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日皇太子未盡旅程-紗帽山步道

2023-12-28T03:28:00.000-08:00

紗帽山海拔643公尺，跟七星山一樣是火山錐形，
其形狀為雙凸起像極烏紗帽而得名。
有人討論這條是否是陽明山來往北投的古道，
個人覺得若要行走方便性，大可走平緩許多的橫嶺古道。

倒是在山腰有好幾處有人工堆疊的駁坎遺跡，還發現有水槽，
想必是煮大青，染布用途。

登紗帽山有好幾個登山路徑，

最容易是從北口陽明湖登山口，約1.4K,40分鐘可攻頂;

另一個從南邊大埔登山口約1.2K,50分鐘登頂，

兩者都舖設好石階，路徑清楚。

若是喜歡走傳統泥土路的，建議大家走紅壇路線，

停車十分方便，起登點在橫嶺古道口附近，到山頂約2K，

過駁坎後都是陡上，雖然都設了拉繩，行走要小心，下雨天就不太建議了。

登上稜線就是太子亭，

據說是日本皇太子巡視草山時所搭建，

其實皇太子根本沒登紗帽山，拍錯馬屁之舉。

太子亭沒景觀，被樹木遮住了，

往上行有一個三等三角點基石，

再走幾步即是木製觀景台，

四週都是芒花，正對面是七星山。

東北風吹得芒花有如浪花，更別說人也是寒風刺骨，

拍完照匆匆往大埔登山口而回。

回來再次研究路線，

下次可以走陽明湖路線下，

再接橫嶺古道，

這樣的O型比較完美。

#紗帽山

#紅壇登山口

#橫嶺古道

台北、新北來回走-二格山

2019-05-14T03:39:00.000-07:00

二格山位於台北市南邊，木柵、深坑、石碇交界之處。

二格山又名「石尖山」，高678公尺，有三等三角點(701號)，台灣小百岳之一，是二格山系的最高峰，也是新店溪和景美溪的分水嶺。

山頂可以北看猴山岳、筆架連峰；南看翡翠水庫，視野遼闊是熱門的登山路線。

登二格山有非常多的登山口，最簡單的從北宜公路轉栳寮產業道路，路底停車後，走樓梯可直上二格山，最大眾化是停車草湳大榕樹，順溪行有兩條路都可以登二格山，若嫌不夠勁，建議來個二格山大縱走，從銀河洞、政大上三玄宮、石碇筆架山、猴山岳..都可以來個一天在山裡的小旅行。

台北的五月天已經有七月天的架式，我們走大眾化的草湳路線，瞬間就可以遁入山林，加上徐徐涼風，吹著吹著頗有令人想要倒在路邊小睡片刻感覺，為驅走睡魔，放掉往轉播站的康莊大道，從半途陡上，踏在長著青苔的石頭上，小心翼翼走著，難走處前人設有拉繩，除了氣喘吁吁外，還算是輕鬆路線。

上稜線後，開始沿著山勢而上，二格山前約有三個假山頭，必須跟著上上下下，磨人心智，其中之一是南邦寮山，只要看到登山路條林立便知了，我們對踩山頭沒有很大興趣，倒是這裡的雙扇蕨叢生，雙扇蕨為侏儸紀時期便存在的植物，是標準的活化石，台灣分佈以陽明山系及二格山為多。途中還遇到晚開的桐花，花瓣落的滿地都是，走起來彷彿是隆重的白地毯。

出現了水泥護欄，表示二格山頂到了，設有一座涼亭，三角點就在涼亭旁邊，今日有霧霾，看起來都灰茫茫的，不美也看不遠，連101都只剩灰階的殘影，無心看景就吃午餐吧。順便來學一下，在山中散步，水不要嫌重，一定要帶夠，當你覺得渴時，其實就已經缺水了，若是擔心走山路會抽筋，可以加一半的運動飲料補充電解質。

不想走原路而回，走下栳寮產業道路，走往綠豆湯鞍部，這是通往筆架連峰及猴山岳的叉路口，筆架連峰步輻很小，一邊是斷涯，有機會時再去走一次，這次走個O型，所以往猴山岳行，沿路沿溪行，這應該是景美溪上游，中途叉路再往龍岡廢礦坑舊址出阿柔洋產業道路，再走約半公里回到草湳大榕樹停車處。

揭開阿里磅瀑布神秘面紗

2019-04-09T02:01:00.000-07:00

阿里磅(Aripong)是新北市石門區的地名，平埔族語譯音字，原意不詳。
此區域於乾隆中葉(十八世紀中)由汀州練在君、練在恭、練一乾..等人，首先進入開闢下角、阿里磅地區，清代村民多種藍草(靛青)，從事染布工作，曾經稱為「布坊」。

該區溪流均發源於竹子山一帶，竹子山為大屯山火山群之一，所噴出的火山熔岩及火山屑熔岩分布甚廣，行成了一個由南向北較緩的斜坡，溶岩也流經阿里荖及阿里磅，厚度可達四十公尺。水流呈輻射狀向北流，阿里磅溪次於老梅溪為第二大溪流，全長7.6公里。
顧名思義阿里磅瀑布位於阿里磅溪源頭，瀑布的海拔高度570公尺，最早記載阿里磅瀑布是山界前輩林宗聖先生於民國八十四年(1995年)溯阿里磅溪左股時意外發現的，為陽明山系第一大瀑布。

既然是第一大瀑布，為何那麼少人知道，更別說親眼看到，原因就是處於深山之中，不易到達，所以是秘境中秘境，前往阿里磅瀑布最容易的路線就是走竹子山古道，這條古道通往竹子山北峰，是早期的採竹筍的農路，必須在箭竹林中享受人體洗車機洗禮，前段還有些人為鋪設的石頭階梯以及石頭堆疊的遺跡，應該是染布工坊的遺址，中途站是個福德同小廟，幾塊較為平坦的石頭圍繞，適合做大休息的場所，今日沒有其他的登山客，只有我們獨享。

離別了福德同又是一段上切路，石頭長著青苔，有時得跨大步攀登，步步謹慎行之，要不然會跌的狗吃屎。此時傳來尖叫聲，原來有蛇出沒，莫非是剛剛在福德同胡言亂語的後遺症，其實此處有多種台灣稀奇的蛙類，35種中19種這裡都有，有蛙則必有蛇出沒，經過我們驚叫，那蛇可也受驚不小，不知溜去哪邊了。

上到稜線處，這就是觀瀑平台，從草縫中可以遠眺瀑布從山凹處流下，目測直線距離起碼有2公里遠，接下來就會跟竹子山古道分道揚鑣，順著山勢不斷下切，這段路可不好走，要跟長滿青苔石頭，還有倒木搏鬥，終於聽到遠處傳來水流聲，瀑布從四、五十公尺高危岩絕壁奔流而下，水量尚可，可見多雨期時的壯觀氣勢。

走了三個小時山路，終於看到陽明山第一瀑的秀麗，令人十分感動，忍不住拼命按著相機快門，瀑布下形成的水潭，潭水清澈得彷彿是透明的，底下溪蝦非常多，對著下水拍攝的GOPRO十分好奇，那對鉗子夾啊夾的。

瀑布右邊過溪後有條上切路線，這應該是通往785峰，然後走土地公嶺古道的O型路線，感謝這些開路的前輩，用腳探勘出不同的路線，讓我們一覽阿里磅瀑布的神秘面紗。看看時間走O型路線是來不及了，只能依依不捨沿原路線而歸。Relive '阿里磅瀑布'

關西一日走雙城

2019-03-07T22:43:00.002-08:00

既然有了JR西日本廣域PASS，當然就要充分利用，

今天就坐山陽新幹線來個一日雙城吧。
最具日本味的建築就是古城堡，尤其是有天守閤的日本城堡。
從維基百科得知，天守是指從江戶時代之前或是從江戶時代起一直保留到現代的天守。具有瞭望、指揮的功能，也是封建時代統御權力的象徵之一。「天守」有時也寫成「殿主」、「殿守」、「天主」，明治時代以後出現了「天守閣」的稱呼。現存日本全國也只有12座有天守的古城堡。其中國宝有5座城堡、重要文化財有7城堡，其中姬路城被列入世界文化遺産。其餘還有100座名城也有天守屬於復元天守、復興天守或模擬天守。

搭山陽新幹線在姬路站下，走出站直接面對的就是姬路城，存在感十足，沿著大道走就可抵達。姬路城開始興建於1333年，由赤松貞範築造，歷經不斷的擴建於1617年大致奠定目前的規模。在 16 世紀由豐臣秀吉下令建造了3 層的“天守閣”，後在 17 世紀又由當時的城主池田輝政作了進一步修築。

它形態優美，被比喻爲展翅的白鷺，故稱白鷺城，更是被稱為日本第一名城!!。1931 年被指定爲國寶，1993 年被列爲聯合國教科文組織的世界文化遺産。姬路城從建城至今雖然大大小小戰爭不斷，但是姬路城卻奇蹟式的沒有受到任何損傷，這個江戶時代的歷史遺跡幸運地被完整的保存了下來。據說姬路城住著長壁姬，是日本的女性妖怪，中，另外有小刑部姬、刑部姬、小坂部姬等別名。

與姬路城對比的另一座城是岡山城，JR西日本PASS搭乘山陽新幹線最遠就是到岡山，岡山市地處瀨戶內海沿岸，是典型的瀨戶內海式氣候。是降水量較少的地區，因此岡山有「晴天之國」稱呼。

前往岡山城可以搭公車或者是搭路面電車，路面電車在20世紀初的歐洲、美洲、大洋洲和亞洲的一些城市風行一時。岡山路面電車是全日本目前營業中20個路面電車系統中路線最短的，從西元1910營運至今，目前僅存兩條路線。電車有不同樣式，有傳統塗裝、桃太郎塗裝 ..，若時間足夠在這靜靜拍電車也很有趣。

岡山城是戰國時代的大名宇喜多秀家建於1597年，費時八年完成，城堡的朝向為西，為了防止敵人從背後入侵，將旭川流向改變經城堡東後側作為防護，為日本百大名城之一。但岡山城天守閣因二次大戰時被炸毀，於1966年重建，屬於復興天守。黑色外牆好比烏鴉，亦被稱作「烏城」，與擁有白色外牆的姬路城一雄一雌形成美麗對比。

到了岡山城就不能不去後樂園。岡山後樂園是是日本具代表性的諸侯庭園，與水戶的偕樂園及金澤的兼六園合稱為日本三名園。池田家成為岡山城主之後，17世紀末，在被旭川隔斷的北側建造了面積廣大的庭園，總面積約13公頃的腹地內，以作為起居室的「延養亭」為主，有能樂舞台、池塘、山、梅林、茶田等，一進園區就是開放性寬闊草坪，此時是冬天，草皮為黃鶴色。再來登上「唯心山」可以一覽園區景色，學學歷代藩主如何漫步其中，靜心思考，策略謀劃。走累了庭園中有很多流水設計，時而靜止，時而流水淙淙，找個位置拍照處處是美景。

有馬溫泉癒しの森山步

2019-02-19T22:03:00.000-08:00

群馬縣的草津溫泉、岐阜縣的下呂溫泉和兵庫縣的有馬溫泉，號稱日本三大名湯。
有馬溫泉傳說是神祇大已貴命和少彥名命在造訪此地時，發現有三隻受傷的烏鴉泡入一水窪後數日而痊癒，因而發現此地的溫泉。

一般人來有馬溫泉不外乎幾個目的，要碼是衝著溫泉而來，另外就是探訪這的歷史，

這裡是豐臣秀吉最常也最愛造訪之地，有多處保留當時歷史痕跡，如寧寧橋、豐臣秀吉塑像、下棋的石桌...但對於外來觀光客而言，尤其是台灣來的訪客，這就是悠閒的山城，來這尋幽攬勝一番，若是要比較覺得跟九份有些類似的感覺。

先來到有馬觀光案內所，共推薦了三種不同的散步路線，大多數人都是選棕色線，也就是較休閒的路線，泡泡金湯、銀湯，探訪幾個溫泉源頭，有馬溫泉一共擁有7 種療養泉，包括二氧化碳泉、鹽花物泉、放射能泉、硫酸鹽泉、含鐵泉、炭酸氫鹽泉..等，各種泉質均有不同的特徵，能有效治療不同病症，看看溫泉寺、溫泉神社、逛過玩具博物館，再吃過溫泉煎餅，花個半天不停的上上下下其實也夠折騰的，通常就回飯店休息了。

若是喜愛大自然的人有瑞寶寺公園及紅葉谷兩條路線可以選擇，這兩個都是賞楓名所，但需要一些腳力才能所及，豐臣秀吉留下了"無論觀賞多少次，都不會感到厭倦"之說，讚美有馬秋天紅葉盛況。

這次選擇入住飯店在瑞寶寺公園附近，從導覽地圖上發現有一條瑞寶寺公園到六甲山纜車站的登山步道魚屋道，問了觀光案內所及飯店人員，都一再說不能通行。第二天退房後決定前往一探究竟，若是不能行就原路退回，登山最重要的就是安全歷險，山不要你去真的不要硬走。

瑞寶寺公園原是寺廟遺址，在原地改建成為公園，遺留有歷代主持的紀念碑、多重塔，還有滿地的楓葉落葉，順著筆屋道及魚屋道指標前進，兩邊開始有些殘雪，觀光案內所人員說不能通，可能就怕觀光客沒準備前來造成危險。一度還走岔了路，還好遇到一位登山客，指引了正確方向，這時積雪更深的些，但還不用上冰爪，順著前人的腳印前進，有幾段路路基崩壞，得跟著繩子記號高繞一下，雖然是一路上坡但還不難走，途中有木製賞景平台，可以遠眺風景，遠遠城鎮應該是兵庫三田市一帶。

一段陡坡後走上了稜線，終於有看到其他登山客，看看地圖往左是往六甲山高點的登山道，登上高峰後有六甲連峰，大概四個小時可以越嶺走到六甲山纜車站，這脫離既定行程太多了，還是往右下山去有馬端搭纜車前往才是，這條登山路線應該很多愛大自然的日本登山客愛走，他們的腳步極快，完全不怕冰雪打滑。走到纜車站，一共6.13KM花費了3小時，這條路線應該很少台灣旅客走過吧，若是你也愛大自然，下次來有馬也可以來走走看。

與鶴共舞紅磚倉庫

2019-02-15T19:31:00.000-08:00

舞鶴。花蓮也有個社區是同個名字，
那麼詩意的名字，吸引我將之納入行程。
舞鶴位於北近畿，也就是關西地區的北部。北近畿是古代日本對外通商、文化交流的口岸，以往從中國及朝鮮半島引進稻作或工藝等技術，可說是日本古文明的起源地。舞鶴市面向日本海，也是海之京都一部分。以五老岳劃分為東西兩個區域，包括過去以軍港發展主軸的東舞鶴地區和以田邊城城下町發展而為工商中心的西舞鶴地區。

從京都搭舞鶴號まいづる可以直達東舞鶴，不用在綾部中轉，但是一出車站發現是細雨紛飛的天氣。按照既定計畫先去紅磚倉庫，只要是紅磚式建築，應該都是明治、大正時代引進，引用當時流行鋼骨結合紅磚結構，有別於日本常用的木造結構，這一系列通常都是作為倉庫或軍事用途。日本有幾處都是紅磚建築，例如橫濱的赤レンガ倉庫、金森紅磚倉庫...都是同一時期興建。

前往紅磚倉庫可以搭公車，但也可以步行前往，走路可以感受這個城鎮呼吸，這是個工業為主的城鎮，人口並沒有很多，舞鶴是峽灣地形，明治維新後就變成海軍基地，日本海軍有舞鶴、橫須賀、吳、佐世保四個鎮守府，舞鶴負責北方鎮守，防患俄羅斯侵犯，有很多的船艦在此製造，倉庫中有一區陳述當時造艦歷史，努力看了一下，二戰惡名昭彰的大和號、翔鶴號航母，是在吳市生產的，這裡好像是生產巡洋艦為主。

除了海軍發展歷史展覽、當地人文介紹，部分區域變成手做職人的基地，今天都是空蕩蕩的，剩下紀念品販賣、咖啡廳及餐廳營業中，值得一提的餐點特色中有一道海軍吃的咖哩飯算是賣點，若要看日本軍艦，只要走到港灣口就可以看到，特定時段可以登艦導覽。舞鶴最吸引我的地點是東西舞鶴中間的五老岳，被日本人票選為近畿第一景，是個拍照熱點，從五老岳TOWER可以將整個峽灣拍得很漂亮。

在服務中心跟服務人員比手畫腳一陣子，結論如下:從東舞鶴到五老岳的登山小徑目前不能走，五老岳TOWER的餐廳有營業，TOWER前幾天風雪損壞目前關閉，可以搭計程車抵達山頂，公車久久一班只能到路口，要走一小時上山頂。加上一直滴滴答答的小雨，恐怕也拍不出大景，所以到西舞鶴海鮮市場大啖海鮮是上策。

以船為家伊根町

2019-02-12T20:14:00.000-08:00

京都真的不只是京都，京都府十分之大。
位於日本海沿岸稱之為「海之京都」，包括舞鶴、宮津、城崎...都在這個範圍。
自古以來就是與大陸的交流而繁榮，新井地區傳說是徐福奉秦始皇東來仙島尋長生不老藥日本的登陸地，新井崎神社便是紀念徐福而所建成的。另外峽灣地形也造就了漁業發展，來自日本海美味海產，號稱是京都的廚房。

其中傳統中的傳統就是伊根的舟屋，這是當地特有的傳統建築，從江戶時代中期起出現的房屋，早期是茅草蓋屋頂，慢慢改建成木造，這些沿著海岸築起兩層樓高的建築物，一樓作為停泊船隻及船隻作業使用；二樓則為漁民住所，圍繞著海灣，像是浮在海面上一般，230棟相連的景觀著實壯觀。想像一下，我們以車代步，樓下為車庫，同樣漁民PARK的是他們生財工具，此區域已在2005年被列入日本重要傳統的建造物群保存地區。

要到伊根町只有搭公車一途，不管在宮津或天橋立車站都可達乘，搭個一個小時左右可以抵達，若要搭船遊覽，看看風景餵餵海鷗，可以在日出ひで桟橋乗船場下，船上晃動其實不利拍照，尤其在冬季風浪大船班可能不開的;若時間很趕可以選擇在伊根站下，因為主要拍照熱點就在下車處四周即可取景。有心在此深度旅遊者，走完全程間拍照時間約2.5-3HR，當地有提供免費自行車，但是年久失修，約有5成都是不堪用的，最可靠的還是自己的腿。

當地指標建築是舟屋日和，是一群想要做社區營造的人包括建築師、設計師在此規劃的一個小區域，房屋修繕的太漂亮了，與其他舟屋不同，很難不發現這裡。這個區域規劃了咖啡廳、餐廳...好像還在籌畫中，只有INE CAFE在營業中，咖啡廳的得天獨厚有無敵海景，以傳統的舟屋當布景，很多人將此當歇腳處。

與其在溫暖的咖啡廳窩著，個人比較喜歡走在傳統小漁村的街上，傳統日式窗格建築，門前不經意用浮球、漁網隨身物品做的小物，就擺在門前，質樸又有生命力，走了好一段路才有位老翁默默騎腳踏車經過，途經有幾間舟屋改建成旅館，讓大家體驗宿在舟屋的感覺，要來旅行前也曾研究過，僅有一家可以透過WEB詢問訂房，其餘幾間都必須親自去電溝通，一時半刻要這樣打漁為生的人改變生活型態，轉而變成服務業真是為難了。

之所以覺得伊根特別主要是它保持了傳統樣貌，如果所有區域都改成舟屋日和樣貌，那就太商業了純粹是觀光了，想想自己台灣基隆正濱漁港，漆上了彩色外牆頓時成為打卡熱點，外表真的是一時的，應該營造的是內函，這樣才會雋永不是嗎?

在大文字山不同角度看京都

2019-02-09T22:35:00.001-08:00

一般人對京都印象就是拜廟、吃吃喝喝，
對於大自然控而言，京都市四面環山，應該有很多接觸山林機會。
最有名的莫過於東海自然步道，楓紅時節由高雄踩著厚厚的楓葉地毯直下嵐山，
山上有紅、有綠、有黃...繽紛極了，走過一次會讓人意難忘。

冬天時節沒有了五顏六色，一樣可以追尋京都人腳步來個人文之旅，
這次要走的是位於銀閣寺後方的大文字山。
大文字山最有名的是五山送火儀式，

毎年8月16日晚上8點在京都市周遭五個山頭都會點上篝火。儀式起源於平安時代或江戶時代尚無定論，據相關文獻記載，此儀式跟盂蘭會或施餓鬼的民俗活動有關。五山送火與和葵祭、祇園祭、時代祭並稱京都傳統四大節慶。

這裡不探討日本文化，重要的是這是京都東面最高點，可以近距離看京都市區。
登大文字山要從銀閣寺左方巷弄繞過，起登點有個行者之森石竭，
除一開始的水泥路後，都是原始的泥土路，一路緩坡向上，
兩側都是筆直的杉木，很難想像是在京都市中行走，
走上山頂就是廣闊京都市容，可惜今日有些霧霾，

篝火排字也在這舉行，防火磚排列約略看出是個"大"字。
已經有一對情侶帶著睡袋一邊看著手機打打鬧鬧，看樣子準備從夕陽看到夜景。
看看離日落還有時間，若要登大文字上最高點還需要往上爬，
順著山稜起伏終於踩到大文字山三角點。
三角點為於樹林中，就地取材伐了些木做成休息座椅，這一面可以眺望京都市，
雖然是2-3度的冬天，走上來還是大汗淋漓，吹著山風極為舒暢。
陽光開始煥紅光，必須趕緊回到篝火處送送今日陪我們一天的暖陽。

果然那對情侶還在，還多了幾位韓國、歐洲人，
還有幾位上來做運動的當地人，
他應該很詫異我們會來這個秘境，用中文問是從哪裡來的，是第一次來嗎?
夕陽緩緩下降，照著京都市一片金黃，
京都沒有很高樓房，從這角度看去彷彿是象山看台北感覺，
夕陽降下京都的燈火開始璀璨，或許是有薄霧關係，夜景並沒有讓人驚艷，
下次若是來京都，若是想有不同角度看這個城市，
請花點腳力，準備好頭燈及登山杖走一遭。

天王老子的殿堂-皇帝殿岩稜縱走

2018-12-03T23:40:00.000-08:00

很久就慕名皇帝殿之名，是北部著名三大岩場之一，
常常看到很多人的照片，都是描述兩邊萬丈深淵，
不斷攀爬鐵梯，腳軟只能用爬行....
種種說法另人望之怯步。

據說現在在瘦稜危險處已加上鐵欄杆，
選日不如撞日，在這不像冬日的豔陽天啟行吧!
前往皇帝殿岩稜縱走，若是有車兩邊接駁，
可以選擇從西峰縱走東峰，甚至北峰，
不然也可以跟我們一樣停東峰停車場，走個O型。

先走天王廟方向上稜線，這可是磨人意志不斷往上的石階路，
腳力不好的，大概到天王廟就打退堂鼓了。
天王廟即是皇帝殿名字的起源，
過天王廟上爬沒多久就上了陵線。

往西峰必須往下走一點，順著稜線走，
爬了三個或長或短的鐵梯後登上了西峰，
這裡沒有三角點，只有勉強立足的岩石，
但環顧四週，景色宜人，可以看到101冒出頭來，
在遠點觀音山、大屯山系都看的到。

繼續走岩稜前往東峰，
必須回到天王廟上方的岔路，
很容易辨識，一個近80度的岩壁及兩條鐵鍊即是，
此處有一隊登山友在此休息，
為避免打結，我們就直接往上攻囉，
其實只要眼睛盯著路線，秉持三點不動一點動，
一步步踏穩穩定走，注意上下秩序不要推擠..這幾個原則即可。

接下來這段是皇帝殿的精華所在，
綿長的瘦稜，兩邊真的是萬丈深淵，
有了鐵欄杆支撐，雖然剎風景，但十足安全感，
同伴們為了拍照效果做足了動作，也不會害怕。
右側有幾條岔路都是通往停車場的，大家就量力而為，
因為通往東峰還有一段路要打拼，
一路上上上下下，接下來還要跟亂長的樹根奮戰，
不時攀岩鑽岩洞，對體力是很大挑戰。

東峰又稱石霸尖，海拔593公尺，
一樣沒三角點，只有人掛了個鐵牌，
這也是一大塊的石頭，只容一個人行走，
景觀甚美，往左是台北方向，往右可以看到筆架連峰，
太陽一直曬到石頭發燙，我們頭頂也發燙，
水也喝得差不多了，心中一直想著冰涼的豆花，
驅使我們快步下山囉。

跑馬溜溜的山上

2018-08-14T00:57:00.001-07:00

本來想走溯溪路線，
月眉坑瀑布走到鐵橋處，
天空開始打雷落雨了，
我們不要忤逆老天，
留點遺憾下次還可以來。
水裡的既然不可玩，就往山裡去吧，
跑馬古道是淡蘭古道的南線，
淡蘭古道是台北通噶瑪蘭要道，
共有三條分為北路（官道）、中路（民道）、南路（商道）。

北路由萬華、松山、南港經瑞芳、猴硐、雙溪、貢寮到宜蘭大里，發展最早，
草嶺古道、金字碑古道都算北路一部分；
中路經平溪或坪林、雙溪到宜蘭外澳，是民間拓墾路線，
灣潭古道、北勢溪古道都屬中路；
南路由深坑、石碇經坪林到宜蘭頭城、礁溪，為商旅往來途徑，
跑馬古道就是代表路線。

跑馬古道南口及北口都接一段產業道路，
這次不一樣的有猴大爺在旁邊迎接，
猴老大大搖大擺一點也不怕人，
南口進到入口印象處才開始精華路線，
是微微的上坡道，路幅寬處達3米，
每個彎角處都可以俯瞰蘭陽平原，
此時一陣烏雲伴隨山嵐飄來，
仿佛是蛇精吐出妖氣，立即下起雨來，
蘭陽平原卻是陽光普照，
這就完全是龜蛇兩精打架的場景。

接近北口有一池水潭，這是猴頭坑溪上游，下方有猴頭坑瀑布，
池水十分清澈，要玩玩水可以在此，
再往下走是一整片竹林，
竹林後接產業道路，應該不用在往下踢了，到此為止。

拉拉山陪2500歲老先生吹自然風冷氣

2018-07-31T22:36:00.000-07:00

臺北盆地動輒36、37度，
要想找個地方走走，腦海閃過拉拉山神木區，
從台北出發約2.5HR車程即可抵達，
位於海拔1500公尺拉拉山，現在名字為達觀山，
原住民語『美麗』之意，查今日溫度在16-25度之間，

神木區停車位很少，若是車多可要多等待，尤其是假日，
另外最近有奇怪政策，寵物是不能入內的。
神木區內有編號的為24棵，有些也很巨大的卻不在編號內，
園區內鋪設木棧板，為自導式步道，
目前編號14.15.16.17.18.23.24，木棧道損壞維修中。
與一樣神木群聞名的100線林道神木園相比，
雖然神木年齡及樹種稍不及，
這裡比較容易抵達，且不用跟明池、棲蘭住宿綁在一起。

最老的5號神木年齡已有2800年，相當於周宣王時代，比孔子還老。
園區內最粗的１８號神木胸圍18.8公尺/樹高42公尺/樹齡約1900年，但目前未開放，
僅次粗的是２１號神木，紅檜/胸圍14.0公尺/樹高55公尺/樹齡約2700年，也是最高的。
其中最奇特得的應該是１２號神木，共有五株連長再一起。

園區小半圈約2公里多，可是我們走了快2HR，
並不是太難走，而是想拍的畫面太多了，
樹下聽這些老先生、老太太嘮叨，
吹自然風冷氣同時偶而也要一起拌拌嘴。

興福寮不知藏金處，向天池火口湖也不見池水

2018-05-29T21:11:00.000-07:00

五月天熱得像七月天，得找個地方避避暑，

最佳的地點應該是台北後花園陽明山一帶了，

二子坪附近步道已經走遍遍了，也不夠氣力一次攻完，

這次計畫從興福寮上向天池下清天宮，

向來不想走產道，所以開兩輛車停兩端作為接駁。

車停興福寮真聖宮前廣場，興福寮古道入口就在左手邊，

興福寮位於面天山的西南側，該地最早為乾隆初年泉州安溪張姓移民開墾，

逐漸發展成為村莊，居民分布於真聖宮周圍。

據說興福寮是僅次於金瓜石以外最有希望的金礦山，

大正10年由日籍礦夫鈴木仁三郎發現，

並設置相關設施準備大規模開採，最後不知為何無寂而終。

金礦坑位置約莫就在廟旁邊溪流的上游，

聽說有開鑿的岩洞遺址，說不定還有金脈露頭喔。

往上走一點民宅旁即是登山口，

登山標示牌做得很清楚，往向天池1.6K

一開始就是陡上的石階路，雖然都在綠蔭下，

沒多久就是一身汗，連排汗衣都濕透了。

約莫0.6K處有一小段略為和緩，然後又是繼續的陡上，

地上石階有人用油漆標示數字，一時不知是甚麼意思，

後來上網查才知道是階梯數，

如果走得上氣不接下氣，就數數吧!

路邊會發現一些小徑交會，或許是農路吧，

也或許曾是採金人走的路線呢。

陡上的石階路盡頭就是向天池了，

已經很久沒下雨了，果然向天池是乾的，

原本我們誤以為是水韭其實是燈心草，一叢一叢生長的茂密，

豐年蝦其實應該是蟲，也還藏在土裡，等待雨季開始就會在活起來，

我們就在火口湖草地上休息補充點熱量，

此時一片山嵐從面天山往下吹，就像誰把冰箱門打開一般，

提醒我們該是道別時刻了。

我們續往面天坪走約1.2K岔路口往清天宮步道下行，

場景跟興福寮古道很像，也是1.6K，然後也是石階路，

看起來陡峭層度也是不相上下，考驗大家的肌力夠不夠，

夕陽餘暉爾而穿過林間灑下來，此時拍照最美了，

可惜關渡一帶受霧霾影響是一片霧茫茫的，

觀音山群峰也只見個型體，

今日走個O型，全程約5公里，對我們來說剛剛好，

那藏金處就留待有緣人了。

更寮古道登土庫岳佬寮古道O型

2018-05-22T00:37:00.000-07:00

大台北有五個一等三角點的山頭，東邊即是土庫岳。

土庫岳位居南港與深坑交界處高點，又稱大坪山。

清朝時期在山頂建立瞭望台，派武裝更夫輪流看守，防禦原住民及番匪來襲，

所以土庫岳也稱為望高寮，海拔高度為389公尺，小百岳016號。

登土庫岳可以從南港方向也可以從深坑方向，

深坑應該算是最簡單最好走的，南深路上轉大坪街，從望高寮土雞城起登，

另一個比較大眾化路線在舊莊街二段122號，

相較其他一等三角點山頭，這裡算是最大眾化的，

已經融入台北步道系統，幾乎全程舖設了石階。

遲遲等不到梅雨的五月天，台北就像七月天般炎熱，

避開了中午的太陽，但是一路陡上的石階路還是讓人大汗淋漓。

步道中途被產業道路分割成幾段，但仔細找一下還是接得起來，

這條步道古時稱為更寮古道，原來是南港深坑的越嶺道之一，

早期為生產樟腦及茶葉的重鎮，據說是包種茶的發源地。

步道中途經過椿萱農場，這裡是體驗型戶外教學農場，

種植了香椿及萱草(金針花)，還有百合花，到這裡可以了解螢火蟲、青蛙..生態。

若是要一覽台北城市景觀，農場有一處平台可以眺望，

但是今天台北的天空是一蹋糊塗，白濛濛一片，實在不值的一拍。

過了農場還是一樣是陡峭的石階路，

繼續氣喘吁吁及大汗淋漓，

到了山豬窟山岔的涼亭，才可以喘息一番。

從此開始是比較舒服的路段，兩旁種植了野百合，

現正是百合花季節，可以邊走邊賞花。

土庫岳山頂是座涼亭，四周都被樹木遮住，基本上是沒展望的，

其實若有預算，應該仿舊搭一座望高寮的，可以借古思今。

我們不想走回頭路，從更寮古道支線可以接到佬寮古道，

佬寮古稱腦寮，即是樟腦的集散地，
這條路線比較有名是包種茶始祖魏靜時故居及邱家老宅，
魏靜時故居基本上已破敗，獨留一座新蓋的涼亭及說明牌，
而邱家老宅可能是標示不清，根本不知在何處，
匆匆走回停車處，滿腦字的回憶是走不完的石階。

台北東北屋脊燦光寮山

2018-05-16T03:44:00.000-07:00

大台北共有五個山頭有一等三角點，可以說是台北的屋脊。

分別是東方的深坑土庫岳、

西方樹林大棟山、

南方的新店獅子頭山、

北方的七星山以及這次的主角東北角的燦光寮山。

燦光寮山海拔738公尺，是基隆火山群的第一高峰，

擁有一等三角點有360度景色可賞。

登燦光寮山通常跟半屏山連在一起，

有幾條路可以選擇，要難度高的從濱海公路爬恐龍脊，

穿無耳茶壺半屏山一路爬上來，再下牡丹車站，

我們是鬆散不專業登山隊，選擇最簡單的方法，

一路開車進草山戰備道，在登山口停車，右邊即為燦光寮山，左邊則是半屏山。
首先先衝燦光寮山，一開始就是陡峭的土石坡，

然後開始鑽草叢及石縫間攀登，有陡峭處已經有前人結了繩索，沒多久就上峰頂。

燦光寮山四周沒有更高的山脈，山頂也沒有遮蔽物，視野廣闊。

天氣好的時候，不但可以看到東北角海岸、草山、基隆山、無耳茶壺山和半屏山，

環遶四週唯我獨尊，頗有登大山遠望的錯覺。

續登半屏山得回到草山戰備道，循著指示牌前進，其實很好辨識，

因為半屏山後就是無耳茶壺山，

半屏山山稜兩側有不同面貌，一邊平緩一邊陡峭，所以名為半平(屏)山，

一開始是有枕木的步道緩緩往下，然後就是一陣陡坡，

陡坡盡頭就開始在岩縫穿梭或攀登，一旁則是萬丈深淵，應該就是半平溪。

時而穿越入林間，時而在岩石間跳躍，終於攻上的峰頂，

這裡是風口，風大到人人都要護帽以免就到海上了。

前方是茶壺山及陰陽海，今日有些霧霾，要不然可以眺望的更遠，顏色更湛藍，

左方是火山遺跡隆起的基隆山及九份一帶，

當傍晚華燈初上，拍照起來非常有氣氛。

當然我們這不專業登山隊，擔心天黑會摸不到路下山，只看到這大山大景就十分感恩了。

登孝子山當知及時行孝，登慈母峰方知母親偉大

2018-05-02T00:34:00.000-07:00

平溪附近共有二十多座山峰，被統稱為「二十四孝山」，也有人說是【台灣張家界】。
其中較有名，規劃比較好的有孝子山、慈母峰、普陀峰三座。
都是突然冒起來的單面山，海拔介於 360~450公尺之間，
孝子山面向慈母峰，類似孝子向慈母鞠躬狀。又有「小黃山」的稱號。

三座山步道均設在岩石稜線上，以人工鑿出的石階，兩側設鐵杆及圍繩，但有些地方近乎90度，必須攀岩而上，加上底下是簍空的，刺激感十足。孝子山海拔高度360公尺山勢雖然不高，若是開車停在普陀靈寺停車場，抬頭就可以看到獨立冒地而起的石筍，隨著舖設完整石階緩緩而上，跟一般步道並無二致。

此時不要掉以輕心，往上走約10分鐘，就到山凹處。這是三叉路，建議先走左邊上孝子山，孝子山必須走左邊那條，右邊是舊路，曾經有人失足意外，千萬不要走，再往上又是個小山凹，盡量也是左上右下才不會塞車，接下來就準備登頂了，就是一顆獨立岩石，兩邊都打了鐵桿或樓梯，只要專心每步踏穩，一下就登頂了。

峰頂沒有三角點，且只能容納五個人，環看四周，平溪小鎮、基隆河還有等會要爬的慈母峰峭壁都歷歷在目。下面已經有人在等待，不宜獨佔太久，下到山凹三岔路，中間那兩條路都通往慈母峰，走過了孝子山，就覺得陡坡是理所當然的，慈母峰高410公尺，有一顆晴字三角點。回頭看孝子山就覺得母親的偉大了。

這兩座山均為短而美的步道，可以登高一覽周遭美景，唯有山形陡峭需要耗費些體力，但只要膽大心細，其實並不難爬，當然懼高者請勿入！

望古嶺腳瀑布行

2018-04-25T01:11:00.000-07:00

望古及嶺腳是平溪線上兩個秘境車站。
很少人會在這兩站上下車，
因此這兩站沒有站長，遊客自導進出站。
平溪線早期原本就是運煤為主的鐵路，

望古是慶和煤礦，嶺腳則為永昌煤礦，
礦業歇業後，還給這片土地寧靜，也讓這兩站蕭條寂靜下來。
以嶺腳村為例，僅有一家小雜貨店，一家民宿，
並沒有小吃店，只有很多隻睡到翻的貓。

平溪區人口不足5000 人，人口平均年齡高達50.2歲，人口極度老化。
有人說戶外擺了幾張的板凳椅子就可以推算全村人口，
之所以會來此處，是為了兩個瀑布而來，
望古瀑布小而雋秀；嶺腳瀑布比較雄壯威武，
串聯兩者是嶺腳寮山步道，
全程也才3K不到，都是在林蔭中穿梭，
特別是現在是桐花祭，白花落滿地，當個踩花大盜也不錯。
建議從望古進，比較和緩好走，
有兩個繩梯，行走時略為注意即可。
嶺腳寮山高約293公尺，有一顆土地調查局圖根點，旁邊設有木椅。
從此下坡往嶺腳，出口處接到產業道路，沒多久就是蔡家洋樓。

這是個閩式建築，跟在大稻埕看到類似，但長在鄉野間就很突出，早期為平溪永昌煤礦經營者蔡全興建的辦公事務所。建於1939年。
嶺腳有另一個特色是嶺腳瀑布，是平溪區次於十分瀑布第二大瀑布，火車站前沿著鐵絲網即可抵達，原本有業者經營現已廢棄，旁邊另有水泥白鐵欄杆通往瀑布，
大自然很會造景，突然冒起一片石壁，河水從上面灌下來往後流，從北海岸出海，這就是基隆河。聽說有大膽的年輕人會從三樓高石壁一躍而下，當然我們只能擺擺POSE拍拍照囉。

東京江東區獨立咖啡店探索

2018-02-22T23:41:00.000-08:00

東京的咖啡風氣很盛，龜毛的日本人也很重視沖咖啡細節，連藍瓶子都在東京開了六家店，可見咖啡市場在日本是很大的。這次特別選藍瓶子在日本開的第一家店，江東區清澄白河店一帶探索，藍瓶子選在此處開第一家店，不外乎跟舊金山第一家車庫內創始店氣氛很接近，同時此處烘焙咖啡豆也供應其他分店使用。

清澄白河是屬於老區，東京最早發展區域之一，有很多鐵皮工廠原本要廢棄，有些創業者就承租下來改變風格，有些就成為獨立咖啡店、文創商品店….，是新興的文青聚集地，東京現代美術館也選址在此，再加上2020奧運水上運動主場館也在這個區域，原本台灣觀光客很少來這區，未來發展應該無可限量。

走出清澄白河車站，大多人會去清澄白河庭園，我們則去沿著周邊尋咖啡店去，10:00不到有小店門口排成人龍，原來是法式麵包店，我們也跟著排隊買了法棍去藍瓶子吃，藍瓶子真的是在社區中不起眼角落，裡面已經高朋滿座，點了杯單一地區衣索比亞古吉(GUJI)請他手沖，這些Barista 很習慣客人拍他們，因為我全程錄影，還是有打聲招呼，說實在的沖泡方式手法很中規中矩，並沒有很不同，喝了一口風味還不錯，喝的到檸檬、柑橘及巧克力味，但個人覺得烘焙有些過。所以沒買咖啡豆，買了濾杯及咖啡杯留個紀念。

繼續再尋咖啡店，往前幾個路口有家小店ARiSE COFFEE，約3-4坪大小，還擺了一台佔了1/2面積大型烘焙機，老闆擺了小吧檯，賣手沖咖啡，牆上都是滑板，放的是泰國音樂，留了小山羊鬍的老闆說他才參加泰國手沖咖啡示範會回來，喜歡上此音樂，選了杯薩爾瓦多咖啡豆來喝，有些草莓及花香味，還不錯喝，知道我也開咖啡店，還給我一張當區的咖啡地圖幫助我按圖尋寶。

接下一家Fukadaso Café，原本寄以厚望，結果它只是個咖啡店，沒有什麼特別文創商品，咖啡也喝飽了就沒進去坐，倒是在隔壁是專賣實驗器材店，但裝潢很前衛，它把生硬的實驗器材生活化，試管、燒瓶變花器，點滴管變冰滴咖啡，還蠻好玩的。

逛累了就去當地有名了深川宿吃傳統當地料理，小小坐位幾乎是肩併肩，只有兩種選擇深川丼「ぶっかけ」及「炊き込み」，說穿了就是哈蠣泡飯及雜炊飯。哈蠣泡飯用了味增，極鹹我吃不慣，覺得雜炊稍微好吃些。

現代美術館整修中不得其門而入，再去尋另一家Cream of the Crop Coffee，這家也在社區中，也是工廠風，門口時停有些跑車，也有些年輕妹妹光顧，但裡面也沒甚麼裝潢，也是大台烘豆機，手沖區也是小小的，有賣些周邊商品EX:印有LOGO的咖啡杯之類的，點了杯熟悉的耶家雪菲喝喝，烘的還不錯，有柑橘及熱帶水果風味。

體驗過江東區的獨立咖啡店，個人感覺台灣的烘豆技巧是不錯的，論手沖技巧也不惶多讓，同時台灣人懂得創造氛圍，再努力一下精品咖啡應該會壯大。

龍王峽自然研究路雪地徐行

2018-02-21T21:21:00.000-08:00

龍王峽自然研究路雪地徐行
跟之前去日本往例一樣，都會找一個可以健行的步道走走。

如果你去膩了日光東照宮、中禪寺湖、日光江戶村….請來龍王峽自然研究路走走。龍王峽一共有白龍峽、青龍峽及紫龍峽三段，可以一路走到川治溫泉，步道全長7公里，也可以選擇較短O型行程，龍王峽入口→龍王神社→虹見瀑布→虹見橋→底なし沼 →むささび橋→茶屋→豎琴瀑布→返回龍王峽入口(大約 2公里)2200萬年前因為海底火山的噴發, 產生了火山岩，經過鬼怒川長年侵蝕，形成這個鬼斧神工景觀。

出了龍王峽車站，前方一排賣土產店的後方便是入口處，一開始就是之字形下切樓梯，下方即是龍王神社及虹見瀑布，耳邊傳來音樂聲，原來峽谷下方大陣仗在拍片。

站在虹見橋上，上下游都是鬼努川切割岩石的痕跡，再往前過橋處是山陰側，堆滿了未融的積雪，也有些化成了冰，一位大陸客說太滑了不走了，提醒我們小心，還好早有準備簡易型冰爪，可以破冰而行，這段美景就屬我們獨享。

行經底なし沼，說明牌上說這裡是特有種青蛙棲地，眼看整個沼都結成冰塊，不知這樣結成冰的青蛙卵會孵化嗎?心中的OS卻是原來台灣流行的青蛙下蛋想必構想是來自這。
在沼的旁邊有一整片結成冰瀑美景，層層疊疊，遠看像松柏枝葉般，大自然果然是最佳藝術家。

走過むささび橋，回到山陽側，積雪漸融，陽光灑在林間很有在森林中漫步感覺，最後一個景點是豎琴瀑布，日本人常大驚小怪，一點點溪流起伏就稱為瀑布，這個瀑布雖不高，但算寬廣，水流緩緩流下，像白鍊也像豎琴。

在陽光的午後，踏雪尋景，又沒有人來打擾，真是洽意無比。

鬼怒川最深處湯西川溫泉

2018-02-21T18:52:00.000-08:00

鬼怒川最深處湯西川溫泉

對平家而言，平安時代末期(１１８５年)時，「源氏」和「平氏」兩大武士家族之間爭權奪利的最終戰「源平合戰」，戰敗的平氏家族分成好幾支四處逃亡，其中一部分遺族逃命至此。為了留存血脈，遠避天涯海角從此更名換姓，過著避人眼目的隱居生活。
對我這位台灣客而言，湯西川是雪的故鄉，以及最佳的泡湯地點，還有一年一次的かまくら祭雪屋季。

鬼怒川已經玩過了，而湯西川則在更深入處，必須搭私鐵野岩鐵道，車子才到鬼怒川溫泉公園駅，已經開始飄雪，越深入則雪更大，讓我們沒見過下雪的南國人異常興奮。
湯西川溫泉駅與眾不同的是在山腰裡，搭電梯上樓便是出口，未到搭車時間，票務人員會不讓進去，因會山洞等車處實在太冷了，要到平家人躲藏地點，還要搭30分鐘公車，此時雨夾著雪越下越大，若是玩躲貓貓平家人真是冠軍了。

這次選擇的住宿地點是「本家伴久」，平家後代經營的民宿，此民宿有幾個特色，其一是入住前等待的咖啡廳，是一整片冰瀑凝結後加積雪的場景，非常自然又具震撼；其二使用晚餐必須穿越一座有積雪的繩橋，最好著浴衣，店家會準備紙傘，己乎每個人都會停下拍照；其三所備晚餐是當時平家人圍著土炕爐火，上面烤著當地收集來的食材。服務生很努力地跟我們說明這是甚麼，如果看我們懂了，就說OKOK，結果整晚都是OK聲。

晚間的重頭戲是雪屋季了，共有兩個主要會場，一個是沢口会場，工作人員沿著河岸堆起數百座小雪屋，裡面點起小蠟燭燈，數大便是美，雪屋季的海報就是這個場景，這裡無料但要拍得好必須架上腳架，在風雪中等個幾小時，拍沒多久我們就轉移陣地，往平家の里會場，這裡要收門票的，有大型雪屋，有五顏六色LED燈，對一般人來說比較好拍，同時想要嘗試在雪屋中BBQ也可以的，但要事前預約。

對我們來說，在烏漆媽黑的夜裡，頂著風雪漫步是很難得的經驗，新雪是輕輕柔柔的，像奶油又像搓冰，回頭一看留下兩人長長腳印。

國慶連假暑意濃之福源山步道

2017-10-09T22:25:00.001-07:00

鶯歌後山有多達21條步道，

上次已經走了鶯歌石那個區塊，

這次打算走東邊一點的稜線福源山步道，

通常福源山步道起點是桃園龜山鄉福源村，

早年名稱是兔仔坑，為通往鶯歌的一條山路捷徑。

我的打算是車停碧龍宮，

走碧龍步道上切至光明山稜線，續走牛灶山步道，

經光明山大樹佛，上到千年大榕樹瞭望台，逆走福源山步道。

這條路線有些起起伏伏，一路緩緩往上，

幾乎都在綠蔭下行走，有幾段換成竹林景觀場景，

不時還有涼風吹佛，算是十分恰意的路程。

千年大榕樹瞭望台是北75道路終點，鶯歌、樹林、桃園交界處，

天氣好時可以眺望得很遠，也是通往大棟山的必經之處，

在此可以享用攤車販賣的豆花冰涼一下。

千年大榕樹實際上只有三百年，但枝繁茂密，盤根錯節，

沿著福源山步道前進，不想原路上下，想走個O型，

走到石雲步道岔，右邊是石雲森林步道，左邊石雲步道往中湖、東湖，

石雲步道下來是妙音寺，此時已是產業道路了，

四周種滿了柚子，圓呼呼的應該是白柚吧。

問了問當地住民如何才能回到碧龍宮呢?

他們一致回答在弘松實業(即紅螞蟻磁磚)旁道路一路往上，

看了看地圖是中坑步道，但想不到是條柏油路，

雖是秋天到了，但今天還是烈日當空啊，

只能跟同行的美國朋友閒聊幾句順便學幾個英文單字，

榕樹是banyan；稜線是ridge

中坑步道盡頭是樓梯，上去是土地公廟，

從這兒接回碧龍步道，就回到停車處了。

國慶日政府都不插旗了，沒甚麼可慶祝的，就強健體魄男兒當自強囉。

撒固兒尋瀑布

2017-04-23T01:39:00.001-07:00

撒奇萊雅族（Sakizaya）是台灣原住民的一個族群，世居於花蓮奇萊平原。

清治時期，巡撫沈葆禎開山撫蕃政策，在加禮宛事件中，撒奇萊雅族遭大舉屠殺，

倖存者擔心遭追殺便隱姓埋名躲藏於阿美族部落。
經過17年正名運動，2007年1月17日政府承認其為台灣第13個原住民族。
撒奇萊雅族語稱茄冬樹為「撒固兒」，部落名稱為「撒固兒部落」。
花蓮市國福里一帶，是撒奇萊雅族人的傳統領域，早年多為茄冬樹，
日治時代因發不出Sakol的音，就把當地改名為Sakura，在日文漢字即是「佐倉」，

當地住民自決將原本的佐倉瀑布也就正明為撒固兒瀑布。

從花蓮到撒固兒步道非常的近，步道到瀑布也非常的短，瞬間就可以得到清涼，

這次去發現已規劃成環繞型的步道，瀑布附近也建了觀瀑平台，

今日瀑布水量很大，水極為清澈透明，

將腳放入清涼中，一身疲憊全消。

新城秘境走一走

2017-04-23T00:05:00.001-07:00

新城位於花蓮最北端，是進出太魯閣風景區及花蓮市的門戶。

外國觀光客及單車族都是從新城火車站為起點。

昔日泰雅族稱此地為「大魯宛」，漢語譯做「哆囉滿」，
噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、阿美族與太魯閣族，都看上這塊土地，
落腳新城鄉比鄰而居，彼此間有征戰、有聯盟、有妥協。
嘉慶年間，吳全率領民眾到此墾荒，太魯閣族屢出攻擊，移民築城防禦，故取名「新城」。

新城鄉為狹長寶瓶狀，通常開車族都是從台九線匆匆而過，

其實大家熟悉的七星潭、花蓮機場都為於此區。

我們這次為了登錐麓古道而來，

因此在新城找到山水間露營地當成基地營，

順便就來探尋一下新城的秘境。

首先就從新城火車站說起，這個車站也稱太魯閣站，於2016年2月改建完成，

新站體以門為概念，頗為宏觀。

還有兩樣裝置藝術襯托，

一是花蓮藝術家陳彥君以玻璃窯燒，潑墨大師馬白水的太魯閣之美作品，

另一個是原住民藝術家林介文以原住民編織結合成的立體作品"織路"。

接下來朝新城老街前進，

老街上有兩家必吃的老店，長興小吃店及佳興冰果室

長興小吃店應該是附近唯一可吃的麵店，

大家都推薦綜合海鮮麵，只能說分量真的很有誠意，

若是吃的大汗淋漓，便要到對面佳興冰果室喝杯檸檬汁消消暑氣，

花蓮檸檬汁最有名的莫過於北佳興南明新，

個人偏愛鳳林的多一些，但不自覺停留的三天也來光顧三杯。

冰果室旁邊便是新城老照相館，

是國片「盛夏光年」場景，電影封面就是在這拍的，

男主人過世後，已不見再開門了。

新城必遊景點應該是神社遺址及天主教堂，

這卻也是一段血腥歷史，

日據時代日本駐軍強暴太魯閣族婦女，族人憤而發動奇襲，

進攻日軍設在新城的監視哨，包括日本陸軍少尉結城亨等，共23人遭擊斃。
日軍後續由基隆廳派軍前往鎮壓，太魯閣族人逃到沙卡噹谷內繼續抵抗，史稱新城事件。

這23名被出草的日軍，被葬於此地並建神社紀念之，

台灣光復後將神社轉而成為天主教堂，

因此有石燈籠、神社牌樓與十字架、聖母像並存奇景，

天主教堂被爬藤植物爬滿，拍照起來很是好看。

新城還有一景，為新城海堤，就在我們住的露營地後面，

但我們不愛人工建物，再去南邊點尋了曼波海灘，

是在傍晚時分去的，穿過小樹林後，是一整片廣大的沙灘，

沙灘往北達崇德，往南延伸到七星潭，
形成一個象牙般彎角，又稱月牙灣，

與七星潭不同的，此時此刻海灘只有我跟我的影子，真是專屬秘境。

如果你是想要圖個清靜，

想要找到人生意義，

就來這吧!!

8點後這部落就一片寧靜。

蓮華山稜線山步有如飛龍在天

2017-04-07T04:10:00.006-07:00

就像陽明山之於台北，蓮華山就像新埔人的後山。

跟陽明山一樣有很多的步道串聯，統稱為蓮華山古道。

要走這條古道就要先找到三聖宮，

三聖宮有大樹及偌大的停車場，對山友來說相當的便利，

三聖宮創建於民國前10年，供奉關聖帝君，是當地信仰中心，

日據時代刻意打壓傳統宗教，曾將廟內神像清空搬去他處，

光復後再迎回原址，廟內設有藥籤，聽說神靈顯赫無不應效。

蓮華山古道沿稜線而行，由三聖宮左側的龍頭登山口至龍尾下山至崇聖亭，

剛好呈飛龍在天狀，也稱名為飛龍步道(或稱迴龍古道)。

除飛龍主步道外，還有幾條串聯的步道，若是要全程走完約9公里。

進香古道，昔日茅埔地區居民前往三聖宮進香所走的道路，

採茶古道，為茅埔地區的居民上山採茶所走的道路，

載熙古道，是從飛龍池上山步道，終點與採茶古道會合後接飛龍步道

光是看到這裏，頭已經昏了，

我們這些新來乍到是從龍屁股上山，這裡經人工修築過比較不會迷路。

一路可是陡上，要上到稜線後才能喘口氣，

除了早覺會道具、盪鞦韆外，竟然有營部連、第一排...標示，

再往前走還有獨木橋、寬水溝、鐵絲網木樁，

雖然已經毀壞了，依稀看得出來是當兵時500障礙關卡，

這過去還真的是部隊的訓練場，讓幾個老男人又跌回到男孩回憶中。

途中有岔路可以接到另一條泥土路上，

看起來跟剛剛那條寬大的路是平行的，

往前行會看到不少的石樁標著陸軍營地，

這條沿營地外圍的路才是飛龍步道的正途。

一路起伏不大，都在林蔭下徐行，

沒多久就碰到一堵白色石牆，屬軍事用地，還好有路跡可往左繞行，

泥土路繼續沿著稜線繞行，抵達三岔路口，

指標些著往右到載熙步道往飛龍池，

這方向離停車處感覺有些遠了，所以往左朝三聖宮指標處行，

途中還遇到附近學校老師帶著小朋友來爬山，

小朋友爬得大汗淋漓也不喊累，果然跟台北教育大有不同。

為了避開他們，選了一條陡下羊腸小徑下山，

果然下山後是在小茅埔，跟三聖宮隔著一條溪，

大家並不以為意，因爲堤防邊盛開的黃花風鈴木吸引了大家相機，

我想就算再踢2k柏油路回去也不會有怨言。

神怪故事如剉簽般飛來鶯歌步道群

2017-03-11T03:28:00.000-08:00

清淡水廰誌有云:「鶯歌山在三角湧，相傳吐氣成瘴，偽鄭進軍迷路，炮斷其頭…」

相傳鄭成功行經三角湧（即三鶯一帶），有鶯哥與老鷹相鬥，吐瘴氣為害人間，鄭成功聞悉架炮，將兩隻巨鳥擊斃後，化成了無頭的鶯歌石與及三峽斷了鳥喙下顎的鳶山。

且不論是否是事實還是神話，這兩處目前都設有登山步道，若是行經兩處健行，邊走邊拿來說嘴何不樂乎。

這斷了頭的鶯歌石還豎立在鶯歌車站的北方，出站後往山上看是最像鶯歌哥的角度，這也是「鶯歌」地名的由來。鶯歌區公所在山上開發了18條的登山步道，若要全部走完還得發很大功夫，趁兩波鋒面的空檔，臨時起意來走一下，計畫路線是車停碧龍宮，走孫龍步道，接鶯歌石步道，賞完鶯歌石後，登上光明山稜線，往右行一段後接牛灶坑步道，下切回碧龍宮，這樣路程剛好是個O型，個人覺得若是開車前來，算還不錯安排。

碧龍宮又稱龜公廟，也有段傳奇故事，相傳多年前曾有曾姓父子倆在樹下見到一個奇石，其狀如一隻背有八卦紋路的大龜，曾父認為其有靈性，因此對它膜拜唸禱，久病之身隨即痊癒，為酬謝龜石之恩，曾氏父子於是築廟供奉，龜公石也被尊稱為八卦祖師或伏羲大帝，成為臺灣獨一無二的信仰神祇。先總統蔣公被傳是龜精轉世，曾經被香客心目中認為十分靈驗的廟宇一度香火鼎盛。在停車場前路邊有一個石頭，真的很像大隻海龜。

停車場左邊就是孫龍步道入口，往上爬一小段後左手邊設有觀景台，整個三鶯景觀一目瞭然，前方是三峽台北大學一帶高樓林立，鳶山在其後歷歷在目，大漢溪從中切割而過，往台北盆地奔流而去。走過這一小段山頭後，開始一路下行，甚至接到產業道路上，一直到二坑隧道才再接上山腰路，途經二坑隧道看起來像人工開鑿隧道，原來二坑曾經開採煤礦，現在這段路曾是台車走的路。

孫龍步道終點是宏德宮（供奉戰國時孫臏），我們在過農林禪寺後中途轉進鶯歌石步道。這可是段陡上有如天梯般石階路，走到喘到不行就到了，鶯歌石背後有大小不一的洞，據說是中空的，深不可測不知會通到那裡，曾經發生過命案，有些鬼怪傳言，從此將洞封了起來，洞口再放了石碑及神像鎮住，且不論怪力亂神，此石上有被水侵蝕痕跡，若不是從別處飛來，就是台灣在板塊擠壓下從海中隆起證據。

鶯歌石後山路轉成泥土路，一路隨著山勢而陡上，還好難爬處已經設有拉繩，若是真累了，還設有觀景台及桌椅可以小憩，沒多久就接上了光明山稜線。這條稜線可以說是鶯歌屋脊，18條步道都透過這條貫穿，甚至可一路通往樹林的大棟山青龍嶺。

光明山稜線有很多岔路，路牌指示算是清楚，一路過二坑步道再從牛灶坑步道往碧龍宮方向而下，就回到停車處了，這樣一圈約5.3K，算是輕鬆行，這一帶步道非常多，聽說桐花季時落英繽紛，更增添浪漫氣氛。

從露營產業看山林過度開發有感

2017-02-15T05:48:00.000-08:00

過年期間照例在山上露了幾天，

難得都是個好天氣，就順道往山上人少的山路鑽來鑽去，尋找自己的秘境。

新竹果然是露營區密度最高的地區，

120線道及竹61一路都是露營區指示牌，

真的轉個彎旁邊就是個露營地，

但仔細看看露營的人並不如想像的多呢？甚至有些營地是掛零的。

近幾年露營風氣大增，很多人覺得有利可圖，將地整理一下就當成露營地，

很誇張的是露營在風水地上，甚至在斷崖邊高架木板成露營地，

有學過行銷的都知道，露營市場極度擴張時，就要區隔市場，

當消費者選擇性多時，自然會挑選有特色露營地去露，

尤其社群網站發達，造成有些有特色的露營地大排長龍，

有些管理不善、衛生不佳，或只為生意大量塞帳的，就會被留負評被到處留傳。

我們也在露營地附近拉庫山走走，越往山上越是驚訝，

多年沒來山上開發了小木屋，還有將山頭整平為露營區，

另有個山頭還正在整地，將整片植被都剷除，原來起伏的山剷平，露出整片黃土，

看這個樣子可能也是要經營露營區，

雖然有堆石塊當擋土牆，縱使我是個外行人，都看得出這是個順向坡，

只要來個大雨，恐怕會出大問題！

我們是喜歡野在外的人，喜歡到處賞秘境，

但這樣人工堆疊出的景色並不是我所愛，

這樣濫墾濫開發，與山老鼠何異？

近來幾天剛好看到蘋果的報導，

原來這個現象不只是新竹，連後山台東都是，

值得大家深思。

http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/china/20170212/56295202