Annasemplicemente

Viaggio tra Verbano orientale e Varesotto- 3

noreply@blogger.com (Annaemy) — Wed, 13 Mar 2013 16:28:00 +0000

Continuiamo con il nostro viaggio virtuale sulle sponde del VERBANO ORIENTALE E IL VARESOTTO
Siamo a Germignaga…..
L'incanto del paese è la via maestra armonicamente intervallata da piazzette e slarghi, e fronteggiata da case di tratti cordialmente civili. E' il giusto, modulato asse di un paese, su « scala » esatta rispetto agli abitanti, con le sue funzioni ben distribuite. Germignaga è un paese che « ha il cuore in piazza ».
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Verbano orientale e Varesotto # 2

noreply@blogger.com (Annaemy) — Sun, 03 Mar 2013 15:47:00 +0000

Viaggio tra Verbano orientale e Varesotto # 2

Prosegue la serie di post…a puntate che possono dare l’idea di un viaggio tra ieri e oggi sulle rive del Verbano orientale e nel Varesotto.

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Varesotto Antico e Moderno: Video 1 | VAM

noreply@blogger.com (Annaemy) — Thu, 28 Feb 2013 22:13:00 +0000

Varesotto Antico e Moderno: Video 1 | VAM: Un piccolo video d'assaggio di un angolo del Varesotto:

Verbano orientale e Varesotto # 1

noreply@blogger.com (Annaemy) — Sun, 03 Feb 2013 16:20:00 +0000

Con questo titolo, propongo una serie di post…a puntate che possono dare l’idea di un viaggio tra ieri e oggi sulle rive del Verbano orientale e nel Varesotto.

Può essere anche un modesto tentativo di riconciliazione di epoche e culture che sembrano contradditorie.

Si può popolare un intero territorio coi simboli della sua geografia viva, che però non nega l’accesso alle favole, nè alle gesta, poniamo, dei santi : i santi, i beati, gli eremiti di queste sponde sono numerosi e al suo folk che è la coscienza viva del popolo e ad un inventario artistico che offre buoni saggi di romanico e di lombardo.

Si incontrano paesi di pietra serena, altri invece scenografici, tali da sembrare chimerici.

Il turista può visitare questi luoghi con speranza e certezza di arricchimento culturale e rigenerazione , staccandosi dalla catena di montaggio dei percorsi obbligati, magari viaggiando controcorrente come i salmoni.

Un viaggio da Pino e Tronzano, a Luino a Germignaga, Cittiglio, Ispra, Sesto Calende, Somma Lombardo e via via percorrendo strade e sentieri lungo le sponde del Verbano orientale e nel Varesotto.

Possiamo iniziare il viaggio…

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by Aey

Offerte | Giorni benessere e tranquillità

noreply@blogger.com (Annaemy) — Thu, 10 Jan 2013 06:50:00 +0000

Offerte Voli e giorni o settimane benessere..

a questo link alcune offerte DA NON PERDERE...

Annasemplicemente-Castelli-e-Antiche-Dimore

by AEY
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CHIESA DEI CAPUCCINI E SEPOLCRO DELL'IMPERATORE-Vienna

noreply@blogger.com (Annaemy) — Fri, 04 Jan 2013 05:08:00 +0000

Vienna:
La Chiesa dei Capuccini,
donata dall'imperatrice Anna, moglie dell'imperatore Matthias (morto nel 1618),fu costruita solo dopo la sua morte, fra il 1622 e 1632 e ricostruita di nuovo nel 1936 secondo gli antichi progetti.a

prima di continuare con il post:

Tra le righe......." Vi Auguro un Sereno 2013 !!!..."

proseguiamo:

E' sobria, semplice e di poco valore artistico, d'accordo con le norme degli Ordini Mendicanti.

a La sua importanza è data dal Sepolcro dell'Imperatore o Sepolcro dei Capuccini.

È il panteon familiare degli Asburgo e comprende 138 sarcofaghi di metallo, fra cui quelli di 12 imperatori tedeschi e austriaci e 15 imperatrici.
a Nella serie di sovrani iniziata con l'Imperatore Matthias ne mancano solo due.

Uno è l'imperatore Fernando II, sotto il cui regno a si costruì la prima tomba e si trova sepolto a Graz, e l'altro è Carlo I, l'ultimo imperatore austriaco, che riposa a Madeira.

Sui sarcofaghi si può leggere plasticamente la evoluzione dello spirito del tempo lungo i tre secoli di stretta unione con l'evoluzione artistica.

La gamma va dal più alto splendore dei tempi di Maria Teresa, passando per la sobrietà di Giuseppe II, fino al rinnovato monumentalismo della seconda metà del XIX secolo.a

Cripta dei Capuccini: Sepolcro dell’imperatore Francesco Giuseppe I

Per informazioni su dove mangiare e dormire: VIENNA

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a Aey . AS

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Cattedrale di S. Stefano-Vienna

noreply@blogger.com (Annaemy) — Sun, 23 Dec 2012 23:24:00 +0000

Situata nel nucleo primitivo della città, nell'angolo sud-est dell'antico accampamento romano, la cattedrale di Santo Stefano segna il centro geografico, universalmente conosciuto, di Vienna.

Con il patrocinio del duca Rodolfo IV vennero elaborati i progetti che costituirono essenzialmente la forma attuale della cattedrale di Santo Stefano, ama non si conosce l'autore dei progetti. Nel 1359 viene messa la prima pietra della nave in stile gotico fiammeggiante e verso il 1365 si inizia la costruzione della torre sud, terminata nel 1433 da Hans von Prachatitz, mentre la parte centrale sarebbe terminata nel 1455 da Hans Puchsbaum. Nel 1467 quest'ultimo inizia la costruzione della torre nord, che solo venne costruita fino a mezza altezza, mentre a partire dal 1511 non si apporta nulla di essenziale alla torre. Dal 1556 fino al 1570 fu costruita per la torre incompleta una cupola in stile del rinascimento.a

Il campanile gotico di 137 metri è il simbolo distintivo di Vienna, dato che si slancia superbamente nel cielo e può essere visto da ogni punto dell'orizzonte.

Sopra-Interno della Cattedrale di Santo Stefano

Nella chiesa si entra dalla porta romanica, sopra la quale s'innalzano le due torri denominate «dei pagani», di 64 metri, e giunti alla nave acentrale cattedralizia si può contemplare la chiesa divisa in tre parti da dodici colonne. Impressiona la grandezza colossale e la singolarità di questo ambito gotico. Nella nave laterale sinistra, sopra la grande tavola dell'«Altare dei Nuovi Cittadini di Vienna» (Wiener Neustàdteraltar) si trovano la iniziali A.E.I.O.U. magistralmente intagliate su legno. Queste iniziali corrispondono alla sigla di Federico III, la cui tomba è situata nella nave laterale destra.
Sul sarcofago, finemente cesellato da Nicola Gerard von Leiden, scultore della fine del medioevo, appare l'imperatore ostentando i suoi simboli.
Un altro sepolcro degno di menzione è quello del principe Eugenio di Savoia.a

Cattedrale di Santo Stefano. Altare maggiore.

Particolarmente interessante è l'altare maggiore, presieduto dall'immagine di Santo Stefano, opera di Tobia Bock, che rappresenta la lapidazione del santo titolare della cattedrale. Anche il pulpito, costruito nel 1510 da Anton Pilgram, che fu inoltre uno dei capomastri del tempio, riveste notevole interesse. Figurano pure le immagini di quattro aPadri della Chiesa, che completano l'ornamento. In un pilastro di sostegno dell'organo appare un magnifico autoritratto del maestro Pilgram, come se si sporgesse da una finestra semiaperta. Bellissima è pure l'immagine di Nostra Signora del Servizio Domestico (Dienstbotenmadonna), opera del XIV secolo, pure di Pilgram.
Dalla piattaforma che si trova accanto alla campana «Pummerin, che è pure un simbolo distintivo di Vienna, dove si può salire in ascensore, è possibile contemplare uno splendido panorama della città in tutte le direzioni, cosi come le cordigliere della Alpi ed i superbi boschi che marcano l'orizzonte.

Sopra-Cattedrale di Santo Stefano. Particolare del pulpito e la Vergine della Misericordia o «Vergine dal Manto Protettore.

La Cattedrale di Santo Stefano subì gravi danni nel corso dell'offensiva iniziata il 6 aprile del 1945 dall'Esercito Sovietico e conclusa il 13 aprile con la conquista di Vienna.
Già in precedenza, il 12 marzo di quello stesso anno, un bombardamento aereo americano aveva danneggiato gravemente la sagrestia dell'est della cattedrale. Nel 8 di aprile furono incendiate le case davanti all'entrata principale della cattedrale in seguito ad un intenso aattacco aereo sovietico. Quando le truppe sovietiche iniziarono il 10 aprile l'entrata nella Piazza di Santo Stefano, le truppe tedesche al ritirarsi bombardarono la città e perforarono il tetto della cattedrale in vari punti. L'incendio si estese a tutto il tempio e crebbe smisuratamente durante i giorni 11 e 12. La situazione si aggravò poiché i tedeschi avevano portato via il Corpo dei Pompieri di Vienna. Il fuoco si propagò nell'interno della cattedrale e distrusse maggiormente la torre nord. aL'intelaiatura in legno delle campane crollò sulla nave principale. Tutto l'interno del tempio, compreso anche quello di una delle torri «dei pagani», fu pasto delle fiamme. Crollarono la lanterna della cupola dei sedili del coro e la campana principale della cattedrale. Il 13 aprile l'incendio terminava la sua devastatrice opera. Cadde gran parte del soffitto del coro centrale e del coro laterale del sud e furono distrutte le cappelle degli imperatori ed i preziosi sedili gotici del coro. a

La popolazione di Vienna assistette addolorata alla distruzione del monumento che, più di ogni altro, simboleggiava la grandezza storica della città. aMa i viennesi non si rassegnarono a conservare l'immagine della cattedrale solo nel ricordo e si proposero di ricostruirla. Grazie alla generosità della popolazione viennese ed al lavoro anonimo e paziente di architetti e scalpellini, il santuario venne completamente restaurato, ricuperando cosi il suo aspetto primitivo. Cosicchè la bella struttura architettonica della Cattedrale di Santo Stefano fu fondamentalmente ristabilita.a

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Premio Dardos

noreply@blogger.com (Annaemy) — Sun, 23 Dec 2012 22:50:00 +0000

I miei regali di Natale !!

E' con sommo piacere che ricevo un altro inaspettato e gradevolissimo premio…….

da parte di Nicole di "Crocette, Fantasia e Creatività", che ringrazio di cuore per aver pensato al mio blog per questo riconoscimento, creato dallo scrittore spagnolo Alberto Zambade che nel 2008 creò nel suo blog "El Pequeno Dardo" un premio da consegnare ai primi quindici blog selezionati da lui.

Da quel momento il premio iniziò a circolare su internet. Secondo il suo creatore, questo premio vuole "riconoscere il valore di ogni blogger, per il suo impegno nella trasmissione di valori culturali, etici, letterali e personali".

Il premio dovrà essere riconsegnato a 15 blogger e così ho pensato a questi blog con un augurio di buon lavoro e sempre maggior visibilità quale riconoscimento all'impegno profuso.

Spero che questo pensiero sia gradito e avrei desiderato consegnare il premio ad un maggiore numero di blog, ma le regole impongono un massimo di 15 e perciò di seguito ecco le mie scelte
( in ordine del tutto casuale):

1.    Creazioni di una sognante
2.    Follie di donna
3.    Vivere da celiaci
4.    Il blog di Maria Teresa
5.    Stitch and devotion
6.    Sinfonia di una giovane stella
7.    Scraps of sky
8.    Rifugio da tutti il ritorno
9.    Perfettamente imperfetta
10.   L’hobby di Fiò
11.   L’atelier delle idee
12.   Dolcesalato
13.   Cose di casa
14.   L’angolo di Beba
15.   L'angolo creativo di Very

Spero di aver fatto una piacevole sorpresa ♥

a Aey
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Premio- The versatile blog

noreply@blogger.com (Annaemy) — Mon, 17 Dec 2012 13:33:00 +0000

Graditissimo premio !!!

Con questo post di oggi, voglio ringraziare di cuore la cara Marlin di Food Italian Blog per aver assegnato al mio blog questo piacevolissimo ed inaspettato premio.

In questo caso la regola vuole che racconti almeno 7 cose su di me e che assegni il premio ad altri 15 blog.

E perciò ecco elencate le 7 "cose" su di me:
- sono una mamma felice, amo molto gli animali, sono estroversa, fantasiosa, un po' meticolosa, un po' romantica e molto tenace.

E di seguito elenco i 15 blog che ho scelto per la riconsegna del premio:

1.    Bimbiuniverse
2.    Cose di casa
3.    I segreti di cucina
4.    Il baule dei desideri
5.    Il bello di essere donna
6.    Il canto della sirena
7.    Il make up secondo me
8.    Il Mondo dei colori di Giusy
9.    La cicatrice
10.   La tavola allegra
11.   Lo specchio di Pandora
12.   Parliamone insieme
13.   Profumo di gelsomino
14.   Sulla scrivania di Melangie
15.   Voglie di sapori

Spero di aver fatto una cosa gradita premiando questi blog e auguro a tutti

♥ Buone Feste ♥

Aey a
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Vienna, Antica Città Imperiale

noreply@blogger.com (Annaemy) — Mon, 17 Dec 2012 06:38:00 +0000

Dovuto alla sua privilegiata posizione geografica, situata fra il Danubio e le Alpi, che scendono dolcemente fino alle montagne denominate Wienerwald, la capitale dell'Austria fu un fattore di primordiale importanza per l'Europa, lungo atutta la sua dinamica e gloriosa storia.

In questo articolo: 1-Introduzione alla Vienna imperiale

2-Immagini di alcune Chiese di Vienna:

Cattedrale di Santo Stefano
Chiesa dei Capuccini
Chiesa di San Carlo
Chiesa di Maria am Gestade
Chiesa Schottenkirche
Chiesa Ruprechtskirche
Chiesa di San Pietro

Sotto-Vienna. Veduta dal Belvedere». Quadro di Bernardo Bellotto.

Il fatto di trovarsi nel crocicchio delle grandi vie di comunicazione dell'Europa Occidentale e Orientale, convertì ben presto Vienna nel cuore d'Europa.
L'attuale capitale federale, allo stesso tempo auno dei nove stati dello Stato Federale Austriaco, gode del doppio aspetto di essere anello di collegamento con la regione alpina e con il centro della valle danubiana.
Nello sforzo per assicurare le loro terre e il Mediterraneo dagli invasori del nord, i romani sotto l'imperatore Augusto occuparono la zona delle Alpi Orientali fino al Danubio. Essendo Tiberio imperatore, la XV legione fondò l'accampamento militare più antico ed allo stesso tempo più forte dell'Austria — Carnuntum —, che diventò capitale della regione durante aquasi 400 anni.
Durante il regno di Claudio, nell'anno 50 d.C. circa, fu costruito Limes il trinceramento di frontiera.
Come difesa laterale della fortezza Carnuntum, venne edificato pure, dove oggi esiste il terzo distretto viennese, un accampamento (Vindobona) per truppe ausiliari romane. Sotto l'imperatore Traiano, verso il 115 d.C. si trasferisce definitivamente a Vindobona la maggior parte delle truppe.
Inizia allora un periodo critico e nell'anno 400 d.C. Vindobona è devastata adal passaggio dei visigoti.
Solo quando Ottone il Grande, verso l'anno 960, torna a stabilire la Marca Orientale, il paese gode finalmente di una relativa pace.
Alla fine del X secolo si cita per prima volta la parola «Ostarichi» (austriaci) in un documento firmato da Ottone III. Questo documento costituisce praticamente l'atto di nascita per l'Austria storica. Per prima volta, nel 1137, si designa Vienna come città. Nel 1156, sotto il regime imperiale di Regensburg si eleva la Marca Orientale alla categoria di Ducato e si nomina Vienna capitale, che allora si denominava Vienni. L'origine del nome Vienni è sconosciuto, acosi come quello di Vindomina e Vindobona, antichi nomi della città. A partire da quel momento si succedono varie personalità come sovrani: il duca Rodolfo, il duca Enrico Jasomirgott e il duca Leopoldo il Glorioso, che mettono la prima pietra alla città di Vienna che oggi conosciamo.

Sopra-Cattedrale di Santo Stefano.

Quando il duca Federico II nel 1246 cadde nella battaglia contro gli ungari, si estinse la dinastia dei Babenberg, che condusse la storia di Vienna adurante più di 300 anni, e dopo la battaglia di Dùrnkrut, alla fine del XIII secolo fra Rodolfo I di Asburgo e il re della Boemia, Ottokar Przemysl, la dinastia degli Asburgo rimane strettamente legata alla storia di Vienna e d'Austria.

Sopra-Chiesa dei Capuccini

Fu di grande importanza storica la decisione presa nel 1521 dall'imperatore Fernando I di trasferire a Vienna la residenza dell'imperatore adel Sacro Impero Romano-Germanico. Nel 1529 e nel 1683 la città muragliata di Vienna resistette con esito l'assedio delle truppe turche. Il trionfo dei viennesi nel 1683 salvò Europa e impedì che la civilizzazione occidentale venisse distrutta.
Per la speciale caratteristica di essere uno stato plurinazionale, Vienna si converti in crogiolo di culture occidentali ae orientali.

Sopra-Chiesa di San Carlo

Nel XVIII secolo, quando lo stile barocco rivoluzionò il suo profilo urbano, Vienna era considerata la più bella città, «la gloriosa Vienna».
Durante questo secolo, che marcò un periodo trascendentale nel futuro di Vienna,a furono costruiti fra altri, gli eleganti palazzi di Schònbrunn e il Belvedere, cosi come la Chiesa di San Carlo e il celebre Salone di Gala della Biblioteca Nazionale.

Sopra-Chiesa di Maria am Gestade.

Dopo la dichiarazione di guerra dell'Austria a Napoleone nel 1813 e la firma della Quadruple Alleanza con Baviera, Prussia e Russia, Vienna divenne la storica capitale del Congresso omonimo, nel cui svolgimento rivestì un fondamentale ruolo il Principe di Metternich nella divisione dell'Europa Moderna.
Verso la metà del XIX secolo, essendo aimperatore Francesco Giuseppe I, furono abbattute le mura di Vienna all'oggetto di permettere l'espansione della città moderna. Fu allora quando sorse il Ring (viale di circonvallazione), uno dei bulevard più impressionanti e belli del mondo, fiancheggiato da verdi giardini e sontuosi monumenti.

Sopra-Chiesa Schottenkirche

Qui è presente tutta una gamma di stili architettonici. Attualmente costituisce uno dei più suggestivi viali d'Europa.

Sopra-Chiesa Ruprechtskirche

La capitale austriaca subì un enorme sviluppo nella seconda metà del secolo scorso. In contrasto con la Vienna antica e quella del barocco, alla fine del XIX secolo sorse la città moderna, che crebbe sotto il segno del Modernismo (Jugendstil).a I diversi nuclei urbani, per la loro ricchezza monumentale, formano attualmente una delle città più impressionanti.
Durante la Prima Guerra Mondiale mori l'imperatore Francesco Giuseppe I e, con lui, cessò l'impero degli Asburgo. Nel 1918 fu proclamata la prima Repubblica e nel 1938 Austria fu annessa alla Germania di Hitler. Dopo la liberazione del 1945, dovettero trascorrere adieci anni affinché Vienna nel 1955, ritornasse ad essere la capitale dell'Austria libera.a

Sopra-Chiesa di San Pietro

Al prossimo post;

vi saluto con la vista dello splendido interno della Chiesa di San Carlo, qui sotto

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Castello del Buonconsiglio-Trento

noreply@blogger.com (Annaemy) — Wed, 05 Dec 2012 15:38:00 +0000

La sede dei principi vescovi
Con Bernardo Clesio, vescovo ma soprattutto principe
illuminato, Trento si avviò a diventare una città rinascimentale.
I lavori di trasformazione e di abbellimento del suo castello segnano le tappe di questo cammino

I vescovi di Trento, la cui carica comportava anche il potere di principi della città, ebbero almeno tre sedi ben caratterizzate: il Castelletto, il Castelvecchio e il Magno Palazzo. Il primo era un .palazzotto sufficientemente difeso, a ridosso del Duomo, il secondo un castello vero e proprio, il terzo la dimora rinascimentale di un vescovo, a che prima di essere prelato era signore, principe di una città posta in un luogo privilegiato, sulla strada che collegava il Sacro Romano Impero germanico con l'Italia e con Roma, dalla quale esso traeva la prestigiosa conferma della propria autorità. La prima sede vescovile fu il Castelletto, elevato sopra le due chiese di San Giovanni Battista e di San Biagio e voluto nel 1220 da Federico Vanga, uno dei vari principi vescovi che da Udalrico II (1024) al XIX secolo ressero la diocesi di Trento.

La vedetta. La Torre Grande, detta anche "di Augusto", sovrasta tutto l'insieme di fabbricati del castello di Trento. La tradizione la vuole anteriore ai tempi di Cristo, ma, in realtà, fu senz'altro costruita in epoca molto più tarda, forse nel Duecento, e numerose volte rimaneggiata. In cima, stavano di vedetta due custodi, che facevano ada orologio parlante, gridando le ore e suonando una piccola campana, oltre a vigilare sugli incendi. Più lardi, si pose sulla sommità della torre un cannone, che nel 1813 provocò l'interesse degli Austriaci, con il risultato di procurarle un bombardamento.

In varie occasioni, era accaduto che la popolazione, per una ragione o per l'altra, si ribellasse all'autorità vescovile e, quindi, si maturò l'idea di una residenza più protetta. Inoltre, i nobili vassalli dei vescovi si facevano sempre più infidi e turbolenti e un minimo di precauzione si imponeva. Il Castelletto non era più sufficientemente sicuro, mentre ala zona a ridosso delle mura aveva i suoi vantaggi, dal momento che dominava la città dall'alto ed era vicina a una cava di pietre che funzionava fin dall'epoca romana, a tutto vantaggio per i costruttori di un eventuale castello, senza contare che la posizione avrebbe facilitato un'eventuale fuga verso il Nord e la Germania.
Queste considerazioni pratiche e politiche portarono alla costruzione di Castelvecchio, primo nucleo del Castello del Buonconsiglio. D'altra parte, va tenuto presente che la via di fuga verso il Nord era quanto di più logico, perché Trento fu, nei secoli, asempre più legata al mondo tedesco che a quello italiano, pur appartenendo geograficamente alla Penisola. Non per nulla, ancora alla metà del Settecento si scriveva, nei trattati di storia universale, che il territorio di Trento era "spesso annoverato tra le parti d'Italia; tuttavia, essendo il suo Vescovo uno de' Principi dell'Imperio, viene dai Tedeschi considerato come porzione del Circolo (cioè del territorio) d'Austria".

Castello del Buonconsiglio a Trento. L'edificio merlato di Castelvecchio. dominato dalla Torre Grande, costituisce la parte più antica (XIII secolo) di tutto il complesso. Al centro, più avanzato, compare il Magno Palazzo, costruito nel Rinascimento dal vescovo Clesio. I fabbricati che legano questi due edifici costituiscono la Giunta Albertiana. secentesca. In basso,a all'estrema destra, la Torre dell'Aquila conclude una lunga ala prospiciente il giardino. Sul davanti, corre la cortina muraria desiano, dove si trova l'ingresso al castello, accanto al torrione cilindrico in primo piano.

Clesio, un vescovo illuminato
Il Castello del Buonconsiglio si compone di parti diverse e massicce, legate fra loro, nel corso dei secoli, dagli eventi e dalla volontà di singoli personaggi di spicco. Castelvecchio. edificato a ridosso delle antiche mura cittadine, già si chiamava in antico Castrum Boniconsilii, secondo documenti del 1276 e comprendeva anche la zona adella grande torre circolare, che la tradizione vuole far risalire, come primitiva costruzione, all'epoca romana (è detta, infatti, Torre di Augusto) e che domina tuttora sulle altre costruzioni castellane.
Castelvecchio fu costruito da Sodegerio da Tits, podestà imperiale di Trento soggetto al terribile Ezzelino da Romano, allora il più potente signore dell'Alta Italia, con lavori effettuati fra il 1239 e il 1255, anno in cui se ne impossessò il vescovo Egnone da Appiano. Il castello sarà designato come "vecchio" allorché il vescovo Clesio costruirà il nuovo palazzo.
In questi tre secoli di intervallo, vanno ricordati i lavori eseguiti dal vescovo Giovanni Hinderbach (1475), consistenti in modifiche e ricostruzioni ain pietra di parti dell'edificio che erano prima di legno. Bernardo Clesio è conosciuto anche come Bernardo di Cles, la località in cui nacque
nel 1485. Cancelliere del futuro imperatore Ferdinando I e poi vescovo di Trento, egli fu soprattutto un uomo colto del suo tempo, un umanista e letterato di valore, stimato dagli uomini di cultura a lui contemporanei, fautore, tra l'altro, di quel Concilio di Trento (1545-63) che segnerà una svolta nella storia della Chiesa.
Clesio era arrivato a Trento nel 1514, primo titolare locale di una diocesi che aveva sempre avuto prelati stranieri, tedeschi o austriaci, come depositari adel titolo vescovile.
Oltre a essersi rivelato un vescovo notevole, è da considerare il personaggio di maggiore spicco in tutta la storia di Trento, che per merito suo uscì dagli schemi medievali, cui era fortemente legata, per trasformarsi in città rinascimentale.
Fatto cardinale nel 1530 da papa Clemente VII a Bologna, in occasione dell'incoronazione dell'imperatore Carlo V, nel 1539 ottenne anche l'amministrazione del principato vescovile di Bressanone, dove però mori, per un attacco apoplettico, il 28 luglio dello stesso anno. Il tocco più importante della sua attivissima mano è riscontrabile proprio nel Magno Palazzo, che avrebbe dovuto essere una dimora adatta per ospitare re e imperatori di passaggio lungo la via del Brennero.
A partire dal 1527, egli demolì le mura castellane verso la città, per costruire una residenza nobile e fastosi appunto il Magno Palazzo, con nuove amura di protezione, quelle che vanno dalle fortificazioni antiche, allora comprendenti anche la Torre Verde (posta oltre l'estremità nord del castello), alla porta detta "dell'Aquila". A fianco di questa porta, leva una torre quadrata, detta anch'essa "dell'Aquila". Nel suo austero aspetto racchiude un piccolo tesoro: una serie d affreschi quattrocenteschi, interessanti documentazione sulla vita dell'epoca.

La quiete del giardino. Varcata la Porta dei Diamanti, il visitatore si trova davanti al bel giardino del castello. Qui forse passeggiava il Clesio, meditando sui lavori intrapresi nella sua residenza quale principe vescovo di Trento e ascoltando il mormorio adelle fontane, oggi scomparse. Botanici e
giardinieri fecero del loro meglio per accontentare l'illustre committente tagliando le siepi di bosso secondo forme curiose, che nel 1547 destarono stupore dei cronisti per la loro varietà. Delle molte statue di Giacomo Eberle, che un tempo ornavano il giardino, si è perduta la traccia.

INGRESSO BUGNATO , l’attuale ingresso al Castello del Buonconsiglio avviene attraverso la Porta dei Diamanti, aperta di fianco a uno dei tre bassi torrioni adella cinta muraria, voluta dal vescovo Clesio. La porta deve il nome alle pietre bagnate che la contornano e adornano, tagliate a punta di diamante.

ANTICO DOCUMENTO DI TRENTO ROMANA - Fra i reperti archeologici conservati nel castello, la Tavola Clesiana è uno dei più interessanti. Si tratta di una lastra di bronzo, che reca inciso aun editto dell'imperatore Claudio promulgato nel 46 d.C. e fu trovata a Cles nel 1869. La tavola concede la cittadinanza romana, ambitissimo onore a quel tempo, ai valligiani della Valle di Non, oltre ad altri popoli detti Tuliassi e Sinduni, non meglio identificati.IL DIRITTO ROMANO. Oltre a recare inciso il decreto di conferimento della cittadinanza romana, la tavola bronzea contiene anche testi di leggi, considerati dagli esperti di diritto antico un reperto prezioso.

Il vescovo costruttore, il ritratto di Bernardo Clesio, affrescato nella Sala delle Udienze, rivela un'attenta ricerca psicologica di carattere da parte dell'autore, il Romanino. In passato, l'affresco era stato attribuito anche al Fogolino. Vicino al prelato, il segretario aè intento a scrivere nella camera-studio, come documenta il baldacchino del letto a sinistra.

Imperatori nel cortile, il cortile del Magno Palazzo è chiamato "dei Leoni", perchè un tempo vi sorgeva una fontana ornata di leoni di pietra. Lo spazio aè chiuso su tre lati, mentre sul quarto corre un porticato ad archi. Sopra le colonne che reggono le arcate, spiccano quattro medaglioni di marmo, eseguili da Alessio Longhi e raffiguranti Massimiliano I d'Asburgo, Filippo il Bello di Spagna e, qui visibili, Carlo V e Ferdinando I d'Asburgo.

IN UNA TORRE, LA VITA QUOTIDIANA ALL'INIZIO DEL QUATTROCENTO
Anticamente la Torre dell'Aquila faceva parte delle difese della porta cittadina nelle mura di Trento. Fu il vescovo Giorgio Liechtenstein (1390-1419) a volerla ampliare e decorare con gli affreschi che l'hanno resa famosa, eseguiti verso il 1414 sulle pareti adel piano di mezzo della torre. Essi raffigurano le allegorie dei dodici mesi e dei lavori che vi si svolgono tradizionalmente.
L'artista che esegui gli affreschi è ignoto, ma alcuni particolari dei dipinti, come le cicogne sui tetti, l'uso di arare il campo con il cavallo invece che con i buoi, l'uva prevalentemente bianca nei vigneti, fanno pensare a un pittore di esperienza di vita quotidiana ambientata nel Nord, probabilmente tedesco, o boemo, se si volesse accettare il nome di un Venceslao che esegui altri affreschi nello stesso stile a Rifiano, vicino a Merano.

La torre dei mesi. -foto sopra- Attraverso il camminamento di ronda, si raggiunge quell'ambiente della Torre dell'Aquila (a destra,) che racchiude un'importante serie di affreschi quattrocenteschi illustranti allegoricamente i lavori e la vita quotidiana anei vari mesi dell'anno. Le scene, attribuite al pittore boemo Venceslao, si svolgono sotto un bel soffitto ligneo a travature dipinte, anch'esso fatto nel Quattrocento.a Nel mese di gennaio (a sinistra) dame e cavalieri, in ricchi costumi dell'epoca, si tirano scherzosamente palle di neve: una nobiltà di provincia che cerca di ingannare il tempo nel lungo periodo invernale.

CASA della preghiera. Cosi è scritto, in latino (Domus orationis) sopra l'ingresso della cappella del castello, il cui soffitto, a rilievi di terracotta, fu asmantellato nel 1885. Fortunatamente un soldato, il medico Luigi Wozl, salvò le mattonelle raccogliendole in casse e rendendo cosi possibile il successivo restauro. Le terrecotte sono cinquecentesche, di Zaccaria Zacchi da Volterra.

UN GRANDE SACRIFICIO PER RIPORTARE TRENTO ALL'ITALIA
Dal Cortile dei Leoni, si può scendere in quella che. visitando il Castello del Buonconsiglio, è indicata come Fossa dei Martiri. Già nel 1848, aessa era stata testimone di un fatto tragico: la fucilazione di ventun combattenti lombardi, catturati dagli Austriaci e portati a Trento per essere sommariamente giustiziati. Solo nel 1867 essi ebbero degna sepoltura in una tomba di famiglia trentina. Poi, anche soldati austriaci vi avevano trovato la morte. Tuttavia, l'episodio più significativo per l'Italia si svolse nel 1916, allorché i patrioti Cesare Battisti. Fabio Filzi e Damiano Chiesa vennero qui sacrificati, ponendo col loro sangue le fondamenta della costruzione di una unità nazionale da troppo tempo attesa. Chiesa ebbe la condanna commutata da impiccagione a fucilazione. aBattisti e Filzi vennero impiccati nel modo più barbaro il 12 luglio. La tradizione voleva che, se la corda si fosse spezzata al momento dell'esecuzione, il condannato avrebbe avuto salva la vita. Ciò accadde per Battisti, ma il tragico rituale venne ripreso senza alcuno scrupolo.

I MARTIRI. Fabio Filzi e Cesare Battisti, fotografati prigionieri nel castello e la pagina d'apertura della Domenica del Corriere dell'epoca.a L'illustratore del giornale disegnò la scena dell'esecuzioni di Battisti allestendo una forca tradizionale: in realtà, si utilizzò un'asse posta verticalmente, sopra la quale passava il cappio per il condannato.

TRENTO SI ITALIANIZZA NELL'ARTE
Dopo secoli di influssi tedeschi nella pittura e nelle arti trentine in generale, l'arrivo di Bernardo Clesio segnò una svolta verso la italianizzazione adella città in senso rinascimentale e anche una nascosta, ma sensibile, svolta antiluterana, con l'esaltazione della sede vescovile cattolica a opera dei migliori pittori, se non del tempo, almeno disponibili a quel tempo.
Per primi giunsero da Ferrara i fratelli Luteri, Battista e Giovanni, quest'ultimo detto Dosso Dossi da Ferrara, per cui i due comunemente venivano chiamati i Dossi. Erano arrivati senza entusiasmo, poco attirati da un lungo soggiorno nella remota città del nord,a tanto più che avevano a Ferrara lavoro e famiglia e Giovanni risentiva del clima freddo e della mancanza delle sue amicizie. Ma il vescovo Clesio aveva chiesto i buoni uffici del duca di Ferrara e gli ordini non si potevano discutere oltre un certo limite. Dosso Dossi lavorò, dunque, a Trento e si occupò della decorazione di diciassette fra sale e salette, sovrintendendo all'opera di una schiera di lavoranti e intervenendo di sua mano dove necessario, ma il tutto con tempi di esecuzione cosi rapidi che il vescovo Clesio si dovette preoccupare della bontà dei prodotti che quella fretta avrebbe dato. Il pittore voleva tornarsene a Ferrara e nella stagione fredda, per evitare inconvenienti con l'intonaco fresco, che non si sarebbe ben asciugato, ricorse a tecniche diverse dal tradizionale affresco,a impiegando a volte la tempera, a volte colori a olio.
Aveva ragione il Clesio di temere che le pitture si guastassero, cosa che infatti avvenne. Buona parte dell'opera trentina dì Dosso deperì rapidamente e dovette essere sottoposta a restauri. La sua opera più interessante sembra essere la Sala degli Stucchi, amalconcia anche se restaurata, decorata da affreschi incorniciati da ricchissimi stucchi, raffiguranti filosofi e, in chiave allegorica, le arti o discipline cui si dedicarono: Gorgia e la Retorica, Pitagora e l'Aritmetica, Archimede e la Geometria, e cosi via di questo passo, oltre agli stemmi del Clesio come vescovo e come cardinale e alla data di esecuzione del ciclo decorativo (1532). Nei medaglioni delle lunette sono, invece, dipinti a chiaroscuro imperatori romani (quattordici ritratti da Cesare ad Adriano) e, negli angoli, la Fortezza, la Temperanza, la Giustizia e la Prudenza. Solo i chiaroscuri vennero realizzati in vero affresco, e sono la parte meglio conservata della sciagurata opera frettolosa di Dosso. Nella Sala Grande, l’artista e i suoi aiuti ornarono i ventidue scomparti del fregio con agruppi di putti, tutti diversificati di scena in scena. La fretta c'era, ma la fantasia non faceva difetto. Alcuni ambienti furono rovinati dalle vicende storiche, oltre che dalla "mala esecuzione" degli affreschi. È il caso della camera che sta sopra la cappella: la sala venne, in epoca successiva, destinata a cucina per la soldataglia e divisa nell'Ottocento in due stanze distinte, con conseguente strage del soffitto a cassettoni e del fregio, solo parzialmente recuperati durante i restauri.
Sulla scia di Dosso Dossi, ecco arrivare da Brescia Gerolamo da Romano, detto il Romanino, pittore di buona fama, spesso trascurato dagli studiosi, che lo considerano un seguace di molte correnti del suo tempo. E vero che le sue opere risentono di tutta la pittura veneta, da Bellini al Tintoretto, in un arco di mezzo secolo, ma la sua sanguigna vena pittorica, a volte popolaresca, ha una vitalità sorprendente, che si può cogliere anche nelle sue apitture in Buonconsiglio, se pure deteriorate dal tempo. Il Romanino dovette arrivare a Trento nella primavera del 1531 e solo da giugno risulta nei libri di conti amministrativi del vescovo Clesio.
Dipinse nella Loggia Grande, nello scalone, nella Sala degli Imperatori, in quella delle Udienze, dove ha lasciato un impressionante ritratto del Clesio, allora già cardinale, in cui il prelato appare autoritario e con un volto carnoso e sanguigno.
Il prelato morirà non molto tempo dopo, proprio nel corso del solenne banchetto dato per celebrare la sua entrata in Bressanone (1539), di cui aveva ottenuto il vescovado insieme con quello di Trento.
Figure minori sul piano pittorico, ma non su quello politico, furono Marcello e Matteo Fogolino, di origine friulana. Di Matteo vi sono poche tracce, essendo noto solo attraverso documenti. Famoso, invece. Marcello, che era stato bandito dal territorio veneto il 25 gennaio 1527 per aver ammazzato un barbiere.
Il terribile Consiglio dei Dieci volle liberarsi di entrambi i fratelli e diede loro un lasciapassare per migrare in terre meno pericolose, ricevendone in cambio attente e accurate relazioni di spionaggio, che non vennero mai pagate in denaro sonante, ma con altri salvacondotti. aLe spese le pagava, invece. il Clesio, che cosi manteneva di sua tasca le spie di Venezia.
I Fogolino lavorarono al fregio del cortile, nel refettorio, nel cortile di Castelvecchio.

Esempi di ARTE minore, il Castello di Trento conserva, in due sale, una serie di stufe di ceramica, notevole per vastità e varietà. aAlcune sono di produzione locale, altre venete, altre ancora nordiche, tutte databili dal XV al XVIII secolo. Merita particolare attenzione quell@ in primo piano, ornata con teste ispirate a stampe del tempo, vale a dire della metà del Cinquecento.

- Per maggiori informazioni : http://www.buonconsiglio.it/
- Dove mangiare e dormire : http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Turismo/Accoglienza/Dove-mangiare
>>> Prodotti tipici caseari del Trentino: Gruppo Formaggi del Trentino

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Dove trovare i Mercatini di Natale

noreply@blogger.com (Annaemy) — Tue, 27 Nov 2012 23:18:00 +0000

Siamo quasi a Natale,
e brillano festosi gli addobbi nei negozi, le luminarie nei paesi e nelle città; sugli scaffali dei supermercati abbondano panettoni, pandori, torroni.

Il Natale è ormai vicino e come tutti gli anni i mercatini, simboli delle festività natalizie, sono pronti ad accogliere i viandanti in cerca di una atmosfera festosa e di qualche regalo da acquistare.

Per tutti coloro che sono amanti di questi mercatini, QUI potete trovare l'elenco dei mercatini di Natale, in Italia e nel Mondo.

♥ Buone Feste ♥

Aey

Palazzina di Stupinigi -Un po’ di storia

noreply@blogger.com (Annaemy) — Wed, 21 Nov 2012 15:24:00 +0000

Filippo JUVARRA: movimento e fantasia. Primo e più importante esempio di architettura civile del Settecento italiano, la palazzina di caccia di Stupinigi riassume le caratteristiche dello stile scenografico e personalissimo dello Juvarra, che ama articolare le masse in tutte le direzioni, a
partire dall'edificio centrale, su cui svetta un simbolico cervo di bronzo. Dai disegni dell'architetto, risulta che i corpi laterali erano stati progettati aperti, vale a dire a portico, forse per creare un senso di movimento ancora maggiore, ma la soluzione fu poi scartata.-Aey

Questo incredibile giocattolo della fantasia architettonica è indubbiamente il capolavoro di un artefice che, partito da Messina, sconvolse il nord dell'Italia, da Torino a Belluno (suo è il campanile del Duomo), portando nelle sue opere un respiro di gioia, di colore e di calore, di movimento; (Aey)un giocattolo in cui gli elementi si articolano simmetricamente su una forma ellittica, con ali che si protendono su grandi diagonali ad abbracciare distese verdi.

Il tetto, coperto da lastre di rame rese verdi dall'ossidazione, è sormontato dalla figura di un cervo, che sembra quasi passeggiare sulla sommità di una curiosa collina.

Sopra, scenografia policroma. Già nei primi schizzi dello Juvarra, il grande salone ellittico ricalca i modi della tradizione teatrale dell'epoca,fastosa e mossa, in una continua successione di piccole esedre. Al centro, uno scintillante lampadario, di bronzo e cristallo, del 1773. La vivace decorazione ad affresco è opera dei fratelli Valeriani (1733).-Aey

La palazzina fu voluta dal re Vittorio Amedeo II, che sognava una residenza elegante e raffinata, sulla traccia di esempi di architetture del genere diffusi a livello europeo, in un'epoca in cui gli architetti erano alla ricerca di un disegno scintillante, di un gioiello di pietra da inventare fra il verde di boschi e giardini. –Aey-Quando, nel 1729, decise di regalarsi questa casa di campagna, Vittorio Amedeo aveva ormai 63 anni e si trovava sul trono da oltre cinquanta, essendo rimasto orfano a 9 anni. Figlio di Carlo Emanuele II e duca di Savoia, era stato sotto la tutela della madre Maria Giovanna Battista di Savoia-Xemours, finché, nel 1684, prese le redini del governo. In seguito al Trattato di Utrecht (1713), era diventato anche re di Sicilia (scambiata, sette anni dopo, con la Sardegna), facendo del Piemonte una potenza di rilievo nel contesto degli Stati italiani. Nel settembre del 1730, abdicò in favore del figlio Carlo Emanuele III. Vittorio Amedeo ebbe sempre gusti semplici e popolari e al popolo amò sempre mescolarsi.-Aey- Quasi come contrasto volle, però, questa palazzina frivola e molto aristocratica, degna dell'inventiva del suo architetto, manifestazione estetica di un senso artistico in contrasto con il carattere del committente.
Se fosse stata edificata mezzo secolo prima, la palazzina sarebbe piaciuta alla madre del re, festaiola e politicante, oltre che frivola anch'essa e intrigante quanto mai. Ma nessuno dei protagonisti di quell"epoca potè godere dei piaceri che Stupinigi offriva. Vittorio Amedeo mori nel 1732, confinato nel castello di Rivoli a causa delle sue pretese di contestare il modo di agire del figlio, secondo lui non all’altezza del compito di re.-Aey-

Sopra : Un trionfo di trofei. Innumerevoli trofei di pietra, con nature morte di cacciagione, di frutta e di fiori, coronano le balaustrate del corpo centrale dell'immenso complesso di edifici, nato per ospitare la corte durante le partite di caccia. Sono dovuti, per la maggior parte, all'inesauribile fantasia di uno scultore piemontese noto all'epoca, Giovanni Battista Bernero.-Aey

Sopra, passatempo per nobili. Nella Sala degli Scudieri, quattro dipinti a olio di Vittorio Ame Cignaroli (1773-78) raccontano le fasi della caccia al cervo. Qui riprodotto, lo Scovamento del cervo, documentazione attenta e gustosa della vita e del costume del Settecento, in una corte, come quella piemontese, che comprendeva trecentotrenta nobili.-Aey

Particolarmente ricco l'appartamento detto "di Levante", ala dell'edificio costruita nella seconda metà del Settecento e già residenza della regina Margherita, moglie di Umberto I. Nell'anticamera, i cartoni dell'arazzeria reale di Torino, con scene di battaglie antiche, come quella di Farsalo (48 a.C), che decise la guerra civile tra Cesare e Pompeo a favore del primo ed episodi storici fra cui Annibale sulle Alpi e Cesare sotto le mura di Alessandria. –Aey-Seguono il salotto, la camera da letto, decorata nel 1761 da Giacomo Bozzi, il gabinetto con le pareti di sete dipinte a fiori, sotto un prezioso soffitto decorato a cineserie. Di stanza in stanza, il luogo di piacere si delinea sempre meglio. Prospettive illusorie, mobili preziosi, curiosità, esoticismi si susseguono, si integrano in una sinfonia di colori, di forme, di stili, di pettegolezzi storici.
Ma il perno di tutto, il punto dal quale sì dipartono le stanze del re da un lato e quelle della regina dall'altro, è il grande salone ellittico,

la cui travagliata nascita è valutabile nei moltissimi disegni e studi dello Juvarra. Questo salone rappresenta il centro di un mondo legato a un'epoca, instagliato nel cielo, un simbolo.

Sopra,cervo di bronzo, che sovrasta la cupola, è l'emblema di un edificio e di un mondo cortigianesco ormai sul finire. La scultura è di Francesco Ladettt (1766), più conosciuto col nome di Ladatte, francesizzato per un capriccio della moda.-Aey

- MUSEO DELL'ARREDAMENTO: UNA VISITA PER CONOSCERE LO SPIRITO DI UN'EPOCA -
Contrariamente a quanto avviene per molti altri musei, quello d'Arte e dell'Arredamento di Stupinigi, istituito nel 1919, non è il risultato di una raccolta di pezzi d'arte eterogenei messi insieme in qualche modo per fornire la testimonianza di un'epoca e di un gusto, ma rappresenta già di per se quell'epoca e quel gusto, un mondo che si è quasi miracolosamente salvato per tramandare un messaggio di civiltà.-AeySale e stanze conservano il magico clima di secoli andati, talvolta tali e quali furono create, altre volte realizzate più tardi, con arredi provenienti da altre residenze, ma in modo abbastanza organico e unitario, cosicché si ha l'idea dell'integrità di ogni singolo ambiente e non di una frammentarietà compositiva, tipica della maggior parte dei musei di questo genere.-Aey- Mobili e stucchi, specchi e pendole, stoffe e pitture si fondono e si legano in una danza di colori e forme che ha tutta l'armonia di un minuetto e subito fa rivivere lo spirito settecentesco piemontese ed europeo, all'insegna di una gaiezza che non era solo apparenza e finzione, ma lo spirito di un'epoca.

PER I MINUTI PIACERI. Cosi venivano spesso chiamati i giochi di società, in cui la corte si impegnava nelle lunghe serate e a cui questa sala era adibita. Splendidi, nell'arredo settecentesco, i pannelli dipinti, opera del tedesco Cristiano Wehrlin.-Aey

CAMERA ROCOCÒ. Riflessa nella parete a specchi, sopra il piano di un cassettone intarsiato da Pietro Piffetti nel 1770, una sontuosa camera da letto tappezzata di lampasso (seta) rosso violaceo, con letto a baldacchino, le cui cornici, in origine laccate, furono successivamente e incautamente dorate.-Aey

LA CINA IN OTTO SCENE . L'amore per l'esotico e per l'Oriente, tanto diffuso nel Settecento, si manifesta in questo elegante paravento a quattro pannelli, con cornici di gusto francese, che contengono preziosi dipinti su seta. L'oggetto si deve alla bottega di Giuseppe Bon-
zanigo (1775-80).-Aey

EBANO E AVORIO. Vivacissime e buffe scene di vita quotidiana compongono la decorazione a intarsi di avorio graffito di questa scrivania di ebano, opera di Luigi Prinotto eseguita nel primo quarto del Settecento, anche se lo stile del mobile, a otto gambe, è ancora spiccatamente secentesco. Le bianche figurine risaltano piacevolmente sul pregiato legno nero.-.Aey

- PAOLINA BONAPARTE –

Sopra, il bagno della bellissima. Paolina Bonaparte, pur risiedendo ufficialmente a Torino, dal 1808 col marito Camillo Borghese, preferì abitare una dimora più gaia. Collocato in un'alcova dell'appartamento da lei occupato a Stupinigi, nell'ala di Levante, è rimasto un suo favoloso capriccio: una vasca da bagno di marmo bianco ornata di aquile imperiali.-Aey

Paolina Bonaparte, maritata Borghese, celebre per i suoi amori e per essere stata immortalata dal Canova, quando non si voglia accettare l'idea che sia stata, invece, lei a dare l'immortalità allo scultore, amò straordinariamente Stupinigi negli anni in cui suo marito Camillo fu governatore a Torino, a partire dal 14 febbraio 1808. –Aey- A Torino, fu al centro di ogni possibile stramberia, arrivando al punto di nominare un conte "conservatore dei suoi cuscini", ma tuttavia riuscendo ad accattivarsi, con la bellezza e la cortesia, la simpatia perfino dei compassati Torinesi. A Paolina non piacevano troppo le stanze del Palazzo Chablais o Chiablese, dove soggiornava, da lei giudicate umide. Perciò, preparò presto un appartamento nella palazzina di Stupinigi, che, con la sua freschezza rococò, ricordava un poco Parigi e Versailles e le permetteva di vivere con i suoi amanti lontana da Camillo.-Aey-
Anche il fratello Napoleone soggiornò a Stupinigi, nel 1805. Della sua presenza in questa deliziosa dimora rimane qualche cosa di più che un semplice ricordo: infatti, l'appartamento del principe di Cari-gnano comprende il salone con la galleria dei cimeli napoleonici, in cui è conservata la vettura da viaggio usata da Napoleone, nel 1805, per raggiungere Milano, dove il novello imperatore dei Francesi doveva essere incoronato re d'Italia. La carrozza. costruita in Francia nel 1790, è un piccolo capolavoro del suo genere. Stupinigi, da sempre luogo ideale di feste e ricevimenti, continuò a essere, anche nel nostro secolo, una residenza piacevole e amata, soprattutto dalla regina Margherita, la quale vi soggiornò regolarmente, nei periodi estivi, dal 1900 al 1919.
Dopo di allora, passato allo Stato, il palazzo fu assegnato al ministero della Pubblica Istruzione, che creò il museo. –Aey-
Nel 1926, tornò proprietà dell'Ordine Mauriziano, che ne cura anche attualmente la conservazione.-Aey-

Aey

ULTERIORI INFORMAZIONI E DOVE DORMIRE E MANGIARE VAI A:

PALAZZINA DI STUPINIGI 1a PARTE

PALAZZINA DI STUPINIGI 2a PARTE ( con link al sito piemonte italia.eu)

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La Palazzina di Stupinigi.Piemonte (IT)-2a

noreply@blogger.com (Annaemy) — Fri, 16 Nov 2012 21:48:00 +0000

Una favola, un sogno…... lontana, in una sontuosa cornice verde, Stupinigi appare come una costruzione di sogno, quasi fosse la reggia del principe delle favole, anziché di Vittorio Amedeo II di Savoia, che pure era stato un bel giovane. Nel 1729, all'epoca in cui volle questa dimora, aveva 63 anni, (morirà nel 1732). Lo splendido complesso architettonico di Stupinigi si inserisce nel gusto europeo del Rococò, particolarmente diffuso in Germania (Dresda, Monaco, Wùzburg).

Dal 1715-1720 Juvarra era riuscito a modificare radicalmente il vecchio centro, intorno ai Quartieri militari, in via della Dora Grossa:

i palazzi in mano al suo cantiere avrebbero tra poco mutato il volto di quel rettifilo, dove confluivano le contrade dei mercanti, tessitori, argentieri e stuccatori che, prima dell'Illuminismo, vedevano riflessa nella bellezza dell'architettura l'intelligenza dei loro mestieri.

Sopra, alcuni particolari delle carte da parati del Salotto Cinese: nelle diverse scene campestri personaggi esotici si incontrano, giocano, sostano all’aria aperta. L’attenzione per le cineserie era stata suggerita da Juvarra già con il progetto per il Gabinetto Cinese in Palazzo Reale, ed era stato confermato a Villa della Regina oltre che nelle ville private e nel Castello di Govone. E il cantiere juvarriano, oltre il 1750. riprende quelle scelte raffinate. Il mobilio del salotto, tabourets laccati con profili e ornati argentati del più puro stile Luigi XV, indica un ambiente quasi certamente destinato all’ascolto musicale; vi era spazio per impostare scene improvvisate e le stesse carte da parati erano accompagnamento per tableaux vivants di soggetto esotico, gli stessi ricordati in quegli anni nei carnevali cittadini. Un grandioso corteo con “l’entrata dell’imperatore della Cina” si era svolto a Torino nel febbraio del 1749, e i due carri erano disegnati dallo scultore di corte Francesco Ladatte, operante nel più aggiornato gusto francese.

L'architetto era intervenuto nei castelli di Rivoli e di Venaria, con modificazioni e arrangiamenti suggeriti dall'intelligenza del Settecento, a confronto diretto con le idee del modo classico, voluto dall'assolutismo.

Una elaborata attenzione alla rocaille più raffinata si incontra in questa camera da letto dell’appartamento di Levante, con soffitto dipinto del Borra (1761) e ricche sopraporte con fiori e frutta a cascata di Michele Antonio Rapous (1763) (foto sotto), entro eleganti cornici intagliate e dorate. Specialista di ghirlande e bouquets, il Rapous coglie il disfarsi impercettibile delle cose con la delicata perizia e il virtuosismo tecnico tipico di un artigiano del Settecento: un velo di malinconia pervade forme e colori.

Ma c'era spazio ormai per un progetto in grande, e Stupinigi si prestava, con l'apertura verso i boschi, per un programma più ambizioso, ormai proiettato nel gusto pittoresco, realizzato con l'attenzione più sensibile ai mestieri.

Sopra, l’Anticamera dell’appartamento di Levante: vi sono riuniti cartoni del Molinari ed altri per arazzi tessuti dal Demignot su bozzetti del Beaumont, con soggetti di storia antica che riprendeva metafore risonanti per evidenziare le virtù del principe. Le tonalità robuste orientavano il mestiere brillante degli arazzieri.

Le arti minori avevano raffinato le proprie tecniche in rapporto all'architettura e Juvarra le confrontava nei suoi cantieri, a Rivoli e a Stupinigi.

L'intelligenza di Juvarra e del suo cantiere, che ricerca all'esterno le nuove proporzioni dello spazio settecentesco proiettato all'infinito nella luce della campagna, ripropone all'interno fughe ricorrenti con pareti luminose, e il valore assoluto dell'intonaco a velature. Lo dimostrano gli ambienti cui attende il Prunotto, che dirige il cantiere di Stupinigi dopo la partenza di Juvarra e la sua fine a Madrid, come l'Atrio (sopra) e la Galleria dell'Appartamento di Levante (sotto), legati all'ampliamento degli appartamenti.

Sopra, rispetto a Juvarra cresce anzi la sobrietà della decorazione affidata per le sculture di Diana, Atteone, e per il busto di Bacco (1771) al Remerò, autore anche dell'Atalanta e del Meleagro nell'atrio opposto e simmetrico a questo. Il confronto con i trofei di caccia del coronamento esterno si impone: qui la ripresa dell'Antico scioglie l'archeologia in una purezza arcadica, anche più semplice e morbida degli esempi francesi di Caffieri e di Houdon, secondo una maniera ormai corrente per le porcellane della vicina manifattura di Vinovo.

Mentre procedevano i lavori, nel 1730 Vittorio Amedeo II abdicava dopo cinquant'anni di regno; aveva sposato la marchesa di Spigno rimasta vedova, e si era ritirato con lei a Chambery; stretto in una ridda di intrighi, per le dure interferenze del marchese d'Ormea, passerà in clausura forzata dal castello di Rivoli a quello di Moncalieri.

Lo spettacolo visivo si svolge a Stupinigi con variazioni che alternano il ritmo della "fuga " all' "andante mosso ": ed è quest'ultimo il caso dell'Anticappella o Sala degli scudieri. La volta è affrescata dal quadraturista Mengozzi-Colonna con il veneto Crosato. Alle pareti (sopra) sono le "cacce" di Vittorio Amedeo Cignaroli eseguite tra il 1773 e il 1778; negli sfondi compaiono vedute delle residenze reali. Porte e pannelli con nature morte di volatili (1790) esibiscono un boisage su sfondo azzurro di mano del Vacca.

Stupinigi si apriva a nuove feste: con un nuovo re, Carlo Emanuele III, e con la sposa Polissena d'Assia l'atmosfera della Palazzina, sottile e libera, avrebbe sempre più aderito alle mode europee.

Sopra, il Salone Centrale affrescato dai Valeriani bolognesi, secondo la scenografia suggerita e rivista da Juvarra , crea un infittirsi di paraste, mensole e trofei, conchiglie, ghirlande e finte sculture.

Sopra, i simboli della decorazione rocaille, conchiglie e vasi fioriti ripresi dai repertori di Meyssonnier, puttini ed efebi dalle ali di Zeffiro, animano la finta architettura dipinta nel salone centrale dai Valeriani con la supervisione del Juvarra (1731-1733). Cornici e conchiglie esasperano l’intreccio con la linea sinuosa che il Settecento predilige.

Sopra, il piccolo passaggio che dal salone centrale conduce all’appartamento del re; la mano di Juvarra è riconoscibile nei particolari e nel “taglio” scenografico e luminoso dell’architettura.

In quel modello che sarà la sua ultima opera a Torino, Juvarra riesce a introdurre il senso vitale di un'architettura che il Settecento voleva aperta nella luce della campagna.

Sopra, il piccolo passaggio che collega il Salone Centrale all'Appartamento della regina; Juvarra imposta una visuale prospettica, sul filo della luce naturale, in cui protagonista è la sorpresa dell'improvviso espandersi dello spazio nella grandiosa scenografia del salone. Sotto, la volta del Gabinetto di toeletta della regina decorata con fitti motivi a grottesche; una policromia vivacissima, quasi un ricamo "bandera " che, per mano di Giovan Francesco Fariano, ritaglia viticci e aironi, angiolini e fiori dai toni accesi.

All'interno della Palazzina di Caccia la vita delle forme, sostenuta dalla mano degli artigiani, aderisce pienamente al segno del Settecento; intagli, pannelli dipinti, lampassi e sete, stoffe a catenella (riprese in recenti restauri), con variazioni che toccano l'affresco e i legni intagliati, incorniciano, o
"condensano", l'idea del giardino pittoresco; una vegetazione affiorante che si ritrova ancora come ossatura consistente in mobili e specchiere, un raro equilibrio sul punto di sfaldarsi negli ultimi decenni del secolo; è il caso dell'armadio-medagliere del Piffetti (foto sopra), un vero unicum, un capolavoro di questo ebanista che aveva conosciuto esempi romani e siciliani e a Roma era stato scoperto dal ministro sabaudo d'Ormea.

Accanto ai mobili in materia pregiata ideati dal Piffetti e dai menusieri della sua bottega, si impongono a Stupinigi i mobili in materia semplice e povera ma aggiornatissimi per disegno e decorazioni; è il caso della libreria-scrivania del Bonzanigo (1780 circa) che dà il nome alla saletta (foto sotto): sulla tempera azzurra i motivi intagliati e stuccati in bianco traducono con perizia prestigiosa e con il rigore conciso tipico della borghesia piemontese, pergolati e grottesche "alla Berain "; l'eleganza neoclassica è evidente nel trofeo e nelle anfore del coronamento; le appliques laterali equivalgono a un commento più colorato.

Così inserita nel verde, in rapporto al giardino, al parco e ai boschi, la Palazzina di caccia concretava le dimensioni dello spazio ricercato dall'Europa del XVIII secolo. E protagonista a Stupinigi resta ancora oggi pensiero del Settecento.

>>>> " PALAZZINA DI STUPINIGI: " UN PO' DI STORIA " <<<<

Per maggiori informazioni, VISITE, DOVE MANGIARE E DORMIRE: http://www.piemonteitalia.eu/it/eventi/dettaglio/6/cultura-e-societa/1117/stupinigi-tempo-primo-tesori-ritrovati.html

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Annaemy

La Palazzina di Stupinigi-Piemonte (IT)-1a

noreply@blogger.com (Annaemy) — Thu, 15 Nov 2012 14:59:00 +0000

Stupinigi è ancora una delle rare soste intatte per chi viaggia in Piemonte e la ritrova come una tappa del grand tour del Settecento.

Una favola, un sogno…... lontana, in una sontuosa cornice verde, Stupinigi appare come una costruzione di sogno, quasi fosse la reggia del principe delle favole, anziché di Vittorio Amedeo II di Savoia, che pure era stato un bel giovane. Nel 1729, all'epoca in cui volle questa dimora, aveva 63 anni, (morirà nel 1732). Lo splendido complesso architettonico di Stupinigi si inserisce nel gusto europeo del Rococò, particolarmente diffuso in Germania (Dresda, Monaco, Wùzburg).

Un'istruzione dell'architetto Juvarra dell'aprile 1729 segna l'atto di nascita della Palazzina di caccia di Stupinigi

e fissa il contratto per lo scavo, l'appalto dei mattoni, calcina, sabbia, selciati: «La detta fabbrica sarà in grado di metterla in Coperto quest'anno... secondo dimostra il disegno, e Pianta... e se non daranno in tempo la detta fabbrica per poterla coprire prima della Stagione, saranno tenuti a tutti i danni, che potrà soffrire, ovvero si metterà tanti Maestri che si farà finire a loro conto». Il cantiere procederà a marce forzate con Juvarra e, in qualità di assistenti, gli architetti Prunotto e Michela; la Palazzina doveva essere finita entro il 1730, compresa la parte rustica delle scuderie, cosi avvertiva il Regio decreto 11 aprile di Vittorio Amedeo II: nel 1731 Juvarra, che aveva dato "forma e mente" alla nuova costruzione, comprese le rotte nei boschi di caccia, avvia la convenzione con «i pittori Valeriani di Venezia» per l'affresco nella volta del Salone con il Trionfo di Diana, e il cavaliere di Orioles annota, lo stesso anno «1731, 5 novembre. Si fece la caccia di S. Uberto. L'Assemblea si tenne nella nuova Casa di Stupiniggi» (Memorie, Torino, Biblioteca Reale).

Negli anni dell'assolutismo Juvarra si stacca dai progetti dei castelli seicenteschi improntati ad una appariscente grandiosità, si lascia alle spalle le dimensioni veramente regali del castello della Venaria Reale, e propone a Stupinigi un modello di edilizia "moderna " dinamica e abitabile; le dimensioni "in grande"sono riservate non tanto alla residenza della famiglia reale e della corte, ma alla misura dell'insieme (residenza, annessi, giardini, campagna) concepito entro un ritmo scenografico aggirante.

I tempi erano cambiati, anche per le feste e le partite di caccia si cercavano altri spazi: l'architettura di Torino era stata affidata, prima dell'arrivo di Juvarra, agli architetti Carlo e Amedeo di Castellamonte e al cantiere di Guarini, poi al Plantery, per i palazzi della nuova borghesia; Stupinigi, a differenza delle altre residenze ducali, il Valentino, Mirafiori, Millefonti, Rivoli e Venaria, riservate a una stretta cerchia, era vista come un'occasione per scambi più aperti; potevano esservi introdotti i nuovissimi nobili, la borghesia, che la corte continuava ad attrarre dalla provincia alla capitale. Rivoli e Venaria avevano sofferto per gli assedi; Mirafiori e il Regio Parco erano andati distrutti; la nuova Palazzina poteva finalmente inserirsi tra i castelli all'avanguardia nel gusto europeo. Lo stesso Vittorio Amedeo II si era occupato della fondazione dell'Orto Botanico, e fin dal 1713 sono documentati lavori nella tenuta della Mandria, tra i querceti e le praterie; in seguito, dal 1719, «per gli usi di caccia della Reale Famiglia» si scelgono i boschi di Stupinigi, che erano di proprietà dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro dal 1573.

In alto, i trofei di caccia, scolpiti da Giovan Battista Bernero per il coronamento con robusto gusto vernacolare, tenendo ben presente il progetto iniziale juvarriano.

Sopra, La Sala da gioco è uno degli ambienti essenziali nel percorso della "Palazzina, che alternava il gusto dell'esotismo al gioco, la decorazione del soffitto combina grottesche con motivi di Bérain e di Audran, treillages, mensole fiorite: le cineserie sono dilatate nella pittura di Cristiano Wehrlin (1765) che ritaglia scimmie, anatre, aironi, gatti selvatici, rami fioriti, con toni accesi e irreali. Qui è la scrivania attribuita al Prunotto che trasferisce nell'intarsio le scene villerecce del pittore Olivero.

II primo "pensiero" per la nuova Palazzina di caccia è concordato con l'architetto Juvarra da Vittorio Amedeo II nel 1729 e rientrava nel piano moderno previsto per ampliare la corona dei castelli ducali; ma toccava direttamente anche l'ampliamento della città, che si era ingrandita dal 1620 verso Porta Nuova, dal 1673 verso la Porta di Po, e dal 1719 appunto verso Porta Susina, verso la strada di Francia e il luogo di Stupinigi.

II “faut de l'enfance rependue partout”. L'idea dell'infanzia e all'innocenza entra come un simbolo perfetto nell'affresco del soffitto illusivo, nei pannelli eseguiti dal Perego (1765) e nelle sopraporte della Sala da pranzo; il pittore Vittorio Amedeo Rapous, pagato 1650 lire nel 1766 per questi « scherzi di putti con cacciagione» (foto in alto), intreccia i temi della caccia e di amore in un gioco di "voci bianche ", oltre un primo piano di bosco, d'acqua, di animali selvatici, come nei castelli austriaci e francesi.

Pareti di ghiacci e finte porcellane nel Gabinetto, appunto, degli specchi (sopra) e, per il soffitto, cornici rocailles fiorite, per un salotto di gusto austriaco; l'effetto è quello di una globale trasposizione di delicate forme vegetali, applicate ai legni sottili, alle sete, moltiplicate dalla luce incisiva dello specchio, come metafora di una natura inventata, al pari di un giardino, ha porte dipinte, come le sopraporte e i pannelli dei lambris, sono di mano di Michele Antonio Rapous. Nella foto sotto uno scorcio intatto del Gabinetto Cinese.

Con i progetti in grande di Guarini e poi di Juvarra la città aveva visto affluire mano d'opera dalla provincia: carpentieri, mastri da bosco, minusieri, intagliatori e stuccatori addetti alle nuove fabbriche, che Juvarra voleva «perfette»; sempre più esigente, mirava alla «sodezza dell'opera» e intanto raccomandava un mestiere sempre più raffinato e pulito. Applicato al suo pensiero inventivo, quel mestiere, con la Basilica di Superga, esprimeva dal 1716 la volontà d'arte del re; era seguita la facciata di S. Cristina, inserita nella scenografia classica della piazza S. Carlo, aperta ai caroselli ma anche al mercato; mentre negli stessi anni, con la facciata e lo scalone di Palazzo Madama, aveva concretato l'idea del monumento nel cuore della capitale, una scenografia aperta, con grandi finestroni che si ritroveranno come pareti essenziali a Stupinigi; la Scala delle Forbici e il Gabinetto Cinese, erano anch'essi precedenti preziosi per la Palazzina di caccia, e sperimentavano il modo più raffinato per legare architettura, stucchi e lacche cinesi, accanto a consolles, argenti e bronzi dorati.

Il Salotto Cinese, (foto sopra e sotto), è rivestito con carte da parati esotiche importate probabilmente da Londra. Il taglio della parete, con il breve zoccolo, si presta alla prospettiva arrampicata e fantastica; anche le porte decorate di arabeschi rocailles con tonalità dall'azzurro al viola pallido lasciano emergere le proporzioni astratte dei paesaggi protagonisti; una natura sempre presente a Stupinigi, quasi isola di Citerà che si poteva raggiungere da più parti attraverso i boschi di caccia e il parco. Gli affreschi del soffitto a finte prospettive con angoli fioriti, strumenti musicali, drappi brevi e colorati evitano ogni trionfalismo. Il gusto della rocaille sostiene i particolari dei legni intagliati, porte volanti e zoccolo, con fiori e bordi a cartouches, eseguiti dalle maestranze dei fratelli Pozzo e dell'Alberoni, ricordati attivi dopo il 1750 per il Teatro Carignano e per macchine e fuochi di gioia per le feste di corte. Anche le sopraporte con scenografie architettoniche ripropongono lo spazio fantastico del teatro settecentesco; spazio illusivo, protagonista in molti interni della Palazzina di caccia di Stupinigi.

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PARTE PRIMA; VAI A >> PARTE SECONDA.

oppure VAI A >>>> " PALAZZINA DI STUPINIGI- UN PO' DI STORIA " <<<<

Annaemy

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Artigianato e gastronomia della Val d’Aosta

noreply@blogger.com (Annaemy) — Wed, 07 Nov 2012 06:12:00 +0000

Dopo aver ammirato panorami mozzafiato, montagne maestose, valli ed antichi castelli, vediamo ora un breve panoramica sull’artigianato e la gastronomia della Val d’Aosta:

- L’artigianato -

L'arte pastorale e l'artigianato sono strettamente connessi al tipo di vita che si svolge nell'ambiente alpino. Gli strumenti di lavoro, i mobili, le umili stoviglie che il montanaro si fabbricava, sono stati gli oggetti nei quali ha estrinsecato il suo senso artistico e la sua capacità creativa elevandoli, da semplici oggetti di uso, a piccoli capolavori dell'arte popolare. Il legno e la pietra sono trattati e accostati in mille modi ottenendo forme e composizioni che spesso, non sono solo dettati da motivi strettamente funzionali, ma ispirati da una inventiva artistica di straordinaria freschezza.

Oggi, questo patrimonio è protetto e la produzione di oggetti e arredi di legno, ai quali si aggiungono le preziose stoffe e i finissimi pizzi di Cogne, viene valorizzata e commercializzata con una notevole resa economica. Alla fine di gennaio, nel giorno di S. Orso e a metà estate, si svolgono ad Aosta le fiere dell'artigianato e dei prodotti tipici, che richiamano visitatori da tutta Europa.

- La gastronomia -
La tradizione gastronomica della valle d'Aosta deriva, in gran parte, dalle valli laterali. Le caratteristiche fondamentali della sua cucina sono i cibi naturali e genuini e la semplicità, ai quali si aggiunge, tassativa, la cottura sul fuoco di legna. Ma semplicità non vuol dire mancanza di gusto e di fantasia.

La fontina è il formaggio tipico valdostano che la cucina ha valorizzato, inserendolo in numerosi primi e secondi piatti. Con la fontina, anche la polenta, cibo tra i più comuni e poveri, è entrata da "signora", pasticciata o amalgamata con altri ingredienti, nei migliori ristoranti. Negli antipasti dominano "saucisses" stagionate, "baudins" (budini di patate e sangue) e "motzetta" di camoscio o di vitello. Tra i primi piatti citiamo la "Soupe a la Valpellineunze" e quella "a la Cogneintze", entrambe a base di brodo, pane nero e fontina. Tra i secondi "la carbonnade" e "le fricandeau". Né mancano numerose ricette che hanno per protagonista la trota dei torrenti vallivi: famosa e delicatissima la "Truite au Bleu".
Non può mancare, in questo, purtroppo incompleto, panorama gastronomico, un accenno ai superbi vini valdostani: il Donnaz, il Blanc de Morgex, l'Anfer, il Torretta, il Chambave. E, per finire, le stimolanti grappe ed il corroborante "genepy", accompagnati dal "Café a la Cogneintze" servito,

fiammeggiante, nella grolla dell'amicizia.

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Parco Nazionale del Gran Paradiso|Valle d’Aosta

noreply@blogger.com (Annaemy) — Tue, 30 Oct 2012 09:50:00 +0000

Nel 1919 le riserve reali di caccia, che i Savoia possedevano in valle di Aosta nel Gruppo del G. Paradiso, furono donate da Vittorio Emanuele III ( I SAVOIA ), allo Stato Italiano affinché ne facesse un parco -dice testualmente la motivazione - "Per conservare le forme nobili della flora e della fauna alpina e una riserva intesa ad impedire la sparizione della bella e apprezzata razza degli stambecchi che in quelle montagne ha i suoi ultimi esemplari sopravvissuti in Europa". L'estensione attuale del P.N.G.P., che comprende, oltre alle tre valli valdostane (Valsavaranche, vai di Cogne e Val di Rhèmes), anche quelle canavesane dell'Orco e del Soana, è di circa 60.000 ettari che inglobano tutto il massiccio montuoso del G. Paradiso.

Stambecchi nel loro habitat naturale. Punte : Patri m 3583 s.Orso; C.Coupè di Money, Sant Andrea; Grans San Pietro m. 3692

E' il primo Parco Nazionale sorto in Italia e custodisce le più tipiche forme di vita vegetale e animale esistenti sull'arco alpino, compreso l'ultimo gruppo di stambecchi, di razza pura, sopravvissuti in Europa.
Non è possibile spiegare per quali ragioni lo stambecco ,animale antichissimo comparso sulla terra 14.000.000 di anni fa, trovò il suo ultimo rifugio tra le montagne del G. Paradiso. Questo animale, ricercato per le sue carni e per i poteri taumaturgici che la superstizione popolare assegnava ad alcune parti del corpo (la "croce" del cuore, le corna, i visceri e il sangue), fatto oggetto di una caccia spietata scomparve dalle zone alpine europee. Si salvarono solo alcuni capi stanziati nelle alte valli del G. Paradiso. Ma anche questi ultimi animali sarebbero stati annientati se, nel 1821, non fossero entrate in vigore le "regie Patenti" che proibivano la caccia degli stambecchi nei domini reali del G. Paradiso.
Un censimento del Dellapierre dava esistenti in quell'anno, nelle valli del Gran Paradiso, circa un centinaio di stambecchi; il provvedimento giunse dunque appena in tempo.Lago del Lauson m. 2593
Dopo la prima guerra mondiale, il bracconaggio e le illegali sottrazioni dei piccoli stambecchi, effettuate per ripopolare altre zone alpine, ridussero il numero dei capi a circa un migliaio. In questi ultimi anni si è tornati ai valori precedenti la prima guerra mondiale. Oggi, nel Parco, vivono circa 3000 capi di questi straordinari e maestosi animali dalle lunghe corna. Dallo stambecco, la protezione fu, successivamente, estesa anche agli altri animali, alla flora e ai minerali.
La estesa rete delle strade di caccia, le mulattiere e le varie postazioni dei guardaparco, danno la possibilità ai turisti di scegliere numerosi itinerari naturalistici nella cornice incomparabile dei ghiacciai del Gran Paradiso che, con i suoi 4061 metri di altezza, è la montagna pìù alta del gruppo. Dopo lo stambecco, re delle Alpi, l'animale più ammirato è il camoscio. Agilissimo ed elegante, vive anch'esso in branchi a quote poco elevate. In questi ultimi anni stanno ricomparendo alcuni animali predatori e gli uccelli rapaci un tempo giudicati, ingiustamente, nocivi e perciò perseguitati e uccisi. Tra questi la volpe, la faina, l'aquila, il gheppio, la poiana. Non si è giunti in tempo a salvare l'avvoltoio degli agnelli che, tra gli uccelli, era il più maestoso.Camosci

Gli animali più numerosi sono i piccoli mammiferi i quali, protetti dall'equilibrio naturale, hanno trovato nel Parco l'ambiente più idoneo al loro ciclo vitale. Marmotte, scoiattoli, lepri bianche, donnole, ermellini e tassi sono i più rintracciabili nel corso delle passeggiate sugli alti sentieri del Parco.
Svariatissime le famiglie degli uccelli che nidificano. Oltre ai già citati rapaci, vi sono i gallinacei (pernici, fagiani, coturnici), i notturni (gufo, allocco), i picchi (picchio rosso e picchio verde) e i passeracei tra i quali il corvo imperiale, signore degli appicchi rocciosi. Il gruppo del Gran Paradiso, è una zona che presenta tutte le condizioni ambientali e climatiche che si ritrovano sparse sull'arco alpino. Questa particolarità, fa sì che la flora si presenti in una vastissima gamma di adattamenti e selezioni spontanee.

AquilottoTutte le specie alpine di fiori sono rappresentate: dalla rarissima"Aethionema Thomasianum" (piccola pianta dai fiorellini rosa che si trova esclusivamente nel bacino di Cogne e in Africa), ai comuni astragali, rododendri, campanule, soldanelle e tutte le altre infiorescenze caratteristiche delle montagne. Tra gli alberi di alto fusto primeggiano le conifere (abete rosso, larice cembro); né mancano, anche alle alte quote, le betulle che, consociate con i rossi epilobi, creano deliziosi contrasti cromatici. Nella Valnontey, proprio nel cuore del Parco, si trova il giardino alpino "Paradisia". E' stato istituito nel 1956, per studiare lo sviluppo, l'adattamento e le varie possibilità di coltivazioni delle piante ed erbe alpine.
In poco più di un ettaro di terreno, sono coltivate e studiate tutte le specie conosciute della flora alpina.

Crocus (zafferano selvatico)
Dal 1965 "Paradisia", è stata trasformata in Stazione Biologica Montana, sede di conferenze e seminari di studio.
Il P.N.G.P. bisogna visitarlo: camminare lungo i sentieri e le mulattiere; salire sulle cime delle vette; ammirare l'incedere solenne degli stambecchi e gli agili balzi dei camosci; scoprire, all'improvviso, uscendo da un fitto bosco, le maestose colate glaciali e i pilastri rocciosi che si contendono il cielo, per capire quanto la natura alpina sia bella e quanto sia indispensabile, per la stessa sopravvivenza dell'uomo, la sua salvaguardia.

Stelle alpine (Edelweiss)

Per informazioni su come arrivare e dove mangiare e dormire :

http://www.pngp.it/

http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso/

http://www.lovevda.it/turismo/scopri/patrimonio_naturale/parco_gran_paradiso_i.asp

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Monte Rosa | Valle d’Aosta

noreply@blogger.com (Annaemy) — Tue, 30 Oct 2012 09:45:00 +0000

Dai suoi 4633 metri di altezza il Monte Rosa, seconda cima d'Europa, domina dalla valle di Aosta, la pianura padana. Secondo in altezza, é però, primo per vastità di superficie glaciale ed estensione geografica. Geologicamente si tratta del più cospicuo massiccio alpino: un autentico pilastro portante sul quale si appoggia tutta la catena alpina occidentale. Nell'ultima glaciazione (circa 50.000 anni fa), il suo ghiacciaio diede origine alla Serra di Ivrea e ai laghi dell'alto Canavese.
Il nome 'Rosa' ha fatto sbizzarrire studiosi e poeti ma esso non é altro che il termine 'patois' Roéze o Roisé italianizzato e che significa ghiacciaio. Questo termine era attribuito, anticamente, al colle del Teodulo; successivamente fu esteso a tutto il massiccio.

Pur così vasto e visibile anche dalla pianura, il Monte Rosa fu esplorato e conquistato dagli alpinisti relativamente tardi rispetto alle altre maggiori vette delle Alpi. La prima ascensione fu quella del dott. Giordani che, nel 1801, salì la punta di 4046 metri che porta il suo nome. La conquista della prima vetta del Monte Rosa seguiva l'esplorazione che alcuni gressonari avevano compiuto nel 1778 sul ghiacciaio del Lys raggiungendo uno spuntone, nei pressi del colle omonimo di 4370 metri che, da allora, prese il nome di 'Roccia della Scoperta'. Successivamente, vennero salite dagli alpinisti di Gressoney Alagna e Zermatt, tutte le altri importanti vette: la Pyramide Vincent, di 4215 metri, nel 1819; la Zumstsein, di 4561 metri, nel 1820; la Punta Margherita, o Gnifetti, di 4559 metri (sulla quale venne poi eretto il più alto osservatorio-rifugio d'Europa) nel 1849 e la Doufour, di 4633 metri che fu raggiunta nel 1855. L'imponenza e la grandiosità dei suoi ghiacciai e l'altezza delle sue vette l'hanno fatto signore assoluto delle valli che incidono i suoi fianchi. Nell'antichità i valligiani dei due versanti, credevano che tra i suoi ghiacci si nascondesse una valle di tale bellezza da accecare chiunque
osasse avvicinarsi.

Monte Rosa dall’Alta Valle di Gressoney

Rifugio Mezzalama m. 3004

Rifugio Quintino Sella m. 3585

Le leggende svanirono col tempo e il Monte Rosa divenne una delle montagne più ammirate e frequentate dagli alpinisti.
Due sono le valli valdostane che godono il privilegio di averlo dominatore incontrastato: la valle di Gressoney e la valle di Ayas; una terza, la Valtournanche, é lambita solo marginalmente dai suoi ghiacci e gode i favori di un altro splendido monte: il Cervino.
Il Monte Rosa raccoglie ai suoi piedi una microregione che non tiene conto dei confini politici di stato, stabilitisi nel tempo, ma della identità storica ed etnica delle genti che vi abitano. Questa regione comprende il Vallese, l'alta valle di Gressoney, parte di quella di Ayas e le alte valli di Alagna e Macugnaga, tutte interessate ai movimenti migratori provenienti dal vallese. Un gruppo di vallesani si fermò stabilmente nella valle di Gressoney facendone una piccola isoletta di cultura e lingua tedesca.
Lo spartiacque che si profila all'orizzonte salendo dalle valli valdostane, segna il confine tra l'Italia e la Svizzera; e pochi confini di stato sono così ardui e ghiacciati. Dal colle di Teodulo, a metri 3317 di quota, la linea di confine si impenna subito verso la cima di Breithorn di 4141 metri, per poi proseguire, mantenendosi sempre oltre i '4000', sino alla Roccia Nera dove si abbassa al colle omonimo. Subito riprende nuovamente la via delle cime toccando il Polluce, 4090; il Castore, 4226; i due Lyskamm 4481 e 4527; il colle del Lys e infine la vetta della Doufour a 4633 metri.

Rifugio Gnifetti m. 3611 e cappella Madonnina dei Ghiacciai (a dx)

Rifugio osservatorio regina Margherita m. 4554

Ho voluto indicare, abbastanza dettagliatamente, la linea di confine e le vette che interessa, perché essa coincide per i 2/3 con il percorso del 'Trofeo Mezzalama' la leggendaria e spettacolare gara di sci-alpinismo, nata negli anni 30', ripresa con successo nel 1972. Si tratta di una competizione che, ogni due anni, mette a confronto i più grandi campioni dello sci di alta montagna, lungo un itinerario che, partendo dal colle del Teodulo (Valtournanche), porta i concorrenti a superare, con gli sci, le vette del Castore e del Naso del Lyskamm per poi discendere nella valle di Gressoney sulle sponde del lago Gabiet, dopo un percorso di oltre 35 km tra le più alte distese glaciali d'Europa. Ma il Monte Rosa non é solo terreno per campioni, o alpinisti provetti. Le sue ampie groppe seraccate e le lunghe creste frastagliate che degradano dolcemente sui ghiacciai pianeggianti, sono accessibili anche ai meno abili purché abbiano l'umiltà di avvicinarle, come i pionieri, seguendo i sentieri che salgono dal fondo valle verso i numerosi rifugi alpini che si trovano nel gruppo ai piedi di quelle cime che al tramonto, come canta il Poeta, diventano 'rosa'.

Per informazioni su come arrivare e dove mangiare e dormire:
http://www.rifugimonterosa.it/
http://www.monterosa4000.it/
http://www.lovevda.it/turismo/scopri/aree_turistiche/monterosa/default_i.asp
http://www.gressoneymonterosa.it/

Altre foto le trovi >>>QUI

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Monte Bianco | Valle d’Aosta

noreply@blogger.com (Annaemy) — Tue, 30 Oct 2012 09:35:00 +0000

Superata la galleria della "Pierre Taillé"; che segna l'ingresso della Valdigne, appare sullo sfondo, la superba visione del monte Bianco che, come una gigantesca parete, chiude l'orizzonte. L'altezza della calotta sommitale, 4810 metri, è la massima elevazione d'Europa. Ma ciò che più colpisce, dopo l'emozione del suo improvviso apparire, è la straordinaria estensione della sua base che, da sinistra a destra, pare non abbia fine. Costole rocciose, guglie altissime, increspati ghiacciai stretti da vertiginosi versanti, fanno di questo monte un capolavoro della natura.

Monte Bianco m. 4810 "Tetto d'Europa"
versante italiano. I grandiosi ghiacciai del
Fréney e del Broillà

La catena della quale il monte Bianco è la massima elevazione, si innalza ad ovest dal colle della Seigne, alla testata della val Veni e, dopo un susseguirsi di torri, di guglie e creste, termina degradando, al colle Ferret posto alla testata della valle omonima. I quattro grandi settori che lo compongono sono: Trelatète, Monte Bianco, propriamente detto, Grandes Jorasses e Triolet. Dal versante francese altre catene interne scendono nella valle di Chamonix a formare i gruppi del Tacul, Aiguille de Chamonix, Droites-Verte, Argentière e Trient. Il confine segue tutta la cresta spartiacque principale ad eccezione della cima che, per un errore dei topografi del '700, si trova interamente in territorio francese.
Nastro della Dora che si perde nelle pieghe della valle
Nell'antichità il Monte Bianco (come tale) era ignorato, in quanto, oltre a rappresentare un mondo ostile e misterioso, non era di nessuna utilità pratica. Non così i suoi passi e colli che erano assai frequentati dai nativi dei due opposti versanti. In alcuni documenti del XVI secolo, il Monte Bianco era indicato come "Mont Malet", ricetto di diavoli e streghe. Solo nel 700, a seguito di una spedizione esplorativa, l'ottico ginevrino Pierre Martel, nella sua relazione, indicò l'altissimo monte con il nome "Monte Bianco". Horace Benedict De Saussure, naturalista e studioso, nel 1760, mise in palio una somma in denaro per chi fosse riuscito a calcarne la vetta. Di qua e di là dalla catena, i valligiani stimolati dal premio in denaro, non rimasero insensibili all'invito del De Saussure; dimenticando leggende e superstizioni, affrontarono con grande coraggio il 'gigante' di ghiaccio. Michel Paccard e Jacques Balmat, medico di Chamonix il primo, cercatore di cristalli il secondo, nell'agosto del 1786, salendo lungo la via del versante francese, riuscirono a conquistare la vetta. Fu una grande vittoria che segnò la nascita dell'alpinismo esplorativo sulle alpi.

Traforo del Monte Bianco, a sx, ingresso francese e a dx ingresso italiano.

Il treno per Montevers e L’Aiguille du Dru m. 3754

Esauritasi l'epoca pionieristica, che vide l'esplorazione e la conquista delle maggiori vette del massiccio, il Monte Bianco tornò al centro dell'interesse degli appassionati per le infinite possibilità offerte all'alpinismo sportivo. Non più la ricerca scientifica e l'esplorazione spingeva l'uomo ad affrontare le incognite dei ghiacciai e le impervie vette, ma il desiderio di misurarsi con le difficoltà opposte dalla montagna in una esaltante avventura umana.
Il monte Bianco fu il terreno ideale di questo nuovo alpinismo. Con le sue torri di rosso granito, che balzano selvagge dalle colate di ghiaccio; le creste frastagliate in mille guglie; le pareti immense dove lo sguardo si perde negli orridi canaloni, il monte Bianco offre un insieme grandioso di selvaggia bellezza che ha pochi eguali al mondo.

Il ghiacciaio de la Mer de Glace Les Grandes Jorasses m. 4206
I montanari di Courmayour e Chamonix divennero presto guide esperte per le quali il monte Bianco non ebbe più segreti.
II versante valdostano, a differenza di quello francese, è assai dirupato e rotto in numerosi anfratti, dove le forme assumono proporzioni grandiose. Qui Emilio Rey, il 'principe delle guide', lasciò un segno incancellabile del suo coraggio e della sua abilità, dimostrando che il divario tecnico, che sino allora separava le guide di Chamonix, di più lunga esperienza, da quelle di Courmayeur, era colmato. L'eredità di Emilio Rey è passata alle nuove generazioni di guide che hanno portato l'alpinismo valdostano a livelli altissimi di tecnica e di coraggio.

Ma farei un torto agli alpinisti non professionisti, se non accennassi al loro determinante contributo, sportivo e culturale, dato alla conquista alpinistica del monte Bianco. Agli eredi di Paccard e De Sussure sì devono le intuizioni più geniali e le vie più diffìcili che sono le tappe fondamentali della evoluzione tecnica dell'alpinismo internazionale. Dai fratelli Gugliermina e Francesco Ravelli a Gervasutti; da Cretier a Cassin e sino a Bonatti, vi è una continuità di realizzazioni che dimostra la straordinaria capacità di questi uomini che, pur non essendogli figli, hanno fatto del Monte Bianco l'università dell'alpinismo.

Funivia della Vallèe Blanche.
Funivia a l’Aguille du Midi, sfondo Les Grandes Jorasses

La cresta di Peuterey, il Dente del Gigante, les Grandes Jorasses, l'Aiguille du Midi, l'Aiguille Noire, i ghiacciai della Brenva, del Frèney e Brouillard, sono nomi diventati famosi in tutto il mondo.
Il desiderio di ammirare, tutto insieme, l'intero massiccio può essere soddisfatto salendo in funivia, da Courmayeur, al colle del Chècrouit o alla Tete d'Arp. Ma l'emozione e l'ammirazione saranno ancora maggiori, se si porrà piede sul colle del Gigante, a 3371 metri, raggiunto con la funivia del rifugio Torino. Qui siamo sulla soglia delle segrete bellezze dei ghiacciai e delle torri di granito che coronano la Vallèe Blanche. Le vette che, da lontano, parevano piccole elevazioni, acquistano un'imponenza e proporzioni inaspettate. Ciò che più colpisce, è l'immane parete della Brenva, solcata da colate di ghiaccio e speroni rocciosi, in una fuga di linee verso la sommità, ancora tanto alta da perdersi nel cielo. Da questa straordinaria terrazza naturale, vigilata dalla elegante sagoma del Dente del Gigante, volgendosi a sud, la valle d'Aosta appare come un'oasi verdissima, segnata dal lucente nastro della Dora che si perde nelle pieghe della valle, sfumate all’orizzonte.

La Valle e la Catena del Monte Bianco visti dalla Tète d’Arpy

Per altre informazioni su come arrivare e dove dormire e mangiare :

http://www.lovevda.it/turismo/scopri/aree_turistiche/montebianco/default_i.asp

http://www.montebianco.com/

http://www.tunnelmb.net/v3.0/

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NAPOLI-La Cattedrale

noreply@blogger.com (Annaemy) — Tue, 23 Oct 2012 13:01:00 +0000

ALCUNE DELLE PIU’ BELLE CHIESE D’ITALIA - BREVI CENNI:

Questa è una presentazione di alcune chiese fra le tante, presenti in Italia, splendide, architettonicamente diverse, ricche della nostra storia e delle nostre tradizioni.

L’Italia è ricca di Chiese, che conosciamo di fama, nelle grandi città, ma vi sono centinaia di meravigliose chiesette, che si trovano in sperduti paesini della nostra penisola e nelle nostre isole, degne di essere visitate; antiche, ricche di affreschi e sculture, meraviglie di cui a volte ignoriamo l’esistenza.

Più che per le sue caratteristiche artistiche e storiche, comunque assai notevoli, il Duomo di Napoli è al centro dell'attenzione popolare perché custodisce il corpo e le due ampolle contenenti il sangue di San Gennaro, veneratissimo patrono della città, decapitato a Pozzuoli nel 305. Più volte trafugato, il suo corpo fu per lunghi secoli nascosto a Monte Vergine da dove fu riportato a Napoli con tutti gli onori nel 1497.

La Cappella del Tesoro nel Duomo di Napoli: l'altare è dominato dalla statua di San Gennaro, sotto la quale un prezioso reliquiario conserva le due ampolle contenenti il sangue del Santo.

La Cappella del Tesoro custodisce invece frammenti delle ossa del cranio e due ampolle con il sangue raggrumato, che ogni anno è protagonista del celebre miracolo: in maggio e in settembre, si scioglie come se fosse vivo, ma ogni volta con modalità diverse (nel colore, nelle variazioni di peso e volume), da cui i fedeli napoletani traggono auspici per la vita della città.

Sorto nel Trecento sotto gli Angiò, il Duomo fu più volte ristrutturato.

Qui sopra, un pannello di "ex voto" d'argento donati a San Gennaro dai fedeli.

Qui sopra, un particolare degli affreschi nel Duomo. Il celebre miracolo di San Gennaro sì ripete ogni anno dal 1389; in maggio e in settembre, il sangue contenuto in due ampolle si scioglie in modo misterioso: di volta in volta cambia colore e consistenza, volume e peso, arrivando anche a spumeggiare come sangue vivo. Ogni anno, in occasione del duplice "miracolo di San Gennaro", il Duomo di Napoli è meta di migliaia di pellegrini.

Oggi, dietro una facciata moderna (solo i portali sono del Quattrocento) racchiude un interno ricchissimo per quantità e qualità di opere d'arte. Ai pilastri che dividono le tre navate sono addossate 110 colonne antiche; i soffitti seicenteschi sono in legno dorato, il fonte battesimale è una preziosa vasca di basalto egiziano.
Splendido è il sepolcro rinascimentale di San Gennaro: al centro dell'altare, ha un vaso longobardo contenente le ossa del Santo. Ma un vero trionfo dì marmi e sculture è la Cappella del Tesoro, seicentesca, con i ricchi affreschi del Domenichino.
L'altare, ricoperto da un paliotto d'argento sbalzato, è sormontato dalla statua del Santo sotto la quale un prezioso reliquiario francese del Trecento custodisce i resti del cranio e le sacre ampolle.

Qui sopra, la facciata del Duomo dì Napoli: si tratta di un rifacimento ottocentesco, mentre i bei portali di Antonio Baboccio risalgono invece al Quattrocento. Il Duomo di Napoli è forse l'unica chiesa che ingloba due cattedrali sorte l'una accanto all'altra: quella che venne eretta nel IV secolo da Costantino, e più tardi fu chiamata di Santa Restituta, e quella del VI secolo detta Stefania.

Sopra, la navata centrale del Duomo. Si nota il bel soffitto a cassettoni, intagliati e dorati, del Seicento, e le colonne antiche addossate ai pilastri che dividono le navate.

Per maggiori informazioni : http://www.duomodinapoli.it/

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BORGIO VEREZZI (Savona)-Nostra Signora del Buon Consiglio

noreply@blogger.com (Annaemy) — Thu, 18 Oct 2012 21:06:00 +0000

ALCUNE DELLE PIU’ BELLE CHIESE D’ITALIA - BREVI CENNI:

Questa è una presentazione di alcune chiese fra le tante, presenti in Italia, splendide, architettonicamente diverse, ricche della nostra storia e delle nostre tradizioni.

L’Italia è ricca di Chiese, che conosciamo di fama, nelle grandi città, ma vi sono centinaia di meravigliose chiesette, che si trovano in sperduti paesini della nostra penisola e nelle nostre isole, degne di essere visitate; antiche, ricche di affreschi e sculture, meraviglie di cui a volte ignoriamo l’esistenza.

La cappella di Nostra Signora del Buon Consiglio a Borgio, uno dei due paesini che formano il comune di Borgio Verezzi, in provincia di Savona, è importante e particolarmente suggestiva per la sua struttura architettonica assai singolare.

Qui sopra, l'immagine della Madonna del Buon Consiglio venerata nella chiesetta omonima a Borgio Verezzi, in provincia di Savona. L'effigie è incorniciata da concrezioni calcaree, le stesse che decorano completamente l'interno della cappella. L'effetto è particolarmente suggestivo: sembra infatti di entrare in una grotta naturale.

Fu costruita infatti nell'Ottocento, su disegno dell'artista savonese Brilla che, per rivestirla all'interno, utilizzò le stalattiti e le stalagmiti provenienti dalle grotte carsiche dei dintorni. Pareti, soffitto, altare, crocifisso e candelabri, tutto è realizzato con meravigliose concrezioni calcaree di ogni dimensione. Questa bizzarra fantasia architettonica, che era abbastanza diffusa nel secolo scorso, è oggi severamente vietata: le grotte carsiche di cui è ricco questo tratto di Riviera ligure, sono infatti protette dalla legge contro ogni manomissione.

La chiesina vista dall'esterno. I tralci di vite che appaiono nella foto sono di uva Barbarossa, qualità pregiata da cui si ricava un vino rosso eccellente. Un tempo assai diffusa nella zona, è oggi in via di estinzione.

Nell'interno della chiesetta, affascinante come una grotta, si venera un'immagine della Vergine con il Bambino, di pregevole fattura, anch'essa contornata da stalattiti e stalagmiti. Poco fuori da Borgio, la Madonna del Buon Consiglio è venerata anche nell'omonimo santuario romanico che conserva begli affreschi del Quattrocento. Notevole anche la Parrocchiale, dedicata a San Pietro, costruita alla fine del Settecento sulle mura perimetrali del forte cinquecentesco. Nell'interno, decorato con stucchi e fregi dorati del Brilla, si conserva la statua lignea di Sant'Isidoro, protettore dei contadini; il giorno dopo Pentecoste viene adornata con le primizie dell'orto e portata in processione per il paese.

L’altare della chiesina di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Borgio Verezzi. Questo tipo di decorazione con rocce calcaree oggi è comunque vietato dalla legge.

Non lontano dalla Chiesa di San Pietro, le grotte di Borgio Verezzi sono un'autentica attrazione per le fantastiche concrezioni calcaree.
A Verezzi, il paesino attiguo che sorge più in alto sulle colline, elemento di notevole interesse è la scenografica piazza di Sant'Agostino dove ogni anno, in luglio e in agosto, si alternano le più importanti compagnie di prosa italiane.

sopra, l'interno della Chiesa di San Pietro, a Borgio Verezzi: ricca di stucchi e fregi dorati dell'artista savonese Brilla, ha un pregevole organo costruito nell'Ottocento.

Qui sopra, Facciata della Chiesa di S. Pietro

Qui sopra, due vetrate della Chiesa di San Pietro, a Borgio Verezzi (Savona), di cui si vede la facciata nella foto in alto. Fu costruita alla fine del Settecento utilizzando i muri perimetrali della fortezza eretta nel Cinquecento per difendere il paese dai Saraceni. A Ila costruzione della chiesa partecipò tutta la popolazione: gli uomini procurando la pietra dalle cave, le donne portando la sabbia dalla spiaggia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: http://turismo.provincia.savona.it/it/localita/borgio-verezzi

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SOLOFRA (Avellino)-La Collegiata dì San Michele

noreply@blogger.com (Annaemy) — Thu, 18 Oct 2012 20:55:00 +0000

Oltre ad avere grande valore storico e artistico, la Collegiata di San Michele a Solofra, in provincia di Avellino, rappresenta la tenacia di un popolo capace di superare le avversità del destino.

Fu fondata nel 1526 sopra una precedente parrocchiale, di cui si ha notizia fin dal 1042, grazie alla prosperità economica raggiunta dai solofrani con la concia delle pelli. Tra la seconda metà del Cinquecento e l'inizio del Seicento la chiesa si arricchì dei preziosi lavori di due solofrani, Giovan Tommaso Guarino e Francesco, suo figlio.

Sulla destra della fotografìa, il magnifico organo del 1583 ha la balaustra della cantoria splendidamente intagliata da un ignoto artista con scene della vita di David. In primo piano, a sinistra, la statua di San Michele, il protettore di Solofra. Secondo la leggenda popolare, all'inizio del Cinquecento, il santo salvò miracolosamente la città dall'assalto dei terribili Saraceni.

Per cinque volte nel corso dei secoli fu poi colpita dal terremoto e sempre ricostruita; la sesta volta fu gravemente danneggiata dal terribile sisma che sconvolse l'Irpinia nel 1980. Oggi, ancora una volta, grazie agli sforzi della popolazione che ha contribuito alle sovvenzioni dello Stato, la Collegiata è stata definitivamente protetta dai rischi sismici, grazie a sofisticate tecniche, ed è tornata al primitivo splendore.
All'interno, di tre maestose navate, è il soffitto a cassettoni che cattura lo sguardo: la navata centrale e il transetto sono completamente rivestiti da quarantadue dipinti incastonati in cornici di legno finemente scolpite e dorate, veri gioielli di un'arte d'intaglio che a Solofra raggiunse livelli notevoli.

Il Paradiso dipinto nella navata centrale da Giovan Tommaso Guarino. Restaurata dopo il terremoto del 1980, la Collegiata è stata protetta da ogni rischio sismico.

I due Guarino, padre e figlio, maestri in quest'arte, furono anche eccellenti pittori la cui opera è stata recentemente assai rivalutata: soprattutto quella di Francesco, protetto dalla famiglia Orsini, che oggi è considerato uno dei massimi esponenti della pittura meridionale del Seicento.
Le tele della navata, rappresentanti scene del Vecchio Testamento, opera di Giovan Tommaso, sono completate nel transetto da ventuno splendidi quadri con storie del Nuovo Testamento dipinte da Francesco.
Altri lavori lignei scolpiti con mano sicura sono il pulpito, il maestoso organo e le tre porte d'entrata: anch'essi sono inseriti tra i capolavori dell'intaglio irpino del Cinque-Seicento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: http://www.incampania.com/beniculturali.cfm?s=5&Menu_ID=211&Sub_ID=213&Info_ID=4478

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TROPEA-Santa Maria dell'Isola

noreply@blogger.com (Annaemy) — Fri, 12 Oct 2012 14:52:00 +0000

ALCUNE DELLE PIU’ BELLE CHIESE D’ITALIA - BREVI CENNI:

Questa è una presentazione di alcune chiese fra le tante, presenti in Italia, splendide, architettonicamente diverse, ricche della nostra storia e delle nostre tradizioni.

L’Italia è ricca di Chiese, che conosciamo di fama, nelle grandi città, ma vi sono centinaia di meravigliose chiesette, che si trovano in sperduti paesini della nostra penisola e nelle nostre isole, degne di essere visitate; antiche, ricche di affreschi e sculture, meraviglie di cui a volte ignoriamo l’esistenza.

Estremamente suggestiva, la storia della chiesa di Santa Maria dell'Isola, a Tropea, in provincia di Catanzaro, è un misto di leggenda e di devozione popolare che dura nei secoli.

Santa Maria dell'Isola, a Tropea

Sorge su uno scoglio unito alla terraferma. Fu eretta dai benedettini sul luogo in cui, secondo la leggenda, giace ancora una miracolosa statua della Vergine.

Si narra che, in tempi remotissimi, giungesse dall'Oriente una nave che recava a bordo una statua della Vergine. Il vascello attraccò a ridosso dell'isolotto che fronteggia la città ma, quando fu in procinto di partire, non riuscì a staccarsi dalla riva finché la sacra immagine non venne sbarcata.
Collocata dapprima in una grotta, la statua iniziò ben presto a compiere miracoli, guarendo soprattutto gli ammalati. Successivamente, fu spostata in una caverna sotterranea su cui i monaci benedettini, che intorno al Mille avevano preso possesso dell'isola, decisero di innalzare la chiesa; ancora oggi questa appartiene alla diocesi di Montecassino. Della statua miracolosa invece si sono ormai perse le tracce.

Alta sul mare, la chiesa di Santa Maria costituisce il simbolo turistico di Tropea, celebre anche per le sue bellissime spiagge e per il mare incontaminato.
Non se ne conosce esattamente l'epoca di fondazione: il dato più antico che le si può riferire è un'incisione sulla porta dell'abbazia di Montecassino che elenca i beni dei benedettini nell'anno 1066: fra questi, figura anche Santa Maria di Tropea.
A tre navate, e con una singolare pianta quadrangolare, la chiesa venne più volte rimaneggiata anche a seguito di scorrerie e terremoti: l'ultimo, nel 1905, apportò gravi danni alla facciata che venne totalmente rifatta.
Sull'altare si venera una Sacra Famiglia del Settecento, oggetto di profonda devozione: ogni anno, il 15 agosto e l'8 settembre, la chiesa è meta di pellegrinaggi; a Ferragosto, se il mare lo permette, la Sacra Famiglia viene issata su una barca per una spettacolare processione marinara.
Nelle vicinanze della chiesa, una cappellina indica il luogo dove in origine sorgeva la statua miracolosa.
Oltre a Santa Maria, Tropea conserva numerose chiese e palazzi dai ricchi portali barocchi.

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DA VEDERE ANCHE:

PAOLA

Santuario di San Francesco

Il Santuario sorge solitario a circa due chilometri da Paola, in provincia di
Cosenza, nella gola del torrente Isca. Fu eretto in memoria di San Francesco, fondatore dell'Ordine dei Minimi, nato a Paola nel 1416. Sulla destra
S. Francesco della foto, accanto al convento, si nota la chiesa dalla facciata barocca.

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REGGIO CALABRIA

La Cattedrale

La facciata della Cattedrale di Reggio Calabria. Rasa al suolo dal terribile terremoto del 1908, la Cattedrale fu ricostruita. Custodisce un bel pulpito scolpito e la Cappella del Sacramento con ricchi intarsi di marmi multicolori.

Nel Museo Nazionale di Reggio erano conservati i celebri

Bronzi di Riace

che a causa dei lavori di ristrutturazione dello stesso museo, sono stati rimossi e ospitati presso Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale di Reggio Calabria.

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STILO

La Chiesa bizantina della Cattolica.

Costruita nel decimo secolo, la bizantina Cattolica di Stilo (Reggio Calabria) è uno dei monumenti regionali più importanti e singolari. La sua struttura è simile a quella di analoghi edifici sorti in Grecia, in Armenia e in Anatolia. Tutta in mattoni rossi, la chiesa ha pianta quadrata ed è sormontata da cinque curiose cupolette a forma di tamburo, sorrette all’interno da colonne; sulle pareti ci sono tracce di affreschi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI : http://www.prolocotropea.eu/public/isola.html
dove mangiare e alloggiare : http://tropea.jblasa.com/santa-maria-isola.htm

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MILANO-Il Duomo

noreply@blogger.com (Annaemy) — Fri, 12 Oct 2012 14:42:00 +0000

ALCUNE DELLE PIU’ BELLE CHIESE D’ITALIA - BREVI CENNI:

Questa è una presentazione di alcune chiese fra le tante, presenti in Italia, splendide, architettonicamente diverse, ricche della nostra storia e delle nostre tradizioni.

L’Italia è ricca di Chiese, che conosciamo di fama, nelle grandi città, ma vi sono centinaia di meravigliose chiesette, che si trovano in sperduti paesini della nostra penisola e nelle nostre isole, degne di essere visitate; antiche, ricche di affreschi e sculture, meraviglie di cui a volte ignoriamo l’esistenza.

Vista della Madonnina del duomo di Milano

Il Duomo di Milano è uno dei più grandi monumenti dell'arte gotica.

Sormontato da una selva di guglie,

il Duomo di Milano

è il cuore della città. La sua costruzione, iniziata nel 1386 da Gian Galeazzo Visconti, impegnò gli architetti fino al XIX secolo

La Madonnina del Duomo di Milano

Fu Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, ad avviare nel 1386 la costruzione della nuova cattedrale milanese, nel luogo dove, fin da prima dell'editto di Costantino, si trovava il centro religioso della città: qui sorgeva infatti il Battistero di San Giovanni dove, nel 387, Sant'Ambrogio aveva battezzato Sant'Agostino. Il progetto fu grandioso fin dall'inizio: invece dei mattoni, Gian Galeazzo scelse il prezioso marmo grigio e rosa delle cave di Candoglia (facendolo arrivare con le chiatte sul Naviglio) e incoraggiò uno stile gotico capace di rivaleggiare con quello delle grandi cattedrali d'Oltralpe.

Ecco

l'altare maggiore del Duomo di Milano

circondalo da veri tesori: i due pulpiti in rame, bronzo e argento, il ciborio a forma di tempietto; il magnifico coro, le vetrate e gli organi.

Benché protratta nei secoli (la facciata fu terminata ai primi dell'Ottocento per ordine di Napoleone), la costruzione è rimasta fedele al modello gotico ed è caratterizzata all'esterno dai potenti contrafforti verticali e dalla selva di guglie, pinnacoli e statue.

Presbiterio del Duomo di Milano

La cattedrale colpisce per la sua grandiosità: lunga 157 metri e larga 66 (93 nel transetto), tocca 108 metri con la più alta delle sue 135 guglie e conta più di 3000 statue. Da osservare, all'interno, le grandissime vetrate (le più antiche risalgono al XV secolo), gli originali capitelli dei pilastri, il sontuoso altare maggiore con il ricco coro intagliato, sormontato da un tempietto semicircolare che racchiude il tabernacolo di San Carlo Borromeo.

Splendidi i due pulpiti laterali, il candelabro Trivulzio, la cripta e la cappella di San Carlo dove è conservato il corpo del Santo.
Dai terrazzi, si gode un amplissimo panorama sulla città e sulle Alpi, in mezzo alla selva di guglie: sulla più alta brilla la Madonnina di rame dorato; collocatavi nel 1774, è il simbolo della città.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI : http://www.duomomilano.it/

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FIRENZE-Santa Maria del Fiore

noreply@blogger.com (Annaemy) — Fri, 12 Oct 2012 14:36:00 +0000

ALCUNE DELLE PIU’ BELLE CHIESE D’ITALIA - BREVI CENNI:

Questa è una presentazione di alcune chiese fra le tante, presenti in Italia, splendide, architettonicamente diverse, ricche della nostra storia e delle nostre tradizioni.

Espressione della magnificenza fiorentina, la costruzione di Santa Maria del Fiore a Firenze (così chiamata in omaggio al giglio che campeggia nello stemma della città) impegnò la Signoria, dalla fine del Trecento fino a tutto il Cinquecento, ad ingaggiare i massimi artisti contemporanei: da Arnolfo di Cambio (che nel 1296 ne impostò la facciata e i fianchi, creando il bellissimo rivestimento a specchiature di marmi verdi, rosa e bianchi in sintonia con il preesistente Battistero di San Giovanni) a Giotto, che nel 1334 avviò la costruzione del campanile, al Brunelleschi, autore, dal 1420 al 1436, dell'ardita cupola che caratterizza il panorama cittadino. Santa Maria del Fiore fu costruita con una tecnica inedita basata sulla disposizione dei mattoni a spina di pesce. Insieme al Campanile di Giotto e al Battistero, il Duomo è il cuore della città.

Ecco l'armonioso complesso di

Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze

. La stupenda cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto e il Battistero caratterizzano il panorama della città.

Innumerevoli le opere d'arte che ne decorano sia l'interno sia l'esterno. Fra le quattro pregevoli porte, spicca quella detta della Mandorla, con un'Annunciazione del Ghirlandaio nella lunetta; all'interno, di grande rilievo i due monumenti equestri, affreschi (poi trasferiti su tela) di Paolo Uccello e Andrea del Castagno; stupende le vetrate che decorano gli "occhi" della cupola, realizzate su cartoni di Donatello, Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello e Andrea del Castagno, e le lunette in terracotta smaltata sulle porte delle sacrestie, opere di Luca della Robbia.

Pietre miliari dell'arte italiana, le porte del Battistero: di Andrea Pisano, Vittorio e Lorenzo Ghiberti, culminano nella famosa Porta del Paradiso (come la definì Michelangelo) capolavoro di Ghiberti. Il Museo dell'Opera, infine, conserva dei tesori: le 16 statue di Pisano e di Donatello; la Pietà di Michelangelo e le magnifiche cantorie di Donatello e Luca della Robbia.

Una delle dieci formelle in bronzo dorato della celebre

"Porta del Paradiso".

Si trova sul fianco Est del Battistero di Firenze ed è il capolavoro di Lorenzo Ghiberti, che la terminò nel 1452.

Per maggiori informazioni: http://www.duomofirenze.it/

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