Мои дороги

Нелегальные экскурсии в Паленке

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 30 Apr 2013 01:22:00 +0400

Паленке - древний город индейцев Майа в штате Чьапас. Основные постройки датируются 6-8 веками нашей эры. Погиб город, скорее всего, в 9 веке после нашествия племен, населявших побережье Мексиканского залива.
Самый известный правитель города - Пакаль Великий. Он начал править городом в 12 лет и правил им 68 лет, дожив до небывалых для того времени 80 лет. Собственно, основные постройки города, связаны с его именем.
Дворец Пакаля:

Гробница Пакаля:

Помещение с саркофагом нашли в 1949 году, а в 1953, все, что можно было вытащить, вытащили и перевезли в музей антропологии в Мехико. В том числе и многочисленные нефритовые украшения (Майа не знали золота, и главной их ценностью был нефрит) и крышку гробницы, рисунок на которой сторонники теории космического происхождения Майа интерпретировали в свою пользу. По их мнению, Пакаль сидит в позе космонавта, с подведенными кислородными трубками и управляет космическим кораблем.

В музее антропологии в Мехико есть целая копия гробницы Пакаля. В настоящую гробницу спускаться нельзя. Но это только днем. Со знающим экскурсоводом, за определенную мзду, в гробницу Пакаля можно попасть ночью. При этом не надо тайно пробираться по джунглям - охранники дружелюбно откроют шлагбаум и помашут рукой. Все в курсе. Стоит такая экскурсия около 100 долларов.
Второй крупный комплекс построек на территории Паленке вокруг храма Креста - дело рук сына Пакаля.

Особенную ценность в этих постройках представляют их хорошо сохранившиеся "гребешки" на верхушке. Обычно они в таких городах разрушены.

Вид на дворец Пакаля с Храма Креста.

Остальные постройки не так хорошо сохранились, да и в свои лучшие годы не были особо значимыми, поэтому в нижнюю часть города многие туристы даже не ходят.

Но все, что мы видели - это только откопанная часть города, которая составляет по разным оценкам всего лишь от 5 до 10% от его настоящей площади. Большая часть строений так и осталась заросшая джунглями, и в эти джунгли можно попасть. Большинство гидов, толпящихся перед входом в археологическую зону, предлагают такой вид услуг, но т.к. мы решили обойтись без гида, то и в джунгли мы проскочили самостоятельно.
Если честно, прогулка по джунглям представлялась мне чем-то вроде приключения Индина Джонса, когда ты долго пробираешься по зарослям с мачете, потом отводишь рукой густые лианы, а перед твоим взором открывается чудесный потерянный дворец, залитый солнечным светом. Но в реальности неотреставрированные руины выглядят так:

Изредка попадались местные гиды со своими клиентами. Т.к. я не был до конца уверен, разрешено ли проходить в джунгли без официального гида, то на всякий случай изображал из себя знающего русскоязычного гида с экскурсанткой.

Сначала тропа была хорошо набита, потом этих троп стало несколько. Потом мы перешли ручей, кое-где срезали и в итоге заблудились. Из звуков были слышны только крики обезьян ревунов, которые очень легко принять за рев леопарда. Минут через двадцать выбрались.
В джунгли можно сходить не только на обычную экскурсию, но и на "Magic tour". Это для тех, кто хочет ощутить себя индейцем и достичь полного единения с природой. В комплект "Magic tour" входит пакет галлюциногенных грибов и экскурсовод, который в данном случае не будет ничего рассказывать, а просто будет бегать за вами по лесу и выполнять роль бэбиситера.
Грибы можно купить самостоятельно, их много кто предлагает. В Lonely Planet для людей с идеалистическим видением мира даже специальное предупреждение разместили: "Знайте, грибы, которые вам предлагают, могут оказаться галлюциногенными".
Ну и на правах рекламы, если решите добраться до Мексики и вам понадобятся хорошие гиды, которые покажут все малоизвестные места и скрытые от большинства туристов опции, то обращайтесь к моим друзьям - они там живут, все любят и знают. Ссылка на facebook.

Сан Кристобаль де лас Касас

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 23 Mar 2013 02:37:00 +0400

Давно не писал в блог, а между тем материала поднакопилось. На зимние праздники состоялась наша вторая поездка в Мексику, на этот раз объехали полуостров Юкатан (в первый раз на несколько дней ездили в Мехико, отчеты:1, 2, 3, 4, 5), а оттуда съездили на Кубу - давнюю нашу мечту. Начну, пожалуй, неспешно делиться впечатлениями. Порядок не хронологический. Сегодня расскажу про главный туристический центр штата Чьапяс, город Сан Кристобаль де лас Касас.

Это небольшой горный городок, добраться до которого со стороны Паленке можно по утомительному серпантину. В отчетах я читал, что ночью по нему лучше не ездить не только из-за опасных поворотов, но и из-за засад, которые готовят местные грабители. Например я встречал предупреждения, что если дорога перегорожена бревном, то ни в коем случае не следует выходить из машины, а надо резко сдать задом, развернуться и уехать. Мы поехали рано утром, но все-равно постоянно встречали по дороге засады. Местные дети и женщины перегораживают дорогу веревкой, при приближении автомобиля поднимают эту веревку с асфальта, и если вы дрогнули и остановились, то сразу облепляют машину со всех сторон, предлагая сушеные бананы и чищенные фрукты, тычут в машину рогатинами и не реагируют на уговоры отойти. Такие засады надо проезжать на скорости, заранее громко гудя в гудок, тогда веревку в последний момент бросят на землю.

Вообще, говоря о напряженной ситуации в Чьапасе, надо в первую очередь знать о том, что это территория Сапатистов, о чем постоянно напоминают графити на стенах и военные патрули с укрепленными мешками с песком огневыми точками, на всех главных дорогах штата. Не смотря на то, что Сапатисты давно отказались от вооруженной борьбы, многие их еще воспринимают, как непримиримых партизан. Этот образ, в частности активно используется торговцами сувенирами.

Что в Сан Кристобале бросается в глаза сразу, так это обилие хиппи. Всем известно, что продвинутые хиппи давно не ездят ни на какое Гоа, которое они оставили туристам, а живут в общинах в лесах амазонии или вместе с индейцами в таких вот горных городках в центральной Америке. (Правда, туристов в Сан Кристобале тоже хватает).

Сразу хочу, чтобы мой читатель отказался от навязанного кинематографом образом хиппи, как о прекрасной юной девушке в платье до пят и цветком в чистых волосах. На самом деле хиппи довольно неприятные. Особенно хиппи немцы. Сделал несколько фотографий.

По ночам в Сан Кристобале температура стремится к нулю, т.к. город расположен на высоте 1940 метров над уровнем моря. Не подготовленные к холодам туристы, ехавшие в теплую Мексику, закупаются пончо, которые продаются здесь на каждом углу.

Помимо хиппи есть и хипсетры, они более полезны, в частности неплохой музыкальный коллектив по вечерам играл джаз на главной прогулочной улице Real de Guadelupe.

В целом атмосфера города просто отличная. Здесь полно недорогих хостелей, которые держат в основном европейцы, куча интересных мест, постоянно проходят какие-то события. Рекомендую посетить кафе Cocoliche - это место нам понравилось больше всего.

Но в Сан-Кристобаль едут не только за уютной атмосферой узких мощеных улочек и разноцветных одноэтажных домиков с черепичными крышами. Чуть ли не более важным местом для посещения, чем сам Сан Кристобаль, являются деревушки, расположенные неподалеку от города.

Наиболее интересная деревня - это Чамула (San Juan Chamula). Здесь живут индейцы, в религии которых смешались их языческие верования и активно насаждавшееся испанцами католичество. В итоге они сидят на полу старой испанской церкви, откручивают курицам головы и освещают их перед иконами святых (святые с виду христианские, но скорее всего в местной религии они уже превратились совсем в других персонажей). Наравне с убитыми курицами так же освящают кока-колу и другую еду. Всех своих сожителей, которые хотят придерживаться более традиционной религии, из деревни изгоняют.

На въезде в Чамулу висит огромный знак, предупреждающий о недопустимости фотографий людей и религиозных обрядов. В Лонли-Плэнете сказано, что фотоаппарат могут отнять и разбить, видимо, лицо тоже. Но с тех пор, как я перешел с громоздкой зеркалки на маленькую мыльницу с 20 кратным зумом, я начал игнорировать такие предупреждения.

Это общий план. Примерно в таком состоянии церемония находилась в течение всех двух часов, что мы находились в деревне.

Мужчины носят туники из овечьей шерсти, женщины юбки из того же материала.

Смысл церемонии был не очень понятен. Все время играл оркестр и каждый тридцать секунд в воздухе взрывались петарды Судя по металлическим пусковым трубкам, напоминающим маленькие минометы и огромной горе скрученных из газеты колбасок с фитилем (собственно самодельные петарды), церемония должна была длится еще долго.

В один момент вся толпа куда-то ушла, но вскоре вернулась. Видимо крестный ход.

В самой церкви ничего не происходило, только люди какие-то кушали на полу. Я туда несколько раз зашел по одному и тому же билету, все проверял, не начали ли куриц убивать, но ящики с ними стояли в стороне и ждали своего часа.

Внутри снимать запрещено еще строже, чем снаружи. Но там ничего особенного и нет. Иконы, все завалено цветами. Алтарь украшен кучей китайских гирлянд: и с лампочками, и просто бумажными и мешурой какой-то. Но это не сказал бы, что что-то особенное для Мексики. Вот например супер неоновый алтарь в Cerro de Guadelupa в том же Сан Кристобале.

Так и не дождавшись жертвоприношений, мы немного прошлись по рынку (за сувенирами тоже лучше сюда ехать) и отправились в свой хостел, т.к. нас сразил какой-то местный недуг, которым, как оказалось в последствии, переболели все, кто находился в эти дни в Чьапасе. Грешим на хиппи, у которых в эти дни был какой-то съезд.

Оправившись от недуга мы отправились дальше, впрочем это не имеет значения, т.к. повествование, как я говорил, не хронологическое.

Сан-Хуан

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 30 Nov 2012 07:11:00 +0400

Сан-Хуан хорош уже тем, что является вторым по древности поселением в Новом Свете (основан в 1521). Первое это Санто Доминго (Доминиканская республика).

По сути, Пуэрто Рико - первый крупный остров на пути из Европы в Новый свет. Все торговые пути на карибские острова, а позднее, когда все внимание переключилось на материковое золотишко, в Картахену и Веракруз, лежали через Сан-Хуан.

Вот даже секретную средневековую карту нашел для наглядности:

Естественно, что Испанцы Сан-Хуан охраняли как могли, даже когда они уже лишились всех колоний на материке и возить толком было нечего.
На Сан-Хуан в 1595 году нападал знаменитый пират Френсис Дрейк, который, удостоился рыцарского звания, за то что грабил исключительно испанцев (ну еще за некоторые географические открытия). Дрейку взять Сан Хуан не удалось, но через три года городом на несколько месяцев завладел его соотечественник Джордж Клиффорд. Были потом и другие попытки и у англичан, и у голландцев: успешные и не очень. Вся военная история Сан-Хуана связана с двумя крепостями, находящимися в непосредственной близости друг от друга: Сан-Кристобаль и Дель Моро. Вход в каждую из них стоит по 3 доллара, но вы можете сэкономить один доллар, купив билет сразу в две крепости.

Сан Фелипе дель Моро начали строить в 1539 году, потом ее постоянно перестраивали и достраивали. В результате чего у крепости имеется 6 разных уровней.

Батрея орудий надежно охраняла вход в порт Сан-Хуана, находящийся в заливе.

Самый верхний уровень крепости - это маяк, который действует и по сей день.

Если неприятелю все-таки удавалось прорваться в бухту, то там его добивала батарея, расположенная на Фортазеле - еще одном фортификационном укреплении старого Сан Хуана.

Заканчивается Фортазела на живописной пешеходной улице La Princessa, жизнь на которой начинается ближе к вечеру, когда сюда подтягиваются уличные музыканты и продавцы сувениров.

Первая фотография в этом посте - это тоже Дел Морро, как раз со стороны залива. Сделал я ее, когда мы ездили на завод Бакарди. А вот еще одна фотография крепости, но уже с другой стороны - со стороны Сан Кристобаля.

Прямо на берегу в старом городе находятся трущобы, которые может смыть первая же большая волна. Цунами в Пуэрто Рико случались и, практически по всему острову можно встретить указатели на возвышенности, куда следует немедленно бежать в случае цунами.
Доехать из крепости в крепость можно на бесплатном туристическом трамвайчике, который курсирует по всему старому городу.

Крепость Сан Кристобаль изначально представляла собой укрепленный холм, предназначенный для защиты города от атак пехоты и наземной артиллерии. Строить его начали после удачного вторжения голландцев, высадившихся в нескольких километрах от Сан-Хуана в 1625 году. Постепенно Сан-Кристобаль стала приобретать облик крепости, и в 1783 году, когда она была закончена, это была крупнейшая испанская крепость в Новом Свете.

Последние переделки в ней - это оборудованный американцами дот для наблюдения за немецкими подводными лодками. Точно такой же наблюдательный пункт был оборудован в одном из отелей Ар деко на Майами Бич. Складывается впечатление, что до высадки союзников, американцы только и только и делали, что с интересом наблюдали за подлодками.

Отдельно хочу показать несколько фотографий самого старого города с его узкими мощенными улочками. Типичная испанская колониальная архитектура, выкрашенная местными в яркие цвета. Черты США узнаются только в автострадах, череде сетевых отелей вдоль берега и огромных торговых центрах, построенных в новых районах. Старый город, да и весь остальной остров это настоящая латинская Америка.

Кроме старого города в Сан-Хуане мы побывали только на фабрике Бакарди. Туда мы поехали еще в первый день по дороге из аэропорта в пещерный парк Рио Камуй.
У музея есть три основных достоинства: он абсолютно бесплатен; на входе вы получаете талоны на два бесплатных коктейля (мохито или что-нибудь сложное не делают, просто разбавят ром чем-нибудь на выбор); в сувенирном магазине можно накупить Бакарди по 10 долларов за бутылку (специально спросил в магазине в старом городе, там по 28 продавалось).

В остальном музей довольно скучный, к тому же там нельзя фотографировать. Какая-то неинтересная история компании без жаренных фактов, например, о том, как семья Бакарди заказала мафии покушение на Фиделя Кастро. Всю дорогу экскурсовод рассказывает американским пенсионерам, сколько налогов в год платит компания Бакарди и, как она бережет экологию. На самом видном месте, перед баром для туристов, установлено два "ветряка", лениво колышущихся на ветру. С другой точки можно наблюдать кучу торчащих из-за заводских зданий активно дымящих труб.

На этом про Пуэрто Рико у меня все. Трех дней на остров критически мало. Может удастся еще туда выбраться в город Понс и на остров Вьекес. Благо из Форт Лоудердейла можно найти билеты по 150 долларов. В январе наконец-то Куба!

Южный берег Пуэрто Рико

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 12 Nov 2012 10:55:00 +0400

Утром мы выехали из Майагуэса и проездом через небольшую рыбацкую деревушку Boqueron, направились в сторону мыса Cabo Rojo, известного соляными озерами, красивой береговой линией и маяком. На маяк подняться не удалось, но насладиться видами удалось из без него.

Последние метров 500 представляли собой грязевую кашу, кое-где практически целиком скрывавшую колесо. Мы видели многие машины, которые остановились на последней смотровой площадке и дальше ехать не решались. Кто-то медленно пробирался на джипе. Меня такая дорога ни капли не смутила и мы на ура пронеслись по ней на арендованной фиесте. Машину сдавали с ног до головы покрытой грязью, но в прокатной конторе никто и слова не сказал.

Весь берег в этом месте высокий, если идти по тропинке вдоль утеса, то можно наткнуться на множество маленьких пляжей с лазурной водой, золотым песком и небольшими пещерами. После этих месте, купаться в Майами вообще не тянет.

Если повернуться спиной к маяку и идти вправо, то где-то там должен найтись естественный мост, который соединяет береговой утес с одним из торчащих из воды валунов, но мы увидели пляж слева и пошли туда, там и остались.

Народу было не много, несмотря на воскресенье, а мы были единственными туристами.

Соляные озера посмотрели на обратном пути с мыса. Соль здесь научились добывать еще индейцы таино - коренное население Пуэрто Рико. Потом их скромные разработки захватили испанцы. Соль здесь добывают до сих пор, причем таким же методом, как и раньше - выпариванием.

Сами соляные озера (красные лужицы) огорожены по периметру колючей проволокой но для любопытных, прямо на дороге, построена наблюдательная вышка.

В Понс, второй по величине и исторической значимости город, мы катастрофически не успевали, т.к. нескольких часов на него недостаточно. Поэтому решили отложить его на следующий раз, и направится прямиком в Сан-Хуан, осмотрев по пути церемониальный центр индейцев таино. Пока искали, зашли в какую-то столовку, где питались местные работяги. За 15 долларов на двоих мы поели курицу с каким-то странным подобием картошки и местным лимонадом, напоминающим квас. В туристическом Сан-Хуане, поесть на двоих стоило раз в пять дороже.
Вход в центр стоит всего 3 доллара. За эти деньги можно посмотреть небольшой музей с археологическими экспонатами и рассказом о быте индейцев, фильм минут на 15 о том же и пройтись с гидом по территории, где отступившая после крупного урагана вода, оголила остатки древнего поселения таино.

На самом деле оказалось не очень интересно, т.к. аутентичного там только выложенные в ряды камни, обозначающие площадку для игры в мяч. Правила примерно, как у Майа, только мяч не каменный, а сплетенный из листьев, кореньев и пр.

Еще из достопримечательностей, смешные рожицы, вырезанные на камнях индейцами таино. На самом деле - это изображения летучих мышей, которые в огромном количестве живут в окружающих деревню пещерах и почитались индейцами, как духи умерших.

Все остальное время (довольно длительное), экскурсовод рассказывал про растения, которые растут в парке и поочередно водил от дерева к дереву.

К вечеру мы уже были в Сан Хуане, проехав по скоростной дороге, которая пересекает остров с севера на юг. Снова попалось несколько платных участков. В старом городе без проблем можно оставить машину в многоярусном паркинге, главное не перепутать дорогой с относительно дешевым.
Самое важное, что нужно сделать в Сан-Хуане ночью - это сходить в сальса клуб. Правда я танцевать так и не решился, т.к. просто смотрел с открытым ртом, как это сами делают пуэрториканцы.

Пещерный парк Рио Камуй

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 8 Nov 2012 09:26:00 +0400

Заповедник Rio Camuy Caves Park находится недалеко от одноименного города (Camuy), но если ехать от Сан Хуана, то свернуть с шоссе надо немного раньше. Главное не пропустить указатель. Первая часть пути проходит по трассе PR-2. Пару раз встретятся платные отрезки, проезд по которым стоит от 75 центов до двух долларов.

Перед поездкой в парк туда лучше позвонить, т.к. после даже самых незначительных осадков вода в подземных пещерах поднимается и парк закрывают для посетителей.
Парк работает с 8 утра до 5 вечера кроме понедельника и вторника. Лонли плэнет рекомендует приезжать туда рано утром, чтобы избежать очередей. Мы приехали часа в 3 и никакой очереди не было.

Парковка для автомобиля стоит 3 доллара, вход и аудиогид для взрослого - 15 долларов. Без аудиогида не пускают. За эти деньги вам сначала покажут небольшой фильм о парке, пещерах и краткую инструкцию по безопасности, потом усадят на прогулочный автопоезд, который спустит вас по серпантину вниз к самому входу в пещеру. Далее около 40 минут вам предстоит ходить за проводником и включать аудиогид на той цифре, которую он назовет. Вдобавок к этому, проводник отвечает на вопросы и показывает лазерной указкой на части пещеры о которых говорится в аудиогиде.

Внутри пещера действительно впечатляет и я бы никому не советовал пропускать этот парк при планировании визита в Пуэрто Рико. Купол пещеры располагается на высоте нескольких десятков метров. Некоторые места подсвечены, а там где еще остались темные уголки, прячутся летучие мыши. Их писк в пещере можно слышать постоянно.

Без штатива там делать конечно нечего. Никакая вспышка не сможет засветить такие огромные пространства, к тому же в воздухе всегда присутствуют капли воды от которых все отражается. Поэтому внутри у меня мало фотографий.

А это уже дальний выход из пещеры. Со смотровой площадки можно увидеть фрагмент одной из самый длинных подземных рек в мире. Во время одного из ураганов ее уровень поднялся на несколько десятков метров.

Подобными пещерами усыпана вся центральная часть острова. Именно благодаря этим естественным убежищам, коренное население Пуэрто-Рико - индейцы таино, смогли долго укрываться от испанцев и в каком-то виде даже сохранили свою культуру до наших дней.
Рядом с пещерами Камуй есть еще одна достопримечательность: Обсерватория Аресбио, знаменитая самым большим в мире радиотелескопом. Представляет он собой огромную спутниковую тарелку с диаметром около 300 метров. Именно по этой тарелке бегал Джеймс Бонд в фильме "Золотой глаз". Лично я этот радиотелескоп проигнорировал, т.к. после третьего курса проходил практику в обсерватории института прикладной астрономии РАН в поселке Светлое. Там стоит точно такая же тарелка, только диаметром поменьше. Если вы когда-нибудь катались на лыжах в Коробицино, то могли ее видеть. Кстати, именно из-за этой тарелки в "Коробке" так плохо ловит мобильная связь. Операторам запрещено ставить свои вышки, чтобы не мешать работе телескопа. Так что я не только по тарелке ходил, но и все системы наведения и методы исследования знаю. А диаметр радиотелескопа, в современной астрономии значения особого уже не имеет. Т.к. для формирования сверх узких диаграмм направленности, одновременно используется сразу несколько тарелок, разнесенных территориально. В частности в России такой "виртуальный" радиотелескоп с огромным диаметром образуют обсерватория в Светлом, на Байкале и на Черном море.
Так что после пещерного парка Рио Камюй мы направились прямо на Западный берег. Пришлось объезжать многочисленные заторы и скопления машин сторонников различных политических партий. В итоге ехали по какому-то однополосному серпантину, очень изматывающему. Зато виды были отличные. Знаменитая "Routa Panoramica", идущая практически через весь остров - это всего лишь один из многочисленных горных серпантинов.

Уже затемно приехали в Майягуэс. Заселились в гостиницу и пошли гулять по городу и осматривать центральную площадь. Люди с флагами продолжали ездить по городу с громкой музыкой и бибиканьем. Но выглядело все вполне дружелюбно. Открытыми мы застали всего два места: какой-то гастроном, где заодно делают кубинские сандвичи и мороженицу. Именно этот гастроном упоминался в Лонли плэнет с меткой "Our Pick" из чего мы сделали вывод, что автор путеводителя, тоже приехал в город после закрытия основных заведений и смог поужинать только там. Утром мы отправились на юго-восток острова к маяку на cabo rojo (красный мыс).

Пуэрто Рико за несколько дней до выборов

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 6 Nov 2012 22:38:00 +0400

Сегодня в США проходят выборы президента. Пуэрто Рико, являющееся свободно ассоциированной территорией США, выбирать президента США не может, а его представитель в конгрессе США, органе, который является верховной властью на острове, голоса в нем не имеет. Зато в Пуэрто Рико проходят свои выборы. Шестого ноября здесь выбирают нового губернатора, голосуют за обе палаты местного сената и участвуют в референдуме по статусу территории. В референдуме есть три варианта статуса: оставить все, как есть, присоединиться к США в качестве полноценного штата или выбрать независимость.
Естественно, что результаты этого референдума, еще не означают, что именно этот статус будет получен. Не думаю, что США даст Пуэрто Рико независимость, да и присоединить их, в качестве штата конгресс тоже не торопится.

Вообще, этот статус свободно ассоциированного государства очень странный. С практической точки зрения для туриста он имеет вот какое значение: перелет с территории США считается внутренним, чтобы лететь из-за рубежа, нужна виза США, местная валюта - доллары США, есть даже четвертак с изображением Сан Хуана на реверсе, сим карта США здесь работает без всякого роуминга. Для пуэрториканцев это означает, что они имеют гражданство США (с 1917 года), могут служить в армии США, но конституция США ничего им не гарантирует, да и власть они могут выбирать только региональную, которая никак не участвует в вопросах внешней политики, и любое решение которой может быть заблокировано конгрессом.
По сути, Пуэрто Рико это колония США в том понимании, в каком это возможно в 21 веке. Данная территория наравне с Кубой, Филиппинами и островом Гуам отошла США по Парижскому мирному договору 1898 года после окончания Испано-американской войны. По итогам войны Испания лишилась своих последних колоний в Новом Свете и практически всего военного флота.
Что касается Филиппин, перешедших США за 20 миллионов долларов, то народ Филиппин долго вел очень жестокую и кровопролитную войну с новыми колониальными властями, на которую штаты потратили еще 600 млн долларов. Во время второй мировой войны Филиппины были оккупированы японцами, так что Перл Харбор - не единственная обида США на Японию. В 1946 году, после войны, оставлять себе колонию было очень не красиво, поэтому Филиппины получили долгожданную независимость.
С Кубой другая ситуация. Перед началом войны с Испанией, которая вроде как изначально являлась помощью в борьбе кубинского народа за свою независиомсть, президент США МакКинли попросил у конгресса разрешения на военное вмешательство. Разрешение было получено, но в него внесена поправка Теллера, которая гарантировала Кубе независимость после войны. Сама поправка официально была обусловлена главной ценностью США - свободой и демократий, но была и друга версия. Теллер, как сенатор от штата Колорадо, боялся, что сахар из Кубы вытеснит сахар из его родного Штата. Таким образом, Куба, после окончания войны стала независимой, хотя фактически до прихода Фиделя Кастро к власти, ее руководители всегда сверяли свой курс с США.
Вообще Куба и Пуэрто Рико - это абсолютные близнецы, разлученные при рождении. Находятся в одной группе островов (Большие Антильские), схожий климат и промышленность, имеют практически одинаковые флаги, одновременно избавились от Испанского владычества, только вот дальше дороги разошлись очень сильно. Пуэрто Рико практически часть США, а Куба их злейший враг.
Но вернемся на Пуэрто Рико, из которого я прилетел вчера и застал всю подготовку к выборам. Планы были большие, но срослось далеко не все и сегодняшние выборы были этому далеко не последней причиной, в основном из-за бешеных пробок, бесконечных перекрытий дорог и объездов. Представьте себе футбольных фанатов во время празднования чемпионства, только флаги клубов замените на флаги политических партий, а празднование продлите дня на три. Примерно так это выгладит в Пуэрто Рико, причем в каждом городе и каждой деревушке. Атрибутика партий либо продается, либо раздается бесплатно на каждом углу. Машины с высовывающимися из окон и люков людей, постоянно сигналят, сбиваются в организованные и не очень организованные колонны, образуют заторы на всех улицах и центрах городов. То они наматывают круги по району с радостными воплями и громкой музыкой, то жгут дымовухи и взрывают петарды. Явной цели у этого броуновского движения нет - это просто люди так проявляют свою инициативу по агитации еще не определившихся сограждан.
Всего в выборах участвует шесть партий, но по количеству флагов и агитмобилей, я выделил для себя две, которые прозвал "партией шляпника" и "партией пальмы".
Вот фанаты шляпника:

Это популярная демократическая партия Пуэрто Рико. Она поддерживает право Пуэрто Рико на самоопределение и настаивает на сохранении существующего статуса.
Партия пальм - это новая прогрессивная партия Пуэрто Рико. Ее сторонники часто ездят с американским флагом, т.к. единственным будущим для Пуэрто Рико видят присоединение к США в качестве 51-го штата. Иногда они ездят с настоящими пальмовыми деревьями в кузове.

Один раз, проезжавшие мимо автомобили партии пальм, признав в нас туристов, и сделав вывод, что мы американцы (т.к. около 80% туристов в Пуэрто Рико это американцы), принялись скандировать USA и размахивать звездно-полосатым. Мы им сказали, что мы из России, но пылу это не поубавило и они признались в любви к России тоже.
В одном месте мы попали в очередной затор, все встречные машины показывали, что нам надо разворачиваться. В стекло постучал прохожий и начал объяснять тоже самое на английском. Из его объяснений я выхватил фразу "chewing gum", решив, что это означает пробку на слэнге. Маша в этой же фразе услышала "Shooting gun" и какие-то разборки с полицией.
Остальные партии поменьше. Есть партия независимости Пуэрто Рико, но она не особо популярна. На предыдущих референдумах, сторонники независимости набирали около 2-4 х процентов голосов. Хотя история борьбы за независимость Пуэрто Рико имеет немало громких страниц, таких, как покушение на президента Трумэна пуэрториканскими националистами в 1950 году и предшествующие ему восстания, неизменно жестоко подавляемые США.
На этом историко-политический обзор Пуэрто Рико закончен. Завтра появятся первые результаты выборов, а я продолжу писать более традиционные для моего блога посты про Пуэрто Рико с фотографиями.
UPDATE: 61,15 % проголосовали за присоединение к США в качестве штата, 33,31% за оставление текущего статуса и 5,53% за независимость.

Key West - Республика Конк

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 Sep 2012 23:26:00 +0400

Ки Вест - самый южный остров архипелага, именуемого Флорида Киз (Florida Keys). Да и вообще, это самая южная точка США. Примечателен он прекрасными пляжами, нетипичной для США архитектурой, хиповской атмосферой и тем, что алкоголь можно смело пить на улицах, не пряча его в дурацкие бумажные пакеты.

Шоссе номер 1
Все острова архипелага соединены между собой мостами, протяженность самого длинного из них - 7 миль (около 11 километров). Дорога от Майами занимает около 4 часов и на карте выглядит вот так:

В хорошую погоду просматривается Куба, до которой от Ки Веста всего 90 миль. Именно это кратчайшее расстояние, использовал в антифиделевских речах Джон Кеннеди, хотя понятно, что до остальной Америки от Кубы гораздо дальше.

Самую южную точку США обозначает огромный бетонный наперсток, к которому всегда стоит очередь для фотографий. Лично у меня желания фотографироваться с наперстком не было и я сфотографировал его с типичной американской семьей реднеков, выбравшихся на отдых.

Вживую дорога куда более живописна. Океан по обе стороны. По правую руку иногда видны торчащие из воды останки железной дороги, разрушенной ураганом в 1935 году.

Эта дорога -не что иное, как знаменитое шоссе №1, которое проходит через всю Америку и уходит дальше в Канаду. Начинается оно на Ки Весте.

Естественно, что стоит только перейти на другую сторону улицы, как это шоссе заканчивается.

Маяк
Одной из достопримечательностей Ки Веста является Маяк 1847 года постройки и домик его смотрителя.

Сходить туда определенно стоит, чтобы немного проникнуться историей острова, который некогда был самым большим городом Флориды. Крупным торговым портом в Карибском море с развитой промышленностью (сигары, соль, ремонтные доки). Потом все заводы были разрушены ураганом. Хотя, нехваткой сигар это не обернулось.

С маяка открываются неплохие виды на город. Вот, например, один из этих огромных круизных лайнеров, которые бороздят воды Карибского моря, пристают к берегам Пуэрто Рико, Доминиканы, Багам и Ки Веста в их числе, чтобы высадить на пол-дня или день десант туристов.

Пару домиков сверху:

Ну и чтобы два раза не вставать, еще несколько фотографий типичных Ки Вестовских домиков, неизменно деревянных, и постоянно навеевавших мне атмосферу среднестатистического российского дачного поселка.

Хэмингуэй
Сразу напротив маяка - дом музей Хэмингуэя. Это, пожалуй, самый известный житель Ки Веста. Музей работает с 9 до 17 без выходных. Билет для взрослого стоит 13 баксов. В стоимость посещения включена небольшая экскурсия, которая начинается по мере комплектования группы. Пожалуй, просто покажу несколько фотографий из дома-музея с комментариями. Студия Хэмингуэя находится в отдельном здании:

На Ки Вест Хэмингуэй приехал уже будучи маститым и известным писателем. Здесь были написаны его романы "По ком звонит колокол", "Прощай оружие", "Иметь и не иметь", "Снега Килиманджаро", "Смерть в полдень", и рассказ "Недолгое счастье Франсиса Макомбера".
В доме Хэмингуэя находится первый на Ки Весте частный бассейн. Его строительство затеяла жена Хэмингуэя Полина. Строительство обошлось в 20 000 долларов, по нынешним временам - это примерно 250 000 долларов.

По легенде, узнав о стоимости строительства бассейна, Хэмингуэй кинул в еще не застывший цемент один пенс и прокричал, что жена вытащила из него все до последнего пенни. Не знаю на сколько это правда, но под слоем орг.стекла у бассейна действительно лежит пенни тридцать какого-то года.
Немного интерьеров самого дома:

На Ки Весте Хэмингуэй увлекся рыбалкой (Роман "Старик и Море" он напишет позже, уже на Кубе). Одним из его друзей по рыбалке был Джо Рассел, который послужил прототипом для героя книги "Иметь и не иметь". Вся компания рыбаков, называла друг друга по кличкам, Хэмингуэя звали "Папа", так его до сих пор многие называют на Ки Весте. На фото слева самый его крупный трофей. На правой просто Хэмингуэй в хипстерских шортах и усах.

Под стеклом выложены боевые награды.

Не знаю точно, что рассказывал про них экскурсовод, но после легкого гугления, я пришел к выводу, что ни одна из них, отношения к Хэмингуэю не имеет. Та что слева - это Итальянский военный Крест. Хэмингуэй действительно был ранен на итальянском фронте во время первой мировой войны. Спасая раненного итальянского снайпера, он попал под минометный огонь и получил более двухсот ранений, из него вытащили 26 осколков, а коленную чашечку заменили протезом. Король италии наградил Хемингуэя медалью за доблесть. В статье про итальянский крест, который лежит на витрине, в списке значимых награжденных, Хэмингуэя нет. Вряд ли они просто его забыли упомянуть. Остальные награды - это награды австро-венгрии (с которой Хэмингуэй как раз сражался и вряд ли мог быть ими награжден). Предположу, что это просто трофеи, или, что не менее вероятно, купленные музейщиками на ebay медали, которые вроде как относятся к той эпохе и просто расширяют экспозицию.
Позднее Хэмингуэй участвовал в гражданской войне в Испании, как раз следующий за Ки Вестом этап жизни, и высадке союзников в Нормандии.

Коты
Хэмингуэй был заядлым кошатником. Его любимым котом был шестипалый кот "Снежок" (Snowball). Сейчас в музее живет около 50 котов, многие из которых являются потомками снежка и тоже обладают геном шестипалости. Котов тут холят и лелеют, им разрешается спокойно ходить по музею, даже спать на экспонатах.

В дальнем углу двора есть кошачье кладбище. Снежок вроде тоже там похоронен.

Форт
Любители фортификационных сооружений могут прогуляться по военному форту имени 12-го американского президента Захара Тэйлора, который как раз к моменту завершения строительства форта (1850 год), внезапно умер у себя в кабинете.

Не смотря на то, что Ки Вест, как и положено южной территории, поддерживал конфедерацию, северянам удалось удержать форт в своих руках.
Рядом с фортом действующая американская военная база. Я заметил там только один пришвартованный эсминец, народу не было, только караул. На Флорида Киз, вроде есть еще несколько военных баз, в т.ч. тренировочный центр для летчиков.
Сам форт находится на территории State Park и за вход придется заплатить несколько долларов, зато рядом с ним есть очень хороший и чистый пляж. Купаться на Ки Весте я бы посоветовал именно на нем.
Тут же недалеко находится зимний белый дом. Типичная для Ки Веста деревянная постройка, в которой несколько раз останавливался Гарри Трумэн (33-ий президент).

Республика Конк
Флаг республики вы увидите на Ки Весте буквально повсюду. За отдельную плату вы даже сможете получить паспорт гражданина республики и номерной знак, правда, никакой юридической силы они иметь не будут. Это типа, как купить звезду или участок на луне.

В 1982 году для борьбы с нелегальными эмигрантами и наркотрафиком, власти США установили на US1, на въезде с архипелага на материк, пограничный контроль. Это создавало многокилометровые пробки и плохо сказывалось на туризме. Мэр Ки-Веста неоднократно обращался к властям с просьбой снять пограничный контроль, даже судился, но все было безрезультатно. 23 апреля 1982 году мэр города Дэннис Уардлоу объявил о независимости Флорида Киз, объявил их самопровозглашенной республикой Конк (тут я не пытаюсь сделать название более благозвучным для российского уха, они так и произносят "Конк") и сразу объявил войну США, символично разбив кусок черного кубинского хлеба об голову человека одетого в форму моряков США. Правда, не успели в Пентагоне составить план бомбежек сепаратистов, как Республика Конк капитулировала (ровно через минуту, после объявления войны) и запросила международную помощь в размере одного миллиарда долларов.
Конк (Conch) - это изначально слэнговый термин, обозначавший жителей Багам европейского происхождения, коих на Ки Весте большинство.
Еще республика знаменита боевыми действиями 1995 года. На острове планировались военные учения, но никто не предупредил об этом жителей, тогда президент республики (видя очередную возможность пиара) объявил о полной мобилизации. Все гражданские суда снабдили водяными пушками и обещали ломать черный кубинский хлеб об головы агрессоров. На следующий день руководство батальона планировавшего учения извинилось и приняло участие в церемонии капитуляции.
В том же 1995 году флотилия гражданских и пожарных судов республики направилась к форту Джеферсон (в знак протеста, против закрытия национального парка, которе бы повлияло на привлекательность места для туристов). В газетах это событие окрестили "вторжением республики Конк".
23 апреля является днем независимости республики Конк и на острове проходят большие гуляния.

Ну и из технической информации. На Ки Весте все довольно дорого. Лично мы останавливались в Гэст Хаусе Ангелина. Там довольно прилично и близко до всего. Номер с ванной на этаже обошелся нам в 80 баксов.

P.S. Подписывайтесь на мой инстаграм: yboris

Киргизия. Часть 3.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 22 Sep 2012 05:27:00 +0400

Часть 1. Часть 2.
После благополучного воссоединения группы и празднования этого события в альпинистском лагере Каракол, мы взяли путь на перевал Панорамный. Для ребят это был уже третий перевал, а для нас с Машкой первый.
Прошли совсем немного, до озера Алакель (в переводе с Киргизского "пестрое") не пошли, чтобы заночевать в зоне леса.
Подъем до озера выглядел примерно так:

А вот и само озеро показалось:

Озеро это ледникового происхождения, максимальная глубина 70 метров. Озеро находится на высоте 3532 метра.
Обойдя озеро справа по периметру, мы принялись карабкаться на перевал "Панорманый". Он виден на снимке в правом верхнем углу. Высота перевала 3900 метров. Из-за сильной сыпухи (особенно на спуске) перевалу присвоена категория 1А.
Вид на озеро с перевала:

Групповое фото:

На встречу поднимается парнишка из группы из республики Коми. Мы их еще в альп. лагере приметили. Они приехали за день до снимка и уже через десять минут после выгрузки руководитель орал, из-за отсутствия кипятка (мы все эти дисциплинарные перегибы наблюдали, потягивая пивко с полуразобранными рюкзаками и не поставленным лагерем). Потом, дождавшись кипятка, группа, без всякой акклиматизации пошла под перевал, причем с более сложного склона. Как нам сказали местные, которых мы встретили позже, они в 5 утра вышли.
Спуск с Панорамного оказался очень нудный. После сыпухи пошел стланик, но в награду за проделанный путь внизу нас ждали очередные гостеприимные киргизы, которые напоили нас чаем с молоком, угостили лепешками с маслом и дали попробовать странных шариков, похожих на моцареллу из козьего молока. Естественно, что все: молоко, масло, лепешки и странные шарики были собственного производства.
Дальнейший путь лежал на перевалы "Солнце" и "Онтор". Оба они 1Б, покрыты ледниками. Причем взять их планировалось подряд с ночевкой на леднике. Собственно, из-за этих перевалов мы и протаскали весь поход кошки, ледорубы, обвязки и несколько веревок. Но из-за потерянных в самом начале дней и непогоды, сходить на них нам так и не удалось, поэтому мы ограничились радиалкой к леднику.

На этом наш поход завершился. Мы вернулись в альплагерь Каракол, где заказали вахтовку, чтобы спуститься в сам город. Там нас поджидали наши водители, чтобы отвезти в лагерь "Маяк" на берегу Иссык-Куля.

В Киргизии, куда не посмотри, везде красиво. Даже в горы не обязательно ехать:

Лагерь Маяк - дешевое и сердитое место с уличным душем с холодной водой. Не успели мы приехать, как уже получили вызов от местных обитателей на товарищеский матч по футболу и волейболу. В футбол играли со сборной Каракола - у них там летние сборы. Естественно, что проиграли. С волейболом такая же история. Но все игры проходили действительно в товарищеском духе. Местным очень льстило, что мы так тепло отзываемся о красотах их страны.
Главное в лагере, это конечно пляж. Температура воды - очень комфортная, кругом горы. Просто сказка.

На этом серия отчетов о Киргизии закончена. Мы с Машкой вернулись на очередной учебный год в Майами, так что в ближайшее время ожидайте отчетов с восточного полушария.
Больше фотографий в моем instagramm: yboris

Киргизия. Часть 2.

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 17 Sep 2012 07:50:00 +0400

Начало здесь.

После ночи раздумий я решил завершить маршрут и спускаться с гор. Машка пошла со мной. Соломин, имевший такую же высокую температуру, решил идти в гору, т.к. если бы спуститься решил и он, то поход закончился бы для всех. Забегая вперед скажу, что на перевал он забирался тяжело, сильно пропотел, из-за этого и выздоровел.

До горячих источников Джилису спустились довольно быстро. Был выходной день, и довольно много местных жителей приехало туда купаться и жарить поблизости шашлыки. Оттуда мы добрались на попутке до деревни Покровка за 200 сом.

По пути от разных людей слышали несколько объяснений напавшему на группу недомоганию: от затянувшейся акклиматизации до отравления цианидами, выброс которых недавно произошел на заводе по переработке золотой руды. Все версии были развеяны докторшей на станции "скорой помощи", куда нас довез водитель. Про золотодобывающий завод она подтвердила информацию про эпидемию и 200 человек госпитализированных с сальмонеллезом, которые отравились испорченными яйцами, а версию про цианиды назвала брехней, которую распространяют в рамках информационной войны против канадцев, которые собственно и занимаются добычей золота на условиях разделения доходов. Именно из-за неправильной, по мнению некоторых чиновников, пропорции разделения доходов и распространяются лживые слухи.

На этой разработке и связанных с ней заводах, к слову, работает около 3000 киргизов. Золото добывают в горах на высоте 5000 метров вахтовым методом: 15 дней наверху - 15 внизу на отдых. Работать в таких условиях могут не все, но и зарплаты там даже по российским меркам очень большие.

Врач диагностировала "какую-то заразу" и прописала мне очередные антибиотики. Спросила нравится ли нам в горах и сказала, чтобы приезжали еще.

О ночлеге мы договорились с Андреем - водителем, который вез нас из Бишкека. Он русский, его прапрадед родился в Покровке в конце 19 века из чего он сам делает вывод, что его пра-пра-прадед переехал сюда вскоре после отмены крепостного права. Весной Андрей собирается продать все имущество, забрать семью и переехать в ставропольский край, где у него живут родственники. Сказал, что все его знакомые русские сидят в Покровке без работы, т.к. преимущество при трудоустройстве отдается киргизам, а сам он со своим напарником единственные русские водители на маршруте из почти-что двухсот работников. На мои комментарии про встреченные нами повсеместно гостеприимство и дружелюбие, ответил: "Да, привечать они умеют, но то гостей...".

В Покровке у Андрея большой деревянный дом с садом где что только не растет и вишни, и черешни, и абрикосы, и груши. Из хозяйства еще есть куры и кролики. Дом находится на центральной улице Манаса, но на стене дома Андрея осталась табличка со старым названием - "Коммунистическая". После развала СССР в Киргизии переименовали все советские названия, кроме названий связанных с Отечественной Войной и Лениным. Ленина очень любят за то, что он выделил Киргизию в автономную область - ни одного памятника не убрали и тщательно за ними следят.

Ночевали мы в пристройке, где у Андрея когда-то был магазин, а потом компьютерный клуб. Клуб пришлось закрыть под напором учителей и родителей детей, которые постоянно прогуливали школу.

Вечером температуру решил не мерить, т.к. чувствовал себя хорошо, мало того, из-за сильно развившейся тоски на фоне преждевременного ухода из гор, мы с Машкой решили возвращаться в Каракольское ущелье в горный альплагерь, чтобы встретиться там с нашей группой и продолжить маршрут с ними.

Отвезти нас вызвался Андрей на своем Москвиче 412. До Каракола добрались без приключений, а вот в направлении гор проехали совсем немного. До альплагеря ходят вахтовки: либо УАЗики, либо здоровые грузовики, но их надо заказывать заранее. Когда в очередной раз мы остановились, чтобы у Москвича остыл двигатель и чтобы Андрей заехал в очередную горку без пассажиров, мы приняли решения продолжить подъем пешком. Андрей от денег за подброску, ночлег с баней и ужином отказывался, так что даже пришлось настоять.

До альплагеря мы прошли километров двенадцать. Разбили палатку, заплатив по 60 сом с человека (38 руб). Т.к. ни газа, ни горелок у нас с собой не было, то просто покупали за 50 сом в администрации чайник кипятка, разводили пюре, добавляли шпроты и этим ужинали. Еще, в качестве сюрприза для нашей группы, купили арбуз по 15 сом за килограмм (это около 11 рублей, при том, что внизу они стоят по 3 рубля).

Вообще в альплагере ассортимент товаров и услуг, которые можно купить, достаточно обширен: можно заказать баню (настоящая баня в передвижном вагончике), покупать водку, пиво, коньяк, разую еду. Можно даже платить поварихе и не готовить ничего самому. Так и поступает большинство альпинистов. Дежурство у них сводится лишь к мытью собственной посуды и протиранию стола.

В альплагере мы скоротали еще две ночи и успешно встретились со своими. Наши, прошедшие к тому времени два перевала, в свою очередь тоже решили остаться на денек в условиях максимально приближенным к цивилизованным, помыться и поесть экзотической для похода еды, например настоящего борща со сметаной, салата из свежих овощей или плова. Только после этого мы двинулись дальше и для меня с Машкой начался поход.

Об этом в третьей части.

Киргизия. Часть 1.

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 10 Sep 2012 23:35:00 +0400

Как практически и каждый другой август, этот август был зарезервирован под горный поход. На этот раз мы решили погулять по центральному Тянь-Шаню. За основу для планирования маршрута, был взят вот этот отчет.

Летели долго, с приключениями, но в итоге, до Бишкека добрались благополучно. Все кроме Шимы, естественно. Т.к. в тот сложный момент, когда Уральские Авиалинии отменяли один из наших сегментов и каждый должен был сам позвонить и попросить перебронировать его билет на другой рейс, Шима умудрился получить электронный билет на несуществующий рейс. Выяснение отношений заняло в аэропорту некоторое время, расстроенный Шима уже был готов все бросить и уехать вместо гор в деревню, но ночью ему позвонили домой представители авиакомпании и сказали, что нашли для него новый рейс.

В аэропорту Бишкека полным полно выкрашенных в серый цвет боингов без окон и дверей с небольшой надписью US Air Force, а в самом здании аэровокзала ходят вот такие девчонки, которые старательно прячутся от камер и кричат по-русски: "Пожалуйста, не надо".

Почему мы полетели до Бишкек, а не до Алматы, от которых до нашей точки старта - города Каракол (бывший Пржвальск) не в пример ближе - большой вопрос, который, впрочем, никто не задал, поэтому прилетели мы все-таки в Бишкек.

В Бишкеке мы закупились газовыми баллонами и едой, и отправились в путь. Дорога заняла около 7 часов и шла преимущественно вдоль берега Иссык-Куля.

Тендер на строительство новой дороги (участок шелкового пути) выиграли Китайцы. Их там видимо не видимо, технику понагнали, работа идет.

Выгрузили нас полусонных, измотанных кучей перелетов и долгой заброской у теплых серных источников Джилису. Там мы разбили лагерь и принялись акклиматизироваться. Все-таки высота там уже под 2500. На акклиматизацию и ожидание Шимы, который в одиночестве должен был добраться до нас на общественном транспорте, мы отвели себе два дня. После этого начали подъем вдоль реки Чон-Кызыл-Су на Физико-Географическую станцию (ФГС).

Вечером перед подъемом я, в связи с недомоганием, выпил фервекса и пошел спать раньше остальных. Утром температура была около 37. Остальные тоже чувствовали себя так себе, но грешили в основном на спирт.

Через 6 километров не очень крутого подъема мы остановились на перекус в долине у ФГС. Я зачем-то решил померить температуру и с удивлением зафиксировал у себя 38,5.

Рядом была разбита юрта и бегала куча детей, которых мы щедро угощали леденцами. Дело в том, что леденцы надоедают всем с самого первого дня похода, но при этом неизменно присутствуют в раскладке. Из юрты пришел дед поздороваться, узнать кто мы и откуда, узнав, что у меня температура - пригласил к себе в юрту погреться и попить чаю.

Шима пошел со мной фотографироваться. По дороге рассказал мне увлекательную историю, которую он видел по каналу National Geografic, о том, как молодая пара попала в схожую ситуацию с температурой, их пригласили в юрту, напоили чаем с малиной, потом закутали в кучу одеял, посадили на лошадь и гоняли лошадь по кругу, пока вся температура не вышла с потом. Естественно, что первый вопрос Шимы при входе в юрту был:

- А как вы температуру сбиваете?

- Чай, таблетка. - последовал лаконичный ответ.

В общем, я лежал в юрте и спал. За занавесочкой с лебедями, кстати, висит карабин. В юрте живет гостеприимный дед и его жена. Дети - это их внуки. Возраст примерно от 5 до 12 лет. Дети по-русски почти не говорят. Живут все лето в юрте, на ночь убираю стол и ложатся все вместе. Осенью сгоняют скот вниз, ну и сами спускаются. Скот продают преимущественно в Казахстан, иногда в Китай. Вообще, Казахстан у них считается очень зажиточным соседом - вся торговля идет с ним.

Потом дед разбудил меня и пригласил к столу (перейти из лежачего положения в сидячее). Старший внук притащил казан в котором оказалось интереснейшее блюдо - макароны с картошкой. Мне навалили полную тарелку. Я в целях вежливости поел немного, но все съесть не смог, о чем и сообщил деду. Тот ответил:

- Ничего, внуки доедят.

- Так может не стоит? У меня температура. Не понятно чем болею. Вдруг зараза какая?

- Ничего, ничего. Доедят.

Потом пили чай. Жена деда с нами не ела, просто подливала все-время. Дед приговаривал:

-Чай пей, - получалось это у него, как будто это одно слово. С каким-то восточным оттенком "чайпей".

Пока я прохлаждался, выяснилось, что еще у двух человек высокая температура, у одного из них вообще 39,5. Несколько человек нервничали, глядя на показатели слегка перешагивающие за 37. В общем решили оставаться на ФГС, которая находилась на другом берегу, и отлеживаться.

Через реку прокинута воздушная переправа.

На ФГС тоже живет семья. Мужик лет 60-ти с женой. Он тут всю жизнь работал, потом станцию закрыли лет на 10 из-за недостатка финансирования, а несколько лет назад опять открыли. Во дворе стоит новое оборудование, которое поставили китайцы. Им тоже интересно, как тают ледники Тянь-Шаня (а тают они довольно быстро). Раз в месяц смотритель ФГС отправляет все собранные данные в Бишкек.

Устроились мы все в одной комнате. Здоровые, или те, кто хотел бы думать, что он еще здоров, разбили палатки во дворе.

Отлеживались мы там два дня. Все активно пили витамин С. Каждый больной лечился по-разному. Я, например, сразу начал с каких-то антибиотиков, Соломин все сгонял температуру анальгин-хинином, Маркыч наседал на гомеопатию, которую таскал с собой в огромных количествах. Но все три способа были одинаково безрезультатны. Планы на поход потихонечку таяли, т.к. один за одним сгорали наши страховочные дни и запланированные "дневки". Больные спали - здоровые маялись от безделья. Даже дежурные ничего не делали, т.к. всю еду нам готовила жена смотрителя. Иногда это были уже известные мне картошка с макаронами, один раз борщ, ну и каши разные. Вот тут мы трапезничаем вприкуску с припасенной колбасой.

К слову, сама хозяйка с нами никогда не ела, т.к. соблюдала мусульманский пост и не могла принимать пищу до захода солнца. Ее муж же признался, что пару лет пробовал поститься, но ничего у него из этого не вышло, поэтому ел с нами.

Пролежав два дня и сбив температуру до 37 мы отправились под перевал Арчатор. Для облегчения задачи после болезни, для переноски рюкзаков, зафрахтовали нескольких лошадей.

Старший внук деда из юрты был одним из проводников.

Вот он же опять позирует. Прячет за спиной карабин из которого через пару часов подстрелит с одного выстрела нагло посвистывающего на камне суслика. Вроде они его в пищу употребляют.

Подъем оказался довольно крутой и даже без рюкзака дался мне не легко. Когда мы добрались до места, то выяснилось, что температура опять поднялась до 38,5. Это уже не было похоже ни на какую акклиматизацию. Антибиотики кончались, так и не выполнив свою задачу. Соваться в горы в таком ослабленном состоянии было бы верхом глупости. Я смотрел на перевал и принимал непростое для себя решение.

Продолжение следует...

Мексиканская венеция

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 1 May 2012 06:20:00 +0400

Район Сочимилько (Xochimilco), который еще называют мексиканской венецией, находится на отшибе. Добраться туда на общественном транспорте можно следующим образом: сначала до конечной станции метро Tasquena, а потом еще на трамвае (ошибиться сложно - он там один) до конечной станции Xochimilco. Трамвай стоит столько же, сколько и метро 3 песо. До самих каналов нужно будет еще пройтись минут 10, ориентируясь по указателям с изображенной на них лодкой.

Сочимилько - это ацтекское название озера, которое здесь когда-то находилось. Так же некогда всю долину в которой располагается современное Мехико, пересекала система каналов, служивших для транспортировки товаров. Все что осталось от этих каналов, можно посмотреть в Сочимилько за один, полтора или два часа, в зависимости от того, какой тариф выберите.

О цене надо договариваться заранее и просить показать официальный прайс-лист. Если берете поездку на два часа, то требуйте, чтобы назад вас везли по другому пути, а не катали по одному и тому же в две стороны (иногда местные гандольеры филонят, отталкиваются шестом не часто и не сильно).
Движение на каналах довольно оживленное, периодически вас будут брать на абордаж продавцы сувениров, музыканты, и продавцы мексиканского фаст-фуда, которые жарят кукурузу или варят какую-то похлебку прямо на лодке.

Надо отметить, что развлечение это не чисто туристическое. Сами мексиканцы, тоже катаются на лодках. Мы были свидетелями какого-то семейного торжества сразу на двух сцепленных лодках, с застольем и музыкантами.

Все лодки украшены по одному шаблону: Завитушки, женское имя, флаги.

Выбор флагов не совсем ясен. Ладно, если это Мексиканский флаг или флаг соседей по континенту, но иногда это может быть флаг Конго и Камеруна.

При двух часовой экскурсии вас довезут до острова по которому можно погулять среди кактусов, нас же предлагали высадить в одном из цветочных магазинов под открытым небом, которые организовали предприимчивые обитатели берегов.

На обратном пути к трамваю заснял еще один народный промысел. Куклы из папье-маше.

На этом серия отчетов о первом посещении Мексики закончилась, но я уверен, что будут и другие, т.к. по этой стране надо путешествовать - одним городом здесь не ограничится. Ну, а во-вторых, возможно именно Мексика станет моим перевалочным пунктом к давней мечте Кубе, т.к. напрямую из США, улететь туда могут только кубинцы, либо граждане США со специальным разрешением Госдепа.

Базилика девы Марии Гваделупской

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 9 Apr 2012 05:39:00 +0400

Плащаница с изображением святой Марии Гваделупской является самой почитаемой святыней всей латинской Америки. Ежегодно посмотреть на эту святыню приезжает 14 миллионов человек. Теоретически, теперь нас тоже можно занести в эту статистику. Базилика находится на севере города, недалеко от станции метро La Villa Basilica. Это всего в нескольких остановках от Autobuses del Norte, поэтому мы совершили поход в Базилику сразу по возвращении из Теотиукана (в тот же день).

На фотографии скульптурная группа вкратце повествующая историю возникновения плащеницы. А дело было так: Дева Мария несколько раз являлась крестьянину Хуану Диего на одном из холмов окружающих Мехико и без всяких намеков и иносказаний, вполне конкретно выражала свое желание, чтобы на этом месте был построен храм. Послушный крестьянин передавал эту информацию местному епископу, но тот сомневался и просил, чтобы Дева Мария передала ему какой-нибудь знак. В один из разов Хуан Диего решил избежать встречи с навязчивым видением и пошел в обход горы, на которой обычно ему являлась Дева Мария, тем более, что у него была уважительная причина - его дядя был при смерти. Несмотря на обходной маневр, Дева Мария все-равно явилась Хуану, сказала не беспокоится о дяде, а идти и заниматься ее поручением. Поднявшись на гору, Хуан обнаружил, что вся она покрыта розами, хотя на дворе была зима, и раньше роз тут никогда не было. Посчитав это знаком, Хуан срезал несколько роз, завернул в свой плащ и понес епископу. Когда же он развернул плащ, чтобы высыпать розы, то оказалось, что на плаще изображена Дева Мария. Тут все сразу упали на колени, поверили Хуану и приступили к строительству храма. К слову, с дядей Хуана, действительно все закончилось хорошо - он выздоровел.
Современные исследования показали, что краска на холсте не природного происхождения, а одно из исследований показало, что в зрачках изображенной на плащенице Девы Марии зафиксировано отражение мужчины, по всей видимости Хуана. Примечательно, что после описанных событий все местные индейцы начали массово добровольно крестится, так что Дева Мария появилась в нужном месте в нужное время.

На фотографии старое здание базилики, заложенное в 1531 и окончательно построенное только в 1709 году. Посередине бульвара выложена полоска гладкого, как в метро, гранита, по ней еще дети катаются. Так вот, это специальная выделенная полоса для тех, кто хочет проделать путь до базилики на коленях, а таких тут немало. Расстояние, начиная с которого следует идти на коленях, каждый определяет для себя сам, обычно на колени опускаются метров за тридцать до базилики, некоторые при этом еще несут на руках грудных детей. По всей видимости, по большим праздникам это расстояние увеличивается. Например 12 декабря - в день Марии Гваделупской.
Если кто-то решил, что я завалил горизонт, то это не так. Старое здание базилики, то ли из-за грунтовых вод, то ли из-за бомбы, заложенной антиклерикалами в 1921 году, сильно перекособочено. Да и с потоком паломников оно не справляется, поэтому в непосредственной близости от него была построена новая базилика. (Справа на фото, сильно наклоненная вперед, старая базилика).

Новая базилика была построена всего за два года (1974-1976) мексиканским архитектором Педро Васкесосом. Именно он построил музей антропологии, музей современного искусства и Estadio Azteca - главный стадион Мексики. Может быть поэтому новое здание базилики немного напоминает стадион.

При входе в базилику висит табличка на испанском и английском, которая предписывает не входить в храм в неподобающей одежде, в скобках для непонятливых написано что-то вроде "пожалуйста, только не в шортах". Это вызвало у меня некоторое замешательство, но вроде у окружающий проблем с этим не было, поэтому я зашел внутрь.
Кабинки для исповедей пронумерованы и напоминают телефонные кабинки в пунктах международной связи.

В зале шла месса, но все внутри построено таким образом, чтобы главная достопримечательность была доступна в любое время. Каждый может зайти в проход за алтарем и посмотреть на плащеницу. Чтобы никто не задерживался перед святыней и не создавалась толпа, непосредственно перед плащеницей запущена транспортная лента, как в аэропортах. Становитесь на нее, медленно проезжаете и уходите. Все, как на конвейере.

После посещения базилики можно погулять по прилегающему парку с холмов которого открываются городские виды.

Интересно наблюдать за мексиканцами, которые приходят в базилику целыми семьями. Все они нарядно одеты. Изредка встречаются люди, которые надевают для похода в церковь национальную одежду. И вообще кругом царит атмосфера праздника.

Следующий пост про "мексиканскую венецию".

Музей антропологии

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 2 Apr 2012 07:50:00 +0400

Это определенно одно из must see мест в Мехико. В прошлом посте я уже начал рассказывать про этот музей, по крайне мере про его экспозицию, посвященную Теотиукану. Сейчас настала пора других месоамериканских культур: Ольмеков, Тольтеков, Майа, ну и, конечно, Ацтеков.

Узнаете этот камень? Специально попросил мужика рядом постоять для определения масштаба: 3,6 метра в диаметре, вес 22 тонны. Многие сразу же думают, что это знаменитый календарь индейцев Майа. На самом деле нет - это вещь принадлежала Ацтекам, поначалу ее тоже посчитали календарем, т.к. на ней изображено солнце и специальными пиктограммами отмечены все Ацтекские праздники, но оказалось, что это просто камень на котором приносили жертвы, так же известный, как камень солнца. Почти все в зале Ацтеков так или иначе касается жертвоприношений. Если в какой-то статуе вы увидели углубление, то почти наверняка оно предназначено для заполнения его еще бьющимися человеческими сердцами.
А вот шапка последнего императора Ацтеков - Монтесумы.

При нем в империи был полный порядок, но тут приплыли испанцы и начались проблемы. Поначалу (пока его не убили по разным версиям то ли испанцы, то ли свои же) Монтесума пытался наладить отношения с завоевателями в знак преданности Карлу V подарил ему свою расчудесную шапку сделанную из 400-от перьев священной птицы Кетцаль. По некоторой версии Кортес (завоеватель Мексики), прежде, чем передать шапку своему королю, отломал от нее золотой шлем и отправил только перья. Карл V, в свою очередь, передарил перья Австрийскому королю, и сейчас эта шапка находится в Вене. В Мексике же решили воссоздать ее точную копию, но чтобы не губить столько птиц, отщипывали по одному перышку у каждой и выпускали их на волю.
А это тоже музей - двор одного из залов посвященных Майа.

Когда я говорил, что они перетащили в музей целые здания, то имел ввиду именно это.

В одном из залов можно спуститься внутрь настоящей пирамиды Майа. По крайне мере в точно воссозданную копию со всеми коридорами, отсеками, гробницами и маленькими ячейками для скелетиков.

На втором этаже расположена этнографическая экспозиция. Зарисовки из жизни мексиканцев, на некоторых для правдоподобности присутствует пиво "Corona". Но точно так же, как у вас не хватит сил на то, чтобы подняться и вдумчиво обойти второй этаж, у музейщиков не хватило сил сделать его таким же интересным и захватывающим, как первый.
Ну и, конечно, отчет о музее был бы не полным без информации о том, что там работает неплохой ресторан с нормальной европейской кухней.
Ну, а совсем в завершении общий план центральной площади музея с настоящим прудом.

Теотиукан

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 21 Mar 2012 05:41:00 +0400

Древний город Теотиукан считается самым главным комплексом пирамид в Мексике. А пирамида солнца одной из самых крупных в мире. Доехать туда можно на общественном транспорте. Сначала на метро до станции "Autobuses del norte", а затем на рейсовом автобусе до пирамид. Рейсовый автобус стоит 36 песо идет около часа и отправляется с промежутком 15-30 минут. Обратный автобус можно поймать на месте. Именно в обратном автобусе меня обыскивала полиция, точнее полицейская. Дело было так: автобус остановился и все повалили на выход. Я удивился, что такая толпа выходит на промежуточной остановке и решил про себя, что тут, наверное, какой-нибудь завод или вроде того. Потом в автобус зашли несколько женщин полицейских и начали тщательный осмотр - проверяли сумки, ощупывали, смотрели под сидением, шарили рукой на полках. Я выглянул в окно и понял, что вышли все мужчины - их осматривают на улице, а в автобусе остались только женщины. Но меня, как туриста, в виде исключения обыскала женщина, причем довольно беззастенчиво, даже в карманы шортов залезла. Машкин однокурсник-мексиканец предположил, что они искали наркотики.
Но перейдем к пирамидам.

Это пирамида солнца. На ее вершине мы решили зарядится космической энергией, но немного не расчитали и очень сильно сгорели. Половину вечера потратили на поиски пантенола или какого-нибудь другого средства от ожогов, но все аптеки завалены исключительно косметическими средствами. Первое место по продажам у геля для волос конечно, сложилось впечатление, что здесь им пользуются все поголовно, начиная с трех лет.

Торговцы сувенирами распределены равномерно по всей территории комплекса. Традиционное для Египта "Привет друг, как дела?" здесь звучит несколько иначе, но смысл не теряет: "Hola amigo! ?Como estas?"

Кто на самом деле населял Теотиукан никто не знает. Само название дали Ацтеки, которые пришли в уже заброшенный полуразрушенный город и решили, что его построили боги или свехлюди, в связи с чем, Теотиукан стал для Ацтеков священным городом. Доказана связь Теотиуканцев с племенами, населявшими область Мексиканского залива. Последние совершали сюда паломничества и обменивались товарами, но ничего больше найти не удалось.

Название главной улицы города "Дорога Мертвых" тоже дали ацтеки. Упирается она в пирамиду Луны, по правой стороне видна пирамида Солнца. Недавние археологические исследования позволили обнаружить узкий подземный тоннель между этими двумя пирамидами.

Вид на пирамиду луны с пирамиды солнца. Раньше на вершинах обеих пирамид находились храмы, но они были разрушены испанцами во время завоевания Мексики. Главная богиня Теотиуканцев - богиня воды. Раньше перед пирамидой Луны находилась ее статуя.

В пирамиде луны обнаружено захоронение 11 человек. Судя по расположению костей, у всех них были связаны руки за спиной. Часть из них ученые считают врагами города, а часть его знатью - скелеты были украшены массивными нефритовыми украшениями.
Здесь я начну добавлять фотографии из музея антропологии, который мы посетили на следующий день. Это очень большой и интересный музей. Для удобства туристов, которые не хотят далеко ездить из Мехико, музейщики перетащили в музей все, что только могли. Даже целые здания во двор перевезли. Есть огромный зал посвященный Ацтекам, Майя, Ольмекам, ну и про Теотиукан есть.

Взять хотя бы цитадель. Постройку у начала дороги мертвых, напоминающую собой крепость. Здесь, одновременно могло собираться до 150 000 человек. Вот что можно увидеть на месте:

А вот как это выглядит в музее.

Естественно, что всю мелочевку утащили и подавно:

Кстати, такие отверстия можно встретить во многих статуях. Считается, что в них вставлялись магические камни, которые, видимо, эти статуи оживляли или что вроде того.
По поводу гибели Теотиукана у историков на полном серьезе бытует мнение инопланетного вмешательства. Есть, конечно, резервная версия про восстание низших слоев, но она считается менее состоятельной, т.к. по сведениям историков, в Теотиукане все было хорошо и причин для волнений не было. Так или иначе город внезапно опустел примерно в середине 7 века нашей эры, как раз в эпоху своего наибольшего расцвета.
В качестве бонус трека к посту прилагаю выступление воладорес. Таких акробатов можно встретить, как рядом с Теотиуканом, так и на выходе из антропологического музея.

Мехико. Район Койоакан (Coyoacan)

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 19 Mar 2012 22:38:00 +0400

Первый день в Мехико мы начали с осмотра знаменитого района Койоакан. Добраться туда можно на метро (как это сделали мы), либо на туристическом даблдэккере (как это сделали мы на обратном пути). Метро в Мехико очень хорошо развито, а стоимость проезда составляет всего 3 песо (около 7 рублей). На каждой остановке заходит продавец ненужностей, пиратских дисков с черно-белыми обложками или музыкант-самоучка, под их монотонные речи очень легко выучить числительные на испанском. С безопасностью в метро все в порядке: на каждой платформе, на специальном возвышении, стоит полицейский, его напарник, как правило, прогуливается неподалеку. С нехваткой полицейских в Мехико вообще проблем нет, в туристических местах они на каждом шагу, некоторые с автоматами, среди полицейских много женщин. Один раз меня даже обыскали (расскажу в следующем посте). Видимо, такие меры безопасности связаны с осадным положением северной Мексики.

Итак Койоакан. Что в начале нашего века, что в начале прошлого, данный район является местом обитания богемы. Так же здесь любят селиться экспаты, что не мудрено, район очень чистый и приятный для прогулок, что для Мехико не так часто можно встретить - всего в двух шагах от Реформы (главного проспекта) можно наткнуться на кошмарные трущобы, из которых по ночам выходят разные криминальные личности.

Главная достопримечательность Койоакана - музей Фриды Кало, расположенный в ее знаменитом синем доме. Перед поездкой мы специально посмотрели оскароносный фильм "Фрида" с Сальмой Хайек в главной роли. (Кстати, именно так же, с просмотра оскароносного фильма, мы готовились к поездке в Касабланку). Фильм очень хороший, и сразу введет вас в курс дела и про Фриду и про Диего Ривьеру, и про Сикейроса (того самого, в честь которого названа улица в Питере), и про Троцкого.

Вход в музей стоит 57 песо. С недавнего времени Машка всюду пытается показывать свой новый студенческий и получать забытые уже студенческие скидки. В музее Фриды это не прокатило - есть скидки только для мексиканских студентов. Фотографировать внутри можно за дополнительную плату,которую я зажал, поэтому фотографии только снаружи. Внутри имеется несколько комнат с картинами Фриды, Диего Риверы, и их друзей, и пара комнат с предметами интерьера, включающими в себя знаменитую кровать с зеркалом на потолке (смотря в которое Фрида себя рисовала). Все очень яркое и "мексиканское".

Еще одно место, так же связанное с парой художников, изображенных на купюре в 500 песо, это их дома студии соединенные мостом. Эти дома так же были показаны в фильме "Фрида". Этот дом так же находится в районе Койоакан, но туда мы, к сожалению, не добрались. Для полноты повествования даю ссылку на эту достопримечательность.

Музей троцкого менее популярен. Мимо не ходит даблдеккер, и не стоит длинная очередь из желающих в него попасть. Вход стоит около 30 песо, есть студенческая скидка, внутри можно свободно фотографировать, в добавок к этому к нам подошла молодая сотрудница музея и провела экскурсию. Очень занервничала, когда узнала, что мы русские и сможем поймать ее на неточностях, но неточностей было не так много. Существовавшее в то время НКВД она упорно называла KGB, которое появилось намного позже, но обсудив с ней эту неточность мы пришли к выводу, что она может продолжать использовать этот более яркий и узнаваемый бренд в своих рассказах. Про переход власти к Сталину она рассказала одним предложением: Троцкий был в Америке, Сталин воспользовался этим и взял власть. Ни про длительную партийную борьбу, ни про разногласия Троцкого и Сталина, но про идеи Троцкизма ничего не рассказала. Зато хорошо рассказала про жизнь Троцкого в Мексике.

Итак, в кратце, Сталин отправил Троцкого в Казахстан в ссылку, потом выслал из страны в Турцию, затем Троцкий отправился во Францию, потом в Норвегию, но ни одна страна не хотела его принимать, чтобы не портить отношения с Советской Россией. По личной просьбе очень популярного в Мексике художника-коммуниста Диего Риверы, президент Мексики приглашает Троцкого в Мексику, с условием, что тот не будет вести никакой политической деятельности.

Первое время Троцкий живет в Доме Фриды и Диего, но после романа с Фридой переезжает в отдельный дом. Отношения с Риверо портятся. Именно в этом отдельном доме и расположен музей.

Интерьерами нас не удивить, т.к. некоторое время мы жили в коммуналке на Петроградке и там все то же самое.

Первое покушение на Троцкого устроил Сикейрос и команда еще человек из 20-ти. По слухам они здорово набрались текилы перед покушением, весь дом был изрешечен пулями, в окна кинули две бомбы, но никто не пострадал. Зато после этого покушения из дома сделали настоящую крепость. Сузили все дверные и оконные проемы, усилили охрану. Следы от пуль от первого нападения до сих пор остались на стенах.

Убил Троцкого в 1940 году Меркадер - испанский агент НКВД, выдававший себя за Бельгийца. Убил спрятанным в плаще ледорубом, когда пришел к нему на прием, чтобы получить отзыв о своей статье. После этого Троцкий жил еще около суток. Меркадер просидел в тюрьме 20 лет, после чего отправился в СССР, где ему было присуждено звание Героя Советского Союза, дача и четырехкомнатная квартира у метро Сокол. Похоронен в Москве под именем Рамона Ивановича Лопеса.

Прах Троцкого захоронен во дворе его дома. По словам экскурсовода, иногда к его могиле приносят цветы. Большинство растений во дворе были посажены лично Троцким.

Эверглейдс

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 10 Mar 2012 00:39:00 +0400

Национальный парк Эверглейдс занимает территорию около 6100 квадратных километров. Большую часть этой территории составляют болота. 86% территории парка занимает дикая природа (не ведется никакой хозяйственной деятельности человека).

Если будете въезжать в парк по дороге 9336, обязательно остановитесь на углу SW 344 улицы и SW 192 авеню на рынке "Robert". Здесь можно недорого купить свежих экзотических фруктов, при желании вам сразу приготовят из них молочный коктейль. Для привлечения внимания перед рынком стоит старая фермерская техника.

Перед въездом в сам парк остановитесь у визитор центра имени Эрнеста Ф Коя (человека, приложившего немало усилий для создания парка). Здесь вам помогут спланировать свое пребывание в парке и дадут карту. Так же на территории центра имеется сувенирный магазин.

Далее расположен въезд парк. Стоимость за проезд одного легкового автомобиля составляет 10 USD и действует в течение 7 дней. Расстояние от въезда в парк до конечной точки дороги 9336 - Фламинго визитор центра составляет примерно 40 миль. Там можно провести несколько часов на лодке, и т.к. мы были ограничены по времени, то решили оставить Фламинго на другой раз и ограничится посещением близлежащий смотровых площадок, главная из которых тропа Анхинга (Anhina Trail). Данный маршрут занимает около 40 минут неторопливого брожения и рассматривания местной фауны ( в основном птиц).

Встречаются и аллигаторы, причем в отличие от тех, что мы видели на ферме эти, из парка, по-настоящему дикие. Вот посмотрите:

Есть экземпляры и покрупнее:

Остальные обзорные площадки предполагают любование деревьями и болотами, поэтому их я в свой обзор не включил.

Читайте так же про национальные парки Секвойа и Йосемити из нашего прошлого путешествия по США.

Анонс: Уже на следующей неделе в США начинается студенческий спринг брейк, в связи с чем мы отправляемся на несколько дней изучать Мехико и его окрестности. Отчеты последуют.

Ферма аллигаторов

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 6 Mar 2012 09:41:00 +0400

Когда мы ехали в Майами мы слышали много страшилок про аллигаторов: что здесь их полным полно, они пробираются и живут на задних дворах, и что каждый раз перед заходом в бассейн надо проверять, не занят ли он огромной рептилией. Среди рецептов борьбы с аллигаторами мы слышали закидывание их апельсинами (которых во Флориде тоже полным полно), а при бегстве необходимость периодически менять траекторию под 90 градусов, чтобы доставить аллигатору максимум неудобств перед трапезой. Тем не менее, за два месяца в Майами ни одного аллигатора мы не встретили, поэтому решили форсировать события и поехать смотреть аллигаторов на специальную ферму.

В 70-е годы аллигаторы во Флориде оказались на грани исчезновения и были занесены в красную книгу. В это время стали открываться первые фермы аллигаторов, задачей которых было поддерживать популяцию и снабжать рынок шкурой и мясом аллигаторов, чтобы компенсировать запрет на охоту. Позже на таких фермах сделали пару шоу, добавили разных животных, пустили аэроботы и сделали вполне прибыльный туристический бизнес.
Так выглядит пруд с аллигаторами. Он окружен двойным забором.

Для расширения экспозиции имеется вольер с севастопольскими гусями:

Рядом имеется пруд и автомат, в котором за четвертак можно купить пригоршню чего-то, напоминающего кошачий корм. Корм предлагается кидать в пруд черепахам, но в силу нерасторопности последних, он, как правило достается либо гусям либо атакующим со дна сомикам.

Программа посещения состоит из трех частей: шоу аллигаторов, прогулка на аэроботе, и кормление аллигаторов.

Шоу длится где-то 15 минут. В основном ведущий шутит с публикой и целуется с аллигатором.

В конце представления на растерзание публике дают несколько двухлетних детенышей аллигатора с перемотанными изолентой пастями. Ведущий предлагает погладить покрытую костистыми пластинками спинку и "мягкий, как кошелек, живот".

Прогулка на аэроботе длится около 40 минут. Пропеллер издает ужасный шум и всем предлагается одеть наушники. За эти сорок минут вы проедете кружок по болотам Эверглейдс,несколько раз за поездку капитан полной скорости делает оборот в 360 градусов. Если повезет можно увидеть аллигатора в естественной среде обитания. Мы видели одного.

Ну и самая главная часть программы - кормление аллигаторов. Они, по всей видимости, приучены к расписанию и в назначенный час все собираются в одном углу пруда.

Вообще аллигаторов нормально кормят раз в месяц - этого им достаточно. Ежедневные шоу - это скорее развлечение для туристов, ведущий кидает на всю эту толпу штук 8-10 крыс. Иногда аллигаторов кормят курицей.

Драка за крысу:

Оказывается аллигаторы могут достаточно высоко подпрыгивать:

Ну и напоследок инструкция, как отличить аллигатора от крокодила. Флорида единственное место в мире, где в живой природе одновременно можно встретить их обоих. Хотя, не думаю, что человек, который на самом деле с ними встретится поймет свое везение и всю уникальность ситуации. Наглядное пособие по различению аллигатора и крокодила висит на стене. Основное отличие форма носа и цвет шкуры.

Следующий пост про заповедник Эверглейдс.

Майами бич. Район Арт Деко.

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 6 Feb 2012 08:14:00 +0400

На Майами бич сохранился целый район застроенный в 30-х годах 20 века зданиями в стиле Арт Деко, чем-то напоминающий советский конструктивизм. С одной стороны эти кварталы ограничены Оушен драйв, с другой Вашингтон стрит. Кое-где здания арт деко уходят вглубь острова, но там они перемешаны с виллами в испанском стиле и современными постройками.
В 20-30-е годы в Майами Бич отдыхала богема и богачи, в 50-х годах место облюбовала мафия, в 70-х сюда стали переезжать пенсионеры, да так массово, что многие отели переквалифицировались в дома престарелых. Об архитектурной ценности района Арт Деко начали задумываться в 80-х годах, не последнюю роль в сохранении квартала в его первозданном виде сыграл Энди Уорхол.

Большинство зданий в настойщий момент переделано под гостиницы (большинство изначально так и задумывалось), рестораны и ночные клубы. Вот, например, гей-френдли бар на Оушен драйв. Хотя, в Майами по-моему все очень гей-френдли. Есть даже специализированные пляжи.

Это скорее всего образец футуристического арт деко, про которое я читал в путеводителе.

Некоторые здания очень похожи на корабли, которых и без этого в Майами предостаточно. Майами- обязательная точка захода, а иногда и точка старта всех карибских круизов.

Про следующее здание путеводитель пишет, что оно самое фотографируемое на Оушен Драйве. построено в 1939 году.

Сначала показалось, что человек в машине - это настоящий живой мим. Но потом рассудив, что ни один живой человек в Майами не может протянуть в закрытой машине без кондиционера и пяти минут, эта версия была отброшена.

Ну и сам пляж в завершение. В феврале тут иногда бывает пасмурно)

Университет Майами

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Jan 2012 20:43:00 +0400

Прогулялся вчера по кампусу University of Miami. Что мне там действительно нравится, так это обилие зон для отдыха и учебы студентов. Всевозможные лаунжи и чилауты, фонтаны, водоемы и скамеечки на каждом шагу. Ниже несколько фотографий.

Университет Майами - это частный ВУЗ, но это здесь ничего не значит. Таллантливые студенты точно так же могут получать финансирование, а на PHD платят зарплату. К слову, Гарвард и MIT тоже частные ВУЗы.

Следующее здание - это корпус, где располагается департамент математики, в котором учится Машка. Рядом парковка для великов. Велики тут прут за милую душу, поэтому наш мы зарегистрировали в полиции университета Майами, где нам выдали бесплатный U-образный замок и пачку наклеек на раму и колеса, на которых сказало, что у полиции университета все под контролем.

По всей территории университета бьет бесплатный вай-фай. Правда, мой новый знакомый, у которого жена работает в UM ученым, а он, как и я, работает удаленно на российскую компанию, жаловался, что не все порты открыты и ему не зайти на терминальный сервер в Москве. Впрочем, большинство студентов такие ограничения устраивают.

Зашел пофотографировать в книжный магазин на кампусе, но до книг так и не добрался. Т.к. весь первый этаж целиком занят сувенирной продукцией, книги только на втором этаже.

Мерчендайзинг здесь поставлен на широкую ногу, полно детской, мужской и женской одежды, а вот, например, коврики для автомобиля.

А это специально для студентов медиков:

Как вы поняли, основные цвета UM, это зеленый, оранжевый и белый, а главный талисман, это агрессивно настроенный пеликан.

Существует еще менее каноническая ипостась этой же птицы - добрый пеликан.

Вернемся к книгам, все же это книжный магазин. Машкины учебники по математике стоят по 150 долларов, но, возможно американцы об этом не знают, в интернете они аккуратненько отсканированы и скачиваются бесплатно.
Есть еще несколько бибилиотек. Возврат книг в библиотеки осуществляется довольно просто.

Отдельно можно много рассказать о спорте в UM. Тут куча полей для всевозможных видов спорта. Есть секция парусного спорта, большой теннис, даже, по-моему, гольф. На любую секцию студенты могут записаться бесплатно.
Я во время своей прогулки наткнулся на бассейн под открытым небом. Восемь дорожек по 25 метров с одной стороны, восемь с другой, а посередине место под которым никто не плавает, специально отведенное для прыгунов с вышки.

Минут 5 ждал, когда девушка на вышке разбежится и прыгнет, чтобы сделать динамичный кадр. В итоге она собралась с мыслями, разбежалась, подпрыгнула на мостике, приземлилась на нем же и пошла обратно собираться с мыслям:

Что еще было несвойственно для спортивного бассейна, так это куча шезлонгов по периметру, на которых лежат студентки, и загорают. Хотя, наверное, бассейны в Майами без этого немыслимы.

South Beach

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 17 Jan 2012 22:37:00 +0400

На выходных первый раз добрались до океана. Ездили на South Beach. Наш South Miami это классическая одноэтажная Америка в которой живут все приличные люди и которые добираются в центр на автомобилях. Т.к. машины у нас пока-что нет, воспользовались общественным транспортом. В Майами есть одна единственная ветка надземного метро, поезда по которой курсируют с промежутком в 20-40 минут в зависимости от пассажиропотока. Поезд толком никуда не приходит и от него нужно добираться на автобусе. Словом, наш путь до пляжа занял без малого два часа. Причем, если вы думаете, что самые сомнительные личности вам встретятся в метро, то это значит, что вы еще не ездили на автобусе. В темное время, а темнеет здесь часов в 7, сомнительных личностей становится больше. Но, перейдем к пляжу.

Народ на пляже есть, некоторые даже купаются, хотя сейчас у нас временное похолодание до 17-18 градусов.

На ocean drive проходили народные гулянья. Была куча палаток с разным ярмарочным барахлишком, уличные артисты и пр.

Единственное, что не понравилось на South Beach - это обилие торговцев египетского образца, впаивающих китайский ширпотреб без ценников. Но такие магазины, по всей видимости, участь любого курортного города.
В следующий раз доедем до ближайшего метро с велосипедами и объедем на них Майами Бич, как нам сказали, для велосипедистов тут все условия, правда, недавно в Майами сбили 81-го летнего актера Джина Хэкмена (к/ф враг государства), как раз когда он катался на велосипеде. И Машкин одногруппник в Университете Майами, каждый раз, когда приходит с фингалом, говорит, что упал с велика.

Обещанные павлины

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 17 Jan 2012 05:09:00 +0400

Все-таки подловили павлинов на отдыхе. Сразу за нашим домом. И да, они действительно дикие и никому не принадлежат, как если бы это были голуби или воробьи, только это павлины.

Национальный парк Секвойя

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 26 Jul 2011 22:16:00 +0400

На обратном пути в Лос-Анджелес мы посетили еще один национальный заповедник - Секвойя (Sequoia national park). Знаменит он исполинских размеров деревьями.

Некоторым деревьям здесь по 2-3 тысячи лет. На фоне таких деревьев я даже не побрезговал сфотографироваться. Здесь я выступаю определителем масштаба.

Есть пара именных деревьев: дерево генерала Шермана и дерево генерала Гранта. Дерево генерала шермана со всеми его корнями и ветками считается самым большим в мире (не самым высоким или толстым, а просто самым большим). Диаметр его основания около 11 метров, а диаметр одной из веток - 2 метра.

По заповеднику свободно гуляют медведи. Можно остановится и фотографировать их. Близко подходить не рекомендуется, т.к. это вполне дикие животные.

А вот еще черненький издалека:

Но, как вы понимаете, медведями русского человека не удивить, настоящий фурор произвели амиши (не путать с мормонами):

Их там целая семья была, женщины все одеты однотипно, в белых чепчиках, мужчины с бородами лопатой, а у кого не растет, просто смешная шляпа.
Ну и последняя фотография из национального парка - дерево-тоннель:

Трекинг в Yosemiti

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jun 2011 20:49:00 +0400

Yosemiti (ударение на Е) - это национальный парк в штате Калифорния. Попадание в Yosemiti входило в наш изначальный калифорнийский план. На карте план выглядит примерно так:

Про часть маршрута, которая идет вдоль тихого океана (Route 1) я смонтировал небольшой ролик. А вот обратный путь лежал через национальные заповедники, про которые я сейчас и расскажу.

Ночевать мы планировали в кэмпингах, для чего предусмотрительно взяли с собой палатку и спальники. По идее, все необходимое снаряжение можно было купить в волмарте, аккуратно попользоваться, а потом сдать - политика возвратов там очень либеральная, но так мы поступать не стали.
Забронировать кэмпинг в Йосемити оказалось невозможным, т.к. все они были забронированы за пол-года до нашего предполагаемого путешествия. Американцы не хуже датчан обожают езду на машинах-домах. Оставались еще кэмпинги, которые не предоставляют возможности бронирования - в такие кэмпинги надо ехать наудачу, есть место - повезло. Нам, к слову, повезло. Внутри самого парка все, естественно, было забито, зато за пару миль до въезда в парк мы нашли простенький кэмпинг без душа за 20 баксов. До душа надо было ехать к соседям и платить им еще 5 баксов.
Въезд на территорию национального парка стоит 20 долларов и действует в течение недели.

В первый день мы разместились в кэмпинге и катались по парку на машине. Заодно зашли в информационный центр, чтобы узнать про трекинг на следующий день. Видов трекингов и активностей в парке полно. Есть маршруты по плоскости, есть велосипедные маршруты, есть маршруты в горы на 6-8 часов, есть двух и трех дневные маршруты, есть, вообще, маршруты для альпинистов. Т.к. по времени мы были ограничены, то решили сходить в 7 часовой маршрут к вершине водопада.

У бородатого рейнджера в информационном центре мы спросили нормально ли нам будет подниматься в сандалиях, он ответил, что это не очень хорошая идея. Другой обуви у нас предусмотрено не было, так что отговорить нас ему не удалось.

Тропа набита очень хорошо - потеряться невозможно. К тому же везде расставлены указатели. Когда мы поднялись повыше нам начали открываться виды на долину Yosemiti.

Гора на следующей фотографии стала логотипом всего парка.

Там где тропа подходит близко к водопаду идет постоянный дождь от мелких брызг. Некоторые даже одевают дождевики.
С вершины открывается вид на снежники:

Можно подойти поближе к началу водопада - там все огорожено перилами, но все-равно страшновато.

Фотографировал водопад сверху. Камеру держал на вытянутой руке - подходить ближе не захотелось.

Спускаться пришлось примерно столько же, сколько и подниматься. Поужинав мы выехали из Yosemiti в сторону национального заповедника Секвойя, знаменитого своими секвойями. В Секвойе больше одного дня делать особо нечего, поэтому по плану мы должны были подъехать к парку максимально близко, утром посмотреть его, а к вечеру уже быть а Лос-Анджелесе. Так оно и вышло. Останавливались, как обычно в кэмпинге. На этот раз нам достался кэмпинг сети KOA. За 30 баксов нам предоставили место под палатку, горячий душ, бассейн и бесплатный кофе утром и бесплатный вай-фай, который ловил прямо в палатке.
Следующий пост про большие деревья.

Бостонские ВУЗы

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 13 Jun 2011 17:30:00 +0400

Про Бостонские университеты можно сказать буквально два слова: Гарвард и MIT. Находятся они относительно недалеко друг от друга. С точки зрения туриста, MIT, он же Massachusetts Institute of Technologie, он же главный (главное?) технический ВУЗ мира, гораздо более интересен, чем знаменитый Гарвард, т.к. погулять по кампусам последнего без студенческого билета достаточно проблематично, поэтому сфотографировать получилось только фасады зданий.

Итак, Гарвард. Находится он в городе Кэмбридж, который находится в США, в нескольких километрах от Бостона, а фактически уже является районом Бостона. Гарвард - самый старый университет США, был основан в 1636 году. Здесь обучалось 8 президентов США (В т.ч. Обама, Буш мл, Кенеди, Рузвельт и еще несколько), 49 лауреатов Нобелевской и 36 лауреатов Пулитцеровской премий. Ну и из собственных наблюдений - на данный момент, большинство студентов Гарварда - это китайцы.

Это библиотека, туда вписаться не получилось. Студенческие в Гарварде - бесконтактные электронные карты. Старый добрый трюк, который за студенческие годы прокатывал у меня в различных Питерских вузах добрый десяток раз (пройти через вертушку мимо старушки показав в открытом виде студень Политеха), здесь не сработал бы. Зато позже, сев на хвост какой-то сильно опаздывавшей студентке, мы зашли в один из учебных кампусов. Студентка умчалась на последний этаж, а мы побродили по первому. Зашли даже в одну аудиторию, света, правда, нигде не было.

Белки, и к этому надо быть готовым в каждом парке США, производят впечатление животных давно не получавших под хвост. Если бы у моей кошки была такая возможность, она, думаю, многое бы им рассказала.

Мы предприняли попытку зайти еще в пару учебных корпусов, пока не наткнулись на табличку "trespassing is a crime". Слово Trespassing пришлось посмотреть в телефоне, с crime все было понятно. После этого мы направились в MIT.
По дороге, на нейтральной территории, были замечены общаги, в которых живут студенческие братства "альфа-дэта-фи" и "зэта-пси".

Как верно подметил один мой друг, российским аналогом американских названий студ. братств, могут служить названия студенческих стройотрядов: ССО "Искорка", ССО "Знамя" и пр.

Минут 20 ходьбы и мы дошли до MIT. Немного фактов: первых студентов ВУЗ принял (приняло?) в 1865 году. По количеству Нобелевских премий Гарвард курит в сторонке - 73 (правда, здесь речь идет не обязательно о выпускниках, но и о ученых, которые в MIT работали). Стоимость обучения в год 55 310 USD. MIT не раздает почетных званий - единственная возможность получить диплом - заработать его.

Вход в главное здание MIT абсолютно свободный - каждый может зайти, кругом очень много (неожиданность) студентов! На самом деле, по сравнению с Гарвардом в MIT царит гораздо более неформальная и расслабленная атмосфера, в Гарварде же, я лично видел гораздо больше туристов, чем студентов. Внутри главного здания зашли в музей MIT корпуса - митовцам воевавшим за северян в гражданскую.

На газоне перед главным корпусом сидит математического вида студент:

Церковь на территории MIT тоже математического вида:

Главное здание MIT выходит окнами на набережную. За рекой "большой Бостон", в который мы и отправимся в следующем посту.

Любителям рассказов про Университеты рекомендую свой собственный отчет двухгодичной давности о прогулке по Оксфорду.

New York part 4

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 30 May 2011 23:44:00 +0400

Пожалуй, самое узнаваемое место Нью-Йорка - это Таймс Сквер с его рекламными огнями и бродвейскими театрами. Особенное впечатление он производит поздним вечером, когда выходишь в эту часть Бродвея с одной из прилегающих темных улочек, где можно увидеть четкую, почти осязаемую границу между темнотой и светом. У меня даже создалось впечатление, что температура воздуха на Таймс Сквер на пару градусов выше, чем в остальном Нью-Йорке.

На Таймс Сквер есть касса, в которой с большой скидкой продаются билеты на мюзиклы, которые проходят в этот же день - там всегда очереди. Нескидочный билет на мюзикл стоит от 80-100 USD. Вот основные мюзиклы, которые сейчас идут на Бродвейских и прилегающих к Бродвею сценах.

Выпуклое стеклянное здание на следующей фотографии - это ресторан с вращающимся полом. Столик в нем надо заказывать сильно заблаговременно:

Зачем-то сфотографировал группу школьников, которых строил фотограф, забравшийся на стремянку. Ну да ладно, пусть будут: