Mis escapadas

Vida a bordo en las Islas Similan

2016-02-09T01:09:00.002-08:00

De los pocos sitios que aun están sin explotar en Tailandia, las Islas Similan son uno de ellos. Tanto si buceas como si optas por el snorkel, aquí verás los mejores fondos marinos de toda Tailandia, sin olvidar las paradisíacas islas casi desiertas (sin olvidar algunos puntos de buceo dentro del top ten mundial, como el Richelieu Rock). Sí, ya sé que vengo hablando de las maravillas de las playas tailandesas durante varios post, pero en el caso de Similan me quedo corta con todo lo que os pueda contar.

Tras numerosos emails y llamadas para concretar los detalles con el centro de buceo, por fin decidimos hacer un vida abordo de un fin de semana. Para los que buceen habitualmente supongo que llamar vida abordo a pasar una noche en el barco sonará a chiste, pero era la primera vez que nosotros lo hacíamos y no disponíamos de más tiempo así que nos fuimos hasta allí cargados con muchas ganas e ilusión.

Al ser reserva natural, está cerrada durante ciertos meses al año. Justo cuando fuimos nosotros empezaba la temporada, así que tuvimos las islas casi para nosotros solos. (Definitivamente decidir ir a finales de octubre-noviembre resultó ser una buena elección!)

Desde Phi Phi Don cogimos un ferry que nos llevaría hasta Phuket. Similan está lejos, así que ya contábamos con que íbamos a gastar un día en ir y otro en volver, pero bueno, afortunadamente contábamos con tiempo (no me cansaré de repetirlo, aquí no hay que escatimar en días).

Una vez en Phuket no tienes otra opción que coger un taxi o una van con precio ya fijado. Intentamos coger algún transporte pñublico por nuestra cuenta pero no fue posible. Llegas a una estación aislada (como a un par de kilómetros del centro de la ciudad) en la que no te queda otra que unirte a algún grupo para que te puedan acercar a la estación de autobuses, como era nuestro caso. Te dirán que la estación de autobuses está muy lejos pero lo cierto es que se llega en apenas cinco minutos en coche, y cuidado, que una vez más el conductor nos intentó liar. Queríamos ir a la estación de autobuses para coger un bus que nos llevara a Khao Lak y nos llevó a una agencia turística, se bajó, dijo algo a la empleada de allí y enseguida ella se acercó a nosotros con la calculadora en mano para indicarnos el precio por ir a Khao Lak. Cuando ya mosqueados le dijimos al conductor seriamente que nos llevara a la estación local de autobuses y que no queríamos agencias, avanzamos con la van 15 metros y allí estaba la estación, detrás de la agencia! Increíble... Quizás recalco mucho que tengáis cuidado con estos líos pero es que como uno se descuide y te vean la pinta de turista te intentan liar... Pero en fin, al final cogimos el autobús local como nosotros queríamos, y en un par de horas llegamos a Khao Lak, donde veríamos a nuestro monitor que al día siguiente nos llevaría al barco. Pasamos en Khao Lak una noche y...

Nuestro barco en el que pasamos el vida abordo por la Islas Similan

...tras ir en van y speed boat, llegamos a nuestro barquito, en el que pasaríamos el fin de semana recorriendo los fondos paradisíacos de Tailandia.

No dispongo de fotos subacuáticas (aunque en un futuro post sí os mostraré fotos de los fondos de Ko Lipe), pero si estas eran las playas os podéis imaginar los fondos...

Las Islas Similan son nueve (Similan deriva del malayo que significa nueve) y están situadas en el Mar Andamán. Aunque se puede bucear por los alrededores, sólo se puede llegar y pasar la noche en dos de ellas.

¿Se me ve o me he escondido bien?

Lo cierto es que muy duro el fin de semana, estábamos buceando, comiendo o durmiendo, jajaja. En serio, fue una experiencia increíble. De desconexión con el día a día mochilero Hicimos 6 inmersiones en total (los que estuvieron 3 días llegaron a hacer 9 o 10), conocimos a gente encantadora (con una pareja joven quedaríamos más tarde en Bangkok) y compartimos historias y experiencias de otros viajes.

En uno de estos fondos maravillosos fuimos testigos de una pedida de matrimonio que hizo nuestro compi a su novia :) Rodilla en suelo, anillo en mano... inolvidable!

Cada palito colocado es un deseo de alguien...

Como lección me quedaré con: 'No bucees si estás totalmente congestionada'. Menos mal que me ocurrió en la última inmersión y no supuso ningún revés en el viaje, sino solo un pequeño susto...

En fin... bucear aquí sería difícil de superar. Casi nos quedamos un día más, pero Ko Lipe nos aguardaba...

Phi Phi Islands

2016-01-20T03:04:00.001-08:00

Llegamos a Phi Phi Don desde Ao Nang gracias al transporte-chanchullo-hiperbarato que nos consiguió la mujer de nuestro hostal (aun no sabemos cómo lo hacía, pero aunque un poco gruñona, siempre nos encontraba los mejores precios en cuanto a transportes).

Nuestra idea era haber pasado varios días, pero... Similan nos esperaba después. Así que tuvimos que sacrificar tiempo en Phi Phi y sólo pudimos estar allí una noche.

¿Cuánto tiempo estaría bien pasar aquí? No escatimes y estate 2 o 3 noches mínimo. Aunque suele haber mucha gente, cuando fuimos nosotros a principios de noviembre (al inicio de la temporada alta) no estaba abarrotado aun, el ambiente era perfecto y al estar aquí alojado puedes elegir tranquilamente cuándo visitar Phi Phi Lee por tu cuenta sin la masificación de turistas.

Al llegar a la isla se te acercaran decenas de chicos para llevarte tu mochila a su hotel, te ofrecerán mil precios apenas hayas puesto un pie en la isla. No te agobies. Compara un poco y lo de siempre, negocia. Nosotros dejamos claro al principio que accedíamos a ver el hostal que nos ofrecían con la condición de que si no nos gustaba nos íbamos a otro. Y eso fue lo que pasó. Nos llevaron a uno al lado del mirador (que por cierto, entre unas cosas y otras no llegamos a subir a él, arggg) y como no tenía agua caliente nos fuimos a otro, curiosamente otro del que ya habíamos oído hablar en Internet, Phi Phi Dream. Limpio, correcto, barato, con agua caliente y lejos de la zona de marcha de la isla si queréis descansar un poco por la noche.

Como no quisimos esperar, nos pusimos a ver botes que nos llevaran a Maya Beach esa misma tarde. No queríamos nada de tours organizados, queríamos la famosa playa entera para nosotros, ya fuera al amanecer o al atardecer :P

Dicho y hecho, a las 4 de la tarde estábamos ya de camino a nuestro paraíso...

Maya Bay

La pregunta del millón.... ¿merece la pena ir?

Absolutely YES!

De todas maneras llega un momento en que dejas de comparar, ¿para qué hacerlo si cada isla es única, cada momento, cada persona, los amigos con los que estés...? Disfruta de cada pequeño paraíso de Tailandia, de cada amanecer y de cada atardecer. Agradece esos momentos, vívelos. Siéntete realmente afortunado porque lo eres, estar allí es una pequeña aventura y más si lo has hecho por tu cuenta. Has llegado hasta allí y nadie te puede robar ese instante, es tuyo. Haz un par de fotos y disfruta...

Nos han contado ya un par de historias (en primera persona), de situaciones de mucho oleaje en que los tours organizados te acercan a la isla por esta zona trasera para que a nado y agarrándote a las redes puedas acceder a ella (aunque no sepas muy bien nadar, sí, como leéis). No tuvimos esa experiencia porque tuvimos un tiempo muy bueno, pero sí bajamos por aquí para hacer un poquito de snorkel, precioso por cierto.

Y de nuevo, disfrutamos de un maravilloso atardecer al irnos de allí.

Puesta de sol al irnos de Maya Beach

Esa noche fue una de las mejores. Muchos locales tienen conciertos en directo y disfrutamos de uno, todos cantando al unísono, Chang en mano y acompañados de la mejor compañía.

Ya al día siguiente y antes de irnos a Similan, aprovechamos para hacer un poco de kayak cerca de la zona de Monkey Beach. Hay bastantes excursiones por la zona pero el tiempo apremiaba así que no pudimos ver más playas (ya lo haremos la próxima vez :P), pero nos fuimos contentos con la mirada puesta en nuestro futuro vida abordo en Similan.

Datos útiles:

Transporte a Phi Phi Don: 560 baths (2 personas) desde Ao Nang

¿Dónde alojarnos en Phi Phi Don? Phi Phi Dream, con habitaciones desde 300 baths, conexión wifi justita pero excelente relación calidad-precio.

Bote para ir a Maya Beach: 1500 baths (si vais 4, os saldrá a 750 por pareja)

Tasas de Maya Beach: 400 baths por persona. Si vais por vuestra cuenta, se pagan en una caseta nada más pisar la isla. No intentéis haceros los listos porque están pendientes de cada barco :P

Próximo destino... Similan!!!

Railay y su laguna secreta

2016-01-09T10:14:00.002-08:00

Situada entre Krabi y Ao Nang, teníamos claro desde el principio que iríamos a Railay. Accesible solamente en bote, con cientos de rutas para escaladores de todos los niveles, con bonitas playas y ambiente tranquilo, allí nos dirigimos en nuestro tercer día en Ao Nang.

Aunque hay alojamiento disponible para todos los bolsillos, al ser barato el transporte, la mayoría de la gente va allí solamente a pasar el día (a menos que vayas a estar más tiempo por la zona o seas un escalador con tiempo suficiente como para escalar el máximo de rutas posible).

Antes de ir, compramos en Ao Nang unos pad thai para llevar y comer allí (que nos vendrían muy bien para la aventura que viviríamos).

Las zonas principales de Railay son Tonsai (esta es la zona principal de escalada), la zona este, oeste y Pranang. En Pranang habíamos estado el día de las Four Islands, pero nos gustó muchísimo más el día que fuimos a Railay, ya que por la tarde con marea baja la playa parece otra totalmente distinta, puedes ir andando hacia pequeños islotes y ver cuevas que no se ven con marea alta.

Mapa Railay

Por cierto, la laguna que se ve en el interior sólo es apta si te gustan las emociones fuertes, la escalada y sentir que estás descubriendo el paraíso perdido! Luego hablaremos de eso :)

Ruta de escalada en Railay

Después de una primera toma de contacto con las playas y de ir preguntando precios para hacer algo de escalada, nos dirigimos hacia el mirador. Bonitas vistas, ¿no?

Mirador en Railay

La mejor parte fue cuando al dirigirnos hacia la laguna, siguiendo el camino del mapa, nos encontramos con una pared vertical de barro, piedras y una soga enorme en el medio. Preguntamos escépticos y eureka! ese era el 'camino' para llegar a la famosa laguna.

Todos preguntábamos lo mismo, ¿está cerca? ¿cómo es el camino? ¿merece la pena? Y las respuestas eran: '¿Veis esta pared? Pues la subida no es nada comparado con la bajada de después. Tres tramos de bajada, una bajada acojonante, pero... merece la pena. La laguna es increíble.' Otros nos decían: 'Intentadlo, pero muchos suben la primera parte y no son capaces de continuar y se dan media vuelta'.

¿Qué mejor aliciente que oír eso para alimentar nuestro espíritu aventurero? Allí nos dirigimos los cuatro, despacito, sin prisas y con la vista puesta en la famosa laguna.

Caminito hacia la laguna de Railay

Llenos de barro y atentos a la soga, al barro, a las piedras resbaladizas, a colocar los pies en el lugar correcto, hicimos las fotos que pudimos con el móvil, imposible sacar la cámara de fotos!

Y en este punto, empezaba la famosa bajada. Aquí los menos atrevidos se daban media vuelta, consolados por las vistas a lo lejos de la laguna. Un momento para pensarlo, pero no mucho, porque si lo piensas no bajas. Despacio, ahora más que nunca, poco a poco.

'En el tercer tramo de bajada, en lugar de bajar por la cuerda id por la derecha y bajad por un agujero que hay'. Eso nos decían aquellos con quienes nos cruzábamos y eso hicimos. Evaluábamos cada zona para ver si era mejor ir por la soga o directamente por las rocas, siempre con alguien detrás o delante de ti que te ayudase e indicase dónde poner los pies, porque muchas veces no sabías dónde hacerlo!

¡Y por fin...!

Justo al fondo hay una cueva. Al principio pensábamos que sería la famosa cueva de la princesa, la de la leyenda (luego descubriríamos que dicha cueva era Pranang Cave, donde está la famosa colección de falos de madera que se ofrecen a la princesa para augurarse un porvenir lleno de riqueza y abundancia). Aun así, y tras investigar la manera, los chicos consiguieron subir a la cueva.

Comimos nuestro pad thai, que nos supo a gloria y tras notar cómo la marea de la laguna iba bajando, volvimos a la playa antes de que anocheciera. Dejábamos una pareja en la laguna, que no dudó en darse prisa y venirse con nosotros para no quedarse solos (por si las moscas).

Al llegar a la playa, llenos de barro y con una sonrisa de oreja a oreja, parecía que habíamos venido de la guerra (tuvimos que tirar algo de ropa, fue imposible que volvieran algunas prendas a su color original). Mirábamos a los que escalaban por allí y sólo podíamos pensar en la pequeña aventura que habíamos vivido.

Sobra decir que habíamos satisfecho sobradamente nuestras ganas de hacer escalada ;)

Pranang Cave

Marea baja en Railay

Puesta de sol en Railay

Hermosa despedida de Railay

Puesta de sol en Railay

Datos útiles:

Precio por persona en bote: 100 baths ida y 100 vuelta. Preguntad el horario para volver. En nuestro caso el último bote de vuelta era a las 6 de la tarde, así que apuramos hasta el último momento.

Si queréis ir a la laguna id pronto, con tiempo (y comida y agua) y calzado adecuado (evitad las chanclas de tiras, incluso podéis ir con deportivas). Cuidado con las piedras al entrar al agua de la laguna, ¡están afiladas como cuchillos!

Al día siguiente haríamos la mochila y nos dirigiríamos a Ko Phi Phi. Tras pensarlo mucho, decidimos pasar allí una noche (en Phi Phi Don) para visitar tranquilamente Phi Phi Lee cuando estuviera libre de turistas.

Hong Islands

2015-12-04T11:40:00.004-08:00

Nuestra segunda excursión desde Ao Nang sería a Ko Hong, o Hong Islands (para que no suene mal). Nos tocó un día un poco (bastante) lluvioso, así que no pudimos disfrutar lo que nos hubiera gustado de la isla.

¿Es una excursión imprescindible? Yo diría que sí, y si os gusta el kayac en las agencias os darán está posibilidad pagando un suplemento. Sin kayac nos costó 750 baths por persona (el mejor precio que encontramos). Negociad siempre los precios a las islas con el impuesto del parque natural incluido, saldrá mejor de precio.

Hong Islands

Poco más puedo decir de estas islitas. Preciosas como las demás y perfectas para pasar el día allí o toda la vida, jajaja.

Por la tarde descansaríamos en Ao Nang y al día siguiente iríamos a Railay...!

Primer día en Ao Nang y excursión 4 Islands

2015-11-08T06:02:00.003-08:00

Llegamos a Ao Nang como punto de salida para ver varias de las mejores islas de Krabi, sin un número de días prefijados, pero acabamos estando cuatro (por fin varios días seguidos sin deshacer mochilas!)

En el ferry de camino desde Ko Tao, nos volvimos a encontrar con la pareja de Zaragoza (ellos venían de Ko Samui, donde habían pasado un día). Habían elegido otra compañía de ferry y en el último minuto habían cambiado de opinión eligiendo justo aquel en el que íbamos nosotros dentro (¿casualidades?)

Tras llegar a Ao Nang nos alojamos los cuatro en el hostal Sea World (bueno, bonito y barato), y con una dueña con carácter (prácticamente no nos dejó irnos a otro hostal, directamente nos quedamos allí a pesar de ser el primer sitio al que íbamos a mirar habitaciones) y con buenos contactos que nos consiguió alguna excursión a muy buen precio.

Antes de hacer ninguna excursión ya disfrutábamos de otro maravilloso paisaje al ladito del hostal, en Ao Nang Beach.

4 islands

Está también la excursión Seven Islands, pero nos habían advertido que ver 7 islas en una mañana es como estar quince minutos en cada una, así que redujimos un poco el número para disfrutar más. Las cuatro islas pueden variar según qué agencias. Nosotros vimos:

- Phranang Cave. Esta en realidad no es una isla, es una de las playas de Railay. Cuando vas en la excursión irás por la mañana con la marea alta. Si vas a Railay otro día verás esta playa totalmente distinta, con la marea baja pudiendo caminar entre distintos islotes que antes el agua cubrían. Tienes alguna cueva para ver, además de la famosa Cueva de la Princesa. Está llena de falos ofrecidos al fantasma de una princesa que hace siglos supuestamente se ahogó en dicha playa, y multitud de pescadores van a rezarle para procurarse riqueza y buena fortuna. Si os gusta la escalada tenéis alguna pared sencilla para escalar, pero eso mejor dejarlo para el día que dediquéis a Railay.

Cueva de la princesa

Escalada en Phranang Beach

- Tup Island

- Chicken Island. En esta isla tampoco te bajas, te paras un poco para hacer fotos y en algún sitio podéis hacer snorkel.

- Poda Island

Nos hizo un día estupendo así que nos encantaron las playas. Al final no es que sean unas más bonitas que otras. Muchas de las de la zona son similares, y según el día que os haga, la luz, color del agua, sol o lluvia, la misma playa os parecerá una playa paradisíaca u otra playa más. En este caso, todas nos encantaron.

Chicken Island

Atardecer en Ao Nang Beach

Y cómo no, no podían faltar los monos cerca de Ao Nang beach. Uno se me tiró encima para quitarme el batido que me estaba terminando de plátano. Abrió el vaso y cogió los restos de plátanos que quedaban, ¡dejó el vaso limpio!

Para cenar salid de los restaurantes turísticos y seguid la playa hasta que encontréis los puestos locales, eso sí, a las 9 y pico ya cierran los chiringuitos!

Al día siguiente veríamos Koh Hong, o dicho sin que suene mal, Hong Islands.

Existe Ko Phangan más allá de la Full Moon...

2015-11-04T19:13:00.003-08:00

Estar en Ko Phangan y saberse de memoria el calendario lunar es de lo más normal, ¿por qué? El mérito lo tiene la archiconocida fiesta Full Moon Party, razón por la que más de uno programará sus días en Tailandia para que la luna llena la pueda celebrar bailando en Kho Phangan.

¿Que a uno no le cuadra el calendario y no puede estar justo esta noche en Ko Phangan? Que no cunda el pánico, en esta isla hay fiesta para todos, y tienes la Half Moon Party, Shiva Party y Blanck Moon Party, una fiesta semanal (no tan multitudinarias como la Fool, pero fiestas al fin y al cabo).

¿Que no te coincide ninguna de las fiestas? Pues ni se te ocurra ir a Ko Phangan, te vas a morir de aburrimiento..! Que noooo.... es broma :P

Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Teníamos tan bien cuadrado el calendario que estaríamos una luna llena en Ko Phangan y la siguiente en Chiang Mai disfrutando del Loy Katrong (¿aquí todo se hace en luna llena?), pero... se 'torcieron' los planes y llegamos a Tailandia una semana antes de lo previsto, así que sin pensarlo disfrutamos tres días en Ko Phangan sin la famosa fiesta, que dicho sea de paso, tampoco nos moríamos por verla.

¿Dónde nos alojamos? Teníamos claro que iríamos a la zona del norte más tranquila Mae haad, así que alquilamos una moto y ya entrada la noche nos dirigimos hacia esa noche en busca de alojamiento. Después del listón tan alto que puso Ko Tao con su bungalow a pie de playa no queríamos menos que eso, ¡y lo conseguimos! Nos quedamos en el segundo bungalow que vimos y tras el acostumbrado regateo (precio final 450 baths), allí nos quedamos las primeras dos noches (la tercera como nos iríamos temprano la pasamos cerca del puerto, en un hostal llamado 'SU CASA' y regentado por un simpático señor que chapurreaba español (350 baths). Si además pasáis un sábado en Ko Phangan podréis disfrutar del famoso Walking Street Sunday (¿todas las islas tienen un Walking Street o es mi imaginación?) donde podréis disfrutar entre otras cosas de la comida local tailandesa (la de verdad, no la que venden a turistas :P).

Walking Street

¿Qué isla preferimos Ko Tao o Ko Phangan? Pues... son muy diferentes. Como escuchamos a un chico allí, Ko Tao vendría a ser como Menorca, Ko Phangan como Ibiza y Ko Samui como Mallorca. Nosotros nos quedamos con Ko Tao! Ko Phangan es mucho más grande, más salvaje y más sobrecogedora de noche, silenciosa cuando te alejas del núcleo urbano (más vale que uno tenga gasolina de sobra en la moto).

Seguimos con las playas... Mae Haad, la que teníamos a pie de casa, tranquila y por momentos la tendréis para vosotros solos. Muy cerquita tenéis el islote rocoso Koh Maa , donde podréis disfrutar de uno de los mejores ratos de snorkel. Eso sí, cuidado antes de meteros al agua, uno de los dos lados es posible que esté plagado de medusas, sólo entonces entenderéis el cartelito en la entrada de la playa y la botella con vinagre como 'botiquín'.

El mejor snorkel de Ko Phangan está en Ko Maa (y las mejores medusas)

Un poquito más a la derecha tenéis otra playa típica de pescadores, Chalok Lam Beach, donde podréis cenar pescadito recién pescado. En esta playa nos encontramos solos con una pareja de Zaragoza, que curiosamente ya habíamos conocido en Ko Tao, y que sin saberlo serían nuestros compañeros de viaje durante más de una semana y con la que compartiríamos uno de los momentos más bonitos que he visto, pero de eso ya hablaremos cuando contemos lo de las Similan!

Otra playa para pasar el día es Bottle Beach. Solo se puede llegar en bote privado, así que nosotros compartimos bote con esta pareja y pasamos allí el día. El día no nos acompañó mucho porque estuvo nublado, pero estuvo bien.

Y ¿qué más hay aparte de playas? En su interior tiene varias cascadas, así como un templo budista y otro chino (en este último hay que pagar creo que 50 baths). En cuanto a cascadas, visitamos Paradise Waterfall y Phangan Waterfall (cascada que dio nombre a la isla). Si tenéis buena forma física llegad hasta el mirador que hay en esta última!

¿Y por la noche? La zona más animada para cenar y tomar algo es cerca del puerto, en Thongsala, en el famoso food center Pantip Market.

Pantip Market en Kho Phangan

¿Cómo moverse? En esta isla sí que es imperativo moverse en moto (el alquiler de coche sale muy caro), las carreteras son muy buenas y las distancias largas! De nuestra casita (nuestro bungalow, pero como si fuera nuestra casa) hasta la zona del puerto donde íbamos a cenar, había cerca de 25 minutos y eso yendo solos en la carretera!

¿Y qué tenemos en el interior de la isla? Si os gusta en senderismo, la isla está llena de cascadas que explorar. La que da nombre a la isla se llama Phang y en esa misma carretera podéis ver además la cascada Paradise, además de un templo budista y otro chino (este último cuesta 50 baths la entrada, aunque nosotros sólo lo vimos por fuera). Está todo muy cerquita así que os dará tiempo de sobra.

Cascada Paradise

Este buda se nos ha quedado en los huesos...!

Templo chino

Antes de entrar a ver la cascada Phang tendréis que apuntaros en la entrada (me imagino que será para que nadie se quede perdido por esos caminos de noche). ¡Id con ganas porque váis a andar un ratito largo!

Siguiente destino... Ao Nang.

Cómo sobrevivir en moto en Ko Tao

2015-11-03T07:30:00.003-08:00

Situada en el golfo este de Tailandia, Ko Tao es la más pequeña del famoso trio Ko Samui-Ko Phangan-Ko Tao. Pequeña, tranquila pero con ambiente y con ofertas de buceo para todos los gustos, esta isla tiene algo que engancha.

Llegamos con unas ganas tremendas de playa y no nos decepcionó. Nos alojamos en la tranquila playa de Chalok Baan y costó concienciarme de que tenía la playa a sólo unos diez metros de nuestro bungalow! No fue difícil imaginarme viviendo allí una temporadita... ¿por qué no?

Nuestra casita al lado del mar

Cómoda para moverse, lo mejor es alquilarse una moto en el puerto nada más llegar. Si vas con mochila, jugando un poco al tetris podéis colocaros los dos (si váis en pareja, claro) con las mochilas y buscar alojamiento (así os ahorráis el taxi hasta el hotel, que cuesta lo mismo que cada día de alquiler de moto, 200 baths). Esta es una de las ventajas de no ir con maletas ;P Ojo! Hacer unas cuantas fotos con los roces que tenga ya la moto, para evitar problemas, ya que si tenéis algún golpe, no pagaréis el arreglo de las piezas, sino su sustitución por piezas nuevas (es igual en todas las agencias).

Si lees en Internet verás que no recomiendan circular en moto, de hecho lo desaconsejan. Pero lo cierto es que es la manera más cómoda de moverse ya que las pocas calles principales que hay están bien pavimentadas. El problema viene cuando uno quiere aventurarse un poco e ir por caminos de tierra menos transitados y más complicados en épocas de lluvias, como la zona de los miradores (Mango View Point y otro muy cerquita que hay, 50 baths cuestan los dos con un solo ticket). ¿Lo mejor? Ir despacio, sin prisas, y dar media vuelta cuando el camino no pinte bien. De hecho, es curioso ver Ko Tao lleno de chicos y chicas con vendas en pies, piernas, cabestrillos en los brazos por accidentes con las motos. En un camino al que íbamos a entrar salían las motos escandalizadas de lo peligroso del terreno, así que nos dimos media vuelta (dato curioso: en otra calle cercana había escrito en la carretera con graffiti 'DEAD END, STOP, NO ENTRY'). Esto al atardecer, con poca gente da mucho mucho respeto...

View Point

¿Qué playas ver? Todas merecen la pena.

Chalok Baan está cerca del puerto y se accede fácilmente, al igual que Freedom Beach, donde nos encontramos con 4 españoles y hablamos durante largo rato.

Para ir a Shark Bay busca cómo acceder ya que la manera en la nosotros llegamos creo que no es el camino más sencillo (comprueba la hora en la que se ven tiburones, eso sí, alejándote un poco de la costa).

Nangyuang Island es muy bonita (sólo puedes ir en bote privado o excursión organizada). Como nosotros buceamos a ambos lados de la isla no llegamos a ir a sus playas, pero si vais y subís hasta el mirador famoso (para hacer la foto típica de Koh Tao), al acabar los escalones tendréis que subir por unas piedras que hay para poder tener las mejores vistas (no se deduce fácilmente, muchos se dan la vuelta sin ver las vistas 'bonitas').

Sairee Beach, perfecta para pasear por la noche mientras ves los distintos espectáculos de fuego que hay mientras tomas algo.

Ao Leuk, muy fácil acceso en moto y el mejor snorkel que hicimos en la isla!

Hay también tours para hacer snorkel por las cinco playas principales, esto ya a gusto de cada uno. Como nosotros estuvimos día y medio buceando, no lo hicimos.

Ao Leuk

¿Dónde comer? En la zona de Sairee beach hay muchos sitios para sentarse y comer algo y también muy cerquita hay puestos para comer en la calle.

Imprescindible ver la puesta de sol enfrente de Nangyuang (hay un restaurante muy bonito justo al lado de la playa y enfrente de Nangyuan, puedes entrar para acceder a la playa y disfrutar de las vistas).

Atardecer con vistas a Nangyuang

Y por supuesto, bucear. Si lo estás dudando siempre puedes hacer una inmersión o bautismo. O si vas a estar varios días, haced el Open Water Diver, ya que no encontrarás mejores precios para el buceo en toda Tailandia.

El barco en el que haríamos el curso Advanced Open Water

Después de tres noches aquí, continuamos en Kho Phangan...

Bangkok

2015-10-26T05:42:00.001-07:00

Ya te lo avisan nada más llegar al aeropuerto. Bienvenido a la tierra de Buda y allí lo pudimos comprobar.

Nuestra primera parada en Bangkok sería solo de día y medio (pararíamos cuatro veces en total aquí), así que decidimos este día ver los dos templos más importantes (el Gran Palacio y el Templo del Buda reclinado) y dejar los mercados para las siguientes veces.

Consejo: si llegáis cansados, dejad los templos para otro día, son bastante grandes y podéis acabar un pelín cansados (un pelín sólo, jajaja).

Gran Palacio

Templo del buda reclinado

La estatua se encuentra dentro de una estancia y no hay apenas espacio para poder fotografiarle entero, así que hice lo que pude! Por cierto, mide 46 metros de largo.

Por la noche cogeríamos un autobús nocturno con ferry que nos llevaría a nuestra ansiada Koh Tao (por fin playas!) Hay varias agencias, la mejor y más cara es Lompraya, que fue la que cogimos ese día. Posteriormente nos moveríamos en otras más económicas sin ningún problema. Comparad precios ya que las agencias cuentan también con sus márgenes y os ofrecerán descuentos.

¿Cómo llegar a Khao San Road desde el aeropuerto internacional? La manera más sencilla y económica es coger el skytrain hasta el centro de la ciudad (es la ultima parada de 7 y son 45 baths por persona). Después hay que coger un taxi, pero son muy baratos (siempre que quieran encender el taxímetro, insistid porque aunque no es lo habitual muchos taxis si lo hacen si se lo pides).

¿Dónde alojarse? En la famosa zona mochilera Khao San Road y alrededores. El ambiente nocturno no tiene nada que envidiar a ninguna fiesta universitaria, un espectáculo digno de ver!

¿Cómo moverse por los canales? Aunque nos intentaron vender algún tour a precio 'thai' ya veníamos escarmentados de la India (y con un máster en detección de engaño al novato turista), así que confirmamos lo que intuíamos en la oficina de turismo, que hay barcos oficiales que te hacen el recorrido como si fuera el taxi boat de Estambul o el vaporetto de Venecia, al módico precio de 15 baths por persona, ya lo probaremos en la siguiente parada en Bangkok.

En nuestra segunda parada en Bangkok (después de haber visto las playas del sur) decidimos ir a alguno de los famosos centros comerciales, ya que nuestros amigos volvían a España y tenían que hacer algunas compras. El famoso centro comercial MBK está abarrotado de turistas y tampoco es para tirar cohetes, así que si queréis comprar cositas un poco de más calidad y donde solo vayan turistas tailandeses id a la cadena Central. Además en la planta baja podéis rellenar un formulario y os darán una tarjeta para conseguir un 5% de descuento en bastantes tiendas.

¿Dónde nos alojamos esta vez? En el hotel At One Inn en Hualampong (800-1000 baths por habitación). Saldrás un poco de la alocada zona de Khao San Road y tendrás cerquita la estación de trenes y el metro. Además por la noche os podéis acercar a Chinatown, el barrio chino con gran ambiente para salir y cenar por la noche.

Al día siguiente iríamos al famoso mercado de Chatuchak, abierto solo fines de semana. Olvídate de verlo entero porque es imposible, su tamaño es de varios campos de fútbol y es uno de los más grandes de Tailandia, así que armaos de paciencia y si queréis comprar algo en particular, dirigíos a esa sección en particular. Podéis ver de todo, ropa, comida, cosas de la casa, animales (menos mal que no vimos esta sección, no quiero saber cómo estarían los animalejos ahí), e incluso secciones de arte, decoración, cuadros...

Y la noche siguiente fuimos a ver las vistas impresionantes de la ciudad desde la terraza del hotel Vertigo. (Apuntad bien el nombre para que el taxista entienda el sitio porque nos costó horrores que nos entendiera, ¿tan difícil es pronunciar 'Vertigo'?). Con una vista panorámica de 360 grados, te quedarás con la boca abierta. Eso sí, arreglaos un poquito y no miréis mucho los precios de las bebidas :P

Vistas de Bangkok desde la terraza Vertigo

Después de despedirnos de nuestros amigos de Zaragoza, decidimos... ¿descansar un poco? Qué va, tras un par de guasaps, quedamos con otros amigos de Madrid con los que habíamos buceado anteriormente, en Asiatique, una zona que no conocíamos pero que nos gustó bastante. Solo abren por la tarde-noche, y está llena de restaurantes, tiendas de diseñadores tailandeses... y tenéis una noria muy bonita al estilo London Eye.

Al día siguiente volaríamos a Camboya (pero eso está en otro post). Y después de Camboya volveríamos a Tailandia para conocer la zona del norte, no sin antes hacer otra breve parada en Bangkok...

Por la mañana temprano por fin hicimos el paseo por el canal. Mirad bien las paradas porque algunas solo son para los tours y os querrán cobrar 800-1000 baths. Si cogéis el barquito normal, un viaje sencillo os costará solo 14 baths (lo he escrito bien, 14).

Canal de Bangkok

Y aunque estábamos con dudas, al final nos fuimos después al famoso mercado flotante de Ampawa (abren de viernes a domingo, menos turístico y masificado que el de Damnoen Saduak) y al mercado de las vías del tren de Maeklong.

¿Dónde cogerlo? En Victory Monument están las van, preguntad dónde porque las que van a Ampawa están un poco apartadas. El billete de ida son 70 baths y la última van de Ampawa sale de allí a las 20:00 pm. Luego para volver al hotel podéis ir desde Victory hasta Khao San Road (si estáis allí alojados) en el bus 59 por 14 baths.

Maeklong está a unos 6 kilómetros de Ampawa. Aquí paran primero así que avisad para que os dejen aquí, aunque luego os tocará ir en tuk tuk a Ampawa (100-150 baths el trayecto).

Mercado de las vías del tren en Maeklong

La gracia de este mercado está en estás vías. Por aquí pasa un tren y en solo unos segundos los vendedores de los puestos recogen lo justo para que el tren pueda pasar sin problemas.

Gato esperando la llegada del tren

Pues no, no hay tren

Como veíamos que por ahí no pasaba ningún tren, preguntamos y nos dijeron que de momento no pasaba porque estaban haciendo obras, hasta año nuevo nada... Así que hicimos unas fotitos y nos fuimos en tuk tuk a Ampawa.

Mercado flotante de Ampawa

Sopa calentita en Ampawa

Atardecer en Ampawa

¿Cómo terminar el día en Ampawa? Montad en barco al atardecer (unos 60 baths por persona) y que os lleven a ver las luciérnagas. Sencillamente precioso...

Por favor, que alguien explique a la gente por qué si haces fotos con flash ni sale la foto bien ni nadie ve las luciérnagas con los destellos...!

Al día siguiente partiríamos hacia Ayuthaya, Sukhotai, Pai, Chiang Rai, Chiang Mai... y de vuelta a Bangkok para volver a Madrid... (¿por qué había que volver a Madrid...?)

This is India!

2015-10-26T05:41:00.002-07:00

Ver vacas andando tranquilamente por las calles o tumbadas en medio de una avenida congestionada por el tráfico no es nada extraño. Gente que ha estado varias veces en la India nos cuenta que antes había muchas más, al parecer en algunas ciudades se las están llevando a granjas alejadas de los núcleos urbanos. Dentro de las ciudades en cambio, no era raro verlas rebuscando en la basura, comiendo papeles o algo un poco más nutritivo que les hubiera dado alguien.

¿Ley de prevención de riesgos laborales? ¿Dónde? Colocar las luces de una calle puede ser una gran aventura que durará días...

Aún no sabemos por qué, pero escupir en cualquier sitio es un deporte nacional penado con 200 rupias si se hace en el recién estrenado metro de Delhi.

Los semáforos en la India son un bonito elemento decorativo.

Los chistes 'made in India' inundan las paredes de algunos hostales.

No sólo vacas va a ver en India. Ver cabras tumbadas en cualquier ghat de Varanasi es lo más habitual, por no hablar de las eternas siestas que se echan los perros, ¿alguien ha visto algún perro corriendo o despierto?

Ver tu nombre listado en los vagones de las estaciones de tren es curioso, costumbre inglesa que aquí continúa vigente.

Detención policial india 100% (al fondo en la moto).

Las tarteras (lunchbox) aquí tienen este aspecto, con distintas divisiones para guardar los diferentes platos.

Para esperar el siguiente metro nos sorprendió la perfecta cola que se formó en un riguroso orden, cola que se convirtió en una inmensa avalancha humana en cuanto éste llegó, sin respetar orden ni nada!

No es extraño que estés en una taquilla intentando comprar un billete cuando dos personas a la vez hablen de repente a la taquillera para comprar los suyos, ¿para qué esperar que atiendan al que está delante de ti si se pueden colar y ponerse a hablar tres personas a la vez?

Imprescindible llevar saco sábana para los trenes nocturnos (y para algunos hostales también). Métete dentro, cierra los ojos y no lo pienses, a esperar!

Disfruta de su maravillosa gastronomía (teniendo cuidado con el picante, aquí todo pica, en mayor o menor medida), y engánchate a los zumos y batidos (lassis), son adictivos!

Varanasi

2015-10-22T19:58:00.001-07:00

Como dijo Mark Twain, "Varanasi es más antigua que la Historia, más antigua que las tradiciones, más vieja incluso que las leyendas y parece el doble de antigua que todas juntas".

Varanasi es uno de los centros de peregrinación más importantes de todo el país, que todo hinduista debe visitar por lo menos una vez en la vida, ciudad eterna, sagrada, ciudad de Shiva, ciudad de la vida y de la muerte, bañada por las aguas sagradas del río Ganges, donde purificar pecados y limpiar el karma.

Como leí hace poco, Varanasi es el gran teatro del mundo, y no puedo estar más de acuerdo. Sobretodo cuando uno pasea por sus ghats (escalinatas que bajan hasta el río Ganges). Gente que lee, que medita, que charla en corrillos, barqueros que no paran de ofrecerte sus paseos en barca, ver las abluciones matutinas, ver a la gente lavando aquí sus ropas o cacharros (muchos hombres se dedican como oficio a lavar aquí ropa), niños y mayores bañándose, enjabonándose o lavándose los dientes, gente lavando o cepillando búfalos, barberos que se ofrecerán a afeitarte, cremaciones durante las 24 horas del día... Todo tiene lugar en los más de 100 ghats que hay en Varanasi, así que lo mejor es dejarse llevar, pasear, ver, oler y sentir toda la energía de esta ciudad.

Llegamos a Varanasi tras 14 horas de tren (el tren salió puntual pero no sabemos por qué, llegó con tres horas de retraso) pero fue de hecho el mejor de los trenes que cogimos (quizás porque no era un trayecto muy concurrido, los vagones estaban como nuevos y éramos muy poquitos). Allí conocimos a tres españolas con las que estaríamos un par de días recorriendo Varanasi y con las que quedaríamos tres semanas más tarde en Bangkok (casualidades de la vida, ellas también estarían dos meses fuera de España recorriendo India, Tailandia y Camboya).

Nos alojamos en una guest house cerca de uno de los principales ghats, Assi Ghat. Es casi mejor ir sin reserva hecha y por la mañana, para poder elegir donde alojarte y que no te cobren de más (si llegas de noche podrán intentar cobrarte casi el doble por cada noche). Pero bueno, aunque se regatea siempre, hay que quitarse un poco la sensación de que todo el mundo te quiera estafar. Eso nos comentaban las españolas, que querían desconectar porque estaban un poco agobiadas por la sensación continua de que todo el que se te acercara a hablar fuera porque quería sacarte dinero. Hay que ser prudentes, sí, pero no por eso dejar de disfrutar o de poder charlar tranquilamente con personas que tengan buenas intenciones.

De las primeras cosas que hicimos fue pasear por sus ghats. Como ya he dicho, hay muchas zonas donde se pueden ver prendas de ropa secándose al sol. Por curiosidad y por quitarme el susto de encima pregunté en nuestro hostal dónde nos habían lavado la ropa, y me contestó que estuviera tranquila, que sabían que a los turistas no nos gustaba que la lavaran en el Ganges y la lavaban en máquina ('sí, soy un poco delicada, qué se le va a hacer y eso de que laven mi ropa donde hay restos de cadáveres, como que no me mola mucho :P' ).

Un sitio para visitar es el Monkey Temple (aquí tambíen hay otro). He leído que los no hinduístas no pueden entrar, pero a nosotros no nos pusieron pegas. Eso sí, las cámaras y móviles hay que dejarlos fuera en unas taquillas, ya que no se pueden hacer fotos. Este templo está dedicado a la diosa Durga.

A eso de las 6:30 de la noche, es imprescindible contemplar una de las muchas ceremonias de las pujas (Aarti) que hay en varios ghats (al día siguiente veríamos otra ceremonia igual aunque más pequeña en el Assi Ghat, al amanecer). La más importante es la que tiene lugar en el ghat Dasaswamedh donde seguro que habrá más espectadores en las barcas al otro lado del río que en tierra. Dura una hora más o menos y es un espectáculo digno de contemplar.

Antes de que saliera el sol, nos levantamos para disfrutar de un paseo en barca al amanecer por el Ganges. Allí, en primera línea puede uno seguir presenciando las abluciones, los baños, cremaciones, todo siempre con el mayor respeto.

Este es el ghat Manikarnika, el más grande de los dos ghats donde se hacen las cremaciones. En este se pueden hacer más de 200 cremaciones diarias. Las piras están encendidas las 24 horas del día y cuentan que hace siglos que no se han apagado, alimentadas por los excrementos de vaca que son usados como combustible. En la ciudad de la vida y de la muerte, ser incinerado en Varanasi y que echen tus cenizas al Ganges implica ser liberado del ciclo de las reencarnaciones, según la tradición hinduísta. Hay cierto negocio en las cremaciones, ya que si tienes más dinero, te pondrán madera de mejor calidad que durará lo necesario hasta que todo tu cuerpo se haya quemado y puedan echar tus cenizas al Ganges. Si tienes menos dinero, cuando la madera se haya consumido echaran los restos de tu cuerpo que no se hayan terminado de quemar al río sagrado. Es común ir paseando por Varanasi y ver en alguna callejuela un grupo de hombres llevando a hombros una camilla de madera con algún familiar fallecido al Ganges. Allí los llevan, sumergen el cuerpo (recubierto por unas telas doradas) en las aguas sagradas y después lo sacan para ser incinerado. Solo los hombres presencian la cremación, las mujeres no pueden estar presentes para que sus llantos y lágrimas no interrumpan este ritual sagrado, esta muerte es liberadora y no puede haber tristeza en ella. Se puede contemplar con mucho respeto y no es posible fotografiarlo. Gente y ancianos enfermos de pocos recursos se alojan en los edificios cercanos, como hospicios, en los que esperan lo inevitable.

Hay un grupo de personas que no son incineradas y sus cuerpos son echados directamente al agua, son los niños (por ser puros), los sadhus (porque son santos), las mujeres embarazadas (por llevar niños puros en sus vientres) y aquellos que han muerto por las picaduras de una cobra (la cobra es el animal de Shiva). Por esto es posible que te encuentres de repente algún cuerpo flotando cuando estás en la barca, aunque no fue nuestro caso.

Ghat Manikarnika

Otra de las cosas que hicimos fue pasear por el campus de la universidad de Varanasi, de gran prestigio e inaugurada en febrero de 1916. De 5 kilómetros cuadrados y rodeada de árboles, pistas deportivas, decenas de facultades y escuelas, es el lugar perfecto para 'escaparse' del bullicio de Varanasi durante unas horas. Aquí pudimos hablar con algunos chicos y chicas. No se me olvidan los tres consejos breves que me dio una chica: No te fíes de nadie, no cojas ningún 'guía' y no viajes de noche. ¡Apuntado!

Más cosas para hacer:
- Visitar Sarnath, a 10 kilómetros de Varanasi, ciudad donde buda dio su primer sermón después de haber sido iluminado, en 528 aC. Esta es una de las 4 ciudades santas del budismo, nosotros no fuimos, pero si tienes días suficientes se puede visitar.
- Comprar seda. La seda de Varanasi es de muy buena calidad, y barata. Ten cuidado con que no te den 'gato por liebre' y ves a sitios recomendados. Nosotros fuimos a Baba Black Sheep, sin presiones ni agobios para comprar y ¡sin regateos! Los precios son fijos y además la chica que te atiende te enseñará cómo distinguir los pañuelos que son buenos de los que son falsos. Además de seda se pueden comprar pashminas.
- Cenar con acompañamiento musical. Nosotros cenamos en el Puja Guest House mientras daban un pequeño concierto. El sitio es difícil de encontrar y llegar a él por las callejuelas es como estar en una película de terror, pero una vez que llegas son maravillosas las vistas de la ciudad desde su terraza, con unas vistas panorámicas de la ciudad de 360 grados.
- Recibir clases de algún instrumento musical, como el sitar (si vas a estar una temporada allí).
- Visitar el Templo Vishwanath o Golden Temple. Sus cúpulas están recubiertas de 750 kg de oro puro y el temor a atentados hace que haya una gran vigilancia policial. Es necesario llevar el pasaporte y no se pueden llevar cámaras de fotografía (hay taquillas fuera). Nosotros accedimos a la zona pero no pudimos entrar al patio interior. Sólo pueden acceder los que sean hindues, pero a veces y si das con un 'poli bueno', te dejan entrar (a nosotros no nos dejaron y solo pudimos contemplar desde fuera sus cúpulas doradas). A las tres españolas que fueron el día anterior las dejaron entrar, creemos que fue clave que cuando les preguntaron que de qué religión eran, contestaron que no tenían ninguna religión. A nosotros no nos preguntaron nada porque directamente el 'poli malo' no nos dejó entrar.
- Visitar el Fuerte Ramnagar, en la orilla opuesta del Ganges. La entrada cuesta 250 INR. Nosotros no fuimos pero parece que es una zona muy tranquila.
- Obligatorio es probar los lassis (si aun no lo habéis hecho), batidos hechos con frutas y yogur. Nos encantó el sitio Bana Lassi, aunque es un poco difícil de encontrar. Para cenar fuimos un par de veces a Vegan & Raw, cerca de la zona de Assi Ghat, que también nos gustó.
- Si aun no lo habéis hecho, quitaos el miedo y comer en la calle. La comida está buenísima y pagarás por ella 4 veces menos que si lo haces en un local (al final la comida es la misma, solo que no pagas por la mesa, el local, etc).
- Probar el 'paan' (para los más atrevidos), hecho de nuez de areca, a base de hoja de betrel (no sé si se escribe así), se mastica a un lado de la boca. Te deja los dientes rojos y por eso verás escupitajos rojos por el suelo por todas partes. Nosotros no lo probamos, pero si te fijas, casi todos los locales tendrán los dientes rojos (argg).
- Cambiar el chip (si aun no lo has hecho ya) con respecto a la India. De casualidad nos cruzamos con un hombre de Andorra. Nada más vernos nos saludamos y estuvimos un rato hablando con él. Enamorado de la India, eran ya varias las veces que venía a Varanasi, algunas incluso por varios meses. Hablamos de todo, del gran choque que suponía la India y nos afirmaba que en unos años India sobresaldría con creces, con un cambio de conciencia, donde muchas de las ideas que la ciencia está probando ahora, hace cientos de años que se están enseñando en la India. Una ciudad libre, donde todo el mundo va por donde quiere (ello se podía apreciar en cualquiera de sus calles), llena de energía, y ¿con suciedad? Bueno, España hace cincuenta años era un estercolero, nos decía. Ahora India estaba mucho más limpia que hace unos años, las calles estaban mucho mejor, había menos vacas (él fue quien nos habló de las granjas donde se llevaban a muchas de ellas) e incluso el ghat Assi estaba ahora muy 'fashion' (desde que no sé qué ministro fue a visitarla). Unas amigas suyas estuvieron 6 días malas con fiebre, al final los malestares eran producidos por la ansiedad, por el choque tan fuerte. A él nunca le había pasado eso e incluso se había llegado a curar alguna herida de la boca con agua del Ganges. Un agua contaminada, o no, porque hay discusiones en cuanto al número de bacterias que tiene. Al final lo que funciona es el efecto placebo y nocebo y uno se puede curar o enfermar dependiendo de cómo crea que es el agua, sagrada o altamente contaminada. En cuanto a las estafas o intentos de que te cobren de más, él no regateaba ya que cuando alguna vez lo había hecho se había sentido luego mal porque ¿cuánto nos cuestan en España las cosas y cuanto pagamos aquí por ellas? Fueron cinco minutos de conversación que nos hicieron reflexionar y llegar a echar de menos los bocinazos de los coches cuando no los oíamos. Era nuestro último día en la India, pero no sabíamos por qué, la estábamos empezando a echar de menos. La amas o la odias. Empezamos odiándola un poquito y hemos acabado queriéndola.

Tras tres días intensos en Varanasi, nos despediríamos de momento de las españolas, de las vacas, los ruidos, el gentío, la vibración en las calles, los olores y sabores picantes, de sus lassis, sus thais, sus ghats, para volar hacia nuestro siguiente destino, Bangkok.

Khajuraho

2015-10-21T18:23:00.001-07:00

Aquí se encuentra el mayor conjunto de templos hinduistas de la India, famosos por sus esculturas eróticas y considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1986.

De los 80 templos que había en su inicio, aun quedan 22 templos en buen estado de conservación.

Quizás sobrevivieron tantos templos de la destrucción masiva llevada a cabo por el imperio mogol musulmán por encontrarse en una zona poco habitual para su construcción, lejos del Ganges.

El hecho es que poco a poco fueron quedando abandonados y permanecieron ocultos en la vegetación para ser descubiertos posteriormente en 1838.

Hay varias zonas en Khajuraho con templos. Empezamos la zona este (con solo 2 o 3 templos y gratuito) para terminar en la zona oeste, la principal. En dos o tres horas es posible ver todo y tranquilamente, por lo que no es necesario hacer noche en Khajuraho si no se desea.

No se sabe cuál fue el motivo por el que los templos se decoraron con motivos eróticos. Algunos estudiosos creen que tenían un motivo educativo, enseñar el Kamasutra a los más jóvenes. Otros en cambio, creen que son un homenaje al matrimonio entre los dioses Shivá y Párvati. Otras teorías apuntan a que estas esculturas protegían ahuyentando a los malos espíritus y a los rayos.

¿Merece la pena parar aquí? Todo depende de cada uno. Si estás muy interesado en ver los templos o si tienes alguna razón en concreto, esta será una parada obligatoria. Pero si estás con la duda, personalmente creo que no es una parada necesaria, a menos eso, que te interesen mucho o tengas algún día de sobra y quieras descansar antes de llegar a Varanasi. A nosotros nos gustaron, pero quizás fue mayor el trastoque que tuvimos que hacer cuadrando medios de transporte, trenes, etc, que lo que llegamos a disfrutar allí. Voy a ser políticamente incorrecta y decir lo que pensé allí, que por mucha Unesco, si no estás muy interesado en los templos y estás justo de días, puedes prescindir de visitar Khajuraho, pero es sólo mi opinión.

Y ya si que sí, llegaría la última ciudad, imprescindible en cualquier viaje a India, Varanasi.

Orchha

2015-10-17T19:58:00.002-07:00

Llevamos solo unas horas en Orchha y ya me ha cautivado. Y mira que esta mañana yo no me veía aquí, que estábamos tan tranquilos viendo el fuerte de Gwalior para un ratito después estar con prisas por no tener billete de tren y ver que casi todos los que iban para Jhansi estaban hasta arriba. Que por poco no nos meten en Jhansi en un tren dirección nadie-sabe-dónde (Orissa en lugar de Orchha), para finalmente conseguir coger un tuk tuk para llegar a Orchha.

La ciudad de Orchha es pequeña, tranquila, la vida gira en torno al mercado principal, sus varios templos, un parque natural y el puente en el que ver el atardecer con los chattris de fondo. En un día se puede ver perfectamente, pero quien llega aquí se acaba quedando más tiempo.

En el hotel que habíamos reservado el día anterior, nos dan la bienvenida con una sincera sonrisa, nos invitan a relajarnos y disfrutar del hotel y nos explican con detalle qué ver, por donde moverse y con gran orgullo nos muestran la nueva habitación que están preparando y cómo están cortando y preparando la madera que hará de cabecero de la cama (luego me fijaría en que los muebles y las puertas también estaban hechas por ellos). Hasta nos muestran satisfechos los nuevos colchones que están poniendo en todas las habitaciones.

Salimos a cenar a un sitio recomendado por el dueño del hotel y no pudo haber acertado más. La cena de 10, pero mejor aun las atenciones y la eterna sonrisa del personal. Muchos de estos sitios son recomendados en Internet y todos te piden por favor que comentes en la página si estamos contentos. Aquí las opiniones puntúan mas que nunca y los clientes de hoy, son el pan de cada día.

Tras cenar decidimos dar una vuelta por el mercado y rápidamente una chica india joven me habla en un español fluido mientras me coloca una pulsera 'gratis' y me lleva al puesto de sus padres. Le pregunto asombrada que cómo sabe español y me dice que esta aprendiendo en la escuela, en total esta aprendiendo cinco idiomas (ojito españoles que las nuevas generaciones asiáticas vienen pisando fuerte). Se llama Puya, tiene quince años y un arte y un salero que no puede con ellos. Son cinco hermanas y un hermano y de mayor quiere ser profesora o policía, lo tiene clarísimo. Sé que conseguirá aquello que se proponga y así se lo digo, que nunca deje de estudiar y de aprender. Le compro dos cositas y nos volvemos paseando a nuestro hotel, sin haber visto Orchha de día pero ya enamorados de su gente.

Al día siguiente empezamos la mañana viendo sus palacios y templos (la misma entrada te vale para ver todos los templos y palacios de la ciudad), para terminar por la tarde alquilando unas bicicletas que nos llevarían hacia los chattris, y el famoso puente donde ver la puesta de sol.

Aunque este no era un Monkey ´Temple, me recordó a otros que habíamos visto. Si puedes comprar plátanos para dárselos cuando vayas a uno, ¡se te subirán encima para cogerlos!

Pequeño altar en uno de los templos, hay altares en todas partes.

Pinturas para pintarte que te venderán en pequeños frasquitos.

Para visitar esta zona tendrás que andar un poquito más, o alquilarte una bici como hicimos nosotros (100 INR unas 4 horas por las dos bicis, ya vamos cogiendo el punto al regateo porque en nuestro hostal nos dijeron que era muy buen precio).

Intentamos alquilar una moto pero nos dijeron que no se podía debido a la cantidad de gente que se movía por la zona del mercado. Supongo que sería por seguridad, ante el caos preferirán que el turista no se la juegue y querrán evitar accidentes innecesarios (se conduce por la izquierda pero todos circulan por donde quieren, no hay normas de tráfico, cedas el paso ni nada, bueno, hay semáforos pero son como invisibles). Aun así, es increíble que apenas haya golpes ni accidentes, es un caos total para nosotros y sin embargo ellos fluyen (me encanta esta palabra), circulan libremente, el intermitente no existe (para adelantar y para todo ellos pitan continuamente) y llega un momento en el que dejas de oír el ruido, no nos dimos cuenta casi hasta el final del viaje, donde casi echábamos de menos los pitidos (pero de eso y del hombre de Andorra hablaremos más adelante).

Pues eso, que aquí estábamos nosotros con nuestras bicis, cerca de la reserva natural. Nos recomendaron que no pagáramos por entrar a ella, que era un poco para sacar dinero y que no se veía nada del otro mundo.

Familias lavando sus ropas en el río de Orccha.

Y por fin la puesta de sol. Allí nos encontramos con un grupo de australianos que veríamos también al día siguiente en Khajuraho.

¿Dónde dormir? Hotel Monarch Rama (2 noches por 1300 INR, desayuno incluído). Algunos hostales u hoteles incluyen el 10-13% de impuestos mientras que otros no, preguntad.

¿Dónde comer? Open Sky Restaurant, sin lugar a dudas. Además si necesitáis cualquier cosa, billetes de tren, etc, el dueño del restaurante intentará ayudarte por todos los medios posibles. Aquí nos ayudó con nuestro siguiente transporte porque no sabíamos cómo ir a Khajuraho (el transporte es un poco más complicado para ir allí) y finalmente nos ayudó a contratar un taxi (si no estáis seguros de precios, antes de aceptar cualquier propuesta, preguntad en vuestro hotel, que os aconsejarán precios, ya que al principio sin controlar precios todos te parecerán bien. Luego te irás dando cuenta del precio local y el precio turista...).

Además, desde la terraza en la planta más alta del restaurante, podrás disfrutar del espectáculo nocturno de luces que hacen en la fortaleza de Orchha (o ir allí y verlo de cerca). Hacen un espectáculo en hindi y otro en inglés.

Próximo destino... Khajuraho.

Gwalior

2015-10-16T01:45:00.002-07:00

Tras un viaje intenso en bus de unas cuatro horas (¿cuánta gente puede caber en un autobús con sus bolsos, sacos y demás herramientas?), por fin llegamos a Gwalior.

La ciudad en sí es un poco fea, pero si te acercas al fuerte comprenderás por qué nos encontramos allí todos los que venimos a parar a Gwalior. El fuerte azul, lo llamaría yo, porque sus incrustaciones en este color le dan un aire nuevo, distinto. Compramos los dos tickets que hacían falta y nos perdimos recorriendo pasadizos, escalones y laberintos que te reconducían al mismo sitio de inicio. En la zona hay varios templos cercanos (uno sij) y unas esculturas jainistas talladas en piedra situadas a los dos lados de la carretera de uno de los dos accesos al fuerte. Nosotros accedimos por el camino empedrado, así que tuvimos que buscar la otra salida (es una carretera asfaltada, muy empinada, por la que acceden los coches) para ver las esculturas.

Fuerte de Gwalior

Cosas que se pueden ver en la India: Vas en rickshaw y de repente ves una moto con dos policías y en el medio un detenido, sujeto por una cuerda en las muñecas...

Para irnos a Jhansi esta vez cogeriamos el tren (el autobús no estuvo mal del todo, pero decidimos no repetir para trayectos largos).

Podéis leer qué hicimos en Orchha aquí.

Agra

2015-10-14T10:33:00.000-07:00

Aun no sé cómo llegamos a Agra (esto de los transportes se esta convirtiendo en deporte de riesgo). Tras estar en nuestra preciosa terracita de Pushkar, de repente nos vimos de noche, con las mochilas y buscando un tuk tuk que nos llevara a la estación de buses. Tras llegar y ser el centro de atención de todos los que acertaban a vernos de noche, nos empezaron a decir que nuestros tickets eran de otra estación de buses, privada. Nos lleva otro tuk tuk a dicha estación (mientras yo me preguntaba si esto no seria otro timo made in Pushkar), hasta que por fin llegamos. Nos conseguimos montar en un bus que nos dejaría en Ajmer, para una vez allí esperar hasta ser los últimos en coger el Sleeper Bus que nos llevaría a Agra, un trayectito de casi 11 horitas de nada (todo sea por mi querido Taj!)

Amanecemos en Agra tal que un viernes et voila! El Taj cierra los viernes (¿por qué, mundo cruel?) Así que no cunda el pánico, después de dejar todo en el hostal y dar una primera vuelta de rigor, aprovechamos para ver el Baby Taj, hijo pequeño del Taj que recomendamos ver antes para evitar desagravios comparativos, y después nos vamos a ver la puesta del sol en la parte posterior del Taj, detrás del río Yamuna (100 INR la entrada o gratis si accedes andando por el caminito de la derecha, mejor que te traigan en rickshaw ya que el sitio está lejos). El único pero, prohibido acceder con trípodes, ni aquí ni en el Taj (arrrggggggg).

Río Yamuna a espaldas del Taj

Baby Taj

El mausoleo de Itimad-Ud-Daulah se encuentra situado en la ciudad de Agra en el estado indio de Uttar Pradesh. Se le conoce también "el pequeño Taj" ya que algunos lo consideran como un boceto del Taj Mahal.
Construido entre 1622 y 1628 en la orilla derecha del Yamuna, el mausoleo representa la transición entre la arquitectura mogol primitiva que utilizaba sobre todo arcilla roja - como en la tumba de Humayun o en la de Akbar- y este nuevo periodo en el que el material principal pasa a ser el mármol blanco y de la que es máximo exponente el Taj Mahal.
El mausoleo se construyó por encargo de Nur Jahan, esposa de Jahangir, para enterrar a su padre, Mirza Ghiyas Beg, a quien se le había concedido el título de Itimâd-ud-Daulâ que significa "pilar del estado". Mirza Ghitas Beg era también el abuelo de Mumtaz Mahal, esposa del emperador Shah Jahan, ambos enterrados en el Taj Mahal (Wikipedia).

Y por primera vez, con el río Yamuna entre nosotros...

A las 5 y cuarto nos sonó el despertador al día siguiente para disfrutar de los primeros rayos de sol en el Taj Mahal. No fuimos los únicos, ya que con las taquillas aun cerradas, la cola para comprar los tickets era ya considerable. Pero por supuesto que mereció la pena. Aunque ya me lo habían dicho, que nunca te defraudaba, que siempre te ponen alto el listón pero es que estás allí y es impresionante, aun así, te sigues quedando pasmado. En ese instante, en el que lo tienes enfrente, no te acuerdas de las largas horas en trenes o buses, de los momentos en los que los nervios se han apoderado de ti, no te acuerdas de nada. Aunque estés con más de cien personas, eres tú y el Taj Mahal. Es una sensación como de estar en casa, de saber que tenías que ir, que estar allí, y que por fin has llegado. Te estaban esperando y allí estás, delante del mayor mausoleo producto del amor eterno.

Paseamos durante horas por sus interiores, sus alrededores, sus jardines. El día anterior apenas vimos turistas en Agra, hoy estamos todos juntos. Y no, no huele mal, como me habían dicho que olía el interior del mausoleo, es más, todo el complejo, sus jardines, huelen realmente bien. Pregunto el nombre de las flores que hay por todo el jardín y me lo apunto.

El Taj Mahal (hindi: ताज महल Tāj Mahal, urdu: تاج محل Tāŷ Mahal 'Palacio de Corona'; /tɑːʒ mə'hɑl/) es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh (India), a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogola. El imponente conjunto se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum —más conocida como Mumtaz Mahal— que murió en el parto de su decimocuarta hija. Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20 000 obreros.

El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola, estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de edificios integrados (Wikipedia).

Y no nos olvidamos de visitar el Fuerte de Agra después...

Siempre sin perder de vista el mausoleo...

Mumtaz Mahal

Callejeando, nos encontramos con una pequeña escuela, no pude evitar entrar a verla un momentito ;)

Escuela de Agra

¿Qué ver? Taj Mahal (750 INR por persona), Baby Taj (100 INR), vistas desde el otro lado del río para ver el atardecer (100 INR, cualquier rickshaw te lo propondrá), Fuerte de Agra (250 INR).

¿Dónde alojarse? Nosotros estuvimos en el Sidharta Agra, lo mejor era su situación, justo al lado de la puerte Oeste del Taj.

Días después de estar aquí, me comentaron que hay una cafetería en apoyo de mujeres que han sido (dios mío, lo diré) desfiguradas con ácido por sus anteriores parejas, en señal de repudio. En la cafetería trabajan ellas, no fuimos pero me han recomendado el sitio.

Próximo destino... Gwalior .

Pushkar, cambio de itinerario

2015-10-10T06:49:00.001-07:00

Y por fin, tras consultar mapas, itinerarios, listados de trenes y hoteles, que si-esto-por-aquí, que si-esto-por-allá... tenemos por fin una cosa clara, ¡vamos a cambiar la ruta! Cuando estás en tu querido Madrid, y ves tan distante la India, tienes una sensación de seguridad al dejarlo todo atado y requeteatado. Entonces te vuelves como loco planeando, reservando, consultando, sin tener en cuenta nada, sin tener en cuenta que un viaje es como estar un mes en tu propia ciudad y que cualquier cosa puede pasar, desde ponerse malo hasta perder algún tren, que te roben (no nos ha pasado, que nadie se preocupe), que te arrolle una vaca y te deje inconsciente (que no... que están siempre muy tranquilitas). Pero al caso, que la vida no es para planificarla al detalle, sino para ir adonde te vaya apeteciendo según el día a día. ¿Quién planea exactamente cómo va a transcurrir un mes de su vida diaria y le sucede tal y como había pensado? ¿Quién disfruta así? Ya estábamos cogiendo el gustillo a esto de la India, ya ni siquiera nos molestaba el continuo sonido de los pitidos de coches y tuk tuk, vaca por aquí, por allá, la Delhi Belly totalmente desaparecida, pero algo nos agobiaba... Así que dicho y hecho, cancelamos todas las reservas y pusimos rumbo a Pushkar. Es curioso, pero fue hacer esto y empezamos a relajarnos, a estar más tranquilos y a disfrutar más, nos moveríamos cuándo y cómo quisiéramos, más o menos con una idea clara, pero improvisando...

Para ir a Pushkar iríamos en bus (era la primera vez que lo usábamos) y nos fue bastante bien. Hicimos una breve parada en Ajmer y en solo dos horitas allí nos plantamos.

Aunque llegamos de noche, este sería el aspecto de la terracita de nuestro hotel por la mañana, ¿a qué está chulo?

¿Qué hay que ver en Pushkar? La verdad es que poca cosa. Es una ciudad pequeña con un par de templos (el de Bhrama y el de Savitri y algunos más en las afueras) en el que la vida gira en torno a un lago sagrado, con 52 ghats. Tiene un ambiente mochilero que invita a quedarse varios días para descansar y recargar pilas.

En octubre-noviembre hay una feria de camellos aquí, muy popular, pero aunque no nos coincidia, camellos vimos unos cuantos.

Eso sí, tiendas, bazares y mercadillos hay por toda la ciudad. Parecido al rastro de Madrid, pero todos los días y a todas horas! En un puestecito de zumos y batidos de frutas (nos volvimos adictos a ellos) nos encontramos con una pareja de Pamplona que venían aquí expresamente para comprar al por mayor.

Y tras callejear y callejear, decidimos ir a ver la puesta de sol desde lo alto de una colina, donde está el templo de Savitri (es una ruta bastante conocida y de camino nos encontramos con bastantes personas). Después de andar y andar y andar y andar, y subir quinientos mil escalones, por fin llegamos a la cima!

Estas eran las vistas, ¿a qué merecía la pena?

Información importante para todos aquellos que quieran ir allí:

Cuidado con el timo de la estampita versión Pushkar! Pues sí, Pushkar no se queda atrás en cuanto a timos calentitos directos a los ignorantes turistas. Si en las cercanías del templo de Bhrama te van dando florecitas así de buen rollo, no las cojas! Te dirán que son para echarlas luego al lago sagrado pero ni caso. En las cercanías del lago sacerdotes te atraparán (no literalmente) y te dirán que fotos no (luego te dejarán echar alguna, ok), que te quites los zapatos (hasta aquí todo bien), pero luego te traerán un platito con florecitas, polvitos rojos y naranjas, arroz, frasecita por aquí, por allá, echa las flores al lago et voilá! Te invitan a hacer una donación, una auténtica burrada en pro de la caridad, los niños, comida, etc... Un timo 100%.

Verás a niños pedir continuamente 'chapati', ¿qué es eso? Harina. Te dirán que no quieren dinero, que quieren que les compres chapati para comer. ¿Y qué hay de malo? Pues que cerquita hay un puestecito donde venden esta harina a precios hiper inflados perfectos para el turista pringao.

¿Dónde comer? Honey & Spice, está un poco metido cercano a un templo que está al lado de las calles principales. Me explico fatal, así que mejor buscarlo, pero si te gusta la comida orgánica, ecológica, veggie, etc, etc, os encantará!

¿Dónde tomar zumos y batidos como si no hubiera un mañana? En Sonu Juice Shop, hubo días que en lugar de comer, sólo tomaba zumos de frutas!

¿Dónde alojarse? Si quieres cenar con unas vistas preciosas, el Hotel Paramount Palace, verás carteles por todo Pushkar y tiene habitaciones de todos los precios.

Siguiente destino... Agra!

Jaipur

2015-10-07T19:59:00.000-07:00

También conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado del Rajasthán en la India. Esta ciudad nos supuso un respiro, un paréntesis del bullicio ya conocido.

Llegamos por la mañana al hostal, Madhav Guest House,y este superó nuestras expectativas, tanto por el lugar (hasta ahora era el mejor sitio en el que nos alojábamos) como por el personal (todo facilidades y consejos para movernos por la ciudad, no los típicos consejos en los que ellos te venden lo que quieren).

Tras darnos una ducha, nos vino a recoger Firoj, el chico que nos acompañó en tuk tuk los dos días que estuvimos en Jaipur. Siempre con una sonrisa en la boca, nos iba explicando lo más importante de cada sitio.

Empezamos viendo el Royal Gaitor (a la vuelta con calma explicaré un poquito mejor cada sitio). Solo respirar la tranquilidad del lugar, la soledad (estábamos allí casi solos) y ver el paisaje de alrededor, me hizo darme cuenta de que esa tenía que empezar a ser la India de la que se enamoraba la gente, nada que ver con lo que habíamos conocido hasta ahora.

Lago que vimos de camino hacia el Fuerte de Amber.

Y por fin, su Fuerte. Las fotos no le hacen justicia. Cuando nos dijo Firoj que nos esperaba en tres horas en el tuk tuk no creíamos que fuéramos a tardar tanto en verlo... pero sí se tardan. Consejo: llevad un par de botellas de agua para el camino (aunque dentro te pueden vender en algunos sitios, empieza con algo de agua ya que el camino y la subida inicial son largas).

Nuevamente aquí nos empezaron a pedir fotos de nuevo, y yo les pedí a ellos también!

Después de ver los dos fuertes (el de Amber y otro que están juntos), Firoj nos llevó a un poblado un poco a las afueras a que montáramos en elefante. Tenía mis dudas, porque habíamos leído lo que hacen en Tailandia con ellos y con los tigres, pero nos aseguró que aquí era diferente. No sé si sería realmente cierto, pero le hicimos caso. Para montar, primero subíamos en una escalera y casi me da algo cuando veo la altura, que directamente nos subíamos en él, sin montura ni nada (aunque eso lo agradezco para el animal) y que el chico iría andando abajo. Tras superar ese miedo inicial, disfrutamos muchísimo. No fue la típica subida en elefante al Fuerte, sino que fuimos andando tranquilamente por el campo. Ella (porque era hembra, Leky) se paraba a comer cuando le apetecía y por un momento levantabas la vista y te olvidabas de donde estabas. Si me hubieran dicho que era África, en medio del campo y de la nada, me lo hubiera creído.

Después nos dirigimos al City Palace. En uno de los edificios venden telas, joyas, pinturas, figuras y cajitas talladas de madera decoradas y veías allí mismo cómo realizaban algunas de las tareas artesanales, algunas de las cuales te dejaban con la boca abierta.

Jantar Mantar, de aquí apenas tengo fotos.

Monkey Temple. Subiendo un breve camino, llegabas a este singular templo. Aunque te suelen decir que cuidado con los monos, los de aquí no te hacían nada, te podías acercar lo que quisieras y parecía hasta que posaban para ti.

Esta foto me encanta (la de arriba del mono también). Solo verle su sonrisa ya me transmitía una paz y serenidad increíbles.

Monkey Temple

Albert Hall.

Tras despedirnos el segundo día del hombre del hostal, y de Firoj, nos dirigimos había la estación de buses para ir hacia Pushkar (rápido y barato, era la primera vez que cogíamos un bus). Aquí disfrutamos de una bonita puesta de sol para cerrar el día.

Datos de interés:

¿Dónde dormir? Madhav guest house. Nuestra habitación nos costó 999 INR, pero siempre suele haber habitaciones para todos los bolsillos.

¿Qué ver?
Si tienes dos o tres días, obligatorio ver: Albert hall, Hawa Mahal, Sarka Suli, Jantar Mantar, City Palace, Amber Fort, Water Palace y Royal Gaitor. Adicionalmente se podría ver Nargath Forth (cercano al Fuerte de Amber), Jai Garh Fort, Monkey Temple y Kanak Temple.
Nosotros en dos días no vimos todo, pero tampoco es cuestión de hacerse la foto y tachar todos los sitios, sino de disfrutar de los que veas, aunque sean menos.

¿Cómo moverse? De la estación de trenes fuimos en tuk tuk hacia la guest house. El resto lo hicimos con Firoj, todos los desplazamientos durante los dos días. Pregunta por él en la guest house, y sino, pídeme su teléfono y allí le llamáis, recomendado!

Pregunta por los buses para salir de la ciudad. Ir a Pushkar (bus a Ajmer y luego ese mismo iba a Pushkar) nos costó 145+15 INR por persona si no recuerdo mal.

Algunos precios:

Precios entradas: Albert Hall 300 INR por persona, City Palace 400 INR (el audioguía en español son 100 INR), Jantar Mantar 200 INR.

En el hostal aprovechamos para lavar casi toda nuestra ropa por 510 INR.

Amritsar

2015-10-06T11:18:00.002-07:00

Tras despedirnos de Teresa en la estación de trenes (ella iría hacia Pushkar), probamos nuestro primer tren indio (con algo más de dos horas de retraso) para llegar a Amritsar. Una vez allí, se supone que hay autobuses gratuitos que te llevan hacia el Templo Dorado pero no vimos ninguno y cogimos un tuk tuk para no esperar (100 INR precio fijo).

Lo más destacado de Amritsar, localidad cercana a la frontera pakistaní, es su Templo Dorado (sij), conocido como Harmandir Sahib. Es un templo que es visitado por lo menos una vez en la vida y sobre todo en ocasiones como alumbramientos, cumpleaños y matrimonios por todo sij.

Al igual que en otros templos sijs a los que habíamos ido, es obligatorio cubrirse la cabeza y entrar descalzo, para lo cual tienen unas taquillas en la entrada para dejar el calzado. Se sirven diariamente miles de comidas gratuitamente, tanto a lugareños como a extranjeros y también tienen dormitorios separados, también gratuitos (aceptándose donaciones). Al templo puede entrar cualquier persona de cualquier fe y continuamente se escuchan cánticos por todo el recinto.

En otros blogs leíamos que este era uno de los sitios donde más se respiraba la espiritualidad de la India. De hecho es un sitio espectacular, pero recién llegados de Delhi, todavía con su bullicio en nuestras venas y con inicios de la famosa Delhi Belly, no la disfrutamos como nos hubiera gustado. Eso sí, parecíamos actores de Bollywood puesto que la gente quería hacerse fotos con nosotros!

El segundo día y antes de abandonar la ciudad, visitamos los jardines de Jallianwala Bagh, también gratuitos y cercanos al templo, ideales para descansar del estrépito de Amritsar, conversar con algún local y para seguir haciéndonos fotos con los que nos lo pedían.

Mujeres limpiando los platos de las comidas

Jardines Jallianwala Bagh

La siguiente ciudad marcaría un antes y un después en nuestra pequeña aventura por la India, Jaipur.

Voy a seguir leyendo

2015-10-04T20:41:00.001-07:00

Dicen que la única manera de crecer es atravesar tu zona de comodidad. Cuando tenemos miedo, nos aferramos a esta zona, la que conocemos, porque es segura y no nos produce miedo, estamos cómodos en ella.Pero si salimos de ella a pesar del miedo, de las dudas, del mal humor, de las preocupaciones y de la incomodidad, si persistimos en actuar en esta zona, nos damos cuenta de que poco a poco estamos más cómodos aquí, de repente nuestra zona de comodidad se ha expandido y en consecuencia hemos "crecido".

En todo esto pensaba ayer y justo ahora, leyendo en el tren que nos llevará de vuelta a Delhi para inmediatamente coger un vuelo a Jaipur, aquí, en nuestro Sleeper Class que hace unas horas me provocaba respeto y que ahora pienso que no era para tanto, me doy cuenta de que hemos salido no unos pocos kilómetros de nuestra zona de confort, sino unos cuantos maratones. Justo ahora, leo exactamente las mismas palabras con las que ayer reflexionaba, ¿casualidad?

El impacto arrollador de los primeros días en la India se va calmando. Ya nos lo decía Teresa, una burgalesa que conocimos en nuestro hostal y con la que compartimos un par de pizzas y el taxi hacia la estación de tren, que los primeros días son así. Esta es su tercera vez en la India y le sigue pasando, pero aquí está, dispuesta a hacer un retiro de meditación de diez días en una ciudad del norte, ella sola, una mujer joven en la India. Sobrepasando su zona de comodidad y creciendo. Seguimos en contacto por el guasap para compartir momentos, anécdotas, todo entra dentro de lo normal aquí, me tranquilizo. Seguro que nos reímos de todo cuando nos volvamos a ver en Burgos tomando unas cervezas.

También conocimos a un par de mejicanas que venían de California, compartimos un par de desayunos y no nos despedimos puesto que quedamos en volver a vernos allí, en California.

Son las 19:50 y el tren ya ha arrancado, voy a seguir leyendo.

Delhi

2015-10-03T07:45:00.001-07:00

Lo prometido es deuda... Allá va un breve resumen de nuestros dos días en Delhi. Llegamos por la noche y poco pudimos ver, pero al día siguiente... vaya que si vimos! Es como un todo global que no deja indiferente a nadie, ruidos (¿de verdad están acostumbrados a oír ese incesante pitido constante?), olores (vale, sí, lo reconozco), colores (vivos, por todas partes), la maravillosa comida hindú (siempre que te hagan caso y no te sirvan como no picante lo que sí lo es), el acoso de los buscavidas que te preguntan a cada minuto que si quieres un tuk tuk....

Pero bueno, los mejores momentos aquí los tenemos. El templo del Loto fue el primer sitio al que nos llevaron (tuvimos coche con conductor todo el día, así que no empezamos mal). Me llamó la atención la tranquilidad del lugar, parecía que nos hubiésemos salido un ratito de Delhi...

La tumba de Humayun y sus edificios cercanos (creo que 250 INR por persona costaba la entrada).

El Fuerte Rojo. Por dentro está lleno de jardines y es perfecto para relajarte sin prisa...

Y cómo no, los niños sonrientes pidiéndonos fotografías (aunque el segundo no parezca muy emocionado)

Jama Masjid o Mezquita del Viernes, es una de las más grandes de la India. Intentamos entrar dos veces, pero las dos veces teníamos que esperar bastante a que acabara la hora de oraciones, así que sólo la pudimos ver por fuera (la entrada es gratuita pero por llevar cámara te cobran 300 INR).

Gurdwara Bangla Sahib, un templo sijista, el principal de la ciudad de Delhi y muy cercano a la famosa Connaught Place.

Y ahora una fotito de nosotros, nos falta el periódico del día, pero algo es algo!

Este es otro templo sij, menos importante. Obligatorio entrar descalzo (hay que dejar los zapatos en unas taquillas de la entrada), entrar con la cabeza cubierto (ellos y ellas) y al entrar mojarte los pies (este paso me lo salté).

Y para el recuerdo, un poquito de tendido eléctrico, y me quejo yo cuando se me lían los cables del móvil!

Templo hindú Laxminarayan, gratuito al igual que los templos sij, aunque se pueden dejar donativos.

Próximo destino, Amritsar!

Qué hacer para que no te timen en Delhi (y espero que en ningún sitio más)

2015-10-01T08:41:00.001-07:00

Pregunta rápida: ¿qué hay que hacer para que no te timen en Nueva Delhi? (no pregunto sobre la India en general por aquello de no generalizar sin pruebas...)

Opciones posibles:

a) Ir a una agencia de turismo oficial, del Gobierno, todo el mundo sabe que el Gobierno siempre es de fiar (modo ironía: ON)
b) Fijar el precio de antemano con el chico tan amable del Ricksaw
c) Fiarte de la buena intención del que te ayuda, y más si es por ejemplo un empleado de una de las estaciones de trenes (te enseña su carnet de empleado y tú como si supieras de su autenticidad, asientes pensativa).
d) Guiarnos por la intuición y salir corriendo si algo nos huele mal

Tic, tac, tic, tac... Respuesta correcta...

Examinemos las distintas opciones.

a) Agencia de turismo oficial, DTTDC o algo así... Te atiende el encargado, como si fuera el amigo íntimo de la universidad al que hace años que no ves. Te dice que qué guapa eres, que qué majo es tu chico, que cuántos años lleváis juntos (¿estará intentando algo...?) y entre tanto elogio y piropo os acaba soltando 'God bless you'. Después de presentarse, enseñarte su facebook y los buenos comentarios que han escrito antiguas turistas españolas y de otras nacionalidades por todas las paredes de su oficina (parecen más las paredes de un baño de discoteca que una oficina oficial), te pregunta con su sonrisa encantadora que qué váis a ver en la India. Cuando le explicas el afanoso itinerario que te ha llevado preparar semanas de intenso estudio y diversos quebraderos de cabeza, te pregunta que si te gusta el trekking y tras contestarle que sí (¿cómo iba a decir que no?) te pregunta asombrado que cómo es que no váis al norte, a Cachemira. Empieza diciendo que la elección es tuya, pero que él te tiene que aconsejar y te empieza a enseñar comentarios de su Facebook de turistas a las que ha mandado previamente (todo muy serio, jajaja). Incluso me cambia medio viaje! Me dice que el desierto de Bikaner es mejor que el de Jaisalmer (que puede ser, quién se lo niega) y que pueda quitar dos o tres ciudades menos importantes para estar varios días en Cachemira. Le dices que gracias pero no, que tienes ya reservas hechas, trenes cogidos y hasta algún vuelo interno ¡y te contesta que en dos minutos él lo resuelve todo! "El problema no es tuyo, es mío. Yo soy el Gobierno, y te puedo cancelar tus reservas, incluso yo te devuelvo el dinero de las que hayas pagado "(I can't believe it!).

Resumen: aquí algo no cuadra (y mira que me apetecía lo de estar pegando al Himalaya, pero...). Le pedimos tiempo para pensarlo, volvemos después de las visitas del día y tras decirle que no y él tras insistir repetidamente, nos termina diciendo muy serio que lo siente por nosotros pero que era preciosa su ruta (no buena, sino que el norte es el paraíso). Vuelvo al hotel pensativa y me corroboran lo que hacía meses viniendo leyendo en foros, que esa oficina es un 'fake' y que dinero que cogen, dinero que no ves, que mucho cuidadito porque de oficial tienen lo que yo de india y que encima esa zona ahora no es segura (cosa que yo había leído hace meses), así que... Uffff, suspiramos y nos chocamos la mano aliviados!

b) Fijar el precio de antemano. Cuidado porque si el itinerario varia en 500 metros, te los va a añadir a la cuenta. Y si de camino te ha intentado llevar no sabes por qué al bazar de las especias (justo lo que estás deseando visitar tu primer día en Delhi), te querrá cobrar también ese recorrido. Si le dijiste que te dejara a las 16:30 porque has quedado y te deja a las 17:00, también te querrá cobrar esa media hora de más!

Resumen: Si va variando el recorrido, pregunta inmediatamente que qué pasa con el precio. Si te lo sube multiplicado por 5, bájate, paga lo acordado y huye. Si te lleva en dirección contraria y casualmente a la tienda de su primo Biro, bájate y huye! Si te lleva a otro sitio, ni siquiera pagues, tú habías acordado algo y él lo ha incumplido. Y ojo! Lleva billetes pequeños porque no llevan cambio, qué raro...

c) El empleado de la estación de trenes también tiene una familia y dinerito que ganar.... Si resulta que te indica que vayas a una oficina de turismo que finalmente no es muy oficial.... Aquí me empiezan a cuadrar las cosas, esto es un complot!

d) Piensa, razona, no actúes impulsivamente. Si te presionan, huye! Si insisten, corre! Si te adulan demasiado, sospecha! Y ante todo, si tu vocecita te dice que algo que no sabes lo que es no va bien, escúchala! Esta es la respuesta correcta!

P.d. Esto solo han sido las anécdotas del día, algo de lo acordarse y reír para que no vuelva a ocurrir, pero nada desastroso! :)

Si eres uno de los sufridores de los consejos 'bienintencionados' sobre los peligros de viajar, te recomiendo que leas la siguiente entrada :)

La India huele mal

2015-09-23T01:42:00.003-07:00

La India huele mal, no te lo puedes ni imaginar. El Taj Mahal es precioso sí, pero unos conocidos fueron y nada más entrar el olor era insoportable, no te puedes hacer una idea de cómo era, de lo peor que habían olido nunca.

Hay mucha pobreza, horrible. Un amigo mío vino y me ha dicho que no volvería nunca en la vida, que lo pasaron fatal, así que cambiad vuestro viaje e id a otro sitio, en serio.

Te alojarás en buenos hoteles, ¿no?

¿¿¿Qué te vas al tercer mundo??? ¡Ya nos puedes mandar fotos tuyas todos los días, con el periódico del día al lado para saber que estás viva!

Pues a la mujer de un amigo casi la violan en el metro, ¡tened cuidado!

Llévate antibióticos porque te vas a poner mala seguro, seguro que coges diarrea. ¡Ojo con lo que vas a comer y a beber! Vas a venir delgadísima, ¡el espíritu de la golosina!

¡Ayer soñé que volvías enamorada con un indio y sus tres hijos! ¡Y que tu marido se quedaba en la India porque su billete de vuelta lo había utilizado el indio!

Vas a venir transformada, una compañera de mi trabajo se fue para un tiempo y al final estuvo bastantes meses y dejó a su novio y volvió con uno de allí. Y tiempo después volvió varias veces a la India y venía totalmente cambiada, ¡ten cuidado no nos vengas muy zen!

¿Qué luego vas a Tailandia? ¡Pero si allí secuestran a la gente! ¿Estás loca?

En Tailandia te van metiendo droga en la mochila, ¡mira lo que le pasó a la mujer de Frank Cuesta! Luego te meten en la cárcel y ya no te volvemos a ver.

¿Con todo lo que hay que ver en España y te vas allí? ¿Con la de atentados y terremotos que hay por ahí?

No me digas dónde te vas porque me pongo malo...

...

No hay nada como decir que te vas a la India, Tailandia, Camboya o donde os parezca que esté a más de 1000 km de vuestra casa para que todo el mundo se apresure a advertirte de todo tipo de catástrofes, desgracias, secuestros, asesinatos o tsunamis que ocurren allí. Todo lo peor del mundo ha pasado en el país al que vas y por supuesto si tú vas, te va a pasar lo mismo. "Lo mejor es ver tu país de origen, es lo más seguro ¿para qué irse al fin del mundo cuando tenemos España sin conocer?" Si en ese momento aludes a algún atentado que haya ocurrido en tu propio país o incluso en tu propia ciudad enseguida te cambiarán de tema y acabarán diciéndote que como en casa no se está en ningún sitio. Pero precisamente en mi caso los peores accidentes que he sufrido han sido en mi propia casa, accidentes domésticos. ¿Se le ocurriría a alguien decirme que no entre nunca más en mi casa? En absoluto.

Esto no quita que no se agradezcan los ánimos, los comentarios positivos, etc, pero por favor, desgracias las justas, no quiero saber más que lo imprescindible. Es como cuando quieres ver una película y enseguida todo el mundo te cuenta de qué trata o incluso parte del final. No, no quiero saberlo. Ya hemos decidido el destino, no lo vamos a cambiar. Quiero ir allí, deseo ir allí y voy a ir. El final no va a ser desgraciado, lo sé. El día que me dijeron que el Taj Mahal olía a horrores soñé que estaba allí y no olía mal, y me desperté totalmente convencida de ello. En otros viajes nos han medio robado al alquilar un coche, en Marrakech nos exigieron un pago injusto en la zona de los curtidores que está en las afueras y encima a grito pelado, nos hemos perdido cuatro horas en plena selva dentro de un parque natural, medio haciéndose de noche, sin cruzarnos con absolutamente nadie y subsistiendo con 3 galletas de chocolate, media botella de agua y por supuesto sin cobertura en el móvil, el desencanto de Pamukkale en Turquía hizo que muchos despotricaran de ese viaje, el atentado que hubo en París este año nos pilló allí, a un kilómetro de distancia, etc. Cosas siempre van a pasar, pero todo esto que acabo de contar no describe en absoluto el viaje (a menos que hablemos de algo tremendamente grave, ahí no entro). Pero creo que el viaje es lo que tú quieras que sea, y yo no me voy a amargar porque algo no me salga bien, porque coja tres diarreas, porque los indios me miren mucho o por cosas que vea y me impacten, que por supuesto me impactarán cosas pero no dramaticemos ni echemos abajo el viaje... Por supuesto que habrá cosas que salgan mal o muy mal, pero de la misma forma que ocurren en el día a día en tu ciudad natal. Y puestos a elegir, prefiero que me ocurran en algún sitio exótico que en las cuatro paredes de mi trabajo.

Supongo que décadas viendo el telediario y sus maravillosas noticias es lo que tiene. En ningún telediario te dirán jamás que viajar es maravilloso, que te enriquece, que te abre la mente, que conoces gente nueva o que vives experiencias que nunca podrías tener sin salir de tu barrio o encerrado en un hotel con pulserita en alguna playa del Caribe. ¡Ah, no, espera! Tampoco vayas allí, que el Caribe está muy lejos y son muchas horas de vuelo, tened cuidado que hay muchos accidentes de avión, nadie sobrevive, o sino el avión desaparece y si te he visto no me acuerdo!!! :P

Si por fin te has decidido, ya tienes la mochila a medio hacer pero no sabes por dónde empezar, te recomendamos leer el post con lo que hicimos nosotros en Delhi.

¿Qué llevo en la mochila?

2015-08-20T01:19:00.000-07:00

He preparado un documento con aquellas cosas que podrían ser útiles/aconsejables llevar en la mochila. Algunas las comento con marcas determinadas que me han aconsejado y he probado, ¡espero que os sea de utilidad!

¿Qué llevo en mi mochila?

Preparando mi viaje a Tailandia

2015-06-09T05:32:00.002-07:00

Pues eso... que nos vamos a Tailandia! Después de ir a la India haremos otra parada en Tailandia, así que vamos recopilando datos y sitios de interés...

Datos de interés:

Idioma: Tailandés

Moneda: Baht

Clima: Tropical

Huso horario: GMT +7 h
Importante homologar el carnet de conducir para poder alquilar alguna moto e ir a tu aire. En muchos foros se lee que no te lo suelen pedir, pero la realidad es que es obligatorio tenerlo.

Seguridad

En cuanto a seguridad es recomendable en Registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que en caso de emergencia grave (desastre natural, conflicto armado, etc), las autoridades españolas puedan localizarte o contactar contigo. En todo caso, el viajero seguirá siendo responsable de actuar con la mayor diligencia posible para evitar situaciones de riesgo.

Visado

Para viajar a Tailandia es necesario el pasaporte con validez de 6 meses para ciudadanos españoles. El visado (expedido por la Embajada de Tailandia o por los Consulados de representación) es necesario sólo si la estancia en el país es superior a 30 días entrando por vía aérea o 15 días por vía terrestre o marítima (presentando siempre billete de salida de Tailandia). Tasas de salida (14 euros aproximadamente a pagar en el aeropuerto). Una vez emitido el visado hay que usarlo en 90 días, por lo que no habría que solicitarlo con más de 90 días de antelación de nuestra entrada en Tailandia.

Embajada de Tailandia en Madrid

Calle Joaquín Costa 29
Metro República Argentina . Línea 6
Teléfono 915632903
Enlace información general embajada

Vacunas

Si sois de Madrid, os recomiendo pedir cita a la Unidad del Viajero del Hospital Carlos III, para ver si os recomiendan poneros alguna vacuna. Hacedlo con tiempo, pues acabo de pedir cita y me han dado para dentro de mes y medio!

El enlace para pedir cita es este: Solicitud cita online Unidad del Viajero Madrid

Qué ver en Tailandia... (listado que voy ampliando)

Bangkok y su frenesí urbano, será nuestro punto de partida y salida de Tailandia. Al llegar estaremos en Bangkok 2 o 3 días y pasaremos otro par de días antes de irnos de Tailandia.

Mercados cercanos a Bangkok (copio esta info de un foro de Lonely):

El mercado de manhana de Damnoen Saduak (diario) con la condicion de visitarlo entre las 6 y las 8 de la manhana, es decir pasando la noche antes alli mismo. D.Saduak tiene algunos alojamientos, todos simples por unos 400-500 Bahts. Despues de las 8 los thailandeses se han ido y el mercado se cambia en una gigante tienda de recuerdos para turistas que vienen de Bkk y nada mas. De Bkk a D.Saduak son 2 horas de trayecto i/s por bus desde la estacion de buses Sai Thai, o 2 horas por minivan desde Bkk Victory Monument.

El mercado de tarde de Amphawa (solamente Viernes, Sabados y Domingos), pero este es 100% turistico por cualquiera hora. Alojamientos bastante caros con precios sobrevalorados durante dias de mercado (dificil encontrar algo por menos de 1500 Bahts) y se deben reservar con bastante antelacion. Transportes: todo igual que a D.Saduak pero hay que tener en cuenta que por la tarde (20-21 horas) hay muy pocos transportes de regreso a Bkk.

El mercado de manhana del Khlong Lad Mayom (solamente Sabados y Domingos de 9 a 16 h). Este no es en nada turistico (hasta hoy). Acceso: BTS hasta Bang Wa (linea Silom) + taxi (unos 80 Bahts) (en taxi 'Ir al mercado flotante del khlong Lat Mayom se dice en tai: "pai talat nam khlong lat mayom krap/kaa", krap si un hombre habla, kaa si es una mujer). Este mercado es tambien una muy buena opcion por hacer un paseo por barco por los khlong de la zona (20 Baths por cabeza si es en colectivo) y esto es mucho mas barato que la opcion turistada por los khlong que sale cerca del Wat Phra Kheo.

Chiang Mai, será nuestra segunda ciudad. Hemos encontrado un vuelos muy barato en www.airasia.com , (con tasas y todo incluido, 22 euros por persona) y lo mejor de todo es que el vuelo solo tarda hora y cuarto! Chiang Mai es ideal para pasar varios días (obligatorio estar un domingo para ir al Sunday Market) y empaparse de su ambiente cultural y fresco. Me apunto visitar la cafetería Bird's Nest Café recomendada por un amigo. Subir al Doi Shutep, visitar el templo Wat Phra That Doi Shutep y disfrutar de sus vistas impresionantes, visitar en moto el Parque Nacional Doi Inthanot admirando la montaña más alta de Tailandia o explorar su casco histórico son algunas de las cosas que hacer allí y por supuesto, descansar!

Mucha gente aquí irá a la excursión para ver tigres 'Tiger Kingdom', donde te puedes hacer la foto tocándolos, acariciándolos, cogiendo crías de tigres... Antes de decidir si ir o no, os propongo echarle un vistazo a este enlace para ver las razones éticas por las que no ir: ¿Ir o no al Tiger Kingdom?

De igual manera es conveniente informarse sobre el turismo de elefantes en Tailandia, en qué condiciones viven los elefantes que montan los turistas. Después de leer bastante, creo que iremos al Elephant Nature Park . Es un parque natural que ha rescatado a elefantes que han sido maltratados o esclavizados donde se recuperan de posibles heridas, en un hábitat natural. Ahí no esperes hacerte la foto montado en un elefante, ni verlos en algún show pintando algún cuadro o jugando al fútbol, pero sí lo verás en su hábitat natural, les podrás dar de comer, bañar, acariciar... Es un parque natural que está a una hora de Chiang Mai, haciendo la reserva te recogen directamente en tu hotel.

Wat Ram Poeng, es un centro de meditación siatuado a las afueras de Chiang Mai. Allí conviven monjes budistas con estudiantes y extranjeros que van a pasar unos días de meditación. Aquí se hace la meditación Vipassana, es una estancia de unos 10 días o más en los que estás apenas sin hablar, sin teléfono, internet, sin contacto con el exterior. Por el alojamiento y comida das una donación voluntaria antes de irte y en estos días haces meditación y algunas tareas cotidianas. Si tienes billete de ida sin fecha de vuelta, ¿por qué no probarlo?

Pai, un poco al norte de Chiang Mai, ciudad joven mochilera. Aquí se puede visitar su emblemático Memorial Bridge y disfrutar de sus aguas termales. En un atardecer ir al cañón de Pai. También otro día de pueden visitar las cuevas de Lod Cave (Tham Lod) atravesadas por el río Nam Lang y terminar viendo la puesta de sol en el templo Phra That Mae.

Chiang Rai, no tengo muy claro si ir o no, estoy leyendo en foros que ir aposta solo a Chiang Rai no merece mucho la pena, a menos que uno vaya a hacer el famoso Triángulo de Oro (no el punto turístico, sino visitando la zona) o caminar hasta las aldeas de las tribus de las montañas.

Me apunto descubrir al norte de Tailandia el puente sobre el río Kok (no sé si tiene algún nombre), pero leyendo esta entrada en un blog (nueveviajes.com) me he enamorado del lugar...

"Lo he bautizado así ya que no conozco que este lugar tenga un nombre como tal. No sé si comparte alguna relación con el rio Kwai, o si tiene una trágica historia detrás, aunque también pertenece al mismo país: Tailandia. A parte de lugar y el entorno, el camino en bici para llegar hasta aquí es espectacular. Saliendo en bici a las afueras de Chiang Rai, puedes seguir la ribera del rio Kok y atravesar poblados de madera de las distintas tribus que habitan la zona, campos de arroz, templos fuera del circuito turístico, unas piscinas de aguas termales o un campamento de elefantes. Pero sin duda, lo mejor de todo de esta ruta fue la compañía. Toda una muestra de la verdadera hospitalidad Tailandesa, de la desinteresada, de la que se aleja de la sonrisa de chiringuito de playa turística. De la que te tienes que alejar de la ruta trillada para poder encontrarla."

Phuket (Layan Beach, bahía de Phang Nga).

Krabi, desde Ao Nang se puede ir a Railay, las Phi Phi... Debe de haber cientos de agencias que organizan los tours, así que una vez allí lo miraremos.

Sukhotai, pedalear entre las ruinas de la ciudad de Sukhotai.

Parque Nacional de Khao Yai

Parque histórico de Phanom Rung, la pequeña Angkor.

Seguir los meandros del río Mekong en Nong Khai.

Islas y playas:

Ko Tao (ideal para bucear). De aquí me apunto la playa Aow Leuk.

Ko Phangan. Las mejores playas están en el norte, Haad Mae Haad, Haad Thong Nai Pan Yai (playa doble suya parte superior es muy bonita), y Bottle Beach (en tailandés Haad Khuat), de acceso esta úyltima solo a través de trekking o taxi-barca.

Zona suroeste:

Islas Phi Phi (imprescindible Maya Beach en Ko Phi Phi Leh)

Ko Lipe (en el mar de Andamán) y Pattaya Beach para disfrutar de espectaculares puestas de sol. Está algo alejado así que hay que mirar bien cómo ir. Varias opciones son las siguientes:

– Como ir a Koh Lipe desde Bangkok en autobús : Par ir en autobús tendremos que ir primero hasta Hat Yai . Los autobuses parten desde la estación de trenes del sur o . Una vez en Hat Yai nos podremos mover en mini van hasta Pak Bara y de allí tomar el speed boat que nos lleva a Koh Lipe

– Como ir a Koh Lipe desde Bangkok en tren : Para ir desde Bangkok a Koh Lipe en tren lo mejor sera también es hacerlo vía Hat Yai . Los trenes parten desde laEstación de Tren de Hua Lamphong y una vez en Hat Yai ir en mini van hasta Pak Bara para tomar el speed boat aKoh Lipe . Esto mismo lo podrás hacer via Trang

– Como ir a Koh Lipe desde Bangkok en avión : Podrás ir en avión desde Bangkok a Koh Lipe volando tanto al aeropuerto de Trang como al aeropuerto de Hat Yai . Volando con Air Asia o con Nok Air tendrás incluso una opcion ya cerrada con todos los transfer incluidos

Railay en Krabi (paraíso para escalar).

Vuelos económicos

Los he cogido con Skyscanner, te compara cientos de compañias e incluso puedes crearte alertas para que te avisen si los vuelos bajan o suben de precio.

Para volar dentro de Tailandia miraré en Air Asia , Bangkok Airways, Nok air o Lion Air Thai .

Continuará...

Que ver en la India

2015-05-28T05:50:00.000-07:00

Próximo destino, la India!

Sí, ese destino que amas u odias, que deseas ver antes de morir o que no pisarías ni en sueños...
Nosotros estamos dentro de ese primer grupo, así que sin pensarlo mucho (así es como mejor salen las cosas) nos hemos puesto a prepararlo todo.

Aún recuerdo la primera vez que supe de la existencia del Taj Mahal. Era pequeña, teníamos nuestro primer ordenador en casa y uno de los primeros juegos que teníamos para el Pc empezaba con una canción dedicada a la difunta esposa a la que está dedicado el Taj Mahal. Todo aquello me fascinó y supe que algún día iría a verlo.

Como la información es mucha, voy a ir documentando todo lo útil que vaya encontrando en cuanto a trámites, vacunas, qué llevar (vamos en plan mochilero), qué ciudades ver, etc... Lo iré escribiendo poco a poco, así que esta entrada irá creciendo con el tiempo...

Allá vamos!

Alojamiento

Al principio no tenía pensado reservarlo todo, pero finalmente así ha sido (incluso los trenes, para no arriesgarnos a quedarnos en tierra). Siempre con posibilidad de cancelaciones o cambios, ya que no descartamos variar algo en el itinerario según vayamos viendo. Cuando volvamos, recomendaré sitios (o no).
Consejo post viaje: No reservad todo. Podéis tened apuntados los hostales a los que queréis ir y allí ya los buscáis pero reservad sólo las primeras noches. En un país como la India, no sabes si vas a querer estar más o menos tiempo en una ciudad en concreto, puede que os pongáis un poco malillos, que os encontréis con algún monumento cerrado y queráis esperar un día más, etc y lo mejor es ir improvisando. Incluso si después de la India no volvéis a vuestro país de origen sino que vais a otro diferente, dejad ese vuelo sin coger, al igual que los vuelos internos. En cuanto a trenes os digo lo contrario, si podéis controlad horarios, trenes porque se llenan enseguida!

Utilidades

Moneda: Rupias indias. Conversor rupias indias a euros

Compra de billetes de trenes: http://www.cleartrip.com/ , señalando 'Trains'. Te cobran una comisión pequeña, la web se conecta directamente a la del gobierno y es muy sencilla. Lo único difícil es el registro, yo me registré fácilmente consultando la siguiente web: Cómo registrarse en Cleartrip , eso sí, hacedlo con bastante tiempo de antelación ya que hay un paso, en el que os mandan un código de teléfono por correo, en el que pueden tardar días o semanas (en nuestro caso, sólo tardaron unos pocos días). Además, es útil (útil no, importantísimo) descargarse la app en vuestro móvil para hacer cambios de trenes por si surgen imprevistos, etc. Ojo! Sólo se pueden hacer como máximo diez reservas en un mes, tenedlo en cuenta y hacedlo con antelación. Si no tenéis plaza en un tren suele haber plazas en alguna otra categoría superior o inferior.

Médico: Si te pones malo y no tienes seguro médico privado una buena opción es visitar el hospital del gobierno. Las grandes ciudades suelen tener y la visita al doctor es gratuita (extranjeros incluidos). Sólo hay que pagar algunas rupias por la receta.

Metro: el primer vagón está reservado a las mujeres. Buena idea si viajáis varias chicas o incluso sola. Cuidado al entrar al metro, os dirán que no podéis pasar sin billetes, que vayáis a la oficina de turismo oficial, etc, ni caso!

Embajada india en Madrid: www.embassyindia.es , está en Av. de Pío XII 30-32 , teléfono 913098870, metro Duque de Pastrana.

Comidas: Casi todo allí es picante. Si la comida es 'hot' significa picante insoportable. Para pedir la comida sin picante decid 'not spicy!' (aun así, picará).

Para reservar alojamiento: www.spanish.hostelworld.com entre otras (en cleartrip también se pueden reservar hostales y además al hacer la primera reserva te suelen mandar códigos de descuento para futuras reservas). Comparad precios ya que un mismo hostal puede variar en distintas webs.

En cuanto a seguridad es recomendable en Registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que en caso de emergencia grave (desastre natural, conflicto armado, hecatombe, etc), las autoridades españolas puedan localizarte o contactar contigo. En todo caso, el viajero seguirá siendo responsable de actuar con la mayor diligencia posible para evitar situaciones de riesgo.

Vacunas

Si sois de Madrid, os recomiendo pedir cita a la Unidad del Viajero del Hospital Carlos III, para ver si os recomiendan poneros alguna vacuna. Hacedlo con tiempo, pues a nosotros nos citaron para mes y medio después.

El enlace para pedir cita es este: Solicitud cita online Unidad del Viajero Madrid

Al final nos vacunamos de varias cosillas recomendables, pero lo cierto es que no había ninguna vacuna obligatoria, ya es cuestión de lo que creáis mejor.

Qué ver en la India

Ciudades

Delhi, Shandni Showk y el Raj Ghat memorial de Mahatma Gandhi, Gandi Smriti (el lugar donde Gandhi pasó sus últimos 144 días de vida), Puerta de la India, templo de la religión Sikh). Visitar el Fuerte Rojo, la mezquita Jamad Masjid (la puerta oriental creo que solo se abre los viernes y se puede subir a los dos alminares que hay para tener unas vistas bonitas de Delhi), el mercado de Chandni Chowk y el mercado de especias. Ver la tumba de Humayun (que inspirará el Taj Mahal), Museo Nacional y la zona de Rajpath. En resumen, imprescindible su esplendorosa arquitectura y su bazar de más de 400 años de Vieja Delhi. Tomarse un high tea en el Imperial, el vestigio más emblemático de la Delhi de Lutyens. Qutb Minar (un minarete) y Parque Arqueológico deMehrauli (desde la base de Qutb Minar, bajar hasta las ruinas del Parque Arqueológico). Hazrat Nizam-ud-din Dargah. Emporios estatales de Baba Kharak Singh Marg. Jardines de Lodi (Lodi Garden, gratuitos). Swaminarayan Akshardham, Fatehpuri Masjid.

Mandawa. Nawalgarh (Havelis, mansiones con más de 2 siglos de antigüedad decoradas al estilo local).
Creo que voy a descartar Mandawa y Bikaner porque mi intención era ir en tren pero Mandawa está apartado (habría que ir en tren a Churu y de allí coche a Mandawa o bien, coche directamente desde Delhi a Mandawa).

Bikaner, Templo de las ratas y el Fuerte Junalgarh. Si te pilla de paso está bien pasar ahí una noche, sino se puede descartar (a mí por lo menos no me apasiona la idea de ir a ver ratas en un templo, no sé, así de pronto como que no, ya veré ratas sin necesidad de ir a buscarlas...).

Amritsar, su templo de oro. Finalmente hemos sustituido Mandawa y Bikaner por Amritsar, usando un vuelo interno para ahorrar tiempo.

Jaisalmer, pasar una noche en el desierto del Thar y visitar su impresionante fuerte. Hacer noche en alguno de los guest house del interior y retroceder al pasado por sus callejuelas del interior de las murallas. Templo Laxmi Nath (visitar a primera o a última hora). Havelis entre las que destacan Patwan, Salim Saingh y Nathmal Ji.

Jodhpur , visitar el espectacular Fuerte de Mehrangarh. Creo que no hay mucho más que ver.

Udaipur, la romántica ciudad del 'Sol Naciente'. Con bellos palacios de mármol, lagos, jardines exuberantes y templos antiguos.

Aquí merece la pena estirarse un poco en el presupuesto y alojarse en algún sitio con vistas al lago y al laberíntico palacio (el más grande del Rajastán). Si visitáis el palacio, llevar cámara costará cuatro veces más que la entrada!
Para ver: Templo Jagdish, en el centro de la ciudad vieja y dedicado al Dios Vishnu, Saheliyon ki Bari Garden (o Jardín de las Doncellas), y paseo en barcon por el Lago Pichola.
Te puedes mover aquí a pie o en autorickshaw.

Desde aquí (camino de Jodhpur a Udaipur) se puede hacer una excursión para ir a ver el templo Ranakpur y el Fuerte de Kumbalgarh (este cierra a las 17.00 h), si se hace todo el mismo día cuesta lo mismo.

Se puede hacer en una ruta circular Nagda, Eklingji y Kumbalgarh. La parte visitable de la muralla de Kumbalgarh dicen que es la segunda continua más grande del mundo (esta excursión es de las mejores que recomiendan en foros).

Pushkar (templo Sivitri en la cima de una colina a 30 minutos de subida con unas vistas preciosas al atardecer y el templo dedicado al dios Brama de la mitología Hindú y hasta 52 Ghats sagrados en el lago de Pushkar). Pueblecito tranquilo alrededor de un lago, hippie, sin agobios ni atosigamientos por parte de los vendedores, ideal para cargar las pilas y coger energía unos días.
¿Dónde dormir? Me apunto el Hotel Paramount Palace con habitaciones a partir de 150 INR.
Para moverse por Pushkar, a pie, bici o moto si se quiere ir a las afueras a ver alguno de sus templos.
En octubre-noviembre no hay que perderse la feria del camello de Pushkar.

Jaipur , capital de los Maharajás, templo Birla, palacio real Albert Hall, el Palacio de los Vientos y quizás el Jantar Mantar, Water Palace. Nahargarh Fort (leo por ahí que no merece mucho la pena, ya veremos)

Shekhawati, admirar sus pueblos olvidados y las deterioradas havelis llenas de frescos.

Subida en elefante al Fuerte de Amber. Visita del Fuerte Jaigarh y visitar sus coloridos bazares.

Bundi, con tranquilo encanto y ambiente mochilero

Agra (el majestuoso Taj Mahal, construido en 1630, el fuerte rojo de Agra a orillas del río Yamuna enfrente del Taj Mahan, centro Ashram de la Madre Teresa de Calculta). Visitar Fatehpur Sikri (a 35 km de Agra) y quizás la tumba de Akbar o el museleo Itimad Ud Daulah.

Orchha, pequeña ciudad en la que a pie se pueden ver sus palacios, templos y chhatris, perfecta para descansar un par de días, ya que es muy tranquilia y hay poca gente. Es posible pasar la noche en alguna guest house de dentro del mercado. Al otro lado del mercado está la entrada del palacio, al que se puede acceder (250 INR/pers) o bien pasear gratuitamente por sus jardines. Bonita no, impresionante ver la puesta de sol donde está el puente que atraviesa el río, con los chhatris de fondo. Hay una reserva de animales al otro lado del puente, se puede ir alquilando una bici.
Visita a Laxmi (aun no sé qué es).

Se puede comer bien en la mayoría de restaurantes que se encuentran en la zona del mercado.

Para ir a Khajuraho se puede coger un bus turista cuya parada está a 5 km de Orchha (se puede llegar allí en Autorickshaw). El trayecto dura unas cuatro horas y media.

Khajuraho y sus templos eróticos Patrimonio de la Humanidad (templo Kandariya Mahadev). En tres o cuatro horas se ven los templos, con lo que aquí con pasar una noche es suficiente. Se pueden visitar primero los templos del sur (gratuitos) y si hay tiempo los del oeste (de pago).

La espiritualidad de Varanasi y su paseo en barca en el río Ganges durante el amanecer.
Me recomiendan probar la pizza de eggplant en Vaatika Café & Restaurant. En el Main Ghat parece que hay más ambiente y cosas para hacer y ver.

Tareas pendientes

Registrarme en couchsurfing, red social que conecta viajeros por todo el mundo y gracias a la que puedes conseguir alojamiento gratuito alguna noche. El fin no es dormir por la gorra, sino conocer gente, otras culturas, compartir experiencias, etc. Es una comunidad global de viajeros. Como soy nueva en esto, quiero registrarme y ver cómo funciona participando por ejemplo en quedadas o eventos que se organicen en sitios a los que vayamos a ir. No hace falta alojarse en ningún sitio para disfrutar de esta red social.

Registrarse en Cleartrip, Hecho!

Hablar con tu banco para negociar comisiones de retirada en cajeros (con Evobank no hay comisiones al retirar de cajero, ver las condiciones), dar de baja el adsl de casa (hasta que volvamos) así como otros recibos que no sean necesarios, cada euro ahorrado puede ser parte del próximo viaje...!

Si queréis coger alguna guía de viaje, probad con una de Lonely comprada en Amazon. Si tenéis Kindle, podéis descargaros la app de Kindle en vuestro móvil y consultar la guía en vuestro smartphone. De esta manera, ahorráis dinero al ser libro en formato ebook y no en formato papel y no os ocupa nada de espacio!

Qué ver en Turquía y Estambul

2014-11-15T01:33:00.001-08:00

Tras un tiempo de indecisión sobre dónde irnos de vacaciones, y tras escuchar a varias amigas comentándome sus travesías por Estambul y ciertas partes de Turquía, hasta allí decidimos viajar, sin prejuicios o ideas preconcebidas.

Si algo teníamos claro, es que no queríamos un viaje express de 8 días-7 noches, en los que ves mucho y disfrutas poco, queríamos algo más duradero, tiempo para observar, disfrutar y descansar. Ofertas hay a montones de circuitos de Turquía con algún día en Estambul, pero casi todos de una semana escasa. Nos costó pero al final encontramos lo que buscábamos, un circuito por Turquía que finalizaba con cuatro días en Estambul, en total 11 días-10 noches. Ahora que ya hemos vuelto del viaje, me reitero y aconsejo: Contratad más de una semana, aunque cueste algo más. Sino, no os vais a enterar del viaje, ya que son muchos km de circuito, las distancias son largas, y os sabrá a poco el viaje.

Nuestras primeras vistas de esta fascinante ciudad, Estambul

¿Con quién lo contratamos? Con www.milviajes.com. La web es relativamente nueva y con pocas opiniones en Internet, encontré un par de ellas positivas y sin darle más vueltas, contratamos el viaje. Si tenéis curiosidad, la empresa que gestiona el circuito en Turquía es Papiro Tours, he leído comentarios de todo tipo, pero lo cierto es que a nosotros nos ha ido bien con ellos.

Antes de volar, consejo: Hay que sacar un visado para entrar a Turquía, hacedlo por Internet, que cuesta más barato, 15 euros. La otra opción es pagarlo en la aduana de Turquía, pero lo que nadie me dijo, es que si lo haces allí, te cobran por su cara bonita 25 euros por persona, 10 euros más que si lo haces directamente por Internet. La web para tramitarlo es: https://www.evisa.gov.tr/es/

El primer día lo cierto es que no nos dio tiempo a nada, llegamos por la tarde-noche y aparte de llegar al hotel de Estambul y cenar un kebap (ojo, no tienen nada que ver con los kebaps de España), no nos dio tiempo a mucho más.

Al día siguiente cogeríamos el autocar para ir a Capadocia, por lo que tendríamos que madrugar bastante, concretamente a las 5:15 para desayunar y salir. Consejo: los madrugones son inevitables ya que son muchos kms. Al contratar el viaje hay empresas que te dan la opción de ahorrarte este primer tramo de kilómetros yendo en otro avión a Capadocia directamente desde Estambul, es una opción interesante, aunque también depende del presupuesto.

Capadocia

1 Pedro 1:1 "Pedro, apóstol de Jesucristo, a los residentes temporales esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los escogidos"

Nuestro primer día de ruta de camino a Capadocia prácticamente lo pasamos en autocar, salvo una parada para comer en Ankara, la capital de Turquía, y una visita opcional al mausoleo de Ataturk.

En el autocar, nos dieron la opción de contratar excursiones opcionales, siempre lo hacen. Es muy importante saber qué visitas nos entran en el viaje y qué visitas no. Los circuitos varían mucho de unos a otros, y es importante estudiarlos en profundidad previamente. Algunos viajes son muy baratos porque después te cobran unos 200 euros en concepto de visitas. Aunque a nosotros nos entraban las visitas, nos ofrecieron en el camino 4 visitas opcionales, de las que podíamos elegir las que quisiéramos. Las visitas eran: Mausoleo de Ataturk, típica noche turca (consistente en espectáculo de derviches y danza del vientre con bebidas típicas), visita de las ciudades subterráneas de Capadocia y visita de Éfeso.

Nosotros contratamos las dos últimas, aunque después de haber vuelto creo que hubiera sido mejor contratar las cuatro. ¿Por qué? Porque la alternativa a no hacer estas excursiones suele ser quedarte en el hotel o en el restaurante, que suele estar lejos de los sitios céntricos. Si la alternativa va a ser que no vais a poder hacer la visita por vuestra cuenta, os recomiendo hacerla con el grupo, para no perdérosla. En el caso de la noche típica turca, nosotros preferíamos intentar ver a los derviches en Konya (allí están los auténticos) o en el monasterio de Mevlevi, en Estambul (ojo, ved el horario, creo que solo bailan allí los domingos). Al final ni lo uno ni lo otro, así que los vimos en Estambul, en el centro cultural Hodjapasha. Y otra noche vimos allí también un espectáculo de danza del vientre y danzas tradicionales turcas. Estudiad lo que prefiráis, precios, horarios, etc. El mausoleo no lo vimos pero al parecer estuvo muy bien. Estas fueron nuestras excursiones opcionales, preguntad a vuestra empresa por correo si tendréis alguna, cuáles, precios, etc. para ir preparados.

Pues bien, llegamos por la tarde-noche al hotel en Capadocia, contratamos también la excursión en globo para la madrugada siguiente (a las 5:15 te pasan a buscar). Esta excursión siempre se contrata aparte. Os la ofrecerán seguro así que no os preocupéis de buscar empresas. Eso sí, son unos 150 euros por persona (igual que si la contratas aquí en Segovia) y opiniones hay para todos los gustos, pero la mayoría no se arrepiente de hacerlo. A nosotros nos gustó bastante, aunque sí que es cierto que mucho del encanto es por el hecho de ver tantos globos juntos (fácilmente más de 100), aparte del paisaje, Göreme, las chimeneas de las hadas... Al bajar del globo siempre dan una copa de champán o zumo de naranja. También nos regalaron un diploma a cada uno y la foto de grupo opcional (eran unas 20 liras, unos 7 euros).

Viaje en globo en Capadocia

Zumos y champán al terminar

Capadocia (en turco: Kapadokya; griego Καππαδοκία; en armenio Կապադովկիա) es una región histórica de Anatolia central, en Turquía, que abarca partes de las provincias de Kayseri, Aksaray, Niğde y Nevşehir. Capadocia se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo, y por su patrimonio histórico y cultural. En el año 1985, fue incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de 9576 ha.

Después del desayuno en el hotel, nos llevaron a ver Göreme, las chimeneas de las hadas y las ciudades subterráneas, para el que las había contratado opcionalmente. He de decir que esto último fue de lo que más nos gustó, bajamos creo hasta la tercera o cuarta planta (no se puede bajar más, aunque donde fuimos había hasta 14 plantas bajo tierra). Hay cientos de ciudades subterráneas según nos dijeron, aquí os dejo algunas muestras de algunas de las salas.

Göreme o Goreme es el nombre de una serie de valles, y de una población de este valle, en la región de Capadocia en Anatolia central,Turquía. Se encuentra 12 km al este de Nevsehir (Nevşehir), y pertenece a la provincia del mismo nombre.

Cerca del pueblo, se encuentra el Parque Nacional de Goreme (Göreme Milli Parklar), conocido también como Museo al aire libre de Goreme. Este parque nacional es quizás el territorio más famoso de todos los paisajes de Capadocia.

Göreme

Vistas de Capadocia

En todas partes vereis el típico "ojo turco", nazar o piedra del mal de ojo (en turco, nazar boncuğu) u "ojo griego" es un amuleto supuestamente destinado a proteger contra el mal de ojo.

Chimeneas de las hadas

Ciudades subterráneas

Ese día por el camino fuimos a una fábrica de alfombras y a un taller de joyería y artesanía. En la fábrica de alfombras vimos cómo las hacían, y aunque nos intentaban convencer de las buenas condiciones laborales de las mujeres que allí trabajaban, lo cierto es que todos pensábamos en la cantidad de horas diarias que tendrían que pasar haciéndolas, los dolores de espalda y el sueldo que les darían, que nadie se atrevió a preguntar.

Si quieres comprar una alfombra, ellos te la envían por correo, pagando una parte en Turquía y el resto pagándola a contrareembolso en España. Mientras estás viendo las alfombras te invitan a una bebida típica de allí.

Fábrica de alfombras

El hotel que nos tocó, Tassaray, muy recomendable. Con una piscina en el exterior y actuaciones que amenizaban la cena y la copa de después.

Pamukkale

Madrugón habitual para ir a Pamukkale. Antes de nada, consejo: No penséis en las maravillosas fotos que publicitan Turquía, en donde los turistas están en las piscinas termales tumbados, disfrutando del atardecer. Vamos, que lo único que les falta es la copita de champán. No. Hace unos años los turistas, que serían muchos menos que los actuales, sí se podían meter en los travertinos y las piscinas, pero ahora lo cierto es que no te dejan meterte en las piscinas, y más cierto y decepcionante fue que tenían muy poca agua. Únicamente podías meter los pies en algunas zonas con algo de agua. Sólo decir que uno de nuestros compañeros bautizó el sitio como 'Timokkale', ya que nuestro guía nos había dicho literalmente que lleváramos los bañadores y las toallas y fue más grande aun nuestro chasco. Aun así, si no vas con esa imagen de Pamukkale, el sitio es muy bonito. Recomiendo recorrer el camino de madera que está a mano derecha, y llegar hasta donde el tiempo os permita. Nosotros llegamos más lejos que nadie de nuestro grupo y sí es cierto que al final hay un par de piscinas pequeñas artificiales (de altura como hasta la rodilla), y ahí sí te puedes meter, aunque como el agua no estaba muy caliente no me metí, pero apunto estuve. La zona creo que se divide como en dos grandes zonas de travertinos y nosotros recorrimos la primera zona entera, que es la más grande.

Antes de llegar a la zona de Pamukkale está la Hiérapolis, muy recomendable para pasear tranquilamente. En cambio, la piscina en la que te puedes bañar con los restos de columnas originales de Hierápolis ya es la típica turistada que no recomiendo. Creo que nos dieron dos horas para verlo todo y cada uno se repartía el tiempo como quisiera.

Colosenses 4:12, 13 "Epafras, que es de entre ustedes, esclavo de Cristo Jesús, les envía sus saludos, y siempre está esforzándose a favor de ustedes en [sus] oraciones, para que al fin estén de pie completos y con firme convicción en toda la voluntad de Dios. Yo verdaderamente doy testimonio de él, que se empeña mucho a favor de ustedes y de los [que están] en Laodicea y de los [que están] en Hierápolis".

Hierápolis

Teatro en Hierápolis

Hierápolis

Atardecer en Hierápolis

Hierápolis (Ιεραπολις - ciudad sagrada), antigua ciudad helenística, hoy en ruinas, ubicada en la actual Pamukkale, provincia de Denizli,Turquía. Por sus restos arqueológicos la Unesco en el año 1998 la declaró Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad fue establecida por Eumenes II, rey de Pérgamo, alrededor de 180 a. C. Colapsó luego de un terremoto durante el reinado de Tiberioen el año 17. La ciudad fue reconstruida, y tuvo significativas transformaciones en los siglos II y III que le hicieron perder todo su antiguo carácter helenístico para convertirse en una urbe típicamente romana. En ese período, se convirtió en importante centro de descanso veraniego para los nobles de todo el Imperio, que acudían a ella atraídos por las aguas termales. Posteriormente bajo dominio bizantino, cayó en poder de los selyúcidas en 1210 bajo Giyasettin Keyhusrev. Fue destruida completamente por un terremoto en 1354.

Piscina en Hierápolis, turistada para bañarte con las columnas auténticas

Pamukkale, siento la decepción pero no te podrás bañar en los travertinos

Travertinos

Piscinas en Pamukkale, siguiendo el camino de madera

Atardecer en Pamukkale

Por la noche fuimos a nuestro hotel, un CH. Si vais a ese, enteraos si hay actuaciones de danza del vientre en el restaurante y a qué hora. Nosotros nos perdimos la actuación porque cenamos pronto para irnos después a la piscina termal y a la sauna del hotel, que oye, tampoco estaban mal.

Éfeso

Centro religioso y comercial de la antigüedad, rico e importante, situado en la costa occidental de Asia Menor, casi enfrente de la isla de Samos. Éfeso estaba edificada en las laderas y al pie de varias colinas, las principales de las cuales eran el monte Pion y el monte Koressos. Este puerto se encontraba en la ruta comercial principal que iba de Roma al Oriente, y en él confluían también las rutas comerciales terrestres de Asia Menor debido a su proximidad a la desembocadura del río Caistro y las cuencas de los ríos Gediz (antiguo Hermos) y Menderes (antiguo Meandro). Había carreteras que enlazaban Éfeso con las principales ciudades del distrito de Asia.

Los escritos de Plinio el Viejo, autor romano del primer siglo, y del geógrafo griego Estrabón, han dado origen a la suposición de que en un tiempo un golfo del mar Egeo llegaba hasta Éfeso, pero que poco a poco el litoral fue ganando terreno al mar, ya que en la actualidad las ruinas de la ciudad están a varios kilómetros de la costa. Sin embargo, el excavador J. T. Wood, concluyó en base a sus hallazgos que en la antigüedad Éfeso estaba situada a unos 6,5 Km. del mar Egeo. En tal caso, es posible que en el tiempo de Pablo los barcos subiesen por la desembocadura del río Caistro hasta un puerto fluvial que se mantenía navegable por medio de un dragado constante. No obstante, con el transcurso de los siglos, tanto el puerto como la desembocadura del río se han llenado del cieno depositado por el río Caistro.

Al día siguiente cogimos (madrugando, cómo no) el autocar hacia la zona de Esmirna, para visitar Éfeso. Aunque la visita en nuestro circuito era opcional, para nada la considero así, debería ser obligatoria en los circuitos y si es con guía, mejor.

Al poco de adentrarte en esta ciudad, puedes ver, en la Vía del Mármol, una losa en el suelo. Con la figura de un corazón, un pie y el rostro de una mujer, indicaba que a mano izquierda se encontraba un burdel o lupanar.

Indicación del burdel

Via del Puerto

Vía de Arcadino : O Vía del Puerto, parte de las ruinas del Gimnasio del Teatro, su forma definitiva llegó en la época del emperador Arcadio. Cuenta con bellas columnas, pedestales que han perdido sus estatuas y entradas a tiendas. Estuvo la antigua Bolsa de Cereales.

El Gran Teatro

Con su predicación, el apóstol Pablo estaba logrando que muchos habitantes de esta ciudad abandonaran la adoración de ídolos. Los plateros del lugar, que fabricaban representaciones en plata del templo de la diosa Ártemis, vieron amenazado su próspero negocio. A instancias de uno de ellos, llamado Demetrio, se formó una chusma. La gente se llevó a Aristarco y a Gayo a la fuerza hasta el teatro y allí se puso a gritar: “¡Grande es Ártemis de los efesios!”. Estos cristianos seguramente pensaron que iban a morir, pero el principal funcionario público de la ciudad consiguió apaciguar a la muchedumbre (Hechos 19:23-41).

El Ágora Inferior

Ágora Inferior : Con más de cien metros de largo por cien de ancho y rodeado de columnas que dejan ver las tiendas. Uno de los espacios públicos más grandes de la ciudad.

Puerta de Augusto

Biblioteca de Celso

La Biblioteca de Celso, en Éfeso, Asia Menor (Anatolia, actualmente parte de Turquía), fue construida en honor a Tiberio Julio Celso Polemeano(completada en el año 135)1 por el hijo de Celso, Gayo Julio Aquila (cónsul, año 110). Celso había sido cónsul en el año 92, gobernador de Asia en el año 115, y un ciudadano romano de la región popular y adinerado.

La biblioteca fue construida para almacenar 12 000 rollos y para servir como tumba monumental para Celso. Era poco habitual que alguien se hiciera enterrar en una biblioteca o incluso dentro de los límites de una ciudad, lo cual es un honor especial para Celso.

Las letrinas en Éfeso

Mosaicos de las Casas de la Colina

El Ninfeo de Trajano

En la avenida de los Curetes, Hércules vestido con la piel del león de Nemea

Éfeso

Aquí también nos dieron unas explicaciones iniciales y después tuvimos tiempo libre para ver Éfeso como quisiéramos. Es especial ser consciente de toda la historia que tiene Éfeso y todo lo que tuvo lugar allí y estar allí mismo...

El templo de Artemisa, se encuentra cerca, aunque no llegamos a ir. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque hoy día solamente queda una de las 120 columnas que tenía.

La supuesta casa donde vivió María, la madre de Jesús, se halla a unos 7 km de Éfeso. Tampoco fuimos allí.

Después de visitar Éfeso nos llevaron a una fábrica de cazadoras de piel. Nos quedamos asombrados cuando vimos que la visita era en realidad asistir a un desfile, como si estuviéramos en la pasarela Cibeles. Surrealista la escena, no nos podíamos parar de reír al principio. Eso sí, cazadoras hiperfinas que abrigaban y algunas muy bonitas (el material te echaba para totalmente para atrás, piel de cordero tierno). Lo malo, el agobio que te hacían sentir de tener que decidirte en 15 minutos si te querías gastar de repente 150 euros o más, ya que los empleados no paraban de darte cazadoras para que te las probaras, aunque no te gustaran para nada.

Fábrica de cazadoras de piel

Por la tarde fuimos a nuestro hotel, en Kusadasi. Pasamos, por fin, una tarde tranquila en la piscina del hotel, con cerveza Ephes en mano.

Por la noche, salimos con el grupo del circuito a tomar algo cerca del puerto, ya que hay bastante ambiente allí por la noche.

Pérgamo

Ciudad de Misia que estaba en el NO. de Turquía (Asia Menor) donde se encontraba una de las siete congregaciones a las que escribió el apóstol Juan, como dice el libro de Revelación. (Rev 1:11; 2:12-17.) La ciudad estaba a unos 80 Km. al N. de Esmirna (la actual Izmir) y a unos 25 Km. de la costa del mar Egeo. Cerca del emplazamiento de la antigua Pérgamo se halla la moderna Bergama. En sus comienzos, Pérgamo era una fortaleza situada sobre una colina escarpada y aislada entre dos ríos, pero con el tiempo la ciudad se extendió por el valle, y la colina se convirtió en la acrópolis.

Al día siguiente nos dirigimos a Pérgamo, en concreto a su famoso hospital, el Asclepion, donde vivió el célebre médico, Galeno. Pudimos ver el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con columnas jónicas. Al salir, pudimos ver a lo lejos las ruinas de Esmirna, pero lamentablemente no entraba dentro de nuestro itinerario.

Las ruinas del Asclepeion se encuentran a 3,5 km de la ciudad, hacia el oeste.

Este edificio, consagrado al dios de la medicina, fue fundado por el poeta Arquias, en agradecimiento a los cuidados que había recibido en Epidauro (Grecia). En este lugar se reunían los eruditos en medicina. Fue también escuela de médicos. Galeno contribuyó en gran medida al engrandecimiento de este templo. Galeno había nacido en el 131 muy cerca de este lugar; estudió en Alejandría y fue médico de los gladiadores y más tarde del emperador romano Marco Aurelio Antonino, en el 162. Estaba decorado con un bajorrelieve con las serpientes que simbolizan a Asclepios.

Cerca de allí se encontraba el templo al dios de la medicina Telesforo, hijo de Asclepio, lo mismo que Panacea e Higía.

Asclepión de Pérgamo

Fuente del Asclepion

Teatro

A lo lejos las ruinas de Esmirna

De camino, paramos en Bursa para comer, donde hicimos una breve parada para ver los mercados que había, el caravasar y alguna mezquita. Bursa tuvo una gran importancia debido a su ubicación en el extremo occidental de la Ruta de la Seda.

Caravasar en Bursa

Mercado en Bursa

Tras terminar uno de nuestros últimos trayectos en autocar, subimos a un ferry que nos llevaría directamente a Estambul.

Estambul

A partir de aquí empieza la segunda parte del viaje. Por fin nos despedimos de los grandes madrugones y de las largas rutas en autocar, para pasar a disfrutar de esta fascinante ciudad. Teníamos cuatro días enteros para nosotros (a excepción de la primera mañana, que estaríamos con el grupo). Este fue el día de las despedidas, porque muchos de nosotros ya regresaban a sus ciudades de origen, pero para nosotros este fue como el segundo comienzo del viaje.

Con nuestro guía visitaríamos la mezquita de Rüstem Pasa, haríamos un crucero por el Bósforo y visitaríamos el bazar de las especias.

La Mezquita de Rüstem Paşa (turco Rüstem Pasha Camii) es una mezquita otomana localizada en Hasırcılar Çarşısı en el distrito de Eminönü, Estambul, Turquía. La mezquita fue diseñada por el arquitecto imperial Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pachá (marido de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la princesa Mihrimah). La construcción se inició en 1561 finalizando en 1563.

Mezquita de Rüstem Pasa

Rüstem Pasa

Mosaico que me llevé en forma de imán

Bazas de las especias

Aunque estuvimos viendo el bazar de las especias, solo nos dedicamos a mirar y dejamos las compras para el último día. Buen sitio para comprar regalos, ya que venden paquetes con especias para regalar, molinillos para las especias, y por supuesto, no os vayáis sin haber comprado azafrán iraní, que es el bueno. Eso sí, no olvidéis regatear.

Algunas vistas desde el crucero por el Bósforo fueron:

Palacio Dolmabahçe

Terminado el crucero por el Bósforo, la mayoría nos dirigimos a la zona céntrica es decir, donde se encuentra Santa Sofia y la Mezquita Azul. Pero como había grandes colas para comprar las entradas, nos fuimos primero a comer (sería la una, pero ya nos habíamos acostumbrado a comer temprano). Buscamos, por recomendación de una amiga, el restaurante Enjoyer, que nos encantó. Si vais, no dudéis en pedir el Testi Kebap. El camarero súper simpático, os hablará en un perfecto español.

Testi Kebap en Enjoyer

Café turco, cuidado con los posos!

Ahora sí, después de comer, nos dirigimos a visitar en primer lugar las cisternas de Yerebatán (Yerebatan Sarnici), y ya sin apenas colas. Si hubiera colas, preguntadle al camarero del Enjoyer, ya que os podrá comentar cómo ahorraroslas. Si vais sin guía, os recomiendo coger el audioguía que te ofrecen con la entrada.

La Cisterna Basílica (en turco: Yerebatan Sarayı "Palacio Sumergido", o Yerebatan Sarnıcı "Cisterna Sumergida") es la más grande de las 60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de Estambul (antiguamente Bizancio y Constantinopla) en Turquía durante la época bizantina. Se encuentra a cien metros al sudoeste de la iglesia de Santa Sofía, en la histórica península de Sarayburnu. Se construyó en pocos meses, en el año 532, durante el reinado del emperador bizantinoJustiniano I.

La cisterna se construyó para evitar la vulnerabilidad que significaba para la ciudad que durante un asedio se destruyera el Acueducto de Valente.

Yerebatan Sarnici

No os olvidéis ver las famosas medusas (hasta que no las vi, no tenía ni idea de lo que eran).

Medusa

Santa Sofia

Después nos dirigimos a Santa Sofia y a la Mezquita Azul. Consejo: sobre las tres de la tarde, cuando está la gente comiendo, no encontrarás muchas colas para entrar.

Santa Sofía o Hagia Sophia es una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y actualmente en museo.

Desde la fecha de su dedicación en el año 360 y hasta 1453 sirvió como la catedral católica bizantina de rito oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis entre 1204 y 1261 en que fue reconvertida en catedral católica de rito latino, durante el patriarcado latino de Constantinopla del Imperio latino, fundado por los cruzados. Tras la Conquista de Constantinopla por el Imperio otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniendo esta función desde el 29 de mayo de 1453 hasta 1931, fecha en que fue secularizado. El 1 de febrero de 1935 fue inaugurado como museo.

Santa Sofia

Santa Sofía

Santa Sofia

La Mezquita Azul o Mezquita del Sultán Ahmed (en turco, Sultanahmed Camii) de Estambul, es obra de Sedefkar Mehmet Ağa, discípulo del arquitecto Sinan. Está situada frente a la Iglesia de Santa Sofía, separadas ambas por un hermoso espacio ajardinado, y es la única en Estambul que posee 6 alminares.

Su magnífico exterior no le hace sombra a su suntuoso interior, en el que una verdadera sinfonía de bellísimos mosaicos azules de Iznik, dan a este espacio una atmósfera muy especial.

Cúpulas de la Mezquita Azul

Mezquita Azul

Zona de oración para las mujeres en la Mezquita Azul

Reglas de vestimenta en la entrada de las mezquita

Hay mucha gente que piensa que ver Estambul es ver Santa Sofia, la Mezquita Azul y el palacio Topkapi. No caigáis en este error. Ver estos tres lugares es importante, sí, pero Estambul no se limita a esto, y para disfrutar de todo se necesita tiempo, tiempo para ver tranquilamente los lugares más importantes de cada zona, tiempo para andar, conocer gente, callejear, involucraros gastronómicamente (como diría alguien que yo me sé...)... Si vais a hacer el circuito por Turquía estupendo, pero intentad pasar un mínimo de cuatro días adicionales en Estambul.

Por la noche, decidimos ver un espectáculo en el centro cultural Hodjapasha. Como no habíamos visto a los derviches en la 'típica noche turca' que nos ofrecían en el circuito, fuimos a verlos aquí. Las entradas se pueden comprar online o allí directamente. La danza dura una hora, pero la verdad es que se nos hizo larga. Si podéis intentad ver a los derviches en el monasterio Mevlevi, pero ved bien los horarios porque creo que sólo actúan los domingos. Si no los podéis ver, según mi opinión, no pasa nada, no está mal, pero no es algo que vea imprescindible.

Hodjapasha

Este es el sitio donde más nos gustaron las delicias turcas (nada que ver con las tiendas donde nos paraban durante el circuito, donde los dulces solo sabían a azúcar). Se llama Hafiz Mustafa y por lo menos vimos dos tiendas en Estambul. Cuando llegué a Madrid me enteré de que había otra muy típica y famosa, abierta desde 1777. Visitad las dos y comparad.

Hafiz Mustafa

Delicias turcas en Hafiz Mustafa

Para cenar nos fuimos a uno de los muchos restaurantes que hay en el puente que lleva hasta la torre Gálata. Allí cenamos un par de días, hasta que encontramos el restaurante que me habían recomendado aquí en Madrid. En la zona de la torre Gálata, Karakoy, justo donde empieza el puente, bajando a mano derecha hay un montón de puestos donde venden pescado. Pasando esos puestos hay un restaurante precioso, hasta arriba de gente (merece la pena esperar la cola), con vistas a la orilla, a las mezquitas... Precioso. No olvidéis probar el Raki (bebida típica de anís) con la cena. Eso sí, que os comenten cuál es la proporción correcta de Raki y de agua, y hasta que no terminéis la copa, no la rellenéis o estropearéis el sabor.

Palacio Topkapi

Consejo: Recordad que los martes cierran el palacio Topkapi. Comprobad bien los días de cierre de los sitios que queráis ver.

No tengáis prisa en ver Topkapi, pero decidid de antemano cuánto tiempo pasaréis viéndolo. Podéis estar desde unas dos-tres horas, hasta un día entero, vosotros decidís. Nosotros creo que estuvimos dos horas largas o incluso casi tres, pero a paso rápido y sin verlo todo.

El Palacio de Topkapi (Topkapı Sarayı en turco, literalmente el 'Palacio de la Puerta de los Cañones' — por estar situado cerca de una puerta de ese nombre), situado en Estambul, fue el centro administrativo del Imperio otomano desde 1465 hasta 1853. La construcción del palacio fue ordenada por el Sultán Mehmed II en 1459, y fue completada en 1465. El palacio está situado entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, y desde él se tiene una espléndida vista del Bósforo. Está formado por muchos pequeños edificios construidos juntos y rodeados por cuatro patios.

El palacio está construido siguiendo las normas de la arquitectura seglar turca, siendo su máximo ejemplo. Es un entramado complejo de edificios, unidos por patios o jardines siendo la superficie total del complejo de 700.000 m², rodeados por una muralla bizantina.

En 1853, el Sultán Abdulmecid decidió trasladar su residencia al recién construido y moderno Palacio de Dolmabahçe. En la actualidad, el Topkapi es un museo de la época imperial, siendo una de las mayores atracciones turísticas de Estambul.

Topkapi

Entrada Topkapi

Cúpulas del palacio Topkapi

Harén de Topkapi

Mosaicos del palacio de Topkapi

Acceso al harén

Prohibido echar fotos aquí...

Vidriera

Chimenea

Incrustaciones de nácar

Vistas desde una de las terrazas del palacio de Topkapi

Nenúfares en Topkapi

Porcelana

Palacio Dolmabahce

Este palacio fue de lo mejor que vimos. Ni Topkapi ni mezquitas, este palacio es increíble. Creo que es imprescindible verlo, si podéis coged la entrada completa (nosotros sólo cogimos la entrada con la que se ve la mitad del palacio). Acordáos de cerrar la boca al entrar en la Sala de Fiestas, porque se os desencajará la mandíbula al ver lo impresionante que es. Las visitas hay que hacerlas por grupos que se van formando según va llegando la gente a la entrada, se pueden hacer en inglés o en turco.

El Palacio de Dolmabahçe fue el primer palacio de estilo europeo (neobarroco) en Estambul. Fue construido en tiempos del sultán Abd-ul-Mejid I entre 1842 y 1853, con un coste de cinco millones de libras de oro otomanas, el equivalente de treinta y cinco toneladas de oro. Catorce toneladas fueron usadas únicamente para adornar el techo en el interior del palacio. La mayor araña de cristal de Bohemia, un regalo de la reina Victoria, está en la estancia central. La araña tiene setecientas cincuenta lámparas y pesa cuatro toneladas y media. El Dolmabahçe tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y Baccarat; también la Escalinata de Cristal posee balaustres de cristal de Baccarat.

Dolmabahçe era en principio una bahía en el Bósforo que fue rellenada gradualmente durante el siglo XVIII (de ahí viene el nombre, dolma que significa 'lleno' y bahçe'jardín') para servir de jardines imperiales, los favoritos de la monarquía otomana. Varios palacios de verano fueron construidos en la antigua bahía durante la XVIII y XIX centuria. El actual palacio fue construido entre 1842 y 1853 durante el reinado del sultán Abd-ul-Mejid I, donde se levantaba el palacio de Beşiktaş, por los arquitectos armenio-turcos Garabet Amira Balyan y su hijo Nigogos Balyan. Los sultanes trasladaron su residencia a este palacio, ya que el antiquísimo Palacio de Topkapı carecía de los modernos lujos que el Palacio de Dolmabahçe si que podía proveerles.

El palacio se divide en tres zonas. Por un lado, el Mabeyn-i Hümâyûn (o Selamlık; las habitaciones reservadas a los hombres), el Muayede Salonu (las habitaciones ceremoniales) y el Harem-i Hümâyûn (el Harén; que incluía los apartamentos de la familia del Sultán). La zona del Palacio abarca 45.000 m² (11,2 acres) y posee 285 habitaciones, 46 salones, 6 cuartos de baño (hamam) y 68 toilets. La famosa Escalinata de Cristal tiene forma de doble herradura y fue construida con cristal de Baccarat, latón y caoba. El palacio tiene gran número de alfombras de Hereke, elaboradas en la Fábrica Imperial de Hereke. También se pueden contemplar alfombras de piel de oso, de más de 150 años, que fueron un regalo del Zar de Rusia al sultán.

El palacio está dirigido por Milli Saraylar Daire Başkanlığı (Dirección de Palacios Nacionales). El Museo del Palacio de Dolmabahçe Palace Museum está abierto al público entre semana de 9:00 a 15:00, excepto lunes y jueves.

Palacio Dolmabahce

Alrededores Palacio Dolmabahçe

Dolmabahce

Al salir, nos dirigimos hasta la plaza Taskim donde comimos en un restaurante turco (la plaza está llena de Fastfood pero mejor comer comida típica turca, ¿no?)

Monumento dedicado a la fundación de la República de Turquía

Tras comer, nos dirigimos hacía el Tranvía Nostálgico. Es un tranvía histórico que hace un recorrido de 1,6 km, entre Taksim y Tünel, por una de las avenidas más famosas de la ciudad. Es muy turístico, y durante su recorrido se subirán niños por la parte trasera a haceros compañía (les encantan que les hagan fotos).

Tranvía nostálgico

Imprescindible callejear y perderse por esta zona, las tiendas no tienen desperdicio.

Ya que estábamos por esta zona y siguiendo nuestro planning, aprovechamos para ver el Monasterio Mevlevi (el que comenté antes de los derviches), el Hotel Pera Palace y cómo no, la torre Gálata.

Tras la prohibición del sufismo, este monasterio que perteneció a la rama de los derviches danzantes ha sido preservado como el Museo de la Literatura del Diván o Diwan Edebiyati Müzesi. La exposición es normalita, pero el edificio es una maravilla, posee una sala de baile de madera de planta octogonal. Cada domingo último de mes, los fervientes devotos del poeta y maestro Mevlana, danzan para los turistas a las 17:00.

Monasterio Mevlevi

Mevlevi

Sala del museo

Sala donde se realiza la danza mística de los derviches

Cuadro mostrando el baile místico de los derviches danzantes

Cementerio en Mevlevi

Gatos risueños vigilando las tumbas

Si eres un fan de Agatha Christie, no puedes irte de Estambul sin entrar al Hotel Pera Palace, donde se alojaba y donde escribió parte de sus novelas.

Ahora bien, si eres muy muy fan, antes de ir a Estambul, infórmate sobre la disponibilidad de su habitación, la 411, ya que si vas un día en el que esté libre, se supone que no tienen ningún inconveniente en mostrártela. Cuando nosotros fuimos, estaba ocupada, o eso nos dijeron, así que nos conformamos con subir y ver la puerta de la habitación (no se puede subir, pero...), y nos tomamos un té en la cafetería del restaurante.

El 26 de enero de 1926 entre los acaudalados pasajeros del Orient Express que llegaron a Estambul se encontraba Agatha Christie, que, como otros muchos de su época, quisieron vivir la experiencia de realizar uno de los viajes más exóticos y lujosos del momento.

La escritora se alojó en el Hotel Pera Palace, lugar donde se empapó de todo elglamour de la ciudad donde terminaba el aristocrático trayecto del Orient Express, ambiente que inspiró una de sus más célebres novelas Asesinato en el Orient Express, que Agatha escribió en la habitación 411 de este hotel, habitación que ocupó en esta ocasión y en sus posteriores visitas a la ciudad.

De hecho, el hotel cuida con mimo la memoria de la célebre escritora, conservando intacta la citada habitacion 411.

En la actualidad, y como pequeño homenaje a la autora, la habitación, que puede ser visitada, contiene un gran retrato de Agatha Christie y una seleccion de sus novelas mas importantes.

El Pera Palace de Estambul es mucho más que un hotel de lujo, es un museo y uno de los más dignos representantes de la arquitectura típica del siglo XIX de dicha ciudad, con su original mezcla de varios estilos: el neoclásico, el art nouveau y el oriental.

Entrada del Hotel Pera Palace

Puerta del ascensor original

Caja registradora

Souvenirs de Agatha Christie

Emocionante...

Merece la pena tomar un té aquí

Pastas para el té

Para finalizar, nos dirigimos a la Torre Gálata. Lo dejamos para el final para poder ver el atardecer desde arriba, aunque más bien vimos el anochecer. Fue el único sitio donde hicimos cola para entrar. Creo que cierran a las ocho, o un poco más tarde, así que no vayáis muy tarde.

La Torre de Gálata es uno de los lugares más llamativos de la ciudad, domina el horizonte de Gálata. La torre tiene una altura de 66,9 m (62,59 m sin el remate) y consta de nueve plantas. Cuando se construyó, se convirtió en la estructura más alta de la ciudad. La base de la torre se encuentra a 35 m sobre el nivel del mar. Tiene un diámetro de 16,45 m en la base, con 8,95 m de diámetro interior y paredes de 3,75 m de ancho. La planta mirador se encuentra a 51,65 m de altura.

Torre Galata

Vistas desde la Torre Gálata

Para cenar, tomamos un bocadillo de pescado típico de allí (cuesta unas seis liras, como unos dos euros), con una cerveza típica de allí, Ephes.

San Salvador de Cora

En la parte oeste y algo alejada del centro, esta iglesia es otra visita obligatoria. Eso sí, no preguntéis a ningún local por la iglesia de San Salvador de Cora porque no sabrán a qué os referís, preguntad por Kariye Müzesi o Kariye Camii. Consultad antes el medio de transporte para ir y en último término, coged un taxi.

La Iglesia de San Salvador de Cora está considerada como uno de los más bellos ejemplos de Iglesia bizantina que pueda contemplarse en la actualidad. Está situada en el distrito de Edirnekapi de Estambul, intramuros de la muralla de Teodosio y cerca de una de sus puertas. En el siglo XVI, después de la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, fue reconvertida en mezquita hasta que en 1948 se transformó en museo. El interior está ricamente cubierto por mosaicos y frescos.

Alrededores de Kariye Müzesi

San Salvador de Cora

Interior

San Salvador de Cora

Si queréis comprar algo de joyería, en los alrededores de esta iglesia tenéis varias tiendas preciosas. Llevábamos ya varios días en Turquía, pero los anillos de aquí son los que más nos gustaron.

A la salida, pudimos observar en un lateral a unas mujeres 'cardando la lana', a la antigua usanza.

Mujeres cardando lana

Merece la pena pasear tranquilamente por estos alrededores, perdiéndote en las calles, nos encantó esta zona. Preguntamos el nombre de estos barrios y eran Balat y Fener.

Paseando descubrimos una pastelería donde hacían unos dulces espectaculares, os dejo una foto para que la podáis encontrar, no os arrepentiréis.

Dulces típicos

Y cómo no, más tiendas de vestidos de novia y de fiesta.

Después cogimos un autobús y nos dirigimos al acueducto de Valens o Valente (muy parecido nuestro querido acueducto de Segovia). Había visto en un documental cómo se podía pasear por la parte superior pero cuando llegamos allí, vimos que no se podía, estaba bloqueado el acceso. Aunque me quedé con la duda de si no se podía subir sólo por un lado o por los dos. Por si acaso, informaos antes.

El Acueducto de Valente está situado en la parte europea de Estambul; su construcción finalizó bajo el reinado del emperador bizantino Valente en el año 368, aunque las obras probablemente comenzaron bajo Constantino I el Grande o Constancio II. Construido entre la tercera y cuarta colina de la ciudad antigua, se utilizaba para traer agua a la fuente monumental (ninfeum) desde el bosque de Belgrad.

Tiene 64 m de altura desde el nivel del mar y 20 m desde su base. En su origen tenía 1 km de longitud pero actualmente solo se conservan 600 m en el barrio de Unkapani y 200 m en Beyazıt. Los materiales que se usaron para la construcción del acueducto, tanto las piedras grandes de la parte inferior como las pequeñas de la parte superior, se trajeron de las murallas de la ciudad antigua de Calcedonia.

Acueducto de Valens

Hombres jugando una partida de Backgammon

Acueducto de Valente

A continuación queríamos ir al Cuerno de Oro, pero como teníamos ya reservado un espectáculo de danza del vientre por la noche e íbamos a ir muy justos de tiempo, lo aplazamos para el siguiente día. Así que comimos en el puente, cerca de la torre Gálata y modificamos nuestro itinerario para esa tarde.

Como teníamos pendiente de ver la Mezquita Nueva, o Yeni Cami en turco, nos acercamos a verla.

Yeni Cami

Hombres lavándose para entrar a la Mezquita Nueva

Después nos dirigimos al bazar de la especias, esta vez ya para comprar. Como ya sabíamos lo que queríamos y sus precios aproximados, tardamos menos tiempo y evitamos sorpresas. Especias, molinillos para la pimienta, regalos, delicias turcas... Eso sí, si vais a coger varias unidades para llevar o regalar regatead. Y lo dicho antes, comprar un poco de azafrán iraní.

Aunque tiene más fama el Gran Bazar, lo cierto es que los turcos no van mucho allí. Realizan sus compras en el bazar de las especias. Los turistas somos los que nos lanzamos al Gran Bazar, como si no hubiera un mañana y por ello pagamos precios más altos en determinados artículos.

Después fuimos al Gran Bazar. En cuanto ves un reloj que te gusta, en seguida te llevan a una tienda apartada en la que tienen muchos más relojes y que suele estar saliendo del Bazar. Si estáis interesados en algo en particular no lo compréis en la primera tienda, sino id tanteando cuál es el precio inicial que os piden y ved hasta dónde podréis llegar. Para que os hagáis una idea una imitación de un reloj que pueda costar unos 3000 euros, lo venderán con precio inicial por unos 180-200 euros, pudiendo llegar en el regateo a los 100-120. Mirad el tiempo que pasáis dentro del Gran Bazar, porque ahí dentro el tiempo vuela. No intentéis ver todas las tiendas a menos que queráis estar dos días enteros dentro.

Lámparas del Gran Bazar

Después nos dirigimos a ver la columna de Constantino.

La Columna de Constantino es una columna monumental construida por orden del emperador Constantino I el Grande en el año 330. Conmemora la declaración de Bizancio (renombrada por Constantino como Nueva Roma) como la nueva capital del imperio romano. Situada en Yeniçeriler Caddesi entre el Sultanahmet y la plaza Beyazıt (durante la época romana Foro de Tauri).

Los terremotos y un incendio en 1779 destruyeron la vecindad que rodeaba la columna, dejándola con marcas negras del fuego, es por este motivo que también se la denomina columna quemada. La columna fue finalmente restaurada por Abdülhamid I que le agregó la base actual. En 1779 la base fue consolidada estando la plataforma original de la columna dos metros y medio por debajo del nivel del suelo.

Columna de Constantino

Y para terminar, y antes de cenar un delicioso pescado en el muelle de Karäkoy, fuimos a ver otro espectáculo en el teatro Hodjapasha, esta vez de danza del vientre y bailes tradicionales turcos. Para volver al hotel, cogimos un taxi.

Cena en el muelle de Karakoy

Último día libre antes de coger el avión

Para volver con energías renovadas, teníamos reservado un hamman. Nos habíamos informado de varios, pero como queríamos entrar en pareja, nos decantamos por el Hamman Suleymaniye. Otros baños turcos, la mayoría, no son mixtos, por lo que al entrar tendrás que separarte de tu pareja.

Este en concreto se puede reservar por internet, y el precio es de 35 euros por persona. He leído comentarios en foros con respecto a este hamman donde afirman que te pegan una paliza en el masaje llegando a dejar incluso cardenales. Solo puedo decir que a nosotros no nos pasó nada de eso, después del baño nos hicieron un masaje que nos dejó como nuevos, incluso notabas cómo te colocaban vértebras por el chasquido que sonaba pero no fue nada desagradable, al contrario. El traje de baño te lo dan ellos y si te quieres tomar algo al terminar, una infusión o zumo natural, hay que pagarlo aparte. Irse de Estambul sin disfrutar de un baño turco no tiene perdón!

Hammam de Suleymaniye

Como la mezquita Suleymaniye está prácticamente al lado, no dejéis de verla aunque estéis un poco saturados de tantas mezquitas, pero hay algunas que sí o sí, hay que ver.

Suleymaniye Cami

Interior de la mezquita Suleymaniye

Sección de oración apartado para las mujeres

Como no habíamos visitado la zona del hipódromo allí fuimos, y ya de paso comimos por la zona.

Zona del hipódromo

Obelisco de Teodosio

El Obelisco de Teodosio es el obelisco egipcio del faraón Tutmosis III re-erigido en el hipódromo de Constantinopla por el emperador romano Teodosio I.

El obelisco fue erigido por vez primera por Tutmosis III al sur del séptimo pilono del gran templo de Karnak. El emperador romano Constancio II hizo que este obelisco y otro fueran transportados a lo largo del río Nilo hasta Alejandría para conmemorar su ventennalia o veinte años en el trono en 357. El otro obelisco se erigió en la espina del Circo Máximo en Roma en el otoño de ese año, y hoy es conocido como el obelisco laterano, mientras que el obelisco que se convertiría en el de Teodosio permaneció en Alejandría hasta 390, cuando Teodosio I hizo que lo transportaran a Constantinopla y lo puso en la spina del Hipódromo.

Después de comer nos dirigimos de nuevo al Gran Bazar para realizar las últimas compras.

Y después, ya por fin, cogimos el taxi boat para ver el Cuerno de Oro. Os intentarán llevar en barquitos privados para ver el Cuerno de Oro cobrandoos una barbaridad, pero hay un servicio regular como si fuera el autobus, pero en barco, el taxi boat. Informaos bien de dónde se encuentra la parada y los horarios de ida y de vuelta, para no llevaros sorpresas. La parada está cerca de Eminönü, creo que al lado de una zona de taxis o autobuses. El precio es el mismo que tomar el tranvía.

Nos bajamos en la última parada para ver la Mezquita de Eyüp Sultan. Curiosamente al salir, vimos a muchos niños con sus trajes de Circuncisión, con capa y sombrero.

Niño con su traje de la fiesta de la circuncisión

La Mezquita de Eyüp Sultan (en turco, Eyüp Sultan Camii) está situada cerca del Cuerno de Oro, en el distrito de Eyüp, en la parte europea de Estambul. Se encuentra fuera de las Murallas de Constantinopla. Construida en 1458, fue la primera mezquita construida por los turcos otomanos tras la conquista de Constantinopla en 1453.

La mezquita se construyó en el lugar donde Abu Ayyub al-Ansari (en turco, Eyüp Sultan), adalid del profeta Mahoma, murió durante el ataque árabe a Constantinopla en 670. Su tumba es un importante lugar de veneración para los musulmanes. Algunas de las pertenencias personales de Mahoma se encuentran en el interior de la mezquita. Otras pertenencias se encuentran en el Palacio de Topkapı y en otras mezquitas de Estambul, ya que fue la última capital del califato.

Mezquita de Eyüp Sultan

Al salir, tomamos el teleférico para subir al Cafe de Pierre Loti, lugar único y con unas vistas impresionantes de todo Estambul. El teleférico cuesta lo mismo que el tranvía y el taxi boat.

Teleférico

Vistas de Estambul desde Pierre Loti

Cafe de Pierre Loti

Me encanta esta foto!

Increíble paisaje con buena bebida e inmejorable compañía

Panorámica de Estambul al anochecer

Para terminar el día, y con una pena inmensa porque ya nos estábamos despidiendo de Estambul, tomamos un autobús que nos dejaría justo en Karakoy donde cómo no, cenaríamos pescado en nuestra última noche, con Raki, claro.

Fuimos muchos los que compartimos el circuito por Turquía y bastantes menos los que continuamos varios días en Estambul. Aunque compartimos visitas, experiencias, excursiones, cada uno de nosotros nos hemos traído una sensación distinta, como si cada uno hubiéramos realizado un viaje diferente. Hubo gente que lamentablemente no se llevó una grata experiencia, pero supongo que eso sucede con todo lo que nos ocurre en nuestro día a día. Aunque sucedan imprevistos, si abrimos nuestra mente y nos centramos sólo en las cosas buenas, eso es lo que tendremos, y eso es lo que nosotros nos trajimos a España. Una gran experiencia, muchos sitios increíbles y muchas sensaciones vividas con grandes compañeros.

Wikipedia

http://www.excursionesefeso.com/sobre-efeso.html

http://agathachristie1.blogspot.com.es/2013/09/la-habitacion-411-del-hotel-pera-palace.html