дачник

Добро пожаловать на мой блог

2011-05-31T06:54:00.001-07:00

В блоге представлена подробная информация по посадке и уходу за огородными культурами.

Приятного просмотра.

Пасленовые – картофель, помидоры, перцы, баклажаны, физалис.
Тыквенные – огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни.
Зонтичные – морковь, укроп, петрушка, пастернак, сельдерей, фенхель.
Крестоцветные – капуста, редис, редька, репа, хрен, кресс-салат, рапс.
Бобовые – горох, фасоль, бобы.
Лилейные – лук, чеснок, спаржа.
Маревые – свекла, шпинат.
Гречишные – щавель, ревень.
Сложноцветные – салат, артишок, цикорий.
Злаковые – кукуруза.

Совместное культивирование пряных растений и овощей

Основная культура	Совместимые культуры	Несовместимые культуры
Картофель	Фасоль, капуста, хрен, баклажаны, лук, кукуруза	Тыква, томаты, огурцы
Томаты	Капуста, спаржа, фасоль, зеленные культуры	Кольраби, фенхель, высокорослые овощи
Свекла	Фасоль, лук, кольраби, салат, капуста	Горчица, фасоль
Морковь	Редис, лук, шалфей, томаты, горох, огурцы, капуста
Редька	Свекла, шпинат, морковь, пастернак, огурцы, тыква, томаты	Иссоп
Капуста белокочанная	Сельдерей, укроп, лук, салат, картофель	Земляника, томаты, фасоль
Капуста цветная	Сельдерей	Томаты, земляника

Огурцы	Укроп, горох, фасоль, редька, томаты, капуста	Картофель, ароматические травы
Чеснок	Томаты, земляника	Горох, фасоль
Петрушка	Морковь, спаржа, томаты
Хрен	Картофель
Шпинат	Земляника
Баклажаны	Зеленные культуры, лук, фасоль	Перец, томаты, картофель
Фасоль	Морковь, капуста белокочанная и цветная, свекла, огурцы, чабер садовый, кукуруза, картофель, земляника, томаты, тыква, баклажаны	Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, горох, фенхель
Горох	Морковь, турнепс, редька, огурцы, кукуруза, картофель, ароматные травы	Лук, чеснок, фасоль
Лук репчатый	Капустные культуры, свекла, земляника, томаты, салат, чабер садовый, цикорий	Горох, фасоль
Лук-порей	Сельдерей, лук, морковь	Горох, фасоль

Клубника

2011-05-31T06:53:00.000-07:00

Ценность и применение клубники.

Клубника - многолетняя ягодная культура, относится к семейству Розоцветные. Ягоды клубники имеют приятный вкус и обладают лечебными свойствами. В клубнике содержится много витаминов ( С, А, В₂, В₉, РР, К) и микроэлементов (марганец, кобальт, йод).

Ягоды клубники применяются при малокровии, авитаминозе, желудочных заболеваниях, они улучшают работу кишечника и обмен веществ.

Разновидности клубники.

По длительности плодоношения клубнику разделяют на плодоносящую один раз за сезон и ремонтантные - плодоносящие весь сезон, от конца весны до начала осени.

Клубника, плодоносящая раз в сезон, в свою очередь подразделяется по срокам созревания на раннюю, средне раннюю и позднюю.

Ремонтантные сорта клубники отличаются более сильно развитыми вегетативными органами и закладыванием соцветий в 15-20 раз больше, чем обычные сорта.

Королева Елизавета 2 - ремонтантный сорт клубники, ягоды ярко-красного цвета, с плотной мякотью, транспортабельные.

Брайтон - ремонтантный сорт, устойчивый к вредителям и болезням, морозоустойчив, ягоды красно-оранжевые, крупные, транспортабельные, со вкусом ананаса.

Заря - ранний сорт. Кусты вырастают высокие. Ягоды среднего размера, ярко-красной окраски, вкус кисло-сладкий. Зимостойкость у этого сорта высокая. Этот сорт нуждается в обильном поливе.

Фестивальная - среднеспелый высокоурожайный сорт, зимостойкий, устойчивый к болезням, ягоды крупные, ярко-красные.

Гигантелла - среднепоздний сорт голландской селекции, ягоды очень крупные, сухие, плотные, транспортабельные.

Полка - среднепоздний сорт нидерландской селекции, морозостойкий, может поражаться вертициллезом и серой гнилью, ягоды среднего размера, сладкие, ярко красного цвета, с сильным блеском, в конце сбора мельчают.

Чамора Таруса - поздний сорт, урожайный, устойчивый к болезням и вредителям, засухо- и морозоустойчивый, ягоды сладкие, крупные, плотные.

Выбор участка для посадки клубники.

Клубника - многолетнее растение, поэтому выбору площади для ее посадки уделяется большое внимание. Для посадки клубники желательно выбирать участок без деревьев и кустов, чтоб не затеняли посадки, можно с небольшим уклоном для лучшего стекания лишней воды. Менее пригодны для посадки клубники площади в низинах, в которых из-за скопления холодного воздуха цветы могут повреждаться заморозками.

Лучшие предшественники для земляники - это луковые, зеленные, бобовые, зерновые. Неблагоприятно размещение клубники после картофеля, помидоров, огурцов, капусты, чтобы не заразить ее вертициллезным увяданием.

Подготовка почвы для посадки клубники.

Наиболее пригодными для посадки клубники являются слабокислые черноземные почвы, суглинистые, супесчаные, легкие по механическому составу. Непригодными считаются известкованные, заболоченные и чрезмерно кислые почвы. Если почва не пригодна для посадки, то ее окультуривают.

Для улучшения аэрации тяжелые глинистые почвы удобряют повышенными дозами (12-15 кг/м²) органических удобрений (перегной, навоз, торф). Такие почвы необходимо чаще рыхлить.

Для улучшения механического состава на тяжелых грунтах высевают сидеральные культуры (горчица, фацелия, люпин), которые подрезают и прикапывают в фазе цветения.

Кислые почвы улучшают известкованием (0,2-0,4 г/м²). Причем на тяжелых кислых грунтах извести вносят больше, чем на песчаных. Грунт известкуют за 1-2 года до посадки клубники.

Переувлажненные участки осушают путем прокапывания канавок для отведения лишних грунтовых вод.

В почву, на отведенном под клубнику участке, закладывают органические и минеральные удобрения.

На 1 м²площади вносят:

перегноя - 8-10 кг;
суперфосфата - 80-100 г;
калийной соли - 50-60 г.

При весенней посадке клубники удобрения надо вносить осенью предыдущего года, а при раннеосенней - весной под предшествующие ранние овощные культуры (редис, укроп, салат).

Клубнику на одном месте выращивают 3-4 года.

Сроки посадки клубники.

Клубнику можно садить весной, летом и осенью.

Весной садить клубнику необходимо как можно раньше (первые числа апреля), тогда она не уступает посаженной осенью предыдущего года. Рассада, высаженная немного позже (конец апреля - начало мая), развивается медленнее.

При летних сроках посадки клубники (июль - август) можно получить полноценный урожай уже на следующий год. Летом клубнику следует садить в пасмурную или дождевую погоду. В засушливый период клубнику поливают, а также применяют притеняют посаженные растения зелеными ветками, мешковиной и т.п. Грунт после полива мульчируют, чтоб не образовывалась корка.

Самый продолжительный период для посадки клубники осенью (с 20 августа - за 25 дней до замерзания грунта). Но чтобы посаженные растения не повреждались морозами лучше закончить посадку до 15 сентября.

Способы посадки клубники.

1 - двухстрочная; 2 - однострочная; 3 - двухстрочная на грядах.

Наилучшим способом посадки клубники считается двухстрочный:

расстояние между лентами - 70 см;
расстояние между строчками - 30 см;
расстояние в ряду - 15-20 см.

Применяется также однострочный способ:

расстояние между строчками - 60-70 см;
расстояние в ряду - 15-20 см.

Способ посадки на грядах.

Если участок расположен в низком месте, то чтобы избежать вымокания растений применяют способ посадки на грядах. Ширина гряды 60-70 см, расстояние между растениями в ряду 15-20 см. По краям гряд высаживают по 2 ряда растений. Между грядами оставляют дорожки шириной 30 см. Гряды располагают с севера на юг.

Техника посадки клубники.

Техника посадки клубники несложная. После разбивки участка на месте посадки штыковой лопатой делают лунку, чтоб в ней хорошо разместилась корневая система. Растение помещают в лунку так, чтоб сердечко было на одном уровне с поверхностью почвы. Затем корни засыпают землей и уплотняют рукой. Сразу после посадки растения хорошо поливают (0,5 л на одно растение). Поливать надо в течении 7-10 дней пока растения не приживутся. После полива почву мульчируют.

1 - правильная; 2 - неправильная (глубокая); 3 - неправильная (высокая).

Малина

2011-05-31T06:51:00.000-07:00

малина

Малина – это многолетний кустарник, ягоды которого очень полезны, богаты витаминами и обладают прекрасным вкусом. Листья, цветы и ягоды малины используются для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Сорта малины.

По срокам созревания сорта малины делят на раннего срока созревания, среднего и позднего.

Ранние сорта малины.

Ранние сорта малины плодоносят в конце июня - начале июля.

«Новость Кузьмина» – отечественный сорт с высокой зимостойкостью, но не устойчив ко всем вирусным заболеваниям. Ягоды крупные конической формы, красные с приятным вкусом . Кусты полу раскидистые средней высоты с умеренным побегообразованием (10-15 шт. на 1 м).

«Каскад» – перспективный сорт со средней зимостойкостью, очень урожайный, ягоды крупные, среднерослость побегов, умеренное побегообразование.

Малина среднего срока созревания.

Сорта малины среднего срока созревания плодоносят в первой декаде июля.

«Награда» – отечественный сорт с высокой зимостойкостью и урожайностью. Ягоды крупные, красные с приятным вкусом, не транспортабельные. Кусты средней высоты (1,5-2 м), полураскидистые, низкое побегообразование (менее 5 шт. на 1м).

«Кенби» – перспективный универсальный сорт со средней зимостойкостью, урожайный, ягоды красивые крупные, низкое побегообразование.

Поздние сорта малины.

Поздние сорта малины начинают плодоносить, начиная со второй декады июля.

«Карнавал» - перспективный сорт с высокой зимостойкостью, ягоды крупные, лучший сорт для приготовления соков, умеренное побегообразование.

Выбор участка для посадки малины.

Для малинника отводят небольшую площадь на дачном участке, чтобы он был компактным. Можно размещать его возле дачных построек или вдоль границы участка на расстоянии не менее 1м от ограды.

Размещать малинник между деревьями нецелесообразно, так как малина хоть и выдерживает, но плохо развивается в тени.

Главным критерием при выборе участка для малины является его хорошая освещенность, прогреваемость солнцем и защита от господствующих ветров.

Почва для посадки малины.

Малина любит плодородные хорошо дренированные суглинистые и супесчаные почвы.

Малина хоть и влаголюбива, но плохо переносит застой воды, поэтому переувлажненные почвы для нее не подходят.

При подготовке почвы под посадки малины, необходимо перекопать почву, прополоть от многолетних сорняков, внести органические и минеральные удобрения.

На кислых почвах необходимо до посадки провести известкование (200-400г извести на 1м²)

Очень хороший результат при подготовке почвы под малину дает посев сидеральных культур: горчица, гречиха, бобовые. Сидераты скашивают во время цветения и заделывают в почву при мелкой перекопке.

Хорошими предшественниками для малины являются огородные культуры семейства тыквенные, такие как огурцы, кабачки, патиссоны, бобовые.

Малину нельзя сажать после пасленовых культур (помидоры, картофель) из-за подверженности одним и тем же болезням.

Удобрения для посадки малины.

Малина требовательна к плодородию почвы, поэтому перед ее посадкой вносят органические и минеральные удобрения. Лучшие результаты дает сплошное удобрение участка, также удобрения вносят непосредственно в посадочные ямы. Из минеральных удобрений малина наиболее требовательна к азоту и калию.

При сплошном внесении удобрений на 1 м²:

10-12 кг органического удобрения;
20 г фосфора или 100 г суперфосфата;
25 г калия или 50 г сернокислого калия.

При внесении непосредственно в посадочную яму:

4-5 кг органического удобрения;
15 г фосфора или 80 г суперфосфата;
20 г калия или 40 г сернокислого калия.

При внесении ежегодно на 1 м²:

8-10 г азота или 16-20 г мочевины;
8-10 г фосфора или 40-50 г суперфосфата;
15-20 г калия или 30-40 г сернокислого калия.

Способы посадки малины.

Малину можно высаживать как весной, так и осенью. Саженцы малины хорошо приживаются при ранних осенних посадках и при ранневесенних (до распускания почек).

Саженцы для посадки должны иметь длину надземной части 30 см, толщину стебля 10 мм, мочковатые корни длиной 10-15 см.

Посадку малины осуществляют кустовым или ленточным способом.

Кустовой способ:

расстояние в ряду - 0,8-1 м;
расстояние между рядами - 2-2,5 м.

Ленточный способ:

расстояние в ряду - 0,3-0,4 м;
расстояние между рядами - 2-2,5 м,

а в последствии в рядах за счет побегов образуются сплошные полосы шириной 30-35 см.

После разметки участка под посадку копают посадочные ямы или траншеи на глубину 0,4 м.

Саженцы малины размещают в подготовленную посадочные ямы или траншеи по корневую шейку, расправляют корни, следят, чтоб они не загибались вверх, и засыпают землей. Во время заполнения ямы землю уплотняют, оберегая почки у основания побегов. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем, срезают надземную часть, оставляя над поверхностью грунта 15-20 см.

Подвязку саженцев малины к опорам обычно проводят рано весной до распускания почек. Но при кустовом способе посадки - осенью.

Уход за посадками малины.

Уход за посадками малины заключается в регулярном поливе, рыхлении и подкормках.

Полив посадок малины проводят во время созревания ягод и в засушливый период. Недостаток влаги очень быстро и неблагоприятно отражается на растении. Для полива малины нельзя использовать холодную воду.

Так как корни у малины расположены близко к поверхности почвы, то рыхление проводят очень осторожно и не глубоко. Рыхление малины очень благоприятно для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, уничтожения вредителей.

Обрезка малины.

Весной на второй год после посадки в кусте оставляют около 6 самых крепких стеблей, на которых срезают подсохшие верхушки, остальные вырезают у основания. Если у оставленных стеблей нет подмерзания, то их можно обрезать все на высоте 1,6-1,8 м. В конце мая вырезают лишнюю поросль, оставляя в кусте 10-12 лучших молодых побегов.

Другой способ обрезки малины: в середине мая вырезают все молодые побеги (при достижении ими высоты 10-15 см). Куст формируется из вновь отросших стеблей. Это благоприятно отражается на урожайности, а также предупреждает заражение болезнями и вредителями.

После сбора урожая в августе вырезают у основания все отплодоносившие, а также слабые и пораженные ветки.

Посадка смородины

2011-05-31T06:50:00.000-07:00

Выбор участка.

Под посадку смородины лучше выбирать хорошо защищенные от ветра участки.

Смородина может расти в посадках и с другими плодовыми культурами, но при этом не следует допускать ее затенения (особенно красная смородина). При затенении плодоносные ветки быстро отмирают, скелетные – оголяются, и плодоношение перемещается на верхушки веток, что приводит к снижению урожайности.

Непригодными для посадки смородины являются участки, расположенные в низинах, где долго стоит вода.

Почва.

Лучшие для смородины почвы - черноземные и суглинистые грунты. Смородина хорошо растет на глинисто-песчаных, песчаных, дерново-подзолистых почвах. На тяжелых глинистых почвах она будет расти при условии внесения органических удобрений и дренажа.

Непригодными для смородины являются заболоченные, засоленные, известкованные и кислые почвы.

Удобрения.

Смородина требовательна к плодородию почвы, поэтому перед ее посадкой вносят органические и минеральные удобрения. Лучшие результаты дает сплошное удобрение участка, а также внесение удобрений в посадочные ямы.

При сплошном внесении удобрений на 1 м²:

8-12 кг перегноя;
150 г суперфосфата;
60 г сернокислого калия или калимагнезии.

При внесении непосредственно в посадочную яму:

8-10 кг перегноя;
100-150 г суперфосфата;
50-60 г сернокислого калия или калимагнезии.

При ежегодном внесении азотных удобрений ранней весной на 1 м²:

60 г аммиачной селитры или
40 г мочевины (карбамид).

При внесении каждые 2-3 года под осеннюю перекопку на один куст:

8-10 кг органического удобрения;
150 г суперфосфата;
60 г калийной соли или сернокислого калия.

Удобрения заделывают в почву на 10-15 см сапкой или лопатой.

Последнее время все более популярным стало внекорневое внесение удобрений, которое дает высокий эффект. Такая подкормка проводится распрыскиванием минеральных удобрений по листьям и стеблям растений. Для лучшего усвоения минеральных удобрений эти подкормки проводят вечером или в пасмурную погоду. Из азотных удобрений лучше применять мочевину (30-50 г на ведро воды). Хорошие результаты также дает внекорневая подкормка микроэлементами.

Внекорневая подкормка минеральными удобрениями и микроэлементами проводится сразу после цветения и при появлении ягод. Их можно добавлять в препараты по борьбе с болезнями и вредителями растений.

Размещение и посадка.

Кусты смородины на участке лучше размещать рядами. Если кусты высаживают по несколько рядов, то расстояние между ними должно быть не меньше 2 м, расстояние в ряду между растениями – 0,5-0,7 м.

После разметки участка под посадку копают посадочные ямы:

глубина – 0,4 м;
ширина – 0,5-0,6 м.

При выкапывании ям верхний плодородный слой земли размещают с одной стороны ямы, а нижний – с другой. На дно ямы сбрасывают верхний слой грунта, смешанный с удобрениями, заполняя яму на 2/3.

Смородину можно высаживать весной и осенью, но лучше это делать осенью. Высаженные в октябре растения хорошо приживаются и до замерзания грунта образуют новые корни.

У смородины на стеблевой части, которая находится в земле, легко образуются придаточные корни, поэтому саженцы высаживают наклонно и на 8-10 см ниже уровня почвы.

Саженец размещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, следят, чтоб они не загибались вверх, и засыпают землей. Во время заполнения ямы землю уплотняют, оберегая почки у основания побегов. После посадки растение обильно поливают и мульчируют перегноем, срезают надземную часть, оставляя над поверхностью грунта у черной смородины – 2-3 почки, а у красной и белой смородины – 3-4.

Выращивание яблони

2011-05-31T06:48:00.001-07:00

Выращивание саженцев

Яблоню можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных яблонь выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при выведении новых сортов яблони.

Вегетативное размножение (почками, черенками) наиболее распространено в практике садоводства, потому что дает возможность сохранить признаки культурного сорта, привитого на соответствующих подвоях. Реже, в основном при размножении клоновых подвоев, используют отводки.

В качестве сильнорослого семенного подвоя используют сеянцы среднерусских сортов (аниса, боровинки, грушовки московской и особенно часто антоновки обыкновенной), реже яблони лесной, яблони сливолистной (китайки) и их гибриды. На приусадебных участках садоводы могут испытать устойчивые местные сеянцы, а также подвои сдержанного роста (парадизка Будаговского и ее гибриды, а также другие карликовые и полукарликовые новые формы подвоев).

Рис. 2. Подготовка черенка для окулировки: a - молодой побег (черточками показаны места срезов); б - черенок, подготовленный для окулировки

Опытный садовод сам может вырастить саженцы на своем участке. Для этого семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных яблонь, используемых в качестве подвоя, с осени лучше всего высеять в грунт. Тогда будут обеспечены естественные условия их прорастания. Но семена зимних сортов (в частности антоновки обыкновенной, аниса серого) вынимают из плодов в середине зимы. В этом случае они должны пройти предпосевную обработку - стратификацию. Частично семена стратифицируются в плодах, если в плодохранилище поддерживается достаточно низкая температура. Однако в мякоти плода действуют ингибиторы (вещества, сдерживающие развитие), поэтому вынутые из плодов семена замачивают на двое-трое суток в проточной воде (чтобы освободиться от ингибиторов) или воду ежедневно меняют. Набухшие семена смешивают с тройным по объему количеством влагоемкого субстрата (используют песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак), увлажняют. Можно помещать семена в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают, если требуется, увлажняют.

Вначале поддерживают температуру от 3 до 5 °С. Как только появятся первые ростки (через 70 дней), температуру снижают до 0 или минус 1°С (ящики закапывают в снег или ставят в холодильник) и так содержат семена вплоть до высева.

Длительность стратификации определяют условия формирования семян (от опыления цветков до съема плодов, а также созревания и хранения плодов в плодохранилище); зависит она и от сортовой принадлежности: для семян мелкоплодных сортов (типа китайки) до 100 дней, для крупноплодных - до 130 дней.

От условий развития семян зависит и их всхожесть, которую можно определить, окрашивая зародыши (3 пробы по 100 штук) в течение трех часов индигокармином (концентрация 1:500 или 1:1000) или просто проращивая семена в чашках Петри ускоренным путем при температуре от 20 до 23 °С. Высчитывают процент проросших (или окрашенных) семян, узнают их всхожесть. От процента всхожести и сорта зависит норма высева (она варьируется от 15 до 40 кг/га). Семена высевают на глубину 3 см (на легких почвах - до 4 см). Расстояние между растениями в рядке 8 см, между рядками - 10 см. Весной посев можно начинать очень рано. Сеянцы в течение лета несколько раз (в зависимости от их состояния) подкармливают, поливают, периодически пропалывают. При хорошем развитии толщина их штамбиков к осени достигает 1 см (с карандаш). Тогда в этом же году можно начать окулировку (прививку "спящей" почкой-глазком) и через два

Рис. 3. Техника окулировки: а - Т-образные срезы для щитка; б - снятие щитка; в - вставка и обвязка щитка года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в сад.

Окулировку начинают в конце июля-начале августа и продолжают 20 дней, пока кора на подвоях хорошо отделяется. Это самый распространенный способ размножения яблони.

Наряду с окулировкой существуют и другие прививки: весенняя прививка черенком (за кору, врасшеп, вприклад, улучшенная копулировка и т. п.), зимняя прививка в подвои, заготовленные с осени и сохраняющиеся в подвале.

Выращивание персика

2011-05-31T06:47:00.000-07:00

Персик - плодовое дерево семейства розоцветных. Плоды персика обладают очень приятным вкусом. В персиках содержится много витаминов и микроэлементов. Прежде всего это калий и кальций (К, Са), которые помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях; витамины А, С, В - для повышения иммунитета, лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, железо и медь (Fe, Cu) - для повышения гемоглобина.

Персик - очень теплолюбивая и светолюбивая культура. Деревья персика быстро растут и начинают обильно плодоносить уже на 3-й год после посадки ежегодно.

Персик - не зимостойкая, но очень выносливая культура. Зимой посадки персика могут выдерживать морозы до -25°С. Более всего у персика подвержены вымерзанию листовые и цветочные почки, корневая система.

В Украине персик благоприятно выращивать в южных областях и на Закарпатье, но в последнее время этого успешно добиваются и в северных районах. Больее всего для этого подходит зимостойкий сорт - Киевский ранний.

Сорта персика.

Персики раннего срока созревания.

Киевский ранний - зимостойкий, высокоурожайный сорт. Плоды среднего размера, округло-удлиненной формы, светло-желтые с ярким полосатым румянцем, сочные с приятным вкусом. Деревья средне-рослые, плодоносят на 3-й год во второй декаде августа.

Сочный - урожайный, повышенной зимостойкости, низкая засухоустойчивость. Плоды среднего размера, округлой формы с бордовым румянцем, сочные с хорошим вкусом, косточка не отделяется. Деревья средне-рослые с округлой кроной, плодоносят во второй – третьей декаде июля.

Среднеспелые сорта персика.

Славутич - зимостойкий, высокоурожайный сорт украинской селекции, устойчив к мучнистой росе. Плоды округлые, темно-кремового цвета с бордовым румянцем, мякоть желтая, сочная, хорошего вкуса, косточка легко отделяется. Деревья средне-рослые, плодоносят на 3-4 год, ежегодно, во второй половине августа.

Поздние сорта персика.

Осенний сюрприз - высокоурожайный сорт украинской селекции. Плоды округлой формы, крупные, желтого цвета с румянцем, мякоть сочная, тающая, приятного вкуса, косточка большая полу-отделяющаяся. Деревья плодоносят на 3-4 год ежегодно.

Выбор участка для посадки персика.

При выборе участка для посадки персика необходимо выбирать места, хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра.

Так как персик очень рано начинает цвести, то его желательно выращивать с южной стороны дачного участка.

Необходимо следить, чтобы высокорослые деревья не затеняли персик. При выращивании персика в затененных местах у молодых побегов не успевает до осени вызреть древесина, на дереве плохо закладываются цветочные почки, что ведет к снижению урожайности и качества плодов или гибели дерева.

Для посадки персика не подходят участки, расположенные в низинах, где может застаиваться холодный воздух, а также заболоченные участки с переувлажненной почвой.

На участке для посадки персика за 3-4 года нельзя выращивать пасленовые и бахчевые культуры, клубнику из-за их общей подверженности вертицеллезу; клевер, люцерну, которые угнетают рост молодых саженцев персика.

Почва для посадки персика.

Для персиковых деревьев подходят все типы почв при условии создания хорошего дренажа. Для этого дно посадочной ямы необходимо засыпать камнями, гравием, кирпичной крошкой и т.п. Почву для посадки персика необходимо хорошо перекопать, освободив от сорняков. Если почва бедная, то подготовку надо осуществлять за год до посадки, внося органические и минеральные удобрения.

Нормы внесения удобрений в посадочную яму:

органические (перегной, компост) - 6-8 кг,
зола - 200-300 г,
минеральные - 200 г суперфосфата, по 100 г калийных и азотных.

В хорошую же почву достаточно внести комплексное минеральное удобрение и золу.

Способы посадки персика.

Персики лучше садить в период покоя, можно ранней весной (в марте) и осенью (первая декада сентября).

Саженцы персика высаживают с южной или юго-западной стороны дачного участка на расстоянии не менее 3 м от других деревьев.

Очень хорошим способом посадки персика является размещение саженца возле стены (стена дома, забор, ограда) обращенной к югу. В таких условиях персик будет защищен от ветра, освещен и прогрет солнцем, помимо этого он получит дополнительное тепло от нагретой стены. Саженец высаживают с небольшим наклоном к стене на расстоянии 15-25 см.

Такой способ посадки хорошо использовать при формирование кроны персика в веерной форме. Для поддержки веера на стене через каждые 15-20 см (на расстоянии 30 см от земли) закрепляют проволочные скобы, к которым в последствии крепят саженец.

Техника посадки персика.

В отведенных для посадки персика местах копают посадочные ямы размером 0,5x0,5 м. Саженец помещают в яму на земляной холмик, расправляют корневую систему и засыпают плодородной землей, заглубляя место прививки на 5-10 см. Приствольный круг уплотняют от краев к центру, хорошо поливают (4 ведра воды) и мульчируют слоем навоза (8-10 см). При осенней посадке землю подгребают к стволу на высоту 20-30 см.

После посадки саженец обязательно обрабатывают от болезней (курчавость листьев, мучнистая роса и др.).

Уход за посадками персика.

Уход за посадками персика заключается в соблюдении обычных условий для роста и плодоношения деревьев - полив, удобрение, обрезка и защита от болезней и вредителей.

Полив персика.

Персик любит обильный полив, главное, чтобы вода не застаивалась. В сухую погоду персик надо поливать каждые 10 дней по 2 ведра воды на дерево. Вода особенно необходима во время плодоношения. Но нельзя переусердствовать, поливая сразу большим количеством воды, это приведет к растрескиванию плодов.

Подкормка персика.

Подкормка персика заключается в ежегодном внесении комплексных минеральных удобрений по всей площади залегания корневой системы.

В мае до начала формирования плодов каждые 2 недели необходимо подкармливать персик калийными удобрениями в жидком виде.

После цветения, в период образования завязи и созревания плодов рекомендуют опрыскивание персика микроэлементами: на 10л воды - 60г кальцинированной соды, 20г медного купороса, 10г борной кислоты, 1г марганца, 10 капель йода.

Защита персика от болезней и вредителей.

Наиболее часто встречающимися заболеваниями персика являются: курчавость листьев, мучнистая роса, монилиоз, клястероспориоз и другие.

Для того чтобы предотвратить поражение персика болезнями необходимо проводить профилактическое опрыскивание.

До распускания почек проводят опрыскивание персика от болезней:

- бордоской смесью (3%) ; или

- хлорокисью меди (9%); или

- медным купоросом (1%) 2 раза с интервалом 5 дней; или

- комплексным препаратом от болезней и вредителей ДНОК (100г на 10л воды).

После цветения (через 5 дней) и в летний период применяют опрыскивание персика от вредителей одним из следующих препаратов: Децисом, Дурсбаном, Карате Зеон.

Обрезка персика.

Формирующая обрезка персика.

Добиться хороших результатов при выращивании персика позволяет формирование его кроны.

Чтобы вырастить персик в северных областях Украины практикуется формирование персика в виде куста. Для этого рекомендуется на кусте оставлять 3-4 хорошо развитых молодых побега, которые вырастают из нижних почек. Через 2-3 года из них развиваются полноценные ветви, которые начинают плодоносить в течении трех лет. После этого весной все ветки срезают на уровне корневой шейки. В результате из вновь выросшей за лето поросли формируют куст из 7-8 развитых ветвей, плодоносящих в течении 2-х лет. Обрезку концов веток не проводят.

Ежегодно весной на кусте оставляют 5 плодоносящих ветвей и 2-3 молодых побега на замещение плодоносящих.

Кустовидные формы персика растут и плодоносят более 6 лет.

Хорошие результаты дает также формирование чашевидной и веерной кроны персика.

Прореживающая и оздоравливающая обрезка персика.

Каждую весну проводят оздоравливающую обрезку персика, удаляя пораженные морозом, клястероспориозом и другими болезнями ветки до корневой шейки. Обрезанные ветки сжигают, а места срезов замазывают садовым варом или масляной краской.

Для того чтобы крона персика не загущалась необходимо проводить прореживание, удаляя из центра кроны лишние ветви и побеги, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветвей.

Для стимуляции побегообразования у персика проводят обрезание концов веток, что предохраняет дерево от оголения.

Для того чтобы сформировался хороший урожай персиков проводят обрезку концов плодоносящих веток в период завязывания плодов (Ø 1 см). Обрезают концы веток, оставляя два листочка после крайней завязи.

Полезные советы по уходу за персиком.

Весна. Чтобы избежать подмерзания цветков персика необходимо задержать начало цветения. Этого можно добиться, побелив деревья целиком известью с медным купоросом. Мульчирование почвы одновременно с побелкой позволит усилить эффект.
Осень. Чтобы уберечь молодые саженцы от морозов в приствольный круг вкапывают 2 колышка. На них, как и на само дерево, надевают мешок от сахара и прикрепляют его скобами к земле (или просто присыпают землей), чтобы не сдуло ветром. С южной стороны в мешке делают отверстие для поступления воздуха.
Чтобы уберечь корни молодого персика от вымерзания саженец или косточку высаживают в большой целлофановый пакет для мусора, заполненный плодородной землей. Края мешка необходимо оставить на 10см выше земли, для того чтобы летом после полива прикрыть землю от пересыхания и предохранить молодые корни от вредителей (хрущ, медведка), а зимой - от мороза. По мере роста дерева корни сами пробьют мешок.

Способы прививки деревьев

2011-05-31T06:45:00.001-07:00

Прививка за кору

Проводится она в начале вегетации (сокодвижения), когда кора хорошо отстает от древесины.

Рис. 4. Прививка за кору: а - черенок, подготовленный для прививки; б - черенок, вставленный за кору; в - подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; г - прививка двумя черенками

Прививку можно делать и с помощниками. Один спиливает сучья, зачищает срезы, делает продольные разрезы коры в местах вставки черенка, покрывает их специально нарезанными кусками прозрачной полиэтиленовой пленки и неплотно привязывает к пеньку. Другой подготавливает черенки и, проделав в отмеченных местах через пленку прокол, вставляет черенок и туго обвязывает место соединения. Такая дифференцированная работа упрощает и ускоряет проведение прививки. Можно ускорить процесс работы за счет заблаговременной нарезки однолетних побегов на черенки. При работе в саду их сохраняют во влажном материале, в специальных сумках-холодильниках.

Рис. 5. Прививка за кору с седлом: а - черенки (вид сбоку и спереди); б - черенок, вставленный за кору подвоя; в - место прививки после обвязки

Прививка в ращеп

Эту прививку можно делать тогда, когда растения находятся еще в вынужденном покое, то есть до начала вегетации. Обычно к ней приступают в начале апреля, а в отдельные годы и в конце марта в зависимости от сложившихся метеорологических условий и продолжают до начала распускания ростовых почек на подвойном дереве.

Здесь также можно дифференцировать работу, как и при первом способе, - прививальщик должен работать не один, а в паре с помощником, который делает продольные расколы на прививаемом сучке и помогает вставлять черенки. Опиливание сучьев в зависимости от возраста дерева, их толщины и угла отхождения от штамба делают на разной высоте. На молодых деревьях сучья спиливают на расстоянии 40 см от места их отхождения от ствола, на более взрослых и имеющих толстые ветки на расстоянии 1 м с таким расчетом, чтобы срезанная ветка была не толще 5 см. На одной основной скелетной ветке для прививки можно срезать два и более сучка, но и здесь нужно придерживаться определенного расстояния от их места расхождения. В зависимости от направления один сук можно срезать короче, чем другой. Спиливание сучьев производят равномерно как в середине кроны, так и по периферии, но с таким расчетом, чтобы часть их осталась и временно служила источником питания для корневой системы. Обычно их оставляют в нижней части штамба и кроны. Оставляют и другие более мелкие обрастающие ветки.

Рис. 6. Прививка в полный расщеп: а - черенки; б - ращеп на подвое; в - подвой со вставленными черенками

После спиливания срезы зачищают острым ножом и приступают к прививке. Садовод ставит прививочный топорик по центру среза и ударом молотка раскалывает его на 10 см по длине. Вынув топор, сразу вставляет противоположную его клиновидную часть в прорезь и слегка раздвигает в стороны. В это время помощник вставляет подготовленные черенки, но так, чтобы камбиальные слои обеих частей совпали друг с другом. После вставки черенков клиновидная часть топора вынимается, и щель, смыкаясь, прочно удерживает их. На толстом пеньке ращеп можно делать крест-накрест и вставлять четыре черенка. После поставки черенков все раны, в том числе и щели, нужно замазать садовым варом. При неплотном удерживании черенков в ращепах вначале производят обвязку, а затем обмазывают варом. На привитых сучьях толщиной 3 см обмазку варом можно и не делать, применив вместо нее полиэтиленовую пленку. Вначале берут кусок пленки в 3 слоя, прокалывают в нем отверстия на расстоянии поставленных черенков; пленка надевается через них на срез, а края ее туго завязывают вокруг пенька. Замазывать следует замазкой и только места около черенков. Сами черенки для прививки берут с 4 почками и подготавливают следующим образом.

На расстоянии 3 см от нижнего конца поперек черенка с обеих его сторон делаются подрезы глубиной не более 1 мм и от них вниз диагональные срезы. При правильных срезах нижняя часть черенка должна выглядеть в виде клина, который и вставляется в ращеп, упираясь плечиками в торцовую часть среза пенька. Здесь также важно, чтобы одноименные ткани подвоя и привоя совпадали друг с другом. При данном способе прививки нельзя заблаговременно подготавливать много срезанных сучьев, тем более оставлять их на следующий день. Они быстро высыхают, и их приходится заменять.

Прививка в полуращеп

При этом способе травмирование растения значительно меньше, ибо расщепляется только небольшая часть и сбоку. Лезвие прививочного топорика ставят на край среза пенька так, чтобы оно заходило на 2,5-3 см по длине, и делают ращеп, не доходящий до противоположного края. На сравнительно тонких срезах веток таких ращепов получается только два, на толстых - три. Черенок можно подготавливать таким же способом, как и при прививке в полный ращеп. Ставят черенки с краю ращепа при совпадении одноименных тканей. Замазка срезов садовым варом здесь не требуется, достаточно на пенек среза положить 2-3 слоя пленки и обвязать туго шпагатом. На тонких сучках в 2 см прививку делают только одним черенком по способу в ращеп. После удаления сука на одной из сторон пенька в 1 см от края под углом в 45° делают косой срез, чтобы оставшаяся часть была равна толщине прививаемого черенка. Ножом ее осторожно расщепляют, вставляют подготовленный черенок и завязывают лентой пленки, чтобы она захватила все срезы.

Рис. 7. Прививка в полу ращеп

Прививка в угловой вырез

Её делают на сучьях диаметром в 2 см с тонкой корой. На пеньке вместо расщепа садовым ножом вырезают угловую выемку. Острый конец ножа ставят на расстоянии 3 см от края и движением снизу вверх под углом в 30° делают прорез, доходящий постепенно на конце среза пенька до глубины 6 мм. Затем аналогичным движением, но под углом в другую сторону, делают второй параллельный срез, начало которого находится у первой линии, а конец должен быть на 7 мм ниже. Нижний конец черенка обрезают на грань с двух сторон диагональными срезами по длине, равными вырезке на пеньке подвоя. При правильно сделанных срезах черенок плотно входит в вырез на подвое и соединяется одноименными тканями. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в боковой зарез

Этот способ заключается в прививке черенка сорта сбоку ветки или сеянца. Перепрививку деревьев этим способом можно производить как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом способе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно делать в любую ветку. При прививке молодых деревьев важно из общего числа веток отобрать для перепрививки те, которые имеют нормальный угол отхождения и удобны для будущих скелетных сучьев. На этих ветках на расстоянии 20 см от их основания и делают косые зарезы. Для их производства применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на 1 см длинней другой. Черенок с 3 почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в виде клина, причем одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, как и у среза на подвойном сучке. После подготовки черенок вставляют в зарез и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 8. Прививки: а - в боковой зарез; б - в боковой защеп; в - сближением

На деревьях более старшего возраста, где кора толще, прививать лучше в прямой зарез, а черенок готовить в виде ровного клина с длиной диагональных срезов в 4 см. Вставляют его с одной стороны зареза, чтобы одноименные ткани соприкасались между собой. Завязывают прививки пленкой.

Выращивание сливы

2011-05-31T06:44:00.001-07:00

В России слива по популярности занимает, вероятно, третье место после яблони и вишни. Основной причиной, препятствующей ее более интенсивному культивированию, является недостаточная зимостойкость сливы по сравнению с яблоней и даже вишней.

Поэтому отбор зимостойких сортов сливы – одно из важнейших условий возделывания этой культуры в средней полосе России. Из 11 культурных видов сливы наиболее ценной является слива домашняя.

Выбор сливы для посадки
Слива растет деревом или в форме высокого куста. При выборе саженца этой культуры важно с самого начала ясно представлять, какую сливу вы хотите видеть в своем саду по силе и форме роста.Выбор сливы по форме роста

Низкорослые сорта сливы можно формировать в виде веера. Малогабаритная слива веерной формы достигает в высоту около 2 м и в ширину – около 3 м. Она идеально подходит для посадки вдоль забора с солнечной стороны. Такая слива – лучший вариант для тех, у кого небольшой участок.

Низкорослой сливе можно придать также пирамидальную форму. У такого дерева скелетные ветви отходят во все стороны от центрального проводника. Такая слива не будет нуждаться в заборе, как дополнительной опоре, и идеально подходит для возделывания на маленьких участках. Взрослое дерево пирамидальной формы достигает высоты около 2,5 м, и имеет размах кроны около 1,6 м.

В средней полосе России обычно выращивают кустовидные формы сливы с высотой кроны взрослого дерева до 4-х метров. У кустовидной сливы, в отличие от пирамидальной, крона начинается на высоте около 1 м от уровня земли, что облегчает доступ к приствольному кругу и общий уход за деревом. Правда, при сборе урожая с верхних веток может понадобиться стремянка.

Среднерослые сорта сливы достигают 6 м в высоту. Это достаточно высокие деревья, которые подходят для садов средней и большой площади. Для уборки урожая с такой сливы без стремянки уже не обойтись.

Высокорослые сорта сливы достигают до 8 метров в высоту и рекомендуются только для больших садовых участков. Для уборки урожая с высокорослых деревьев следует запастись приличной длины лестницей.

Рекомендуемые сорта сливы
При выборе сортов сливы наряду с хорошими вкусовыми качествами опытные садоводы-любители первостепенное внимание обращают на ее зимостойкость. Высокой зимостойкостью, кроме тернослив, обладают сорта: Красный шар, Скороплодная, Ренклод Теньковский и др. В регионах с более благоприятным климатом могут возделываться сорта: Евразия-21, Волжская красавица, Июльская, Венгерка московская и др. Низкорослые и низкоштамбовые формы выращивания сливы повышают ее зимостойкость.

Выбор сливы по способу опыления
Некоторые из приведенных в таблице выше сортов – самоплодные (Красный шар, Венгерка московская), т. е. могут успешно плодоносить без сортов-опылителей. Однако при произрастании совместно с сортами-опылителями урожайность и качество их плодов увеличивается. Многие сорта слив – перекрестно опыляемые и для плодоношения требуют наличия в саду определенных сортов-опылителей. Лучшими опылителями считаются Скороспелка красная (раннего срока созревания) и Венгерка московская (позднего срока созревания).

Узнать, надо ли для выбранной вами сливы посадить в саду сорт-опылитель

Опыление сливы

СОРТ СЛИВЫ	САМОПЛОДНОСТЬ
Аленушка	Самоплодный сорт
Алтайская юбилейная	Самоплодный сорт
Амурская ранняя	Самоплодный сорт
Бурятская юбилейная	Самоплодный сорт
Венгерка московская	Самоплодный сорт
Вика	Самоплодный сорт
Волжская красавица	Самобесплодный сорт
Евразия-21	Самобесплодный сорт
Катунская	Самоплодный сорт
Краснощекая	Самоплодный сорт
Красный шар	Самоплодный сорт
Орловский сувенир	Частично самоплодный сорт
Памяти Путова	Самоплодный сорт
Память Тимирязева	Самоплодный сорт
Пересвет	Самобесплодный сорт
Пионерка	Самоплодный сорт
Пирамидальная	Самоплодный сорт
Подарок Чемала	Самоплодный сорт
Пониклая	Самоплодный сорт
Рассвет ранний	Самоплодный сорт
Ренклод колхозный	Самобесплодный сорт
Светлана Приморская	Самоплодный сорт
Синий дар	Самоплодный сорт
Скороплодная	Самобесплодный сорт
Скороспелка красная	Частично самоплодный сорт
Смолинка	Самобесплодный сорт
Сухановская	Самоплодный сорт
Тихоокеанская	Самобесплодный сорт
Урожайная Дальневосточная	Самоплодный сорт
Хабаровская ранняя	Самоплодный сорт
Чернослив Маньчжурский	Самоплодный сорт
Шершневская	Самоплодный сорт

Выбор места под сливу

Слива отзывчива на тепло, свет и влагу. Эта культура зацветает раньше большинства плодовых деревьев, поэтому рекомендуется избегать низинные места, подверженные поздним заморозкам. Сливы можно сажать вдоль заборов, но с солнечной, защищенной от холодных ветров стороны.

Слива предпочитает хорошо освещенные солнечные места, но незначительное затенение утром или к вечеру не причинит ей вреда.

Слива требовательна к влажности почвы, но не может расти на участках, где бывают застои весенних вод. В то же время надо учитывать, что она плохо переносит засуху. Не рекомендуется сажать ее поблизости от других деревьев, которые могут отбирать необходимую ей влагу.

Посадка сливы
Сливу, в принципе, можно сажать как осенью, так и весной. Однако, в условиях средней полосы России при осенней посадке саженцы не успевают хорошо укорениться и окрепнуть и зимой часто вымерзают. Поэтому сажать эту культуру рекомендуется весной.

Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1-2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 60 см и диаметром 60-70 см. Почву, вынутую из ямы, хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1 и эту смесь засыпают в яму.

В центр ямы забивают деревянный кол, к которому подвязывают саженец. Его ставят с северной стороны кола и заглубляют так, чтобы корневая шейка (где кончаются корни и начинается ствол) находилась выше поверхности почвы на 5–7 см. Корни засыпают верхним слоем почвы без удобрений, слегка утрамбовывая руками по мере подсыпки, чтобы около корней не оставалось пустот.

Посаженное дерево обильно поливают, затем поверхность почвы вокруг него мульчируют слоем торфа или компоста. При посадке сливы обращайте внимание особенно на следующие три момента.

Не добавляйте в посадочную яму сильнодействующих удобрений: в лучшем случае они будут стимулировать рост ветвей в ущерб плодам, в худшем – могут обжечь корни.

После посадки корневая шейка саженца должна находиться на высоте 5-7 см выше поверхности почвы. Со временем, когда почва осядет, корне-вая шейка окажется как раз на уровне земли.

Заглубленная посадка вредна для сливы, так как она может привести к сопреванию коры и угнетению дерева, что, в конечном счете, отрицательно скажется на росте и плодоношении.

Более сильнорослые сорта сливы требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Зазор между колом и стволом саженца должен быть около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Потом колья можно удалить.

СЛИВА - ВЕБСАДОВОД

Уход за сливой

Первые 2–3 года после посадки деревья используют питательные вещества, внесенные в посадочную яму. В последующие годы на приствольный круг вносят минеральные и органические удобрения. Приствольный круг периодически рыхлят и уничтожают сорную растительность.

Слива отзывчива на удобрения. В ранневесенний период и после цветения вносят азотные удобрения, способствующие интенсивному росту дерева. Со второй половины вегетационного периода вносят азотно-калийные и фосфорно-калийные удобрения, необходимые для накопления питательных веществ. Осенью под перекопку почвы вносят органические и фосфорно-калийные удобрения.

Важной мерой ухода за сливой является регулярное удаление корневой поросли, которая может появляться в большом количестве в радиусе до З м вокруг куста и причиняет много неудобств в саду. Удалять ее следует 4-5 раз за лето, чтобы корневая поросль не ослабляла материнское растение и не снижала его урожайность. Для более успешной борьбы с корневой порослью рекомендуется осторожно раскопать верхний слой почвы до места, где корневой отросток отходит от корневой системы дерева, и просто оторвать его от корня. Это значительно замедлит образование новой корневой поросли.

Прореживание плодов сливы

Многие сорта сливы обладают одним неприятным свойством – периодичностью плодоношения. Перепады в урожайности от сезона к сезону можно попытаться выравнивать с помощью такого простого агротехнического приема, как прореживание плодов. В годы, когда завязей особенно много, рекомендуется прореживать плодики до того, как они начнут наливаться. Это поможет обеспечить лучшее качество урожая текущего сезона и сохранит питательные вещества для следующего урожая. Большое количество плодов вредно еще и по той причине, что под их тяжестью могут обломиться плодовые ветки.

Прореживать плодики следует в два приема: в начале июня, как только образовались завязи, и в середине июля, когда сливы начинают наливаться. В первую очередь удаляют поврежденные и больные плодики. Остальные прореживают, оставляя примерно 7 см между плодами, с таким расчетом, чтобы сливы могли наливаться не касаясь друг друга.

Подпорка ветвей
Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, следует укрепить ветви подпорками. Проложите место, где подпорка соприкасается с ветвью, мягким материалом. Это предотвратит трение ветви о подпорку, которое может повредить кору и вызвать заражение дерева болезнями сливы.

Сбор и хранение урожая слив
Слива вступает в плодоношение на 4-5й год после посадки. На одном дереве плоды поспевают не все одновременно, а в течение примерно месяца. Поэтому их собирают за несколько раз, по мере созревания. Плоды, пораженные болезнями, удаляют немедленно. Для получения хороших урожаев рекомендуется высаживать не менее трех сортов разного срока созревания.

Сливы едят в свежем виде, а также перерабатывают на сухофрукты (черносливы), варенье, компоты, джемы, повидло, мармелады, пастилу, и пр. Чтобы сохранить их подольше в свежем виде, сливы снимают чуть-чуть недозрелыми и хранят в ящиках, переложенными бумагой, в темном прохладном месте. Плоды сливы хорошо хранятся в замороженном виде.

Выращивание базилика

2011-05-31T06:42:00.001-07:00

Базилик - однолетнее травянистое растение высотой 30-40 см, родом из тропических районов Азии, откуда он распространился в Европу приблизительно в XII веке в качестве пряного и лекарственного растения. В Армении и Грузии базилик - одно из излюбленных пряных растений. Там считают, что базилик приносит доброе настроение, здоровье и долголетие.

Базилик содержит ценное эфирное масло, обладающее бактерицидным действием, дубильные вещества, органические кислоты, витамин С, ферменты и минеральные вещества. Он оказывает благоприятное действие на пищеварение, применяется при хронических воспалениях и болях в желудке, воспалении мочевого пузыря, при лечении ран, в качестве полосканий. Используют его для освежающих и успокаивающих ванн. В виде отвара пьют при кашле и головной боли.

Как пряность базилик годится в свежем виде в качестве добавки в салаты, томатный соус, для сдабривания макаронных изделий и огурцов. Сушеный базилик добавляют в тушеное мясо, соусы, овощные супы, к птице, в уксус, растительные масла, фарш, пиццу, фасоль, к дичи, в омлеты, маринады для жаркого. Особенно вкусны мясные блюда или цыпленок табака со свежими веточками базилика. Его добавляют и при мариновании огурцов, кабачков, патиссонов.

Посадка базилика
Базилик - теплолюбивая культура, которую выращивают из рассады. Сухие семена сеют в конце марта - начале апреля в парники или ящики на глубину 0,5-1,0 см, расстояние между бороздками 5-7 см. При нормальных условиях всходы появляются на 10-12-й день. Уход за рассадой заключается в умеренном поливе. Поливочная вода всегда должна иметь температуру не ниже 30°С.

В открытый грунт рассаду пересаживают только во второй половине мая, чтобы ночные заморозки не могли повредить растения. Под посадку в открытом грунте отводят плодородную грядку: базилик любит удобренную рыхлую почву, богатую питательными веществами. Под культуру базилика вносят по 3-4 кг перегноя, торфа или компоста, а также по 500 г готовой питательно-почвенной смеси на 1 кв.м. На недостаточно плодородных, слабоокультуренных почвах дополнительно рекомендуется вносить органические удобрения (одно ведро на 1 кв.м).

Высаживают 50-дневную рассаду рядовым способом с расстоянием между рядами 50 см, в ряду между растениями - 20-30 см. Пересадку базилик переносит легко, укореняется хорошо и быстро.

Можно посеять семена базилика сразу в открытый грунт, но не раньше 10 июня. Бороздки рекомендуется пролить раствором стимулятора роста «Энерген», 1 ампула на 5 л воды (раствор должен быть теплым, 40°С).

Уход за базиликом и его заготовка
Уход заключается в поливе, прополке и рыхлении. Ботву убирают в период цветения таким образом, чтобы часть листьев осталась на растении. За лето побеги и листья срезают 2-3 раза. Для приготовления сушеной пряной приправы растения срезают в начале цветения, когда в них больше ароматических и других ценных веществ. Лучше всего убирать базилик в сухую погоду. Срезанную ботву сушат в хорошо проветриваемом месте и в тени, чтобы она не потеряла цвет.Базилик на лоджии и подоконнике
Семена базилика на рассаду высевают в конце марта. Для этого берут ящик, заполняют почвенной смесью, делают бороздки глубиной 0,5 см на расстоянии 5-7 см одна от другой, проливают их теплой водой и сеют сухие семена. До появления всходов почву опрыскивают через каждые 1-2 дня.

На лоджию рассаду пересаживают в конце мая. Высаживают в ящик на лоджии в один ряд. При небольших заморозках растение укрывают пленкой или бумагой. Осенью базилик пересаживают в цветочные горшки для выращивания на подоконнике.

Как выращивать укроп

2011-05-31T06:41:00.001-07:00

Укроп – самая популярная пряно-вкусовая зелень всех садоводов и огородников. Распространенность его на наших дачах соответствует статусу укропа в русской кухне, как главной из ее пряностей.

В укропе используют все. Его свежими (а также замороженными или высушенными) листьями, с их душистым и пряным ароматом, освежают несладкие блюда. Его "зонтики” (соцветия) на длинных трубчатых стеблях идут в соленья и супы. Его семена придают особый аромат домашним настойкам.

Укроп – культура неприхотливая и холодостойкая и особых трудностей при выращивании не вызывает. При желании, свежий укроп можно успешно получать даже зимой, выращивая его на подоконнике под лампой.

Выбор места под укроп

Укроп предпочитает рыхлую, плодородную почву и плохо растет на уплотненных, тяжелых почвах. Осенью почву перекапывают на глубину штыка лопаты и вносят комплексные минеральные удобрения. Если удобрения не вносили осенью, их вносят весной перед посадкой.Посев и уход за укропом

Укроп можно высевать как под зиму, так и ранней весной. Растение переносит заморозки до -4°C. Поэтому, при подзимнем и ранневесеннем посеве молодые всходы рекомендуется защитить от сильных заморозков укрывным материалом. Семена высевают вразброс или поперек грядок, заделывая на глубину 1-3см. Всходы появляются недели через две после посева, и их необходимо проредить так, чтобы расстояние между оставленными растениями было около 20см. Для непрерывного получения свежей зелени применяют многократные посевы с интервалом в 2 недели, начиная с апреля вплоть до осени.

Укроп – вынослив и неприхотлив: на многих дачных участках он вырастает каждой весной самосевом. Уход за этой культурой простой: регулярная прополка и рыхление, а также полив в засушливую погоду.

Если укроп плохо растет, его следует 1-2 раза подкормить коровяком (1 часть на 6 частей воды), куриным пометом (1:20) или раствором минеральных удобрений (по столовой ложке мочевины и хлористого калия на 10 литров воды). На каждый квадратный метр выливают по ведру питательного раствора.

Зелень укропа потребляют по мере необходимости как в свежем виде, так и в качестве вкусовой добавки или приправы в самых различных блюдах. К уборке на зелень приступают обычно через 35-40 суток после посева, когда высота растений достигает 10-20см и они не имеют соцветий. Растения срезают ножницами на уровне 2см от земли. Корни при этом оставляют в земле. После полива есть хороший шанс, что они образуют новую зелень и дадут второй урожай.

Свежую зелень укропа можно хранить в холодильнике до трех недель. Остальной урожай можно заготовить впрок на зиму. Для этого укроп сушат или замораживают.

Укроп на подоконнике

Начиная с декабря, укроп можно выращивать с досвечиванием дома на подоконнике. Семена высевают вразброс на поверхность влажной почвы в горшок или ящик и сверху присыпают легкой перегнойной почвой слоем до 1см и осторожно ее уплотняют. Для получения хорошей зелени укропа в период слабой интенсивности дневного освещения и короткого дня (с декабря по февраль) над посадками устанавливают дополнительное электрическое освещение

Рекомендуется использовать люминесцветные лампы дневного или белого света. Лампы подвешивают на высоте около 50см и включают утром на 5-6 часов.

Выращивание щавеля

2011-05-31T06:40:00.000-07:00

Щавель – многолетнее растение со слабокислым вкусом, ценится как ранний овощ. Имеет мясистый стержневой корень. Листья матовые, зеленые. В пищу употребляют прикорневые листья щавеля, когда они достигнут длины 10-12 см. В листьях содержится большое количество витаминов С, А, В2, РР, минеральные соли железа, калия, органические кислоты – лимонная, яблочная, щавелевая.

Наибольшей пищевой ценностью обладают молодые листья щавеля, собранные в мае–июне, когда в них преобладают яблочная и лимонная кислоты и мало щавелевой, содержится много витаминов. По мере старения листьев качество их снижается. В старых листьях, когда начинают образовываться цветоносные стебли, накапливается щавелевая кислота, которая нежелательна для человека, например, при почечно-каменной болезни.

Щавель употребляют в пищу в свежем и переработанном виде. Молодые зеленые листья используют для приготовления зеленых борщей, в качестве начинки для пирогов, а также употребляют просто сырыми. Они очень полезны для организма человека из-за содержания лимонной и яблочной кислот.

Распространенные сорта щавеля: Майкопский-10, Одесский-17 и Широколистный.

Для получения высокого урожая в ранние сроки под щавель необходимо отводить плодородный и достаточно влажный, но без застоя воды участок, чистый от сорняков, особенно от пырея. Лучшие почвы – суглинки и супеси, богатые перегноем. Можно выращивать щавель на дренированных торфяных почвах. Желательно, чтобы глубина грунтовых вод была не более 1 м от поверхности почвы. Щавель хорошо растет и дает высокие урожаи на слабокислых почвах (рН 4,5-5), поэтому известкование под эту культуру не проводят. Посев щавеля

Высевают щавель на грядках высотой 12 см. Осенью на участок, где выращивают щавель, под лопату на полную глубину перегнойного слоя вносят ( в расчете на 1 кв.м) навоз или компост (6-8 кг), суперфосфат (30-40 г) и хлористый калий (20-30 г). Весной, под посев на 1 кв.м площади вносят 4-6 кг навоза или компоста, 2-2,5 г аммиачной селитры, 3-4 г суперфосфата, 1-2 г калийной соли. Можно вносить мочевину (20 г на 1 кв.м). Перед посевом почва должна быть чистой от сорняков.

Высевают щавель ранней весной, летом или под зиму. Весной начинают сеять, как только почва поспеет для обработки (15-20 апреля). В это время в верхнем слое почвы достаточно влаги, которая обеспечивает дружное прорастание семян. Семена должны быть двухлетнего срока хранения.

Перед посевом их замачивают в течение двух суток. Сеют во влажную почву на глубину 1,5 см, на расстоянии 15 см между рядами и 4-5 см между семенами в ряду. Посев лучше замульчировать торфом. Всходы обычно появляются через 2 недели после высева семян. Если до появления всходов грядку прикрыть полиэтиленовой пленкой, то всходы появляются через 3-5 дней. После появления всходов растения прореживают на расстоянии 10 см друг от друга. При ранневесеннем посеве урожай получают в том же году.

Летом сеют в июне-июле после уборки ранних овощных культур (редиса, салата, лука на зелень). При летнем посеве щавель успевает хорошо укрепиться до зимы и дает высокий урожай весной будущего года.

Уход за щавелем
Щавель нуждается в регулярных поливах. При высокой температуре и пониженной влажности почвы развивается небольшая листовая розетка и растение скоро зацветает, что ухудшает качество продукции. Регулярные поливы особенно необходимы при летнем посеве растения.

Чтобы не снизить качество продукции, появляющиеся цветоносы удаляют по возможности раньше.

Ранней весной, перед началом роста щавеля, почву необходимо мульчировать, рыхлить и провести двух-, трехкратную подкормку коровяком, разбавленным в 6 раз водой, с добавлением фосфорных и калийных удобрений (10-25 г на ведро раствора).

Осенью в междурядья вносят компост или перегной (4-5 кг на 1 кв.м), чтобы замульчировать оголившиеся корневища растений. На второй год весной вносят полное минеральное удобрение: 15-20 г мочевины, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г хлористого калия на 1 кв.м.

Уборка урожая щавеля
Убирать щавель начинают тогда, когда на растениях образуется по четыре-пять листьев нормального размера. Листья срезают ножом в 3-4 см от поверхности почвы, стараясь не повредить верхушечных почек растений. Перед уборкой щавель пропалывают, а после уборки междурядья рыхлят. Убирать щавель можно в утренние часы. Срезают листья в течение лета 4-5 раз.

Когда начинается массовое образование цветочных стрелок, уборку прекращают, а стрелки срезают, чтобы не ослабить растения. Для повышения урожайности после каждого срезания листьев необходимо подкармливать растения смесью минеральных удобрений с преобладанием азотных. В сухую погоду подкормку лучше проводить в жидком виде, в дождливую – можно в сухом.

Вредители и болезни щавеля
Щавель повреждают жуки и личинки щавелевого листоеда, ложногyсеницы щавелевого пилильщика, тля. На его листьях часто появляется мучнистая роса. Борьба с вредителями и болезнями с использованием химических препаратов допустима только после последнего сбора урожая в сезоне.

Выращивание салата

2011-05-31T06:38:00.001-07:00

Салатные овощные культуры – однолетние растения. К ним относятся салат, пекинская капуста, салатная горчица, кресс-салат, укроп, шпинат и другие культуры. Еще в глубокой древности римляне выращивали различные салатные растения. Сейчас салат во всех странах мира является одной из самых распространенных и популярных овощных культур.

В салате много различных витаминов (С, В1, В2, РР, Р, провитамин А), микроэлементов – йод, марганец, молибден, железо, медь, бор и др. В состав млечного сока салата входит алкалоид лактуцин, который придает растениям горьковатый вкус. Этот алкалоид улучшает пищеварение, обмен веществ, оказывает успокаивающее действие на нервную систему, улучшает сон, снижает повышенное кровяное давление. Салат рекомендуется при диабете. Его свежий сок применяют как лечебное средство против хронического гастрита.

Салат употребляют в основном в свежем виде и в сочетании с различными видами овощей. При добавлении его к мясным, рыбным и картофельным блюдам значительно улучшается их вкус и повышается усвояемость.

Выбор места и почвы под салат
Листовой и кочанный салат выращивают в открытом и защищенном грунте как уплотнители и самостоятельные культуры. Салат – растение светолюбивое, холодостойкое. Молодые растения переносят заморозки 1-2°С. Благодаря этим свойствам салат можно высевать в открытый грунт рано весной и осенью. Возможен также подзимний посев.

Благоприятной температурой для роста и развития растений является 10-17 °С. В жаркую сухую погоду салат быстро стрелкуется и практически не дает товарной продукции.

Салат, как и все быстрорастущие культуры, требователен к плодородию почвы. Лучшее удобрение для него – перепревший навоз, который вносят в начале осени (в сентябре), или перегной (компост) – по 4-5 кг на 1 кв.м. Из минеральных удобрений вносят нитрофоску (по 60-70 г) или соответствующее количество простых удобрений. На кислых почвах салат не растет. Лучше выращивать салат на хорошо окультуренных нейтральных почвах (рН 6,8-7,2).Рассаду можно выращивать в посевных ящиках из смеси дерновой земли и перегноя (1:1). Семена высевают 5-10 апреля на глубину 1 см в ящики рядами, расстояние между рядами 1,5-2 см. Расход семян на ящик около 1 г. После посева почву слегка уплотняют. Рассаду выращивают без пикировки, прореживают всходы, оставляя между растениями расстояние 2 см.Через 30-35 дней рассада готова к посадке. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду высаживают в грунт. Высаживают ее так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, иначе растение начнет гнить.

Салат требует определенной площади питания. Посевы кочанных салатов прореживают на 15-25 см в зависимости от скороспелости сорта, удаляемые растения используют в пищу. Скороспелые сорта выращивают на площади 10х10 см, среднеранние 15х15 см, позднеспелые 25х25 см.

Летом сеют поздние сорта, устойчивые к стрелкованию. Для удлинения сроков получения зелени листовые салаты высевают через 15-20 дней, кочанные – 2-3 раза: весной, летом (в начале июня и в середине июля) одновременно по три сорта (ранний, средний, поздний) в каждый срок.

На семена сеют рано весной. У поздних кочанных сортов необходимо надрезать кочаны крестообразно, чтобы семенной побег мог свободно развиваться.

Уход за салатом заключается в систематическом рыхлении и прополке. Зеленые листовые овощи, в силу скороспелости, используют питательные вещества из почвы за короткий промежуток времени (в 2-3 раза быстрее, чем другие культуры). Поэтому под зеленные культуры почвы необходимо заправлять органическими и минеральными удобрениями. Салату полезна азотнокалийная подкормка.

Шпинат

2011-05-31T06:27:00.001-07:00

Шпинат (Spinacia oleracea L.) – растение однолетнее, семейства маревые (Chenopodiaceae), зеленная овощная культура. Время введения шпината в культуру в Иране около 2000 лет назад. Имеется мнение, что это произошло значительно позднее, не ранее VI в. н.э. Очевидно, из Ирана в культуру шпинат распространился далее на восток. Так, в китайских документах, относящихся к VII столетию н.э., указывается, что шпинат был доставлен из Непала в Китай. В Индию шпинат был завезен англичанами в период, когда шпинат был уже широко известен в Европе. В Древней Греции и Риме шпинат не был известен. О возделывании этого растения в Испании упоминают арабские авторы XI в., а в других странах Западной Европы культура его стала известна в XIII – начале XIV в. К XVI столетию это растение распространилось в Западной Европе, и его описание встречается у ряда ботаников средневековья. Первое упоминание о шпинате в России относится к середине XVIII в. В 1793-17% гг. шпинат уже выращивали во многих районах России. К концу XIX столетия это одна из широко возделываемых культур у огородников Петербурга, Одессы, Киева.

В настоящее время шпинат распространился повсюду, но выращивается он на незначительных площадях. В пищу используются листья (фаза 5-8 листьев) до появления цветоносных побегов. Шпинат огородный употребляют (часто совместно со щавелем) в свежем, отварном, консервированном и сушеном виде. Из него готовят салаты, супы, зеленые щи и другие блюда.

Полезные свойства шпината

Шпинат в питании человека ценен высоким содержанием биологически активных веществ. Богат ими не только свежий шпинат, но также консервированный и замороженный, сохраняющий в значительной степени ценные питательные качества. Шпинат ценят за высокое содержание многих витаминов в листьях, особенно аскорбиновой кислоты. Также листья содержат каротин, витамины группы В, Р, РР, К, Е, фолиевую кислоту, имеют в своем составе до 10 незаменимых аминокислот, линоленовую, олеиновую и щавелевую кислоты, кальций, фосфор, марганец, натрий, железо, медь, йод и другие вещества. Особенно много в шпинате калия.

Сок шпината укрепляет нервную систему, помогает при малокровии, его принимают для возбуждения пищеварительных желез, для усиления перистальтики кишечника, при повышенной секреции щитовидной железы.

Однако листья шпината огородного способны накапливать нитраты, поэтому при его использовании для детского питания и в лечебных целях этот показатель следует контролировать.

Противопоказан при нарушениях солевого обмена, подагре, заболевании печени и почек, так как содержит большое количество щавелевой кислоты. Не стоит злоупотреблять шпинатом также в зрелом и пожилом возрасте.

Выращивание

Особенности выращивания шпината:

Шпинат нуждается в плодородном грунте и обилии органических веществ.
Шпинат предпочитает слегка щелочные почвы, при оптимальном диапазоне рН 6,5-7,5.
Шпинат лучше растет в прохладных условиях при температуре 16-18 градусов.
Семена растений высаживают на глубине 2,5 см в грунт.
Когда рассада достигнет 2,5 см в высоту, рассадите в отдельные горшки диаметром 7-8 см, если же вы планируете собрать очень молодой шпинат, то рассаживанире не обязательно.
Поддержание равномерной влажности почвы имеет важное значение. Резкая смена пересушки кома и залива почвы может спровоцировать болезни растения.
Добавление азота в процессе роста значительно повышает урожай. Также можно вносить органические удобрения – куриный помет и др.
Шпинат, как правило, стрелкуется (выпускает стрелу с семенами), когда температура слишком высокая. Некоторые сорта менее стрелкующиеся, но высокая температура температуры окружающей среды, стрес, и слишком длительный рост растения способствует образованию стрел.

Сбор шпината

Чем моложе шпинат, тем он более ароматный.
Срезайте растение, когда оно достигнет в высоту 5-10 см в длину.
Количество листьев в розетке зависит от сорта шпината и колеблется в среднем 5-6 листьев.
Когда появляется стрелка и созревают семена, качество листьев ухудшается, поэтому лучше собрать урожай до этого момента.

Шпинат требует хорошо дренированной, плодородной, богатой органическими веществами почвы. Для шпината предпочтительны плодородные суглинки и супеси. Большое значение имеет кислотность почвы. Оптимальными для шпината являются почвы с показателем кислотности рН 6,6-7,0 (на сильнокислых гибнет). На карбонатных и недавно известкованных почвах шпинат страдает от недостатка железа. На тяжелых почвах необходимо внесение органических удобрений.

Внесение удобрений. Дозы внесения органических, минеральных, удобрений нужно сочетать с естественным плодородием почвы. Разложившийся навоз или перегной (6-8 кг/м2), фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени при перекопке участка. В Нечерноземной зоне минеральные удобрения вносят под перекопку почвы перед посевом в дозах (г/м2): азота – 10-12, фосфора – 5-7, калия – 10-14. Учитывая короткий период вегетации этой культуры и ее склонность к накоплению нитратов, подкормки азотом проводят лишь в случае необходимости.

Посев. Шпинат огородный возделывают в основном в открытом грунте. Участок под культуру начинают готовить с осени. Под перекопку вносят перегной или компост, фосфорные и калийные удобрения, а также 1/3 часть азотных. Весной участок культивируют, выравнивают и вносят оставшиеся 2/3 азотных удобрений (аммиачная селитра).

Сеют шпинат огородный в несколько сроков. Самый ранний шпинат получается если посеять его под зиму, с середины августа до середины сентября так, чтобы до морозов растения имели небольшую розетку листьев. Весной, как только сойдет снег, шпинат продолжает расти и через 2 недели готов к употреблению.

Семена шпината слабо впитывают влагу. Поэтому для обеспечения ранних дружных всходов при весенне-летних посевах их на 1-2 суток замачивают в теплой (20-25°С) воде, которую при этом несколько раз меняют (лучше замачивание совместить с барботированием воды воздухом или кислородом), а затем подсушивают до сыпучести. Сеют шпинат на грядах (если почва тяжелая) или на ровной поверхности, рядами, с междурядьями 20-30 см. на глубину 2-3 см.

Уход за посевами включает обязательное прореживание всходов (на 6-8, иногда 10 см), которое проводят в фазе 2 настоящих листьев, и обязательные поливы в сухую и жаркую погоду (для предупреждения преждевременного стеблевания). В случае необходимости подкормки совмещают с поливом или проводят сразу же после дождя с последующим обязательным рыхлением междурядий. В течение вегетации шпината огородного проводят несколько прополок и рыхлений. При прореживании удаляют по возможности малопродуктивные мужские растения.

Уборка урожая. Шпинат огородный начинают убирать в фазе розетки из 5-8 листьев и заканчивают в начале роста цветоносных побегов. Растения срезают или скашивают на уровне нижних листьев, иногда вырывают с корнями.

Листья шпината огородного хорошо сохраняются 5-7 суток при температуре 1оС и относительной влажности воздуха 95%. Отлично сохраняется свежезамороженный шпинат (при температуре -1...-2оС – 3 месяца).

Сорта шпината

Виктория. Позднеспелый (37-40 суток). Один из лучших для ранневесенних посевов.

Вирофле. Раннеспелый (около 30 суток). Листья слабогофрированные. Сорт возделывают в основном ранней весной.

Годри. Для открытого и защищенного грунта. Раннеспелый (вегетационный период 32-37 дней). Лучший для поздних летних посевов.

Жирнолистный. Выведен во ВНИИССОК. Среднеспелый (около 35 суток). Листья гладкие. Один из лучших для ранневесенних посевов.

Исполинский. Для открытого и защищенного грунта. Раннеспелый (вегетационный период около 35 суток). Листья слабопузырчатые, удлиненно-овальной формы. Лучший для консервирования. Сорт выращивают ранней весной.

Свёкла. Выращивание, уход, хранение.

2011-05-31T06:26:00.001-07:00

Несмотря на то, что все современные сорта свеклы выведены совсем недавно, в XIX-XX веках, древняя «прасвёкла» известна с V века до нашей эры. Скорее всего, это был дикий мангольд с берегов Атлантического побережья Европы - от него-то и произошли современные кормовая, сахарная и столовая свекла. Видимо, древние сначала ели ботву, потом заметили, что иногда попадаются весьма сочные корешки, и повели в этом направлении стихийную селекцию. А затем обратили внимание на целебные свойства того, что скрыто под землей. Медицинские трактаты тех времен рекомендуют свеклу при воспалении органов дыхания, цинге и болезнях мочеполовой системы.

И, наконец, свекла не только полезная, но и вкусная. Причем это один из немногих овощей, который отлично сохраняет свои питательные свойства при любой обработке - хоть жарь его, хоть парь, суши, вари или три на терке.

Особенно если овощ этот с собственной грядки. Ведь самый вкусный борщ получается из своих огородных даров. Кстати, ботву для борща нужно резать только с одного уголка грядки, поскольку этот корнеплод очень чувствителен к потере листвы. Свекла с пышным «хвостом» получается ядреной и сочной, а та, у которой вершки в борщ пустили, и корешки дает мелкие. Хотя, конечно, целостность ботвы - не единственный залог хорошего урожая. Многое зависит и от выбора сорта, и от времени посадки, и от срока пикировки рассады в открытый грунт.

Выбираем сорт

"Цилиндра"

Выбор сорта достаточно прост, потому что сортов свеклы не слишком много. Поделить их все можно, во-первых, по срокам созревания: ранние ('Бордо', 'Детройтская круглая'), среднеспелые ('Бордо-237', 'Египетская') и поздние ('Предзимняя А-474'). Во-вторых, по форме корнеплодов: шаровидные ('Красный шар'), вытянутые ('Цилиндра', 'Мона') и приплюснутые ('Египетская'). И, наконец, по цвету. Но тут выбор совсем невелик, так как оттенки свеклы варьируются от темно-красного до темно-бордового, если речь, конечно, не идет о сахарной или о кормовой свекле.

Недавно, правда, на рынке появились семена и оранжевой свеклы, но пока они встречаются достаточно редко. Да и какой из оранжевой борщ.

Выбор формы корнеплода зависит не только от эстетических предпочтений. Почему-то считается, что сорта с цилиндрическими плодами накапливают меньше нитратов, чем плоские и круглые. К тому же именно такие вытянутые «подземные плоды» бывают у сортов с одноростковыми семенами, что значительно упрощает агротехнические манипуляции с ними. Ведь обычно семена свеклы представляют собой сросшиеся соплодия из нескольких семечек. Если сажаешь более распространенные многоростковые семена, то потом обнаруживаешь, что каждое дало несколько всходов, и приходится прореживать посадки. Устраивать «сокращение штатов» нужно, как только появятся настоящие листики. И работа эта довольно утомительная.

Готовим почву

"Египетская"

Почва должна быть достаточно рыхлой и питательной. Подготовить ее нужно заранее - поздней осенью. А можно произвести и подзимний посев, смахнув с обледенелых бороздок снег веником. Это еще лучше. Всходов при таком способе намного меньше (прореживать не придется), зато они здоровее и устойчивее.

Итак, на один квадратный метр вам потребуется внести ведро дерновой земли или торфа, ведро навозного перегноя или компоста, ведро песка и стакан доломитовой муки (как «раскислитель» она намного лучше традиционной извести-пушонки). Хорошо добавить стакан обычной печной золы (только учтите, что она должна быть сухой - намокшая быстро теряет полезные свойства). В принципе такого состава для свеклы уже достаточно, но можно положить еще спичечный коробок суперфосфата, столько же калийной соли и столовую ложку калийных удобрений. А вот чего следует избегать, так это излишков азота (скажем, не стоит увлекаться навозом, особенно неперегоревшим) - от него в корнеплодах возникают пустоты.

Сеем или выращиваем рассаду

Чаще всего семена сеют прямо в открытый грунт, на расстоянии 8-10 см, заделывая их в землю на сантиметр-полтора. Надежный и проверенный способ. Однако в наших условиях он не позволяет собирать ранние урожаи. Если хотите получить свеклу побыстрее, вспомните о теплице с огурцами. Ранней весной между рядами огурцов посейте семена свеклы на рассаду. Соседство вполне подходящее. А когда на огурцах вытянутся плети, отселите свеклу в открытый грунт. При пикировке рассады неплохо вооружиться ножницами и отсекать длинный, тонкий «хвостик» корешка - это способствует правильному формированию корнеплода, поскольку он тут же начинает наливаться, вместо того чтобы тянуться в нитку.

А если вы все же решите сеять семена в открытый грунт, делайте это в два срока с перерывом в две недели. Дело в том, что иногда первые посевы вымерзают. Если ростки прибьют внезапные морозы, то свекла начнет «стрелковаться», иными словами, всю жизненную энергию направит не на то, чтобы налить аппетитными соками корнеплод, а на то, чтобы побыстрее выпустить цветочную стрелку и дать вызреть семенам. К тому же вторые посевы, как правило, урожайнее.

Уход и полив

Уход за свеклой заключается в рыхлении земли, прополке, подкормке и поливе. Нормы полива зависят от погоды и фаз развития овоща. Молодые растения поливают раз в неделю, расходуя примерно 10 л воды на 1 кв. м. Во второй половине лета, когда начинает расти корнеплод, при условии, что стоит жаркая сухая погода, полив, удваивают, а за две недели до сбора урожая прекращают совсем. Иногда в воду для полива рекомендуют добавлять немного соли (ложку на ведро), мотивируя это тем, что культура пришла к нам с просоленных морских берегов Средиземноморья, да и болезней в таком случае будет намного меньше. Но это довольно спорно. Лучше дважды за лето подкормить свеклу комплексными удобрениями - в начале и в середине вегетации.

"Красный шар"

Хранение

Свеклу убирают в конце сентября. Наверное, нет нужды рассказывать о том, как сберечь урожай. Все знают, что этот овощ прекрасно хранится при температуре 2-3 "С. Правда, в городской квартире сложно найти место для большого количества свеклы. Так что удобнее сразу переработать ее. Скажем, приготовить сок. Корнеплоды хорошо вымыть и обсушить, порезать (прямо с кожицей) соломкой или кубиками, сложить в кастрюлю, пересыпать сахаром (300 г на 1 кг) и оставить на пару дней в прохладном месте. Затем остается только собрать выделившийся сок и разлить по бутылкам. Он может простоять в холодильнике или погребе до двух месяцев. А если хотите запастись соком на более долгий срок, то придется прибегнуть к «горячему способу». Нужно сделать все то же самое, только довести сок до кипения, сразу же снять с огня, разлить в стерилизованные стеклянные банки или бутылки и укупорить.

Можно переработать даже оставшийся «жмых». Сварите обычный сахарный сироп (три части сахара на две части воды), залейте им «сухой остаток», плотно закройте крышкой - и пусть остывает. А потом закатайте в банки.

Кстати

Кашицу из листьев свеклы прикладывают к ушибам, опухолям и ранкам - помогает не хуже знаменитого подорожника. При насморке полезен свежий сок, который нужно закапывать в нос; если принимать его внутрь, то понизится давление. А вареные корнеплоды очень рекомендуют диабетикам.

При консервировании вместо сахара хорошо использовать мед. Получите еще более ценный продукт, ведь мед и свекла не только отлично дополняют целебные свойства друг друга, но и образуют новые полезные соединения.

Ни в одном овоще нет такого высокого содержания йода и столь удачных для усвоения живым организмом соотношений железа, кадмия, магния, молибдена и других металлов. К этому можно добавить целый список витаминов. Наконец, в свекле имеется бетанин, биологически активное вещество, которое сдерживает образование и развитие злокачественных клеток.

КРЕСС-САЛАТ

2011-05-31T06:25:00.001-07:00

Кресс-салат (Lepidium sativum L.) – однолетнее пряное салатное растение семейства капустных. В пищу употребляют свежие листья в сыром виде, их используют для салатов, бутербродов, украшения блюд, как приправу к мясу. Как и шпинат, кресс-салат добавляют в овощные супы и зеленые щи в процессе варки.

В культуру кресс-салат был введен более 2000 лет назад в государствах восточной части Северной Африки (территория современных Эфиопии и Египта). Здесь он был известен как масличное растение под названием «фето» и постепенно распространился в страны Средней и Передней Азии, Закавказья и Средиземноморья, где позднее сформировался вторичный очаг происхождения.
В растениях кресс-салата в фазу хозяйственной годности содержится (на сырую массу): 8,313,6% сухого вещества; 0,220,85% сахаров; 56,5119,7 мг% аскорбиновой кислоты; 2,63,9 мг% каротина; 2,6; 3,7% белка; 0,91,3% клетчатки. Из минеральных веществ в листьях имеется калий – 287 мг%, кальций – 188 мг%. В кресссалате много железа, присутствует глюкозид глюкотрепеолин, содержащий иод и серу, что обуславливает специфический вкус этой культуры. Под влиянием фермента мирозина глюкотрепеолин расщепляется на глюкозу, кислую сернокалиевую соль и бензиловогорчичное масло, придающее аромат растению.
Кресс-салат известен также как масличное растение, в семенах которого содержится до 58% эфирных и жирных полувысыхающих масел. В технике оно используется как горючее, а также в мыловаренном производстве.
Благодаря ценному химическому составу, листья кресссалата – хорошее противоцинготное средство. При постоянном употреблении зелени в пищу улучшается общее самочувствие и пищеварение, нормализуется сон, снижается артериальное давление. Сок, отжатый из листьев, используют при малокровии, как мочегонное средство, при желчекаменной болезни, для профилактики заболевания щитовидной железы. Порошок из толченых семян кресссалата применяют как горчичники. Народным средством при диатезе, чесотке, незаживающих ранах является мазь из высушенных семян или зелени растения, смешанных с салом или топленым маслом в соотношении 1 : 5.

Биологические особенности культуры салата

Кресссалат – однолетнее скороспелое растение. Семена прорастают через 24 дня после посева. Период от массовых всходов до уборки товарной зелени, в зависимости от сорта, составляет 30-45 дней, до начала цветения – 37-55 дней. Убирать листья можно через 10-14 дней после всходов, но урожай будет ниже в 3-4 раза.
Кресссалат холодостойкое растение. Культура может расти при прохладной погоде (810 °С), переносит заморозки до 3 °С. Оптимальная температура для развития кресссалата 1618 °С. При более высокой температуре листья изнеживаются, а растения быстро переходят к цветению.
Кресссалат светолюбивая культура, при сильном загущении растения сильно вытягиваются и раньше зацветают. Кресссалат является растением длинного дня. Выращивание на коротком 8-12 часовом дне задерживает появление цветоносов на 5-20 дней по сравнению с более продолжительным освещением (14-15 ч). Это позволяет увеличить период потребительской годности растений, а также обуславливает возможность выращивания кресссалата в защищенном грунте в осеннезимний и зимний период.
Круглосуточное освещение ускоряет процесс стеблевания на 2-7 дней.

Кресссалат требователен к наличию влаги: оптимальная влажность почвы 65-75% от ППВ. При недостатке влаги растения грубеют и быстро переходят к цветению, что снижает период их хозяйственной годности и урожайность.
Кресссалат отзывчив на минеральные удобрения, особенно азотные. Внесение азота (1520 кг д.в/га) в 1,52 раза увеличивает продуктивность растений за счет количества и размера листьев, в этом случае развитие растений замедляется. Цветение и созревание семян начинается на 710 дней позже, чем на неудобренных участках.

Выращивание кресс салата в открытом грунте

Для выращивания кресссалата подходят любые почвы, но лучшие результаты будут на легких и плодородных. Кресссалат рекомендуется выращивать на участке не ранее, чем на 3й год после внесения навоза. В севообороте кресссалат не должен следовать за капустными культурами. При подборе участка обращают внимание на зараженность килой.
В открытый грунт кресссалат высевают как можно раньше – как только почва будет готова для обработки. Для конвейерного получения зелени посевы повторяют с интервалами 710 дней. С наступлением жаркой засушливой погоды их прекращают и возобновляют только в конце лета. Сеют овощными сеялками на глубину 1,52 см. Норма высева 78 кг/га. Посев рядовой с междурядьями 45 см или двухстрочный с междурядьями 50 см и расстоянием между строчками 20 см. Для получения качественной розетки всходы в ряду прореживают, оставляя растения на расстоянии 810 см друг от друга, и одновременно удаляют сорняки.
В засушливую погоду посевы надо обильно поливать, иначе растения быстро застрелкуются, листья огрубеют, качество продукции снизится. Хозяйственной годности растения достигают через 23 недели после появления всходов. Растения выдергивают с корнями, обрывают нижние пожелтевшие листья, связывают в пучки, опрыскивают водой и укладывают в небольшие корзинки.
При возделывании кресссалата в открытом грунте всходы и молодые растения очень сильно повреждает крестоцветная блошка.
Короткий период вегетации и использование в пищу свежих листьев исключают химические обработки. Поэтому важное значение приобретают профилактические меры – севооборот, отсутствие сорняков из семейства капустных и т.п. При достаточном увлажнении растения меньше поражаются блошкой. На небольших площадях оправдано использование нетканого укрывного материала.

Агротехника в закрытом грунте

В условиях третьей световой зоны ранний срок посева – начало февраля, поздний – первые числа сентября. Посев проводят сеялками точного высева с междурядьями 10-15 см и расстоянием 2-3 см внутри ряда. Норма высева 0,5-1,2 г/м2. При этом тщательно следят, чтобы не было загущения, так как это нередко приводит к поражению черной ножкой, вытягиванию растений, преждевременному переходу к цветению и, как следствие, к снижению урожая и товарности продукции. При отсутствии сеялки сеют вручную. Посев производят сухими семенами во влажную почву на глубину 1-1,5 см. Высевают не густо (лучше под маркер) в шахматном порядке, как редис, 5 - 5 см или рядками с расстоянием в рядке 5 см.
На 1 м2 необходимо примерно 0,5-1,0 г семян. Посевы поливают. До появления всходов поддерживают температуру воздуха на уровне 22-25 °С; в таких условиях всходы появляются на 2й день после посева.
С их появлением температуру снижают до 10-12 °С на 23 дня, а затем поддерживают на уровне 14-18 °С .
При более высокой температуре растения бывают изнеженными и быстро вянут, если температура ниже – они растут медленнее, но имеют лучший товарный вид. В загущенных местах всходы прореживают.
В дальнейшем уход заключается в своевременных поливах – лучше поливать под корень, не смачивая растения сверху. Подкормки производят лишь в том случае, если почва перед посевом не была заправлена удобрениями.
Срок выращивания при посеве в феврале до 45 дней, в остальные сроки около 30 дней. Урожайность составляет 0,8-1,0 кг/м2. Для лучшего хранения и транспортировки растения убирают утром, выдергивая их с корнем. Срок хранения при температуре 0,5 °С в упаковке из полиэтиленовой пленки с перфорацией до двух недель.
Выращивание кресссалата в проточной культуре аналогично технологии возделывания руколы.

Краткое описание сортов кресс салата

АЖУР. Среднеранний сорт – от полных всходов до технической спелости (начало стеблевания) проходит 32-45 дней. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 1826 см, диаметром 20-30 см, число листьев 12-18. Развитый лист дваждыперисторассеченный, светлозеленый, край листа мелкозубчатый. Ткань листовой пластинки нежная, поверхность слабоволнистая. Товарная урожайность 1,52,0 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с 1995 г.

ВЕСТЬ. Среднеранний сорт – 30-31 день от полных всходов до технической спелости (начало стеблевания). Розетка листьев полуприподнятая, высотой 25-30 см, диаметром 29-40 см, число листьев 12-23. Развитый лист триждыперисторассеченный, зеленый, край листа мелкозубчатый. Ткань листовой пластинки нежная, поверхность гладкая. Товарная урожайность 1,62,0 кг/м2. Включен в Гос. реестр с 1988 г.

Хрен

2011-05-31T06:21:00.001-07:00

Хрен — многолетнее морозоустойчивое растение с толстым, сильно развитым корневищем белого цвета. Корни его богаты витамином С, содержат соли калия, кальция, эфирные масла (горчичное, аллиловое), что придает ему жгучий вкус.

Хрен — ценное лекарственное растение. Он стимулирует выделение желудочного сока, улучшает процесс пищеварения, обладает фитонцидными свойствами.

В народной медицине сок хрена используют для улучшения аппетита, кашицу из корней применяют наружно при лечении радикулита, соком хрена, разбавленным водой (1:1), полощут рот при воспалении слизистой оболочки и горло — при ангине.

Корень хрена используют в пищу как приправу к мясным и рыбным блюдам, закускам, добавляют в соусы, применяют при консервировании овощей.

Молодые листья хрена обязательно кладут при засолке огурцов и помидоров, отчего они становятся крепкими и ароматными.

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ И СРОКИ ПОСАДКИ

Выращивают хрен на плодородных участках, так как на тяжелых глинистых почвах корнеплоды образуются деревянистые, очень горькие. Растение не любит затенения.

На 1 м² грядки, выбранной под хрен, вносят 1 ведро перегноя, 2—3 столовые ложки древесной золы, 1—2 столовые ложки нитрофоски. Затем грядку поглубже перекапывают, разравнивают, поливают и приступают к посадке.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ

Хотя хрен и многолетнее растение, но огородники должны возделывать его не более двух лет, так как с возрастом корнеплод становится деревянистым и слишком рогатым. Семян хрен не дает, размножают его однолетними черенками корней, заготовленными осенью при уборке урожая.

Для посадки наиболее пригодны черенки толщиной в палец (1-1,5 см) и длиной 12—15см. Для посадки можно брать и обрезки корней по 5—8 см.

Черенки сажают наклонно, под углом 45°, так, чтобы нижний конец черенка был прикрыт слоем земли 12—15 см, а верхний находился в 3—5 см от по верхности грядки. Расстояние между черенками делают 35—40 см, а между рядами — 60—70 см.

Для получения ровных, гладких корней хрена перед посадкой удаляют почки в средней части черенка, протирая его мешковиной. Оставляют почки только на верхнем (1-1,5 см) и нижнем (2-3 см) концах черенка. Из верхней части вырастут листья, из нижней — корни.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Мнение о том, что культура хрена не требует никакого ухода, ошибочно. Посадки нуждаются в рыхлении, прополке и поливе.

Из вредителей, повреждающих листья хрена, опасны широкополосная блоха и бабануха. Иногда они сплошь выгрызают мякоть, оставляя одни жилки, а листья превращаются в труху.

Меры борьбы. Опрыскивание раствором горчицы и перца (на 10л воды 100 г сухой горчицы и 50 г молотого острого перца). Температура раствора должна быть 30° С.

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ

Осенью хрен убирают, предварительно срезав листья, которые используют при засолке огурцов и томатов. Выкопанные корневища складывают в ящик и пересыпают песком. Ящик с хреном лучше ставить в холодное место с температурой 2—3°С.

Выращивание редьки

2011-05-31T06:20:00.001-07:00

В наших огородах она несправедливо занимает скромное места. Корнеплоды редьки ценятся за высокое содержание специфического (редечного) эфирного масла, минеральных солей, витамина С и других бактерицидных веществ. В ней вдвое больше сухих веществ, чем в редисе, много сахара и белка.

Редька влияет на обмен веществ, обладает мочегонным и желчегонным действием, способствует выделению пищеварительных соков. Редька - хорошее средство против кашля при небольшой простуде. Используют тертую редьку, смешанную с медом, или подсоленную, или только ее сок.

Выбор места и почвы под редьку
Редька хорошо растет на плодородных суглинистых, богатых перегноем влажных почвах. Корнеплоды у редьки довольно крупные, поэтому почву под редьку весной или летом перекапывают на всю глубину перегнойного слоя (30-35 см). Под лопату вносят минеральные удобрения на 1 кв.м: 10-15 г мочевины, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г хлористого калия. С осени под редьку вносят до 10 кг перегноя на 1 кв.м.Предшественниками редьки могут быть все овощные культуры, кроме крестоцветных (репа, редис, брюква, капуста всех видов).
Сроки и схема посева редьки
В зависимости от сорта редьку сеют в два срока. Для получения корнеплодов в летне-осенний период семена сеют с 25 апреля. Для зимнего хранения – с 20 июня по 10 июля, так как ранний посев зимних сортов редьки приводит к выбрасыванию соцветий в первый год жизни и растрескива-нию корнеплодов.На грядке делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 30-35 см. Семена в бороздки сеют гнездами по 3 штуки. Расстояние между гнездами 15 см. Если почва не достаточно влажная, то после посева участок необходимо полить. Впоследствии, через 5-6 дней после появления всходов, в каждом гнезде из трех всходов оставляют по одному здоровому растению.

Уход за редькой
Уход за редькой заключается в постоянном поливе, своевременной прополке, прореживании, окучивании и рыхлении междурядий. Редьку поливают 1 раз в неделю по 10-12 л на 1 кв.м.

Первое прореживание проводят при образовании одного-двух листьев, второе – через 20-30 дней. Расстояние между растениями в рядах: для ранних – 6-8 см, для поздних – 12-15 см.Подкармливают редьку минеральными удобрениями. Органические применять не следует, так как они снижают лежкость и качество корнеплодов. Минеральные удобрения вносят в виде раствора или сухими (в зависимости от влажности почвы).

Проводят одну-две подкормки: первую, когда редька имеет три-четыре листа, вторую через 20-30 дней после первой, когда начинает формироваться корнеплод. В одном ведре воды растворяют 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. На 10-15 м рядка используют ведро раствора. В сухом виде на 1 кв.м вносят 5-10 г мочевины, 20-15 г суперфосфата, 5-10 г хлористого калия.

Уборка урожая редьки
Редьку ранних сортов, достигшую в диаметре 3-4 см, убирают летом, выборочно, в три-четыре срока, а поздние сорта (для зимнего хранения) – перед наступлением заморозков (во второй половине сентября). При уборке землю с корней отряхивают, мелкие корни удаляют, а затем обрезают ножом ботву вровень с головкой корнеплода, стараясь не задеть корнеплод. Молодая редька хранится в комнатных условиях в тeчение 6-7 дней, в домашнем холодильннке – до 20 дней. Для этого ее нужно уложить в полиэтиленовые пакеты с двумя-тремя отверстиями.Для более длительного хранения корнеплоды укладывают в ящики, контейнеры или бумажные мешки, пересыпая небольшим слоем песка (2-4 см). Корнеплоды можно хранить в погребе во влажном песке. Температура хранения 2-3° С.Лучшие сорта редьки, предназначенные для хранения: Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая.

Редис

2011-05-31T06:19:00.001-07:00

Выбор места и почвы под редис
Для посева редиса выбирают участки, рано выходящие из-под снега, с легкой высокоплодородной, хорошо дренированной почвой, защищенной от холодных ветров. Лучшими предшественниками являются картофель, помидоры, огурцы, лук и фасоль. Не рекомендуется высевать редис после капусты, репы и редьки, так как его поражают те же болезни и вредители.

Корнеплоды хорошо растут на почвах с различной кислотностью (рН 5,5-7,3), поэтому известкование проводят только на очень кислых почвах. Нельзя вносить под посев редиса свежий навоз, так как это приведет к сильному разрастанию листьев в ущерб корнеплодам. Древесную золу и калийные удобрения под посев редиса не вносят во избежание стрелкования.

Следует также помнить, что эта культура требовательна к освещенности. Если ботва растет в тени, корнеплод будет плохого качества. Лучший корнеплод редис образует при 10-12-часовом дне. Если световой день длиннее, корнеплод развивается быстрее, что способствует стрелкованию растения. То же происходит в сухую и жаркую погоду.

Место под посев раннего редиса выбирают открытое, солнечное, а в июне или в июле, когда дни длинные, лучше редис высевать на незначительно затененных местах.

Подготовка грядки и схема посева
Редис ранней весной высевают на участках, предназначеных для посадки поздней капусты, или как уплотнитель капусты и огурцов. Позже под него занимают площади, освободившиеся от раннего картофеля. Поэтому специально готовить грядки для редиса не стоит.

Но при необходимости грядку под редис в открытом грунте делают ранней весной, начиная с 12-15 апреля. Грядку поливают горячей (50°С) водой и перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Затем вносят по 2-3 кг перегноя или компоста или торфа на 1 кв.м. Из минеральных удобрений добавляют 2 чайные ложки «Агриколы-4». После внесения на грядку питательных веществ ее слегка перекапывают вилами на глубину 10-12 см, выравнивают и слегка уплотняют.

Редис относится к растениям короткого дня, поэтому высевают его в ранние сроки. В парниках редис высевают в марте, а в открытый грунт – когда почва оттает на глубину 3-4 см, обычно с середины апреля. Сеют редис в несколько сроков с интервалом 10-12 дней. Отобранные крупные, с хорошей всхожестью семена перед посевом замачивают на 12 часов (не более) или сеют сухими. На грядках делают бороздки на расстоянии 10-15 см. Семена размещают на расстоянии 3-4 см друг от друга. Заделывают на глубину 1,5-2 см.

Семена редиса быстрее прорастают, если землю после посева замульчировать торфом и перегноем. Ранние посевы закрывают пленкой, которую кладут на шпалерные дуги высотoй 20-30 см от основания грядки.

Поздние сорта редиса (для зимнего хранения) высевают с 1 по 10 августа. Используют сорта Красный великан, Дунганcкий, Вюрцбургский 59. В этот период семена высевают реже – с расстоянием в рядах 5-б см.

Подзимний сев часто приводит к стрелкованию растений.

Уход за редисом
Уход за растениями заключается в поливе, своевременной прополке, прореживании (на 5-6 см), рыхлении после каждого полива и дождя, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями. Можно накрывать редис пленкой. Снимают ее, когда температура станет благоприятной для данной культуры. Это позволяет получить более ранний урожай редиса.

Через 5-6 дней после появления всходов их прореживают; удаляя слабые, деформированные растения и оставляя здоровые на расстоянии 2-3 см друг от друга. Через некоторое время делают небольшое рыхление между рядами с одновременным небольшим окучиванием растений до семядольных листочков.

Для отпугивания крестоцветных блошек перед рыхлением и окучиванием в междурядье рассыпают сухую горчицу или молотый черный и красный перец из расчета 1 чайная ложка на 1 кв.м.

Редис – влаголюбивая культура. В отличие от других овощных культур имеет мелкую корневую систему, поэтому в течение всего вегетационного периода ему необходимо достаточное количество влаги. При ее недостатке корнеплоды удлиняются, дрябнут, имеют неприятный вкус. После появления всходов до налива корнеплодов редис поливают 1-2 раза из расчета 2-3 л на 1 кв.м. Следует помнить, однако, что при чрезмерных поливах вырастает одна ботва.

Редис поспевает через 22-25 дней. Если он растет медленно, окраска листьев бледно-зеленая, то нужно дать небольшую подкормку: в 10 л воды развести 2 столовые ложки «Эффектона О» или «Агриколы-Форвард», раствор размешать и поливать из расчета 2-3 л на 1 кв.м.

Следует помнить, что редис склонен к повышенному накоплению нитратов, поэтому дозы азота не должны превышать 6 г на 1 кв.м. Не нужно также проводить подкормку азотными удобрениями.

Выращивание рассады цветной капусты

2011-05-31T06:15:00.001-07:00

В первую очередь нужно позаботиться о питательной смеси для выращивания . Можно купить готовую, но, чтобы быть уверенным в качестве, надежнее подготовить ее самостоятельно. И заранее – осенью.

Для ее приготовления подходят все виды торфа. Торф выбирают потому, что он хорошо поглощает влагу, воздухопроницаем, не уплотняется. Если используется низинный торф, добавляют опилки (до 1/3 состава).

Затем смесь пропаривают в течение 2 часов и вносят азотные (20–25 г мочевины или аммиачной селитры или 50 г комплексных удобрений на 10 л). На 10 л верхового торфа после пропаривания добавляют 300–450 г доломитовой муки и 50–70 г комплексных удобрений с микроудобрениями. Если в удобрениях нет микроэлементов, их необходимо внести дополнительно, добавив 1 стакан древесной золы.

Готовую смесь нужно сохранить до весны в месте, недоступном для грызунов.

Сроки – многоступенчатые. Первый срок – для получения ранней капусты – 15–20 марта, второй – с 30 марта по 10 апреля, третий – с 25 апреля по 10 мая. Чтобы собирать урожай осенью, сеют семена с 5 по 15 июня.

при выращивании цветной капусты лучше не применять, она задержит развитие недели на полторы. Поэтому каждому растению сразу нужно выделить индивидуальный питательный кубик или горшочек (не менее 6 см в диаметре).

Глубина заделки семян – 0,5–1 см. До появления всходов поддерживаем температуру 20–22°С, а горшочки сверху укрываем полиэтиленовой пленкой, чтобы не пересыхала почва. Когда появятся ростки, пленку нужно снять. При этом температуру воздуха на 4–7 дней понижают до 8–10°С (чтобы растение не вытягивалось и лучше развивалась корневая система), температура почвы должна удерживаться в пределах 18–24°С.

Рассада не выносит как переизбытка влаги, так и пересушивания почвы (грунт в горшочках хорошо бы замульчировать речным песком или вермикулитом). Оптимальная влажность воздуха – 70–80%.

Любой стресс, будь то пересушивание почвы, слишком низкая (ниже 4–6°С) или слишком высокая (выше 25°С при недостатке влаги) температура, ведет к тому, что в дальнейшем капуста образует мелкие головки и быстро переходит к цветению.

В первой половине мая раннюю рассаду уже можно высаживать на постоянное место. Она должна иметь четыре настоящих листа. Сажают ее аккуратно, не заглубляя "сердечко".

Пока подрастает рассада, есть время подготовить грядки. Лучшие почвы для цветной капусты – плодородные со слабокислой или нейтральной реакцией. Кислые почвы нужно произвестковать заранее, осенью, внося перед перекопкой известь или доломитовую муку. Известь действует быстрее, зато доломитовая мука обогащает почву не только кальцием, но и магнием.

Осенью же вносятся органические и минеральные удобрения, в том числе 150 г фосфата и 100 г сернокислого или хлористого калия на 1 м². Ранней весной под каждое растение в лунку добавляют по столовой ложке азотных удобрений и до 1 кг перегноя. Цветная капуста так требовательна к плодородию и структуре почвы, потому что ее слабая корневая система развивается в поверхностном слое.

На приусадебных участках капусту удобнее всего выращивать на грядках. Сажают рассаду (или сеют семена) в два ряда, расстояние между ними – 50 см, в ряду, в зависимости от сорта, 20–40 см. Сорта с особо крупной розеткой листьев размещают еще реже.

Чтобы капусте на грядке было тепло, почву заранее прогревают, затянув грядки прозрачной полиэтиленовой пленкой или спанбондом черного цвета для подавления сорняков.

Так как погода в мае неустойчивая, а цветная капуста выдерживает лишь небольшие заморозки, нужно соорудить тоннельное укрытие из полиэтиленовой пленки, лутрасила или спанбонда. Нетканый материал предпочтительнее, так как пропускает влагу и воздух, а капель на нем не образуется.

К тому же он – спасение от крестоцветных блошек, которые так вредят капусте при ранних посадках.

Капуста краснокочанная

2011-05-31T06:14:00.001-07:00

Общая информация:	• капуста краснокочанная, также как и белокочанная, происходит от дикорастущих видов, произрастающих в средиземноморских районах Западной Европы и Северной Африки; • несмотря на более высокие вкусовые качества, распространена в России значительно меньше, главным образом в Нечерноземной зоне; • по вкусовым качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную. Она содержит 8-12% сухого вещества, в том числе 4-6% сахаров, 1,5-2% белка, до 62% витамина С, каротин, витамины В1, В2, пантотеновую кислоту, соли натрия, калия, кальция, фосфора, железа, йода; • используют ее в основном в свежем и маринованном виде для различных салатов и других холодных закусок, реже для тушения. Высокая плотность кочанов и хорошая лежкость делают ее прекрасным источником витаминов в течение осенне-зимнего периода
Почва:
pH:	оптимальная реакция почвенной среды pH 6,5-7,2, а на торфяниках pH 5-5,5
механический состав почвы:	любые почвы
предшественник:	• хорошими предшественниками являются бобовые культуры, огурцы, лук, картофель, свекла, томаты и многолетние травы; • нельзя выращивать капусту после капусты и других овощных культур этого же семейства - редьки, репы, редиса, брюквы, турнепса, кресс-салата
специфические требования культуры:	• хорошо отзывается на известкование, известь или доломитовую муку вносят осенью или весной из расчета 300-400 г на 1 м2 один раз в 3-4 года; • капусту выращивают первой или второй культурой после внесения органических удобрений, причем поздние сорта выращивают обычно в год заправки почвы навозом, а ранние - на следующий год после его внесения; • на одном месте можно выращивать не более 2-3 лет, однако, чтобы избежать накопления в почве вредителей и возбудителей болезней, а также резкого снижения урожайности, необходимо соблюдать севооборот, на прежнее место капусту возвращают не раньше чем через 4-5 лет; • выбор почв и требования к участку: - раннюю краснокочанную капусту выращивают на хорошо прогреваемых, быстро просыхающих, возвышенных участках, она хорошо удается на окультуренных легкосуглинистых и супесчаных почвах; - для среднеспелой капусты подходят осушенные торфяные почвы и низкие участки со среднесуглинистой почвой; - под позднюю капусту отводят дерново-подзолистые, среднесуглинистые, суглинистые и низинные торфяные почвы; - непригодны для выращивания тяжелые глинистые, песчаные и кислые почвы; - участок выбирают открытый, солнечный, плодородный, ровный или имеющий небольшие южные или юго-восточные склоны; • подготовку участка начинают с осени: - перед перекопкой вносят известковые материалы, равномерно рассыпая их по поверхности, и сразу же перекапывают на глубину 20-30 см; - весной на 1 м2 вносят 6-8 кг перепревшего навоза или компоста, 30-40 г комплексного минерального удобрения (нитрофоски или азофоски), 100-200 г древесной золы и 5-10 г мочевины, участок перекапывают на глубину 15-20 см
Посадка:
способ посадки:	рассадный
возраст рассады:	рассаду ранних сортов и гибридов выращивают в течение 45-60 дней, средних и поздних - в течение 35-40 дней
срок посева семян в открытый грунт:	краснокочанную капусту можно выращивать и безрассадным способом, высевая семена рядами на глубину 2-3 см с шириной междурядий 70 см или ленточным способом по схеме 50х90 или 55х55х70 см. Норма высева 1 г/м2. После появления всходов их прореживают, оставляя между растениями в рядке по 60-70 см
срок посева семян на рассаду:	• ранние сорта и гибриды высевают 5-20 марта в несколько сроков, с интервалом в 5 дней; • средние и поздние - с 15 февраля по 15 апреля
глубина посева:	1-2 см
схема посева / посадки:	• посев на рассаду безгоршечным способом в бороздки глубиной 3-4 см по схеме 8х8 или 5х10 см; • посев или пикировка рассады в питательные горшочки размером 6х6х6 или 7х7х7 см (для раннеспелых сортов - 8х8х8 см); • на постоянное место высаживают рассаду, имеющую 5-8 настоящих листьев: - для ранних сортов и гибридов междурядья 40-45 см, расстояние между растениями в ряду 30-35 см; - для среднеспелых междурядья 70 см, расстояние между растениями в ряду 50-60 см; - для поздних междурядья и расстояние между растениями в ряду 70 см; • посадку можно проводить на грядах, гребнях или на ровной поверхности
Уход и проблемы с выращиванием:
температурный режим:	• капуста относится к группе холодостойких растений, плохо переносит жару. Минимальная температура, при которой начинают прорастать семена - 2-3°С, однако период прорастания при этой температуре сильно растянут. Оптимальная температура для прорастания семян +18-20°С, всходы появляются на 3-4-й день. В фазе семядолей - первого настоящего листа - молодые растения выдерживают заморозки до -5°С. Закаленная рассада переносит заморозки до -5-7°С, незакаленная до -2-3°С. Сформировавшиеся растения средне- и позднеспелых сортов и гибридов могут выдерживать заморозки до -8-10°С; • оптимальная температура для роста и развития краснокочанной капусты составляет 15-20°С, температура выше 25°С отрицательно сказывается на эту культуру - усиливается растрескивание кочанов, при температуре 30°С заметно подавляется рост и развитие, а при температуре выше 30°С кочан не образуется, при температуре ниже 15°С капуста может зацвести в первый же год (особенно ранние сорта и гибриды)
полив:	• из всех овощных культур капуста наиболее требовательна к влажности почвы и воздуха как в период формирования кочана, так и во время роста семенного растения, но не выносит переувлажнения (при затоплении корни начинают отмирать через 12 часов); • в период роста рассады на одно растение приходится в среднем 1-5 литров воды, взрослое растение в период формирования кочана потребляет в среднем 15-20 литров за 1 полив (для сравнения: расход воды на испарение взрослым растением в летний период достигает 10 л в день, а чтобы получить кочан массой 2 кг, растение должно получить в общей сложности 200 л воды); • для сохранения влаги в почве после каждого полива (дождя) проводят рыхление
подкормки:	• за сезон проводят 2-3 подкормки: - через 20 дней после высадки рассады - жидкий коровяк (0,5 л на 10 л воды) или смесь из двойного суперфосфата (60 г), сульфата аммония (30 г), древесной золы (200 г) - на 10 л воды, норма расхода - 0,5 л раствора на 1 растение; - через 10 дней после первой подкормки - жидкий коровяк (0,5 л) или куриный помет (0,5 кг), 30 г азофоски, 15 г смеси микроудобрений - на 10 л воды, норма расхода - 1 л раствора на 1 растение; - через 10 дней после 2-й подкормки - жидкий коровяк (0,5 л) или куриный помет (0,5 кг), 30 г суперфосфата, 15 г смеси микроудобрений - на 10 л воды, норма расхода - 6-8 л раствора на 1 м2; - позднеспелые сорта и гибриды можно подкармливать 4-5 раз за сезон; • от переизбытка азота накапливаются нитраты, кочаны растрескиваются, плохо хранятся
Гибриды и сорта:
	гибриды, по сравнению с сортами, дают более выровненную продукцию
Сроки созревания:
ранние:	с вегетационным периодом 70-90 дней: гибриды Примеро, Ворокс
средние:	с вегетационным периодом 120-130 дней: сорта Калибос, Каменная головка-447, Марс МС, Михневская, Рубин, гибрид Редма РЗ
поздние:	с вегетационным периодом 130-160 дней: сорт Гако, гибриды Ауторо, Релиант, Родима
Назначение сорта:
салатные:	все сорта и гибриды

• для предупреждения растрескивания кочанов их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону (чтобы нарушить корневую систему) или надрезать корни лопатой. Это прекратит доступ питательных веществ и приостановит рост; • в кожице листьев содержится много пигмента антоциана. За счет этого кочаны имеют лиловатую или фиолетовую окраску различной интенсивности; • наличие фитонцидов, обладающих антибактериальными свойствами, делает краснокочанную капусту ценным средством профилактики туберкулеза. Она содержит много особого вещества - цианида, обладающего активностью витамина Р, что способствует предупреждению сосудистых заболеваний. Установлено также, что пигмент антоциан обладает антирадиационным свойством

Выращивание белокочанной капусты

2011-05-31T06:12:00.001-07:00

Место для посадки и почва
Влаголюбивое и светолюбие растение, предпочитает суглинистые почвы с высоким содержанием органических веществ, с нейтральной или слабокислой реакцией

Скороплодность
От 65 до 160 и более дней, в зависимости от сорта

Урожайность

10-12 кочанов с ряда длиною 3 м. Средняя масса кочана 0,5-1,5 кгПредпосевная подготовка семян капусты
Капусту выращивают рассадным способом. Для профилактики заболеваний сухие семена перед посевом о6рабатывают нагретой (45-50°С) водой в течение 15 мин. После этого их опускают на одну минуту в холодную воду. Затем на 12 часов замачивают в питательном растворе (в 1 л воды разводят чайную ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или другого сложного удобрения), промывают чистой водой и помещают для закаливания на одни сутки в холодное место или в холодильник при температуре 1-2° С. Это ускоряет прорастание семян и повышает их холодостойкость. После закаливания влажные семена подсушивают, чтобы они не прилипали к пальцам, и приступают к посеву на рассаду.
Семена ранних сортов капусты начинают высеивать на рассаду с 15 марта. Для продления сбора ранней капусты семена сеют с интервалом в 2-З дня до конца марта. Посев семян среднепоздних и поздних сортов капусты проводят с 10 апреля. В конце апреля можно посеять и сразу в открытый грунт под пленку.

Семена высевают в заранее приготовленную почвенную смесь. Для ее приготовления используют садовую землю, смешанную с перегноем (соотношение 1:1), в которую добавляют песок, торф или торфяной компост. Можно приобрести готовый грунт «Капуста».

На одно ведро почвенной смеси добавляют одну столовую ложку суперфосфата, 1 столовую ложку гранулированной «Агриколы-1». Все тщательно перемешивают и насыпают в неглубокие ящики высотой 5-6 см, разравнивают и поливают раствором «Хом» (1 г на 1 л воды). После этого делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 3 см друг от друга. Семена высевают в бороздки через 1 см.

После посева бороздки засыпают этой же почвенной смесью, легко утрамбовывают и помещают ящик на подоконник. На 4-5-й день должны появиться всходы. Оптимальная дневная температура для выращивания рассады составляет 15-18 °С. При более высокой температуре, особенно в случаях, когда ей сопутствует повышенная влажность, рассаду может поразить черная ножка.

Сеянцы для пикировки выращивают в ящиках в течение 10-15 дней. В начале образования первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки или стаканчики (размером около 7х7 см), заглу6ляя их до семядольных листочков. Горшочки или стаканчики заполняют той же почвенной смесью, что и для посева семян.

Стаканчики или горшочки с распикированной рассадой устанавливают в обогреваемом парнике, а при более позднем посеве можно проводить пикировку в холодный парник. Температура в помещении в течение первых 2-3 дней должна быть 17-18° С, а как только сеянцы приживутся, ее снижают днем до 13-14° С, ночью до 10-12° С. Через 22-25 дней после пикировки растения образуют 2-3 настоящих листочка. Стандартная рассада перед высадкой на постоянное место должна иметь 4-5 листочков и высоту 12-15 см.

Подкормку рассады обычно проводят 2 раза: в фазе появления второго настоящего листа и за 3-5 дней до ее высадки в грунт. Для этого в 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата и 20-40 г хлористого калия. Чтобы растения не заболели черной ножкой, а также для образования дополнительных корней, подсыпают торфогрунт или перегной на 1-2 см. За 45 дней до посадки в грунт рассаду поливают раствором извести (800 г извести на 10 л воды). Это предохранит ее от заболевания килой.

За 2 недели до высадки рассады в открытый грунт проводят закаливание. Сеянцы закаливают не только низкими температурами (+ 5-6°С), но и естественным светом, вынося на балкон или открывая пленку, если рассада на грядке. Закаленная рассада после высадки в грунт переносит заморозки до -5° С. Взрослые растения выдерживают морозы до -8 °С.
Подготовка участка под капусту

Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.

Раннюю белокочанную капусту выращивают на хорошо прогреваемых, быстро просыхающих, возвышенных участках. Она хорошо удается на окультуренных легкосуглинистых и супесчаных почвах. Для среднеспелой капусты подходят осушенные торфяные почвы и низкие участки со среднесуглинистой почвой. Под позднюю капусту отводят дерново-подзолистые, среднесуглинистые, суглинистые и низинные торфяные почвы.Оптимальная реакция почвенной среды (рН) для ранних сортов 6елокочанной капусты - 6,5-7,2, а для средних и поздних на подзолистых и дерново‑подзолистых почвах - 6,6-7,5, на торфяниках - 5-5,5. Если почвы кислые (рН 3,5-4,5), участок под капусту начинают готовить с осени. Перед копкой в сухую почву вносят доломитовую муку, или известь-пушонку, или порошкообразный мел из расчета 1-2 стакана на 1 кв.м, сразу же перекапывают и оставляют до весны.
Лучшими предшественниками для капусты являются бобовые и зерновые культуры, огурцы, лук, картофель, свекла, томаты и многолетние травы. На одном месте капуста может расти не более 2-З лет, и снова сажать ее на этом месте рекомендуется не ранее чем через 4 года.

Ранние сорта капусты можно выращивать вместе с позднее высаженными в междурядьях в конце мая помидорами или со свеклой, высеваемой в междурядьях в июне, которая начнет развиваться лишь после сбора урожая капусты.

Весной на участок вносят органические и минеральные удобрения. Из органических – навозный перегной или навозно-торфяной компост из расчета 3-4 кг на 1 кв.м; из минеральных – 1 столовую ложку порошкообразного суперфосфата или нитрофоски, 1 стакан древесной золы и 1 чайную ложку мочевины на 1 кв.м. После внесения удобрений почву неглубоко перекапывают и тщательно разравнивают граблями. После этого подготовленный участок, а также рассаду хорошо поливают водой и приступают к посадке.

Высадка рассады в открытый грунт
Ранние сорта капусты высаживают с 25 апреля по 5 мая по следующей схеме: расстояние между рядами - 40-45 см, расстояние между растениями в ряду - 20-25 см. Поздние сорта капусты высаживают с 10 мая по 1 июня. Расстояние между растениями должно быть 30-35 см, между рядами – 55-60 см.

Полезно замочить растения перед посадкой в 0,1 %-ном растворе карбофоса для защиты от капустной мухи. Лунки предварительно обильно поливают (по 0,5-1 л воды в каждую). Не следует высаживать слабую рассаду, а тем более пораженную заболеваниями.

Рассаду высаживают в пасмурные дни, а при солнечной, жаркой погоде – во второй половине дня. При высадке рассаду заглубляют до первых настоящих листочков. Для быстрого приживания растения в течение 5-6 дней опрыскивают водой из лейки 2-3 раза в день. Чтобы сильные апрельские и майские солнечные лучи не вызвали ожоги, высаженную рассаду первые 2 дня затеняют.

Если рассаду высаживать вместе с торфяными горшочками, их необходимо хорошо смочить водой, предварительно полив лунки. Сверху горшочки заделывают 4-5-сантиметровым слоем почвы.

Капуста очень требовательна к влаге. Наибольшая потребность этой культуры в воде проявляется в фазе усиленного роста листьев после высадки рассады, а также во время формирования кочана. После высадки ее тщательно поливают каждые 3-4 дня в течение двух недель из расчета 6-8 л на 1 кв.м. Последующие поливы делают один раз в неделю по 10-12 л на 1 кв.м.

Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю в течение августа, когда идет завязывание вилков. Поздняя капуста более влаголюбива, поэтому норма ее полива в 2,5 раза выше, чем у других сортов. Капусту поливают утром или вечером. Температура воды должна быть не ниже 18°С.

После полива или дождей капусту необходимо рыхлить на глубину 5-8 см. Рыхление проводят каждые 6-7 дней. При недостаточном количестве осадков, а также на легких почвах рыхлят мельче, при достатке влаги и на тяжелых почвах – глубже.

Через 20 дней после посадки проводят первое окучивание капусты. Повторяют его через 8-10 дней. Последний раз окучивают перед смыканием рядков. Сорта с короткой кочерыгой достаточно окучить 1 раз, с более высокой – 2-3 раза.

Первую подкормку капусты совмещают с окучиванием. Желательно проводить ее после полива или дождя. При этом сначала вносят 1,5-2,5 г на 1 кв.м действующего вещества азота, фосфора и калия. Во время второй подкормки (через 20 дней после первой) вносят 2-3 г этих же удобрений. Вместо этого можно использовать разбавленные водой навозную жижу (в соотношении 1:3), коровяк (1:4), птичий помет (1:8) по 1-1,5 л под одно растение. Если почва плодородная и под основную заправку внесено достаточно удобрений, можно обойтись без подкормки.

Выращивание гороха

2011-05-31T06:05:00.000-07:00

Горох относится к числу ранних овощей открытого грунта, он отличается холодостойкостью, скороспелостью. Семена его начинают прорастать при 4-6 °С. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до -4 °С. Оптимальная температура для роста и развития гороха 18-25°С. Цветение начинается через 30-55 дней после посева.Подготовка участка и посев гороха

Горох с успехом растет на почвах с широким интервалом реакции почвенной среды (рН 5,5-7). Но лучше отводить под эту культуру нейтральные почвы. Кислые почвы для гороха непригодны. Хорошие урожаи овощного гороха получают при заправке почвы перегноем или компостом (полведра на 1 кв.м) под осеннюю перекопку почвы после уборки предшествую-щей культуры и внесения минеральных удобрений (30-40 г суперфосфата и 20-30 г хлорида калия на 1 кв.м). Весной перед посевом вносят азотные удобрения (15-20 г мочевины или 20-30 г аммиачной селитры).

Горох сеют по двухстрочной ленточной схеме, что облегчает многоразовый сбор бобов вручную. Расстояние между лентами 50 см, между строчками — 20 см для лущильных сортов (на зеленый горошек) и 40 см для сахарных на лопатку. Расстояние между растениями в ряду — 4-6 см. Глубина заделки семян на тяжелых почвах 3-4 см, на легких — 5-6 см.

Уход за горохом
Уход за горохом заключается в поливе, особенно в период прорастания семян и появления всходов, прополке, рыхлении и подкормке, защите от вредителей. Когда всходы окрепнут и начнут расти, к растениям подставляют прутья или сетку, цепляясь за которые усиками, горох может расти вертикально (как на рисунке слева).

Другой эффективный метод создания опоры для гороха - огородить участок с помощью легкой металлической сетки, фиксируемой к опорам по углам участка. Такой способ хорош для грядки, на которой горох растет в два ряда. Он не требует дополнительной подвязки растений. Вдобавок, еще и защищает посадки от грызунов.

Сбор урожая начинают в конце июня – начале июля. Уборку урожая лущильных сортов на зеленый горошек начинают, когда зерна в стручке достигнут максимальной величины и сформируются сочные и зеленые створки, без признаков сетки на поверхности. Появление белой сетки на стручках – признак того, что горошек перезрел.

Фенхель

2011-05-31T06:00:00.001-07:00

Фенхель (Foeniculum vulgare Mill.) относится к семейству сельдерейные (Apiaceae). Может быть как двухлетним, так и многолетним.

Родина фенхеля – Средиземноморье и Средняя Азия. Он был хорошо известен в Древнем Египте и Древней Греции как лекарственное и пряное растение. Упоминается в истории медицины одним английским лекарем XVIII в., который успешно лечил фенхелем страдающих камнями в печени и почках. Это очень популярное растение в Италии, некоторых странах Западной Европы, на Украине.

Используют все растение: плоды, листья, стебли, основания черешков листьев. Молодые растения фенхеля имеют очень приятный, слегка сладковатый, освежающий вкус и специфический аромат. Отбеленные утолщения растения употребляют в сыром виде десерта, отваривают, едят с маслом и сухарями, протирают для пюре, применяют для ароматизации разнообразных салатов, консервируют, используют как пряность для приготовления национальных блюд. В качестве пряности широко используется в национальных кухнях Италии, Венгрии, Румынии, Франции, Испании, Китая, Индии. Листья и молодые зонтики консервируют отдельно или в смеси с огурцами, кабачками и другими овощами, плоды кладут в тесто при выпечке хлебобулочных изделий, свежую и сушеную зелень добавляют как ароматическую приправу к супам, борщам, вторым овощным и мясным блюдам, холодным закускам. Также, как приправу к пище используют плоды и эфирное масло фенхеля. Используют в парфюмерной, пищевой, кондитерской промышленности и в быту как ароматизатор.

Плоды фенхеля, собранные в фазе полного созревания, применяют как в народной, так и в традиционной медицине для улучшения пищеварения, в том числе для приготовления укропной воды. Они используются также как мочегонное и регулирующее менструацию средство, повышают лактацию у кормящих матерей, входят в состав слабительного, желчегонного, грудного и успокоительного сборов.

Фенхель относительно теплолюбив. Семена начинают прорастать при температуре 6-8°С. В средней полосе при двулетней культуре взрослые растения часто вымерзают, и поэтому требуется укрытие на зиму торфом или навозом. Предпочитает достаточно увлажненные высокоплодородные суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Плохо переносит затенение.

В южных районах фенхель выращивают посевом семян в грунт, в средней полосе – через рассаду. Навозом хорошо удобряют предшествующую культуру (6-7 кг/м2), а непосредственно под фенхель при предпосевной обработке вносят по 20-25 г/м2 азотно-фосфорных и 10-12 r/м2 калийных удобрений. Сеют фенхель обычно рано весной, но можно сеять и летом, и под зиму. Схема посева однострочная, с междурядьями 40-60 см или ленточная, 2-3-строчная, с расстоянием между строчками 20 см, между лентами 50 см. Глубина заделки семян 1-2 см. Всходы появляются через 20-25 суток. Уход за посевами заключается в 2-3 рыхлениях междурядий, прополках и прореживании (растения в ряду оставляют через 8-15 см), поливах по мере необходимости (2-4 полива по 15-20 л/м2), а также в подокучиваниях растений фенхеля сладких сортов, образующих прикорневые утолщения. При рассадном способе выращивают 50-60-суточную рассаду, которую высаживают на постоянное место по схеме, принятой для посева. Уход, как при безрассадной культуре.

Молодую зелень срезают при достижении растениями высоты 25-30 см. Растения сладкого фенхеля убирают целиком при достижении прикорневыми утолщениями диаметра 8-10 см. Убранные корни хранят в подвалах, пересыпая их песком, и высаживают весной для получения семян. Иногда укрытые торфом и навозом растения хорошо перезимовывают в открытом грунте и дают семена. Растения сладкого фенхеля, зацветшие на первом году, на семенные цели не годятся.

Выращивание и размножение пастернака

2011-05-31T05:59:00.001-07:00

Выращивание и размножение пастернака

Корнеклубнеплоды, пастернак, семена пастернака, предшественники пастернака, лечебные свойства, размножение пастернака, хранение пастернака

     Пастернак (Pastlnaca sativa L.) - двулетнее растение семейства сельдерейных (зонтичных). В первый год формирует корнеплод и розетку листьев. Форма корнеплода округлая или удлиненно-коническая. Снаружи он белый или желтовато-бурый, мякоть белая или слегка кремовая. Листья крупные, раздельно-перистые, сверху гладкие, снизу густоопушенные.

     Пастернак - холодостойкая и зимостойкая культура, корнеплоды хорошо зимуют в открытом грунте даже в северных регионах. Взрослые растения переносят заморозки до -8 С, всходы - до -5 С. Семена пастернака начинают прорастать при температуре 2-3 С, но всходы при этом бывают изреженными и появляются только на 15-20-й день. Для дружного прорастания семян пастернака нужна влажная почва и температура 10-12 С. Оптимальная температура для роста и развития растений - 15-20 С.

     Пастернак менее требователен к условиям выращивания, чем другие корнеплодные культуры. Но лучше всего он растет на освещенных, хорошо увлажненных участках. Предпочитает легкие супесчаные и суглинистые почвы, окультуренные торфяники с глубоким пахотным слоем. Не переносит избыточного увлажнения и кислых почв.

     Пастернак размножается семенами. Лучшие предшественники для пастернака - огурец, лук, капуста и картофель. Подготовку гряд начинают с осени. Под обработку почвы вносят по 3-4 кг/м2 хорошо перепревшего навоза или компоста, Весной участок боронуют, тщательно разбивают комья, а поверхность грядок выравнивают и уплотняют.

     Для посева лучше использовать свежесобранные семена пастернака. Сеют их в конце апреля-начале мая рядовым способом по схеме 30-40x10-15 см. Норма высева семян пастернака 0,4-0,6 г/м2, глубина заделки семян 1-1,5 см.

     При массовом появлении всходов рыхлят междурядья. В фазу 1-го настоящего листа сеянцы прореживают, оставляя между ними расстояние 5-6 см. Второе прореживание проводят через 2 недели, увеличивая расстояние между растениями до 10-15 см.

     Уход за пастернаком заключается в своевременном удалении сорняков и рыхлении почвы, В зависимости от погодных условий в период вегетации его поливают 3-4 раза.

     Убирают корнеплоды обычно в конце сентября, подкапывая их вилами. Хранят их, как и морковь, в промытом влажном песке. Оптимальная температура хранения пастернака - 0-1С, относительная влажность воздуха 90-95%.

     В клубнях пастернака содержится 6,3-6,5% Сахаров, 4% крахмала, 1,5% клетчатки, 1,4 г протеина. Есть з них и минеральные вещества (кальций, железо, калий, натрий), и витамины (каротин, аскорбиновая кислота, РР, В1, В2, В6, В9). Благодаря высокому содержанию в корнеплодах витаминов группы В пастернак относят к числу наиболее ценных овощных культур, так как эти витамины нормализуют обмен белков, стимулируют процесс кроветворения, улучшают зрение, а также регулируют работу печени и центральной нервной системы.

Выращивание сельдерея

2011-05-31T05:58:00.000-07:00

Выращивание сельдерея

Мелкие семена этой культуры не заделывают в почву, так как прорастают они на свету, их лишь слегка прижимают к поверхности. Емкости с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место (20–25 °С).

Прорастает сельдерей медленно: всходы появляются через 10–20 дней. Все это время земля должна быть постоянно влажной, ее либо опрыскивают, либо поливают через поддон.

После появления всходов емкость помещают в прохладное место (14–16°С). При образовании двух-трех листочков сеянцы прореживают или пикируют, высаживая в ящики на расстоянии 4–5 см.

Рассаду поливают по мере необходимости и подкармливают комплексным удобрением.

В открытый грунт рассаду сельдерея высаживают во второй половине мая. Эта культура достаточно холодостойка, рассада выдерживает заморозки до –5°С. Однако долгая холодная погода в мае (ниже +10 °С) может привести к образованию цветоноса в первый год жизни (сельдерей – двулетник). Тогда ни хороших черешков, ни тем более корнеплодов получить не удастся. Оптимальная температура для роста и развития сельдерея 18–22 °С.

Почвы эта культура предпочитает легкие, супесчаные, рыхлые и плодородные с нейтральной или слабощелочной реакцией. Лучшие предшественники – капуста, томаты, бобовые, огурцы и картофель. Нельзя сажать сельдерей на грядки, где перед этим росли другие зонтичные: морковь, петрушка, пастернак, укроп.

Почву готовят с осени: перекапывают на глубину 20–30 см, вносят 3–4 кг перегноя или компоста и 20–30 г двойного суперфосфата на 1 кв. м, а весной – 30–40 г комплексного минерального удобрения.

Рассаду высаживают на расстоянии примерно 10 см с междурядьями 40–50 см.

Сельдерей – очень влаголюбивая культура, поэтому поливы должны быть регулярными и обильными (до 5 л на 1 кв. м). Землю вокруг рыхлят и пропалывают.

По мере роста посадки прореживают, удаляя наиболее слабые растения. Окончательное расстояние между растениями должно быть 15–20 см для листового и черешкового сельдерея и 25–40 см (в зависимости от сорта) для корневого.

Подкармливают два раза за сезон: через две недели после высадки и три недели спустя. В подкормках корневого сельдерея должен преобладать калий, а листового – азот и калий в равных соотношениях.

Черешковый сельдерей отбеливают. Для этого черешки окучивают землей за 2–3 недели до уборки. В результате черешки становятся не только светлее, но и гораздо вкуснее, уходит горечь.

Зелень листового сельдерея срезают по мере необходимости. Осенью перед заморозками ее срезают полностью, замораживают или сушат. Черешковый начинают убирать в сентябре. Корнеплоды выкапывают вначале выборочно, начиная с сентября, а в октябре полностью. Зелень обрезают, а клубни хранят при температуре 2–5 °С.

Выкопанные корнеплоды можно посадить в контейнеры и выращивать зелень в течение всей зимы.