Cuaderno de Bitácora

Día 23 - Lieja

2011-03-24T10:15:00.024+01:00

Me estoy especializando en coger los trenes a la carrera. Este lo pillé por 5 minutos.

Hoy toca Lieja. 2 Horas de viaje.

Circulamos sobre el eje troncal de los ferrocarriles belgas, desde Oostende junto al mar, hasta más allá de Lieja, en las Ardenas. Después de 3 recorridos en uno y otro sentido empieza a resultarme familiar el paisaje o, exagerando, la falta de él. Lo que se ve desde el tren es una inmensa, tranquila y aburrida llanura verde, muy poblada, llena de granjas y pueblos de casitas bajas unifamiliares, muchas de ellas por cierto con paneles solares.

Curiosamente los pueblos se ven siempre desiertos, como mucho se puede ver gente haciendo footing por los caminos.

Pasamos por Gante que me parece mucho mayor que cuando estuve allí. A pesar de tener solo 250.000 htes., es una ciudad muy extensa ya que en los barrios residenciales la altura media de las casas es de 3 pisos.

Como el viaje es largo aprovecho para practicar una nueva habilidad imprescindible para la vida moderna y que no había realizado hasta ahora. La escritura con los pulgares. Es como el escribir a maquina con dos dedos de toda la vida pero cambiando los dedos, y es imprescindible para escribir a una cierta velocidad en los smartphones. La juventud ya lo domina como si nada. Estamos dando un gran salto en la evolución, estamos agilizando nuestro pulgares.

A partir de Leuven (Lovaina), el paisaje se anima y aparecen las primeras ondulaciones del tereno, debemos de estar aproximándonos a las Ardenas. El tren por desgracia, cuando circula paralelo a la autopista lo encajonan entre dos taludes y no se puede ver nada.

Aquí las propiedades son enormes. En un sembrado veo varios ciervos, eso quiere decir que bosque hay, escondido, pero alguno debe de haber.

Lieja está en el primer amago de valle que me encuentro en Bélgica, con montañas y todo.

La estación es de Calatrava. Impresionante.

Es como una catedral pero con un uso diferente.

Se recomienda ir al lavabo en el tren porque en la estación te cobran ya 0,40€.

La estación de Guillemins está un poco alejada del centro. Justo al salir de ella se puede comprar un bono de bus por un día (recomendado), por 3.20 €.

El bus nº 1 me lleva hasta la parada de Sant Lambert. Un poco antes puedes bajar para ver la catedral pero ni se ve desde bus, ni hay ninguna parada con ese nombre, así que hay que acertarla.

Bajar en la parada de autobuses de Saint Lambert, es hacerlo en una mezcla de Ramblas, Pigalle, Estación del Norte y el Raval . La multiculturalidad es apabullante y algunas pintas que se ven (como en todas las estaciones mediterráneas), son para echar mano a la cartera y cerrar bien las bolsas. Aquí se juntan las paradas de muchas líneas de bus, con el inicio del centro histórico y un parque urbano duro, como el de la plaza de Sants, donde se juntan los skaters, la gente ociosa, los vecinos, los turistas y los descuideros. Un caos.

Me pilla completamente por sorpresa y me siento como un boquerón en un estanque de tiburones. Esto deben de sentir los turistas cuando llegan a Barcelona y se meten por las Ramblas.

Cuando no encuentras rápido el Tourist Office y este está en el propio nucleo histórico acabas dando más vueltas que un tonto. Y lo normal es que luego tengas que volver sobre tus pasos, con toda la información, y veas 2 veces todos los monumentos.

Y es justo lo que me pasa. En el Tourist Office, a uos 200 metros del museo Curtius, un empleado muy simpático, en español, me da todo tipo de información sobre la ciudad y lo que merece o no visitar. Se nota cuando a alguien le gusta su trabajo y para el turista no tiene precio, te abre la ciudad y te ahorra muchos paseos inútiles.

De algunos de los monumentos ni siquiera he sido consciente como el Perron de Lieja.

Se trata de una fuente coronada con un perron que es un conjunto de las tres graciasd que sostienen una piña de pino sobre la que erige una cruz y simbolizaba las libertades del pueblo de Lieja. Fue llevada a Brujas como humillación por Carlos el Temerario en 1478 tras una revuelta, pero más tarde sería devuelta por su hija.

También me topo con la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. De estilo barroco con el escudo de armas del príncipe obispo Maximiliano Enrique de Baviera en la fachada.

Pero lo mejor es la Iglesia de Saint Barthélemy.

A la ida solo la vi por fuera el del Tourist me informa de que en esta iglesia está la que se considera como una de las 7 maravillas de Bélgica. Un baptisterio de bronce del siglo XII, excepcional por su técnica, belleza y perfección.

Al otro lado de la plaza a la que da la iglesia se encuentra el GranCurtius, museo con el nombre de un famoso comerciante de munición de Lieja del siglo XVI y tiene una gran colección de armas, arqueología y otras exposiciones. Creo que valía 5-6€ la entrada pero no había tiempo.

Después sigo el camino sugerido por las calles del nucleo histórico y me encuentro con la subida a

a la montaña de Bueren. 374 escalones con bancos en medio para descansar.

Yo me acabo de dar un golpe en el muslo contra un poste anti-coches por mirar por la cámara y no por lo ojos y decido pensármelo un poco más.

Un poco más allá, siguiendo la calle Hors-Chateau, me encuentro con el convento de las ursulinas y una combinación, como mínimo discutible de lo antiguo y lo moderno.

Sigo sobre mis pasos y voy a dar con lo que podemos considerar la entrada del nucleo histórico, junto al perron, y donde se acumulan las terrazas y cafés.

En una veo "calamares a la catalana" y decido que es buena hora para comer y saber como demonios son esos calamares. Pues bueno, son guisados con tomate y un poco picantes. Me ponen 5 anillas contadas en una cazuelita del tamaño de un cenicero, pero claro, por 5€ que más podemos esperar. A euro el calamar. Suerte que me ponen doritos para picar y no tengo mucho hambre.

Vista lo copioso de la comida, decido ir a la ciudadela, encima de la montaña de Bueren pero en autobus. antes paso por la plaza de Sant Lambert, donde resulta que tremendo edificio que vi al bajar del bus es el palacio de los obispos. Ahora creo que es el Palacio de Justicia. Ahora veo la plaza menos hostil y como es norma, está llena de gente sentada o tirada en el suelo.

La vista desde la montaña de Bueren no es precisamente la de Salzburgo pero nos sirve para tener una idea del tamaño y forma de la ciudad. Desde aquí, la estación de calatrava parece una manta blanca.

En esta montaña está situada la ciudadela y el hospital y es zona de recreo y paseo para los habitantes de Lieja.

Sólo me falta ver la catedral (de lo que tenía previsto) y que mejor que coger junto al hospital el autobús que pone Catedral. Después de más de media hora de dar vueltas por la zona alta de la ciudad tengo una certeza. O en Lieja hay dos catedrales y el bus me va a llevar a donde Cristo se dejó la sandalias o este autobús no precisamente directo a la catedral (en subir tardé 5 minutos escasos). 15 minutos más tarde todavía, veo que bajamos hacia el centro y aunque voy controlando el nombre de las paradas de repente bajan todos y el conductor me da un grito para que lo haga yo también.

Pero bueno. ¿Y la catedral? Pues andando un poco a la buena de Dios la descubro escondida entre unas casas. Menos mal porque yo ya le había echado el ojo a un pedazo de iglesia que se veía a lo lejos encima de una colina.

La Catedral está cerrada ya y sólo la puedo ver por fuera. Frente a ella un plaza rodeada de cafeterias y bares y llena de gente. Mucha animación.

Antes de irme para la estación me da por probar un gofre de canela (veía yo los gofres como muy empalagosos con chocolate y un montón de cosas, que los hay) y lo encuentro buenísimo (el hambre también ayuda). Toma nota mental para seguir probándolos.

De vuelta a Brujas, ya de noche y para rematar la jornada fotos nocturnas al Minnewater, conocido como el lago del amor, sin trípode como siempre (aun no lo he sacado de la maleta igual que el paraguas)

La foto está torcida, todavía no me ha dado tiempo de enderezarla.
Espero que no haya sido muy pesado. Todavía no se muy bien como enfocar la narración de estos viajes.

Dia 22 - Amberes

2011-03-22T22:19:00.021+01:00

Empezamos mal. Me lío peleando con el wifi en mi cuarto y pierdo el tren por segundos, literalmente, asi que tengo que esperar una hora al siguiente. El trayecto de Brujas a Amberes es de 1h 30m aproximadamente.

Lo primero que llama la atención es la impresionante estación del tren. Combina lo clásico y lo moderno en tres niveles que descienden a gran profundidad.

En información, donde siempre voy a buscar un mapa y si hay recorridos recomendados me indican que salga y todo recto hasta el casco antiguo.

Al salir de la estación me sorprende la cantidad de gente que hay por la calle. Tanto o más que en el centro de Barcelona. Es la una del mediodía y supongo que es la hora de comer aquí. Me recuerda un poco a Gante pero multiplicado por 4 o 5. Amberes o Antwerpen también es una ciudad universitaria y se nota.

El recorrido hasta el centro historico es como el Paseo de Gracia, lleno de tiendas y grandes superficies que han ocupado algunos grandes edicicios históricos. Aquí las bicis van a toda velocidad por entre los peatones, igual que en Gante. Hay una simbiosis coches, peatones, bicis sorprendente y que parece fruto de muchos años de cohabitación.

El centro historico de Amberes me ha parecido muy pequeño. Las plaza que da a la catedral, la Groenplaats, está llena de restaurantes y los jovenes se sientan en cualquier lado como en el Graslei, a comer, beber o charlar simplemente. En su centro esta la estatua de Pedro Pablo Rubens, el pintor más famoso de Amberes y autor de alguna de las obras de la catedral.

La Catedral de Nuestra Señora es impresionante. Altísima como todas las torres que he visto en Bélgica, de 123 metros, es el símbolo de Amberes y la más grande de los Paises Bajos. Se historia se inició en 1124 y en 1995 tuvo lugar su ultima restauración. Más detalles buscar en Wikipedia.

Al entrar en la catedral me encuentro con una exposición de artistas flamencos, 6€ y 2€ más si quieres autoguía. Se pueden hacer fotos pero sin flash. No hay opción de entrar a la catedral si no es pagando, no sé como lo hacen los fieles. De momento no me parece bien y me voy un poco más allá, a la Grote Markt, donde se encuentra el ayuntamiento y las casas gremiales de los siglos XVI y XVII, con sus simbolos en la cúspide.

En el medio está la estatua en homenaje a Silvius Brabo, quien según la leyenda era un soldado romano que cortó la mano al gigante Druon Antigonus y la tiró al rio deteniendo el avance de los barcos de guerra que querían conquistar la ciudad. Antwerpen viene de Hant werpen, tirar la mano.

Pero según otra leyenda, El gigante vivía en el río y cobraba peaje a todos los que que querían pasar por allí. Si algun barco no quería pagar, le cortaba la mano al capitán y la arrojaba al río. Un día, un centurión romano, cansado ya, le cortó la mano al gigante y también la arrojó al río.

En la Grote Markt está la oficina de turismo, allí compro una pequeña guía y un mapa con recorridos por el centro histrórico. ¡No los hagáis! Te llevan por calles y casas sin apenas interés.

Despues de probar unos estupendos mosselen (mejillones) a la provenzal (con cebolla, tomate, apio y pimiento), vuelta al centro y dando por visto los más interesante, me animo y entro en la catedral. La exposición está bastante bien. Destaca por encima de todos la figura de Pedro Pablo Rubens. Su genio y arte es muy superior al del resto.

Después, bajé por las callejuelas hasta el río Escalda y hasta el castillo de Het Steen o la ciudadela de Amberes, de 1567, con la estatua de uno de los gigantes de Amberes en su entrada, con pinta de cuento de Gulliver, y que no estaba contemplado en el itinerario turístico.

Junto al río, en lo que supongo los muelles de carga y descarga, mucha gente tomando el sol y comiendo y bebiendo como en la Groenplaats. No sé si es habitual o aprovechan los pocos días de sol que tienen. Lo que me sorprende es que lo hagan en días laborables. En el Graslei de Gante estaban hasta entrada la noche.

Y poco más, paso por la Groenplaats de vuelta a la estación. Allí siguen los jóvenes sentados en el suelo, haciendo uso del espacio público de una manera que me llama la atención. Quizás sea porque aquí el suelo está mucho más limpio. No me imagino haciendo lo mismo a lo jóvenes catalanes en la plaza Cataluña.

Koper - Izola - Piran - Seca - Koper

2009-01-06T13:30:00.016+01:00

El plan de hoy es recorrer la poca costa que tiene Eslovenia. Iremos a las ciudades que nos parecen más interesantes aparte de Koper: Izola y sobre todo la más famosa y fotografiada, Piran.

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Izola está tan sólo 12 kms de Koper. Se puede hacer tranquilamente en bicicleta bordeando la costa. En muchos tramos hay incluso carril bici. El problema está cuando la carretera no puede seguir la costa y tiene que salvar duras colinas.
Izola, Isola en italiano, es una pequeña maravilla. Tiene casi 15.000 htes, y su nombre viene la palabra isla, que es lo que fue en un principio.
Su historia está acorde con las demas poblaciones de la zona, colonizada por los romanos, perteneció a Venecia en la Edad Media y fue asolada por la peste en el siglo XVI. Ocupada por los franceses en el siglo XIX, que destrozaron sus murallas y las usaron como relleno para unirla a tierra firme.
Su casco antiguo es muy pequeño pero precioso. Se haya en un pequeño montículo en cuya cima encontramos las iglesia de San Mauro, muy rica y con una sacristía con un pequeño museo de objetos sagrados y ornamentales, que una aburrida guía estuvo encantada de enseñarnos. Construída en 1356, tomó su aspecto actual en 1547, aunque ha tenido otras muchas reconstrucciones posteriores. Su interior combina el Renacimiento con el Barroco y cabe destacar su precioso órgano (1796) y sus excepcionales pinturas del siglo XV. Consta también de una torre separada (1585), de estilo gótico y unos 30 metros de altura y que fue contruída en piedra de Istria
A pesar de su tamaño, está llena de iglesias, nosotros sólo visitamos esta y creo que la acertamos. Si alguien va con más tiempo quizás sería recomendable hacer un recorrido más exaustivo. La información la encontraréis en este link, en inglés y en italiano.
Pero lo que me gustó más fue el caracter italiano clásico, y que me perdonen los eslovenos, de sus calles. Cunple todos mis tópicos de un pequeño pueblo italiano, con sus calles estrechas, el color de sus casas, la ropa tendida y, a pesar de su situación apenas vi turistas, sólo unos pocos en el puerto. Me encantó.
De Izola a Piran hay también apenas 10 kms, pero ahora ya nos metemos por el interior y ya no es tan divertido para hacerlo en bicicleta o, como mínimo, hay que estar en buena forma para hacerlo.
La carretera preciosa, encajonada entre arboles que la envolvían como un tunel verde.
Piran viene del griego pyr y significa fuego, haciendo referencia a las hogueras encendidas del antiguo faro de la ciudad.
Conocida desde el siglo VII a.C. fue conquistada por los romanos hacia el 177 a.C. Pertenció al imperio Bizantino, a los francos, a Venecia (s. XIII), a Austria (s. XVIII-XIX) a Francia (S.XIX), a Italia tras la primera guerra mundial y a Eslovenia tras la segunda Al igual que en Koper, los nombres de las calles están en italiano y esloveno, y la influencia italiana es abrumadora.
En Piran no se puede entrar en coche, sólo los residentes pueden hacerlo. El resto lo hemos de dejar en un enorme parquing de pago a las afueras. Aquí si que hay turistas porque el parquing estaba a rebosar.
El camino hacia la ciudad es bonito siguiendo la playa. Son apenas 5 minutos y están llenas ya de gente bañándose. Poco a poco va apareciendo la silueta de Pirán que, ¡Oh!, no se parece en nada a la de las fotografías, de las postales, que han sido hechas desde el mar. Aun así es precioso.
Un producto típico de la zona y muy apreciado en toda Eslovenia es su sal. Un poco más abajo de Piran, en seca hay unas grandes salinas de se obtiene al parecer una sal de excelente calidad porque se encuentra, envasada en saquitos, en las tiendas de souvenirs de todo el pais, incluso vimos tiensas especializadas en sal en Ljubljana.
Lo más bonito de Piran, dejando de lado la vista desde el mar es su enorme e irregular plaza dedicada a Giuseppte Tartini genial compositor y músico de violín (1692-1770), cuya estatua se alza en uno de sus extremos.
Tras atravesar esta maravillosa plaza nos dirigimos a la iglesia de San Jorge, patrón de la ciudad y que domina ésta y su campanile del siglo XVII. En la iglesia no conseguimos entrar pero el campanile merce la pena porque desde él se ven las mejores vistas de la ciudad, incluído un increíble mar azul.

Maribor - Postojna - Predjama - Koper

2008-08-07T20:36:00.014+02:00

Día de viaje, de Maribor a Koper. Por el camino, las cuevas de Postojna, el castillo de Predjama y finalmente Koper, junto al mar Adríatico. Para ello atravesaremos Eslovenia en diagonal de Este a Oeste.

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Así pues nos ponemos en marcha temprano y nos dirigimos en primer lugar a Postojna, famosa por sus cuevas de más de 20 kms de largo a las que se accede en tren. Se encuentra en la región del Karst, que engloba el noroeste de Italia y el Oeste de Eslovenia y Croacia, y da nombre a un tipo de relieve llamado Karstico y que se caracteriza precisamente por la multitud de cuevas que produce al estar formado por rocas compuestas por minerales solubles en agua.
Explotada desde 1820 se ha convertido en un gran centro turístico que recibe miles de visitantes al año. Se entra en grupos multinacionales muy numerosos, a los que se repite constantemente la cantinela de "no fotos" y que pasan constante y clamorosamente de ello. Los grupos son tan grandes que, a pesar que se divide por idiomas, el guía es incapaz de controlarlos a todos, especialmente los que van a cola del grupo.

Postojna Caves, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

La temperatura es muy baja, de unos 6 grados, de modo que hay que ir bastante abrigados. En este aspecto las diversidad humana se pone también de manifiesto. Hay los que van equipados para el polo norte y alguno que va en mangas de camisa y pantalones cortos.
El interior es impresionante y el viaje en tren divertido, aunque la masificación lo estropea un poco. Al salir te hacen fotos y si te apetece las puedes comprar de recuerdo (12 € creo por foto). La entrada tampoco es barata aunque puedes comprar un pack que te incluye, nuestra siguiente etapa, el castillo de Predjama.

Predjama Castle (Predjama Grad), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Al castillo de Predjama llegamos a través de una carretera estrecha y llena de curvas. está muy cerca de Postojna, unos 20 kms, y su nombre, Predjama Grad viene a significar "Castillo en una cueva.
Esta sobre un precipicio de 120m aunque quien haya ido viendo las postales, incluso mis fotos, se sentirá un poco decepcionado cuando lo vea. Es más pequeño de lo que aparenta.
Tiene una historia curiosa en lo que respecta a sus dueños. El más famoso de los cuales, una tal Erasmus, puso en jaque al enmperador atacando las vias de comercio que pasaban por la zona en dirección a Trieste y protegiéndose en el castillo cuando el emperador enviaba a apresarlo. Pero el se burlaba de los asedios invitando a los soldados a comida fresca que conseguía a través de las cuevas que partían del castillo. Finalmente, fue traicinado por un sirviente que indicó con una luz a los soldados la posición de Erasmus que había ido a aliviarse a una de las letrinas que estaban en el exterior del castillo y estos lo mataron a cañonazos.

Predjama Castle (Predjama Grad), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Al lado del castillo hay un restaurante en el cual se puede comer bien a un precio razonable y también se pueden hacer excursiones a las cuevas del castillo previo alquiler de la entrada y la equipación adecuada.
Después de comer marchamos ya hacia Koper. El paisaje iba cambiando y siendo cada vez más mediterráneo con la cercanía del mar. Antes de llegar aún vimos el anuncio de otras cuevas, más grandes que las de Postojna y a las que se entra mucho más equipado, con hay zonas que recorren zodiac. Supongo que con muchos menos turistas.
Koper es con un fuerte sabor italiano. De hecho las calles están en los dos idiomas y fue durante muchos años veneciana y luego italiana.
Su nombre italiano es Capodistria, Capital de Istria. Nos alojamos en el hotel Vodisek (24€ por persona la doble), situado a las afueras del casco antiguo, al que llegabamos caminando en 5-10 minutos. Las habitaciones sencillas pero decentes y un solo pc para navegar por internet para todos los clientes y por el que peleabamos a brazo partido con un grupo de indonesios, quizas trabajadores de la zona, que lo copaban para ver videos de lucha oriental.
Koper es pequeño y se puede recorrer tranquilamente paseando en pocos minutos. De nuestro hotel a la plaza de los pretores, la más bonita de la ciudad de un preciso estilo veneciano apenas hay 10 minutos.

Koper (Capodistria)- The Praetorian Palace (Venetian Style), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Junto a ella está el típico campanile al que subimos con las pocas fuerzas que nos quedaban después de un largo día de viaje, y donde disfrutamos de un preciosa puesta de sol en compañía de un grupo de jovencitos italianos que luego nos fuimos encontrando continuamente por toda la ciudad.

Koper (Capodistria) - Sunset from the Campanile, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En ella, aparte de las campanas había una preciosa rosa de los vientos y que en su época habría sido de una inestimable utilidad.

Koper (Capodistria): Compass Rose (into the campanile), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En esta zona la fama se la lleva Piran (hasta los topoes de turistas), pero elegir Koper como base de operaciones fue una buena decisión.

Koper (Capodistria) - Sunset at Harbour, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Después del bajar del campanile nos fuimos hasta el puerto, muy animado, con actuaciones de bandas de música juveniles y disfrutamos de una tranquila noche de verano en el adriático, llena de chiringuitos y gente que aprovechaba estas horas para pasear y refrescarse del calor diurno.

Koper (Capodistria) - Summer Sunset at Koper harbour, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Los helados son medio italianos y por tanto buenísimos y muy baratos. Así que un buen helado y vuelta al hotel a través de la estrecha y preciosa calle Cevijarska (Cevijarska Ulica), hasta las murallas y una de las puerta de la ciudad y a nuestro hotel.

Koper (Capodistria): Cevijarska Ulica, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Maribor - Kranj - Celje - Ptuj - Maribor

2008-08-06T22:00:00.009+02:00

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El día empieza mal, rematadamente mal. A las 5 de la mañana Ana recibe la noticia de una desgracia familiar y tiene que volver a casa. La llevamos desde Maribor a Krnajk para que pueda coger un avión y por suerte conseguimos un enlace.
De vuelta hacia Maribor, cansados y un poco aturdidos todavía, decidimos hacer las excursiones previstas para ese día. La primera parada será Celje.
Celje es la tercera ciudad de Eslovenia por número de habitantes aunque a nosotros se nos antojo pequeña, tiene un casco antiguo coqueto, también pequeño, con su catedral, un monasterio capuchino y un castillo.

Celje: Church of St. Daniel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Iglesia de San Daniel, del siglo XIV, una de los edificios más antiguos de Celje. Vista desde la plaza Glavni (Glavni trg)

De entrada no nos gustó mucho aunque las circunstancias del día pueden haber tenido bastante que ver.

Celje: Windows, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El casco antiguo se ve muy rápidamente, era día de mercado y había bastante animación por la zona. El casco antiguo termina junto al río, al otro lado nos encontramos con el monasterio capuchino.

Celje: Castle and The Capuchin Monastery, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

No pudimos entrar asi que, despues de una visita al Celje Hall donde está el tourist information, nos dirijimos en coche hacia el castillo que es quizás lo más bonito del lugar.

The Celje Hall (Celjski dom), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El castillo está en plena reconstrucción. Me recuerda al de Ljubljana la primera vez que lo vi, así que valdrá la pena visitarlo dentro de 4 o 5 años.

Celje: The old Castle (Stari grad), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Celje: The Old Castle (Stari Grad), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Lo más destacable es la vista de la ciudad desde el castillo. Rodeada por dos ríos, se extiende a la largo de un amplio valle.

Celje: View from the castle, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Seguimos el camino hasta Ptuj, una de las ciudades más antiguas de Eslovenia. Conocida desde la edad de piedra y muy importante en época romana. Conserva su caracter medieval con su castillo y murallas. Tras alguna que otra vuelta de más por carreteras comarcales, llegamos a la ciudad a mediodía bajo un sol de justicia.
A nivel fotográfico las mejores tomas creo que están desde fuera de la ciudad, con la vista del castillo, el río Drava que también pasa por aquí y la muralla.

Nuestra visita fue breve. Aparcamos junto al mercado, pasamos junto a la iglesia de St. George del siglo XV y la torre de la ciudad del Siglo XVI y fuimos a parar a la Slovenski Trg, el corazon del casco viejo.

Ptuj; The Town Tower from Slovenski Trg., originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En el Tourist nos recomendaron la subida (bastante empinada) al castillo y eso hicimos. Una vez arriba nos encontramos que cobraban y bastante para entrar en cualquier estancia y, como no parecía muy interesante, nos limitamos a recorrer el patio y bajamos al pueblo. Comimos en un restaurante en la plaza Mestni, frente al ayuntamiento, de estilo neogótico bastante bonito, paseamos un poco y emprendimos el regreso.

Ptuj: Town Hall, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Tengo la sensación, después de ver toda la documentación, que no aprovechamos la visita. Hay varias iglesias y monasterios y también numeros castillos en los alrededores que quizá valga la pena visitar. Os recomendamos su web de turismo para más información.

Ptuj: Buildings of Mestni Trg., originally uploaded by Lucio José Martínez González.

La vuelta la hicimos por la ruta ambar, marcada como turística en nuestro mapa, pero la verdad es que a parte de una carretera muy revirada y estrecha y pueblos sin ningún atractivo destacable no nos pareció nada especial.

De nuevo en Maribor por la noche, encontramos por fin algunos locales nocturnos abiertos, básicamente vinacotecas, aunque como escondidos y desperdigados, eso sí, bastante concurridos. Coincidimos con el final de algun partido de futbol y el regreso de la gente del estadio, que fue bastante tranquilos. Luego asistimos a unas peligrosas carreras de motos por pleno centro peatonal por parte de adolescentes que no sabemos si son normal o eso fue algo esporádico.

Bled-Maribor

2008-08-05T08:08:00.030+02:00

El día siguiente amanece un poco nublado. Camino de nuestro ultimo desayuno en Vila Preseren aprovechamos para hacer las ultimas fotos de bled con esta luz y cielo diferentes. El Castillo está especialmente dramático con el cielo plomizo.

Bled Castle, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Podríamos hacer cada día las mismas fotos de Bled, cosa que casi he hecho, y son todas diferentes.

Bled: Lake and Chapel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El lago está muy tranquilo a esta hora y es una maravilla contemplarlo. También se nota un poco el cansancio de la excursion del día anterior y estamos más aplatanados quizás por el hecho de marchar de ésta región tan bonita. Somos conscientes de que hemos visto lo más bonito de Eslovenia al principio de nuestro recorrido y esperamos que el resto no nos sepa a poco.

Bled Lake, Castle and Chapel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

De vuelta al hotel, abandonado como siempre y más hoy que es domingo, hemos de esperar más de una hora para que venga alguien y podamos pagarle y marchar. No les funciona ni la impresora y no nos pueden dar ningun recibo. Un desastre aunque solo para dormir y desayunar está más que bien

El recorrido de Bled a Maribor es practicamente todo por autopista, y aunque está a unos 300 kms se hace bastante rapido. Hay peajes pero sólo para los camiones, el resto, con la viñeta, no hace falta que pare en las casetas. Atravesamos la parte más llana de Eslovenia y el paisaje es un poco monótono, aunque los pueblos que se ven desde la autopista parecen bastante bonitos.

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Maribor es la segunda ciudad de Eslovenia y fue fundada junto al río Drava hacia el siglo XII.
Su espacio más representativo es la plaza principal, en la que se encuentra, como en otras muchas ciudades centroeuropeas, la columna de la Plaga, el monumento en conmemoración del final de la plaga de la peste que asoló la ciudad en el siglo XVII y se llevó a un tercio de sus habitantes.

Maribor: Main Square (Glavni Trg) and Plague Column, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En dicha columna se hallan represntadas las fuerzas vivas de la ciudad, entre ellas el obispo Slomsek y el general Rudolf Maister, liberador de la ciudad.

Nos alojamos en el hotel Orel que consta de dos partes. La de lujo, con el precio acorde y la del hostel, bastante más cutre, pero muy funcional. Curiosamente la habitacion individual cuesta igual que la doble así cogimos tres individuales. La experiencia indica que, tras varios días de viaje en los que estas junto las 24 horas, un poco de espacio privado se agradece. Además siempre está opción de juntarnos todos en una habitación cuando queramos.

El hotel está practicamente en el centro y hay que entrar en la zona peatonal marcando un codigo para que baje un pivote. Esto fue causa de no pocos cómicos problemas aunque no fuimos los únicos ya otro se llevo medio pivote.

Maribor: Sunset at Old Harbour (Lent) and Drava River, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

La habitaciones del hostel no tienen aire acondicionado, de modo que en agosto debes dormir con la ventana abierta. De esta manera tienes el privilegio de comprobar que si en Bled, tocaban 140 campanadas a las 7 de la mañana, en Maribor, las campanas de la catedral, muy cerca del hotel, llegan hasta las 200 (las conté) a la misma hora.

La comida sigue siendo muy barata, al menos en las pizzerías. Los helados también son muy recomendables, por precio y cantidad.

Maribos: Sunset at The Lent, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

La ciudad la encontramos sosa, quizás lo más bonito sea el Lent, el antiguo puerto fluvial donde se concentraba el comercio del vino y se cobraban los peajes sobre el trasporte por el río.

Maribor: Lent, Drava River and Defense Towers, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En el Lent se encuentran dos enormes torreones que parecen delimitar y defender el puerto y junto a uno de ellos se encuentra la que se considera la viña, emparrada, más antigua del mundo (eso al menos dicen ellos), con más de 400 años y que aun da uvas.

Maribor: Old Bridge (Stari Most), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

También tiene su propia personalidad, el puente viejo, el Stari Most, construído entre 1906 y 1912 y considerado como uno de los más hermosos puentes del imperio Austro-Húngaro.

Maribor: Old Bridge (Stari Most), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Paseando por la otra orilla del Drava llegamos a la Iglesia de San José (St. Joseph) construída de 1675 a 1681 en accion de gracias por el cese de la peste y que era lugar de peregrinación.

Maribor: St. Joseph`s Church, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Las vistas más bonitas de la ciudad son precisamente desde esta orilla opuesta, sobre todo las puestas de sol. Es quizás la otra imagen típica de Maribor, aunque hay que decir que en ésta orilla, la gente y los barrios que ves no tienen un aspecto muy tranquilizador.

Maribor: Sunset at Old Harbour (Lent) and Drava River, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Justo a ambos lados del río hay caminos por los que es muy habitual ver gente corriendo o paseando en bici. Pere alquiló una y se dió un paseo tremendo. Las bicis tampoco eran caras y se podían alquilar tanto en el hotel como en el Tourist Information.

Maribor:Sunset at Old Harbour (Lent) and Drava River, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Para rematar la jornada buscamos un punto alto desde donde contemplar una buena vista nocturna de la ciudad. Tenemos dos opciones, ir a las pista de esquí, pero están fuera de la ciudad, al otro lado del río, y la combinación no parece muy clara o subir a una de las dos colinas gemelas, mucho más cercanas, en un extremo de la ciudad, Kalvarius y Piramida. Optamos por está última y, tras atravesar un precioso viñedo que ocupa toda la ladera de la montaña y que muestran inequívocamente el caracter vinícola de la región, llegamos a la cima donde hay una pequeña ermita iluminada con la ciudad a nuestros pies.

Maribor at Night from Piramida Hill, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El camino no siempre está iluminado y no está demás una linterna si lo haces de noche, aunque esto no parece importar a los muchos corredores que nos encontramos por el camino.

Bled-Bovec-Bled (Parque Nacional de Triglav)

2008-08-04T11:48:00.033+02:00

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La etapa de hoy es de recorrido. La idea es hacer parte de la ruta Esmeralda llegando hasta Bovec pero volviendo por Austria e Italia.
Salimos de Bled dirección a Kranjska Gora por nacional y autopista. Nos pasamos la salida de la autopista y ya enfilabamos hacia Austria, cuando vimos una salida lateral de emergencia "para los turistas despistados" y conseguimos volver a la nacional.
Mientras íbamos camino de Kranjska Gora, llegamos a Mojstrana y recordé de pronto una de esas informaciones que recojes de gente que conoces durante el viaje y que nos sugerían desviarnos aquí y tomar lo que resultó ser la entrada al parque nacional del Triglav. Casi nos la pasamos pero al final nos metimos en una pequeña carretera, atravesamos el pueblo y tiramos sin rumbo fijo hacia el parque.
La carretera, muy estrecha, tiene fuertes rampas por las que puedes ver a muchos ciclistas sufriendo de verdad, varios incluso bajan y las suben a pie. No sé los porcentajes pero son tremendos. Un auténtico rompepiernas.
A mitad de recorrido hay un pequeño parking. Primera parada y bocas abiertas. A la derecha de la carretera se ve una cascada que deja pálida a la de Savica, y además esta es gratis. Es la cascada de Pericnik. Está situada en lo que queda de un antiguo valle glaciar por donde ahora pasa el río Vrata, en la cara Norte de los Alpes Julianos y del Triglav hacia la que nos dirigíamos.

Pericnik Falls, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Subimos por el camino hasta los pies mismos de la cascada, ni rejas ni tikets. El camino seguía hacia arriba pero nosotros iniciamos el descenso. Hicimos mal. El camino llega justo hasta donde empieza la cascada y la vista debe de ser espectacular, ya que parece ser que hay salto previo de 16 metros antes de este último de 52 metros que es el que podéis ver.

Pericnik Falls, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

No os la perdáis, nosotros tendremos que espera a otro viaje.
El camino sigue, con tramos de asfalto y tramos de tierras, curvas y rampas, ideal para un todo terreno aunque nuestro fiat lo hace sin problemas, hasta llegar a otro parquing, este enorme y aquí ya hay que pagar para dejarlo. Seguimos el camino y este se abre para proporcionarnos una fantástica vista del corazón del parque.

National park of Triglav, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Hay un hotel en construcción, la cabaña de información y souvenirs y una pequeña y curiosa capilla. Hay postes con rutas para hacer a pie y nosotros escogemos la más corta, de 20 minutos que nos lleva a los pies mismos de la cara Norte del Gran Triglav. Carteles indicadores muestran las diferentes vías por las que se puede escalar.

National park of Triglav, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Nosotros no somos escaladores y justo acabamos de empezar la jornada, de modo que volvemos sobre nuestros pasos y volvemos a tomar la carretera por la que siguen sufriendo numerosos cicloturistas que no saben muy bien donde se han metido o simplemente han equivocado el modo de acceso. Hay que tener muy buenas piernas para hacerlos 20 kms aproximadamente que tiene este acceso al parque.

Kranjska Gora es un típico pueblo alpino. Situado al fondo del valle es el punto de partida para a sus famosas pistas de esquí y supongo que un montón de actividades alpinas.

Kranjska Gora, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

También es el punto de partida de la recientemente rebautizada como Russian Road o carretera rusa, en honor de los más de 10.000 prisioneros rusos que los austríacos emplearon en su construcción durante primera guerra mundial, entre 1915 y 1916, buscando un acceso rápido al frente del Valle del Soca, al otro lado del paso de Vrsic.

Kranjska Gora: Begin of the Russian Road, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Es un carretera llena de curvas, en concreto 26 de subida, mayormente adoquinadas y de 180 grados, y 24 de bajada en forma de U hacia el valle del rio soca, todo ello con fantásticas vistas de los Alpes Julianos, y el paso de Vršič de 1600 metros, que las une.
A 21 Kms de la ascensión desde Kranjska Gora, nos encontramos con la Russian Chapel, construída en 1917 por los prisioneros rusos para honrar a los compañeros que cayeron durante la construcción de la misma, especialmente tras un alud que se llevó por delante a cerca de 300 prisioneros y también muchos guardia. El número exacto de víctimas nunca fue establecido.

Russian Road: The Russian Chapel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Subiendo hacia el paso de Vrsic hay muchos descansos para contemplar la majestuosidad de la cara Norte del Triglav. Las vistas son espectaculares.

Triglav National Park from the Russian Road, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En una de estas paradas podemos ver la Ajdovska deklica o cara de una doncella en la roca. Dice la leyenda que las doncellas Ajdovska predecían la suerte de la gente de Kranjska Gora en el momento de su naciemiento. También les decían cuando debían de plantar sus cosechas para que fueran más fructiferas y que hierbas debían comer si enfermaban. Pero una vez, una de ellas predijo que el hijo de un cazador mataría al GoldenHorn, una gamuza o cabra salvaje de los alpes que tenía los cuernos de oro y que era practicamente invulnerable (en inglés). Cuando la profecía se cumplío, las demas doncellas se enfadaron y se marcharon no sin antes castigarla convirtiéndola en roca.

Russian Road: Ajdovska deklica. The rock face of a maiden, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El paso de Vrsic, une los valles de los ríos Sava y Soca. La vista es fantástica y aunque suele hacer bastante frío y viento es recomendable hacer una parada para ver la grandiosidad del valle de Soca.

Russian Road: The Vrsic Pass, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

La bajada al valle del río Soca es menos espectacular que la del Sava en cuanto a montañas se refiere. Aquí lo bonito son las vistas del valle o la vista del Paso de Vrsic desde alguna de las áreas panorámicas que hay a lo largo de la carretera.

Russian Road: The Vrsic Pass from Soca Valley, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El valle del río Soca es verde y más estrecho que el del otro lado. Las montañas no son tan espectaculares, aunque son también preciosas.

Russian Road: The Soca Valley, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El río soca, nace en la cara oeste del Triglav, es de un azul turquesa muy bonito, más intenso en las zonas donde se acumula un poco de agua. Hay caminos paralelos a su cauce, muy pequeño en esta zona, aunque habría que verlo en invierno.

Russian Road: The Soca River, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En esta zona el cauce es tan estrecho que se ha tendido un puente de colgante entre un extremo y el otro.

Bridge Over Soca River, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Llegamos a Bovec bajo la lluvia. Bovec es una buena base de operaciones para todo tipo de actividades de montaña, un poco al estilo de Kranjska Gora pero con menos fama. El pueblo está donde el río soca Soca sale de entre las montañas y se un ancho valle. La vista hacia el lugar de donde venimos es muy bonita.

Pasado Bovec y para no volver por la misma ruta, atravesamos una revirada carretera de montala, muy bonita que nos lleva hasta Italia y al lago del Predil, donde vemos gente haciendo acampada libre y haciendo canotaje. El lago es precioso, rodeado de montañas y muy tranquilo.

Lake of The Predil, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Seguimos adelante y al llegar a Tarvisio nos desviamos de nuevo hacia Eslovenia y el valle donde está Kranjska Gora completando el círculo y volviendo de nuevo a Bled donde habíamos reservado una cena el el castillo. No lo recomiendo por los platos, con poca variedad y muy especiales, por el precio y porque de noche la vista no vale nada si no hay luna. Es mucho mejor ir a comer o a merendar.

Bled - Lago de Bohinj - Bled

2008-08-03T13:49:00.031+02:00

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El lago de Bohinj está tan solo a unos 18 kilómetros de Bled pero es completamente diferente. Más alargado y grande es tan bonito o más que el de Bled pero menos turístico, aunque de ahí a salvaje hay un buen trecho.

Lake Bohinj From Mount Vogel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Eso es lo que nos habían dicho y cuando llegamos, un domingo a mediodía, en plena competición de triathlon o similar, aquello parecían las ramblas un sábado. Aún así, el núcleo de población es muy pequeño (Ribcev Laz ya que el pueblo de Bohinj no está junto al lago) y está en un extremo del lago, junto a la iglesia. En el resto del lago lo más que se encuentran son campings y la carretera lo bordea tan solo por uno de sus lados.
El pueblo de Ribcev Laz es muy pequeño y en el se concentran buena parte de los servicios turísticos que ofrece el lago, sitios para bañarse, alquiler de canoas, alquiler de mountain bikes, paseo en barco a motor que aquí, curiosamente si están permitidos y el típico trenecito turístico. También hay unos cuantos caminos para recorrer de 1 a varias horas.

Lake Bohinj from Ribcev Laz, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En este extremo lo único destacable es su iglesia, que aparece en todas las postales y que no vereis porque accidentalmente borre las fotos que hice al llegar a pueblo. Afortunadamente fueron muy pocas.
A mitad de camino entre un extremo y otro del lago se haya para lo mejor de la zona, el teleférico al monte Vogel, con unos desnivel de unos 1300 metros, la vista que nos espera arriba es espectacular.

Julian Alps From Mount Vogel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Abajo podemos ver el lago de Bohinj en toda su extensión, de un azul profundo, y en frente tenemos una fantástica vista de los Alpes Julianos con el Triglav entre ellos, montañas de casi 3000 metros. Uno no puede menos que quedarse como Pere, extasiado ante semejante vista. La foto no se prepraró, estaba así.

Julian Alps From Mount Vogel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En la cima hay también muchos caminos para los que quieran hacer excursiones por la carena. También se puede coger el telesilla y subir más arriba, hacia las pistas de sky que hay en la cima. El recorrido no está mal pero las vistas están justo junto al funicular.

Mount Vogel view, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Aquí es necesario ir un poco abrigado, al menos una chaqueta, aunque sea verano. Si no acabas pasando frío.
En el otro extremo del lago tenemos la cascada del río Savica.

Bohinj Valley and Mount Vogel from Savica Falls, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Han puesto un caseta y cobran por subir a verla, unos 8€, el precio estándar. El camino es bonito pero la cascada es un poquito pobre, tan solo el color de las aguas donde se acumula, en la base, vale la pena.

The Savica Falls, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

De vuelta a Ribcev Laz, rematamos el día dando un paseo con el trenecito, a una velocidad temeraria por una carretera llena de baches mientras Pere haciendo Mountain Bike.
El recorrido, salvo una incursión en el camping, fue exactamente el mismo que habíamos hecho con el coche, allí descubrimos que no se podía dar la vuelta al lago.
Para rematar, que mejor que un baño es las aguas fresquitas, que no frías, del lago,

Lake Bohinj, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

y ver los últimos rayos de sol que dejaban pasar las montañas.

Lake Bohinj, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Ljubljana - Bled

2008-08-02T09:53:00.010+02:00

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Dice mi guía de Eslovenia que Bled es una postal y realmente es así o, si preferís, una de aquellas imágenes típicas de esos puzzles con miles de piezas que todos hemos hecho alguna vez.

Bled: Panorama, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Se llega desde Ljubljana por autopista, aunque esta se corta o enlentece a menudo por obras de reparación o por tramos todavía en construcción. Eslovenia es un país joven y aun quedan muchas cosas por hacer a nivel de infraestructuras para olvidar su pasado comunista.

Pasamos por Kranj, un poco por accidente. Es una de las ciudades más grandes de Eslovenia pero sin nada relevante que ver, o nosotros no lo encontramos, de hecho nos limitamos a atravesarla y nada nos indujo a pararnos.

La entrada en Bled es una bonita y larga bajada en la que se intuyen ya los Alpes Julianos al fondo. Lo primero que aprecias al llegar, es que aquí sí que está desarrollada la industria turística, de hecho ya lo estaba desde principios del siglo pasado cuando era lugar de veraneo de la clase alta incluso nobleza europea.

Bled Island and Assumption of Mary Pilgrimage Church, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Nuestro hostel, Vila Victoria tiene, a juicio de uno de mis compañeros de viaje, el aspecto de la casa de la familia Adams. Quizás sea cierto pero está ubicada en una zona privilegiada, en primera línea de lago, al lado de la ciudad, con parquing propio y gratis, jardín y solarium y justo al lado del Luge d'eté de la zona al que no subimos por falta de tiempo pero que promete.

Las habitaciones, una triple (90€ los tres) tampoco están nada mal, teníamos una con baño pero también hay con baño compartido, más baratas. El servicio es otra cosa. Solo hay una chica que viene cuando quiere. La tuvimos que esperar más de una hora para pagar el día de nuestra marcha, y si, como nos pasó, se te acaba el papel higiénico, lo has de robar de los baños compartidos, si tienen. Hay un numero de teléfono para llamarla y gracias.
Tampoco hay internet, hay que ir al Tourist Information, donde puedes navegar 15' o más si no hay gente, cosa bastante difícil.
Para terminar con el hotel hay que decir que nos tenía una agradable sorpresa reservada. Al formar parte de una cadena hoteles de lujo y no tener apenas servicio, el desayuno, lo hacen la cafetería de la Vila Preseren, un hotel de 4 estrellas, situada en una terracita a los pies del castillo y a 10 metros del lago. Es uno de los recuerdos del viaje. Nuestros magníficos desayunos en Vila Preseren (150€ la doble).

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De Bled podemos decir que es un pequeño centro de vacaciones estival e invernal situado junto a un precioso lago en cuyo interior hay una isla con una capilla, la de la Asunción de Maria Peregrina. Al fondo están los Alpes Julianos, con montañas de más de 2000 metros y, dominando el lago, un castillo situado sobre un risco. Como decía al principio, de postal.

Bled: Assumption of Mary Pilgrimage Church, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Se puede ir a la isla en unas embarcaciones típicas llamadas "pletnas", para varias personas, con remero, o bien alquilar tu mismo una barca (entre 8-12€ la hora) y darte el placer de remar por estas tranquilas aguas.

Bled Lake - Boats, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Dar la vuelta al lago parando en la isla puede llevarte entre 1 y 2 horas, según tus fuerzas y el tiempo que pases en la isla.
En la isla hay un embarcadero con anillas para dejar tu barca y mucha gente aprovecha para bañarse aquí ya que no cubre.

Bled Lake: The bath, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Se puede visitar la iglesia y su museo, pagando (8€). Nosotros miramos un poco desde fuera y no nos llamó demasiado la atención., así que no entramos. Luego nos enteramos que se puede subir al campanario. Quizás la vista pueda valer la pena.

Bled - Assumption of Mary Pilgrimage Chapel, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Del embarcadero a la capilla hay una escalera de 99 escalones.

Es tradición en las bodas que el novio la suba cargando a la novia y que la novia no hable nada durante este trayecto, las interpretaciones jocosas y políticamente incorrectas os las dejo a vosotros.

Bled Lake, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Os recomiendo, como nosotros, coger la barca a ultimas horas de la tarde, cierran a las 8, y disfrutar de la placidez de una de esas largas puestas de sol veraniegas en el lago. Hay bastantes mosquitos pero no nos molestaron.

Bled: Chapel, Castle and Parish, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Al final del lago, en el otro extremo de la ciudad hay un camping, con una playa justo a la lado donde también se pueden alquilar barcas, estas con con un cisne supongo que "romántico" en la proa y que parece muy buena opción para los que tengan un presupuesto más ajustado. Desconozco si hay bungalows.

Bled lake, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

En el resto del lago hay diferentes zonas de baño, aunque mucha gente va un poco por libre y se baña donde puede. El agua está limpia y llena de peces, algunos de tamaño considerable, lo que da una idea de la salubridad de estas aguas.

Al castillo de Bled se accede por un camino bastante empinado desde el lago o por carretera, que es lo que descubres cuando llegas arriba sin aliento.

Bled Castle, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

La entrada cuesta 8€ precio bastante estandar aquí, pero a partir de las 8 de la noche es gratis. Hay algunos museos interesantes sobre la geología y restos arqueológicos de la zona. También hay una vinacoteca que llevaba un fraile, tiendas de souvenirs y un restaurante con vistas majestuosas sobre el lago. La ultima noche cenamos aquí, platos bastante especiales a la carta por unos 30€ de media como mínimo. Es mejor comer que cenar porque por la noche no se ve ni el menú (teníamos que acercarnos al simulacro de antorcha que ponían junto a cada mesa) y los platos a duras penas. Las fotos nocturnas desde aquí tampoco valen la pena.

La noche en Bled es turística pero tranquila. Durante el verano hay diferentes festivales musicales, nosotros coincidimos con uno de música étnica. Los precios de los restaurantes son más caros, al nivel casi de Barcelona, pero puedes comer bien por unos 20-25€, si es pizzería bastante menos.

Por ultimo apuntar que el campanario de Bled suena a las 7 de la mañana, pero no creáis que da 7 campanadas, yo conté unas 140, parece que se queme el pueblo. Si has de dormir con la ventana abierta porque tu hostel, como el nuestro, no tiene aire acondicionado, es una "bonita" forma de despertarse temprano.

Ljubljana

2008-08-01T19:53:00.007+02:00

Ultimo dia en Ljubljana. La ciudad practicamente tiene pocos secretos para nosotros despues de tantos dias. Realmente se puede ver en un día, dos a lo sumo. Saborearla lleva un poco más, pero tampoco demasiado.
Como veis ya consegui el cable y comence a subir fotos. Es posible que reemplace algunas porque hice tantas que no he visto todas todavia.
Probamos los helados de todos los puestps de la ciudad, son de tipo italiano, es decir, muy buenos, de muchos sabores, incluso algunos que no habia visto como Toblerone o Ferrero Rocher por decir algunos. Los precios estan alrededor de 1€ por bola, de vicio.
Faltaba por ver el Tivoli, unos jardines en el pulmón verde de la ciudad. Se puede recorrer en bici, en el tourist 1€ 2 horas y 5€ todo el dia, aunque hay cuestas empinadas, mis cervicales pueden dar fe de ello. Los más valientes pueden intentar subir hasta un ermita en la cima de la colina. tambien esta el pabellon de basket del Olimpia de Ljubljana, una pista de atletismo y al parecer una piscina, yo esto último ya no lo vi. Tocando al parque estan las embajadas de diferentes paises y algun museo como la Narodna galeria (Galeria Nacional), donde había una interesante exposicion de impresionistas.
Buscando otros restaurantes fuimos a parar a una pizzeria junto a uno de los puentes, ya buscare el nombre, donde hay unas pizzas grandes que son espectaculares. En una mesa de 4 la ocupa casi entera. El precio como siempre ridiculo, entre 10€ y 14€. esta noche buscaremos otro y terminaremos con helado y paseo por el río.
Manana Bled y Bohinc, dejamos la capital y nos vamos hacia los Alpes Julianos.

Ljubljana

2008-07-30T09:09:00.007+02:00

El tiempo ha ido cambiando y ahora hace francamente calor. Durante el dia subimos hasta 29 grados y por las noches sobran hasta las sabanas.

Julian Alps from Ljubljana, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Sigo sin poder subir las fotos porque en Ljubljana no se vende tecnologia. Estamos acostumbrados en nuestras ciudades a las tiendas llenas de electrodomesticos, ordenadores, televisores, etc. En el centro comercial de Ljubljana eso no existe. Cuando pregunto donde puedo comprar una camara de fotos o un ordenador (ya no pregunto por el cable usb que necesito), encogen los hombros y sueltan un "no se" que ya se ha convertido en una cantinela para mi. He tenido que ir a la ofina de turismo y me han remitido a dos grandes centros comerciales que se hayan en la periferia de la ciudad. No me lo acabo de creer. Si alguien monta un negocio de este tipo en el centro, ya no antiguo sino comercial, se forra. No hay competencia.
En mi periplo de busqueda del maldito cable me he pateado todos los comercios de la calle principal de Ljubljana, la slovenska cesta. Acostumbrado al resto de los cmoercios europeos, estos tienen un cierto aire inocente. Mucha ropa, de marca (las jovenes van todas con su camiseta de Mango o Zara) y mucho articulo de cocina, pero del tipo ollas, satenes, espumaderas. Mas parecidas a la tienda de mi pueblo que a la de una gran ciudad. Supongo que todo sera cuestion de tiempo.
Ayer fuimos a cenar al centro, a la zona peatonal. Alli, los precios son ya similares a los nuestros. Una cena de un plato y una ensalada comun nos cuesta unos 20€ por persona, mientras que en la pizzeria de nuestro Hostel 7€, es decir, casi el triple. La comida estara mejor presentada y nos la servira un encantadora joven con impecable uniforme en vez del cocinero gordo que ayuda a veces a sus camareras, pero no es mejor, es mas, mi plato de calamares a la plancha estaba mucho mejor cocinado y mas sabroso en la pizzeria del hostel. Y es que muchas veces no estamos pagando la comida sino el recuerdo, el de comer en la calle peatonal de Ljubljana a las luz de unas velas. No damos de tanto de comer al cuerpo como al espiritu y eso tiene su precio, como mi ristreto en el cafe Florian de Venecia o mi tarta Sacher en el hotel del mismo nombre en Viena, pequenos placeres a los que no quiero renunciar pese a su exorbitado precio. Ahora tengo uno mas que anadir a la lista y antes de que acabe el viaje anyadire algunos mas.
Tambien volvi a subir al castillo, esta vez en el funicular, y di una vuelta por las diferentes exposiciones del castillo. Algunas, 6 o 7, de las obras de pintura alli expuestas te hacen dar vueltas sobre el concepto del arte y especialmente sobre el gusto artistico del encargado de la muestra. Estas en concreto parecian las exposicion de pintura de fin de curso de un colegio de primaria....

Ljubljana

2008-07-28T08:19:00.039+02:00

Ljubljana es una ciudad tranquila y pequena, de menos de 300.000 habitantes. Por lo que he podido ver hasta ahora consta de 4 partes como la mayor parte de las ciudades europeas. El casco antiguo, el barrio comercial, los diferente barrios residenciales y su pulmon verde,la zona del Tivoli.

En el casco antiguo, ademas del castillo podemos ver los restos de la ciudad vieja que se articulan en torno al rio ljubljanica que fluye a los pies del castillo. Son mas o menos dos calles en cada orilla. Toda la historia la podeis encontrar en el link de wikipedia, asi que vayamos a las valoraciones personales.

El castillo domina la ciudad y se ve precioso desde abajo pero una vez en el es bastante sencillito y diria que hasta pequeño.

Podeis subir caminando desde la ciudad vieja, un buen y empinado paseo, o con el funicular. Os esto ultimo y bajar andando para ahorraros el calenton.

En la ciudad el bullicio se centra en las orillas del rio, llenas de terracitas, puestos de helados y tenderetes de artesanias. Es un placer sentarse en cualquiera de esas terracitas y ver caer la tarde a la orilla del rio. Amenizado a veces por los muchos musicos callejeros que pululan por la ciudad.

A pesar de la invasion de los atletas veteranos y del resto de turistas no tienes la sensacion de aglomeracion, hay terracitas para todos. Es una ciudad bonita y tranquila que se esta abriendo sin complejos hacia el turismo.

Ljubljana - Triple Bridge and Ljubljanica River, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El clima es otro aspecto a considerar. Solo puedo hablar del que yo estoy viviendo y no se hasta que punto es el normal. La caracteristica principal es la imprevisibilidad. Ayer, por ejemplo, llovio a cantaros por la manana, porque aqui cuando llueve, llueve, luego salio un sol de aquellos que te hace buscar la sombra y por la tarde volvieron a crecer las nubes y aunque estuvimos escuchando rayos y truenos toda la tarde no llego a caer una gota. Esta manana hemos amanecido bajo una espesa niebla.
Para el que quiera venir que traiga un poco de todo, pantalones cortos y largos (usara mas los cortos), camisetas, algun jersey de manga larga incluso polar si quiere ir al norte o las cuevas de Postojna (8 grados), chubasquero y paraguas. Un poco como si fuese a Escocia "four seasons in a day". Nos movemos entre 28 y 13 grados. Lo cambiante del cielo y de la luz hacen la ciudad apasionante desde el punto de vista fotografico.

En cuanto a las cosas interesantes a ver, tenemos los puentes, sobre todo el de los dragones y el principal o "los tres puentes", hecho por el arquitecto, nacido aqui, y que ha dado esplendor a la ciudad, Jože Plečnik, y sus iglesias, sobre todo la franciscana

Ljubljana: Franciscane Church of Annunciation, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

y la catedral,

que aun no he visto, pero de la impacta su puerta de bronce con las cabezas de varios obispos que sobresalen en plan escultorico mirando la figura de cristo en su sudario.

Ljubljana - St. Nichola's Cathedral. The Door, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Tambien parece interesante el mercado aunque no lo he podido ver todavia en su apogeo.

Ljubljana - El viaje

2008-07-23T21:12:00.026+02:00

El motivo del viaje, como de costumbre, son los campeonatos, esta vez de Europa, de atletismo veterano que tendran lugar en Ljubljana, Eslovenia, la ultima semana de julio y primera de agosto de 2008.

Salimos de la estacion de Francia a las 20:00 en el tren hotel (talgo) Barcelona-Milan, en una cabina de cuatro que ocupamos entera. De entrada un susto, Carlos casi no llega. Salimos por fin, y despues de una noche incomoda, no consigo dormir en los trenes y tengo mal las cervicales, llegamos a Milan sobre las 10 de la manana (el teclado esloveno no tiene ni acentos ni enyes, ya lo corregire a la vuelta). Visita rapida a la Bigglieteria a hacer la reserva para el tren de Venecia y primera ocasion para comprobar el tipico caracter italiano, verlos haciendo cola, y ver tambien, de paso, lo parecidos que son a nosotros.

Ljubljana: Sunset at Dragon Bridge, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

El viaje a Venecia es largo, de unas tres horas, y se hace un poco pesado, aunque el tren es comodo. El billete cuesta 22 euros, algunos que subieron sin reserva tuvieron que hacer todo el trayecto de pie.

Cuando llegamos a Venezia-Mestre, misma operacion y otro susto. Nos dicen que el unico tren que va a Ljubljana sale a las 21:00. Le ensenyamos el recorte de internet donde pone un tren con transbordo en Villach y entonces nos los encuentra. Nos habia buscado un tren directo y no se habia molestado en buscar alternativas. De no haberlo buscado por internet, la web de los trenes alemanes es maravillosa, habriamos llegado a Ljubljana a las 2 de la madrugada.

A las 5.40 sale nuestro tren direccion a Villach. realmente es el tren Viena-Venezia, un eurocity. Esto provoca que el precio inicial a Ljubljana de 20 euros pase a ser de 51.20. En vez de ir por el sur en linea recta, nos metemos en Austria y entramos en Eslovenia por el norte.

El recorrido es espectacular. Atravesamos los Alpes Julianos en medio de tuneles y paisajes maravillosos. En Villach cambiamos de tren y cogemos el esloveno que es bastante mas cutre, sin aire y con los compartimentos de toda la vida. Entramos por Jesenice, Bled, Krankj y llegamos a Ljubljana sobre las 20.

En Ljubljana nos alojamos en el DIC Hostel, a los pies del castillo, pero un poco separado del centro (aqui lejos es 5 min. a pie). Parece lo que queda de una escuela de aquellas del regimen comunista y cumple los tres requisitos, buena, bonita y barata. Bien acondicionada, tiene una pista de atletismo delante, un regalo para nosostros, el desayuno cuesta 3€ y es un buffet razonable. las habitaciones son todas iguales, con tres camas. Te cobran segun lo que las ocupes. Las dobles 16 y las individuales 24.

A 50 metros otro regalo, la pizzeria pinki, con pizzas medianas enormes a 4€, no quiero pensar como seran las grandes. La cena nos sale a 7€ por persona y nos lo acabamos con esfuerzo, la calidad tambien es buena. Recomiendo las patatas fritas, famosas por aqui. La piel es tan fina que la frien con ella y puedo decir que hace tiempo que no probaba patatas tan gustosas.

La temperatura a 23 de Julio es fresca, unos 15 grados, parece que acaba de llover. La verdad es que estamos encantados. La primera foto la hago camino del Hostel. Justo al pasar por el puente de los dragones, simbolo de Ljubljana, aparece un doble arco iris que encuadro bordeando uno de los dragones del puente.

Ljubljana: Rainbow at the Dragons Bridge, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

Instrucciones

2007-12-31T22:23:00.001+01:00

Instrucciones para seguir este blog:
Las fotos las voy a ir colgando desordenadas durante la semana y las colocaré en orden cronológico el fin de semana. Así podréis ir viendo las que voy colocando sin necesidad de buscarlas por todo el blog. En el margen izquierdo tenéis el apartado de etiquetas donde podéis elegir ver sólo aquellas entradas que os interesen en orden alfabético. Espero que os gusten

Helsinki - Anochece en la calle Mannerheimintie

2007-03-31T22:38:00.001+02:00

Helsinki - Mannerheimintie Street by night, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
Ultima noche en Finlandia. Aprovecho los últimos momentos antes de coger el bus al aeropuerto donde dormiré. Congelado por el frío, subo por la calle Explanadi y voy a parar a Mannerheimintie, una de las calles principales de Helsinki y que está preciosa con las últimas luces del día. No tengo trípode así que aguanto la respiración me apoyo en el semáforo y rezo porque el estabilizador de la Minolta sea tan bueno como dicen. Es la despedida.

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Helsinki - Skaters cruzando

2007-03-31T22:05:00.001+02:00

Helsinki - Skaters crossing, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
Helsinki, ultimas horas de la tarde. El sol, ya muy bajo, ilumina la Aleksanterinkatu, una de las calles principales de Helsinki, provocando estos contraluces al reflejarse en el empedrado. A pesar de la educación nórdica la gente atraviesa por donde puede como estos skaters.

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Helsinki - Puesta de sol en Aleksanterinkatu

2007-03-31T18:58:00.001+02:00

Helsinki - Sunset at Aleksanterinkatu, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
Puesta de sol en Aleksanterinkatu una de las arterias principales de Helsinki. Los últimos rayos de sol provocan un precioso color dorado al reflejarse en el empedrado.

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Helsinki - Havis Amanda

2007-03-31T18:40:00.001+02:00

Helsinki - Havis Amanda, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
Estatua de Havis Amanda. Hecha en Paris y colocada en la plaza del mercado en 1908. Es centro del celebración del Vappu o noche de Walpurgis por parte de los estudiantes que le hacen de todo.

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Helsinki - Temppeliaukio Church

2007-03-31T15:22:00.001+02:00

Helsinki - Temppeliaukio Church, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
La Temppeliaukio Church es un iglesia luterana excavada en la roca. Por fuera su aspecto es más bien horrible, pero el interior es cuanto menos curioso. Su acústica es especial y por ello se celebran allí numerosos conciertos como el que se ve que están preparando en la foto. Fue divertido porque al llegar había apenas 3 o 4 personas y, como aproveché para descansar un poco, pude ver como iban llegando uno a uno todos los músicos de la orquesta, como iban sacando sus instrumentos y como iban afinándolos y ensayando

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Helsinki - camino del trabajo (St. Nicholas)

2007-03-31T12:45:00.001+02:00

Helsinki - Going to work (St. Nicholas), originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia)
Vida cotidiana con la catedral luterana al fondo.

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Helsinki - Catedral Uspenski (Interior)

2007-03-31T12:21:00.001+02:00

Helsinki - Uspensky Cathedral, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia)
Catedral Uspenski, contruída en 1868 por Aleksei M. Gornostaev y conocida también por la catedral de la asunción. Es la catedral ortodoxa más grande de Escandinavia . El interior está ricamente decorado al estilo ortodoxo destacando sus iconos. No esperaba que fuese tan bonita por dentro. Vale la pena visitarla.

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Helsinki - Uspenski Catedral

2007-03-31T12:20:00.001+02:00

Helsinki - Uspenski Catedral, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
Otra vista del interior de la riquísma catedral Ortodoxa Uspenski.

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Helsinki - Catedral Uspenski

2007-03-31T12:11:00.001+02:00

Helsinki - Uspensky Cathedral, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
Catedral Uspenski. Otra de las grandes iglesias de Helsinki y cuya imagen refuerza ese cierto sabor ruso que tiene la ciudad, que es reflejo de su pasado. Si por fuera es imponente por dentro es espectacular. como podeis ver en la foto superior.

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Helsinki - Catedral Luterana

2007-03-31T09:41:00.001+02:00

Helsinki - St. Nicholas Cathedral, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsinki (Finlandia).
Catedral Luterana, conocida también como de San Nicolás. Una de las construcciones que da caracter y personalidad a Helsinki. Construída por el el zar tiene una gran escalinata que es el punto de reunión de todo tipo de gente, especialmente turistas. Desde la entrada se ve la gran explanada con la estatua del zar y el puerto. Es una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Helsinki. No os la perdáis al atardecer o temprano, antes de que lleguen los primeros turistas.

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Helsinki - Waiting for the Tram

2007-03-31T09:40:00.001+02:00

Helsinki - Waiting for the Tram, originally uploaded by Lucio José Martínez González.

2007 - Helsnki (Finlandia)
La maravillosa luz de los primeros rayos de sol crean caprichosas sombras en la pared. Este hombre estaba esperando el tranvía en Aleksanterinkatu.

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