МАРОККО

Галопом по Северной Африке

2007-10-18T11:24:00.001+03:00

Мы решили поместить в Интернете наши впечатления от поездки по Марокко для того, чтобы они помогли тем будущим искателям приключений, которые собираются в эту удивительную страну. Ночью встречаю сестру Анастасию в аэропорту. (Она приезжает ко мне из Таллинна, в Испанию, второй раз и идея и планирование путешествия это целиком ее заслуга. Я учусь в докторантуре в Гранадском университете.) Ночуем в студенческой гостинице, в Малаге, недалеко от автобусного вокзала. Ночью не спится, я не видела сестру больше года, и как только закрываю глаза, начинаю бредить дюнами, арабскими сладостями, верблюдами и скакунами.
Надо сразу сказать, что мы поехали без туров, без брони, без всего, просто сели и поехали и думаю, что именно таким образом можно ближе познакомиться со страной. Нашими путеводителями были: книга Lonely Planet “Marruecos” в испанском переводе (думаю, что лучшая в своем роде, в ней помещен список гостинец и ресторанов и указаны на все цены), одна книга по-русски Вокруг Света "Марокко"и еще одна по-английски Morocco (Globetrotter Travel Guide). Уже заранее, пользуясь этими источниками, мы составили список отелей и гостинец в каждом из городов, которые мы хотели посетить, и следовали ему во время путешествия.
Анастасия и Мария

01.10.2007 Понедельник

2007-10-17T13:00:00.002+03:00

1-ый день: MÁLAGA – ALGECIRAS – TARIFA (европейское побережье Гибралтарского пролива) – TANGIER - CHEFCHAOUEN

МАЛАГА
Наше увлекательное путешествие по Марокко начинается 1-го октября (случайное совпадение?), в понедельник, в 7.45 на Фонарной улице (calle Faro) пляжной зоны Малаги. Закидываем некоторые вещи моей студенческой подруге и завтракаем на пляже - эстонские творожные сырки и сосиски. Никогда не забуду ожидание рассвета в это утро: суета попугайчиков в кронах соседних пальм, ощущение удивительной свободы, приятная свежесть утра. Эту свободу и свежесть я особенно почувствовала, когда на пляже появился отряд сонных уборщиков. Приветствуем огромное яркое солнце, неожиданно поднимающееся из-за маяка и открывающее все затуманенные прелести пляжа, который мы фотографировали. Малага находится от Гранады всего на расстоянии полутора часов езды, а разница огромная и в климате и в пейзаже! Малага – это тропическое побережье, а Гранада примыкает к горной цепи Sierra Nevada. Мы хватаем вещи и после получасовой прогулки по Малаге садимся в автобус, направляющийся в Альхесирас (исп. Algeciras). Через час и 45 минут пересаживаемся на автобус на Тарифу и затем, наконец, добираемся до порта.

ТАРИФА
Уже на пароме почувствовалось, что мы переступали границу между Западом и Востоком и приближались постепенно к Аль-Магриб. Появились марокканцы в своих характерных джеллабах (جلاب, марокканский традиционный кафтан) и с неизменными черными полиэтиленовыми пакетами (потом в течение всего путешествия мы наблюдали города и поля сплошь усеянные этими «удобствами» капиталистического мира). Впервые почувствовался восточный колорит - даже персонал парома говорил только по-арабски и по-французски. Несомненно, мы были на этом пароме единственными русскими и естественно единственными русскими из Эстонии. Не знаю почему, но меня это обрадовало! Я приглядывалась к европейским парам вокруг. И уже в тот момент мне стало ясно, что мало кто из европейских женщин путешествует по Марокко без мужского сопровождения. Второе, что мне бросилось в глаза, когда я оглядывала расположившихся рядом с нами европейских путешественников (преимущественно молодых испанцев и французов), что направлялись они в Марокко с огромными станковыми рюкзаками. Эти рюкзаки были такими большими, что когда они их одевали на себя, напоминали улиток, сгорбленных под тяжестью своих домов.
По сравнению с ними, мы ехали налегке.Тарифа очень аккуратный курортный городок, заполняющийся летом иностранными туристами. В далеке, на скалистом берегу возвышаются развалины крепости. Помню, что как только я увидела желтоватый нежный песок пляжа и жирных важных чаек на берегу, мне ужасно захотелось остаться (желание, осуществленное на обратном пути). Тем не менее, наш взгляд уже устремился на противоположный берег Гибралтарского пролива, где, с одной стороны, вырисовывался грозный силуэт английского Гибралтара; с другой – угадывался Танжер, северная точка африканского континента. В древности горы, расположенные по обеим сторонам пролива, назывались Геркулесовами столбами. Из Тарифы ходят паромы в Танжер каждые два часа и переправа длится всего 45 минут. Покупаем билет на 15.00 по испанскому времени и высаживаемся в Танжере в 13.35. На нас работает существующая разница в два часа, по сравнению с испанским временным поясом.
Помню, что перед выездом, еще в Гранаде, я, критически осмотрев свой рюкзак, выложила половину приготовленных вещей. Таким образом, в Испании осталась почти вся одежда и спальник. Я очень долго сомневалась брать ли спальник, в итоге сначала я решила вместо него взять простынку, которую, в конце концов, тоже оставила. Как правило, во всех отелях (даже самых дешевых) предоставляют чистые простынки, так что мои страхи были безосновательны.
С борта парома я кинула взгляд на удаляющийся Пиренейский полуостров. В самом узком месте пролива его расстояние составляет всего лишь 14 километров и десятки марокканцев, мавританцев и других нелегальных эмигрантов из стран Африки каждый день рискуют жизнью, чтобы добраться до «земли обетованной». И естественно когда попадают сюда неизменно приходят к выводу, что рай не существует ни там ни здесь. Парадоксальным образом, совершая это же путешествие только в обратном направлении, мы были одержимы тем же желанием.

ТАНЖЕР
Первое впечатление от Танжера было ошеломляющее, по крайней мере, у меня. Мне сразу захотелось вернуться на паром, чтобы спокойно наслаждаться видом оттуда. Дело в том, что ритм жизни в восточных странах очень сильно отличается от западных. Марокканцы не могут стоять на месте и всегда сильно жестикулируют. Тем не менее, именно в этот арабский бардак и хаос, который меня напугал в начале, мы и стремились погрузиться. С развитием туризма и наплывом иностранцев в течение последних лет появилось огромное число желающих на этом заработать.

Последнее мне ужасно с первого же момента напомнило Россию. А восточный колорит и красные флаги по всем углам (национальный флаг – это красное полотнище с зеленого цвета пентаграммой посередине) очень напоминало мусульманские регионы бывшего Советского Союза. Как только мы вышли, к нам устремились толпы марокканцев предлагая ночлег, проезд (petit taxi – очень распространенное средство передвижения по городу даже среди местных), экскурсию по городу, безделушки и даже некоторые «особые» услуги (мне их предложили в течение путешествия по крайней мере три раза). Так называемые «неофициальные гиды» превратились последнее время в настоящую мафию, преследующую туристов. Особенно это ощущалось дальше в более крупных Мединах Феса и Марракеша.
Мы сразу же поменяли на первое время 200 евро на человека, мне дали 2.213 дирхам и я себя почувствовала богатой и довольной. Удивительно, но нам этой суммы хватило практически на все путешествие, единственно мы потратили еще несколько евро на сувениры и на такси. Наш план был сразу же продвигаться вглубь страны в сторону Феса и заночевать в небольшом, но милом городке с почти невозможным названием – Шефшауэн. Он известен своими выкрашенными в голубой или ярко синий цвет улицами и выращиванием марихуаны. Многие испанцы посещают этот городок только для того, чтобы покурить. Когда мы пришли на автобусный вокзал, выяснилось, что автобусов уже не было, единственный выходил в 12.00 утра. Поэтому мы скооперировались с одной испанской парой (по их виду можно было легко вообразить цель их посещения города) и я начала переговоры о цене с ожидающими нас, как стервятники, таксистами. После оживленных переговоров на испанском языке мы сторговались на 50 евро с четырех (с нас двоих соответственно 25), хотя первоначально с нас пытались стрясти аж 60 евро с человека. Но не на дураков попали! Мы с сестрой вычитали в книге, что такого рода путешествие на такси между соседними городами стоит не больше восьми евро. Несомненно, даже то, что мы заплатили, было дорого за 118 км. в Марокко, но нам ничего другого не оставалось и мы погрузились в потрепанный белый Мерседес и понеслись открывать страну. Наш водитель оказался бербером и, как и многие зарабатывающие себе на хлеб на туристах, говорил превосходно по-английски и по-испански, не считая своего родного берберского, арабского и французского. Так я первый раз в жизни (и наверно в последний) путешествовала на такси из одного города в другой!

ШЕФШАУЭН
В первый же день мы выяснили, что темнеет в Марокко очень рано, солнце заходит уже в 19.00. Поэтому когда мы приехали в город, часов в 18.00, у нас оставалось очень мало времени на поиски ночлега, так сказать при свете солнечного дня. В Шефшауэне продолжался тот же ритуал, уже за машиной галопом по улицам понесся марокканец, который предлагал свои услуги по поиску гостиницы, естественно ожидая оплаты. При этом он нам наврал с три короба. Мы хотели найти исторический центр, так как все отели обычно расположены там, в Медине, а он нас завел в другое место. И так как уже стемнело, нам ничего не оставалось, как поселиться в невзрачном отеле “Boston” с марокканским туалетом и без простынок (чем марокканский туалет отличается от европейского я выяснила когда уже заплатила за ночь). Надо еще иметь в виду, что путешествовали мы во время мусульманского Рамадана. В течение дня мусульмане соблюдают пост, который прерывается в шесть часов. Так вот, когда я пыталась выяснить был ли в гостинице душ, мне ответил хозяин, что всеми этими проблемами он займется только после ужина. Мы остались в комнате, так нам никто не объяснил где же находилась Медина (Старый Город), европейцев кроме нас нигде не было видно (эта испанская пара также таинственно пропала, как и появилась), а выходить на наполненную марокканскими мужиками улицу не хотелось.
(Мы немного прогулялись по темным улицам города, но вскоре вернулись обратно в отель. Как-то неуютно было. Женщины в это время не выходят на улицу и в кафе сидят одни мужчины. Настя) Мы заказали марокканский зеленый чай в комнату и нам принесли его в высоких стаканах, наполненных до половины свежей душистой мятой. Так закончился наш первый день в стране восходящего солнца. Я заснула усталая и довольная примерно в 20.00. так и не дойдя до душа, вернее так и не выяснив, существовал ли он вообще и даже не услышала завывания муэдзина с минарета, зазывавшего всех на молитву в 4.00 утра. Потом сестра мне сказала, что кто-то ломился к нам в комнату где-то в 2.00 ночи и я подумала про себя, что, наверное, нам хотели принести простынки или позвать на празднование Рамадана. Все возможно в Марокко!

Затраты: стоимость билетов Гранада – Малага – 9.80 евро, Малага – Альгесирас – 10.20 евро, Альгесирас – Тарифа – 1.90 евро, Тарифа – Танжер и Танжер – Тарифа (туда и обратно) - 55 евро, Танжер – Шефшауен – 12 евро, комната на двоих – 100 дирхам, чай – 5 дирхам

02.10.2007. Вторник

2007-10-16T12:28:00.004+03:00

2-ой день: CHEFCHAOUEN-FES

Просыпаюсь в 6.00 абсолютно выспавшейся и с огромным желанием осмотреть город. В 7.00 выходим в поисках Медины (по-арабски означает город и все самое интересное обычно находится именно там). Начинает светать и мы наблюдаем как марокканские дети идут в школу, все в белых рубашках, и как первые нищие занимают свои места у входа в старую часть города. Наконец-то мы попадаем туда, куда мы стремились вчера, в царство выкрашенных в синий, голубой или белый цвета двориков.

Здесь в белый цвет выкрашивают даже камни в полях. Как будто бы в сказочной стране все улицы заполнены ослепляющим белым или фосфорицирующим ярко синим цветами. Название города означает «вершина» и связано с располагающейся недалеко горной цепью под названием Риф, излюбленное место туристов предпочитающих “trekking”. Некоторое время кружим по узеньким улочкам, напоминающих лабиринты, и затем выходим на центральную площадь Uta el-Hammam, на которой встречаем первых европейцев, чинно развалившихся на удобных подушках кафе.
Воздух наполняется ароматами свежего хлеба и сыра и сразу просыпается аппетит. Вслед за другими туристами, мы выбираем кафе и заказываем марокканский завтрак, который состоит из свежего сока, хлеба, козьего сыра, кусочков плавленого сыра, свежего масла, несколько видов джема, кофе или чая на выбор. Хотя типичный марокканский завтрак и напоминает французский (такое сравнение мне приходилось слышать не раз), на мой взгляд, он ничего с ним общего не имеет, так как: хлеб подается свежеиспеченным (иногда его заменяют берберские блинчики), масло и сыр также собственного приготовления. Хлеб в доме обычно пекут все марокканские женщины для своей семьи и иногда какую-то его часть продают в ларьках. Сорт марокканских апельсинов славится во всем мире своим сладким вкусом. Без преувеличения скажу, что еще нигде я не пробовала такого вкусного свежего сладкого сока как в Марокко! Мед также является неотъемлемой частью марокканского завтрака. Хозяева нескольких отелей, расположенных на этой площади, испанцы, о чем говорило и само название гостинец: Hotel Barcelona, Hotel Madrid, Pensión La Castellana, Hostal Guernika. У нас было запланировано остановиться в отеле “Guernika” (по названию испанского города в Стране Басков и одноименной знаменитой картины Пабло Пикассо). Но мы это сделаем когда-нибудь в следующий раз! После завтрака сразу же забираем вещи и в 12.00 садимся на автобус фирмы Voyage Lotfi, направляющийся в Фес.
← Расписание автобусов из Шауэна. Есть ещё и другие автобусы. В Марокко у каждой фирмы на автовокзале есть свое окошко и что бы найти подходящий автобус, приходится обойти весь вокзал. На вокзале или у входа, вам обязательно начнут предлагать билеты называя названия всех городов подряд. Советую, даже если услышите нужный вам город, ничего не отвечая идти и купить билет в кассе. Я не знаю кто эти люди, может они работают от фирмы, а может и нет.

ФЕС. ИМПЕРСКИЙ ГОРОД

Через четыре часа мы уже на месте. На вокзале, как всегда, отбиваемся от местных приставал и сразу же идем прямиком в отель Cascade, который находится в Медине (старый район Fez el-Bali), напротив одного из основных в нее входов. Этот отель я выбрала по моей книге, сестра же также нашла положительные о нем отзывы в Интернете. Отель известен своей террасой, впрочем, на крыше любого приличного отеля обязательно она должна быть. Когда все места заполняются (это случается, например, во время летних каникул) возможно переночевать за символическую плату на удобных диванчиках прямо под открытым небом. В первый день нашего пребывания в Фесе нам не повезло – внезапно пошел проливной дождь, явление весьма редкое в Марокко. Поэтому, как только мы вышли, нам пришлось купить огромный семейный зонт (мне потом очень нравилось разгуливать с ним по барханам) и вышли осматривать город. Около пяти начало темнеть, мы плутали по улицам просто так, так как понять где ты находишься в старом городе Феса просто невозможно. Не поможет даже план города! Фес считается самым старинным из имперских городов, в течение многих веков был культурным и религиозным центром страны. В том виде, в котором город сохранился до сегодняшних дней, он был возведен династией испанских мусульман, которая переселилась в Марокко после завоевания Гранады католическими королями в 1492 году. Во всем городе доминирует зеленый цвет – символ ислама и Фес по праву считается северной столицей Марокко. Медина Феса считается самой запутанной, большинство улочек, всего их около 10.000, очень узкие и многие из них заканчиваются тупиком. Этим пользуются местные «гиды», которые на каждом шагу навязываются тебе в услуги.Причем они ничего тебе не рассказывают и не спрашивают куда именно ты хочешь идти, а просто ведут тебя подальше от центра, чтобы ты совсем уже не смог выбраться оттуда без их помощи. Передвигаться по Медине трудно, но возможно. Если вы потеряетесь, то стоит вам растерянно посмотреть по сторонам, как вам на помощь поспешат, так называемые, хелперс, которые доведут вас до отеля. За такую услугу достаточно заплатить только 10 дирхам (1 евро), хотя естественно у вас будут просить больше. Нужно помнить, что в туристических городах Марокко за все надо платить. Доходит даже до смешного. Если вы идете на вокзал и кто-нибудь из местных бомжей вам указывает рукой где находится вход, не удивляйтесь если он потребует с вас оплаты за оказанную услугу. Одна из достопримечательностей города – это его фабрики по отделке кожи. По всей Медине разъезжают ослики, нагруженные ею на разных стадиях обработки. С помощью марокканского подростка мы дошли до одной из фабрик, с крыши которой открывался прекрасный вид на огромные чаны с краской и суетящихся между ними рабочих. Несмотря на дождь, работа на фабрике продолжалась. При входе туристам предлагается веточка мяты, для того чтобы заглушить запахи химикатов. Хотя вход и бесплатный, выйти не так то и просто, надо обязательно что-то купить, либо заплатить продавцу магазина при фабрике за рассказ и за оказанное внимание (даже если ты в нем и не нуждался). Я почти уверена, что те подростки, которые приводят клиентов, получают процент с купленных ими товаров. Мы купили кожаную сумку с восточным узором. Я торговалась до последнего. Торговля – это не только способ продажи, но и особый ритуал и форма общения между людьми. Очень часто продавец интересуется из какой страны приехал его потенциальный покупатель и в зависимости от этого прикидывает цену. Зафиксированные цены мы увидели только в Танжере на обратном пути, поэтому там все стоило гораздо дешевле.

Мы с трудом отвязались от подростков. По дороге они пригласили нас еще в аптеку, где нас натерли каким-то чудесно пахнущим мылом, предложили панацею от всех болезней и в том числе и омолаживающее масло арганы.После всех этих приключений мы поужинали в Restaurant des Jeunes, рядом с отелем. На первое взяли марокканский Harira (суп из бобов, лапши и помидоров), на второе – тажин: тушеная курица с овощами, на третье – кусочки дыни. Все было очень вкусным. Улица постепенно заполнялась людьми: туристами и местными, которые начинали традиционное в течение этой недели празднование Рамадана.
Затраты: завтрак на площади Uta el-Hammam в Шефшауене – 20 дирхам, Настя заказала еще омлет с помидорами – 15 дирхам, билет из Шефшауена в Фес – 50 дирхам, комната на двоих c завтраком в Фесе - 100 дирхам, ужин в Restaurant des Jeunes – 45 дирхам, чай с мятой – 5 дирхам, кожаная сумка маме – 400 дирхам, зонтик – 40 дирхам

03.10.2007 Среда

2007-10-15T11:49:00.001+03:00

3-ий день: FES - RISSANI

Утром просыпаюсь под пение птичек. Выхожу довольная на террасу и мне открывается вид на весь город: крыши, антенны, серые развалины и над всем этим городским хаосом парят ласточки. Видимо это были те ласточки, которые проводят лето в наших краях, а на зимовку прилетают в Магриб, в северную Африку. Арабская пословица гласит: «Магриб - священная птица. Тело её - Алжир, правое крыло - Тунис, левое - Марокко». Начиная с 7.00 утра раздается пение с ближайшего минарета. Нам обещали завтрак в 7.00 (он входил в цену комнаты!), но я обнаруживаю повара спящим в коридоре на полу. После такой находки я уже ни на что особенное не рассчитываю. Мы поднимаемся на крышу отеля, наслаждаемся видом и фотографируем оттуда город.На террасе еще остались лужицы, напоминающие о вчерашнем ливне, но сегодня уже во всю печет солнце.

Сюда же поднимаются первые проголодавшиеся обитатели нашего отеля, первые из них - группа французов. Они стряхивают воду со стульев и усаживаются покурить. Самое удивительное, что проходит несколько минут и нам несут на подносе свежевыжатый апельсиновый сок и свежеиспеченные берберские блинчики с маслом и джемом. И проявивший удивительную быстроту повар улыбается нам во весь рот своей наивной и беззубой улыбкой, которая как бы говорит, что многого для счастья не надо. В меню также значится банановый сок, который хотела попробовать моя сестра, но… времени, к сожалению, при таком ритме путешествия на все не хватило.
Подкрепившись, идем на вокзал и покупаем билеты до Рисcани, откуда затем мы направимся в Мерзоугу, деревню, граничащую с дюнами Эрг-Шебби в Сахаре, недалеко от Алжирской границы (Erg Chebbi, по-арабски «erg» означает песок). Расстояние из Феса до Рисани составляет 462 километра. Поэтому чтобы не тратить день, мы выбираем ночной автобус. Он выходит в 20.30 и прибывает в 7.00 утра.
← Расписание автобусов CTM из Феса
Погода стоит отличная и мы решаем второй раз обойти город. Большинство имперских городов состоят из трех частей: Медина – старая часть (Fez el-Bali называется в Фесе), Ville Nouvelle – новый город, построенный французами (как правило, ничего интересного там нет, так как эта часть напоминает европейские города) и Mellah или Fez el-Jdid – еврейский городок. Углубляемся опять в лабиринт Медины. Наше внимание привлекает выставленный на одной из улиц огромный бронзовый самовар, точно такой же можно встретить и в России. Этот самовар приглашал заглянуть в мастерскую и одновременно магазин бронзовых изделий. Поторговавшись, как обычно, я себе купила тарелку, а сестра себе приобрела настоящий марокканский заварочный чайник. При этом туристам, заполнившим зал, объясняли на всех языках мира как отличить бронзу от подделки. Хотя мы и пытались избегать туристических мест и покупок сувениров, думаю, что эти сувениры того стоили.

Затем блуждаем какое-то время в поисках вчерашней фабрики, мы хотели пофотографировать с ее террасы. И совершенно уже заблудившись, обращаемся к полицейскому. Кстати, полицейские в Марокко не говорят ни на каком языке, кроме естественно арабского и французского. Я показывала этому полицейскому то, что нас интересовало по-французски «Merveilles de Cuir», то есть фабрика кожи, а он то ли не понимал, то ли прикидывался… потом я поняла почему. Хотя я неоднократно слышала, что «неофициальные гиды» боятся полиции, но в нашем случае все было не так. Этот полицейский нам указал на парня, который вызвался нам помочь, но повел нас совершенно не туда, куда мы хотели, и еще за это требовал оплаты. Когда я ему объяснила, почему я отказывалась ему платить, он принялся материть нас по-арабски и по-английски и даже плюнул в нашу сторону, так что нам ничего не оставалось, как спасаться бегством. А он и несколько его дружков неслись за нами по пятам. Помню, что я все искала европейские лица, но на тех улицах их не было…Затем мы посетили королевский дворец, еврейское гетто и прошлись по рынку. Достопримечательностью еврейского района считается его кладбище (конечно же его не сравнить с еврейским кладбищем в Праге), причем для евреев вход бесплатный, а для остальных нет. Остаток дня мы провели на террасе отеля, загорая и отдыхая. В 17.00 позвонили нашему гиду Али, чтобы он нас встретил на следующий день на вокзале и мы обо всем договорились. Затем, чтобы скоротать время до автобуса, пошли в достаточно элегантный и недорогой ресторан напротив отеля подназванием «Le Kasbah». Как раз в это время начинался мусульманский ужин во время Рамадана и естественно никто не хотел его пропустить. По всем сторонам появились мужчины с бутылками от Кока-Колы, наполненными кислым молоком. Разговение во время Рамадана начинается молоком и финиками, в память о пророке Мухаммаде.

В ресторане его хозяева прямо перед нами расстелили коврик и начали молиться в сторону Мекки, затем все радостно принялись за еду: мы уминали марокканский салат и кус-кус, они - финики и марокканский суп. Мусульмане соблюдают пять основных заповедей Корана: единство Бога, молитва, соблюдение Рамадана, подаяние бедным и посещение Мекки. Рука Фатимы с вытянутой вперед ладонью выгравирована на замковом камне «Ворот Справедливости» центрального входа в Альгамбру в Гранаде и ее пять пальцев символизируют эти заповеди. Декоративные элементы многих мечетей и дворцов в Фесе и других городах мне напомнили Дворец Насридов, расположенный в прекраснейшей Альгамбре. Альгамбра – лучше всего сохранившийся и старейший в мире из дошедших до нас староисламских дворцов. И действительно, испано- мусульманская керамика (изразцовый цоколь из люстровой керамики), искусство филигранной резьбы по стуку и мастерство лепнины, напоминающей сталактиты (примером может служить сталактитовый купол в «Зале Абенсеррахов» и декор знаменитого «Львиного дворика»), были вывезены последней династией гранадского эмирата и распространены по всему северу Африки. Мусульмане до сих пор считают эту жемчужины Аль-Андалус своею и с восторгом вспоминают времена, когда практически вся Испания принадлежала арабскому миру, при этом явно идеализируя жизнь в Алгамбре XIII – XIV веков, ее максимального расцвета и строительства дворцов династией Насридов. Строительства Альгамбры задумывалось как обретение рая на земле. Думаю, что эту задачу им удалось выполнить. Стены Альгамбры покрыты девизом Насридов: «Нет победителя, кроме Бога!» и на главных «Воротах Справедливости» высечено: «Слава Аллаху! Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его. Не существует иной силы, кроме Божьей».
В 20.00 мы зарегистрировали багаж в офисе фирмы СТМ, самые лучшие автобусы ходят от этой фирмы и она единственная тебе гарантирует, что твой багаж доедет в целости и сохранности. Мы отказались сдавать рюкзаки в багажное отделение, так как они помещались в салон. С нами путешествовало еще несколько иностранных пар, одна из них – испанцы. В новом районе города на автобус село несколько марокканцев в костюмах и для меня так и осталось загадкой, где же они сошли и куда же они ехали, если все современные города остались на Севере и Западе страны и мы продвигались в сторону пустыни с берберским населением.
Один молодой марокканец, бербер по происхождению, сразу же развил активную деятельность по вербовке туристов. Он предлагал себя в качестве гида для путешествия по пустыне. Этот бербер по очереди беседовал со всеми иностранцами и когда он подсел к нам и начал «обработку», меня поразила изощренность используемых им способов обмана. У нас заранее уже была зарезервирована поездка на верблюдах в пустыню и ночь с гидом. Начиная с деревни под названием Мерзуга, существует большое количество так называемых касбахов, постоялых домов, выполненных их глины и соломы, которые предоставляют туристам жилье, еду и ряд увеселительных поездок – на верблюдах или джипах. Гида можно заказать прямо в деревне, как правило, некоторые из них подходят к автобусу и, насколько я поняла, они обычно очень завышают цену. Моя сестра договорилась о поездке с Али, после того как нашла в интернете положительные о нем отзывы побывавших до нас путешественников. Я позвонила ему из Испании и договорилась о небольшой скидке (40 евро за ночь в пустыне, поездку на верблюдах и еду, это не так уж и дешево, но с Али комфорт и хорошая компания гарантированы, остальные гиды берут больше).
Возвращаясь к молодому берберу… Еще в Фесе, до отправления автобуса, в офисе автобусной компании СТМ, ко мне подошел один из марокканцев и спросил меня как меня зовут и куда и зачем я еду. Я, ничего не подозревая, ответила на все его вопросы. Он также пытался предложить гида для путешествия по пустыне и явно был одним из знакомых бербера, с которым мы ехали в автобусе и который, подсев к нам, с серьезным видом сказал, что ищет Марию и что только что разговаривал по телефону с Али, что Али не может нас встретить и поэтому мы должны были сойти с ним в совершенно другом месте. То есть, чтобы показалось достоверным, он мне сообщил некоторые данные, которые у меня выведал его друг в Фесе. Когда я ему ответила, что собиралась позвонить Али, его заинтересованность в нас сразу пропала. Так я окончательно пришла к выводу, что нельзя доверять марокканцем, что, я думаю, и спасло меня от дальнейших разочарований. Хотя не раз во время путешествия мы встретились с прекраснейшими людьми. О чем рассказ впереди.

Затраты: Билет Фес – Риссани : 140 дирхам, отдельная плата за багаж – 5 дирхам (с нас не должны были ее брать, так как мы взяли багаж в салон), ужин – 70 дирхам, вода бутылочная – 5 дирхам, фрукты на рынке (оказались несъедобными!) – 23 дирхам (цена явно завышенная!).

04.10.2007 Четверг

2007-10-14T13:13:00.001+03:00

4-ый день. RISSANI – MERZOUGA - KASBAH “NOMAD PALACE” – ERG CHEBBI.

На следующий день в 7.00 утра прибываем в Риссани, где нас пунктуально встречает А
ли на своем белом джипе. Надо сказать, что завернутый в свой красивый джеллаб и тюрбан, он мне напомнил сразу Олега Табакова в роли сказочного Али-Бабы.
После знакомства едем через Мерзугу к нему в касбах, который называется «Дворец кочевника».

По дороге разговариваем по-испански. Али говорит свободно на многих языках, но испытывает трудности при письме, поэтому в переписке по-английски ему помогает американка Мирьям. Оставляем вещи в нашей комнате и направляемся в салон, где нам предлагают зеленый чай. В касбахе очень уютно, все стены и пол украшены со вкусом в традиционном берберском стиле. По всему салону расставлены удобные диванчики с подушками, расстелены берберские ковры, на стенах красуются фотографии Али и его помощников. И между этой утварью ураганом носятся несколько молодых кошек и котят. Эти кошки совершенно дикие, абсолютно не идут в руки и своими вытянутыми мордочками и огромными миндалевидными глазами напоминают своих египетских прародителей, мумифицированных тысячелетия назад. Али засыпает в углу и мы направляемся исследовать ближайший бархан. Кто был в пустыне, знает, что это незабываемое зрелище!

Пустыня – это мир контрастов: ярко желтый песок и над ним зависает необычайно голубое небо! Я снимаю обувь и наслаждаюсь прогулкой босиком по обжигающему песку.
Возвращаемся и завтракаем с Майте, испанкой из Каталунии, преподающей испанский в одной из школ, находящейся неподалеку. Около 40 % населения проживающего в Марокко относятся к берберам, отличающимся языком и культурой. Лингвистически, берберский принадлежит группе семито-хамитской семьи языков и имеет много диалектов. Практически все население пустыни относится к этой группе. Тем не менее, нас ожидал сюрприз. Так как до поездки оставалось время, мы решили посетить «деревню музыкантов», под названием Khamlia (Hamad Mahjoubi, Sahara Desert, www.khamlia.com). По дороге нас перехватил на джипе Али и мы втроем вошли в поселение, на расстоянии сливающееся с ландшафтом из-за песочного цвета стен построек. Нас встретили очень радушно и устроили часовой концерт, мы этого никак не ожидали. Жители этой поющей деревни все черные, потомки привезенных арабами еще в Средние века рабов. Так, можно сказать, нам удалось погрузиться ненадолго и в культуру «черной» Африки.
Говорят, что у марокканцев музыка течет по венам. Культура современного Марокко представляет собой смесь очень разных традиций: арабской, африканской, еврейской и берберской. Музыкальное и танцевальное мистическое искусство братства Гнауа (Gnaoua), к которому принадлежат и жители деревушки Khamlia, основывается на импровизации и является ритуальной религиозной музыкой родственной Вуду, бразильской макумбе и ряду других африканских культов. Используемые инструменты – лютня (само слово «лютня» арабского происхождения), барабаны и для ритмического сопровождения, так называемые, металлические кастаньеты «nakkous». Музыка сама по себе достаточно монотонна и ее целью является впадение в психоделический транс. Этому же способствуют и характерные движения танца – резкие перебеги, раскачивания и замысловатые прыжки.

Мы пофотографировали танцующих, приняли активное участие в последнем танце, купили диск группы в подарок нашему папе и направились на рынок в Мерзугу.
Из Марокко очень трудно уехать без традиционного и уникального в своем роде берберского ковра. Доминирующим их цветом является красный, так же один из символов страны, как например, красные стены Марракеша. Само название Марракеша означает красный цвет и от него происходит и название всей страны – Марокко.
Красное в Марокко солнце на восходе и закате, красные по всюду реют с гордостью флаги, даже воздух иногда кажется красного цвета наполненный запахом специй и блюд. И если вы заходите в ковровый магазин, предупреждаю, что из него очень трудно выйти с пустыми руками. Со всех сторон вам под ноги начинают разворачивать разноцветные ковры и дорожки. Как известно, в мусульманстве запрещено изображение человека и животных. Видимо поэтому мы их не встретим и в узорах берберских ковров, символический язык которых построен на простом, на первый взгляд, геометрическом орнаменте, нередко асимметричном рисунке и скрытой символике. Среди используемых фигур нередко можно встретить символ плодородия - мужские и женские половые органы. Говорят, что по цветовой гамме ковра можно определить возраст и социальный статус выполнившей его ковровщицы.
Настя выбирает небольшой и недорогой коврик, но в основном все стоят начиная с 1.000 дирхам (около 100 евро и больше). Начинаем торговаться. Когда я не соглашаюсь на предложенную мне цену, мне предлагают обмен и интересуются моим мобильным телефоном и джинсами, в которых я разгуливаю по лавке!

После быстрого обеда (с Майте и кучей кошек вокруг) в 16.00 начинается наше приключение в пустыне. Нам повязывают тюрбаны, выделяют гида Абрахама и двух прелестных бархатных одногорбых верблюдов. Настиного звали Джимми Хендрих - в память о пьяных выходках легендарного гитариста в деревне Diabаt, превращенной им в 70-х годах в крупнейшую колонию хиппи. Абрахам не говорил ни по-английски, ни по-испански, только изредка выкрикивал «Nomad Palace» и «vamos a la playa!» («пойдем на пляж!»), но, несмотря на это, мы нашли общий язык. По дороге встречаем закат солнца и уже почти в темноте прибываем в устроенный между дюнами лагерь.

Абрахим готовит тажин – самый вкусный, который я попробовала за все путешествие! При этом закидывает все ингредиенты в абсолютной темноте. Спустя какое-то время в лагерь прибывает группа французов и после ужина наступает время чаепития, разговоров и берберской музыки – наши гиды поют в сопровождении барабанного ритма. Думаю, что музыка, тишина пустыни и необычайное звездное небо делают незабываемой ночь, проведенную в пустыне! Французы выволокли матрасы на верхушку бархана, я собиралась последовать их примеру и провести ночь прямо под огромными звездами, но усталость, боязнь ночных насекомых и протесты Абрахама загнали меня обратно в палатку.

Затраты: CD группы, музыка гнауа – 100 дирхам, ковер – 50 евро и 150 дирхам.

5-ый день, пятница

2007-10-13T16:02:00.000+03:00

«ДВОРЕЦ КОЧЕВНИКА» - РИССАНИ – НОЧНОЙ АВТОБУС НА МАРРАКЕШ
Знаете, что луна в Марокко не такая, как в Европе? Полумесяц горизонтально перевернут рожками вверх, что является воплощением символа Ислама. Сразу приходит на ум почему-то православный крест с таким же перевернутым полумесяцем в основе, хотя этот полумесяц имеет совсем другую символику – означает надежду на спасение (символ якоря, ладьи и евхаристической чаши) и также является символом Богородицы. Удивительно, что во всех древних религиях полумесяц – символ женского начала. Звенящий голос муллы всегда неожиданный и этот перевернутый полумесяц для меня навсегда ассоциируются с Марокко. А еще никогда не забуду огромное глубокое ночное небо в пустыне и огромные звезды, целые созвездия, которые знатоку, наверное, сказали бы многое, мне же осталось только гадать спали ли мы под Млечным Путем или нет?Просыпаемся достаточно рано и, выйдя из палатки, обнаруживаем, что песок вокруг покрыт переплетением многочисленных
следов. Значит есть жизнь и в пустыне!

В своем большинстве ее ночные обитатели – жуки навозники, которых боготворили египтяне, скорпионы, чернотелки и различные осьминожки. Этими насекомыми питаются местные лисы – ловкие, маленькие существа с непропорционально длинными ушами. Вокруг верблюдов весь пол покрыт затвердевшими экскрементами, напоминающими камни. Я поднимаюсь на бархан, чтобы насладится чудесным видом – дюны меняют цвет в зависимости от того, с какой стороны на них падает свет солнца. Закат и рассвет в пустыне – это неописуемое по красоте действие – карнавал красок и причудливых форм. Пробегаю последний раз по хребту бархана и спускаюсь завтракать. Абрахам, как джин из бутылки, выполняет все наши желания и несет нам на подносе обжигающий зеленый чай. Сам он, по-моему, так и ничего не ел за все время нашего путешествия. Раздаются душераздирающие крики Джимми Хендрикса, которого Абрахам пытается отодрать от куста колючек – излюбленное лакомство верблюдов.
Время возвращаться назад. Я меняюсь верблюдами с сестрой и усаживаюсь на Джимми Хендрикса, который как настоящий корабль пустыни несет меня в касбах плавно покачивая бедрами. Надо сказать, что, так как я не привыкла к поездкам на верблюдах, вернулась я с экземой на самом нежном месте человеческого тела. Наше приключение закончено и Абрахим предлагает купить нам окаменелости моллюсков, ведь Африка – это колыбель цивилизации и на месте Сахары некогда находился океан. Отказываться неудобно, так что покупаем одну маленькую ракушку-подвеску и окаменелость огромного доисторического моллюска. Те, кто путешествуют по пустыне на своей машине, должны всегда помнить, что, как и любой марокканский город, Мерзуга и Риссани особенно кишат «faux guides» - «неофициальными гидами». К тому же в пустыне живут настоящие разбойники (говорят, что их можно отличить по синему цвету джеллаба), которые устраивают набеги и грабят туристов в Сахаре. В интернете я прочитала рассказ одного испанца, которого оставили без всего, отобрали даже машину, а самого высадили без одежды недалеко от населенного пункта. Единственное, что с него не сняли были его ботинки, в которых он прятал деньги. И это случилось видимо потому, что после многодневного путешествия запах его ног оставлял желать лучшего. На эти деньги ему удалось вернуться в Испанию.

В 17.30 садимся на ночной автобус, направляющийся в Марракеш (фирма Najmat Saharra). Этот автобус заслуживает отдельного рассказа. Во всех марокканских междугородних автобусах помимо водителя присутствует обязательно и кондуктор, в обязанности которого входит проверять или продавать билеты и выкрикивать во весь голос название остановки, чем он и занимался всю ночь, так что нам не удалось и сомкнуть глаза. К тому же в автобусе, в котором мы ехали, существовала еще одна должность – один из мужчин открывал и закрывал заднюю дверь, которая находилась прямо за нами и между остановками ему почему-то очень нравилось зависать над нами и свешивать свои руки прямо над лицом моей сестры. В этом автобусе мы были единственными европейцами и вообще единственными иностранцами, так что его интерес, я думаю, можно понять его интерес. Автобус постепенно набивался «мешочниками», которые максимально использовали возможное пространство и иногда садились даже друг на друга и воздуха с каждой деревней становилось все меньше. Мы должны были приехать в Марракеш в 6.00 по расписанию, но расписание в Марокко – это понятие относительное. В 6.00 до Марракеша оставалось еще 79 километров. По дороге автобус все время останавливался, иногда даже почти по часу, при этом не выключая мотор. Остановка на еду в Марокко – это святое, особенно во время Рамадана.

Затраты: плата Али – 425 дирхам (400 за путешествие по пустыне *цена договорная* и всего 25 с двоих за еду в течение двух дней!), окаменелости моллюсков – 100 дирхам (продаются по всей стране и их цены могут варьироваться от 50 дирхам до невозможной суммы), такси Мерзуга – Риссани – 35 дирхам, автобус Риссани – Марракеш – 180 дирхам.

6-ой день, суббота

2007-10-12T15:21:00.000+03:00

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА – МАРРАКЕШ

Приезжаем около 7.00. Когда появляются розовые и красные стены построек становится ясно, что мы в Марракеше. Узнаем расписание на Эссауэйру. Этот городок является излюбленным местом туристов, поэтому все билеты с СТМ на 12.30. были распроданы. Выходим в город, берем petit taxi, так как центр находится далековато и после ужасной бессонной ночи хочется поскорей отдохнуть. В Марракеше сердце Медины – это знаменитая площадь Jemaa-El-Fna. Она занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Рядом с площадью существует огромное количество удобных «риадов» – традиционные дома в мавританском стиле. Направляемся в популярную среди туристов гостиницу «Али», но, обнаружив, что все места в ней были зарезервированы, селимся в отеле Ессауэйра (Hotel Essaouira, Riad Zitoune Kedim 3, Derb Sidi Bouloukate), более спокойном, с красивым внутренним двориком и естественно c террасой.

Каждый день по Марракешу проходит толпа туристов – на следующий день все комнаты и в этом отеле также были зарезервированы. «Риад» очень легко определить по его характерной архитектурной структуре – все окна такого дома выходят во внутренний дворик с фонтаном, благодаря чему даже в жаркие летние дни всегда сохраняется прохлада. Такого рода дома арабского происхождения в районе Альбаисин Гранады (в самой «арабской» части Испании) называются «кармен» (от арабского карм, то есть виноградник, который часто растет во внутреннем дворике).
Как я уже подчеркнула раньше, цвет в Марокко имеет большое значение. Даже цвет такси в каждом городе разный. Если вы садитесь в такси красного цвета – значит вы в Фесе, если в белое – вы в Марракеше… если в черное – вы в Лондоне… ошибиться, я думаю, очень трудно. Цвет Марракеша – терракотовый, гранатовый, розовый. Сам город представляет собой восточный мегаполис, а его Медина – нескончаемый рынок. Думаю, что именно Марракеш совпадает с описанием Востока в арабских сказках, например в сказках Вашингтона Ирвинга, одна их которых вдохновила Пушкина на создание «Сказки о золотом петушке». Местные легенды наполнены кровью. Говорят, что стены города окрасились кровью, когда в сердце Медины был построен один из высочайших минаретов – Кутубиа.
Проходим мимо крошащихся колониальных зданий и выходим на площадь. Вся жизнь в Марракеше крутится вокруг Джема-эль-Фна. На прилегающих к ней улочках нам приходится уворачиваться от несущихся на безумной скорости грузовиков, такси и повозок, запряженными осликами и лошадьми. Вдоль и поперек текут реки людей: мужчины в кашемировых джеллабах и ярко-желтых бабушах – шлепанцах из верблюжьей кожи на босу ногу, женщины в более легких джеллабах с кисточками на концах капюшонов и татуировками из хны на ногах, заклинатели змей, водоносчики в своих замысловатых костюмах, похожих на карнавальные, продавцы апельсинов и специй. Пузатые туристы с камерами Никон D200 выглядят чужаками на этих улицах.

Целый день, с раннего утра до позднего вечера, площадь представляет собой удивительный театр. Здесь постоянно что-то происходит: заклинатели змей играют на дудочках (при этом требуя оплаты), татуировщицы хной разукрашивают туристов, внимательные слушатели окружают рассказчиков историй. На площади жар ночи, пыль средневековых стен и музыка перемешиваются и делают этот город совершенно непохожим ни на пуританский Фес ни на космополитическую Касабланку.

Вечером площадь превращается в огромный ресторан под открытым небом: играет музыка, дымятся чаны с мясом и рисом, торговцы зазывают попробовать удивительные блюда. На подносах стоят жареные целиком бараньи головы, можно отведать и бараньи мозги. Марракеш всегда считался центром знахарства. На площади Рахба Кедима можно купить все, что угодно - от приворотного зелья до лекарства от насморка. Поговаривают, будто современные знахари до сих пор используют секреты древних магрибских колдунов. Удивительно колоритный и гостеприимный город Марракеш - гремучая смесь культур древних народов Африки, Европы и Азии. Медина Марракеша не так запутана, как в Фесе, поэтому кажется, что ориентироваться в ней проще. Интересно пройтись по району продавцов ковров, керамики и кожевенных фабрик.

Затраты: Такси – 20 дирхам, комната на двоих с двуспальной кроватью в гостинице «Эссауэйра» - 100 дирхам, завтрак – 20 дирхам, обед - 50 дирхам, ужин на площади Jemaa-El-Fna - 70 на двоих.

7-ой день, воскресенье

2007-10-11T15:22:00.001+03:00

MARRAKECH – ESSAOUIRA – CASABLANCA

ЭССУЭЙРА

В 5.30 утра берем такси и в 6.00 уже садимся на автобус, направляющийся в знаменитую Эссуэйру, обласканную атлантическим океаном. Чтобы посмотреть как можно больше и все время продвигаться по стране, как видите, иногда нам пришлось пожертвовать сладкими часами сна. Самое удивительное, что утренний автобус был даже ничего, не сравнить с фесофским автобусом. Я ожидала худшего.

Так вот, в 9.00 без опозданий мы уже были в этом небольшом портовом городке, который прославил своими выходками Джимми Хендрикс и в который в разное время влюбились Orson Welles, Cat Stevens, Frank Zappa, Leonard Cohen, Tenesse Williams, Ridley Scott… список можно было бы продолжать и продолжать. В последнее время город превратился в одно из любимейших мест занимающихся серфингом, виндсерфингом и кайтсерфингом.
И действительно, как только мы вышли на набережную, сразу почувствовали силу ветра. После жаркого и хаотичного Марракеша приятно было побродить по спокойным улочкам этого городка. Хотя на это «брожение» у нас было всего два с половиной часа. Возможно мы даже установили своего рода рекорд по осмотру Эссуэйры! Как во многих марокканских средневековых городах, в Ессауэйре любой путешественник легко может почувствовать себя властелином времени. Город появляется перед глазами как бы сотканным из ветра и моря и доминирующими цветами на его улицах являются белый и голубой! История этого городка начинается еще в 700-м году до нашей эры с появлением финикийцев, которые облюбовали острова Могадор (первоначальное название города). Через какое-то время эти колонии перешли к карфагенянам, а после падения Карфагена - к римлянам. Многие чужеземцы пытались обосноваться тут навсегда: вандалы, византийцы, португальцы, испанцы.

Проходим через рыночные улицы в сторону запаха моря и выходим на площадь Place Moulay Hassan, на которой наше внимание сразу привлекает кафе-ресторан Essalam. Завтракаем в быстром темпе на террасе с видом на море. Я бы отдала многое, чтобы продлить эту минуту, но, как известно, хорошего не может быть много! И идем осматривать достопримечательности. Основной интерес представляют порт, где можно наблюдать рыбаков за работой, развалины крепости, а также небольшое оборонительное укрепление, с которого можно увидеть Пурпурные острова, на которых в древние времена добывали пурпур для отправки в Рим. Фотографируем рыбаков: кто-то прядет сети, кто-то чистит корабли, кто-то спит здесь же, используя в качестве подушки и одеяла рыбачьи сети, кто-то чистит рыбу и кидает рыбьи ошметки планирующим в воздухе альбатросам. Некоторые из птиц даже осмеливаются состязаться за рыбьи потроха с котами, которым ничего не остается, как уступить.
В 1949-м Орсон Уэллс выбрал Эссуэйру местом съемок фильма «Отелло». Съемка фильма длилась три года и об этом знаменательном событии напоминает площадь, названная в честь режиссера Place Orson Welles и сад Jardin Othello. Десятилетиями этот город считался раем для идеалистов и художников. А в 70-х годах, благодаря Джимми Хендриксу, Эссуэйра превратилась в североафриканскую столицу хиппи. Еще одной достопримечательностью города является отмечаемый ежегодно в июле (вторая неделя месяца) фестиваль музыки Гнауа – хороший повод для того, чтобы посетить город! Официальный сайт фестиваля находится здесь: http://www.festival-gnaoua.net/. Интерес представляет также вечерняя распродажа рыбы, на которой нет фиксированной цены, кто даст больше, тот и купит и, на которую мы, к сожалению, не попали. Думаю, что самые лучшие и дешевые морепродукты можно попробовать именно в Эссуэйре! Вместо морепродуктов покупаем фрукты у задумчивого продавца в кепке и в 12.15 уже садимся на автобус на Касабланку. Жалко покидать невозмутимое спокойствие этого удивительного города, запах моря и крики чаек, но нас уже зовет величественная Касабланка.

КАСАБЛАНКА

Прибываем в 19.00. Особого интереса побывать в Касабланке у нас не было. Касабланка – современный город, всем знакомый по одноименному фильму Майкла Кертица с обворожительной Ingrid Bergman и очаровательным Humphrey Bogart и естественно по самой большой мечете, построенной на специально насыпанном полуострове, выносящем это грандиозное сооружение в открытый океан.
Мечеть Хассана второго – самая большая по величине в Марокко и третья во всем мире, была построена в 1993 году на месте одного из беднейших кварталов города. К сожалению, нам удалось посмотреть на это произведение искусства только снаружи, так как во время религиозной церемонии иностранцев не пускают (честно говоря, меня это возмутило, почему в православный или католический храм может войти кто угодно даже во время службы, а в мечеть пускают только «избранных»????). Так что мы понаблюдали на толпы народа, стекающихся к мечети со всех сторон города и отправились восвояси. Город характеризуется бездарной эклектичной застройкой на европейский лад. Его старая часть – Медина
одна из самых грязных и малопривлекательных во всей стране. По соседству с прекраснейшей мечетью и ее резным с инкрустациями минаретом, на которые были затрачены несколько миллионов долларов, ютятся бедные глинобитные одноэтажные лачуги рыбаков, в которых, скорее всего, нет ни питьевой воды, ни канализации. В оставшееся время гуляем по городу, смешиваемся с туристами и наслаждаемся вечерней прохладой. Садимся на ночной автобус на Танжер.

Затраты:
Такси в Марракеше – 30 дирхам (обычно за 10 дирхам можно доехать в любое место, ночью цены поднимаются в два раза, но так как таксометр практически не используется, то цену всегда надо оговорить заранее), автобус Марракеш – Ессауэйра (фирма Satas) – 40 дирхам, камера хранения в Эссауэре – 20 дирхам (обычно стоит 5 практически во всех городах, очевидно, что 20 берут с иностранных туристов, завтрак в Ессауэйре – 20 дирхам, фрукты, вода и хлеб – 11 дирхам с человека (лепешка хлеба оказалась очень вкусной), автобус Ессауэйра - Касабланка (фирма СТМ) - 120 дирхам, автобус Касабланка – Танжер - 120 дирхам

8.10.2007 понедельник

2007-10-10T10:09:00.001+03:00

8-ой и последний день, ТАНЖЕР – ТАРИФА

С самого раннего утра осматриваем город. Согласно греческой мифологии, этот город основал сын Посейдона и Геи - Антей. Когда Геракл задушил Антея, оторвав его от земли, город назвали по имени его вдовы - Тинги. Позднее это название трансформировалось в «Танжер». В древнем мире считалось, что где-то рядом с Танжером находились сады Гесперид и земной рай. По древнегреческому мифу, богиня раздора Эрида подбросила богам золотое яблоко с надписью «прекраснейшей» именно из этих садов.
В последний день нашей одиссеи не хочется торопиться, мы располагаемся в одном из кафе Медины и наблюдаем за происходящим вокруг нас: по улицам Медины, настолько узким, что туда никогда не проникает солнце, спешат мужчины в кашемировых джалабах и женщины с хинными узорами на руках. Нам приносят мятный чай в мельхиоровом чайничке с листочками живой мяты, который помогает расслабится и приглашает к медитации.

Заводим разговор с молодым официантом кафе, который нам рассказывает последние новости утра, в знак благодарности за приятный разговор оставляем ему наш зонтик. Не знаю пригодится ли он ему когда-нибудь. Из Марокко трудно уехать. Думаю, что любой путешественник, покидая эту страну, всегда думает о возвращении. Так было и в нашем случае.

За восемь дней мы проехали около
2.500 километров:

Tánger - Chefchaouen – 118
Chefchaouen - Fes – 225
Fes- Risani – 462
Rissani – Merzouga – Nomad Palace – 38
Nomad Palace – по пустыне – 14
Nomad Palace – Merzouga – Rissani – 38
Risani – Marrakech – 610
Marrakech – Essaouira – 176
Essaouira – Casablanca – 351
Casablanca – Tánger - 369