uomo che porta un pesante carico di libri nel deposito di una libreria.

Se l'inquadratura fosse stata più stretta sulla persona escludendo il resto avremmo capito solo cosa sta facendo il soggetto: Un uomo che trasporta libri. Usando un inquadratura più larga possiamo fornire un informazione in più contestualizzando il soggetto in un luogo: Un uomo che trasposta libri in strada . Disponendo il soggetto in un terzo della foto e lasciando dello spazio libero davanti, ci farà leggere l'immagine come: Un uomo che trasposta libri in strada dirigendosi verso la porta di un magazzino.

Quando provi a comporre la tua fotografia seguendo la regola dei terzi, cerca sempre di assecondare lo sguardo o il movimento del tuo soggetto in modo da far capire cosa guarda o quanto meno in che direzione. Cerca di lasciare uno spazio davanti ad esso per far capire dove sta andando o quale sarà il futuro del soggetto stesso.

In realtà la foto sopra è stata scattata senza troppe pretese con uno smatphone per ricordare un bel momento di una passeggiata, l'ho scelta per adattarla all'esempio che sto per farti.

In questa fotografia se i soggetti fossero stati i due ragazzi che passeggiano, avrei dovuto disporli nel primo terzo della fotografia. Lasciando davanti a loro una porzione di marciapiede libero si sarebbe intuita meglio l'azione. Nulla è disposto lungo i terzi della foto, nemmeno lo striscione che indica il luogo dove si sta festeggiando il Ramadan per le strade di Istanbul.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Regola dei terzi. (prima parte)

2014-07-07T08:40:00.000+02:00

Perché alcune fotografie attraggono più di altre? Da cosa è data l'armonia di fondo che fa percepire bella ai tuoi occhi una foto? Hai mai sentito parlare di composizione fotografica? Le regole compositive ti permettono di capire dove posizionare il soggetto principale della tua foto, ed eventuali altri secondari, all'interno dello spazio dettato dai margini della tua fotografia. Parliamo di regola dei terzi.

Pensa ai margini della tua fotografia, normalmente si tratta di una figura geometrica di forma rettangolare, ma potrebbe anche essere un "ritaglio" della stessa foto che prende la forma di un quadrato, come le foto che posti su Instagram ad esempio.

Prova ad immaginare di poter suddividere il tuo rettangolo, o quadrato a seconda dei casi, in nove riquadri più piccoli tutti uguali, disposti a "griglia" da 3 x 3 come nell'esempio della figura sotto.

L'intersezione fra questi assi immaginari, qui segnati in rosso per evidenziarli, vengono definiti punti di forza o punti nodali. Ho segnato questi quattro punti che hai ottenuto con dei cerchietti sempre in rosso.

In questo corso che, come abbiamo più volte detto, è rivolto a persone comuni che vogliono muovere i primi passi nel campo fotografico, non approfondirò le ragioni per cui questi punti nodali abbiano tutta questa importanza. Come allo stesso modo non approfondirò altri metodi compositivi più complessi che sfruttano l'applicazione del numero Aureo o sezione Aurea. Chi volesse può comunque contattarmi per saperne di più.

Il cervello dell'osservatore predilige particolarmente questi quattro punti, spingendo l'occhio a dirigersi immediatamente su queste zone per iniziare a leggere e decodificare l'immagine che ha davanti.

Questa chiave di lettura cambia un po a seconda della cultura a cui si appartiene. In occidente si da maggiore importanza al punto in alto a sinistra del fotogramma, in oriente invece a quello in basso a destra. Ciò è determinato, fra le altre cose, anche dai metodi di scrittura e lettura che le diverse civiltà applicano, ma cerca anche di non essere troppo rigido nell'applicazione di queste informazione per non perdere il gusto di sperimentare.

Invece di posizionare il soggetto al centro della fotografia, quasi come se fosse al centro del mirino di un fucile, rendendola monotona e scontata, prova a far coincidere il tuo soggetto con uno di questi punti come ho fatto io nella prima foto di questo post. Analizziamola insieme.

Essendo il soggetto in questione una figura umana, il cervello tende a ricercare immediatamente gli occhi. Posizionando gli occhi del soggetto su un punto nodale o nelle sue prossimità, faciliti la lettura dell'immagine, rendendola più gradevole.

Le proporzioni del volto, in questo caso soprattutto, tendono a riempire quattro di questi rettangoli in alto a destra. La linea delle spalle è posizionata lungo i rettangoli in basso che possiamo chiamare terzo inferiore dell'immagine.

In molte macchine fotografiche, comprese quelle installate nel tuo smartphone o sui tablet, è possibile attivare una funzione che ti permette di far apparire queste linee sul display per facilitarti ad individuarle immediatamente.

Non c'è nulla di male ad attivare questa funzione, soprattutto nel tuo caso che, se stai seguendo questo mio corso, sei un principiante. Il mio consiglio è quello di cominciare a idealizzare nella tua mente queste quattro linee e posizionare il tuo soggetto in automatico senza bisogno di questi aiuti.

Nel prossimo post ti parlerò di come applicare la regola dei terzi affinché il messaggio che vuoi comunicare con la tua foto possa essere chiaro e di più facile lettura.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: introduzione alla composizione fotografica

2014-06-28T11:06:00.001+02:00

Una corretta inquadratura che segue le regole compositive della fotografia, genera foto di maggior effetto e (qualche volta solo all'apparenza) meno banali. Voglio parlarti un pò di quella che potremmo definire "la grammatica" della fotografia. Che tu abbia la migliore delle reflex o ti piaccia scattare con una pratica compatta o col tuo inseparabile smartphone, potrai seguire questa serie di consigli che ti saranno utili a scattare foto più belle!

Quante volte hai avuto la sensazione di insoddisfazione davanti al risultato di un tuo scatto? Eppure adesso hai una nuova macchina fotografica con tanti "megapixel", obiettivi con lenti di qualità stratosferica! I colori sono bellissimi e le immagini molto definite rispetto alla tua vecchia compatta, ma...

Molte volte il vero problema non sta nella macchina fotografica che usi, ma nel non conoscere il linguaggio della fotografia e quindi non riuscire a scattare foto con quel "Qualcosa in più!" che tutti vorremmo ottenere.

La prima e più importante delle regole, almeno per quanto mi riguarda, dovrai stamparla bene nella tua mente, soprattutto al fine di non perdere il gusto di fotografare:

Le regole, una volta apprese e soprattutto dopo averle fatte proprie, sono fatte per essere trasgredite!

Questo è necessario che tu lo tenga bene a mente, ci sono degli attimi unici ed irripetibili, che se non vengono colti al momento giusto, vengono persi per sempre. Fra uno scatto che documenta quell'attimo, anche se pur in modo fotograficamente scorretto, ed il racconto di come avresti voluto inquadrare e comporre l'immagine che doveva fermare quel momento, è sempre meglio una foto sbagliata, ma fatta!

Le regole che mi accingo a spiegarti sono valide per tutte le macchine fotografiche, dalle più economiche a quelle più complesse e costose. Dalle Reflex agli Smartphone.

Innanzitutto devi sapere in che formato stai fotografando. Tralascerò il formato 1:1 usato tal volta dai fotografi professionisti con le pellicole 6x6 che generano foto quadrate e altri formati poco in uso o meno noti. Mi dedicherò maggiormente ai formati più diffusi nelle fotocamere sul mercato che danno foto di forma rettangolare. Vediamo quali sono:

differenza fra il formato 4:3 (in rosso) ed il formato 3:2 (in blu)

3:2 - E' il formato delle pellicole 135 e delle macchine fotografiche reflex, che siano esse full frame o APS-C. Generano fotografie rettangolari con proporzioni ben precise dove il lato lungo del fotogramma è pari ad una volta e mezza la misura del lato più corto. Esempi di formati di stampa di queste fotografie potrebbero essere i seguenti: 10x15, 20x30, 24x36, 40x60, 50x75, ecc.
4:3 - E' il formato della maggior parte delle compatte in commercio. Il formato è sempre rettangolare ma le proporzioni differiscono di poco dal precedente, infatti il lato lungo è una volta e un quarto del lato più corto. Esempi di formati di stampa di queste foto potrebbero essere i seguenti: 10x13, 20x25, 24x30, 40x50, 50x70, ecc.
Panoramico - E' un formato dalle dimensioni non standard in quanto ottenuto per mezzo di un artificio digitale. Viene generato automaticamente dagli smartphone e da alcune compatte di ultima generazione attraverso una funzione specifica. Altrimenti è possibile ottenerlo unendo le singole foto una all'altra servendosi di software specifici. Formato di grande impatto che si presta benissimo alle foto di ampi panorami, altrimenti impossibili da fotografare in altro modo, come negli esempi sotto.

Catania, il Ponte Gioeni la sera prima dell'abbattimento, con tanto di mitico chiosco!

Catania, l'area circostante al Ponte Gioeni nel giorno della demolizione.

E' importante conoscere il formato col quale stai fotografando per conoscere i tuoi limiti oggettivi: i margini della fotografia.

Qualunque cosa tu voglia fotografare deve rientrare nei limiti imposti da misure ben definite. In quello spazio devi includere tutti gli elementi necessari al racconto della fotografia ma non a casaccio, bensì seguendo determinate regole, di cui ti parlerò a breve.

Uno dei primi consigli che posso darti è quello di sfruttare al massimo i limiti della foto. Cerca di riempire il fotogramma col tuo soggetto, lasciando fuori tutto ciò che è inutile ai fini della foto stessa, o che addirittura disturba o distrae chi guarda la foto.

Basta guardare i due scatti nella figura in basso per accorgersi che, quando isoli il soggetto, gli conferisci maggior forza, incentrando l'attenzione di chi guarda su di esso.

Un' altra raccomandazione che posso farti è quella di cercare di allineare le linee verticali ed orizzontali ai margini della tua foto. Ad esempio l'orizzonte di un paesaggio o sul mare, spesso per disattenzione o per premura di scattare viene inclinato.

Ti parlerò in seguito delle linee inclinate o curve e della loro disposizione all'interno dei margini della tua fotografia. Sono tanti piccoli dettagli che aiutano a migliorare i tuoi scatti. Per il momento inizia a mettere in pratica questi consigli, ti saranno molto utili quando dovrai applicarli alle regole di composizione che vedrai nei prossimi post.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Sul Campo: Esercizi sui Tempi di posa

2014-06-18T12:19:00.000+02:00

Dopo aver parlato di esposizione negli articoli precedenti, credo sia arrivato il momento di proporti delle esercitazioni pratiche sull'argomento che potrai realizzare da solo con l'aiuto di questi piccoli consigli.

Con questo articolo infatti, vorrei iniziare a proporti una serie di post relativi alla pratica per provare, appunto sul campo, tutte le informazioni che ti ho dato fino ad ora ed anche quelle future.

Dare l'impressione del movimento in un fotogramma statico usando il Panning

L'idea mi è venuta proprio qualche giorno fa mentre stavo lavorando, perché è sul campo, affinando quanto hai appreso giorno dopo giorno con l'esperienza, che otterrai i risultati migliori.

Pochi giorni fa, presso i campi dell'ADIM ad Augusta, hanno avuto luogo i Campionati Regionali di Salto ad Ostacoli 2014. Tre giorni in cui meravigliosi destrieri e magnifici cavalieri si sono sfidati all'ultimo ostacolo.

Devo dire che l'organizzazione è stata perfetta e, anche grazie alle amiche di Karma Communication, Carla Condorelli e Mariangela Di Stefano, ho avuto modo di parteciparvi per riprendere i vincitori di tutte le categorie di questi campionati regionali di salto ostacoli.

Avendo la possibilità di fotografare soggetti in movimento, ho pensato di proporti questa esercitazione pratica con i tempi di posa. Voglio farti capire quanto l'otturatore, se gestito manualmente, possa essere un potente strumento per esprimere la tua creatività.

Materiale necessario per questi esercizi:

macchina fotografica che permetta di lavorare in manuale o in priorità di tempi;
soggetto in movimento (manifestazioni sportive);
buona volontà e tanta pazienza.

Ti trovi ad una manifestazione sportiva, qualunque essa sia, ciclismo, automobilismo, calcio, non importa. La cosa più importante è che ci siano soggetti in movimento.

Per prima cosa devi scegliere dove posizionarti per scattare le foto. E' importantissimo andare dai giudici di gara e chiedere loro quali siano i tuoi limiti sul campo di gioco.

Stai attento alla posizione che scegli, resta sempre in sicurezza

Stabilite le regole e avendo ben chiaro quali siano i posti a te accessibili, il passo successivo è quello di analizzare la luce che cerchi per la tua fotografia.

Ben illuminata? Sole alle tue spalle.
Controluce? Sole davanti a te.
Luce ad effetto? Sole in posizione laterale rispetto a te e al soggetto.

Avendo scelto la posizione da cui proviene la luce si restringe il campo di scelta delle zone a te accessibili. Un altro parametro di scelta a questo punto è quello dell'angolazione migliore, della distanza giusta dai soggetti. Più ti avvicini, sempre entro i limiti delle regole, più avrai la possibilità di ottenere immagini entusiasmanti.

Valuta sempre i rischi: spesso presi dal momento e dalla voglia di ottenere sempre qualcosa di migliore, non ci si rende conto di mettersi in situazioni rischiose. Vedi le pallonate in faccia ai fotografi dietro la porta che tentano di catturare un gol, o i fotografi all'interno di un autodromo che possono essere investiti.

Scelto il posto, iniziamo a seguire i soggetti e decidiamo la foto che vogliamo scattare. Immortalare un istante, congelare un movimento rapido, un espressione di fatica sul volto dello sportivo, un emozione, un azione di gioco spettacolare. Sono tutti casi in cui devi usare dei tempi di scatto molto veloci.

ISO 100 - f 5 - 1/1000" Obiettivo 70 mm condizioni di luce assolata.

Per congelare l'istante in cui il cavallo supera l'ostacolo ho usato tempi di posa veloci. E' necessario quindi che la scena sia molto illuminata perché l'otturatore della macchina fotografica lascerà passare la luce verso il sensore solo per un millesimo di secondo.

E' possibile in questo modo fermare nel tempo dei dettagli unici, la soddisfazione del cavaliere nel riuscire a superare l'ostacolo, la concentrazione nello sguardo del cavallo, la muscolatura in tensione di entrambe i soggetti. Anche la sabbia che schizza via spazzata dagli zoccoli del cavallo rimane immobile in aria.

Per le prime volte puoi provare a scattare in priorità di tempi, in pratica tu dici alla macchina soltanto a quale velocità vuoi che scatti l'otturatore e lei imposterà di conseguenza gli altri parametri senza che tu debba preoccupartene. Più avanti, con l'esperienza, capirai che usando la macchina fotografica completamente in manuale, potrai intervenire con maggior efficacia sulla tua foto.

Quando lavori in priorità di tempi tu controlli solo un parametro, non sai mai che tipo di diaframma sceglierà il processore della tua macchina. Un diaframma troppo aperto? rischi di avere tutto troppo sfocato intorno al soggetto. Un diaframma troppo chiuso? Cavolo! lo sfondo è brutto, se fosse stato un tantino più sfocato magari si notava meno, distoglie l'attenzione.

Impostando anche gli altri parametri in manuale hai il pieno controllo sulla macchina e puoi ottenere il risultato che hai immaginato prima di scattare.

Ma sei proprio sicuro che usare tempi velocissimi in una manifestazione sportiva, sia l'unica strada da percorrere?

ISO 100 - f 11 - 1/40" Obiettivo 70 mm, condizioni di luce assolata.

Si, nella didascalia della foto hai letto proprio bene, ho usato un tempo di quarantesimo di secondo per scattare questa foto. Si chiama Panning. E' una tecnica fotografica che ti permette di mantenere il tuo soggetto pressoché intatto e tutto ciò che lo circonda mosso. Puoi usarla per esprimere movimento in uno scatto sportivo. Vediamo come si procede per ottenere quest'effetto.

A qualcuno la staticità della fotografia può andare stretta, potresti ad esempio voler esprimere la sensazione di velocità nel ritrarre questi bellissimi animali che corrono. Oppure a delle auto o moto che sfrecciano davanti a te. Come fare?

Usando la macchina fotografica in manuale o in priorità di tempi, fai delle prove impostando il tempo di posa ad una velocità bassa. Ti dico di fare delle prove perché con questa tecnica non si è mai sicuri del risultato finale. Soprattutto all'inizio otterrai diverse fotografia buone solo per il cestino, ma vedrai che con la pratica sarà facile applicarla.

Il tempo di posa non deve essere né troppo veloce né troppo lento; usando tempi fra 1/30" e 1/60" potrai ottenere discreti risultati. Ma non mi piace metterti dei paletti in tal senso, valuta e soprattutto sperimenta con la tua creatività. Vedrai che riuscirai da solo a capire quale tempo usare a seconda della velocità del soggetto e dalla tua stabilità nel seguire lo stesso.

Si hai capito bene, mentre di solito ti viene chiesto di rimanere immobile durante uno scatto con tempi lenti, io ti sto consigliando di seguire con l'obiettivo il tuo soggetto, come se avessi una videocamera fra le mani e volessi filmare il suo passaggio davanti a te.

Mettendo a fuoco il tuo soggetto, scatti e lo segui fino alla chiusura dell'otturatore. E' più difficile da spiegare che da eseguire, devi solo fare prove su prove fino a riuscire a muoverti in sincrono con il soggetto stesso.

In questo modo il risultato ottenuto sarà quello di avere il cavallo ed il cavaliere ben definiti quasi in ogni sua parte, perché sei riuscito a seguirne il passaggio. Lo sfondo, invece, essendo costituito da qualcosa di fermo, verrà impressionato come se fosse mosso. L'insieme delle due cose, nella testa di chi guarda la fotografia, genera un senso di movimento. E' indiscutibile, il cavallo stà galoppando!

Nel caso della mia foto, o di foto fatte a ciclisti o atleti che stanno correndo, gli arti inevitabilmente saranno poco definiti per via del movimento. I risultati più affascinanti si ottengono con automobili e motociclette, dove l'unica cosa che risulta poco dettagliata sono le ruote del mezzo, mentre il resto del soggetto, se è stato seguito con adeguata velocità, sarà ben impresso nel fotogramma.

La cosa più importante per il buon risultato di questo tipo di foto è sperimentare e provare, ma soprattutto divertirsi!

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: sensori, risoluzione e "megapixel"

2014-06-07T00:09:00.000+02:00

Nelle era del digitale non si può tralasciare un accenno ai sensori e alla risoluzione delle macchine fotografiche. Vedremo insieme i tipi di sensore e le loro potenzialità, sfatando il mito dei "tanti megapixel è meglio" e aiutandoti a scegliere la macchina fotografica da acquistare secondo altri parametri. Sempre in modo poco tecnico per i non addetti ai lavori, ma con concetti semplici e chiari affrontiamo insieme l'argomento. Pronto?

Dì la verità, sei stanco delle innumerevoli pubblicità che ti stressano con una corsa frenetica ai "MEGAPIXEL"! Hai acquistato la fotocamera qualche mese fa e adesso trovi in vetrina un modello più nuovo, che allo stesso prezzo ti offre 2 o 3 "megapixel" in più, come fare a stargli dietro? A seconda dei casi ti renderai conto che spesso non serve.

Per via del martellamento continuo e non sempre sincero della pubblicità, nonché degli amici meno informati di te che si gonfiano nel vantarsi delle loro fotocamere, ti sei convinto che più "megapixel" ha una macchina fotografica, più la qualità delle tue foto aumenterà. Può essere vero, ma solo in parte e solo per determinate macchine fotografiche. Vediamo perché.

La prima cosa che devi sapere è che a seconda del tipo di fotocamera in tuo possesso o che desideri acquistare, avrai un sensore di tipo diverso. La differenza che ci interessa di più è la dimensione del sensore.

Sarebbe inutile prendere in considerazione tutti i tipi di sensore, ne vengono progettati e prodotti sempre di nuovi e dalle dimensioni più disparate. Ti parlerò solo dei più comuni.

Le compatte più diffuse hanno un sensore che misura 5,76 mm per 4,29 mm. Talvolta trovi questo tipo di sensore anche sulle Bridge, di cui ti ho parlato in precedenza parlando dei vari tipi di macchine fotografiche. Questo sensore riproduce il formato delle televisioni 4:3 (leggi quattro terzi), per capirci, le vecchie tv a schermo quasi quadrato.

Le EVIL montano sensori di circa tre volte più grandi rispetto a quelli delle compatte. Alcune case produttrici arrivano addirittura a montare un sensore del tutto simile a quello di alcune reflex.

Stiamo parlando delle reflex più diffuse, quelle di fascia bassa, fino alle medio-alte. Il sensore montato su queste macchine è definito APS-C o Advanced Photo System tipo-C, dove C sta per Classic. Questo formato di sensore ha dimensioni di circa 15 mm. per 22 mm., con piccole differenze tra le case produttrici più note. Riproduce il formato di un tipo di pellicola conosciuta come 110 o appunto APS-C.

Degno di nota anche l'APS-H o Advanced Photo System tipo-H, dove H sta per High definition. Come dimensioni è una via di mezzo fra APS-C e il Full Frame.

Nelle reflex di fascia alta, per intenderci quelle usate normalmente dai professionisti, trovi il sensore Full frame o pieno formato. Le sue dimensioni sono legate a quella della pellicola 135, riproducendone misure e formato: 24 mm x 36 mm.

Ti sarà utile sapere, a livello informativo, che in campo professionale si usa anche il medio formato, ad esempio il 6x6 (centimetri e non millimetri), che arriva a misurare ben 56 mm x 56 mm., ma anche qui le diverse case produttrici ne usano di misure diverse, riproducendo le dimensioni delle pellicole più grandi ed i formati quadrati o rettangolari di queste.

La superficie dei sensori è composta da una serie di "recettori", disposti uno vicino all'altro, un pò come un nido d'ape, con le cellette ben ordinate nello spazio a disposizione. Questi hanno il compito di catturare la luce e di trasmetterla sotto forma di un impulso elettrico al processore della macchina fotografica.

Dal numero di questi piccoli punti dipende la quantità di questi tanto urlati "MEGAPIXEL". Come ho iniziato a spiegarti nel post relativo alle sensibilità ISO, ad alti ISO hai un rumore maggiore nei sensori di piccolo formato e minore in quelli di formato più grande.

Questo succede perché lo stesso numero di pixel deve essere compattato su una superficie minore, riducendo la qualità della fotografia. E' un pò come infilare venti camicie in un cassetto che ne può contenere solo dieci. Alla fine vengono fuori tutte stropicciate.

Se metti a confronto una compatta e una reflex che abbiano entrambe la stessa risoluzione (se sei affezionato al termine, leggi "megapixel"), vedrai che ci sarà una grande differenza di qualità sia nelle foto scattate in condizioni di luce normale ma, soprattutto, quando scatti con poca luce.

Dunque, se vuoi ottenere foto migliori di quelle che fai con la tua compatta, al prossimo acquisto, prima di pensare ai "megapixel", che adesso potrai chiamare risoluzione, dai un occhio alle dimensioni del sensore. In questo campo le dimensioni contano!

Altra cosa importante da sottolineare, è che la qualità delle tue foto dipende prima di tutto dal tipo di lenti dell'obiettivo e non dal numero di "megapixel" del sensore.

A parità di sensore e di risoluzione, lenti di buona fattura restituiscono immagini migliori di lenti prodotte da marche sconosciute come la "Fondi di Bottiglia Corporation". Da ciò puoi capire come ci siano tanti fattori che influenzano la qualità delle tue foto prima della quantità di "megapixel" del sensore.

Un piccolo tributo all'ormai scomparso e compianto Ponte Gioeni - Catania, 2013.

Adesso ti farò fare un salto indietro, tornando a riprendere il discorso sugli obiettivi. Più precisamente quando ti ho fatto un avvertimento:

Attenzione però! Tutte queste informazioni sono valide solo nel caso in cui stiamo adoperando una reflex analogica con pellicola da 35 mm, o un sensore Full-Frame (pieno formato) per le reflex digitali.

La forma delle lenti è circolare, quindi la luce che passa attraverso queste, formerà sul piano focale un immagine tonda, come nella foto sopra. Ti ho spiegato che il piano focale di una macchina fotografica corrisponde alla sua parte fotosensibile, può essere un sensore, come il fotogramma di una pellicola.

La parte sensibile è di forma rettangolare, quindi tutta la parte di immagine proveniente dall'obiettivo, che ricade al di fuori della parte fotosensibile non "impressionerà" nulla. Nell'esempio sopra ho infatti velato ciò che il tuo obiettivo vede, ma che non viene registrato. Solo la parte di immagine che ricade nel rettangolo verrà impressionata, diventando la tua foto.

Nell'esempio sopra ho messo un rettangolo verde che raccoglie gran parte dell'immagine prodotta dalle lenti dell'obiettivo. Le dimensioni di questo rettangolo sono di 24 mm per 36 mm, con lievi differenze a seconda delle case produttrici. Questo sensore viene definito Full frame o pieno formato e come hai visto ha le dimensioni d una pellicola 135.

Il rettangolo blu al centro rappresenta le dimensioni di un sensore APS-C. Questo sensore, hai avuto modo di vedere prima, ha delle dimensioni inferiori rispetto al Full Frame.

Ipotizza di poter fare lo stesso scatto con due macchine fotografiche diverse che montano lo stesso obiettivo con una focale di 24 mm. Una macchina ha il sensore Full Frame e l'altra un APS-C. A parità di distanza, stampando le due foto alla stessa dimensione, avrai l'impressione di ottenere una sorta di ingrandimento. Guarda l'esempio in basso per capire meglio cosa voglio dire.

Alla stessa dimensione di stampa la focale del sensore APS-C appare 1,5 volte più grande. Quindi, pur avendo montato un obiettivo da 24 mm per Full Frame, il sensore rileverà soltanto un ritaglio più piccolo equivalente ad una inquadratura con un obiettivo da 35 mm circa.

Il sensore APS-C penalizza un pò le ottiche grandangolari per Full frame, visto che tende ad ingrandire, ma avvantaggia i teleobiettivi di questa stessa categoria. Se possiedi un obiettivo 70 - 300 mm col sensore APS-C è come avere all'incirca un 105 - 450 mm.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Bilanciamento del bianco e colori.

2014-05-30T12:05:00.000+02:00

Un argomento spesso sottovalutato, ma di grande importanza sin da quando la fotografia era solo in bianco e nero, è quello relativo ai Colori. Parleremo in breve di Bilanciamento del Bianco, anche se è più corretto parlare di Bilanciamento dei Colori. Quante volte abbiamo scattato una foto e non siamo rimasti contenti dalla fedeltà dei colori? Insomma, perché la foto che scatto spesso è molto diversa da ciò che hanno visto i miei occhi? Forse qui potrai trovare la soluzione.

Un buon caffè turco servito su questa trama multicolore in un bar di Istanbul, se ami il caffè devi provarlo!

I nostri occhi, insieme al cervello, elaborano i colori in modo istantaneo, facendoci affermare con certezza che una foglia è verde, una ciliegia è rossa e un limone è giallo, indifferentemente dal fatto che li guardiamo sotto la luce dal sole o di una lampadina. Per le macchine fotografiche e le telecamere non è mai stato cosi, sei tu a dovergli dire il tipo di luce che illumina la scena prima di riprenderla. Vediamo come!

Prova a cercare su Google "Cisterna Istanbul", guarda quante persone sono riuscite a fotografare correttamente i colori. Ho fotografato questo posto nel 2010 usando una temperatura colore di 2000° K (foto di sinistra), rispetto ai 3200° K che usano quasi tutti (foto di destra).

Ogni fonte luminosa ha delle caratteristiche differenti dalle altre, la luce solare, un neon, una lampadina, oltre ad avere intensità diverse, misurabili in LUX, hanno anche un'altra differenza, la temperatura colore.

La temperatura colore è misurata in gradi Kelvin. Avendo scelto di non scendere troppo nel tecnico, ti basterà fare riferimento a questa piccola tabella che ti metto a disposizione per capire meglio. In questa scala trovi rappresentate le diverse temperature visibili dai tuoi occhi. Le luci che hanno una temperatura di colore estremamente bassa tendono all'infrarosso, mentre quelle con temperature molto alte tendono all'ultravioletto. Sia gli infrarossi che gli ultravioletti non sono visibili dall'occhio umano.

Quindi le luci calde hanno una temperatura bassa, viceversa, quelle fredde hanno una temperatura colore alta. Vediamo insieme a quale temperatura colore corrisponde ogni fonte di luce visibile dall'occhio umano.

Intorno ai 2000° K (gradi Kelvin) abbiamo la luce di una candela, o comunque di una piccola fiamma;
a 3200° K ci sono le luci provenienti dalle vecchie lampadine ad incandescenza, per intenderci quelle col filo di tungsteno all'interno;
buona parte dei vecchi tubi al neon avevano una temperatura di 4000° K. Attenzione oggi non è più cosi! I neon, come le lampade a risparmio energetico moderne, possono avere temperature di colore differenti. Il valore della temperatura colore è stampigliato sia sulla lampada che sulla confezione, insieme al Wattaggio;
a partire da 5200/5600° K abbiamo la luce solare.

Essendo un corso rivolto a gente comune che si appassiona alla fotografia usando mezzi alla portata di tutti, non approfondirò l'aspetto del bilanciamento dei colori sulle pellicole. Si tratta di qualcosa di molto tecnico che può interessare principalmente chi ancora utilizza questi supporti per fotografare, professionisti e qualche fotoamatore avanzato in primis.

Basti sapere che esistono pellicole diverse da usare con fonti di luce diverse, ad esempio le Daylight per "esterni" e le Tungsten per "interni". Si possono inoltre anteporre all'obiettivo dei filtri correttivi. Se ciò ti sembra troppo riduttivo, passa pure alla pagina dei contatti per avere maggiori e più dettagliate informazioni a seconda delle tue esigenze.

Usando le più comuni macchine digitali in commercio hai la possibilità di regolare la temperatura di colore dal Menù. Vediamo come!

Nell'immagine sopra sono riportare le iconografie delle diverse temperature di colore associate ad una legenda, che ti permetterà di capire e scegliere a seconda del tipo di luce. Sono icone standard che potrai trovare in quasi tutte le marche e i modelli di fotocamere.

Dal menù WB o White balance o, in italiano, bilanciamento del bianco, puoi scegliere diverse soluzioni.

AWB: Auto White Balance. In questa modalità il processore cerca di capire che tipo di luce è presente nella nostra scena e la registra come tale. Anche nelle compatte è uno strumento molto potente e spesso attendibile. Puoi usare questo automatismo quando non hai il tempo o la voglia di bilanciare i colori in modo corretto, ma vuoi avvicinarti alla realtà;
Sole: Luce diurna. Il processore, tramite questa impostazione, capisce che la tua scena si trova in pieno sole, circa 5200/5600° K, e che quindi deve regolarsi di conseguenza per tarare i colori;
Casa con ombra: Ombra. La luce, in pieno sole o in posizione ombreggiata, malgrado sia sempre una luce diurna, è diversa. All'ombra saliamo ad una temperatura colore di circa 7000° K;
Nuvoletta: Nuvoloso. Questo set si avvicina molto al precedente, circa 6000° K, ma più specifico, puoi usarlo anche nelle ore prossime ad alba e tramonto;
Lampadina: Luce al tungsteno. E' da usare esclusivamente in presenza di lampade di vecchio tipo, quelle col filamento incandescente, oppure in presenza di lampade a risparmio energetico a "luce calda". Stiamo parlando di una temperatura colore di circa 3200° K;
Neon: Luce fluorescente. Ti sconsiglio vivamente di usare questo preset. E' impostato per i vecchi tubi al neon che producevano una temperatura colore di circa 4000° K. Oggi non tutti i neon sono uguali, ne esistono di diversi tipi e possono arrivare anche 12000° K e oltre, come ad esempio quelli usati negli acquari marini;
Saetta: Luce del Flash. La luce del tuo flash è di colore tendente al bianco, circa 6000° K;
Due triangoli opposti con pallino al centro: Personalizzata. Questa funzione puoi usarla quando vuoi avere il massimo dai colori della tua foto e non conosci la temperatura di colore del momento. Di solito funziona un pò allo stesso modo in tutte le macchine fotografiche, anche se è difficile da trovare in quelle economiche. Per impostarla, si fa uno scatto a fotogramma intero a qualcosa di bianco presente nella nostra scena. Il processore farà riferimento a quello scatto per tarare i colori di conseguenza. Unica raccomandazione che ti faccio è che lo scatto deve essere completamente bianco in ogni sua parte ed illuminato in modo uniforme;
K: Temperatura colore. Trovi questo set solo sulle macchine fotografiche professionali o comunque di fascia alta. Presuppone che tu abbia con te un meraviglioso quanto costoso apparecchietto: il termocolorimetro. Questo ti permette di conoscere l'esatta temperatura del colore in modo da poterla impostare sulla macchina fotografica ed ottenere colori fedeli al 100%.

Lo strumento rappresentato nella foto sopra, insieme all'esposimetro, che invece misura l'esposizione corretta a seconda della quantità di luce presente sulla scena, non possono mancare nella borsa di un professionista. Sono due alleati unici.

Con le foto digitali si può ottenere tanto anche senza dover spendere tanti soldi per un termocolorimetro. Il bilanciamento dei colori può essere curato a casa, con un programma di foto ritocco in post produzione.

In questo caso è necessario utilizzare dei cartoncini bianchi o, meglio ancora, grigi al 18%. Bisogna includerli nello scatto di una foto di prova. Basta appoggiarli sulla scena da fotografare o farlo tenere in mano alla modella, come nell'esempio sotto, e fare una foto. Da questo momento in poi devi scattare sempre con la stessa temperatura colore che hai usato nella foto di prova e non hai più bisogno di includerlo.

Appena arrivi a casa e scarichi le foto sul tuo pc, aprile con il programma di foto ritocco che più ti aggrada. Io uso uno dei più noti, ma anche in quelli gratuiti ti danno la possibilità di fare una correzione del colore.

Di solito il comando è rappresentato con un contagocce. Andando a cliccare con il contagocce sulla parte grigia o bianca che hai usato, il programma ricalcolerà la scala colorimetrica della foto, ristabilendone il corretto bilanciamento. A questo punto puoi applicare il valore corretto dei colori a tutte le altre foto. Più avanti ti farò vedere come fare con un tutorial apposito.

Nella foto sopra, oltre al "cartoncino" tenuto dalla modella, ho sovrapposto quelli più diffusi. Sono poco costosi e ti danno la possibilità di divertirti a fotografare e allo stesso tempo curare le tue foto un pò più nel dettaglio.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Esposizione (parte 2)

2014-05-22T11:03:00.000+02:00

Continuiamo a parlare di esposizione. Dopo aver visto il diaframma e l'otturatore, cercherò di farti capire in modo semplice cosa si intende per Sensibilità alla luce e la sua applicazione alle macchine analogiche (pellicola) e digitali (sensore).

Ogni volta che devi fotografare qualcosa è necessario impostare la coppia Diaframma/Tempo. Per scegliere questi due elementi devi prima sapere quanto è sensibile alla luce il supporto adibito a rilevarlo. Mi spiego meglio.

Nel caso delle macchine analogiche il supporto è la pellicola. Mentre nelle fotocamere digitali è il sensore. A breve vedremo separatamente i due casi. La sensibilità alla luce viene misurata in ISO, ma ci sono altre scale di misurazione oggi meno usate (ASA e DIN). Cercherò adesso di spiegarti una delle più profonde differenze fra le macchine fotografiche analogiche e quelle digitali.

Se usi la pellicola per fotografare, e quindi sei in analogico, sarà tua cura accertarti, prima di inserire il rullino, qual'è la sua sensibilità alla luce. Puoi trovare questa informazione fondamentale stampata sulla confezione e sull'involucro che contiene la pellicola (rullino).

Devi cercare la scritta ISO o ASA e leggere il valore accanto. Se il valore corrisponde ad un numero inferiore a 100, hai fra le mani una pellicola poco sensibile. La possiamo definire Lenta. Dovrai usare dei tempi di scatto più lenti (rischiando il mosso) o dei diaframmi più aperti (rischiando di avere a fuoco solo il soggetto). Molto indicata per le foto di soggetti immobili ma anche per sbizzarrire la creatività.

Se il valore ISO è compreso fra 100 e 400 la pellicola ha una sensibilità alla luce media, quindi, affinché la luce possa impressionarla, bastano tempi di posa e diaframmi medi. Sono pellicole adatte alla stragrande maggioranza delle fotografie. Con la giusta luce ti permettono di usare dei valori di diaframma che evitano le sfocature dovute alla profondità di campo, e tempi di posa tali da fermare il movimento sul fotogramma.

Le pellicole con valori ISO superiori a 400 possono essere definite Rapide. Con queste possiamo usare tempi veloci e diaframmi chiusi. Vengono impiegate in situazioni di scarsa illuminazione, come ad esempio durante uno spettacolo a teatro o per fotografare un paesaggio notturno.

La differenza è data da una sostanza fotosensibile detta Emulsione, posta sulla pellicola stessa. Stiamo parlando del Nitrato D'Argento. Per farla semplice, puoi immaginarlo sotto forma di "cristalli" molto piccoli nelle pellicole poco sensibili o lente. Più grandi ed evidenti in quelle molto sensibili o rapide.

Mano a mano che aumenta la grandezza dei cristalli abbiamo detto che aumenta la sensibilità, ma per ottenere ciò bisogna pagare un prezzo. Questi cristalli generano un disturbo, definito Grana, sulla stampa finale della fotografia. Questo disturbo aumenta con l'aumentare della sensibilità.

Questo "difetto" può essere anche sfruttato creativamente, spesso per dare un effetto fotografico voluto nelle foto in bianco/nero di tipo artistico.

Una volta che hai capito per sommi capi a cosa si riferisce il numero ISO/ASA del tuo rullino, impostalo sulla macchina fotografica analogica così che l'esposimetro della macchina potrà consigliarti qual'è la coppia migliore Diaframma/Tempo, basandosi sulla sensibilità della pellicola che hai inserito.

Una cosa è certa, se al momento dello scatto ti accorgi di aver messo una pellicola sbagliata puoi fare ben poco. Una delle differenze col digitale è che puoi cambiare la sensibilità anche ad ogni scatto senza dover cambiare pellicola. Vediamo come!

Il sensore nelle macchine digitali, come le pellicole, ha una sensibilità alla luce impostata dalla fabbrica. La luce che entra dall'obiettivo, colpisce il sensore e viene trasformata in un segnale elettrico. Il segnale è inviato al processore della macchina fotografica che, dopo averlo elaborato, lo registra su una scheda di memoria.

L'elaborazione non fa altro che amplificare o abbassare elettricamente il segnale in base all'ISO che noi abbiamo impostato. Nel caso del digitale si parla di ISO equivalenti. Ti faccio un esempio pratico paragonando il tutto ad un autoradio.

Ti sarà capitato sicuramente di viaggiare in auto con un sottofondo musicale, ad un certo punto inizia il Tg e vuoi ascoltare le ultime notizie. Non senti bene e allora che fai? Alzi il volume! Ma girando la manopolina del volume non stai facendo parlare più forte il giornalista, stai solo amplificando la sua voce sfruttando un congegno elettrico.

Quindi, aumentando gli ISO, non aumenti la sensibilità del sensore, ma ne amplifichi o ne smorzi il segnale proveniente da esso.

Anche qui il tutto non funziona senza lasciare qualche vittima sul campo di battaglia. Continua ad immaginarti in auto mentre ascolti le notizie. Hai appena alzato il volume e ti accorgi di qualcosa che prima sembrava non esserci, ma adesso c'è. Un fruscio, un disturbo. In effetti c'era anche prima ma non te ne sei accorto perché tenevi il volume basso. Amplificando il volume amplifichi anche il rumore di fondo.

Amplificando la luce elettronicamente amplifichi anche il rumore generato dal sensore.

Questo rumore si manifesta sotto forma di punti, che saltano subito all'occhio perché di diverso colore rispetto a ciò che gli stà intorno. Spesso il disturbo è più evidente nelle parti più scure e più chiare della fotografia. Tanto più elevata è la sensibilità a cui hai scattato, tanto più il disturbo sarà evidente. Viene tristemente paragonato alla grana della pellicola, ma io non lo trovo opportuno, anzi, a mio parere è proprio brutto.

Più avanti avrai modo di capire la differenza fra i vari sensori. Per adesso ti basti sapere che a parità di risoluzione (megapixel), maggiore è la dimensione del sensore e minore sarà il disturbo generato. Viceversa a sensori piccoli corrisponde un maggior rumore.

Fai conto di avere dieci ochette starnazzanti, tutte insieme producono un rumore. Se le metti in una gabbia strette e vicine protesteranno facendo più rumore. Se invece le liberi in un recinto molto grande si disperderanno e le sentirai di meno.

Nel sensore abbiamo degli elementi deputati alla cattura della luce: i Fotositi. Più ne hai, più è alta la risoluzione. Mettere 16 megapixel in un sensore molto piccolo, ad esempio quello della compatta, significa doverli avvicinare troppo ammassandoli. In un sensore più grande come quello della reflex puoi distribuirli meglio.

Da questo capisci come una compatta e una reflex siano differenti. A parità di megapixel, un sensore più grande genera una fotografia con meno rumore ad ISO equivalenti molto alti. Nelle compatte ti sconsiglio vivamente di andare oltre determinate risoluzioni, spesso più megapixel può significare più problemi alle alte sensibilità.

Detto ciò è facile dedurre che, sia nell'analogico che nel digitale, la scelta della sensibilità ISO influisce in modo diretto sull'impostazione del diaframma e del tempo di posa, contribuendo all'esposizione.

Abbiamo detto che, per dimezzare la luce col diaframma, devi passare ad un numero più grande. Quindi, se ti trovi ad f 4 e passi ad f 5.6, avrai la metà della luce. Invece, per raddoppiare la luce devi passare da un numero più grande ad uno più piccolo. Se ti trovi ad f 4 e passi ad f 2.8 otterrai circa il doppio della luce.

Sai che puoi agire anche sul tempo di posa per ottenere la stessa cosa. Passando da un tempo di posa di 1/250" ad uno di 1/125" avrai il doppio della luce. Se invece passi da 1/250" ad un tempo di posa di 1/500" avrai la metà esatta della luce.

Per quanto riguarda la sensibilità, la luce raddoppia man mano che aumenti gli ISO. Se passi da ISO 200 a ISO 100 dimezzi la quantità di luce. Se da ISO 200 passi a ISO 400 raddoppi la luce.

In pratica, se vuoi esporre correttamente la tua fotografia, puoi avvalerti di questi tre espedienti (ISO, diaframma e tempo), componendoli di volta in volta a seconda delle tue esigenze. Al variare di uno dei parametri, dovrai compensare la luce in più o in meno, variando uno solo o entrambi gli altri parametri, ottenendo la stessa esposizione ma con risultati differenti.

Quando mi chiedono qual'è l'esposizione più corretta per fare una foto, rispondo sempre che è dentro di noi. Se ci fossero dei valori perfetti da applicare ad ogni occasione, la fotografia sarebbe monotona, sempre uguale a se stessa. Il tuo cuore e la tua creatività fanno la differenza.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Esposizione (parte1)

2014-05-16T11:00:00.000+02:00

In questo nuovo appuntamento parleremo di Esposizione. Cosa vuol dire esposizione? Quali sono gli strumenti che ti permettono di esporre una foto correttamente? Come servirti di questi strumenti per ottenere effetti diversi? Il tutto spiegato in modo semplice come ho fatto fino ad ora, suddiviso in due parti per rendere tutto più "digeribile"!

Per prima cosa cerchiamo di capire cosa significa Esporre una fotografia. Se stai pensando che ti spiegherò come incorniciare e mettere in bella mostra la tua fotografia sei del tutto fuori strada.

L'esposizione riguarda la quantità di luce che, scattando la fotografia, verrà impressa sulla pellicola, parlando di macchine fotografiche analogiche, o sul sensore se ne usiamo una digitale.

Se la luce che passa è poca ci troviamo davanti ad un caso di fotografia Sottoesposta, quindi scura, come nella parte sinistra dell'esempio sopra. La Sottoesposizione farà tendere la tua fotografia al Nero.

Se invece facciamo passare troppa luce otterremo una foto Sovraesposta, quindi chiara, come nella parte destra dell'esempio. La Sovraesposizione farà tendere la tua fotografia al Bianco.

Potremmo quindi dire che una corretta esposizione è identificabile nella parte centrale dell'esempio, dove abbiamo ottenuto il giusto equilibrio fra luci ed ombre. Al di la delle regole la sovraesposizione o la sottoesposizione possono essere anche sinonimo di creatività e non per forza di errata esposizione.

Sovraesporre questa foto è stata una scelta voluta per valorizzare un determinato trucco applicato alle ciglia.

Nel post precedente abbiamo introdotto il diaframma ed il suo funzionamento. Lo abbiano paragonato ad un rubinetto, che una volta aperto, fa passare attraverso l'obiettivo una determinata quantità di luce. Non spiegherò di nuovo come e quindi puoi andare a rivederlo sul post dal titolo: Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Gli Obiettivi (parte2) .

Una volta impostata la quantità di luce che passa attraverso il diaframma dovrai dire alla tua macchina fotografica un altra cosa molto importante: per quanto tempo?

Ti verrà in aiuto l'otturatore della macchina fotografica. Questo è posto fra l'obiettivo ed il sensore o pellicola. E' costituito da due lamelle dette "tendine" che scorrono aprendosi al momento dello scatto e si richiudono dopo un determinato tempo da te impostato.

Il tempo che intercorre fra l'apertura e la chiusura delle tendine lo chiameremo: Tempo di posa.

Il tempo di posa può essere impostato attraverso i comandi della fotocamera, quando la usi in modalità manuale o gestito dagli automatismi della fotocamera stessa se usata in modalità AE: autoesposizione.

Se abbiamo paragonato il diaframma ad un rubinetto, l'otturatore può essere immaginato come un interruttore. Il tempo di posa quindi è quel lasso di tempo che intercorre fra quando accendiamo e quando spegniamo il nostro interruttore.

In pratica quando schiacci il pulsante di scatto in una reflex si alza lo specchio che ti permette di vedere attraverso il "mirino", si apre l'otturatore lasciando esposto il sensore o la pellicola e poi si richiude dopo il tempo richiesto facendo abbassare di nuovo lo specchio (vedi schema di funzionamento della reflex).

Nelle compatte il sistema e lo stesso tranne per quanto riguarda lo spostamento dello specchio che in questo tipo di macchine non è presente (vedi schema di funzionamento della compatta). Questa volta per chiarire meglio quanto detto mi servirò di un video che ti farà capire dove si trova l'otturatore e come agisce.

Il tempo che puoi impostare sul otturatore è espresso in multipli o frazioni di secondo: 30", ... 2", 1", ... 1/10", ... 1/100", ... 1/1000", ecc. Nel caso in cui dovessi usare un tempo di posa superiore a 30 secondi, dovrai servirti della posa B o Bulb. Ma di questa e di come usarla ne parleremo dopo.

E qui serve l'aiuto di un immagine per iniziare a comprendere meglio. Ci serviremo della Befana! Ti giuro che non è la prima che fotografo, ma tutto sommato le ritraggo bene e quindi non si lamentano!

Chiediamo alla nostra Befana di svolazzare un po a destra e manca e ci prepariamo a scattare la foto facendo qualche prova. Proviamo a usare un tempo di posa abbastanza lento: mezzo secondo.

Impostando 0.5", il nostro otturatore, al momento dello scatto, si aprirà facendo passare la quantità di luce che attraversa il diaframma, richiudendosi dopo mezzo secondo. Se il soggetto è in movimento lascerà alle sue spalle una scia.

La stessa cosa avviene facendo muovere la fotocamera, tutte le vibrazioni o gli scossoni verranno registrati sul sensore o sulla pellicola, generando quello che abbiamo definito "mosso". Nel caso di questa foto il movimento e generato dal soggetto perché la fotocamera è posizionata su un cavalletto.

Ma siamo veramente sicuri che quelle scie siano un errore e come tale da evitarlo sempre? Se volessimo far capire che la befana è in movimento, potremmo dire di esserci riusciti!

Impostando un tempo di 1/1000 (un millesimo) di secondo, l'otturatore rimarrà aperto per un tempo bassissimo, "congelando" qualunque cosa sia in movimento, fotocamera o soggetto.

In questo caso la fotografia non esprimerà più il movimento del soggetto che vola ma un istante del volo stesso. Pensa a quanto possa essere utile scattare velocemente in situazioni sportive o addirittura in uno scatto da fotofinish!

Nelle compatte ci sono preset appositi per la foto sportiva, di solito identificati da un icona con un pupazzetto che corre o un pallone da calcio. Inserendo questa modalità l'otturatore scatterà con tempi velocissimi, impostando il diaframma di conseguenza per ottenere l'esposizione migliore.

Avrai sicuramente notato che malgrado ho usato tempi di posa differenti la fotografia rimane comunque esposta correttamente. Ciò dipende dal fatto che ho compensato con il diaframma. Usando un tempo di posa veloce userò un diaframma molto aperto, viceversa, con tempi di posa più lunghi dovremo compensare chiudendo il diaframma.

Ma alcune volte questa compensazione non è sufficiente e dovrai servirti di un terzo strumento, la sensibilità ISO di cui parleremo la prossima volta.

Danilo Castro

Se il post ti è piaciuto usa i tasti in fondo alla pagine e condividi queste informazioni anche con i tuoi amici.

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Gli Obiettivi (parte2)

2014-05-05T20:38:00.002+02:00

Completiamo il discorso sugli obiettivi iniziato nel precedente articolo dal titolo: Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Gli Obiettivi (parte1)", scoprendo i meccanismi che li compongono e cosa ti permettono di ottenere. Il tutto sempre esposto in modo facile da capire per tutti e con un pizzico di ironia che non guasta mai. Pronto? Iniziamo!

Nel precedente post abbiamo visto come, inquadrando il nostro soggetto da una distanza di 2 metri con obiettivi di focale diversa, si ottengano immagini diverse. Usando un 24 mm si hanno vedute ampie in cui è compreso il nostro soggetto, usando invece un 400 mm, potremo ottenere dei particolari dello stesso soggetto.

Ma cosa accadrebbe se volessimo fare quattro fotografie, con la stessa inquadratura del soggetto, usando obiettivi di focale diversa?

Semplice, potresti finalmente renderti conto delle diverse potenzialità date dai singoli obiettivi. Vediamo come fotografando per l'ennesima volta il triciclo di mio figlio!

Quattro obiettivi con distanza focale diversa per la stessa inquadratura.

Nella figura puoi vedere che, inquadrando il triciclo con un 24 mm, quindi un grandangolo, da una distanza di 35 centimetri, riusciamo ad inglobare nel nostro scatto il faro e parte del manubrio. Usando un 50 mm, che abbiamo definito normale, per ottenere la stessa inquadratura dovrai spostarti ad una distanza doppia, 70 centimetri. Con un 100 mm, appartenente alla categoria dei teleobiettivi, dovrai posizionarti ad 1,5 metri, e se poi prendiamo in considerazione un 400 mm, dovrai arretrare rispetto al soggetto di oltre 5 metri!

Ma non noti nient'altro? Guardando attentamente potrai notare come le diverse focali si comportano man mano che passi da obiettivi grandangolari ai tele: lo spazio percepito fra il triciclo e la porta sembra restringersi.

Quindi useremo un grandangolo volendo dare tridimensionalità a ciò che sta dietro al soggetto oppure un tele volendo far apparire tutto più vicino. Dipende dalle tue esigenze di racconto.

Altra differenza che si può notare è la sfocatura dello sfondo. Mentre le ottiche corte o grandangoli tendono a lasciare tutto pressappoco a fuoco, i tele sono più propensi a tenere a fuoco porzioni di campo ristretto davanti e dietro al soggetto, isolandolo dallo sfondo. Calmo! A breve vedremo perché, parlando della Profondità di campo nitido e come sfruttarla a nostro favore! Per adesso concentrati sul funzionamento degli obiettivi.

Il primo meccanismo che noterai in un obiettivo è quello del fuoco. Non si scappa, senza usarlo rischi di non vedere nulla nella tua foto oppure di vederla male. Questo ti permette di rendere nitidi e ben definiti i contorni dell'immagine.

Per questo esempio scomoderemo niente poco di meno che: il Gobbo porta fortuna. Non sono superstizioso, per carità, ma non si sa mai, magari mi aiuta a uscirne vivo da questo discorso nel tentativo di rimanere comprensibile senza scomodare la fisica!

Dunque, se ne hai uno di questi con te, le probabilità di riuscire a mettere a fuoco aumentano oppure puoi capire come si fa e stare tranquillo anche senza amuleti.

Agendo sulla messa a fuco, per mezzo di automatismi o manualmente, non facciamo altro che allontanare o avvicinare la lente del nostro obiettivo dal piano focale, a prescindere che esso sia costituito dalla pellicola o dal sensore o da un telone, come nel caso di un proiettore.

Qualunque tipo di fotocamera sia in tuo possesso, puoi agire sul fuoco ruotando la ghiera sull'obiettivo stesso, se lavori in manuale, o sfruttando i comandi servo-assistiti della fotocamera in modalità Autofocus, premendo il tasto di scatto a metà corsa.

Purtroppo sono poche le compatte in commercio che ti lasciano la possibilità di operare sul fuoco manualmente, a dirla tutta alcune di queste belle macchine non sono più nemmeno in produzione, quindi se possiedi una compatta non resta altro che leggere per capire cosa fa la fotocamera quando mette a fuoco automaticamente.

Adesso cerchiamo di capire cosa accade senza entrare troppo nel tecnico. Immagina che tutta la luce che attraversa la lente, o un insieme di esse, finisca per convergere su unico punto, posto su un asse passante per il centro della lente stessa. Chiameremo questo punto: Punto focale.

Mettendo a fuoco quindi, non facciamo altro che spostare il punto focale fino a farlo coincidere esattamente col piano focale, posto sul sensore o sulla pellicola, dove si formerà un immagine nitida del nostro soggetto. Prima di svenire o farti uscire sangue dal naso, dai un occhiata allo schema semplificato di quanto appena espresso.

Schema semplificato di messa a fuoco

Nei casi A e C dell'esempio sopra, il punto focale (2) converge in un punto diverso dal nostro piano focale (3), ottenendo la sfocatura. Nel caso B il punto focale (2) ed il piano focale (3) coincidono e quindi vediamo l'immagine nitida e dai contorni ben definiti.

Altro elemento fondamentale negli obiettivi è il diaframma, il quale determina la quantità di luce che può passare attraverso l'obiettivo. E' costituito da una serie di lamelle mobili che possono variare la loro posizione lasciando un apertura più o meno grande. Il diaframma viene identificato dalla lettera f o dal simbolo del diametro ø .

Negli obiettivi completamente manuali trovi una ghiera che procede a scatti e non fluidamente come quella del fuoco. Ad ogni scatto corrisponde un apertura diversa con una numerazione (f 1.4 - f 2,8 - f 4 - f 5,6 - f 8 - f 11 ecc.). Negli obiettivi servo-assistiti questa ghiera non esiste e si agisce tramite apposite rotelline poste sulla macchina fotografica.

Nelle compatte ci sono delle funzioni che ti permettono di agire sul diaframma da menù o con appositi tasti sulla fotocamera. Sui tablet e sugli smartphon, per intenderci quelli tipo I-Pad e I-Phone, si agisce tramite lo schermo touch.

funzionamento del diaframma.

I numeri più piccoli identificano diaframmi che lasciano passare una quantità maggiore di luce, mentre quelli più grandi ne lasciano attraversare meno. La cosa importante da ricordare è che man mano che procedi chiudendo il diaframma, per esempio da f 1.4 verso f 2.8, dimezzi la quantità di luce che passa.

Immagina il diaframma come un rubinetto. Se il rubinetto è completamente aperto (es. diaframma f 2.8) dal tubo passano 4 litri al secondo di acqua. Chiudendo di uno scatto il rubinetto (diaframma f 4) dal tubo passano solo 2 litri al secondo, esattamente la metà. Se poi chiudi ancora (diaframma f 5.6) dimezzi ulteriormente lasciando passare 1 litro al secondo e cosi via.

Il diaframma quindi ti permette di decidere quanta luce prendere, ed insieme ad altri due elementi, tempi di posa e sensibilità ISO, determina l'esposizione della foto. Ma questo verrà trattato in capitoli a parte.

Al momento è sufficiente sapere che diaframmi identificati da numeri bassi, quindi maggiore apertura, rendono la foto più luminosa, mentre quelli con numeri alti e apertura più piccola, rendono la foto più scura. Guarda l'esempio in basso di tre foto scattate con diaframmi diversi. Per l'esempio mi sono dovuto servire del "Signor Dinosauro" perché mio figlio è in giro con il triciclo!

tre diversi diaframmi fanno passare una quantità di luce differente.

Il Signor Dinosauro, che tutti i bravi genitori conoscono benissimo, ha posato per noi per realizzare questi tre scatti con diaframmi diversi, nello specifico f 6.3, f 8.0 ed f 10. Si vede chiaramente come, passando da un numero più piccolo ad uno più grande, si ottengano risultati via via sempre più scuri.

Per le leggi della fisica, che in una chiacchierata del genere non enunceremo, la luce, attraversando il diaframma, subisce dei "mutamenti" in termini di qualità. Per veloci chiarimenti comunque puoi sempre usare i commenti in fondo alla pagina. Se invece volessi approfondire in modo più serio puoi sempre contattarmi.

Al variare del diaframma, oltre alla quantità di luce, cambieremo anche la Profondità di campo nitido. In pratica la porzione di campo alle spalle del soggetto e davanti ad esso, messe a fuoco bene o in maniera comunque accettabile. Questa porzione si suddivide in 1/3 davanti al soggetto e 2/3 dietro.

schema di profondità di campo nitido

Ogni volta che metti a fuoco un punto ben preciso, in base alla focale dell'obiettivo ed al diaframma impostato, avrai una profondità di campo diversa. La profondità di campo maggiore la otterrai con focali corte (grandangoli) e diaframmi molto chiusi (f grandi). Via via che apri il diaframma (f piccoli) e usi focali lunghe (tele), la porzione di spazio messa a fuoco insieme al soggetto sarà minore.

esempio profondità di campo

L'esempio fotografico mi permetterà di essere più chiaro. Ho sistemato tre mattoncini sul tavolo in modo da essere sfalsati fra di loro per esser visti tutti insieme nell'inquadratura. Come puoi vedere nella vista laterale, sono egualmente distanziatati fra loro di qualche centimetro. Per questi scatti mi servirò di un 70 mm quindi un medio-tele.

Cliccando sull'immagine poui ingrandirla per apprezzare meglio quanto sto per dirti.

Usando un diaframma chiuso, ad esempio f 8.0 e mettendo a fuoco il mattoncino verde al centro, anche gli altri sono pressappoco messi a fuoco, quello blu in fondo è meno sfocato di quello rosso davanti perché, come abbiamo visto nello schema sopra, la porzione messa a fuoco dietro al soggetto è doppia rispetto a quella davanti.

Se invece apro il diaframma, arrivando a f 1.4, mettendo a fuoco il mio soggetto in verde, vedremo che la profondità di campo si è abbassata spaventosamente: adesso i mattoncini dietro e davanti al soggetto sono entrambi sfocati.

Viene spontaneo dire: fotografo sempre con diaframmi chiusi per evitare le sfocature! Vero, ma solo in parte. Se vuoi, ad esempio, delle bellissime foto di panorami con colori anche molto intensi, è la strada migliore.

Se usi una compatta e vuoi ottenere questo risultato sposta lo zoom verso il grandangolo (tasto W) e imposta il preset Panorami. Di solito è identificato da un simboletto con una montagna e una nuvoletta. Il processore della compatta capirà che vuoi ottenere foto completamente nitide e chiuderà il diaframma per farti ottenere il risultato sperato.

Ma perché usare allora diaframmi aperti se rischio la sfocatura? Nel caso di un ritratto, ad esempio, o quando vuoi far concentrare gli sguardi in un unico punto messo a fuoco, dove tutto il resto è solo "colore", fa contorno ma non deve distogliere l'attenzione.

Come nella foto qui sotto, dove solo Valentina è messa a fuoco ed il resto contribuisce solo in termini di luce e colore, senza distrarci dai suoi occhi, il vero ed unico punto di messa a fuoco. Se avessi usato un diaframma chiuso, anche una sfilza di ciclomotori sullo sfondo sarebbero stati messi a fuoco, disturbando l'occhio di chi osserva.

Modella: Valentina Fiasco.

Per i possessori di compatte c'è poco da fare, non è possibile ottenere un risultato del genere. Ma possiamo sempre avvicinarci a qualcosa di simile. Si usa il preset Ritratto, che farà in modo di aprire il diaframma. Di solito è rappresentato da un icona con una persona a mezzo busto disegnato all'interno di un quadrato. Bisogna che ti mantenga distanti dal soggetto e usi lo zoom della fotocamera andando in tele (tasto T). Non ti prometto miracoli ma sicuramente riuscirai ad isolare un pò il vostro soggetto.

Come dico sempre, il miglior corso di fotografia che puoi seguire sta nel libretto di istruzioni della fotocamera. Conoscendo bene cosa hai nelle mani, saprai come tirarci fuori quello che hai in testa.

Guarda meglio la foto con i mattoncini relativa alla profondità di campo, ti renderai conto che ho inserito altri due parametri di cui ancora non abbiamo parlato: ISO e Tempo di posa. Questi, insieme al diaframma, ti permettono di dare la corretta luce alla foto, ma non solo, tutti e tre sono i migliori amici di un fotografo creativo!

Lo vedremo nel prossimo articolo dove parleremo di Esposizione e molto altro ancora.

Danilo Castro

Potrebbe anche interessarti:

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Introduzione

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte1)

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte 2)

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Gli Obiettivi (parte1)

Se il post ti è piaciuto usa i tasti in fondo alla pagine e condividi queste informazioni anche con i tuoi amici.

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Gli Obiettivi (parte1)

2014-04-28T19:55:00.001+02:00

In questo articolo introdurrò gli obiettivi, vedremo in cosa si differenziano e inizieremo a capirne il funzionamento. Come fatto fino ad ora cercherò di essere poco tecnico rivolgendomi a chi si avvicina alla fotografia per la prima volta. Per farmi capire userò immagini, schemi ed esempi in modo da rendere tutto più semplice e comprensibile. Pronto? Iniziamo!

     Puoi immaginare gli obiettivi come dei contenitori che raggruppano una serie di lenti con dei meccanismi relativi al fuoco, al diaframma e alla stabilizzazione. Nei prossimi appunti approfondiremo maggiormente il funzionamento di questi meccanismi, al momento ti basta sapere che il meccanismo del fuoco fa spostare le lenti avanti e indietro all'interno dell'obiettivo fino a rendere l'immagine inquadrata visibile e nitida.

     Il meccanismo relativo al diaframma invece ti permette di decidere quanta luce far entrare nel obiettivo, regolando così la "luminosità" dell'immagine. Questi meccanismi possono essere comandati manualmente attraverso delle ghiere o elettricamente con l'impiego di piccoli motorini alloggiati all'interno dell'obiettivo stesso.

    Gli obiettivi vengono agganciati alla macchina fotografica per mezzo di speciali attacchi detti a "baionetta" che permettono di sostituirli rapidamente. Ogni casa produttrice ha un attacco diverso dalle altre, quindi non potremo utilizzare ad esempio obiettivi Canon su fotocamere Nikon o Pentax, anche se, ad onor del vero, esistono degli adattatori che ci permettono di fare gli accoppiamenti più strani di questo mondo.


Anello adattatore

Gli obiettivi vengono distinti in tre categorie fondamentali:

normali

grandangoli o ottiche corte

teleobiettivi o ottiche lunghe.

Come facciamo a capire a quale categoria appartiene l'obiettivo che montiamo? Attraverso la lunghezza focale che è scritta sull'obiettivo stesso ed è espressa in millimetri. La lunghezza focale corrisponde alla distanza tra il sensore (o pellicola) ed il centro della lente dell'obiettivo con il fuoco impostato all'infinito.

Lunghezza focale

Tranquillo, eviteremo di entrare troppo nel tecnico dispensando formule matematiche solo per far vedere che sono bravo, abbiamo detto che questa serie di appunti non si rivolgono a professionisti del settore o a chi ambisce diventarlo, ma bensì, serviranno al Ragionier Filini, (cit.) che in vacanza vuole ottenere ottimi scatti per mostrarli agli amici al rientro dalle ferie.

Se hai voglia di approfondire l'argomento sorbendoti un po di formule relative all'Ottica, intesa come branca della fisica, puoi sempre avere maggiori soddisfazioni contattandomi in privato.

Più semplicemente potremo dire che obiettivi che hanno una lunghezza focale compresa fra 40 mm e 50 mm vengono definiti Normali, sotto 40 mm sono considerati Grandangoli, mentre vengono definiti Teleobiettivi tutti quelli che hanno lunghezze focali grosso modo superiori a 50 mm.

     Ma in sostanza che differenze ci sono tra queste tre categorie? Vediamo le loro attitudini e come sfruttarle al meglio partendo dagli obiettivi compresi fra i 40 ed i 50 mm, che abbiamo definito Normali.

      Gli obiettivi di questo tipo sono quelli che ci restituiscono un immagine molto simile a quella del campo visivo umano, le deformazioni dovute alle lenti sono talmente trascurabili da rendere molto naturali alla nostra vista ritratti o panorami.

     Sono degli obiettivi molto versatili, potendo mettere a fuoco il soggetto da brevi distanze (circa 40 cm) e, se hai voglia di avvicinarti e spostarti dal soggetto, ti permettono di raccogliere immagini di particolari o discreti panorami che contornano il soggetto stesso.

Figura 1: soggetto inquadrato ad una distanza di 2 m con un obiettivo 50 mm

Il Grandangolo, se ad esempio possiedi già un obiettivo normale come un 50 mm, è uno degli obiettivi su cui dovresti puntare. Come dice il nome stesso ha un un angolo di "campo visivo" molto largo, ad esempio, a parità di distanza dal soggetto, con un 24 mm si riesce ad inquadrare circa il doppio di ciò che puoi inquadrare col 50 mm. Molto indicato se ami le foto dei panorami o se volessi sperimentare un po!

Figura 2: soggetto inquadrato ad una distanza di 2 m con un obiettivo 24 mm

     Difficilmente otterrai foto mosse o sfocate, quando parleremo di mosso e di profondità di campo capirai perché. Ti permette di mettere a fuoco il soggetto a distanze brevissime, ma questa cosa va attenzionata. Per la sfericità delle sue lenti, tende a deformare l'immagine soprattutto verso i margini.

     Le immagini restituite da questi obiettivi tendono ad essere poco naturali. Oltre alla sfericità, fanno apparire gli ambienti fotografati più grandi di quanto non lo siano realmente. Se lo utilizzi in un ritratto ambientato, il nostro soggetto sembra completamente immerso nel paesaggio e tutti gli elementi rimangono distanti e ben distinti fra di loro.

     Se metti a confronto la figura 1 con la figura 2, potrai notare quanto appena detto, il grandangolo rispetto al normale tende ad "amplificare" le distanze. Lo spazio che vedi fra la porta è il triciclo, sembra molto più ampio nella foto scattata col 24 mm, anziché quella che si può apprezzare nello scatto fatto col 50 mm.

     A questa categoria appartengono i Fish-Eye che possiamo definire dei super grandangoli. Stiamo parlando di lunghezze focali come 14 mm o 16 mm dove, potendo abbracciare un angolo di circa 180°, le deformazioni sono pesanti, ma mai come le distorsioni estreme di obiettivi da 10 mm o addirittura 8 mm.

Passiamo alle focali lunghe, più conosciute come teleobiettivi che comprendono:

Medio-tele fino a 70-80 mm
Tele da 80 mm fino ai 200 mm
Super-tele oltre i 300 mm ma si va tranquillamente anche molto oltre!

Figura 3: soggetto inquadrato ad una distanza di 2 m con teleobiettivi da 70 mm, 100 mm e 400 mm

Insieme al 50 mm ed al 24 mm di cui sopra, un bel 100 mm o un 135 mm completano il corredo fotografico del perfetto fotoamatore pronto ad ogni genere di scatto.

Il 100 mm, a parità di distanza dal soggetto, ha una visuale dimezzata rispetto al 50 mm. I teleobiettivi sono spesso impiegati per le loro proprietà di "ingrandimento". Utilissimi in situazioni in cui non puoi avvicinare il soggetto, per ragioni di inaccessibilità o di pericolo. Ma anche nei casi in cui non vuoi avvicinarti, come nel caso di soggetti molto timidi che si imbarazzerebbero per la presenza del fotografo troppo ravvicinata o di riprese che fallirebbero miseramente se ti avvicinassi troppo, basti pensare alle fotografie naturalistiche di animali selvatici.

Figura 4: soggetto inquadrato ad una distanza di 2 m con un obiettivo 100 mm

Non danno problemi di distorsione come i grandangoli, infatti sono molto usati per i ritratti. Ti permettono di isolare il soggetto dallo sfondo, che viene sfocato (impareremo anche a gestire questa proprietà) per via della bassa profondità di campo. Sono obiettivi poco luminosi, a meno che tu non sia disposto a sborsare un bel pò di soldini per l'acquisto di quelli professionali di qualità migliore. La distanza minima di messa a fuoco di questi obiettivi è molto ampia, di solito oltre 1,5 m.

     Altra grave pecca di questi obiettivi sta nel mosso che è sempre in agguato. Per evitarlo dovrai fornirti di un trepiedi o, se preferisci, cavalletto e usare tempi di scatto molto veloci. Per ovviare a questo problema i prodotti migliori dispongono di meccanismi di stabilizzazione che tendono ad attenuare il fenomeno.

     Un piccolo trucco, al momento è solo un anticipazione visto che non abbiamo parlato di "tempi di posa", usando un teleobiettivo da 100 mm dovresti scattare con un tempo di almeno 1/200 di secondo per poter fotografare a mano libera. Quindi basta sapere la focale del tele, raddoppiarne il valore e otterrai il tempo di sosa minimo da usare.

100 mm = 1/200 di sec.
200 mm = 1/400 di sec.
300 mm = 1/600 di sec
ecc.

Abbiamo detto che gli obiettivi appartenenti a questa categoria non deformano l'immagine, ma anche loro non restituiscono un immagine reale come i Normali. Tendono ad appiattire le distanze facendo sembrare tutto sullo stesso piano. Vuoi un esempio?

   Hai mai visto in TV quei documentari dove c'è un tipo figo a schermo che parla del leone che sembra leccarsi la zampa proprio accanto a lui? Bene, in realtà il Piero Angela incrociato con Rambo è distante diverse centinaia di metri dal leone intento nella sua manicure, è solo un effetto ottico ottenuto dall'esperto "TELE-CINE OPERATORE", più conosciuto come "CAMERAMAN", che sa come sfruttare le ottiche in dotazione!

     Se metti a confronto la figura 1 con la figura 4, potrai notare quanto appiattisca tutto. Lo spazio che vedi fra la porta è il triciclo, sembra molto ridotto nella foto scattata col 100 mm, rispetto a quella che si può apprezzare in nella foto scattata col 50 mm.

   Se confronti gli esempi in figura 3, scattati rispettivamente con obiettivi da 70 mm, 100 mm e 400 mm, vedrai quanto la distanza fra la porta ed il triciclo si appiattisca sempre di più.

Inoltre, tutte le categorie menzionate, sono disponibili anche in versione Macro. Questi ultimi, che sono dedicati alla ripresa di soggetti molto piccoli, come insetti o particolari costruttivi, sono obiettivi che ti permettono di mettere a fuoco da distanze molto ravvicinate a differenza delle ottiche fino ad ora descritte che difficilmente possono scendere sotto i 30 cm.

Esempio di Macro fotografia.

     Dulcis in fundo, rimangono gli Zoom. Sono obiettivi molto versatili. Le lenti al loro interno possono essere avvicinate o allontanate dal piano focale, che sia esso il sensore o la pellicola, facendoci ottenere diverse focali.

   Sul corpo degli zoom troviamo indicata la dicitura relativa alla lunghezza delle focali, che possono raggiungere da un minimo a un massimo, esempio 16-35 mm, oppure 70-200 mm. Se non hai grosse pretese, portandoti dietro due zoom come quelli dell'esempio, potrai evitare di cambiare troppo spesso l'obiettivo, ottenendo risultati di tutto rispetto.

Attenzione però! Tutte queste informazioni sono valide solo nel caso in cui stiamo adoperando una reflex analogica con pellicola da 35 mm, o un sensore Full-Frame (pieno formato) per le reflex digitali. I diversi tipi di fotocamere di cui abbiamo parlato in Quale macchina fotografica scegliere? (parte1) e in Quale macchina fotografica scegliere? (parte2), montano sensori di formato diverso e a distanze diverse dal obiettivo quindi anche le focali saranno diverse. Questo avrai comunque modo di vederlo nell'articolo relativo ai diversi formati di sensore.

     Ma non mettiamo troppa carne al fuoco! Aspetta di arrivare al prossimo appuntamento dove approfondiremo maggiormente l'argomento obiettivi parlando della loro applicazione sul campo.

Danilo Castro

Potrebbe anche interessarti:

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Introduzione

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte1)

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte 2)

Se il post ti è piaciuto usa i tasti in fondo alla pagine e condividi queste informazioni anche con i tuoi amici.

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

"Sesso sfrenato" (visibile a tutti)

2014-04-27T19:01:00.002+02:00

L'aria fresca, il canto delle cicale e degli uccellini, tutto è complice in questo incontro passionale filmato con un telefonino!

Danilo Castro

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte 2)

2014-04-18T20:20:00.002+02:00

        Bene, se sei giunto fin qui, vuol dire che forse non sono stato cosi palloso nei post precedenti. Andiamo velocemente avanti in modo da poter poi entrare nel vivo di questo corso.

        Continuiamo a vedere qualche altro motivo per cui potresti esserti messo in testa di comprare questa benedetta fotocamera.

        Appassionato di viaggi? Puoi sempre usare le macchine brevemente descritte nel precedente articolo, Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte 1).

        Oppure iniziare a valutare l'acquisto di prodotti più corposi, come una EVIL o Mirrorless, sono simili a delle compatte in tutto e per tutto, a partire dal funzionamento di base. La luce entra attraverso l'obiettivo e si riflette direttamente sul sensore che la cattura, poi l'immagine viene elaborata da un microprocessore e in fine salvata su scheda di memoria. La vera figata sta negli obiettivi che sono intercambiabili, come nelle reflex.

clicca sull'immagine per ingrandirla

Dunque dimensioni simili a quella di una compatta (obiettivi a parte), ma si possono ottenere risultati molto vicini a quelle delle reflex non professionali. Le prestazioni sono più elevate rispetto alle compatte e quindi lievitano anche i prezzi. Si deve anche mettere in conto che per poter fare le stesse foto della compatta dobbiamo acquistare a parte diversi accessori, flash esterni e un corredo di obiettivi che si comprano singolarmente. Ma soprattutto oltre alla macchina fotografica dobbiamo essere disposti a trascinarci dietro una borsa con tutti gli accessori. Se non sei pigro ma non vuoi nemmeno pesi eccessivi ti consiglio di valutarle.

Un'altra scelta possibile potrebbe essere una fotocamera Bridge. Aspetto, almeno per i profani, del tutto simile ad una reflex e anche il funzionamento di base è lo stesso. La luce entra attraverso l'obiettivo e si riflette prima su uno specchio che ci permette di vedere la nostra immagine nel “mirino ottico”, non appena decidiamo di scattare la foto schiacciando il pulsante di scatto, lo specchio si solleva lasciando passare la luce che finalmente raggiunge il sensore che la cattura, poi l'immagine viene elaborata da un microprocessore e infine salvata su scheda di memoria.

clicca sull'immagine per ingrandirla

La differenza sostanziale con la reflex sta nel montare un obiettivo che non può essere cambiato con altri. In sostanza è provvista di uno zoom comandato elettricamente. Altro accessorio incorporato nella macchina è il flash, di solito con chiusura a scomparsa. Quindi comprata la fotocamera la spesa è conclusa, non avendo bisogno di ulteriori accessori. Per chi viaggia la comodità di non dover mettere altra roba nello zainetto non è cosa da poco, soprattutto ai check-in in aeroporto. Altro vantaggio potrebbe essere quello di non doverti preoccupare per lo sporco che si potrebbe accumulare sul sensore ogni volta che cambi obiettivo.

Ultima scelta possibile potrebbe essere una reflex di piccole dimensioni. Ogni casa produttrice ha diverse fasce: da quelle più a buon mercato fino alle semi professionali, per arrivare alle professionali. Nelle fasce più basse di solito il corpo macchina viene venduto in kit con uno zoom, che in futuro potrà essere alternato ad altri obiettivi da comprare a parte.

   A livello di resa fotografica, EVIL, Bridge e Reflex di fascia basso sono tutte sullo stesso piano, o quasi, anche i prezzi sono pressapoco simili, dipende un pò da quanta roba sei disposto a caricare nella borsa.

Se infine desideri studiare fotografia o se sei un fotoamatore, fermati un attimo a riflettere su una spesa un po più alta. Sei veramente sicuro di volerti immergere in questo mondo meraviglioso che è la fotografia? Come si fa a saperlo se non si prova? Reflex di fascia bassa ti permetteranno di possedere una macchina fotografica con tutto ciò di cui hai bisogno per poter imparare e farti le ossa. Più avanti si può passare a modelli più costosi e quindi con prestazioni più elevate.

   Infine un altro caso citato nella prima parte di questo articolo è l'uso lavorativo. In quei casi i prezzi lievitano sempre più man mano che ci avviciniamo ai modelli di punta. A seconda dei tipi di lavori che intendiamo fare avremo fotocamere diverse per prezzi e prestazioni. Fotoreporter, fotografi di Still Life o di moda, hanno esigenze differenti ma sul mercato si trova tutto per tutti.

Quest'ultimo caso non verrà approfondito in quanto un professionista d'esperienza non ha di certo bisogno dei miei consigli per comprare una macchina fotografica, al massimo, consiglio di passare alla sezione “Contatti” per propormi nuove ed entusiasmanti collaborazioni!!!

   Se invece hai bisogno di una macchina fotografica per un lavoro qualunque che non sia il fotografo professionista, ad esempio un ingegnere che fa i suoi rilievi in cantiere, un perito che fa le foto dell'auto dopo un incidente, insomma per tutti i casi in cui serve una testimonianza fotografica, ti consiglio di puntare alla Bridge, ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno compreso stabilizzatore, flash e zoom.

    Nella prossima serie di appunti vedremo gli Obiettivi in generale ed in seguito inizierò a parlare di Fuoco e correlazione che ha con diaframma, tempi di scatto e ISO. Per il momento prendai per buone tutte queste informazioni generiche che poi le approfondiremo bene nei singoli post ad essi dedicati.

Danilo Castro

Potrebbe anche interessarti:

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Introduzione
Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte1)

Se il post ti è piaciuto usa i tasti in fondo alla pagine e condividi queste informazioni anche con i tuoi amici.

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte1)

2014-04-14T10:09:00.001+02:00

Quale macchina fotografica scegliere? Una volta esplosa la passione per questo meraviglioso mondo della fotografia dobbiamo procurarcene una. Iniziamo a chiedere in giro, magari a professionisti o amici fotoamatori, facciamo ricerche sul web, confronti, test chiediamo ai rivenditori e alla fine siamo più confusi di quando abbiamo iniziato. Starò facendo l'acquisto giusto? Sto spendendo troppo?

Io consiglio un approccio Zen, calmarsi, prendere un respiro e incominciare a guardare dentro di noi. Cosa vogliamo ottenere da una macchina fotografica? Adesso la nostra ricerca si sposta sotto un altro punto di vista (argomento importante che tratteremo più avanti). Prima di sapere quante funzioni ha una macchina fotografica, il numero di Mega-pixel (risoluzione) o se fa il caffè o meno, dobbiamo chiederci cosa ne vogliamo fare.

Fotografie da viaggio? Studiare per diventare un fotografo? Foto da condividere su Facebook con gli amici? Foto di famiglia che possono rendere i momenti quotidiani indimenticabili? Ci devo lavorare?

Vediamo uno per volta tutti i casi elencati e prima che sia finito l'articolo probabilmente ti renderai conto che già possiedi ciò di cui hai bisogno, magari integrata sul tuo smartphone o tablet? Bestemmia!!! Lo so magari i grandi fotografi del passato si gireranno nella tomba e molti esimi colleghi saranno indignati per questa mia affermazione, ma credo proprio che sia cosi. Vediamo perché...

Se sei fra coloro che amano postare le foto su Facebook o Instagram, magari per far vedere a tutti cosa mangi a pranzo o a cena, o fra quelli che vogliono pubblicare i loro “Selfie” con sguardi sensualissimi, ciò che ti offrono in questo caso i tuoi inseparabili smartphone o tablet è veramente insostituibile.

Es. di "Selfie" da sinistra verso destra: Francesco Renga, Salvo La Rosa, Eva Spampinato, Danilo Castro. Foto di Francesco Renga

Maneggevolezza e multi servizi, scatto, visiono, faccio una correzione al volo con strumenti di modifica integrati, clicco e ho condiviso che ancora la pizza fotografata è calda, fumante e gustosa da mangiare e dopo cena vedo quanti “Mi piace” o “Commenti” ho racimolato.

Nel caso in cui vuoi farne di questo oggetto un uso famigliare, quindi quotidianamente, potresti puntare a qualcosa di più, una fotocamera compatta ad esempio. L'estrema facilità d'uso, la leggerezza ed i costi contenuti la rendono molto appetibile.

Facile da usare perché dispone di automatismi ormai molto avanzati e preset (impostazioni della casa produttrice) per ogni occasione, dalle foto con scarsa luce, a quelli per la neve, ritratto, panorama, macro, Qui, Quo, Qua, Biancaneve e i sette nani, CISL, CGIL e UIL. Insomma, chi più ne ha, più ne metta!

Abbiamo detto anche che è leggera, cosa molto importante. Avere una fotocamera che occupi poco spazio e che non pesi tanto ci invoglierà a portarla più spesso con noi.

Immagina di dover prendere in mano un “frigorifero” da quasi due chili, scegliere l'obiettivo giusto, impostare fuoco, diaframma e tempi, per catturare una attimo bellissimo della crescita di tuo figlio di un anno. Da qui a quando scatti la foto, tuo figlio sarà già in quinta elementare!

Mio figlio Said nel giorno del suo primo compleanno.

Leggera comunque non significa poco robusta, anzi! Sono in grado di sopportare gli urti ed in qualche caso sono anche resistenti agli schizzi d'acqua. Insomma ormai le fanno a prova di imbranato!

In ultimo, ma non meno importante, il costo contenuto. Bastano qualche centinaio di euro per acquistare un modello di discreta qualità, non necessitano di elementi aggiuntivi da comprare a parte, come obiettivi, lenti aggiuntive o flash esterni, basta solo prendere una custodia, se non è fornita con la macchina e una scheda di memoria molto capiente (anche di queste ne parleremo più avanti).

Per questo uso le cose importanti da vedere sono la presenza del flash per fotografare anche di sera o con poca luce, lo stabilizzatore che ci evita di fare foto mosse e la durata (autonomia) delle batterie. I “Mega-pixel” come dicono in tanti riferendosi alla risoluzione della fotocamera contano poco, già con 6 mega-pixel di risoluzione si possono stampare foto di ottima qualità.

Al momento ci fermiamo qui, la prossima volta tratteremo altri tipi di macchine fotografiche, nello specifico le bridge, le EVIL o mirrorless e le reflex nei vari formati. Subito dopo inizieremo a trattare argomenti di carattere generale e specifici per l'utilizzo di ogni tipo di macchina che avrete scelto.

Continua a leggere nel prossimo post dal titolo: Corso di fotografia on line gratis. Come fare fotomigliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte 2)

Danilo Castro

Potrebbe anche interessarti:

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Introduzione

Se il post ti è piaciuto usa i tasti in fondo alla pagine e condividi queste informazioni anche con i tuoi amici.

Iscriviti ai Feed del Blog

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Torna all'inizio del Post

Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Introduzione

2014-04-09T19:30:00.000+02:00

Corsi di fotografia? Informazioni? Consigli? Dritte per migliorare le proprie foto anche se amatoriali? Mi sono reso conto che giornalmente mi vengono richieste un po tutte queste cose.

Un po per educazione, un po per modo di essere, devo dire che raramente mi sottraggo alla domanda e cerco di soddisfare la curiosità del mio interlocutore. Ma alla lunga, anche una persona socievole e ben disposta come me, si annoia a ripetere le stesse cose.

Che fare? l'ennesimo corso di fotografia online? Figurati, se ne trovano a centinaia! Però potrei mettere degli appunti sul mio blog di fotografia e segnalare l'indirizzo a chiunque abbia bisogno di quelle informazioni, non solo risparmio tempo, ma do anche un servizio migliore, puoi leggerlo e rileggerlo tutte le volte che vuoi!

Tratterò argomenti che vanno dalla scelta all'acquisto della macchina fotografica che fa al caso tuo, fino ad arrivare ai consigli sull'utilizzo e alle regole da seguire per cercare di rendere le foto più accattivanti o quantomeno più accettabili.

La forma utilizzata sarà la stessa della chiacchierata al bar con l'amico che mi chiede il consiglio, comprensibile e soprattutto gratis, altrimenti che chiacchierata al bar sarebbe?

Danilo Castro.

Continua a leggere su Corso di fotografia on line gratis. Come fare foto migliori: Quale macchina fotografica scegliere? (parte1)

Se il post ti è piaciuto usa i tasti in fondo alla pagine e condividi queste informazioni anche con i tuoi amici.