Periodista sin Tribuna... De viaje

Zamora. Un paseo a través del tiempo

2013-04-24T10:14:00.003+02:00

Zamora vista desde el Duero

Créditos: J.E. Antón

Paséala despacio. Déjate mecer por el rumor del Duero y escucha todo lo que sus piedras te cuentan en silencio. Piérdete por sus calles y plazuelas medievales; siente la vida y el espíritu que duerme en su románico, tan sencillo, tan llano, tan bello. Como esta tierra de reinos y castillos, de iglesias y cristos, de meseta y río. De impresionantes viandas: legumbres, corderos, vinos, chorizos y quesos. Y de arte, mucho. Y de historia, más. Y de Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, una religiosidad popular, seria y trascendente que toca el alma. Una ciudad que merece la pena pasear, oler, saborear, sentir y vivir…

Bienvenidos a esta ciudad castellanoleonesa, enmarcada por Galicia y Portugal donde el Duero hace frontera creando unos mágicos arribes.

Bienvenidos a Zamora.

Historia de Zamora

Repasar la historia de Zamora es remontarnos a la edad de bronce. A vacceos y celtas. A la conquista romana. A los fenicios y cartagineses para los que sería Ocellum Durii; a los visigodos que la llamarían Semuret o a los árabes que la denominarían Azemur y Samurah. Conquistada definitivamente por los cristianos fue reconstruida por Fernando I, quien, a su

Calle Corral de Campanas, Zamora
Créditos: J.E.Antón

muerte, la entregó a su hija Urraca. Su hermano Sancho II quiso arrebatársela. No lo logró. Murió al lado de sus muros, tras un asedio de más de siete meses en el que los zamoranos resistieron con coraje. Por eso dicen que Zamora, la bien cercada, no se ganó en una hora.

El asesinato del monarca es recordado en el Portillo de la Lealtad, pequeño paso en el lienzo de muralla cercano al Castillo, lugar por donde entró Bellido Dolfos perseguido por El Cid tras cometer el regicidio. Resulta curioso que hasta el año 2010, a tal acceso se le denominase “Portillo de la Traición”, cuando fue resguardo para el valeroso zamorano que, con su acción, consiguió terminar con el asedio de la ciudad.

Muy cerca del Portón nos encontramos con jirones de historia. Vetustos solares que acompañaron los juegos del Cid, en su niñez zamorana. Bonitos miradores al Duero. Románticas callejuelas del Troncoso y del Corral de Campanas, donde parece que la piedra de los muros y el verde de los patios retienen amores medievales.

Arte y Leyendas

Comenzamos nuestro paseo. Eso sí, conviene no tener prisa porque, aunque la ciudad no es grande, tiene mucho que ver. Sólo en el casco urbano se cuentan 22 iglesias románicas. La mayoría de estos templos, así como varias construcciones civiles que aún persisten, surgieron en el siglo XII y XIII, convirtiendo a Zamora en la Ciudad del Románico.

Catedral de Zamora
Créditos: J.E. Antón

Nada más comenzar la andadura encontramos la Catedral con su espectacular cúpula bizantina y su sólida torre. Entra y déjate sorprender por las tallas de la sillería del coro. Por su Virgen “de la Calva” y su Cristo de las Injurias.

Otra vez fuera, en su fachada sur, al lado de la románica puerta del Obispo, veréis, petrificada, la cabeza de un ladrón al que el templo atrapó ahí, para siempre, cuando intentaba escapar con su botín. Es una de tantas leyendas que te cuenta Zamora.

Otra ficción con base histórica es la denominada del Motín de la Trucha. Sublevación popular por la propiedad de un pez en el mercado, que terminó con el incendio de la Iglesia de Santa María, una de las más antiguas, cuando en su interior estaban reunidos todos los nobles de la ciudad. Busca entre sus muros el orificio por el que, de forma milagrosa, escaparon del fuego las hostias del sagrario, y se fueron volando hasta el convento de las Madres Dominicas, al otro lado del Duero.

Torre de San Cipriano
Créditos: J.E. Antón

Seguimos caminando por las calles y vamos encontrando, aquí y allá, joyas del románico zamorano, como las afiligranadas arquivoltas de la Magdalena (donde hay que encontrar el busto de un obispo, es que te quieres casar),el rosetón de San Juan (que semeja una arcaica rueda de carro), las ventanas y capiteles de San Cipriano (con su primitiva rejería), la puerta sur de Santiago del Burgo (con sus dos arcos gemelos que arrancan del centro de la puerta donde existe un capitel colgante sin fuste ni basa), los ajedrezados de Santo Tomé, los arbotantes de San Pedro y San Ildefonso, donde se venera el cuerpo del que fuera Arzobispo de Toledo… Pasear por la ciudad es una constante y agradable sorpresa.

Pero no todo el arte de Zamora es el Románico. En los albores del siglo XX, varios arquitectos del ámbito de Gaudí, recalaron en la ciudad y dejaron para la posteridad una importante cantidad de bellos edificios que han convertido a Zamora en una de las principales ciudades de la Ruta del Modernismo europeo.

Zamora y su buena mesa

La Zamora moderna es una ciudad de comercio y de servicios, pero también de tapeo y buen comer. Bares y tabernas compiten en la búsqueda de clientela con oficinas bancarias, tiendas de ropa o de productos de la tierra.

Pulpo a la sanabresa
Créditos: Javier Lastras

En una ciudad en la que su calle principal es el pasillo de la casa común, es obligado salir, estar allí, charlar con los amigos y tomarse unas tapas. No te las pierdas. Cada establecimiento tiene su especialidad: pulpo a la sanabresa, tiberios (mejillones con salsa de pimentón), perdices de mar (sardinillas rellenas de tomate y rebozadas), figones (rebozado de queso y chorizo), mollejas a la zamorana o pinchos morunos que –recuerda- en Zamora se piden “uno que sí” o “uno que no”, según lo quieras con o sin picante.

Si lo que deseas después del paseo es sentarte, descansar y degustar tranquilamente un plato zamorano, son muchos los restaurantes que pueden ofrecerte, junto con un magnífico vino de Toro D.O., el arroz a la zamorana (arroz seco con productos del cerdo), el bacalao al ajo arriero o a la tranca, el lechazo asado o las impresionantes presas de ternera de Aliste. Todos son alimentos de primerísima calidad y fantásticamente preparados. Y de postre, prueba unas cañas zamoranas o unas aceitadas.

Zamora, una ciudad poco conocida, cercana, amistosa, coqueta, con encanto. Una ciudad que merece la pena pasear, escuchar, sentir, saborear y vivir…

© Marta Antón González, Derechos Reservados
De Mundo en cuando

Twitter: @martasia0103

Murcia, la de los dos mares

2013-03-27T12:20:00.000+01:00

Cartagena desde el Castillo de Galeras en la Base
de Submarinos de la Armada Española
Créditos: Viajes de Primera

Hay viajes en los que los paisajes se agrandan y se exploran posibilidades casi desconocidas a pesar de estar ahí, al alcance de la mano, porque ni la distancia es excesiva ni las costumbres, ajenas. Navegamos por dos mares, entre tres municipios y a lo largo de varios siglos de Historia para recuperar los mejores sabores del sur de la región de Murcia.

Al atardecer, la superficie del agua es rosa. El perfil de los flamencos, con sus patas de alambre y sus picos ganchudos, se confunde con el horizonte, al que casi se podría llegar andando, sin que el agua cubriera por encima de las rodillas. Adentro, adentro, adentro sin perder nunca pie. Lo más parecido a caminar sobre las aguas; un recuerdo infantil arraigado en la memoria viajera, quizá porque contradecía todas las normas de supervivencia playera de los adultos.

Teatro Romano de Cartagena
Créditos: Viajes de Primera

Por aquel entonces nadie hablaba de fenicios, ni de cartagineses, ni de romanos. Tampoco de los árabes, inventores de las encañizadas, un sistema de pesca que sigue vigente a día de hoy. Aunque fueron ellos, primero unos, luego otros, entre todos, quienes sentaron las bases económicas y sociales de los municipios próximos al Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, uno de los ecosistemas más frágiles de la geografía española, un rincón sonriente y lleno de luz que sabe a almendras, a mújol, a naranjas y (para los más afortunados) a langostinos, escasos y muy valorados.

Molinos de agua para extraer la sal en las
salinas de San Pedro del Pinatar
Créditos: Viajes de Primera

Pero, por encima de todo, la Historia del Mar Menor sabe a sal, el oro blanco de la Antigüedad. “Era tan valiosa que tendríamos que imaginarnos toda esta zona rodeada de murallas, incluso con torres defensivas”, dice Carlos Alarcón, responsable de producto de Salinera Española, señalando con el dedo las montañas inmaculadas, algunas porosas, como de nieve recién caída, otras lisas y resbaladizas, de hielo casi, que salpican la explanada principal de sus instalaciones, en el corazón del Parque Regional de San Pedro del Pinatar.

Talasoterapia
Créditos: Viajes de Primera

También fueron los romanos, amantes de los sabores intensos y necesitados de alimentos no perecederos para sus ejércitos, quienes fomentaron la salazón del pescado, (mojama de atún, huevas de maruca….), una de las tradiciones más apetitosas de la zona, que se mantiene muy viva, a veces, incluso, de manera artesanal, en San Pedro del Pinatar, por donde pasaba la Vía Augusta.

El tercer fruto, a modo de guinda, del maridaje entre sol y sal es la lodoterapia. En Lo Pagán, la zona costera de San Pedro del Pinatar, se alinean las pasarelas de madera que descienden hasta esos fondos escurridizos, oscuros y terapéuticos que tan de moda se pusieron ya en el siglo XIX, cuando el turismo de salud daba sus primeros pasos, embutido en bañadores rayados que lo cubrían todo.

Submarino Isaac Peral en el paseo marítimo de Cartagena
Créditos: Viajes de Primera

Hoy, un paseo cuajado de palmeras, pescadores, andarines y bicicletas separa las Charcas de las Salinas del Mar Menor, donde debería terminar una sesión tradicional de fangos, por los beneficios terapéuticos de sus aguas de alta salinidad.

Aunque la profundidad máxima de ese mar –Belich, como lo llamaron los romanos- es de 7 metros, hace algunos miles de años era mayor, de manera que las embarcaciones de gran calado podían fondear en su interior, al abrigo de las olas y las tormentas, protegidos de los piratas mediterráneos por ese brazo de arena que es La Manga…

Javier Castro sobre la cubierta del Submarino
Siroco en la Base de la Armada en Cartagena
Créditos: Viajes de Primera

Porque por el mar llegan novedades, productos, noticias, ideas… Pero también ejércitos y asaltantes, de ahí que esta zona de la costa murciana esté repleta de murallas, de faros, de torres vigías, construidos con ahínco, especialmente durante el reinado de Felipe II; de ahí también la importancia estratégica del puerto de Cartagena, donde la Armada tiene la base de submarinos más importante de España, donde nació Isaac Peral, marino, científico e inventor del torpedero submarino, y escenario cinematográfico de La chispa de la vida de Mota y Hayek.

Tres municipios, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar, y dos mares, el Mediterráneo y el Menor; un sinfín de posibilidades entrelazadas por los años y los pueblos que han ido viviendo y trabajando en estas tierras y en estas aguas, a las que ahora se vuelve a mirar como si fueran nuevas porque conservan la sabiduría milenaria de los supervivientes. Porque para avanzar hay que revalorizar lo de siempre, recuperar la esencia que las prisas fueron desdibujando a ladrillazos.

Viajes de Primera

Twitter: @ViajesPrimera

Termas Geométricas en Coñaripe, Chile

2013-03-13T09:52:00.003+01:00

Termas Geométricas
Créditos: Cristofer

Las Termas Geométricas respetan su entorno y ofrecen al turista pozas insertas en un paisaje sobrecogedor. Para muchos, las mejores termas de Chile.

Chile es un país que cuenta con más de 250 termas a lo largo de su estrecha geografía. La mayoría de ellas se encuentran al sur de Chile y son muy visitadas, no sólo por el placer que supone, sino también por los beneficios que reportan al cuerpo. A poco más de 840 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile, es posible disfrutar durante todo el año de las aguas de las Termas Geométricas.

Cómo llegar a las Termas Geométricas

Termas Geométricas en Coñaripe
Créditos: Andrés Briones

Si sale desde Santiago, debe coger la Ruta 5 sur hasta Pitrufquén -808 kilómetros- y continuar por el desvío que lo llevará a Licán Ray. Desde ahí, sólo 20 kilómetros lo separan de Coñaripe, un balneario con menos de 2 mil habitantes que se ubica en la ribera este del lago Calafquén. Desde Coñaripe sale un camino, apto para todo tipo de vehículos durante todo el año, al Parque Nacional Villarrica. A los 16 kilómetros, tendrá ante usted las Termas Geométricas. Otra opción un poco más “salvaje” y turística, únicamente en verano es, desde Pucón, el camino que cruza el Parque Nacional, sólo apto para vehículos con tracción en las 4 ruedas.

Las Termas Geométricas

Una pasarela de madera de coigüe pintada de rojo es el característico comienzo en estas termas. Después de recorrerla continúa una rampa sin peldaños que le permite andar los 450 metros de quebrada entre los que se pierden las 20 pozas. Perdidas entre naturaleza con mínimas intervenciones por el hombre y respetando al máximo la naturaleza, se hace un todo con las cascadas, piedras y vegetación. Durante la noche -en verano las Geométricas cierran a las 21 horas- y desde el atardecer, 400 velas iluminan las termas para que se pueda bañar en un ambiente único y especial.

Otros servicios en las Geométricas

Las Geométricas
Créditos: Andrés Briones

Nada más llegar a las Termas Geométricas y pagar la entrada, poco más de 20 euros, le entregarán un candado con su llave para que pueda guardar sus pertenencias en las taquillas que hay cerca de cada poza. También una toalla, todo sin coste adicional, y si se le ha olvidado el bañador, puede comprarlo ahí. Los baños en aguas termales además de un profundo bienestar, provocan hambre, es por esto que puede encontrar un quincho en un espacio cubierto, alrededor de un gran fuego abierto, en el que puede comprar comida y bebida. La comida está hecha en horno de leña y la casa invita a agua de vertiente con pepino y limón.

Los alrededores de las Termas Geométricas

En las cercanías de las Termas Geométricas puede conocer hermosos lugares que sin lugar a dudas lo dejarán boquiabierto. Pucón y Villarrica, además de ser muy turísticos, tienen ferias de artesanía donde puede comprar productos de madera trabajados a mano. Coñaripe, Licán Ray y Panguipulli, el la orilla del lago Calafquén son una buena opción si busca naturaleza y paisajes de ensueño. Un poco más al sur, se encuentra Puerto Fuy y el lago Pirihueico, donde puede coger un transbordador y cruzar a Argentina por el paso fronterizo más bajo de Chile, con sólo 659 metros sobre el nivel del mar. Todo un espectáculo a la vista.

Mercados gastronómicos de Madrid

2013-02-05T13:37:00.000+01:00

Interior del Mercado de San Miguel, Madrid
Créditos: Herry Lawford

El atractivo que genera la gastronomía española dentro y fuera de nuestro territorio es indiscutible. Así mismo, en las últimas décadas, la innovación y el renombre de algunos de los establecimientos y chefs españoles, traspasan fronteras y se han convertido en referente mundial, no sólo por su buen hacer entre los fogones, sino por su brillante adaptación a un mercado que ha cambiado sus gustos y expectativas.

Por su parte, la cultura del tapeo es uno de los aspectos de nuestra gastronomía, que más ha viajado por el mundo. Incluso ha llegado a encontrar su adaptación en algunos puntos bastante alejados de nuestro mapa. Esta fórmula lleva asociados el ambiente distendido, el buen humor, la compañía agradable y la oportunidad de probar distintos tipos de comida en un mismo día.

Así mismo, resulta un modo más económico de disfrutar de la buena cocina.
Entorno al “matrimonio” compuesto por la innovación culinaria y la tradición centenaria del tapeo, se están conformando iniciativas de éxito tan curiosas, como el renovado concepto de los mercados municipales. Éstos se están convirtiendo en una tendencia muy interesante, con un focus de considerable intensidad en la capital madrileña.

Mercado de San Miguel

El primero en ofrecernos esta innovadora idea fue el antiguo Mercado de San Miguel, que en el 2009 reabrió sus puertas. Localizado en el Madrid de los Austrias, junto a la Plaza Mayor y a dos pasos del barrio de La Latina, una de las zonas más castizas de la capital, y sin duda, típicamente ligada a la cultura del tapeo.

Mercado de San Miguel, Madrid
Créditos: LWY

El edificio conserva el sabor y la apariencia externa del tradicional mercado municipal. Así mismo, mantiene parcialmente su utilidad como plaza de abastos, con la presencia de puestos, en los que se pueden adquirir comestibles de alta calidad.

Sin embargo, el concepto de negocio y la apariencia interna son totalmente novedosos respecto del antiguo mercado. Bajo su techo es posible disfrutar in-situ de algunas de las mejores especialidades de bares madrileños con mucha solera, como el "Lhardy", con un puesto representativo en el mercado.

El bullicio del mercado, la localización, el ambiente y la variada oferta, que va desde las famosas ostras hasta el sushi, regadas con el tradicional vermouth o un vodka auténticamente ruso, hacen del mercado un lugar en el que podemos disfrutar de casi tanta diversidad y riqueza gastronómica, como en la completa extensión de la propia capital.

No obstante, la tendencia de recuperar el espacio y representatividad tradicional de estos lugares, re adaptándolos
a las nuevas expectativas y necesidades del consumidor actual, no es exclusiva del Mercado de San Miguel. No en vano, desde 2009 son ya otros dos mercados, los que están adquiriendo una notoriedad importante en la capital madrileña.

Mercado de San Antón, Chueca

Mercado de San Antón, Chueca
Créditos: Emilio Canosa

El Mercado de San Antón situado en la calle Augusto Figueroa, a la que se ha dado en denominar el “Soho Madrileño”, y a dos pasos de la calle Fuencarral, zona tradicional de compras. Esta localización combina perfectamente la oportunidad de disfrutar de una jornada de shopping, una variada oferta gastronómica y una gran diversidad de locales de ocio nocturno, ya que se encuentra precisamente en el barrio de moda: Chueca, y a pocas calles de distancia del conocido Malasaña.

El espacio del mercado, con dos plantas, un sótano y una terraza, es considerablemente mayor que el del Mercado de San Miguel, lo que le ha permitido diversificar y distinguir su oferta.

De esta forma, en el sótano nos encontramos con un conocido supermercado, complemento para obtener aquellos otros productos que el mercado no ofrezca.

La entreplanta, por su parte, representa el concepto del mercado municipal más tradicional, en la que se encadenan las carnicerías, pescaderías, fruterías,...

En la primera planta, el concepto se acerca mucho más al descrito para el Mercado de San Miguel, donde encontramos un conjunto de puestos, entre los que podemos escoger pequeñas muestras de cocina española, griega, italiana y más. En esta misma planta existe un espacio abierto a exposiciones y otras actividades culturales. Lo cuál, se trata sin duda, de una apuesta interesante y diferenciadora para artistas y consumidor.

En cuanto a la terraza del ático, tenemos restaurantes, y zona de copas.

Sin duda, el mercado es toda una experiencia, y un lugar en el que podemos disfrutar desde la mañana hasta bien entrada la noche.

Isabela Gourmet Market

Finalmente, la más reciente de las tres incorporaciones es el Isabela Gourmet Market, que abrió hace escasamente ocho meses. Situado en la zona norte de Madrid, a escasa distancia del Estadio Santiago Bernabéu y junto a Nuevos Ministerios, en pleno centro financiero de la ciudad.

Por su parte, este mercado apuesta por la oferta gourmet y se dirige a un target muy específico, en relación con el lugar de la ciudad que ocupa. Alejado del turismo cultural y centrado en el corazón del área de negocios de la capital madrileña.

Sin embargo, debido a la juventud del proyecto, aún no podemos ver desarrollado todo el potencial que este espacio ofrece. No obstante, promete mucho.

El mercado consta de cuatro plantas, dos de las cuales están enteramente dedicadas a una considerable cantidad de puestos, en las que se pueden comprar y consumir productos delicatessen. Otra de las plantas, se dedicará a la próxima apertura del restaurante de un famoso chef español.

Finalmente, lo más interesante, tanto por su relación con la localización que ocupa, como por la versatilidad que esta iniciativa puede ofrecer, dispone de espacios para conferencias y cook shows, que pueden hacer de este espacio un escenario magnífico desde el que mostrar la vanguardia en innovación gastronómica.

Espero que tengáis la posibilidad de disfrutar de la experiencia tan variada que ofrecen cada uno de estos tres mercados, y sobre todo, que nos contéis luego qué os han parecido. ¡A tapear de mercado!

© Inma Quirante, Derechos Reservados
e-tourmarket
Twitter: @InmaQuirante

Pichilemu: playas, surf y mucha cultura huasa

2013-02-02T16:30:00.000+01:00

Atardece en Pichilemu, Chile
Créditos: Álvaro Ruiz Mardones

Entre los miles de kilómetros de costa, cerca de 4.300, que son una parada obligada para los turistas que visitan Chile, los amantes del surf tienen su “Meca” en Pichilemu. Este balneario de la VI Región presenta unos de los mejores “Break Points” del Cono Sur.

Esta pequeña ciudad costera ubicada en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, presenta una particularidad única que la diferencia de cualquier otro balneario de la zona central de Chile: sus olas.

Décadas atrás Pichilemu era un balneario que solo conocían las personas que vivían en sus alrededores. Sin embargo, sus playas de larga extensión, con inigualables condiciones de viento y oleaje, hicieron que de a poco se hiciera conocida entre los surfistas nacionales, quienes encuentran en esta pequeña localidad las mejoras olas del territorio chileno.

Las playas de Pichilemu

Surfistas buscando las mejores olas en la Meca del Surf
Créditos: Álvaro Ruiz Mardones

Tres son las principales playas donde practican el deporte de la tabla: La Puntilla, Infiernillo y Punta de Lobos. Esta última, es la preferida por los cultores más expertos, quienes se meten varios metros entre roqueríos hasta llegar al interior del mar para surfear olas de seis metros con buenos “Tubos” y “Break Points”. Es en este lugar donde se realizan campeonatos nacionales e internacionales.

Pichilemu: más que playas

Casino Ross, Pichilemu
Créditos: Diario El Muro

Pero Pichilemu, no es sólo playas y olas, sus alrededores también ofrecen la posibilidad de hacer variadas actividades. Una de ellas es descansar a la sombra de los centenarios árboles del Parque Ross. Este parque fue diseñado en 1885 por Agustín Ross Edwards, una de las personas más poderosas de esa época. El Parque Ross se encuentra al costado del Casino del mismo nombre, edificio que fue construido imitando (a escala) al Torreón de Caza del Palacio de Versalles.

Los alrededores de la Meca del surf

En los pueblos de los alrededores de Pichilemu, a 40 minutos en auto, se puede visitar la zona de Santa Cruz, San Fernando y Lolol, unos de los centros más importantes del mundo vitivinícola chileno. En estos lugares pueden visitar reconocidas viñas como Emiliana, Santa Cruz, Viu Manent, Caliterra, Lapostolle y Casa Silva, entre muchas otras que encontrarás en la Ruta del Vino. Acá podrán conocer los procesos de vinificación y cómo catar los mejores vinos de estas viñas acompañados de la mejor gastronomía tradicional de la zona centro de Chile.

Otros deportes náuticos

Surfeando en Pichilemu
Créditos: Hija Ilustre

En las cercanías de Pichilemu se encuentran tres lagunas que son aptas para los deportes náuticos y para la pesca. La Laguna de los Curas está a solo 8 kilómetros del balneario, la Laguna del Perro es la más popular entre los habitantes de Pichilemu y Laguna del Cáhuil que está a 13 kilómetros de la playa, nace de la desembocadura del Estero Nilahue, una hermosa laguna de agua dulce ideal para paseos en bote.

Cuándo ir a Pichilemu

La temporada alta para visitar Pichilemu es durante el verano, o sea de diciembre hasta finales de marzo y la temporada baja es desde finales de marzo hasta mediados de diciembre. Los fines de semana largo, como Fiestas Patrias, también es considerada temporada alta por la gran demanda de turistas que llegan en esas fechas.

Alojamientos Bed & Breakfast

8 al Mar

Posada Punta de Lobos

Hotel Rocas del Pacífico

Cabañas Lomas de Pinares

Natural Surf Lodge

Osorno: Lagos y volcanes en la X Región de los Lagos de Chile

2013-01-02T17:53:00.000+01:00

Vista del Lago Llanquihue y del Volcán Osorno
desde Frutillar.
Créditos: Tonza90

Lagos y volcanes se reúnen en Osorno para ofrecer al turista paisajes de ensueño y variados escenarios para practicar un sinfín de deportes.

Osorno se encuentra 946 kilómetros al sur de Santiago de Chile y a 110 kilómetros al norte de Puerto Montt, capital de la X Región de Los Lagos. Si bien Osorno tiene muchas cosas que ofrecer al turista, destacan sus volcanes y sus lagos.

Volcán Osorno

El Osorno es un cono perfecto que tiene una altitud de 2.652 metros lo que permite que sea visto desde la ciudad de Osorno hasta Chiloé, a casi 300 kilómetros de distancia. Se encuentra en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, frente al Lago Llanquihue, rodeado de hermosos paisajes naturales y varios baños termales, producto de la actividad volcánica. La aparición de este volcán y el retroceso de los glaciares dieron origen a la formación del Lago de Todos los Santos. Es un lugar perfecto para practicar el andinismo y el trekking.

Lago Llanquihue

El lago Llanquihue, que en mapudungun quiere decir “lugar sumergido”, es el segundo lago más grande de Chile, después del lago General Carrera, con una extensión de 860 kilómetros cuadrados. Si bien no se conoce con certeza su profundidad, algunos experimentos con sondas de cordel, la han estimado en más de 350 metros. Importantes y pintorescas ciudades turísticas se han desarrollado en su ribera como lo son Puerto Varas, Frutillar, Puerto Octay y Llanquihue.

Volcán Puntiagudo

El volcán Puntiagudo se eleva 2.498 metros entre los lagos Rupanco y Todos los Santos y se encuentra a unos 30 kilómetros del volcán Osorno. Una de sus peculiaridades es la dificultad que presenta su cumbre, la que es considerada en la región como una de las más difíciles, conociéndose sólo cinco casos de ascenso en la historia de la disciplina.

Lago de Todos los Santos

Tiene una superficie de casi 180 kilómetros cuadrados y se encuentra a 189 metros sobre el nivel del mar. Su punto más profundo alcanza los 337 metros y sus aguas son turquesas y puras. El lago Todos los Santos tiene 2 puertos principales: Petrohué en el extremo occidental y la aldea de Peulla en el extremo oriente, sin que exista ruta terrestre alguna que comunique estas dos zonas. En ambas orillas es posible encontrar servicios turísticos ya que en el lago y en sus alrededores es posible practicar distintos deportes.

Lago de Todos Los Santos
Créditos: Jorge Morales Piderit

Lago Rupanco

A 70 metros sobre el nivel del mar, se extienden los 230 kilómetros cuadrados que conforman el lago Rupanco, largo y angosto, alcanzando como máximo los 45 kilómetros de longitud y un ancho de apenas 11 kilómetros aproximadamente. Destacan las islas de las Cabras y Los Ciervos, en ésta última existe crianza de ciervos gamos, donde no está permitida la caza. Sus aguas son de color azul con visibilidad de unos 8 a 10 metros y en ellas se reflejan los volcanes Puntiagudo y Osorno.

Volcán Casablanca o Antillanca

Sus 1.990 metros de altura se encuentran a 98 kilómetros de la ciudad de Osorno. Si bien su nombre es Casablanca, es comúnmente llamado Antillanca, que quiere decir “joya de luz”, en mapudungun. En el Casablanca es posible practicar bicicleta de montaña, pesca, parapente, canoísmo, cabalgatas y realizar excursiones, sin embargo, el deporte estrella es el esquí y el snowboard. Sus pistas satisfacen las necesidades de los deportistas de todos los niveles e incluso a aquellos que practican esta disciplina fuera de las pistas.

Volcán Puyehue

Fotografía satelital del cráter del Puyehue
Créditos: Nasa

El Volcán Puyehue, "lugar de puyes" en mapudungun, es un volcán activo de 2.236 metros de altura y se ubica en el cordón volcánico del Caulle. Acompañado de un profesional, se puede seguir un sendero hasta los faldeos del volcán que tiene una longitud de 16 kilómetros y puede ser recorrido en un plazo de 2 a 3 días. Lago Puyehue Cuenta con una extensión de 120 kilómetros cuadrados y en él es posible encontrar las islas Cui Cui y Fresia, habiéndose desarrollado en esta última cotos de caza deportiva para especies como el ciervo rojo, el ciervo gamo, el muflón y el faisán. Sus playas de arenas grisáceas cuentan con una completa infraestructura turística habilitadas para los visitantes. Este lago siempre ha tenido una escasa población, siendo su poblado más importante Entre Lagos, con una población aproximada de 4 mil personas.

Clima en Osorno

En esta zona predomina el clima templado, lluvioso, con influencia mediterránea. Se caracteriza por sus frecuentes precipitaciones invernales, alcanzando un promedio de 1.330 milímetros anuales. Gracias a su exuberante vegetación, las primaveras suelen ser ricas en colores y olores. La temperatura media en verano es de 14º Celsius pudiendo llegar a marcar hasta los 28º, mientras que en invierno puede bajar hasta los -7º.

Por los alrededores de Madrid

2012-12-18T09:06:00.000+01:00

Para este año 2013 que se nos acerca, yo siempre le pido lo mismo que a los anteriores: salud para los míos y trabajo en abundancia. Del resto ya me encargo yo.

¿Y qué es el resto? Pues seguir haciendo todo aquello que me apasiona, entre otras cosas viajar. Entre los que no he podido hacer últimamente y los que tengo en mente, tengo la agenda de viajes un tanto llena: Amsterdam, Escocia, Londres con los enanos, etc... Espero que vosotros también los tengáis. Y lo más importante, que podáis hacerlos.

Por eso he pensado echaros una mano a los que tengáis pensado venir a Madrid. Os quiero invitar a que descubráis unos cuantos establecimientos con encanto fuera de la urbe. Porque Madrid no es sólo la gran capital. Tenéis municipios maravillosos y con mucha historia por recorrer.

Hotel SPA La Casa del Convento (Chinchón)

Hotel SPA La Casa del Convento - Chinchón
Créditos: Booking.com

En el mismo centro del pueblo encontraréis este hotel SPA , un edificio del siglo XVIII que fue durante mucho tiempo posada de la fruta. Cuidado con la disponibilidad ya que sólo dispone de cinco habitaciones (todas ellas amplísimas, por cierto). Además de la arquitectura, destaca su SPA equipado con la última tecnología.

La familia que regenta este establecimiento tiene sobrada experiencia en restauración ya que tiene otro hotel-restaurante en Chinchón, El Nuevo Chinchón. Por lo que os garantizo que vuestros paladares quedarán gratamente satisfechos. Faustino Martín, propietario y chef, está considerado como uno de los cien mejores de España.

Ronda los 200 € por habitación con desayunos incluidos.

El Bosque (Matalpino)

No podía dejar de poner uno de mi pueblo. El hotel-balneario El Bosque es el rincón perfecto para desconectar y olvidarte de todo. Su concepto está en exclusividad dedicado al bienestar integral y a ayudarte a que tengas un modo de vida más saludable.

Hotel balneario El Bosque - Matalpino (Madrid)
Créditos: Restaurantes de Madrid

Alguna de sus peculiaridades a tener en cuenta: El Bosque es un centro para adultos, todas las instalaciones están preparadas para ser disfrutadas por personas mayores de 12 años, prohibido fumar en todas sus instalaciones y no venden alcohol.

Este hotel realiza bastantes actividades dirigidas para aprender o profundizar en distintas prácticas (Tai chi, Yoga, meditación, stretching...), además de diversos talleres a lo largo del año: masaje familiar, shiatsu, mindfulness, etc...

Dependiendo de la época, el número de personas y el régimen en el que vayáis, podéis encontrar habitaciones por 120 € con desayunos la noche.

Rincón de Traspalacio (Robledo de Chavela)

Rincón de Traspalacio - Robledo de Chavela (Madrid)
Créditos: PlanB.es

De los hoteles de la sierra de Madrid, para mi es uno de los mejores. Perfecto para una escapada a la la montaña. El trato de sus propietarios es exquisito y su restaurante, por si no os apetece buscar por la zona, está bastante bien. Si además de descanso y buen comer, queréis disfrutar de un poco de cultura, a 15 minutos tenéis El Escorial, visita obligada de nuestra comunidad.

Si la cultura no es lo vuestro y lo que os apetece es disfrutar de la naturaleza, el hotel os ofrece paseos a pie o en bici por distintos senderos de la zona.

Dispone de 20 habitaciones y las podéis encontrar desde 65 € desayuno incluido dependiendo de la temporada.

La Casona de Éboli (Santorcaz)

La Casona de Éboli - Santorcaz
Créditos: Días de Ocio

Por si no conocéis Santorcaz, es un pequeño municipio al este de Madrid. Según se demuestra de estudios arqueológicos, este pueblo es el más antiguo de la Comunidad de Madrid. Como punto de referencia si queréis, podéis tomar Alcalá de Henares. Está a tan sólo 15 minutos de la ciudad cuna de Cervantes. Este hotel rural tiene su historia, ya que es conocido como la casona de la Princesa de Éboli.

En todo el hotel se respira la tranquilidad y el romanticismo que su propietarios nos quieren transmitir. A tener en cuenta que su restaurante sólo sirven comidas los sábados, con reserva previa.

Totalmente restaurado, es el segundo establecimiento más pequeño de estos cinco: cuenta con sólo seis habitaciones. Tres de ellas tienen bañera de hidromasaje.

Los precios van desde los 90 € por habitación noche desayunos incluidos.

Cocherón 1919 (Aranjuez)

Hotel Cocherón - Aranjuez
Créditos: El Cocherón

Ubicado en el Real Sitio y Villa de Aranjuez, dispone de 18 habitaciones. Su perfecta ubicación os permitirá pasear por su famoso Palacio Real, sus jardines y por el maravilloso casco urbano del municipio.

Si no me equivoco, el hotel dispone de desayuno, pero las comidas y cenas las tendréis que hacer fuera. Pero no os preocupéis por eso. Aranjuez dispone de una gran variedad de restaurantes a los que podréis ir.

Dependiendo de la ocupación de la habitación, podréis reservar a partir de 64 €.

Todos ellos están o han estado en clubes de calidad, por lo que os garantizo que tanto el servicio como el propio establecimiento tienen garantías más que suficientes para que vuestra experiencia sea perfecta y placentera.

Espero que os gusten. Besos y abrazos para todos!

Hanway

Twitter: @javier_hdez

Sánguches chilenos, imperdibles en su viaje a Chile

2012-11-23T14:24:00.001+01:00

Churrasco Chacarrero, con ají verde
Créditos: Dominó Fuente de Soda

Chile ofrece al turista más que bellos paisajes. No debe irse sin probar alguno de sus típicos sándwichs o sánguches, unos con apellido y todos deliciosos.

Después de Alemania, Chile es el país que más pan consume en el mundo, con casi 98 kilos por persona al año. Y es que en Chile puede encontrar un sándwich con lo que se imagine. Algunos incluso tienen apellido. Así que si va a las tierras de Neruda y la Mistral, no deje de probar una de las delicias que le sugerimos a continuación.

Consejos para un buen sánguche chileno

El pan es muy importante a la hora de comer un buen sándwich o sánguche. Si bien puede comerlos con cualquier variedad de pan, lo recomendado es que los pruebe con pan amasado o frica. Si puede optar por mayonesa casera y palta (aguacate) natural, su experiencia con los sánguches chilenos, será mejor. Lo más probable es que si lo come con la mano se ensucie y mucho, pero no sabe igual que al comerlo con cuchillo y tenedor. Sin lugar a dudas, comerlo con las manos le da un gustito especial.

Sándwich con apellido

Barros Luco, sándwich con apellido
Créditos: CBM

Dos de los sándwich más famosos de Chile tienen nombre y apellido: “Barros Luco” y “Barros Jarpa”. El “Barros Luco” lleva carne de vaca a la plancha y queso caliente y debe su nombre al presidente chileno Ramón Barros Luco, quien lo pedía en la famosa Confitería Torres de Santiago. El “Barros Jarpa”, también conocido en España como “mixto” o “bikini”, lleva jamón en lugar de carne. Este popular sándwich chileno debe su nombre al abogado y ministro chileno Ernesto Barros Jarpa, quien pidió que le cambiaran la carne por el jamón, ya que le era más fácil de comer.

Churrascos y Lomitos, sánguches chilenos

El churrasco es un filete de carne de vacuno, de menos de un centímetro de grosor y suele prepararse en una plancha de hierro, en la parrilla o directamente en un sartén. Una vez hecha la carne, se pone en el pan. Hasta ahí no hay mucha novedad, sin embargo, en Chile puede comérselo con tomate, palta (aguacate), ají verde (chile), queso o porotos verdes (judías verdes), como en el "Chacarero", por dar algunos ejemplos. El lomito, no es otra cosa que carne de cerdo asada y cortada muy fina que se deja remojando para que quede caliente, suave y menos graso. Al igual que el churrasco, puede acompañarse de muchos y variados ingredientes. Si se encuentra en Santiago, no deje de visitar la Fuente Alemana, todo un clásico a la hora de degustar lomitos, donde el pan, de casi 15 centímetros de diámetro es “rellenado” con varias capas de lomito y según el gusto del cliente se le puede añadir mayonesa casera, palta, tomate o chucrut, por poner algunos ejemplos.

Completos o perritos calientes: Hot Dog a la chilena

Hot Dog Italiano
Créditos: Dominó Fuente de Soda

Los completos son harina de otro costal. Si bien es cierto que fueron los inmigrantes alemanes quienes introdujeron los embutidos y los perritos calientes, tiempo les faltó a los chilenos para hacerse con ellos y “nacionalizarlos”. El hot dog más común en el país andino es el “completo” que, además del pan y la salchicha, lleva tomate, palta, salsa americana, chucrut y mayonesa. Otro hot dog muy pedido es el “italiano” y lleva ese nombre porque sus ingredientes recuerdan a los colores de la bandera italiana, gracias al tomate (rojo), la palta (verde) y la mayonesa (blanco). Si lo que quiere es una explosión de sabores, no dude en probar el “dinámico” que mezcla el “completo” y el “italiano”, en uno sólo.

Sándwich a domicilio o en la calle

La cultura del sándwich en Chile ha traspasado los límites de los restaurantes. Y es que en Chile se puede comer un sánguche en un puesto en la calle o incluso pedirlo por teléfono como si de una pizza se tratara.

Visita a los Acantilados de Maro - Cerro Gordo, Málaga

2012-11-20T20:17:00.000+01:00

Acantilados de Maro
Créditos: Por los caminos de Málaga

Si ha decidido viajar a Málaga a pasar unos días, hoy le proponemos un plan para conocer un rincón único de la Costa del Sol. Málaga no solo cuenta con un patrimonio artístico e histórico o con el atractivo de las playas de la Costa del Sol. Sin lugar a dudas, un rincón que debe conocer es el Paraje Natural Acantilados de Maro – Cerro Gordo. Aquí podrá, además de contemplar un paisaje impresionante, disfrutar de unas calas únicas.

Los Acantilados de Maro - Cerro Gordo están situados a caballo, entre las provincias de Málaga y Granada. Tienen una extensión de 375 hectáreas donde la Sierra Almijara se adentra en el mar Mediterráneo. Fruto de esta incursión y gracias a la erosión de las olas del mar se pueden admirar unos tremendos acantilados y unas calas paradisíacas con hasta 250 metros de desnivel.

Torre de cerro Gordo
Créditos: Tupolev und seine Kamera

Saliendo por la N-340, dirección Almuñécar, se puede observar el imponente paisaje y tiene la posibilidad de asomarse a alguno de los miradores que encontrará a su paso. Desde estos miradores, en los días más claros, se puede divisar el continente africano.

El paraje se encuentra protegido y cuenta con tres torres vigías usadas en siglos anteriores para defender el litoral de piratas: la Torre de Cerro Gordo, la de la Caleta y la del Pino.

Algunas de sus playas más famosas son la playa de Maro o la playa de la Caleta. La vegetación y los acantilados que las resguardan, les proporcionan un encanto especial y las convierte es una buena opción para disfrutar del baño con unas vistas únicas.

Cómo llegar a los Acantilados de Maro-Cerro Gordo

Este paraje natural se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de Málaga, dirección Motril-Almería.

Playa de la Alberquilla
Créditos: Créditos: Por los caminos de Málaga

Lo más aconsejable para llegar a los Acantilados es en coche. Si se encuentra de vacaciones, puede alquilar un coche en algunas de las empresas de la Costa del Sol, como Helle Hollis.

Para llegar, es necesario tomar la autovía del Mediterráneo en esa dirección hasta la salida de Maro. Es fácil llegar a través de la N-340.
Si bien en coche el acceso a las calas está prohibido, seguro que no se arrepiente de recorrer estos hermosos parajes a pie.

© Anna Nielsen Garcia, Derechos Reservados
Helle Holis
Twitter: @annaniega

Córdoba: Un viaje en el tiempo

2012-10-15T09:08:00.000+02:00

Puente romano de Córdoba
Créditos: Cinthia Prida Mercau

Cuando hablamos de Andalucía habitualmente hablamos de flamenco, tapas, sol y playa. Nos resultan familiares el calor y la alegría que desprenden los habitantes de esta mágica región. Sin embargo, no deberíamos olvidar nunca que, más allá de los toros y el jamón ibérico, la Historia nos reserva espectaculares tesoros escondidos en las ciudades y pueblos del sur español.

La antigua Al-Andalus cuenta con innumerables atractivos para el turista más exigente: Málaga y Marbella como puntos de encuentro en la Costa del Sol; Sevilla con su Semana Santa y el mítico barrio de Triana, Granada y el sueño de la Alhambra. Y entre estas ciudades, el lugar al que pretendo acercarles a través de estas líneas: Córdoba. Una ciudad española plagada de huellas romanas y embellecida por el legado cultural y artístico del mundo árabe. Un enclave ideal para disfrutar de un fin de semana diferente.

Pasaporte de Licenciatura en Tapeo Cordobés
Créditos: Cinthia Prida Mercau

Córdoba es la ciudad capital de la provincia del mismo nombre, situada a unos 400 km de Madrid. Podemos llegar por avión, carretera o tren de alta velocidad, opción que recomiendo por su rapidez, comodidad y buen precio si se compran los billetes con suficiente antelación. Un dato a tener en cuenta para nuestra llegada a Córdoba: en las oficinas de información para el turista encontraremos un folleto de distribución gratuita llamado “Pasaporte de Licenciatura en Tapeo Cordobés”. En su interior encontramos el listado de los establecimientos recomendados para almorzar, cenar e ir de tapas por la ciudad. Nos indica los platos estrella de cada restaurante, con la descripción de cada tapa y un mapa con la ubicación de los bares y tabernas. No olviden recogerlo al pedir el mapa de la ciudad, vendrá bien tenerlo a mano a la hora de comer.

Una vez llegados a la ciudad el alojamiento no será un problema para los viajeros. Tanto en el casco histórico como en el centro de la ciudad encontraremos hoteles y pensiones que se adecuan al gusto y presupuesto de cada huésped. Las distancias cortas facilitan los trayectos a pie, por lo que será muy fácil encontrar un sitio que se ajuste a nuestras necesidades sin alejarnos de los lugares de interés. Los hostales y pensiones serán una buena opción para aquellas parejas que viajen sin niños. Mi recomendación personal: La pensión “Lineros 38”, cómoda, con tarifas accesibles y excelente atención. El café va por cuenta de la casa.

El tapeo Cordobés

Flamenquín cordobés
Créditos: Yurco

Comer en Córdoba se convierte en una actividad turística en sí misma: ir de tapas es la opción indicada para disfrutar de lo mejor de la gastronomía cordobesa. Los platos estrella que el visitante no puede perderse son el salmorejo cordobés (una suave crema fría de tomates, prima hermana del gazpacho) y las berenjenas fritas con miel de caña. Para disfrutar de éstas y otras tapas tradicionales habrá que adentrarse en el barrio de la Judería o en las inmediaciones de la Mezquita donde encontraremos numerosas tabernas y restaurantes con variedad de ofertas y amplios menús. Y en este apartado me permito recomendar dos sitios llenos de encanto donde degustar las mejores tapas: el primero es la taberna “Los Deanes”, una antigua casona del siglo XVI donde destacan las berenjenas fritas y el flamenquín de lomo. El segundo lugar es la Taberna Casa Rubio, cuyo secreto mejor guardado es la receta de su fino salmorejo.

Los imprescindibles de Córdoba

Moneda en el Museo Arqueológico de Córdoba
Créditos: Cinthia Prida Mercau

Sin lugar a dudas, la protagonista indiscutible de nuestra visita a esta fantástica ciudad será la Mezquita de Córdoba, actual Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Esta magnífica construcción no dejará indiferente al visitante, profese la religión que profese. Es una de las mejores muestras de la arquitectura andalusí junto con la Alhambra de Granada. Data del año 786 y fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Puede visitarse de día y también de noche, de manera independiente, en visita guiada o con la ayuda de la audioguía. No daré más datos sobre la Mezquita y dejaré que este hermoso edificio sorprenda al viajero con cada detalle. Eso sí: para organizarse mejor, recuerden visitar su página web.

Mezquita de Córdoba
Créditos: Cinthia Prida Mercau

Quisiera destacar también el Museo Arqueológico de Córdoba. Es el tercero en importancia de toda España y su visita constituye, desde mi punto de vista, un punto imprescindible para los amantes de la historia, y también para los curiosos viajeros. Destaco su colección de monedas antiguas, con ejemplares que datan del año 300 A.C. en perfecto estado de conservación. La entrada es gratuita, y créanme, no se arrepentirán.

Otros sitios que merecen ser visitados en la ciudad de Córdoba son: La antigua Sinagoga, la Casa Mudejar, la Casa de Sefarad, y sobre todo el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde podremos admirar exquisitos mosaicos romanos y sus espléndidos jardines. La visita será gratuita para los más madrugadores, hasta las 10 de la mañana. Aquellos viajeros que vayan con más tiempo, podrán desplazarse también a las ruinas de la ciudad palatina Medina Azahara, situada a 8 kilómetros de la ciudad.

Para los viajeros más curiosos, aquellos que gustan de eludir los circuitos turísticos establecidos, recomiendo visitar la Mezquita de los Andaluces (Universidad Islámica Internacional Averroes de Al-Andalus), en la Calleja de la Hoguera, donde serán recibidos amablemente por el imán, quien estará encantado de enseñarles una mezquita de uso actual, asiduamente visitada por los musulmanes residentes en la ciudad de Córdoba, pero también por los turistas musulmanes que visitan la ciudad provenientes de diversos países.

Jardínes del Alcázar de los Reyes Cristianos
Créditos: Cinthia Prida Mercau

Una última recomendación: dicen los que saben, que “Córdoba es realmente Córdoba en mayo”, mes en el que la primavera se luce en el Festival de los Patios Cordobeses. Sea en el momento que sea, si tienen un fin de semana libre no duden en visitar esta preciosa ciudad llena de historia y encanto. ¡Buen viaje!

@Perdidaentwiter

Bufones de Pría, capricho de la naturaleza en Asturias

2012-10-09T16:40:00.001+02:00

Bufones del Pría, Asturias
Créditos: PsTdeViaje

Muchas veces la naturaleza nos hace sentir pequeños e indefensos. Algunos lugares hay que vivirlos para saber realmente cómo son.

Mucho podremos leer de ellos, pero hasta que no los veamos, no podremos tener la certeza de cómo son realmente.
Y eso es lo que sucede con el lugar que os queremos enseñar hoy. Esta vez os queremos llevar de viaje a un espectáculo natural digno de visitar: Llames de Pría, más conocidos como los Bufones de Pría.
Los Bufones de Pría aún no han sido delcarados Monumento Natural a pesar las peticiones de los vecinos. A pesar de haber más bufones en Asturias, en Pría es donde podemos encontrar mayor número de bufones.

Qué son los Bufones

Los bufones son una formación geológica, típicos de la costa asturiana. Son chimeneas naturales abiertas que se encuentran en los acantilados y están comunicados con el mar. Cuando el mar se encuentra en su máxima altura (pleamar), el agua choca contra los acantilados, subiendo por las chimeneas, como un géiser. Producen un sonido muy característico y atronador, como un bufido, de ahí su nombre. El agua saltando, el mar bufando y las vistas de los acantilados hacen que los Bufones de Pría sean un lugar mágico y poderoso.

La salida de una de las "chimeneas" de Pría
Créditos: PsTdeViaje

Cómo llegar a los Bufones de Pría

Los Bufones de Pría están muy cerca de Llames, no confundir con Llanes. La mejor manera de llegar, o al menos la más directa, es desde la A-8 tomar la salida 319 (Pría, Nueva, Cardoso). Una vez ahí, tendrá que coger la AS-263 dirección a Ribadesella y a unos 2 kilómetros llegará a una desviación que se encuentra a mano derecha. Una pequeña carretera lo llevará hasta Llames de Pría por un maravilloso camino. Desde aquí deberá seguir las indicaciones a Guadamía.

Puede aparcar en el pueblo de Llames, sobretodo en los días de más afluencia. Otra opción es dejar el coche donde termina la carretera que sale de Llames, pero no hay mucho sitio. Con un todo terreno puede llegar hasta los Bufones. Es un trayecto con muchos baches y con grandes charcos en días de lluvia.

Los Bufones de Pría

Uno de los tantos agujeros la caliza de Bufones de Pría
Créditos: PsTdeViaje

El mejor momento para visitarlos será, sin duda, cuando el mar esté más revuelto. Es por eso que la mejor época es el otoño, sobre todo, cuando hay fuertes temporales, ya que es cuando el mar “ataca” con más intensidad y los bufones son más altos. Según los lugareños, el ruido ensordecedor que pueden provocar, puede ser oído en algunos puntos de los Picos de Europa. Dicen que cuando “cuando sientas sonar el Pozu Pría, coge leña pa'l otru día”.

El espectáculo que supone ver el agua salir por entre medio de las rocas y el sorpresivo bufido del agua, lo dejaran boquiabierto.

Si tuviera la mala suerte de ir en un día en que el mar no bufe por entre las rocas, no se preocupe. Las vistas del mar Cantábrico y los acantilados, son también una postal digna de ser admirada.

Precauciones en los Bufones

Bufones de Pría
Créditos: PsTdeViaje

Es aconsejable que no vayan niños menores de 5 años. Si va con niños mayores debe tenerlos controlados en todo momento. El acceso con carritos es imposible y los acantilados y los bufones pueden ser un peligro. Existen numerosos agujeros en la caliza, sin ningún tipo de señalización o protección. Si el mar está muy revuelto, tenga cuidado con el agua, nunca sabe con qué fuerza saldrá un Bufón.

Me resulta muy difícil describir lo que se siente en los Bufones de Pría. Si como nosotros tiene la suerte de visitarlos un día de mar revuelto, se podrá dar cuenta de que es algo muy difícil de describir. Lo mejor, es visitarlos.

Laguna de Aculeo, naturaleza pura a pocos kilómetros de Santiago

2012-10-01T16:20:00.003+02:00

Laguna de Aculeo
Créditos: Camping Club Pintue, Laguna de Aculeo

Casi media hora de coche separa a los habitantes de Santiago de este remanso de paz y naturaleza. Aculeo es un refugio y un pulmón para los santiaguinos.

La laguna de Aculeo se encuentra a 70 kilómetros al sur de Santiago de Chile, en la comuna de Paine, provincia de Maipo, Región Metropolitana. Cuenta con una superficie de 32 kilómetros cuadrados y una profundidad de 20 metros, lo que la hace una de las más extensas de la región central del país. Su nombre, Aculeo, proviene del mapudungun, lengua mapuche, y quiere decir “lugar donde llega el estero”. Es uno de los lugares más bellos en las inmediaciones de Santiago y presenta una gran diversidad biológica. La laguna oficia de espejo y refleja la Cordillera de Los Andes, haciendo de las vistas un espectáculo inolvidable.

Laguna de Aculeo

Deportes náuticos en la laguna de Aculeo
Créditos: Macha.cl

Es de carácter endorreico, lo que quiere decir que no tiene salida hacia el mar a través de los ríos de la superficie. Por otra parte, tampoco tiene afluentes de agua que la alimenten, ya que gracias a la permeabilidad del terreno, se nutre de aguas subterráneas. Aculeo está dividida en dos sectores: Ribera Norte y Ribera Sur, las que son destino de turistas que practican los deportes acuáticos, como kayak, vela y el esquí acuático, entre otras. En sus riberas hay áreas para acampar, pescar y pasear a caballo. Desde 1998 y, por un período de 30 años, está prohibido cazar en la zona, con el objetivo de preservar una de las zonas más grandes de vida silvestre de la Región Metropolitana.

Fauna en la Laguna de Aculeo y sus riberas

En la laguna es posible encontrar carpas y pejerreyes, lo que lo hace un sitio muy frecuentado por los aficionados a la pesca, principalmente de Santiago. Sin embargo, cada vez hay menos pejerreyes, por lo que los aficionados a este deporte, sugieren que se declare la veda en la laguna durante un par de años para permitir la reproducción de los especímenes. Es posible observar garzas cucas, cisnes de cuello negro o cuervos de pantanos y se pide a los turistas que no se acerquen demasiado a las bandadas ya que se ha notado un manifiesto deterioro en sus poblaciones. También habitan esta zona la iguana chilena, distintas especies de lagartos y zorros.

Yoga en Aculeo

Es posible pasar un día distinto al aire libre y en contacto con el medio ambiente. En este maravilloso entorno se realiza un taller práctico de yoga, que incluye un sano almuerzo y una sesión de yoga nidra y la posibilidad de disfrutar de las piscinas. Aprovechando el paisaje y los cielos limpios, se lleva a cabo el taller que no busca otra cosa que desconectar del ruido de la ciudad, llenar los pulmones de aire limpio y conectar con la naturaleza.

Piscina en Bahía Club Pintué - Aculeo
Créditos: Camping Club Pintue, Laguna de Aculeo

Bahía Club Pintué

Desde principios de los 80 este complejo turístico ha sido uno de los emblemas de la laguna de Aculeo, haciéndose con la mayoría de los turistas que visitan la zona. Pintué ocupa 18 hectáreas de la ribera norte, en las que se reparten cabañas, áreas de acampada con agua y luz eléctrica, restaurantes, piscinas, parrillas para barbacoas y otras comodidades para el visitante.

Clima en la laguna de Aculeo

La laguna posee un clima mediterráneo. Los veranos son secos y calurosos y en invierno presenta precipitaciones , que alcanzan los 365 milímetros al año. La temperatura media anual es de 14º Celsius y en verano alcanza una media de 23º, mientras que en invierno, una de 9º. Si visita la laguna de Aculeo en verano, no olvide llevar un repelente contra los zancudos.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias: la ciudad que cambió Valencia

2012-09-14T08:48:00.000+02:00

L`Hemisfèric - Ciudad de las Artes y las Ciencias
Créditos: Víctor Ferrando

La Ciutat de les Arts i les Ciències (Ciudad de las Artes y las Ciencias), es un gran complejo cultural y turístico ubicado en la ciudad de Valencia, al Este de España.

Para conocer su historia nos tenemos que remontar al año 1989. Por aquel entonces, Joan Lerma, presidente de la Generalitat Valenciana, decidió construir un gran museo científico en una parte de los terrenos del antiguo cauce del Río Turia, cercanos al Camino de las Moreras.
El museo fue el inicio de un proyecto de una envergadura muchísimo mayor que, en su momento, se denominó Ciudad de las Ciencias. Entre los edificios que formaban el proyecto inicial estaban el museo, un planetario y una gran torre de telecomunicaciones de 370 metros de altura. En ese momento, habría sido la tercera más alta del mundo.

Ciudad de las Ciencias - Valencia
Créditos: Víctor Ferrando

En el año 1991 se cedieron los terrenos y se presentó el proyecto original del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, pero las obras no comenzaron hasta 1994. Poco después llegó al gobierno autonómico el Partido Popular y decidieron que era necesaria una reestructuración completa del proyecto, darle un nuevo enfoque, por lo que paralizaron las obras y realizaron un nuevo encargo al polémico arquitecto.

Las obras permanecieron paradas unos tres años, tras los cuales se añadió el Arte a la Ciencia y, a pesar de que sus cimientos estaban prácticamente acabados, se suprimió la Torre de Telecomunicaciones para construir en su lugar el Palacio de la Ópera. Además se incluyó un parque oceanográfico con la intención de que fuera el más grande de Europa.

Finalmente se construyeron estos edificios al más puro estilo de Calatrava, con hormigón blanco, recubiertos en parte de unos azulejos blancos o azules llamados "trencadís", y con unas formas casi imposibles.

Ciudad de las Artes y las Ciencias

El Museo de les Ciencias Príncipe Felipe
Créditos: Víctor Ferrando

L`Hemisfèric - Inaugurado en abril de 1998, es un planetario con forma de ojo humano en el que se proyectan también películas en formato IMAX y Láser.

El Museo de les Ciencias Príncipe Felipe - Se inauguró un año más tarde, aunque la apertura oficial fue unos veinte meses después, cosas de la política. Su enorme estructura recuerda al esqueleto de un dinosaurio y en su interior hay un museo interactivo de ciencia que ocupa más de 40.000 metros cuadrados en tres alturas.

L`Umbracle - Algo después que el museo, se inaugura un paseo ajardinado poblado con especies autóctonas de la Comunidad Valenciana, con una cubierta de arcos flotantes desde donde se puede contemplar todo el complejo. En el mismo paseo también está el llamado Paseo de las Esculturas, que consiste en una galería de arte al aire libre con obras de artistas contemporáneos.

L`Oceanogràfic - A finales de 2002 abre las puertas este acuario oceanográfico logrando el objetivo de convertirse en el más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de agua. La cubierta tiene forma de nenúfar y fue diseñada por el arquitecto valenciano Adrián Peláez Coronado.

El Palacio de las Artes Reina Sofía – En el año 2005 culminan las obras de este enorme edificio que en su interior cuenta con cuatro grandes salas: Sala Principal, Aula Magistral, Anfiteatro y Teatro de Cámara. También una sala de Exposiciones. Está dedicado a la música y a las artes escénicas.

Puente de l´Assut de l´OrCréditos: Víctor Ferrando

El Puente de l´Assut de l´Or - Se trata de un puente atirantado que comunica la Ronda Sur con la calle Menorca, abierto al tráfico a finales de 2008. La idea original incluía un mirador a 125 metros de altura, pero finalmente se descartó. Aun así, esta es la altura del mástil desde donde se sujeta el puente y es el punto más alto de la ciudad.

El Ágora - Un año más tarde se inaugura, aunque sin acabar del todo, una plaza cubierta en la que se celebran conciertos y eventos deportivos, como el nuevo gran premio de la Comunidad Valenciana de Tenis.

Junto al Oceanográfico se planeó construir también Las Torres de Calatrava, que consistían en cuatro rascacielos de 280, 260, 240 y 220 metros de altura. Posteriormente pasaron a ser tres los rascacielos de 308, 266 y 220 metros, denominados Valencia, Castellón y Alicante. Finalmente todo quedó en un bonito proyecto debido a su elevado coste.

Alrededor del complejo se proyectaron varios barrios con viviendas de lujo, la mayoría de los cuales se llegaron a construir, aunque debido a la crisis ha quedado alguno a medias. También se está construyendo una línea de metro ligero que unirá el centro de la ciudad con el puerto, pasando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aunque en estos momentos está paralizada por falta de presupuesto.

Todo esto ha colocado a Valencia en un lugar importante en el ámbito turístico nacional e internacional, incrementándose notablemente la cantidad anual de turistas que la visitan.

He ido a fotografiar todo el complejo infinidad de veces, y no me canso de hacerlo. De noche, el reflejo de los edificios iluminados sobre las muchas láminas de agua que lo rodean, le da un toque aun más impresionante.

© Víctor Ferrando, Derechos Reservados
FotoEscapada
Twitter: @FotoEscapada

Sigüenza, destino ideal para enamorados

2012-08-28T11:37:00.002+02:00

Panorámica de Sigüenza
Créditos: Alberto Olivares

¿Un fin de semana para dos? Puede dormir en un castillo, pasear por un pinar o perderse por estrechas y antiguas calles. Todo ello, en la medieval Sigüenza. Sigüenza es una ciudad que parece hecha por Cupido. Llena de rincones mágicos, ofrece a los enamorados muchas opciones.

Castillo de Sigüenza

Castillo de Sigüenza
Créditos: Alberto Olivares

Dicen que no hay nada más romántico que pasar la noche en un castillo. Más aún si es uno con historia donde han vivido obispos, cardenales y reyes.

El castillo de Sigüenza se construyó en el siglo V por los visigodos sobre un asentamiento romano. Los árabes la convierten en alcazaba y a partir de la reconquista de Sigüenza en el año 1123, pasa a ser residencia de los obispos de Sigüenza.

No fue hasta el año 1972 que se lo declaró Parador Nacional de Turismo, poniendo a la ciudad de Sigüenza en la mira de cientos de turistas. El parador del Castillo de Sigüenza está amueblado con mobiliario tradicional castellano y en algunas de las habitaciones tienen camas con dosel y terraza.

Paseando por Sigüenza

Lo primero que deben hacer antes de salir a recorrer las calles de esta hermosa ciudad es abrigarse muy bien ya que las temperaturas son muy bajas en invierno. Sigüenza tiene muchas cuestas bastante empinadas y el frío hace que se congelen. Al ser de piedra alguna de ellas, como la del Portal Mayor, se ha ganado el apodo de “rompeculos”, por lo que es mejor tener un buen calzado y caminar con cuidado.

Pasear por las travesañas, así es como se llaman las dos calles que cruzan a lo ancho la parte antigua de la ciudad, es simplemente imperdible. El silencio y la tranquilidad, nos permiten oír nuestros propios pasos por las piedras del camino.

La Catedral de Santa María de Sigüenza

Dedicada a Santa María la Mayor, patrona de la ciudad, la Catedral de Sigüenza, es una de las más bellas de España, con una mezcla de estilo románico y gótico, debido a que la construcción se realizó en dos etapas.

Conocida como “el doncel de Sigüenza”, en el lado sur está la puerta que da a la Plaza Mayor, con un rosetón románico hermoso. La Plaza Mayor durante los fines de semana se llena de puestos medievales de los comerciantes de la zona.

Pinar de Sigüenza

Pinar de Sigüenza
Créditos: Alberto Olivares

Si lo que quieren es dar un paseo por la naturaleza, sin lugar a dudas el Pinar de Sigüenza cumplirá todas sus expectativas. Para llegar al Pinar, pueden subir por la calle Mayor, bordear el Castillo y volver a bajar. A mitad de camino, subiendo por la calle Mayor, en un pequeño callejón que pasa casi desapercibido a los viandantes se encuentra laPuerta del Sol de Sigüenza.

Si realizan este paseo por la mañana, puede que tengan la suerte de cruzarse con algún corzo asustadizo. Es un recorrido de casi 10 kilómetros rodeado de naturaleza en estado puro.

Dónde irse de marcha en Sigüenza

Plaza Mayor de Sigüenza
Créditos: Alberto Olivares

En el casco antiguo de Sigüenza se encuentra el pub J.L, ideal para tomarse las primeras copas de la noche. Un poco más abajo, en la Travesaña Baja, en pleno corazón de la judería seguntina, es posible encontrar la taberna La Marina. Con casi 100 años de historia, en esta peculiar taberna pueden degustar la especialidad de la casa: Porrones de distintos tamaños.

En la calle Vicente Moñux pueden encontrar sitios más marchosos, como lo son el Oboe, el Nerea y el Óscar, en el que suele haber actuaciones de cómicos entre semana.

En Sigüenza puede reunir historia, naturaleza y fiesta, para hacer que sea inolvidable tanto para usted como para su pareja.

La Ruta del Cares, de Poncebos a Caín en los Picos de Europa

2012-08-16T09:31:00.000+02:00

La Ruta del Cares
Créditos: HR El Gran Duque

Esta vez os queremos llevar a una ruta de senderismo con poco desnivel que bordea un acantilado con profundos cortados. Se encuentra en el segundo Parque Nacional más visitado de España: el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Los Picos de Europa es uno de los grandes atractivos turísticos de España. En el 2011 más de 1 millón de personas visitaron los Picos de Europa para deleitarse con sus paisajes.

Uno de los grandes encantos de este parque nacional es una senda de 12 kilómetros que une la localidad asturiana de Poncebos y la leonesa de Caín: la Ruta del Cares.

La Ruta del Cares

Con sólo 1,5 metros de anchura, este camino durante las nevadas, era la única ruta que unía estos dos pueblos. Esta ruta es recorrida por turistas boquiabiertos que disfrutan de la belleza de la zona. De hecho, la Ruta del Cares se ha convertido en una de las más transitadas de los Picos de Europa, no solo por su espectacularidad, sino que también porque tiene poco desnivel y no hace falta ser un experto montañero para hacer la ”Garganta Divina”.

Originalmente, esta Ruta empezaba en Posada de Valdeón, pero son 10 kilómetros más y se hace muy pesada. Si bien este tramo también es hermoso, nos centraremos en el trayecto Caín-Poncebos que es el que hace casi todo el mundo.

El desfiladero se abre en roca de caliza gris y en sus 12 kilómetros podemos encontrar múltiples “cuevas”. Algunas de ellas se aprovechan para dar refugio al ganado lanar que pasta por la zona.

Puente sobre el río Cares en la Ruta del Cares
Créditos: HR El Gran Duque

Antes de hacer la Ruta del Cares

Lo primero que debe saber es que es una ruta de acceso gratuito. Lo mejor es hacerla evitando los meses más fríos ya que en épocas de nevada puede haber desprendimientos, lo que hace que sea muy arriesgado. Si quiere hacerla con su mascota, no habrá problema, sólo debe llevarla bien atada. También es importante que sepa que no puede hacer la Ruta del Cares en bicicleta. La zona de los túneles es muy estrecha y oscura y puede ser un problema para usted y para los demás turistas. No olvide llevar agua, algo de comer y protección solar. Al ser una ruta de montaña, un calzado cómodo es fundamental. Demás está recordarle que no olvide su cámara de fotos con la batería bien cargada. Las vistas de esta ruta, son espectaculares.

Dónde empezar la Ruta del Cares

La Ruta del Cares puede empezarse o bien en Poncebos o bien desde Caín.

Para llegar a Caín hay que tomar la A-8 dirección Oviedo hasta Llovio y desde ahí, tomaremos la N-625 hasta Cangas de Onís. Desde ahí y siguiendo por esta carretera, continuamos hasta el Puerto de Pontón por la C-637 y bajaremos hacia Posada de Valdeón (León) desde donde sale una carretera local -un poco estrecha- hasta Caín.

Si quiere hacer la Ruta del Cares desde Poncebos, debe coger la carretera Santander – Oviedo y en Unquera coger la desviación hacia Potes. Una vez en Panes, deberá desviarse hacia Arenas de Cabrales desde donde cogerá la carretera a Poncebos.

En cualquiera de estos puntos, ya estará listo para ponerse en camino.

Túneles en la Ruta del Cares
Créditos: HR El Gran Duque

Caminando por La Ruta del Cares

Si sale desde Poncebos, los dos primeros kilómetros tienen desnivel, pero una vez pasados, la ruta ya casi no tiene desniveles, haciéndose un paseo muy tranquilo.

Durante el camino se encontrarán cabras montesas que pastan a sus anchas. Acostumbradas a los visitantes, no es raro que se acerquen a “saludar”. Es todo un espectáculo verlas andar por las rocas con tanta gracia y facilidad.

Poco a poco, irá cogiendo altura y las vistas desde arriba, son realmente espectaculares. Podrá ver un pequeño puente del que cae una especie de cascada, digno de más de una foto.

Cuando llegue a la mitad del recorrido entre Poncebos y Caín, verá los carteles que le avisan cuánto camino le queda por delante, por si quiere regresar. Es un buen momento para sentarse, comer algo y apreciar el paisaje.

Más adelante, podrá cruzar el río Cares por dos puentes, de esos que salen en las películas y que dan mucho vértigo, pero estos están en perfecto estado y no hay nada que temer.

No le daremos muchos más detalles, la idea es que venga a verlo con sus propios ojos.

Recomendaciones finales para hacer la Ruta del Cares

Un joven con sus mascotas haciendo la Ruta del Cares
Créditos: HR El Gran Duque

Si quiere hacer esta ruta en familia, no hay problema. Como ya le hemos comentado, la Ruta del Cares no tiene mucha dificultad. Pero recuerde que sólo la ida pueden ser 3 horas y media, así que debe tenerlo en cuenta a la hora de planificar su caminata. Cuando llegue a Caín, puede emprender el camino de vuelta o bien, contratar un todo terreno que lo llevará por caminos inhóspitos hasta su coche en Poncebos. Otra opción, si hace la Ruta del Cares en grupo es dividirse. Unos empiezan por Caín, otros por Poncebos y al encontrarse a mitad de camino, cambiar las llaves del coche. Eso les permitirá a todos hacer la Ruta completa sin tener que hacer la vuelta. ¡Qué lo disfrutéis!

© Team Hotel Rural El Gran Duque, Derechos Reservados
Hotel Rural El Gran Duque ***

Twitter: @HRGranDuque

Termas Los Pozones del Huife, Pucón, Chile

2012-07-24T19:51:00.002+02:00

Recomendaciones para entrar en Los Pozones
Créditos: PsTdeViaje

Gracias a la gran presencia volcánica, Chile tiene aguas termales a lo largo de todo el país. Los Pozones son de los pocos que permiten visitas nocturnas.

Chile es un largo y angosto país que tiene la posibilidad de ofrecer al turista todo aquello que quiera conocer, desde el árido desierto de Atacama a los hielos eternos de la Patagonia chilena. Dentro de esta variada fisonomía, destacan muchos volcanes –más de 2.900- que dan lugar a la formación de numerosas aguas termales. Gracias a esto, puede encontrar termas en variados y paradisíacos paisajes.

Cómo llegar a los Pozones

A casi 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile se encuentra Pucón, balneario turístico por excelencia que explota el turismo tanto de verano como de invierno. Desde Santiago debe coger la Ruta 5 Sur hasta llegar a la ciudad balneario de Pucón. Desde ahí, para llegar a Los Pozones, debe ir en dirección a Caburgua, por el Camino Internacional, durante casi 20 kilómetros para llegar al desvío hacia Huife/Menetue que, después de 12 kilómetros, lo llevará directamente a Los Pozones.

Los Pozones del Huife

Para llegar a las termas, una vez aparcado el coche, debe descender por una escalera de 100 metros de largo que lo llevará a Los Pozones y a unas pequeñas casitas de madera que hacen de vestuarios para el turista. Los Pozones, que son siete, se encuentran junto al Río Liucura y son piscinas naturales, al aire libre, a las que se puede acceder tanto de día como de noche. La temperatura de su agua varía entre 30º Celsius y 42º y gracias a la cercanía del río Liucura, es posible alternar los baños de agua caliente con baños de agua fría.

Los Pozones de noche

Los Pozones de noche
Créditos: PsTdeViaje

No todas las termas permiten el acceso a sus aguas las 24 horas del día. Los Pozones, sí. Si las termas de día son de ensueño, por la noche son una experiencia inolvidable para los visitantes. A las calientes aguas, hay que agregarle la noche estrellada y como música de fondo, el río. Rodeado de naturaleza y de silencio, la sensación de tranquilidad es total.

Beneficios de las termas

Las aguas de Los Pozones son ricas en calcio, magnesio, potasio, sodio y hierro. Las aguas termales no sólo se clasifican según los minerales que la componen, sino que también por la temperatura de sus aguas. Las de Los Pozones son aguas meso termales o calientes, para las pozas cuyas aguas tienen temperaturas entre 35º Celsius y 45º. La primera de las pozas, con una temperatura de 30ºC es considerada hipotermal o poco fría. Entre los beneficios de las aguas termales hay que tener en cuenta que las altas temperaturas matan gérmenes y aumentan la circulación sanguínea y ayudan a eliminar toxinas del cuerpo.

Recomendaciones al visitar unas termas

Si bien las aguas termales son beneficiosas para la salud, hay casos en los que es conveniente evitarlas, por lo que es importante que en tales casos las recomiende un médico. También es necesario seguir ciertas recomendaciones para evitar malos ratos. En Los Pozones se pide no estar más de 15 minutos quieto en las aguas calientes, por lo que se aconseja caminar o moverse cada cierto rato. El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido y también se pide que la estadía en la zona de las aguas termales no exceda las 3 horas.

Granada, ciudad y provincia con encanto

2012-07-12T12:03:00.000+02:00

Hablar de Granada, es hablar de una historia, raza, fusión y mestizaje, que te hechizará desde el primer minuto.

La historia de Granada

La Alhambra
Créditos: Theresa Foerster

Granada guarda muchos secretos, si hablamos de historia: los musulmanes dejaron un legado que a día de hoy se conserva en su máximo esplendor gracias al palacio de la Alhambra. Sus jardines y estancias han sido centinelas de traiciones y romances, los que aún se pueden sentir al pasear por ellos.

La reconquista de Granada a manos de Isabel la Católica, el 2 de enero de 1492, produjo esa fusión entre católicos y musulmanes, de la que ninguna ciudad puede hablar y solo Granada puede lucir.

La historia, además de La Alhambra, que es una visita obligada, nos dejó el barrio del Albayzin. Lo mejor, perderse entre sus callejuelas, tomar un té en sus teterías, escuchar flamenco de algún espontáneo, y por supuesto el mirador de San Nicolás, desde donde podemos disfrutar de la puesta de sol más bonita del mundo, con la Alhambra y la Sierra Nevada como escenario.

Visitar el barrio del Sacromonte, es como dar un salto en el tiempo y entre sus atracciones se encuentra el deleitarse con el flamenco más castizo en una de sus cuevas. En el barrio del Realejo, situado a los pies de la Alhambra, están los mejores baños árabes de la ciudad y pasear por sus calles nos traslada a otra época.

En el Centro, está su Catedral de estilo Renacentista, además en su Capilla Real se encuentra la tumba de los Reyes Católicos y pinturas únicas. La plaza Bib-Rambla y la alcaicería, son recuerdos vivos del pasado, donde se encuentra el día a día.

Naturaleza pura en Granada

Generalife
Créditos: Trinidad Navarro

Si hablamos de naturaleza: Sierra Nevada, La Vega y La Costa Tropical, son solo unos ejemplos de su diversidad natural. Un día de esquí en su moderna estación y pasar la tarde en uno de sus pueblos costeros, disfrutando un clima cálido, es otro atractivo añadido y que sólo si uno lo disfruta, puede apreciar.

Sierra Nevada es un parque natural protegido, con una variedad autóctona de flora y fauna muy amplia. Uno de los atractivos de esta zona son Las Alpujarras, pueblos escondidos y únicos con profundos valles y picos nevados, presumen de tener su propia tradición y gastronomía. Entre los pueblos más conocidos se encuentran: Lanjarón; fuente de aguas minerales recién llegadas de los picos de Sierra Nevada, e incluso si quieres puedes probar todos sus tipos de agua y alojarte en su hotel balneario.

El pueblo más alto de Las Alpujarras es Trevelez, muy conocido por sus secaderos de jamones, aunque la carretera no es apta para los que no están muy acostumbrados a las curvas!

Gastronomía granadina

Albayzin, ideal para ir de tapas
Créditos: Trinidad Navarro

Granada es paraíso para aquellos a los que nos gusta la cocina, lo más popular es tomarse unas tapas y además ¡Son gratis! Efectivamente las tapas vienen incluidas con la bebida.

Como detalle curioso, si alguna vez os habéis preguntado de donde viene el nombre de tapa, se remonta a hace ya unos años donde en las tabernas se servían los platos de comida a modo de tapa encima de la cerveza, por lo que si no ponían la comida, el cliente reclamaba la tapa de su cerveza.

Hay muchas zonas donde disfrutar de un bar con tapas, entre las zonas más conocidas están: la calle Navas -en el centro-, la calle Elvira -a comienzos del Albayzin- o la Plaza el Príncipe en el Realejo. No olvides de tomar platos típicos de Granada como: tortilla sacromonte, habas con jamón y patatas a lo pobre.

Tras este breve paseo por la bella Granada me gustaría terminar con una frase que resume esta ciudad única:

“Dale limosna mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”

Guía de Viajes Trini

Twitter: @GuiasTrini

FotoEscapada: Granada, tierra soñada por mí

Palabras y expresiones en chileno que debe conocer si va a Chile

2012-07-06T12:14:00.000+02:00

Si quiere viajar a Chile debe conocer algunas palabras y expresiones que frecuentemente utilizan los chilenos. Si bien es cierto que en Chile se habla castellano, como en todos los países surgen palabras que pueden llevar de cabeza a un turista de vacaciones.

El chilenismo por excelencia es huevón

Sin lugar a dudas, la palabra que más escuchará es huevón (weón) y es también la más difícil de explicar.

Si bien en sus orígenes, era un insulto, con el paso de los años ha adquirido diversos y diferentes significados. Es así que el significado que se le dé a weón, dependerá de cómo se lo digan y en qué contexto. Puede ir desde una manera amigable de referirse a los amigos o por el contrario, un insulto a las capacidades intelectuales. Para algunas personas es simplemente una palabra muletilla, con la que terminar la frase.

Polla chilena de Beneficencia
Créditos: Rec79

La Polla chilena de Beneficencia

Si va caminando por el centro de Santiago y se encuentra con un edificio que reza “Polla chilena de Beneficencia” no piense nada extraño. Lo que está viendo no es otra cosa que la casa central de la empresa estatal chilena encargada de la administración de los juegos de azar.

Muchos son los turistas, sobre todo españoles, que se hacen una foto con este edificio de fondo. Algunos, también comprar un boleto de la Polla como souvenir de su viaje.

Chilenismos todo terreno

Cuando un chileno le quiere decir la verdad, le dice la dura o la pulenta y lo dice sin dar rodeos o vueltas. Si por el contrario, le está mintiendo, le estará vendiendo la “pomá”. Cuando se enoja, se apesta o chorea.

Si tienen una relación de pareja medianamente estable, es un pololeo –él, pololo; ella, polola-. Cuando ya es más serio y se van a casar, son novios y no prometidos.

En Chile, no se alquilan ni coches ni carros, son autos. Y los autobuses, se llaman micros.

Es posible que también oiga que alguien se cree la muerte o la última chupá del mate, que no es otra cosa que creerse el mejor en algo, o en todo.

Chilenismos de fiesta

Un chileno no se va de fiesta, va a un carrete y cuando vuelve a casa, no tiene resaca, está con caña o anda con el hachazo.

En Chile no se toma un cubata, se toma un trago o un copete y si se toman muchos, el “curao” – borracho- se transforma en un florero, o lo que es lo mismo, en el centro de atención.

Cuando va a la botillería, se compra una promo, botella de pisco y botella de cola, todo junto, generalmente por un módico precio. Cuando se reúnen alrededor de una barbacoa, están “parrillando” o haciendo un asado.

Si un chileno le dice que harta sed y que quiere piscolear, lo que le está diciendo que tiene mucha sed y que quiere tomarse unas piscolas, conjugándolo como si fuera un verbo.

En Chile, hacer una vaca, es juntar plata.
Créditos: Marilyn Peddle

Si se junta un grupo de chilenos y hacen una vaca, lo que están haciendo es juntar dinero para hacer una compra entre todos. Y si tienen chipe libre quiere decir que tendrán permiso para hacer lo que quieran.

El puro chileno

Un hispanoparlante puede pensar que habla castellano perfectamente. Sin embargo, al llegar a Chile se puede llevar una sorpresa. En Chile oirá de manera constante la palabra puro. Sin embargo, no estarán hablando de ni habanos cubanos ni de pureza.

Si un chileno quiere puro comer, dormir, salir o lo que sea, le está diciendo que lo único que quiere es hacer eso.

Más chilenismos que debe conocer

Si está tomando un fanshop (gaseosa de naranja con cerveza) o paseando por alguna de las ciudades de Chile, le explicaremos el significado de algunas palabras que seguramente oirá durante su estadía.

Si el mozo (camarero) le dice que le trae su consumición “al tiro” quiere decir que se la traerá de inmediato, enseguida. Hace muchos años el en el campo, cuando el dueño del fundo quería reunir a sus obreros con rapidez, hacia un disparo al aire, de esta forma todos los peones dejaban de hacer sus labores al instante y acudían al llamado “al tiro”.

Fíjese bien en quienes le rodean, a su lado puede haber dos personas que han salido de la “pega” o del trabajo a tomar algo. Sin embargo, si van en polera (camiseta) pueden ser dos amigos que han quedado para irse de carrete (fiesta).

Más expresiones chilenas

El teniente Alejandro Bello,
desaparecido en 1914
Créditos: Desconocidos

Una expresión muy típica chilena es “más perdido que el teniente Bello”. Alejandro Bello era un aviador chileno que desapareció con su avión en 1914 y nunca se han encontrado rastros de él ni de su avión. De ahí entonces que cuando alguien está perdido, se le dice que está más perdido que el Teniente Bello.

Si conoce en Chile a una persona tacaña, tendrá delante suyo a una manito de guagua. Se le dice guaguas a los bebes y los tacaños reciben este apelativo, por lo apretada que tienen la mano, igual que las guaguas.

Si está pidiendo indicaciones sobre cómo llegar a algún sitio, puede que le digan que está donde el diablo perdió el poncho, lo que quiere decir que está muy lejos.

Algunas otras particularidades del chileno

El chileno es conocido por su forma, muy particular, de conjugar la segunda persona del singular. Si está en un entorno de confianza, un chileno en lugar de decir entiendes, le dirá “entendí” o directamente utilizara la palabra “cachai”, que viene del inglés “catch” (agarrar, atrapar).

También son muy comunes el “po” y el vos. El primero viene de pues que deriva en pos y luego en po. Es una muletilla muy utilizada para finalizar las frases, por ejemplo “cómo estai po”.

El vos, conocido mundialmente gracias a los argentinos, en Chile se pronuncia sin la s final (vo) y es también muy usado, sobre todo cuando se está en ambientes más distendidos.

Muchas otras expresiones o palabras podríamos enseñarle, pero quizás la mejor manera de aprender a hablar chileno, es visitando el país andino.

Ah, y si no escucha la S al final de las palabras, no se preocupe, no es usted... Somos nosotros, casi siempre, "nos la comemo".

Valdivia en la XIV Región de Los Ríos, Chile

2012-06-26T09:57:00.001+02:00

Valdivia desde el puente Pedro de Valdivia
Créditos: Otacon 85

Capital de la XIV Región de Los Ríos, Valdivia, ofrece al turista platos típicos, paisajes de ensueño y un poco de historia para pasear por el sur de Chile.

Santiago es el punto de partida para esta nueva travesía y la Ruta 5 Sur, será la responsable de llevarnos a una de las ciudades más lindas del sur de Chile: Valdivia. Después de 842 kilómetros, dirección sur, se llega a la capital de la XIV Región de los Ríos, donde puede disfrutar de una deliciosa cerveza Kunstmann a las orillas del río Calle Calle o un apetitoso caldillo de congrio.

El origen del río Calle Calle

El Río Calle Calle nace del río San Pedro y tiene su origen en el lago Riñihue, que se abastece de las aguas del lago Lácar en Argentina y de los chilenos Pirihueico, Neltume, Pellaifa, Pullinque, Calafquén y Panguipulli. Llega a la ciudad de Valdivia con el nombre de Calle Calle, que proviene del mapudungun -la lengua de los mapuches- Calle que significa planta iridácea y la repetición hace referencia a la abundancia de esta planta en la zona. Al unirse con el río Cau-Cau, cambia su nombre por el de Valdivia y desemboca al mar en la Bahía de Corral.

La importancia del Calle Calle en Valdivia

Valdivia, después del terremoto de 1960
Créditos: Pierre St. Amand

En mayo de 1960, Chile se vio sacudido por el terremoto más intenso registrado en la historia: 9,5º en la escala de Richter. Varios fueron los movimientos telúricos que se dejaron sentir esos días en el angosto país, devastando una amplia zona, 13 de las 25 regiones del país. Sin embargo, Valdivia fue la más afectada, no solo por el terremoto, ya que el epicentro se registró ahí, si no que también por el maremoto que siguió al terremoto. Las aguas del Calle Calle anegaron las calles, casi la totalidad de los puentes quedaron inutilizados y el centro comercial de la ciudad quedó parcialmente destruido. El 40 por ciento de las casas fue destruida, dejando a cerca de 20 mil personas sin hogar.

Mercado municipal de Valdivia

El Mercado municipal de Valdivia es uno de los grandes imperdibles de Valdivia. Construido por José Betti en 1911, tiene tres plantas. En las dos primeras el visitante puede encontrar artesanía, flores, pescados, mariscos y comestibles. La tercera planta está reservada para diversos restaurantes, en los que la especialidad es la comida típica de la zona, especialmente pescados y mariscos. Durante el verano, es posible visitar una feria del libro que se ubica en el mercado municipal.

Mercado Fluvial de Valdivia

Uno de los atractivos de la ciudad, con más de 70 años de antigüedad y declarado "zona típica" por el Consejo de Monumento Nacionales de Chile, es el Mercado Fluvial de Valdivia. En la orilla del Calle Calle, más de 20 puestos ofrecen al turista pescados, mariscos, frutas, verduras y alimentos de la zona. Junto al mercado, puede encontrar barcos en los que pasear por el río Calle Calle. También encontrará lanchas y botes con productos del mar y que bajan mercadería para ofrecer.

Comida típica de Valdivia

Neruda le dedicó una oda: Caldillo de Congrio
Créditos: Daniel Norero

Además de los típicos platos chilenos, como el pastel de choclo, los porotos con riendas o las empanadas, el visitante puede deleitarse con un chupe de jaiva, charquicán o el plato que Neruda hiciera famoso con su oda: El caldillo de congrio. El caldillo de congrio es una sopa, típica de Chile que tiene entre sus ingredientes congrio, papas, cebolla y ajos. Los amantes de la cerveza no pueden visitar Valdivia e irse sin probar la cerveza Kunstmann, elaborada en la zona. Siguiendo la Ley de pureza de 1516, la Kunstmann se elabora únicamente con agua, malta de cebada y lúpulo, sin ningún aditivo químico. Si quiere un sabor nuevo, no deje de probar el merkén, aliño preparado con ají seco ahumado y otros ingredientes, típico de la cocina mapuche.

Influencia alemana en Valdivia

Al igual que muchas otras ciudades del sur de Chile, Valdivia también recibió muchos inmigrantes alemanes en el siglo XIX, lo que se refleja en algunas de sus delicias culinarias. Famosos son los chocolates de esta ciudad chilena y sus licores. La repostería es también famosa en Valdivia, siendo característicos las tortas, pasteles, strudel o kuchen.

Asturias y las Casonas de Indianos

2012-06-14T09:00:00.000+02:00

Uno de los encantos más desconocidos de Asturias, es la arquitectura de ciertas casonas o palacetes, que jalonan todo su territorio y que son conocidas como las Casas de los Indianos.

Somao, La Casona de Don Amando
Créditos: Jesús Arango - RUA

¿Quiénes eran estos personajes de folletín protagonistas de no pocas zarzuelas –Los Gavilanes-, canciones –Maytechu Mía- y de numerosas novelas? Según la Real Academia Española (RAE), en su cuarta acepción, el indiano, es la persona que llega rica de América.

Allá por los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX, Asturias fue, junto con Galicia y el País Vasco, una fuente importante de emigración a América, siendo sus destinos principales Cuba, México y Argentina. Dada la situación económica de la zona, los habitantes de Asturias tenían que buscarse los garbanzos donde fuese, y uno de los destinos más apetecibles eran las Américas. Y como las Américas, eran conocidas como las Indias Occidentales, de ahí viene la definición.

Todo aquel que volvía rico, tenía la obligación de demostrar su riqueza, y el primer signo externo, era la de construir la mayor casa del pueblo. Detalle característico –que aún hoy se puede apreciar-, es la presencia de la palmera indiana, siempre colocada en la parte delantera de la mansión, como homenaje inequívoco a la tierra donde el afortunado había hecho fortuna.

Tanto en la zona central, como en la occidental y oriental, está lleno de esas construcciones tan características, construcciones que hoy dan cobijo a herederos, hoteles rurales, restaurantes, museos o instituciones, pero que se encuentran muy arraigadas en las poblaciones donde se encuentran instaladas.

Se calcula que en toda Asturias hay unas 2.000 edificaciones con el sello de indianas. De oriente a occidente, y de norte a sur, el viajero puede asombrarse con estas casas singulares, símbolos de un pasado glorioso, que aparecen de repente en cualquier rincón de la agreste geografía asturiana.

El patrimonio de Colombres

En el límite con Cantabria y a la orilla del Mar Cantábrico, se encuentra el concejo (municipio) de Rivadedeva, cuya capital es Colombres, sede del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, ubicado en La Quinta Guadalupe, edificio que data de 1905. Un recorrido por sus salas es tremendamente recomendable, ya que el viajero podrá transportarse a edades anteriores, degustando con deleite las formas de vida de los ricos de la época, y viendo las calamidades de aquellos que no hicieron fortuna.

Colombres, Casa de Piedra
Créditos: Jesús Arango - RUA

Sin salir de la villa, el Ayuntamiento, las conocidas como Casas de Chamberí, la Casa Solariega de Manuel Ibáñez Posada, la Casa Roja, la Casa de Piedra y Anexa, la Finca Las Raucas, la Casa de los Leones, la Villa Las Palmeras, Villa Ignacia, La Solana y las Casas Tradicionales de la calle Lamadrid, completan un patrimonio artístico único en el mundo.

El alojamiento en esta zona es familiar y barato, aunque eso sí, fuera de la temporada alta de los meses de julio y agosto, fechas en las que los precios se disparan. Destacan el Hotel San Angel, La Quinta de Villanueva, El Mirador de La Franca y el Hotel Spa y Golf Don Silvio de próxima apertura.

En lo referente a la gastronomía no destacaré ningún establecimiento, ya que todos son recomendables, y sentarse en sus mesas provocará la satisfacción de los comensales.

El Llanes indiano

A ambos lados de la calle de La Concepción se alzan una serie de edificios del mayor interés en lo que fue uno de los primeros ensanches de la villa. Ya en el centro encontramos El Casino terminado en 1910, La Casa de Romano y varias en la Avenida de la Paz. En Poó de Llanes, destaca la Casa de Hartasánchez, en Posada Villa Pilar y en Nueva Villa Concha, precioso chalet de 1908.

¡Qué decir de Llanes en cuanto a oferta hotelera! Amplia, numerosa y para todos los bolsillos, a excepción –al igual que en Colombres-, de los meses veraniegos por excelencia.

En el apartado gastronómico, recomiendo muy vivamente acercarse por los chigres del puerto, en los que podrán disfrutar del bonito más fresco y de un marisco vivo, en un ambiente totalmente marinero.

Arriondas y Villaviciosa

Villaviciosa, Xalé de Oles
Créditos: Jesús Arango - RUA

Aunque en menor cuantía que en la zona más oriental de Asturias, estas dos poblaciones ofrecen al viajero algunas joyas que merecen ser vistas, como el Chalet de Severino Pando, Las Casas de la Habana, la Casa de Amelia Mirayes, La Teyería, La Casona y sobre todo, el Chalet de los Valle, todas ellas en la villa parraliega de Arriondas, famosa por ser el inicio del Descenso del Sella.

La aristocrática Villaviciosa, enseña orgullosa su Molín del Tornón-La Enciena, el Xalé de Oles y la gran Vista Hermosa, que apabulla al visitante al entrar en la villa.

Quien acuda a la zona ha de alojarse en el Hotel Rural El Gran Duque, coqueto establecimiento rural, en el que le tratarán a cuerpo de rey.

De Pravia y un pueblín llamado Somao

A orillas del Nalón, y en la parte central del Principado, se encuentran los concejos de Pravia, Soto del Barco y Muros del Nalón. Paraíso de la angula, esta zona de Asturias es rica en casas de indianos, así como en otras construcciones singulares. No hay que olvidar que la puebla de Pravia fue capital del Reino de Asturias allá cuando reinaba el rey Silo, y mantiene monumentos como la Iglesia de Santianes (Prerrománica), La Torre de Arango, el Palacio de Inclán y el archiconocido Conjunto Histórico Artístico, cuyo elemento principal es La Colegiata, declarado Bien de Interés Cultural.

Llanes, La Javariega de Poo
Créditos: Jesús Arango - RUA

En lo que respecta a las casas de indianos, vemos El Otero, el Chalet de Martínez Bances, el Chalet de Florencio de la Noceda, y alguna otra que nos dejaremos en el tintero.

Más cerca del mar, en Somao, destacan Villa Radis del año 1900, la Casa de Don Amando, La Casona, el Palacete de Solís y la Casa de Doña Basilisa.

Como centro de operaciones, hay que usar –sin excusa- el Hotel Villa Magdalena o Palacio de la Magdalena, en Soto del Barco, cuyas instalaciones ubicadas en un palacio mandado construir por Juan de Llano Ponte, Obispo de Oviedo en el siglo XVIII, son un pecado de placer y relax en pleno siglo XXI.

Asturias no necesita motivos para visitarse. Asturias ofrece mil y un encantos al viajero. Desde su gastronomía, sus paisajes, su arte, hasta las posibilidades de deportes extremos. Si bien todo lo dicho anteriormente es verdad, las Casonas de Indianos, pueden ser la disculpa para pasar una temporada en el Principado. ¡Qué ustedes los disfruten!

Si quieres ver más fotos de las Casonas de Indianos, sigue por aquí.

Asturias en el Mundo

Twitter: @Rover022

Playa del Lago de Muxía, Costa da Morte, Galicia

2012-06-04T17:10:00.001+02:00

Atardece en la Playa del Lago
Créditos: PsTdeViaje

La Playa del Lago en Muxía es una de las más bellas de la Costa da Morte. Ideal para familias con niños o parejas que buscan tranquilidad.

Si lo que está buscando para estas vacaciones son playas bonitas y descanso, una buena opción es la Playa del Lago de Muxía. La Playa del Lago se encuentra a casi 6 kilómetros de Muxía, una de las villas más lindas de la Costa da Morte.

Esta playa recibe su nombre del pequeño lago que se forma en la desembocadura del pequeño río Lago, debido a la acumulación de arena, lo que la hace muy aconsejable para familias con niños.

Cómo llegar a la Playa del Lago de Muxía

Desde Muxía, la mejor opción para llegar a la Playa del Lago es coger la AC-440 dirección Vimianzo durante 4 kilómetros y luego tomar el desvío a la izquierda durante 2 kilómetros más. El recorrido total le llevará unos 15 minutos y podrá dejar el coche en el parking que tiene una capacidad para, aproximadamente, 50 coches.

Playa del Lago

La playa tiene 550 metros de largo por 45 metros de ancho de arena blanca. Si se toma como referencia de “entrada” a la playa viniendo desde Muxía, se encontrará con hostal-restaurante, dos campings y dos bares. Todo esto enmarcado en un gran pinar que desde la carretera impide que podamos apreciar la playa. En la Playa del Lago no se encontrará con alquileres de tumbonas o sombrillas, ni siquiera un quiosco o un chiringuito y casi todos sus visitantes son gente de la comarca. Si bien tiene una ocupación media, todas estas “carencias” hacen que sea mucho más tranquila que otras.

Playa del Lago de Muxía
Créditos: PsTdeViaje

Qué hacer en Playa del Lago

Playa del Lago es un lugar muy tranquilo y las actividades que puede realizar en esta playa son igualmente serenas. Al atardecer, cuando el sol está de un color de ensueño, las parejas hacen acto de presencia para apreciar una romántica puesta de sol. También es posible ver gente pescando desde la orilla o paseando al faro que se encuentra al final de la Playa del Lago.

Hostal Playa del Lago

El hostal se encuentra nada más cruzar la carretera que lo separa de la playa. Cuenta con 12 habitaciones, todas ellas con terraza y baño completo. Para comer en el hostal, tiene dos opciones, la cafetería o el restaurante, donde puede probar alguna de sus especialidades en marisco, arroz con bogavante o una parrillada de pescados, muy recomendada por sus comensales.

Qué visitar cerca de la Playa del Lago

Fisterra, el fin de la tierra

Sin lugar a dudas, si está en la Playa del Lago, no puede dejar de visitar Fisterra. Debe coger la AC-2303 durante 33 kilómetros, que se recorren en casi 45 minutos. Sólo lo que es la ruta hasta Fisterra es maravillosa, pero una vez que llegue a su destino quedará deslumbrado. Fisterra más que explicarlo con palabras es una experiencia que debe vivir. Es muy frecuente encontrarse con peregrinos del Camino de Santiago quemando alguna prenda con la que han realizado el Camino, como manda la tradición.

Faro de Cabo Vilán
Créditos: PsTdeViaje

Cabo Vilán

La Costa da Morte se caracteriza por sus hermosos faros. Uno de ellos, a 20 kilómetros de la Playa del Lago es el faro de Cabo Vilán, en el último tramo del recorrido antes de llegar al faro, pasará por uno de los primeros parques eólicos de España. En lo alto del promontorio rocoso, 100 metros sobre el nivel del mar, podrá ver el faro que alumbra uno de los tramos más peligrosos de la Costa da Morte y también el faro eléctrico más antiguo de España, encendido por primera vez en 1896.

Playa del Lago es un lugar perfecto para descansar durante las vacaciones y gracias a la cercanía de hermosos lugares podrá recorrer la Costa da Morte y sus numerosos faros.

Algarrobo: La joya turística del litoral central chileno

2012-05-29T10:53:00.001+02:00

Algarrobo no solo cuenta con arenas blancas y aguas turquesas para atraer al turista. En sus costas se puede encontrar la piscina más grande del mundo.

Playa El Canelo, Algarrobo, Chile
Créditos: Jorge Barrios

Situada a a 114 kilómetros al suroeste de Santiago, en la provincia de San Antonio, en la V Región de Valparaíso, se encuentra Algarrobo una comuna del litoral central chileno. Su nombre se debe a la gran cantidad de algarrobos que hay en la zona. Al ser sus aguas tranquilas, se ha convertido en un foco de deportes náuticos y de competiciones internacionales.

Playa El Canelo - El Canelillo

Es una de las playas más concurridas de Chile, lo que se debe a sus blancas arenas, el color turquesa del agua, su poco oleaje y la extensa la playa. Para llegar a la playa hay que bajar andando desde un bosque de pinos, que la rodea, llamado parque El Canelo. Estos árboles fueron plantados hace casi medio siglo para manejar la erosión del suelo en el sector. A su lado y separada por un roquerío y un poco menos concurrida, es posible encontrar El Canelillo. Es considerablemente más pequeña que su “hermana mayor”, pero goza de las mismas arenas blancas y aguas transparentes. Es posible observar dos santuarios de la naturaleza: la Isla de los Pájaros Niños y la Isla Peñablanca.

Isla de los Pájaros Niños

Esta isla es visible desde casi la totalidad de Algarrobo, pero su acceso está restringido para conservar el lugar. Esto se debe a que el área es un lugar de refugio, descanso y nidificación de avifauna marina. Si bien no se puede visitar, es posible acercarse a ella en bote o balsa, teniendo siempre cuidado de las olas, ya que se encuentra en mar abierto. Esta zona forma parte del hábitat de chungungos y es también refugio ocasional de otras especies de mamíferos como lobos y elefantes marinos. Es también un sitio protegido para preservar al pingüino de Humboldt -en peligro de extinción- que se deja ver por estas aguas, las más septentrionales en las que anida, en compañía del pingüino de Magallanes, con quien comparte la isla.

La piscina más grande del mundo, en
San Alfonso del Mar, Chile
Créditos: Bio Bio Chile

San Alfonso del Mar y la piscina más grande del mundo

San Alfonso es un exclusivo complejo vacacional ubicado a orillas del Pacífico. Lo que lo hace diferente a otros sitios como este, desde finales del 2006, es que posee un récord Guinness que permite disfrutar de las costas de Chile de un agua casi caribeña. San Alfonso cuenta con la piscina artificial más grande del mundo. Tiene poco más de un kilómetro de largo y una superficie de 8 hectáreas. De hecho, es tan grande, que está permitido practicar deportes náuticos, como la vela. Tiene una capacidad de 250 millones de litros de agua, la que se extrae directamente del mar, salada y cristalina, lo que equivale a 6 mil piscinas familiares de 8 metros de largo. El agua se mantiene a 26º Celsius, superando en 9º la temperatura del Pacífico en esas latitudes.

Datos de interés

Puede visitar Algarrobo a lo largo del año, ya que posee poca diferencia de temperatura durante el año y en general es una zona de lluvias moderadas en invierno y seca durante el verano, cuando se hace imprescindible utilizar protección solar. Al igual que en casi la totalidad de Chile, en Algarrobo es posible disfrutar de una excelente gastronomía, sobre todo en lo referente a las delicias del mar.

Parque Nacional Torres del Paine de Chile

2012-05-23T10:37:00.000+02:00

Parque Nacional Torres del Paine, Chile
Créditos: re-ality / Steffen

En la Patagonia chilena está uno de los lugares más bellos del mundo: El Parque Nacional Torres del Paine, edén para deportistas y amantes de la naturaleza.

El Parque Nacional Torres del Paine es considerado uno de los lugares más hermosos del planeta. Libre de toda contaminación y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1978 se encuentra en Chile, entre la Cordillera de Los Andes y la estepa patagónica, en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en pleno corazón de la Patagonia.

Cómo llegar a Torres del Paine

Si va a acceder por tierra, desde Santiago son casi 3.100 kilómetros, desde Puerto Montt 2.300 kilómetros y el viaje se realiza por el lado argentino. También se puede hacer el viaje en avión hasta Punta Arenas y luego hacer los casi 320 kilómetros en autobús o en un coche de alquiler.

Qué llevar a Torres del Paine

Valle del Francés, Torres del Paine, Chile
Créditos: refractor

Debido a las condiciones meteorológicas, vientos fuertes, lluvias y nevadas, es importante llevar ropa de abrigo y adecuada para la montaña, como zapatos de trekking. Las temperaturas más bajas pueden llegar a los 0º Celsius, pero la presencia del viento puede hacer que la sensación térmica sea de 6 ó 7º C menos. En esta zona de la Patagonia, durante el verano, las temperaturas pueden alcanzar los 20º C.

Transporte para el turista en Torres del Paine

Para moverse dentro del Parque es posible alquilar barcos, coches o monovolúmenes y la posibilidad de realizar paseos en vehículos con tracción en las 4 ruedas. La otra opción, es moverse por el Parque Nacional a pie, siguiendo las diversas rutas de senderismo adecuadas para ello.

Dónde alojarse en Torres del Paine

El Parque Nacional Torres del Paine ofrece un varias posibilidades para alojar a los turistas que se decidan por conocer este paraíso. Dentro del mismo parque se pueden encontrar hoteles, refugios y sitios para acampar. Si no quiere pasar las noches en Torres del Paine, Puerto Natales y Punta Arenas también cuentan con hoteles, hostales y pensiones. Desde cualquiera de estas ciudades es posible contratar tours con las diferentes agencias que trabajan en la zona. En Torres del Paine, también podrá encontrar sitios donde comer o bien donde comprar su propia comida.

Actividades al aire libre en Torres del Paine

Torres del Paine ofrece una amplia variedad de actividades que se pueden realizar, todas ellas al aire libre. Los amantes de la pesca, del deporte o de la fotografía, cuentan con 181 mil hectáreas, en las que dejarse llevar por su pasión en este rinconcito chileno. Algunas de las actividades que pueden realizar son:

Torres del Paine vistas desde el lago Pehoé
Créditos: Miguel.v

Tour por el Parque
Escalada
Fotografía
Pesca con Mosca
Navegación
Paseos a caballo
Kayaks
Caminata en hielo
Trekking
Montañismo

Las Torres del Paine

Este Parque Nacional toma su nombre de su formación rocosa más famosa y la favorita de escaladores y deportistas de este parque: El macizo del Paine. Lo diverso de sus formas y dimensiones, hacen del macizo Torres del Paine un escenario más que propicio para montañismo, rápel y otras actividades de montaña. Otro de sus atractivos es la variedad de colores que se pueden apreciar según cómo le de el sol, transformándose en un paraíso para los adeptos a la fotografía. Los picos de este macizo que más resaltan son Los Cuernos, el Paine Grande y Las Torres.

Otros atractivos del Parque Nacional

Un trozo de glaciar en el Lago Grey,
PN Torres del Paine
Créditos: Martin St-Amant

El lago Grey, con sus más de 500 metros de profundidad es un verdadero espectáculo para los visitantes. Sus grises aguas, por las que flotan icebergs que se han desprendido del Glaciar Grey, son ideales para practicar el kayak y la canoa. El Lago Nordenskjold es otro de los grandes atractivos de este parque, el colorido de sus aguas y la riqueza de su flora y fauna, hacen de este lago una parada necesaria para quienes quieran pasear por sus riberas o bien navegar en él. La Cueva del Milodón, se encuentra a 88 kilómetros al sur del Parque Nacional, por lo que es casi una visita obligada para los turistas que visiten Torres del Paine. La Cueva fue descubierta en 1896 y también se encontraron en ella los restos óseos de un milodón, probablemente de fines del pleistoceno, del que se puede observar una reproducción hecha por el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur).

Flora y Fauna en Torres del Paine

La vida silvestre en Torres del Paine es muy diversa e incluye guanacos, pumas, huemules, ñandúes, cóndores y flamencos chilenos, entre otras varias especies. En cuanto a la flora, es también muy variada, desde el bosque y la tundra magallánica hasta los matorrales preandinos presentes en la ribera de los ríos y lagos.

Santiago de Compostela, donde llegan todos los caminos

2012-05-18T12:14:00.004+02:00

Catedral de Santiago de Compostela
Créditos: Belén Valdehita Villota

Hablar de la ciudad de Santiago de Compostela es hablar del Apóstol Santiago, pero también de arte, cultura, gastronomía y de su animado ambiente universitario. No hay que esperar a que sea un año Santo o Compostelano para conocer Santiago de Compostela, una ciudad milenaria que rebosa vida.

Perteneciente a la provincia de A Coruña (Galicia), Santiago es la sede del gobierno autónomo gallego (Junta de Galicia) y también de su Parlamento. Además, su enorme tesoro patrimonial hizo que en 1985 Santiago de Compostela fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Chove en Santiago…

Chove en Santiago meu doce amor. Camelia branca do ar brila entebrecido o sol (Llueve en Santiago, mi dulce amor, camelia blanca del aire, brilla entenebrado el sol...)

Estos versos gallegos escritos por Federico García Lorca sirven para ilustrar una de las peculiaridades climatológicas de Santiago de Compostela, la lluvia, o más exactamente esa lluvia fina que los gallegos llaman xiada y que coloquialmente se conoce como “calabobos”.

Santiago de Compostela está claramente influenciado por el clima oceánico húmedo, que se caracteriza por contar con temperaturas medias suaves, pero sobre todo porque las precipitaciones están aseguradas gran parte del año, aunque de menor forma en verano.

La distancia del mar y su altitud hacen que las temperaturas sean algo más frías que en la costa gallega. Durante la estación invernal la temperatura media ronda los 8 grados centígrados, mientras que en los meses de verano la media está en torno a los 20º, una temperatura muy agradable para recorrer la ciudad sin pasar agobios.

Mucho que ver en Santiago de Compostela

Rúa do Villar, Santiago de Compostela
Créditos: Yearofthedragon

Para que una ciudad sea declarada Patrimonio de la Humanidad no basta con que sea bella. Santiago es una villa realmente bonita, pero además resulta fascinante, con sus monumentos, la centenaria universidad, las estrechas callejuelas o las numerosas plazas del casco viejo, ya que todas y cada una guardan algún tesoro.

Nada más llegar a Santiago la visita debe comenzar por la Catedral y por las cuatro plazas que la rodean (Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Praterías), que están surcadas por las principales rúas (calles) más históricas de la ciudad, las cuales esconden infinitas riquezas patrimoniales. Entre otros tesoros se hallan el Palacio de Gelmírez (románico civil del siglo XII), el Monasterio de San Pelayo de Antealtares (fundado en el siglo XI por Alfonso II), el Monasterio de San Martín Pinario (original del siglo XI pero restaurado con estilo barroco compostelano), los palacios de la Casa del Dean, de Monroy y el de los Marqueses de Bendana (los tres en la rúa do Vilar), la iglesia de Santa María Salomé (iglesia románica que conserva su fachada del siglo XII), el Hospital Real (del siglo XV y actual sede del Parador de Turismo), el Palacio de Rajoy (siglo XVIII), que alberga la Presidencia de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento Compostelano), el Colegio de San Jerónimo (siglo XV), la Casa de los Canónigos o la Conga (siglo XVIII).

Todavía quedan por citar muchos edificios religiosos y civiles, monumentos, museos, parque y jardines, y todos ellos completan el increíble patrimonio de Santiago.

Para poder informarse de todos ellos lo mejor es hacer una visita a la Oficina de Turismo de la ciudad, emplazada en el número 63 de la rúa do Vilar, o visitar la web www.santiagoturismo.com

Comer en Santiago de Compostela

Los amantes del pescado y del marisco tienen un paraíso en Galicia y, por supuesto, en Santiago de Compostela.

Santiago posee excelentes restaurantes aptos para todos los bolsillos, aunque una forma muy habitual de comer y cenar en esta ciudad es hacerlo de raciones. Resulta una delicia disfrutar de tapas tan típicas y exquisitas como la empanada gallega (de bacalao, zamburiñas, “raxo” o atún), el pulpo “á feira” (con aceite y pimentón), los percebes, las vieras, las navajas, los mejillones, los berberechos, las “xoubas” (unas sardinas pequeñas), el lacón o los pimientos de Padrón, terminando con el postre por excelencia de la zona, la emblemática tarta de Santiago.

Pulpo á feira servido en su típico plato de madera
Créditos: Tamorlan

Para los que prefieren comer de manera tradicional son imprescindibles los pescados, como el rodaballo, el mero, la lubina, el besugo o el rape, hechos a la plancha, en “caldeirada” o con ajada, además de los mariscos al vapor o a la parrilla, o los platos de carne gallega, especialmente los que provienen del cerdo, todo ello regado con los vinos de Galicia (Ribeiro, Albariño, Mencía da Ribeira Sacra, Monterrei o Godello).

Dónde dormir en Santiago

En cuanto al alojamiento, la oferta hotelera de Santiago incluye más de un centenar de propuestas. Dentro de la categoría de cinco estrellas se encuentran los hoteles Parador de Santiago-Hostal Reis Católicos, el Melia Araguaney, el AC Palacio del Carmen o el NH Obradoiro. Entre los hoteles de cuatro estrellas están el Compostela, el San Francisco Hotel Monumento, el Sercotel Los Abetos o el Eurostars San Lázaro, entre otros muchos.

Para alojamientos más económicos está la oferta de hoteles de tres, dos y una estrella, que incluye el Casas Reais P.R., el Carris Casa Da Troya, el Bonaval, el Windsor, el Moure, el Pazos Alba, el Hotel Gastronómico San Miguel, el San Carlos, el Miradoiro de Belvís, el Fonte de San Roque, el Plaza de Galicia, el Horreo, el Avenida o el As Artes.

Mucho qué hacer en Santiago de Compostela

Además de visitar el enorme patrimonio de Santiago y descubrir su excelente oferta gastronómica, la ciudad también cuenta con una animada vida nocturna, una completa agenda cultural y otras muchas ofertas de ocio.

La noche en Santiago tiene un marcado carácter universitario, pero ofrece posibilidades para todas las edades. Existen dos zonas diferentes para disfrutar de la noche, la del casco histórico (con locales como O Atlántico, O Matadoiro, O Malas Pécoras o El Coffee Pop) y la zona nueva, con locales de copas y discotecas a las que se acude a altas horas de la mañana, como el Maycar (Doctor Teixeiro, 5).

Para los amantes del shopping, además de poder adquirir en el casco histórico los recuerdos típicos (como las conchas de peregrino en mil y una formas) y los apetecibles productos gastronómicos que se venden en el Mercado de Abastos, Santiago posee dos grandes centros comerciales y la popular zona de tiendas de El Ensanche, donde se pueden conseguir objetos de forja ornamental, grabados, vidrio, esmaltes, preciosas joyas de plata y azabache, cerámica de Sargadelos o prendas de cuero.

Al final del camino está Santiago de Compostela, ciudad milenaria, mística y de leyenda, pero también cosmopolita y muy actual. Sólo hay que descubrirla.

Arica: La ciudad de la eterna primavera

2012-05-03T13:04:00.003+02:00

Morro de Arica, principal rasgo geográfico de la ciudad
ubicado al sur del centro histórico de Arica
Créditos: Heretiq

Arica ofrece al turista todo lo que se puede necesitar para unas vacaciones completas. Mar, momias milenarias, un clima agradable y maravillas naturales.

Arica se encuentra a poco más de dos mil kilómetros al norte de Santiago de Chile y es conocida como la ciudad de la eterna primavera y es la puerta norte de acceso a Chile. Arica se caracteriza por ser una de las ciudades más secas del mundo teniendo una precipitación anual promedio de 0,4 milímetros. Las temperaturas máximas en verano rondan los 27ºC y en invierno los 18ºC. Una ciudad donde el agua del Pacífico tiene una temperatura agradable que hace posibles los baños o los deportes náuticos a lo largo de todo el año.
Su ubicación geográfica es la responsable de una de las principales características de la ciudad: la diversidad cultural y la riqueza de su historia. Destacan las momias chinchorro, famosas por ser las más antiguas del mundo.

Plaza Colón

Plaza Colón de Arica
Créditos: Heretiq

Al igual que en todas las ciudades fundadas por los españoles, la plaza de la ciudad es el centro de las actividades sociales. Es por esto que en la Plaza Colón de Arica, situada frente a la costanera, es posible observar la ex Aduana, la Catedral de San Marcos y la Estación del Ferrocarril a Bolivia, todos declarados monumentos nacionales.

Alexandre Gustave Eiffel en Arica

El ingeniero francés Eiffel dejó su huella en la nortina ciudad chilena. En 1872 preconstruyó en sus talleres de París la ex Aduana de Arica, la que tuvo que ser traída por piezas desde el país europeo y ser montada en el lugar ya que los cimientos son de piedra. Entre 1871 y 1875, el francés se encargó de la construcción de la Catedral de San Marcos, para reemplazar la que fue destruida por el terremoto de 1868.

El Morro de Arica

Es un cerro costero que se observa de casi todos los puntos de Arica y desde su cima es posible tener una panorámica de la ciudad y de las playas del Pacífico. Tiene 130 metros de altura y es uno de los referentes turísticos de la ciudad. En el año 1971 fue declarado Monumento nacional, debido a su relevancia como sitio histórico ya que ahí tuvo lugar la Batalla de Arica, el 7 de junio de 1880; un sangriento hecho en el marco de la Guerra del Pacífico.

Momias Chinchorro

Los chinchorros habitaron la costa del norte de Chile y sur de Perú, entre 9 y 4 mil años antes de Cristo y fue uno de los primeros pueblos en practicar ritos mortuorios a todos sus miembros. La momia más antigua encontrada tiene 9 mil años de antigüedad, lo que hace de las momias chinchorro, las más antiguas del mundo, superando incluso a las famosas momias egipcias.

Lago Chungará

Lago Chungará
Créditos: Fabolu

El nombre de este lago verde esmeralda proviene del aimara y significa “musgo en la piedra”. El Chungará se encuentra en el Parque Nacional Lauca y es uno de los más altos del mundo, con 4.570 metros sobre el nivel del mar. A 154 kilómetros de Arica por la Ruta 11 y a 9 kilómetros e la frontera con Bolivia, posee una fauna única con más de 130 especies nativas, entre las que destacan los flamencos y los patos. Una de sus características más singulares y hermosas, es el hecho de que se encuentra rodeado por cumbres nevadas, como los volcanes Parinacota y Pomerape, el nevado Sajama y el Guallatiri.

Qué comer en Arica

Como sucede actualmente en muchas ciudades, la comida típica está siendo desplazada de las cartas por otras traídas de fuera, por lo que es más fácil pedir una hamburguesa o un hot dog que un ceviche de mono. Si visita Arica, no deje de probar la salsa de aceituna, el picante de guatita o una Copa Martínez.