物理部の部室

ジムニー近況

noreply@blogger.com (higo) — Tue, 11 Feb 2020 14:09:00 +0000

シビックがクラッチ故障で入院してる間にジムニーを色々いじってました。
写真ばっかりでざっくり紹介します。

・内装

ヤレた純正の内装を型にしてコンパネでガッチリしたものを作りました。

イメージ

クォーター

リアゲート

リアシート及び助手席の有ったはずの場所

ついでに床に板を貼って昼寝＆キャンプができるように

板を加工して固定しました。

高速道路を走っていても音楽が聞こえるようにスピーカを設置しました。

フロントスピーカー：Carrozzeria TS-STX510

サテライトスピーカー（笑）ですが、

足元よりもスピーカーが耳に近づくため、

小さな音量でも聞き取りやすいと思います。

リアスピーカー：Carrozzeria TS-J1610A

オートバックスで在庫処分セールが有ったので買ってみました。

しばらくフロントスピーカとして使っていましたが、

サテライトスピーカー導入につき後ろに移設しました。

コンパネなので移設も簡単。穴をあけるだけ。

このスピーカは凄く重低音に強いです。

おかげでシートベルトも共振するわ、

スポット溶接剥がれるんじゃないかと思う位の性能があります。

元フロントスピーカ位置の蓋

もともとスピーカが付いていた穴は

100均で買ってきたMDF材で蓋をしました。

・タイヤ
通勤兼泥遊び用で
ヨコハマ(YOKOHAMA) サマータイヤジオランダー M/T G003 185/85R16
を買いました。純正よりワンサイズ大きいですが。問題ありませんでした。
・雨のアスファルト上でのグリップだけ注意してください。HTタイヤのつもりで走ってたら勝手にドリフトはじめました。
・ブロックの割にはHTに近い静かさです。
・燃費はHTタイヤから1割位ダウンです。13強km/L→12km/L（空気圧は3.5気圧）
・泥のグリップは坊主HTと比較にならない凄さです。空気圧下げる必要性を感じません。
・コンパウンドはちょっと硬そうなので寿命も期待できるか？
・ネット情報通り干渉なし（山で遊んでも）

やる気なパターン

全部手組しました。疲れた。

全体像

フロント

リア

・ガソリンタンクガード
ガソリンタンクを凹ませてしまったので必要と判断して買いました。
SMZ　シートメタルジップ高張力鋼板製3.2mm厚
タイヤ外径を大きくしたのでまだぶつけていませんが、今後様子を見ていきます。

開封後

無塗装と聞いていましたが、

黒に塗ってありました

ラッキー

凹んだタンク

キレイに拭き取ってZnスプレーで防錆対策しておきました

ガソリンタンクは4箇所で止まっていますが、

全部はずすとタンクが落下するので

助手席側後方のボルトはつけたまま（ガードには干渉しない）

右側は2箇所とも全部外さないといけないので、

木を耳とリーフの間に挟んで保持させました

ガードを入れてジャッキで高さ調整＆支えました

ボルトをすべて仮止めできたら本締めして完了

若干腕力でガードをしならせてボルトねじ込みました

装着後

・寝床（）

全体像

約180センチ程度のフラットな室内空間が確保できました

後ろの板はすでに作っていたので、

後ろ側の板の高さに揃うように作りました

冬用の寝袋を敷くと快適です

フロント側の板（今回作った所）

格安で丁度良い大きさの端材があったので小加工でつきました

固定は純正シート後ろ側の取り付け穴を利用してボルト止めしました

下にはある程度の空間があるので収納にも使えそうです

クラッチマスターシリンダーの故障・交換

noreply@blogger.com (higo) — Tue, 05 Nov 2019 11:40:00 +0000

FD2 シビック TYPE-Rの持病であるクラッチマスターシリンダーの故障がまた起きたので修理しました。

クラッチのマスターシリンダーには全く不要な蓋がついており、ボルト3本で止まっています。故障の定番はそのうちのボルト一本が疲労破断し、そこからエアーが入ることでクラッチが切れなくなります。写真はその対策として新品の時から強化ボルト(補足1)に交換したものです。

ぶっ壊れた日の帰り方
最高なのは間違いなくレッカーです。しかしながら、遠すぎてレッカー待てない。レッカー代の無料距離を超過している。車高が低すぎてレッカーに拒否されそう。などの理由で自走で帰りたい場合もあります（笑）
自分はもう何度もこのトラブルを経験しているため、クラッチレスでも何とか帰れるようになりました。発進はエンジン停止中に1速に入れてスタートボタンでエンジン始動で動けます（アイドリングだと1速に入りません）。速度が出ている場合はシフトアップもダウンも回転を合わせればギアチェンジ可能です。高速道路主体の道の場合、ほとんどこのパターンで帰宅できますが、渋滞の場合はバッテリーの残量と相談かと思います。

クラッチマスターシリンダーの壊し方
クラッチマスターシリンダーが壊れるパターンで経験したのは2種類です。
　①定番のボルト疲労破断
　②蓋の中の丸板破損

今回経験したのは②でした。

損傷部

損傷部拡大

き裂が丸板の中央付近を肉厚方向に貫通していました。
疲労なら一直線にき裂が入りそうですが、なぜか屈曲した形状をしています。
何やら複数の材料欠陥もしくは非金属介在物の噛み込みでもあったような壊れ方です。
わざわざこのような丸板を特注で作るのもお金が勿体ないので、新品を買ってまたボルトだけ強化品にして修理しました。次はいつ壊れることやら

マスターシリンダーコレクション（笑）

左：過去に①で故障

中：今回②で故障

右：新品

ボルトの頭がヘックスから6角になってますが、6角でも破損した事例を教えてもらったため、今回も新品を強化ボルトに変更して取り付けました。

修理後

マスターシリンダーアッシー品番：46920-S7A-A05

サーキット勢はこの予備アッシー、フルード、おひとり様用のエア抜きキットを常備すると自分のようなレース当日に悲劇を迎えることを回避できるかもしれません（爆）

（Oリングやラバーグリスも付属）

＜補足強化ボルトについて＞
ボルトが疲労で破断した以上、高強度のボルトに変えることが対策になります。
（破面はフラットでしたので疲労でほぼ間違いありません）
JISで強度区分がなされており、同じ寸法のボルトで最も強度（12.9）の高いボルトに変更しました。M6のねじピッチ1mm長さ25mmのものです（モノタロウで購入）。
あとワッシャーも忘れずに

オートポリスでの目標

noreply@blogger.com (higo) — Sat, 31 Aug 2019 18:54:00 +0000

ライセンスを取得してオートポリスに行き始めて2年目ですが、
ここで一度目標を整理しておきます。

現在までの
オートポリス FF NA最速マシンのタイム
をわかる限りで記載しておきます。

注記
以下の2点で記録を確認しました。エビデンスの無い自己申告は無視しています。
　1. 車載動画がある
　2. 公式リザルトがある

1. プライベート
　　2分4秒6　江口ガレージ　CR-X（EF8）（Dr. 江口さん）
　　ttp://www.eguchi-garage.com/mov.wmv

2. ショップ
　　2分4秒8　M&M HONDA　インテグラR（DC5）（Dr. 山田英二）
　　ttps://ameblo.jp/mandm-honda/entry-12331469152.html

3. シビックインター
　　2分7秒1　Ｍ７ＪＡＰＡＮ　プロμ　シビック（FD2）（Dr. 谷口信輝）　　　　　　
　　ttp://www.jaf.or.jp/CGI/msports/results/race/result.cgi?race_id=2011001147

3は基本的にノーマル車両であること及び開催時期が6月であることからタイムとしては厳しいといったところ。一方で1, 2は冬の時期で, 改造も無制限である。
そこで目標タイムは2分4秒台としました。
言うのは簡単ですが, タイムを出すのは非常に厳しいので,
これから色んな手段で目標達成に向け努力していきます。
腕やコースへの慣れもありますが, 車両でも改善可能と考えています。

【現状分析】
自分の現状最速タイムは2分8秒4です。

このタイムを出したときは足が跳ねてアクセルをあんまり踏めなかった状況でした。

現在はショックの仕様変更も済, 気温20℃台で2分8秒8を出しています（水温補正でパワーダウン有り）。
ttp://www.impact-r.net/img/result/20190623na02.pdf

冬にアタックすれば2秒は縮まると予想され, 2分6秒台は今十分達成可能な状況です。
しかしながらまだ目標までおよそ2秒の壁があります。

FD2の仕様

noreply@blogger.com (higo) — Sat, 31 Aug 2019 15:45:00 +0000

車を速くするためこれまで色々試行錯誤してきましたが, 仕様を記録として残しておきます。
（注記：記事を投稿したら単語にリンクを貼ります。この記事は固定記事とします）

外装（空力）

　　　　Ver.1, Ver.2, Ver.3

カナード（DIY）

Ver.1, Ver.2

フェンダー

HONDA TWINCAM, HONDA TWINCAM Modified

リアウイング（SARD GT Wing Pro）
牽引フック（ノーブランド）
テールランプ（前期純正）

内装

ステアリング・ボス
シート・シートレール
シートベルト
車載カメラ・固定治具

計装

ECU
追加メーター
電動ファン強制作動スイッチ
ラジエターウォータースプレー
バッテリー

吸気

エアクリーナー, インテークダクト, チャンバー
スロットル

エンジン

ピストン
コンロッド
カム
プーリー
エンジンマウント

排気

エキマニ
マフラー

ブレーキ

キャリパー
ブレーキホース
ローター
パッド
ブレーキダクト

冷却系

ラジエター
オイルクーラー

足回り

車高調
スプリング
ホイール
ホイールナット
タイヤ

　フロント

スプリングシート
アッパーマウント
キャンバーボルト
ブッシュ

　リア

アッパーアーム
車高アジャスター

駆動系

クラッチ・フライホイール
ミッション
LSD

補強

ガゼットプレート
リジットカラー（サブフレーム・ステアリングラック）

ケミカル

ガソリン
エンジンオイル
デフ・ミッションオイル
クーラント

久しぶりの更新

noreply@blogger.com (higo) — Sat, 31 Aug 2019 14:54:00 +0000

気づいたら全開投稿から1年も経ってました。
その間も車に関しては弄り続けていたので、
ぼちぼち更新して行こうと思います。

みんカラのブログとかパーツレビュでも移植して、
現在進行形の作業までいきますよ。

ブレーキダクトを付けてキャリパー冷やそう

noreply@blogger.com (higo) — Wed, 15 Aug 2018 00:44:00 +0000

シビックはFFゆえ, フロントが仕事をしすぎるのでタイヤもきついし, ブレーキもきつい。

実際, HSRを走ると2周目でフルブレーキ出来なくなります

(キャリパー開くまで攻め込みたくないだけですが)。

HSRがターゲットではないですが, オートポリスでタイムを縮めに行くと, 現状の低いグリップ力のアジアンタイヤなら良いですが, ハイグリップやSタイヤでは持たなくなる可能性が高いので対策を打ちました。

今回着目したのは赤丸の所。

純正のここは一般車から比べると冷却されるような構造となっていますが, あくまで市販車です。メンテ性, 干渉, 耐久性, コストが加味されているため, サーキットではもっと冷却したいところです。

この開口部に集まった空気を全部集めてキャリパーまでダクトで引いてあげればよく冷えそう。ということで作りました。

いつもの如く家用断熱材を積層して空気を集めるカバーみたいなものの型を作ります。

樹脂で溶けないように願って（笑）養生テープで覆います。

できたらリベットで止めました。

いい感じかな？

あとはダクトにつなげようってことで今回はこれを買ってきました。

キノクニのダクトホース内径64mmのです。

こんな感じで送られてきました。

心配していた内面はガラスクロスのようなものが貼り付けられていて

非常に滑らかで圧損も小さそうです。

外側のオレンジの耐熱樹脂との間には鉄ワイヤーが入っていて基本的には潰れないようになっていて, 曲げても潰れて内径が小さくなることはありませんでした。

値段はそこそこしますが納得の素材です。

さてFRPの部品にこのダクトを取り付けてみると

いい感じです。後でホースバンドで止めます。

次に取り回しはというと,

フロント左側：画像上が車体前側

フロント左側：画像右が車体前側

フロント右側：画像上が車体前側

キャリパーが開くのが心配なのでキャリパーに当たるくらい寄せています。

内径64mmがほぼ限界の寸法です＠タイヤ内側とクランクプーリーのクリアランス

効果の程は？

オートポリスや峠を何度か走りました。

パッドもローターも全然減りません。当然ベーパーロックやフェードもありません。

バッチリ対策になっていると思います。

注記

私はシビックワンメイクレース用のキャリパー＆ローターに変更しています。

パッドはエンドレスのCC-RGです。

今後

ローターも冷やせるように純正導風板をもっと大きくしようか検討中です。

2018年05月03日　AUTOPOLIS

noreply@blogger.com (higo) — Sun, 06 May 2018 12:26:00 +0000

オートポリス行ってきました。

タイヤはフロント255/35R18, リア225/40R18（フェデラルRR）

今回の目的は自作カナードの効果検証

ボルテックスのカナード風に作ってみました。

事前にテストしてもげないことを確認してから本番

車多くて最終周で2分12秒9

タイヤタレタレ（笑）

途中2台の追い越しに時間かかってますが,

1台目はイエローフラッグ

2台目はウインカー無し（イン閉めてくるか？）

という状態でした。

タイムよりも無事故が良いのでコレで良し。

カナード効果は結構ありました。

事前にオーバーが予想されたのでリアキャンバー2°つけましたが,

それでも結構曲がってくれました。良い収穫

ただ最終コーナーはもっと曲がって欲しい。

対策はフロントキャンバー増量（現状2.4°：キャンバーボルトマックス設定）

と国産タイヤでしょうか（爆）

足は自主規制で純正のままで走っています。

リアタイヤはキャパギリギリ

登りセクションではやり過ぎると吹っ飛んで行く手前

コレを利用して向きを変えるのも面白かった（笑）

もうちょっとこの練習タイヤでサーキットに通って修行します。

登りセクションのコーナーで油圧低下（最小4キロ）が有ったので

これからは猿走り辞めてクーリングします。

エンジンオイルはSUNOCO　BRILL17.5W-50で

規定MAX＋500ccの量で走っていました。

（オイルクーラーも良いな・・・）

シビックアンパネ自作　暫定版改

noreply@blogger.com (higo) — Wed, 21 Mar 2018 00:26:00 +0000

シビックのアンパネ付けて効果に満足していましたが,
もうチョットダウンフォースが出ないものかと追加で加工しました。

初期はタダの板を下面に付けただけでした。いやコレでも十分効果が有りました。
ちょっと欲を出して加工してみました。

チョット切断と切れ込み入れてタイヤ前の板を跳ね上げます。適当な木で高さ調整

ガラスクロスを外内の両側に貼って強固に固定

前後の長さが足りなかった所も延長

全体像。オイルパンを覆ってしまうので, ちょっとインレットを追加

追加したけどピンボケｗ

装着。見えるところだけシャシブラでカッコよくなった（笑）

作った所はこんな感じ。

上の写真で分かる通り, 純正のアンダーカバーを大胆に切断する必要があります。

プラモデル感覚の人は躊躇なく出来ますが,

後でリセールバリューなんかを考える人は辞めておいたほうが良いでしょう（笑）

効果は分かりませんでした。

きっと良くなっていることでしょう（笑）

補足

アンダーパネルのサブフレームへの固定は,

サブフレームの水抜き穴？の一部に

板付きナット（M8）を溶接して止めています。

ボルトは6角の低頭ボルトを使用しています。

素人なので取り付けはかなり過強度になるようにしています。

溶接した箇所や塗装が剥げた箇所は

この際にジンクスプレーで保護しておきます。

ジムニーマフラー交換

noreply@blogger.com (higo) — Wed, 21 Mar 2018 00:05:00 +0000

マフラー軽量化しちゃったので純正同等品というやつに交換しました。

実際に交換したのはテールピース相当かと思いますが,

これまで付けていた純正マフラーはというと・・・

サイレンサーレスでした。

このマフラーは恐らく炭素鋼ベースにアルミめっき処理したもので,

結局腐食で表面処理層が無くなり, サイレンサーのフランジ部で破断しました。

それで買ってきたのが純正同等品というやつ。安い。

SUS409というギリギリステンレスの定義に入るようなやつですが

まあ, 車自体が20歳オーバーの御老体ですがから,

これで良いんじゃないでしょうか？

社外品のパワーアップを狙えるマフラーも有りましたが,

老体ジムニーのわずかなパワーアップのためにコレの何倍もお金を出すのは勿体無い。

全体はこんな感じ。

ちゃんとガスケットも着いてきました（純銅？）

装着してかなり静かになりました。

長くもたせるため, 耐熱スプレーを塗っておきました。

めんどくさいので装着してから塗装しました（笑）

ホイールナットRAYS RACING NUT

noreply@blogger.com (higo) — Wed, 28 Feb 2018 12:57:00 +0000

1個20円のナットじゃ不安なのでサーキット通う前にナット買いました。

RAYS RACING NUT 17HEX M12, P1.5 L48mm

4本セットを5パック

フロント　9.5J +35には若干短いけど

前のより全然取り外ししやすくなった。

リア　ギリギリセーフ8j+42とツラぐらいでしょうか

飛び出さないか心配だったので良かった。

このナットは一般的な17のソケットで回せるタイプ

ロックナットみたいな専用ソケットは不要。

盗まれる時はナットなんか全然抑止力にならないので割り切って装着

あと貫通タイプで

雨でボルトが錆びるのが心配なので

スポンジで蓋でもしておかないと。

シビックアンパネ自作　暫定版

noreply@blogger.com (higo) — Tue, 13 Feb 2018 12:55:00 +0000

シビックの空力を強化して高速コーナー速くしようと企んでいますが, そのうちの1つがアンダーパネルです。今回, 暫定版を装着しました。まだ効果は確かめていません。

カタチはキレイに作れたけど, 超めんどくさいのでもうやりたくない（爆）

アルミ複合板を板型として上にグラスファイバーを載せて板を作ります。

1プライ目

2プライ目

反ったところは硬化中に強制

冬なのでドライヤー・・・パワー足りません。

結局石油ファンヒーターで50℃位に温めて完全硬化させました。

無限フロントリップとの固定はアルミ板にM6エビナットを付けて,

板ごとリベットで止めました。すげー握力使った。

とりあえず, 位置合わせして

高価な無限リップに容赦なく穴を開けて,

アンダーパネルの様な何かを固定しました。

下から覗くとこんな感じ。

リップの外形は, 適当な幅のものを押し当てて,

リップからの飛び出し量が一定になるよう, マーキングしました。

サブフレームの所は, 大きな穴が有るのでM8の板付きナットを溶接して貰いました。

サブフレームは結構前側で面が高くなるので, まっ平らな板は絶対に付きません。

板の柔軟性が無いと厳しい。あとサブフレームの牽引フックが邪魔なので

グラインダーで切り落としました！？

で, チョットいびつなカタチになる所はフリーハンド（笑）でマーキング

塗装がめんどくさいの, 今回はココまで

暫定としたのは, やり残しがあるから

1. 黒く塗る（笑）

2. 純正のアンダーカバーを最小限残して切除する

3. タイヤ前の所をアップスイープ加工する

4. カナードとの取り合い部の加工（カナードまだ作ってないけどね）

オイルパンの所を覆うのはあんまりよくない気がするけど、どうしようかな。

因みに暫定版はまだ, オイルパンの所は剥き出しです。

前後方向の長さが足りなかった（爆）

今度延長しよう。

2018.02.28追記

同じコースを今度は外してテストコースを走ってみました。

コーナー進入の頭の入りと出口のトラクションがあからさまに低下しました。

間違いなく効果が出るパーツです。

特に登りの旋回加速で顕著に違いが出ます。

ホントはボトムスピードとかストローク量を測って定量化したいところですが

めんどくさいので体感レビューのみです（笑）

ジムニーISCVメンテ

noreply@blogger.com (higo) — Tue, 13 Feb 2018 12:34:00 +0000

ジムニーのアイドリングが1200rpmくらいで安定してて燃料が勿体無いので調整しました。自分のジムニーはH5年式のJA11です（SOHCエンジン）。

アイドリングを調整しているISCV（左の青緑色のヤツ）を外しました。

黒いプラスチックの蓋だけバラすと, 小さいプラスチックとバネが出てきました。

バネを引き伸ばしました。これで車に付けてエンジンを動かすと調整下限値がもっと下がりました。TRIMにマイナスドライバー突っ込んで自分の好きな回転数に合わせました。

自分の場合はTRIMを全開から全閉？まで動かすと600～1400rpm位まで変化しました。
今回は900rpmくらいで合わせておきました。

インパクトドライバーのメンテナンス

noreply@blogger.com (higo) — Sun, 14 Jan 2018 02:22:00 +0000

新興製作所コードレスインパクトドライバー CIDS-144Wの調子が悪く, トルクが殆ど出なくなってしまったので, その原因を追求がてら分解・メンテナンスしてみました。

トルクが弱くなったのは結構前からで, そこから放置して1年位経ってました。

バッテリー買うと高いもんな～

第一, コレはコメリの投げ売りで5000円で買ったものだし, そんな金かけるのは勿体無いな～

ハンダの所が千切れかかってるとかだとタダで直せて良いんだけどな～

なんて思いながら取り敢えずバラしました。

整流子（ブラシの接触部）の表面が黒錆で覆われていました。コイツが犯人です。

恐らく, ここの抵抗で電圧降下してて電流が取り出せずにトルクの低下になっていたのでしょう。

手元にあったヤスリで磨いてあげて銅光沢が見えるようになりました。

これで組み上げると, トルクがもとに戻りました。

テキトーな保管状況ではまたココが錆びるので, できればインパクトは除湿環境で保管しておこうと思います。

ジムニーのシフトカラー交換

noreply@blogger.com (higo) — Thu, 04 Jan 2018 16:10:00 +0000

ミッションの入りが悪く, シンクロを疑う前にまずこちらを交換してみました。
買ってきたのはFARMシフトリペアキット

現状確認のため, シフト回りをバラしてみると

グロ画像

上のカラーはまあまあ普通？

ロッドは錆びついてきてる。これも入り難い原因か？

下は砕けてきてました。

#400でキレイにサビを取って, グリス塗って, カラー装着して組み付けました。

シフトの入りに節度が出てきました。

写真ありませんがスプリングは破断していました。

しかし, そもそもの目的であるシフトの入り難さはあんまり解消されず。

この犯人はクラッチワイヤーでした。

最後に, カーペットを撤去して作業しましたが,

カーペットが汚いので捨てることにしました。

ジムニーのバッテリー交換

noreply@blogger.com (higo) — Thu, 04 Jan 2018 15:47:00 +0000

随分前ですがジムニーのバッテリーを交換しました。
カオス N-N65/A2（アイドリングストップ車用の方がもちがいいそうです）

このバッテリーはシビックに付けていたものですが, シビックのバッテリーをリチウムイオンに変更したので, お下がりです。
デカイので着くか微妙でしたが, 特に加工も不要でポン付けできました。ただしバッテリーのトレイはサイズが合わないので捨てました。

容量がデカくなったので, ライトの明かりがエンジン回転に左右されにくく, オーディオの音も安定した気がします。どこまでもってくれるか期待

時津町のすすめ

noreply@blogger.com (higo) — Sun, 03 Dec 2017 15:39:00 +0000

時津町に引っ越しました。

引っ越しにあたって物件は, 駐車場2台付き（シビック, ジムニー）, 1階（モノの出し入れ）, 飛行機を使う出張に行きやすい。家賃がそんなに高くない。買い物が便利など条件で選定しました。結果的に新婚世代ターゲットのアパートに一人暮らしということになりました（笑）

マックスバリュー, ミスターマックス, トライアル, イオン, コメダ珈琲, 星乃珈琲, 丸亀製麺, ナフコ, コメリ, ヤマダ電機, ベスト電器, ユニクロ, GU, オートバックス, イエローハット, タイヤ館, ツタヤ, ジョイフル, マック,大阪王将, メガドンキなどこれでもかとお店が密集しています。

空港へは船（意外と早い）で行け, 市内との接続にまあまあバスもある。家賃は比較的安い部類。しかも平地が多い。ということで引っ越ししました。職場からは若干遠くなりましたが, それを上回る生活利便性があり, 殆ど迷いなく決めてしまいました。車があれば住みやすい町です。頑張ればチャリでも（笑）

町のキャッチコピー「生活都市とぎつ〜誰もが住みたくなる町へ〜」は施設的にはほぼ揃っていると思います。唯一の弱点が, 役場は平日のみの営業。住吉のように土日営業はありません。これを改善してもらえれば個人的には最高の町です。

引っ越しは終わったものの, 荷物整理が追いついていない。またブログネタも山ほど溜まっているので, 休日は忙しい, まさに師走です。

つちのこチャンバーVer2製作とECU現車合わせ

noreply@blogger.com (higo) — Tue, 10 Oct 2017 15:57:00 +0000

S2000みたいなつちのこチャンバー欲しい。でもFD2には無いし・・・別にバッテリーとリザーブタンク位移設も厭わないんだけどなぁなんて人いるのかな？私です。

そこで, 思いっきり吸気できるダクトとツキの良さそうなチャンバーを作ったので, 試走とECU現車合わせしてもらいました。

まず, フロントバンパーの左下に毒キノコを付けました（HKSの外径200mm, 配管径100mmのやつ）。

次にそのまま100Φでチャンバーまで持っていきます。

チャンバーはエンジンルーム目一杯まででかくして

最後に70Φまで絞ってスロットルにぶち込むようにしました。

で, 連れに空燃比を見てもらいながら高速へ。

踏み込むと中回転域での吸気量がすごいので（狙い通り）

ブローするレベルで燃料が足りていませんでした。

本棚で寝かせておいたHONDATAで燃料をたっぷり送ってあげると

トルクモリモリとなり, 本来の力が開放されたようです。

今回は燃調だけでしたが, 次はVTCをイジろうということで

その前にチョットだけお試しでレブ寸前くらいの領域で

バルタイをちょこっとだけ速く閉じるように設定すると・・・

9000rpmまで全然パワーの落ちない特性に豹変しました。

とりあえず, これ以上は次回のお楽しみということでお開きにしました。

この記事を見た人, 真似するなら絶対に現車合わせするまで走ってはいけません。

K20Aが一瞬でパーになるリスクがあります。

で, チャンバーの作り方は・・・

エンジンルームの入れたいところに切った断熱材を積層して

カタチを決めて一心に削る。やり過ぎたら油粘土で盛る。

断熱材の積層は汎用の安い両面テープと焼き鳥の串と爪楊枝でバッチリ固定できる。

そんで表面処理、梱包用のラップでグルグル巻にして, 養生テープで全面緑色にする。

で, またラップでグルグル巻にする。最後のラップの前に曲線が気に入らないところはガムテープをひたすら積層して盛る。

ここでやっと一層目の積層。グラスファイバーとポリエステル樹脂を使いました。

メロンみたいな色で美味そうｗ

チャンバー部分のグラスファイバーの仮固定は両面テープでやりましたが, ダクト部分は魔が差して, 外からハムのように糸で縛りました。

積層時は端部の断面にぶっといヤスリをぶっ刺して鮎の塩焼き状態で作業してました。脱型するとヤスリをぶっ刺せないのでチャンバーの2プライ目は物干し竿の残骸で浮かせて積層しました。また, シリコンゴムで接続する部分は積層して固まる前にラップして養生して出来るだけ円形になるようにカタチを固定しておきました。

脱型は化学の力　アセトンの出番です。ヤスリをぶっ刺した穴にチョットずつ注ぐとシュワシュワーっと断熱材が収縮して簡単に型が除去できます。ただし, ラップと養生テープの巻具合に隙間があるとポリエステル樹脂が溶けるかもしれません。そもそもポリエステル樹脂が断熱材を溶かしますが（一号機はこれで失敗しました爆）

最後に, 吸気温度センサーやブローバイなどのセンサーを付ける枝を作ります。

ホムセンの水道系カプラやオイルキャッチタンクの余り材を用いました。

チャンバーに穴を開けて, 回りを油粘土のダムで包囲して,

枝を乗せて樹脂を流し込めばOK

あ, 内面には樹脂が流れ込まないようにしっかりと養生してあげないと大変なことにｗ

後で, 滑らかに削って, 枝にドリル突っ込んでグリグリすると完成です。

枝の中にも油粘土突っ込んでおくとグリグリが少なくて済むかもしれません。

エンジンをゴミで壊したくないので, 全部出来たらひたすら内面を研磨して滑らかにします。そしてコレでもかと言わんばかりに洗浄して完成です。

非常に面倒くさくて, なおかつECUの現車合わせが必要ですが, すごいパワーアップを達成できました。

軽量プーリー買ってきた。

noreply@blogger.com (higo) — Mon, 18 Sep 2017 14:04:00 +0000

BADMOONのアルミプーリーを買ってきました。
純正同等サイズでアルミにした、というわけではなく,
クランクプーリーは小径化して, パワステプーリーは大径化されているようです。
（左がクランクプーリー, 右がパワステプーリー）
何にも径を変えていない発電機は相対的に省エネ方向になります。バッテリーがどうなることやら, 暫く様子見ですね。

プーリーの脱着には回り止めのための専用工具が必要そうですが,
工夫すれば交換出来るようです。
シャフトが動かなければ良いので,
結局はギヤを何速かもしくはバックに入れてブレーキを踏んだ状態で整備すれば良さそうです。今日は自分ひとりでの作業のため取付けは次回に持越しとなってしまった。

無限のリップを付けた

noreply@blogger.com (higo) — Mon, 18 Sep 2017 13:52:00 +0000

無限のフロントリップスポイラーを付けました。
チリは完璧ですね。
とりあえず付けただけ。

フロントアンダーパネルを作る時,
純正のリップはサブフレーム下面よりも多少上に来るので,
無限なら丁度いい高さ（下面がフラットになる）と希望的に予想して買ってきました。
取り付けてみるとだいたい予想通りでした。
そして, 写真の下にあるベニヤでアンダーパネルのカタチを大まかに出しました。
しかし, アンダーパネルはどうやって固定しよう・・・
サブフレームへのナットなどの溶接が手っ取り早そうですが,
なるべく既存のものに手を加えたくないので悩んでいます。

2017.10.09 追記
走ってみると確実にフロントダウンフォースが出ていて
100km/h程度でも頭の入りの良さを感じることが出来ました。
ということで曲がりにくいFFには必須アイテムのようです。

激安ボンネットにでかいダクトを付けた

noreply@blogger.com (higo) — Mon, 28 Aug 2017 10:18:00 +0000

ボンネットが飛び石だらけなのと, 夏だと夜でも水温が90℃を超えてくるので, 純正ラジエターの性能を出してあげることと, 多少の軽量化になればと思ってボンネットを交換しました。

社外品の穴開きボンネットは高いのと, FRP技術を身につけたかったため, 今回はノーマル形状のボンネットを買ってきて加工しました。

買ってきたのは高瀬スタウトのFRPボンネット（ノーマル形状, FRPゲルコート仕上げ）です。このボンネットで好きなところにマジックで落書きをして穴を開ける位置を決めます。

一気にグラインダーで不要な所を切り落とします。骨まで切断するので, もう後戻りは出来ません（笑）次いで表面をヤスリでゴシゴシして接着強度の上がる表面状態としておきます。

だいぶ端折りましたが, プラスチックダンボールをしっかり固定してGFRPを貼り付けていきます。追加ダクトは既存のボンネットの穴を外と内から挟む構造としたので, 手間がかかりましたが, 物理的に外れません。
真ん中の前後につながる2本の線は中にウレタンフォームを充填して, FRPの角材とすることで, 買ってきた時のものより何倍も剛性を上げました。なお, 買ってきたものはペラペラに薄く、ホットボンド接着でした。こりゃ200km/h超えたらもげるかも（笑）

ウレタン充填前。ギリギリまで穴を開け過ぎました（笑）

そして, 空気を抜くためには穴の上を負圧にしないといけないので, 前縁部に突起をつけました。ナフコの木材コーナーで売ってる三角断面のやつを利用しました。そのままでは局面に沿わないので, 切断寸前まで切り込みを入れてあげるとボンネットのカーブにぴったりフィットします。両面テープで固定して, その上からさらにFRPを貼り付けてもげないようにしています。
また, 穴の中もフィンを設けて社外品みたいにしてみました（ただの遊び心です）。

パテを盛っては削ってを何度か繰り返して表面をきれいに仕上げます。電動サンダーで大体整えて, 細かいところや局面は指先で優しく仕上げました。

プラサフ, チャン白, ウレタンクリア塗って完成です（缶スプレー）。
塗装ののりのために, 都度表面を研磨しました。

カバーは黒のプラダン一枚物で制作し, タイラップで止めています。ラジエター上のプラスチック部に雨が滴る様な具合です。
200km/h以上の速度でもボンネット及びカバーが安定していることを確認しました。
いざ付けてみると, 結構いかつい見た目で恥ずかしい（爆）
あとは, もろに開口しているので, 耐候性の無いプラスチックやベルトを破壊しないよう, 靴下やビニテで太陽光から守ってあげないといけません。今は夜専用です（笑）

完成したのはいいのですが, 一部塗装が厚塗りのせいか割れました（クリアの2回目で）(T_T)。
塗膜が剥がれた時にヘッドライトの磨きも含めてメンテナンスしていくこととして
とりあえず, そのまま使っています。

ボンネットを変えた結果, 純正よりはいくらか軽量化でき, 頭の入りが良くなっとことに感動しました。
水温はこれまで86～90℃位のところで, 上がっても83℃となり、走り終わると直ぐに水温が安定するようになりました（SPOONのサーモスタットへ交換済み）。

インマニもかなり冷えてる。手で触れるｗ
ダクト付きボンネットという非常に難しいモノに手を付けて良い勉強になったので、次はこの技術を吸気系と空力系に展開していきます。

吸気ダクト試作とバッテリー・リザーブタンク移設

noreply@blogger.com (higo) — Sun, 27 Aug 2017 12:11:00 +0000

8000から9000rpmまでの窒息感と吸気温度高そう（インマニに触れて憶測）ということで, 吸気系統の改良を試みてみました。

純正吸気系統は, どんな雨の日も絶対に水を吸わない, 極力フィルターにゴミを溜めない, 音を静かにという目的が有り, パワーという目的を最優先にはしていない。

純正は左のフェンダーとインナーフェンダーの間から吸気して, レゾネータを通って, フィルター, エンジンと結構抵抗がありそうです。

ネットでよく書いてある吸気管の長さがどうのこうのって話は第1にバルブからインマニ第2にインマニからスロットル, 第3にスロットルからフィルターまでの長さだと勝手に解釈しているので, ソレ以前のフィルターから車外までのダクトはどうでもいいと思っています（ラムエアーは別と思いますが・・・）。

そこで今回はフィルターまでの距離を最短にして尚且つたっぷり吸えるように100Φのダクトを通しました。いきなり結果から

同じ考えで, M&M HONDAや無限からインテークダクトが出ていますが,

寸法的な制約を受けていると思います。

そして, 市販品を最も導入するのが嫌だった理由がコレです。

どんな良いダクトが上流にあっても, 恐らくこのジャバラのせいで台無しになる。

また, バッテリーとリザーブタンクを外した時, 広大な空間が有ることに気付いたので

ココを利用しようと, 今回の改造に至りました。

ちょっと脱線してバッテリー移設の話、

FFなのでバッテリーはトランクに移しても意味がなく, 重心に寄せるのが良いと考え, 助手席のケツの所にバッテリーを置きました。

鉛バッテリーは寸法的に無理で, ドライバッテリーはすぐに上げてしまいそうだったので

SHORAIのリチウムイオンバッテリーLFX36L3-BS12を買ってきました（レビュでV6エンジンの方が使用して大丈夫と書いてありました）。

バッテリーケーブルは配線抵抗での電圧降下を嫌って38mm^2のものとして（長さ5m）, 圧着端子（ニチフのR38-６S。出張がてらアキバのねじの西川で購入）でバッテリーに繋ぎました。この断面積だと圧着には油圧工具が必須ですが, 自分はとある筋から拝借して圧着しました。
バッテリーのB端子用アダプターなるものが出てますが, 全部高すぎ。圧着端子がシンプルベスト。

配線は既存の配線にボルト止めで延長, エンジンルームから下に伸ばし, センタートンネルを通してO2センサーの穴から室内に引き込みました。

アースはシフト脇のボルト止めアースに共締めしました（トルクスレンチ要）。

エンジンは一発で始動し, セルの勢いはアイドリングストップ車用のカオスより元気でした。室内はエンジンルームよりは低温なので, せっかく買った高価なバッテリーが長持ちするはず（笑）

話を吸気系統に戻すと、

実際に山をぶっ飛ばした直後に触ってみるとインマニからダクトまで殆ど人肌かソレ以下の温度になっていました。ただし, 自分はインマニに断熱材を挟み, スロットルの冷却水経路をカットしています。

8000以降の伸びも若干改善された感がありました。ただし, ジャバラを使っているので気のせいと思いますｗ

あと, 狙っていた副産物として頭の入りが良くなりました。効果はボンネットの軽量化と同等かそれ以上と思います。

今回の試作品で良い感触が得られたので, 今後, バンパー内にボックスを作り, ダクト（FRPで作成）の先端には毒キノコをつけようかと検討中です（雨の日はシャッター要）。また, 空いた空間を埋め尽くすようなつちのこチャンバー的なモノも作成予定です。

シビックでオートポリスを走るために

noreply@blogger.com (higo) — Tue, 22 Aug 2017 15:07:00 +0000

あれから一年半も経過していました。
結局, 一度しかオートポリス走っていませんが,
その一度で次に行った時, より速く走るためのアイデアが浮かんできました。

途中で抜かれるシビックが自分です。抜かれる時は邪魔にならないようにアクセル抜いてました。（動画の投稿者さん。勝手にリンク貼ってすみません。ダメでしたら消します）

この記事は後で肉付けしていこうと考え, とりあえず適用に書き殴ったものです。

人間側は, 永遠のテーマかもしれませんが「慣れる」に尽きる。特にコーナー進入。

車側は, 色々とあります。ただし, 全てをやりきると時間が経過しすぎるので, 取り敢えず, 水温の心配のない夏以外で通い始める予定です。モノにこだわりすぎるのは良くない(笑)

1. タイヤ
高価なタイヤを履くより, まず安いタイヤで練習すべき。一発のタイムはSタイヤでも買って行けば良い。今のところFEDERAL RS-RRの235/40R18の通しが良いのでは？山で遊んだ感じの印象ですが

2. ブレーキ
初回はブレーキ詰めなかったけど, 多分突っ込むようになるとブレーキの冷却が純正じゃ足りない。ダクトで直接冷やしてあげないと。これはHSRを走ることも想定してのことです。HSRはブレーキ詰めると2周でダメ。キャリパー・ローターはとある縁で付けた無限のワンメイク用です。パッドはENDLESSのCC-RGが信頼できる。十分冷やせるのならばACREのFomula 800Cか700Cでも可（普段乗りと山用です）

3. 空力
特に最後の上りセクションがタイム短縮の鍵だと思っています。そこで曲がるためには前のダウンフォースが必要と感じました。
まずワンオフアンダーパネルでも作ろうかと構想中です。

4. 吸排気
上りセクションでトルクバンドの下限辺りまで速度が落ちました。これはコーナーリング速度を上げられれば多少はマシになると思います。
ただ, パワーは有ればあるほど欲しい（爆）ので, マフラーは口径を70Φとし, 中高回転でのトルクアップを図りました。
吸気系は現在ワンオフ品の検討段階です。仮のモノは付けて吸気抵抗の低減と吸気温度上昇が抑制出来ていることを確認しています。

5. ミッション
4,5,6速をDC5 TYPERのものに変更したい。あと, 山も考慮してついでに2速はDC5 TYPESのを付けたい。ドナーとなるミッションアッシーを安く売ってくれる方募集中です（爆）

6. 足回り
これを一番先に書けば良いんですが, 世話になってる整備工場の社長からタイムが…切るまではダメだと言われているため封印しています。ただし, フロントはキャンバーボルト, リアは調整式アッパーアーム, トーコンキャンセラー装着済みなので, 純正なのは大まかに言ってショックとバネです。

7. 軽量化
金さえ有れば最も効果がある（爆）。車にお金を掛けまくると歯止めが効かなくなるので, まずは外せるものから撤去していきます。

自分の車載動画あったのでアップロードしました。

ジムニー買った

noreply@blogger.com (higo) — Tue, 22 Aug 2017 14:33:00 +0000

足車が欲しかったので, ついジムニーを買ってしまいました。

JA11 H5年式の古い車ですが, 山で遊べて, 買い物にも使えるいい車です。
車屋さんの代車だったのですが, 遊びに行った時, 売ってくれと言うと売ってもらえました（笑）。走行6万km一応ワンオーナー, エアコン効く、バリ溝エコタイヤ装着といった良い個体です。いきなり山登りしましたが, 殆ど登れました。高価な社外品の泥沼にハマらぬようボチボチ遊んでいきます。社長の心遣いで相場よりかなり安く変えたと思いますが, 現状販売なので, ちょっと整備が必要。

1. クラッチが切りきれない⇒クラッチワイヤー調整で完治
2. サクションホースに亀裂が⇒純正新品に交換(型番13881-80700, 部品代3700円)
3. エアクリが汚い⇒純正新品に交換(型番13780-79210, 部品代1500円)

とりあえず上記だけで安心して街乗りできるようになりました。
諸事情があり, まだ足車にはなっていませんが, 年末にはシビックと交代の予定です。

ジムニー購入(予定)

noreply@blogger.com (higo) — Sun, 26 Mar 2017 15:44:00 +0000

YZ85LWというオフロードバイクを衝動買いしましたが, 運ぶ手段が有りません(爆)
そこで輸送車を探すことにしました。クルマを一台増やすことになるので, 以下のように用途を整理してみました。

クルマの用途

　バイク輸送車
　　1. バイク輸送
　　2. 通勤
　　3. お買い物
　　4. 車関係のDIY実験台(笑)

　シビック
　　1. 週末ドライブ・レース
　2. 実家帰省

なんでジムニー？
当社は車内に積むことを考えていました。いわゆるトランポです。

　　ハイエース⇒中古相場が高過ぎる
　　ステップワゴン⇒安い!！

で, ステップワゴン購入一歩手前まで話は進んでいました。
しかし, 実際に試乗してみると, 広い！重い！, 加速しない！
ということでテンションが急降下し, 一旦白紙にしてしまいました。

ジムニーが現れた
走りや仲間のクルマが故障して, ヤツが乗ってきた代車がジムニーでした。
H2年式?でターボ, マニュアルでした。
ちょっと拝借!?していつものオフロードコースへ。
このジムニーのエンジンは絶好調でした。流石車屋さんの代車(笑)
以前, このブログにも書いてましたが, 別の車屋さんで代車のジムニーに乗ったことが有り, 密かにジムニーも狙っていました。そのジムニーは売れてしまったのですが。

通勤や買い物で小回りがきき, ズボラに運転できる点もいいと思い
現状は, その代車売って下さいというところまで話が進んだ段階です。
今後は, 駐車場と任意保険を準備して買ってくるつもりです。
これで車屋さんをバイクの駐車場代わりにしなくて済みます(笑)
次はバイクを積む用のヒッチキャリアを作ります。

写真：買っちゃったバイク

写真：これを真似させていただきます。無断拝借すみません。

忙しかった。

noreply@blogger.com (higo) — Sun, 26 Mar 2017 15:14:00 +0000

ここ一年くらい仕事ばっかりしてて何にも更新してなかったけど、友人よりリクエスト受けたのでボチボチ再開といきますか。

これからは車だけじゃなくて、中間層的な年齢になってしまったこともあるので仕事の話も織り混ぜていければと思います。