Как сделать мебель

Как сделать угловые полки

2014-05-24T21:11:00.000+04:00

Угловой открытый шкафчик сделаем своими руками.
На рабочем столе всегда не хватает места, помочь разместить все нужные
вещи поможет угловая многоярусная полка. Такую вещь можно не только
повесить на стену, но и просто установить в дальнем углу стола.

Собрать подобное изделие можно в разных вариантах, в том числе и с дверцей,
только тогда передние кромки полок должны быть не закругленные а прямые.
В магазинах есть специальные мебельные петли для угловых створок, обычные
для такого угла не подойдут.

Ширина стенок 300 мм. , толщина досок 25 мм. , высота в данном
случае 900 мм. . Полки выпиливаются в виде четверти круга, внутренний
угол 90*, стороны (кромки) полки 300/300 мм. , передняя кромка по дуге.
Понадобится пила, лобзик, шуруповерт (дрель), трафареты, кисти и краски.

Сначала отпиливаем две боковины высотой 900 мм. , шириной
одна 300 мм. , другая 325 мм. .
Можно взять обе детали шириной 300 мм. , только тогда при сборке
понадобится вставить в угол брусок 25/25 мм. .
Или ещё вариант, полки сделать со сторонами 300 мм. и 275 мм. ,
чтобы уложиться в размер боковин. В стандартом виде полки отпилены
со сторонами 300/300 мм. . Передний угол расчерчиваем циркулем
и отпиливаем лобзиком по дуге. Кромку после выпиливания нужно
тщательно вышкурить, это самое видное место изделия.

Чтобы шкафчик интереснее выглядел, можно ещё до сборки, с помощью
трафаретов нанести контуры различных рисунков зверей или
архитектурных сооружений. Современная игровая интернет тематика
так же будет к месту. Все таки и у детей и у взрослых, главный предмет
на домашнем столе - это компьютер. Угловая полка может быть другой
конструкции и крепиться прямо к стенам.

Собираем подготовленные, заранее вышкуренные боковины в виде угла. Мудрить
тут особо не нужно, составляем детали так, чтобы внутренняя ширина
у обеих боковин была 300 мм. и притягиваем детали саморезами.

Далее размечаем места установки полок, здесь высота между полками 300 мм. .
Полок всего три, верхняя четвертая не установлена, так как не хватило
высоты потолка, но при желании это можно сделать.
Полки крепятся так же на саморезы или конфирматы (еврики) с внешней
стороны стенок.

Чтобы не закрасить рисунки и одновременно оставить на виду текстуру
древесины, лучше первый слой сделать лаком на водной основе или
похожей морилкой. Сверху слой морилки необходимо закрепить 1-3 слоями
бесцветного лака.

Шезлонг своими руками

2013-07-18T21:17:00.001+04:00

Как сделать шезлонг из поддонов, или обрезков старых досок, своими руками.
Подобное изделие может существовать в разных вариантах: это может быть
складной шезлонг, лежак со спинкой, кресло или стул. Объединяет их одно, возможность использования на улице в любую погоду. Такую мебель можно даже
не прятать от дождя, в любом случае на несколько сезонов хватит. Если учесть,
что изготовление мебели обойдется Вам в минимальную сумму, то и трястись
над ней особо не надо.

На фото лежак собирается из старых поддонов, будет это евростандарт, или простые
одноразовые не имеет значения. Только с поддонами (палетами) из твердых пород
дерева работать будет труднее, единственно из за прочности материала.

Распилить поддон на две части.

На все изделие потребуется два поддона, для начала из следует распилить поперек,
на две равные части. После этого, или даже перед распиловкой, паллеты нужно
очистить от выступающих гвоздей. Поддоны лучше сразу разобрать, для меня например
так работать проще. К тому же в собранном состоянии не всегда заметишь саморезы
или гвозди и можно сбить пилу. Вообще гвозди, это конечно проблема при работе
со старым материалом, поэтому стараешься выбрать поддоны в хорошем состоянии,
где гвозди не сгнили.

Скрепить детали в виде прямоугольной рамки.

Сиденье, центральная часть конструкции, по размеру составляет четверть
евро - поддона. То есть одну половину паллеты надо распилить еще на две части. Спинка
и подставка для ног изготовлены из половинок одного поддона. Детали надо скрепить
между собой саморезами или гвоздями на продольные бруски из тех же поддонов. По торцам, в местах стыковки лучше установить толстые бруски, к ним будет крепиться фурнитура.

Просто лежак со спинкой на балконе.

Собственно можно собрать готовые детали в стационарном варианте, например как
на фото, лежак на балконе. Для изготовления шезлонга детали собираются
на кронштейнах или прочных дверных петлях.

Сборка сиденья и спинки на петлях.

Петли ставятся с нижней стороны деталей. Так у вас появится возможность регулировки углов наклона спинки и сиденья. В нерабочем положении лежак должен складываться, чтобы занимать как можно меньше места.

Сборка на кронштейнах.

После установки петель конструкция уже готова к применению. Для полноценного
использования, как регулируемого шезлонга, нам надо сделать фиксирующие детали.
Здесь детали стягиваются с использованием автомобильных ремней для багажника.
Подойдут и другие фалы или строп-ленты. Вообще я не советую зацикливаться
именно на таком способе фиксации, это все таки домашний эксперимент. У этого
варианта только одно достоинство, простота сборки. Только изменять положение
сиденья не слишком просто. Лучше вспомнить конструкцию старой раскладушки,
там фиксаторы сделаны в виде планки на оси, с прорезями для захвата.

Шезлонг собранный на петлях.

После сборки обязательно еще раз осмотрите изделия, срежьте занозы, все острые
ребра сбейте крупной шкуркой. Независимо от того где будет установлен лежак,
его нужно покрасить. Для простой уличной мебели хорошо подходят современные
краски и лаки на водной основе. Только не путайте их со старыми эмульсионками,
современные водные лаки дают прочное и износоустойчивое покрытие. Главное их
преимущество, это относительная безвредность, экологическая чистота.

Система фиксации угла наклона спинки и сиденья.

Для получения необходимого комфорта, на шезлонг нужно набросить какое то
покрывало.Более продвинутый вариант сделать специальные плоские подушки. Их можно
вырезать из поролона или синтипона и обшить материалом. Не исключается и применение
готового тонкого матраса, но это все уже на любителя. Разобравшись с этой конструкцией,
можно начинать и самостоятельное проектирование складной мебели.

Как сделать стеллаж

2013-06-16T21:07:00.002+04:00

Как сделать стеллажи в гардеробной комнате.
Изготовление полок, стеллажей в гардеробе, подвале, хозяйственном
блоке, гараже всегда было достаточно актуальным вопросом. И хотя
такая работа со стороны может показаться простой, на самом деле
необходимость точного расчета деталей и контроля горизонтальных
и вертикальных уровней может у любого человека отбить всякую охоту
заниматься этим делом самостоятельно.

Здесь представлен вариант конструкции, который заметно упрощает работу.
Кроме того применение металлического каркаса под полки делает изделие
прочным и долговечным. Детали размечаются и отпиливаются одного размера,
поэтому сборка уже подразумевает провильность установки всей конструкции.
Единственно что надо проверять строительным уровнем, это точность
установки вертикальных стоек.

Предварительная сборка и подгонка фрагментов стеллажей.

Для изготовления каркаса использовались толстостенные дюймовые трубы,
с резьбой нарезанной на обоих концах. Отрезки труб соединяются между собой
тройниками и коленами (отводами). Для крепления к стене на горизонтальные отрезки
прикручены фланцы. Все это можно приобрести в любом магазине сантехники.
Если нет желания самому возиться с отпиливанием и нарезкой резьбы, то можно
заказать уже готовые детали. Такая услуга есть в любом серьезном магазине
или строительном рынке.

Расходы конечно будут, но в случае самостоятельной сборки изделия они окажутся
в несколько раз меньше, чем наем специалистов. Полки на стеллажах сделаны
из строганных сосновых досок, этот вариант вполне подходит и по цене и по качеству.
Полки перед установкой необходимо прогрунтовать и покрасить, используя пропитки,
морилки, лаки или просто краски на водной основе. Но лучше конечно использовать
влаго - и износостойкие покрытия, особенно на полках для одежды.

Покраска металлических деталей каркаса.

Сначала собираем вертикальные стойки нужной высоты вместе с горизонтальными
отрезками. Трубы при необходимости очищаем, можно их промыть мылом с водой.
затем металлические конструкции красим черной краской для металла.

Сборка каркасов для полок.

Короткие полочки скручиваются на месте.

Стеллаж можно собрать лежа на полу, а затем закрепить к стене.

Для фиксации стоек используются фланцы с резьбой. Они наворачиваются сверху
и снизу на вертикальную сборку и на все горизонтальные ответвления. В зависимости
от материала стен и пола, фланцы прикручиваем сквозь отверстия на саморезы
или дюбель - гвозди.

Угловые полки сделаны шире чем основные, их лучше выпилить из фанеры 12-20 мм. .

Между полками заранее оставлены свободные проемы, здесь будут крепиться
длинные горизонтальные трубки под вешалки. Снизу можно установить выкатные
сетчатые корзины на роликах.

При правильной сборке конструкция получается настолько прочной, что между
вертикальными стойками можно закрепить гамак или спортивный инвентарь.

Столик своими руками

2013-05-05T17:30:00.002+04:00

Столик для спальни с ящиками.
Оригинальный дизайнерский столик для спальни можно сделать своими
руками, используя для этого минимум сил и средств. Смысл работы
состоит в том, чтобы купив некоторые готовые детали собрать их
дома, склеить и покрасить. Автор Бритт из cucumbersome утверждает,
что стоимость деталей ровно в десять раз меньше стоимости подобного
изделия в магазинах IKEA. При этом сама сборка занимает всего
несколько часов.

Конечно если в этом деле мало опыта, то рассчитывать на быстрый результат
не приходится. С другой стороны только практические действия помогут освоить
элементы столярного мастерства. К этому можно добавить работу с красками
и главное, выбор дизайна и элементов декора. Что касается меня, то мне проще
изготовить само изделие. Работа над дизайном дело бесконечное, трудно
остановиться на чем либо одном.

Два варианта изделия от разных мастеров.

Этот столик собран из готовых деревянных ящиков и столярных щитов. Я думаю
не стоит зацикливаться именно на таких деталях. Собрать корпус изделия можно
как из столярных щитов толщиной 16-20 мм. , так и из мебельной фанеры
толщиной 10-12 мм. . В крайнем случае можно использовать ламинат, или лучше шпонированный МДФ и ДСП.

Столик с ящиками в спальне.

Размеры лучше выбрать по своему вкусу. Ориентиром могут служить размеры деталей этого изделия.

Общая высота столика 650 мм. , ширина 350 мм. , глубина 250 мм. .

Размеры корпуса: ширина 350 мм. , высота 350 мм. , глубина 250 мм. .

Точеные ножки из дерева, высота 300 мм. , четыре штуки.

Установка ножек.

В верхних торцах ножек вкручена шпилька, такие шпильки продают в магазинах. Одна
сторона с резьбой для вкручивания в дерево, другая с обычным шагом по металлу.
Вкручивается шпилька одной стороной в торец ножки, другой в металлическую пластину.
Сама пластина крепится саморезами снизу к корпусу тумбы. Люди постарше помнят,
подобные ножки использовали для установки телевизоров, журнальных столиков,
комодов и шкафов. Они и сейчас есть в магазинах, хотя если покопаться
в своих закромах, может и остались старые.

Корпус собирается из четырех щитов, для столешницы и дна 350/250 мм. , боковины при толщине деталей 20 мм. будут размером 310/250 мм. . Собрать
ящик можно на мебельных уголках, так по крайней мере на столешнице не придется
заделывать отверстия от саморезов. В крайнем случае можно использовать саморезы
или конфирматы, но тогда шляпки нужно будет закрывать заглушками.

Широкие ящики можно собрать из готовых узких.

В тумбе столика ставятся ящики в три яруса, это явно для мелочей. Здесь как
я уже сказал можно проявить свою фантазию. Ящик может быть один, два или три,
конструкция это допускает. Размеры ящиков зависят от способа установки.
Если ящики ставить на роликовые или телескопические направляющие, то ширина
ящика должна быть меньше ширины внутреннего проема тумбы на 25 мм. .
Хотя в этой конструкции можно сделать простые деревянные направляющие, или
купить в магазине алюминиевые профили уголки.

После сборки корпуса и установки ящиков займемся декорированием изделия.
В качестве элементов декора используются профильные планки. Хотя деревянные
детали и кажутся более предпочтительными, но резьба по дереву стоит довольно
дорого. Поэтому наклеивать будем пластиковые детали, например из полистирола.
Подобных профилей в магазинах достаточно большой выбор.

Декоративные профильные детали.

На ящики наклеиваем фасадные детали, профили обрезаем по длине 350 мм. ,
и набираем по высоте ящика. Фасады ящиков будут находиться снаружи и закроют
передние кромки боковин. Какой клей использовать именно для этого материала
вам подскажут в магазине. Детали при сборке лучше прижать струбцинами.

После того как клей схватится будем ставить ручки. Для этого сначала сделаем
разметку, затем просверлим отверстие для установочных болтов. Чаще всего болты
ручек рассчитаны на толщину передней стенки ящика 16-20 мм. . Поэтому если
длины болта не будет хватать, аккуратно вырежем часть профиля в месте
установки, по размеру только чтобы ручка встала на место.

Торцы из фанеры и места крепления ножек закрываем обкладом по нижним кромкам.

Декорировать профилями можно и боковые стенки тумбы. Здесь как вы видите детали
наклеены и на столешнице, и по нижним кромкам со свесом вниз. Нижний обклад
закрывает места крепления ножек к днищу.

Так как детали набраны из разных материалов, то красить лучше непрозрачными
красками, например акриловыми. Наносится минимум два слоя краски, и после того как краска высохнет, сверху наносится один или два слоя бесцветного лака. Лак можно подобрать по своему желанию, матовый или глянцевый.

Полка для дисков своими руками

2013-04-16T22:01:00.001+04:00

Полки для CD и DVD дисков.
Эта конструкция хотя и сделана в виде полки, но при этом является переносной.
В этом есть определенное удобство и преимущество перед стационарными полками.
Использовать это изделие можно не только для хранения дисков, но и для размещения
нужных справочников и книг.

Собирается изделие из трех деталей, и доступно для изготовления даже начинающему
мастеру. Диски или книги не падают под действием силы тяжести, для этого полка
устанавливается под углом.

Полка сделана из доски длиной 400 мм. , шириной 150 мм. , толщиной 20 мм. .

Ножка под полкой высотой 50 мм. , шириной 150 мм. , толщиной 20 мм. .

Опорная стенка высотой 150 мм. , шириной 150 мм. , толщиной 20 мм. .

Детали скручиваются на саморезы длиной 50-55 мм. или конфирматы (еврики). Для этого
сначала делаем разметку установки деталей на полке, сверлим отверстия диаметром 3 мм.
под саморезы. В торцах ножки и упора отверстия сверлить не обязательно, но желательно,
на 1/2 длины самореза. Это делается чтобы торцы при скручивании не раскололись.

Под еврики сверлим отверстия в полке диаметром 7 мм. , а в торцах ножки и верхней
опоры диаметром 5 мм. . В этом случае глубина отверстия должна быть немного
больше, чем длина конфирмата.

После изготовления деталей все нужно хорошо прошкурить, я думаю занозы Вам не нужны.
Обязательно сбейте шкуркой острые ребра деталей. Покрывать можно морилками, лаками
или непрозрачными красками. Если использовать разные цвета, как на картинке,
то детали надо красить еще до сборки.

Полки для дисков на стене.

Похожим способом, то есть соединяя детали одна к другой на конфирматы или саморезы,
можно собрать полки зигзагом. Здесь можно использовать не только готовые доски, но и другие материалы, например фанеру или МДФ.

Торцы деталей стыкуются вровень, заподлицо и скручиваются саморезами, шляпки при
желании можно закрыть пластиковыми заглушками. И еще, подобные полки собирают
и из оргстекла, только нужно будет купить специальные угловые зажимы в магазине.

Как сделать барную стойку

2013-03-21T21:57:00.001+04:00

Барную стойку для своего дома можно сделать своими руками.
Консольная стойка, или столик состоит из двух сборных деталей, столешницы
и боковины. Один край столешницы жестко крепится к стене, а другой установлен
на ножку - боковину. Конструкция уже известная и удобная в пользовании.
По дизайну детали должны быть толстые, не меньше 60 мм. . И вот здесь есть
вариант использовать для изготовления старые ДВП-эшные двери, уже отслужившие
свой срок.

Для работы вполне подойдут двери еще Советского производства. Так же понадобится
клей и пластиковые панели из меламина или оргалита. Можно использовать
и ламинированную ДВП, только поверхность столешницы будет недостаточно прочной
и износоустойчивой. Есть еще простой способ, обклеить все детали самоклеящейся
пленкой. Но если для боковины и нижней части столешницы такой вариант еще
можно рассматривать, то для рабочей стороны это будет худшим выбором.
Но напрягаться по поводу сложности отделки не стоит, в конце концов стойку
можно просто покрасить, уж выбор красок сейчас самый широкий.

Столешница и боковина собирается из двух частей двери, при толщине двери 40 мм.
общая толщина деталей получается 80 мм. . Если двери другой толщины, например 35 мм. ,
то надо будет подкорректировать длину внутренних деталей. Смысл в том, что длина
нижней детали меньше длины верхней на толщину двери.

Двери подойдут любого размера, 600-700-800 мм. , главное чтобы они были одной ширины.

Для столешницы отпиливаем две детали, верхняя длиной 1300 мм. , нижняя 1260 мм. .

Для боковины так же нужны две детали, внешняя фасадная длиной 710 мм. , внутренняя
длиной 670 мм. . Это размеры по высоте для кухонного стола.

В варианте барной стойки внешняя деталь длиной 1000 мм. , внутренняя 960 мм. .
Общая высота барной стойки получится 1040 мм. .

После отпиливания деталей надо вклеить бруски в образовавшиеся пустоты. Заготовку
делаем или подбираем по толщине обвязки двери, в этом случае 30/32 мм. . Ширина каждой
детали может быть 40-50 мм. . Брусок отпиливается по длине и вклеивается в отпиленный
торец двери, так мы восстановим целостность обвязки, т.е. каркаса двери.

Склеиваем две детали столешницы, выравнивая по одному торцу и обеим кромкам заподлицо.
При склейке надо сжать столешницу хотя бы четырьмя струбцинами, по углам, или прижать
сверху грузами. Так же , с уступом, склеиваем боковину из двух деталей.

При сборке соединяем торцы столешницы и боковины торцами с уступом, т.е. с четвертями
и стягиваем на мебельные уголки. стянуть детали можно на мебельных стяжках, или самое
простое, вкрутить длинные саморезы сквозь боковину. Если собираетесь стойку красить,
то шляпки надо утопить и зашпаклевать. Если обклеивать листовым материалом,
то просто притопить чтобы не торчали.

После сборки обклеиваем изделие пластиком, ДВПЛ или плотной пленкой. Перед склеиванием
отрезаем листы на несколько миллиметров больше, чем обклеиваемая поверхность.
После схватывания клея излишки срезаются.

Крепится стойка к стене на жесткие уголки. Сначала делаем разметку по высоте на стене,
крепим уголки на дюбель гвозди и затем прикручиваем столешницу снизу на саморезы.
Еще вариант закрепить на стене деревянный брусок, и к нему прикрутить столешницу.
Можно применить и специальный захват, такой захват состоит из двух половинок,
плоской петли и плоского крючка. Но я все таки думаю не надо излишне усложнять,
навороченная фурнитура стоит дорого, а эффект не всегда очевиден.

Изготовление деталей стола.

http://youtu.be/vrujz3DoS08

Конечно при такой отделке нужно хотя бы общее понимание технологии работы. В помощь
мастеру я поставил ролик с Ютубе именно по этому вопросу. И хотя он на иностранном языке,
сам принцип работы виден достаточно хорошо.

Как сделать скамейку

2013-03-02T20:59:00.000+04:00

Садовая скамейка своими руками.
Скамья на даче или участке загородного дома вещь нужная. Еще лучше
если места для отдыха будут в разных укромных уголках вашего сада.
Но делать несколько больших лавок проблематично, дорого да и место
занимают. Более экономичный и удобный вариант, это небольшая и очень
простая в изготовлении переносная лавочка.

Скамейка изготовлена по мотивам работ Альдо Леопольда, человека призывающего
жить в гармонии с природой. Конечно для нас уже и не так важно кто это придумал,
главное что такие изделия уже широко распространены в мире.

Ну мотивы мотивами, а конструкцию придется собирать самим. И потребуется для
этого самый минимум инструментов и материалов. Нужны строганные доски
толщиной 40 мм. , шириной 150-180 мм. , саморезы и клей. Клей хорошо
использовать если изделие эксплуатировать на закрытой площадке, и не оставлять
под дождем или на солнце.

Скамья состоит всего из шести деталей. Две задние ножки, две передние, спинка
и сиденье. Главное что надо сделать, это распилить доски по нужным размером
и углу. Проще всего это сделать при помощи ручной или стационарной циркулярки,
или в крайнем случае электро - лобзиком. Распил лобзиком получается не такой
ровный, а с другой стороны особой точности здесь и не надо.

Сначала определимся с общими размерами и разметкой деталей. Длина больших
ножек 900 мм. , коротких 430 мм. . Это длина деталей по одной кромке, когда
лавочка будет собрана, общая высота спинки и сиденья будет немного меньше.

Для спинки отпилим доску длиной 1100 мм. , для сиденья длиной 1020 мм. . Это
из расчета размеров изделия для двух человек. Угол под которым надо запилить
торцы ножек я не помню. Обычно в таких случаях я пользуюсь ручной разметкой.

К краю рабочего стола закрепите ровную доску, эта доска будет обозначать уровень
пола или земли. На доске отметьте ширину разлета ножек внизу. А затем просто
сложив детали отметьте и отпилите сначала нижние торцы ножек. Затем разверните
ножки отпиленными торцами вверх и так же сделайте разметку нижних торцов.

Сборка проводится на саморезах длиной 70 мм. , это если толщина досок 40 мм. .
Места стыков желательно промазать клеем, только клей нужно выбрать специальный,
для террасной мебели. Проще сказать он должен обязательно быть влагостойким,
и желательно морозоустойчивым.Еще по теме статья скамейка для дачи.

Декор спальни

2013-02-10T22:04:00.004+04:00

Декорируем спальню своими руками.
Что делать если хочется перемен в дизайне своей спальни, и при этом
напрягают радикальные и дорогостоящие изменения? Декорировать спальню
можно и самостоятельно, причем малыми средствами и силами.Стоит только
посмотреть и подумать, что можно изменить не разрушая привычной обстановки.

Можно обратить внимание на изголовье кровати, и соответствующую стену
спальни. Не у всех есть большие спальни, в которых свободно можно
разместить большие кровати с массивным изголовьем. А может и старая
кровать кажется удобной, да и денег жалко на новую. Но вдохнуть свежую
струю можно изменив только некоторые детали декора. При этом можно
создать свой собственный, совершенно уникальный стиль без серьезных затрат.

Здесь показаны варианты не очень привычные, а некоторые уже давно забытые.
В большинстве случаев изменения касаются не мебели, а оформления стены
в изголовье кровати. Некоторые детали декора вы можете изготовить своими
руками, или использовать какие то старые вещи. Что то можно купить, причем
за цену которую вы сами определите. Сейчас есть недорогие аналоги
любых ценных предметов.

Ковер в изголовье.

Этот вариант скорее из забытых. Ковры и гобелены очень широко использовались
для оформления кроватей знатных и богатых людей в прошлые века. И у нас,
в Советское время ковры на стенах указывали на некоторый достаток владельцев.
Здесь интересен вариант размещения изделия. Ковер или гобелен размещенный
вертикально, в изголовье, зрительно увеличивает высоту стены.

Кроме того можно воспользоваться современными материалами, с любым рисунком
и структурой.Если подобрать оригинальную вещь, то можно получить свой,
неповторимый дизайн.

Старые доски.

А это уже совершенно другой стиль. Использование старых досок со своей
оригинальной текстурой. Компоновку изголовья можно произвести в любом,
самом неожиданном варианте, используя древесину разных пород и формы
отдельных деталей.

Дождь из бус.

Это скорее женский взгляд на декор спальни. Но в любом случае это современное
направление. Использование стеклянных нитей бус, стекляруса и бисера придает
блеск и некоторое удивление выбором дизайна. Однако же оригинальность в этом
несомненно есть. Еще одно фото вверху статьи.

Ажурная спинка кровати.

Использование кованных изголовий для кроватей вроде и не новость. Здесь
другая мысль, использовать кованные решетчатые створки, дверные или оконные,
для установки в качестве спинки кровати. Необязательно заказывать такие
элементы, можно просто походить по блошиным рынкам и поискать что нибудь
оригинальное.

Можно использовать не только металлические решетки, но и старые
деревянные ставни.

Зеркала в спальне.

Зеркала часто используют в дизайне интерьера. Особенно они выгодны в маленьких
комнатах, так как зрительно расширяют пространство. Здесь зеркала использованы
как элементы декора изголовья. Зеркало можно закрыть переплетом из дерева,
сделанным в виде старинного окна.

Другой вариант установка в изголовье большого открытого зеркала. Конечно этот
способ заметно увеличит пространство спальни. Правда людей в последнее время много
пугают мистическими свойствами зеркал, так что в любом случае, выбор за вами!

Полки навесные

2013-01-23T21:46:00.000+04:00

Декоративные навесные полки делаем своими руками.
Конструкция которую Вы видите на фото может удачно разнообразить дизайн
гостиной. Подобное изделие не просто декор, это полностью функциональные
полки, которые можно использовать для размещения любых предметов.
Но главное, затратив совсем немного времени, их можно сделать своими руками.

Сначала нужно определиться с материалом. Если вы хотите сделать полноценный
элемент декора, то полки надо делать из древесины ценных пород. Те что на фото
сделаны из черного дерева, это конечно на любителя. Нам лучше рассматривать
материал более доступный, а это может быть дуб, бук, ясень, клен и еще
целый ряд других вариантов. К тому же полки можно покрыть как прозрачными
лаками, так и непрозрачными красками. Можно и сосновые полки покрасить
под черное дерево или венге.

Для начала работы нам нужно сделать или купить готовые строганные доски.
Размер полки: Длина детали 600 мм. , ширина 200 мм. и толщина 16-25 мм. .

Еще понадобится канат толщиной примерно 16-18 мм. и длиной 7 метров.
Можно попробовать собрать конструкцию и из более тонкой веревки или фала,
но тогда представленный вариант крепления полок может не сработать.
И тогда придется придумывать крепление самостоятельно.

Для крепления полок на нужном уровне будем использовать деревянные дюбеля,
я бы сказал шканты диаметром 8 мм. и длиной 50-60 мм. . Всего понадобится
12 штук, концы стержней можно слегка заострить.

Перед началом сборки в каждой полке надо просверлить четыре отверстия.
Через эти отверстия мы будем пропускать веревку, поэтому подберите
диаметр сверла такой, чтобы можно было только только просунуть канат.
Разметка центров сверления 40 мм. от торца и 40 мм. от кромки.
При сверлении подкладывайте под детали деревянную плашку, так сверло
не будет вырывать древесину на выходе.

Разрезаем канат на два куска длиной 3,5 метра. Один конец каждого отрезка
веревки обматываем скотчем, чтобы проще было пропускать сквозь отверстия.
Пропускаем конец через отверстия на всех четырех полках снизу вверх, а затем
сверху вниз. Из отверстий в нижней полке должны выступать концы по 50 см. .
Завязываем нижние концы веревки узлами, сделать это желательно на одном
уровне.

Далее опускаем нижнюю полку до упора на узлы, и размечаем через каждые 200 мм.
установку следующих полочек. Каждую полку выставляем по разметке, и протыкаем
канат под полкой деревянным стержнем. Если канат или веревка слабо скручены,
с рыхлой структурой, то под каждым стержнем канат надо перетянуть ниткой
того же цвета. Далее крепим к стене достаточно прочный крюк, и вешаем полки.

Такие полки можно навесить в любом помещении вашего дома. Вот пример
размещения полок в ванной комнате, для хранения полотенец и средств гигиены.

Как сделать пуфик

2013-01-04T20:05:00.001+04:00

Это изделие как будто специально придумано для проверки сил домашнему
мастеру. Для изготовление пуфа не требуется использование специальных деревообрабатывающих станков и инструментов. Дрель, ножовка, стэплер, или
по возможности электро-лобзик и шуруповерт, обивочный материал, поролон и
синтепон вот и все что нужно для работы.

Сначала определимся с размерами. Размеры пуфа вы можете подобрать для
себя, в зависимости от того, как вы планируете этот предмет использовать.
Если делать обычный пуфик для сидения, можно исходить из базовых
размеров 450/450/450 мм. . Здесь высота 420-450 мм. считается общая, вместе
с мягким сиденьем.

Можно собрать пуфик и виде оттоманки, то есть место не только для сидения,
но и для лежания. В таком варианте может быть глубина 500-600 мм. ,
ширина 1900-2000 мм. , высота 400-420 мм. . Только при изготовлении ящика
надо установить еще дополнительно среднюю стенку, чтобы не расходились боковины.

На фото средние размеры пуфика. Высота вместе с сиденьем 400 мм. , глубина 450 мм.
и ширина 700 мм. .

Первое что мы сделаем это соберем ящик, коробку с четырьмя стенками и дном.
Размер ящика: высота 280 мм. , глубина 450 мм. , ширина 700 мм. . Ящик можно
собрать из МДФ, фанеры или из простого шлифованного ДСП. Толщина деталей 16-20 мм. .
Собирается ящик на саморезах, причем боковые стенки ставятся нижней кромкой
на дно, и прикручиваются саморезами снизу. Так пуф получится более прочный.

Размеры деталей: Дно - 700/450 мм. , одна штука.

      Боковые стенки - 700/264 мм. , две штуки.

    Торцевые стенки - 418/264 мм. , две штуки.

    Сиденье пуфа    - 700/450 мм. , одна штука.

Устанавливается пуф на ножки высотой 70 мм. . Ножки при желании можно заменить
роликами. Тогда перемещать пуфик можно будет просто ногой, я думаю многие
меня поймут.

Крепим сиденье к ящику на рояльные петли. Не обязательно петлю брать на всю
ширину изделия. Можно использовать две петли длиной 250-300 мм. . Там получается
примерно по 4-5 отверстий под шурупы.

Боковые стенки пуфа обернем снаружи ватином или синтепоном, с нахлестом внутрь
ящика и на днище. Крепить синтепон удобнее всего стэплером. Поверх синтепона
желательно сначала натянуть суровье, и только потом основную обивочную ткань.

На сиденье вырезаем поролон толщиной 20-30 мм. по размеру крышки. Еще нам понадобится
слой синтепона или ватина который накладывается на поролон и заворачивается на нижнюю
сторону сиденья. И уже поверх синтепона натягивается обивочная ткань. Дополнительный
слой синтепона нужен чтобы сгладить острые кромки сиденья, иначе ногам может быть
не слишком уютно.

Вроде бы все, но есть еще одна фишка, пуговицы стягивающие мягкое сиденье.
Подберите какие нибудь пуговицы, например выпуклые как старые армейские.
Вставьте в в петлю тонкую нержавеющую проволоку или леску. Сверху пуговицы надо
обшить куском обойного материала.

Далее делаем разметку мест крепления на нижней стороне сиденья и сверлим
отверстия. Мощной иглой или шилом протыкаем обойный материал сверху чтобы
попасть точно в высверленные отверстия. Потом нужно вставить концы лески
или проволоки и стянуть их снизу. Наибольший эффект стягивание пуговицами
дает если толщина мягкого сиденья не меньше 50 мм. .

Стул новые идеи

2012-12-10T23:13:00.000+04:00

Стул - предмет мебели отработанный веками. Казалось бы изобретать
стул то же самое что и изобретать велосипед. Так нет же, изобретают!
С другой стороны, свежие идеи помогут стряхнуть рутину, придать даже
обычному интерьеру Вашей квартиры новые краски. И наконец будет
о чем поговорить с гостями. К дьяволу политику, будем изобретать стулья!

Понятно что эти стулья не я изобрел. Это работа профессиональных
дизайнеров. Один из изобретателей углового стула дизайнер Уильям Ли.

Стул при использовании опирается в пол на одну ножку. Спинка при этом
устанавливается в угол комнаты. Но это еще не все, дизайн этого изделия
универсальный. В вертикальном положении он может использоваться как
книжный шкаф или столик. На этом метаморфозы не заканчиваются, в лежачем
положении он может компоноваться с другими изделиями и превращаться
в журнальные столики или полки.

Сделана эта вещь из качественной фанеры, не нашей строительной конечно.
Впрочем хорошая фанера в последнее время уже появляется в магазинах.
Раньше если это нужно было для работы, фанеру приходилось заказывать.

Простой шезлонг.

Мне приходилось делать для себя пару раз шезлонги, один даже служил
на даче с десяток лет. К сожалению в свое время подобная конструкция мне
в голову не пришла. Сейчас придется задуматься, может соорудить такой на лето?

Собственно что тут делать то, две ноги, две перемычки. Для ног можно использовать
строганные бруски где нибудь 30/70 или даже 25/80 мм. . Горизонтальные
бруски можно сделать прямоугольного сечения, а можно использовать и березовые
черенки от лопат. Для сборки лучше засверлить ноги под круглые шипы, или
просто по диаметру черенков. Если такой возможности нет, то подойдут и винты
диаметром 6-8 мм. и длиной 100-120 мм. . Лучше брать с головкой под ключ, крестовые
быстро разобьются. А закручивать и откручивать их придется наверняка не один раз.

На первый взгляд могут возникнуть сомнения в устойчивости подобной
конструкции. На самом деле конечно это все не от фонаря взято, строгая
физика: Притяжение земли плюс вес человека придадут конструкции достаточную
устойчивость. О чем надо позаботиться, так это о нижних торцах ножек.
Все та же физика, надо увеличить трение о пол, чтобы масса этого самого
человека не пришла в соприкосновение с твердой поверхностью земли!

В общем какие нибудь резиновые башмаки на ножках могут быть весьма полезными.
И еще, несмотря на кажущуюся простоту, здесь большое внимание уделено
качественной сборке изделия.

Подвесная раковина

2012-11-27T20:43:00.000+04:00

Подвесная тумба с раковиной в ванной.
Шкафчик под раковиной вещь довольно привычная и полезная. В ванной
обычно не так много места для размещения сопутствующих предметов
и аксессуаров. Поэтому шкафчики под мойкой ставят многие, даже если
это идет в ущерб удобству и эстетике.

Существует современный способ установки таких шкафчиков, подвесная
раковина с тумбой. Несомненно этот вариант самый удобный для пользования.
Подвесной шкафчик придает даже небольшой ванной комнате воздушный,
можно сказать даже футуристический вид. А удобство видно невооруженным
глазом. Можно сделать довольно приличный объем тумбы для размещения
всевозможных нужных и не очень нужных предметов. И еще, то что меня
например сильно раздражает, это постоянно упирающиеся в шкафчик ноги.
А здесь простор и свобода!

Подвесные тумбы с раковиной выполняются в современном, минималистском
дизайне. Очень простые прямоугольные конструкции, прямые углы и минимум
декоративных элементов. Объем и размеры таких шкафчиков зависят от размеров
самой ванной комнаты. Для удобства и функциональности можно установить
сразу две раковины, что обеспечит комфорт и спокойствие духа в суетливые
утренние часы.

Здесь представлены несколько вариантов дизайна ванных комнат, оборудованных
подвесными раковинами. Что касается практической стороны вопроса, то здесь
не видно особых технических проблем. Во первых надо купить, заказать или
сделать самому саму тумбу.

Главное внимание стоит уделить выбору столешницы, на мой взгляд это
главная деталь. Можно не скупиться и приобрести столешницу из искусственного
или натурального камня. Натуральный камень конечно обойдется дороже всего,
более экономичный вариант столешница из ДСП обклеенного прочным пластиком.
Такие столешницы используют при изготовлении кухонных тумб.

Сам корпус, ящики и створки (дверцы) можно выбрать как деревянные с влагостойкой
пропиткой, так и сделанные из ЛДСП или МДФ. Еще стоит обратить внимание
на подвеску. Думаю понятно, что маленькие навесы - петли для кухонных шкафчиков
здесь не подойдут. Выбирать нужно достаточно мощные навесы, например консольные
или специализированные кронштейны для раковин.
Сейчас это не проблема, в магазине можно подобрать любые, по форме и допустимым
нагрузкам. Крепить кронштейны к стене надо капитально, а уже на них навесить
тумбу с раковиной.

1. Ванная комната с подвесными раковинами, акцент дизайна на стены.

2. Небольшая ванная с зеркальной дверью и черной тумбой.

3. Современная ванная с душем и двойной раковиной.

4. Яркий дизайн с большими зеркалами по обеим стенам комнаты. Зрительно
площадь ванной увеличивается в два - три раза.

5. Ванная в элегантном стиле.

6. Стильный дизайн ванной со шкафами для хранения.

7. Большая просторная ванная с душем и открытыми полками.

Важным дополнительным аксессуаром ванной станут зеркала. Именно зеркала могут
даже в маленькой по площади комнате создать ощущение простора. Устанавливают
зеркала в зависимости от поставленных задач. Усилить впечатление от подвешенной
как бы в воздухе раковины, помогут широкие зеркала над тумбой. В этом случае
зеркала становятся частью стены. В другом варианте стоит выделить зеркало
дизайнерской художественной рамкой. Еще один штришок для эстетов, можно
установить снизу тумбы подсветку на светодиодах. Это выглядит эффектно, особенно
в вечернее время.

Открытые полки для ванной

2012-11-10T16:18:00.000+04:00

Открытые полки для ванной можно сделать своими руками.
Здесь представлен вариант полок очень простых в изготовлении.
Вам нужно приобрести или сделать обрезные строганные доски нужной
ширины и толщины, распилить их на заготовки и скрутить на саморезы
и конфирматы (еврики).

Основа этого стеллажа вертикально расположенная доска толщиной 25-30 мм. ,
шириной 150 мм. и длиной (высотой) 1800 мм. . Высоту стеллажа и количество
полок вы можете подобрать по своему желанию.

Сами полки толщиной 25-30 мм. , шириной 300 мм. и глубиной 200 мм. . Здесь
то же самое замечание, ширина и глубина полок не догма, а ориентир для работы.

Между полками с фасадной стороны расположены стойки толщиной 25 мм. , высотой 300 мм.
и шириной 100 мм. . Эти стойки помогают лучше закрепить полки к основанию,
высота стоек и определяет расстояние между полками.

Сборку удобнее начинать снизу, сначала прикручиваем нижнюю стойку саморезами
с обратной стороны. Затем устанавливаем нижнюю полку, ее сначала притягиваем
саморезами сверху, в торец нижней стойки. Затем с обратной стороны окончательно
стягиваем длинными саморезами, или еще лучше конфирматами. Далее крепим следующую
стойку и дальше еще полку.

Надо сказать что полки такой конструкции можно сделать в самых разных вариантах.
Например широкие открытые стеллажи монтируются на двух вертикальных опорах.
Только если делать широкие полки рассчитанные на серьезную нагрузку, то опорные
стойки надо поставить поперек полок. В остальном сборка проходит так же.

Может быть и уменьшенный, облегченный вариант. Такой как эта трехъярусная полка
для полотенец в ванной. Здесь нет опорных стоек, но в самой полке лучше
выпилить проем по ширине и толщине вертикальной опоры. Конечно такая полочка
не рассчитана на серьезную нагрузку.

Пуфик из старых журналов

2012-10-29T15:03:00.000+04:00

Век у нас информационный, основными носителями информации повсеместно
стали телевидение и интернет. Все меньше людей выписывают газеты
и журналы. Но вот парадокс, в домах у нас старых газет, журналов,
различных каталогов, буклетов не становится меньше. Они постоянно
накапливаются, покрываются пылью. В какой то момент они перекочевывают
в мусорную корзину, и все начинается снова.

Есть простая но оригинальная идея хранения и использования газет
и журналов. Сделать из них мягкие стулья или пуфики. Для изготовления
такого предмета мебели нам понадобится деревянная площадка и два
старых ремня. Если есть желание и возможности основание можно сделать из столярного
щита толщиной 20 мм. . Ножки собрать в виде рамки из брусков сечением 30/30 мм. ,
середину брусков выпилить чтобы площадка становилась на четыре точки опоры.

В более простом варианте площадку можно сделать из куска фанеры толщиной 12 мм. ,
размеры зависят от габарита журналов или каталогов. Например для журналов
подойдет размер 38-40 см. в ширину и 30-32 см. в глубину.

К фанерной площадке нужно приделать ножки. Это могут быть деревянные бруски
50/50 мм. толщиной 15-25 мм. , или такие же по размеры квадраты из фанеры.
Ножки лучше всего приклеить к площадке снизу по углам, а можно просто
прикрутить короткими саморезами. Ремни для удобства тоже лучше закрепить
на дне площадки. Причем крепить надо так, чтобы пряжки при любой высоте
пуфа оставалась на задней стороне.

Еще понадобится мягкое сиденье, это может быть любая подушка, кусок
поролона или синтепона закрытая материалом. Понятно что газеты и журналы лучше
подбирать одинаковые по формату. Кроме газет так хорошо паковать модные
журналы и каталоги, они по моему мнению занимают слишком много места в доме.
При всем этом все журналы всегда будут под рукой, расстегнуть ремни и выбрать
нужный номер дело нескольких минут.

Как сделать циркуль

2012-10-14T20:12:00.001+04:00

У мастеров работающих с деревом или ламинатом иногда возникает
необходимость расчертить окружности большого диаметра. Причем
при разметке больших круглых столов или арочных конструкций может
потребоваться радиус около метра. Здесь не хватит даже большого
столярного циркуля. Для этих целей можно сделать достаточно
простое приспособление.

Основа циркуля это деревянный стержень круглого сечения, длина
стержня 1000-1200 мм. . Диаметр может быть разный, ориентировочно
20-25 мм. , если взять толще то циркуль получится тяжеловатым.
Кстати можно не забивать себе голову вопросом где взять такую деталь,
а просто купить на рынке или в магазине тонкий черенок для садовых
инструментов. Единственное условие это подбор подходящей по диаметру
пластиковой трубки для крепления центральной оси.

На одном конце стержня высверливаем отверстие сверлом равным по диаметру
карандашу. Затем делаем пропил ножовкой так, чтобы отверстие оказалось
распиленным вдоль своей оси. После этого сверлим еще одно отверстие
уже поперек распила и отверстия для карандаша. В это отверстие вставляем
зажимной болт. Можно навернуть на болтик и простую гайку, но в работе будет
удобнее если использовать барашек. Тогда не придется таскать с собой гаечный ключ.

Для установки центральной оси нам понадобится отрезок трубки из ПВХ.
Внутренний диаметр трубки должен соответствовать диаметру стержня, длина
трубки 100-150 мм. . В трубке сверлится два отверстия по одной оси.
В одно отверстие вставляется гвоздь изнутри трубки, а в другое вворачивается
прижимной болт.

Ну а дальше собираем циркуль. В отверстие на конце стержня вставляем карандаш
и притягиваем пропил болтом с барашком. С другого конца стержня одеваем пластиковую
трубку с предварительно вставленным изнутри трубки гвоздем - осью циркуля.
Выставляем нужный радиус и фиксируем трубку с осью верхним болтом.
Если трубка хорошо подходит к стержню по диаметру, то при фиксировании
трубки одновременно будет зажиматься и шляпка гвоздя. При этом здесь не нужны
чрезмерные усилия при затягивании болтов, немного подкрутил рукой и все.

Плетеный стул

2012-10-01T23:15:00.001+04:00

Как сплести сиденье для стула или столешницу для журнального столика.

Плетение любых материалов, будь то лоза, веревки, ремни требует
определенных знаний и навыков. Но можно упростить процесс, сделав
изделие комбинированным. Основа табурета, сам каркас будем делать
из деревянных брусков, а сиденье сплетем из кожаных ремней.

Здесь есть один интересный момент, каркас можно не делать самому.
а использовать готовый, например от старого стула или табурета.
И в самом деле, часто бывает что именно сиденье первым приходит
в негодность, а сам стул остается еще достаточно прочным.
То же самое относится и к старым подстольям от журнальных столиков.
В действительности тот предмет мебели что вы видите достаточно
универсален. Его можно использовать и как табурет и как столик.

Табурет который вы видите на фото собран без шипов, на саморезах.
Саморезы вкручены под углом, для этого используется специальный кондуктор.
Что это за приспособление можно посмотреть пост Кондуктор для дрели.
Все таки, думаю что больше интереса это изделие может вызвать у людей
желающих переделать старый стул, а не изготавливать новый.

Что касается материала для работы, ремни могут быть кожаные как на фото.
Обойдется это конечно дороговато, но будет виден определенный стиль, даже изыск.
Наверно проще использовать строп - ленты, ремни сплетенные из капроновых или
других волокон. Подобный материал можно найти в магазинах, причем разной толщины, ширины, качества и соответственно цены. Только выбирайте ремни достаточно жесткие
на растягивание. Резина здесь не подойдет, сиденье будет проваливаться.
А эластичности капроновой ленты хватит для того, чтобы сиденье
не казалось слишком жестким.

Сначала пробиваем на царги, верхние рамки стула, первый ряд ремней. Ремни
сразу отрезаем по длине таким образом, чтобы хватило завернуть концы внутрь.
Именно на внутренней стороне верхних брусков и крепим их обойными гвоздями
или саморезами с большими шляпками. Расстояние между ремнями надо оставлять
такое, чтобы можно было просовывать поперечные ремни при плетении.

Поперечные ремни переплетаем с первым рядом по одному, и так же крепим на
внутренней стороне сиденья стула. Я где то видел что похожим способом переплетали
сиденье круглого пуфика, причем ремни использовали длинные. Но это уже более
сложная технология.

И последнее, хочу обратить ваше внимание, таким способом можно сделать не
только сиденье стула или табурета, но и столешницу журнального столика или
даже дачного стола для пикников.

Стул седло

2012-09-20T23:27:00.001+04:00

Этот стул, точнее табурет несколько отличается от привычных.
Главное отличие это сиденье имеющее вогнутую форму. В Европе
и Америке такие изделия называют стул - седло. Почему я думаю
понятно, по форме сиденья.

Первый вопрос, а для чего нужно сиденье такого оригинального вида?
Как ни странно на таких стульях удобно сидеть, и даже больше того.
Табурет с таким сиденьем очень полезен людям с больной спиной.
Дело в том, что на таком сиденье человек занимает правильное
положение, и тем самым уменьшает нагрузку на спину.
К тому же сделав такой табурет вы получите уникальный предмет мебели
на котором вы сможете сидеть часами не чувствуя боли в спине.

Кстати говоря подобные сиденья делали с древних времен не только в
Европе. Точно такая же форма стула есть и в Японском дизайне. Там подобный
табурет называют стул - сёгун, стул князя или полководца.

Высота табурета 420-450 мм. Сиденье 360/380 мм.

Царги сечением 25/40 мм. , длиной 360 мм. .

Ножки с шипами длиной 410-440 мм. , сечение ножек вверху 40/25 мм. , внизу 25/25 мм. .

Рейки на сиденье длиной 360 мм. , толщиной 10-15 мм. , шириной 50-55 мм. .

Отличие этих образцов в способе набора сиденья. Для стула - седла
изготавливаются гнутые, а точнее выпиленные лобзиком царги. В них
долбятся гнезда для установки ножек. Понятно что на верхних торцах
ножек выпилены соответствующие гнездам шипы. Дополняют сборку проножки,
можно устанавливать две или четыре. После склеивания ножек с царгами
и проножками сверху на царгах саморезами крепятся рейки сиденья.

Стул сёгун.

В Японском варианте все сиденье набирается из гнутых деталей. Сказать какой
вариант проще в изготовлении я не могу. И в том и в другом случае ножки
вклеиваются на шипах, другие варианты здесь не подойдут. Сиденье набирается
из одинаковых деталей. Сборка проводится на клей, при склеивании можно
притягивать каждую деталь саморезами.

Древесину для работы лучше использовать плотную с красивой текстурой.
Впрочем это точно такая же древесина, которая используется для изготовления
любых стульев. Подойдут такие породы как береза, ясень, бук, дуб, орех, вишня.
Понятно что самый и дешевый и доступный материал это береза. Береза не
имеет ярко выраженной текстуры, но по другим своим показателям хорошо
подходит.

Как сделать кресло - качалку

2012-09-10T23:18:00.001+04:00

Кресло - качалка, диван - качалка или даже скамья качалка.
Все это можно сделать своими руками используя один конструктивный принцип.
На фотографии вы видите двухместное кресла - качалку. Одноместный
вариант сделать проще, хотя бы потому, что понадобится почти в два
раза меньше деталей. Собственно говоря сделать такую мебель вполне
по силам человеку, который когда либо держал в руках электро - лобзик,
ножовку, шуруповерт или дрель.

Основа кресла три боковины выпиленные из цельного куска фанеры
толщиной 20 мм. . Для одноместного кресла таких боковин понадобится всего
две. Боковины соединяются между собой широкими поперечными планками.
Для поперечных деталей можно так же использовать фанеру толщиной 20 мм. ,
или обрезные доски.

Соединять боковины и поперечные детали можно на саморезах или
конфирматах снаружи, сквозь боковые детали. Использовать внутренние мебельные
стяжки конечно можно, но честно говоря я не вижу в этом особого смысла.
Для сборки центральной части в боковине и поперечной планке запиливаются
выемки на глубину половины ширины планки так, чтобы нижние кромки деталей
оказались установленными вровень, "заподлицо".

Расчертить боковину можно и по своему дизайну, придерживаться желательно
основных размеров. Это касается высоты и глубины сиденья, высота спинки
примерно одинакова для всей мебели, это примерно 800-950 мм. .

Кроме боковин и внутренних поперечных брусков понадобятся рейки сиденья
и спинки. Рейки лучше использовать деревянные, подойдут разные породы
дерева, но не все. Главное чтобы не было заноз. А они могут появиться
если кресло будет использоваться на улице, даже покраска не поможет.
Поэтому для реек лучше используйте бук, березу или дуб. Это не все варианты
материала, скорее основные. Крепятся рейки на саморезы или конфирматы.

Еще одна важная деталь конструкции, это полозья на нижней кромке боковин.
Дело в том что если полозья не делать, то нижняя кромка боковин быстро
придет в негодность. Сделать полозья можно выбрав один из двух вариантов.
Первое, полозья можно просто согнуть и прикрутить к нижней кромке боковин
на саморезы. В этом случае детали лучше промазать клеем, так будет надежнее,
шляпки саморезов надо утопить. Другой вариант выпилить детали лобзиком
в виде готовой дуги используя твердые породы дерева.
Только надо помнить, фанеру легче гнуть при поперечном расположении волокон
наружных листов шпона. Правда это больше касается тонкой фанеры.

Основные размеры деталей кресла - качалки.

Боковины - габаритный размер деталей 830/800 мм. , толщина 20 мм. , три штуки.

Поперечные внутренние распорки - 1140/200 мм. , толщина 20 мм. , две штуки.

Широкие планки сиденья - 40/20 мм. , длина 1200 мм. , 30 штук.

Передние и верхние планки - 20/20 мм. , длина 1200 мм. , 15 штук.

Полозья на нижних кромках - 20/4 мм. , длина 815 мм. , три штуки.
Полозья можно взять толще, но их труднее будет согнуть. Впрочем фанеру
или рейку шириной всего 20 мм. можно согнуть и при толщине 10 мм.

Делаем мебель из поддонов

2012-09-01T22:41:00.000+04:00

Что можно сделать из использованных деревянных поддонов.
После ремонта или строительства у вас остались поддоны. Возникает
вопрос, что с ними делать, выбросить или попробовать применить их
для других целей. Найдется немало вариантов использования этих
изделий. Вы можете сделать из них совершенно оригинальную и
полезную домашнюю мебель. И не только домашнюю, можно например
собрать полный комплект мебели для дачи.

Есть много вариантов сборки столов и столиков из поддонов. Поддоны
можно просто сложить друг на друга на нужную высоту. К поддону можно
прикрепить ролики и получится передвижной журнальный столик.

Этот стиль можно обозвать одним словом, "зажрались". Кому на самом
деле пришла мысль пытаться совместить элитную деревянную мебель
с поделками из отходов. Но как оказывается это вполне совместимо.
И из поддона может получиться оригинальный столик в гостиную.

А если еще добавить к нему стеклянную столешницу, то получается
совсем неплохо и главное оригинально. Снизу на столике крепятся
четыре ролика, эти самые ролики есть в любом магазине и стоят они
копейки. Плюс к этому небольшие расходы на краску и немного
личного труда. Труд как известно облагораживает человека, не все же время
сидеть за компом и стучать по клавишам.

Кстати говоря отделка и покраска изделий могут быть сделаны в разных
стилях, например в восточном колорите. Столики можно делать не только с
полками но и с ящиками под столешницей.

Делаем стол для компьютера. Основное дополнение к поддону четыре металлические
ножки. Для крепления ножек к поддону как минимум надо засверлить отверстия
в верхней части труб. Лучше всего ножки крепить к поддону на длинные болты.
Конечно если на ножках есть фланцы, или другие места для крепления, то собрать
стол будет намного проще. Столешницу сверху можно застелить листом фанеры или МДФ.
То же самое касается и полки под столешницей.

Можем сделать и кухонную мебель. Например остров, или просто стойку для
хозяйственных нужд. Понадобится не меньше трех поддонов, и листовой материал
на столешницу.

Диванчик для кухни или гостиной. Поддоны жестко крепятся между собой. Для
этого придется добавить продольные бруски длиной на оба поддона сразу.
Снизу устанавливаются металлические ножки или ролики. Ножки крепятся
именно к дополнительным нижним продольным брускам.

А это уже более серьезные изделия. Полноценный угловой диван для кухни, столовой
или даже гостиной. Такой диван можно делать не только из дерева, но из
пластиковых поддонов. Конечно здесь придется добавить хорошие ножки из
нержавеющей стали и детали лучше собирать с помощью качественной мебельной
фурнитуры. После сборки останется добавить подушки и диван готов к использованию.
Под сиденьями можно оформить много полочек для различных мелочей.

И еще для дачи, вариант шезлонга из поддонов. Всего для работы понадобится
четыре поддона. Сначала делаем сам лежак из двух поддонов, а затем используя
другие поддоны в качестве материала добавляем спинку. Статья с еще более простым вариантом дачного лежака, Шезлонг своими руками

Кровать из поддонов, это уж совсем просто. Просто устанавливаем поддоны друг на
друга и сверху укладываем матрац. Правда и конструкция получается не слишком
впечатляющая. Если делать подобный лежак как постоянный, все же придется
поработать. Необходимо будет усилить изделие вертикальными брусками, соединить
поддоны друг с другом на болты и добавить более серьезное основание
под матрац.

Делаем табурет пуф

2012-08-20T22:43:00.000+04:00

Для изготовления этого небольшого табурета - пуфа понадобится
лобзик, ножовка и шуруповерт. Конечно вместо ножовки, для
точного торцевания внутренних деталей, лучше использовать
торцовочную пилу или стусло. Вся сборка производится на саморезах
или конфирматах, без клея. Поэтому от точности торцовки верхних
перемычек зависит качество изделия.

Высота табурета 380 мм. , детали ножек шириной 250 мм. . Ножки друг
с другом скрепляются двумя царгами длиной 300 мм. и шириной 100 мм. .
Сами царги крепятся саморезами к торцам двух брусков, прикрученных
к внутренней стороне ножек. Внутренние бруски длиной 200 мм. и
шириной 100 мм. . Бруски крепятся со смещением вниз от верхних кромок
ножек на 8-12 мм. , смещение зависит от толщины сиденья.

Для усиления ножек еще нужно установить проножку, это поперечная деталь
ниже царг между ножками. Длина проножки 300 мм. ширина 100 мм. . Крепится
проножка так же на саморезах или конфирматах. Для пуфа который вы видите
на рисунке использованы детали толщиной 25 мм. из твердых пород дерева.
Это может быть бук, дуб или береза.

Можно сделать такой пуф из ДСП-ламината или фанеры, единственная проблема
которая может возникнуть, это выщепы на кромках от лобзика. Здесь желательно
использовать ручной фрезер, и проходить фигурные кромки по копиру. Впрочем
из фанеры сделать можно, аккуратно выпилить фигурные детали, а кромки
тщательно вышкурить. Фанеру как и дерево можно покрыть лаком.

Сиденье табурета лучше сделать из фанеры толщиной от 6 мм. и до 12 мм. ,
брать толще нет никакого смысла. На сиденье укладываем мягкий слой, например
поролон толщиной 20-30 мм. или синтепон. Обивочный материал здесь кожа,
но это на любителя. Обтянуть сиденье можно и другим материалом.

Сначала материал заворачивается на двух кромках сиденья, тех которые
закроются выступами ножек, закрепить можно снизу стэплером или клеем БФ-88.
Затем сиденье устанавливается на место, свисающая часть материала
подворачивается и крепится обойными гвоздями к царгам пуфа.

Как обновить старый комод

2012-08-11T21:49:00.000+04:00

Обновляем старый комод простыми методами.

Многие люди сохраняют старые, дорогие сердцу предметы мебели.
После многолетней эксплуатации внешний вид таких изделий
перестает радовать глаз. Выцветший облупившийся лак,
микротрещины по всему фасаду. Сделать настоящую реставрацию
выйдет дороговато, иногда это сопоставимо с ценой самой мебели.

Но вдохнуть в мебель новую жизнь, придать новые краски и стиль
можно и более простыми и экономичными средствами. Один из таких
методов это декупаж мебели. Что есть этот самый декупаж? Словари
отвечают, что это наклеивание на мебель вырезанных из ткани
или бумаги фигурок и орнаментов. В этом смысле тот вариант что
вы видите в статье можно назвать самым простым способом декупажа.

Наклеивать мы будем обои, конечно предварительно отобранные по
рисунку. Вариант "клетка" очень распространенный в дизайне стиль.
Если на ваших обоях нет заранее нанесенного слоя клея, то используйте
клей достаточно хорошего качества. Как минимум это может быть ПВА или
бустилат. У клея ПВА есть свои недостатки, он размачивается в воде.
Правда этот недостаток легко превращается в достоинство если Вам
нужно удалить старое покрытие.

Первое что надо сделать это зачистить поверхности которые мы будем
обклеивать. Необязательно удалять старый лак полностью, достаточно
прошкурить всю поверхность крупной шкуркой, иначе обои не приклеятся.
Обои лучше использовать достаточно плотные, например моющиеся.

Технология работы проста, вырезаем кусок обоев с запасом по ширине и длине. Наносим клей на обои, укладываем отрезок на фасад ящика и разравниваем его, ждем когда клей высохнет и аккуратно обрезаем кромки. При разравнивании надо особо пройти ребра фасада ящика так, чтобы обои слегка завернулись на кромки. Если вы уверены в своих силах то кусок обоев можно вырезать сразу, с запасом в 3-4 мм. .

Теперь поверхность надо покрыть слоем лака, это можно сделать просто
кисточкой. Подбираем новые, подходящие по стилю ручки - скобы и
устанавливаем их на ящики.

Чтобы придать изделию законченный по стилю вид, обклеить надо и боковые
стенки ящиков. Кроме этого если комод стоит с открытыми взору боковыми
стенками, то и их можно точно так же обклеить обоями.

Этот метод действительно несложный, но при этом вы удивитесь результату.
Ваше обновленное изделие может дать буквально взрыв красок в интерьере.

Маленький переносной столик

2012-07-18T21:30:00.002+04:00

Этот предмет мебели внешне напоминает табурет.
На самом деле это маленькая переносная подставка
для книг и журналов. Назвать это полноценным журнальным
столиком как то язык не поворачивается. Здесь все дело
в размерах, слишком малы для столика. Зато он почти не имеет
веса, и его можно перенести в любое место дома.

Однако же, если вы не собираетесь перегружать столик, то размеры
полок можно увеличить например до 500/500 мм. , или 600/600 мм. .
Высоту самого столика можно оставить прежнюю.

На фото ножки выточены на токарном станке, но можно использовать
и просто прямоугольные бруски. Сечение брусков на чертеже 35/35 мм. .
Вполне подойдут и бруски другого сечения, 40/40 мм. , или 45/45 мм. .
только спил углов должен быть равен размеру бруска.

Высота столика 470-480 мм. , для журнального варианта вполне подходит.
Конечно столик большего размера можно использовать в более широком
диапазоне. Полки квадратные, размером 220/220 мм. , толщина полок может
быть 22-25 мм. . Вообще мой вам совет, не нужно воспринимать чертежи
деревянных изделий буквально, до миллиметра. Всегда можно что то
изменить по своему усмотрению. Правда для этого нужен хотя бы небольшой
опыт, но опыт дело наживное.

При работе с деревом самое серьезное внимание надо обращать на
качественную сборку, соединение деталей. Здесь ножки столика
соединяются с полками на деревянных шкантах, или если угодно нагелях.
Диаметр нагелей 10-12 мм. , используйте нагеля из плотной, прочной
древесины. Подойдет дуб, бук, ясень или в крайнем случае береза,
длина нагелей 45-55 мм. .
Смотри пост как сделать круглый шип, шкант.

Когда ножки и полки заготовлены, сразу надо разметить и просверлить
отверстия в ножках столика. Затем совмещаете ножки с углом полки и
размечаете места сверления в торцах полок. После этого ножку откладываете
и отдельно сверлите торцы полок. При сборке шканты сажают на клей.
Обратите внимание, шканты такой длины вам не удастся забить до
конца, даже если будете бить кувалдой. Все дело в воздушно - клеевой
подушке, которая образуется внутри гнезда. Поэтому обязательно надо
прорезать на шкантах продольные бороздки, по этим бороздкам при
забивании будет выходить воздух и лишний клей.

Есть еще вариант сборки, с помощью мебельной фурнитуры. Например стянуть
детали можно на мебельных стяжках или конфирматах (евриках).
Но такая сборка менее прочная чем на круглых шипах. Если вы выберете
этот способ, то для большей надежности на ножках надо выпилить пазы.
Ширина паза должна точно соответствовать толщине полок, или столешницы.
Глубина паза 12-15 мм. , полки должна плотно входить в пазы на ножках.

Сами полки можно сделать из МДФ, фанеры или как на фото из деревянного
щита. Из этих вариантов я бы выбрал мебельную водостойкую фанеру.
МДФ конечно тоже хороший материал, но он не имеет собственной
текстуры, и под покрытие прозрачными лаками не годится.

Изготовление мебели, новые идеи

2012-07-11T22:11:00.000+04:00

Новая технология, сборка деревянной мебели с помощью
термоусадочной пленки.

Наверное у многих возникал вопрос, чем можно заменить шипы,
саморезы, конфирматы при изготовлении деревянной мебели.
Здесь представлен оригинальный способ крепления деталей
мебели. Смысл идеи в использовании специального пластика.

Термоусаживающиеся материалы сжимаются под воздействием высоких
температур (за счет нагревания водой, воздухом, огнем), гибко охватывая поверхность,
на которую производится усадка. При первоначальном нагреве материал расширяется
и деформируется нужным образом, затем сжимается до первоначального размера,
сохраняя приобретенную форму.

Для придания большей жесткости конструкциям детали в местах
стыковки желательно запилить в "полдерева". Таким способом можно собирать
весьма значительные по размерам конструкции. Можно соединять детали
из самых разных материалов, дерево, металл, пластмасса.

Идея принадлежит дизайнеру Никола Zocca. Узлы и способы соединения могут
быть самыми разными. Внешне детали из пластика вполне можно
отнести к дизайнерским находкам, и при качественном исполнении
технология не будет вызывать вопросов.

Термоусадочный пластик не новость. Он давно используется в промышленности
в соединительных деталях самолетов и автомобилей, при монтаже
электропроводов и упаковочной таре, например упаковка для наушников,
CD и прочих товаров.

Авторы изобретения уверяют что пробовали использовать упаковочный
пластик для быстрого ремонта сломанного стула. оборачивали ленту
вокруг сломанной ножки и нагревали строительным феном.

Я думаю в качестве замены винтов или саморезов для ремонта мебели
такой способ может подойти. Но что касается изготовления мебели из
массива дерева, то полноценной замены классическим шипам еще никто
не придумал.

Другое дело это простота использования такой технологии. Если у вас
есть готовые строганные бруски и листовой материал для полок и сидений,
то сборка некоторых вариантов мебели не покажется слишком сложной.
Впрочем, поэкспериментировать наверняка придется, слишком простые
и очевидные вещи не всегда получаются с первого раза. К тому же
я не уверен что подобные изделия будут служить долго. Но интерес
зрителей такая мебель безусловно вызовет.

Скамейка для дачи

2012-07-06T21:25:00.002+04:00

Как сделать простые скамейки для дачи используя подручный материал.
Чтобы сделать оригинальную скамью для сада вам не понадобятся
сложные планы и дорогие материалы. Надо только включить свою
фантазию, и посмотреть на те материалы что вы имеете как говорится
"вооруженным взглядом". Старые спиленные деревья, куски старых досок,
цемент, гравий, гвозди, все это можно использовать для изготовления
скамеек.

Скамейки в стиле "Low-Tech" зачастую выглядят намного интереснее чем
садовые скамьи сделанные по сложным столярным технологиям. Они
долговечны и сидеть на них более спокойно и комфортно.

Для садовой скамейки можно использовать старое бревно. Для устойчивости
и долговечности лучше установить его на камни. Причем камни подойдут
любой формы. Чтобы скрепить камни между собой, проще сказать выложить
столбики нам и понадобится цемент и гравий (грав-масса).

Для закрепления бревна или бруса к камням используются очень простые
способы. В местах стыковки снизу бревна набейте гвозди 100-150 мм. ,
на гвозди можно еще намотать проволоку. Перед тем как окончательно
закрепить сиденье на каменных столбиках обязательно проверьте
точность установки строительным уровнем. Помните что на кривой скамье
сидеть неудобно, да и просто тяжело. Хочу уточнить, бревно может быть
абсолютно любой формы, уровнем проверятся только место для сидения.
Дальше заливаете сверху на столбики бетон и устанавливаете бревно на место.

Скамейку можно сделать из двух каменных блоков и бруса. Не рекомендую
использовать для этого шпалы, пропитку шпал нельзя зачистить или
закрасить. Пропитку и смолы будет выдавливать всякий раз при повышении
температуры, что будет с вашей одеждой думаю понятно.

Еще один вариант скамейки вряд ли покажется вам чем то невиданным.
Вкапываете в землю два столба. При этом если вы хотите чтобы скамья
служила долго, нижние торцы столбиков надо обработать против
гниения, как минимум обмотать рубероидом.

Столбики надо выставить по уровню, для этого используется
доска сиденья. Слишком глубоко закапывать не надо, надежнее всего
нижние торцы залить бетоном с "бутом", то бишь с камнями.
Доску сиденья снизу надо укрепить двумя досками установленными на кромку.
Получится что то вроде царги, это придаст дополнительную жесткость сиденью.
Все соединения можно делать на гвоздях, или толстых саморезах.

Обновляем старый стул

2012-06-27T23:00:00.000+04:00

Как можно быстро обновить старую мебель.
Старый раскладной стул со временем потерял всякую
привлекательность. Да что там привлекательность, уже не
всякий человек решится сесть на него. А ведь эта вещь имеет
свою историю, выбрасывать рука не поднимется.

Будем обновлять стул в два этапа, первый этап покраска.
Собственно первое что надо сделать, это убедиться что он еще
пригоден для эксплуатации. Если стул расшатался, то требуется ремонт.
Стулья такой предмет мебели, что просто стянуть детали саморезами
не получится. То есть стянуть то можно, да только хватит подобного
"ремонта" не надолго. Чтобы сделать ремонт качественно стул надо
разобрать, зачистить старый клей на шипах и вновь склеить.

Ну а если стул еще жив здоров, то надо обновить покраску. Здесь есть
один общий совет, не стоит наносить новую краску на старое
покрытие, старую краску надо удалить. В общих чертах, сначала старая
краска смывается растворителем или еще лучше специальной смывкой.
Затем надо зашпаклевать трещины, если они есть конечно, и изделие проходится
шкуркой.

Краски можно использовать любые, морилки, лаки в том числе водные и
непрозрачные эмали. Краску можно наносить кисточкой в два - три слоя.
Здесь тоже есть общее правило. Первый слой это грунтовка, если вы не
используете специальную грунтовку, то грунтовать можно той же краской,
только для первого слоя она должна быть более жидкой. Чем можно разбавить
лак или краску обычно написано на упаковке. После высыхания первого
слоя обязательно пройдите все изделие мелкой микронной шкуркой,
как говорят спецы "надо сбить ворсу". Если этого не сделать то стул
так и останется шершавым на ощупь.

И последняя деталь обновленного стула, накладные подушки на сиденье
и спинку. Такие подушки делают съемными, они крепятся или на
завязки пришитые по углам, или на липучке. Мне кажется на завязках
сделать проще, да и липучки больше подходят к толстым жестким
подушкам. Для этого стула подушки выбраны легкие и мягкие, без
жесткой структуры.