Мои дороги

Университет Майами

noreply@blogger.com (Boris) — Sat, 21 Jan 2012 08:43:57 PST

Прогулялся вчера по кампусу University of Miami. Что мне там действительно нравится, так это обилие зон для отдыха и учебы студентов. Всевозможные лаунжи и чилауты, фонтаны, водоемы и скамеечки на каждом шагу. Ниже несколько фотографий.

Университет Майами - это частный ВУЗ, но это здесь ничего не значит. Таллантливые студенты точно так же могут получать финансирование, а на PHD платят зарплату. К слову, Гарвард и MIT тоже частные ВУЗы.

Следующее здание - это корпус, где располагается департамент математики, в котором учится Машка. Рядом парковка для великов. Велики тут прут за милую душу, поэтому наш мы зарегистрировали в полиции университета Майами, где нам выдали бесплатный U-образный замок и пачку наклеек на раму и колеса, на которых сказало, что у полиции университета все под контролем.

По всей территории университета бьет бесплатный вай-фай. Правда, мой новый знакомый, у которого жена работает в UM ученым, а он, как и я, работает удаленно на российскую компанию, жаловался, что не все порты открыты и ему не зайти на терминальный сервер в Москве. Впрочем, большинство студентов такие ограничения устраивают.

Зашел пофотографировать в книжный магазин на кампусе, но до книг так и не добрался. Т.к. весь первый этаж целиком занят сувенирной продукцией, книги только на втором этаже.

Мерчендайзинг здесь поставлен на широкую ногу, полно детской, мужской и женской одежды, а вот, например, коврики для автомобиля.

А это специально для студентов медиков:

Как вы поняли, основные цвета UM, это зеленый, оранжевый и белый, а главный талисман, это агрессивно настроенный пеликан.

Существует еще менее каноническая ипостась этой же птицы - добрый пеликан.

Вернемся к книгам, все же это книжный магазин. Машкины учебники по математике стоят по 150 долларов, но, возможно американцы об этом не знают, в интернете они аккуратненько отсканированы и скачиваются бесплатно.
Есть еще несколько бибилиотек. Возврат книг в библиотеки осуществляется довольно просто.

Отдельно можно много рассказать о спорте в UM. Тут куча полей для всевозможных видов спорта. Есть секция парусного спорта, большой теннис, даже, по-моему, гольф. На любую секцию студенты могут записаться бесплатно.
Я во время своей прогулки наткнулся на бассейн под открытым небом. Восемь дорожек по 25 метров с одной стороны, восемь с другой, а посередине место под которым никто не плавает, специально отведенное для прыгунов с вышки.

Минут 5 ждал, когда девушка на вышке разбежится и прыгнет, чтобы сделать динамичный кадр. В итоге она собралась с мыслями, разбежалась, подпрыгнула на мостике, приземлилась на нем же и пошла обратно собираться с мыслям:

Что еще было несвойственно для спортивного бассейна, так это куча шезлонгов по периметру, на которых лежат студентки, и загорают. Хотя, наверное, бассейны в Майами без этого немыслимы.

South Beach

noreply@blogger.com (Boris) — Tue, 17 Jan 2012 10:37:04 PST

На выходных первый раз добрались до океана. Ездили на South Beach. Наш South Miami это классическая одноэтажная Америка в которой живут все приличные люди и которые добираются в центр на автомобилях. Т.к. машины у нас пока-что нет, воспользовались общественным транспортом. В Майами есть одна единственная ветка надземного метро, поезда по которой курсируют с промежутком в 20-40 минут в зависимости от пассажиропотока. Поезд толком никуда не приходит и от него нужно добираться на автобусе. Словом, наш путь до пляжа занял без малого два часа. Причем, если вы думаете, что самые сомнительные личности вам встретятся в метро, то это значит, что вы еще не ездили на автобусе. В темное время, а темнеет здесь часов в 7, сомнительных личностей становится больше. Но, перейдем к пляжу.

Народ на пляже есть, некоторые даже купаются, хотя сейчас у нас временное похолодание до 17-18 градусов.

На ocean drive проходили народные гулянья. Была куча палаток с разным ярмарочным барахлишком, уличные артисты и пр.

Единственное, что не понравилось на South Beach - это обилие торговцев египетского образца, впаивающих китайский ширпотреб без ценников. Но такие магазины, по всей видимости, участь любого курортного города.
В следующий раз доедем до ближайшего метро с велосипедами и объедем на них Майами Бич, как нам сказали, для велосипедистов тут все условия, правда, недавно в Майами сбили 81-го летнего актера Джина Хэкмена (к/ф враг государства), как раз когда он катался на велосипеде. И Машкин одногруппник в Университете Майами, каждый раз, когда приходит с фингалом, говорит, что упал с велика.

Обещанные павлины

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 16 Jan 2012 17:09:47 PST

Все-таки подловили павлинов на отдыхе. Сразу за нашим домом. И да, они действительно дикие и никому не принадлежат, как если бы это были голуби или воробьи, только это павлины.

Как мы устроились в Майами

noreply@blogger.com (Boris) — Sat, 14 Jan 2012 08:09:25 PST

Давно не писал, хотя были всякие путешествия, но теперь буду стараться писать чаще. В середине января мы переехали в Майами на неопределенный срок и дальнейшие свои записи я буду вести отсюда. Первым делом расскажу, как мы устроились.
Есть два типа жилья, которое можно снять. Первое это апартаменты в специальном "доходном доме". Комплексы жилья построенные специально под сдачу, с общим бассейном, а иногда и тренажерным залом, с управляющей компанией, которая следит за порядком и общественным хозяйством. Такие апартаменты, как правило сдаются без мебели, и для заселения твою кандидатуру будут долго и мучительно проверять по Social Security Number, причем ты еще и платишь за такую проверку (от 30 до 50 USD).
Второй тип жилья - это частные апартаменты. Как правило, это пристройка к дому хозяина (LandLoard) c отдельным входом. Мы посмотрели несколько таких вариантов. Где-то это был переделанный гараж с потолками, как в летнем дворце Петра Первого, где-то была слишком дурацкая кухня, где-то жилье было не достаточно приватным и приходилось делить двор с хозяином. В итоге мы поселились у Кристофера, веселого разговорчивого архитектора с мотоциклом BMW, и его чилийской герл френд Сюзи. Кристофер строил пристройку, чтобы сделать из нее своq офис, поэтому тут просторно и светло, но потом сюда на 7 лет заселилась его подруга, которой негде было жить и с тех пор он так и сдает эти апартаменты. Итак:

Это наш собственный дворик с грилем.

Собака Кристофера. Дурная до невозможности. Чересчур дружелюбная.

Прикупили на разборке велик за 130 USD. Потом его можно будет продать обратно. Когда я уже решил, что в этом завале деталей от старых великов ну никак не принимают кредитки, улыбчивый латиноамериканец своими испачканными в масле руками достал из кармана айфон, приделал к нему выносной считыватель карт, предложил мне расписаться пальцем на экране и готово.

Кухня с барной стойкой.

Рабочий стол. Пришлось еще докупить вай-фай роутер Belkin за 30 USD.

Ну и еще я в сад Кристофера зашел, чтобы сфотографировать диких павлинов, которые здесь ходят на каждом шагу, а по ночам истошно орут, но они все вдалеке были.

Так и живем. Для любителей цифр: это жилье обходится нам в 950 USD в месяц, включая все коммунальные расходы и интернет.
В ближайшее время выложу фотографии с Майами Бич, а когда купим здесь машину, то география постов значительно расширится.

Национальный парк Секвойя

noreply@blogger.com (Boris) — Tue, 17 Jan 2012 08:09:20 PST

На обратном пути в Лос-Анджелес мы посетили еще один национальный заповедник - Секвойя (Sequoia national park). Знаменит он исполинских размеров деревьями.

Некоторым деревьям здесь по 2-3 тысячи лет. На фоне таких деревьев я даже не побрезговал сфотографироваться. Здесь я выступаю определителем масштаба.

Есть пара именных деревьев: дерево генерала Шермана и дерево генерала Гранта. Дерево генерала шермана со всеми его корнями и ветками считается самым большим в мире (не самым высоким или толстым, а просто самым большим). Диаметр его основания около 11 метров, а диаметр одной из веток - 2 метра.

По заповеднику свободно гуляют медведи. Можно остановится и фотографировать их. Близко подходить не рекомендуется, т.к. это вполне дикие животные.

А вот еще черненький издалека:

Но, как вы понимаете, медведями русского человека не удивить, настоящий фурор произвели амиши (не путать с мормонами):

Их там целая семья была, женщины все одеты однотипно, в белых чепчиках, мужчины с бородами лопатой, а у кого не растет, просто смешная шляпа.
Ну и последняя фотография из национального парка - дерево-тоннель:

Трекинг в Yosemiti

noreply@blogger.com (Boris) — Thu, 28 Jul 2011 02:09:40 PDT

Yosemiti (ударение на Е) - это национальный парк в штате Калифорния. Попадание в Yosemiti входило в наш изначальный калифорнийский план. На карте план выглядит примерно так:

Про часть маршрута, которая идет вдоль тихого океана (Route 1) я смонтировал небольшой ролик. А вот обратный путь лежал через национальные заповедники, про которые я сейчас и расскажу.

Ночевать мы планировали в кэмпингах, для чего предусмотрительно взяли с собой палатку и спальники. По идее, все необходимое снаряжение можно было купить в волмарте, аккуратно попользоваться, а потом сдать - политика возвратов там очень либеральная, но так мы поступать не стали.
Забронировать кэмпинг в Йосемити оказалось невозможным, т.к. все они были забронированы за пол-года до нашего предполагаемого путешествия. Американцы не хуже датчан обожают езду на машинах-домах. Оставались еще кэмпинги, которые не предоставляют возможности бронирования - в такие кэмпинги надо ехать наудачу, есть место - повезло. Нам, к слову, повезло. Внутри самого парка все, естественно, было забито, зато за пару миль до въезда в парк мы нашли простенький кэмпинг без душа за 20 баксов. До душа надо было ехать к соседям и платить им еще 5 баксов.
Въезд на территорию национального парка стоит 20 долларов и действует в течение недели.

В первый день мы разместились в кэмпинге и катались по парку на машине. Заодно зашли в информационный центр, чтобы узнать про трекинг на следующий день. Видов трекингов и активностей в парке полно. Есть маршруты по плоскости, есть велосипедные маршруты, есть маршруты в горы на 6-8 часов, есть двух и трех дневные маршруты, есть, вообще, маршруты для альпинистов. Т.к. по времени мы были ограничены, то решили сходить в 7 часовой маршрут к вершине водопада.

У бородатого рейнджера в информационном центре мы спросили нормально ли нам будет подниматься в сандалиях, он ответил, что это не очень хорошая идея. Другой обуви у нас предусмотрено не было, так что отговорить нас ему не удалось.

Тропа набита очень хорошо - потеряться невозможно. К тому же везде расставлены указатели. Когда мы поднялись повыше нам начали открываться виды на долину Yosemiti.

Гора на следующей фотографии стала логотипом всего парка.

Там где тропа подходит близко к водопаду идет постоянный дождь от мелких брызг. Некоторые даже одевают дождевики.
С вершины открывается вид на снежники:

Можно подойти поближе к началу водопада - там все огорожено перилами, но все-равно страшновато.

Фотографировал водопад сверху. Камеру держал на вытянутой руке - подходить ближе не захотелось.

Спускаться пришлось примерно столько же, сколько и подниматься. Поужинав мы выехали из Yosemiti в сторону национального заповедника Секвойя, знаменитого своими секвойями. В Секвойе больше одного дня делать особо нечего, поэтому по плану мы должны были подъехать к парку максимально близко, утром посмотреть его, а к вечеру уже быть а Лос-Анджелесе. Так оно и вышло. Останавливались, как обычно в кэмпинге. На этот раз нам достался кэмпинг сети KOA. За 30 баксов нам предоставили место под палатку, горячий душ, бассейн и бесплатный кофе утром и бесплатный вай-фай, который ловил прямо в палатке.
Следующий пост про большие деревья.

Бостонские ВУЗы

noreply@blogger.com (Boris) — Tue, 21 Jun 2011 07:03:45 PDT

Про Бостонские университеты можно сказать буквально два слова: Гарвард и MIT. Находятся они относительно недалеко друг от друга. С точки зрения туриста, MIT, он же Massachusetts Institute of Technologie, он же главный (главное?) технический ВУЗ мира, гораздо более интересен, чем знаменитый Гарвард, т.к. погулять по кампусам последнего без студенческого билета достаточно проблематично, поэтому сфотографировать получилось только фасады зданий.

Итак, Гарвард. Находится он в городе Кэмбридж, который находится в США, в нескольких километрах от Бостона, а фактически уже является районом Бостона. Гарвард - самый старый университет США, был основан в 1636 году. Здесь обучалось 8 президентов США (В т.ч. Обама, Буш мл, Кенеди, Рузвельт и еще несколько), 49 лауреатов Нобелевской и 36 лауреатов Пулитцеровской премий. Ну и из собственных наблюдений - на данный момент, большинство студентов Гарварда - это китайцы.

Это библиотека, туда вписаться не получилось. Студенческие в Гарварде - бесконтактные электронные карты. Старый добрый трюк, который за студенческие годы прокатывал у меня в различных Питерских вузах добрый десяток раз (пройти через вертушку мимо старушки показав в открытом виде студень Политеха), здесь не сработал бы. Зато позже, сев на хвост какой-то сильно опаздывавшей студентке, мы зашли в один из учебных кампусов. Студентка умчалась на последний этаж, а мы побродили по первому. Зашли даже в одну аудиторию, света, правда, нигде не было.

Белки, и к этому надо быть готовым в каждом парке США, производят впечатление животных давно не получавших под хвост. Если бы у моей кошки была такая возможность, она, думаю, многое бы им рассказала.

Мы предприняли попытку зайти еще в пару учебных корпусов, пока не наткнулись на табличку "trespassing is a crime". Слово Trespassing пришлось посмотреть в телефоне, с crime все было понятно. После этого мы направились в MIT.
По дороге, на нейтральной территории, были замечены общаги, в которых живут студенческие братства "альфа-дэта-фи" и "зэта-пси".

Как верно подметил один мой друг, российским аналогом американских названий студ. братств, могут служить названия студенческих стройотрядов: ССО "Искорка", ССО "Знамя" и пр.

Минут 20 ходьбы и мы дошли до MIT. Немного фактов: первых студентов ВУЗ принял (приняло?) в 1865 году. По количеству Нобелевских премий Гарвард курит в сторонке - 73 (правда, здесь речь идет не обязательно о выпускниках, но и о ученых, которые в MIT работали). Стоимость обучения в год 55 310 USD. MIT не раздает почетных званий - единственная возможность получить диплом - заработать его.

Вход в главное здание MIT абсолютно свободный - каждый может зайти, кругом очень много (неожиданность) студентов! На самом деле, по сравнению с Гарвардом в MIT царит гораздо более неформальная и расслабленная атмосфера, в Гарварде же, я лично видел гораздо больше туристов, чем студентов. Внутри главного здания зашли в музей MIT корпуса - митовцам воевавшим за северян в гражданскую.

На газоне перед главным корпусом сидит математического вида студент:

Церковь на территории MIT тоже математического вида:

Главное здание MIT выходит окнами на набережную. За рекой "большой Бостон", в который мы и отправимся в следующем посту.

Любителям рассказов про Университеты рекомендую свой собственный отчет двухгодичной давности о прогулке по Оксфорду.

New York part 4

noreply@blogger.com (Boris) — Tue, 21 Jun 2011 07:04:22 PDT

Пожалуй, самое узнаваемое место Нью-Йорка - это Таймс Сквер с его рекламными огнями и бродвейскими театрами. Особенное впечатление он производит поздним вечером, когда выходишь в эту часть Бродвея с одной из прилегающих темных улочек, где можно увидеть четкую, почти осязаемую границу между темнотой и светом. У меня даже создалось впечатление, что температура воздуха на Таймс Сквер на пару градусов выше, чем в остальном Нью-Йорке.

На Таймс Сквер есть касса, в которой с большой скидкой продаются билеты на мюзиклы, которые проходят в этот же день - там всегда очереди. Нескидочный билет на мюзикл стоит от 80-100 USD. Вот основные мюзиклы, которые сейчас идут на Бродвейских и прилегающих к Бродвею сценах.

Выпуклое стеклянное здание на следующей фотографии - это ресторан с вращающимся полом. Столик в нем надо заказывать сильно заблаговременно:

Зачем-то сфотографировал группу школьников, которых строил фотограф, забравшийся на стремянку. Ну да ладно, пусть будут:

Шоссе номер 1. Калифорния.

noreply@blogger.com (Boris) — Sun, 29 May 2011 12:20:16 PDT

Представляю премьеру моего минифильма о поездке по шоссе номер 1, трассе идущей по западному побережью США и по праву спорящей за титул самой живописной трассы в мире.

Мы проехали по участку от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. К сожалению часть трассы была закрыта из-за обвала и пришлось ехать в объезд. Сами американцы для поездок между ЛА и СФ пользуются гораздо более удобным и скоростным шоссе номер 5, но по красоте пейзажей оно и рядом не стоит с Route#1.

New York part 3

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 30 May 2011 09:28:17 PDT

5 авеню разделяет Манхэттэн посередине на истсайд и вестсайд. на 5 авеню находятся самые дорогие магазины Нью- Йорка. Здесь же находятся знаменитые empire state building - здание имперского штата, как иногда называют Нью-Йорк и Рокфеллер центр. Смысла лезть на верхушку Эмпайер стэйт билдинга в нашем случае не было - все время что мы находились в Нью-Йорке, город был покрытие туманом выше 10 этажа.

В верхней части Манхэттона 5 авеню ограничивает прямоугольник централ парка с восточной стороны. Здесь же, частично на 5 авеню, частично в централ парке находится всемирно известный Метрополитэн мьюзеум. Вход в музей для взрослого человека стоит двадцать долларов, но это т.н. Suggested price. Вы можете заплатить столько сколько сочтете для себя возможным, хоть по 1 доллару за билет. Мы вдвоем сходили за 10 баксов. Практику suggested price мы встречали еще в нескольких американских музеях.

Централ парк огромен. Обойти его пешком довольно тяжело, но можно объехать на велосипеде взятом напрокат прямо в парке. Всевозможных велосипедистов и джогеров (так здесь называют бегунов) в парке полно. Едва ли не больше, чем белок.

Дома примыкающие к централ парку - самая дорогая жилая недвижимость Нью- Йорка. Здесь селятся знаменитости и богачи. Недалеко от централ парка находится дом Джона Ленона, рядом с которым его и убили.
Будучи поклонниками сериала "как я встретил вашу маму" мы не упустили возможность зайти в бар на углу Бродвея и 55 улицы. Судя по источникам в интернете - это тот самый паб в котором засиживались герои сериала.

Внутри,правда, мы его не узнали. О причастности к сериалу говорили только плакаты на стенах и подстаканники:

Вообще по Нью-Йорку водят специальные туры, показывая места в которых снимались фильмы и сериалы. Из таких мест мы проходили только мимо дома где располагались квартира "друзей". Это в Гринвич Виладже на углу Бедфорд и Гроу. Вообще- это тоже престижный район по которому приятно просто погулять:

Памятник геям и лесбиянкам:

В следующем посте фотографии ночного Таймс Сквер.

New York part 2

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 30 May 2011 09:28:56 PDT

Еще одно отличное место для прогулок в Нью-Йорке это Бэтэри парк. Находится он на самой южной оконечности Манхэттона и основан относительно недавно.

Пытливый читатель без труда найдет на предыдущей фотографии статую свободы. До нее надо добираться на специальном пароме. Такая же история касается "острова слез" с его музеем иммиграции- он располагается на соседнем со статуей свободы острове. На этом острове проходили карантин прибывшие на кораблях со старого света иммигранты, а особо неудачливые департировались назад. впрочем, поездку на эти два острова мы отложили до следующего приезда в Нью-Йорк, т.к. На это мероприятие надо запланировать целый день.

Чтобы исключить неправильное толкование авторского замысла изображаемой скульптурной группы, рядом имеется табличка с названием:

Другие скульптуры более однозначны:

Нам посчастливилось застать выступление уличных акробатов из бронкса (предположительно). Когда дело дошло до сумки для денег толпа начала стремительно рассасываться, но я выделил бразарам заслуженный доллар. Жгли.

В конце парка стоит шар извлеченный из под обломков башен близнецов.

Сразу за парком начинается Бродвей. Это вот дом номер 1:

В финансовом дистрикте установлен памятник быку, так называют тех, кто играет на бирже не повышении (те кто играет на понижение- медведи). Так вот, к этому быку выстроено сразу две очереди за фотографиями, причем та что сзади длиннее.

Финансовый дистрикт впечатляет размерами небоскребов, при относительно небольшой ширине улиц.

А вот так выглядит строящийся на граунд зеро небоскреб. В 2012 году обещали закончить.

Некоторые небоскребы в Нью-Йорке, особенно те, что были построены в начале двадцатого века, очень сильно смахивают на Московские высотки. А если быть более точным, то наоборот, т.к сталинские зодчие искуству небоскребостроения учились именно в Нью-Йорке. Вот посмотрите, чем не здание МИД:

"Бруклинский мост- это вещь". Это слова Маяковского после поездки с Америку в 1925 году. Мост построенный в конце 19 века впечатляет до сих пор.

У моста два уровня - верхний предназначен для пешеходов. Мост ведет с Манхэттона в Бруклин. Но т.к. Идти там прилично, туристы доходят обычно только до середины.

Следующая прогулка по централ парку и 5 авеню, разделяющей Манхэттон на ист сайд и вест сайд.

New York part 1

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 30 May 2011 09:30:20 PDT

Прогулку по Нью-Йорку мы начали с мест, где гуляют сами Нью-йоркцы. Где-то в районе восточного Челси на Манхэтоне. Район этот развивался по такому же принципу, как и Сохо, как и Гринвич Виладж: на старые склады и производственные помещения накладываютя современные решения по дизайну и организации пространства, в итоге получается удобный для жизни элитный район.
Заброшенная эстакада для поездов метро превращена в зеленую пешеходную зону:

Вся эта конструкция нависает вторым этажом над проезжей частью. С возвышения можно понаблюдать за суетой большого города через огромное окно:

На борьбу с проблемами парковки в Нью-Йорке назначены капитан очевидность и парковочные лифты:

Внутри старого склада оборудованы магазины и кафешки.

Прогулка продолжится в финансовом округе Бэтэри парке и на Бруклинском мосту.

Как получить туристическую визу в США

noreply@blogger.com (Boris) — Sun, 27 Mar 2011 08:39:54 PDT

В первый раз получили с Машкой визу в Америку. В связи с этим радостным событием хочу перечислить основные нюансы которые, как мне кажется, могут вам пригодиться при подаче документов:
1. Фотография.
Первым делом надо сфотографироваться 5х5. Фотография нужна цифровая, так что в ателье захватите флешку. Сначала мы зашли в нормальное фотоателье со специальной комнатой, кучей осветительных приборов и т.д. Но фотограф там сказал, что требования на американскую визу все время меняются и он никакой ответственности не несет. Тогда мы зашли в "Яркий мир", продавец сказал, что у него все под контролем, поставил нас напротив двери в подсобку, сфоткал на мыльницу без штатива, немного поколдовал за компьютером и готово. В общем сфотографироваться можете сами в домашних условиях.
2. Анкета.
Анкету надо заполнять по ссылке на сайте консульства. Сейчас в ходу форма DS-160. К электронной анкете прикрепляется сделанная в п.1. фотография. Всю анкету надо заполнять на английском языке. Основные нюансы, которые вызвали у меня затруднения:
Given name - несмотря на то что в загранпаспорте стоит только имя, в данной строке надо указать свое имя и отчество. Отчество писать по утвержденным в консульстве правилам транслитерации.
National ID - Номер российского паспорта без пробелов и знаков типа "№". Казалось бы никаких трудностей, но т.к. данный вопрос стоит рядом с вопросом о номере налогоплательщика в США (где надо ставит галку "неприменимо"), многие проставляют там свой российский ИНН.
Номер телефона - Все номера телефона надо писать в форме 000-000-0000, т.е. с кодом города.
Это из основного, остальные вопросы зависят от того, что вы ответили ранее. Хотя бывают и трудности. Лично я поставил галку, что никаких определенных планов у меня пока нет и никаких знакомых тоже нет, а он мне выдал вопрос когда примерно намечено посещение и с кем связаться в США, чтобы найти меня. В качестве принимающей стороны я указал название первого попавшегося отеля в букинг.ком, в перечне кем он мне приходится выбрал "другое", адрес и телефон его же.
Раньше мужчинам надо было заполнять дополнительную форму про владение оружием и т.д., но теперь все эти странные вопросы про участие в пытках, партизанских отрядах, террористических организациях и т.п. содержатся в основной анкете.
3. Pony Express.
После заполнения анкеты распечатайте один листок с подтверждением (там только фотография, основные данные и штрих-код) и отправляйтесь в ближайший офис Pony-Express. В Питере их два: на Марата и где-то на Московском. Если самостоятельно анкету заполнить не получается, то в Pony-Express оказывают услуги по ее заполнению (именно в это окно была наибольшая очередь).
В одном окне вам назначат дату собеседования в консульстве, во втором вы заплатите 5100 за человека и получите на руки транспортную накладную Pony-express.
4. Документы для собеседования.
Подход тут такой: надо доказать, что ты не собираешься остаться в Америке навсегда, поэтому надо тащить все подтверждения своей связи с Родиной: справку с работы, свидетельство о праве собственности на недвижимость, сведения о родственниках и пр.
5. Собеседование в консульстве.
Собеседование нам назначили недели через две после визита в Pony Express. Чтобы попасть в здание надо отстоять небольшую очередь на улице, предъявить российский паспорт российскому же полицейскому :-), потом по предъявлении загранпаспорта, подтверждения заполнения анкеты и накладной из PonyExpress пройти через металлодетектер консульства, телефон необходимо отключить и сдать в камеру хранения.
Первым делом в консульстве надо предъявить подтверждение о заполнении анкеты и получить номерок для очереди. По этому номерку вас вызовут на дактилоскопию. После этой процедуры вас вызывает уже на собеседование. Собеседует американец хорошо говорящий по-русски. У нас он спросил кем друг-другу приходимся, когда и насколько собираемся ехать, где работам и в конце, выдержав немного нервозную паузу спросил на сколько нам нужна виза на год или два (за двухлетнюю необходимо на месте доплатить около 100 USD). Мы просто сказали, что едем посмотреть Нью-Йорк, определенных планов не имеем. Ни один из запасенных документов предъявлять не пришлось. Видимо помог паспорт в котором уже совсем немного свободного места осталось. Паспорта с визами пришлет Pony-Expressчерез пару дней.
Ближе к лету ждите отчета о поездке по Америке!

Иджен. Место похожее на ад.

noreply@blogger.com (Boris) — Sun, 27 Mar 2011 08:39:10 PDT

Иджен - это вулкан на самом востоке острова Ява, так что если в вашей индонезийскй программе значится только остров Бали, то добраться до Иджена не составит для вас особого труда. Последний раз Иджен потряхивало году в 96, но примечателен он не этим - в самом кратере вулкана добывают серу и нам удалось посмотреть, как это делают.

Стартовали в 5 утра на двух джипах. Дорога очень сильно разбита, поэтому проехать на другом транспорте достаточно проблематично, хотя отчаянные микроавтобусы и мопеды встречаются. Через полтора часа джипы добрались до парковки перед началом маршрута, мы оплатили билеты и отправились на тропу ведущую на вершину вулкана. Дорога на Иджен - это полтора километра круто забирающей в гору тропы. Забраться может любой, но некоторым может быть тяжеловато. Не вершине горы мы увидели типичный для сезона дождей пейзаж - туман с пятиметровой видимостью. Ни о каком чудесном виде на кислотное озеро речи не шло. Из тумана прорисовывались две поднимающиеся из кратера фигуры с полными корзинами серы.

Когда рабочие замечают, что их фотографируют, они останавливаются и требуют денег. И это при том, что за фотографирование на Иджене Вы платите 30 тысяч рупий на входе. Обычно хватает дать рабочему какую-нибудь самую мелкую бумажку, за это он не вертится и активно позирует со своим грузом.

В одной такой корзинке лежит по 70-80 кг серы. За каждый поднятый наверх килограмм рабочий получает 600 рупий, итого, за корзинку в среднем получается по 5 долларов. В день рабочий может осилить две ходки и заработать 10 долларов.
Сопровождавшие нас гиды по всей видимости испытывали угрызения совести за то, что мы ничего не увидели, и начали показывать нам фотографии с мобильных телефонов, которые были сделаны с вершины вулкана в августе. Поняв, что это слабое утешение, они узнали у рабочих каковы погодные условия в кратере и предложили нам туда спуститься.
Спуск в кратер - это узенькая горная тропинка. Разминуться на этой тропе не всегда просто, поэтому я настоятельно рекомендую заранее прорабатывать пути отхода. Один раз я не успел отойти с дороги поднимавшегося с тяжестью рабочего и получил ощутимый толчок в грудь.
Обстановка в кратере походит на декорации какого-нибудь фильма про преисподнюю. И если там такой фильм еще не сняли, то только потому, что из-за обильных сероводородных испарений находиться в кратере длительное время довольно тяжело.

В кратер вставлены трубы, которые хоть как-то направляют потоки серы. Капающая из труб сера через некоторое время застывает и превращается в целостную породу. Потом рабочие ломами отделяют огромные куски серы и кладут их себе в корзинки.
В кратере я снял небольшой ролик:

Подъем наверх оказался трудным чрезвычайно. Порывы ветра приносили густейший серо-желтый дым дышать в котором было невозможно. Мы пригибали головы низко к земле и дышали сквозь платки или футболки. Отдышаться и прокашляться удалось только на вершине. Думаю, что концентрация серы в легких рабочих зашкаливает все приемлемые уровни и ПДК.
На обратном пути гиды завели нас в жилище рабочих. В темном помещении с низкими потолками два яруса спальных мест. В углу очаг на котором рабочие сами готовят себе рис. Так они живут по 3-4 дня, потом спускаются на пару дней в деревню, чтобы отдохнуть. Большинство их этих людей не умеет читать и писать и такая или подобная работа - единственная их возможность для получения денег.
На этой фотографии весы, по которым рабочие определяют сколько они принесли и соответственно сколько заработали.

Рядом туристы могут попробовать корзинки на вес. Есть даже облегченные версии по 50-60 килограммов.
Ну и последняя на сегодня фотография, которую я не мог не опубликовать по двум причинам: во первых за нее заплачено пару тысяч рупий, во-вторых, человек на ней изображенный достиг определенных успехов в позировании туристам. Это рабочий которого мы застали за бездельем рядом с импровизированным общежитием.

Сразу после посещения вулкана мы вернулись в наш отель в деревушке Баниванги (Banyuwangi), закинули рюкзаки в джипы и проехали еще 8 км до ketapang, откуда отправлялись паромы на Бали. Всего 8000 рупий за человека и пару километров через пролив и сезон дождей сменился палящим околоэкваториальным солнцем. Так началась расслабушная часть путешествия.

Новый год на вулкане

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 14 Feb 2011 04:06:51 PST

Последним пунктом нашей миниавтобусной поездки стал комплекс храмов Прамбанан. В центре храмового комплекса индуистские храмы, на периферии буддистские. Такое мирное соседство храмов разных конфессий очень распространено в Индонезии. На острове Ломбок мы даже были в храме где вместе молятся и индуисты и мусульмане.

Прамбанан периодически разрушается от землетрясений. Из-за одного из недавних разрушений вход внутрь некоторых храмов был закрыт. Попали мы только внуть храма Шивы (самый главный храм посередине) и в храм Кали (его жены). В храме Шивы стоял его бык (Нанди) прикосновение к которому, по словам экскурсавода, приносит счастье. Но у местных туристов были совершенно другие представления о талисманах - все пытались сфотографироваться не с быком, а с нами. Лично меня долго преследовала азиатская парочка, а потом молодой человек выбрал момент и попросил сфотографироваться с его девушкой. Белых туристов там действительно не очень много.

После посещения Прамбанана катание на микроавтобусе закончилось и наш водитель Васёна решил узнать наши дальнейшие планы, а планы были примерно такими:

Утром 31-го декабря выехать из Джокьякарты в сторону вулкана Бромо (точка C), утром 1-го января встретить там рассвет и выехать на самую восточную оконечность острова Ява на вулкан Иджен (точка E), ну а уже оттуда, вечером 2 декабря на обычном пароме перебраться на остров Бали. К нашему Маршруту Васёна добавил еще точку B (дворец султана в городке Соло) и точку D (насколько я понял, там просто был пляж). За весь этот маршрут Васёна запросил 3,5 миллиона рупий - около 380 долларов. Мы обещали подумать и перезвонить.
Вечером мы походили по городу и приценились к предложениям местных турагенств, но в итоге решили ехать с Васеной. Для порядку надо было поторговаться, и чтобы обоим сторонам было куда двигаться, мы заложили заведомо большую скидку. Торг состоялься примерно следующим образом:
- Але, Васоно, это мы, утренние туристы, помнишь нас?
- Да.
- Ну мы готовы ехать завтра с тобой за 2,8 миллиона. Стартанем в 8?
- 2,8? Хорошо, я буду.
Несмотря на то что формально мы одержали в торге победу, осталось впечатление, что нас здорово кинули)
Утром Васёна подъехал на микроавтобусе к нашему отелю и представил нам своего друга Андо (далее Антоха), который и стал нашим водителем на последующие два дня. Когда мы обсуждали с Васёной предоплату, Андо активно кивал головой и периодически вставлял "Oh, Yes". Когда мы сели в автобус он окинул нас взглядом и произнес самую длинную за два дня фразу "Are you ready for Bromo" и рассмеялся гомерическим хохотом. Видимо этой фразе его кто-то обучил, точно так же, как и употребляемому ни к месту "Oh, Yes". Объяснить Антохе, что он зря гогочет и ему придется тащиться на Бромо вместе с нами оказалось не так просто.
Про Бромо все заговорили вот почему: оказалось, что за 3 дня до нашего предполагаемого визита, вулкан проснулся и начал активно посыпать все вокруг пеплом. Картинки с места событий, оперативно полученные нами из интернета, всячески намекали, что ехать на Бромо опасно. Эффект запугивания услиливался недавними впечатлениями от просмотра зоны разрушения Мерапи. Одна из двух Ольг даже предприняла топорную попытку переманить голоса сомневающихся на сторону отказа от Бромо, заявив, что если мы туда не поедем, то купит всем по бутылке пива. Но решающим фактором в обсуждении поездки оказалось другое. Кто-то, не помню кто, не имея для этого никаких оснований, но все-таки достаточно уверенным голосом произнес: "А мне кажется ничего нам не будет!". На этом и порешили.
Итак 31-го декабря мы отправились на вулкан Бромо. Остановка в дворце султана в Соло, долгий поиск обменника с выгодным курсом, покупка фруктов, остановка на обед и прочие нужды, плюс очень плотное движение по всей территории Явы и вот в 11 вечера мы только подъезжаем к городку Маланг. Заночевать решили здесь, а на Бромо выдвинуться сутра, о рассвете на вулкане речи уже не шло. Как оказалось, новый год в Индонезии тоже празднуют. Люди на мотороллерах разъезжают по городу и активно дудят в местное подобие вувузел, а гостиницы все забиты до отказа. Мы обошли 5 или 6 гостиниц и везде от ворот поворот. Помощь пришла откуда не ждали, Антоха смекнул, что что-то идет не по плану, отэсэмэсил куда надо и уже через 15 минут вез нас в неплохой отель в пригороде Маланга. Без 15 полночь мы заселились и тут же принялись праздновать Новый год. Поспав после этого 3 часа - рванули на Бромо.
Рисовые поля засыпанные пеплом выглядят примерно так:

Слой пепла ближе в вулкану достигаем 30-40 см. Сам пепел больше похож на тяжелую, намокшую землю. Местные жители, к этому мы уже привыкли, не унывают, а спокойно счищают с крыш пепел. Кое-где встречаются посты военных, в больших желтых бочках питьевая вода (когда мы читали про извержение в интернете, там было сказано, что в районе извержения перебои с электричесвом и питьевой водой - к нашему приезду все уже было нормализовано). Рисовые посевы, конечно погибли, но, как известно, рис дает урожай 4 раза в год, а на земле удобренной пеплом и того больше.

Ну а вот и сам виновник. Извергающийся вулкан Бромо. Вулкан - тот что слева, справа просто фотогеничная горушка.

На месте извержения дежурила бригада местного телевидения, наше появления стало информационным поводом для короткого интервью, ну и конечно фотографий на память.

В мирное время, когда Бромо не извергается, можно сходить на трекинг к самому его кратеру. На схеме кратер, маленькая горушка, точка с которой мы смотрели и нитка маршрута трекинга.

Если Вы думаете, что извергающийся вулкан - это самый лучший вулкан, который можно увидеть в Индонезии, то это совсем не так. Ждите поста про вулкан Иджен!

P.S. Я пишу этот пост спустя месяц после посещения вулкана. Сейчас его извержение стало более активным и явилось причиной отмены авиасообщения между Джакартой и Бали.

Мерапи. Зона поражения.

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 14 Feb 2011 04:07:04 PST

"Мерапи (Merapi) - крупнейший действующий вулкан в Индонезии, на острове Ява. Является одним из самых опасных вулканов на Земле - каждые семь лет происходит крупное извержение, каждые два года - мелкие. В 1006 году в вулкан полностью уничтожил яванско-индийское царство Матарам. В 1930 году извержение унесло жизни 1300 человек. 25 октября 2010 года началось очередное извержение - в атмосферу были выброшены сотни тысяч тонн пепла и ядовитых газов. Извержение вулкана Мерапи продолжалось две недели, 140 человек погибло, сотни тысяч были переселены, лишившись своих домов, земель, домашних животных. Мерапи одновременно завораживает и ужасает." Взято отсюда.

Последствия указанного извержения, начавшегося всего за два месяца до нашего визита в Индонезию мы и отправились посмотреть. Когда извержение только началось мы как раз планировали свой маршрут и в интернете начали появиляться сообщения о том что Борободур и Прамбанан закрыты для посещения и покрыты толстым слоем пепла, в Джокьякарте из-за пепла нечем дышать, количество жертв постоянно растет, а все дороги запружены беженцами, протягивающими к тебе обожженные раскаленным пеплом руки. Мы уже было начали воспринимать подобные сообщения, как ненавязчивые намеки на то, чтобы исключить центральную Яву из нашей программы. Но к моменту нашей поездки ситуация нормализовалась и следы буйства огненной стихии можно было обнаружить только в непосредственной близости от вулкана, где вся земля была покрыта поваленными деревьями и обломками домов. Когда-то здесь была деревня.

По самим индонезийцам о постигшей эти места трагедии сказать было невозможно. Они приветливо улыбались, как и в остальное другое время, собирали пожертвования на дороге, разворачивали в зоне поражения вулкана палатки со снэками и прохладительными напитками, продавали компакт-диски с видеозаписью извержения и, казалось, радовались внезапной возможности подзаработать на туристах. Многие индонезийцы и сами в данной ситуации выступали в роли туристов приехавших посмотреть на разрушение, другого объяснения загруженности дороги ведущей к территории на которой ничего не осталось, у меня нет.

В зоне разрушения вулкана Мерапи мы провели не более полу-часа, но, пожалуй, это было самым сильным впечатлением за тот день. Сами же индонезийцы, привыкшие к тому, что живут на "огненном поясе земли", были гораздо более хладнокровны в своих оценках произошедшего: "Ну подумаешь, бывает". И в тех домах, которые не были снесены извержением целиком, а лишь пострадали отчасти уже во всю кипит жизнь. Все это происходит на фоне как ни в чем не бывало попыхивающего вулкана.

Следующим пунктом нашей поездки в тот день стал не менее известный и завораживающий чем Борободур, индуистский храмовой комплекс Прамбанан.

Боробудур

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 24 Jan 2011 00:57:42 PST

Про то что Боробудур самый большой буддистский (традиция махаяна) храм в мире каким то неведомым образом потерянный человечеством среди груды пепла и зарослей джунглей, а потом вновь найденный, Вы конечно же слышали, ну а если не слышали, то лучше меня Вам об этом расскажет Википедия. Я в своем отчете постараюсь отразить сугубо свои практические наблюдения сделанные при посещении храма.

Начать, думаю, стоит с Васёны или, если угодно Васюты, как мы его ласково называли. Vasono - имя нашего водителя, который пристал к нам в аэропорту Джокьякарты. После нескольких раундов переговоров по цене наш Василий на пару с товарищем уже мчал на двух такси до места где мы собирались искать отель (наш метод поиска отелей на месте я схематично описывал в посте про Мараккеш). По дороге Васёна упомянул, что помимо легковых автомобилей он имеет радость предложить нам минибас в который поместимся мы все и с комфортом сможем осмотреть главные достопримечательности в окрестностях Джогьи. Далее Васёна обрисовал незамысловатую финансовую схему: две машины по 400 тысяч рупий или описанный минибас за 700 тысяч. Магия чисел произвела на нас такое впечатление, что мы даже не стали торговаться. Старт был назначен на 4 часа утра следующего дня - ранний подъем сулил нам встречу рассвета на ступенях самого большого буддийского храма в мире.

Теперь немного теории, которую мы почерпнули в интернете и не смогли использовать на практике. За каким-то хреном вход в Боробудур оккупирован дорогим по местным меркам отелем. Живешь в отеле - ходишь на Боробудур, не живешь в отеле - платишь отелю за вход на Боробудур, причем платишь нормально так: 120 тысяч рупий (14 USD) если ты пришел днем и почти в три раза дороже если ты такой же романтик, как и мы и приехал в 5 утра, аккурат к рассвету. Методы борьбы с такой несправедливостью были подробно описаны русскоговорящих блогах, а именно: по периметру храмового комплекса имеется забор к которому с завидной регулярностью приставлены лестницы. Экономные туристы перелазят через забор, ориентируются на местности, залазят на Боробудур, а назад уже выходят со всей толпой. Именно так и планировали поступить мы, но в силу какой-то всеобщей расслабленности мысль эту до Васёны не довели, в итоге он прикатил нас к самому порогу отеля, где заботливый швейцар распахнул дверь нашего минибаса - захлопнуть дверь и крикнуть "Васёна жги!" было крайне неуместно, поэтому каждый из нас распрощался с 320 тысячами рупий. В оправдание этой оголтелой расточительности хочу заметить, что огороженная территория представляет собой достаточно большой периметр и сориентироваться в кромешной тьме среди деревьев не зная заранее куда идти может быть достаточно непросто, к тому же у самого храма стоят охранники, проверяющие билеты, ну и самое главное: в 320 тысяч входит завтрак в этом самом отеле и, вы не поверите, китайский фонарик! Такие фонарики обычно бесплатно выдают, когда покупаешь две пальчиковые батарейки, ни один из них до конца поездки не дожил.
На вершине храма мы оказались еще затемно и стали ожидать рассвет. Кроме нас было еще не более десятка туристов.

Постепенно светало, а солнца мы так и не увидели - все небо было затянуто облаками. Сезон дождей. И тут кто-то вспомнил про еще один неоспоримый плюс покупки билета - картинка рассвета! Так что благодаря тому, что я потратился на тикет, мои читатели все-таки увидят рассвет на Борободуром:

После того, как рассвело окончательно, а солнце так и не появилось мы отправились осматривать нижние уровни Боробудура. На каждом из уровней Будда сидит в различных позах, что символизирует его путь к просветлению. (Если я тут что-то намудрил, приврал, перепутал, что бывало со мной не раз, а знающий человек заметил, то прошу меня исправить. Я за правду)Вот, например, жест "касание земли":

А вот сразу несколько ожидающих реставрации Будд в позе принесения блага:

Поза устранения страха:

На самых нижних ярусах (всего их 8) статуи Будды заменены на барельефы рассказывающие о его жизни:

Думаю большинство посмотрев фотографии ступ и Будд так и не имеет представление о том, что же такое Боробудур. По этой причине привожу общий план сооружения и снятый во время завтрака макет, на котором отчетливо видны три круглых верхних уровня со ступами и 5 нижних квадратных с барельефами.

С рассветом, осмотром храма и завтраком мы разделались часа за 3. А это значит, что было всего 8 часов утра и Васёна был в полном нашем распоряжении. За эти три часа он поспал в автобусе и стал немного более адекватным. По дороге в другой храмовый комплекс Прамбанан мы предложили заехать посмотреть на разрушения оставшиеся после извержения вулкана Мерапи, которое произошло за пару месяцев до нашего приезда на Яву. Об этом следующий пост.

Долгая дорога на Яву

noreply@blogger.com (Boris) — Thu, 20 Jan 2011 09:59:51 PST

В Индонезию мы вылетали в расширенном составе (9 человек) из Москвы. Дело было 27 декабря, когда Домодедово не принимал и не выпускал. По телефону Эмирэйтсов узнали в какое окно в Шереметьево идти регистрироваться. У окна уже околачивался футболист Торбинский, потом, правда, пропавший, видимо, чтобы переживать временные неурядицы в бизнес лаунже. Регистрация началась нескоро - на руки выдали рукописные зелененькие бумажки с логотипом "шарика". Рейс который должен был отправиться в районе нуля часов из Домодево был перенесен в шарик на 2 часа, а по факту вылетел только в 8 утра. Пассажирам аэрофлота оставалось только позавидовать оперативности Эмирейтс - каждое объявление по громкой связи содержало информацию о переносе рейса аэрофлота на другой день и приглашение на "разрегистрацию".

В результате задержки мы не успели на наш рейс из Дубая в Джокарту. Эмирейтсы выдали нам документы на бесплатное получение местной визы, поселили в гостиннице и кормли три раза в день. К слову это была лучшая гостиница из тех в которых нам пришлось останавливаться в последующие три недели. В Джакарту мы прилетели через сутки от запланированного срока - тот день который мы должны били посвятить Джакарте, мы посвятили Дубаю, что тоже, в общем не плохо. В Джакарте шел дождь, и в Джогье (Джокьякарте) тоже, и на Бромо и Иджене, да что там говорить - сезон дождей. Про Бромо и Иджен позже.
Единственная гостиница которую мы заранее забронировали в Индонезии тоже пропала - это был отель ibis на первую ночь. Несмотря на форс-мажор денег с нас ibis снял. На месте нашли гостиницу с грязными стенами, простынями, без горячей воды. Номер стоил по 5$ с человека. Возможно мы перегнули палку, считая, что это в порядке вещей для индонезии - остальные гостиницы были поприличнее. Но все вроде прошли посвящение, только вот у одной из трех Маш в нашей компании выработалась устойчивая фобия на вшей и прочих насекомых (преимущественно огромных тараканов), хотя вши так себя и не проявили. Побрезговав простынями мы завернулись в припасенные спальники, которые в путешествии по Индонезии не раз нам пригождались. Поужинали однодолларовым рисом с добавками поджаренном на воке вмонтированном в тележку с газовым баллоном, и заботливо упакованном в плотную бумагу.
Переночевав таким образом на сытый желудок, сутра местным рейсом AirAsia мы отправились в культурную столицу острова Ява - Джокьякарту. Так началось наше трехнедельное путешествие по Индонезии в котором были храмы, вулканы, водопады и много моря, с рассказами про которые я постараюсь не затягивать.

Марракеш

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 24 Jan 2011 00:58:02 PST

Итак, Марракеш. Этот город отличает самая большая медина из тех, что нам пришлось увидеть за всю поездку по Марокко. Причем, что совсем уж не свойственно всемарокканскому хаотично-стихийному градостроительному плану, перед самой мединой имеется довольно просторная площадь на которой есть где разгуляться - площадь Джема аль-Фна. Как и полагается главным площадям крупных городов, жизнь здесь кипит практически круглосуточно.

Днем на площади мы встретили пару заклинателей змей, с десяток водоносов (мужики обвешанные чашками и колокольчиками с кожаной флягой на перевес, см. фото), ну и конечно уйму торговцев всем попало. По площади, как и по всей медине, довольно активно рассекают мопеды и ослы, так что все время надо быть начеку. Вечером на площади устраиваются огненные шоу и разворачивается настоящий кулинарный рай. Во время вечерней прогулкми мы отведали вареных улиток, потом засели за стол в открытом кафе где одни бородачи готовят для других бородачей (видимо работяг с рынка) и поужинали, завершили вечер ядреным имбирным чаем.

Классическая фотография на фоне ковра

Если долго гулять по улочкам Медины в Марракеше, можно незаметно для самого себя удалиться от торговых рядов и попасть в ряды ремесленные, построенные точно по такому же принципу - бесконечные последовательности маленьких клетушек в каждой из которых что-то интересное. В одной, на современной швейной машинке строчат поддельные сумки, в другой окрашивают шерстяные нитки в красный цвет по средневековой технологии (рядом толкут что-то непонятное, превращая его в порошок для краски). Здесь же видно, как появляются на свет знаменитые марокканские тапки с острыми носами и все эти причудливые светильники.
С фотографиями с рынка сложнее. Отношение к туристу с фотоаппаратом и туристу без фотоаппарата две противоположности. Турист с фотоаппаратом - это марамой, который ничего и никогда покупать не будет. Местные противники фотографий на рынке делятся на две категории: те кто не хочет, чтобы было сфотографировано его лицо (по религиозным соображениям) и те кто не хочет чтобы бесплатно был сфотографирован его товар. Сторонников фотографии на рынке нет. Нас постоянно принимали за поляков и кричали вслед "курва". Когда мы говорили, что мы не поляки, а русские, матерщинники несколько терялись. Когда же гуляешь по рынку без фотоаппарата, то ты сразу переходишь в разряд нормального потенциального покупателя и отношение к тебе гораздо более лояльное (все равно, конечно, хамское, но получше). Тем не менее пара фоток с рынка получилась:

Помимо исторического центра в Марракеше есть вполне современные кварталы с дорогими бутиками, отелями и макдональдсом вокруг которого собирается обильно смазанная гелем для волос молодежь. В первую ночь мы отправились прочь из медины в этот современный квартал и обосновались в коктейль-баре (в заведении только туристы). Во-вторую ночь (после поездки в Уарзазат) мы поступили так, как поступают большинство туристов: поселились в современном квартале в трехзвездном отеле, а на ночь отправились гулять на площадь.
Для организации нашей первой ночевки в Марракеше мы решили использовать старый добрый метод, который отлично зарекомендовал себя в две предыдущие ночи: выгрузиться в медине, попытаться понять куда нас отправляют рекомендациями путеводителя, заблудиться, завалиться в первую (максимум вторую) попавшуюся риаду, осмотреться на месте, сторговаться, заселиться.
В Марракеше этот метод дал сбой. Во-первых мы столкнулись с проблемой занятости номеров. В трех или четырех риадах все было забито или они ожидали гостей с предварительной бронью (бывает и такое), во-вторых, цены в Марракеше выше, чем в Эс-Сувейре и за два номера с нас просили не меньше 600 Дирхам, такая баснословная разница (переплета по 100 рублей на человека) долго не укладывалась в наших головах и вынудила уйти из пары приличных мест. В итоге с местом для ночевки определились только тогда, когда всем надоело ходить. 650 дирхам, без горячей воды (как выяснилось утром), без полотенец (зачем они без воды), зато с восхитительными свежими лепешками на завтрак.
Т.к. душ не работал, все что мне оставалось с ним делать - это фотографировать:

Со второй ночевкой (в отеле за 900 дирхам) никаких проблем не возникло за исключение пьянющих престарелых англичан, которые все норовили с нами выпить. Утром мы позавтракали, затарились сувенирами и отправились в Касабланку на наш обратный рейс. На одной из развязок ослушались экономного навигатора и попали на скоростное платное шоссе (и здесь марокканцы обскакали Россию). Почти что за 200 км идеальной дороги по которой можно было ехать 140-160 км/ч (ограничение 120, но жандармов нет) мы заплатили около 70 дирхам. В Касабланке сдали машину, поужинали и отправились на вокзал, чтобы доехать до аэропорта. У самого вокзала встретили молодую парочку, ребята спрашивали где им лучше остановиться. Мы спросили откуда они, когда оказалось, что они поляки то жутко обрадовались - так вот они какие эти поляки. Отдали ребятам нашу толстую папку с распечатками из lonley planet и с чувством сделанного хорошего дела отправились домой.
Для тех кому в таких отчетах интересны финансовые показатели поездки: билет по распродаже Люфтганзы стоил 10 т.р.; все остальное (жилье, еда, сувениры, бензин, аренда машины) тоже обошлось около 10-12 т.р. на человека.

Атласские горы и киностудия Atlas

noreply@blogger.com (Boris) — Sun, 28 Nov 2010 12:16:02 PST

Нарушая последовательность повествования, опущу Маркеш и расскажу про Атласские горы и город Уарзазат. Маракеш опущу сознательно, потому что он попадался нам на пути два раза: первый раз он мне совершенно не понравился, а вот во второй просто очаровал. Так вот второй Маракеш был как раз после Уарзазата.

Для проезда на участке Маракеш-Уарзазат потребовалось мое водительское мастерство и я впервые сел за руль нашей лагуны. При себе у меня было временное водительское удостоверение отечественного образца, которая за границей является никчемной филькиной грамотой, поэтому первые дни я не садился за руль опасаясь местных блюстителей дорог. Но к четвертому дню автопутешествия мы раскусили как можно ездить по Марокко и не быть остановленным гаишниками. Засады у них оформлены исключительно гуманно. За несколько десятков метров стоит дорожный знак на котором сверху арабская вязь, а снизу по французски написано про королевскую жандармерию. Так вот, если перед этим знаком остановиться и двигаться на малой скорости пока гаишник не помашет, чтобы ты проезжал, то никто тебя и не тронет. Естественно что это правило мы усвоили только после того, как Крокодил пронесся мимо такого импровизированного поста на скорости километров в 70 и был остановлен.
Путь в Уарзазат лежит через Атласские горы и перевал Тизин-Тишка (2260м) и представляет собой двупхолосный серпантин с очень крутыми поворотами по которому надо сначала набрать около полутора километра высоты, а потом эти полтора километра сбросить.

Крокодил погладил кактус

Плохо наученные опытом езды без бензина мы поехали в горы с четвертью бака и были сильно раздосадованы когда выяснили, что заправки в горах - большая редкость. Когда стрелка датчика топлива обосновалась в красной зоне мы перешли к решительным действиям и остановились в многолюдной деревне где явно был базарный день: люди шастали по трассе, как по медине в Эль-Джадиде. Первым делом я пошел тренировать свой скудный французский к полицейской машине. Полицейский оказался каким-то клоуном: долго кривлялся и обезьяничал и прогноз дал неутешительный - ближайшая заправка только в Уарзазате до которого еще было около семидесяти километров. Тогда я пошел за прогнозом к местным таксистам. Они подсказали, что надо вернуться на километр назад в сувенирную лавку с глиняной посудой. Там бензин продавался из под полы, был разлит в пятилитровые канистры, спрятан в сарае и накрыт какими-то тряпками. В лавке мой скудный французский столкнулся с проблемой выбора между gasole и gasoline. После того как продавец отчаялся нам что-то объяснить, он притащил и то и другое и между желтеньким и синеньким мы выбрали желтенькое - gasoline. Фотографировать себя продавец не разрешил, т.к. бизнес по продаже бензина у него нелегальный. (Сувенирная лавка с керамикой видимо прикрытие для настоящего дела).
Мы залили 5 литров которых нам должно было хватить до нормальной заправки и гордо проехали мимо тупых копов, которые ездят за бензином в Уарзазат.

Через некоторое время на горизонте показался Уарзазат. Город напоминает внутреннюю территорию отелей Хургады или Шарм-Эль-Шейха. Вроде выглядит все по восточному, но видно, что новодел и стилизация. Жить в Уарзазате дорого, оставаться мы и не планировали, поэтому перекусив, сразу отправились на киностудию Atlas ради которой сюда и ехали. С 1984 по 2010 год на студии было снято около сорока фильмов. Вот лишь некоторые вехи: 84 Жемчужина Нила; 89 какой-то фильм с небезызвестной Марией Шнайдер; 95 Соломон и царица Савская с Холли Берри; 97 Легионер с Жаном Клодом Ван-Дамом; 98-99 фильм Ридли Скота Гладиатор с Расселом Кроуом; 00 Астерикс и Абеликс; 05 Царство небесное с Орландо Блумом; 07 У холмов есть глаза 2; 09 Бен Гур.
Теперь к экспанатам:

Феррари из Жемчужины Нила. За забором МИГ29 оттуда же

Какой-то фильм про маленького Будду, но не "Маленький Будда"

Страсти Христовы, но как я выяснил - это не тот, что фильм Мела Гибсона, а какая-то телевизионная версия

На переднем плане катапульты из Астерикса и Обеликса, на заднем крепость из Царства Небесного

Тоже древний Египет из Астерикса и Обеликса+обратная сторона кинематографа

Какой-то местный Марокканский фильмец. Могли, если честно, на декорации не тратится - Марокко до сих пор много где так выглядит.

Возвращаться пришлось по темноте. За руль прорвался Крокодил. Ехали довольно быстро, т.к. увязались за огоньками впереди идущего такси, водитель которого исповедовал достаточно агрессивную манеру езду - резкие ускорения на прямых участках, резкие тормоза на поворотах и опять разгоны. Старались от него не отставать. Потом, правда, таксист остановился на расширении дороги и дальше не поехал: то ли мы его достали (т.к. ехали практически впритык), то ли он решил, что мы мегакруты и хотим его обогнать. Так или иначе, в этот же день мы успели вернуться в Маракеш, заселиться в дорогущий отель (1400 дирхам за два номера) и погулять по центральной площади.

Эс Сувейра

noreply@blogger.com (Boris) — Thu, 18 Nov 2010 13:07:56 PST

Эс Сувейра - город жирных чаек и веселого печенья. Сначала про чаек - они здесь реально жирные:

На площади в несколько сотен квадратных метров ютится весь околорыбный бизнес Эс-Сувейры. Выстраивается целая пищевая цепочка: рыба - рыбаки - рыбный рынок - рыбные рестораны - туристы. Прежде чем воссесть на вершину этой пирамиды (туристы в рыбном ресторане) мы немного прогулялись по набережной чтобы нагулять аппетит.

Впрочем, чтобы не рисковать этот самый аппетит себе перебить, далеко на рыбный рынок заходить не стали из-за устойчивого неприятного запаха рыбы.

Когда вы прогуливаетесь перед уличными ресторанчиками, вы должны быть готовы к тому, что вас будут хватать за руки, преграждать путь и всячески пытаться усадить именно к себе за столик, обещая больше, дешевле и вкуснее, чем у остальных. С рыбными ресторанами в Эс Сувейре та же история. Немного повыбирав и сбив цену до 300 Дирхам за пятерых мы уселись в одном из заведений. За наши деньги нам прямо с прилавка навалили тарелок пять или шесть с разным сифудом и удалились это все готовить. Креветки, каракатица, сибас, анчоусы, что-то еще и безалкогольные напитки - с алкоголем тут все сложно.

Теперь про веселое печенье. Первого торговца печеньем мы встретили сразу после того как определились с местом парковки машины и вышли на набережную. Парень с подносом начал складывать девчонкам в мешочек кучу печенюшек, а потом заломил какую-то непомерную цену. Пришлось выложить печенье обратно на поднос и отделаться от него.
Печенье на подносе выложено рядами и отсортировано по вкусам. Среди бананового, кокосового, ананасового и прочих фруктовых печенек есть виагра кэйк и хэппи кэйк. Про хэппи кэйк продавец говорил, что съев его вы будете смеяться, подмигивал и показывал большим пальцем вверх. Хэпи кэйк бывает стронг и лайт. Про виагра кэйк продавец, слава Богу, ничего не показывал - мы и не интересовались)

Своего продавца печенья мы встретили позже. Сначала он на всю площадь покрыл Крока отборным английским матом за отказ купить печенье, потом через какое-то время подкатил ко мне на рыбном рынке (уже без подноса) и объяснил свое поведение тем, что Крок расист. Моя фраза о том, что я не думаю, что мой друг расист невероятно воодушевила его и он тут же побежал к Кроку обниматься. В следующий раз он появился с печеньем в рыбном ресторане где мы ели и сказал, что все нас обманут, но т.к. мы с ним друзья, а не расисты, то он продаст нам печенье по самой честной цене - 1 Дирхам за штуку. (парень на пляже продавал их чуть ли не по полтиннику). Из ресторана его выгнал персонал, т.к. там был свой штатный торговец печеньем, с продаж которого рестораторы имеют процент. Сделка состоялась на выходе из ресторана. Наш продавец догнал нас со своим подносом и мы купили несколько фруктовых печенек по 1 Дирхаму, а я взял хэппи кейк за 10. Никто из моих компаньонов не поддержал меня в моем начинании: кто-то сказал твердое нет наркотикам, кто-то решил, что это обычная печенька только в 10 раз дороже. Моим аргументом было то что Эс Сувейра была меккой для хиппи в 60-х 70-х и есть хепи кейки здесь само собой разумеющиеся дело. Пронаблюдав за изменениями в своем сознании в ближайшие несколько часов я смог констатировать только появившееся жжение в желудке. До сих пор отказываюсь верить, что печенька была пустышкой. Думаю, что надо было брать стронг кейк, а лучше парочку)
Отель нашли в медине через агента - уличного зазывалу. Он поводил нас по узеньким улочкам, завел в пару отелей в одном из которых за приемлемые для нас 350 Дирхам за два номера мы получили Wi-Fi, душ, чистые полотенца и эксклюзивный вид с террасы.

На следующий день сутра пораньше мы отправились прочь от океана. В Маракеш.

Эль-Джадида

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 15 Nov 2010 02:09:39 PST

Эль-Джадида город не примечательный практически не чем, но если бы не решили в нем остановиться, то потеряли бы многое. Так как со всеми нашими поисками машины и бензина мы немного подзатянули с выездом из Касабланки, то решили до Эс Сувейры в один присест не гнать и сделать промежуточную остановку. Этим промежуточным местом стала как раз Эль-Джадида.

В Эль-Джадиду въехали уже по темноте. Первое что увидели - это избыточное освещение пляжа, активно испаряющийся океан и отель сети ibis. Т.к. сетевые отели или отели имеющие хоть какое-то отношение к звездам нас ни в коей мере не интересовали, мы отправились в местную медину на поиски дешевого хостеля Bordeaux из путеводителя. Тут следует отметить, что карты для iGo верой и правдой служащие на трассе и в городе, медину (и это относится ко всем мединам) обозначают как бермудский треугольник на который в лучшем случае нанесены хаотично втыкающиеся друг в друга черточки улиц без названий, а в худшем не нанесено ничего. И вот значит нас угораздило заехать в эту самую медину на машине, а при маневрировании по ней руководствоваться не хладнокровными комментариями GPS со всей его космическо-спутниковой мудростью, а доносящимися с заднего ряда женскими криками: "Мы проехали, давай налево сейчас, я же говорила туда и т.д."
Пару раз мы проезжали по улочке которая только на 20-30 см была шире нашей машины. Пару раз от поворота на более узкие улицы нас предостерегли местные жители. Один раз меня отправили на улицу ворочить мешки, чтобы машина могла проехать, один раз лазил под машину, чтобы достать футбольный мяч который туда закатила детвора. Езда по широкой улице в медине еще более экстремальна, чем езда по узкой, т.к. широкая улица кишит мопедами, велосипедами, ослами, тележками, повозками и кучей людей абсолютно не смотрящих куда они идут.
С грехом пополам хостел нашли. За два номера заплатили около 400 Дирхам. До сих пор жалею что не сфотографировал номер. В маленькой клетушке все стены были выложены расписной плиткой создавая полный эффект ночевки в ванной комнате. Пару квадратных метров в углу были отделены стеной под санузел, причем если про него сказать "совмещенный", то это ничего не сказать. Душ висел ровно над унитазом. Конечно в полу было предусмотрено дополнительное сливное отверстие, но все-рано мытье в этом душе предполагало определенную ловкость постояльца. Когда я попросил полотенца, управляющий понимающе закивал и с улыбкой сказал, что конечно же у них есть полотенца, но они все грязные. Хорошо что при сборах я рассчитывал на купание в океане и среди прочих шлепанцев и плавок захватил полотенце.
Заселившись в отель мы отправились гулять по городу. Кругом идет бойкая торговля, но т.к. место совершенно не туристическое, то и ассортимент весь направлен сугубо на местное население: тазики, веники, контрофактый ширпотреб. Никто не хватает тебя за руку, не кричит гадости в след, все чинно-мирно.
Поесть мы зашли тоже в кафе для местных. В качестве маркетинговой заманухи на прилавке лежал полуобглоданный баран накрытый пленкой. Продавец отрезал кусок баранины, посолил, поперчил и протянул нам на пробу. Девчонки от пробы отказались, мы с Крокодилом мясо попробовали и решили остаться. Баранина была наинежнейшая. Кафе было довольно грязным и могло вызвать у слабонервных кратковременный эстетический шок: на полу валялись раздавленные хабарики, все было довольно липким, летали мухи. Не удивлюсь если у продавцов просрочены санитарные книжки). Через пару минут нам принесли две тарелки на которых лежали наструганные кусочки баранины (после чего баран с витрины стал еще более обглоданным) и еще одну тарелку с хлебом. Есть это все предполагалось руками. Потом еще было две тарелки с нутом и две вилки на пятерых. Ну и традиционный сильно мятный и сильно сладкий чай на третье. Все это удовольствие обошлось нам на пятерых в 70 Дирхам (Чуть больше 200 рублей). Из всех съеденных мною в последствии кус-кусов и танжинов, баранина руками в грязном кафе показалась мне самой что ни на есть настоящей марокканской едой.
Описание примерно этих же событий с фотографиями Вы найдете в блоге mishatina.
В 8 утра следующего дня мы стартанули в Эс Сувейру.

Касабланка

noreply@blogger.com (Boris) — Sun, 28 Nov 2010 12:17:55 PST

Касабланка - здесь началось и здесь же закончилось наше шестидневное путешествие по Марокко. Летели в Касабланку с довольно длительной пересадкой во Франкфурте. Пока четверо моих компаньонов отправились гулять по неметчине я, с просроченной шенгенской визой, остался один на один с магазином беспошлинной торговли. По этой простой причине момент прилета и размещения в гостинице помню схематично, без деталей, рассказ начну с утра следующего дня. Кстати сказать, гостиница на первую ночь и автомобиль на пять дней - это все что у нас было забронировано, остальное появлялось по ходу пьесы.

Утро начали с прогулки вдоль океана к главной достопримечательности Касабланки - врезающейся в океан мечети Хасана второго с самым большим минаретом в мире.

Океаническая набережная активно застраивается и судя по растяжкам на строительных заборах через пару лет тут вырастет деловой центр с современными небоскребами архитектурной доминантой для которых будет служить мечеть Хасана второго. Морской фасад, так сказать. Пока это все в планах, вид на мечеть из соседних кварталов выглядит примерно так:

Жизнь на набережной кипит. Справа от мечети рыбаки, слева серферы.

Следующим пунктом нашей программы стало кафе Рика (Rics cafe). Если это название Вам ни о чем не говорит, то советую посмотреть фильм Касабланка - фильм собравший три оскара в 1943 году (мы его специально пересматривали перед поездкой). Рик - это имя главного героя фильма, а все действие происходит в его кафе. Кто-то предприимчивый взял знаменитое название, немного стилизовал помещение (на фильм не очень похоже) и собирает деньги с туристов и местных мажоров.

Самостоятельно найти кафе нам не удалось, поэтому мы решили спросить дорогу у интеллигентного вида марокканца. Тот по всей видимости шатался в праздности и вызвался нас проводить до самых дверей. После этого попросил сигарет, как оказалось он хотел за свои услуги целую пачку. Пачки у нас не было, поэтому мы дали ему 10 Дирхам (пачка стоит около 30-ти).

На входе в кафе Рика стоял швейцар с черном костюме. Прежде чем запустить явно не соответствовавшую дресс-коду группу туристов с рюкзаками он куда-то позвонил. При входе нас попросили сдать рюкзаки и отправили сидеть на второй этаж, видимо чтобы мы не попадались на глаза респектабельным клиентам. Кофе и чая в кафе Рика не оказалось. Пришлось брать алкогольные коктейли по 80 Дирхам. (Кафе продающие алкоголь в Марокко - большая редкость, заточены они в основном под туристов и встречаются только в крупных городах.)

На стенах кафе Рика висят афиши фильма подарившего название заведению:

Под стеклом рулетка как в фильме, по телеку крутится фильм Касабланка без звука:

Когда Крокодил заскучал окончательно (ему надо было садится за руль через пару часов), мы отправились через медину в офис по аренде автомобилей. По дороге перехватили по шаверме (или чему то на нее похожему). Шаверма (не в пример коктейлю) стоила 8 Дирхам.

В офисе Thrift никого не оказалось. Крутившийся рядом мужичок-зазывала явно афилированный к этой конторе сделал несколько звонков и через минут 15 появилась арабская бизнес вумен. Она несколько раз недоуменно посмотрела на распечатку нашей брони, посадила к себе в машину и отвезла в другой офис. Там нам вместо забронированного пыжа 308 выдали рено лагуну на которой нам предстояло за ближайшие 5 дней отколесить по Марокканской земле почти тысячу километров.

Пока народ осматривал машину на предмет повреждений, началась дневная молитва и мужики из соседнего магазина начали расстилать свои коврики. Пользуясь удобной диспозицией на крыше, я этот момент запечатлел.

Вопреки здравому смыслу и общемировой практике, машину нам выдали с пустым баком. Через пару километров мы заглохли не дотянув до заправки метров 800. Я остался охранять женщин от аборигенов, а Крокодил отправился за бензином. Через пол-часа он вернулся с пятилитровой канистрой из-под масла и мы отправились в путь. Маршурт был предусмотрен такой: Эль-Джадида - Эс-Сувейра - Маракеш - Уарзазат - Марракеш - Касабланка.

Подробнее о каждом из городов в следующих постах.

Невзятые перевалы

noreply@blogger.com (Boris) — Thu, 11 Nov 2010 12:09:33 PST

На пятый день похода пришло время брать перевал Абыл-Оюк, категория 1б. От базового лагеря на верхнем Шавлинском озере надо было пройти около 7 километров (если смотреть напрямую по карте) и при этом набрать 1 км высоты.

Именно по дороге к перевалу мы несколько раз видели как сходит лавина. Получилось дажде снять серию фотографий.

По дороге встречаются небольшие безымянные озерца с водой ледникогового происхождения.

К перевальному взлету решили подходить по леднику. Благодаря вплавленным в лед мелким камушкам, идти по леднику можно было без кошек.

Последний этап - это перевальный взлет. Предстояло набрать 400 метров высоты по 45 градусному наклону. На фотографии видна полоска снега вдоль горы, а потом заворот на перевал. Запомните этот поворот, я про него еще напишу.

Из-за теплой погоды снег на перевале стаял и корабкаться пришлось по мелкой сыпухе. Иногда это приводило к долгому буксованию на одном и том же месте. Но настоящее препятсвие мы встретили на самом верху перевала. Был бы снег - не было бы проблем. Но за его неимением седловина перевала представляла очень обледенелую и при этом очень крутую стену.

Не добрав до вершины каких-то 20 метров мы стали искать ключи к перевалу.
На группу из 10 человек у нас имелся один ледоруб, одни кошки, пару веревок и четыре обвязки с прусиками. Каждый раз, когда мы читаем отчет об очередном перевале, и встречаем упоминание, что, мол, может быть пригодится ледоруб с кошками, мы берем один ледоруб с кошками (чтобы первый прорубил ступени), но они никогда не пригождаются. Поэтому мы и посчитали, что одного ледоруба с кошками нам будет достаточно. Но этот раз похоже стал исключением.
Пока Соломин несколько раз довольно опасно съехал по сыпухе вниз, Маркыч уже одевал кошки. Пожалуй он был единственным человеком в нашей группе, который взял перевал. Маркыч спустил веревку и кто-то из нас попробовал забраться по льду пешком, просто держась за веревку. Когда это не получилось, было решено попробовать без рюкзаков, после очередной неудачи стало понятно, что необходимо передавать кошки каждому по очереди.
Тем временем произошел пожалуй самый страшный случай за весь поход. Пока группа активистов снаряжала гору для нашего беспрепятственного прохода, остальные полулежа пристроились в стороночке, пытаясь не соскользнуть вниз. Сделать это было не просто, т.к. каждое движение приводило к тому, что сыпуха вместе с сидящим на ней человеком съезжала вниз. Так вот, сидим мы у стеночки, как вдруг очень громко над самой головой раздается звук непонятно чего. Вообще то звук напомнил мне очень громкую петарду "бабочка", но т.к. разум подсказывал мне что петарде "бабочка" взяться было неоткуда, тем более громкой, я подумал, что из-за горы вылетает вертолет, но все оказалось не так. Бешено вращаясь, на огромной скорости, со оглушающе-стрекочущем грохотом, над нашими головами пролетел булыжник и упал в нескольких метрах ниже нас. Некоторое время после этого мы молчали. Думаю, будь мы в шлемах, шлемы бы не помогли.
На фоне этого волнительного события мы решили, что пока будем 10 раз передавать кошки, то потеряем уйму времени, а с перевала надо будет еще спуститься. Не без сомнений и с некоторой досадой, было принято решение спускаться вниз и возвращаться к Верхнему Шавлинскому на нашу утреннюю стоянку.
Во время спуска произошел второй самый страшный случай похода. Шли мы по всем правилам - траверсом, чтобы случайно не спустить ни на кого камень, но от камней это не спасло. Сначала, как все уже привыкли, мы услышали довольно сильный грохот, потом увидели, как из-за поворота (того самого, который я просил запомнить) с перевала вниз по склону, как по желобу, летит огромная плита. Плита пролетела в стороне от нас и шла ровно на Шиму. Шима руководствуясь инстинктом самосохранения рассчитал траекторию плиты и начал отбегать в сторону, как вдруг, за несколько метров до него, плита подскочила на камне и полетела на бывшее до этого безопасным для Шимы место. Шима еле успел подсесть под внушительного вида булыжник, так что плита пролетела прямо над ним.
В общем, когда мы наконец-то в полном составе спустились с горы, все улыбались и были довольны.
Дальше нам предстояло занять чем-то ближайшую неделю (очевидно, что невзятие Абыл-Оюка сорвало все наши планы) и придумать где бы удалить свой туристический голод.

Шавлинские озера. Часть 2.

noreply@blogger.com (Boris) — Mon, 11 Oct 2010 07:03:12 PDT

Верхнее шавлинское озеро (2164 метра) заслужило свое название благодаря двум следующим фактам: во-первых, оно находится выше по течению реки Шавлы, во-вторых оно находится тупо выше (перепад высот между нижним и верхним озером составляет порядка 180 метров).

На лошадях сюда уже не доехать, да и со стоянками потуже, поэтому народу здесь несравненно меньше, чем на нижнем. В основном здесь стоят группы, готовящиеся к штурму перевалов или, наоборот, только что с перевалов спустившиеся.

Не обходится и без чудиков, которые едут на Алтай со всех концов России и даже СНГ. Чуть выше от нашей стоянки, скрытые лесом, сидели чудики, которые постоянно стучали в бубен, играли на дудке, пели какие мантры, и завывали самым неприличным образом. Т.к. мы еще на нижнем озере обрубили всякую надежду на связь с космосом зачернив свои чакры водкой по 300 рублей, мы обратились за комментариями по-поводу происходящего к другой нашей соседке, которая показывала чудеса эквилибристики балансируя на натянутом в своем лагере канате. Диалог был такой:
-Простите, а Вы не знаете, что это они там кричат все время?
-Хм, ну я точно не уверена, но, по-моему, они кричат "А-а-а-а".
-Спасибо, Вы очень помогли и многое прояснили.
-Да, да, Алтай - место силы.
Так вот, то ли мы оказались в месте силы не в то время, то ли не совершили какой-то ритуал, но факт остается фактом - Алтай нас к себе не пустил. В следующем посте про не взятые перевалы.