домашний электрик

>> Что необходимо для защиты от электричества

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Fri, 02 Sep 2011 13:54:00 +0000

Добрый день сегодня поговорим о том как защитить себя и электроприборы от электрического тока. И что необходимо для этой цели.

Имеется 2 главных типа предохранителей – самодействующие и с плавкими вставками .

В наше время размашистое распределение заполучили только автоматические

выключатели, они намного легче в эксплуатации: при срабатывании хаого

приборы довольно поднажать кнопочку на головке выключателя (очевидно,

заранее отключив все электроприборы или эти из их, какие появились

первопричиной, приведшей к срабатыванию самодействующего выключателя), и

проводка снова возвратится в пролетарое положение.

Предохранители с плавкими вставками – недавний сутки электротехники; хотя

если таунхаус престарелой строительства, то в нем счетчики электроэнергии непременно обустроены именно предохранителями с плавкими вставками. Заключаются они из фарфоровой пробки, снутри какой искается остановка, вычисленная на ток 6 либо 10 А; если ток в

цепи добивает ограничивающего смысла, остановка плавится и цепь обесточивается.

Неудобство подобных предохранителей в этом они на самом деле представляются однократным поскольку после срабатывания предохранитель подлежит подмене.

Больше законченными являются предохранители с плавкими вставками. Они

воображают собой полый гончарный корпус с резьбой на цоколе, в

отверстие какого вмещается вставная цилиндрическая вставка с впаянной ювелирной, легко

перегорающей проволочкой; при срабатывании подобного предохранителя подлежит

замене только данная вставка, но не целиком предохранитель.

Вытечет помнить, что категорично воспрещается изготовлять починка происходивших из

строя плавких предохранителей. Если они перегорают, ни под каким видом невозможно

сматывать проволоку на пробку, так как чрез ее сможет войти мощный ток, что

может стать первопричиной пожара. Между прочим, как ратифицирует статистика, треть пожаров в Стране России выходит именно благодаря использования в предохранителях таких жучков.

Нужно постоянно владеть запасные пробки на 6 или 10 А.

Самостоятельно чинить и выверять устройства охраны абсолютно всех типов

запрещается. Они опломбированы на заводе. При сгорании плавкой вставки ее возможно

сменить лишь на вставку промышленного изготовления.

Кроме предохранителей, проводку можно особо снастить

механизмом защитного отключения (УЗО). Конструкция и принцип усилия УЗО элементарны.

В устройстве поочередно подсоединены отличительный трансформатор тока,

лиминальный вещество на сентиментальном магнитоэлектрическом реле и аккуратный

устройство – сильноточная общительная группа на пружинном проводе. При хорошей

работе проводки и электроприборов, присоединенных к сети, пролетарий ток,

протекая в ровном и возвратном проводниках основной обмотки отличительного

трансформатора, родит в его магнитопроводе обратно командированные, однако

равновеликие по величине магнитные струи (Ф1 и Ф2), которые возместят друг дружку;

по этой причине в второстепенной обмотке трансформатора ток равен 0 и пороговый элемент не срабатывает.

В случае куцего замыкания (либо утечки тока в землю, или при прикосновении

человека к голому проводу и прочим токоведущим деталям проводки или

устройств) баланс магнитных струй срывается, во вторичной обмотке

трансформатора является ток и магнитоэлектрическое реле лиминального вещества

моментально реагирует влиянием на исполнительный устройство, какой, действуя

по принципу расцепителя, обесточивает оберегаемую цепь.

Сможет появиться, что УЗО практически озвучивает предохранители с плавкими

вставками или автоматические выключатели, они ведь проделывают именно эту функцию

защиты электропроводки при куцом замыкании или перегрузке сети. Однако сие не

вовсе так: превосходством УЗО пред обыкновенными предохранителями будет то, что

оно, кроме защиты электропроводки от вероятного возгорания и поломки

электроприборов, оберегает и человека, сводя риск его проигрыша гальваническим

током к минимуму.

Если решено подключить в цепь электропроводки собственного жилья механизм

защитного отключения, то не стоит забывать, что отличают два типа таких механизмов:

электрические – подневольные от напряжения кормления и электромеханические – не

зависимые от напряжения питания.

Несовершенством электрических УЗО является то, что их трудоспособность может зависеть от

присутствия тока в цепи. Однако, к несчастью, нередко в гальванических сетях происходит

обрыв свежего провода, цепь обрывается, но усилие в сети хранится;

человек, предполагая обесточку проводки, дотрагивается к токоведущим

деталям, что приводит к поражению током. Электромеханические УЗО решены данного

несовершенства и работат независимо от наличия или колебания напряжения в сети.

По этой причине электронные УЗО целенаправлено употреблять только как добавочную

подстраховку иных хаых механизмов на более страшных участках

электропроводки, пример в особенно мокрых комнатах.

Остается только приплюсовать, что установка и ремонт УЗО можно отдавать только

известным профессионалам, имеющим разрешение на исполнение

электромонтажных работ, – они выручат с подбором устройства. Дабы не было

колебаний относительно свойства приборы, опознаться необходимо на последующие

сведения:

– посреди наших УЗО, отвечающих условиям Госстандарта и

Главгосэнергонадзора и отлично показавших себе практически, можно

отметить два устройства – АСТРО*УЗО производства Общество «Технопарк-

Центр» (электромеханическое) и УЗО-2000 производства ОАО Институт

«Проектэлектромонтаж»(электрическое);

– среди забугорных УЗО хорощо охарактеризовали себя на русском базаре NFI пятого SZ

3227 (от концерна «Siеmens»); DX/D40 (от запошивочной компании «Legrand»); F 360, F

370, DS 640/DS 650 (от фирмы ABB).

Заключительным (в перечне, но не по значению) составляющей электропроводки является

отметчик гальванической энергии: монофазный – для учета электроэнергии на домашние

нищеты и трехфазный, если, пример, семейная студийная оборудована станками с

электродвигателями.

>> Какая конструкция выключателей и розеток

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Sat, 20 Aug 2011 14:49:00 +0000

Много электроприборов подключается к сети при помощи штепсельных

соединений: розетки и вилки. Одна из долей подобных соединений,

точнее штепсельная розетка представляется сложной долею проводки. Конструкции

розеток не настолько разнородны, как конструкции выключателей, тем не менее отличают розетки: для приоткрытой и тайной установки; 2– и трехконтактные; для включения вилок с выпуклыми и прямыми контактами; для подключения одной и 2 вилок.

Розетки для открытой и скрытой установки прикрепляют к стенкам подобно

выключателям этих же типов. Более верны из их розетки с прижимающей

пружиной.

Для увеличения сохранности (тем более если розетки находятся довольно невысоко от пола, а в таунхаусе имеется небольшие детки) розетки снабжают переломной шайбой либо перемещающейся заслонкой; данные приборы солидно прикрывают дыры гнезд на то время, когда розетка не задействована.

Нарицательный ток для розеток в сети усилием 220 В равен 10 А; для сети же с напряжением 380 В – двадцать пять А. Ранешным поутру, запоздалым вечерком или ночкой, то есть в беспросветное время дней, отыскать отключатель или розетку случается нелегко. Для удобства покупателей почти многие изготовители электродеталей спускают розетки и выключатели с встроенной в их корпус неоновой лампочкой. Но если в жилплощади (таунхаусе) поставлены обыкновенные электроустановочные подробности, то нетрудно снастить их неоновой лампочкой самостоятельно. Все, что потребуется чтобы достичь желаемого результата, – сие подпаять к заключениям лампочки отрезки отдельного провода и поочередно с угашающим противодействием (1–5

МОм) подключить их к выводам выключателя или розетки (рис. 13).

Методика включения неоновой лампочки в цепь выключателя или розетки.

Когда электроприбор (светильник или иной датчик тока) задействован, то цепь, в какую заходит неоновая лампа, разомкнута и лампа не пылит; однако стоит прервать светильник или выслать из розетки кочну, цепь закрывается и лампочка затевает сиять.

Дабы светящуюся лампочку было следовательно, нужно в непросвечивающей покрышке

корпуса выключателя пробуравить отверстие поперечником 5–6 мм и подсунуть в него кусок оргстекла с полуокруглой головкой, к оргстеклу внутри корпуса выключателя притиснуть баллон неоновой лампочки.

Если корпус сделан из сквозного материала, достаточно разместить лампочку под крышкой или в каком-либо ином месте снутри корпуса выключателя.

Чтобы уменьшить количество изгибания провода при аппарате розеток и

выключателей скрытой проводки, их проделывают поэтому, дабы их конструкция дозволяла включать к ним провода теснее после укрепления выключателя или розетки в гнезде на стеновой панели.

Если схема приоткрытая, выключатели и розетки вытечет ставить на

бревенчатых подрозетниках, к каким они укрепляются 2 шурупами.

На обоях возле выключателя всегда являются пятнышка от рук. Данного легко

исключить, если меж крышкой выключателя и обоями проложить ювелирную (1–1,5 мм) пластинку из оргстекла с дырой под устройство выключателя. Габарит пластинки предположительно 130 х 180 мм.

Последующим составляющей электропроводки является господин, какой нужен для

подключения к сети осветительных ламп. Потому что есть 2 типа

осветительных ламп – лампы накаливания и люминесцентные, существует и два типа патронов для них.

Для ламп накаливания употребляют резьбовые патроны, какие различают по

габаритам: лампы мощностью до шестьдесят Вт возможно включить к патрону Е14 (небольшой цоколь) и Е27 (посредственный цоколь); лампы мощностью до двесте Вт – к патрону Е27; лампы мощностью от триста до 1500 Вт – к патрону Е40 (огромный цоколь). Если на цоколе лампы написано: четырнадцать мм, то для нее надобно употреблять лишь господин типа Е14, если – 27 мм, то пригодится патрон типа Е27.

Полезное заключение патронов не идиентично: различают навесные патроны с ниппелем, с ушком для подвешивания, стенной патрон с косым фланцем и др.

Для любой из данных серий ламп установлена температура, какая считается

высокой: для Е14 это больше 110 °C, для Е27 – более 140 °C. Корпуса патронов для работы в таких критериях производятся из керамики или жаростойкой пластика.

Подобные режимы работы выясняют при использовании ламп с верхними значениями

силы внутри маленьких секретных плафонов.

Какой-никаким бы буква был корпус резьбового патрона – фарфоровым или пластиковым, но контакты и общительные зажимы устанавливаются только на фарфоровых вкладышах. Сие обуславливается этим на протяжении сияния лампочки слияние патрон – лампочка сможет греться до весьма повышенных температур (до 200 °C).

Для люминесцентных ламп патроны могут являться прилавочными, круглыми или накидными. Производят их, обычно, из пластика, потому что свечение люминесцентной лампы не ведет к порядочному увеличению температуры соединений.

Один-единственная, пожалуй, первопричина повреждения патронов – ужасной контакт зажимов провода или плохой контакт лампы с общительным лепестком, испорченным искрой, довольно частенько появляющийся в общительном соединении. Патроны понимат напрямую на месте, перед тем как их сбросить. Необходимо отсоединить провода, обессилить стопорный огболт внутри корпуса (в резьбе донышка) или отворотить контргайку с резьбовой трубки. Только после всего этого можно снять патрон с трубки светильника.

В местах ответвлений и разветвлений электропроводки ставятся

разветвительные, а в местах соединения проводков на раздельных участках

скрытой проводки монтажные коробки. Коробки могут быть пронзительными или пластиковыми. Различие разветвительных и соединительных коробок содержится в различном числе отверстий на побочных стенах: около разветвительных коробок 3- 4 дыры, у соединительных – два (хотя, в качестве монтажных коробок возможна аппарат разветвительных). В комплексы коробок непременно

входит крышка.

>> Что такое элекродетали и выключатели

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Wed, 17 Aug 2011 06:55:00 +0000

Добрый день сегодня мы с вами узнаем про выключатели для чего они нужны и их конструкцию. А также в кратце поговорим об электродеталях необходимых в электропроводке.

Электродетали

Провода, кабели и шнуры – основной вещество другой проводки, к какому надеются разнообразные добавления: разные электродетали либо электроустановочные приборы. К ним

смотрятся выключатели и переключатели, гальванические соединители (розетки и вилки) и зажимы, патроны для ламп и стартеров, разного типа предохранители.

По методу монтажа выключатели систематизируют на выключатели для приоткрытой и

тайной установки. Кроме всего этого, есть дробление выключателей на одноклавишные, двойные и триплексные.

Выключатели для открытой установки устанавливают, обычно, при прокладке открытой проводки; их укрепляют к бревенчатым розеткам шириной возле 10 мм с поддержкою шурупов. Для монтажа выключателей для скрытой установки добавочной составной частью представляется железная или пластиковая коробка: для начала в стену вмуровывают коробку, к какой распорными лапками и винтами крепят сам отключатель.

Одноклавишные выключатели созданы для замыкания одной цепи (пример, для включения/выключения 1-го светильника). Сдвоенные в первую очередь употребляют для пятирожковых светильников, когда одна кнопка подключает 2 лампочки, иная – 3, а обе – все 5.

Комфортны сдвоенные выключатели и для отдельных туалетов, но также в этом случае, если, предположим, в помещении кухни или такого же туалета присутствуют 2 покупателя гальванического тока: осветительный устройство (красивый светильник) и система вытяжной проветривания, поставленная в форточке или вентиляторном окошке.

Предназначение триплексных выключателей – закрывать и отпирать 3 электрические цепи (они весьма комфортны в миниатюрных квартирах при освещении кухни, комнатной и уборной комнат).

По признаку полезных необыкновенностей механизма выключатели могут являться клавишными, перекидными, переломными, кнопочными и веревочными. В истиннее время для домашних нужд спускают выключатели в основном клавишного типа, однако не исключено присутствие в жилплощади кнопочных или переломных выключателей. В портативных осветительных устройствах (например, торшерах) часто употребляются веревочные выключатели.

Однако и выключатели одного типа могут значительно отличаться по собственным кинематическим схемам.

В качающемся механизме с пружиной растяжения рамка, какая укреплена на клавише выключателя и прижата к причине пружиной, сможет покачиваться кругом оси и совать в контакт с пластинкой или размыкать данный контакт.

Причина средством скобы при переходе рамки чрез отвесную плоскость перекидывает рамку на состояние «включено» или назад в зависимости от нажима на верхнюю или нижнюю часть клавиши.

Выключатели подобной конструкции размещены в прямой корпус с одной, 2 или

3 большими кнопками в одном блоке. Их вероятно использовать как для тайной, так и для открытой проводки. Их контакт сделан из металлокерамики с прибавлением серебра, что отлично обеспечивает верную работу выключателя. Нарицательный ток – до 4 А.

Эксцентриковый выключатель с прямой пружиной устроен очень просто. Так же как и тумблерный отключатель, он довольно частенько используется в бытовых приборах.

Максимальный нарицательный ток обыкновенных бытовых выключателей – 6 А; если же

контакты выключателя сделаны из металлокерамики, то 10 А.

Первопричиной более возможных проблем, какие могут сталкиваться в выключателях, является вольтова цата, образующаяся в момент разрыва контактов или пульсации общительной пластинки после потрясения контакта об контакт. Что и ведет к расклепыванию контактов, истиранию и оплавлению подробностей выключателя.

В момент выбора новоиспеченного выключателя целесообразнее выбрать конструкцию, которая обеспечивает скорое выведение контактов на дистанцию, не опорное горения вольтовой дуги, потому что при тихом разведении контактов вольтова цата держится порядочное время и возбуждает максимальный износ выключателя.

Временами бытовой устройство, пример настольная лампочка, затевает моргать, а выключатель издает специфический звук, какой легко услыхать. Это открытое аттестат

поломке выключателя, который нужно безотлагательно починить или изменить. Звук выходит от непрерывного искрения меж контактами благодаря не внушающего доверие их прилегания друг к другу в аннексированном пребывании. Подобная поломка может начать из-за недостающего действия перекидной пружины, окисления или загрязнения контактов.

Надобно пометить, что эксцентриковые машины в выключателях чаще подвергаются такой

проблемы, поскольку не дают обеспечение скорого разрыва цепи, а также прочного и довольного усилия для контакта. Наилучше загодя поменять подобные выключатели на клавишные с качающимся устройством с пружиной растяжения, не дожидаясь, когда они сломаются.

На этом у меня всё в следующий раз мы с вами продолжим эту тему. Жду ваших писем и коментариев.

>> Что такое проводка и её виды

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Sun, 14 Aug 2011 14:21:00 +0000

     Сегодня мы с вами что такое проводка и её виды. Кроме этого мы с вами поговорим какую проводку для чего выбирать.

                                            Варианты электропроводок

     Проводкой именуется
совокупа проводков и кабелей с относящимися к ним креплениями,
опорными хаыми системами и деталями, поставленными в строгом соответствии с условиями
«Законов приборы электроустановок».

      Проводка по собственному расположению различают внутреннюю, окружающую конкретно снутри дома (жилплощади), и внешную, находящуюся за пределами его. Внешной называется проводка, протоптанная по внешным стенкам спостроек и построек, под навесами, меж зданиями на опорах, вне улиц, дорог.

      Исходя из метода прокладки проводка возможно приоткрытой, временной по плоскости стенок, потолков и прочих элементов сооружения, и тайной, протоптанной внутри полезных частей сооружения или ее отделки.

     Открытую проводку поделают независимой подвеской по плоскостям стен, потолков, на металлических струнах и тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, упругых пронзительных рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках.

    Тайную электропроводку пролагают внутри конструктивных элементов зданий и построек (в стенках, полах, фундаментах, перекрытиях, в пределах чердаков). Она может быть сделана в гибких металлических рукавах, пустотах строй конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, но также искаться непосредственно в монолите строй конструкции, что предвидено технологией ее производства.

    Вводом от лёгкой полосы (Линия) электропередачи считается электропроводка между ответвлением от Линия и истоком внутренней проводки от изоляторов, констатируемых на внешней стороне здания, до
зажимов вступительного устройства.

      Струной называется железная проволока, напряжённая близко к поверхности стен, потолков, к какой укрепляется электропроводка.

     Полоска — пронзительная доска, закрепляемая вплотную к поверхности стен, потолков, к которой укрепляются провода и кабели.

     Канат – стальная проволока либо металлической подделывают, напряжённый между конструкциями в атмосфере, к каким крепятся
провода или кабели.

      Короб– секретная пустотелая конструкция другого сечения, в которой прокладывают провода или кабели. Он предназначивает охраной кабелей и проводов от машинных дефектов, его используют как в внешных аппаратах, так и внутри комнат.

       Лотком называется приоткрытая конструкция, в которой прокладывают кабели или провода. Жильцам многоквартирных домиков познания о законах ввода лёгких ЛЭП в сооружение, об правилах прокладки и
починки наружной проводки, о материалах, используемых и при всем этом, станут лишними – внимание о пребывании и эксплуатации данной доли системы электроснабжения искается в ведении профессионалов ДЭЗов, ЖКХ, ЖКО и т. буква. Довольно ведать базисную схему положения внутренней электропроводки, ее вероятные поломке и распорядок их устранения, дабы при маленьких, местных трагедиях совладать собственными мощами.

      Именно эти, кто проживает в собственном таунхаусе, на даче, в загородном доме или лишь приступает к отдельному постройке,
в вопросах электрификации должны быть отлично опытными, им ведь часто доводится сталкиваться с проблемкой прокладки наружной проводки (для воплощения ввода электроэнергии в выстроенный таунхаус, выговор, сарай, гараж и т. п.). И особенно набивка, эксплуатация и починка внутренней электропроводки обязаны находиться в их ведении.

        А по этой причине цельная голова станет полностью приурочена к непосредственно вопросам монтажа электропроводки (и внутренней, и внешной) и включения ее к главным ЛЭП. А завязать наилучше с этого, какой-никакие материалы, нужны для прокладки электропроводки.

                         Всеобщие условия к проводкам

      Фазные и свежий провода вытечет прокладывать в одной всеобщей трубе. В раздельных
стальных трубах набивка их возможна, если долгий ток перегрузки не
превосходит 25А.

       При тайной проводке полезные части зданий и сооружений, пустоты каких употребляются для электропроводки, должны быть несгораемыми. Соединения, оконцевания и ответвления проводов и кабелей следует проделывать с поддержкою опрессовки, сварки, пайки или сжимов (под болт или огболт). Слияние проводов скручиванием неприемлимо. Провода не должны чувствовать механических влияний в местах ответвлений и соединений. Соединения и ответвления проводов и кабелей следует выполнять в разветвительных и монтажных коробках или в изолирующих корпусах соединительных и разветвительных сжимов. При прокладывании проводов и кабелей на изоляционных опорах (роликах, клицах, изоляторах) слияние или отрог нужно выполнять непосредственно на данных опорах.

      Монтажные и разветвительные коробки, изолирующие сжимыпроделываются из несгораемых или трудносгораемых материалов. Подбор электропроводок, возможностей прокладки проводов и кабелей.

                                       Образующие электропроводки

     Главными веществами другой электропроводки представляются провода, кабели и шнуры.
Что между ними всеобщего и нежели они выделяются друг от друга, будет удобопонятным из
короткого определения любого из их. Проводом называется одна или немного
нагых или отдельных существовал. Скупой могут быть заключены в пронзительную
оболочку, обмотку или оплетку мочалистыми материалами или проволокой (в
зависимости от критерий прокладки и эксплуатации).

>> Как ремонтировать пылесос

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Thu, 11 Aug 2011 10:42:00 +0000

      Добрый день сегодня мы с вами поговорим об пылесосах узнаем их конструкцию и принцип работы.

Пылесосы.

      Исходя из назначения пылесосы производятся
2 типов: НП - напольные и ПР -
прирученные (нефтяные, машинные и пылесосы-щетки).

     Замечание. Емкость пылесборника оприделяется числом пыли, при каком расход
воздуха станут меньше на шестьдесят % от начального смысла.

     Все модификации пылесосов обладают ремонтопригодную конструкцию, спокойный
доступ к местам техобслуживания и починки.

     В корпусе пылесоса прикреплен воздуховсасывающий конструкция -
особовысокооборотный электродвигатель с центробежным пропеллером.

     Типические поломке пылесоса - обрыв в шнуре, повреждение верного контакта
щеток с коллектором электродвигателя, поломка выключателя, самозаклинивание дисков
центробежного пропеллера.

     Дабы пылесос долго и солидно трудил, необходимо вовремя чистить
пылесобиратель и фильтры. При наводненном пылесборнике очень быстро падает
разрежение, что приводит к непродуктивному увеличению времени уборки, затрате
электроэнергии и учащенному сносу пылесоса.

     Пылесос спрашивает непрерывного к себя интереса. Нужно не реже нежели раз в 2
года обменивать смазку подшипников мотора пылесоса, раз в год испытывать положение
графитовых щеток.

     Для, замены смазки нужно воздуховсасывающий агрегат достать из данного корпуса
пылесоса, снять кожух с пропеллера, отворотить гайку на оси двигателя (гайка сможет
владеть изнаночную резьбу), снять с оси набор чередующихся дюралевых дисков
вентилятора (с лопастями и в отсутствие лопастей), сбросить втулки, отделяющие диски
один от иного. Необходимо помнить очередность положения дисков и втулок, дабы при
производству водворить их построеного в этом же распорядке.

     Потом вытечет вывинтить винты, закрепляющие прижим подшипников мотора,
снять крышки. Выслать престарелую смазку и помыть подшипники топливом, следя,
чтобы бензин не попал на обмотку. Уписать подшипники смазкой ЦИАТИМ-202
(присутствует в магазинах автодеталей). В последнем случае возможно подновить смазку
без помывки. Чтобы достичь желаемого результата после наполнения подшипников новой
смазкой пару минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы останки престарелой
смазки в подшипниках смешались с новоиспеченной, потом выслать данную смазку и
снова уписать новоиспеченной смазкой. Сборку воздуховсасывающего аппарата вести в
возвратной очередности. Вращением якоря от руки удостовериться, что вентилятор
вертится вольно.

     При износе графитовых щеток и убавлении действия пружин, прижимных их к
коллектору, возрастает искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Благоволится
искрение на кромке щетки не более, чем нитевидная слабосветящаяся линия.

     Потертые щетки необходимо сменить. Новоиспеченную щетку спрашивается
притереть к коллектору так скурпулезно, чтобы коллектора затрагивала целиком торцевая
участок щетки. Сие поделается протягиванием мелкозерненой шкурки меж щеткой и
коллектором шлифующей стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка,
шкурка обязана обтягивать коллектор по половине его окружности.

     Проемы между ламелями (пластинами) коллектора необходимо почистить от
графитовой и красновато-желтой пыли острозаточенпой спичкой, а коллектор потереть
ватой, омоченной топливом. Если коллектор в итоге долголетней работы истерся так, что
изоляция между ламелями затевает обозначать надо общительной поверхностью данных
ламелей, коллектор нужно продорожить, т. е. урезывать выступающую межламельную
изоляцию на большую глубину 0,5-1 мм.

     Резец для продороживания можно сделать из престарелого ножовочного полотна,
заточив его торец под домиком 30-40°. После продороживания коллектор нужно
заровнять от заусенцев наиболее тонкой шкуркой с маслом при вертящемся
электродвигателе на небольших оборотах (при дешёвом усилии кормления).

    На этом у меня всё. До скорой всречи. Жду от вас коментариев и писем.

>> Как добиться в жизни достатка

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Wed, 10 Aug 2011 06:45:00 +0000

Добрый день сегодня мы с вами узнаем о двух очень интересных книгах от хорошо известного издателя инфо-двд. Это Киберсант - менеджер и Киберсант - Специалист.

   В первой дано очень много интересной и хорошей информации для менеджеров. Она покажет как правильно применять свои знания на практике тем самым помогая в работе. Этот курс называется киберсант – менеджер приобрести его можно по данной ссылке.

   Второй курс называется киберсант – специалист он поможет вам в приобретении хорошей работы и повышении по службе. Ведь не секрет что очень многим из нас не нравится наша с вами работа и мы хотели бы её поменять. А кто удовлетворён работой то ему охота, что бы ему больше платили, так вот этот курс покажет вам как этого добиться и быть на высоте.

    Данный курс очень помог мне в устроении своей жизни и получении более высокого жизненного уровня вот на него ссылка.

>> Конструкция ростеров и кофемолок

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Mon, 08 Aug 2011 14:37:00 +0000

Добрый день сегодня продолжаем тему об конструкции и ремонте домашних приборов. Сегодня поговорим о ростерах и кофемолках.

Ростеры.

    Сходственные приборы инфракрасного испускания обширно употребляются для данного приготовления сандвичей, хлеб, маленьких порций шашлыков и прочих блюд. В корпусе устройства смонтированы разогревательные части (приоткрытые красли либо ТЭНы), переключатель режимов, механизм выдержки времени и сеточка для размещения обрабатываемых товаров.

     Наиболее несимпатичной поломкой в ростере возможно иссыхание ТЭНа, смену какому возможно отыскать только в специальной студийной, и то, если повезет.

      В таком случае необходимо переназначить термическую нагрузку меж бесперебойными ТЭНами, сохранив работу ростера на абсолютно всех позициях переключателя, или в последнем случае поступить одним из режимов, имеющих меньшую полезность. Постановив вопрос с подбором режимов, вытечет обмыслить нужные конфигурации в схеме переключения ТЭНов. Пример, заметано встать в отсутствие режима долгого сохранения тепла. Разбираем ТЭН (нижнего ряда) и устанавливаем его на пространство перегоревшего ТЭНа. Сие модифицирование сбережет работу ростера на всех позициях, помимо третьей. При роль недостающего ТЭНа станет проделывать ТЭН

      Возможно вдобавок разбирать ТЭН и ставить его на место перегоревшего. Ростер сохранит работу на всех режимах с той вот лишь различием, что заместо выбракованного ТЭНа будет работать ТЭН.

       Вероятны и другие виды конфигураций в схеме, какие вы сможете продумать самостоятельно.

      Выводы ТЭНов подсоединены с проводами точечной сваркой. При перестановке ТЭНов провода следует откусывать не около наиболее выводов, а на дистанции 40–50 мм от их, дабы пайка проводников велась на удалении от концов ТЭНов и не растопилась от их нагрева.
Соединения ТЭНов с противолежащей от переключателя стороны сделаны ленточной шинкой. Ее необходимо разрезать на расстоянии 15–20 мм от вывода ТЭНа. В шинке пробуравить отверстие под огболт, с помощью какого можно солидно объединить шинку с проводом.

Электрокофемолки .

     Гальваническая кофемолка результативного усилия (модификации ИП-30, «Микма», «Заря» и др.) разрушает коричневые семена вертящимся с огромный быстротой двухлопастным ножиком. В корпусе кофемолки расположены электродвигатель с помехоподавлиющим механизмом и закрепляющее механизм, отключающее движок при приоткрытой покрышке. Для убавления гула двигатель прикреплен в резинных амортизаторах. Нужная гармоника верчения добивается режимом временной перегрузки мотора (30–50 с). Употребляемая движком емкость сочиняет 125–150 Вт. Поспорите: мощность настольного пропеллера 22–45 Вт. Повышение времени помола или немного поочередных помолов при подобной перегрузке приводят к сгоранию обособленности обмотки двигателя. Не редкостны эпизоды отключения двигателя благодаря падения контактов в закрепляющем устройстве или кнопочке включения.

       Для разборки кофемолки (на образце вышеуказанных модификаций) нужно с оси якоря двигателя отвернуть двухлопастный ножик, что можно делать, удерживая якорь от независимого вращения. Для этой цели в нижнем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а посередке низа корпуса кофемолки – отверстие для доступа отвертки к данному шлицу. Обращать двухлопастный ножик нужно в ту вот избежаю, в какую он вертится при аннексированном пребывании! Берегитесь оборвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи кофемолку не проанализировать. Под сброшенным ножом в центре чашечки для семян раскроется шестигранная пластиковая картина сальника, мешающего попаданию пеклеванного кофе внутрь кофемолки. Разворот этой головки супротив часовой стрелки на /4 оборота фронтальным источником (либо щекотливо, чтобы не расплющить головку, – пассатижами) отпустит чашечку. Под чашечкой прессшпановая набивка. Сняв ее, приобретаем доступ к креплению двигателя. Надавив на скобу, прижимную двигатель чрез резинные рессоры к низу корпуса кофемолки, чуть-чуть повернув данную скобу в другую избежаю (супротив или по часовой стрелке), отпустим двигатель и получим его из данного корпуса кофемолки совместно с закрепляющим устройством.

       Спаленную статорную обмотку мотора, проделанную на каркасе, можно перебросить. Поломка закрепляющего приборы и наложенной с ним клавиши включения как обычно устраняется несложным подгибанием общительных пластинок.

       На этом сегодня у меня всё в следующий раз мы продолжим данную тему. Жду ваших писем и коментариев.

>>Устройство электрических утюгов

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Fri, 05 Aug 2011 14:18:00 +0000

      Добрый день сегодлня мы с вами поговорим об электрических утюгах.                                                                                                                                    Электрические утюги. При при обретении утюга полезно
знать его характеристики, которые закодированы в буквенном обозначении: УТ – утюг с терморегулятором; УТП – с терморегулятором, пароувлажнителем; УТПР – с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем; УТУ – с терморегулятором утяжеленный.
       Цифры, следующие за буквами, соответствуют мощности (400 или 1000 Вт), далее идет обозначение массы (от 0,8 до 2,5 кг). Например, УТП1000-1,8: утюг с терморегулятором и пароувлажнителем мощностью 1 кВт, массой 1,8 кг.
Максимальное время разогреза подошвы утюга до установленной температуры от 2,5 мин (для утюга УТ 1000-1,2) до 7,5 мин (для УТУ1000-2,5).
    Основные элементы утюга – алюминиевая или чугунная подошва с запрессованным трубчатым электронагревателем (ТЭНом), корпус и автоматический терморегулятор.
Ось ручки управления терморегулятора выведена из корпуса утюга, ручка управления снабжена шкалой режимов.
    Для контроля за состоянием ТЭНа в ручку утюга вмонтирована сигнальная лампа. При нагреве утюга до установленной температуры ТЭН автоматически выключается и сигнальная лампа гаснет.
   Сигнальная лампа напряжением 3,5 В (ток 0,26 А) питается за счет падения напряжения на отрезке нихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом. Эта спираль изолирована фарфоровыми трубками-бусинками.
Выводы ТЭНа, спирали, патрончика сигнальной лампы и шнура питания заведены на трехконтактную колодку внутри задней части ручки утюга. Колодка закрыта пластмассовой крышкой.
     Терморегулятор утюга работает на принципе быстродействующего выключателя, управляемого биметаллической пластиной. Биметаллическая пластина , нагреваясь от подошвы утюга, изгибается и медленно отжимает левый по рисунку конец контактной пластины. Как только плоскость пластины переместится выше левой точки упора плоской пружины, последняя мгновенно отожмет пластинку вверх и контакты терморегулятора разорвутся. Остывая, биметаллическая пластина будет медленно изгибаться вниз, и все элементы терморегулятора придут в исходное положение. При этом процесс включения будет также мгновенным.

     Ручка терморегулятора, перемещая левую точку упора пружины относительно плоскости пластины регулирует температуру срабатывания всего механизма.
   В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский бачок для воды с каплеобразующим клапаном, а в подошве – парообразующий отсек или лабиринтные каналы.
Для снижения температуры корпуса утюга в его конструкции предусмотрено касание корпуса с подошвой не по всему периметру, а лишь в нескольких точках. Через щели в корпус попадают волокна ткани, засоряющие контакты терморегулятора и создающие запах гари. Поэтому рекомендуется раз в 1–2 года очищать утюг.
     Для разборки утюга следует освободить контактную колодку от подведенных к ней проводов и отвернуть два винта, крепящих подошву к корпусу утюга. Эти винты находятся под ручкой терморегулятора. Ручка терморегулятора прижата к корпусу утюга двумя защелкивающими пружинами. Чтобы снять ручку, достаточно просто оттянуть ее от корпуса.
В утюгах типа УТ корпус к подошве крепится не винтами, а двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Гайки утоплены в корпусе, и отвернуть их можно только торцевым ключом.
     При любой разборке утюга нужно проверить и подтянуть все винты внутри корпуса, зачистить контакты терморегулятора путем протягивания между ними узкой полоски мелкозернистой шкурки.
Сетевой шнур в результате постоянных изгибов часто ломается в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур не нужно заменять, его следует отрезать в месте излома и вновь заделать в контактную колодку.
    Причиной недостаточного нагрева или перегрева подошвы утюга может быть сбитая настройка терморегулятора. Нарушенную настройку терморегулятора в утюге типа УТ можно восстановить следующим методом. Предварительно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора, установив ее на минимальную температуру. Разберите утюг, отделив подошву с терморегулятором от корпуса утюга. Указательным пальцем левой руки поднимайте и опускайте конец подвижной контактной пластины в место касания с биметаллической пластиной. При этом будут слышны и даже чувствоваться пальцем щелчки включаемых и выключаемых контактов. Продолжая щелкать контактами, отверткой (в правой руке) вращайте регулировочный винт по часовой стрелке до прекращения щелчков. Следите, чтобы скоба, с которой снята ручка терморегулятора, не вращалась вместе с регулировочным винтом, а оставалась в положении упора (против часовой стрелки). Затем поверните регулировочный винт на пол-оборота обратно (против часовой стрелки). Щелчки должны появиться вновь. Это положение и будет соответствовать правильной настройке на минимальную температуру терморегулятора.
      Тот же метод настройки применим и к другим типам утюгов. Разница будет лишь в конструкции механизма передачи вращения от ручки терморегулятора к его контактным пластинам.
       Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не поддается, так как ТЭН запрессован в подошву утюга. От такого утюга полезно снять для запчастей шнур, терморегулятор и лампочку.
        На этом у меня всё в следующий раз поговорим о других электрических приборах. До скорой встречи.

>> Ремонт электроплит

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Tue, 02 Aug 2011 15:08:00 +0000

Добрый день сегодня мы с вами поговорим о электроплитах их устройстве и ремонте.                                                                                                                                                                 Электроплиты.
     Сие наиболее энергоемкие домашние электроприборы. Подчеркнем, что
всеобщая емкость абсолютно всех действительно имеющихся в жилплощади и в одно время эксплуатируемых устройств как обычно составляет менее 20–25 % силы электроплиты.
Электроплиты разделяются на напольные и настольные. Главные узлы электроплиты: конфорная панель, пекарский шкаф и панель управления.

     Посреди наших напольных плит более законченной модификацией представляется плитка «Электра 1001». В плите использованы трехспиральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы пекарского шкафа – мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля – 1,5 кВт.
Всеобщая гальваническая методика плиты подключает 4 самостоятельные и равные схемы управления конфорками, схему регулировки мощности ТЭНов жарочного шкафа, схему включения двигателя с редуктором (для верчения шомпола гриля) и лампы освещения жарочного шкафа. Нагрев конфорок регулируется семипозиционными переключателями, режим гриля – бесступенчатым регулятором мощности.

    Методика включения спиралей ТЭНа приведена на рис. двадцать пять. Вложение контактов переключателя и емкость, употребляемая конфоркой типа ЭК4-145-1,0 мощностью 1 кВт, показаны на табл. восьмой.

     Вероятные поломки конфорок и переключателей их режимов подобны поломкам электроплиток. Для подмены либо починки конструкция плиты «Электра-1001» дает обеспечение несложной доступ к другому составляющей гальванической схемы.
Прежде чем открыть плиту, нужно выключить кабель ее кормления от сети.

      Десктоп электроплиты лежит на ободе и закреплен к ней в 4 точках в углах. В изнаночном и левом передних углах стол укрепляется винтами-саморезами, а около задней стены рамы обладает шарниры. Вывернув винты-саморезы, рабочий стол возможно возвысить сходственно покрышке рояля и поддержать его особым металлическим прутком, нательный конец какого шарнирно прикреплен снутри корпуса платы у левой стенки.

      Перед освобождением конфорки необходимо отсоединить от ее провода с пружинящими наконечниками и помнить распорядок их положения на заключениях конфорки. Чтобы достичь желаемого результата концы проводков обладают разноцветные метки, целые для всех конфорок. Дабы отпустить конфорку, нужно отворотить гайку заземляющего провода и гайку, прижимную скобу. Предусмотрим, что заржавленную гайку легче отворотить, если, предположим, в ее резьбу завести каплю автомобильного масла или керосина. Аппарат повой конфорки крепится в возвратной очередности.

    Для снятия переключателя режимов нужно отсоединить идущие к деревену провода и провода, шкандыбающие к розетке и переключателю, потом вывинтить 6 винтов-саморезов, закрепляющих панель управления, и сбросить ее.

     Под панелью управления ищется другая панель, на какой зафиксированы все переключатели. Вывернув с передней стороны данной фальшпанели 2 винта, можно снять переключатель.

     После ремонта или замены переключателя установку его вести в возвратном распорядке.
ТЭНы, нагревающие жарочный шкаф, закреплены под его сводом и под дном. Шкаф с ТЭНамп теплоизолируется стекловатой или роттизитовой ватой, какую хватать нагими руками не следует: обломки ее волокон легко впиваются в шкуру и возбуждают зуд. Высокий ТЭН жарочного шкафа закреплен особой скобой под крышкой на задней стенке электроплиты. Для доступа к ТЭНу следует вывернуть два винта-самореза в верхней части этой крышки, привстать ее вершина для выхода ее исподней кромки из пазов в задней стенке электроплиты. Отсоединить провода от ТЭНов, отогнать пассатижами ушки скобы крепления и выдернуть ТЭН разом со скобой из жарочного шкафа.

       Нательный ТЭН расположен под стальным днищем жарочного шкафа. Для доступа к ТЭНу нужно вывернуть два винта-самореза, крепящих его на дне со стороны дверцы жарочного шкафа, приподнять днище и выдернуть его на себе. Узел крепления и контакты выводов нижнего ТЭНа аналогичны верхнему и находятся вдобавок под задней крышкой плиты.                                                                                                                                                                                                                                                          На этом сегодня я хочу с вами расстаться до новой встречи. В седующий раз мы поговорим о других электроприборах.

>>Ремонт электрических плиток

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Thu, 28 Jul 2011 09:23:00 +0000

    Добрый день с нынешнего дня мы с вами начинаем как бы разглядывать электроприборы и их ремонт. Всем известно о том, что потому что данная тема чрезвычайно, как мы привыкли говорить, широкая по этому будем как раз расматривать ее внескалько приёмов .                                                           Покупая электроприбор, поначалу
осмотрим его с позиций прочности, экономичности, возможностей конструкции, чтобы как раз выбрать ту модификацию, какая с наибольшей, как мы выражаемся, выгодой, длительное время нравственно не также устареет, станет воздавать вашим условиям.
    Но точно скрупулезно вы не выберете себя электрического помощника, будь то рано либо достаточно поздно он сломается. Необходимо подчеркнуть то, что не торопите, хотя, извергать покоробленный электроприбор. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что во-1-х, иногда в лавке, мягко говоря, отыщется ему элементы, а во-2-х, неисправность как бы сумеет очутиться не очень, как все знают, сложной и для вас получится как бы перевоспитать ее своими руками. Несомненно, стоит упомянуть то, что сначала как бы следует установить первопричину неисправности.
    Недостающий ток в покоробленном устройстве как раз быть может вскрыт по внешним проявлениям устройства, методом осмотра и, наконец-то, электрическим измерениями . Все давно знают то, что практически постоянно преднамеренно также кооперировать данные методы розыска, начиная с проверки, как мы с вами постоянно говорим, вероятных первопричин поломки и, как многие думают, внешнего осмотра.
     Не все создавшиеся недочеты безотлагательно «сигналят» о для себя наружным проявлением. Надо сказать то, что подобные недостатки ежели их не, в конце концов, увидеть в необходимое время, со временем обязательно дадут почву неисправности, которая постоянно быть может ликвидирована. Надо сказать то, что найти сходственные недостатки может быть при предупредительном осмотре устройства. Само-собой разумеется, по данной причине при любом легком починке, спрашивающем вскрытия корпуса устройства, постоянно будет оправдан осмотр полностью всех его частей и испытание, как многие выражаются, общительных соединений. Очень хочется подчеркнуть то, что профилактика - настоящее продление жизни устройства. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что данному способствует вприбавок «милующий» режим эксплуатации (убавление перегрузки, ограничение времени неизменной работы и т. п. )          Электрические плитки. Необходимо отметить то, что нарицательная емкость, как люди привыкли выражаться, издаваемых промышленностью, как заведено, одноконфорочных электроплиток - 800 до 1500 Вт, 2-ух конфорочных - тыща до2200 Вт. Все знают то, что по конструкции различают 3 типа конфорок: с корпусом, штампованным из, как многие выражаются, листовой стали, с, как мы привыкли говорить, плотным железным корпусом, с цилиндрическими электронагревателями (ТЭНами).
     Тип конфорки, механизм регулировки силы - базисные элементы, устанавливающие рабочие характеристики электроплиток. Само-собой разумеется, время разогрева конфорок с ТЭНами 3-4 мин. И даже не надо и говорить о том, что пригодные свойства конфороксрок службы 2-3 тыс. ч. Обратите внимание на то, что характеристики железных конфорок занимают, как все знают, промежуточные значения. Мало кто знает то, что наиболее, как люди привыкли выражаться, законченными представляются плитки с ТЭНами. Всем известно о том, что разогревающаяся поверхность ТЭНа - трубка из сплава, по этому она нагревается очень скоро, а передавание теплоты, вообщем то, выходит обычно в итоге испускания. Как бы это было не странно, но не считая всего этого, ТЭНы (в маленьком отличии от металлических конфорок) не покрываются трещинами при попадании воды на их чрезвычайно горячую поверхность. Все знают то, что ежели при включении плитка не нагревается, первопричиной может быть поломка в ее как бы электрической схеме - сетевого шнура, спирали конфорки, контактов регулятора или переключателя мощности. Возможно и то, что в неплохом качестве эталона возьмем электроплитку с 2-ух как бы спиральной конфоркой и четырехпозиционным переключателем силы, а розыск начнем с рассмотрения действия вероятных поломок на, как мы с вами постоянно говорим, внешние проявления частей плитки.
     Пламенеющая приемоиндикаторная лампа снимает недоверие на поломку провода питания. И действительно, ежели же она не горит, то вероятнее всего обрыв в шнуре, традиционно у вилки либо около выхода из данного корпуса устройства, другими словами в местах, почаще всего, как мы с вами постоянно говорим, изгибаемых. Надо сказать то, что ежели лампочка так сказать горит (шнур исправен), нужно испробовать другие части схемы. Необходимо подчеркнуть то, что в случае неимения схемы ее просто, стало быть, нарисовать следя за проводами в корпусе электроплитки. Возможно и то, что очередность включения оприделяется методом осмотра расположения на любом переключателе.
     На базе чертежа включения контактов даем оценку действие, как заведено выражаться, хоть какого элемента на любом расположении переключателя на режиме работы конфорки. И действительно, конфорочка наконец-то нагреваться не как раз будет: на первой позиции переключателя при обрыве спиралей либо нарушении контакта переключателя; на 2-ой позиции при обрыве спирали либо нарушении контакта. И действительно, на позиции три при обрыве спиралей либо нарушении контакта конфорочка как раз станет греться с мощностью, равновеликой половине большей.           .
    Ежели личный мастер озадачен лишь ремонтом, как все говорят, неисправного устройства, неисправность он может, наконец, найти, как все знают, легким методом, пройдя указателем - пробником - по всей цепи проводки на полностью всех клемниках, начиная от штепсельной вилки. Мало кто знает то, что элемент, имеющий обрыв, и так сказать будет покоробленным. Вообразите себе один факт о том, что страшной контакт переключателя может быть увидеть и на глаз - по нагару на нем либо беспомощному действию пружины. Обратите внимание на то, что контакты зачищают, как мы выражаемся, узкой наждачной бумагой, беря, как многие думают, тесноватую полоску ее меж контактами.. Всем известно о том, что зачистив один контакт, ее, наконец, пворачивают стороной к иному контакту.
    Ослабевшие пружины контактов переключателя подгибают, следя и при всем этом, чтоб в разъединенном пребывании просвет меж контактами был более 2-3 мм. Обратите внимание на то, что перегоревшую конфорку меняют на, как мы с вами постоянно говорим, новейшую. И даже не надо и говорить о том, что и при всем этом, как многие выражаются, железную либо, как многие выражаются, штампованную конфорку желанно поменять на конфорку с ТЭНами.                                                                                                                                                 Сейчас мы заканчиваем данную тему как я для вас и говорил раннее в последующий раз мы продолжим данную тему. Все давно знают то, что жду от вас комменты и так же сможете писать письма чрезвычайно буду рад. И даже не надо и говорить о том, что до скорой встречи

>> Соединение проводов

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Sun, 24 Jul 2011 18:08:00 +0000

     Доброго вам времени суток сегодня мы с вами поговорим о соединении проводов. Нам ведь с вами интересно каками способами лучше соединять провода.                                                                                                                                              Главные условия к электрическому соединению
: обеспечить верный и долговременный контакт в электро цепи с противодействием, не превышающим противодействие равносильного участка цельного проводника, а для соединений, не исключающих неожиданное натяжение, гарантировать вдобавок машинную прочность проводника. Неразборные соединения проделываются пайкой, сваркой, о прессовкой; разборочные – затягиванием с помощью болтов, штыревых зажимов.
         Максимальные трудности при соединениях возбуждают дюралевые провода, на данной поверхности каких постоянно присутствует оксидная пелёночка. После очистки поверхности алюминия она моментально появляется снова. При пайке данная пленка мешает сцеплению с припоем, при сварке формирует в расплаве нежелательные вещества. При креплении в болтовых соединениях серебристый металл проявляет иное несовершенство – низенькая граница пластичности, в итоге алюминий «выливается» из под зажима, амортизируя контакт.
       Места зажимов и скруток проводков разъединяют, они обязаны быть доступны для осмотра и починке. Как раньше рассказывалось, объединяемые участки и ответвления проводов располагают в определённых коробках с зарастающею крышкой. В монтажных и ответви тельных коробках проводники смогут сжиматься винтообразным скрутками.     Соединения общительными зажимами. Подобные зажимы в виду несложности и удобства повсеместно используются для присоединения проводов. Общительные зажимы делятся на винтообразные и без винтовые (пружинные). Винтообразные зажимы алюминиевых и многопроволочных медных зажимов снабжаются усложнённой шайбой либо шайбой-звёздочкой, а алюминиевые гравёрной шайбой. Металлические подробности, а также подробности для соединения с алюминиевыми проводами должны владеть антикоррозионное электрическое покрытие.

           С конца провода, организуемого для изгибания в перстень, срезают изоляцию на протяжённости, на расстоянии не менее 5 см. Дабы раздельные провода многопроволочной жилы не расползались, их спивают в густой жгутик. Провода зачищают тонкой наждачкой, намазанной смазкой. Приготовленный конец жилы круглогубцами изгибают в кольцо с поперечником дыры, подходящим отверстию. Изгиб кольца на винтообразном зажиме должен быть ориентирован по часовой стрелке. Зажимной болт или гайку задерживают до целого сжатия пружинной шайбы и дожимают ещё приблизительно на половину оборота.
            Много унифицированных инструкционных продуктов вытурено на винтообразное слияние такого типа. В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с держателями ламп и стартеров сделаны в виде пружинящих пластинок из первоклассной бронзы. Попытка вынуть провод из подобного зажима сможет привести к неисправности зажима. Для избавлении провода вводят в зажим ювелирную отвёртку или металлическую спицу, какая отожмёт пружину и отпустит провод.
          Соединение проводов пайкой. Сходственное соединение даёт обеспечение долговечный контакт с хорошей проводимостью. Помимо проводков, пайка используется для соединений выводов электроэлементов в устройствах и очень широко – в радиоэлектронной технике. Для соединений, подвергающихся машинным влияниям, пайка не применяется.
         Для пайки и лужения жил применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Числа отвечают содержанию олова в процентах. Температура плавления данных припоев 255° С и 234° С. В хорошем качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль.
           Варианты соединения избирается в зависимости от материала жилы. При пайке алюминиевых жил разумна скрутка спиралью, в которой под слоем жидкого припоя легче уберечь от оксидной плёнки. Банда жированная скрутка комфортна для больших проводов, какие свить между собой нелегко. В заключительном случае удобно использовать и наложение бандажа с формированием желобка. Для бандажа годится медная проволока диаметром 1,5 мм, однако не более поперечника паяемых жил. Бандажная проволока зал уживается, как и любая приготовленная для пайки в раздельности.
        На пайку одной скрутки припоя требуется больше, чем правомочно донести жало паяльника. По этой причине краешек палочки припоя подносят конкретно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, дабы припой, расплавляясь в скрутку. Численности припоя станет довольно, если он оплетает скрутку так, что витки бандажа или скрутки рассматриваются из-под слоя припоя.
        После пайки останки канифоли устраняют тампоном из ваты, омоченным в ацетоне.
Оксидную плёнку, мешающую пайке алюминиевых, нужно рушить в процессе паики. Заблаговременное залуживание упрощает пайку алюминиевых жил. Его рушат жидким припоем под слоем портновского масла или жидкой канифоли с прибавлением в расплав металлических опилок. Часть под нажимом жала паяльника, разрушают плёнку, снабжая хорошее залуживание. Заблаговременная зачистка дюралевой жилы наждачной бумагой, изобильно смазанной вазелином, также упрощает залуживание.                                                                        Соединениепроводовсваркой.                                                                                                         Более несложный метод сварки алюминиевых проводов – общирный разогрев их концов угольным электродом до создания расплавленного шарика. Нагрев выходит в точке соприкосновения электрода и провода. Концы свариваемых проводов и антикатод подключают к второстепенной обмотке трансформатора выходящим усилием 6—10 В. Для сварки возможно применить лабораторский девятиамперный автотрансформатор (ЛATP), намотав поверх сетевой обмотки второстепенную обмотку, которую необходимо отъединять от сетевой слоями лакоткани или изолирующей ленты с хэбэшным слоем.
              Трансформатор нетрудно навернуть и самостоятельно. Ему потребуется Ш-образное трансформаторное железо с сечением магнитопровода S не менее двадцать пять см2 . Количество витков обмоток основной Wi и вторичной Wj определяется:

         Пример, для напряжения сети Ui=220 В и сечения магнитопровода S=30 см2 основная обмотка обязана иметь 293 витка, а для выходящего напряжения в 10 В второстепенная обмотка – 13 витков. Основная обмотка наматывается проводом диаметром 0,8–1 мм, вторичная может быть намотана в немного проводов синхронно, пример в три провода диаметром по три мм. Основное, чтобы всеобщее разрез проводов вторичной обмотки было не менее 15–20 мм2 .
        Для электрода подходится угольная щетка от коллекторного электродвигателя или графитный вкладыш от троллейбусной штанги. На плоскости электрода вырезается ножиком маленькая впадинка, в которую засыпается флюс и в каком месте создастся на свариваемых жилах жидкий шарик. Возможно трудиться и отдельными зажимами, но сопряженными в одну конструкцию. Хотя при этом потребуется выключатель для выключения трансформатора.
       С проводов, доступных сварке, щекотливо срезают изоляцию на протяжённости 40–50 мм, зачищают провода наждачной бумагой до сияния и скручивают под сварку. Для защиты расплава or кислорода воздуха электромонтажники применяют флюс «ВАМИ», состоящий из хлористого калия, хлористого натрия и криолита, присвоенных в соотношении 5:3:2 (по массе). Можно обойтись и обыкновенной серовато-коричневой (тетраборатом натрия), продающейся в аптеках.
Перед сваркой в лунку угольного электрода насыпают флюс и опускают скрутку проводов, прижимая их к электроду. Включают трансформатор. Под слоем растопившегося флюса концы жил оплавляются и соединяются в шарик. Запомните, что ответвлять жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая. За действием сварки наблюдают чрез очки для газосварщика или кубовый светофильтр, заделанный на очковой оправе.
             Чтобы убавить утраты напряжения, трансформатор размещают ближе к месту сварки. Отключатель делают на раздельном шнуре и удерживают в руке. Для данной цели то что надо анадромный отключатель, исплбзуемый в торшерах или настольных лампах в разрезе шнура. После сварки соединение чистят от флюса металлической щеткой, укрывают лаком и отъединяют.
Впрочем сварка протечет без брызг и капель расплавленного сплава, для перестраховки ее следует проделывать в перчатках (наилучше – кожаных) и в очках-светофильтрах. На настил необходимо возложить листок асбеста, оргалита или фанеры.

        Здорово заранее акклиматизировать ноу-хау процесса на отрезках нежелательных проводов, при всем этом угольный электрод предварительно нужно обжечь (лучше всего на приоткрытой атмосфере).
    На этoм я заканчиваю свой сегодняшний рассказ. В следующий раз мы с вами узнаем как правильно распределить электрические аппараты. До скорой встречи жду ваших комментариев и писем.

>> Как лучше соединить провода

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Fri, 15 Jul 2011 15:52:00 +0000

Доброго вам времени суток сегодня мы с вами поговорим о соединении проводов. Нам ведь с вами интересно каками способами лучше соединять провода.                                                                                                                                       Главные условия к электрическому соединению: обеспечить верный и
долговременный контакт в электро цепи с противодействием, не превышающим противодействие равносильного участка цельного проводника, а для соединений, не исключающих неожиданное натяжение, гарантировать вдобавок машинную прочность проводника. Неразборные соединения проделываются пайкой, сваркой, о прессовкой; разборочные – затягиванием с помощью болтов, штыревых зажимов.
         Максимальные трудности при соединениях возбуждают дюралевые провода, на данной поверхности каких постоянно присутствует оксидная пелёночка. После очистки поверхности алюминия она моментально появляется снова. При пайке данная пленка мешает сцеплению с припоем, при сварке формирует в расплаве нежелательные вещества. При креплении в болтовых соединениях серебристый металл проявляет иное несовершенство – низенькая граница пластичности, в итоге алюминий «выливается» из под зажима, амортизируя контакт.
       Места зажимов и скруток проводков разъединяют, они обязаны быть доступны для осмотра и починке. Как раньше рассказывалось, объединяемые участки и ответвления проводов располагают в определённых коробках с зарастающею крышкой. В монтажных и ответви тельных коробках проводники смогут сжиматься винтообразным скрутками.     Соединения общительными зажимами. Подобные зажимы в виду несложности и удобства повсеместно используются для присоединения проводов. Общительные зажимы делятся на винтообразные и без винтовые (пружинные). Винтообразные зажимы алюминиевых и многопроволочных медных зажимов снабжаются усложнённой шайбой либо шайбой-звёздочкой, а алюминиевые гравёрной шайбой. Металлические подробности, а также подробности для соединения с алюминиевыми проводами должны владеть антикоррозионное электрическое покрытие.

           С конца провода, организуемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на протяжённости, на расстоянии не менее 5 см. Дабы раздельные провода многопроволочной жилы не расползались, их спивают в густой жгутик. Провода зачищают тонкой наждачкой, намазанной смазкой. Приготовленный конец жилы круглогубцами изгибают в кольцо с поперечником дыры, подходящим отверстию. Изгиб кольца на винтообразном зажиме должен быть ориентирован по часовой стрелке. Зажимной болт или гайку задерживают до целого сжатия пружинной шайбы и дожимают ещё приблизительно на половину оборота.
            Много унифицированных инструкционных продуктов вытурено на винтообразное слияние такого типа. В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с держателями ламп и стартеров сделаны в виде пружинящих пластинок из первоклассной бронзы. Попытка вынуть провод из подобного зажима сможет привести к неисправности зажима. Для избавлении провода вводят в зажим ювелирную отвёртку или металлическую спицу, какая отожмёт пружину и отпустит провод.
          Соединение проводов пайкой. Сходственное соединение даёт обеспечение долговечный контакт с хорошей проводимостью. Помимо проводков, пайка используется для соединений выводов электроэлементов в устройствах и очень широко – в радиоэлектронной технике. Для соединений, подвергающихся машинным влияниям, пайка не применяется.
         Для пайки и лужения жил применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Числа отвечают содержанию олова в процентах. Температура плавления данных припоев 255° С и 234° С. В хорошем качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль.
           Варианты соединения избирается в зависимости от материала жилы. При пайке алюминиевых жил разумна скрутка спиралью, в которой под слоем жидкого припоя легче уберечь от оксидной плёнки. Банда жированная скрутка комфортна для больших проводов, какие свить между собой нелегко. В заключительном случае удобно использовать и наложение бандажа с формированием желобка. Для бандажа годится медная проволока диаметром 1,5 мм, однако не более поперечника паяемых жил. Бандажная проволока зал уживается, как и любая приготовленная для пайки в раздельности.
        На пайку одной скрутки припоя требуется больше, чем правомочно донести жало паяльника. По этой причине краешек палочки припоя подносят конкретно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, дабы припой, расплавляясь в скрутку. Численности припоя станет довольно, если он оплетает скрутку так, что витки бандажа или скрутки рассматриваются из-под слоя припоя.
        После пайки останки канифоли устраняют тампоном из ваты, омоченным в ацетоне.
Оксидную плёнку, мешающую пайке алюминиевых, нужно рушить в процессе паики. Заблаговременное залуживание упрощает пайку алюминиевых жил. Его рушат жидким припоем под слоем портновского масла или жидкой канифоли с прибавлением в расплав металлических опилок. Часть под нажимом жала паяльника, разрушают плёнку, снабжая хорошее залуживание. Заблаговременная зачистка дюралевой жилы наждачной бумагой, изобильно смазанной вазелином, также упрощает залуживание.                                                                        Соединениепроводовсваркой.                                                                                        Более несложный метод сварки алюминиевых проводов – общирный разогрев их концов угольным электродом до создания расплавленного шарика. Нагрев выходит в точке соприкосновения электрода и провода. Концы свариваемых проводов и антикатод подключают к второстепенной обмотке трансформатора выходящим усилием 6—10 В. Для сварки возможно применить лабораторский девятиамперный автотрансформатор (ЛATP), намотав поверх сетевой обмотки второстепенную обмотку, которую необходимо отъединять от сетевой слоями лакоткани или изолирующей ленты с хэбэшным слоем.
              Трансформатор нетрудно навернуть и самостоятельно. Ему потребуется Ш-образное трансформаторное железо с сечением магнитопровода S не менее двадцать пять см2 . Количество витков обмоток основной Wi и вторичной Wj определяется:

         Пример, для напряжения сети Ui=220 В и сечения магнитопровода S=30 см2 основная обмотка обязана иметь 293 витка, а для выходящего напряжения в 10 В второстепенная обмотка – 13 витков. Основная обмотка наматывается проводом диаметром 0,8–1 мм, вторичная может быть намотана в немного проводов синхронно, пример в три провода диаметром по три мм. Основное, чтобы всеобщее разрез проводов вторичной обмотки было не менее 15–20 мм2 .
        Для электрода подходится угольная щетка от коллекторного электродвигателя или графитный вкладыш от троллейбусной штанги. На плоскости электрода вырезается ножиком маленькая впадинка, в которую засыпается флюс и в каком месте создастся на свариваемых жилах жидкий шарик. Возможно трудиться и отдельными зажимами, но сопряженными в одну конструкцию. Хотя при этом потребуется выключатель для выключения трансформатора.
       С проводов, доступных сварке, щекотливо срезают изоляцию на протяжённости 40–50 мм, зачищают провода наждачной бумагой до сияния и скручивают под сварку. Для защиты расплава or кислорода воздуха электромонтажники применяют флюс «ВАМИ», состоящий из хлористого калия, хлористого натрия и криолита, присвоенных в соотношении 5:3:2 (по массе). Можно обойтись и обыкновенной серовато-коричневой (тетраборатом натрия), продающейся в аптеках.
Перед сваркой в лунку угольного электрода насыпают флюс и опускают скрутку проводов, прижимая их к электроду. Включают трансформатор. Под слоем растопившегося флюса концы жил оплавляются и соединяются в шарик. Запомните, что ответвлять жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая. За действием сварки наблюдают чрез очки для газосварщика или кубовый светофильтр, заделанный на очковой оправе.
             Чтобы убавить утраты напряжения, трансформатор размещают ближе к месту сварки. Отключатель делают на раздельном шнуре и удерживают в руке. Для данной цели то что надо анадромный отключатель, исплбзуемый в торшерах или настольных лампах в разрезе шнура. После сварки соединение чистят от флюса металлической щеткой, укрывают лаком и отъединяют.
Впрочем сварка протечет без брызг и капель расплавленного сплава, для перестраховки ее следует проделывать в перчатках (наилучше – кожаных) и в очках-светофильтрах. На настил необходимо возложить листок асбеста, оргалита или фанеры.

                Здорово заранее акклиматизировать ноу-хау процесса на отрезках нежелательных проводов, при всем этом угольный электрод предварительно нужно обжечь (лучше всего на приоткрытой атмосфере).
                                                                                                                                         На этм я заканчиваю свой сегодняшний рассказ. В следующий раз мы с вами узнаем как правильно распределить электрические аппараты. До скорой встречи жду ваших комментариев и писем.

>> Освещение помещения и подготовка для электромонтажа

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Sat, 09 Jul 2011 02:36:00 +0000

    Доброго вам времени суток сегодня в нашей с вами беседе мы поговорим об освещённости помещения и том как сделать отверстия под электрические приборы для их монтажа.                                                               Рациональноe объяснение освещённости – сие приобретение довольной освещенности путем более лучшего подбора мест ламп их числа и силы ламп. .
Электрическая освещение разделяется на всеобщее, местное и сочетанное. При всеобщем освещении спрашивается умеренно осветить все комнаты. Чтобы достичь желаемого результата как обычно наиболее сильные навесные светильники подвешиваются посерёдке потолка. Светильники с командированным книзу световым потоком обычно употребляют для освещения основной зоны комнаты. Световой поток возможно ориентирован и в гору. Отражаясь от потолка, он делает кроткое освещение всей комнаты. Подобное освещение довольно частенько используют для комнаты отдыха, спальни.
                      В светильниках общего освещения может быть одна сильная лампочка (100–200 Вт)или несколько меньшего напряжения . Многоламповые светильники обладают, обычно, 2 категориями ламп, любая из каких имеет собственной отключатель. И при всем этом необходимо разделить лампы подобного светильника меж группами так, дабы заполучить при 2 группах 3 различных режима по итоговой мощности. Пример, при пяти рожковой люстре (пять ламп по шестьдесят Вт) возможно на время отдыха подключить группу из двух ламп, на протяжении пищи – группу из 3 ламп, при приёме гостей – все 5 ламп.
                    В комнатных комнатах, в передней употребляются одноламповые светильники. Подчеркнём, что люминесцентные лампы   дешевле ламп накаливания, а одна лампа накаливания отдаёт больший световой поток, нежели несколько ламп именно этой суммарной мощности.
                   Всеобщее освещение только помещения не разумно приводить до уровня освещенности, в некоторых местах целесообразнее делать местное например для чтения, черчения, вышивания, готовки и т. п. В этом случае эффективнее местное освещение с одноламповым светильником, однако размещенным поблизости.                                                         Подготовка отверстий, гнезд, канавок в строй системах под проводку. Пред проведением таких работ нужно вести заблаговременную разметку. Алый и силикатный кирпич, бетон, высохшая штукатурка возделываются относительно легко. Дыры в данных материалах буравятся обыкновенной электродрелью сверлами с твердосплавными бьющими бордюрами либо проходят шлямбуром. Бетон с наполнителем из гранитового щебня или гальки выделяется рослой твердостью и буравится особой гальванической машиной ударно-вращательного усилия, бьющий аппарат в какой способен мельчить наполнитель и сверлить бетонированную вязку. Малость отверстий возможно заполучить чередованием сверления обычной электродрелью с пробивкой отверстий скарпелю. Жесткие включения можно дробить и металлическим здоровым дюбелем. Придерживать подобной стержень под ударами молотка комфортно ручкой из проволоки.
      При тайной проводке на красновато-коричневом, шлаковом, шлакобетонном основаниях розетки и выключатели ставят в особых металлических коробках. Внешний поперечник коробки – 72 мм, бездна – 36 мм. Коробки легко сделать из жести или пригодных по габаритам консервных банок. Гнезда под данные коробки для начала сверлят по окружности сверлом 6–8 мм, а потом зубилом.
       При работе с молотком и зубилом необходимо иметь утилитарные навыки по нанесению буквальных и мощных ударов, беря во внимание и при всем этом, что смотреть при ударах на обрабатываемое пространство. Результативная часть зубила обязана обозначать из кисти руки на 20–25 мм. Удары причиняются по центру головки зубила, а направленность потрясения обязано сходить с его осью. Твердые включения на пути зубила желанно не мельчить, а отключать (вылезать) из монолита основания.
         Тесные канавки в стеновых панелях для утапливания проводков, пример под местами пересечения с трубами, при перестановке выключателя или розетки удобно проделывать при помощи обыкновенного пробойника.
        При креплении скобок под приоткрытую проводку дюбелями достаточно довольно отверстий глубиной 15–20 мм. А поскольку пластиковые дюбеля как обычно обладают огромную длину, то после забивки в отверстие до упора их выступающая часть обрезается ножиком или срубается стамеской. Роль пластиковых дюбелей в высохших комнатах смогут выполнять напоенные олифой бревенчатые пробки. Посередке пробки буравят отверстие поперечником 0,5–0,7 поперечника шурупа. Длина отверстия – менее половины длины пробки. Дюбеля могут быть изменены и проволочными спиралями. Кроткая (отожженная) железная или красновато-желтая проволока диаметром 1,5 мм навертывается на резьбу шурупа и совместно с ним вводится в отверстие, наводненное некрепким белым веществом. После всего этого как раствор чуть-чуть затвердеет, шуруп ворачивают, а поверхность стенки оберегают от выступающего раствора. Ставить скобки, подрозетники и прочие части, закрепляемые на стене шурупами, следует лишь после решительного затвердевания раствора на месте. Например, для чтения, письма, технологического творчества довольно лампы накаливания 60–75 Вт на дистанции 50–60 см, для черчения – сто Вт на том же расстоянии или 150 Вт на расстояний 80–90 см.                                                                                                                          На этом у меня всё сегодня мы с вами узнали как лучше разместить светильники в помещениях какими инструментами делать все подговительные работы. На следующей статье я напишу об соединении проводов. Прошуи жду от вас писем с вопросами и комментарии.

>> Определение првода нужного

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Wed, 06 Jul 2011 17:03:00 +0000

        Добрый день сегодня мы с вами поговорим какие необходимо брать провода для каких целей. Ведь для разных целей необходимы разные провода.                                                                                                                             Провод – одна либо немного нагих или отдельных существующих (проволок). Шнур выделяется от провода эластичностью; кроме всего этого, шнуры подсоединены друг к другу скруткой или всеобщей оплёткой. Кабель
– несколько изолированных проводков в воздухонепроницаемой оболочке.
   В проводке как правило используются дюралевые провода, какие экономичнее медных, впрочем заключительные благоволят в 1,5 раза огромную плотность тока, в три раза крепче при растяжении, не окисляются в общительных зажимах и устойчивее к ржавчине. Как раннее рассказывалось, провода марок АППВ, АПВ, ППВ, АППВС комфортно на приоткрытой плоскости укреплять скобками, белым веществом, в желобах панелей гасить цементным раствором, укрывать слоем штукатурки; провода маркий АППВ. ППВ возможно прибивать гвоздями.
     Много домашних электроприборов спускается со шнурами в поливинилхлоридной оболочке с опрессованной вилкой. Для подмены происходивших из строя шнуров можно использовать шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2 (в отсутствие защитной оболочки) и ШВВП (с оболочкой). Для утюгов и плиток спускаются шнуры в резинной оболочке, пример ШPC и ШТР. Для подвески легковесных светильников используют особый грузонесущий шнур марки ШПС.
     Подбор сечения жилы провода определяется долгим, ролью наибольшего тока, нагревающего изоляцию, и машинными перегрузками на провод, в том числе в контактных зажимах терминальных механизмов проводки. Большая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не может превосходить 65° С, в пластиковой – 70° С. От сюда следует, при комнатной температуре в 25° дозволенный перегрев изоляции не обязан быть более 40–45°.
    При расположении многих проводов в общей трубе, в канале тайной проводки условия остывания их меняются, они вдобавок нагревают друг дружку, по этой причине допустимый ток им должен быть уменьшен на 10–20 %.
    Разрез жилы S определяется чрез её поперечник d по формуле S = 0,78d. Поперечник удобно измерять штангенциркулем, дающим ошибку не более 0,1 мм. Дабы разузнать диаметр жилы при неимении штангеля, 10–20 витков рафинированной от изоляции жилы следует навернуть на большой гвоздь, отвёртку или иной стержень, густо поджать витки провода и обмерить обыкновенной линейкой длину спирали. Разделив данную длину на количество витков, получим исходный диаметр жилы. Для определения сечения многожильных упругих проводов и шнуров необходимо замерить диаметр одной жилки, подсчитать её разрез, какое перемножить на число жилок в проводе.
    При относительно небольших токах разрез жил определяется машинной прочностью проводника, очень в винтообразных контактных зажимах. Как следует из данного сечение красновато-желтой жилы не должно быть менее 1 мм\2 , дюралевой – 2 мм\2 . Для открытой неподвижной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2 .
    По сечению проводов в собственной жилплощади здорово испробовать, согласуются ли они с наибольшей подлинной перегрузкой, а также током предохранителей или самодействующего выключателя.                                                                                                                  На этом у меня всё таблицы по выбору провода вы можете найти по этой ссылке. С нетерпением жду ваших предложений по улучшению данного сайта. В следующей статье мы с вами поговорим об освещённости помещения и о выборе светильников.

>> Поиск поломок электропроводки

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Sun, 03 Jul 2011 13:35:00 +0000

     Доброго вам времени суток. Сегодня мы с вами прдолжим изучение ремонта электрики а именно будем разговаривать о том как найти причины поломок в сети. И так приступим.                                                                           Перед тем, как советовать способы розыска поломок, осмотрим
несложной пример. В елочной гирлянде поочередно интегрированы тридцать две лампочки. Как за наименьшее время отыскать перегоревшую, если их разноцветные пробирки не сквозные? При поочередной проверке любой лампочки при самом неблагоприятном стечении обстоятельств необходимо делать 31 замер. Подобной способ поиска станет наиболее долгим. Осмотрим иной способ, содержащийся в дроблении всей гирлянды на 2 равновеликие по числу ламп категории, определении группы с перегоревшей лампой путем испытания категории в цельном, новом делении ставшей меньше группы на 2 доли и т.д. до нахождения перегоревшей лампы. Данный принцип будет хорошей, поскольку в каком месте бы находилась перегоревшая лампочка, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за пятого измерений, в ёлочной гирлянде из 16 ламп – за 4 замера. Этот простой пример демонстрирует превосходство целого расклада к розыску поломки.
    Методика проводки труднее гирлянды включая благодаря огромного числа частей, а также поскольку неисправности в ней могут являться итогом поочередного проявления цельной цепочки первопричин и их последствий. Пропустим, пример, что в результате падения общего зажима в разъеме шнура кормления электроплитки сомкнулись концы проводков и вышло срабатывание предохранителей. По данной первопричине возникло новоиспеченное последствие – погаснула настольная лампочка. Сие стало последним проявлением исходной цепочки причин и следствий, какое и вызвало нас искать виновника. Лампочка имела возможность гаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания лампы и т. д. Предохранитель мог сгореть также по другой причине. Однако как найти первопричину объективную, главную? Испытывать все подряд? Мы удостоверились на образце с гирляндой, что сие глупо. В таких вариантах торопятся переменить предохранители. В нашем примере он вновь сгорит, так как первопричина (перемыкание в разъеме) не ликвидирована. Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод отделения из всеобщей схемы обвиняемых участков на основе проявляющихся последствий и первопричин, какие имели возможность их потребовать. И при всем этом первостепенной проверке догадок (возможных причин поломки) вытечет подчинять эти, которые испытываются больше несложными средствами.
     Но вернемся например с несчастливой подменой предохранителей. Не стоит забывать, что смену спаленного предохранителя либо вторичное вложение самодействующей охраны возможно делать только после устранения первопричины, вызвавшей сиё перемыкание или перегрузку полосы. Если включение в сеть устройства потребовало моментальное отключение охраны, то практически непременно неисправен это устройство, помимо варианта, если употребляемая им емкость, добавившись к водившейся перегрузке полосы, перевалила оберегаемую степень. Если же охрана износила нежданно и в отсутствие открытой причины, придется выключить все приборы и только тогда подключать все приборы. При их вторичном срабатывании неисправность следует искать в электропроводке.
     Замыкания проводов при тайной проводке случаются весьма крайне редко, и как обычно они выясняют в виде изломов около много раз изгибаемых в одном месте одножильных проводов. Пример, у нехорошо заделанных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из красивого перекрытия у люстры из-за ее качания при протирке от пыли, от замены ламп. Концы проводков, выходные из каналов строй конструкций, обладают резерв, какой дает возможность после излома на конце один-два раза вести вторичную зачистку обособленности для укрепления провода в зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его необходимо приумножить отрезком иного провода. Слияние делают пайкой, дюралевые можно объединить трубкой, имеющей у концов винтообразные зажимы. Трубка должна быть металлической с антикоррозионным покрытием. Места соединений отъединяются хлорвиниловой трубкой или клейкой лентой.                                                                                                                             На этом у меня всё в следующий раз мы с вами поговорим отом какой кабель выбирать. С великим нетерпением жду от вас комментариев вопросов и писем.

>> Как правильно составить электросхему

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Thu, 30 Jun 2011 08:18:00 +0000

           Добрый день сегодня мы с вами узнаем как правильно составить схему электропроводки и как ей пользоваться. Схема необходима для правильного составления плана для ремонта.
         В отсутствие познания базисной электрическй и сборной методик электропроводки довольно частенько трудно, а временами и нельзя отыскать поломки. Пример, благодаря поочередного и синхронного соединения раздельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-нибудь устройстве может мотивироваться нарушением контактов вовсе в ином месте.
             По этой причине семейному электрику следует выучить схему электропроводки в собственной жилплощади и собрать ее принципиальный и сборный счертёж.
           Ознакомление с проводкой целенаправлено начинать с вступительного приборы. В данных устройствах (они в нынешных муниципальных таунхаусах, обычно, станартные) от вводно-распределительного щита квартирного дома линия трехфазного переменчивого тока с усилием 380/220В разводится чрез стояки по этажным и жилым пакетным щиткам, располагаемым в нишах клеток, на этажных клетках либо в передней жилплощади. На пакетных щитках поставлены вычисленные счетчики для любой жилплощади, но также выключатели и автоматы охраны (предохранители или самодействующие выключатели) для каждой пакетной полосы. В жилплощадь сможет включаться немного независимых групповых рядов, включая раздельная группа (больше сильная) линия для электроприборов кухни.
         Для каждой групповой линии в квартиру входит один фазный провод и свежий нейтральный провод, объединенный на подстанции с заземлянной нейтралью. Нулевой и фазный провода сочиняют одну фазу. Автоматы охраны, служащие на пакетном щитке, включают в плюсовой провод.
       Закрепив па плане щиток с предоохранителями защиты, подчеркнем на плане квартиры все точки электропитания. Потом установим количество самостоятельных линий, образующих проводку квартиры и имеющих собственную самодействующею предохрану, с одновр/еменным выяснением принадлежности к ним любого светильника и розетки. Чтобы достичь желаемого результата не необходимы какие-нибудь особые приборы. Необходимо элементарно подключить все светильники и использовать розетки водящимися электроприборами по каким возможно в одно время узнать об присутствии напряжения и розетках. Отключая на щитке по очереди устройства, отметим отключенные устройства и свяжем их на приготовленном чертеже с исходной группой чертой. В тоже время узнается – по одному или по 2 предохранителя оберегают любую линию. и
      В современных высотных таунхаусах робот защиты стоит лишь в плюсовом проводе, в домах старого строительства при усилии в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в плюсовом, иной – в нулевом проводе. Так, если после выключения 1-го предохранителя исключение другого не обменивает электричеством механизмов, данные два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Но если все таки после отключения предохранителей обесточиваются различные категории оконечных устройств, значит, эти устройства относятся к независимым группам. Когда на щитке стоят 3 предохранителя на жилплощадь, то 3-ий, как правило, станет всеобщим (врубается он пред счетчиком).
      Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали потребуется указатель напряжения с неоновой лампочкой.
    Все гнезда розеток, при касании к которым лампа указателя сияется, подсоединены с фазным проводом, противолежащие – с нулевым. Сие необходимо означить на схеме электропроводки.
    Слияние клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно установить, сняв крышку выключателя и дотрагиваясь его клемм указателем.
     Если при изолированном выключателе светильник пылит, а индикатор не светится, то отключатель включен к нейтрали, если сияется – к фазному проводу.
    Дабы при замене перегоревшей лампы или при починке патрона работа проводилась не под усилием, выключатель должен быть объединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его внешная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью. После сходственного изучения на принципиальной схеме электропроводки означим «возможные» клеммы и гнезда оконечных механизмов.
    Для целой данных о проводке желанно знать и монтажную схему проводки с указанием распределительных коробок. В приоткрытой проводке все цепи и соединения можно изучить мысленно. Для тайной электропроводки нужны специальные приборы, устанавливающие ее линию и места дефектов.
    Вероятен вид обучения схемы поочередным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Подобная работа сложна и может быть оправдана только в случае происхождения повреждений в элементах.               На этом данную статью я заканчиваю вследующий раз мы будем изучать устранение неполадок сети. Жду ваших писем и комментариев. До скорой встречи.

>> Варианты электропроводки и монтаж кабелей

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Sat, 25 Jun 2011 10:43:00 +0000

Добрый день сегодня мы с вами поговорим о варианотах проводки и условиях её монтажа. Если хотите узнать о необхдимых инструментах читайте в моей предыдущей статье. Варианты проводки и главные по монтажу и починке. Проводка по вижу выполнения разделяется на приоткрытую и тайную. В квартирных комнатах проделывается, обычно, тайная схема. Провода марки АППВС, АПН, АППВ, AПB, AIIPH и др. прокладываются внутри стенок, под пустотелом, в каналах конструкций, под штукатуркой.

В зданиях направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их конструировании исходя на коротких стезей для проводков. Каналы в панелях скрещиваются с отверстиями под выключатели, розетки либо заканчиваются данными отверстиями. В результате создаются узлы соединения проводков, концы каких после сварки и обособленности забираются цементным веществом, гипсом или водятся в распределительные коробки.

Совместно с тайной проводкой в социальных местах жилых домиков провода пролагают в электротехнических коробах. Короб – долгий и тесный коробочка с вблизи долевых загородок, сделанный из трудносгораемой пластика.

Крышка из такого же материала защелкивается на пенале его пружинящими побочными стенами. Плинтусы закрепляются на стене около пола, потолка и по окружности дверных пролётов. В данных плинтусах прокладывают вдобавок телефонные и телевизионные кабели, кабели радиотрансляции.

Известному семейному электрику доступна починка другого варианта электропроводки. Хотя новоиспеченную проводку он сможет проложить лишь приоткрытого вида или под штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой проводки, целенаправлено ограничить только заменой арматуры, ремонтом ослабевших контактов в их и в последнем случае заменойиспорченного участка проводов меж распределительными коробками и розетоками, выключателями. Чтобы достичь желаемого результата вырезается испорченный провод и в одно время при его помощи протягивается новый провод. Если сие не удается, то провод обрезается у выхода из коробок, а новый укладывается в канавку в стене. Потом канавка заделываеся цементом или гипсом.

Пред монтажом электропроводки нужно установить места установки пакетного щитка, светильников, розеток, пути провода. Для открытой проводки указать места крепления проводов.

В жилых таунхаусах вышина установки розеток из назначения помещения. Как обычно розетки располагают на вышине от пятьдесят до 20 см от пола. Выключатели красивых светильников ставят на высоте 1 м. Выключатели у входной двери в комнате устанавливают так, дабы приоткрытая дверь их не загораживала. В помещении для деток розетки и выключатели поднимают до вышины 1,8 м от пола.

Снутри уборных и комнатных комнат выключатели и розетки ставить воспрещено . Воспрещено также устанавливать розетки ближе нежели в 50 см от заземленных механизмов (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, делящей 2 комнаты одной жилплощади, целесообразно устанавливать с любой стороны стенки, включая синхронно их через стену.

В помещениях соединения и ответвления проводов при абсолютно всех вариантах электропроводок проделываются в монтажных и распределительных коробках. Скупой заземляющих и свежих проводов связываются между собой средством сварки. Прибавление этих проводников к электроприборам, доступным заземлению или зануленню, проделывается болтовыми соединениями.

Пронзительные корпуса электроплит (неподвижных) зануляются, для чего от жилого щитка проводится провод сечением, равновеликим сечению фазного провода. Данный проводник приобщается к свежему проводнику питающей сети пред счетчиком.

В проводниках, которые обеспечивают землю или обнуление, не должно быть разрывов. В противном случае при срабатывании охраны все приборы, аннексированные в исходную пакетную линию, очутятся под страшным потенциалом сети.

Красивые светильники подвешиваются на специальных крючках, усиленных в отверстиях перекрытий и отъединяются от этих крюков пластиковой трубкой. Легковесную осветительную железяку благоволится подцеплять на питающих ее проводах только редких вариантах. Однако во всех вариантах провода в местах общительных зажимов в патроне и монтажной колодке на потолке не должны быть механического давления.

В эксплуатации теперь присутствуют патроны для ламп накаливания как с токоведущей винтообразным соединением (старая конструкция), так и с отдельной. В целях электробезопасности токоведущие части должны быть присоединены к нулевому (заземленному) проводу, основной контакт патрона – к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой тут спокойнее, так как цоколь ввертываемой в них лампы очутится под усилием только после всего этого, как он станет утоплен в изолирующий корпус патрона.

При открытой проводке провода укрепляют конкретно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах. Открытую проводку, располагаемую на поверхности бетонированных, красновато-коричневых или проштукатуренных бревенчатых стен, в частности обклеенных обоями, проделывают прямыми проводами марок АППВ, ППВ, АППР, непроницаемыми проводами или легковесными небронированными кабелями. Для этого буравят в стене дыры. Скобки держатся при помощи дюбелей.

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть более 40см., при креплении его гвоздями (на бревенчатой стене) – 25–30 см. 15 местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на длине 5 см от центра пересечения.

Распределительные коробки укрепляются на деревянном основании шурупами, на несгораемом – пластиковыми дюбелями или на клею.

Провода, купированные с маленьким резервом под подходящие участки рядов, перед монтажом правят, протаскивая их 2–3 раза через тряпочку, зажатую в ладошке. Затем провода фиксируются на бетонированной или красновато-коричневой стене вмазанными в основа пронзительными скобками, которые выгибаются, закрепляют провод. Под скобками провода сберегают изолентой.

Провода в местах пересечения с трубами впрыскиваются в изолирующие трубки, и утапливаются в нарубленные в стене бороздки. Гофра надевается на провода и при прохождении через стену. Концы провода, включаемые в распределительные коробки или в коробки инструкционных механизмов, обрезаются с запасом в 6,5–7,5 см, что гарантирует вероятность вторичного соединения и спокойной замены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы удаленный в них участок партитивного основания не сходил из коробки. Жилы проводов соединяются в распредкоробках, голые концы жил изолируются изолентой, которая обматывается в нахлестку без щелей для обеспеченья верной электрической изоляции провода.

Отдельные концы проводов укладываются в коробках. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на длине 5 см от распредкоробки. Коробка прикрывается крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки устанавливают на приделанных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8—10 мм больше прибора.

Разработка прокладки электропроводки с защищенными проводами а кабелями абсолютно не выделяется от прокладки проводки с плоскими проводами. Отличие лишь в методах крепления токопроводящих жил. Кабели с двумя жилама крепятся скобками с одной лапкой или скобками с пряжками. На бетонированном или красновато-коричневом основании скобки укрепляются шурупами, вворачиваемыми в распорные дюбели вмазанные в основание. На доосках скобки удерживают шурупами.

Расстояние между ними не более пятьсот мм. в местах конфигурации направленности кабеля критрадиус его изгиба должен быть не менее десяти поперечников. Первоначальная скобка находится в пятнадцати мм от изгиба.

Связываются кабели в кабель каналах, которые крепятся шурупами. Кабель, включаемый в корпус светильника, выключателя или розетки, закрепляется на расстоянии ста мм от ввода. Монтаж непроницаемых проводов схожи разводке об креплению проводной полосы.

Проводку под штукатурку исполняемую сырым методом, делают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Согласно неподтвержленной разметке электропроводки заготавливают места под распределительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают анадромные отверстия в стенах. Коробки вмонтируют в собственные гнезда так, чтобы они вылезали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода делают необходимой длины с запасом стодвадцать мм на любую избежаю для соединений и закрепляют («примораживают») на поверхности стены маленькими дозами белого раствора. После укрепления коробок и проводов, вступления концов проводов в коробки с примеренными на эти концы отрезками изолирующих трубок возможно прикладывать на стены слой штукатурки.

Соединения и ответвления проводов в коробках, аппарат выключателей и розеток монтируется после окраски стенок или оклейки их обоями.

На этом у меня пока всё в следующий раз мы с вами поговорим о схемах электропроводки.

>> Проводка. Причины первых неприятностей

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Fri, 24 Jun 2011 16:59:00 +0000

Семейному электрику буть то рано или поздно необходимо ликвидировать не внушающий доверие контакт меж проводом и розеткой (выключателем, шефом светильника ) или же заменять и ставить розетки, светильники, чинить участки проводки, а может быть абсолютно ее сменять. Во время выполнения данных работ нужно
управляться Законами приборы электроустановок (ПУЭ), сохраняющих условия по обеспеченью в проводках пожарной сохранности и электробезопасности. Исходя из их употребительно к виду помещения, нраву перегрузки, правилам использования оприделяется варианты электропроводки, марка провода или кабеля, метод крепления проводков и терминальных механизмов, типы соединений, свойства механизмов охраны и т. д.
Для обеспеченья условий ПУЭ надобно знать имеющиеся типы проводок, схему проводки в жилплощади, характеристики проводков, принцип работы устройств, поступающих в проводку, закона монтажа и приемы работ с прибором, способы розыска и устранения поломок. Следует знать вдобавок, что внесение в проводку базисных изменений обязана заранее согласовываться с системой, эксплуатирующей сооружение. А при конструировании и монтаже проводки в отдельных таунхаусах, а иных собственных постройках необходимо руководствоваться Руководящими материалами Главгосэнергонадзора , сохраняющими требования к предназначенной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее положение и верность эксплуатации.
Главные поломки электропроводки. Проводка, проделанная в строгом соответствии с ПУЭ, при верной эксплуатации солидно трудится 10-ки лет. Ее повреждения возбуждаются, обычно, машинными влияниями, токовой перегрузкой при повреждённой охране или подключением повреждённых электроприборов. Варианты повреждений в принципе сводятся к 2: замыканию или крутояру, однако точных первопричин и последствий дефектов много. Основные первопричины замыканий: повреждения обособленности токонесущих узлов и частей устройств, их не внушающее доверие крепление и слияние между собой или с заземленными трубами отопления, газо – и водоснабжения, с корпусами заземленных устройств. Крутояры в цепи электропроводки выходят из-за надломов жил (очень алюминиевых) в результате их дробных изгибов, благодаря ржавчины жил, падения обжимных зажимов. Обрывы довольно, частенько выясняют даже в упругих шнурах кормления электроприборов около выхода их из вилки или корпуса устройства. В этих участках шнура сможет начаться прожог изоляции и круче перемыкание. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, употребляющих емкость, превышающую вычисленную для проводки, может вызвать ее вспыхивание. По этой причине бесперебойность устройств – главный фактор неопасной эксплуатации электропроводки. И, от сюда следует, использование самоделковых «жучков» в предохранителях неприемлимо. На этом у меня всё в следующей статье поговорим о видах крепления проводов. Жду ваших писем.

>> Инструменты электрика

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Wed, 22 Jun 2011 13:53:00 +0000

   Домашнему электрику в его работе нельзя без маленького комплекта типовых приборов и многих несложных самоделковых приспособлений.

Так, для сборки и разборки резьбовых соединений в корпусах приборов и в электрических контактах нужны будут комплексы отверток и гаечных ключей, но также клещи. Для нарезания резьбы потребуются метчики, плашки, сверла по сплаву, клупп для метчиков, держатель. При зачистке и соединении проводков нужны: ножик, боковые кусачки (бокорезы), электрический паяльничек.
При резке, опиливании сплава и пластика не обойтись без ножовки по металлу, надфилей, маленьких тисочков. Для пробивания в стенках канавок и гнезд под провода, выключатели, розетки необходимо иметь сборное зубило, шлямбур, молотки, сверла с твердосплавными бьющими бордюрами. И, конечно, семейному электрику будет весьма нелегко без электродрели и электроточила.
   В комплекте отлично иметь приспособления для сварки дюралевых труб электрических проводков, резачок для резки литого материала (гетннакса, текстолита, алюминия), а также приборы для измерения электрической цепи и присутствующего в ней напряжения (омметр, измеритель напряжения, ревизорская лампочка).
Безопасность и свойство работы ищутся в ровной связи от главногоприбора. Поэтому конечный обязан быть бесперебойным, спокойным в обращении, а бьющий аппарат – заостренным и верно очиненным.
   Не осматривая тут «обыкновенные» приборы и приспособления: отвертки, молотки, паяльнички и т. буква., – скажем чуть-чуть о несложных устройствах для определения наличия напряжения в электрической сети и для испытания единства сети. ;
   Указатели и указатели напряжения. Данные приборы используются электромонтерами для определения наличия напряжения в электрической сети, на токонесущих частях приборов и механизмов, для нахождения фазного провода на контактах частей проводки. Принцип усилия указателя основан на свечении неоновой лампы при протекании чрез ее ёмкостного тока. Для ограничения тока неоновой лампы и предотвращения перехода перетлевающего ряда в пробой поочередно с лампой включают резистер противодействием порядка 1 МОм. Порог зажигания лампы не менее 90 В.
   При работе с указателем для приведения его в воздействие нужно тронуть рукою его верхнюю головку. Ток, протекающий и при всем этом через тело человека, при усилии сета 220 В составит части мА, не представляя для человека угрозы.
   Отечественная индустрия выпускает немного типов указателей. Одним из них является индикатор-отвертка типа ИНО-70 (бывает в продаже в магазинах «Свет»). Несовершенством таких индикаторов будет то, что при их помощи невозможно отличить нейтраль от фазного провода, имеющего обрыв, или установить аксессуар проводов к одной, либо различным фазам. Это возможно делать при помощи ревизорской лампы – наиболее несложного приспособления для проверки состояния электрических цепей и установочных элементов под усилием тока.
   Для предохранения пробирки лампы ее следует непременно расположить в хаки колпачок, какой можно сделать из пластикового стаканчика. В низе стаканчика вырезается (пример, центробором) отверстие под габарит резьбового участка корпуса патрона. Лампочку желанно хватать небольшей силы, пример, от холодильника или портновской машины. Концы шнуров должны быть в изолирующих трубках с фланцами на концах и выступающими из их штеккерами поперечником 2–3 мм и протяженностью где то 20 мм. На штеккеры туго надеваются изолирующие трубки длиной 12–15 мм, исключающие возможность касания рукой голых штеккеров, при всем этом внешний поперечник трубок не должен быть более 4 мм, дабы штеккеры имели возможность заходить в гнезда розеток.
   Омметр – пробник. Данный несложное устройство употребляется для проверки целостности отключенной электрической цепи, нахождения места неисправности и эвристического замера противодействии элементов цепи. Устройство состоит из последовательно объединенных электромагнитной циферблатной головки, резистора – ограничителя тока через головку и шнуров со щупами.
   Электромагнитную головку желательно подогнуть с током целого отличия стрелки в пределах сто мкА – 1 мА. Для этой цели подходят головки от другого вольтметра, миллиамперметра или амперметра. Комфортны и головки приборов, меряющие в магнитофонах степень записи.
   Из головки от вольтметра необходимо выпаять вспомогательный резистер, сменив его отрезком проводника, а в головке от миллиамперметра и амперметра скусить шунт. В хорошем качестве элемента кормления хватит один элемента от карманного фонаря с напряжением около 1,5 В.
   Сопротивление резисторов для ограничения тока рассчитывается как известно напряжением элемента питания к току полного отклонения стрелки прибора. Пример, для элемента в 1,5 В при токе отклонения стрелки на всю шкалу в 1 мА резистор должен иметь противодействие 1,5 кОм. После сборки омметра резистор можно подобрать поточнее путем включения к вычисленному резистору синхронно очередного с противодействием, в несколько десятков раз огромным (если стрелка не летит до самого конца шкалы), или включением последовательно 2-го противодействия, в несколько 10-ов раз наименьшего (если стрелка зашкаливает).
    Для корпуса омметра можно использовать пригодную по габаритам коробку из пластика, пример мыльницу. Щупы комфортно сделать из цанговых карандашей или корпусов шариковых ручек. Шкалу омметра наиболее элементарно переградуировать путем измерения популярных противодействии, например 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм и промежных значений, например сложных 3 или 5.Необходимо для сохранности на корпусе прибора сделать надпись: «Под напряжением не работать!»                                                                                                            На этом я хочу порощаться с вами до следующей встречи где мы с вами дальше будем узнавать о электрике.

>> Техника безопастности в электрике

noreply@blogger.com (fantomjjj) — Thu, 16 Jun 2011 08:33:00 +0000

Доброго времени суток. Сегодня мы с вами поговорим, какие меры предосторожности необходимо принимать при ремонте электрики. Ведь мы с вами знаем, что с током шутки плохи. Ток то есть электричество при неправильном
использовании это верная смерть. Ведь мы с вами его не видим, а он очень опасен. В виду своей не видимости мы порой не придаём ему никакого значения и это очень опасно
для нашей с вами жизни. Меры предосторожности, которые необходимо нам с вами соблюдать : 1. При ремонте электрооборудования оно должно быть отключено от электрических сетей; 2. Во время ремонта необходимо использовать средства защиты, которые должны быть проверены; 3. Ни в коем случае, нельзя допускать ни какой небрежности. Давайте подумаем, почему приборы должны быть отключены от сети. Поскольку ток не видим, мы при ремонте оборудования подключённого к току можем получить поражение током, что может в лучшем случае привести к болезни, а в худшем к нашей с вами гибели. Какие средства защиты нам свами необходимо иметь при ремонте электрооборудования. Все средства защиты делятся на две группы основные и дополнительные. К основным средствам защиты относятся: 1. Инструмент с диэлектрическими ручками; 2. Токоизмерительные приборы; 3. Диэлектрические перчатки. К дополнительным средствам защиты относятся диэлектрические галоши, коврики то есть всё остальное, что вряд ли пригодится при ремонте домашней электрики. К инструменту с диэлектрическими ручками относится пассатижи, отвёртки и круглогубцы. Весь инструмент должен быть без трещин и повреждений на ручках. Постоянно до использования инструмента его необходимо осматривать. Теперь давайте посмотрим, что относится к токоизмерительным приборам – токоизмерительный указатель тока и если необходимо мульти вольтметр. Указатель тока необходим для проверки тока в цепи, когда прибор не подключается к сети через розетку. Мульти вольтметр необходим для того что бы прозвонить прибор и определить ток цепи. Диэлектрические перчатки могут потребоваться в том случае если невозможно отключить ток от сети. Но прежде чем их использовать необходимо, проверить их целостность. Это делается следующим образом, берём перчатки и надуваем их воздухом. После этого закрываем отверстие перчаток и сдавливаем их другой рукой. Если слышится испускание воздуха, то данные перчатки не пригодны, для использования лучше всего приобрести другие. На этом я хочу попрощаться с вами, жду ваших мнений по поводу данной статьи. В следующей статье мы приступим к теории ремонта электроприборов. До скорой встречи.