Peixe Betta

2015-04-11T21:53:00.001-07:00

O Betta Splendens, assim como todos os peixes de cativeiro, está sujeito à uma série de doenças, principalmente transmissíveis. Por isso todo criador deve ter em mente que o maior aliado da saúde do betta é a higiene preventiva. Por que é mais fácil evitar doenças do que curá-las.

Prevenção / Profilaxia

A prevenção é a melhor maneira de evitar doenças.

Regra : Não se usa preventivo em peixes saudáveis

(Colocar uma gotinha de anti-fungo pra peixe não ficar doente é estupidez!)

Quarentena

A primeira de todas as medidas profiláticas é fazer a quarentena de peixes e plantas adquiridos. Os peixes e as plantas devem ser primeiramente desinfetados numa solução de permanganato de potássio(eu uso labcon clean). Depois, os peixes devem ser colocados num aquário de isolamento por um período de 28 dias e só então colocado no aquário. Caso não tenha apresentado nenhum sintoma de doença.

Desinfecção

Outra questão importante é a desinfecção de aquários e redes. As redes podem ser desinfetadas com em uma solução de água/cloro numa proporção de 20/1(vinte partes de água por uma parte de cloro.), por um período de uma hora. Depois deste processo a rede deve ser bem enxaguada afim de retirar qualquer resíduo de cloro.

Aquários e betteiras devem ser desinfetados usando o mesmo processo descrito acima. No entanto antes de serem reutilizados devem ficar expostos ao sol, numa solução de água(sem cloro) e sal grosso(1colhe de sopa/L). Afim de eliminar qualquer resíduo de cloro que possa ter sido absorvido pelo silicone.

DOENÇAS CAUSADAS POR PROTOZOÁRIOS E OUTROS PARASITAS

Protozoários são pequenos seres formados por uma única célula. Podem apresentar duas fases no seu ciclo de vida: a forma de cistos e a forma livre-natante. Na maioria das vezes eles se manifestam quando ocorre uma queda brusca na temperatura da água.

Ictiofitiríase

Nomes comuns: Íctio ou Doença dos Pontos Brancos (Matador de alevinos Nº1)

É causada pelo protozoário Ichthyophthyrius multifiliis, que normalmente se manifesta quando os peixes são submetidos a quedas bruscas de temperatura. No estágio inicial da infestação o peixe se esfrega no fundo e nos objetos de decoração do aquário. As nadadeiras ficam mais fechadas, ocorre perda de apetite e a respiração se torna ofegante. Surgem então pequenos pontos brancos espalhados por toda a superfície do corpo e nadadeiras. Este ectoparasita apresenta um ciclo evolutivo onde os indivíduos alojados sob a epiderme do peixe (trofozoítos) evoluem até alcançar a maturidade. Posteriormente abandonam o corpo do peixe para se alojar no fundo e/ou se fixar nos objetos do aquário e assim iniciar um processo de reprodução através de várias divisões. Um indivíduo maduro gera milhares de novos indivíduos (tomitos), os quais evoluem para uma forma livre nadante (terontes), forma infestante da doença.

Todos os medicamentos destinados ao combate deste ectoparasita somente conseguem eliminá-lo quando este encontra-se na fase livre nadante, ou seja, na fase de teronte. Portanto, para se erradicar esta parasitose do aquário é preciso que o medicamento esteja ativo durante todo o ciclo de vida do parasita, para combatê-lo quando este estiver na fase de teronte.

Um detalhe importante é que a velocidade deste ciclo é extremamente influenciada pela temperatura. Enquanto um ciclo de vida se completa em 35 dias a 10 ºC, este mesmo ciclo terá duração de 2 dias se a água for mantida a 27 ºC.

Quando a água atinge 32 ºC a reprodução do parasita é prejudicada. Aqui está então um recurso de manejo aplicável durante o tratamento da ictiofitiríase. A elevação da temperatura para a faixa compreendida entre 30 e 32 ºC, aumenta a eficiência dos medicamentos levando ao desaparecimento dos sintomas de forma mais rápida.

Tratamento: Temperatura em 30/32º e uso de parasiticida.

Oodiniose

Nome comum: Doença do Veludo. (Matador de alevinos Nº2)

Causada pelo protozoário Oodinium pilullaris. Este protozoário também costuma se manifestar quando ocorrem quedas bruscas de temperatura. Falta de apetite, emagrecimento, respiração ofegante, perda de equilíbrio e numerosos pontinhos dourados conferindo ao peixe uma aparência aveludada, são os principais sintomas desta doença. Ela é muito contagiosa e espalha-se rapidamente no aquário. Seu ciclo de vida é semelhante ao do protozoário causador do Íctio. É comum constatar sintomas de asfixia nos peixes infectados.

Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

Costiose

Nome comum: Costia.

Pode ser causada pelos protozoários Ichthyobodo sp. (Costia sp.), Chilodonella sp., Cylochaeta sp. e Brooklynella sp. entre outros. Os peixes apresentam o corpo com aspecto esbranquiçado ou nebuloso, falta de apetite e presença de ramificações vermelhas nas nadadeiras.

Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

Olhos Embaçados ou Dactylogirose

Causada pelos trematodos monogenéticos Dactylogirus sp. e Gyrodactylus sp. Os peixes apresentam os olhos cobertos com uma espécie de névoa, inchaço das brânquias, respiração ofegante, falta de apetite e outros sintomas associados às infecções por fungos ou bactérias.

Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

DOENÇAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS

Olhos Inchados (Pop-eye)

Os olhos apresentam-se inchados e com o aspecto "saltado" e fosco. É uma doença causada pela má qualidade da água. Não é uma doença fatal, nem contagiosa e é de fácil tratamento. Ocasionalmente o peixe pode perder o olho afetado.

2011-07-21T17:53:00.000-07:00

Peixe Betta ou betta splendens, é também conhecido como o peixe de briga siamês. É um belíssimo peixe ornamental de água doce e um dos preferidos, senão o mais, entre os aquaristas.

Origem: Tailândia - nos arrozais

Características: tido como peixe de briga, os machos brigam constantemente por domínio, levando até a morte. Se um aquário tiver apenas um macho, podem ser mantidas várias fêmeas juntas.

Peculiaridade:
Os bettas podem respirar ar, devido a um órgão que possuem, chamado de labirinto, que permite que retirem oxigênio do ar para respirar.

Alimentação
Deve ser composta por 45 a 48% de proteína, além de vitaminas e minerais balanceadis. Verificar a composição na hora de comprar as rações.
O betta deve ser alimentado de 2 a 3 vezes ao dia, comp equenas quantidades de ração, durante 5 minutos.
Uma vez por semana, dê artêmias ou Bloadwarms congeladas. É fundamental para o perfeito funcionamento do aparelho digestivo do betta.
Caso vai viajar nos finais de semana, é melhor deixar o peixe sem comida do que encher o aquário de besteiras. Por uns 4 dias antes da viagem, dê ao seu betta artemias vivas ou bloadwarms e ração, além de vitamina C. Esta dieta fortalece as reservas do peixe. Na véspera, troque a água da betteira e ponha-a em um lugar iluminado, desde que sem a luz direta do sol.
Troca da Água
Troque a água da betteira uma vez por semana. O ideal é de 3 em 3 dias, para evitar o ataque de bactérias na cauda do betta.
A água deve ser desclorada e descansada. Cuidado com o cloro.
A temperatura deve ser de 25 a 27 graus, especialmente no inverno, quando deve ser utilizado um aquecedor apropriado. Com a alta na temperatura do peixe, o seu metabolismo aumenta e previne contra o aparecimento de doenças.

Reprodução
O casal escolhido deve ter um macho que se arme todo ao ver a fêmea que deve ser gordinha e com o seu oviduto a mostra.
Deixe o casal no aquário e se o macho terminar um ninho de bolhas e a fêmea der o sinal de aceitação (aparecem listras verticais no seu corpo), solte a fêmea e deixe o casal se conhecer. Veririque se a fêmea está apanhando muito ou se estão ocorrendo os abraços.
No final da desov a fêmea deverá estar magrinha. Retire-a e deixe o macho cuidar do ninho.
A eclosão dos ovos ocorrem dem 24 a 48hs e nos primeiros quatro dias eles ficam imóveis, alimentando-se do saco vitelino. A partir daí eles começarão a nadas na horizontal, hora de retirar o macho.
Comece a alimentar os alevinos com infusórias ou água verde nos primeiros 3 dias. A partir do 4º dia, anterne entre micro-vermes e artemia recém eclodida de 2 a 3 vezes ao dia.
partir do 6 dia coloque aeraçõo bem fraca.
A partir do primeiro mês artemias vivas e Blood-Worms.
A partir da terceira semana de nascimento acoluna d'água deve ser elevada 1cm ao dia até atingir 20cm.
Troque sempre uma parte da água para minimizar os efeitos dos hormonios.
Doenças causadas por parasitas e fungos, sintomas e tratamento.

Achyla ou Saprolegnia-Fungos, manchas brancas ou tufos semelhantes a algodão. Use fungicida (exemplo: aqualife - 1 gota para 2 litros).
Oodinium Pillularis- Parasita muito perigoso. Pode devastar um áquario em poucas horas. O primeiro sintoma é falta de apetite, depois a respiração torna-se ofegante ( asfixia) , os peixes vão à superfície, ficam desequilibrados. Pode haver nas escamas um brilho fraco, como veludo. Fungicida ( aqualife 2 gotas para cada 1 litro) e Parasiticida ( Labcom Ictio 1 gota para cada 2 litros).
Costia - Falta de apetite, manchas esbranquiçadas , ramificações vermelhas nas nadadeiras. Fungicida ( aqualife) e parasiticida( labcom Ictio) 1 gotas para cada 2 litros. Ictio - É a doença mais comum. Pequenos pontos brancos nas nadadeiras ou em todo o corpo. nadadeiras fechadas os peixes costumam se esfregar no cascalho ou nas pedras. Parasiticida (labcom Ictio 1 gota para cada 2 litros).

Doenças causadas por bactérias e vírus

Nadadeiras roidas- Pode ter várias causas geralmente são bactérias. As nadadeiras ficam esbranquiçadas e se desfazem. O ph ácido favorece o seu aparecimento, neste caso, antes de iniciar o tratamento corrija o ph (elevando -o). Bactericida labcom bacter 1 cápsula para cada 25 litros.
Fungos na boca- Grossa camada de fungos na boca parecida com algodão. O fungo pode estar associado à bactérias que se localizam em ferimentos. Fungicida aqualife 1 gota para cada 2 litros e bactericida labcom bacter 1 cápsula para cada 25 litros.
Hidropsia (ventre volumoso)-É causada por bactérias que atacam os órgãos internos paralisando-os . Os peixes ficam barrigudos e com as escamas eriçadas. Pode ser incurável bactericida labcom bacter 1 cápsula para cada 25 litros.
Tuberculose ou barriga seca- O peixe fica magro, com o ventre retraído. Pode ser causada por alimentação de má qualidade e pouco variada. O estado de debilidade do peixe pode tornar a cura difícil. Bactericida labcom bacter.
Olhos inchados (pop-eye)-Pode ser causado por bactérias (tuberculose hidropsia), por fungos ( Ichthyosporidium) ou por vermes. Os sintomas é seus olhos inchados.Paraciticida e bactericida.
Buraco na cabeça (hole-in-head)- Doença dos acarás. Ataca os órgãos internos, causando danos que podem ser irreversíveis. Falta de apetite . na fase final aparecem inchações e perfurações na cabeça e no corpo.Não é muito contagiosa usar bactericida.

D) Doenças causadas por problema na águaÁgua muito ácida-Nadadeiras fechadas , escamas eriçadas, natação irregular , tremores . elevar o ph com labcom alcali veja bula.
Água muito alcalina- Perda de brilho nas escamas, resperação ofegante junto à superfície. Pode haver perda de escamas. Diminuir o ph com labcom acid.

Hidropsia o terror dos criadores!
Hidropsia - A barriga-d'água dos peixes
O que é?
A Hidropsia não é uma doença, mas um conjunto de sintomas e sinais que surgem no decorrer de certas doenças. Ocorre quando há retenção de líquidos na cavidade abdominal, músculos e pele dos peixes, com consequências para todos os seus orgãos.
Quando isto ocorre, o nivel de proteínas do sangue diminui muito, o sangue se dilui, fica aquoso. Ocorre insuficência dos rins e do coração do peixe. Ele não consegue eliminar água de seu organismo. Incha. As escamas, que estão presas a ele só por uma parte, se levantam, eriçam.

Sobrevem lesões nas guelras, intestinos, etc. "A degeneração do coração e dos rins é causada por toxinas que podem ser de origem fermentativa, tumoral ou parasitária". Muita gente considera a hidropsia como uma doença, por isto vemos vários autores, cada um apontando uma causa.
Mas ela não tem só uma causa, porque não é uma doença. É uma síndrome.
A causa mais comum apontada é uma bactéria, a Pseudomonas puntacta. É uma causa importante da hidropsia infecciosa. Mas também na tuberculose, na lepidortose, em algumas viroses e até em aquários com excesso de nitratos pode ocorrer a hidropsia.
Há casos em que não é possivel encontrar um agente causador. Há outras situações que em certos aspectos podem simular a hidropsia: problemas ovarianos em fêmeas e tumores malignos e benignos em certas localizações, a oclusão intestinal, gases, constipação intestinal, etc.

Em quase todas as situações a alimentação errada, como dar sempre o mesmo alimento, principalmente não vitaminados, podem causar o aumento do volume do peixe ou mesmo levar a uma situação mais grave, pois com alimentação errada o peixe tem sua imunidade diminuída.
Mesmo no caso da infecção por P. puntacta, esta só ocorre se o organismo estiver debilitado pelas condições de vida dele. Em todos os casos de aumento global do volume do peixe, parecendo inchado, ele deve ser imediatamente removido para um aquário hospital.
Prevenção - Quarentena
A prevenção para todas as doenças é a mesma. E para todas elas a prevenção é o mais importante. Devemos sempre pensar na saúde como um equilibrio entre o hospedeiro (peixe), agente agressor (físico, químico, biológico) e o meio (água).
O aquário é um sistema fechado, tem poder de autodepuração limitado. À medida que esta capacidade vai se esgotando, as condições da água vão piorando. Numa progressão, digamos, logaritmica em relação ao tempo. Até que de repente o sistema entra em colapso.

A água é um solvente universal em nosso planeta. Assim, qualquer agente patogênico (que cause doença) se difunde nela com rapidez, e os peixes vivem nesse ambiente em contato direto com esses agentes. Os peixes têm um sistema imunológico que os defende de muitas agressões, mas não de todas, e principalmente não durante todo o tempo. Eles produzem excreções como fezes, urina, amônia, e nadam num meio em que isto tudo está dissolvido.
À medida em que o nivel desses poluentes vai crescendo, os problemas vão aumentando. Por isto é tão importante evitar a superpopulação, fazer trocas parciais de água, a boa filtragem, a sifonação do fundo, o controle dos parâmetros fisico-químicos, etc.

Pelo mesmo motivo há gente que considera inadequada a formula de 1 cm de peixe para l litro de água, pois 1 cm de um paulistinha não tem o mesmo significado de 1 cm de um acará ou de um kinguio. Melhor seria se o cálculo fosse feito pela relação peso do peixe/litro de agua, tipo 1 g de peixe para 3 ou mais litros de água.

2011-06-28T05:58:00.000-07:00

CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA:

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Actinopterygii
Ordem: Perciformes
Família: Osphronemidae
Gênero: Betta
Espécie: B. splendens

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Sua origem é a região da Indonésia (sudeste da Ásia)
São agressivos (machos) e, num mesmo local, podem brigar violentamente até a morte
Possui um ritual de acasalamento, sendo que o macho solta na água uma grande quantidade de bolhas para atrair a fêmea
É o macho que fica protegendo os ovos até o nascimento dos alevinos (filhotes de peixe)
É uma espécie de peixe bastante resistente e vive em condições simples dentro de um aquário (sem necessidade de equipamentos)
Na forma selvagem, o peixe beta possui uma coloração acastanhadada, com tons avermelhados e azulados nas barbatanas
Possuem órgãos chamados de labirintos que usam para respirar o ar atmosférico. Portanto, podem viver em águas com pouca quantidade de oxigênio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Peso: 20 gramas aproximadamente (adulto)
Comprimento: chegam a medir 10 cm aproximadamente (fêmea é menor do que o macho).
Características corporais: possui barbatanas dorsais, cauda redonda e anais compridas e vermelhas.Reprodução: a fêmea põe de 3 a 6 ovos.

2011-06-11T15:07:00.001-07:00

É a maior dor de cabeça de qualquer aquáriofilista, seja ele de peixes tropicais em geral ou só do nosso querido betta splendens.
Vou começar por relevar que a maioria das doenças que atacam os nossos bettas podem ser muito mais facilmente prevenidas com um bom estado da agua e uma boa e saudável dieta alimentar, do que o ter que utilizar qualquer tipo de tratamento, que ate por vezes são insuficientes e acabam sempre por deixar o peixe passar por algum sofrimento durante um determinado tempo e ate em alguns casos ser insuficiente e acaba por morrer.
Vamos dividir as doenças por dois grupos que são as:

Doenças parasitarias, bacteriológicas e derivada por fungos.
Doenças causadas por má alimentação.

Doenças parasitarias, bacteriológicas e derivada por fungos:

Íctio, ou doença dos pontos brancos: a causa de esta doença é devido a mudanças bruscas de temperatura na água, esta é facilmente detectada numa fase inicial quando o peixe esfregasse em tudo o estiver no seu alcance sejam objectos decorativos, tubos, plantas, etc. também o pouco apetite, barbatanas fechadas e a respiração mais repetitiva. Logo no segundo estágio da doença aparecem os pequenos pontos brancos na pele do peixe, é aqui que na realidade percebemos porque o peixe tinha aqueles sintomas todos.
Tratamento: o tratamento de esta doença é bastante fácil, consiste em aumentar a temperatura do aquário com o peixe infectado entre os 30ºC aos 32ºC para aumentar a velocidade de reprodução da bacteria que esta alojada na pele do peixe, logo que abandona a pele do peixe para o fundo do aquário, durante pelo menos três dias que é o tempo de gestação do parasita a esta temperatura. E já que só é possível combater este no estado médio do desenvolvimento a quando nada livremente pelo aquário por isso em simultâneo e durante estes três dias vamos adicionar um parasiticida (eshaexit) que eliminara todas as larvas existentes no estado de nado livre, é aconselhado após este tratamento mudas parciais de agua ate acharem que encontra-se fora de perigo o nosso peixe.

Oodiniose ou doença do veludo: esta doença também por norma é causada por mudanças bruscas de temperatura da agua do aquário e os sintomas muitos parecidos com os anteriormente descritos, falta de apetite, barbatanas fechadas a respiração mais repetitiva e mais a falta de equilíbrio ao nadar, mas também a presença de pontos que mais parecem pequenos flocos de algodão de cor amarelada, e uma doença bastante contagiosa e de fácil contagio, isto acontece quando temos ao nosso peixe betta junto a outros que poderão ser contagiados rapidamente, por isso temos que actuar rapidamente.
Tratamento: adicionamos na água do aquário infectado um bom produto durante o tempo necessário para o tratamento dos fungos (eshaexit e ou esha 2000)

Costiose ou costia: esta doença é causada por vários protozoários, e o peixe apresente sintomas de corpo com aspecto esbranquiçado ou nebuloso, falta de apetite e presença de ramificações vermelhas nas nadadeiras em aquários com algum movimentos na agua costuma localizar-se nas correntes existentes com uma natação ininterrupta, caso não exista nenhuma corrente este ficam junto ao fundo ficando com uma cor apática e uma vez por outra nadam bruscamente para a superfície para respirarem. E em alguns casos extremos perda de tecido que poderá ficar em carne viva.
Tratamento: é adicionado na água aquário infectado um bom produto durante o tempo necessário para o tratamento dos fungos (esha 2000)

Saprolegniose ou doença do algodão: O peixe apresenta tufos semelhantes a algodão na superfície do corpo especialmente na região da boca e olhos e também desenvolvem-se nas brânquias, é derivada por uma bactéria chamada de “flexibater” esta ao penetrar na pele do peixe libertam enzimas que acabam no apodrecimento do tecido em causa, e se for o caso de infecções nas brânquias os peixes morrem rapidamente por asfixia. É uma doença altamente contagiosa espalhando-se facilmente pelo aquário.
Tratamento: com um antibiótico em conjunto a um bom fungicida e logo que detectada a doença (esha2000)

Hidropsia (barriga-d’água): vou tentar ser directo, rápido e sem muitos rodeios, porque? Por ser a única doença que considero como sendo o “cancro” dos peixes em estado avançado ou terminal, por ser um conjunto de sintomas e sinais que surgem no decorrer de certas doenças que vão alterar todos os órgãos internos e ocorre quando há retenção de aguas nos tecidos externos como a pele e alastrando-se rapidamente, e só conseguimos aperceber-nos ou diagnosticar a quando do inchaço e as escamas totalmente eriçadas. Conforme o passar dos dias e digo muitos dias porque o peixe sofre durante longos e lentos dias, vai-se deplorando cada vez mais enquanto os órgãos internos do peixe começam a falhar lentamente causando desta maneira uma morte lenta e dolorosa.
Tratamento: existe no mercado vários produtos que descrevem a melhor maneira de a tratar e como a tratar, eu pessoalmente e como já afirmei anteriormente, como sendo uma doença com um indeterminado conjunto de anomalias a nível dos órgãos internos não vejo tratamento possível, já ouvi varias versões de pessoas que dizem terem salvado o peixe desta terrível doença, mas sinceramente não acho possível, basta só fazer uma pesquisa bastante aprofundada e estudar um bocado sobre a patologia dela, que ficam logo com um esclarecimento mais completo. Em esta, e só em esta doença é que concordo plenamente com o uso da eutanásia, já que evita o sofrimento lento e prolongado do peixe.

Doenças causadas por má alimentação:

A doença da bexiga natatória: são doenças que não são contagiosas, e em que o peixe deixa de ter uma natação sincronizada e muito desajustada, isto deve-se em primeiro lugar a uma má nutrição do peixe principalmente causada pela pouca variedade em nutrientes, em outros casos a super alimentação também pode levar com que aconteça. Normalmente é impossível a sua cura, morrendo em pouco tempo o peixe.
Tratamento: mais que tudo temos que prevenir dando aos restantes uma dieta diferente, tanto em proteínas como em vitaminas, também temos que evitar dar em muita quantidade e durante muito tempo o mesmo tipo de alimento.

Doença dos olhos Inchados (Pop-eye): é quando o olho do peixe apresenta-se como se quisesse sair e um bocado fosco, não é contagiosa nem fatal para o peixe mas temos que a tratar logo. A causa deve-se a má qualidade da agua tanto por excesso de excrementos como restos de alimento não consumido.
Tratamento: eu primeiro que tudo troco a agua do aquário diariamente em 50%, e de cada vez que faço-o coloco umas gotas de aloé vera na proporção de uma gota por cada litro.

Para concluir é de salientar que cada vez que surgir alguma infecção em algum dos nossos peixes, por vezes temos que desinfectar os aquários, redes e todos os materiais que mantiveram algum contacto com o peixe, em certos casos utilizo uma mistura de formol com água na proporção de 5ML de formol para cada litro de água, logo de seguida lavar com abundante água para assim retirar algum vestígio de formol. Em outros casos lavar com abundante água é suficiente, e nunca utilizando algum tipo de detergente ou lixívia.

2011-06-11T14:50:00.000-07:00

Geralmente os Bettas são mantidos em pequenos aquários chamados “Beteiras”, porém nada impede de serem postos em aquários comunitários, desde que haja muitas plantas e esconderijos. Não costuma brigar com peixes de outras espécies e pode até se mostrar intimidado com a presença de outros peixes. Pode ser mantido com várias fêmeas também. As fêmeas possuem as nadadeiras menores e coloração menos intensa que os machos. São pacíficas e podem ser mantidas juntas em qualquer tipo de aquário.

A manutenção do peixe Betta é considerada bastante simples. Quando ele é mantido em pequenos aquários, sem equipamento de oxigenação e filtragem, deve-se realizar trocas parciais (metade da água) uma ou duas vezes por semana. A cada duas semanas deve-se fazer uma limpeza geral, trocando toda a água. Utilizar água de torneira, após o tratamento com Labcon Protect. O pH da água deve ser monitorado com uso do Labcon Test pH Tropical, devendo ser mantido próximo do neutro (7,0). Outro cuidado importante é, durante o inverno, manter o aquário aquecido à temperatura de 25 a 28 ºC. Para tanto podem ser utilizados aquecedores de pequena potência, próprios para pequenos volumes de água.

Para alimentação dos Bettas oferecer pequenas quantidades diárias de Alcon Mini Betta ou Alcon Betta Mix F.D.Reprodução. O aquário para reprodução de Bettas pode ter cerca de 30 litros, sem pedras ou decoração, apenas com uma planta como a Cabomba. A água deve ser mantida a 15 cm de altura e a temperatura deve estar constante em torno de 28 ºC. É importante que o aquário esteja coberto com uma tampa de vidro. Fêmeas adultas de Betta, com cerca de 5 cm estarão aptas ao acasalamento quando apresentarem o ventre bem volumoso, um ponto branco saliente na região anal (ovopositor) e listras verticais contrastantes com a coloração de seu corpo. Mantenha então a fêmea dentro de um vidro (tipo de conserva) flutuando no aquário onde o macho estará solto, para estimulá-lo a fazer o ninho de bolhas. Liberte então a fêmea, para acasalarem. A desova ocorre quando o macho envolve o corpo da fêmea em um forte abraço, para que ela libere os ovos, imediatamente fertilizados por ele. Antes que cheguem ao fundo, os ovos são coletados pelo macho, com a boca, e colocados no ninho de bolhas. Após a desova total, quando o macho começar a agredir a fêmea, esta deve ser retirada e o macho passa a cuidar sozinho do ninho. A eclosão deve acontecer cerca de 24 a 48 horas após a desova. Após o quarto dia, quando os filhotes já começarem a nadar sozinhos, deve-se retirar o macho e começar a oxigenar a água com uma pedra porosa, já que eles ainda não possuem o labirinto formado.

Os infusórios para alimentação inicial dos Bettas podem ser conseguidos facilmente em culturas com água descansada adicionada de folhas de alface maceradas ou algumas gotas de leite ou ainda casca seca de banana. O importante é ter várias culturas iniciadas em dias diferentes. Evite o excesso de sol para não formar muitas algas. Algumas colheres desta água devem ser colocadas no aquário dos filhotes todos os dias, entre o segundo e o décimo dia após a eclosão. Após o sétimo dia inicie a alimentação com Artemia recém eclodida (náuplios), até que eles já aceitem as rações Alcon Mini Betta e Alcon Betta Mix F.D, o que deve ocorrer a partir dos 30 dias.
Com os cuidados necessários e uma boa dose de atenção e carinho, o Betta será seu companheiro por muito tempo!

2011-06-10T14:43:00.001-07:00

O Beta, também conhecido como "peixe de briga" pertence à família dos Anabantídeos.

É um peixe originário da Tailândia, e seu nome vem de uma tribo de índios chamados bettah.

Os machos da espécie são muito violentos e não podem conviver com outro macho no mesmo aquário por isso são chamados de peixes de briga.

Em seu habitat natural, os Betas vivem em águas paradas e mal oxigenadas. O Beta, diferente de outros peixes que respiram submersos através das brânquias, consegue retirar oxigênio da atmosfera graças à presença de um órgão auxiliar chamado labirinto. Os aquários específicos para se criar o beta são chamados de betários e medem aproximadamente 15x12x12cm. Este tipo de aquário não necessita de nenhum equipamento, por isso o custo de aquisição e manutenção de um aquário de Beta é muito baixo.

Deve-se trocar parcialmente a água do aquário de um Beta a cada 10 dias, podendo ser água mineral ou filtrada, sempre à temperatura ambiente.

A alimentação dos Betas deve ser através de ração específica encontrada em lojas especializadas e oferecida duas a três vezes ao dia em uma quantidade que o animal consiga comer em minutos. O que sobrar deve ser retirado do aquário.

Os Betas são peixes resistentes que podem viver vários anos desde que você siga estes cuidados:

• Procure deixar o aquário em um local com luz, sem raios de sol direto para evitar que a água fique muito quente;

• Evite deixar o seu peixe em locais com cheiros fortes como tinta, gordura ou em locais muito frios.

• Retire do aquário o excesso de alimento não ingerido. Lembre-se que este aquário não tem filtro.

• Não esqueça de trocar parte da água do seu Betário a cada 10 dias.

• Nunca coloque dois machos no mesmo aquário, pois eles brigarão e provavelmente os dois morrerão.

• Evite variações de temperatura. A temperatura do Betário deve ficar em 25º C. No inverno, uma lâmpada pode ajudar a manter esta temperatura.

2011-06-05T17:57:00.003-07:00

Escolheu criar um peixe betta? Então provavelmente você já pesquisou bastante como tratar bem do seu futuro animal antes de ir até o petshop comprá-lo, certo? Se você não aguentou esperar, poderá por seu peixe em apuros. Por exemplo, vejam algumas doenças que ele pode desenvolver:

Ictiofitiríase: É causada pelo protozoário Ichthyophthyrius multifiliis, que normalmente se manifesta quando os peixes são submetidos a quedas bruscas de temperatura. No estágio inicial da infestação o peixe se esfrega no fundo e nos objetos de decoração do aquário. As nadadeiras ficam mais fechadas, ocorre perda de apetite e a respiração se torna ofegante.
Odiniose: Causada pelo protozoário Oodinium pilullaris. Este protozoário também costuma se manifestar quando ocorrem quedas bruscas de temperatura. Falta de apetite, emagrecimento, respiração ofegante, perda de equilíbrio e numerosos pontinhos dourados conferindo ao peixe uma aparência aveludada, são os principais sintomas desta doença
Costiose: Pode ser causada pelos protozoários Ichthyobodo sp. (Costia sp.), Chilodonella sp., Cylochaeta sp. e Brooklynella sp. entre outros. Os peixes apresentam o corpo com aspecto esbranquiçado ou nebuloso, falta de apetite e presença de ramificações vermelhas nas nadadeiras.

Isso é só uma pequena amostragem da grande lista de bugs que o peixe betta possui. Se eu fosse vocês, esperaria pelo lançamento da versão finnal desse peixe antes de correr para o petshop mais próximo. A comunidade é grande, e estão trabalhando firme encima da to do list para lançar uma versão mais confiável e estável.
Até mais!

2011-05-31T17:04:00.000-07:00

O peixe betta é uma ótima escolha pra quem quer ter um bichinho com mínimo de cuidado. Bonitos com caudas compridas, eriçadas e uma variedade de cores, são animais que viviam em águas sem oxigênio, o que fez com que desenvolvessem o labirinto, uma região dorsal que possui câmaras branquiais muito pregueadas e cuja função é captar oxigênio do ar.

O que faz deles animais bem resistentes, não precisam de filtros de água para ser oxigenada, mas a cada quinze dias recomenda-se estar trocando parcialmente a água do aquário, pois ela tende a ficar suja, a troca pode ser feita com água de torneira ou mineral, se for de torneira elimine o cloro deixando a água ‘parada’ por 24 horas.
Coloque a água só até metade do recipiente, o que facilita para que o beta complete seu ciclo de respiração e ainda evita que ele queira pular do aquário, já que peixes têm essa mania. A temperatura da água deve estar em torno de 26ºC a 29ºC com o pH 7.0/7.2 .

A alimentação é bem simples, se baseando em rações especializadas para essa espécie, além de alimentação viva como artemias.

Recomenda-se alimentar esses animais de 1 a 3 vezes ao dia, mas nunca exceder na quantidade de comida, tente dar um tanto que ele coma em poucos minutos e o restante retire, evitando que a água fique suja.

Perguntas sobre Peixe Betta

Gostaria muito de saber como diferenciar o betta macho da femea?

Então é bem simples você identificar o betta macho da fêmea, só o macho vai ter aquelas cores vivas e aquela cauda comprida a fêmea tem uma cauda bem curtinha e costuma ser transparente.Se persistir a dúvida eu te mando uma foto do macho e da fêmea ok?!

Posso colocar dois peixes betta um macho e uma femea junto? E colocar dois machos juntos?

Nunca coloque dois peixes betta macho juntos, nem um macho junto com uma fêmea a menos que seja para procriação.

Gostaria de saber c é verdade q o peixe beta tira as coisas ruim do lar é verdade? tudo q é de ruim passa pra ele?

Isso é crença, tem quem diga que criar peixes em casa acalma o ambiente mas não existe nada provado ok!?

Qual o tempo de vida que um betta macho vive?

Aproximadamente 5 anos, alguns podem viver mais ou menos ok!? Depende de vários fatores como: manejo, alimentação, sanidade, genética.

Eu tenho um beta e toda vez que o alimento ele come e cospe isso e normal?

Isso não é comum de acontecer. O importante é que você se certifique que ele coma nem que seja um pouco para não enfraquecer ok!?

Existe alguma doença que o beta pode chegar a passar para o HUMANO?

O betta não transmite nenhuma doença a nós.

No dia que comprei o meu peixe betta o vendedor disse para mim alimentar ele duas vezes ao dia.está certo?

Pode alimentar sim duas vezes ao dia em pequenas quantidades.

Quanto tempo o Beta pode ficar sem comer??

Até três dias eles aguentam ficar sem comer.

Leia mais: Peixe Betta

2011-05-28T09:38:00.000-07:00

esse peixe e bonito demais gostei dele...!*-*! !*-*! !*-*! !*-*! !*-*!

2011-05-23T20:06:00.000-07:00

Diferentes tipos de pretos
Uma das coisas mais confusas para os novatos no nosso hobby são os diferentes tipos de bettas pretos, e como eles trabalham em relação à genética. Existe muita confusão atualmente, quando se pergunta a criadores não especializados. A informação recebida causa mais dúvida que solução. A menos que um criador em particular esteja trabalhando com o tipo de preto em questão, ele ou ela pode não ter a certeza de como ou de que maneira ele se comporta geneticamente, e aí reside o problema.

Para ajudar a esclarecer a confusão, falei com vários criadores de todo o mundo que são especializados nos diversos tipos de preto que discutiremos. Além disso, eu pessoalmente trabalhei com a maioria desses tipos, e posso oferecer de primeira mão a perspectiva do que eles são, e o que os criadores podem esperar.

Nos tipos selvagens de bettas o preto é uma cor que é freqüentemente coberta por outras cores. A distribuição dos pigmentos pretos se faz sobre todo o peixe exceto pela nadadeira caudal e área abdominal. Esta dispersão é de media densidade mas não é normalmente óbvia por causa da sobreposição das outras cores.

Existem vários tipos de bettas pretos disponíveis hoje, mas eliminando as várias denominações dadas pelos criadores para suas linhagens, nós chegaremos àquelas principais:

Black Melano
Black Lace
Black Orchid, Black Devil, Black Ice
Black Copper (a mais nova)
Black Melano

Este é o tipo mais popular de betta preto. Em bettas melanos, um gene mutante causa o aumento da densidade e cobertura da pigmentação preta. O gene mutante que causa o aumento da cor preta é recessivo em relação ao gene preto normal. Isto significa que se um betta normal for cruzado com um betta melano, toda a ninhada será de bettas multicoloridos. Esta ninhada carregará o gene do melanismo, mas não mostrará esta coloração. Eles serão chamados 'geno melano' e serão indistinguíveis dos bettas normais multicoloridos. As características recessivas somente se tornam visíveis quando ambos os pais passam o gene mutante para sua ninhada. As fêmeas melano não podem ser usadas com o propósito de reprodução, e assim sendo a cor deve ser perpetuada com o uso de fêmeas de outras cores que carreguem o gene melano, normalmente fêmeas de linhagens iridescentes (royal, steel, green). Inafortunadamente, estes cruzamentos inevitavelmente introduzem iridescência no corpo e nadadeiras dos peixes melanos, que é considerada falta pelos padrões do IBC.

Os melanóforos dos melanos crescem diferentemente dos vistos em peixes black lace ou normais. As células são mais espessas e muito mais unidas, produzindo um preto mais denso.

Se você olhar com atenção, notará que ele as nadadeiras salpicadas de preto, fazendo que fiquem mais densas e escuras. Estes salpicos são bolas de melanoporos. Estudos preliminares mostram que estes melanóforos têm adesão extra de proteínas. Uma hipótese é que estas proteínas são as responsáveis pela infertilidade das fêmeas. As fêmeas melano produzem ovos durante o ato de acasalamento como uma fêmea normal, mas algo acontece durante o processo de incubação que faz com que os ovos fertilizados rompam.

A aparência do betta preto melano é muito densa, intensa (muitas vezes aproximando-se da cor preta azulada de um corvo). Cruzando-se um macho melano com uma fêmea iridescente azul carregando o gene melano se produzirá 50% de pretos melanos e 50% de peixes iridescentes carregando o gene melano. Destes números, somente 25% dos peixes melanos poderão ser usados para reprodução, uma vez que as fêmeas melano são incapazes de produzir filhotes.

Black Lace

O betta Black Lace é um peixe de coloração escura que raramente se aproxima da densidade e intensidade do betta melano. Muitos dos bettas Black Lace mostram muita iridescência no corpo e nadadeiras para serem competitivos na classe de bettas pretos do IBC, e normalmente são relegados à classe bicolor. As bordas das nadadeiras dos peixes Black Lace podem ser mais claras ou de cor celofane, causando uma aparência de véu, o que dá o nome ao betta. Amadores em particular necessitam ser cuidadosos para não confundir bettas Black Lace com Melanos Butterfly. As nadadeiras de ambos podem esmaecer ou ficar esfumaçadas. Diferente do Black Lace, o Melano Butterfly mantém o corpo na cor preto denso ou preto azulado, e são geneticamente melanos.

Originalmente o Black Lace veio do oriente de linhagens non-red, e talvez exista ou existiu uma linhagem pura. Aqueles que prevalecem hoje, geralmente vêm de mármores e da mesma maneira que outros pretos baseados em mármore eles são difíceis de se predizer com precisão.

Tal qual o melano os pretos férteis são recessivos para o preto normal, embora diferentemente das fêmeas melano, as fêmeas Black Lace sejam férteis. Cruzar Black Laces com melanos não produz 100% de pretos nas primeiras gerações uma vez que os genes que controlam a aparência preta destas linhagens estão em alelos diferentes. Muito recentemente, a especialista e criadora Connie Emery tem trabalhado cruzando Black Laces com Melanos e produzindo o que ela chamou de duplo preto – um preto mais intenso com fêmeas férteis.

Black Orchid, Black Devil, Black Ice

O criador Henry Yin foi o primeiro a usar o nome Black Orchid para descrever sua linhagem particular de Crowntail bicolor escuro que não era (embora eu tenha dúvidas) baseada em mármores, mas em um tipo baseado no melano com excessiva iridescência steel, particularmente nas nadadeiras. O nome tem sido aplicado a qualquer peixe com coloração similar em uma enormidade de formas, de HMs a PKs, mas quase todos vêm do mármore. Essencialmente o betta Black Orchid é um betta de cor escura com raios de azul steel nas nadadeiras, freqüentemente formando quase u padrão butterfly. A iridescência não está limitada às nadadeiras, e muitos Black Orchids também desenvolvem um vermelho lavado (outro indicador do gene mármore dentro da linhagem). Aumentando o vermelho lavado tem-se um novo tipo de preto – o chamado Black Devil, que é um preto baseado em mármore com vermelho nas nadadeiras, ao invés da iridescência. Eles não são estabilizados, e a produção do Black Devil parece ser muito mais sorte que outra coisa. O betta Black Ice também é derivado do mármore, e pode aparecer por acaso em linhagens de mármores. É um peixe preto que varia de intensidade e possui bastante iridescência nas nadadeiras e corpo. A iridescência dos peixes Black Ice podem ser tanto steel, quanto green ou royal. A criação seletiva tem aumentado a percentagem de preto nas ninhadas, mas não é uma linhagem estabilizada.

Preto Baseado em Copper

Com o advento dos tipo Cooper, tornou-se popular o cruzamento de coppers de cores sólidas com todo betta regular imaginável, incluindo os melanos. As primeiras fêmeas copper/gold que eu obtive (em 2003) foram cruzadas com a linhagem de melanos de Bonnie McKinley, e produziram 100% de verdes metálicos. Gerações subseqüentes voltaram com a cor melano, com algumas modificações: enquanto a maioria dos pretos desta linhagem tinha uma aparência cobreada, eles curiosamente não possuíam as iridescências normalmente vistas em pretos melano. A criação seletiva aumenta a intensidade da cor preta mantendo a linhagem relativamente livre de iridescência azul ou steel, e eventualmente produz fêmeas pretas com bastante iridescência de coppers e férteis. Embora muitas linhagens de melanos coppers tenham muita iridescência copper para serem considerados ideais para propósito de exposição, existem indivíduos que exibem uma cor perfeita de preto molinésia sem qualquer traço de iridescência azul ou metálica. Isso nos permite ver como criadores com intenções sérias podem isolar os ideais e produzir pretos sólidos de linhagens metálicas que são consistentemente competitivas a níveis altos de qualidade.

Então, amantes de bettas pretos! Pegue seu preto favorito, arregace as mangas, e comece a trabalhar. O betta Halfmoon preto sólido permanece ainda em franco desenvolvimento e as linhagens diferentes estão suficientemente em mudança pra manter os criadores ocupados por muitos anos. Vamos ver quem pode produzir o melhor preto!

2011-05-21T11:14:00.001-07:00

vejan fotos de peixe betta abaicho

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2011-05-21T11:01:00.000-07:00

Cuidar

Peixe Betta Equívocos 2 coisas que você Arena a Saber
Resumo Executivo sobre cuidados com peixe Betta Por Gallamore TL

Cuidando dos Equívocos peixe Betta - 2 coisas que você não é "suposto" SaberResumo Executivo sobre cuidados com peixe Betta Por Gallamore TL

Rose peixe Betta CaudaQuando se trata de animais de estimação do aquário, o peixe Betta é um dos mais satisfatória ao próprio. Infelizmente, grande parte das informações lá fora, sobre cuidados com peixe Betta é demasiado vago, ou flat-out imprecisas.
1) Alimentação: A coisa mais importante para você saber em relação a esta, é que os fabricantes de alimentos para animais de estimação se preocupam com a venda de garrafas de pellets de peixe, não o bem-estar de seu próprio peixe. Você pode estar pensando, "não querem manter o meu peixe Betta vivos para que eles possam vender-me mais comida?"
A resposta para isso é duplo: os fabricantes de ração para peixe irá instruí-lo para alimentar seus peixes, o montante máximo de alimentos possível, sem matá-lo, criando um perigoso andar na corda bamba da saúde. As pelotas tenho me instruir para alimentar o meu animal de estimação 3-4 pelotas duas vezes por dia. Isso garante uma dieta saudável e será bastante comida para qualquer peixe Betta adulto. Em caso de dúvida, pule uma refeição.
2) Tamanho do tanque: Você pode ter ouvido isso porque peixe Betta nativamente vivem em campos de arroz da Ásia, elas são perfeitas em um pequeno recipiente. O equívoco que eles estão confina pequenas poças muitos peixes infeliz vida sedentária. É difícil obter informações legítimas sobre isso, porque fazer chamativo, visualmente atraente, tanques de peixes pequenos são extremamente rentável para as empresas que os produzem.
Meu único macho Betta vive sozinho em um tanque de 10 litros.
Cuidando dos peixes de Betta - Dicas para uma saudável e mais feliz Peixe BettaResumo Executivo sobre cuidados com peixe Betta por Anderson Carolyn
Um peixe betta é um peixe bonito e atraente para o seu aquário. Para ajudar a torná-lo um pouco mais fácil para você, aqui estão dez dicas que podem ajudá-lo a cuidar de um Betta saudável e feliz.
Escolha um tamanho do tanque que oferece amplo espaço para o seu peixe Betta. Um raso pode fazer, mas um tanque de peixes maiores podem impedir lacrimejamento e danificar as aletas do seu betta e pode torná-los felizes também.Apenas manter um betta macho em um aquário. Manter duas ou mais bettas masculinos e acrescentando outros peixes betta pode fazer o homem muito agressivo e pode acabar matando os outros bettas. Lembre-se que os peixes betta são também denominados peixes de combate siameses, e eles podem realmente lutar até a morte.Ao cuidar de peixe betta, certifique-se de dar-lhes água quente em seu tanque.O betta fêmea pode ser colocado em um tanque de peixes, considerando que você colocá-los em grupos de três.Alimente o seu betta com pastilhas uma vez ao dia. Cuidar de peixes Betta também significa evitar que eles sejam superalimentados e gordura.Não mude a água do seu tanque de peixes de uma só vez e não altere a temperatura da água de forma abrupta para evitar danos aos seus bettas.Cubra o tanque de peixes ou evitar encher o tanque até a boca. Bettas pode saltar sete centímetros de altura e pode pular para fora do tanque.Brincar com seu amigo betta. Cuidar de peixes Betta na verdade é também aproveitou essas criaturas coloridas em seu tanque de peixes ocasionalmente.Cuidando dos peixes de Betta - Dicas importantes a ter em menteCuidar de peixes Betta é relativamente fácil para os amantes de peixe, e se você gosta de ter peixes coloridos em seu aquários, o peixe Betta é uma boa escolha para você. O peixe Betta originou nos arrozais da Tailândia, mas geralmente podem sobreviver em seu aquário, tendo em conta a temperatura da água à direita e cuidado também.
Para orientá-lo para cuidar de peixes Betta, aqui estão as coisas que você tem que considerar.
Coloque apenas um Betta macho em uma tigela. Não coloque Bettas machos juntos. O peixe Betta é também chamada de peixes de briga Siameses e de fato, o Bettas macho pode ser muito agressivo e pode combater até a morte. Se quiser cuidar do Betta, você pode começar com apenas um Betta macho em um aquário.Sempre mantenha uma temperatura de água de 70 a 80 graus centígrados para o seu peixe Betta.Não dê comida do peixe Betta.Manter o direito de acidez da água aquário.Cubra o peixe bacia para evitar que o peixe pulando para fora de seu tanque.Evite colocar as estruturas de plástico em seu tanque de peixes que podem rasgar ou danificar as aletas do Bettas. comida estragada pode ser prejudicial para seu Betta também. Ao mudar a água de seu aquário, certifique-se que você restabelecer o direito de temperatura da água, acidez e volume.Adicionando um pouco de sal na água do aquário do Betta do aquário também irá ajudar a tornar a água do tanque de peixes do carro fungos e parasitas.

Neste artigo, quero discutir o fato de que SIM peixe betta pode realmente prosperar com outros peixes. Na verdade, não há dúvida de que, se dois homens são somados em um ambiente pequeno, como um tanque de peixes, você irá enfrentar muitos problemas. Ao decidir que outros peixes para colocar no tanque de bettas, você precisa considerar com cuidado o seguinte:
Todas as espécies de peixes têm personalidades e temperamentos e níveis de tolerância e de agressão. Se você quiser um total de funcionamento para baixo de todos os peixes que são compatíveis com um peixe betta, eu sugiro que você quer ir em linha e procurar uma tabela de compatibilidade de peixes de água doce ou pergunte ao gerente de sua loja de animais, se eles têm um.
Na minha opinião, as seguintes espécies de peixes têm a melhor chance de ficar junto com seu betta. Botias palhaço e botias botia vai funcionar. Mollies, platties e plecos. Seguindo estas orientações, você terá a melhor chance de adicionar outros peixes no seu aquário do betta.
Descubra os amigos de seu tanque de peixes Betta pode viver comResumo Executivo sobre Can Betta Peixe Vivo com outros peixes por Anderson Simão
Betta Fish, também conhecido como Siamese Fighting Fish por causa de sua "luta até a morte" atitude se dois machos são colocados no mesmo tanque em conjunto são particularmente exigente com quem compartilhar seus tanques com.
É importante lembrar que apesar de ser peixe Betta peixes estarrecedor assistir não são particularmente rápidos nadadores em comparação com outros peixes do aquário. Portanto, você quer evitar camaradas tanque que são os nadadores mais rápidos do que o Betta é quem poderia perseguir, morder e beliscar o seu peixe.
Na minha experiência você quiser evitar colocar esses peixes com o seu peixe Betta:
- Tetras Grande
- Goldfish
- Guppies
- Guaramis
- Silver Dollars
Barbos Tigre -
- Betta Masculino Outro
Tanque de amigos que o peixe Betta pode ter e não tentar e lutar são os seguintes:
- Minnow Nuvem Branca
- Rasbora
- Angelfish
- Danios
- Platy
- Pleco's
- Catfish Pequeno (Raphael e Bumblebee)
- Tetra Neon
- Corydoras
- Plecostomus
- Cory Casts
- OTO
Ao introduzir qualquer um dos amigos do tanque acima, pode ter a partir da seção, com o seu peixe Betta observar sua comunidade tanque de muito perto por um par de dias, porque você pode encontrar um novo peixe irá perturbar o tanque.
Alguns beliscando e mordendo, infelizmente, ocorrem como o novo peixe entra no tanque de seu Betta ficar a conhecer a sua nova amiga. No entanto, se você notar danos em seu fin montantes Betta ou anormal da luta entre o peixe é melhor remover o tanque novo amigo ...
Fatos interessantes sobre como cuidar de peixes BettaResumo Executivo sobre Can Betta Peixe Vivo com outros peixes por Jiqo Emmanuel Antonio
É um sentimento bom ter peixe betta para animais de estimação, e os passos sobre como cuidar dos peixes do betta é tema muito interessante para discutir. Os peixes de Betta é um peixe tropical veio originalmente da Ásia. Aqui estão os factos interessantes sobre como cuidar dos peixes do betta.
Betta peixes no seu habitat natural vive em pequenas poças de lama e, geralmente, engolir ar da superfície da água, para mantê-los saudáveis, manter sempre a abundância de água limpa, com temperatura que não deve cair abaixo de 74 graus Celsius e em média de 79 graus Fahrenheit quente. Dar-lhes uma dieta adequada pode impulsionar o seu sistema imunológico e prolongar sua expectativa de vida.
Os machos são muito territoriais, eles estão sempre em proteger seu território contra o seu peixe beta colegas do sexo masculino e outros peixes de água doce. Tanto quanto possível, separar os infectados para uma tigela diferente ou aquário para evitar lesões, que é causada pela luta contra outros peixes do aquário.
Como eles vivem confortavelmente onde há muitos lugares para se esconder, como plantas de água doce, da manutenção de filtro para manter a água limpa. Também pode adquirir doenças dos peixe.
   veja outra fotos de peixes betta

2011-05-20T20:25:00.000-07:00

Assunto: Tudo sobre o populoso BETTA Dom Dez 02, 2007 7:42 am

O habitat ideal para o Betta: Um Betta bem cuidado vive tipicamente 3-4 anos em aquário. Os Bettas podem ser criados em aquários com no mínimo 2 litros, embora certamente vivam muito melhor em aquários não tão pequenos, tipo 20-40 litros. Cascalho fino ou areia (não a de praia!) e muitas plantas (como elódeas, cabombas, rabo de raposa, musgo de Java e etc) são ideais. Lembre-se que o objetivo é manter de forma adequada os Bettas e não as plantas, desta forma, procurem plantas que tenham uma maior resistência e suas necessidades não sejam de difícil manutenção, pois fatalmente elas irão morrer e ao menor sinal de apodrecimento deverão ser retiradas e repostas, para que não poluam a água rapidamente. O pH pode ser neutro ou ligeiramente alcalino, a temperatura deve estar entre 25 e 28°C (use pequenos aquecedores próprios para "beteiras") e um termômetro para saber a temperatura constantemente. Oscilações de temperaturas ou quedas bruscas de pH podem gerar mal estar súbito no animal e causar anomalias como Íctio e outras doenças. A alimentação do Betta: Se você deseja somente manter Bettas saudáveis, forneça como sua alimentação principal a ração Tetra BettaMin, de duas a três vezes por semana dê artêmias, alternando com Enquitréias, Bloodworms ou outros vermes e/ou larvas. O principal objetivo é fornecer uma alimentação de fácil digestão para o Betta e rica em proteínas. Tenho a certeza que desta forma além de cuidados com a higiene do aquário e água, o seu animal irá lhe presentear com cores intensas e uma agressividade natural/característica da sua espécie. A alimentação preparatória para a reprodução está descrita mais abaixo, com uma dieta que irá fortalecer melhor o casal e ajudar posteriormente no processo de recuperação do peixe. A reprodução do Betta: Com certeza pode-se dizer que este é o ponto alto de todo aquarista. Reproduzir nossos peixes é algo indescritível, emociona e fascina milhares de aquaristas por todo o mundo. Veremos a seguir os passos mais importantes para uma reprodução de sucesso e tranqüila. Vamos começar pela escolha do casal. Se você quer seguir determinada linhagem de cor, procure um casal parecido (nas características de cores, caudas, formato do corpo, agressividade, etc), mas se a sua intenção é ousar ou reproduzir somente de forma doméstica, a escolha é sua. O macho - Na hora da compra, ele deve ser maior que a fêmea (isso vai facilitar o "abraço nupcial"), os peixes devem ser ativos, agressivos e responderem prontamente ao lhes oferecer alimentos; peça para o vendedor dar um pouco de ração ao macho e aproveite para ver qual o alimento lhe é fornecido. Isso vai lhe ajudar mais para frente. A fêmea - Deve seguir os mesmos critérios de escolha do macho, deverá ter a aparência levemente “redonda”, e com o diferencial citado acima (tem de ser menor). Quando do acasalamento a fêmea irá apresentar listas bem escuras na vertical, e no orifício anal aparecerá um pontinho branco aparentando um minúsculo ovo. Escolhido o casal, é hora de começar a "turbinar" a sua alimentação, seguindo uma dieta rica em proteínas, principalmente para o macho que durante o processo de reprodução e manutenção dos alevinos, não irá se alimentar e poderá emagrecer bastante. Alguns animais chegam a falecer. Faça o seguinte por duas semanas com espaços de três em três horas: Forneça artêmias salinas vivas em quantidade suficiente (cerca de 10 a 15 unidades). Forneça Tetra BettaMin (que deve ser a sua principal ração, esqueça aquelas rações de bolinhas, elas não prestam para nada e muitas vezes acabam por dar constipação intestinal nos Bettas) em quantidade suficiente, você vai saber o quanto. Dê Bloodworms; a Tetra tem uma ração destes animais liofilizados. Se você desejar poderá dar também Enquitréias, muitas lojas vendem culturas destes pequenos vermes que são uma ótima fonte de alimento. De dois em dois dias dê pedacinhos bem pequenos de coração de boi limpo e raspado, como a segunda alimentação do dia. A agressividade do Betta é algo muito importante e deve ser reforçada. Mas como fazer isso? É simples, siga os passos a seguir: Coloque um espelho (ou outro macho) em sua frente por cerca de 1 minuto e retire, aguarde um pouco e coloque novamente. Repita por quatro a cinco vezes durante o dia. Duas vezes por semana, coloque uma fêmea próxima a ele, isso fará com que o macho fique "excitado" e faça o ninho. Obs: No dia em que fizer esta segunda etapa não faça a primeira. Equipamentos necessários: Vamos fazer uma lista e depois descrevo para que serve os itens a seguir: um aquário de 20 a 30 litros; uma luminária com lâmpada de 15 W a 20 W luz do dia (fluorescente) aquecedor (que seja compatível com a quantidade de litros do aquário) e termômetro; uma folha preta de cartolina; um pote de maionese lavado ou garrafa de refrigerante de 2 litros (transparente); um copo plástico descartável, fita adesiva e tesoura; um aerador com pedra porosa e regulador de ar. A preparação: Em primeiro lugar, o aquário de reprodução deverá ficar em um lugar de pouco ou nenhum movimento e sem sol incidindo diretamente sob ele, ressaltando que não deverá existir nenhum ornamento, pedras, ou substrato no aquário. Retire o isopor da base do aquário, coloque a cartolina preta no lugar dele e recoloque o isopor. Com a base preta o macho irá enxergar melhor os ovos que a fêmea irá expelir. Com o copo plástico de pé, corte metade dele na vertical e cole-o na lateral do aquário com a fita adesiva de forma que fique boiando com a parte cortada virada para baixo, para que pareça uma toca. Qualquer material que flutue e não polua a água pode ser usado. O copo cortado deve ficar formando um "U" de cabeça para baixo, lembrando o arco de um túnel. Este passo é muito importante, pois é aí que o macho sustentará o ninho. Se você preferir, poderá usar alguma planta flutuante (como o musgo de Java) igualmente preso a lateral do aquário. Para a colocação da fêmea, usa-se o pote de maionese. Este deve ser bem lavado em água corrente e posteriormente seco ao sol. Se for usar a garrafa plástica de refrigerante, corte fora a parte de cima da garrafa, deixando a parte de baixo com cerca de 15 cm de altura, é ai que a fêmea irá ficar dentro do aquário. Depois de feito tudo isso, é hora de montar o aquário. A coluna de água deverá ser de no mínimo 8 e no máximo 12 cm, eu particularmente uso com 10 cm, use um condicionador para água como o Tetra Aquasafe, coloque o aquecedor (deixe-o ligado). Durante a reprodução a luz deverá ficar ligada todo o tempo, e a temperatura deverá ser constante, não menor que 25 ou maior que 28°C. Deixe o termômetro preso no vidro para que ele não flutue não destrua o ninho. Após a temperatura estar estabilizada, coloque no centro do aquário a fêmea que deverá estar dentro do recipiente escolhido (garrafa ou pote), com o nível da água de dentro do recipiente 2 cm a baixo que o nível de água do aquário, isso vai facilitar para que o macho sempre veja a fêmea por todos os lados e abaixo dele. Ligue a luz e coloque o macho no aquário principal de reprodução, que deverá ficar tampado para não dissipar rapidamente o calor. Deixe-os sozinhos. Nas próximas 24 horas o macho irá cortejar a fêmea e preparar o ninho. Se ele não o fizer siga as dicas abaixo: Coloque a fêmea no aquário junto com o macho, ele irá nadar agressivamente atrás dela mostrando suas nadadeiras bem abertas. Deixe-a por 2 minutos, retire-a, descanse e repita novamente. Porém fique atento ao menor sinal de que o macho irá machucá-la, se isso ocorrer separe-a imediatamente. A esta altura a fêmea deve estar bem gordinha e com listas verticais em seu corpo (este é o sinal de que ela está pronta para o acasalamento), se o macho ainda não fez o ninho, retire o pote em que a fêmea está, e coloque outro macho junto com o reprodutor, siga as mesmas instruções descritas na primeira dica, apenas diminuindo o tempo para 1 minuto, e ao menor sinal de briga retire o macho colocado. Se mesmo assim o reprodutor não fez o ninho, pegue cuidadosamente com uma colher um pouco de um ninho feito por outro macho (supondo que você tenha outro em casa) e coloque junto ao suporte do reprodutor, isso fará com que ele faça um outro ninho para cobrir o que você colocou. O macho ainda não fez o ninho??? Retire-o e coloque outro em seu lugar (não é preciso dizer que a fêmea deve estar dentro do pote que está no centro do aquário), aguarde 24 horas para que "o estepe" faça o serviço. Se o ninho for feito, retire o “estepe” e coloque o reprodutor de volta. Se o ninho não for rejeitado pelo macho (em alguns casos ele o destrói por completo) tente o acasalamento. Caso seja rejeitado e destruído, troque a fêmea. Tente todos os passos novamente e se mesmo assim não der certo é melhor apelar para o Santo Casamenteiro de sua preferência e rezar bastante. O macho pode ser estéril, ou ainda não está maturado sexualmente para o acasalamento. A maturidade sexual do macho se dá a partir do quarto mês de vida. Tente trocar o casal para a reprodução. Infelizmente alguns comerciantes dão hormônios de crescimento para os peixes ou mesmo ainda com hormônios acabam por deixar os animais inférteis. Portanto se nenhum destes passos funcionar, troque de fornecedor e procure saber a origem dos animais. O Acasalamento: Considerando que o ninho foi feito, é hora de soltar a fêmea no aquário. Não fique muito próximo, pois isso faz com que o casal fique tímido, só aconselho ficar de olhos bem abertos, pois o macho vai dar umas "pancadinhas" na fêmea, forçando para que ela fique na parte de baixo do ninho. Se ele a machucar, retire-a, e tente mais tarde. Neste momento, devido às “corridas” dos dois, o ninho pode ser afetado e parcialmente desfeito, não se preocupe, o macho irá refazê-lo todo o tempo. Quando a fêmea estiver embaixo do ninho, em no máximo 24 horas o acasalamento deve ocorrer, normalmente acontece entre as primeiras horas da manhã. O macho dará o "abraço nupcial" e a fêmea irá expelir os ovos, que prontamente serão fertilizados instintivamente. Os ovos cairão até o fundo, o macho irá pegar com a boca e colocará com cuidado no ninho. Sempre refazendo e ajeitado o mesmo. Neste tempo a fêmea ficará parada muitas vezes parecendo estar em transe, algumas delas ajudam o macho no processo de recolher os ovos fertilizados e guardar no ninho, mas isso não é uma prática muito comum. Todo este esforço repetitivo dura cerca de 1 hora e em média são expelidos de 300 a 1000 ovos. Após o término do acasalamento, retire imediatamente a fêmea, pois ela pode tentar comer os ovos que estão depositados no ninho e o macho vai defendê-los até a morte. Alimente-a no dia seguinte com artêmia salina viva, verifique se há algum machucado em seu corpo e trate adequadamente. O macho vai revirar o ninho a todo instante, fazendo isso ele dará mais oxigenação aos ovos e previne contra a infestação de fungos. A esta altura os ovos estão amarelados com pontinhos escuros bem pequeninos. Em 24 ou até 48 horas eles eclodirão, os alevinos ficarão presos aos ovos através do saco vitelino (por onde irão se alimentar pelos próximos 4 a 5 dias iniciais de sua vida). Os filhotes que caírem serão devolvidos imediatamente pelo macho ao ninho. Quando os alevinos estiverem nadando na horizontal, é hora de retirar o "papai" do aquário, pois o mesmo poderá comer toda a sua cria. Lembre-se de reforçar a alimentação do macho à base de proteína, principalmente artêmia salina e Bloodworms. A Alimentação e manutenção dos alevinos: Agora devemos nos preocupar com os alevinos. Ligue o aerador, regulando o fluxo de oxigênio deixando-o bem fraquinho, desta forma não irá criar correnteza no aquário que poderá gerar má formação nos Bettas. Como são muito pequenos ainda, precisam de alimentos especiais. No quarto dia de vida, comece a dar infusórios (a chamada "água verde", veja abaixo como fazer uma cultura de infusórios) ou alimentos líquidos especiais para alevinos (como o Wardley® Premium Small Fry®). Muitos deles são à base de gema de ovo e devem ser ministrados com muito cuidado. Existe no mercado uma ração vendida em tubos (que mais parecem de pasta de dente) que substitui muito bem os infusórios, estes devem ser ministrados somente nas 2 primeiras semanas. Todos os dias o fundo deverá ser sifonado com muito cuidado, para que não haja nenhum resto de alimento. Com 1 semana de vida, comece a dar artêmias salinas recém eclodidas (veja o artigo sobre isso na seção Artigos do site), ou mesmo ovos de artêmia sem casca (existe uma marca chamada Maramar que é muito fácil de ser usada, siga as instruções do fabricante). Vá ministrando as artêmias e microvermes alternadamente quantas vezes você puder durante o dia, mas nunca deixando restos no fundo. À medida que os alevinos forem crescendo, vá aumentando o tamanho das artêmias e comece a dar ração para alevinos da Tetra. A partir da terceira semana de vida, comece a fazer trocas parciais diárias de 20% do volume total de água do aquário e a cada dia suba a coluna de água em 1 centímetro. Por exemplo, se o seu aquário está com 10 cm de água, faça uma troca parcial de 20% e ao recolocar a água, suba para 11 cm. e assim por diante, até que o aquário esteja totalmente cheio. Com 1 mês de vida, comece a dar artêmias salinas maiores, enquitréias, bloodworms e a ração Tetra BettaMin bem esfarelada entre os dedos. Faça trocas parciais diárias de um terço do volume total do aquário, sempre sifonando com muito cuidado os dejetos, para que os alevinos não sejam sugados pela mangueirinha. Receita de infusório: Os infusórios são cultivados em matéria orgânica apodrecida. Para tanto podemos utilizar casca de banana ou batata, couve e outras folhas. Preferencialmente utiliza-se as de banana. Dentro de um recipiente com água (pode ser um frasco de maionese, por exemplo), ponha uma casca de banana e deixe por 3 ou 4 dias sob sol, neste período o infusório irá se formar nesta água. Algumas pessoas costumam colocar 3 ou 4 gotas de bebida láctea fermentada com “lactobacilos vivos”, os famosos Yakult. É uma prática interessante, porém nunca utilizei, portanto não posso dizer se realmente são necessários ou não. Para ministrar os infusórios utilize um conta gotas convencional que não tenha sido utilizado antes. Coloque de 5 a 6 gostas no aquário e siga as instruções de alimentação que descrevi. Separando os alevinos: Dependendo da quantidade peixinhos, você deverá separá-los em 2 ou 3 aquários, desta forma irá evitar superpopulação e o apodrecimento rápido da água. Com 2 meses de vida já é possível notar as diferenças entre os machos e fêmeas, essa é a hora de separá-los, machos em aquários individuais e fêmeas juntas. Normalmente nascem de 6 a 10 fêmeas para cada macho. Mas como diferenciar os machos das fêmeas? Existem algumas dicas que podem ajudar a distinguir os sexos. Em geral os machos são maiores, possuem a cauda ligeiramente maior e se mostram mais agressivos, tentam marcar o seu território e afastar quem se torne uma ameaça a ele. Então são basicamente duas formas, tamanho e agressividade. Algumas vezes isso falha, existem fêmeas maiores e mais agressivas, mas com o tempo as características irão se mostrar mais evidentes, portanto não se preocupe.

Betta

Um peixe bom de briga

Também conhecido como "peixe de briga", esse peixe da família dos Anabantídeos é originário da Tailândia. Seu nome vem de uma tribo de índios, onde os guerreiros eram chamados de "Bettahs".
Essa associação se deve ao fato de os Bettas machos serem extremamente violentos, não podendo conviver com outros Bettas no mesmo aquário.
Por isso é aconselhada a criação nos chamados "betários", ou seja, aquários de no mínimo
15x12x12 cm.

Os Bettas viviam em águas estagnadas e mal-oxigenadas, como a dos arrozais, por exemplo. A respiração nessas águas só era possível devido a um órgão auxiliar que os Bettas possuem, o labirinto, que os permite retirar seu oxigênio da atmosfera. Por esse motivo, um betário não precisa de oxigenação. Apesar disso, a água do aquário deve ser parcialmente trocada a cada quinze dias, e pode ser usada água de filtro ou mineral, sempre à temperatura ambiente.

A alimentação dos Bettas deve ser feita com a comida, em forma de ração, encontrada nas lojas especializadas, com comidas vivas, (artemias, por exemplo) e até mesmo com gema de ovo cozida (mas isso deixa a água extremamente suja).

Deve-se ter um cuidado especial para não dar comida em excesso (o que pode deixar a água ácida e turva) e sim, dar alimento suficiente para ser consumido em minutos. Caso isso não aconteça, a comida restante deve ser retirada. Esse processo deve ser feito de uma a três vezes ao dia

Para a reprodução o ideal é utilizar um aquário com capacidade para 16 litros (ou 40x20x20cm), onde deve ser posto um solo de areia média de 2 centímetros. A iluminação deve ser feita com uma lâmpada incandescente (de 15 velas) que deve ser exposta por quatro horas diárias.

A temperatura da água deve ser de 27ºC e o Ph 6.9. É aconselhada a colocação de algumas plantas, como a "Sagittaria microfolia" e a "Ceratophillum demersum". Nesse aquário deve ser colocado o macho, que ao estar pronto para a reprodução construirá um ninho de bolhas envoltas num muco bucal na superfície da água.

Quando o ninho estiver pronto, deve ser colocada a fêmea. O macho curvará seu corpo sobre a fêmea, abraçando-a e forçando-a a expelir seus ovos. O macho os fecundará liberando seus espermatozóides na água. Logo após a postura dos ovos, a fêmea deve ser retirada do aquário. O macho então apanhará os ovos no fundo do aquário e os colocará no ninho. Neste momento é aconselhado que se abaixe a altura da coluna da água para dez centímetros para diminuir a pressão da mesma sobre os ovos.

Após 48 horas ocorre a eclosão dos ovos, ou seja, o nascimento dos alevinos, que começam a nadar por volta do sétimo dia (quando isso acontecer, deve-se retirar o macho do aquário). Os alevinos são alimentados nos primeiros dia pelos nutrientes contidos no saco vitelino, e, posteriormente, devem ser alimentados por infusórios (preparados com folhas de couve e gema de ovo seca pulverizada) ou até mesmo por comidas para alevinos, encontradas em lojas especializadas. Somente os mais fortes sobrevivem.Os peixes Betta chegam a medir 10 centímetros.

Observações importantes: Ao colocar a fêmea no
aquário, ela deverá estar "ovada", ou seja, com seu ventre inchado e com algumas linhas verticais, o que indica que ela está pronta para a reprodução. É aconselhado que, antes da reprodução, os aquários do macho e da fêmea sejam colocados lado a lado para eles irem se "acostumando" um com o outro.
A reprodução deve ser feita em um lugar calmo e sem a luz direta do sol. Em dias frios é aconselhada a colocação de um aquecedor de 1 (um) Watt de potência (por algumas horas) no betário para evitar o aparecimento de doenças como fungo e íctio. Na reprodução, a temperatura deve ser mantida constante em 27ºC, como dito anteriormente.

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peixes bettas

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peixe betta roxo

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Guias Como Cuidar do seu Betta

Betta

O Betta splendens, ou simplesmente betta, é um dos peixes mais populares do mundo. Esse peixe magnífico é resultado de uma mutação genética proporcionada pelo homem. O betta selvagem, encontrado na natureza, em nada lembra o peixe colorido e com caudas enormes e eriçadas que conhecemos.

O betta tem comportamento extremamente agressivo com peixes de sua espécie, o que lhe confere o apelido de "peixe de briga". Ele tem de viver isolado de outros peixes. Algumas pessoas colocam esse tipo de peixe em rinhas onde é apostado dinheiro em brigas de betta. Geralmente, morrem os dois oponentes

Seu habitat é sempre com pouca ou nenhuma movimentação na água, pouco oxigênio e sem obstáculos que o impeçam de ver outros machos oponentes. Por não precisar de equipamentos, o custo do betta e de sua manutenção é baixo. Esse peixe é extremamente resistente e pode viver vários anos, desde que seu dono tenha os cuidados adequados com sua alimentação e manutenção da água da beteira ou aquário.

O aquário do Betta ou beteira
Utilize aquários pequenos, próprios para o betta, comumente chamdos de beteiras. Nas lojas do ramo você encontrará diversos tamanhos e modelos, prefira os de vidro plano e com mais de 2 litros, quanto maior melhor, pois terá mais espaço para ele, a água fica mais limpa por mais tempo e também, se preferir, você pode instalar um filtro externo e/ou um termostato com aquecedor mais facilmente.

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Esses sao os peixes betta vcs ja sabem que os peixes betta são peixes de briga então nunca coloca os dois juntos por que eles podem matar um ao outro.

2011-04-20T20:39:00.000-07:00

esse é o peixe betta preto ele é lindo muito bonito mais ele é bom de briga.

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