Construction d'une terrasse en bois

Photos d'ensemble (avant intégration de l'éclairage)

2011-09-07T16:16:00.000+02:00

La preuve en images

Quelques photos avant intégration de l'éclairage et pose de la pergola à venir...

Télécharger le guide de construction de la terrasse en bois pour économiser :

http://go.63696365647265z2ec6175746f636f6e7374727563.1.1tpe.net

Construction d'une jardinière en briques foraines

2011-08-23T10:33:00.003+02:00

Mélange de la brique et du bois...

La construction d'un muret en briques foraines pour créer une jardinière et mêler la pierre au bois a constitué une étape assez longue et fastidieuse.

Les fondations ont été réalisées dès ...
la phase de réalisation des plots béton, au début du chantier. Environ 20 cm de profondeur et quelques morceaux de fer pour une meilleure assise.

Photo 1 : les fondations

Après réflexion le chêne d'Amérique située au milieu (cf. photo 1) a finalement été coupé afin d'éviter qu'il ne fasse bouger les plots béton dans le temps et en raison d'un trop grande proximité de la maison. Le positionnement de la première rangée de parpaings a permis également de prévoir le passage de gaine pour l'éclairage futur de cette zone qui sera végétalisée.

Photo 2 : pose de la première rangée de parpaings après abattage de l'arbre central

Une fois les parpaings posés à niveau sur un lit de mortier (sable / béton) d'environ 3 cm d'épaisseur, des petits coffrages avec des bouts de bois ont été réalisés dans les angles pour une plus grande solidité du soubassement de la structure (cf. photo 3).

Photo 3 : coffrage de la première rangée de parpaings

L'idée étant d'avoir une forme à peu près arrondie, nous avons réalisé un gabarit en carton d'environ 1m de diamètre afin d'avoir un rendu géométrique. Puis, le traçage au crayon autour du gabarit permet un report sur les parpaings pour préparer la pose des briques foraines.

Photo 4 : réalisation d'un gabarit et traçage au crayon

de la forme ronde de la jardinière

La pose des briques foraines peut alors commencer. D'abord, il faut les recouper en forme de trapèzes afin qu'elles épousent la forme arrondie avec un joint de 1 cm entre chaque brique. Elles sont recoupées à la meuleuse équipée d'un disque diamant.

Photo 5 : préparation de la découpe des briques foraines

Puis les briques sont positionnées avec des cales de 1 cm afin de simuler les joints entre les briques (cf. photo 8 et 9).

Photo 6 : préparation et positionnement des briques avant scellement

Une fois toute les briques découpées, la pose au mortier peut commencer. Le dosage du mortier a été le suivant : 3 dose de sable pour 1 dose de ciment. L'eau a été rajoutée puis le tout mélangé afin d'obtenir un mortier homogène, pas trop liquide. Il faut veiller a bien tremper chaque brique dans un sot d'eau avant la pose de celles-ci sinon le scellement ne serait pas satisfaisant. Chaque brique est posée de niveau avec un point de référence afin d'avoir un mur parfaitement de niveau.

Photo 7 : montage des briques au mortier

Photo 8 : jardinière terminée

Le muret étant terminé, la pose du plancher tout autour va pouvoir commencer.

Photo 9 : autre vue de la jardinière terminée

Photo 10 : autres vues de la jardinière terminée

Photo 11 : jardinière avec plancher posé tout autour

L'implantation

2011-07-26T14:28:00.000+02:00

Du papier au terrain

Une fois le plan et la conception arrêtés, il faut se retrousser les manches et se mettre au travail. Il faut prendre les mesures, situer l'emplacement précis des plots bétons qui vont supporter la structure de la terrasse et baliser les contours extérieurs de la terrasse. Pour cela on peut s'aider de piquets (fer, bois...) et de ficelle (ou cordeau). Cela permet d'avoir une représentation plus claire que sur le papier du rendu de la terrasse en grandeur nature, voire de modifier le plan initial par une confrontation à la réalité des espaces. L'implantation est le premier acte concret de la construction de la terrasse et va conditionner tout le reste du chantier.

Photo 1 : Délimitation de la terrasse et de l'emplacement des plots

Photo 2 : délimitation de la terrasse et de l'emplacement des plots

Pose des lames de bois

2011-07-14T14:21:00.000+02:00

Premier épisode...

Ca y est on va bientôt pouvoir marcher sur notre terrasse. La pose de la première lame est toujours délicate car c'est elle qui conditionne en partie l'assemblage de toute les autres...

Il faut s'assurer de l'équerrage et vérifier les mesures avant le le vissage. La première lame est fixée par des vis apparentes, les autres par des vis cachées par des clips en pvc qui s'emboitent dans les lames de bois. Dans mon cas de figure, je vais devoir l'ajuster à nouveau...

Il s'agit de lames de bois exotiques en IPE (classe IV) achetées à l'entreprise Little Bear (31) de 9 cm de large avec un mode de fixation et un profilé qui permettent une réservation très fine entre chaque lame (environ 2mm). Les lames de bois font 3,30m et 3,60m ce qui permet de poser des morceaux entiers sur les parties rectangulaires en limitant les chutes.
Le bois acheté provient de Bolivie et est également produit par l'entreprise qui le vend et qui garantie la replantation des zones défôrestées. C'est toujours mieux pour la conscience même si ça n'enlève pas le transport. En tout cas, la qualité est vraiment au RDV.

Photo 1 : pose de la première lame d'Ipé

Photo 2 : découpe et vissage de la première lame

Photo 3 : vissage de la première lame

Photo 4 : au bout de 3 heures de travail

Photo 5 : système de pose à clips - Pose et vissage du clip

Photo 6 : système de pose à clips - Assemblage

Photo 7 : découpe des lames

Photo 8 : découpe des lames

Photo 9 : redressage des lames de bois

Photo 10 : progression de la pose du plancher

Photo 11 : progression de la pose du plancher

Photo 12 : progression de la pose du plancher

Photo 13 : progression de la pose du plancher

Espace son et lumière

2011-07-07T10:18:00.001+02:00

Vers un espace multimédia extérieur (en construction)

Avant l'étape de fixation des lames de bois sur la terrasse, nous nous sommes occupés de faire tirer les câbles des différents réseaux (électriques, enceinte, télé et téléphone) dans les gaines et jusqu'au compteur en prenant le soin de dissimuler les gaines et les faire remonter dans les combles de la maison.

L'idée est de faire une terrasse d'ambiance son et lumière avec aménagement ultérieur d'un salon d'extérieur.

Photo 1 : passage des gaines de l'extérieur à l'intérieur

Photo 2 : gaines extérieures

Photo 3 : câbles électriques, d'enceinte et d'antenne

Pose des lames de bois

2011-07-05T16:01:00.000+02:00

2ème épisode de pose...

Le platelage (pose des lames) de la partie arrondie (demi-octhogonale) doit permettre de rompre la monotonie de l'alignement de la partie rectangle de la terrasse (16x3m)...

D'abord pour conserver un alignement parfait entre les deux parties de terrasse, des cales ont été posées entre la première ligne de lames et le plancher existant afin de ménager un jeu de dilatation de 5 mm le plus homogène possible.

Puis, la progression de la pose s'est ''heurtée'' à l'intégration de la jardinière en briques qui a nécessité des découpes assez minutieuses.

Sur les bords, nous avons volontairement laissé dépasser de quelques cm les lames de bois afin de faire une découpe pour avoir une finition meilleure.

Photo 1 : pose des lames dans l'autre sens avec cales permettant

d'avoir un alignement uniforme

Photo 2 : pose des lames autour de la jardinière

Photo 3 : autre vue de la pose des lames autour de la jardinière

Photo 4 : fin de la pose des lames

Photo 5 : préparation de la découpe des bords

Photo 6 : découpe des bords à la scie sauteuse

Photo 7 : finition des bords après la découpe

Assemblage du solivage

2011-07-05T14:01:00.000+02:00

Des bases solides, c'est important

Une fois que les plots béton ont été coulés, qu'ils sont de niveaux et qu'ils ont séchés (au moins 1 semaine), il faut préparer la pose de la structure porteuse en poutres (solivage).

Tout d'abord, quelques poutres ont été posées sur les plots bétons afin de se rendre compte du rendu et du respect des niveaux avec la partie basse des menuiseries.

Photo 1 : pose de quelques solives sur les plots béton

Puis les poutres (solives) reposant sur les plots et formant un portique sont recoupées à la bonne mesure avant d'être reposées sur les plots. Attention, il est important de bien vérifier les éventuelles imperfections et courbures des poutres. Pour ce faire, au delà des défaut apparents (moisissures, entailles du bois...), je conseille de poser une règle en aluminium sur les poutres pour s'assurer qu'elles sont bien droites. Il faut conserver les poutres les plus droites pour la structure porteuse. Cette vérification préalable (que je n'ai malheureusement pas faite) permet d'éviter un temps considérable pour le réglage des niveaux. Un détail auquel on ne pense pas toujours et qui peut être plus ou moins pénible à gérer pour la mise à niveau de l'ensemble de la structure.

Photo 2 : mesure et découpe des solives ou poutres

Photo 3 : pose des solives découpées sur les plots béton

Après chaque découpe, le bois en pin traité initialement classe 4 par trempage perd une classe de résistance à l'humidité.

Un bois "classe 4" est un bois qui peut résister à une exposition prolongée aux intempéries et à l'humidité.

Une couche de produit PCD91 est appliqué au niveau de chaque découpe afin d'augmenter le la protection contre le pourrissement, les insectes, les mousses même dans un environnement confiné et humide.

Photo 4 : retouche et traitement des découpes contre le pourrissement

Puis pour éviter la pousse de la végétation et le contact direct entre l'herbe et les solives, nous avons déroulés un film géotextile qui laisse passer la pluie mais qui empêche la végétation de se développer.

Photo 5 : pose du film géotextile avec un chevauchement de 20 cm entre deux bandes

Photo 6 : pose du film géotextile

Afin de renforcer la protection du bois contre les remontées d'humidité, nous avons découpé un morceau de bande d'arase (barrière contre l'humidité) que nous avons placés sur chaque plot, sous la solive.

Photo 7 : mesure et découpe des morceaux de bandes d'arase

Puis il va falloir fixer solidement les poutres (solives) sur chaque plots afin d'avoir une ossature porteuse solide. Chaque poutre a été fixée sur les plots béton par des équerres de renfort en acier (10cmx5cm) et par l'intermédiaire de goujons spit, des deux côtés des poutres (solives). Dans l'ordre, il faut d'abord positionner l'équerre, percer à l'aide d'une mèche béton correspondant au diamètre des spits, enfoncer les spits, boulonner avec une clé plate, et visser l'autre partie de l'équerre à la poutre (solive) par des vis de penture ou autres vis extérieur (de type inox).

Photo 8 : le matériel utile pour la fixation des solives

et mode d'emploi des spit Fix II

Photo 9 : le perçage des plots béton

Photo 10 : la pose et enfoncement d'un goujon spit

Photo 11 : le serrage d'un goujon spit

Photo 12 : le vissage des sabots

Des renforts ont été apportés pour avoir une rigidité parfaite du solivage sur les plots.

Photo 13 : la jonction de deux solives avec un angle sortant

Photo 14 : la jonction de deux solives avec un angle sortant et entrant

Photo 15 : la jonction de deux solives avec un angle droit

Photo 16 : assemblage de la structure

Photo 17 : vue d'ensemble de la structure assemblée

Décaisser et creuser

2011-07-05T09:42:00.000+02:00

Tais-toi et creuse, dans le rôle de la brute

Une fois la terrasse et les futurs plots béton délimités, il faut mesurer approximativement la hauteur entre le sol et le niveau du plancher que l'on souhaite...

Dans notre cas, nous avons souhaité mettre le niveau du sol de la terrasse juste au dessus du pré-cadre des menuiseries de façon à avoir une continuité entre l'intérieur de la maison et l'extérieur (sans avoir de marches à franchir). Les mesures variaient approximativement de 30cm à 17cm entre le sol naturel et le dessus du pré-cadre des baies vitrées.

A partir de là et en fonction de la dimension des poutres (solives de 197mm), il faut veiller à décaisser de façon à laisser un espace d'au moins 5 à 10 cm entre le sol et le bas des poutres (solives) de manière à assurer une bonne ventilation et éviter le pourrissement (même si les solives sont traités autoclave classe 4). Dans la mesure où notre maison n'est pas surélevée sur le terrain plat, nous avions très peu de marges de manœuvres compte tenu de la section des poutres (solivage de 197mm).

Puis l'étape suivante consiste à creuser l'emplacement des plots. Nous avons fait des trous d'environ 45cm x 45cm x 45 cm.

Photo 1 : Décaissage de 10 cm d'une partie de la terrasse

Photo 2 : Creusage des trous pour les plots béton

Photo 3 : Trous creusés

Les fournisseurs

2011-07-04T13:16:00.000+02:00

Liens vers les matériaux et l'outillage utilisé

Outillage :

- Makita : visseuse LXT, 18V

Matériaux :

- Little Bear : lames bois IPE

- Owatrol : Produit Protext couleur miel pour le traitement du bois et PCD91 pour le traitement de préservation des bois autoclaves

- Easy Connect : éclairage divers et spots intégrés / Revendeur Prodi Services

- VM Matériaux : poutres, équerres d'assemblage, sabots, vis inox, boisseaux

- Spit : fixations gougeons ou chevilles métalliques pour plots béton

- Terres cuites du Saves : briques foraines

- Lafarge : ciment

- Brico Dépôt : petit matériel électrique (et boites de dérivation...)

Références techniques et bibliographiques :

Je vous conseille d'utiliser ce guide technique pour la conception et la réalisation de votre terrasse en bois. Il vous fera gagner énormément de temps mais aussi d'argent :

http://go.63696365647265z2ec6175746f636f6e7374727563.1.1tpe.net

- Guide technique terrasse bois : outil pédagogique et technique de la construction de terrasse en bois

Mise à niveau de la structure

2011-07-04T12:00:00.001+02:00

Tout est une question de niveau

Une fois la structure assemblée, il faut bien vérifier les niveaux de la structure pour se faciliter le travail de pose des lames de bois. C'est une opération indispensable qui peut s'avérer fastidieuse si...

...l'on se rend compte trop tard de la courbure éventuelle de certaines poutres. Une solution aurait été de couler des plots intermédiaires afin de bien arrimer les poutres en parties centrales, mais aurait nécessité dans ce cas de figure 28 plots supplémentaires...qui ont été justement évités par le choix de section suffisamment robustes, mais dont la contre partie est la mise à niveau.

Pour vérifier les niveaux à ce stade, il faut poser une règle en alu à plusieurs endroits de la structure et s'assurer que toutes les poutres touchent ou effleurent avec celle-ci.

Parce que nous n'avons pas été suffisamment vigilant, nous avons été obligé de poser des cales intermédiaires sur les poutres les plus courbes qui posaient problème, tantôt par des plots en pvc, tantôt par des morceaux de briques ou parpaings. Il faut soulever l'ensemble à la baramine ou au pied de biches et glisser le calage par dessous (photo 3).

Dans certains cas, il peut être utile d'enlever de la matière au ciseaux sur les poutres ou bien de meuler les plots qui seraient un peu trop hauts (photo 2).

Photo 1 : première vérification des niveaux

Photo 2 : dégrossissage d'une poutre au ciseau à bois

Photo 3 : réglage des niveaux sur certaines solives courbes à l'aide de plots PVC

Photo 4 : contrôle des niveaux à la règle alu de 3m et au niveau à bulle

La livraison du chantier

2011-07-04T10:15:00.002+02:00

Gagner un temps avec la livraison à domicile

Le plus simple est de se faire livrer le matériel à domicile avec le déchargement inclus. C'est rapide, efficace et l'opération ne fait pas perdre de temps et permet de se mettre au travail rapidement. Bien sûr ça a un coût. Celui-ci dépendra essentiellement si la fonction livraison est ou non intégré au vendeur de matériaux. Le prix intègre également la distance entre le vendeur de matériaux et le chantier à livrer. Il peut varier du simple au quadruple sans problème.

Photo 1 : l'avant du camion

Photo 2 : camion muni d'une grue à l'arrière pour le déchargement

Photo 3 : opération de déchargement

Photo 4 : opération de déchargement

Photo 5 : poutres livrées emballées, prêtes à être mises en œuvre

Photo 6 : lames de bois livrées

Pose des bandeaux de finition

2011-07-01T16:09:00.000+02:00

Les finitions, c'est la touche finale

La pose des bandeaux de finition permet de d'habiller les poutres visibles (solives) de l'ossature porteuse de la terrasse.

Photo 1 : pose du bandeau de finition

Photo 2 : pose du bandeau de finition (sur la gauche)

La réalisation des plans et le choix du système constructif

2011-06-23T14:20:00.003+02:00

Réfléchir avant, agir après

C'est finalement le bois que nous avons choisi pour garder une unité architecturale avec notre maison en bois. Nous nous sommes très vites orientés sur la construction d'une terrasse sur plots béton sur lesquels sont fixés une structure en poutres (solivage) qui reçoit le plancher (voir : les ETAPES DU PROJET).

Nous avons mis sur papier, le plan de la terrasse et des idées sont venues enrichir notre réflexion...

Photo 1 : plan de la terrasse (1 carreau = 0,5m)

D'abord, nous allons intégrer un arbre à 4 m de la maison en position centrale. Pour ce faire, une jardinière en briques du pays va être construite et intégrée à la terrasse.
Un travail spécifique sur l'éclairage, le son et l'image pour les longues soirées d'été (spots, guirlandes, mur d'images et de son...). Le choix de mettre une pergola va permettre d'amener de la fraîcheur et de l'ombre en été. Des jardinières aux extrémités et sur la terrasse viendront agrémenter le tout...

Tout compte fait, il s'agit de faire un espace de détente cosy, ou va se côtoyer le végétal, le minéral, la forte présence du bois et une ambiance son et lumière. Du mobilier d'extérieur (esprit canapé et chaises longues d'extérieur) et la nécessaire présence de hamacs apporteront la touche finale.

Photo 1 : plan de la terrasse (1 carreau = 0,5m)

Pour la conception de sa terrasse je conseille la lecture du Guide technique de construction d'une terrasse en bois ci-dessous :

http://go.63696365647265z2ec6175746f636f6e7374727563.1.1tpe.net

Le système constructif

2011-06-23T14:13:00.002+02:00

Partir avec un plan en tête

Pour construire une terrasse, plusieurs solutions existent tant pour les éléments structurels que pour les revêtements de finition du sol. Parmi les différents possibilités (tout béton, pierre, tout bois...) nous nous sommes orientés sur un système constructif mixte (béton pour les plots de fondation) qui laisse une part importante au bois (solivage bois, lame de de bois).

L'important était de limiter l'utilisation du béton à l'implantation de plots sur fondation en nombre aussi réduit que possible. Pour cela nous sommes passés sur une structure porteuse en poutre de section assez importante (solivage de 197mm x 72mm) pour augmenter la longueur des portées en limitant au maximum le nombre de plots à implanter donc de béton à transporter et de trous à creuser.

Les plots créés permettent de recevoir un portique bois (4m sur 3 m environ) sur lequel est fixé l'ossature de la terrasse (solivage) par l'intermédiaire de sabots en laissant 50 cm (entre axe) entre les poutres (solives) sur lesquelles viennent se fixer les lames de terrasse par l'intermédiaire de clips (pour éviter les vis apparentes).

Photo 1 : schéma des fondations et du solivage (1 carreau = 0,5m)

Préparer et couler les fondations

2011-06-23T10:55:00.001+02:00

Bétonnage et ferraillage des soubassements

Le terrain décaissé et les trous creusés à l'emplacement des futurs plots, le coulage des fondations réalisés peut commencer.

Photo 1 : scellement chimique contre les fondations de la maison

Nous avons tout d'abord dans chaque trou insérer 3 tors (tiges en fer) de 8 à 12mm afin d'avoir des fondations solides. Sur la rangée de plots située contre la façade de la maison, nous scellés (scellement chimique) des tors directement sur les fondations de la maison pour une meilleure solidité d'autant plus que la terre à cet endroit est encore meuble. La dimension et l'emplacement des ferrailles a été prévue de façon à ne pas dépasser des futurs plots bétons.

Photo 2 : ferraillage des fondations

Photo 3 : ferraillage des fondations

Vient ensuite le coulage des fondations, à la bétonnière avec du béton dosé à 300 kg/m3, soit près de 1/2 sac de ciment Lafarge par trou. Le ciment est mélangé à du mélange sable gravier (0/15mm) et de l'eau. Les trous ont été remplis 5 cm en dessous du terrain naturel afin de s'assurer d'avoir des plots suffisamment haut.

Photo 4 : fondations coulées

Une fois les fondations coulées il faut attendre quelques jours qu'elles sèchent. Puis, vient la préparation des plots en béton. Pour cela, nous avons recoupés à la meuleuse à disque diamant des boisseaux (30cm x 30cm x 25 cm) en intégrant bien sur la hauteur des poutres (solivage de 197mm) sur lesquelles viennent se fixer directement les lames de terrasse de manière à venir les fixer sur le pré-cadre des menuiseries tout en intégrant à la fois une légère pente et le joint de mortier entre la fondation et le plot béton.

Photo 5 : découpe des boisseaux à la meuleuse

Photo 6 : boisseau découpé posé sur les fondations

C'est une étape finalement assez longue et pénible. Nous avons procédé de la manière suivante pour être assez juste dans les découpes des boisseaux :

- Sur chaque fondation collée à la façade nous avons posé un boisseau, réaliser un gabarit en bois de la hauteur du solivage (197mm), posé une règle alu de 3m sur le gabarit d'un côté et sur le pré-cadre des menuiseries de l'autre et un niveau de 1m sur la règle. Puis nous avons descendu le gabarit le long du boisseau jusqu'à avoir un niveau parfait. A ce moment là, un petit coup de crayon sur le boisseau au niveau de la partie basse du gabarit. Nous avons ensuite enlevé environ 1cm de plus pour la découpe du boisseau pour absorber le joint de mortier entre les fondations et le boisseau. Puis, au crayon nous avons tracés la découpe sur les 4 faces du boisseau que nous découpés à la meuleuse équipé d'un disque diamant.

- Sur les fondations situées en bout de terrasse (3 à 5 m de la façade), nous avons procédés de la même manière en intégrant une pente de 0,5cm par mètre. Pour cela, nous avons simplement rajoutés au gabarit 1,5cm de découpe en plus pour les plots situés à 3m.

Puis, chaque plot est mis de niveau avec un joint de mortier (ciment + sable uniquement) et il est rempli de béton à fleur.

Photo 7 : plots béton coulés

Une fois, les plots coulés, les niveaux sont vérifiés afin de s'assurer que la pente à bien été laissée. Une cale de 1,5cm permet de compenser la pente laissée et de contrôler les niveaux.

Photo 8 : vérification des niveaux et de la pente