Domu budowanie - czyli jak sensownie zbudować dom

jak kominek to tylko z DGP

2013-04-18T07:00:00.000+02:00

Niemal w każdym domu inwestor montuje kominek w salonie jako miły dodatek na wieczory przy lampce wina. Zazwyczaj w tym samym salonie montuje się termostat sterujący pracą systemu grzewczego domu. No i tutaj zaczyna się problem.

Gdy rozpalicie kominek w zimny wieczór aby mieć miłe ciepło w salonie i ładny widok skaczącego ognia za szybą salon nagrzewa się szybko i równie szybko termostat pokojowy przestaje reagować i wyłącza ogrzewanie całego domu. Jeżeli nie macie całkowicie otwartego domu lub też rozprowadzenia ciepła z kominka za pomocą systemu DGP wówczas macie problem, bo nagrzało wam się jedno pomieszczenie, a pozostałe niezależnie od tego czy są na parterze czy na piętrze są niedogrzane.

Wystarczyło jednak na etapie budowy domu poprowadzić jedną rurę stalową o średnicy min 100 mm z kominka na poddasze i tam rozprowadzić całość za pomocą rur, anemostatów i urządzenia nawiewnego aby w całym domu ciepło rozeszło się równomiernie. Koszt materiałów do takiego rozwiązania dla niedużego domu o powierzchni do 150 m2 to w wersji najtańszej tylko 1000 zł! Jeżeli chcecie mieć coś lepszego czyli rury sztywne izolowane koszt będzie nieco większy. Nawet dla dużego domu, w którym będzie potrzebny większy aparat nawiewny koszt całej instalacji, która jest banalnie prosta, nie powinien przekroczyć 2000 zł. Poza tym będziecie mieli dodatkowe źródło ciepła w domu, które możecie wykorzystywać gdy inne media będą drożeć.

Teraz kilka mitów odnośnie palenia w kominku i systemu DGP:

- kotłownia w salonie – moim zdaniem nic bardziej mylnego, wszystko zależy od waszej chęci do posiadania porządku i suchego drewna, jeżeli drewno jest mokre będzie ciężko się rozpalało i tym samym często będziecie musieli otwierać kominek i długo rozpalać, a do tego drewno będzie się tliło, a nie paliło
- brudne sufity i ściany – fakt, przy kominku ściana i sufit jest nieco brudniejsza, ale nie ma dramatu, jeżeli chodzi o anemostaty nawiewne w pokojach to prawie nie ma śladu, wszystko zależy czy w domu macie sporo kurzu i czy często otwieracie kominek z którego wydobywa się dużo dymu
- organizacja – aby sprawnie palić w kominku częściej niż tylko okazjonalnie warto mieć pod ręką drewno do palenia (np. skrzynka na tarasie przy salonie, ja mam skrzynkę na 0,3 m3 bo to mi wystarcza na ok 5-7 dni palenia) oraz nieco wcześniej przygotowanych suchych drobno porąbanych szczap brzozy w garażu (ja mam skrzynię na ok 0,5 m3 w której mam drewno na ok 4 miesiące rozpalania w kominku)
- separator do sprzątania kominka – kominek trzeba sprzątać po ok 3-4 paleniach (w zależności od ilości spalonego drewna) więc warto zaopatrzyć się w separator, który pozwala szybko, czysto i bez problemu posprzątać kominek za pomocą domowego odkurzacza

Tak przygotowani do palenia będziecie bez stresu cieszyć się z palenia w kominku i z ciepła w całym domu.

małe sprostowanie do poprzedniego wpisu

2013-04-16T07:00:00.000+02:00

Małe sprostowanie do poprzedniego wpisu o dopłatach do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

Jak się okazuje jest teoretyczny sposób na uzyskanie dopłaty do budowy domu którego budowę rozpoczęliście przed 1 stycznia 2013 roku, czyli datą wejścia w życie programu NFOŚ.
Otóż musicie:
- uzyskać kredyt z banku, który ma podpisaną umowę na udzielanie takich kredytów z dotacją
- musicie spełnić wszystkie warunki zapisane w dokumentach NFOŚ, tak to brzmi w drobnym fragmencie

10. Procedura wyboru przedsięwzięć
1. Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są przez bank w
trybie ciągłym, według kolejności wpływu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o współpracy NFOŚiGW z bankiem.
2. Wraz z wnioskiem o dotację składane są:
1) dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt. 1):
a) projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku obliczoną na
podstawie rozporządzenia wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z uwzględnieniem
wytycznych określonych w ust.10.10, podpisaną przez projektanta budynku;
b) potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań programu w sposób
wskazany przez NFOŚiGW, zgodnie z ust. 10.10;
c) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę;
d) dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością, na której
będzie budowany budynek mieszkalny.
2) dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt. 2) i 3):
a) charakterystyka energetyczna budynku obliczona na podstawie rozporządzenia
wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z uwzględnieniem wytycznych określonych w
ust.10.10, podpisana przez projektanta budynku;
b) potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań programu w sposób
wskazany przez NFOŚiGW, zgodnie z ust. 10.10.
c) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę;
d) dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie beneficjenta do przeniesienia
przez dewelopera na rzecz beneficjenta praw, o których mowa w ust. 7.4 pkt. 2).

- musieliście rozpoczynając budowę, ba nawet kupując projekt, przewidzieć jakie będą wymogi NFOŚ w tym zakresie

Oczywiście nie minie was cała procedura, badania, weryfikacje itp. Więc teoretycznie jest to możliwe, moim zdaniem praktycznie nie.

jakie moga być konsekwencje nieprzyznania dotacji z NFOŚ?

2013-04-15T15:21:00.000+02:00

Ruszył program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Chwała, że ktoś coś w tej dziedzinie robi abyśmy nie budowali domów, które pożerają energię jak smoki. O szczegółach programu możecie się dowiedzieć więcej z artykułu „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” dziś natomiast zajmiemy się inną kwestią związaną z tymi dopłatami. Co się mianowicie stanie gdy nie otrzymamy dopłaty bo nie spełniliśmy wymogów?

Rozważymy sytuację teoretyczną, zapewne rzadko spotykaną ale lepiej obrazującą problem. Załóżmy oto że inwestor posiada gotówkę na budowę domu ale chcąc skorzystać z dopłat na wybudowanie domu energooszczędnego musi zaciągnąć kredyt w banku bo tylko w ten sposób może otrzymać dotację, spłacając kredyt bankowy. Pomijając kwestię równouprawnienia inwestorów i dodatkowych zysków jakie takie zasady nabijają bankom przystąpmy do analizy.

Inwestor zaciąga kredyt w banku na kwotę 50 tys. zł. Płaci prowizję za udzielenie kredytu w wysokości 1% oraz odsetki w pierwszym roku w wysokości 6%. W Jako że trwa proces inwestycyjny inwestor nie spłaca kapitału, a więc kwota odsetek za 1 rok wyniesie dokładnie 6% początkowej kwoty kredytu. Załóżmy również, że inne koszty związane z przyznaniem i obsługą kredytu stanowić będą 1% jego kwoty. Zatem koszty udzielonego kredytu wyniosą w 1 roku 8% jego kwoty początkowej.
Załóżmy dalej, że proces inwestycyjny trwa półtora roku, a dotację można uzyskać najwcześniej po okresie 24 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji. Dalej postawmy tezę, że koszty wszystkich badań, ekspertyz i weryfikacji niezbędnych do uzyskania dotacji stanowić będą 30% tejże. Skoro poczyniliśmy już wszystkie założenia pora przystąpić do oceny dwóch sytuacji.

Wariant I – inwestor otrzymuje dotację
Rozważmy sytuację gdy inwestor dotację w końcu otrzymuje. Jaki będzie faktyczny koszt i w efekcie zysk inwestora? Pomijając kwestię materiałów budowlanych, bo te można zakupić z dotacją czy bez niej dokładnie takie same i po takiej samej cenie sytuacja przedstawia się następująco:
1. Koszty kredytu
- 1 rok 8% kwoty kredytu (prowizja za udzielenie, odsetki, dodatkowe koszty)
- 2 rok 7% kwoty kredytu (odsetki, dodatkowe koszty)
Razem 15% kwoty kredytu czyli 7.500 zł.

2. Koszty uzyskania dotacji – szacunki mówią tutaj o koszcie dla indywidualnego inwestora pomiędzy 25%, a 50% całej dotacji. Nikt jeszcze takowej dotacji nie uzyskał więc są to szacunki. Przyjmijmy, że będzie to 30% całej dotacji czyli 15 tys. zł.

3. Podatek od dotacji – 50.000 x 18% = 9.000 zł

Całkowity koszt uzyskania dotacji wliczając to kredyt oraz ekspertyzy to 31,5 tys zł, czyli zysk inwestora to 18.500 zł. Całkiem sporo, ale oczywiście gdyby nie musiał zaciągać kredytu jego zysk wyniósłby 26.000 zł. No ale jak się chce zarobić trzeba się z kimś podzielić. Zauważcie, że dla inwestora koszt pozyskania 50 tys. zł stanowił 63% tej kwoty.

Wariant II – inwestor nie otrzymuje dotacji
Biorąc pod uwagę skomplikowany proces uzyskiwania dotacji może się zdarzyć, że inwestor takowej nie otrzyma co wówczas? Zapłacić trzeba koszty kredytu bankowego oraz za wszystkie ekspertyzy i weryfikacje. Omija nas podatek od dotacji. Dodatkowo trzeba spłacić kredyt. Jaki jest nasz koszt, a więc i potencjalne ryzyko?
50.000 zł (kredyt) + koszty kredytu 7.500 zł (tylko 2 pierwsze lata) + koszty weryfikacji 15.000 zł = 72.500 zł

W każdym przypadku nasz inwestor ma prawdopodobnie dobrze ocieplony i energooszczędny dom ale w wariancie II przepłacił o 22.500. Oczywiście nie doliczyliśmy tutaj kosztów dodatkowych jak paliwo, czas itp jakie są niezbędne przy dogrywaniu szczegółów dotacji. Sami musicie ocenić czy opłaca wam się starać o dotację i czy potencjalne ryzyko nie otrzymania dofinansowania nie przysporzy zbyt wielu kłopotów. Zapewne beneficjentami programu będą deweloperzy dysponujący całą machiną biurokratyczną zdolną wykonać całą tą pracę ale czy chodziło w tym programie o pomoc przysłowiowemu Kowalskiemu czy firmom deweloperskim?

dlaczego koszty wywozu śmieci rosną tak drastycznie?

2013-04-12T07:00:00.000+02:00

Zapewne wiele osób już słyszało, a reszta wkrótce się przekona poprzez zawartość własnych portfeli, że opłaty za wywóz śmieci wzrastają. Słyszeliście pewnie o Warszawie gdzie podwyżka ma wynieść ponad 50% i jej wysokość dojdzie 80 gr od metra powierzchni mieszkania. Nie zagłębiając się w zasadność takiego sposobu obliczania stawki pytanie brzmi dlaczego podwyżki mają być tak duże?

Założenie jest takie, że na wysypiska trafiać mają wszystkie produkowane śmieci bo każdy właściciel domu czy mieszkania będzie musiał ponieść ryczałtową opłatę (ja uważam to za podatek, ale o tym za chwilę) do gminy, więc nie będzie mu się opłacało śmieci wywozić do lasu. Ponoć aktualnie 1/3 wszystkich śmieci trafia poza oficjalne składowiska. Musiałyby to być setki tysięcy ton więc ja osobiście w to nie wierzę, zresztą nawet jeżeli trafiają do lasu to ktoś je stamtąd zabiera i na wysypiska musi zawieźć wiec założyć należy, że aktualnie 100% śmieci trafia na wysypiska legalne. Idąc tym tropem ogólna ilość odpadów nie zmieni się po wprowadzeniu systemu, czyli nie jest to przyczyną wzrostu opłaty.
Może wzrosną istotnie koszty odbioru i transportu na wysypiska? Dla mnie byłoby to niedorzeczne gdyż jeżeli w danej gminie wygra przetarg jedna firma śmieciowa i będzie odbierała odpady z terenu całej gminy, w jednolitych terminach, odbierając śmieci ze znorlmalizowanych pojemnikach to koszty powinny być niższe. Na mojej krótkiej ulicy gdzie są 4 domy, śmiecie wywożą 2 firmy i to w różnych terminach. To też nie jest przyczyna wzrostu kosztów.
Moim zdaniem wzrost kosztów jest niezbędny do pokrycia kosztów aparatu urzędniczego do organizacji całego systemu. W tym momencie pryska cały czar systemu odbioru odpadów. Każda gmina będzie musiała zorganizować odpowiednią komórkę do spraw śmieci. Cóż za marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Coś takiego powinno być organizowane przynajmniej na poziomie powiatów, które byłyby większym zleceniodawcą dla firm śmieciowych. Skąd aparat? Otóż poza przetargiem urzędnicy tłumaczą się, że muszą kontrolować kto segreguje, a kto nie i czy ilość osób zgłoszona jako zamieszkujące na terenie posesji zgadza się z deklaracją złożoną w gminie. Czy coś się zmieni? Nie! Do tej pory gminy miały obowiązek kontrolowania czy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy na wywóz odpadów, tylko nikt tego nie robił! W starym systemie wystarczyło lepiej kontrolować i dawać surowe kary tym którzy nie mieli umów i rachunków za wywóz odpadów, tylko nikt tego nie robił.
Co powinno się przyczynić do zmniejszenia kosztów wywozu odpadów? Założeniem systemu jest to iż jak największa ilość producentów śmieci ma je segregować. Jeżeli więc spora część odpadów będzie posegregowana to będzie ich mniej na wysypiskach, a więcej z nich będzie w przetwórniach. Skoro część odpadów odzyskamy to koszt powinien spaść. Niestety nie w Polsce. Jest jeszcze jedna kwestia, nie nazywajmy tego co robimy w Polsce segregacją odpadów. To niestety pseudosegregacja. Większość z nas ma 2-3 worki na śmieci segregowane (jeden na szkło, drugi na resztę). Daleko nam do innych narodów mających bardziej zaawansowaną segregację odpadów gdzie na poziomie mieszkania czy domu dokonuje się szczegółowej segregacji odpadów do 5-6 worków. Niestety my jesteśmy na to zbyt ograniczeni i brak nam kultury, wiedzy, świadomości i rozumu. Nie potrafimy sobie dobrze poradzić z 2 workami. Nikt w szkole niczego dzieciaków nie uczy, nie ma jednolitego systemu, każdy sobie sam organizuje odbiór części odpadów. Ciekawe kiedy UE obciąży nas karami za brak systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, kiedy zorientują się że to co wprowadzamy od 1 lipca 2013 to wielka ściema i zasłona dymna.
Wrócę teraz do kwestii opłaty ryczałtowej, którą uważam za podatek na rzecz gminy. Otóż gdyby to nie miałby być podatek to musiałby uwzględniać faktyczne ilości odpadów produkowane przez konkretne gospodarstwo domowe. Weźmy przykład przytoczony na początku. Opłata 80 gr od metra mieszkania oznacza, że jeżeli w 50 m mieszkaniu będą mieszkały 4 osoby to zapłacą mniej niż para w 100 m mieszkaniu. Gdzie tu sens? Albo opłata zależna od ilości zużytej wody? Co ma piernik do wiatraka. Dlatego moim zdaniem to kolejny podatek nie mający wiele wspólnego z systemem odbioru śmieci i płaceniem za produkowane odpady.

dopłaty do kredytów energooszczędnych czyli śmiech na sali

2013-04-10T07:00:00.000+02:00

NFOŚ uruchomił program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę energooszczędnych. Przyjrzymy się programowi, sprawdzimy jego słabe i mocne strony i ocenimy czy to ma sens.

Przede wszystkim informacje na temat programu znajdziecie na stronie NFOŚ pod adresem – http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne/

Krótko o programie
Program zakłada dotację do budowy ok 12 tys. domów i mieszkań w budynkach wielorodzinnych w latach 2013 – 2018. Kwota na to przeznaczona to 300 mln zł stąd wniosek, że średnia dotacja wyniesie 25.000 zł. Dotacja będzie wypłacana w postaci częściowej spłaty kredytu. Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku aby w Polsce coraz więcej budowano domów energooszczędnych i w zasadzie na tym się kończy pozytywna informacja dla indywidualnego inwestora budującego swoje cztery ściany.

WAŻNE! Dotacja będzie przyznana tylko inwestorom, którzy rozpoczną budowę po 01.01.2013

Wady programu
Moim zdaniem podstawową wadą programu i swego rodzaju dyskryminowaniem części budujących domy jest możliwość uzyskania dotacji jako częściowej spłaty kredytu. Nie ma możliwości uzyskania dotacji jako refundacji poniesionych nakładów na wykonanie energooszczędnych rozwiązań. Wniosek jest taki iż jeżeli budujesz systemem gospodarczym i nie masz kredytu bo nie lubisz przepłacać, jesteś zaradny i sam starasz się coś zrobić nie dostaniesz dotacji. Tobie nie należy się dom energooszczędny od NFOŚ.

Możliwość uzyskania dotacji jest dopiero po zakończeniu prac i udokumentowaniu iż osiągnęło się zamierzony przez ustawodawcę efekt. Następstwem takiego podejścia jest loteria w zakresie uzyskania dotacji pomimo wykonania założonych w projekcie rozwiązań.

Kiedy zostanie wypłacona dotacja?
7.2 Wysokość dofinansowania
1) Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego
jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji
(EUco), obliczonego na podstawie rozporządzenia wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z
uwzględnieniem wytycznych określonych w ust. 10.10 oraz od spełnienia innych
warunków wymienionych w tych wytycznych, w tym dotyczących sprawności instalacji
grzewczej i przygotowania wody użytkowej.
2) Wysokość dofinansowania wynosi:
• w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
3) W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, o którym mowa w pkt. 2),
dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40.
W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie
udzielona.

Brzmi skomplikowanie ale sprowadza się do osiągnięcia zakładanego obliczeniowego współczynnika zużycia energii w domu. Nie byłoby w tym nic zdrożnego gdyby nie fakt jak szczegółowe są wymogi dotyczące określenia parametrów domu i jak wiele zależy od dokumentacji.
Wymogi odnośnie budynków są określone w wytycznych NFOŚ >>> kliknij tutaj

Przygotowanie się do uzyskania dotacji i cały przebieg prac zmierzających do udowodnienia uzyskania założonych parametrów
W zasadzie należy zacząć na etapie projektu, świetnie opisuje to NFOŚ w wytycznych.

Potwierdzenie spełnienia przez budynek wymagań w zakresie standardu energetycznego z
określonej grupy (NF15 lub NF40) należy udokumentować poprzez przedstawienie do
weryfikacji:
• projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano pozwolenia na budowę,
wykonanego na bazie przepisów ustawy Prawo budowlane,
• branżowych projektów wykonawczych umożliwiających praktyczną realizację
zaprojektowanego budynku, wykonanych zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy
Prawo budowlane,
• obliczeń potwierdzających osiągnięcie przez budynek określonego standardu
energetycznego,
• oświadczenie projektanta, że projekt jest wykonany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462) oraz zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW opisanymi w niniejszym dokumencie.

Następnie osoba wykonująca świadectwo charakterystyki energetycznej musi wykonać je zgodnie z zasadami NFOŚ. Po tej procedurze całość dokumentacji trafia do weryfikatora, który sprawdza poprawność dokumentacji, obliczeń i potencjalne występowanie mostków cieplnych.

Myślę, że ilość dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji przerazi większość inwestorów. Można szacować, iż ilość dokumentacji, badań, weryfikacji i koszty z tym związane mogą spokojnie pochłonąć 50% uzyskanego dofinansowania. Przy czym należy pamiętać, że zgromadzenie dokumentacji i przeprowadzenie wszystkich procedur nie gwarantuje uzyskania dotacji. Zauważcie, że cały czas mówimy o dokumentacji. Nikt z osób uczestniczących w procesie uzyskania dofinansowania poza osobą wykonującą świadectwo energetyczne nie widział domu, a mimo to następuje oszacowanie możliwych mostków termicznych – oczywiście całkiem teoretycznie. Dodatkowo trzeba pamiętać, że za wszystko płaci inwestor (również za pracę weryfikatora projektu).

Jak to może wyglądać w praktyce?
W praktyce jak napisałem wyżej może okazać się, że koszt wykonania całej dokumentacji, świadectw, badań i weryfikacji będzie stanowił znaczną część dotacji. Niektórzy szacują go nawet na 50% wartości dotacji. Pytanie więc co będzie z tego miał inwestor? Całą prawdę dowiecie się z NFOŚ „Za wykonanie czynności weryfikacyjnych beneficjent rozlicza się bezpośrednio z weryfikatorem. Jednak kwota dotacji została tak skalkulowana, że pokrywa koszty pracy weryfikatora. W zamian za wyższe koszty obsługi inwestycji, beneficjent będzie miał pewność, że jego dom / mieszkanie jest rzeczywiście energooszczędne, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie. Koszt poszczególnych czynności weryfikacyjnych zostanie określony. Szacuje się, że łącznie osiągną kwotę kilku tysięcy złotych.” No i już wiadomo za co należy zapłacić – za pewność! W sumie chyba lepiej wydać te pieniądze na solidne ocieplenie, rekuperację, okna, ocieplenie dachu.

Kto będzie prawdziwym beneficjentem dopłat?
Niewątpliwie wszystkie osoby uczestniczące w procesie uzyskiwania dopłat przez inwestorów jako sporządzający projekty, opinie, świadectwa, weryfikacje, badania itp. Kolejnym beneficjentem będą banki, które mogą się spodziewać zaciągania wyższych kredytów (ale kwoty, biorąc pod uwagę wielkość programu, nie będą powalające). Moim zdaniem największą część dotacji zgarną deweloperzy realizujący projekty domów wielorodzinnych i mający swoje zaplecze specjalistów od papierkowej roboty. Na ostatnim miejscu umieściłbym samego inwestora. Uważam, że inwestor może uzyskać ten sam efekt pilnując wykonawców, stosując właściwe rozwiązania i skupiając swoją energię na właściwym wykonawstwie i organizacji budowy, a nie na papierkach, badaniach i całej masie niepotrzebnej pracy.

saga o śmieciach - ciąg dalszy, dziś kilka porad

2013-04-08T15:13:00.000+02:00

Gminy przejmują obowiązek zagospodarowania odpadów powstających na ich terenie od dnia 01.07.2013. Jeżeli do 30.06.2013 nie wypowiesz umowy firmie aktualnie wywożącej odpady z Twojej posesji będziesz płacił zarówno podatek do gminy jak i firmie dotychczas Cię obsługującej.

Pamiętaj! Opłata do Gminy nie jest dobrowolna! To jest zapis obowiązkowy i nie możesz wybrać samodzielnie podmiotu odbierającego odpady. Zarówno opłaty jak i normy ilości produkowanych odpadów postanowi za Ciebie Urząd Gminy!

Gminy przyjmują różny sposób zbierania odpadów. Niemniej jednak podstawowym elementem każdego systemu zbierania odpadów jest posiadanie pojemnika na odpady niesegregowane. W zależności od ilości osób przebywających na terenie nieruchomości wielkość pojemnika może być różna dla 3-4 osobowej rodziny będą to pojemniki o pojemności 110, 120 lub 240 litrów, odbierane co 2 tygodnie lub 2 razy w miesiącu (to może oznaczać, że czasami przerwy pomiędzy odbiorami będą większe niż 2 tygodnie).
Odpady segregowane będą zbierane do pojemników opróżnianych zazwyczaj raz w miesiącu lub do worków odbieranych również raz w miesiącu. Zazwyczaj będą 2-3 kolory worków/pojemników – zielony/biały na szkło kolorowe i białe, niebieski na papier, szary na metale, żółty na plastik. Kolory worków i rodzaj zbieranych do nich odpadów w każdej gminie może być inny.
Dowiedz się czy Twoja gmina pomaga w zaopatrzeniu nieruchomości w pojemniki. Nie może co prawda sprzedać ci pojemnika, ale może w porozumieniu z producentem zapewnić na terenie gminy dystrybucję pojemników po atrakcyjnych cenach.

Najpierw zaopatrz się w odpowiednie pojemniki i/lub w worki. Sprawdź kto, gdzie i jak będzie worki dystrybuował i czy będą one płatne. Następnie zorientuj się w uchwale Rady Gminy czy odpady musisz w odpowiednim dniu wystawić przed nieruchomość, czy wystarczy zapewnić dostęp do pojemników na terenie posesji.
UWAGA! W powyższy sposób pozbędziesz się z nieruchomości odpadów niesegregowanych w pojemnikach oraz segregowanych takich jak: papier, szkło, plastik, metal. Inne śmieci takie jak baterie, żarówki, sprzęt AGD i RTV, meble musisz samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Gmina może też raz w roku zorganizować odbiór odpadów typu AGD, RTV, meble – trzeba je wówczas wystawić przed nieruchomość .

Sprawdź do kiedy jesteś zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą wysokości opłaty za wywóz odpadów z Twojej nieruchomości. Zazwyczaj deklaracje będą składane do końca I kwartału 2013 aby gminy zdążyły zorganizować wszystko do 01.07.2013. Opłata jest naliczana w różny sposób, ale najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest stała stawka ryczałtowa od osoby. W deklaracji musisz zadeklarować czy będziesz zbierał odpady w sposób selektywny (segregacja) czy też nie gdyż od tego zależy wysokość ryczałtu.
UWAGA! W deklaracji nie podajesz liczby osób zameldowanych w danej nieruchomości tylko ilość osób w niej przebywających i produkujących odpady.

styropian zwykły czy grafitowy

2013-04-06T07:00:00.000+02:00

Pytanie może niezbyt precyzyjne, ale w zasadzie chodzi o to jaki efekt można uzyskać stosując lepsze i jednocześnie droższe (czasami dużo droższe) materiały budowlane. Czy stosowanie materiałów o lepszych parametrach termoizolacyjnych ma sens? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie ja tylko zaprezentuję moje wyliczenia.

Budując dom jesteśmy bombardowani reklamami, które mówią, iż dany materiał ma np. o 20% lepszą izolacyjność cieplną niż standardowy. Dotyczy to głównie styropianu. Przeciętny odbiorca takiej reklamy myśli pewnie, że może dzięki temu oszczędzić nawet 20% kosztów ogrzewania domu. Więc jeżeli nawet wydatek na materiał będzie o 30-40% większy to zapewne szybko się zwróci. No tak ale niewiele osób potrafi sobie policzyć cóż to oznacza w praktyce, a zawiedzionych pewnie jest wielu.

Aspektów związanych z tym co ma wpływ na koszty ogrzewania budynku jest tak wiele, że nie sposób tutaj tego opisać. Dość powiedzieć, że przez ściany nowoczesnego domu ucieka ok 20-30% całej energii z domu, podobnie przez dach, trochę mniej przez podłogi i okna. Znaczna część energii ucieka przez wentylację. Druga kwestia to grubość okładzin. Stosowanie np. styropianu grubości większej aniżeli 20 cm opłaca się w zasadzie tylko w domach całkowicie pasywnych, gdyż w zwykłym domu zmiana izolacyjności ścian nie będzie zauważalna, a koszt wykonania izolacji, osadzenia okien będzie już zauważalny.

Ja skupię się na popularnym i reklamowanym styropianie grafitowym, który ma lepsze parametry termoizolacyjne w stosunku do standardowego.

Parametry materiałów, każdy o grubości 20 cm:
- styropian tradycyjny – 0,040 W/(m*K), opór cieplny R=5,000; koszt 15o zł/m3
- styropian grafitowy – 0,031 W/(m*K), opór cieplny R=6,452; koszt 205 zł/m3

Ilość styropianu – 185 m2 * 0,2 m = 37 m3:
- styropian tradycyjny koszt – 5.550 zł
- styropian grafitowy koszt – 7.585 zł
Różnica: 2.035 zł

Do obliczeń zostały przyjęte następujące założenia.
- ściany zewnętrzne ocieplone – 185 m2
- powierzchnia domu – 161 m2
- sprawność wentylacji z odzyskiem ciepła – 75%
- okna typowe o lambda 1,o W/(m*K)
- ocieplenie sufitu – 35 cm wełny, podłoga 20 cm styropianu
- temperatury obliczeniowe: projektowa zewnętrzna – 18, średnioroczna 7,9

W obliczeniach zastosowano oprogramowanie OZC firmy Sankom.

Sprawdźmy zatem jaki będzie efekt zastosowania lepszego styropianu przy założeniu niezmienionych pozostałych parametrów budynku oraz tej samej jakości wykonania izolacji.

Styropian standardowy:
- projektowane ciepło do ogrzania budynku wynosi – 5.787 kWh/rok
- wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA – 35,9 kWh/(m2*rok)

Styropian grafitowy:
- projektowane ciepło do ogrzania budynku wynosi – 5.541 kWh/rok
- wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA – 34,4 kWh/(m2*rok)

Jak widać oszczędność roczna to 246 kWh, a w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni budynku to 1,5 kWh/rok. Przeliczając to na ilość gazu ziemnego niezbędnego do wytworzenia takiej ilości energii daje to ilość ok 25 m3 gazu przy cenie ok 2 zł/m3 jest to 50 zł w skali roku! Dzieląc różnicę w cenie styropianu czyli 2.035 zł przez 50 zł wychodzi nam prawie 41 lat! Uzyskana oszczędność na kosztach ogrzewania to 4,25%, a trzeba pamiętać że różnica w termoizolacyjności styropianu wynosiła aż 22,5%!

Tak naprawdę lepiej te pieniądze zainwestować w lepszą wentylację, zadbać o dokładny montaż ocieplenia, likwidację mostków cieplnych w domu. Oczywiście kwota 2 tys. zł w całym koszcie budowy nie jest wartością znaczącą, ale należy mieć świadomość, że podobne obliczenia można przeprowadzić dla każdego z elementów domu, który ma wpływ na izolacyjność cieplną. Przekraczając pewne wartości grubości warstw ocieplenia, jakości materiałów nie mają aż takiego znaczenia, tak jak dalsze zwiększanie grubości izolacji. Warto o tym pamiętać wybierając materiały. Pamiętajcie, że nawet najlepsze materiały przy spartaczonej robocie nie przyczynią się do lepszej izolacyjności domu.

jak poznac źle izolowany dach na domu

2013-04-03T07:00:00.000+02:00

Pewnie niektórzy z was zastanawiając się nad kupnem domu lub po ukończeniu budowy chcieliby sprawdzić czy wszystko jest dobrze wykonane. W takim przypadku można oczywiście zlecić badanie izolacyjności domu kamerą termowizyjną i wszystko będzie jasne (oczywiście badanie kamerą musi odbyć się w odpowiednich warunkach). Jednakże są tańsze sposoby sprawdzenia choćby izolacji termicznej dachu domu.

Sprzyjającym ku temu okresem roku będzie późna jesień lub wczesna zima, gdy temperatury oscylują wokół zera i spadnie delikatny śnieg. Wówczas na dachach domów widać świetnie jakość wykonanej izolacji termicznej. Wystarczy rozejrzeć się po okolicy.

Spójrzcie na zdjęcie poniżej.

Widzicie już który dach jest dobrze zaizolowany?

Na żółto zaznaczone fragmenty dachu źle izolowane, na niebiesko dach, który jest wykonany poprawnie. Poniżej jeszcze jeden przykład błędu wykonawcy.

Dodam jeszcze, że warto aby dzień był pochmurny bo wówczas będziecie mieli pewność, że brak śniegu na dachu wynika z ciepła uciekającego przez dach, a nie od słońca.

Mostki termiczne na dachu najczęściej pojawiają się przy kominie, oknach, załamaniach wewnętrznych i zewnętrznych, lukarnach, kominkach wentylacyjnych.

Izolujcie dobrze dachy, nie ogrzewajcie atmosfery!

nowa ustawa śmieciowa w oczach MŚ

2013-04-01T07:00:00.000+02:00

Ministerstwo Środowiska stworzyło portal http://naszesmieci.mos.gov.pl na którym stara się przekonać obywateli do nowej ustawy śmieciowej. Znajdziecie tam też szereg odpowiedzi na najbardziej nurtujące urzędników pytania choć nie wiem co to ma wspólnego z pytaniami obywateli. Dziś postaram się zaprezentować mój punkt widzenia na ten temat odpowiadając na pytania MOŚ. Wszystkie pytania są tutaj >>> http://naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi.

Zmiana ustawy wg MOŚ ma przynieść zmniejszenie ilości śmieci na dzikich wysypiskach. Dobrze że nie napisali że likwidację bo to byłby cud! Zapewne ilość się zmniejszy bo jak trzeba będzie płacić to po co ryzykować i wywozić do lasu. Niestety nie rozumiem w tym momencie mentalności ludzi, którzy to robią, ale jeżeli ktoś to robi z biedy bo go nie stać, lub z przyzwyczajenia bo od zawsze tak się we wsi robiło to wprowadzenie ustawy niewiele pomoże takim ludziom. To tak jakby wprowadzić kolosalne mandaty za wykroczenia drogowe bez odpowiedniego systemu kontroli i nadzoru. Jak ktoś jest biedny, a ilość takich ludzi nie jest mała w Polsce to i tak nie zapłaci (może przynajmniej wyrzuci śmieci do śmietnika). Problem pojawi się kilka miesięcy od wprowadzenia nowych zasad. Ciekawe co takim ludziom niepłacącym zrobią? Zabiorą śmietniki? No to oni wyrzucą do lasu. Błędne koło. Skoro śmieci segregowane są odkupywane przez firmy powinno się największy nacisk położyć na ich odbiór i segregację oraz odzyskanie jak największych kwot z tego tytułu. Co się teraz dzieje? Wprowadza się duże pojemniki na śmieci i limitowaną ilość worków na odpady segregowane. Gdzie tu logika?
Rozśmieszyła mnie informacja co zrobić w przypadku podpisanej umowy z firmą odbierającą śmieci? Obywatelu radź sobie sam! Możesz ale nie musisz wypowiedzieć umowy na wywóz śmieci. Gminie i tak zapłacisz, a jak chcesz możesz płacić podwójnie to każdy poza tobą będzie zadowolony. Firma swoje od ciebie ściągnie, gmina zabierze co jej, a ty będziesz bez śmieci i pieniędzy. Panowie urzędnicy z MOŚ może jakaś inicjatywa? Każda gmina ma listę firm, które na jej terenie mogą świadczyć takie usługi. Choćby jakaś lista tych firm dla każdej gminy z danymi kontaktowymi i poradnikiem jak wypowiedzieć umowę i w jakim terminie.
Skąd wziąć pojemnik na odpady. Znów musisz sobie radzić sam obywatelu. Gmina nie dostarczy ci pojemnika (nawet za opłatą!), nie wynajmie ci pojemnika. Gmina powie ci jaki typ pojemnika jest właściwy, ale biada tobie jeżeli będziesz miał niewłaściwy! Gmina nie odbierze od ciebie odpadów! Sprawdźcie lepiej jaka pojemność, kształt, kolor pojemnika jest wymagany w waszej gminie bo inaczej możecie mieć problem przy odbiorze.
Jak oblicza się wielkość pojemników? Są to skomplikowane wzory matematyczne bazujące na danych z samego Głównego Urzędu Statystycznego! Musi być dobrze. Niestety z moich obserwacji i rozmów ze znajomymi wynika, że są to dane bardzo zawyżone i w zasadzie większość ludzi będzie miała wielkie pojemniki wypełnione częściowo (średnio do połowy). Jednocześnie będzie limitowało się ilość worków na odpady segregowane. Czyli co namawiają nas do zbierania dużej ilości odpadów niesegregowanych i niewielkiej segregowanych. Jako że Polacy to leniwy naród, będzie większość zmniejszać ilość odpadów segregowanych do niezbędnego minimum, a resztę do śmietnika. Efekt będzie taki, że ilość odpadów niesegregowanych się zwiększy. Wniosek jest dla mnie taki, że ktoś zsumował śmieci powstające na terenie całej gminy (włączając w to wszystkie śmietniki na ulicach, w jednostkach gminnych i innych takich) i podzielił przez liczbę mieszkańców. Stąd wyszła taka wartość. Co ciekawe gminy dotychczas w ramach własnego budżetu zapewniały utylizację odpadów w urzędach, na ulicach, w jednostkach budżetowych, w związku z tym powinno się mnóstwo wolnej kasy z tego tytułu zrobić!
Niższa stawka za odpady zbierane w sposób selektywny. No tak stawka niby niższa ale … pojemnik na śmieci niesegregowane mam taki sam niezależnie od tego czy segreguję czy nie. Poza tym z uchwał gminnych wynika, że nie można zbierać odpadów w sposób innych niż selektywnie to po co dwie opłaty? Jaki jest cel wprowadzania opłaty, której teoretycznie nie będzie się pobierać? A może jest jakiś haczyk i opłata będzie pobrana np. w sytuacji gdy wyjedziecie na miesiąc i nie wyprodukujecie żadnych śmieci (w tym zbieranych selektywnie) to będzie dla urzędnika podstawą do naliczenia opłaty wyższej no bo nie było śmieci segregowanych w danym miesiącu!

Chciałbym aby wszyscy wiedzieli, że jestem zwolennikiem segregacji odpadów, nie wyrzucania śmieci do lasu, ale nie w taki chory sposób. Kiedyś byłem u znajomych mających szeregowiec pod Monachium. Wiecie ile mogli w okresie 2 tygodni wyprodukować śmieci niesegregowanych? Tylko 55 litrów na domek niezależnie od ilości mieszkańców. Po prostu był jeden śmietnik na dwie posesje i sąsiedzi się pilnowali. Tyle że tam ilość śmieci segregowanych mogła być nieograniczona. W mojej gminie będę mógł według nowych zasad miesięcznie wyprodukować 500 L śmieci niesegregowanych i tylko 440 L śmieci segregowanych. Komuś się chyba całkowicie pomieszały proporcje.

domowe narzędzia

2013-03-29T07:00:00.000+01:00

Narzędzia w domu posiadać powinien chyba każdy kto chce w nim zamieszkać i nie wołać do wkręcenia każdej śrubki fachowca. W końcu to sama przyjemność umieć i móc coś samodzielnie w swoim własnym domu zrobić.

Narzędzia miernicze

W zależności od stopnia zaawansowania majsterkowicza domowego może on w swoim warsztacie posiadać różne narzędzia miernicze. Niewątpliwie prosta miarka zwijana lub rozkładana tzw. „calówka” to podstawa. Miarka zwijana jest zazwyczaj dłuższa (standardowo ok 5 metrów), za to calówką można coś prostego odrysować no i jest łatwiejsza gdy trzeba coś zmierzyć co jest wyższe od nas.

Można się zaopatrzyć w droższe akcesoria jak np. miernik laserowy, ale to już koszt kilkuset złotych i przydaje się do mierzenia dużych odległości, powierzchni, kątów, a to rzadko w domu jest potrzebne. Inne narzędzia to kątownik stolarski do kątów prostych lub innych o ile zakupicie regulowany kątownik. Zwykły kątownik kosztuje ok 20 zł więc warto go mieć, majsterkowicze mogą kupić droższy.

Poziomice są bardzo użytecznym przedmiotem w domu, szczególnie gdy trzeba coś równo ułożyć, powiesić itp. Moim zdaniem min co powinien każdy posiadać to poziomica min 1 metrowa i to nie najtańsza. Przydaje się nad wyraz często. Do tego warto zakupić nawet tanią, krótką poziomicę 30-40 cm i już możemy wiele rzeczy szybko wypoziomować. Jeżeli kogoś stać polecam poziomice laserowe. Z takim urządzeniem powieszenie obrazków w jednej linii, karniszy w pokoju będą dziecinną zabawą. Mają one opcję poziomu, pionu, pomiaru narożników no i są bardzo dokładne.

Nóż

Warto mieć porządny nóż do tapet. Nie ma co kupować tanich plastikowych tandet za 10 zł bo przy pierwszym użyciu go zniszczycie. Lepiej zainwestować trochę więcej w metalowy solidny nóż. Ja swój mam już ponad 6 lat i jestem bardzo zadowolony.

Szczypce, kombinerki i inne narzędzia tnąco-chwytające.

Kombinerki to podstawa. Tutaj znowu warto kupić porządne z możliwością pracy przy prądzie o napięciu 500 V, wówczas wygięcie przewodu w gniazdku nawet pod napięciem nie będzie problemem. Niestety takie kombinerki średnio nadają się do prac precyzyjnych więc warto mieć także mniejsze szczypce. Poza tym dobrze jest mieć specjalne szczypce tnące do wszelkich kabli, przewodów i drutów. To zestaw moim zdaniem podstawowy, bardziej rozbudowany powinien też zawierać szczypce do dużych rozmiarów tzw. „żabę” aby czasami jakąś rurę, dużą nakrętkę od kranu przykręcić. Szczypce z długimi końcówkami przydadzą się w trudno dostępnych miejscach, a zagięte pomogą dotrzeć dosłownie wszędzie. Popularne niegdyś obcęgi mogą się przydać, ale ich rolę spełni spokojnie łom nawet taki nieduży 50 cm, a do tego przyda się też do innych prac.

Wiertarki, wkrętarki

Wiertarka musi być! Koniecznie z udarem i silnikiem jak najmocniejszym oraz dodatkowym uchwytem bocznym. Co do tego czy kupować markową czy też nie mam mieszane uczucia. Sam teraz mam markową z linii dla majsterkowiczów, ale przez wiele lat miałem taką zwykłą z marketu za 50 zł. Przetrwała cały remont mieszkania i budowę domu – potem umarła. Relacja jakości do ceny – rewelacyjna. Za to wkrętarkę polecam kupić markową z uwagi na jakość baterii. Tanie wkrętarki z marketów mają po prostu słabe baterie a w tym tkwi siła wkrętarek, że potrafią długo i dobrze kręcić. Wystarczy podstawowy model byle z solidną mocą i sprzęgłem regulowanym płynnie. Najlepiej od razu z dwoma bateriami w zestawie. Nie warto kupować wkrętarki, która ma zastąpić prawdziwą wiertarkę. Nie zrobi tego dobrze.

Bardziej zaawansowani użytkownicy pokuszą się zapewne o zakup młota z udarem pneumatycznym z SDS. Tutaj znów można zaryzykować tani sprzęt z marketu budowlanego bo nie używa się tego często. Młot taki jest nieoceniony przy wszelkich kuciach w ścianie, cegłach, betonie i wierceniu bardzo długich otworów (choć wiertła są drogie).

Końcówki robocze czyli wiertła i wkrętaki – tanie = kiepskie. Pieniądze wyrzucone w błoto. Lepiej trochę pożałować kasy i cieszyć się długo sprzętem, tym bardziej, że nie kupujecie ich do codziennej pracy a okazjonalnej. Tanie wiertła zużywają się lub łamią nawet nie kończąc jednego otworu. Jeżeli macie w domu płyty GK warto zaopatrzyć się w zestaw otwornic, zestaw nie jest drogi a otworki zawsze wyjdą ładnie. Warto zakupić końcówki druciane do wiertarki bo rdza schodzi tym nadzwyczaj dobrze.

Szlifierka

To narzędzie przydaje się bardzo. Tutaj też zaryzykowałbym tani sprzęt, ale za to kupiłbym porządne tarcze do metalu, betonu, ścierną z papierem. Nie ma nic gorszego niż tania rozpadająca się tarcza do metalu gdy maszyna ma obroty kilkanaście tys na minutę. Tym sprzętem spokojnie przetniecie metal, płytki, wyczyścicie papierem ściernym różne powierzchnie.

Obróbka drewna

Do drewna polecam ręczną piłę tarczową, najlepiej od razu z uchwytem montażowym do cięcia bardziej precyzyjnego. Piła łańcuchowa jest dla tych co lubią sobie połupać drewno na opał (ale jest to nieopłacalne), ale pamiętajcie że to dosyć kłopotliwe narzędzie bo trzeba łańcuch ostrzyć.
Powinniście za to posiadać ręczną piłę do drewna i przymiar do cięcia pod kątem. Piłka może być z wymiennym brzeszczotem wówczas możecie ją wykorzystać do cięcia metalu. Pamiętajcie, że nie wszystko można ciąć szlifierką kątową aby nie zniszczyć struktury materiału lub farby.

Śrubokręty, klucze płaskie i oczkowe

Śrubokrętów warto mieć dużo i różnych więc można od razy zaopatrzyć się w zestaw z wymiennymi końcówkami. Z doświadczenia wiem że warto mieć jeszcze przynajmniej 1 duży śrubokręt z długim grotem i możliwością pobijania młotkiem oraz malutki śrubokręt do prądu czyli tzw. „neonówkę”. Kilka cienkich i długich śrubokrętów o różnych końcówkach też się przyda. Tutaj znów was zawiodę bo nie warto kupować tandety za 5 zł bo wyrzucicie taki sprzęt zanim go użyjecie.

Klucze płaskie i oczkowe w popularnych rozmiarach 8-10-12-13-14-17 i 19 warto mieć. Zdecydowanie najwięcej będziecie używać 10 i 13. Do większych śrub (np. instalacji wodnej) warto też mieć klucze ale tu możecie posłużyć się kluczem nastawnym. Tutaj jeżeli nie jesteście zapalonymi mechanikami nie ma co przesadzać z jakością. Wystarczy dobra stal chromowo – molibdenowa i będzie ok. Warto natomiast mieć porządny zestaw kluczy z grzechotką tzw. gedora. Ja mam taki zestaw już chyba z 20 lat i dopiero 1 grzechotka padła, ale klucze są nieocenione.

Klucze imbusowe, jako osobny zestaw, bardzo się przydadzą – szczególnie do rowerów, regulacji drzwi i okien oraz zawiasów w szafkach. Klucze ampułkowe to raczej rzadkość więc we wspomnianym zestawie śrubokrętów możecie mieć kilka końcówek.

Inne narzędzia

Z innych przydatnych rzeczy powinniście rozważyć zakup szczotki drucianej, pilnika, młotków (jeden mały o wadze do 200 g i większy do 1000 g), toporka i siekiery do łupania drewna.
Bardzo przydatne są szpachelki prosta i zygzakowata oraz paca metalowa (ok 30 cm) – do szybkiego zagipsowania dziurek jak znalazł. Poza tym warto mieć kilka pędzi, wałków, papier ścierny do drewna i metalu oraz pacę z rączką do której mocuje się papier ścierny. Warto mieć wspomniany łom. Poza tym wyposażcie się w 1 lub 2 wiaderka (np. 5 i 10 litrów).

Kołki i wkręty

Nie warto absolutnie kupować wkrętów z koszulkami w zestawach po kilka sztuk no chyba że specyficzne np. do mocowania umywalki. Producenci różnych sprzętów zazwyczaj dodają do nich wkręt z koszulką. W domu warto mieć kartonik wkrętów do drewna dobrej jakości, które mogą służyć też do odpowiednich do nich koszulek do ścian. Można zakupić uniwersalne. Na kołkach o rozmiarach 6 – 8 mm powiesicie spokojnie większość obrazków i innych drobnych rzeczy na ścianach. Większe będziecie potrzebowali rzadko. Jeśli macie w domu GK warto kupić kilka kołków do nich. Nie kupujcie zestawów z marketu bo lepiej mieć więcej kołków jednego rozmiaru których użyjecie do większości prac niż zestaw bezwartościowych kołków do wszystkiego. Warto zainwestować w porządne wkręty i kołki rozporowe bo pierwsze nie będą traciły szybko łebka, a drugie będą się dobrze trzymały w materiale.

uwaga! wzrost kosztów wywozu śmieci

2013-03-27T07:00:00.000+01:00

Zapewne wiele osób słyszało, że od 1 lipca 2013 roku obowiązek wywozu śmieci z terenu posesji przejmą gminy. A słyszeliście jaki może to mieć wpływ na wasze portfele? Słyszeliście, że opłaty mogą wzrosnąć w sposób gigantyczny? Dziś opisuję właśnie taki przypadek na przykładzie mojej własnej gminy w, której mieszkam.