FISHING-РЫБАЛКА

Самодельный мотопес - толкач

2013-02-27T10:24:00.002+06:00

Самодельный мотобуксировщик в мототолкач

2013-02-17T11:53:00.000+06:00

Палатки своими руками

2012-12-04T11:40:00.005+06:00

Такая самодельная палатка рассчитана на трех человек. Она каркасная, с высокими боковыми стенками (90 см), поэтому в ней просторно и отдыхающие могут сидеть не сгибаясь. Весит самодельная палатка с каркасом всего 3,9 кг.

Начинать работу нужно с коробки пола. Нужно выкроить ее по чертежу из ткани «Серебрянка» или тонкого прозрачного капрона. Сшить по углам. Для полотнища крыши и боковых граней палатки можно взять тонкий брезент. По линии конька пришить из того же материала полосу шириной 80 мм, по ребрам боковых граней - ленты шириной по 20 мм. Они будут выполнять роль карманов для растяжек жесткости.

По передней и задней кромкам полотнища пришить карманы шириной 40 мм для стоек каркаса палатки. На коньке и сгибе боковой грани эти карманы имеют разрыв 45 мм. По коньку и углам пришить лямки для оттяжек.

Переднюю и заднюю стенки самодельной палатки скроить также из тонкого брезента. На заднюю стенку пришить карманы, а в передней сделать вырез. Вшить в него капроновые сетки-окна (можно взять тонкое гардинное полотно для оконных занавесок (пока жена не видит:)), которые сверху будут прикрываться шторами из брезента.

Когда все части самодельной палатки будут изготовлены, нужно сшить их между собой. Сначала — пол с боковыми гранями, затем вшить заднюю стенку и одну за другой передние половинки. К готовой самодельной палатке пришить «молнии» и кнопки для штор.

Для растяжек жесткости надо подобрать тонкий прочный шнур И продернуть его, в карманы боковых граней. По указанным размерам изготовьте каркас.

Штыри должны быть плотно загнаны в трубку. Свободный конец штыря обработать наждачной бумагой и напильником, чтобы он мог плотно, без усилий входить в трубки каркаса других стоек.

Передняя стенка самодельной палатки

Вид сбоку

Раскрой задней стенки палатки

Чертеж крыши и боковых граней самодельной палатки

Раскрой пола палатки

Злементы стоек каркаса самодельной палатки

Источник aquanaft.ru

Рыболов - спортсмен / Fisherman - Athlete

2012-12-01T19:16:00.003+06:00

Описание флеш игры:
Если ты любишь рыбалку, то эта флеш игра точно тебе понравится. Ты отправишься на озеро, где обитает большое количество разнообразной рыбы. В твоем распоряжении будут наживки и червяки. Именно с их помощью тебе предстоит поймать, как можно больше рыбы. За каждую пойманную форель или судака на твой счет будет зачисляться определенное количество призовых баллов. Если хочешь стать настоящим чемпионом по рыбной ловли, тогда соблюдай тишину, чтобы не распугать рыбу и виртуозно управляйся с удочкой.

Управление в игре: Только мышью.

Reel Fishing играть

2012-12-01T19:02:00.003+06:00

Игра Reel Fishing
Рыбалка со спиннингом в лодке.

Рыбалка на карася в зимний период

2012-11-23T16:06:00.000+06:00

В зимнее время «идти» на карася можно, а учитывая, как он ловится, то даже нужно! Основное время, когда он хорошо ловится – с перволедья до января, с марта и до вскрытия водоёма. В феврале улов тоже есть, но немного хуже. Затяжные оттепели с солнцем являются верным признаком того, что улов карася будет большой.

Помимо времени, ну улов карася влияет еще несколько фактором. По наблюдениям многих рыболовов, карась ловится в водоемах с илистым или песчаным дном, а также при наличии хищника.
В зимнее время карася ловят как на поплавочные зимние удочки, так и на мормышку. Леску необходимо выбрать потоньше, а крючок небольших размеров. Импортная леска 0.12 и крючок № 2.5 идеально подходят для ловли карася весом менее килограмма. Если снасть нежная, то поклевок больше – в зимнее время это звучит как закон.
Из разновидностей мормышек, наиболее предпочтительна малая «чечевичка», дробинка 4 мм, и черный муравей. Мормышку нужно отрегулировать на длинный кивок и уложить ее так, чтобы крючок с мотылем едва касался дна, или находилась в 1-2 см от него. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтоб крючок лежал на дне. Часто карась ведется на «игру» мормышки, поэтому очень полезно придавать движение у дна. Лучше всего карась идет именно на мотыля.
Место рыбалки лучше выбирать по особенностям водоема, на зимовочных ямах. Если была найдена небольшая бровка 15 сантиметров или подводную веточку, то за такую находку рыболов получит от карася отличную порцию поклевок.
На прикормку карась в разное время суток реагирует по-разному. Ночью карась ведется на прикормку хорошо, но в дневное время она может отпугнуть рыбу. Карасям не требуется много пищи, особенно зимой, поэтому необходимо не переусердствовать с прикормкой, в качестве которой может выступать мотыль или панировочные сухари.
Если рыбалка осуществляется на маленькой глубине, то прикормку следует высыпать в лунку малыми порциями, не забывая помешивать палкой. Если место ловли имеет большое течение или большую глубину, то можно использовать кормушку, а каждую порцию прикормки следует намочить. Если кормушка используется на течении, то она откроется на дне, а если в стоячей воде – в нескольких метрах от него.
Поклевки карася всегда проходят очень слабые. На поплавочную удочку поклевка выражается в небольшом подъеме поплавка. Иногда поплавок «дрейфует» от одной стороны лунки до другой. Если насадка не располагается на дне, то поплавок способен очень быстро погрузиться в воду. Если поплавок начинает приподниматься или быстро перемещаться по лунке, то на крючке точно что-то есть.
Резко подсекать карася не нужно. В зимнее время вываживание рыбы не является сложным занятием.

Источник http://russian-fishing.net

Ночная рыбалка на леща в Зимний период

2012-11-23T16:03:00.003+06:00

Зимняя ночная рыбалка на леща

Яндекс.Директ Все объявления

Палатки для зимней рыбалки Двухслойные утепленные автоматические ("зонты") повышенной прочности"Арден" Адрес и телефон supertents.ru

Палатки для зимней рыбалки. Большой выбор палаток для зимнего туризма и рыбалки. Выбирай из каталога! baffin‑shop.ru

Для рыбалки в ночное время необходима керосиновая лампа, фонарь на батарейках или с аккумулятором, или же можно использовать обычные свечи. Если используется плоский фонарик, то его желательно присоединить к пуговице на верхней одежде. Для обогрева палатки рекомендуется использовать небольшой примус, предназначенный для туристов. Если его нет, то обогрев можно осуществлять с помощью небольшой металлической печкой на сухом горючем. Чтоб под металлической печкой не таял лёд, под нее следует положить дощечку или текстолит.
Предметы освещения палатки чаще всего устанавливают у дальнего от рыбака края лунки или между лунками. Если на улице дует ветер, то садиться перед лункой необходимо таким образом, чтоб лицо рыболова было обращено к ветру. В таком случае ветер будет отклонять пламя свечи внутрь палатки, что предотвратит возможный нагрев и прожжение палатки. Палатку желательно использовать высокую с вертикальными стенами.
Справа от места ловли снег нужно уровнять и подстелить полиэтиленовую пленку, которая будет местом для лески во время вываживании рыбы.
Для дополнительного удобства внутри палатки на высоте головы рыболова нужно сделать несколько карманов для фонарика, спичек, снастей, запасных принадлежностей, горючего для фонарика и прочих необходимых предметов.
В ночной время лещ начинает кормиться в определенное время, и опытные рыболовы, изучившие водоем и рыбачащие в одном месте, хорошо знают это время и никогда не пропускают его.
Поклевка у леща в темное время суток немного отличается от обычной «лещовой», которая, в первую очередь, характеризуется плавным подъемом поплавка или кивка. Чаще всего ночью лещ не поднимает поплавок, а немного топит его, либо резкими движениями тянет вниз.
Несмотря на то, что ночная рыбалка на леща очень трудна, но в то же время она эмоциональна и захватывающая. Однако ночная ловля требует специальных приспособлений и дополнительного оборудования. Помимо теплой одежды, рыбаку необходимо прочная палатка, освещение, обогревательный прибор и дополнительные удобства для сна и отдыха.
В палатке нужно большое количества воздуха, поэтому желательны высокие палатки, в верхней части которой должна быть отдушина.
В ночное время лещу не хватает освещения, поэтому на зрение он не ориентируется. Главными чувствами, на которые он полагается в поиске пищи, это слух, обоняние и осязание. Органы этих чувств находятся в прямой зависимости от дистанции между лещом и объектом, поэтому для успеха в ночной кормежке лещ располагается ближе ко дну. Из-за этого рыба, захватив приманку, увлечет к себе в рот еще и леску, привязанную к крючку, и поплавок будет двигаться не вверх, а вниз.
О толщине лески в ночное время можно не беспокоиться. Лещ ночью видит очень плохо, поэтому прочная толстая леска не будет отпугивать рыбу от приманки.
В ночное время лещ не искушается перед играющей мормышкой, потому что, как уже упоминалось, видит очень плохо. Так как в это время основной поиск пищи строится через обоняние и слух, то очень эффективным методом привлечения рыбы послужит привада и прикормка.
Если ловля происходит на течении, то снасть должна быть оборудована кормушкой на основной леске. Ее объем должен составлять 20-30 миллилитров, она должны быть сделана из оргстекла и пластмассы, а ее боковые стенки должны быть прозрачными.
Прикормку желательно опустить еще вечером, когда еще не совсем стемнело. Положив кучку свежего и живого мотыля на дно, он сможет зарыться в грунт дна, и когда стая лещей подойдет к прикормке, она задержится на этом месте надолго.
Опытные рыболовы, зная биоритм леща в данном водоеме, без лишних расходов сможет привлечь рыбу прикормкой, опустим ее в лунку примерно за 30 минут до начала поиска пищи рыбой.
Источник http://russian-fishing.net

Мини Снегоход своими руками фото

2012-11-16T19:34:00.004+06:00

Таковой самодельный снегоход был изготовлен за несколько недель своими руками в своем гараже. Устройство его как лицезреем очень обычное, и будет полностью по силам огромному количеству домашних мастеров.
Пару лет вспять я смастерил для собственной девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортерной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов.
Поначалу у меня были сомнения в надёжности таковой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухгодовой зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не вышло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода себе с таковой же самодельной гусеницей.
На фото вверху самодельный гусеничный снегоход — вверху одноместный а понизу двухместный вариант.
Отлично понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхловатому и глубочайшему снегу, я попробовал сделать конструкцию очень лёгкой.
Механизм работы снегохода очень прост (рис. 1). Снутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал особыми ведущими звездочками. Их я взял от снегохода «Буран».
С движком от обыденного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 лошадиных сил стремительно не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхловатому снегу, потому отказался от мягенькой подвески гусеницы и лыж для понижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Гусеницы для самодельного снегохода

Поначалу сделал гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу сечением 40 мм порезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Потом каждую заготовку распилил циркуляркой повдоль на две равные части.
С помощью приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал повдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Набросок 1.Чертеж схема самодельного снегохода

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте 2-мя мебельными болтами 6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень принципиально выдержать однообразные расстояние меж грунтозацепами, по другому они будут «набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Набросок 2. Приспособление резки пластмассовых труб:
1. древесный брусок;
2. пластмассовая труба;
3. железный уголок.

Для сверления в транспортерной ленте отверстий под крепежные болты 6 мм сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.
Используя таковой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сходу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.
В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой телеги, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.
Сделать ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.
Потому что оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной полосы и в одной плоскости, можно использовать неразрезную управляющую тягу без шаровых наконечников.
Втулки поворота лыж делаются просто. К фронтальной поперечной опоре рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В их ввентил патрубки с внешней резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки управляющий тяги и стойки лыж.
Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на их нужно установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и железный подрез снизу — для наилучшего управления снегоходом при движении по насту либо укатанному снегу.
Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения мотора.
Управлять снегоходом до боли просто. При увеличении оборотов мотора ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Потому что расчётная скорость снегохода — невелика(всего около 10-15 км/ч) и находится в зависимости от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Довольно уменьшить обороты мотора и снегоход останавливается.

Снегоход своими руками: советы по изготовлению

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции возможно окажутся полезными
1. Трубу для траков я разрезал повдоль ручной циркулярной пилой по дереву поначалу с одной стороны, позже — с другой. Так выходит ровней, ежели сходу резать обе стены. Удобней обрабатывать маленькие заготовки. Если сходу разрезать повдоль длинноватую трубу, то в данном случае пластмасса будет расплавляться и диск пилы зажмёт.
2. Гусеницы можно делать хоть какой ширины. И каждый конструктор вправе избрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но маленькую гусеницу либо неширокую и длинноватую. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и движок нагружается больше, а с малеханькой в рыхловатом глубочайшем снегу он может проваливаться.
3. На неких моих фото видно, что снутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе использования снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, потому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.
4. В конце зимы я стопроцентно разобрал снегоход, чтоб найти его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким:

гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг;
две пары колёс с осями — 9 кг;
движок и руль — 25 кг; пара лыж —5 кг;
рама— 15 кг;
двухместное сидение со стойками — 6 кг.

Итого всё совместно весит 76 кг.
Вес неких деталей можно и ещё уменьшить. Все же весовой показатель для снегохода с гусеницей такового размера полностью удовлетворительный.
Геометрические размеры моего снегохода последующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние меж осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы находится в зависимости от толщины транспортёрной ленты и его нужно подобрать опытным оковём (у меня вышло 93 мм).
Четких размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, потому что каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сумеет приобрести либо сделать без помощи других.

На фото этапы производства снегохода по приведенным выше схемам-чертежам:

Заготовки грунтозацепов будущей гусеницы.
Особая ведущая звёздочка от снегохода “Буран”.
Самодельный ведущий вал гусеницы с установленными звёздочками для цепи и гусеницы.
Кондуктор для сверления отверстий в транспортерной ленте.
Опорные катки гусеницы с осями и кронштейнами крепления к раме снегохода.
Привод от мотора ведущего вала гусеницы осуществляется цепью от байка.
Рама снегохода с ведущим валом и опорными катками гусеницы.
Механизм управления поворотом лыж.
На этот снегоход я поставил пластмассовые лыжи от детских китайских санок. Но пластмасса, из которой они сделаны, оказалась очень хрупкой и к концу зимы одна из лыж поломалась.
Лыжи от снегоката “Аргомак” с установленным подрезом (коньком) и крепчалёжными уголками для установки на снегоход.
Втулки поворота лыж. Всё до боли просто: никаких подшипников. Нужно только наносить смазку на резьбу, и длинный срок службы обеспечен. Не считая того, вворачивая либо выворачивая патрубки, можно изменять клиренс снегохода.
Ось фронтальных колёс (катков гусеницы) прикреплена к раме бездвижно, а ось задних колёс-катков, вращая болт, можно перемещать для регулирования натяжения гусеницы.

Источник http://lifeoflife.ru

Самодельный мини-снегоход

2012-11-16T19:27:00.001+06:00

самодельные гусеницы

2012-11-16T19:22:00.004+06:00

Давно надумал обзавестись снегоходом, но от покупки промышленного «Бурана» решил воздержаться. И не только потому, что эта машина недешева и, предзначенная только для зимней эксплуатации, летом лишь занимает место в гараже. Бывает, соберешься ранней весной на рыбалку, а дорога до неближнего водоема уже освободилась от снега, и «Буран» уже не пройдет. Но, к сожалению, и старый друг — мотоцикл — здесь не поможет: за обочиной снег еще глубок и рыхл. Вот почему я остановил свой выбор на конструнции универсального снегохода, сделанного на базе мотоцикла ИЖ с коляской.

Идея ясна из рисунка. Заменяем заднее колесо гусеницей, а на остальные колеса надеваем широкие металлические лыжи, и ваш мотоцикл без какой-либо переделки превращается в отличный снегоход, легко преодолевающий подъем и заносы, а ка ровных участках развивающий скорость до 40 км/ч. Причем переоборудование его в зимний вариант и обратно занимает не более 15 минут, а гусенично-лыжный комплект достаточно компактен, чтобы взять его с собой.

Лыжи для переднего колеса мотоцикла и колеса коляски устроены просто* Их основа — дюралюминиевый листе приклепанными продольными уголками. Они придают лыже продольную жесткость; к ним же крепятся две стальные пластины, между которыми и закрепляется колесо всего двумя болтами. Для уменьшения трения о снег подошву лыжи рекомендую сделать из нержавеющей стали, латуни или полиэтилена. А для улучшения управляемости лыжа переднего колеса должна иметь подрез — стальное вертикальное ребро на нижней плоскости.

Более сложен в изготовлении гусеничный движитель, устанавливаемый на место снятого заднего колеса мотоцикла.
Его рама сварена из стальных труб 030 и 0 20 мм и четырех стальных пластин толщиной 8 мм. Продольные пазы в пластинах предназначены для подсоединения переднего и заднего валов опорных барабанов гусеницы и регулировки ее натяжения. К вертикальной трубчатой дуге приварена стальная втулка. Через ее отверстие при установке на мотоцикл проходит ось снятого заднего колеса. Ушко в передней части* этой дуги служит для крепления специального узла, которым вся рама фиксируется на задней вилке мотоцикла. А два таких же ушка, приваренных под продольными трубами, необходимы для подсоединения оси балансиров. Кроме того, на концах эти трубы имеют упоры для резьбового натяжителя гусеницы.

Валы передних и задних опорных барабанов гусеницы выточены из стального прутка 0 25 мм. На концах каждого проточены шейки под подшипник № 204, а в средней части приварены звездочки (Z=17) цепней передачи и фланцы опорных барабанов. Так кан ведущим является только передний вал, звездочка заднего не используется, зато валы получаются полностью взаимозаменяемыми, что может пригодиться при выходе из строя звездочки.
Корпуса подшипников этих валов выточены из стальных заготовок. В них, помимо гнезда под подшипник, выполнены осевые отверстия для крепления и пластинам рамы и радиальное отверстие (по месту) — под длинную шпильку, используемую как шток натяжного устройства гусеницы.
Крышки корпусов имеют проточку для установки уплотнительной манжеты и крепятся к корпусу болтами IVI5.

Опорные барабаны гусеницы выточены из дюралюминиевых заготовок и собираются из двух половин на шести болтах Мб. При сборке между ними зажимаются вырезанные из толстого резинового листа ведущие звездочки — на переднем валу и цилиндрические катки — на заднем. Зубья ведущих звездочек передают усилие гусенице, зацепляясь за грунтоэацепы через зазор между лентами гусеницы. А сами барабаны катятся по внутренней стороне гусеницы. Полукруглые канавки на их наружной поверхности сделаны для того, чтобы головки винтов, которыми грунтозацепы крепятся к ленте, не мешали работе.

Гусеница состоит из четырех полос шириной 56 мм, вырезанных из транспортерной ленты и соединенных вместе общими грунтозацепами — стальными П-образными профилями, согнутыми из полос толщиной 2 мм.
Передний вал гусеницы приводится во вращение цепной передачей от ведущей звездочки (Z=42), установленной на месте колеса. Собственно звездочка заимствована от мотоцикла ИЖ-10. Она крепится шестью болтами Мб к дообработанной, как показано на чертеже, н лесной ступице. Монтируется эта деталь на заднюю вилку аналогично заднему колесу с добавлением простой распорной втулки.
Промежуточными опорами гусеничного движителя являются балансиры — установленные на общей оси четыре двуплечих рычага с закрепленными на концах осями катков.

Не найдя подходящих по размеру и прочности колес для балансира, сделал их сам. С помощью несложного штампа выдавил из круглых стальных пластин половинки дисков колес, выточил бронзовые ступицы — подшипники скольжения и пресс-форму для шин катков. Соединив полудиски шестью болтами, получил прочное колесо, легко ремонтируемое в случае износа.

Устройство гусеничного движетеля

При нажатии-увеличивается

Источник самоделок: http://www.umeltsi.ru/

самодельные гусеничные снегоходы видео

2012-11-16T19:18:00.000+06:00

Ловля ельцов в ручьях

2012-11-14T15:49:00.001+06:00

Подходящими местами обитания ельцов можно считать ручьи со значительным и быстрым течением, чистой и свежей водой, каменистым, глинистым и песчаным дном. Стайки ельцов держатся не на самих перекатах, а в завихрениях ниже перекатов, маленьких прибрежных заливчиках, отбойных струях и ниже их. Любят епьцы стоять в тени под нависшими над водой кустами, где мелко и среднее течение. Наиболее крупные держатся в омутках между перекатами, на длинных ручьевых плесах.
Рыболов не должен пропускать даже самого небольшого ручья, в котором летом воды по щиколотку. В 2—3 км от места впадения ручья вполне можно найти десятки мест, подходящих для обитания ельцов.

Ранней весной почти единственной насадкой являются кусочки земляною и навозного червей. В мае во всех ручьях и канавах появляются ручейники («шитики»), которые ползают по дну водоема. «Шитик» — идеальная насадка для ловли ельцов, язей, голавлей, плотвы, густеры в течение всей весны и части лета.

В августе и сентябре ельцы очень хорошо берут на кузнечика, который, особенно после сенокоса, становится для них обычной пищей. Кроме «шитика», в начале лета (в июне) на листьях ольхи появляются небольшие синие жучки (ольховики), которые также служат лакомой насадкой для ельцов.

Удилище, хорошо составное, бамбуковое, должно быть не менее 3 м. Крючок, грузильце, поплавок должны быть минимальными, леса — тончайшая—0,1—0,15 мм.
Ловля ельцов в ручьях очень увлекательна и продолжается всю весну, лето и осень, вплоть до октября. Она вырабатывает выносливость, наблюдательность, умение скрадываться и приспосабливаться к обстановке. В этом, собственно, и заключается основной успех ловли.
Если подойти к ручью во весь рост, то никогда не увидишь рыб. Подходить, вернее подкрадываться, нужно очень осторожно, со стороны, проти-« воположной солнцу. Только тогда откроется тайна обитателей ручья; осмотревшись, у противоположного куста, на мели, заметишь стайку продолговатых серо-голубых рыбок... Ельцы!

Не успеет насадка коснуться воды, как ее с легким всплеском схватит ближайший к ней елец. Ельцы, если не видят опасности, клюют решительнов жадно и безошибочно, напоминая клев ручьевой форели, да и повадки их и места обитания схожи.

После подсечки рыбу как можно быстрее следует вытащить на берег, иначе она распугает остальных. Правда, и после успешной борьбы с рыбой на этом же месте можно поймать еще одну-две рыбы... Что ж, через 30-—50 м опять переживешь подобное, и два-три ельца граммов по 150—200 будут в сумке рыболова. В ручьях водятся только крупные ельцы, способные нерестовать.

Часто вместе с ельцами попадают на удочки язи, голавли, плотва, особенно язи, которые также поднимаются очень высоко и нерестятся рано. Когда перешагиваешь летом узкий ручей, следует представить, каков оп был весной и каков он сейчас выше и ниже по течению. Поэтому всегда надо обследовать даже очень незначительные незнакомые ручьи, которые часто приносят приятные сюрпризы. Пытливый рыболов найдет в них нашу среднерусскую форель — ельцов.

Depth Hunter - Подводная охота скачать

2012-11-14T15:43:00.004+06:00

Лучший симулятор подводной охоты на данный момент
Игра представляет 25 увлекательных и захватывающих подводных миссий, в которых Вам предстоит охота с гарпуном на большое разнообразие видов рыб, схватки со свирепыми хищниками морских глубин, поиск древних сокровищ и кладов с затонувших кораблей. А так же у Вас есть возможность сделать просто фантастические фотографии подводных красот и увидеть живописный и очень живой подводный мир. Различные режимы игры дадут вам возможность прочувствовать на себе все прелести и трудности это древнего вида рыбалки, а режим свободного плавания поможет вам понять все нюансы и тонкости подводной охоты.

Информация по игре:

Год выпуска: 2012
Жанр: Sport (Hunt/Fish) / 3D / 1st Person
Разработчик: BiArt Studio
Издательство: BiArt Studio
Тип издания: RePack
Язык интерфейса: Английский (ENG)
Язык озвучки: Английский (ENG)
Версия: 1.0
Таблетка: Вшита

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows XP (SP3) / Vista (SP1) / 7
Процессор: Intel Pentium Core 2 Duo с частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с частотой 2,8 ГГц
Оперативная память: 1 Гб
Видео карта: с 256 МБ видеопамяти и поддержкой шейдеров 3.0
Звуковая карта: Совместимая с DirectX 9.0c
Свободное место на жёстком диске: 1 Гб

Скачать игру: DEPTH HUNTER

с Vip-file.com:
Depth.Hunter.rar (247.08 MB.)

с Letitbit.net:
Depth.Hunter.rar (247.08 MB.)

Ловля плотвы удочками

2012-11-04T12:45:00.004+06:00

Клевать плотва начинает вскоре после вскрытия рек, с небольшим перерывом (на несколько дней) во время нереста. Но настоящий клев начинается с того времени, когда на дне появляется первая растительность. Сначала плотву следует ловить на червей; летом –
Для насадки употребляют мотылей, опарышей, различных личинок, мух и других насекомых, червей, хлеб, пареные зерна и зелень.
Для успешной ловли плотвы требуется длинное и легкое удилище, самая тонкая леска и самый легкий, чувствительный поплавок и мелк
Клев плотвы, особенно мелкой, крайне неверен и разнообразен: она больше качает поплавок, чем топит. Крупная плотва берет вернее и сперва тихо ведет поплавок, а потом окунает. Подсекать надо при малейшем признаке, что плотва схватила насадку и повела.<
При ловле в проводку с берега применяют удилище длиной 4-6 м, которое позволяет ловить за затопленными кустами и травой, леску диаметром 0,15-0,20 мм, с более тонким поводком. Поплавок и грузило выбирают в зависимости от силы течения и глубины водоема
В июле и августе в озерах успешна рыбалка на кузнечика. Ловят на него в «окнах» между листьями кувшинок, среди камыша и тростников, легким 5-6 метровым удилищем с леской диаметром 0,15-0,20 мм, длиной не больше длины удилища. Это необходимо для точнос
При вялом клеве летом результативно ужение на медленно тонущую насадку. Этим способом, так же, как и при ловле на кузнечика в «окнах» между растительностью, ловят удочкой. Пользуются гибким, легким 4-5 метровым удилищем. Им удобно плавно забрасывать л
В «окнах» летом ловят на мормышку с насадкой мотыля, кусочка червя, опарыша, короеда. Применяют удилище длиной 2,5-3 м, леску толщиной 0,12-0,15 мм. На конце удилища ставят сторожок. Насадку медленно поднимают от дна с периодическими остановками. Прим
Летом клев плотвы, особенно крупной, лучше всего на утренней и вечерней заре. Осенью – с сентября – ловят на течении в проводку, а в закрытых водоемах – поплавочными удочками на мотыля. Плотва берет в течение всего дня.

Ловля наплавом

2012-11-04T12:45:00.001+06:00

Летом снасть с наплавом ставят следующим образом. На дно опускают 2-килограммовый камень, а у поверхности воды к леске накидной петлей привязывают 1,5-2 метровый шест, или наплав, и устанавливают его в вертикальном или наклонном положении. От наплава идет леска, по длине превышающая глубину места ловли в 1,5-2 раза и к ней привязывают поплавок. Ниже поплавка находится поводок с крючком, на который насаживают живца.
Живца обычно держат в верхних слоях воды, на расстоянии, зависящей от ее прозрачности и вида рыбы, которую хотят поймать.

На щуку снасть ставят ближе к поверхности, в береговой полосе или у границ отмелей и ям, а на судака и озерную кумжу - на глубоких местах. Ловля на мертвую рыбку предполагает использование грузила в нижней части поводка.

Прикормка для ловли сазана

2012-11-04T12:43:00.001+06:00

На величину улова воздействует множество факторов: опыт и подготовленность рыболова, выбор места и времени ловли, условия погоды, насадка и прикормка, тактика ловли. Увеличить клев можно, применяя прикормку и приваду, которые отличаются по своему применению.
Первая происходит во время ловли, а вторая делается заранее (за несколько дней или часов до момента поимки рыбы), при этом ее делают в нескольких местах, прикормка же для оптимального улова насыпается в кормушку, которую прикрепляют на корму корабля. Если рыбу ловят два человека, то необходимо установить как минимум две кормушки, а также, чтобы рыбы привлекалось как можно большее количество, их содержимое должно свободно вымываться. Этого можно достичь, расположив корм в марлю или сеточку.
Есть еще несколько моментов при использовании прикормки. Ее необходимо регулярно подкидывать в водоем во время лова, а подходящими продуктами будут разные съестные припасы, среди которых: крупы (перловка, пшеница, рожь, ячмень, пшено). Неплохо подходят кукуруза, бобы, сушеный горох и зеленый горошек. Обширно используют картофель, каши, жмыхи, халву. Жмыхи изготавливают из семечек масленичных растений (подсолнечника, конопли, мака и других). Все это настолько же подходит и для привады.
Летом нет необходимости забрасывать очень много приманки, она быстро портится и нарушает экологическую обстановку мест обитания рыбы. А вышеописанные методы существенно увеличивают численность рыбы в местах лова, но сам клев зависит, в первую очередь, от насадки. Самой знаменитой и легкой из которых являются червяки: обыкновенные земляные, дождевые, красные навозные и многие другие. Часто используют пшенную кашу. Именно для рыбалки другие виды каш практически не пригодны. Хорошо использовать во время ловли белый и черный хлеб. Особенно он соблазнителен для рыбы, если его перемешивают с медом, молоком, сырым желтком, льняным маслом и т.п.
Одна и та же наживка может подойти и для поимки сазана, и для ловли карпа. Платные рыбалки дают возможность рыбакам-любителям получить большой улов. Таких мест в Украине большое количество. Стоит лишь отключить свои телевизоры и компьютеры, собрать свои дорожные рюкзаки и сумки, как рыба, непременно, окажется в Ваших руках. Главное не лениться и удача обязательно будет сопутствовать всю рыбалку.

НЕЗАЦИПЛЯЙКА

2012-10-19T15:33:00.002+06:00

Рекомендуемые незадевающие и малозадевающие блесны и оснастки к ним испытаны мною в течение трех лет и оказались достаточно уловистыми. Я изготовлял их из обычных материалов, которые найдутся у каждого из нас, и добивался предельной простоты устройства.
Малозадевающая тяжелая колеблющаяся блесна "Грунь"

Материалом для заготовки блесны могут быть: листовая 1,5-миллиметровая медь, листовая 2-миллиметровая латунь или листовое 2 - 2,5-миллиметровое железо. Можно применить и заготовку из двух склепанных между собой листов более тонкого металла, с таким расчетом, чтобы блесна весила 23 - 25 г. Размечать материал удобнее всего по предварительно вырезанной выкройке из жести. Заготовку следует вырубить острым зубилом и обработать по линиям разметки напильником. Изготовить штамповку до профиля удлиненной ложки (рис. 1) можно молотком на слое подметочной резины или кожемита.

Затем по оси заготовки на расстоянии 1,5 мм от краев пробиваются или сверлятся отверстия диаметром 2,5 - 3 мм. Из белой жести вырезается и изгибается защитная пластинка 1, в цилиндрические карманы которой заходят концы двух крючков тройника (ее желательно красить красной эмалью). Пластинку нужно приклепать мягкой заклепкой к широкой части блесны. Против ушка тройника, установленного в карманы пластинки, сверлится отверстие диаметром 3 мм, в которое вставляется и разгибается шплинт из канцелярской скрепки 2. На цевье крючка-тройника N 12 привязывается большая кисть красных хлопчатобумажных ниток 3. Ушко тройника соединяется с ушком шплинта заводным кольцом 4. К ушку тройника привязывается пружинка 5, свитая из тонкой струны, другой конец которой загибается крючком и цепляется за отверстие для заводного кольца. желательно приклеить к узкой части блесны клеем БФ-2 глаз из красной пластмассы 6. Открытый крючок тройника отжигается нагревом до вишнево-красного цвета.

Наружную и внутреннюю поверхности блесны следует отшлифовать наждачной бумагой и отполировать пастой. Блесну, изготовленную из листового железа, покрывают алюминиевой или латунной краской и клеем БФ-2.

На глубоких местах блесна всегда ложится на дно открытым (вытяжным) крючком вверх, что уменьшает вероятность зацепов. Вести блесну следует очень медленно над самым дном или волоком по дну, периодически плавно поднимая удилище то вверх, то снова опуская. К обрывистым берегам блесна подводится по дну и быстро поднимается вверх в 4 - 5 м от берега. Хватка хищника обычно бывает в начале подъема блесны и чаще всего у берега. При хватке вытяжной крючок задевает за полость рта хищника, сильная подсечка освобождает два других крючка, и рыба засекается на тройник. В случае зацепа за корягу вытяжной крючок легко разгибается сильной потяжкой за лесу, толщина которой должна быть не менее 0,5 мм.

Блесной хорошо ловить над травами: благодаря ее плавучести не требуется быстрой подмотки. Игра блесны может регулироваться в широких пределах изменением величины кисти на тройнике без изменения изгиба блесны. "Грунь" показала себя уловистой щучьей блесной как для спиннинга, так и для дорожки.

Незадевающая блесна "Грунь"

При замене у тяжелой малозадевающей блесны "Грунь" тройника двойником с увеличением хлопчатобумажной кисти получается тяжелая незадевающая блесна. Желательно, чтобы крючки двойника были расположены под углом 90 градусов. При хватке рыба обязательно зажимает зубами кисть или пружину двойника. При подсечке открываются оба крючка, и хищник надежно "садится". При испытании на незадеваемость блесна забрасывалась в густой осенний камыш на 25 - 30 м, несколько раз подряд и каждый раз возвращалась без зацепов. Блесна пригодна для ловли не только в водоемах с сильно захламленным дном, но и с очень густыми травами. Мне случалось ловить в сплошных зарослях кувшинок с редкими окнами диаметром 1,5 - 2 м. Блесна забрасывалась на сплошной лиственный покров и подтягивалась поверху к ближайшему "окну". После падения блесны в "окно" подмотка задерживалась, блесна шла ко дну. Резкий подъем блесны удилищем часто вызывал хватку щуки. При ловле со дна зацепов не было.

Колеблющаяся тяжелая незадевающая блесна "Карасик"

Эта блесна величиною с "Грунь". Она имитирует карасика или красноперку и особенно хороша для ловли в реках и озерах щуки, где эти рыбы составляют ее основную пищу. Как и "Грунь", "Карасик" изготовляется из того же, но более толстого металла (толщина увеличивается на 0,5 мм). Смещением центра тяжести к крючкам достигается меньшая парусность блесны в полете и лучшая игра ее на быстром течении; изготовленную из меди, ее охотнее берут мелкие хищники (окуни). В таких случаях приходится на один из основных крючков подвешивать тройник N 5 - 7 с пучком яркой красной шерсти. Пружинку блесны можно успешно заменить узкой полоской резины. Таким образом, оснастка станет еще проще (рис. 2).

Описанные малозадевающую и незадевающую оснастки можно применять для любых достаточно тяжелых колеблющихся блесен. Незадевающая оснастка легких колеблющихся блесен.

Незадевающая оснастка легких колеблющихся блесен.

Хорошо зарекомендовали себя небольшие узкие колеблющиеся блесны. Незадевающая оснастка к ним должна быть очень легкой, с возможно меньшим лобовым сопротивлением. Наиболее простой и подходящей для блесен типа "Успех" или "Уральская" показала себя оснастка с крупным крючком и облегченной защитной пружинной петлей (выполненной из стальной проволоки диаметром до 0,5 мм), припаянной к блесне. Цевье крючка пропускается через отверстие для заводного кольца и крепится заклепкой через ушко крючка (рис. 3).

Широкие колеблющиеся блесны типа "Норич" можно оснащать двумя параллельными крючками N 12, приклепанными на расстоянии 10 - 12 мм друг от друга и снабженными общей защитной пружиной.

Вращающиеся незадевающие блесна

Лучшими для ловли рыб в середине лета и при повышенной мутности воды являются мелкие и средние вращающиеся блесны. Мелкие блесны оснащаются небольшими тройниками, которые редко дают мертвые зацепы и чаще всего разгибаются. Блесны типа "Универсальная" и блесны больших размеров приходится оснащать более крупными крючками, а поэтому к ним следует применять незадевающую оснастку. Вращающиеся блесны очень чувствительны к нагрузкам на ось блесны, особенно на ее задний конец. Поэтому с незадевающей оснасткой очень трудно сохранить при медленной проводке хорошее вращение блесны. Однако любая слабо вращающаяся блесна начинает удачно вращаться, если от нее отстегнуть тройник. Это наблюдение натолкнуло на мысль применить незадевающую оснастку, позволяющую разгрузить ось блесны (рис. 4).

Она состоит из тонкой проволочной фигурной скобы 1, середина которой изогнута, как заводное кольцо. Концы скобы пропущены через ушки крючков N 12 и несколько раз обвиты вокруг цевья. К каждой ветви скобы припаивается по защитной пружине 2 из тонкой стальной струны. Затем к каждому крючку привязывается небольшая кисточка из красной шерсти, а к кольцу скобы пристегивается лепесток блесны, При проводке такая блесна играет лучше другой, оснащенной тройником. Кисточки на крючках вытягивают оснастку по ходу блесны. Защищенный скобой лепесток реже засоряется водорослями, а рыба засекается надежно. Нет надобности оснащать каждую блесну отдельно. Для всего комплекта вращающихся блесен достаточно иметь три-четыре снасточки различных размеров и к ним пристегивать соответствующие по величине блесны.

Малозадевающие вращающиеся блесна

Мелкие вращающиеся блесны для ловли в реках с небольшим течением можно оснащать крупным одинарным крючком (рис. 5).

Ось блесны пропускается в ушко крючка и несколько раз обвивается вокруг цевья, чем достигается жесткое соединение крючка с осью, не позволяющее задевать за леску. Для сохранения блесны при мертвых зацепах крючок надо отжечь. Мне случалось после 10 - 15-минутной борьбы вытаскивать на ближайшие отмели щук весом до четырех килограммов. Для ловли же более мелких рыб (1 - 3 кг) блесны тоже безусловно пригодны. Незаметная оснастка блесен увеличивает число поклевок таких осторожных рыб, как жерех, голавль и язь. Некоторое увеличение количества сходов с лихвой возмещается значительным увеличением числа поклевок.

Незадевающие тройники для вращающихся и колеблющихся блесен

В заключение предлагаю спиннингистам простейшую конструкцию незадевающего тройника, пригодного для оснащения колеблющихся и вращающихся блесен. На тройник надевается пластинка, вырезанная из тонкой рентгеновской пленки (рис. 6).

Жала крючков на 1 - 1,5 мм должны выступать из прорезей пластинки. Чтобы пластинка не смещалась в сторону блесны, ее следует зафиксировать кусочком велосипедного ниппеля, надетым на цевье. Пластинку желательно окрасить красной эмалью или красной тушью с последующим покрытием клеем Бф-2. Пластинка защищает тройник от зацепов, а при хватке хищника и при подсечке она освобождает крючки.

Оснастка для фидера

2012-10-14T18:11:00.003+06:00

Интерес к фидерной ловле растет примерно так же, как и рюкзак рыболова. С каждым разом на рыбалку приходится тащить все больше снаряжения, не последнее место в котором занимают кормушки. Ситуацию усугубляют невозможность предугадать условия ловли и тяга все тех же кормушек к обрывам.
Тем более, что тенденция современной фидерной ловли такова: для повышения уловистости требуются все более тонкие поводки.
Как сократить число обрывов не в ущерб стремлению к более естественной подачи наживки, как улучшить качества имеющихся кормушек, как добиться точности при дальних забросах, как утяжелить кормушку, не тратя денег на покупку новых – все эти вопросы довольно сложны не только для новичков, но и для бывалых. А для чемпиона мира по фидеру, такого как Алексей Фадеев, все это – пройденный этап. Главное, что спортсмен готов делиться своими наработками с нами, любителями.
В студии «Мастерской рыбака» Алексей покажет некоторые способы оснащения фидера, которые сам считает наиболее удачными особенно для ловли леща. Дельные чужие советы еще никому не помешали. Другое дело, что рыболов все равно должен думать, как рыбу поймать. Иначе удачи не видать.

Оснастка для фидера

Контейнер для продуктов

2012-10-14T18:09:00.001+06:00

В. Пономарёв.
г. Краснокамск Пермской обл.

Предлагаю простой по конструкции, встроенный в рыболовный ящик контейнер, предохраняющий продукты от замерзания. Он представляет собой пенопластовую коробку с толщиной стенок 15-20 миллиметров, разделённую на два отсека герметичной металлической (латунь, алюминий и т. п.) перегоробкой-радиатором. В большем отсеке хранятся продукты, а в малом (камера подогрева) помещается вертикально бензиновая каталитическая грелка. Оба отсека снабжены крышками из пеноласта.

Стенка камеры подогрева, примыкающая к боковой стороне рыболовного ящика, в которой просверлены отверстия, выполнена из трёх слоёв ватина — для пропуска воздуха и продуктов сгорания бензина.

Внутреннюю поверхность камеры подогрева покрываю лаком (или клеем БФ-2 и т. п.), чтобы предохранить от разъедания парами бензина. Все зазоры между рыболовным ящиком и контейнером замазываю мастикой или пластилиномю

Размеры контейнера зависят от конструкции ящика. Рекомендуемый объём камеры для продуктов — не более трёх литров.

На одной заправке (30 миллилитров) грелка работает 20-23 часа.

Сигнализатор поклевки своими руками

2012-10-12T10:59:00.001+06:00

Рыбаки хорошо знают, как трудно уследить за поклевками на резинку или донку. А если их несколько, то тем более. Как правило, в таких случаях в качестве сигнализатора поклевки ставят колокольчики. Но на ночной рыбалке трудно определить, какой колокольчик звенит. А ночная рыбалка самая интересная и «прибыльная». Другой вариант, когда берете с собой несколько удочек и резинку. Все внимание направляешь на поплавки удочек (хоть малек, но клюет!), а за резинками трудно уследить. Предлагаю вариант сигнализатора поклевки со звуковой и световой индикацией. Время сигнализации можно установить до 5 секунд. Схема сигнализатора показана на рисунке 1.

Сигнализатор собран на одной микросхеме и функционально состоит из двух блоков. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран ждущий одновибратор. Частотозадающими цепями одновибратора являются конденсатор C1 и резистор R2. При указанном на схеме номинале конденсатора 0,47 микрофарад длительность звукового и светового сигнала будет равна 1 секунде. При увеличении номинала конденсатора до 2,2 микрофарад длительность увеличится до 5 секунд. Можно поставить на сигнализаторы разные номиналы и на слух определять на какую резинку клюет. Правда, если леска натягивается, то звуковой сигнал звучит непрерывно. Положительный импульс ждущего одновибратора запускает ждущий мультивибратор, собранный на элементах DD1.3 и DD1.4. Частотозадающими элементами мультивибратора являются резистор R3 и пьезоэлемент ЗП1. Мультивибратор возбуждается на собственной резонансной частоте пьезоизлучателя. Для десятка собранных схем с пьезоизлучателем ЗП1 резистор подбирать не приходилось. Если будет применен другой пьезоизлучатель, то возможно потребуется подбор резистора по максимальной громкости. Нулевой потенциал ждущего одновибратора включает светодиод HL1. Светодиод можно поставить любой, но лучше подойдет светодиод с рассеивающей линзой.

В режиме ожидания на входах 5,6 элемента DD1.2 присутствует уровень логического ноля, на выводе 4 – уровень логической единицы. Светодиод HL1 не горит. На входах 1,2 логического элемента DD1.1 высокие уровни. На выводе 3 – логический ноль. Конденсатор С1 разряжен и мультивибратор не работает. При поклевке замыкается переключатель SA1 и запускает ждущий одновибратор и ждущий мультивибратор. Конденсатор С1 интегратора начнет перезаряжаться до уровня логического ноля на выводах 5,6. Время перезаряда конденсатора определяет длительность импульса одновибратора. Значит и время включения звукового и светового сигнала.

Питанием для сигнализатора служат 3-4 элемента типа А10-А13. Пенал для элементов хорошо сделать из корпуса одноразового 5 мл шприца. Потребляемый ток в режиме ожидания ничтожно мал (меньше 1 микроампера), поэтому выключатель питания можно не ставить. Необходимо лишь следить, чтобы в транспортном положении рычаг не замыкал переключатель. Печатная плата сигнализатора изготовлена из одностороннего стеклотекстолита. Топология платы с расположением элементов показана на рисунке 2. Практически размер платы необходимо увеличить на размер кнопочного переключателя SA1. Так как можно поставить миниатюрные переключатели типа МП-7 или переключатели большего размера типа МП-3, МП11. Все зависит от «присутствия». Ориентировочное расположение переключателя и платы показано на рисунке2

Рычаг для замыкания переключателя сделан из мягкой пластины от большого реле. Контакт на пластине выпрессовывается, а в отверстие вставляется леска. Леска наматывается на спичку и натягивается. Чувствительность сигнализатора поклевки можно изменять при помощи увеличения длины рычага или натяжением лески. Сильный ветер или волна для такого сигнализатора не помеха. Сигнализатор устанавливается внутри коробки с выводом наружу рычага и светодиода. Коробка крепится шурупами к палочке с заостренным концом.

Фидерная кормушка своими руками. ВИДЕО

2012-10-12T10:53:00.001+06:00

Для дех, кому нужно быстро сделать фидерную кормушку из минимума материалов. Смотреть аидео

Самодельный станок для изготовления воблеров

2012-10-12T10:50:00.002+06:00

Многие рыбаки изготавливают воблеры своими руками. Работа творческая, но несколько нудная. Представляю вам, самодельщики, копировальный станок... для изготовления ваших любимых воблеров. Все гениальное просто! Смотрите видео:

АЭРОНАРТЫ

2012-10-12T10:48:00.003+06:00

Рама, основа основ конструкции любых аэросаней, если ее корпус не несущий. Поскольку аэросани задумывались все-таки как испытательные для мотора, схема должна была быть как можно более простой. Отсюда трехлыжный вариант, никакого кузова — лишь небольшой передок-обтекатель из фанеры и ветровое стекло над ним.

За эту легкость и открытость всей конструкции автор и назвал ее аэронартами. Но раз нет кузова, должна быть рама. Обычно в этих случаях из металлических профилей, труб или деревянных брусков монтируют прямоугольное или треугольное основание, на которое крепится все остальное. М. И. Писарев — пожалуй, впервые для аэросаней, — применил хребтовую раму. Для нее использована дюралюминиевая труба большого диаметра — 125X2,5 мм, давшая одновременно выигрыш в весе и необходимую жесткость, и прочность всей конструкции.
Навеска деталей и узлов на такую раму применена также предельно простая, но и надежная, — с помощью хомутов из широкой полосы, к которой при необходимости приваривались вспомогательные элементы крепления: втулки, поперечины, ушки под болтовые соединения. Интересно, что при всех других выигрышах рама-труба имеет и еще одно, дополнительное функциональное преимущество, которое не реализовано автором конструкции, но заложено в схеме: будучи герметизированной по торцам, она может служить вместительнейшим бензобаком на случай дальних поездок.
Для этого спереди через колпак фары и обтекатель встраивается заливная горло- вина, а сзади — бензопровод к мотору. Все три лыжи имеют амортизацию из двухполосных рессор. Многолетняя практика показала, что вполне подходящим материалом для лыж является березовая доска толщиной 20—25 мм; для улучшения скольжения подошва оклеивается полиэтиленом, а для повышения управляемости на каждой лыже снизу устанавливаются подрезы из уголка. Передняя лыжа поворотная; она крепится на вилку от переднего колеса велосипеда, взятую вместе с рулевой втулкой, привариваемой к заглушке переднего хомута.
Поперечная балка из стальной трубы, на которую крепятся задние лыжи, одновременно является опорой подмоторной рамы. На последнюю, в свою очередь, крепится кронштейн ограждения винта. Весь этот узел с помощью двух хомутов соединен с хребтовой рамой. Двигатель мощностью 25 л. с. — собственной конструкции, изготовлен из деталей и узлов мотоциклетного мотора «Юпитер-4» и лодочного — «Привет», с карбюратором Е-36Ж и двухискровым магнето КАТЭК М135.
На валу двигателя установлен шкив для запуска и винт диаметром 1060 мм с шагом 540 мм. Носовой обтекатель из листового материала на уголковом каркасе с усиливающими косынками по углам укреплен на переднем и первом среднем хомутах. Снизу выходит рулевая колонка, соединенная тягой с поворотным рычагом вилки. Сверху установлен на заклепках ветрозащитный козырек со стеклом на резиновых уплотнителях.
Сиденье водителя — ящичного типа, из фанеры толщиной 6 мм, скрепленной дюралюминиевыми уголками; сверху — мягкая подушка. Снизу ящика крепятся две деревянные подножки из доски толщиной 20 мм. В передней и задней стенках ящик имеет отверстия 0 125 мм, благодаря которым он надевается на трубу-раму и подножками крепится к поперечинам, приваренным к средним хомутам. Верхняя крышка сиденья вместе с подушкой поднимается, и ящик может попутно служить небольшим багажником.
Благодаря взаимной завязке и простоте крепежных узлов также получен выигрыш в весе. Аэронарты получились эстетически приятными на вид, практичными, легкими — всего 75 кг. На соревнованиях они развили скорость до 70 км/ч, уступив лишь аэросаням с двигателями от «Волги» и мотоцикла «Урал».

(Автор: М. И. Писарев)

Аэронарты: 1 — рулевая лыжа, 2 — вилка, 3 — колпак фары, 4 — передний хомут, 5 — обтекатель, 6 — мотоциклетный руль, 7 — сиденье-багажник, 8 — подножка, 9 — резиновые амортизаторы, 10 — магнето, 11 — ограждение винта, 12 — шкив для запуска двигателя, 13 — глушитель (на виде сбоку не показан). Пунктиром показаны: спереди — заливная горловина для варианта «труба — бак»; сзади — бензопровод

На сайте использованы материалы журнала Моделист-Конструктор. Все права на данные материалы принадлежат их авторам и журналу Моделист-Конструктор. Материалы сайта предназначены исключительно в ознакомительных целях

САМОДЕЛЬНЫЕ АЭРОСАНИ ДЛЯ РЫБАКА

2012-10-12T10:46:00.002+06:00

Самодельные аэросани для рыбака. Во-первых — подвеска силового агрегата (а не установка его, как обычно) Во-вторых, рулевое управление «тележного» типа — оно осуществляется поворотом не только лыж, а всего переднего моста. И последнее Возврат же управляемого моста с лыжами в исходное положение и удержание его на курсе прямого хода производятся не столько рулем, сколько торсионом, в роли которого выступает дуга безопасности. Описывая конструкцию аэросаней, сразу оговорюсь: из-за отсутствия аргонной сварки все соединения деталей в узлах пришлось делать болтовыми с помощью втулок и кронштейнов, а местами и клепать.

Рама самодельных аэросаней хребтового типа — однолонжеронная. Состыкованные и соединенные с лонжероном балка заднего моста и стойка моторамы подкреплены подкосами Соединения силовых элементов рамы — в основном разъемные. Такими я их сделал для разборки аэросаней и весьма габаритной рамы для летнего компактного хранения. Лонжерон и стойка выполнены из дюралюминиевой трубы диаметром 70 мм с толщиной стенок 2,5 мм, а балка заднего моста и подкосы — тоже из дюралюминиевой трубы, но диаметром и толщиной стенок поменьше — соответственно, 40 мм и 1,5 мм.

Роль подкосов стойки моторамы играют еще и поручни сидений, хотя поручнями их назвать можно только условно — на них навешиваются ложементы сидений водителя и пассажира, выколоченные из дюралюминиевого листа толщиной 2 мм. Сами же сиденья выполнены из толстого поролонового листа и обшиты брезентовой тканью К раме можно отнести и еще один элемент аэросаней — дугу безопасности. Она выполнена из двух состыкованных накладками отрезков дюралюминиевой трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм.

Однако лучше бы дугу сделать из цельной трубы (у меня, к сожалению, на момент изготовления такой не нашлось) потому, что она выполняет еще и роль амортизирующей подвески переднего управляемого моста и является своеобразным подкосом основной стойки. Но о дуге — позже. Насчет же управляемого моста, как на телеге, я не оговорился. Вернуться к такой уже подзабытой схеме рулевого управления меня сподвигла ее простота, к тому же она очень сочеталась с амортизирующей дугой безопасности и однолонжеронной рамой. Передний мост соединен с передним концом лонжерона посредством шкворня и сайлентблока (резинометаллической втулки), корпус которого вставлен в переднее отверстие трубы лонжерона.

Шкворнем служит болт М22. Соединение переднего моста с дугой безопасности (она же торсион) осуществлено не напрямую, а посредством выноса — консольно закрепленного посередине моста (перпендикулярно к нему) отрезка трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Свободный же (передний) конец выноса соединен тоже с передним концом дуги безопасности «двухщечечным» треугольным кронштейном. Длина выноса определялась экспериментально, в пределах 200 — 250 мм. Меньшая его длина ухудшает «флюгерность» — самоудержание машины на прямом курсе, а большая — затрудняет управление аэросанями (поворот руля).

Кстати для облегчения поворота руля впоследствии на конец торсиона прикрепил сайлентблок (хотя есть возможность помогать и ногами, как на самолете). При повороте руля, а, следовательно, и переднего моста с лыжами дуга безопасности отклоняется в сторону, да еще и слегка закручивается. После же снятия усилия на руль дуга стремится возвратиться в исходное положение, удерживая лыжи на прямом курсе. Сам руль — мотоциклетного типа, только закреплен он на мосту в трех точках через подкосы-рычаги.

От руля по дуге-торсиону проложен тросик управления «газом» двигателя. На концах переднего моста (как, впрочем, и заднего) на осях установлены лыжи. Для защиты от бокового удара лыжи к мостам дополнительно прикреплены подкосами (лучше было бы амортизаторами) через подшипниковые втулки: передние — двумя, задние — одним (в задней части) и поворачиваются в вертикальной плоскости вместе с лыжами. Лыжи самодельные — все одинаковые. Склепаны из 5-мм листового дюралюминия марки Д16Т алюминиевыми заклепками. Для придания жесткости посередине лыжи приварена продольная полоса-стенка, а к стенке — еще и полосовые подкосы. Подошва выполнена из листа полиэтилена толщиной 5 мм, а шириной — на 10 мм больше с каждой стороны.

В загнутой части носка подошва к лыже прикреплена заклепками, а по длине просто прижата подрезом из стального уголка, чтобы подошву из-за разности теплового расширения не коробило. Небольшая часть заднего конца лыжи вместе с подошвой тоже загнута вверх на 50 мм. На концах балок мостов лыжи монтируются на подшипниках качения, корпуса которых закреплены на стойках лыжи. Винтомоторная установка сама по себе традиционная и состоит из силового агрегата от снегохода «Буран» мощностью 28 л.с. и самодельного толкающего воздушного винта постоянного шага. Винт диаметром 1400 мм, лопасти деревянные с металлическими оковками на концах.

Максимальная тяга, создаваемая им на месте, составляет около 95 кгс, что позволяет аэросаням развивать скорость до 70 км/ч по льду замерзшей реки. Передача крутящего момента с двигателя на винт осуществляется через четырехручьевую клиноременную передачу. Диаметр ведущего шкива — 205 мм, а ведомого — 380 мм, то есть передаточное число составляет 1,85. Натяжение ремней осуществляется поворотом эксцентриковой оси во втулке с последующим закреплением одной в другой хомутом. Крепление силового агрегата на раме не совсем обычное. Во-первых, он не установлен на ней, а подвешен на консольной балке и прикреплен к ней через резиновые втулки-прокладки Консольная балка является одновременно и упором, через который передается тяга от винта.

К тому же балка присоединена к стойке шарнирно через сайлентблок. Дополнительное же крепление двигателя к раме и вовсе неординарное — растяжками — авиационными гибкими тросами диаметром 4 мм с натяжными тендерами. Такая подвеска винтомоторной установки на раме практически устраняет вибрацию аэросаней Ограждения винта пока нет, конечно, вращающийся винт — штука опасная. Но если сделать упрощенное ограждение, то оно может сыграть с человеком, эксплуатирующим сани, а тем более с пассажиром «злую шутку»

В психологическом плане они будут думать, что защищены. На самом же деле вероятность получить травму от вращающегося винта остается. Если уж делать ограждение, то полное — в форме тонкой решетки с обеих сторон и по окружности. А чтобы винт не задевал при провалах задней части аэросаней снег, тем более лед, сделан хвост — в заднюю часть лонжерона вставлена труба потоньше Сухая масса аэросаней составляет около 140 кг. Полная снаряженная (два человека и 20 л топлива) — приближается к 300 кг Тормозов у аэросаней нет, остановка довольно быстро осуществляется за счет трения подошв лыж о снег после сброса «газа»

(Автор: С.КОЧАНОВ-СОРОКИН, г.Омск )

Аэросани с подвешенной винтомоторной группой и «тележным» передним мостом (детали всех позиций, кроме особо оговоренных, выполнены из дюралюминия Д16Т): 1 —двигатель (от мотонарт «Буран»), 2 - клиноременная четырехручьевая передача( i= 1,85); 3 —воздушный винт диаметром 1400 (дерево с металлическими концевыми окантовками), 4 - консольная балка, 5 — верхняя растяжка крепления двигателя (стальной трос диаметром 4,2 ш г), 6 — основная стойка (труба винтдиаметром70x2,5), 7 —кронштейн подсоединения дуги безопасности к стойке (лист s5, 2 шт.). 8—верхняя часть дуги безопасности (труба винтдиаметром50x2), 9—крепление троса газа к дуге безопасности (резина, по потребности), 10- соединительный кронштейн частей дуги безопасности (лист s5, 2 шт), 11 — наклонная часть дуга безопасности (труба диаметром 50x2); 12 - лонжерон (труба диаметром 70x2,5); 13—руль (мотоциклетного типа), 14—центральная стойка руля (стальная труба диаметром 28); 15- боковая стойка руля (труба диаметром 14, 2 шт); 16—сайлентблок дуги безопасности (от стиральной машины), 17-узел соединения дуга безопасности и переднего моста (лист s5,2 шт), 18 - вынос (труба диаметром 30x1,5), 19 —боковой подкос стойки (труба диаметром 40x1,5, 2 шт.), 20 — заднее сиденье пассажира (поролон в тканевом чехле); 21 - ложемент заднего сиденья (лист s5), 22— поручень-подкос (труба диаметром 30x1,5, 2 шт), 23 -ложемент переднего сиденья (лист s5); 24— переднее сиденье (поролон в тканевом чехле), 25- трос газа (от мотоцикла); 26 —нижняя растяжка крепления двигателя (стальной трос 4, диаметром 2 шт.); 27—тандер (2 шт), 28 — топливный бак (на 20 л), 29 -хвост-фаркоп (труба диаметром 64), 30- задний мост, 31—задняя лыжа (2 шт). 32—крепление площадки (шнур, 2 шт), 33 — площадка (ткань «авизеент», 2 шт), 34—балка переднего управляемого моста (труба диаметром 40x1,5,2 шт.), 35 - передняя лыжа (2 шт )

Задний мост и его соединение с рамой: 1—лонжерон, 2-- кронштейн-хомут крепления к лонжерону поперечины рамки сидений и подкосов заднего моста, 3 — поперечина рамки сидений, 4 подкос, 5 - лыжа, 6 — кронштейн-хомут крепления к заднему мосту подкосов, 7 — втулка крепления к заднему мосту подкоса лыжи, 8 — балка заднего моста (2 шт), 9- подкос стойки (2 шт), 10—рамка сидений, 11—основная стойка; 12 - петля крепления основания сиденья к рамке (10 шт.); 13 — кронштейн-хомут крепления к стойке рамки сидений и моторамы, 14—кронштейн крепления лонжерона к основной стойке, 15—втулка крепления рамки сиденья к лонжерону и основной стойке (2 шт.); 16 - соединительная скоба балки (2 шт)

Передний мост и лыжа: 1 —основа лыжи, 2 — подкос хребта. 3 —дужка, 4—хребет; 5- заклепка; 6-передний подкос стойки (2 шт), 7—задний подкос стойки (2 шт), 8 корпус с подшипником качения, 9—стойка, 10—ушко крепления подкоса лыжи к хребту (2 шт), 11 - буртик с вилкой, 12 задний подкос лыжи (2 шт), 13 — втулка крепления подкоса к балке моста, 14- кронштейн полножки; 15 балка моста, 16 —лонжерон, 17—шарнир соединения балки моста и лонжерон, 18 — кронштейн соединения балки и выноса, 19—кронштейн соединения выноса и дуги безопасности, 20— подножка

Подвеска силовой установки на консольной балке и тросовых растяжках: 1 — эксцентриковая ось, 2 - втулка (сталь, труба диаметром 50x2), 3 — хомуте с зажимным болтом, 4—стяжка верхних растяжек (резиновый жгут), 5--верхние растяжки, 6—консольная балка (стальная труба диаметром 40x1,5), 7-ось шарнира (болт М16), 8—сайлентблок, 9 — втулка-кронштейн крепления моторамы на основной стойке, 10 — основная стойка; 11 —узел крепления двигателя к консольной балке (4 шт), 12 — двигатель, 13 - стойка втулки, 14 - подкос втулки (2 шт.), 15 - крыло балки (4 шт.), 16 ------ выходной вал двигателя. 17 - нижняя растяжка (трос диаметром 4, 2 шт.), 18 – тандер (2 шт.), 19 — втулка-прокладка (резина, 4 шт)

Кормушки для ловли на кольцо.

2012-10-10T18:56:00.004+06:00

Ловля рыбы на кольцо - это довольно интересная рыбалка. И если все снасти довести до совершенства, то ничто не будет отвлекать вас от этого занятия. Ну, пусть не до совершенства, но хотя бы до того состояния, когда какая-нибудь мелочь не сможет испортить вам рыбалку.

Для того, кто с этой рыбалкой мало знаком, напомню вкратце, как это - ловить на кольцо. Рыболов заплывает на лодке в место, где по его предположениям, должна быть рыба и становится на якорь. Накладывает в кормушку готовую смесь для прикормки и опускает кормушку вертикально под лодку на крепком шнуре. В это время размывается течением прикормка и приваживает рыбу к месту ловли.

Далее рыболов монтирует оснастку удочки. Для чего использует кольцо, о котором мы расскажем и покажем вам в следующей статье. Кольцо имеет два отверстия, через одно проздевается основная леска, другое отверстие, как карабином застегивается на шнур кормушки. Далее идут поводки с крючками и наживкой. Когда рыба попадается на крючок, рыболов это видит по дерганию вершинки удилища или колокольчику, он делает несильную подсечку, кольцо слетает с шнура кормушки и рыболов свободно вываживает попавшуюся рыбу. Все очень просто.

Попробовав несколько вариантов кормушек в прошлом сезоне, начиная с покупных и заканчивая теми, что были сделаны, можно сказать, на коленке, решил этой весной сделать свой вариант, который, как мне кажется был бы более надежным и продуктивным.

Для этого я использовал металлическую сетку, размер ячейки которой вы видите на фото. Сетку изгибаем цилиндром, а с верху и с низу делаем загиб внутрь цилиндра для скрепления. На фото справа все детали кормушки.

Снизу мне пришлось сделать щели под груз, который был отлит ранее. Две нижних пластины с щелью устанавливаются снизу кормушки. Одна кружок внутри кормушки, другой - снаружи, тем самым мы скрепляем сетку снизу.

Для того, чтобы скрепить кормушку сверху и, в то же время, иметь отверстие для закладки прикормки, используем два кольца. Принцип такой же. Одно кольцо внутри кормушки - другое снаружи. Но здесь еще делаем отверстия для крепления крышки кормушки.

Для крепления сетки можно использовать обыкновенные винты с гайками, а для крепления крышки лучше было бы применить гайки и болты из нержавеющего металла, но в данной случае стоят обыкновенные болты с вертушками.

Источник okafish.ru