El mirlo de papel

Alpujarra granadina (Lanjarón y Pampaneira)

noreply@blogger.com (varech) — Fri, 10 Oct 2025 11:56:00 +0000

Estuvimos con un grupo de amigos en Granada y, uno de los días, fuimos de excursión a La Alpujarra, y empezamos por Lanjarón, que es la entrada a La Alpujarra granadina, llamado también el pueblo del agua. Su historia se remonta a tiempos prehistóricos, pero fue bajo el dominio musulmán, cuando alcanzó su máximo esplendor. Con la llegada de los nazaríes, el pueblo se convirtió en un importante centro de producción de seda y lugar de descanso de viajeros. Más tarde, durante la Reconquista, fue escenario de feroces batallas entre moros y cristianos

Los beneficios de sus aguas fueron reconocidos hace 250 años. La falla de Lanjarón, frontera entre Sierra Nevada y La Alpujarra, permite que en los entornos próximos a la población, hayan emergido muchos manantiales. Hay 23 fuentes repartidas por todo el pueblo con versos de García Lorca y del sacerdote y poeta de Lanjarón Juan Gutierrez Padial, que reciben directamente el agua de Sierra Nevada.

El balneario de Lanjarón es un complejo de baños termales, que cuenta con seis manantiales minero-medicinales, cada uno de composición diferente. A principios del siglo XX fue punto de reunión y descanso de conocidos personajes. El edificio de manantiales se construyó en 1928.

Enfrente se encuentra la Oficina de Turismo, en cuya fachada vemos este pilar.

Ermita de San Roque, del siglo XVI, en la calle principal. La espadaña está adornada con piñas de remate y una pequeña cruz de forja.

Fuente de San Roque, a la vuelta de la ermita del mismo nombre.

Placeta de Santa Ana, es la más coqueta y típica de Lanjarón. En la hornacina, la santa que da nombre a la plaza.

Pilar en la Placeta de Santa Ana.

Iglesia de la Encarnación, levantada sobre el solar de una mezquita entre 1555 y 1560. Fue destruida luego por los moriscos y reconstruida en 1603.

Portada de la Iglesia de la Encarnación, en la Plaza Lagras.

Obelisco a Sor Joaquina, monja navarra que estuvo al frente del parvulario del internado religioso, y que fue construido por los antiguos alumnos. En el obelisco, se puede un bajorrelieve con la imagen de la religiosa.

Pilar de la Cuatro Esquinas.

Pilar de las Cruces.

Fuente del Pilar, llamada así por la hornacina que hay detrás, con la Virgen.

Ayuntamiento de Lanjarón en la Plaza de la Constitución, la principal del pueblo.

Cañón en la puerta del ayuntamiento, donado por el almirante de la Zona Marítima del Estrecho Alfonso Mosquera, a petición del alcalde de Lanjarón. Durante la Guerra de la Independencia, los lanjaronenses le arrebataron a los franceses un cañón con el que luego pudieron repeler sus ataques, y desde entonces, a los habitantes de este pueblo, se les conoce como "cañoneros". Es una pieza de artillería del siglo XVIII fabricada en plomo, y colocado aquí en el 2.000. Mide tres metros de longitud, pesa 2.700 kilos y perteneció a un buque militar.

Pilar en la Plaza de la Constitución, con un famosísimo poema de García Lorca.

La Fuente Viva en la misma plaza, representa el presente y el futuro, donde se puede ver a niños, jóvenes adolescentes y a una pareja de ancianos.

Se dice que los habitantes de Lanjarón son los más longevos del mundo. A partir de esta plaza, parte oriental del pueblo, entramos en el Barrio del Hondillo.

Nos adentramos en uno de los tres barrios más antiguos. Hacia el siglo XVI Lanjarón estaba formada por tres barrios denominados Aceituno, Azocaque y Cenete. En el Aceituno se ubica actualmente el Barrio del Hondillo. Tiene una arquitectura típica alpujarreña de construcción bereber, cuyos materiales eran la piedra, el barro, las cañas y la madera. En la época musulmana, la mayoría de las casas poseían un portal o tinao, que era común a varias casas, generalmente de la misma familia.

Son abundantes en este lugar las hornacinas de santos, y datan de la época de la Reconquista, que se colocaban para demostrar el dominio de los terrenos conquistados.

Callejuelas empedradas, casas encaladas, macetas con flores, pasadizos, fachadas con hornacinas, pilares de agua y tinaos... son las características de esta zona de Lanjarón.

Los tinaos eran pasajes construidos entre casas, que proporcionaban sombra, además de permitir ampliar el espacio de las viviendas sobre la calle. Se construían con vigas de madera.

Pilarillo del Chato

Placeta Colorá, con su fuente y su hornacina.

Como se acercaba la hora de comer, nos fuimos a Pampaneira, donde teníamos reservado el restaurante.

En primer término, Pampaneira. Más arriba a la derecha, Bubión y, a la izquierda, Capileira.

El nombre de Pampaneira procede del latín pampinus, que significa pámpano y hace alusión a las vides que la caracterizan, más el sufijo mozárabe eira, a su vez del latín arius, con el que se creó el nombre actual.

Se encuentra a 1.058 m de altitud, en el barranco de Poqueira, y en la época nazarí experimentó un importante desarrollo económico y social, basado en la industria de la seda.

Cuando el Reino de Granada se rindió a los Reyes Católicos, muchos de sus habitantes se refugiaron en La Alpujarra y siguieron durante ochenta años sus costumbres, su religión y su lengua. Eran los moriscos granadinos que aguantaron en las escarpadas montañas, hasta que Dn. Juan de Austria, enviado por Felipe II, acabó con la guerra que existía.

Pertenece a la asociación de los Pueblos más Bonitos de España.

Nos dirigimos hacia la Plaza de la Libertad.

Hay bastantes restaurantes y tiendas de artesanía.

Iglesia de la Santa Cruz

Fuente de San Antonio, frente a la iglesia. Se dice que quien bebe de ese agua encuentra pareja. No sé si beberla o no...

Campanario de la iglesia de Santa Cruz y las típicas chimeneas de sombrerillo.

Me ha sido muy difícil elegir solo unas cuántas fotos, porque todos los rincones eran preciosos.

En el lavadero árabe. Se agradecía el agua tan fresquita.

Una bonita vista desde el lavadero.

Nos metimos por unas callejuelas... Detrás de mí, un tinao.

Volvemos a la Plaza de la Libertad, donde están la mayoría de tiendas de artesanía.

Una fábrica de chocolate.

Los típicos terraos planos de color gris.

En Pampaneira también hay muchas fuentes.

Otro rincón, que me da pena no ponerlo. Es que es muy bonito.

Los tinaos forman parte de las construcciones alpujarreñas...

Así como las hornacinas.

Pampaneira está compuesta de dos barrios: el alto, donde vivían los ganaderos, ya que estaban más cerca de los pastos, y el bajo, donde vivían los agricultores. Nosotros estuvimos casi todo el tiempo en la parte alta y solo bajamos para ver una casa típica alpujarreña.

Pues esto es todo lo que dio de sí nuestra excursión a La Alpujarra granadina.

Decir que era la segunda vez que veníamos a Lanjarón, con muchos años entre una y otra, y que en las dos nos sorprendió lo mismo: probamos el agua de las fuentes, pero no nos pusieron nunca en los restaurantes una sola botella de esta marca.

Riaza, Madriguera, Ayllon y Maderuelo

noreply@blogger.com (varech) — Tue, 16 Sep 2025 09:38:00 +0000

RIAZA

Esta vez nuestra excursión fue un poco maratoniana, pues quisimos hacer una ruta por los pueblos de la zona nordeste de la provincia de Segovia, y empezamos en Riaza, una villa serrana en la vertiente norte del Macizo de Ayllon, a 1190 m de altura sobre el nivel del mar. Hacía muchísimo frío cuando empezamos nuestra visita, pero conforme pasaron las horas y todo lo que anduvimos a lo largo de la mañana, al final hubiéramos dado la vida por una cerveza, que no pudimos conseguir. Lo proyectado era: Riaza y 16 km hasta Madriguera; 14 km más hasta Ayllon y finalmente 17 km más hasta Maderuelo. Comer por allí aunque fuera tarde, y volver a casa. Y "casi" todo salió según los planes que teníamos.

Riaza perteneció a la Iglesia hasta que en 1430, Juan II la compró al Obispo de Segovia. Pasó por la mano de varios señores, entre ellos, los marqueses de Villena o los duques de Maqueda, ostentando el título estos últimos desde el siglo XVI hasta el año 1811, fecha en que las Cortes de Cádiz abolieron los señoríos, incorporándolos a la Nación.

He de reconocer que mi interés se centraba en ver la plaza, y hacia allí me dirigía, con un frío que pelaba.

Es uno de los más bellos ejemplos de plaza porticada de todo Castilla-León y se remodeló en 1873.

Lo primero que hicimos fue tomar en uno de los muchos bares que hay, un café con leche... Vale...es que tenían muy buena pinta y no me pude resistir.

Unas escalinatas con barandilla de piedra y forja salvan el desnivel del terreno que hay de una parte a otra de la plaza.

Los soportales protegían a los habitantes de la villa de las inclemencias del tiempo. Veremos en el recorrido casas solariegas, algunas blasonadas y construidas en el siglo XVIII.

Muchas de ellas tenían en los dinteles de las puertas este tipo de inscripciones´

La plaza tiene suelo de arena y aquí se celebran corridas de toros y fiestas populares. El Ayuntamiento la divide en dos partes: la trasera llega hasta la iglesia.

Por esta parte vemos que no hay gradas para subir a las casas. Toda esta zona está llena de bares, y aquí es donde nos tomamos los torreznos. Al fondo se ve la iglesia de Nuestra Señora del Manto.

El ayuntamiento es del siglo XVIII, con torre campanario en hierro forjado, y fue instalada, junto con el reloj, en 1895

La Plaza Mayor desde la parte de la iglesia.

El edificio del ayuntamiento a la izquierda. Es que es difícil hacerse a la idea de que la plaza sigue.

Iglesia de Nuestra Señora del Manto, una construcción medieval del siglo XV con campanario de piedra y flameros. La torre alberga la Colección de Arte Sacro.

Interior de la iglesia. El retablo fue traído del monasterio jerónimo Nuestra Señora de Armedilla en Cogeces del Monte (Valladolid) en 1823.

Preside el retablo Nuestra Señora del Manto. Los cuadros de alrededor son escenas de la vida de San Jerónimo.

Capilla del Dulce Nombre de Jesús, con un Cristo articulado del siglo XV. A los lados, San Antonio de Padua y Santa Lucía.

Este Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad desfilan en Semana Santa. Al Cristo se le llama popularmente "el Cristo de la Cama", y es de la segunda mitad del siglo XVII.

La Virgen de la Soledad es articulada. En el momento en que se le está cantando la Salve desde el balcón del ayuntamiento, la noche de Viernes Santo a la terminación de la procesión del Silencio, aproxima su cabeza a sus manos, en las que porta la corona de espinas.

La iglesia vista desde el ábside.

MADRIGUERA

De Riaza nos fuimos a Madriguera, conocido por ser el municipio más representativo entre la llamada arquitectura roja de los pueblos de la sierra de Ayllón. Llegó a ser muy próspero y contaba con diversos servicios como médico, boticario, veterinario, y hasta un matadero. Hoy día depende administrativamente de Riaza.

Las casas actuales datan casi todas de finales del XIX y principios del XX, teniendo algunas de ellas rejerías destacables en puertas y ventanas. También abundan los balcones de madera. El color de las casas viene dado por los materiales que se utilizan: piedra ferrugosa y tierra arcillosa de los alrededores.

Lo mejor es perderse por sus calles, porque hay mil rincones dignos de ser fotografiados, como este, en el que mi Antonio se dispone a plasmar la iglesia, que llama la atención por su tamaño en comparación con lo pequeño que es el pueblo.

Otra perspectiva de la iglesia, con el cementerio adosado a uno de sus muros.

Siento empezar el recorrido por el cementerio, pero es que está a la entrada del pueblo. Le hice una foto a la placa que hay sobre la reja, pero casi prefiero no ponerla, que me da yu-yu.

Empezamos la visita.

Esta fachada tiene el esgrafiado típico de Segovia.

Madriguera es un lugar que no tiene monumentos ni museos que ver, pero es un espectáculo en sí; tiene una arquitectura muy peculiar, en un entorno magnífico al pie de la sierra norte de Ayllón y, como estamos cerca, pues nos vamos ahora a visitar Ayllon.

AYLLON

Siguiendo con la ruta que teníamos programada, llegamos hasta Ayllon, otra villa medieval, con colores en algunas de sus edificaciones que nos recordaba a Madriguera, pero es que están a menos de dieciocho km la una de la otra y pertenecen ambas a la Sierra de Ayllon. Estas construcciones, hechas con materiales como pizarras, piedra y adobe, adquieren el color rojizo por la oxidación del hierro presente en la geología de la zona.

Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1973, e ingresó en la asociación de los Pueblos más Bonitos de España en 2013.

Aparcamos a la entrada de pueblo y lo primero que llama nuestra atención es el Puente Romano sobre el río Aguisejo.

Era una de las tres puertas que tenía la muralla, pero actualmente es la única que queda. Es del siglo XVI y fue restaurada por los marqueses de Villena.

Cuatro escudos bajo el arco, pertenecientes a las familias más ilustres de Ayllon.

Al pasar por debajo, aparece ante nosotros un palacio.

Palacio Contreras mandado construir por Juan Contreras en 1497. Portada encuadrada por un cordón franciscano y tres escudos de armas inclinados. Es conocido como "el palacio de Don Álvaro de Luna", porque llegó a vivir aquí. Monumento Histórico Artístico en 1969, tiene en su interior artesonados moriscos y mobiliario de gran valor.

"Reinando en Castilla y Aragón los más altos príncipes Don Fernando y Doña Isabel, esta casa mandó hacer el muy virtuoso hijodalgo Juan Contreras en 1497.

Vamos camino de la Plaza Mayor. ¡Ah! y no somos la pareja que aparece en la foto. Saludos para ellos.

Típica plaza porticada castellana con una fuente central, la de los cuatro caños, construida para celebrar el IV centenario del Descubrimiento de América. Al fondo, el ayuntamiento.

Ayuntamiento, que fue el primer palacio de los marqueses de Villena, del siglo XVI, con los escudos de la familia en la fachada.

A la derecha del ayuntamiento encontramos la iglesia románica de San Miguel, del siglo XII, que actualmente es la Oficina de Turismo, y donde hay programaciones culturales y conciertos. En el siglo XVI se le agregó un gran pórtico con un balcón, para que los clérigos pudieran asistir a los actos púbicos.

Puerta de entrada bajo el pórtico.

Sepulcros de Don Pedro Gutiérrez de César, tesorero y secretario de Don Diego López Pacheco marqués de Villena, y su segunda esposa

Lo que fue en otro tiempo el Altar Mayor. A la izquierda la sepultura de Juan Gutiérrez, padre del tesorero y secretario de Don Diego López Pacheco.

Arcosolio. Estaban preparando un acto cultural y había mesas y sillas por todas partes.

El ábside y el pórtico.

La plaza está porticada con soportales de madera.

Sobre el ayuntamiento aparece el Cristo Redentor en el cerro, donde hay un magnífico mirador desde donde se puede fotografiar la villa, aunque nosotros no subimos por razones de tiempo.

Nos desviamos un poco de la Plaza Mayor y llegamos a la Plaza del Ángel del Alcázar.

En esta plaza está la iglesia de Santa María la Mayor, edificada sobre otra anterior que se hundió. Se terminó de construir a principios del siglo XVIII, con elementos procedentes de otras iglesias desaparecidas.

Tiene un soberbio campanario de 40 m de altura, rematado en espadaña, y visible desde cualquier lugar del pueblo.

Interior de la iglesia. El retablo mayor procede del desaparecido convento de San Francisco, y la imagen central es la Virgen de la Estepa.

A los pies de la iglesia, el órgano, el coro, y la pila bautismal.

Algunos enterramientos. Actualmente es la única iglesia de Ayllon donde se realiza culto religioso.

La espadaña de Santa María, desde la Plaza Mayor.

Al fondo se ve la Torre Martina, vestigio de un castillo del siglo XIV.

Al igual que la espadaña de Santa María, la Torre Martina se puede ver desde muchos puntos del municipio y forma parte de un yacimiento arqueológico, que se puede visitar. Nosotros no subimos al cerro por falta de tiempo, pero es una excursión bonita, donde se puede ver el Cristo Redentor, la Torre Martina, y bajar paseando por el camino de las bodegas.

Casa del Águila con su escudo, que le da nombre.

Casa donde, al parecer, vivió Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

Un centro de jubilados.

Palacio Obispo Vellosillo, actual Biblioteca y Museo de Arte Contemporáneo.

Casa de la Torre, es el edificio más antiguo de Ayllon. Fue cuartel y cárcel, y ahora lo ocupa una entidad bancaria.

Pues ya vamos saliendo de esta ciudad llena de historia y edificios magníficos, a la que ya sabemos que habremos de volver con más tiempo.

Mientras nos vamos, vemos algunos lienzos de la antigua muralla. Nos espera Maderuelo.

MADERUELO

Se encuentra en el nordeste de la provincia de Segovia, en la Comunidad Autónoma de Castilla-León. Su casco urbano está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, y pertenece desde 2013 a la asociación de los Pueblos más Bonitos de España.

La villa está edificada en un espolón rocoso sobre los meandros del río Riaza. Su historia está ligada a la Orden del Temple, sin olvidar que ocupa un enclave habitado desde antiguo por diversos pueblos. De su recorrido histórico queda una población amurallada de carácter medieval. Tras la Guerra Civil, el Embalse de Riaza anegó las mejores tierras y pastos, y muchas familias tuvieron que emigrar.

Fueron Señores de Maderuelo, entre otros nobles, Don Álvaro de Luna y Don Diego López Pacheco, II marqués de Villena.

La foto es de National Geographic.

La Puerta de la Villa es una de las tres entradas de la muralla que la protegían. Situada entre dos torreones, se construyó en el siglo XII. Remata la parte superior con almenas y, en su interior, tiene una buhera para proteger el acceso. La entrada disponía de foso y puente de entrada.

Conserva las puertas originales del siglo XV con sus cerrojos.

La Puerta de la Villa desde dentro de la muralla, y mi Antonio preparado para hacer tropecientas fotos.

La puerta da paso a la Plaza de San Miguel, y la fachada donde estoy leyendo la información, era la antigua herrería. En esta plaza hay edificaciones románicas y góticas.

Sobre la portada de este restaurante, hay un escudo del marqués de Villena.

En esta plaza se encuentra la iglesia de San Miguel y se bifurca la entrada a Maderuelo. Subimos la escalinata y desde el atrio vemos que está cerrada, algo que sería la tónica de nuestra visita. ¡Todo cerrado! Tanto iglesias como ermitas, como bares, restaurantes, casas...

Un arco junto al ábside.

Vista desde el atrio de la iglesia.

La iglesia de San Miguel es de los siglos XII y XIII. El ábside sirvió de vivienda privada y fue la capilla de un palacio. Actualmente se utiliza para actos culturales además de religiosos.

Edificio porticado en la Plaza del Baile, donde se ponía el mercado.

Puerta del Barrio, que es la entrada de la umbría y se cree que daba paso al barrio judío.

La Puerta del Barrio por la parte exterior. Era una entrada defensiva que protegía la muralla. Del siglo XVI, abovedada y enmarcada entre dos arcos de medio punto, a los que se adosa una casa, que fue un antiguo torreón, y que posteriormente se utilizó como hospital o albergue de peregrinos y gente necesitada.

Hay muchas casas rurales, pero todas cerradas. Fuimos en el mes de marzo.

Por la Calle de Arriba, vamos llegando a la iglesia.

Las calles principales son dos: la de Arriba, y la de Abajo. Esta vez está hecha la foto desde la de Abajo.

Aquí tenemos la iglesia de Santa María del Castillo, situada en la parte más alta de Maderuelo. Tiene diversidad de estilos, siendo el único templo segoviano que conserva restos de estilo califal. Se reconstruyó parcialmente tras el incendio del siglo XVI, y se remodeló con materiales procedentes de las antiguas trece iglesias y conventos que había en la villa. La espadaña es del siglo XVIII.

El ábside de la iglesia desde la Calle del Castillo.

Museo del Mueble

Por la parte izquierda de la iglesia, pasamos al mirador que hay entre la muralla y el Pórtico de Santa María.

Desde aquí tenemos una vista privilegiada sobre el embalse de Linares del Arroyo. Cuando estuvimos el agua estaba muy alta, pero en los meses de verano, cuando baja, se puede ver el puente, dicen que romano, que había entonces para cruzar el río Riaza. Se llama así porque el pueblo Linares del Arroyo quedó sumergido bajo las aguas.

Un trabuquete, que ahora solo se utiliza en las fiestas medievales.

El puente lleva a la ermita de la Vera Cruz, que veremos luego.

Esta foto está tomada del blog "Los viajes de Ali", pero es que me ha parecido muy interesante la foto con los dos puentes. Está tomada en tiempo de sequía, lógicamente, y por eso afloró el puente viejo.

Lateral de la iglesia. Toda esta parte que da al embalse, se llama Alcarcel y sirvió de osario de la parroquia.

Volvemos a la Plaza de la Iglesia por uno de sus arcos laterales.

Delante del templo, el rollo de la justicia.

Plaza del Castillo. Era la explanada que se extendía delante del castillo, del que solo se ve desde aquí un torreón en ruinas. Aquí convergen las calles Arriba y Abajo.

Cruzamos el puente y nos vamos hasta la Iglesia de la Vera Cruz. Declarada Monumento Nacional, fue construida en el siglo XII. En 1950 el Embalse de Riaza dio lugar a su expropiación. Contenía unos frescos muy valiosos, y Bellas Artes los trasladó al Museo del Prado, para no ponerlos en peligro por la subida del agua. En 2009 se instaló una réplica de las pinturas originales. Algunos historiadores sostienen que los templarios custodiaron aquí un Lignum Crucis.

La réplica de las pinturas. La ermita estaba cerrada, como todo en el pueblo, pero hay mucha información al respecto.

Las pinturas originales en el Museo del Prado.

En esta parte del embalse está permitido el baño y está previsto hacer un puerto deportivo para embarcaciones sin motor. Hay playas con arena.

En la parte inferior de la muralla se puede ver una poterna, que era una entrada pequeña a la muralla.

Esta excursión ha formado parte de la que hicimos el mismo día a Riaza, Madriguera y Ayllon. La etapa de Maderuelo fue la última y habríamos dado media vida por una cerveza bien fría.

El pueblo no nos defraudó y entendimos por qué está catalogado como de los más bonitos de España.

En definitiva, como dije al principio, una excursión maratoniana, pero muy bonita y provechosa.

Guadalajara

noreply@blogger.com (varech) — Sat, 06 Sep 2025 19:27:00 +0000

Ante todo decir que esta entrada es fruto de dos visitas que hicimos. La primera de ellas fue una decisión rápida, sin saber muy bien lo que podíamos encontrarnos, pero la cercanía a Madrid nos animó a pasar allí la mañana. Sinceramente volvimos bastante desilusionados. Y yo, que soy curiosa por naturaleza, me puse a buscar información y encontré muchas razones para volver, pero esta vez sabiendo algo más de su historia y teniendo claro qué cosas queríamos ver.

Guadalajara es la capital de la provincia homónima, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, y se encuentra entre las comarcas de la Alcarria y La Campiña del Henares. Está en el centro de España a cincuenta km de Madrid

Tiene orígenes romanos, en los que su nombre fue Arriaca, que significa "lugar junto al río". Bajo el dominio musulmán la ciudad floreció como un enclave estratégico y administrativo. Los árabes la llamaron Wad al Hajarah, que quiere decir "río de piedra". En el siglo XI fue conquistada por Alfonso VI, integrándose en el Reino de Castilla, y convirtiéndose en baluarte defensivo de las fronteras cristianas.

En el siglo XIV llegó la familia de los Mendoza y dominaron gran parte de la vida política y social de la región, consolidando su poder en la ciudad a partir del siglo XV, dejando un legado cultural y arquitectónico notable.

La ciudad comenzó a declinar en los siglos XVII y XVIII debido a las crisis económicas y las epidemias que afectaron a gran parte de Castilla. Después, durante la Guerra de la Independencia, sufrió saqueos y destrucción debido a la ocupación francesa. Poco a poco se fue recuperando, y la llegada del ferrocarril en el siglo XIX marcó un punto de inflexión, fomentando la modernización económica y el crecimiento urbano.

Dejamos el coche cerca del Parque de San Roque y nos dirigimos al Panteón de la Duquesa de Sevillano, construido entre 1882 y 1916, por encargo de Dña. María Diega Desmaissières Sevillano, condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano, en honor a su padre y familiares fallecidos.

Tiene planta de cruz griega y está construido en el siglo XIX con piedra alicantina de Novelda, estando situado sobre un basamento de piedra gris con escalinata.

Se divide en dos plantas: la superior dedicada al culto y una falsa cripta con monumento sepulcral central, donde está enterrada la duquesa y, en nichos, sus parientes más cercanos. La cúpula está realizada con tejas de cerámica vidriada en forma de escamas. Tiene 40 m de altura.

En el interior está prohibido hacer fotos, así que las que he puesto proceden de Turismo Castilla la Mancha. La cúpula y las bóvedas están cubiertas de mosaicos, para los que se hizo venir a un equipo de artesanos venecianos, que supieron evocar un ambiente neobizantino por la abundancia de teselas doradas.

El altar lo preside un calvario pintado por Alejandro Ferrán. Los mármoles son blanco de Carrara y Travertino rosa y gris.

Grupo escultórico de Ángel García Díez, representando la procesión del entierro de la duquesa. Tres ángeles van delante portando el escudo de la familia y, detrás, otros cuatro ángeles llevan el féretro.

Cuatro ángeles portan el féretro de la condesa, cubierto con un paño, sobre el que descansa la corona ducal. Los materiales son basalto negro y mármol blanco para las figuras y el retrato de la duquesa, y caliza marrón para la tela.

La duquesa de Sevillano fundó un conjunto con asilos y escuelas en los Altos de San Roque, terrenos que eran de su propiedad.

Cuando la duquesa falleció no dejó descendencia directa, haciéndose cargo de los edificios la congregación de las Hermanas Adoratrices. Hay edificios con patios centrales y la iglesia de Santa María Micaela, sobrina de la duquesa de Sevillano.

Ermita de San Roque.

De allí nos fuimos a la Plaza de Bejanque, donde pudimos fotografiar la puerta del mismo nombre, una de las entradas de la antigua muralla.

Junto a esta plaza se encuentra la iglesia de San Francisco, que formaba parte de un monasterio franciscano, y posteriormente fue usado como Fuerte Militar. En su cripta se hallan las tumbas de la familia Mendoza.

En una de sus capillas estuvo enterrado el Arcipreste de Hita. Cuando llegamos había varias ceremonias y no pudimos deambular mucho por sus naves. Llama la atención los dragones pintados en la bóveda del Altar Mayor.

Representan el mal o el pecado vencidos por la fe.

Escalera de bajada a la cripta, con mármoles negros y rosas.

Los Mendoza realizaron el panteón a semejanza del Panteón de los Reyes, de El Escorial.

Fue encargado por Juan de dios Mendoza y Silva, X Duque del Infantado. A la izquierda se puede ver la entrada a la pequeña capilla.

Paramentos de la capilla.

Detalle del arco de entrada a la capilla.

El panteón fue prácticamente destruido durante la Guerra de la Independencia por las tropas francesas y los restos fueron trasladados a la Colegiata de Pastrana, pero las urnas fueron mezcladas, por lo que hoy en día es difícil saber a qué miembro pertenece cada urna.

Al igual que en El Escorial, en este panteón también hicieron un pudridero.

Fuerte de San Francisco.

Iglesia de San Ginés. La portada se encuentra entre dos grandes contrafuertes y dos espadañas.Guarda los enterramientos de don Íñigo López de Mendoza y de su hermano Pedro Hurtado de Mendoza.

Ubicado en la Plazuela de la Cotilla se encuentra el Palacio de la Cotilla, que data del siglo XVI y reformado en el XIX por los marqueses de Villamejor, padres del conde de Romanones. Dejaron en su interior el Salón Chino, decorado con papel de arroz, cuya rareza en España, le otorga un valor extraordinario. También hay otras salas dedicadas a artistas alcarreños.

Representa la vida de un pueblo chino, con 380 figuras humanas, y está pintado en el estilo de la dinastía Qing.

Las pinturas del arquitrabe.

Concatedral de Santa María la Mayor. Esta iglesia se remonta a los siglos XIII y XIV, y en ella se suceden tres estilos arquitectónicos: el mudéjar, el renacentista y el barroco. Fue edificada sobre una mezquita musulmana. La puerta principal se encuentra en la Plaza de Santa María.

Puerta principal, con arco de herradura apuntado.

La primera vez que la visitamos nos encontramos con una boda.

Y la segunda, había un crucifijo en el lado de la epístola. El retablo es una tabla policromada de Francisco Mir.

Puerta de entrada al templo.

El baptisterio, con una pila romana.

Al salir había unas figuras de bronce alusivas a la Semana Santa, y mi Antonio quiso unirse a ellas.

Fuente de Santa María, en la plaza del mismo nombre, junto a la concatedral, que por cierto, su nombre completo es Concatedral de Santa María de la Fuente Mayor, por la fuente que antiguamente había en esta plaza.

Subiendo por la calle que hay enfrente, la de San Miguel, encontramos una pequeña joya: la Capilla de Luis de Lucena mandada construir a mediados del siglo XVI por Luis de Lucena, humanista alcarreño al servicio del Vaticano.

Se restauró a mediados del siglo XX, la adquirió el Estado a los Urbina y se estuvo utilizando para guardar en ella obras de arte. Muy cerca se puede ver la torre de la concatedral.

En el interior hay una torrecilla a la que se accede mediante una escalera de caracol, y no me pude resistir.

Los frescos representan escenas del Antiguo Testamento.

Es una capilla pequeña, pero las bóvedas tienen un gran valor artístico.

Al fondo, las yeserías mudéjares de la capilla de los Orozco.

Sepulcro de Dña. Mencía Núñez.

En las vitrinas, fragmentos de sepulcros y otros objetos recuperados.

En la puerta del Palacio de Antonio de Mendoza.

El patio. Este palacio Antonio de Mendoza fue construido en el siglo XV y años después, Brianda de Mendoza, su sobrina, lo heredó y habilitó para la Orden de San Francisco, para lo que necesitó adquirir unas casas colindantes, donde situar la iglesia.

Ahora es un IES. Los artesonados y los azulejos llamaron bastante mi atención.

Como hay dos plantas, vamos a ver la segunda. Aquí se aprecian muy bien los azulejos y la barandilla de la escalera.

Piso superior, tan bonito como el de abajo.

Portada de la iglesia de la Piedad, que estaba anexa al Palacio de Antonio de Mendoza. Doña Brianda de Mendoza y Luna, hija del segundo duque del Infantado, encargó la edificación de la iglesia a Alonso de Covarrubias, y sirvió de templo al Colegio de las Doncellas y Beaterío que se instituyó en este palacio.

Iglesia de Santiago, antiguo convento de Santa Clara, construido entre los siglos XIII y XIV.

Iglesia gótico- mudéjar de tres naves.

Palacio de los Duques del Infantado. Es el edificio más importante de la ciudad, que alberga además el Museo Provincial. Construido en estilo gótico isabelino. A destacar las puntas de diamante de la fachada.

Construido en el siglo XV por Juan Guas, ordenó su construcción el segundo duque de Mendoza Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. En la foto junto a la estatua en bronce de Pedro González de Mendoza, Gran Cardenal de España.

Portada principal, con el escudo de la familia.

Tras subir la escalinata nos encontramos con el espectacular patio.

Patio de forma rectangular, con doble arquería superpuesta, llamado "de los leones", por las figuras que hay en los arcos.

Entre las columnas inferiores, leones enfrentados que le dan nombre al patio. Los leones eran el emblema de Don Diego Hurtado de Mendoza.

Las columnas de la parte superior son helicoidales y, entre ellas, parejas de grifos alados y encadenados.

Galería superior.

Salón de las Batallas, con la historia militar de los Mendoza.

Otra perspectiva del mismo salón.

Frescos de la Sala de Cronos.

Frescos de la Sala Atalanta, con cinco escenas de la diosa.

Saleta de los Dioses.

Saleta de los héroes. Esta sala y las anteriores, son las únicas que se conservan tras el bombardeo del 1936. Techos decorados al fresco por el italiano Rómulo Cincinato

Sobre las columnas, escudos alternando el apellido Mendoza y Luna, rematados con la corona ducal.

En un lateral del palacio, se puede ver también esta doble arquería más sencilla.

Iglesia de los Remedios, que formaba parte del convento y Colegio de Doncellas de Nuestra Señora del Remedio. Ha sido rehabilitada y en su interior se puede visitar el Museo de la Educación Antonio Molero, donde se exhiben un gran número de piezas de ámbito educativo, de los siglos XVIII, XIX y XX.

Y aquí termina mi recorrido por esta ciudad, a la que le debía una segunda oportunidad, en la que esta vez sí, la segunda parte ha sido muy buena.

Y un regalito para finalizar. Si estáis hechos un lío con tanto Mendoza, aquí os dejo el árbol genealógico, para que os aclaréis. A mí me ha servido.

Toro

noreply@blogger.com (varech) — Mon, 01 Sep 2025 19:43:00 +0000

Pertenece a la provincia de Zamora, encontrándose en un enclave privilegiado sobre el río Duero. Cuenta con uno de los conjuntos más impresionantes de Castilla-León, y sus iglesias, palacios y casas señoriales, definen el carácter aristocrático que tuvo esta ciudad.

En Toro nació Juan II, padre de Isabel la Católica, y esta ciudad fue testigo de la Batalla de Toro, por la que Juana la Beltraneja perdió los derechos a la corona española, en favor de Isabel. Fernando, el rey Católico, leyó aquí el testamento de su mujer, y se reunieron aquí las Cortes de Castilla-León, para nombrar reina a Juana I de Castilla.

El municipio se extiende por arriba y por abajo del río con tierras cubiertas principalmente de viñedos, teniendo sus vinos la Denominación de Origen de Toro. La fama de sus caldos viene de la época de los descubrimientos, pues fue este vino el que se llevaron a América en las expediciones de Colón.

Llegamos en autobús, ya que íbamos a esta excursión con una asociación, y bajamos en la Plaza de San Agustín, frente al Alcázar. De frente, la iglesia de San Agustín, que formó parte del antiguo monasterio de Nuestra Señora de Gracia, fundado a mediados del siglo XVI. Esta iglesia ha tenido diversos usos, incluso llegó a ser matadero. La parte del convento se ha utilizado para viviendas.

En la misma plaza se encuentra el Alcázar, que es la edificación más antigua de la ciudad. Siglo X.

Tiene forma rectangular, con siete cubos: en las esquinas y en mitad de cada lienzo.

Su función era defender la ciudad con sus murallas y torreones. Algunas veces se alojaron aquí los Reyes Católicos. En este lugar se sitúan los orígenes de Toro, y formó parte del primer recinto amurallado. En el siglo XIX se utilizó como cárcel, y ahora alberga la Oficina de Turismo. Empezamos a ver a mi Antonio pertrechado con sus cámaras.

Delante del Verraco. Es una escultura hecha en piedra de finales de la Edad de Bronce, que se colocaba a la entrada de las poblaciones. Se dice que es un verraco porque lo mismo puede ser un toro que un cerdo.

Vamos dando la vuelta al Alcázar, para ver el Paseo del Espolón.

Antonio en el Mirador del Espolón. La ciudad se va extendiendo hacia la vega...

Por donde discurre el río Duero. El Puente Mayor consta de 22 arcos y tiene una disposición paralela a la corriente del agua.

Ya estamos junto a la Colegiata de Santa María la Mayor. Tras de mí, los tres ábsides de la cabecera, y también se puede ver el peculiar cimborrio.

Aquí con más detalle, se puede apreciar la influencia bizantina. Tiene forma de torre, con cuatro pequeñas torrecillas en las esquinas. El tejado es cónico y recubierto de tejas árabes. Se ve también el color diferente de la piedra, según fechas de construcción de la Colegiata. Las más claras pertenecen a la primera fase.

Fachada norte, que es por donde tiene el acceso. Es el monumento más visitado de Toro. Fue construida en los siglos XII y XIII. Declarada Monumento Nacional en 1892, y Bien de Interés Cultural en 2008.

La guía explicándonos las arquivoltas de la portada románica.

Accedemos al interior y vemos lo primero una magnífica reja procedente del monasterio de San Ildefonso el Real. El espacio tras la reja, era el destinado al coro, pero está vacío.

Caja del órgano de Pedro Bernardo de Olmedo, construido entre 1666 y 1667.

La Capilla de Santo Tomé se añadió a la colegiata en el siglo XIV y ha sido fundamental para la conservación del Pórtico de la Majestad, librándolo de las inclemencias meteorológicas.

Pórtico de la Majestad, de estilo gótico, construido en el siglo XII. La policromía es la original y narra la vida de la Virgen, de Cristo, y el Juicio Final. En el parteluz, María sobre una columna, con una mano sostiene al niño y, con la otra, una alcachofa, símbolo de la Iglesia en el medievo. A los lados, figuras de profetas mayores y reyes descendientes de Jesús.

Detalle de la figura de María en el parteluz.

De izquierda a derecha: el arcángel San Miguel, el profeta Isaías, el profeta Daniel y el rey Salomón.

El rey David, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el arcángel Gabriel.

En el centro, la Coronación de la Virgen, rodeada de siete arquivoltas, representando de fuera hacia adentro, el Juicio Final, músicos, vírgenes y mártires, confesores, mártires, apóstoles y ángeles.

Detalle de Cristo en el centro de la arquivolta del Juicio Final, con la Virgen, San Juan y ángeles.

La resurrección de los muertos.

Juicio Final

Coronación, muerte y asunción de la Virgen.

Detalle de las siete arquivoltas.

Representación del infierno y, a la izquierda, los músicos.

Frente al pórtico hay un banco, porque se puede pasar uno mucho tiempo descifrando el mensaje de las figuras.

Tras la reja grande, hay un espacio, destinado en principio al coro, que está vacío, y tiene figuras en las cuatro columnas. En la imagen, Santiago y San Juan Evangelista. Esta es la nave central, con la Capilla Mayor al fondo.

En las otras dos columnas, se puede ver el tema de la Anunciación: el arcángel San Gabriel y María embarazada.

Vista de la nave central y las dos laterales.

Enterramiento de Alfonso Fernández Palomino, de 1470.

Capilla Mayor, con el Retablo de Nuestra Señora de la Asunción.

Transepto de la parte del evangelio, con el Retablo de la Asunción y los Santos Juanes. El Cristo es del siglo XVI.

A ambos lados de la Capilla Mayor, arcosolios de la familia Fonseca.

En el transepto de la epístola se encuentra el órgano y la entrada a la sacristía.

El cimborrio desde el crucero.

Retablo del baptisterio.

Ábside de la epístola, con el Retablo de la Pasión.

Ábside del evangelio, con un Ecce-Homo y la pintura "Llanto sobre Cristo muerto".

Capilla de Santo Tomé desde dentro del Pórtico de la Majestad.

Crucificado procedente del desaparecido convento de San Ildefonso el Real, atribuido a Antonio Picardo.

La sacristía, con obras también muy valiosas.

La Virgen de la Mosca. Tabla flamenca anónima del siglo XVI. Sobre la rodilla izquierda puede verse el insecto que da nombre al cuadro. Está representada la Virgen con el Niño, María Magdalena, identificable por el frasco de perfume, un varón desconocido y Santa Catalina de Alejandría, con sus atributos de la corona y la espada, aunque el rostro pintado es el de Isabel la Católica.

Custodia de plata del siglo XVI

Calvario de marfil y carey, único en España y donado por un descendiente de Cristóbal Colón. Se trajo del convento de San Ildefonso el Real. En la parte baja hay un tabernáculo con algunos compartimentos realizados en carey. La imagen de Cristo está tallada de una sola pieza, y mide casi un metro de longitud. A los lados, la Virgen y San Juan.

Tiene trece medallones con las estaciones de la Pasión de Cristo. Esta obra llegó a Toro procedente del desaparecido convento de los Dominicos, y fue un regalo de la duquesa de Veragua, viuda del virrey de Nápoles. En 2021 fue robada esta obra por Erik el Belga, y más tarde recuperada y traída de nuevo a la Colegiata.

Retablo de la Sacristía, con una Epifanía de alabastro y dos copias de Ribera: una de San Pedro y otra de San Pablo.

Se nos hizo la hora de comer y el grupo había contratado la comida en el restaurante "La viña del abuelo", así que hasta allí nos fuimos. El lugar era muy bonito, pero el arroz a la zamorana que nos sirvieron, no nos gustó demasiado. A lo mejor es que como somos de Alicante, tenemos pelín alto el listón del arroz.

El resto de las cosas que nos sirvieron estaban muy buenas, pero para mí, lo mejor el sitio.

Por la tarde, nos acompañó de nuevo la guía para hacer un recorrido por el casco histórico. La Calle Mayor, con sus edificios con las vigas vistas y los soportales. Al fondo, la Torre del Reloj.

Además de las grandes bodegas que comercializan el vino de Toro, también hay muchas bodegas familiares. Estos respiraderos de los sótanos los hay en muchas viviendas.

En los soportales de la Calle Mayor, mi Antonio haciendo fotos mejores que las mías, lo cual tampoco es muy difícil.

A la derecha la Plaza Mayor y, al fondo, La Colegiata.

La casa Consistorial en la Plaza Mayor, encargada en 1778 a Ventura Rodríguez.

En la misma plaza, la iglesia del Santo Sepulcro, que fue sede del vicario general de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, hasta el siglo XV, que pasó a la Orden de Malta.

Arco del Postigo en la Calle Antigua. Formaba parte de la muralla.

Antes, la capilla de la Virgen de la Antigua se encontraba sobre el arco.

Torre del Reloj en la antigua Puerta del Mercado, otra de las entradas del primer cerco de la antigua muralla. Cuenta la leyenda que, dada la escasez de agua en Toro, y el esfuerzo que conllevaba bajar hasta el Duero para recogerla, se utilizó vino para hacer la argamasa con la que se levantaron las murallas. Se le llamaba Puerta del Mercado porque este se celebraba en la Plaza de Santa Marina, que está al lado.

La torre tiene en el centro una estatua del Sagrado Corazón de Jesús.

Plaza de Santa Marina. Los edificios pintados de amarillo eran antiguamente el Hotel París.

En la Plaza de Santa Marina se encuentra una escultura de Fray Diego de Deza, confesor de Isabel la Católica. Bautizó una de las carabelas de Colón con el nombre de "La Pinta", haciendo referencia a una medida de vino.

Callejuela junto a la Torre del Reloj.

Una vez que habíamos visto y paseado el centro de Toro, la guía nos encaminó hacia la Judería.

Palacio de los condes de Fuentesaúco, frente a la iglesia de San Lorenzo el Real.

De finales del siglo XII, gótico-mudéjar. Se la llama San Lorezo el Real porque aquí están enterrados algunos miembros de la familia Castilla-Fonseca, descendientes bastardos de Pedro I el Cruel. Es la más antigua de la ciudad y la mejor conservada. Solo la vimos por el exterior.

El mudéjar lo emplearon los artesanos musulmanes que permanecieron en territorio cristiano tras la Reconquista.

Pintura de la Virgen del Carmen sobre azulejos, en un rincón, sobre un pequeño púlpito desde donde se cree que predicaban a la gente tanto musulmanes, como posteriormente los cristianos.

Se ven muchos palacios y casas blasonadas, algunas de ellas en mal estado, pero que dan una idea de la importancia que tuvo la ciudad.

Palacio de la Reja Dorada. En 1476 los toresanos partidarios de Isabel, acordaron sublevarse contra los portugueses que ocupaban la ciudad. El gobernador Juan de Ulloa, valedor de la Beltraneja, envió a la horca a todos los conjurados, pero ordenó dar garrote vil a Antonia García, esposa de Juan de Monroy, en la reja de su misma casa. La reina Católica mandó, tras su entrada en Toro, dorar esa reja en desagravio.

Nosotros, al ir con un grupo, nos tuvimos que limitar al recorrido que llevaba nuestra guía, pero hay más sitios que ver en Toro, además de los que yo he mostrado aquí. En un solo día quisimos ver muchas cosas y ya no dio para más el tiempo. No he dicho que también fuimos a una bodega y un museo del queso.

Vimos el museo de los quesos de la familia Chillón, que nos enseñaron de una forma amena y didáctica la elaboración del queso desde sus abuelos a la actualidad. La persona que nos lo mostró era encantadora y se notaba cómo vivía desde dentro esta industria.

La visita fue muy completa y tuvimos una degustación. Y claro, compramos algunas variedades.

Visitamos también una bodega, con degustación incluida, y también compramos una caja de vinos.

Estaba todo buenísimo y dimos buena cuenta, tanto del vino como del queso.

Un día súper aprovechado en todos los sentidos.

Park Güell (Barcelona)

noreply@blogger.com (varech) — Thu, 21 Aug 2025 18:25:00 +0000

Un parque de cuento de hadas, fruto de un fracaso urbanístico. El conde Güell proyectó convertir la falda de la montaña en una urbanización de lujo, y encomendó la obra a Gaudí. Serían 60 las parcelas, que en terrazas, tendrían unas vistas privilegiadas sobre la ciudad de Barcelona., pero la lejanía con el centro de la urbe y el inicio de la Primera Guerra Mundial, frenó las ansias de la burguesía barcelonesa por instalarse aquí. Solo se edificaron dos casas: la de Trías y la de Gaudí. Güell ya vivía aquí. Como curiosidad, eligieron el nombre en inglés: Park Güell

Gaudí concibió el parque con un sentido religioso, a la vez que orgánico y urbanístico, y aprovechó el desnivel de la montaña para proyectar un camino de elevación espiritual, que conduciría a una capilla en su cima, que nunca se construyó, y cuyo lugar lo ocupa ahora el monumento al Calvario.

En esta foto aérea se puede apreciar muy bien la disposición de la zona monumental: Escalinata, Sala Hipóstila y, sobre ella, la Plaza de la Naturaleza. A la derecha, estarían las casas de Trías y de Gaudí y, a la izquierda, la casa de Güell, que actualmente es un colegio, y el Calvario. También se ven los dos pabellones de entrada y algunos de los viaductos que Gaudí ideó para comunicar las distintas zonas de la urbanización.

En 1918 los herederos de Güell lo vendieron al ayuntamiento, y en 1920 se abrió al público. Gaudí murió un mes más tarde, atropellado por un tranvía. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1984.

La foto aérea está tomada de la página "visitbarcelona".

En la entrada, alineados con el muro, hay dos pabellones. La decoración sorprende, porque nos introduce en el cuento de Hansel y Gretel, con las casitas de los niños y la de la bruja.

Uno de los pabellones era para vivienda del responsable de la portería, y el otro para administración y mantenimiento del parque.

Es un derroche de imaginación.

La escalinata, dividida en tres tramos, con tres fuentes. A ambos lados, una gruta y, al frente, la Sala Hipóstila, o Sala de las 100 Columnas.

El lagarto es el símbolo más conocido del parque, y cómo no, el más fotografiado.

Realmente no hay 100 columnas, sino 69. Cada una con una inclinación diferente, especialmente las exteriores.

Gaudí creó esta sala para que sirviera de mercado.

El trencadís está presente en el techo de la sala, así como en muchos espacios del parque. Hay rosetones con el tema de las cuatro estaciones.

He aquí uno de ellos.

Estas columnas, además de sostener la plaza que hay justo encima de ellas, tienen como utilidad recoger el agua de lluvia y transportarla a un gran depósito que hay debajo. Gaudí pensó en todo y cuando el agua llega a un determinado nivel, se expulsa por la boca del lagarto que hay en la escalinata.

Aquí tengo detrás la Plaza de la Naturaleza. Un espacio muy amplio, sin asfaltar, para facilitar la recogida del agua de lluvia. Está rodeada de bancos de trencadís, ondulados, como si fuera una gran serpiente. Se dice que Gaudí sentó en ellos a un trabajador y fue perfeccionando la forma ergonómica que quería darles, para que resultasen cómodos.

La vista desde este lugar es magnífica, con los pabellones de entrada, Barcelona y el mar.

Esta casa que se ve el la de Güell, ahora un colegio. La decoración de los bancos es de las cosas más bonitas de este sitio.

A veces da la sensación de estar subido en una de las tazas de la montaña rusa. Parece que de un momento a otro se va a poner a dar vueltas.

Detrás de estos bancos podemos ver los Jardines de Austria, llamados así por ser una donación de Austria a Cataluña en el marco de la exposición Viena en Barcelona.

Casa Gaudí, que era el piso piloto de la urbanización. Vivió aquí de 1906 a 1925.

No entramos en la casa, pero me fotografié en la fachada.

Nos acercamos a la otra mansión construida: la de Martí Trías i Domènech. Son bonitas hasta las vallas.

Es para observarla bien, detalle a detalle. La decoración nos da idea de lo que podría haber sido la urbanización en su conjunto.

Camino del Rosario. Tanto Güell como Gaudí eran muy religiosos, y hay un camino, a la derecha de la escalinata, jalonado de bolas como cuentas de rosario. En colores rojizos, la Casa Güell. La edificación que se ve a la izquierda no se encuentra en el parque. Es Shinto Tsushin, una agencia de publicidad.

Hay también un tramo con esculturas de Gaudí. Esta en concreto es una cruz que hay en la finca Miralles, ubicada en Barcelona.

Copia de una escultura de la Sagrada Familia.

Gárgola Cabeza de León, procedente de la plaza del parque.

Paseo de las Palmeras

A veces, los caminos son verdaderos laberintos.

Viaducto de Arriba.

Una de las puertas de entrada al parque. La entrada principal se sitúa en la parte baja de la montaña, entre los dos pabellones, pero hay otros ocho accesos.

Antonio y yo en el Viaducto de Arriba.

Ahora entramos a uno de los pórticos más espectaculares: el de la Lavandera. La puerta, según Dalí, se asemeja dos hígados humanos.

Simula una gran ola y tiene dobles columnas.

Se llama de la Lavandera por esta figura que hay en una de sus columnas.

Empezamos a bajar en una espiral de columnas.

Y llegamos otra vez abajo, junto a la Casa Güell.

.En el recreo del colegio. Estos niños estudian en un lugar extraordinario, junto a la escalinata.

En la parte oeste del parque, en una colina, estaba previsto construir la capilla pero nunca se hizo, aunque se pusieron tres cruces y se le llamó El Calvario. Hacia allá vamos.

Las vistas de Barcelona son magníficas.

Por otro lado se ve la Torre de Collserola, que es un centro de telecomunicaciones, y el Tibidabo.

Y desde este lugar tan maravilloso terminamos nuestra excursión. Somos unos entusiastas de la obra de Gaudí, y disfrutamos mucho con esta visita.

Pueblos Blancos: Arcos de la Frontera y Ubrique

noreply@blogger.com (varech) — Sat, 16 Aug 2025 19:16:00 +0000

Es el municipio más extenso de la provincia de Cádiz y está situado en lo alto de una peña sobre una hoz del río Guadalete, a más de 100 m de altura. Es el punto de inicio de la Ruta de los Pueblos Blancos. Mantiene el aire musulmán en sus calles estrechas y empinadas, en los restos de la muralla que lo rodeaba, y en el antiguo alcázar, denominado hoy día Castillo de los duques de Arcos. El nombre de la ciudad lleva irremediablemente al equívoco, ya que se da por hecho que el nombre de "arcos" viene dado por la cantidad de ellos que hay en las edificaciones, pero no. Los romanos la llamaron Arx-Arcis, que quiere decir fortaleza en altura; después los árabes la llamaron Medina Arkos y, como era la frontera entre moros y cristianos, pues de ahí el nombre: Arcos de la Frontera.

Esta primera foto es de Arcos Turismo, y la he puesto para dar una idea de donde se encuentra,´.

Empezamos a subir... que se sube mucho, pero que mucho, y recomiendo llevar calzado adecuado para no tener los problemas que tuve yo, con fascitis plantar bastantes meses. Esta es la calle Corredera y, a la izquierda se puede ver la Iglesia y el Hospital de San Juan de Dios.

La entrada del hospital

La Puerta Matrera, antigua Puerta de jerez, separa la parte alta y baja de la ciudad. Aquí empieza la Cuesta de Belén.

Subiendo con unos amigos la Cuesta de Belén. A la derecha está la Oficina de Turismo.

Calle Marqués de Torresoto.

Hay rincones preciosos. Donde está la estrella, ponen un belén todo el año. El belén artístico de El Camborio.

Los arcos están presentes en toda la ciudad.

Hay varios miradores, porque las vistas desde arriba son fantásticas. Este es Abades, y me hizo mucha gracia la entrada.

Ya estamos llegando arriba. El Callejón de las Monjas. A la derecha, portada del Convento de la Encarnación. Al fondo ya, la Plaza del Cabildo.

El la plaza, la Basílica de Santa María de la Asunción, levantada sobre los restos de una mezquita Es el templo más antiguo de Arcos.

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Por detrás se puede ver parte del castillo, que también se encuentra en la parte más alta.

Una de las portadas del ayuntamiento.

Plaza del Cabildo. Cuando fuimos servía de aparcamiento, cosa que ahora, menos mal, se ha prohibido. A la derecha se encuentra el parador de turismo.

Frente a la basílica está otro de los miradores, para mí el más espectacular por la altura.

Presa de Arcos

El río Guadalete serpenteando en las faldas de la peña.

Castillo de los duques de Arcos, junto a la basílica. A la derecha, la Iglesia de San Pedro.

Fachada de los pies de la basílica.

Otra de las cosas que me llamaron la atención fueron los guardacantones para proteger las esquinas de las calles. Son columnas de distintos estilos.

Galería de arte San Pedro.

Iglesia de San Pedro

Palacio del Mayorazgo

Palacio del conde de Aguila

Es una verdadera joya

Las calles y las casas con mucho encanto.

Monumento a la Semana Santa

Salón Cultural San Miguel, antigua fortaleza árabe hasta el siglo XV, que se transformó en mezquita. Fue luego iglesia y hospicio para niñas huérfanas. Actualmente es una sala de exposiciones.

Aquí estamos Mari y yo esperando que vengan a recogernos, porque los pies no daban más de sí.

Bueno, pues muy bonita esta ciudad. Con unos monumentos muy importantes, en perfecta armonía con la sencillez de las casas encaladas. Me gustaría volver, pero con mejor calzado. Ahora nos vamos a Ubrique, que tampoco va mal de cuestas, pero merece la pena.

UBRIQUE

Siguiendo la Ruta de los Pueblos Blancos que habíamos empezado en Arcos de la Frontera, llegamos hasta Ubrique, aproximadamente a 40 kilómetros un municipio de otro. Se encuentra entre la Sierra de Grazalema y Los Arcornocales.

En el siglo XVIII se instalaron aquí muchas fábricas de piel, que siguieron la tradición musulmana de la marroquinería. Es uno de los mayores centros de trabajo de la piel en Europa, y fabrica para las marcas más importantes del mundo: Loewe, Louis Vuitton, Dior, Chanel... entre otras. Hay un museo dedicado a esta industria, en el antiguo Convento de Capuchinos. Y si queremos llevarnos un recuerdo de Ubrique, en la Avenida de los Callejones se ubican la mayoría de los comercios.

En esta avenida se encuentra el edificio ABC, que recibió el nombre de El Santamaría en honor a un emprendedor manchego que llegó a este pueblo en 1916, y que creó aquí una de las fábricas más importantes de piel.

En la entrada al edificio hay unos jardines con una fuente central y unos bancos realizados en azulejos con escudos, flores, animales y secuencias del Quijote y Goya.

El casco histórico, con un trazado medieval, donde el entramado de calles empedradas y empinadas, las casas encaladas, los balcones de forja y las flores que surgen en cada rincón, le han valido ser Bien de Interés Cultural.

Si las calles de Arcos de la Frontera nos parecieron empinadas, estas no le van a la zaga.

Plaza del Consistorio, con el ayuntamiento situado en un extremo de la plaza y construido a principios del XIX. Adosado a él, la Fuente de los Cuatro Caños.

Fuente de Carlos III, llamada también de los Cuatro Caños, construida de piedra arenisca labrada en 1727, de una sola pieza.

La Casa de los Azulejos data de 1925, y tiene representaciones de la mitología romana y adornos florales.

Hicimos la visita con amigos guineanos, y aquí se nos puede ver a Sonia y a mí. Como siempre, yo con el plano, aunque aquí no me servía de mucho.

Y en una esquina de la plaza, además del repartidor de embutidos jeje..., podemos ver la espadaña de la Ermita de San Antonio, que es el símbolo de la ciudad. Más tarde tendríamos ocasión de verla mejor desde uno de los miradores que existen en la sierra.

La Ermita de San Antonio es el templo más antiguo de Ubrique, que comenzó su construcción a principios del siglo XVI. Es visible prácticamente desde todos los puntos de la ciudad.

Cruz enrejada en la Calle de la Guindaleta.

A veces se nos hacía difícil saber si estábamos por arriba o por abajo. Era como un laberinto.

Estas fotografías son de Ubrique Turismo, pero es que me parecieron preciosas.

Para arriba y para abajo.

El casco histórico es muy fotogénico, pero yo pensaba todo el tiempo en que la gente que viviera aquí tendría muy buenas piernas.

Otra cosa curiosa es, cómo se han adaptado las viviendas al terreno.

Como aquí. El Peñón de la Becerra es una roca enorme que sobresale en la fachada.

La Calle Real

Plaza de la Verdura, situada en el corazón del casco histórico. Antiguamente, los aldeanos vendían aquí los productos de sus huertas. En el centro hay una cruz enrejada y, al frente, puede verse una placa del Café Janeiro, que se encontraba aquí.

Cada rincón más bonito que el anterior.

Antiguo Convento de Capuchinos, actualmente Museo de la Piel.

El Arroyo Seco pasa por el centro de Ubrique, tomando aquí el nombre del pueblo.

San Juan de Letrán, Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique.

Desde el Mirador del Tajo de Ubrique, se ve una panorámica estupenda del municipio. A la izquierda, en lo alto de la sierra, se puede ver la Ermita del Calvario, que antes era la última estación del Vía Crucis que partía de la Ermita de San Antonio, recorriendo la sierra.

Vista de Ubrique desde otro de los miradores.

En Ubrique hay unas ruinas romanas que no visitamos por problemas de tiempo.

Después de todo un día de excursión, nos volvimos al Puerto de Santa María donde teníamos el hotel. En cuanto al tiempo, mucho calor, aunque por la tarde se nubló bastante, lo cual fue un alivio.

Y ya nos despedimos de esta excursión. Dos pueblos muy bonitos, pero para tener unas piernas estupendas, si se vive en el casco histórico.

El Puerto de Santa María

noreply@blogger.com (varech) — Tue, 05 Aug 2025 09:44:00 +0000

La ciudad está situada en la bahía de Cádiz, junto a la desembocadura del río Guadalete, y muy ligada a los viajes de ultramar que se hicieron en los siglos XVII y XVIII. Se convirtió en un importante puerto exportador y mercantil de productos de la zona y, en el intermediario, entre el interior de la península y el continente europeo con las tierras americanas. A los comerciantes que hacían estos viajes se les llamó "cargadores a indias". Amasaron grandes fortunas y construyeron magníficos palacios. Tanto es así, que se la conocía como "la ciudad de los mil palacios".

Teníamos el hotel en la playa Valdelagrana, aunque no nos bañamos mucho porque somos más de asfalto que de arena, pero la playa era preciosa.

Teníamos enfrente Cádiz, que también visitamos en una excursión.

Plaza de España, con el monumento "Triunfo de la Inmaculada" en el centro. En esta plaza hay edificios muy interesantes.

En este bar nos tomamos unas cervezas, porque el calor apretaba. Muchos palacios son ahora de titularidad privada y se utilizan como hoteles, o sedes de instituciones del Puerto de Santa María.

Hace ya unos años que estuvimos, por lo que algunas cosas pueden estar ahora diferentes, por ejemplo, este edificio que se vendía entonces, y que ahora es el Consejo Local de Hermandades.

Este era entonces el Museo Municipal, y actualmente es la Academia Bellas Artes Santa Cecilia., en lo que fue el palacio de los marqueses de Candia.

Iglesia Mayor Prioral Nuestra Señora de los Milagros, patrona de a ciudad. Se edificó bajo el auspicio de los duques de Medinaceli. La portada que se ve es la del Sol, con las virtudes teologales arriba del Dios Padre. En el tímpano, Santa María del puerto en el centro y San Pedro y San Pablo a los lados. En las jambas, los evangelistas y doctores de la Iglesia.

Puerta del Perdón en un lateral, inacabada.

En la calle San Sebastián, junto a la Plaza de España y a la Iglesia Mayor Prioral, se encuentra esta curiosa capilla, llamada de Nuestra Señora de la Aurora, dedicada a la Virgen del Desconsuelo y al Cristo de la Humildad y la Paciencia, cuyas imágenes se pueden ver en el frente. Aquí tiene su sede la cofradía del Rosario de la Aurora, que se reúnen ciertos días al amanecer, para entonar cánticos y rezos marianos. Esto me lleva a mi infancia, porque soy de Callosa de Segura, y he crecido escuchando estos cánticos, que recuerdo perfectamente: "Por la orilla del mar se pasea, la aurora María con grande placer..."

Al principio fue un centro educativo para niños pobres y, hacia 1838 la institución logró integrar una Facultad Superior, vinculada a la Universidad de Sevilla.

Encontramos muchos palacios mientras recorríamos las calles.

Entradas, zaguanes y preciosos patios, tanto en palacios como en viviendas particulares.

Calle Palacios. Cuando estuvimos, esta farola daba principio a la calle, pero parece que ya no está, creo que por razones de seguridad.

En la Plaza del Polvorista, busto de Rafael Alberti. Su padre era exportador de vinos de Osborne.

Fundación Rafael Alberti, en la calle de Santo Domingo.

Capilla de Jesús de los Afligidos.

Instituto de Educación Secundaria.

Palacio de los Leones

Plaza de Cristóbal Colón. Hay en toda la ciudad muchos nombres alusivos al descubrimiento de América y a los viajes a las Indias.

Azulejos con la imagen de Cristóbal Colón, en un extremo de su plaza.

En esta casa hay una placa en honor del dramaturgo Muñoz Seca. Cuando fuimos estaba el inmueble bastante deteriorado, pero ahora se ve más cuidada.

Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, con la escultura de Paquirri.

El Ayuntamiento en la plaza Isaac Peral

En la Plaza de Alfonso X el Sabio se encuentra el Castillo de San Marcos actualmente propiedad de Bodegas Caballero. En este castillo se alojaron Cristóbal Colón y Juan de la Cosa.

Retablo en una torre oriental del castillo.

Placa dedicada a Cristóbal Colón en uno de los muros.

Busto de Alfonso X el Sabio, quien otorgó la Carta Fundacional a El Puerto de Santa María en 1281, y fue el responsable de la construcción del Castillo de San Marcos, clave en la defensa de la ciudad.

También hay aquí un busto de Juan de la Cosa.

Juan de la Cosa hizo el primer mapa conocido que representa el continente americano, en 1500.

Frente al castillo se encuentra el Palacio de Araníbar, el más antiguo de la ciudad, actualmente Centro de Interpretación "El Puerto de los Cargadores de Indias".

Parque Calderón, junto al río.

Busto de Pepe el del vapor, donde tenía el amarre su barco "Adriano", que hacía paseos por la bahía. Trabajó durante 68 años y era un personaje muy querido en la ciudad.

Seguimos por la Avenida de la Bajamar junto al Guadalete.

Plaza de las Galeras Reales, con la fuente.

Ahora nos dirigimos a hacer una visita guiada. En el siglo XVIII, Thomas Osborne, inglés, vino a El Puerto de Santa María y fundó estas bodegas, que tienen más de 235 años de historia.

Ya hemos llegado. Además de los famosos vinos, es un sitio donde el toro está presente por todas partes.

Y allá voy camino del primero

Mi Antonio delante de un toro con cristales Swarovski, fruto de una colaboración entre las dos empresas. Esta escultura de cuatro metros de altura está compuesta por casi 2000 cristales incrustados, y fue creada por Willie Márquez.

Es un sitio que invita a sentarse tranquilamente a la sombra de los muchos árboles que hay.

Hay también un museo con la maquinaria que se utilizaba antiguamente.

Doy fe de que toros, había unos cuantos. Más de los que estoy poniendo. Pero hay que tener en cuenta que la figura de este animal es el emblema de la casa, aunque ellos se desliguen por completo del tema de la tauromaquia.

Están los barriles a tres alturas, siguiendo el sistema de crianzas y soleras. Las primeras barricas contienen los vinos de calidad superior y es de donde se saca para embotellar. no se puede sacar más de una determinada cantidad, para que no pierda su esencia. Se rellena la merma con las de la segunda fila, igual que se ha hecho con las de la solera, y a su vez estas, se rellenan con el de la tercera, que contiene los vinos nuevos. Este sistema de crianza dura años, según tipo de vinos

Hay un fuerte olor a humedad, que es necesario para mantener constante la temperatura.

También nos explicaron el proceso de crianza biológica, que consiste, explicado a la ligera en un barril con alcohol de una determinada graduación, con un espacio de oxígeno. A los pocos días aparece una levadura, la flor del vino, que actúa como capa protectora y evita que se oxide el vino. De ahí la transparencia de los finos. Para otros tipos, se sube la graduación del alcohol, dejando que se oxide.

Después de la visita pasamos a esta sala para la degustación.

Diversos tipos de vinos con patatas y frutos secos. Entramos en la tienda y compramos varias botellas para la familia, aunque luego las encontramos, las mismas, bastante más baratas en el súper.

El toro de las carreteras. Hay 94 toros diseñados por Manuel Prieto.

Hicimos varias excursiones, y alguna tarde nos fuimos hasta Cádiz.

En el espigón, la Virgen del Carmen, patrona de la gente marinera.

El faro de Puerto Sherry

Llegando al puerto de Cádiz, vimos atracado el buque-escuela mejicano Cuauhtemoc, fabricado en los astilleros de Bilbao.

Aquí mi Capitán disfrutando.

Y desde la cubierta del buque, os decimos adios. Volvimos al Puerto de Santa María, donde estuvimos, una vez más con nuestros amigos guineanos, que cada año buscan sitios con encanto para reunirnos.

Sanlúcar de Barrameda

noreply@blogger.com (varech) — Sun, 27 Jul 2025 18:20:00 +0000

Situada en la provincia de Cádiz, en la margen izquierda del río Guadalquivir y frente al Parque de Doñana. Construida sobre un asentamiento romano, la ciudad fue tomada por los moros en 1256 y entregada al soldado Alonso Pérez de Guzmán (el Bueno), quien fue su primer señor y constructor del castillo. Más tarde se estableció allí la corte de los Medina Sidonia.

Desde su puerto, Cristobal Colón navegó por el Atlántico en su tercer viaje y, Fernando de Magallanes partió en 1519 para circunnavegar el mundo.

La foto anterior y esta pertenecen a la Plaza del Cabildo, centro neurálgico de la ciudad. En primer término el antiguo Ayuntamiento y, en un lateral, azulejos alegóricos a la vuelta al mundo. Más adelante los pondré con detalle.

Plaza de San Roque, donde se encuentra la Iglesia de los Desamparados, que acoge la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Junto a la Plaza de San Roque se encuentra la Calle de la Estrella, que me pareció encantadora.

La Calle Ancha está repleta de comercios donde, entre otras muchas cosas se vende la famosísima manzanilla de Sanlúcar.

Hotel Cisnes Palace, al comienzo de la Avenida Calzada Duquesa Isabel.

Coche de caballos en la Avenida Calzada Duquesa Isabel.

Por esa calzada llegamos a Bajo de Guía, una playa estupenda, pero en la que hay que tener cuidado, porque no deja de ser un río y puede ser peligroso.

Estos barcos son ferrys que atraviesan el río y llevan y traen a los pasajeros entre las orillas.

Monumento a la confraternización con el Nuevo Mundo.

Hay muchos bares y restaurantes, pero todavía estaban cerrados. Suspirábamos por una cerveza.

Es una zona muy bonita, con rincones muy fotogénicos.

Muchos barquitos fondeados y, en la margen derecha del Guadalquivir, Doñana.

Capilla de la Virgen del Carmen patrona de los hombres de la mar, que forma parte de una ruta que se hace en Sanlúcar dedicada a la circunnavegación del mundo, donde se recorren los lugares de la ciudad que tuvieron que ver en esta gesta.

Esta antigua fábrica de hielo es un museo donde hay una réplica de la Nao Victoria, que fue la única nave que volvió.

Lo que fue un barrio de pescadores, se ha transformado en una zona muy exclusiva con unas casas preciosas. He puesto algunas, pero hay muchas.

Las Covachas o tiendas de las sierpes. No he comentado que Sanlúcar vive a caballo entre el Barrio Alto y el Barrio Bajo. Aquí empezamos a subir por esta rampa, junto a lo que fue una lonja de mercaderes. Es de estilo gótico, con 13 arcos ojivales, y está adosada al Palacio de Medina Sidonia.

En la Plaza de los Condes de Niebla encontramos esta magnífica portada mudéjar con los escudos de la Casa de Guzmán y de la Cerda. Es la Iglesia Mayor de Sanlúcar, dedicada a Nuestra Señora de la O. En 1360 comenzó su construcción, aprovechado una de las torres de antiguo alcázar, que les sirvió como campanario. Auspició las obras Isabel de la Cerda y Guzmán, condesa de Medinaceli y nieta de primer señor de Sanlúcar, Guzmán el Bueno.

El templo está adosado al palacio ducal, y existía una tribuna que lo comunicaba con el templo.

Se declaró Monumento Histórico Artístico en 1931.

Me pareció muy bonita, pero también muy oscura.

Aquí se encuentra la Capilla de la Virgen de la Antigua, patrona a la que se encomendaban los marineros en sus viajes al Nuevo Mundo. Hacia este templo se dirigieron los 18 hombres que volvieron vivos para dar gracias.

Foto hecha desde el coro.

Nuestra Señora de la O

Lo que más me gustó fue el artesonado de la nave central.

Y subimos al campanario, desde donde hay unas vistas increíble.

Las campanas tienen inscripciones e imágenes.

Delante de nosotros, el antiguo Convento de la Merced.

En primer término el palacio de los duques de Medina Sidonia. Al fondo, el Guadalquivir y Doñana.

Desde aquí se pueden ver las iglesias de Santo Domingo y de San Francisco.

Y antes de irnos nos recreamos un poco más en la portada.

Junto a la iglesia se halla el Palacio de los Guzmanes. Es la sede de la Fundación Casa de Medina Sidonia y se ubica sobre la base de un alcázar andalusí del siglo XII. Sus muros medievales están en el borde de la barranca natural que divide el Barrio Alto y el Barrio Bajo.

Desde el palacio se divisaba el puerto. Los duques promovieron el comercio en Sanlúcar, desde donde partieron numerosas expediciones científicas y comerciales.

El palacio es visitable, pero nosotros no teníamos tiempo suficiente, así que tenemos una excusa para volver. Se puede acceder libremente a los jardines y calmar la sed rodeados de una naturaleza exuberante.

Aunque no hayamos podido acceder al interior, mereció la pena pasear por sus jardines y recorrer la planta baja.

Muy cerca del palacio encontramos el antiguo Convento de la Merced, actualmente un auditorio.

Y pegado al convento, otra joya.

Es el Palacio Orleans y Borbón fue mandado construir por los duques de Montpensier, como residencia de verano. Ella, María Luisa Fernanda, hermana de Isabel II y madre de María de las Mercedes, primera esposa de Alfonso XII.

Tiene fachada mudéjar y un espectacular jardín inglés.

Actualmente, es la sede del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

Forma parte del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad, y fue habitado hasta 1955 por la familia de Orleans y Borbón. Más tarde se vendió en 1971 y actualmente es la sede del Ayuntamiento.

En la playa Bajo de Guía, información de la fecha, y naves que partieron al mando de Magallanes. Las naos: Trinidad, Concepción, Victoria, Santiago y San Antonio.

También en Bajo de Guía, legua 0. Según el cronista de la expedición Antonio Pigafetta: "Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar, hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.000 cuatrocientas sesenta leguas y dimos la vuelta al mundo".

los

Réplica de la nao Victoria, en la antigua fábrica de hielo de Bajo de Guía. La carga de especias que trajo desde las Islas Molucas, cubrió con creces los gastos de toda la expedición.

Mural en piedra junto al convento de los jesuitas. En el centro, Juan Sebastián Elcano con sus hombres, la nao Victoria sobre ellos y, arriba del todo, Fernando de Magallanes.

Los supervivientes de la expedición, entrando en la Parroquia de Nuestra Señora de la O, para darle gracias por haber vuelto vivos. Regresaron el 6 de septiembre de 1522. Navegaron durante tres años.

Los nombres de los supervivientes.

Carta de Juan Sebastián Elcano al rey Carlos I.

Azulejo de Magallanes y Elcano. Estos tres últimos se hallan en un lateral del antiguo ayuntamiento, en la Plaza del Cabildo.

Finalmente decir, que conocimos esta ciudad gracias a nuestro amigo Antonio Fernández, que nos han quedado muchas cosas por ver, y que seguro volveremos.

Faros: Villano, Virgen de Abarca y Finisterre

noreply@blogger.com (varech) — Sun, 20 Jul 2025 18:23:00 +0000

Fuimos al km 0 del Camino de Santiago, que se encuentra en... ¡¡¡Finisterre!!! Aquí finaliza el camino y los peregrinos se sienten muy felices de haber llegado hasta aquí. Nosotros, menos cansados, veníamos desde La Coruña con unos amigos.

Un día, como se puede comprobar, nada apto para fotografiar, pero es lo que tiene el tiempo.

Esta placa se colocó en 1998 con motivo del hemanamiento entre el Cabo Finisterre y el Cap de Creus, queriéndose destacar su situación, al ser los dos puntos más alejados entre el oriente y el occidente de la España peninsular, aunque el Cabo Touriñán es realmente la parte más occidental, pero de siempre se dijo que este era el fin de la tierra.

Había en la explanada una exposición de bustos de mujeres con motivos del mar.

No se distinguía nada el cielo del mar.

El faro se encuentra en una lengua rocosa de tres km de largo y uno y medio más o menos de ancho. Es el segundo lugar más visitado en Galicia después de Santiago de Compostela. Su luz alcanza 31 millas, mide 17 metros de altura y se alza en la roca a 143 m sobre el mar.

Hay un busto de José San Martín, héroe de España y América. La escultura en bronce mira hacia el Atlántico, donde se halla Argentina, su tierra natal.

Hay una taberna, un mirador que dado el día se podía ver poco o nada, hay también un centro de interpretación y un hotel restaurante.

Y luego comimos en Muxía. Ahora nos vamos a ver otros dos faros.

En Cabo Villano nos estaba esperando Javier. ¡¡¡Holaaa!!!

Está en el municipio de Camariñas y señala uno de los tramos más peligrosos de la Costa da Morte. Tiene 125 m de altitud y se encuentro junto al edificio de los fareros. Es el faro eléctrico más antiguo de España y se encendió por primera vez en enero de 1896. Impresiona bastante la altura.

En el edificio hay un centro de interpretación. Ahora nos vamos al de la Virgen de la Barca.

Este es el Faro de la Virgen de la barca, que se halla junto al santuario del mismo nombre, debido a que, según una leyenda, la Virgen María llegó hasta aquí en una barca de piedra y se le apareció al apóstol Santiago.

Es una torre pequeña de forma cilíndrica con doble galería.

Santuario de la Virgen

En el Altar Mayor, la Virgen de la Barca rodeada de los doce apóstoles.

Es un lugar importante de peregrinación en Galicia y está lleno de leyendas.

La mayor parte de ellas, referentes a la magia de las piedras que hay delante del santuario. Esta es la Piedra de Abalar

Esta en concreto, que se dice pertenecía a la vela de la barca donde llegó la Virgen, tiene poderes curativos para las enfermedades de los riñones, los dolores de espalda y de la cabeza. Pero... y ahora viene el pero, hay que pasar nueve veces por debajo para que surta efecto. Yo no quiero ni pensar cómo me quedaría si pasara una vez por ahí abajo. Me tendrían que sacar con una grúa.

Cuando sucedió en 2002 el desastre del Prestige, esta zona se vio muy afectada por los vertidos, y en 2003 se colocó esta escultura que llamaron La Herida para recordarlo.

Pues entre faro y faro ha transcurrido nuestro día. Desde este último se puede ver a lo lejos el Faro de Villano.

No conocíamos la Costa da Morte, y nos ha impresionado.

Ferrol y Redes

noreply@blogger.com (varech) — Sat, 19 Jul 2025 17:31:00 +0000

Otra de las excursiones que hicimos fue a Ferrol y Redes, que se encuentran a pocos kilómetros. Sinceramente, íbamos derechos al Museo Naval, porque a mi Capitán le hacía mucha ilusión verlo, y allí nos pasamos la mayoría de la mañana, aunque también pudimos visitar algo de la ciudad. Nos sorprendió bastante, ya que las referencias que teníamos eran de una ciudad fea y gris, que para nada es así. Tiene unos edificios preciosos y muchas cosas para ver.

La Puerta del Dique separa el barrio de la Magdalena del Arsenal y se encuentra en la Plaza de Galicia.

Teatro Jofre en la misma plaza.

Las cristaleras típicas de La Coruña, en realidad empezaron a construirse en Ferrol.

La Casa Brañas es uno de los muchos ejemplos de edificios modernistas de la ciudad.

Plaza de Amboage, con la escultura del marqués en el centro, y detrás la Iglesia de los Dolores.

Casa Munduate, un magnífico ejemplo de arquitectura modernista.

Concatedral de San Julián.

Cristaleras de la Casa Romero.

Baluarte de San Juan.

Palacio de Capitanía.

Plaza de la Constitución, con el templete de música y el edificio del Gobierno Militar. Dejamos el coche en el aparcamiento subterráneo de esta plaza.

A mí me ha parecido una ciudad muy bonita y que si no fuera por el Arsenal, sería muy poco conocida. Siempre ha estado orientada a actividades marítimas. Cuenta con un histórico puerto pesquero, astilleros civiles y militares e instalaciones de la Armada.

Iglesia Castrense de San Francisco.

Fuente de San Roque en la trasera de la Iglesia de San Francisco, con el antiguo escudo de la ciudad.

En la entrada del Museo Naval. Fue inaugurado el cinco de marzo de 1986. Está ubicado dentro de la Base Naval de Ferrol, en el antiguo Cuartel de Presidiarios , conocido como San Campio. Muestra la vinculación de la Armada con la ciudad.

Posee una colección de anclas, de las más extensas de España.

Mi Capitán en su salsa, disfrutando muchísimo.

Bomba de achique del buque-escuela Galatea.

Mascarones de proa

Pepa y yo sentadas ante el mascarón de proa del yate Azor.

Sala de artillería

Una parte dedicada a la antigua Guinea Española.

Mi Capitán, ante la maqueta del Juan Sebastián de Elcano.

La parte del museo dedicada al pecio de la fragata Santa María Magdalena, con 34 cañones, botada en 1773 en Ferrol. Una tempestad provocó su hundimiento en la ría de Vivero, junto al bergantín Palomo, el dos de noviembre de 1810. Fue una de las mayores tragedias marítimas de las costas españolas. Fallecieron 480 hombres de la fragata, y 70 del bergantín.

Sala de lectura e investigación de la biblioteca del Museo Naval.

Réplica de una entrecubierta de la fragata Mercedes. Galeón de Manila.

Entrepuente de uno de los galeones de Manila. Estos barcos hacían la ruta comercial entre Filipinas, México y España.

El museo nos ha llevado la mayor parte del tiempo, pero merecía la pena. Hicimos infinidad de fotos, que sería imposible poner aquí, y nos vamos sabiendo que Ferrol es una ciudad muy bonita y muy desconocida.

Ahora nos vamos a comer a Redes.

Redes se encuentra en la Ría de Ares, y es un pueblecito marinero con coloridas casas indianas, puerto y playas.. Recibe su nombre de las muchas redes que aparecían colgadas secándose al sol en unas estructuras ancladas en la playa llamadas cabrias Como llegamos con la mar alta, estaban cubiertas de agua. Comimos en la Praza do Pedregal, y lo hicimos muy requetebién, ya que el dueño, muy simpático nos atendió maravillosamente. Hacía un viento tremendo, pero mereció la pena pasar allí la tarde.

Hemos pasado un día estupendo.

Playa de las Catedrales y Rinlo

noreply@blogger.com (varech) — Wed, 09 Jul 2025 18:58:00 +0000

A una hora y media de La Coruña se encuentra la Playa de Aguas Santas, más conocida como Playa de las Catedrales, por su parecido en cuanto a los contrafuertes de estos edificios religiosos. Está ubicada en la Mariña lucense, a 9 km de Ribadeo.

Las rocas son pizarras y cuarcitas, que tuvieron su origen hace unos 500 millones de años. Desde entonces, han soportado los embates del mar Cantábrico, movimientos tectónicos, inundaciones y agentes erosivos. Todo esto ha contribuido a dotarla de formas sorprendentes en los acantilados, creando pasadizos, arcos y cuevas.

La playa es de arena fina, siempre húmeda porque se inunda dos veces al día, y tiene una longitud de 1.400 m. Hay que tener en cuenta el horario de las mareas para ir a visitarla.

Fuimos con nuestros amigos Pepe y Pepa y lo pasamos muy bien.

Había una pareja de novios haciéndose fotos.

Nos vamos marchando, que empieza a subir la marea.

Este era el aspecto de la playa cuando nos subimos.

Y este era el aspecto tres horas más tarde.

Mientras tanto nos fuimos a comer a Rinlo, célebre por sus arroces de bogavante.

Mi Antonio fotografiando el pueblecito. Comimos en A Cofradía de Rinlo, el edificio que se ve azul.

Vimos varias cetáreas, que eran viveros comunicados con el mar, donde se criaba marisco separados por muros según la especie. La palabra cetárea viene del latín cetaria, que significa lugar de crecimiento.

Aquí el arroz caldoso de bogavante, que huele hasta en fotografía. Estaba riquísimo.

Y aquí ya, rebañando la cacerola.

Bueno, pues un día estupendo, con buena compañía, bonito lugar y rica comida.

Betanzos y Sada

noreply@blogger.com (varech) — Fri, 28 Mar 2025 20:50:00 +0000

Está a unos veinte kilómetros de La Coruña, y se alza sobre una loma donde hubo un castro, entre los ríos Mendo y Mondeo, que se unen en la ciudad para formar la Ría de Betanzos. Fernán Pérez de Andrade fue el responsable del impulso que tuvo la ciudad en el siglo XIV. También se la conoce como Betanzos de los Caballeros.

En la foto, la Iglesia y Convento de Santo Domingo, en la Plaza de los Hermanos García Naveira. Es del siglo XVII, y de su torre cuelga el tradicional globo de papel de estraza el día de San Roque. Tras la desamortización de Mendizábal en 1835, el convento pasó a propiedad municipal y los dominicos fueron expulsados de Betanzos. Desde 2014 se encuentra aquí el Museo da Mariñas, la Oficina Juvenil y una biblioteca.

En esta plaza, Fuente de Diana Cazadora, reproducción exacta a la de Versalles.

Colegio de Huérfanas, actual Biblioteca Municipal.

Monumento a los hermanos García Naveira, que dan nombre a la plaza.

El templete de la música.

Estos hermanos fueron unos empresarios españoles que destacaron por su labor filantrópica en Betanzos, a principios del XX. Emigraron a Argentina y parte de la fortuna que hicieron la invirtieron en fundaciones y mejoras de la ciudad. Esta plaza es conocida también como "del Campo".

Casa de Juan Naveira

Junto a la plaza, el Archivo do Reino de Galicia. O Liceo.

Plaza de la Constitución, con el Ayuntamiento a la izquierda.

Bajo los soportales se puede ver la Banca Núñez, un museo financiero.

Otro lado de la plaza, con las típicas vidrieras.

En primer término el Pazo de Bendaya, del siglo XV y reformado en el XVII. La torre del reloj que se ve junto al ábside de la Iglesia de Santiago, de forma poligonal y blasonada con las armas de la ciudad, pertenece al Ayuntamiento.

Iglesia de Santiago.

En el tímpano se puede ver a Santiago y una dama orante a los pies del caballo. Representa al apóstol tras librar a los monarcas cristianos del tributo de las cien doncellas, que entregaban a los musulmanes.

Frente a la Iglesia de Santiago, el Palacio de Lanzós, del siglo XVII, hoy día un restaurante donde hicimos una parada técnica para reponer fuerzas. Este palacio fue empezado a construir en 1778 por Ventura Rodríguez.

Ruta de peregrinos en el camino inglés.

Rincones muy fotogénicos y muchas cuestas.

Como estas

Otro lugar para fotografiar.

Sus murallas son del siglo XV, y conserva tres puertas de entrada. Esta tiene salida al Puente Viejo sobre el río Mandeo. Con el tiempo, las casas se fueron " apoyando" en la muralla.

Salimos por la puerta y lo primero que vemos en la indicación del camino.

El río Mandeo

Puerta del Puente Nuevo sobre el río Mendo.

Tiene doble arcada

Río Mendo. A la izquierda y al fondo, la puerta de la muralla.

Puerta del Cristo

Vamos ahora hacia la Iglesia de Santa María del Azogue, de estilo gótico, edificada entre la mitad del siglo XIV y principios del XV, por obra del caballero Fernán Pérez de Andrade, gran impulsor de la ciudad en el siglo XIV.

Tiene un precioso rosetón sobre arquivoltas ligeramente apuntadas. Se encuentra en la Plaza de Fernán de Andrade, donde antiguamente se ubicaba el mercado.

En el tímpano están esculpidos la Adoración de los Reyes y la Anunciación.

Tiene una nave central más ancha, y los capiteles están esculpidos. Preside el altar la imagen de Santa María del Azogue, patrona de la ciudad.

Pila bautismal

El coro, a los pies del templo.

A pocos metros se halla la Iglesia de San Francisco, de la segunda mitad del siglo XIV. Templo gótico, edificado de nuevo gracias al mecenas Fernán Pérez de Andrade. En este templo se pueden ver repetidamente jabalíes y osos, que formaban parte del escudo de armas de la familia.

El ábside. A la izquierda, sosteniendo una cruz, un jabalí.

Puerta de entrada a la iglesia

Interior del templo. A ambos lados, sarcófagos de la familia de los Andrade, hasta un total de 16.

Sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, sobre un oso y un jabalí como peana. Escudo de armas y varios perros de caza.

El sepulcro, entre imágenes y confesionarios.

Escenas de caza del jabalí.

La figura yacente descansa sobre cojines.

Son muy interesantes los sarcófagos familiares a lo largo de la iglesia.

Hórreos a la orilla del río Mendo. Son 5 y están aquí en recuerdo de los 15 que ocupaban antaño este lugar, donde secaban la producción de maíz.

Y hasta aquí nuestra visita a Betanzos, una ciudad con mucha historia y preciosos rincones. Ahora nos vamos a comer y visitar Sada.

De Betanzos nos fuimos a Sada. Es un pueblecito tranquilo donde se pueden ver muchos edificios modernistas de finales del XX y principios del XXI. Se la llama "La perla das Mariñas" por la belleza de sus parajes. Tiene un paseo marítimo con jardines y vistas a la Ría de Betanzos, donde los sadenses pasean, juegan con sus mascotas o simplemente se sientan a disfrutar de las vistas.

Monumento a la gente del mar.

Cruceiro en el Paseo Marítimo y, a la izquierda, monumento al emigrante.

La Nave Espacial es un espacio multiusos que gira en torno a la vida y obra de Isaac Díaz Pardo, en el centenario de su nacimiento. Decoración de cerámica de Sargadelos.

Una de las cosas más bonitas que ver en Sada es este edificio llamado La Terraza. Inicialmente estuvo en los Jardines de Méndez Núñez en La Coruña. En 1921 se trasladó pieza a pieza a Sada, donde abrió sus puertas en 1923, destinado a sala de fiestas. Llegó a ser incluso una estación de tranvía.

Es una preciosidad de edificio. La forja del techo del piso superior es magnífica.

Hacía mucho calor y nos tomamos un helado en la terraza cara a la ría.

Nos dimos un paseo por el barrio A Tenencia que se encuentra en el centro del pueblo, con las coloridas casas de los pescadores, construidas a mediados del XIX. Es uno de los asentamientos más antiguos de Sada y está comprendida entre la Placita del Conde y la Plaza de la Pescadería.

Se le llamaba tenencia a la renta que pagaban por el uso de las tierras los vasallos de los señores, y el nombre del barrio procede del hecho de que aquí estaba la casa del Conde de Andrade, donde se recaudaba el tributo.

Aquí voy paseando por entre las casas de los pescadores.

Mi Antonio preparando la cámara. Había mucho que fotografiar.

Fuimos un día de mercado y, tras los puestos, la discoteca Baroke, lugar muy famoso en los 90 entre los coruñeses. Antes de ser discoteca fue ayuntamiento a principios del siglo XX.

Actualmente es restaurante y sala de conciertos.

Plaza de la Pescadería, llamada así porque era donde se vendía el pescado antiguamente. El edificio que se ve a la izquierda es la Oficina de la Juventud.

La Plaza de la Pescadería, con la Fuente del Relleno.

Escultura al lado de la plaza. Un padre y un hijo leyendo.

Grafiti que reivindica el trabajo de las mujeres del mar. Está inspirado en una fotografía.

Siguiendo por el Paseo Marítimo llegamos al puerto.

En la Playa de Morazón se encuentran estas escaleras de madera que conducen al barrio pesquero del Fontán, donde se agrupan las casas de los pescadores en sus calles estrechas.

La pintura que sobraba de pintar los barcos se utilizaba para pintar las fachadas.

Aquí se encuentran las ruinas del Castillo del Fontán, que era el lugar de entrada de los peregrinos que haciendo el Camino de Santiago iban hacia Betanzos.

Fue erigido como defensa del lado norte de la bahía en el siglo XVIII y desde aquí hay unas vistas espléndidas.

El día ha sido muy completo y nos volvemos ya a La Coruña. Mañana seguiremos descubriendo otros sitios con encanto, como los de hoy.

La Coruña

noreply@blogger.com (varech) — Tue, 11 Mar 2025 20:54:00 +0000

Este año, la reunión de los guineanos elegimos hacerla en La Coruña. Es una ciudad con un paseo marítimo y un puerto espectaculares por un lado, y una parte vieja llena de historia, donde se mezclan los edificios modernistas con las edificaciones románicas.

Es el mayor conjunto acristalado del mundo, por lo que se la conoce como "la ciudad de cristal". Las galerías tienen su origen en la aparición de mercado de vidrio plano y cortado, fabricado inicialmente en la fábrica de cristal de La Granja de San Ildefonso. Llegaron primero a Ferrol para acristalar las popas de los galeones a mediados del XVIII y se aprovecharon para cerrar las viviendas de Ferrol, Coruña y Betanzos, entre otras ciudades.

En la Avenida Marina llama la atención este edificio al que apodan "el diente de oro", porque destaca entre las fachadas, que parecen los dientes blancos.

Avenida Marina. Las famosas fachadas corresponden a las traseras de los piso.

Pepa y Pepe en una foto divertida.

Edificio La Terraza, sede de RTVE construida entre 1921 y 1922, tras desmontar el anterior edificio , que fue trasladado en barco hasta la ciudad de Sada, donde se volvió a montar pieza a pieza.

Yendo con mi Capitán, el puerto era visita obligada.

El Capitán Altair.

La Virgen del Carmen no podía faltar en el puerto.

Monumento a Francisco Javier Balmis, que difundió la vacuna de la viruela descubierta varios años antes.. La expedición salió de este punto.

Ahora nos vamos a la ciudad vieja, situada en una pequeña península, donde antiguamente las calles se organizaban por gremios. A esta parte se la llamaba Pescadería. Empezamos por la Plaza María Pita, proyectada en 1877, que es la más monumental, con el edificio del Ayuntamiento, donde destacan las tres cúpulas de cobre.

Es una plaza porticada con las típicas galerías y la estatua de la heroína que le da nombre, en el centro.

María Pita fue una heroína coruñesa que resistió en la ciudad a la invasión inglesa. Clavó una lanza a uno de los comandantes ingleses.

Esta foto no es mía, y le he dejado por eso el logo. Siento no haber visto esta calle, porque me habría encantado fotografiarla. Me parece preciosa. Aquí estaba la Puerta del Aire, que era la entrada a la ciudad amurallada, y donde María Pita rechazó el ataque de los ingleses. Al fondo, el Ayuntamiento.

Plaza del Marqués de San Martín, junto a la del Ayuntamiento. Hay un cruceiro con las imágenes de San Roque, Santa Lucía, Santa Margarita, San Nicolás, y bajorrelieves de la pasión de Cristo.

En esta plaza se encuentra también la Parroquia de San Jorge.

Interior Parroquia de San Jorge.

Colegiata de Santa María do Campo, del siglo XII. Es uno de los templos más antiguos de la ciudad, que en principio estaba situado fuera de las murallas, y de ahí lo de "campo". Es la iglesia de los gremios del mar y del comercio.

Palacio Casa Cornide, frente a la colegiata. durante un tiempo fue un cine.

Teatro Rosalía de Castro

Iglesia de Santiago, en plena judería. Es la segunda construcción más antigua, tras la Torre de Hércules. Data del siglo XII y es el comienzo del camino inglés. En el tímpano está esculpido Santiago Matamoros. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1972.

Casa de Emilia Pardo Bazán, hoy Sede de la Real Academia Galega.

En esta casa nació Rosalía de Castro.

Casa Ozores o Pazo del Marqués, ejemplo del modernismo coruñés.

Preciosos edificios modernistas.

Plaza Azcárraga, junto a la Plaza de la Constitución. Era en otra época la plaza de mercado y fue durante siglos, la principal de La Coruña. En el centro destaca la Fuente de los Deseos, levantada en 1870, que abastecía de agua a los vecinos de la zona. Está coronada por una escultura de mujer tallada en bronce, que representa el deseo, y que porta en su mano derecha un farol.

Plaza de la Constitución, que formaba antiguamente parte de la de Azcárraga. Presidida por el Palacio Marqués de Camarasa, actual Capitanía General.

Plaza del Humor o de los huevos, realizada a principios de los 90. Autores, humoristas, personajes de películas, de cómics... están aquí representados.

Alfonso Rodríguez Castelao

Álvaro Cunqueiro

Dedicado a Pepe y Pepa.

Busto de Vicente Risco. Se encuentran también los de Wenceslao Fernández Flores y Julio Camba.

Esta fuente representa a Gatipedro, una figura mitológica con un cuerno por el que echa agua. Entraba por la noche en las habitaciones de los niños, les echaba agua y les provocaba ganas de hacer pis.

Entrada al Jardín de San Carlos. Era una fortaleza apoyada por uno de los tres castillos que protegían la entrada por mar a la ciudad. Aquí se puede ver parte de las murallas, que son del siglo XIV y que rodeaban la ciudad vieja.

Castillo de San Antón del siglo XVI, levantado por orden de Felipe II para defender el puerto.

Jardines del castillo

Dentro se encuentra el Museo Arqueológico.

Vistas preciosas desde el castillo.

Una de las puertas de entrada a la ciudad era la de Parrote, de 1676. Coronada por el escudo real y las armas del Conde de Aranda. Se puede leer la fecha de la construcción y la de su reforma.

En la Plaza Parrote, la Puerta del Clavo, del mismo año de la anterior.

Puerta de San Miguel, en la muralla, de 1607, con los escudos del Reino de Galicia, el escudo real y el de Dn. Diego de las Marinas.

Otro día nos fuimos a la Torre de Hércules. Mi Antonio en el Paseo Francisco Vázquez, reconocible por sus farolas rojas decoradas con un esmalte. La torre al fondo.

Junto a las taquillas, la escultura en bronce de Caronte. Forma parte de parque escultórico de la torre, con mitología asociada a Hércules.

La Hidra de Lerna.

Mi Antonio, a los pies de Breogán, padre racial del pueblo galaico.

La torre es de época romana, aunque restaurada, y está situada sobre una colina. Data de finales del siglo I y principios del II. Es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo.

Al pie de la torre, escultura en bronce de Carlos III, quien realizó la reconstrucción completa.

Delante hay una rosa de los vientos, con los países celtas representados.

Y hasta aquí nuestra visita. Tuvimos un tiempo estupendo y visitamos otros lugares de las Rías Altas, que nos encantaron.

Castrillo de los Polvazares y Astorga

noreply@blogger.com (varech) — Sun, 16 Feb 2025 20:29:00 +0000

Este año hicimos la reunión de Guinea en La Coruña y, como es nuestra costumbre, elegimos un sitio a mitad de camino para quedarnos a dormir y conocer otros lugares. En esta ocasión, la ciudad elegida fue Astorga, pero no podíamos pasar por alto visitar este pueblo tan encantador que estaba a tan solo ocho kilómetros de nuestro destino: Castrillo de los Polvazares.

Pertenece al municipio de Astorga, en la comarca de la Maragatería y estaba poblada por arrieros que llevaban sus mercancías en carros tirados por caballos a otros lugares. De ahí, los portones tan grandes que se ven en las casas. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1980, y su principal fuente de ingresos es el turismo y la artesanía. Muy vinculada también al Camino de Santiago por la Calle Real, que cruza el pueblo. Sus fachadas son de piedra, las calles empedradas que obligan a llevar calzado cómodo, y puertas adinteladas. Concha Espina eligió este lugar para recrear aquí su novela "La esfinge maragata".

Está prohibido que los turistas entren al pueblo con el coche, y por ello hay un párking a mano izquierda, según se llega, muy bien señalizado, antes de cruzar el puente.

Aparte de ser un sitio para pasar un buen rato paseando por sus callejuelas, fuimos todo el tiempo acompañados por el aroma inconfundible del cocido maragato. Hay muchos restaurantes donde se sirve esta potente comida, que pone patas arriba el orden de los platos a servir: primero las carnes, luego los garbanzos y las verduras, y por último la sopa.

Valió la pena la visita y el aroma.

Llegamos a Astorga al mediodía y nos hospedamos en el Hotel Gaudí, con unas vista estupendas desde la habitación. Mucho movimiento de peregrinos, ya que es un lugar de paso del Camino de Santiago, y una de las cabeceras de la Ruta de la Plata. Pertenece a la provincia de León.

Habíamos quedado con nuestros amigos Pepe y Pepa para comer, así que nos fuimos hacia la Plaza Mayor.

Aquí están esperándonos. La Plaza Mayor es rectangular y porticada en tres de sus lados. En ella se encuentra la Casa Consistorial, con dos torres gemelas y una espadaña central, donde se encuentra la campana que hacen sonar cada hora a golpe de mazos, una pareja de muñecos vestidos con el traje maragato, llamados Juan Zancuda y Colasa.

Nosotros también tuvimos nuestra foto para la posteridad en este lugar. La plaza se construyó donde se hallaba el foro romano, del que hay restos en el subsuelo.

Comimos muy bien en el restaurante Imperial.

Buena comida, buena presentación de los platos y buen servicio.

En la Plaza de los Sitios, monumento al héroe de la Guerra de la Independencia José María Santociles. El león, símbolo de las tropas españolas, tiene bajo sus garras al águila, símbolo de los ejércitos de Napoleón.

Museo Romano

Grafitis con el tema de la lucha contra los franceses.

Frente al anterior grafiti, otro copiado de una fotografía de 1927, donde se ve a las cajilleras que forman las cajas de las mantecadas de Astorga.

Vamos yendo hacia la catedral y pasamos por el Museo Casa Panero. Leopoldo Panero fue un poeta español leonés.

Desde esta calle llegamos a la Catedral de Santa María, Sede Episcopal de la Diócesis de Astorga. Comenzó a construirse en el siglo XV por la parte de la cabecera y fue pasando por distintos estilos hasta finalizar en la fachada barroca del siglo XVIII. Las torres tienen más de 60 m de altura y están coronadas por chapiteles de pizarra. Tiene tres puertas abocinadas, siendo mayor la central. La cabecera se orienta al noroeste, cosa muy poco habitual. Es Monumento Nacional desde 1931.

Pepa y yo admirando la magnífica decoración de la portada principal.

Retablo Mayor obra de Gaspar Becerra.

Capilla con un retablo hispanoflamenco.

Virgen de la Majestad. Talla románica del siglo XII en madera policromada y revestida de plata.

Coro de estilo flamenco con sillería de nogal.

El órgano, desde el coro.

Las naves laterales son bastante más estrechas que la central.

Reloj de sol y luna obra de Bartolomé Hernández del año 1800.

Marca las veinticuatro horas del día según la esfera, y las fases lunares.

Trascoro, con la Virgen de Valvanera y Santo Toribio arriba.

Claustro

Museo catedralicio

Cruz procesional

Salimos de la catedral y vamos a dar una vuelta por la ciudad.

Junto a a catedral está la iglesia de Santa Marta, patrona de la ciudad, y al lado la Capilla de San Esteban. Entre los dos edificios hay una reja.

Es la Celda de las Emparedadas. Mujeres que se recluían en vida como penitencia. Es la única que queda en España. En la piedra superior pone:" Acuérdate de mi juicio, porque así será también el tuyo. A mí ayer, a ti hoy".

Muy cerca de la catedral se encuentra el Palacio Episcopal, obra de Gaudí.

Juntos los dos edificio más importantes de Astorga.

En uno de los pináculos de la catedral está la figura de un maragato llamado Pedro Mato, que según dicen ayudó con comida y armas a los del pueblo en su lucha contra los franceses.

Albergue de peregrinos.

Escultura de bronce "Quo Vadis el Caminante", frente al albergue.

Maternidad

Iglesia de San Bartolomé.

En la Plaza de San Bartolomé columna a Octavio Augusto. Cuando llegó a Astorga, le dio su nombre: Asturica Augusta.

Iglesia de San Francisco

Junto a la Iglesia de San Francisco, Capilla de la Veracruz, donde se encuentra el Museo de la Semana Santa.

Fuente en el Jardín de la Sinagoga.

Desde el Parque Melgar se pueden ver las murallas y el conjunto de la catedral y el palacio episcopal.

Casa Granell, donde vivió el famoso chocolatero.

Museo del Chocolate. Lo visitamos anteriormente y dan ganas de probarlos todos.Esta vez no entramos.

Preciosa la iluminación nocturna de estos edificios. Y nos vamos a la cama, que tenemos que madrugar. La Coruña nos espera.

Palencia

noreply@blogger.com (varech) — Sun, 09 Feb 2025 20:41:00 +0000

No conocíamos Palencia y, nos llamaba la atención, que no supiéramos nada de ella, así que nos picó la curiosidad y fuimos un día. Tengo que decir que es de los sitios más bonitos que he visitado, y que su catedral, la Bella Desconocida, ya será siempre para nosotros la gran sorpresa de esta ciudad.

Plaza Mayor de Palencia, con la escultura de Vitorio Macho dedicada a Berruguete. Al fondo, la Casa Consistorial. Tres de los lados de la plaza son porticados.

Pasamos un día estupendo. Enfilamos la Calle Mayor, que es muy larga, y estaba cuajada de edificios modernistas, de esculturas y de comercios muy atractivos para los clientes. Aquí mi Antonio, delante del Colegio Villandrando.

Antonio en la Plaza de San Francisco, comiéndose una torta riquísima que nos compramos en una pastelería. Al fondo, la Capilla de la Soledad.

Escultura de mujer, conocida como "la gorda".

Monumento al escultor Vitorio Macho.

Convento de las Agustinas Canónigas, del siglo XVII.

La niña de la comba.

Convento de San Pablo.

Portada.

Interior del Convento de San Pablo.

Mural en el Casino

Lateral del Casino. Al fondo, el Palacio de la Diputación.

Monasterio de las Clarisas, fundado por los Almirantes de Castilla.

Retablo Mayor del siglo XVIII.

En este monasterio se encuentra un Cristo yacente, que según una leyenda, se encontró en el mar, y le crecen el pelo y las uñas.

La Calle Mayor es la arteria principal de la ciudad, con edificios civiles de gran interés.

Palacio de la Diputación

Esquina del Palacio de la Diputación.

Convento de San Bernardo, fundado por Sta. Teresa de Jesús.

Cruzamos el Puente Mayor sobre el río Carrión, porque vamos a ver el Museo del Agua. El puente es de piedra, del siglo XVI y se reconstruyó en el XVIII.

Mi Antonio aprovechando para fotografiar el otro puente, al que llaman Puentecillas.

Desde aquí vemos este géiser en el Parque Isla Dos Aguas.

Nos encontramos ya con la dársena del Canal de Castilla. El museo se encuentra ubicado en un antiguo almacén de mercancías.

Pues vamos a verlo. El Canal de Castilla es una de las obras de ingeniería más importantes, realizada entre mediados del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Recorre parte de las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, y fue construido para facilitar el transporte de trigo de Castilla hacia los puertos del norte. Sin embargo, ante la llegada del ferrocarril, quedó obsoleto.

Actualmente se utiliza para regadío y abastecimiento de agua, además de ser una atracción turística. El camino discurre por las huertas, y las mulas tiraban de las barcazas que surcaban el canal. Es Bien de Interés Cultural.

El museo está bastante bien. Se empieza con un video que explica la construcción y uso del canal, y luego se puede hacer un recorrido a través de fotos y dioramas.

La dársena y mi Antonio.

Casa Junco

Mercado de abastos, la única obra de hierro y cristal de Palencia.

Iglesia de Nuestra Señora de la Calle, patrona de Palencia. Es del siglo XVI y pertenece a la Compañía de Jesús. Aquí se guarda la talla de cuarenta centímetros de la Virgen de la Calle.

Escultura en bronce de Jerónimo Arroyo

Iglesia de San Francisco.

Escultura en bronce en la Plaza de San Francisco. La aguadora.

Monumento al Maestro, en la Plaza de la Inmaculada.

Catedral de San Antolín, dedicada al patrón de Palencia, parte de cuyas reliquias conserva. Es la tercera más grande de España, después de las de Sevilla y Toledo. Su estilo es gótico, aunque conserva elementos de la época visigoda y románica.

Comenzó su construcción en el siglo XIV, aunque la cripta data del siglo VII. En la foto, la fachada meridional y se accede a ellas desde la Plaza de la Inmaculada, con dos de las cinco puertas: a la izquierda, la del Obispo, del siglo XV o XVI, muy deteriorada. La de la derecha, llamada de los novios, ya que por aquí entraron para contraer matrimonio Catalina de Lancaster y Enrique III.

La torre, de carácter militar, mide 55m de altura. El exterior de la catedral se ve muy austero.

No podíamos entender que una construcción tan espectacular no fuese conocida, como la de otras ciudades, y la persona que estaba en la entrada nos explicó que se la llama "La bella desconocida", pero que tras una campaña de divulgación, ahora se la nombra como "La bella reconocida".

En el ábside se pueden distinguir las cinco capillas de la girola.

Algunas de las gárgolas eran bastante curiosas: algo parecido a un extraterrestre, un esqueleto, animales fantásticos, y un fotógrafo.

Aquí está y tiene su historia. En la reforma que sufrió el monumento a finales del siglo XIX, Jerónimo Arroyo, uno de los mejores arquitectos modernistas, quiso recordar a su amigo José Sanabria, un popular personaje que realizó gran número de fotografías sobre el patrimonio artístico palentino.

Fachada occidental. Se accede a la Puerta de San Antolín, o de los descalzos, por la Plaza de San Antolín. A la izquierda se puede ver el exterior de la Capilla de las Reliquias, del siglo XVIII.

Puerta de los Reyes, en la fachada septentrional, situada en la Plaza de Cervantes. En las hornacinas superiores se puede ver a San Antolín en el centro, flanqueado por dos compañeros mártires.

Capilla de las reliquias.

Capilla Mayor. Retablo de Pedro Guadalupe y pinturas de Juan de Flandes. La figura de San Antolín es obra de Gregorio Fernández.

En esta catedral se da una circunstancia no muy habitual, que es la de tener dos cruceros. Se hizo primeramente como capilla mayor, la denominada ahora del Sagrario, rodeada de la girola y siete capillas, pero más adelante se pensó que no era lo suficientemente monumental para dicha diócesis, por lo que se hizo otra más grande a partir del crucero. Al trasladar el retablo a este nuevo lugar, resultaba pequeño, por lo que se intercalaron pinturas.

Capilla del Sagrario. Las dos columnas que se ven como pies de la mesa, son románicas. La ornamentación de la cúpula es espectacular.

En esta capilla se encuentra la tumba de Doña Urraca, reina de Navarra.

Y en un lateral, protegido por una reja, se puede ver el sepulcro de Doña Inés de Osorio, dama palentina que contribuyó a los costes del crucero, y a la finalización de la catedral.

Me llamó mucho la atención las enormes plataformas de los zapatos.

La girola, en torno a la Capilla del Sagrario. Consta de cinco capillas grandes y dos pequeñas rectangulares en los extremos.

Hay un papamoscas que da las horas.

Lateral donde se encuentra el Cristo de las Batallas.

El coro

Trascoro. Aquí se encuentra la escalera para bajar a la cripta.

Cripta de San Antolín. La parte más antigua de la catedral, con restos visigodos, construidos sobre otros romanos.

Columnas visigodas.

En la cripta se encuentran restos del patrón de Palencia, San Antolín.

La catedral es una maravilla y se necesita tiempo para admirar todas las obras de arte que contiene.

El órgano, visible desde el coro.

Junto a la escalera de bajada a la cripta hay varios tapices y el púlpito del obispo Cabeza de Vaca.

En el crucero que se ve en la alzada del edificio. Entre el coro y el Altar Mayor.

Entramos al museo, donde pudimos admirar la pintura del Greco, "El martirio de San Sebastián".

La firma del Greco.

Calvario y Piedad, de Pedro Berruguete.

Llanto sobre Cristo Muerto, de Felipe Vigarny.

Salimos por la Plaza de la Inmaculada. A la izquierda se ven los muros del claustro, al que no pudimos acceder, así que nos queda una excusa para volver y disfrutar de esta fantástica catedral.

Iglesia de San Lázaro. En su origen fue un hospital de leprosos.

Y aquí algo muy interesante, pero que no nos dio tiempo a ver: El Cristo del Otero. Una escultura de grandes dimensiones, obra del escultor palentino Vitorio Macho. Es una de las estatuas de Jesucristo más altas del mundo y a sus pies hay excavada una ermita donde está enterrado su autor.

Albarracín

noreply@blogger.com (varech) — Tue, 16 Jan 2024 10:06:00 +0000

Después de comer en Teruel nos dirigimos a Albarracín, donde nos quedaríamos hasta el día siguiente, para poder pasear en la noche por sus calles estrechas, a la luz de las farolas. No nos defraudó.

El municipio se encuentra en el sureste de la provincia de Teruel, a 1.182 m de altitud, construido sobre una montaña y, rodeado por el río Guadalaviar. Es Monumento Nacional desde 1961, posee la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 1996, y se encuentra propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad, por la belleza de su casco histórico.

En época visigoda se llamó Santa María de Oriente. Luego, en el siglo XI perteneció a una familia bereber, los Banu Razin, reyes taifas de Albarracín desde la guerra civil de al-Andalus hasta Ibn Mardanis, rey Lobo de Murcia. O sea, que este lugar era al-Banu Razin, lugar de los hijos de Razin, aunque hasta el siglo XIX su nombre oficial fue Ciudad de Santa María de Albarracín.

Hacia 1.169, el rey Lobo cedió la taifa de Albarracín al señor de Estella Pedro Ruiz de Azagra, en recompensa de algún posible apoyo militar, quien la mantuvo independiente hasta 1.284, cuando Pedro III la conquistó.

Entramos por la carretera que viene de Teruel en la zona del arrabal, donde se encuentran los aparcamientos, diversos restaurantes y una oficina de turismo. Nosotros teníamos nuestro hotel en la calle Azagra, así que tomamos el camino de la derecha y enseguida llegamos.

Nos alojamos en el hotel Albarracín, antiguo palacio del siglo XVI perteneciente a la familia Asensio de Ocón de Marcilla, donde vivió en ella un brigadier que falleció, y el palacio pasó a llamarse "de la Brigadiera", por su viuda. En la foto falta Antonio, fotógrafo "casi" oficial de la excursión.

El hotel tiene restaurante y un desayuno buffet, pero no los utilizamos. También dispone de piscina y jardines. Algo curioso es que debido a la irregularidad del terreno, algunos edificios pueden presentar planta baja en una calle, y en la trasera tres y hasta cuatro.

Nuestra habitación, con ventana a la calle Azagra.

Parte trasera del hotel. Según una leyenda, en la Guerra de la Independencia, un francés abusó de la señora de la casa y el pueblo le dio caza. Lo subieron al último piso y lo arrojaron por una de las ventanas.

La ventana que teníamos era como las otras, pero he puesto la foto en grande, pues por eso, porque me ha dado por ahí y me ha parecido divertido.

La muralla desciende hasta la calle Azagra. Solo se puede aparcar delante del hotel para bajar el equipaje. Después hay que llevarse el coche al párking de abajo, si no queremos tener la sorpresa de una multa.

En el mismo lugar que la foto anterior, Casa de los Dolz de Espejo, del siglo XVI, con el escudo sobre el dintel.

Como la tarde la teníamos muy justita de tiempo, dejamos para el día siguiente la visita guiada y nos dedicamos a callejear. Las calles que suben van hacia la muralla y, las que bajan, al río, así que nuestra opción estaba clarísima. En la foto, Pepa, junto a la "casa azul".

Perteneció a la familia Navarro Arzuriaga. Destaca por su color, tan atípico en esta ciudad, y cuentan que uno de los dueños casó con una señorita andaluza, y tuvo con ella el detalle de pintar la casa del color que le recordara a su lugar de nacimiento. Pero bueno, otros dicen que esa leyenda no es verdadera, aunque como me gusta, pues me quedo con ella.

Azagra con la calle del Chorro.

Casa noble en la calle del Chorro, con su escudo. La Covacha es ahora una tienda de cerámica, pero estaba cerrada. Sería la tónica de toda la tarde: comercios y bares cerrados.

Fuente del Chorro.

Calle Azagra con bajada a Postigo. A la izquierda, lo único que encontramos abierto, donde más tarde volveríamos para cenar: Casino.

Calle Postigo. Esta callejuela sube desde el río por varios tramos de escaleras.

Seguimos. Nuestro objetivo era la Plaza Mayor.

Y ya estamos aquí. Es el centro geográfico de la ciudad, donde se encuentra el Ayuntamiento, cuya referencia más antigua es del siglo XIV. Desde el siglo XVII tiene una sala llamada del rey Don Jaime, llamada así porque en 1.300 Jaime II anexionó Albarracín a sus tierras de la Corona de Aragón.

En la parte central estuvieron las cárceles y se ve el escudo de la ciudad con la leyenda: Muy Noble, Leal, Fidelísima y Vencedora. 1957. Aquí se encuentra también el Archivo Histórico, con el fuero otorgado a la ciudad por Pedro de Azagra en el siglo XIII.

En ella se celebran corridas de toros, la procesión del Corpus y las hogueras. Anteriormente, era el lugar del mercado y se ubicaban los puestos en los soportales.

Uno de los laterales y comienzo de la calle Azagra.

A la derecha, la calle del Chorro, y escaleras arriba, la de Santiago. El cajero del banco no tiene desperdicio. A destacar el balcón esquinero de estilo castellano, tan diferente del resto de ventanas y balcones. Se tiene constancia de él desde 1601.

El mismo sitio, pero con el campanario de la Iglesia de Santiago asomando tras las casas.

En los soportales de la Plaza Mayor hay un mirador desde donde hay una vista muy bonita, con la Catedral del Salvador y el castillo musulmán.

Este es el mirador.

Otro aspecto de la plaza, con la calle Portal de Molina a la derecha y la de la Catedral a la izquierda. La construcción de las casas suele estar constituida por una base de piedra, un entramado de madera, yeso rojo procedente de la Sierra de Albarracín y forja.

Subimos ahora por la calle Portal de Molina. A la izquierda, Casa-Museo Pérez y Toyuela.

Y llegamos a uno de los sitios más impactantes del entramado callejero de la ciudad: el Rincón del Abanico, en la Plaza de la Comunidad. Como el terreno es escaso, la solución es ir abriéndose hacia arriba, para ganar terreno y luz en las casas. Y se llama del abanico por su forma parecida.

En este lugar se encuentra la Casa de la Comunidad. Desde 1351 hasta 1856 fue la sede del gobierno, donde los diputados de las aldeas organizaban las juntas. Actualmente ha sido cedida a la Fundación de Santa María, para un museo.

Desde la plaza bajamos al Portal del Agua.

Era la puerta que se utilizaba para escapar en caso de ataque, y se llama así porque llega hasta el río. Está adosada a uno de los torreones de la muralla y sobre el arco hay una pequeña edificación para el cuerpo de guardia, con balcón y galería intramuros. Una escalera interior permite el acceso a la torre cuadrada.

Mirando hacia el rincón del abanico. Patio de armas.

Saliendo del portal.

Pepe, Pepa y yo, descansando un poco junto al Portal del Agua. Las escaleras llegan hasta el río.

Escaleras a la salida del portal.

Plaza junto a un mirador.

Desde aquí se ve parte de la zona amurallada.

Bajando hacia el río se ven las casas colgadas. Pregunté el porqué de los diferentes tonos rojizos de las fachadas y me informaron de que al llevar el yeso rojo parte de hierro, con el tiempo se oxidaba, dando lugar a los matices de ocres.

Vamos camino de la catedral. A la derecha, el Palacio Episcopal, que alberga el Museo Diocesano. Si se quiere ver la catedral, hay que sacar aquí las visitas guiadas, pero nosotros la hicimos con El Andador. A la izquierda, la biblioteca sobre el pasadizo.

Catedral de El Salvador, edificada sobre un templo románico del siglo XII. No pudimos entrar.

Frente a la catedral hay un mirador, con unas vistas magníficas del recinto amurallado, donde se ve la Torre del Andador, de finales del siglo X en lo alto. En el centro se pueden ver los soportales de la Plaza Mayor. La muralla es del siglo XIV, de construcción cristiana. Los muros son de 1'60 m de espesor y12 de altura. Los torreones prismáticos están separados por 40 m y tienen 16 m de altura.

El castillo fue el primer recinto musulmán. Tiene once torres de planta circular y una cuadrada.

También se ve desde aquí la Iglesia de Santa María y la Torre de Doña Blanca, que es visitable. Fue construida en el siglo XIII y tiene 18 m de altura, con 4 plantas, que se utilizan para exposiciones temporales.

Frente al Portal de Molina. Pepe, por favor, ¡deja el teléfono!

Casa de la Julianeta, en la calle Santiago. Es la más famosa de Abarracín, porque parece que se va a caer de un momento a otro. La parte baja es más estrecha para dar paso a carruajes y el primer piso ya tiene aleros salientes que aumentan la superficie interior.

Al pasar el Portal de Molina, se aprecia el sistema defensivo de la muralla y por aquí se puede emprender la subida. Nosotros no lo hicimos porque llevábamos el tiempo muy justo.

A la salida del Portal de Molina, en la Calle Palacios, se encuentra otra casa perteneciente también a la familia Navarro Azuriaga.

Se nos hace de noche y vamos a buscar algún bar donde tomar una cerveza. Es raro, pero casi todo estaba cerrado. Por fin encontramos un sitio.

En la Travesía de la Catedral encontramos un bar abierto y allí nos quedamos un rato. Aquí se ve mejor el voladizo de la biblioteca.

Catedral del Salvador junto al mirador.

Casa de la Comunidad.

Plaza Mayor

Vista desde el mirador de la catedral.

Portal del Agua

Portal de Molina y Casa de la Julianeta. Este portal se llama así porque era la salida a Molina de Aragón.

Bueno, pues nos vamos yendo a cenar. Y la gente, ¿dónde estaba? No se veía a nadie.

Pepa y yo, en las solitarias calles.

Pepe y Pepa entrando al Casino. Con un poco de suerte cenamos, que ya lo estábamos dudando.

Vista nocturna desde el Casino. Y después, a la cama.

Un nuevo día y ya dispuestos para hacer la visita guiada. Cogimos la de una hora porque teníamos que salir para Madrid antes de comer.

En la Plaza Mayor nos habló la guía de la historia de Albarracín, de las que yo he resumido solo una parte, porque la muchacha era como una enciclopedia en un escenario. Parecía una función teatralizada y nos metía en su terreno de forma amena y divertida.

Entre muchísimas cosas que nos explicó, estaba el porqué de los alerones en esas calles tan estrechas. Como es una zona de muchas nevadas, la nieve cae en el centro y, los laterales, quedan libres para poder andar. Otra de las razones es proteger las fachadas de las casas, que como ya he puesto antes, tenían entre sus materiales de construcción, la madera y el yeso, ambas propensas a deteriorarse con las humedades.

Los llamadores con forma de lagarto es otra cosa típica de Albarracín. Se dice que el obispo que estaba construyendo el Palacio Episcopal, vio muchos lagartos mientras se ejecutaban las obras, y pensó en ponerlos en la puerta. Entonces la población lo imitó y empezaron a proliferar los llamadores de forja con forma de lagarto sin patas. Cuantos más lagartos tenía la puerta, más rica era la familia.

La guía nos llevó por la Calle de la Catedral hasta el Palacio de los Monterde, familia que llegó a Albarracin de la mano del primer señor Azagra, quien distribuyó las tierras entre los caballeros que lo escoltaban. Y mi Antonio, como no podía ser de otra manera, fotografiando los lagartos de la puerta.

Puerta del Palacio de Monterde, con sus tres lagartos. En la cerradura hay una imagen de la Virgen del Pilar. Los clavos decorativos de las puertas, también eran un símbolo de riqueza.

Alero del tejado del Palacio de los Monterde.

Pepa y Pepe para la posteridad.

Nos volvemos al hotel para recoger los equipajes. En la fachada hay unos azulejos con una Inmaculada.

Ha sido un viaje muy bonito y aprovechado. Lo mejor, sin dudarlo, la compañía.

Nos llevaremos en la retina y en las cámaras los colores de esta ciudad.

Teruel

noreply@blogger.com (varech) — Sat, 25 Nov 2023 21:39:00 +0000

Íbamos con Pepe y Pepa camino de Albarracín y pensamos hacer una parada para conocer algo de Teruel. No teníamos mucho tiempo, pero lo suficiente para dar un paseo y disfrutar de algunos de sus lugares más emblemáticos. En la foto el altorrelieve que hay en la Escalinata del Óvalo, que representa el dolor de Isabel de Segura en el entierro de Diego de Marcilla, y su propia muerte. En la parte superior vemos el escudo de Teruel, cuya imagen del toro con la estrella, se repite en otros lugares de la ciudad.

Vamos a pasear por el Viaducto, pero encontramos a la entrada, en un pequeño jardín, este monumento a la Vaquilla del Ángel, la fiesta de mayor arraigo de la ciudad, dedicada al Santo Ángel Custodio, patrono de Teruel, que rememora la fundación de la ciudad por parte de unas caballeros aragoneses tras tomar la fortaleza musulmana, a la que les condujo un toro bravo. Se celebra el fin de semana más cercano al 10 de julio. Se ve al ángel, el toro ensogado y a un componente de las peñas poniéndole al toro una estrella en la testuz. El origen de esta fiesta data de 1679.

Antiguo Viaducto de Fernando Hué, construido en 1929 para facilitar la expansión urbanística de Teruel hacia el sur.

El viaducto por el otro lado. Es una de las obras de ingeniería civil de comienzos del siglo XX más importantes de España.

Es una calzada peatonal. El coche lo dejamos en un aparcamiento muy cerca de aquí.

Plaza de San Juan, un sitio muy agradable para sentarse en cualquier terraza. Aquí se encuentra la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial.

De frente, el Teatro Marín y el Casino.

Residencia de ancianos, en un edificio precioso.

Teruel es un ejemplo de arquitectura mudéjar, pero también hay muchos edificios modernistas, como la Casa Ferrán, en la Calle Nueva.

Fachada dela Casa Ferrán, ahora convertida en un comercio. El arquitecto fue Pablo Monguió, autor de otros edificios modernistas de Teruel. Es el máximo exponente del modernismo de la ciudad.

Arco con pasadizo en una calle.

Ayuntamiento de Teruel en la Plaza de la Catedral.

Plaza de la Catedral, con la Fuente del Dean en el centro. Del siglo XV, es la más antigua de Teruel.

En la Fuente del Dean, se ve un escudo, de nuevo con un toro y una estrella. En la Reconquista, los soldados de Alfonso II llegaron hasta el cerro donde hoy se levanta Teruel y acamparon allí en 1171. Pretendían crear una ciudad amurallada, pero no sabían donde, así que dejaron la elección a la Providencia y esperaron una señal que les marcara el lugar. Las tropas moras enviaron hacia ellos una manada de toros con las astas encendidas. Los aragoneses vencieron a los moros y entonces vieron un toro en lo alto de un cerro, con una luz entre las astas, semejante a una estrella. La estrella se llamaba Actuel. Tomaron esa visión como la señal que esperaban y fundaron allí la ciudad de Teruel, Una de las razones (hay otras) del nombre de la ciudad, es la unión de las palabras toro-actuel, que derivó en Toruel y, más tarde, Teruel.

Seguimos en la Plaza de la Catedral y ya vemos la torre y el cimborrio.

Museo de Arte Sacro, en el que se puede entrar con la misma entrada de la catedral.

Puerta del Obispo, en la trasera de la catedral, por donde entran las visitas.

Plaza del Venerable Francés de Aranda, cuya estatua se encuentra en el centro. Detrás, la Residencia del Sagrado Corazón, de las Hijas de la Caridad.

Catedral de Santa María de Mediavilla, erigida sobre un edificio románico de tres naves. Es una de las escasas catedrales españolas mudéjares. Tiene como ornamento cerámica vidriada verde y blanca. La torre de 32 m de altura, es de las más antiguas de España.

Portada neomudéjar. En el tímpano hay una representación de la Virgen María y cuatro ángeles arrodillados.

De planta basilical con tres naves. En la Capilla Mayor, un retablo de madera y, en el techo, la llamada Capilla Sixtina del arte mudéjar.

Retablo del siglo XVI en madera en su color natural, dedicado a la Asunción de la Virgen.

Coro con la reja del siglo XV y el órgano al frente. Y mi Antonio fotografiando, claro.

Una nave lateral.

Armadura de par y nudillo con función estructural, ya que sostiene la parte superior de la nave. Tiene 22 m de longitud y es de finales del siglo XIII. Se encuentra tan bien conservada, porque había debajo un falso techo.

Es una maravilla de cubierta, con cientos de imágenes.

Un ejemplo de ello.

Más ejemplos de pinturas.

Capilla de los Santos Reyes.

Capilla de la Coronación de la Virgen. un retablo gótico del siglo XV, que es la obra más importante de la catedral.

Capilla de la Inmaculada Concepción.

Capilla de los Pérez Arnal, con la escalera que lleva a la parte superior de la nave y al paso elevado entre la catedral y el palacio del obispo.

Y salimos por debajo de la torre, a seguir nuestro paseo por la ciudad.

Estamos ahora en la Plaza del Torico, el centro neurálgico de Teruel. Una fuente de cuatro caños, un pedestal muy alto, y un toro muy pequeño, que no es el original. Se ha caído más de una vez y el que hay actualmente pesa solo 35 kilos.

Es una plaza alargada, porticada y con fachadas estrechas en su mayoría.

Casa El Torico, de 1912, uno de los ejemplos modernistas de Teruel, obra de Monguió.

Detalle de los balcones del chaflán.

Otra perspectiva de la plaza, cuyo nombre real es Plaza de Carlos Castel.

Con Pepa en la Fuente del Torico. Las rayas que se ven en el pavimento, son luces. En la parte izquierda se ve otra de las preciosas fachadas modernistas: La Madrileña.

Se puede apreciar la libélula de forja del segundo piso y los múltiples adornos de guirnaldas florales. Se llama así por el negocio que ocupaba la planta baja.

Líneas curvas debajo del alerón. De las cinco zapatas nacen ramilletes de flores. El azul y el blanco fueron los colores elegidos por Pablo Monguió para decorarla.

Y nos vamos ya despidiendo del torico. Su tamaño llama forzosamente la atención.

Estando en Teruel, era casi obligatorio pasar por esta plaza.

Desde la plaza vemos la Iglesia de San Pedro, con su magnífica torre mudéjar. Junto a la iglesia se encuentra el Mausoleo de los Amantes al que no pudimos entrar, porque eran visitas guiadas y los horarios no eran compatibles con nuestro posterior viaje a Albarracín.

La plaza fue muy dañada en la Guerra Civil, pero se ha reconstruido. Subimos.

Y nos encontramos a Diego e Isabel abrazados. Se supone que los cuerpos encontrados en la Iglesia de San Pedro eran los de la pareja, aunque no se tiene la certeza. Cuenta la leyenda que Isabel de Segura y Diego de Marcilla, vivieron en el siglo XIII y se conocían desde niños. Se amaban y decidieron casarse, pero el padre de ella, un noble venido a menos, quería para su hija un hombre con dinero que les sacara de los apuros económicos que tenían. Entonces los amantes hicieron un pacto: en cinco años él volvería con fortuna y honores y se casarían. El tiempo pasaba, pero el joven no volvía y la familia de Isabel llegó a pagar a un granuja para que dijera que Diego había muerto en la guerra. El día que se cumplían los cinco años, la muchacha aceptó casarse con el pretendiente favorito de su padre, Don Pedro de Azagra, señor de Albarracín. Ese mismo día volvió el joven del frente y preguntó a qué se debían el alboroto y los festejos del pueblo, quedándose muy triste cuando le notificaron la boda de su amada. Por la noche entró sigilosamente en la alcoba nupcial y despertando a Isabel le pidió un beso, pero esta no aceptó serle infiel a su flamante marido, a pesar de que Diego le repitió una y otra vez que moriría de amor si no se lo daba. Y allí mismo murió el joven. Lo sacaron de allí, y la recién casada acudió a los oficios religiosos por la muerte de su amado. Se acercó y le dio el beso que la noche antes le había negado, muriendo ella en ese instante. El marido de Isabel dispuso entonces que los dos cuerpos descansaran juntos.

Como no pudimos entrar, pongo la foto del mausoleo, tomada del Heraldo de Aragón. Las manos de los amantes no llegan a tocarse.

Por la Calle Amantes, vamos hacia la Torre de San Martín.

Al igual que las otras, con un arco en la base para facilitar la circulación. Puedo asegurar que es un espectáculo el reflejo del sol en la cerámica vidriada. Lástima que en la foto no se aprecie.

En la Plaza del Seminario o Pérez Prado, se tiene una vista maravillosa de la Torre de San Martín.

Biblioteca Pública en la Plaza del Seminario. En primer plano, figuras de bronce homenaje a la Semana Santa.

Mi Antonio camino de la Torre del Salvador, muy parecida a la de San Martín.

Pepa y Pepe, pasando por debajo de la Torre del Salvador, otra joya mudéjar de esta ciudad.

Vamos por el Paseo del Óvalo hacia una escalinata muy especial.

Una escalera mudéjar con cerámica vidriada, que daba vértigo.

Nada más empezar a bajar, entre las dos torres vemos un altorrelieve de los Amantes.

Escalinata del Óvalo, obra de José Torán de la Rad. Se construyó a comienzo de los años veinte para salvar el desnivel existente entre la estación de ferrocarril y el casco antiguo de la ciudad.

Trabajos de forja en la parte alta de la escalinata.

Preciosa ciudad, que nos ha asombrado. Naturalmente que Teruel existe.

San Mateu (Bajo Maestrazgo Castellón)

noreply@blogger.com (varech) — Sun, 19 Nov 2023 20:40:00 +0000

Se ubica al norte de la provincia de Castellón, a sesenta y cinco km de la capital. Durante un siglo, la Orden de los Hospitalarios se encargó de la administración de la villa. Tras su disolución, Jaime II fundó la Orden de Montesa 1317-19. El Maestrazgo tomó su nombre del Maestre de la Orden, y San Mateu fue su capital, brillando especialmente durante los siglos XIV y XV.

La rodea una muralla de la que solo queda un tramo de 260 m, que discurre junto al río Palacio.

Al llegar vimos que estaban en fiestas (San Mateo), así que previendo la dificultad de aparcar, lo dejamos a la entrada, a la izquierda de la foto. Ya vamos viendo el paseo por la muralla del Catar Belibaste.

Antiguos lavaderos, que vimos cerrados, y a los que no pudimos acceder., en la Plaza de Baix. Desde aquí vimos que en la Plaza de la Mare de Deu de la Font había un espectáculo taurino.

Enfilamos la calle del Historiador M. Betí Bonfill, para ir a la Oficina de Turismo, pero también estaba cerrada. En su interior se conserva un horno medieval muy interesante, pero no pudimos verlo.

En la misma calle, Palacio Borrull, del siglo XV, que forma junto al antiguo Ayuntamiento, uno de los conjuntos más importantes del gótico civil valenciano. Fue residencia en el siglo XVII de Don Sans, asesor del Lugarteniente de la Orden de Montesa. Tras ser comprado por la familia Vilanova, lo heredó la Borrull. Y a la derecha tenemos el Callejón de los Judíos, del siglo XIV.

La calle estaba muy animada, con la gente disfrutando de las fiestas.

Lo vimos a través de la reja. Es un vestigio de la población judía que hubo aquí.

Ventanas trilobuladas en el Palacio de la Cort Nova.

Plaza Mayor. Una plaza porticada del siglo XV, centro de la vida social del pueblo. Aquí desembocan siete calles y en la edad media se podía entrar a las casas por debajo. Una de las calles llevaba a la torre de la iglesia y la población podía refugiarse allí cuando sufrían ataques.

Un ángel corona la fuente de la plaza. El ángel va siempre asociado a la imagen de San Mateo.

Junto a la plaza, la Iglesia Arciprestal de San Mateu, con portada románica del siglo XIII, pero de diversos estilos en su conjunto.

Interior gótico de la Iglesia de San Mateu. Hice la foto a través de un cristal, porque también estaba cerrada. Fue muy importante, porque aquí tuvo lugar el final del Cisma de Occidente en 1429.

Damos la vuelta a la iglesia y vemos la torre octogonal de 32 m de altura, misma medida que su perímetro. En esta calle hay varias casas-palacio. Al fondo vemos la muralla, formando parte de traseras de viviendas.

Puerta Falsa de la iglesia, ya del siglo XV.

Escultura de una Piedad en el patio de la iglesia.

El Calvario, entre la iglesia y la muralla. Antiguo cementerio con lápidas medievales.

Palacio de Villores en la Calle Valencia, con el escudo sobre la puerta. Es la casa más importante de todo el Maestrazgo, donde pernoctaron personajes como Felipe II y parte de su familia en 1632. El Marqués de Villores la habitó en el siglo XVII. Muy curiosa la garita de defensa.

En la Plaza de los Monjes, el Monasterio de Santa Ana, de las Madres Agustinas, de 1590, con la muralla en su parte trasera.

Arcos en el atrio de la iglesia.

Paseos alrededor de la muralla.

Y dimos por finalizada nuestra visita a San Mateu con una buena cerveza en Ka Nostra.

Real Santuario de la Fuente de la Virgen de la Salud (Traiguera)

noreply@blogger.com (varech) — Tue, 14 Nov 2023 21:45:00 +0000

Se encuentra a dos km de Traiguera, en Castellón. Es un conjunto de edificios: templo, cocina, patios, hospedería, casa de los curas, un palacio inacabado y la fuente del milagro. Es el único santuario que gozó de salvaguardia real, concedida por Carlos V en 1542, renovada luego por Felipe II y, confirmada en Bula Papal en 1555.

En 1384 unos pastores encontraron una pequeña imagen de 47 cm de altura, de la Virgen María de pie con el niño. Los dos llevaban en la mano una manzana, y desapareció en la Guerra Civil.

El santuario es el vestigio del paso por Traiguera de las Órdenes de Montesa y los Hospitalarios.

Generalmente la visita se hace con cita previa, pero nosotros no lo sabíamos. Entramos a una oficina que hay a la izquierda, y nos recibió Vicente. Nos explicó que todavía faltaba una hora para la siguiente visita, y al saber que habíamos ido expresamente a ver el santuario, se ofreció amablemente a enseñarnos la iglesia y las dependencias. Una explicación exhaustiva solo para Antonio y para mí. Desde aquí mi agradecimiento, porque gracias a su entusiasmo y formación, nos enteramos de la historia y entresijos de este conjunto arquitectónico.

En la carretera de Traiguera al santuario se pueden ver unas cruces o peirones, en total siete, alusivos a los siete dolores de la Virgen.

Al llegar nos encontramos con la última cruz, y el cartel descriptivo correspondiente. En los arcos de la izquierda es donde está la oficina y las entradas para la visita. Es también una tienda de aceite.

El aceite que venden procede de unos olivos milenarios que hay en la zona, alguno de ellos de 2.000 años de antigüedad. Hay una ruta para conocerlos, pero nosotros no teníamos tanto tiempo.

Escudos del santuario, de la población y, sobre ellos, la salvaguarda de Carlos V.

Vicente empezó la visita por los arcos del patio.

Sobre los arcos del patio, las ventanas de la hospedería, con una decoración pictórica de 1742..

Pinturas en las ventanas sobre el Centro de Interpretación.

El Centro de Interpretación, antigua cocina medieval, con un arco carpanel original.

Chimenea de la cocina medieval, de ocho metros de altura y compuesta por 43.000 ladrillos.

Desde el patio se ve la imponente chimenea.

Junto a la cocina se encuentra la fuente de los milagros y la Virgen de la Salud, protegido el conjunto por una reja.

Otra vista del patio.

Arcos góticos en el atrio de la iglesia.

Vicente nos abrió amablemente la puerta de la iglesia, para que pudiéramos verla con toda tranquilidad.

Al entrar vemos una preciosa Capilla Mayor tras la reja.

Magníficas pinturas del techo, alegorías de la Virgen protegiendo a Traiguera y el hallazgo de la imagen por los pastores.

Aquí se ve mejor. En el centro, la antigua imagen de la Virgen, a la derecha el pueblo de Traiguera y, a la izquierda, los pastores.

Vista de la Capilla Mayor, con el camarín de la Virgen. Estas vírgenes se llevan al pueblo en procesión y luego se devuelven a su iglesia. A la izquierda, pintura de la procesión. A la derecha, hallazgo de la imagen junto al agua.

Cúpula de la Capilla Mayor.

Los azulejos de los frisos son originales.

Entramos al camarín de la Virgen, que tiene muchos vestidos regalados por la gente del pueblo.

Conjunto de pinturas alrededor de la Virgen.

Algunos de los vestidos.

Cúpula del camarín.

Puerta de entrada y coro.

Pinturas en la armariada de la sacristía, que parecen azulejos.

Otra reproducción de la Virgen en la sacristía. Se parece muchísimo a la de Vallivana.

Ventanal en la hospedería. Eran un conjunto de alcobas destinadas a acoger a los peregrinos.

La carpinterías de las ventanas son todas diferentes.

Puerta de entrada a la Sala del Obispo.

Sala del Obispo. La hospedería se hizo en 1531, bajo el auspicio de los Borja. Las vigas descansan en ménsulas esculturales con cabezas humanas de un obispo, un cardenal, un capitán y un turco. Sala visitada por reyes, príncipes, cardenales y obispos. Aquí estuvo Felipe II, Juan de Austria, Felipe III, Margarita de Austria, Rodrigo de Borja...

Y ya nos despedimos de Vicente, agradeciéndole el gesto de habernos enseñado el santuario y sus explicaciones.

La iglesia con sus arcos y su espadaña, nos dicen adiós.

Peñíscola (Bajo Maestrazgo Castellón)

noreply@blogger.com (varech) — Sat, 11 Nov 2023 20:11:00 +0000

Este año la reunión de antiguos guineanos ha sido en Peñíscola, municipio de la Comunidad Valenciana en la costa norte de la provincia de Castellón, en el Bajo Maestrazgo. Forma parte de la red de los Pueblos más Bonitos de España y es conocida como "La ciudad del mar". El casco histórico está unido a la fortaleza templaria mediante un istmo.

Las murallas la rodean por completo, encontrándose en su interior el famoso castillo del Papa Luna, la ermita de la Virgen de la Emeritana, la iglesia de Santa María, el Parque de Artillería, y el centro histórico de Peñíscola, plagado de tiendas y restaurantes.

En la imagen, arriba el castillo y, adosada a él, la iglesia de la Virgen de la Emeritana. En la muralla, de derecha a izquierda, el baluarte del Calvario, el de Santiago con su garita, el bastión de los Fosos y la batería de San Fernando. Delante del bastión de los Fosos se puede ver la Porteta, que son los restos del antiguo puerto medieval. A la izquierda, arriba de los baluartes, el Parque de Artillería.

Empezamos nuestra visita a los pies del castillo, en una plaza con un ancla y el escudo de la ciudad.

Batería de Santa Ana, antiguos lavaderos.

Fuente de la Pechina en la muralla de Felipe II, con la inscripción: "Reinando Felipe II, rey óptimo, máximo de las Españas y de las dos Sicilias, de Jerusalén y del mundo occidental. Año 1578.

En la plaza de toros, estaba todo preparado para empezar el festejo. Mi Antonio posó en el balcón de honor.

Yo, inspeccionando el ruedo...je...je...

En la plaza está la Puerta de Santa Ana, una de las tres por las que se accede a la muralla. Sobre ella una inscripción haciendo saber que fue abierta reinando Fernando VI, monarca español invicto. Año 1754.

Subimos por la rampa de Felipe II, pero no entramos por aquí al castillo, porque nos apetecía primero ver el casco histórico. A la izquierda, la batería alta del Olvido, con la Puerta del Fosc al fondo y, de frente el Balcón de Pilatos, con su garita.

Subimos por estas escaleras dispuestos pasear. A la izquierda, la batería del Calvario.

Casa de las Conchas. En la década de los cincuenta, una pareja de vecinos comenzaron a colocar las primeras conchas en la fachada. Ella fue la primera guía de Peñíscola.

Mi Antonio en un bonito rincón.

Fachadas muy bonitas y todo puesto con mucho gusto.

El Bufador. Un agujero en la roca que conecta con el mar y por el que sale la espuma de las olas como si fuera una olla a presión. Pero el día que fuimos el mar estaba en calma y no pudimos ver la espectacular salida del agua.

Museo de la Magia Yunque.

Habían sido las fiestas de la Emeritana y aún estaban las colgaduras en los balcones.

Tienda, tiendas y más tiendas. Va siendo hora de entrar al castillo.

Pero antes, una cerveza que hacen aquí de alcachofa. Se llama Badum en referencia a la torre medieval Badum que hay en la Sierra de Irta.

La entrada al castillo. A la derecha la oficina donde se compran las entradas. Se ve a la detrás la parte superior del faro. Está construido sobre una antigua alcazaba.

Entrada al castillo. Sobre la puerta hay un friso con el escudo de la Orden del Temple, varios de cardos, en referencia a Berenguer Cardona, penúltimo maestre de la Orden, y los escudos de rayas, del Comendador de Peñíscola, Arnaldo de Bañuls.

El Zaguán. El Cuerpo de Guardia a la derecha. Las Caballerizas y el establo enfrente. Escaleras de acceso al Patio de Armas y dependencias superiores.

Las Caballerizas.

Cuerpo de Guardia.

Vamos hacia el Patio de Armas.

A la izquierda se ve la parte superior de la Torre del Homenaje.. A la derecha, la entrada al Salón Gótico. Las escaleras llevan a las estancias pontificias, pero estaban cerradas.

De frente, la iglesia basilical.

Basílica templaria. El Papa Luna Benedicto XIII se trasladó en 1411 a Peñíscola, convirtiendo el castillo en su palacio. La Basílica de los Templarios fue utilizada por Benedicto XIII y su sucesor Clemente VIII, como basílica pontificia.

Báculo y cáliz del Papa Luna

Placa a la entrada de la iglesia colocada por los universitarios de Zaragoza, en recuerdo del quinto centenario de la muerte de Pedro de Luna.

Salón Gótico o del trono. Es la sala más importante y se accede a ella por unas escaleras. En la puerta de entrada, los cardos que hemos visto en la entrada, de Fray Berenguer Cardona.

En el otro extremo del Salón Gótico, el escudo del Papa Luna.

La Cocina, junto al Salón Gótico.

Habitación de la Cisterna.

Iglesia de la Virgen de la Emeritana, desde el castillo. La Avenida del Papa Luna al fondo.

El faro, junto a la Torre del Homenaje. El faro es del siglo XIX, tiene once metros de altura y alcanza su luz hasta veintitrés millas náuticas. Está habitado y no se puede visitar.

Vista del adarve desde el Patio de Armas.

Antonio disfrutando con sus fotos.

La playa llega hasta la vecina Benicarló.

Subida a la terraza. Debajo de la escalera se han habilitado los servicios.

Estudio del Papa Luna, donde fue envenenado, pero no murió entonces.

Otro aspecto del estudio, con sus ventanales al Mediterráneo.

Al salir del castillo, foto para el recuerdo con el Papa Luna. Una escultura en bronce, obra de Sergio Blanco. Ahora nos vamos al Parque de Artillería.

El Parque de Artillería es un jardín muy agradable de recorrer y donde se puede descansar, con unas vistas preciosas.

Maqueta de la fortaleza.

Mi Antonio junto a la garita del baluarte de Santiago.

Vamos hacia el Polvorín. Antes pertenecía al castillo y en la Edad Media su función era de aljibe templario. En el siglo XVIII se transformó en el almacén de pólvora.

Entramos, pero vemos que hay una exposición.

Escudo de la Torre de Badum y de Felipe II.

Iglesia parroquial de Santa María. Aquí celebró pontificales el Papa Luna y su sucesor.

Iglesia de la Virgen Eremitana, patrona de Peñíscola, junto a la muralla.

Otro día nos fuimos a pasear y montamos en el trenecillo turístico.

Y vimos Peñíscola desde el otro lado.

¿Nos gustó la ciudad? Sí. La península donde se encuentra el castillo y el casco antiguo es preciosa. El resto me pareció como cualquier otro lugar de la costa. Playa, bares y gente por todos sitios.

Y una anécdota final: Benedicto XIII, el Papa que participó el Cisma de Occidente, no quería de ninguna forma dejar el pontificado y se recluyó en el castillo de Peñíscola, terco, muy terco, manteniéndose en sus XIII hasta la muerte. De ahí viene lo de mantenerse en sus trece.

Morella (Alto Maestrazgo Castellón)

noreply@blogger.com (varech) — Sat, 04 Nov 2023 20:52:00 +0000

Se encuentra al norte de la provincia de Castellón y es la capital de Los Puertos de Morella. Tiene aproximadamente 2.500 habitantes y desde 2013 pertenece a la red de los Pueblos más bonitos de España. Tiene una silueta inconfundible con el castillo construido en el siglo XIII a 1.070 m de altitud, aprovechando la roca, y su imponente muralla con un perímetro de 2.500 m, una altura de 10 a 15 m y un espesor de 2 m.

Veníamos de Peñíscola con nuestros amigos Pepe y Pepa, y en la gasolinera que hay a la entrada nos hicimos esta foto.

Antes de entrar a la ciudad, vimos el Acueducto de Santa Lucía, obra de ingeniería del siglo XIV.

Aparcamos en la zona reservada para turismos, sacamos el ticket y nos dispusimos a llegar hasta el centro de la ciudad. Pasamos primero por este bar donde se halla en el suelo un agujero por donde se echaba la nieve.

Se veía más bien poco.

El nevero, era el edificio donde se gestionaba la entrega de la nieve.

Estamos fuera de la muralla todavía, y aquí se ve la Torre Panto y el castillo en lo alto.

También desde aquí se ven las Puertas de San Miguel, pero nosotros entraremos ahora por otra.

Por la Puerta de la Nevera. El nombre era previsible, por la cercanía al nevero.

Nos encontramos en la Cuesta del Trinket, donde hay varias cosas interesantes: a la izquierda, en primer término, la Oficina de Turismo, donde hay que pedir plano y, a la derecha, el Museo de los Dinosaurios.

La antigua Iglesia de San Miguel, hoy Centro de Salud.

Ante nosotros, las Puertas de San Miguel intramuros, la más importante de la ciudad. Salimos para verla por la parte de fuera.

Puertas de San Miguel extramuros. Es el principal acceso a la ciudad. Son dos torres gemelas de base octogonal, construidas en el siglo XIV. Por aquí entró Jaime I tras la Reconquista.

Elegimos una calle que no tiene muchas subidas y bajadas, porque Morella está llena de cuestas y de escaleras. Íbamos por la calle Juan Giner, que aunque después cambiaría de nombre, nos llevaría hasta el otro extremo de la ciudad.

Escaleras con la espadaña de la basílica arriba.

Seguimos por la misma calle.

Ayuntamiento, ya en la calle Segura Barreda. Edificio del siglo XVI.

Aquí se exponen los gigantes de las fiestas.

También hay una reproducción del tímpano de la Puerta de la Virgen de la Basílica de Santa María la Mayor.

A la vuelta del ayuntamiento, bajando unas escaleras está la antigua prisión.

Premio Europa Nostra de restauración.

Tienda de fósiles. Esta zona fue habitada por dinosaurios y se conservan numerosos fósiles.

En las tiendas hay muchas referencias a esto.

Tienda de trufas, quesos, vinos, dulces...Entre ellos los flaons.

Una especie de empanadillas rellenas de requesón, almendra, azúcar y canela. Están buenas, pero son una bomba.

Curioso: una ermita sobre una tienda.

Siguiendo por la misma calle, empezamos a ver los soportales de la calle Blasco de Alagón.

Una de las más bonitas de Morella.

A mano izquierda vemos una escalera bastante oscura, que nos lleva a la judería. Pasa desapercibida si no se sabe que está ahí.

Pili Alcaide bajando por la judería.

Esta calle porticada es muy comercial. Tiendas y bares donde descansar, tomar una cerveza o comprar productos típicos de la zona.

Casa del Cardenal Ram, actual hotel.

Precioso edificio, al final de la calle Blasco de Alagón, con La Mare de Deu de Vallivana.

Plaza de Colón.

Casa de los Piquer, con su escudo sobre la portada. Actualmente es la Casa de los Estudios.

Plaza del Estudio, con su reloj de sol.

La plaza, con sus características balconadas, bajo la silueta del castillo.

Frente a la plaza hay un mirador, la Torre del Consell, y un paseo por la muralla hasta la Puerta del Estudio.

Puerta del Estudio.

A la salida hay unas vistas estupendas.

Cañón del siglo XVIII - XIX, en la calle San Francisco. Va siendo hora de ir al restaurante donde tenemos reservada la mesa.

Pasamos por el Convento de San Francisco del siglo XIII, cerrado, porque empezaban las obras para convertirlo en un Parador de Turismo.

Junto al convento, las ruinas del hospital. Antes se podía subir al castillo por este hueco que se ve, pero ahora está cerrado. Nuestro restaurante estaba enfrente: Marqués de Cruilles.

Comimos muy bien en una terraza agradable, con buen servicio. Pedí croquetas morellanas, un producto típico de aquí, pero a mí me parecieron empanadillas con relleno de croquetas.

Por la calla Hospital llegamos a la Basílica de Santa María la Mayor, la primera que he visto con dos portadas en la misma fachada. Por lo que he podido leer, al estar la parte de atrás en la roca, el espacio era escaso y decidieron hacerlo así.

Puerta de los Apóstoles

Puerta de la Virgen, con el tímpano que hemos visto reproducido en el ayuntamiento.

Algo que llama mucho la atención es la situación del coro, suspendido entre las columnas, que no ocupa casi espacio y no dificulta la visión general de la iglesia. Se accede a él por una escalera de caracol ceñida a una columna, con una decoración espectacular.

El 15 agosto de 1414, celebró aquí misa Benedicto XIII ante Fernando I de Aragón, pronunciando el sermón San Vicente Ferrer. Se reunieron en Morella para negociar la renuncia del Papa Luna al pontificado y terminar así con el Cisma de Occidente, pero no lo consiguieron.

En el trascoro, el Juicio Final.

Órgano de Francisco Turull, con casi 4.000 tubos.

Detalles de las figuras de la escalera, en madera policromada, con escenas bíblicas.

Es una escalera única en su género.

Vista desde el Altar Mayor

Vista desde la puerta de entrada.

Nuestra Señora de Vallivana, patrona de Morella. Luego visitaremos su santuario.

En la plaza vemos una estatua en bronce de Juan García Gisbert, impulsor de la industria textil en Morella. Se le puede ver con la manta morellana. Y nosotros nos compramos una, como no podía ser de otra manera.

Jardín de los Poetas

Un bonito rincón. Por consenso decidimos no subir al castillo. Estábamos muy cansados, porque como ya he dicho, morella tiene muchas subidas y bajadas .

En la calle Mare de Deu de Vallivana se encuentra la Casa de los Rovira, con un frontal de azulejos que muestra el milagro que San Vicente Ferrer hizo en esta casa. Se alojaba aquí el Santo y el marido le dijo a la mujer que pusiera de cenar lo mejor que tuviera, y como lo mejor que tenía era su hijo, lo guisó. El Santo, al darse cuenta de que lo que había en la fuente era un niño, juntó las partes y lo devolvió a la vida.

Palacio del Marqués de Cruilles, actualmente un hotel.

A los dos días de visitar Morella con Pepe y Pepa, el grupo de Guinea con quienes nos habíamos reunido en Peñíscola, decidió hacer una excursión, esta vez con una guía que nos mostrara lo más importante de la ciudad. Había algunas personas que tenían problemas de movilidad, por lo que la visita fue más ligera. Pero nos llevaron al Santuario de la Virgen de Vallivana. Portada con el escudo coronado.

El santuario está a 22 km de Morella, por la CN 232. Vallivana significa valle yermo, no cultivable y celebra su fiesta el 8 de septiembre, día de las Vírgenes Encontradas.

En un lateral, pintura que representa el hallazgo de la Virgen por un pastor, en el Barranco de Vallivana, donde la escondieron los cristianos.

En otro lateral, cuadro de la entrada de la Virgen en Morella en 1772.

Vista del Altar Mayor

Es una imagen de 29 cm de finales del XIV, coronada canónicamente en el sexenio de 1910.

Cada 6 años se celebra su fiesta y un año antes el anuncio, para que dé tiempo a hacer los preparativos. La fiesta del sexeni se celebra la segunda semana de agosto y se va en romería hasta el santuario, para trasladar a la Virgen a Morella. Desfilan por las calles distintos gremios.

Toda la ciudad se engalana

Participa todo el pueblo en los festejos.

La hospedería está anexa al templo. Entramos por aquí a la iglesia. Hay un asador, la Casa Forestal, otro que ocupó en el pasado la Guardia Civil...

Y aquí termina nuestro paseo por Morella.

Mirambel (Maestrazgo Teruel)

noreply@blogger.com (varech) — Fri, 27 Oct 2023 19:24:00 +0000

Y por fin llegamos a Mirambel, "la bella del Maestrazgo". Aparcamos al comienzo del pueblo y nos fuimos a comer a uno de los dos restaurantes que encontramos.

Es un pueblo de poco más de cien habitantes, que perteneció a la bailía de Cantavieja. Es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Aragón. En 1980 fue declarado Bien de Interés Cultural por ser villa cargada de historia, conservando en su totalidad el recinto amurallado y las notables construcciones, sin alterar la imagen y el ambiente medieval.

En la Tasca las Tejas repusimos fuerzas, y nos dispusimos a disfrutar de las calles y el patrimonio de Mirambel.

Se encuentra a 900 m de altitud sobre el nivel del mar y su origen se remonta al siglo XIII. Al igual que Cantavieja y otros pueblos vecinos, fue ocupada por Templarios, Sanjuanistas y Carlistas, encontrándose en el límite de las provincias de Teruel y Castellón. La circunda casi en su totalidad la muralla del siglo XIII, de origen templario, con cinco accesos y conserva tres torres. Parte de la muralla queda oculta entre las casas adosadas.

La parte sur de la villa, donde las viviendas se han acoplado a los paramentos de la muralla. En el centro, la Puerta de San Roque, llamada así por estar enfrente de la ermita de este Santo.

Otra de las puertas, que da acceso a la Plaza de la Iglesia. Es la Puerta de la Fuente, frente al lavadero público y la Fuente Alta. Sobresale el campanario de la Iglesia de Santa Margarita.

Este rincón me gustó mucho. En la Calle de San Roque se encuentra la casa señorial de los Pastor de Cabezos, con su escudo sobre la puerta.

El escudo de la casa anterior. En la banda pone: Armas de la Casa Infanzona de Pastor del Cabezo.

Vista de la Calle de San Roque.

Callejuelas estrechas y empedradas.

Otro rincón de este pueblo, digno de ser fotografiado. Está prohibido construir extramuros, y el conjunto histórico se conserva, salvo restauraciones, como era hace siglos.

Los aleros de las casas son una constante.

Abundan los edificios renacentistas aragoneses. En la Calle Mayor, Casa de los Julianes, con una portada de grandes dovelas, y una anotación referente a su pasado como alojamiento de tropas carlistas.

Anotación referente al destino y la capacidad de la vivienda.

En la última restauración del pueblo se soterraron los cables y se dejó como estaba en la antigüedad. El empedrado de las calles es asombroso, aunque recomiendo a los que vayan a Mirambel, llevar zapato muy cómodo.

Muchas casas no han sido todavía restauradas y seguramente serán futuras viviendas de vecinos, ya que como he comentado antes, no se permite edificar extramuros.

Convento de las Agustinas Ermitañas, construido por Felipe II en 1564. Las monjas lo ocuparon hasta 1980, y actualmente se ubica aquí la Oficina de Turismo.

Portal de las Monjas, junto al convento y la iglesia de las agustinas. La Calle Mayor o de Agustín Pastor va de la Puerta del Estudio hasta aquí. Es la única entrada por la que pueden pasar los coches.

El Portal de las Monjas es la imagen más conocida de Mirambel. Las celosías de barro y yeso son extraordinarias y corresponden a las dependencias de la superiora. Esta orden religiosa era de clausura, y así podían ver el exterior sin ser vistas.

Estaba cerrado y no pudimos entrar, pero en Turismo Aragón encontré esta foto, donde se aprecia la belleza de las celosías.

La cerradura en la puerta del convento.

Portal de las Monjas desde el exterior, adosado a una de las torres y lienzo de la muralla.

Otra perspectiva de la muralla.

En la muralla figura el nombre Paseo de Pío Baroja. El escritor vasco vivió aquí en 1930 y escribió la novela "La venta de Mirambel".

La nevera, junto al Portal del las Monjas, en el camino que baja hacia el río. La autoridad obligaba a los vecinos a recolectar nieve y traerla hasta aquí.

Nos dirigimos a la Plaza Nicolás Ferrer, donde se encuentran los palacios renacentistas más importantes de Mirambel. En la imagen, un lateral de Casa Castellot, con este precioso balcón bajo un arco de medio punto.

Fachada principal de la Casa Castellot, con mi Antonio fotografiando las aldabas.

Casa Aliaga del siglo XVI, actualmente en venta. Al igual que la Casa Castellot, sigue el patrón de los palacios aragoneses, con doble alero y la galería superior de arquillos.

Otra vista de la plaza.

Casas en la plaza Aliaga.

Buzones muy originales

Entrada al Portal del Estudio.

Interior del Portal del Estudio. A la derecha, la Casa de la Sota, actualmente una bodega de vinos. Sobre la puerta, la Ermita de la Virgen de la Natividad.

Portal de Valero, al nordeste de la villa, junto a una de las torres.

En la muralla, frente al lavadero, se encuentra la Casa del Pastor o del Cura. En el siglo XIX, José Gazulla Escorihuela, volvió de Guinea Ecuatorial y compró esta casa, que la decoró con pinturas y dibujos de la antigua colonia española.

Entramos ahora por el Portal de la Fuente para llegar a la Plaza de la Iglesia. Al fondo se ve parte de la fachada principal del centro.

Iglesia de Santa Margarita del siglo XVII a la derecha y el Ayuntamiento de Mirambel a la izquierda.

El Ayuntamiento con su lonja y, a la izquierda, un lateral de la Casa Zurita.

Bordeamos la torre del campanario y vamos hacia el castillo de los templarios.

Ruinas del castillo de la Orden Templaria. Imagino que se restaurará en un futuro. En la puerta había muchos pañitos hechos a ganchillo.

Frente al castillo, el antiguo horno, hoy convertido en la única tienda de Mirambel. Otro pañito de ganchillo en la ventana. Puede ser que se haya hecho alguna actividad en el pueblo y esta sea una forma de exponerlos.

Desde el Portal de la Fuente podemos ver el antiguo lavadero.

Servía de lavadero, abrevadero y fuente.

Portal de San Roque.

Interior Puerta de San Roque con la ermita al fondo.

Nos dirigimos hacia la ermita. En 1648 una epidemia de peste asoló el pueblo, y los habitantes ofrecieron erigir una ermita al Santo si los libraba de este mal.

Ermita de San Roque.

Vamos volviendo a la Calle de las Eras, donde hemos dejado el coche, y de paso vemos una antigua escuela.

Ha sido una excursión preciosa y nos han quedado ganas de seguir conociendo el Maestrazgo.

Cantavieja (Maestrazgo de Teruel)

noreply@blogger.com (varech) — Sun, 22 Oct 2023 12:18:00 +0000

Hicimos una excursión por parte del Maestrazgo, en este caso de la provincia de Teruel y, aunque nuestra intención era visitar Mirambel, dada la cercanía de los dos pueblos nos acercamos a Cantavieja, lo que fue una decisión acertadísima. Quizás le teníamos que haber dedicado más tiempo, pero no pensábamos que había tantas cosas para ver y disfrutar.

Está situada en un llano sobre un gran peñón a 1.300 m de altura sobre el nivel del mar , junto al río Cantavieja y es la capital administrativa del Maestrazgo. Fundada por Amílcar Barca, más tarde fue un enclave musulmán hasta la conquista cristiana, en 1169.

La atraviesan dos caminos legendarios: el de Santiago, que viene de Valencia, y el del Cid, yendo en su destierro hasta Valencia. Es lugar de sellado del salvoconducto para este último.

El casco antiguo, desde la Plaza de España, Avda. de Aragón, castillo, hasta circundar este perímetro, estaba cercado por murallas donde el barranco no hacía de muralla natural. Al interior se accedía por tres puertas: San Miguel, Mirambel y La Cañada.

Es conjunto histórico desde 1981 y conserva el aspecto de hace siglos en su casco antiguo medieval.

Templarios, Sanjuanistas y Carlistas dejaron aquí su huella. En 1836, durante la Primera Guerra Carlista, el General Ramón Cabrera, apodado "El Tigre del Maestrazgo", la convirtió en la Capital de la Comandancia General de esta comarca.

En la Calle Mayor, en una casa del siglo XVII está el Museo de las Guerras Carlistas.

Llegamos a la Plaza de España, donde dejamos el coche. La fuente tiene en su parte superior la vieja, que según cuenta la leyenda, repelió con los redobles de su tambor un ataque musulmán.

Aquí se ve mejor.

Desde la Plaza de España podemos ir por la calle de la izquierda, que es la Avda. de Aragón por donde discurría la muralla, o hacerlo por la de enfrente, Calle Mayor, donde hay edificios notables y que nos conducirá al centro de Cantavieja. Este torreón, convertido en vivienda, formaba parte de la Puerta de San Miguel. Otras viviendas han aprovechado también partes de la muralla.

Estas torres y otras casas con fachada amurallada, están el la Avda. de Aragón.

Catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España, tiene fotografías antiguas colgadas en fachadas, para conocer algo más de la vida y costumbres de Cantavieja.

Y ahora sí, enfilamos la Calle Mayor.

En la Oficina de Turismo se encuentra también el Museo de las Guerras Carlistas.

Un antiguo secadero de jamones.

Casa de la Mano Negra, que fue la casa del verdugo.

Mi Antonio, pertrechado con sus cámaras, camino de la plaza. Al fondo, la torre de la iglesia.

Y llegamos a la Plaza de Cristo Rey. Esta primera casa es la de Bayle. Una bailía era algo así como una agrupación de pueblos, gobernada por un representante real, en esta caso, en Aragón, el Bayle, que tenía su residencia en Cantavieja.

Aquí vivió Cabrera.

En la plaza, frente a la Casa del Bayle, la Iglesia de la Asunción, con la torre a sus pies. Llegamos cuando finalizaban las fiestas y había coches, vallas y otros enseres todavía por la calle.

Portada de la iglesia, bajo los soportales. Estaba cerrada y no la pudimos ver el interior. Debajo de la torre tiene otra entrada.

La plaza, con forma de U, es la joya de Cantavieja, con sus soportales. De frente, en la calle Mayor, la Casa Zurita o Casa del Cura. Una anécdota: en una de las puertas de esta casa pone "enfermería" y mi Antonio no se pudo resistir a conocer el porqué. Según nos dijo un joven enfermero, ahí se ubica esta dependencia cuando hay toros en la plaza.

Portada, balcón y escudo de la Casa Zurita.

El Ayuntamiento, del siglo XVI, cierra uno de los lados de la plaza. Es, con el de La Iglesuela, el más antiguo del Maestrazgo. Se cree que aquí se ubicaban la carnicería y la cárcel.

Las ventanas germinadas y balcones de forja dan a la sala de plenos. En el escudo hay una frase en latín: "Quien gobierna esta casa odia la maldad, ama la paz, castiga los crímenes, conserva los derechos y honra a los honestos".

La parte posterior del ayuntamiento se abre hacia la muralla.

Cuerdas por donde se suben los mozos para burlar a los toros.

Otro lado de la plaza, con dependencias del ayuntamiento y el lateral de la Casa del Bayle.

Seguimos nuestro paseo y atravesamos la torre de la iglesia.

Ruinas de la Casa de los Osset, junto a la iglesia. Fue una familia que llegó a Aragón en tiempos de la Reconquista y que emparentó con la gente más influyente de la zona. En El Forcall pudimos ver su magnífico palacio, hoy convertido en hotel.

La portada y el escudo familiar de los Osset puede verse en el cuartel de la Guardia Civil, adonde se trasladó tras el desmantelamiento de la casa.

Vista de la Casa de los Osset y la torre de la Iglesia de la Asunción, desde la Plaza de Cabrera.

La Plaza de Cabrera.

Calle Portal de Mirambel. Vamos bajando hacia el camino de Mirambel. Aquí se encontraba otra de las puertas de la muralla.

Seguimos bajando y nos encontramos con la murada aspillerada, construida para defensa por el ejército carlista.

Paseando por la muralla aspillerada.

Empieza la bajada por unas escaleras demasiado largas para intentar bajarlas.

En esta foto de internet, se aprecia bien, en su parte central, la bajada de las escaleras que llevaban a Mirambel.

A la derecha el castillo, al que no accedimos por la premura de tiempo.

En esta foto aérea se aprecia muy bien el castillo templario, del siglo XIII, construido sobre la roca. Actualmente se ha erigido una ermita en la torre, y se utiliza el perímetro fortificado como calvario.

Vamos volviendo hacia la Plaza de España para recoger el coche y de paso vemos la Iglesia de San Miguel, del siglo XV, también cerrada. Creo que en las visitas guiadas, sí que se tiene acceso al interior.

Otro rincón

Escudo de Cantavieja, muy descriptivo como puede verse. Nos ha encantado este pueblo, que parece dormido en el tiempo y creemos que valió la pena venir a verlo.

Forcall (Alto Maestrazgo Castellón)

noreply@blogger.com (varech) — Mon, 16 Oct 2023 11:47:00 +0000

Camino a Mirambel, desde Peñíscola, encontramos este pueblo y, como creíamos que podría ser interesante, descansamos en su Plaza Mayor.

Pertenece a la comarca de los Puertos de Morella. (El Ports)

Situado a los pies de la Mola Garumbe, que constituye el referente paisajístico de Forcall.

Nada más entrar al pueblo nos encontramos la Ermita de San José, del siglo XVI. Hay también aquí un calvario. Y por la calle Tomás Salvador nos encaminamos hacia la Plaza Mayor.

Es una plaza porticada, cuyos arcos y soportales son del XVI y XVII.

El edificio más importante es el Palacio de los Osset,de estilo renacentista aragonés. Esta familia fue muy influyente en todo el Maestrazgo. Actualmente es un hotel.

En la fachada lateral hay un portalón y, sobre él, el escudo de la familia.

Sobre el escudo de la familia se ve muy bien el doble alero de madera y algunos de los 36 arcos de medio punto que hay en el piso superior.

Otro edificio importante de la plaza es el Palacio de las Escaleras, de los siglos XVI y XVII. Tiene una doble escalera sobre arco de medio punto, único en la Comunidad Valenciana. El escudo es de 1608 y la espadaña del reloj, de 1893.

En su parte baja se encuentra el Mesón de la Vila, y en el primer piso, dependencias del ayuntamiento. Este edificio fue primitivamente la Iglesia de San Miguel, del siglo XV.

Algo curioso es que vimos los árboles decorados con cuadros de ganchillo.

Nos tomamos un café en la cafetería Els Ports, y seguimos nuestra ruta hacia Mirambel, en el Maestrazgo turolense, como teníamos previsto.

Pedraza y Turégano

noreply@blogger.com (varech) — Mon, 13 Mar 2023 19:07:00 +0000

Hacía mucho calor, pero como somos osados, decidimos pasar el día en esta villa medieval de la provincia de Segovia. El recinto de la ciudad está amurallado y en los siglos XVI y XVII vivió su mayor esplendor, datando de ahí la mayor parte de casas y palacetes. Luego sufrió un declive de población, pero finalmente, atraídos por su belleza, mucha gente compró estos edificios blasonados para utilizarlos como segunda vivienda.

En la foto, la Puerta de la Villa, único acceso a Pedraza. Se construyó en el siglo XI y reconstruyó en el XVI, siendo Señor de Pedraza Íñigo Fernández de Velasco, cuyo escudo preside la entrada. Tiene portones de madera de álamo negro y, durante siglos, se cerraban por la noche por seguridad. Si había alguna emergencia, era el carcelero el que abría. Se puede ver también el esgrafiado segoviano.

La antigua cárcel situada junto a la Puerta de la Villa. Era en principio una torre de vigía. He estado leyendo el trato que se le daba a los presos, según la gravedad de sus delitos, y parece que en la Edad Media no se andaban con remilgos.

Fachadas bonitas y muy cuidadas, muchas de ellas con esgrafiados segovianos.

Centro Santo Domingo

Vamos por la Calle Real hacia la Plaza Mayor. A la izquierda, la Casa de la Comunidad de la Villa y Tierra.

Una de las casas más importantes es esta: la Casa de Pilatos, del siglo XVI, perteneciente a la familia Ladrón de Guevara.

Plaza Mayor, con la Iglesia de San Juan Bautista al frente, única abierta al culto.

Casa del Marqués de la Floresta. El solazo que hacía nos jugó malas pasadas con las fotos.

Necesito una cerveza ¡Ya! Parte de la plaza es porticada, aunque no guarda uniformidad en columnas ni capiteles y se cree que son procedentes del castillo. El Ayuntamiento es el edificio del reloj.

Otro lado de la plaza.

Soportales. Aquí se celebran también corridas de toros. De ahí este artilugio para las talanqueras.

Caía un sol de justicia y estábamos todos resguardados en las zonas de sombra.

En otro lado de la plaza, el restaurante-hotel de Samantha Vallejo Nájera, que cuando nosotros estuvimos, aún no lo regentaba.

Casa de los Herrera en la Plaza de Ganado.

Plaza del Ábside

Se llama así esta plaza porque se ve el ábside de la iglesia románica de San Juan Bautista.

Casona muy bonita en la Calle de la Florida.

Ermita de San Pedro, que ahora es una casa particular.

Yendo hacia el castillo, nos encontramos con las ruinas de la Iglesia de Santa María, perteneciente a la familia Zuloaga.

El castillo es una fortaleza del siglo XIII, reedificada en el XV. Aquí estuvieron prisioneros los dos hijos de Francisco I rey de Francia entregados como rehenes al Emperador Carlos V, permaneciendo dos años en él.

Fue una fortaleza perteneciente a la familia Velasco, Duques de Frías y Condestables de Castilla.

En 1926 el pintor Ignacio de Zuloaga lo adquirió, lo restauró en gran parte, e instaló allí un taller. Sigue perteneciendo a su familia y se realizan exposiciones y eventos.

La puerta del castillo, llena de pinchos. Que le den a uno aquí con la puerta en las narices, tiene que ser grave.

Otra parte del castillo

Puerta de entrada y escudo.

Vamos volviendo hacia la Plaza Mayor.

Mucho para ver y otro tanto para adivinar cómo sería la vida de las familias que habitaron en principio esta villa.

Un rincón muy agradable.

Casas blasonadas por todas partes.

Necesito otra cerveza, o lo que sea. De momento, me siento.

Vamos hacia la salida, donde se ve mejor la cárcel.

Interior de la Puerta de la Villa a la salida, con la imagen de un Cristo.

Descansando a la salida. Mi Antonio metiendo prisa, porque quiere ver el Castillo de Turégano antes de comer.

Venga, vale... Pues nos vamos a Turégano.

Pues nada, ya estamos en Turégano y nos hemos ido al castillo, que era nuestro objetivo.

Es muy curioso, porque lo que hay realmente es una iglesia rodeada de murallas. La Iglesia de San Miguel, cuyo campanario quedó prácticamente absorbido por la Torre del Homenaje, que está sobre el ábside de la iglesia.

La entrada al recinto amurallado. A la derecha, la Torre del Homenaje, que consta de una torre alta y dos más pequeñas.

Interior del castillo. Las dependencias son muy enrevesadas para dificultar los ataques enemigos.

La muralla exterior, de la que no se sabe muy bien los orígenes.

La ronda.

Una vez ingresamos al segundo recinto, encontramos seis torres, dos de ellas en la entrada.

Aquí se hospedó Fernando el Católico antes de llegar a Segovia, para encontrarse con Isabel.

Esta puerta nos da paso a la Iglesia de San Miguel Arcángel.

Es una iglesia románica de tres naves que da una sensación muy robusta, seguramente por el peso que tiene que soportar.

En torno a la iglesia se levantó la fortaleza-palacio a partir de 1471, a iniciativa del obispo Arias Dávila.

También fue prisión y uno de los reos fue Antonio Pérez, secretario de Felipe II.

Turégano a nuestros pies. Es hora de comer y tenemos muy claro el qué y el dónde.

Plaza de España, también muy bonita y con mucha vidilla. A la derecha, el Ayuntamiento. Y en un asador de la izquierda, comimos muy requetebién.

Y hasta aquí nuestra excursión. Un día estupendo, rematado con un cordero asado magnífico.