la elfa

un piano me mece, al sol, con vistas

noreply@blogger.com (la elfa) — Mon, 05 Aug 2013 12:18:00 +0000

Ok lo admito. Tal vez mi vida no sea tan dura. Viajo mucho más de lo que me gustaría, vengo una semana al mes a Estambul donde suelo pasar 12 horas al día en la oficina, para después seguir con emails en el hotel. Prácticamente nunca me da tiempo a ir a correr al gimnasio porque suele estar ya cerrado y las calles de esta ciudad que adoro no son propicias para la carrera. He probado prácticamente todo el menú del (carísimo) room service. Pero lo cierto es que me castigo a mi misma porque no sé o no quiero ponerme límites. Porque si algo tiene que estar hecho, lo hago en cuanto puedo, y no mañana.

Hoy me despierto y desayuno en el Ritz, me dan la bienvenida como si fuese de la familia, me siento al sol con vistas al Bósforo y me sirven el café exactamente como yo lo tomo (expreso solo, doble, con un vaso de hielo al lado, y dos sobrecitos de azúcar moreno), sin tener que decir ni una palabra. No me gusta hablar por las mañanas, así que agradezco infinitamente que me lean la mente.

De fondo suena un piano, en vivo y en directo. Sus notas me mecen, al sol, con vistas al Bósforo. Y hoy, aquí y ahora soy extremadamente feliz. En 10 minutos cuando me suba a un taxi y empiece el día ya no me acordaré. Pero gracias a Dios todos los días van seguidos de otro y mañana volveré a amanecer y volveré a sentarme en esta ya mi mesa, con vistas, al sol, y con un piano meciéndome. Feliz.

El ascensor que me teletransporta a Indonesia

noreply@blogger.com (la elfa) — Tue, 22 May 2012 21:15:00 +0000

Un ascensor que huele igual que los de Indonesia me recibe esta mañana al llegar a la oficina de Estambul. No es un olor desagradable, de hecho no huele ni bien ni mal, es prácticamente imperceptible pero es capaz de despertar mil recuerdos en un segundo.

Subí y bajé en tantos ascensores durante aquel año, evité usar otros tantos por la acumulación de gente en ellos o por cumplir la norma que nos impusimos como equipo de siempre usar las escaleras para ir a un piso inferior al cuarto. Supongo que esta fue idea de Luke, quien evidentemente no llevaba tacones de aguja de 10cm, aunque nunca me pareció una mala ocurrencia y cumplía la pauta aún cuando iba sola. A veces nos partíamos de risa mientras subíamos, otras íbamos concentrados y repasando la estrategia establecida previamente para la reunión que estábamos a punto de empezar. Nunca dos escaleras ni dos ascensores fueron iguales, y sin embargo este ascensor me recuerda a todos ellos.

Pienso que tal vez hoy llevo alguna prenda que usaba también allí y por eso el olfato me ha trasladado temporalmente a la ciudad más caótica que conozco, pero no es así y sigue oliendo a Indonesia, el país que me hizo feliz mientras sufría. Donde más duro he trabajado y mayores recompensas tuve. El proyecto en el que más lejos estuve de Mr A, pero también el que nos regaló los mejores viajes juntos: el Cairo, que redescubrí con él; África en estado puro, desde las cataratas Victoria en Zambia hasta los elefantes de Chobe en Botsuana, sin olvidar por supuesto los leones de Zimbabue. Un Bali absolutamente mágico. Y nuestro comúnmente odiado Dubai.

Pero aquel año trajo aún más viajes, con mitwin y mi cunado (mi teclado no tiene ñ así que cuando le escribo nunca pongo cuñado sino cunado) por ejemplo visitamos templos inmensos, impactantes, deliciosos. Posamos al estilo Cleopatra junto a cientos de budas esculpido y tallados en piedra. Visitamos plantaciones de café y uno de los hoteles con más encanto que conozco. Bebimos, bailamos y comimos como nunca en Bali y visitamos un santuario de monos – donde mitwin fue atacada por uno de ellos. Vestimos una especie de pareos espantosos obligatorios para entrar en algunos templos y nos hicimos unas vergonzosas fotos con aquellas pintas. Vi los primeros arrozales impactantes de mi vida en Asia, tan verdes que parecía que habían saturado la imagen solo para el deleite de nuestros ojos. Le compramos a mi madrina en pleno verano un Papá Noel para su colección y la señora de la tienda por poco nos regala una gallina. En distintos viajes todos visitamos a los orangutanes de Borneo, uno de mis sueños de la infancia, y además conseguimos no coger malaria.

Con amigos estuvimos en el lago Toba, el más grande de Indonesia (mide casi el doble que el país vecino Singapur) y el lago volcánico más grande del mundo. Se dice rápido, pero llegar hasta él fue sin duda el viaje más largo, incómodo y peligroso de mi vida. Aerolínea de medio pelo (y esto dicho en un país tercermundista es palabras mayores), una furgoneta conducida por un tarado local bajo la lluvia en dirección contraria y demasiado rápido incluso si hubiese sido de día, y para rematar un barco que yo estaba segura se hundiría en el lago durante la tormenta. Al final llegamos a salvo y disfrutamos de la paz de un lugar único que había visto tiempos de mucho más protagonismo tres décadas antes y que ahora podría describirse como decadente si no fuese por los increíbles paisajes. El lago, las montañas, los prados, los peculiares tejados de los edificios, los niños mas sonrientes (y tal vez más pobres) que he visto hasta hoy.

Sé que visité aún más rincones de este país inmenso, delicioso y lleno de contrastes, pero la verdad es que esto es lo que ha venido a mi mente en solo unos segundos, entre el bajo del edificio y el décimo primer piso en el que me bajo para entrar en la oficina. Afortunadamente no me acompaña nadie en el ascensor, porque seguro que se me ha puesto una enorme sonrisa en la cara totalmente fuera de lugar.

** tal vez me anime a ilustrar el post con fotos

Amo viajar pero odio volar

noreply@blogger.com (la elfa) — Mon, 13 Feb 2012 07:34:00 +0000

Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada empezaba aquella cumbia, pero yo no ando de copas y bailoteo, sino que estoy sentada en una moderna pero triste terminal de aeropuerto. Son las 5:30 y tengo un vuelo en 1 hora, el segundo del día en despegar.

El aeropuerto está a medio iluminar, cosa que agradezco a estas horas en las que incluso saludar es difícil ¿buenos dias o buenas noches? El taxista me ha dicho lo primero pero en el aeropuerto me han dicho lo contrario. Para mi es noche, sin duda.

De primeras me ha sorprendido el aeropuerto, aunque al parecer estuve aquí hace menos de una semana, tal vez fuese otra terminal porque no reconozco nada. La tienda del Duty Free es la única abierta, y a todo bombo. Iluminada a más no poder, pero aun así los clientes no están muy tentados por sus colonias, cigarrillos y alcohol. Bien pensado podríamos montar una fiesta, pero viendo las caras de otros pasajeros entiendo que no hay ganas ni energía.

Finalmente he conseguido encontrar una cafetería, muy moderna también, hasta se llama Soho y hay carteles que dicen que todos sus ingredientes son orgánicos. Yo sólo quiero agua, gracias, pero no a 3,5 euros la botellita, no. Por ese precio me he pedido un smoothie -que es como un granizado de los de toda la vida sólo que sin azúcar y con fruta natural- y estoy reponiendo vitaminas a la vez que caigo en que hace un frio del carajo y el smoothie está helado. Voy espabilándome gracias a esto y me viene bien la bomba de vitaminas porque últimamente cada vez que entro en un avión sana, salgo enferma, y encima me cobran.

Los aeropuertos, como sabéis, me ponen de mal humor: el pastón del taxi, los retrasos, las colas interminables para todo: facturación, cafetería, kiosco, controles de seguridad que seguro podrían ser más rápidos y eficientes.

Detengámonos en esto último. Creo que alguna vez lo he escrito aquí y sé que sueno muy radical, pero creo y defiendo arduamente la idea de que haya colas específicas para viajeros habituales. No sé cómo nos detectarían, pero no puede ser que el señor que lleva líquidos y tijeras en la bolsa de mano, portátil en la mochila, y llaves, monedas y móvil en el bolsillo pase por la misma cola que otros más... organizados. Yo tardo unos 30 segundos en hacer lo siguiente: siempre cojo 2 bandejas, en invierno 3. Si hay 3 la primera es la invernal: botas y abrigo, así mientras espero a que reaparezcan las otras dos bandejas ya me ha dado tiempo a volver a calzarme. Segunda bandeja - o primera si no es invierno- va la bolsa del ordenador (vacía), mi bolso, pulsera (la que absolutamente siempre pita), periódico o revista de turno si no cabe en la bolsa del ordenador, y tarjeta de embarque. Última bandeja: el ordenador - así cuando sale por el otro lado ya tengo la bolsa abierta y preparada.

Si llevo maleta siempre me aseguro de no llevar líquidos en contenedores grandes. Eso sí, jamás he separado los líquidos en una bolsita de plástico como piden en los aeropuertos, y jamás me han abierto la maleta por esta razón. De hecho, no me han abierto la maleta o bolso y no he pitado en el detector desde hace casi año y medio cuando pité en Londres en el tercer control de seguridad de ese día y como el detector manual no detectó nada que hubiese hecho pitar al arco, me obligaron a hacerme un escáner corporal - lo conté aquí, después de no encontrar nada me permitieron volar y en el otro lado del Atlántico me esperaba Mr A con un anillo en una mano y un enorme ramo de girasoles en la otra. Ahora soy Mrs A.

Antes de esta vez hacía años que no pitaba en un aeropuerto, desde que hace siglos me explicaron que lo que pitaba era la pulsera de los 16. Así que no veo porque tengo que estar en una cola durante 15 minutos si yo necesito menos de 60 segundos para pasar el control. Debería de haber colas express, como en los supermercados.

Para terminar, las azafatas, que son la guinda del pastel y la gota que a menudo colma el vaso. Entiendo que volar hoy no tiene nada que ver con el glamour de PanAm, pero las azafatas -o azafat@s- son cada vez más desagradables, prepotentes y maleducadas, y hasta donde yo entiendo su trabajo es precisamente servir cafés y dar las consignas de seguridad -a veces en 2 idiomas, todo un mérito que las convierte en diosas todopoderosas-. Y no me vengan con que en caso de emergencia ellas se harán cargo de la situación. Hace unos años tuve una despresurización de cabina con su correspondiente aterrizaje de emergencia, y a la azafata le dio un ataque de pánico en el pasillo y se puso a llorar, un pasajero tuvo que ponerle una mascarilla y sentarla en su asiento.

Además no soporto el frio que hace ahora en los aviones y la cara con la que las azafatas te miran cuando pides una manta y contestan que son para Business Class. Tú, en turista, pese a pagar 800 euros por un vuelo transoceánico de 8 horas no mereces una manta, ni hablamos ya de los calcetines, máscara y cepillo de dientes que daban hace sólo unos años.

Y definitivamente no tolero cuando las azafatas mascan chicle, hablan la una con la otra a gritos sobre su vida privada mientras sirven las comidas casi sin mirar a los pasajeros, o se pasan 6 horas de 9 sentadas en la parte trasera del avión jugando al Angry Birds sin contestar a las llamadas esporádicas de aquellos pasajeros que no pueden dormir y quieren un vaso de agua. Y esto último me ha pasado recientemente, al final trepé por encima del pasajero que iba a mi lado para no despertarle y fui hasta la cola del avión a pedir el vaso de agua. La azafata de verdad jugaba al Angry Birds y tuvo la desfachatez de mirarme y pedirme que esperase un segundo, supongo que intentaba pasar de nivel.

Odio volar pero amo viajar, así que al mal tiempo, buena cara.

Clara, la perra que le tenía miedo a su propia sombra

noreply@blogger.com (la elfa) — Sat, 04 Feb 2012 13:17:00 +0000

Hemos adoptado hace un par de semanas a Clara, una perra de año y medio que llevaba abandonada 6 meses. No hemos tomado la decisión a la ligera, sabemos que es una responsabilidad que nos va a acompañar durante muchos años, y así lo esperamos, porque con la responsabilidad viene su cariño y lealtad.

Clara es asustadiza pero día a día va superando sus miedos. Al principio incluso su sombra la sobresaltaba, no bromeo. Poco a poco se familiariza con esa forma oscura que la acompaña allí donde va, y también ha aprendido que aunque ella lo intente, su sombra no juega con ella.

Descubrió después su reflejo. ¿Quién está ahí? parecía preguntarse. Se veía reflejada en la puerta de la terraza y después de observarse unos segundos entraba en casa, claramente buscando a ese otro animal que veía a través de la puerta acristalada. Pero del otro lado no había nada. Volvía a salir, y volvía a verse, sin reconocerse. Y de nuevo repetía el proceso, entrando en casa, buscando. Sus orejas entonces se levantaban y podías ver la confusión en todo su ser. Ahora no sé si se ignora a sí misma o si ha perdido interés en ese otro perro que se vuelve invisible cuando lo busca.

Los olores son su debilidad y si pudiese seguiría cada rastro hasta el infinito. Cuando llegó a casa olió cada centímetro de cada habitación. La aspiradora le tomó 10 minutos sin pausa de intriga y pasión, olisqueando cada trocito. Cuando sale de paseo pasa más tiempo identificando olores que caminando. De vez en cuando hay un olor especial, quién sabe qué huele, pero levanta la pata delantera derecha y la mete hacia dentro, como buena perra de caza. Clara es una mezcla de Bretón y tiene casi todo de esa raza.

Y aunque el olfato es claramente su sentido más fuerte, el oído no falla tampoco. Los sonidos nuevos son inquietantes, ya puede ser la puerta del portal, el ascensor o algún vecino tres pisos por debajo de nosotros. Pero sin duda lo que peor lleva es el viento fuerte que a veces se cuela ligeramente por la chimenea. No puede soportarlo, no entiende, busca, rastrea, olisquea. Levanta las orejas y se queda quieta, completamente concentrada. La televisión está delante de la chimenea y al principio pensábamos que era eso lo que oía, porque se ponía a escasos centímetros de ella y la miraba fijamente como si nada más en este mundo existiese. Pero es el ruido que se cuela por la chimenea el que la intriga, sin duda.

El proceso de aprendizaje no sólo lo vive ella. Nosotros también. Ahora sabemos que se marea en el coche, así que todos los días damos una vuelta a la manzana para intentar que lo supere. También nos dimos cuenta de que comía poco no por timidez sino porque su comida no le gustaba mucho, y ahora hemos dado con una que le encanta y devora.

Le gusta pasear y por eso la sacamos cuatro veces al día. El primer paseo del día es mío, y el último de Mr. A. Ella a las 8 en punto cada día se despierta y de forma sigilosa e inteligente me despierta a mí. Su padre, Mr A, no se despertaría aunque ella se metiese en la cama con él. Y como Clara es lista, ya sabe que es mamá quien cede todas y cada una de las mañanas y termina sacándola de paseo.

Como decía, su forma de despertarme es sigilosa, porque no ladra ni salta en la cama. No, ella es mucho más lista. Saca las uñas y se pasea por el salón como si bailase claqué, porque el suelo es de mármol. Si con eso no cedo, entonces despacito entra en la habitación, todavía con las uñas fuera, se acerca a papá, nada. Se acerca a mí y me hago la muerta, ni respiro. Entonces vuelve a salir y delante de la puerta salta sobre las cuatro patas, no de forma violenta, más bien juguetona. Pero yo ahí ya no aguanto, para estar en la cama ignorándola casi prefiero levantarme y disfrutar de su amor.

Entonces ella me recibe con fiestas. Es sin duda su momento, el único del día en el que se permite ser juguetona, me salta encima, da vueltas sobre sí misma. Y todo esto me recuerda a Valeria, la niña más linda del mundo, que ya tiene tres meses. Su madre me contaba el primer mes que Valeria la despertaba en mitad de la noche y ella no podía más que comérsela a besos. También me decía que a esas horas era cuando la enana le dedicaba todas sus primeras sonrisas. Valeria y Clara ya se han conocido por videoconferencia.

Es alucinante como un perro puede ser tan parecido a un hijo, y como un humano desarrolla el mismo instinto paternal de protección, amor y cuidado. Es difícil encontrar el equilibrio entre educar y dejarse llevar por el cariño. Clara intenta día tras día subirse al sofá con nosotros, o más bien sobre nosotros. Y aunque me encantaría cogerla y achucharla mientras veo la tele, sé que es mi deber educarla y ser dura conmigo misma, no ceder.

Además, como una madre primeriza, cada vez que alguien me da pie a hablar de ella con un simple ¿qué tal Clara? yo pierdo el sentido del tiempo y puedo hablar de ella como si el resto del mundo no existiese. Como aquí, que sólo quería contaros que Clara es guapa y cariñosa, Clara es dulce y muy curiosa, pero he terminado dedicándole ya un buen rato de vuestra atención.

Ahora, si me lo permitís, para terminar de ser una madraza, quiero compartir alguna otra foto de mi niña guapa.

American Horror Story

noreply@blogger.com (la elfa) — Tue, 17 Jan 2012 19:03:00 +0000

El otro día en Londres me sentí como un personaje de American Horror Story. Empezó todo en el avión con la friki asiática sentada a mi lado, joven y rechoncha, que se pasó medio vuelo, más de dos horas, mirándome. Mirándome descaradamente. Estaba a 20 centímetros de mí, no había duda. Casi le suelto una bordería pero pensé que era mejor ser una señora e ignorarla.

En el metro camino al hotel vi lo más perturbador que me he encontrado en la vida. Juro que es cierto. Siamesas, si es que así se llama a una chica con dos cabezas. No me lo imaginé, era cierto. Una chica de unos diecisiete años con dos cabezas, las dos rubias, muy parecidas, hablando la una con la otra. Sólo había un cuerpo y vi como se hablaban y reían. Aún ahora cierro los ojos y las veo. Terrible.

El camino del metro al hotel, por la noche, parecía desolador, ni un alma. En recepción más de lo mismo, o más bien la misma ausencia, nadie. Por fin apareció un hombrecillo que muy amablemente me dio la llave de mi habitación. Una vez en ella sonó el timbre, abrí la puerta y … nadie. Se habrían equivocado. A los 10 minutos lo mismo: timbrazo, nadie. Y así hasta cinco veces en una hora. Terminé por entender que debía de ser un cortocircuito y bajé a pedir otra habitación. El mismo hombrecillo me miró como si la perturbada fuese yo, pero cedió a mi petición. En la nueva habitación todas las luces estaban encendidas y había música. Además, alguien había dejado una tarjeta de esas que abren las puertas de las habitaciones de hotel hoy en día puesta en la hendidura típica también de hoteles para meter la tarjeta y tener electricidad.

O yo soy muy lista o era muy obvio que era una llave maestra, supongo que de la señora de la limpieza. Probé y efectivamente, esta llave abrió dos puertas de habitación distintas. Podía habérmela quedado y tal vez hacerme rica robando a otros huéspedes, claro que no lo hice. La devolví y me instalé en mi nueva habitación. La TV me dio la bienvenida como Peter Tosh, mira tú. Y de pronto me di cuenta de que la habitación no tenía ventana, ni una. El baño tampoco. Nunca he estado en un hotel sin ventana. La sensación es agobiante y extraña, casi como en un psiquiátrico. Me parece inquietante que me recuerde a un psiquiátrico, cuando evidentemente nunca he visto uno más que en televisión.

A media noche me desperté con un calor agobiante y empecé a pensar que al no tener ventana tal vez faltaba aire en la habitación. ¿Y si moría asfixiada? Paranoias del cansancio, quise creer. Cuando intentaba volver a dormirme me percaté de un ruidito, un chirrido constante pero no regular. ¿Alguien echaba un polvo? …. Sí. Pronto tuve el honor de compartir, en estéreo, el placer ajeno. Unos gemidos altos y claros invadieron mi habitación como si la pareja en pleno éxtasis compartiese cama conmigo. Lejos de parecerme divertido pensé que era desagradable y perturbador, como el resto de vivencias en las últimas horas.

Y después ya no sé si soñaba, deliraba por el calor, o era real, pero varias veces me pareció oír como alguien introducía una de esas tarjetas en mi puerta e intentaba abrirla en plena noche. Afortunadamente estaba cerrada con cerrojo. Pero, y si era ¿Peter Tosh o la señora de la limpieza que venía a recuperar su tarjeta y apagar música y luces?

Perdida y encontrada

noreply@blogger.com (la elfa) — Sun, 08 Jan 2012 13:04:00 +0000

Borracha en jetlag tras viajar de un lado del Atlántico al otro y de una costa de Eeuu a la otra, y vuelta a cruzar Eeuu y el Atlántico para pasar Noche Vieja en España, sintiéndome precisamente como una vieja, todo esto en sólo 10 días, me toca ponerme a currar, y viajar de nuevo a ese país que une Oriente con Occidente, Europa con Asia.

Las Navidades han pasado volando, en este caso nunca mejor dicho, y tras 10 días siguiendo el ritmo del cuerpo sin que día/noche o sol/luna marcasen mis horarios, me ha tocado levantarme a las 7 de la mañana, 6 en España, las 21h en San Francisco.

Debe de ser normal sentirme perdida tanto en el tiempo como en el espacio. Mi cuerpo empieza a no responder a los comandos de mi cerebro, o a lo mejor es que la resaca empieza a afectar a este y ya no sabe dar órdenes.

Al llegar al hotel en el “Cuerno de oro” en Estambul era de noche, por la mañana hay una niebla tan intensa que parece que el tiempo también se ha aliado en mi contra. No veo absolutamente nada por la ventana, como si no estuviese lo suficientemente perdida de por sí.

De camino a la oficina en taxi me encuentro con un atasco monumental, de los que Estambul te regala cuando menos lo esperas y menos te conviene. Y entonces, de pronto, como por arte de magia, el taxista enciende la radio y suena Jack Johnson. Y entonces, de pronto, como por arte de magia, me encuentro a mí misma, me siento bien y feliz, rejuvenecida. No conozco la canción que suena pero me hago con la melodía rápidamente y en un minuto ya estoy tarareando. Si la canción hubiese sido “better together” o “banana pancakes” no me habrías creído, así que es mejor así.

2011

noreply@blogger.com (la elfa) — Wed, 28 Dec 2011 02:07:00 +0000

Escribí desde este mismo sofá hace más de dos años, y aún no estoy segura de por qué después de tantos meses ha sido este el sofá que me ha hecho volver a escribir.

Puede que sea la tranquila compañía que nos brinda el abuelo de Mr A, o tener a uno de sus gatos a mi lado. El otro ha muerto hace unas semanas, un dramón de esos de abuelos que viven solos con sus animalillos. Vodkita perrita fiel, que era como llamaban los niños a nuestra perra Vodka, también murió hace unos meses, con 17 añazos. La pobre se murió de vieja, se fue apagando poco a poco y tuvo la muerte más dulce: se durmió una noche y ya no despertó.

El perro de Mr. A también tiene 17 años y casi más mérito porque es un labrador, mucho más grande que nuestra Vodka, y está un poco cojo desde hace más de un año. El otro día se aventuró a descubrir el jardín de unos vecinos, no sabemos cómo consiguió llegar hasta allí, y quiso la casualidad que la verja de la piscina estuviese abierta. El pobre Duke, que así se llama el labrador, se cayó a la piscina, en pleno invierno, medio cojo y viejo, con la buena suerte que la vecina andaba por allí y casi milagrosamente consiguió sacarle. Dice la madre de Mr. A que el desdichado intentaba suicidarse, pero no le dejan ni morirse. Pobre Duke, no sé si será verdad, lo que sé es que hay un mono, el tarsero, que parece ser el único animal que efectivamente se suicida. Son monitos diminutos, de Filipinas, y sufren tanto estrés que se dan cabezazos con los troncos de los árboles para suicidarse. Juro que no me lo estoy inventando.

Así que unos se van, otros lo intentan, y otros llegan. Por un lado está la preciosa Valeria, mi sobrina que hoy cumple 2 meses de vida. Nunca imaginé que se pueda querer tanto a alguien. Decía el otro día, y espero que no se me malinterprete, que el amor por las generaciones más jóvenes es completamente distinto al que sentimos por quienes son mayores que nosotros. Por supuesto adoro a mis padres, y adoraba a mis abuelos, pero el amor que siento por Valeria es tan distinto, tan protector. Ahora entiendo porque los padres siempre se preocupan. “Ten cuidado” “no hagas esto” “te vas a hacer daño”, y es que no hay pensamiento más terrible que el que le ocurra algo a esta niña. Yo daría por Valeria una pierna, creo que incluso las dos. ¿Qué será entonces tener hijos? Dice mi hermana que aún cuando Valeria no la deja dormir ella solo quiere comérsela a besos. Eso es amor. Mi hermana hasta hace unos meses adoraba dormir por encima de todas las cosas, ya no. Y menos mal, porque no va a volver a dormir hasta que se jubile. Primero los niños serán pequeños y después adolescentes y eso seguro que le quita el sueño a cualquier madre.

Hablando de madres, una de mis mejores amigas lo fue hace algo más de un año, y volverá a serlo pronto. La vida pasa rápido, me parece increíble que su pequeño Nico haya cumplido el año ya, aún más increíble es que haya otro peque de camino. Cuánta alegría traen estos enanos. No sé por qué antes se decía que los niños vienen con un pan debajo del brazo, yo diría que traen un saco lleno de sonrisas, y las van compartiendo con todos aquellos que conocen.

Mi sobrina Nathalie, que ahora tiene 20 meses, se ha convertido en una pequeñaja linda, graciosa y divertida. Acabamos de pasar una semana en su casa, con su familia, y no ha habido comida ni cena en que ella no fuese el centro de todas las miradas, de todos los cumplidos, de todas las sonrisas. Qué lindura. Veréis cuando Valeria empiece a hacer monerías, a más de uno se nos va a caer la baba más de lo que se nos cae ya.

Nathalie y mi prima Elena fueron las niñas que nos llevaron las arras en la boda. Bueno, Nathalie lo intentó pero con 18 meses la pobre hizo lo que pudo. Elena ya tenía experiencia y lo bordó. Con sus 6 años es una caja llena de ternura y de cariño, con una buena dosis de maldad divertida. Elena, que se hizo famosa en el pasado por frases tipo “quiero tanto a ese bebé, tanto tanto, que me apetece pegarle” resulta que está enamorada de Valeria y le ha preguntado a su mamá si se la pueden quedar ellos y que mi hermana tenga otra y así todos contentos.

Mr. A y yo llevamos casados casi 4 meses y la verdad es que no ha cambiado casi nada en nuestras vidas. Bueno sí, nos hemos mudado a la playa, ¿por qué vivir en Madrid si los dos trabajamos desde casa? En Madrid vivíamos en un apartamento diminuto y ahora tenemos un piso enorme con vistas al mar, casi por el mismo precio. Como de momento somos felices siendo simplemente tíos, hemos decidido agrandar la familia adoptando un perro, pues tenemos el resto de nuestras vidas por delante para tener hijos.

La boda fue como un sueño, pasó en un abrir y cerrar de ojos, y todo, absolutamente todo, salió fenomenal, o al menos así lo recuerdo yo. Ese fue un día inolvidable, como tiene que ser, y me quedo con el buen rollo que hubo entre la familia de Mr. A y la mía, entre sus amigos y los míos, que bailaron, bebieron y rieron hasta muy tarde. Me quedo también con la tranquilidad y serenidad que me acompañó desde que me levanté hasta que me acosté 24 horas más tarde. Nunca he estado tan tranquila, tan segura, y tan feliz a la vez. Y aunque no suelo compartir aquí fotos ni vídeos personales, os voy a dejar con el tráiler de la boda.

Despido 2011 con este post y sólo pido que 2012 sea para mí y los míos tan maravilloso como lo ha sido 2011. Si es así prometo a cambio actualizar el blog con más frecuencia y diversidad de temas, pues mi nueva vida ya no me lleva a descubrir rincones del mundo, pero sigue despertando curiosidad por cientos de cosas y temas.

Hasta pronto.

Trailer Adam&Helena II from www.ariamvideo.com on Vimeo.

Barajas: laboratorio sociológico y antropológico

noreply@blogger.com (la elfa) — Wed, 13 Apr 2011 11:18:00 +0000

¿Os habéis fijado alguna vez en lo interesante que es la gente en los aeropuertos? Siempre pensé que el Metro era de lo mejorcito. París, Londres y NY se llevan la palma, aunque el de Madrid también puede parecer un circo. Pero hoy he estado en el aeropuerto de Barajas en la sala de Llegadas de la T1 durante un hora y ha sido cuando me he dado cuenta de lo que se cuece en esas salas llenas de reencuentros.

Cuando estás en un aeropuerto si el que vuelas eres tú todo es bastante estresante. Corre y llega al check-in a tiempo, reza por que tu maleta no tenga sobrepeso, ahora corre a pasar el control de seguridad y ya que estás desnúdate para hacer el trámite más corto, si te sobran 10 minutos antes de embarcar paga 8 euros por un café, pelea con otros pasajeros para embarcar primero y después por el hueco sobre los asientos para poner tu bolsa de mano, pelea con el pasajero de al lado por el reposa-brazo, y con el de detrás para que deje de darte rodillazos. Uy, que me lío y me voy a lo odioso de viajar....

Pero como hoy estoy de buen humor me he fijado en lo bueno, en el laboratorio sociológico y antropológico que parece el aeropuerto. Juro que todo lo que viene a continuación es verídico y visto hoy en Barajas:

Un grupo de unos 50 chinos (llegan de Pekín) hablan a voces. Unos sentados en bancos, otros en el suelo, algunos se dan paseítos mientras siguen hablando a gritos. Muchos comen, con la boca abierta. Alguno se hurga la nariz como si dentro tuviese oro. No sé que hacen aquí ni por qué no se largan a hacerle fotos a la Cibeles o al Oso y el Madroño...

Los primeros en salir son los que han volado en primera. ¿Os habéis dado cuenta de que esta gente sale siempre fresca como una rosa? Si parece que hasta se han cambiado de ropa. Y lo que más me sorprende es que no suelen llevar mucho equipaje, ¡ellos que pueden llevar exceso de peso y de maletas sin pagar!

Esperando a mi lado hay un padre, dos hijas y un hijo adolescentes, tal vez el mayor tenga 20, vienen a recoger a su prima de EEUU. Los hijos preguntan “¿papá, tú la reconoces?” y se parten de risa cuando dice que no. Por fin aparece la prima y se abrazan los 4 bajo la atenta mirada del padre, creo que he visto alguna lagrimilla, pero sobre todo enormes sonrisas. Un reencuentro muy bonito, sí señor.

Una tía guapísima con otra rarísima que tiene el pelo casi blanco de tanto tinte. Se dan unos cuantos besos apasionados que calientan a más de uno.

Un señor sudamericano se acerca a un chaqueta roja que acompaña, lógicamente, a un menor. Otro largo abrazo mientras el chaqueta roja intenta separarles para que le firmen unos papeles, supongo que para confirmar la “entrega”, sin tener en cuenta el sentimental momento.

Dos chicas de apariencia filipina, las dos diminutas, como niñas de 9 años, pero con cara de haber vivido ya muchos años y aún más desgracias, visten sus mejores galas, tan es así que su aspecto les da un toque cómico, casi esperpéntico.

Piloto y azafatas de US Airways tienen pinta 100% americana. El Capitán lleva puesta la gorra, las típicas Rayban de aviador y chupa de cuero, y los chicos que esperan a su prima de EEUU se ríen y comentan “mira qué pintas el capitán”.

Las azafatas de Thai Airways parecen mises de un concurso de belleza, o divas de esas que te miran como perdonándote la vida. Después de ver a las de US Airways, la verdad es que entiendo que tengan el ego así de grande.

Otra familia de latinoamericanos con dos niños pequeños espera al abuelo, y cuando este sale los niños lloran “abuelo, abuelooo” y se abalanzan sobre él haciéndole un placaje que casi le tumba. Lloran los tres tanto que incluso aparece un voluntario para seguir empujando su carrito de maletas.

Y hablando de maletas, veo al menos a dos parejas en las que la mujer empuja el carro lleno a rebosar de maletas, y el marido camina tranquilamente a su lado, las manos en los bolsillos.

También aparece la estupenda cincuentona de turno, empujando su carro lleno de maletas Louis Vitton (no me extrañaría que fuesen imitaciones), con las gafas de sol puestas (son las 8 de la mañana) y el marido súperpijo a su lado.

Otras cincuentonas, pero estas de las que creen que vuelven a tener 18 años y el cuerpazo de antaño (si es que alguna vez lo tuvieron), salen hablando demasiado alto, riendo de una forma muy forzada, como diciendo “aquí estamos nosotras y también somos estupendas”, con sus tops ajustados, la falda corta y las botas hasta la rodilla, aún hoy que hace 25 grados. Alguien les ha dicho que los 40 de ahora son los 20 de antes, y haciendo cálculos han deducido que entonces sus 50 de hoy son como sus 30 de antes.

Un par de hombres pasean por la sala sin descanso, a un ritmo lento, como arrastrando los pies, y me ponen nerviosa, acercándose demasiado a la gente en general y a mi en particular. Al principio pensaba que eran unos pesados pero ahora creo que son carteristas buscando al despistado de turno.

Un grupito de hippies que parece llegar de Nepal (no se por qué Nepal, pero pondría la mano en el fuego), muy morenos, jóvenes, con rastas, y muy felices.

El clásico businessman pegado a su teléfono, empalma una llamada con otra, y otra, y otra. ¡Sólo le falta gritar “¡Vende! ¡Vende!”

Y por supuesto no puede faltar la clásica familia con su perrito esperando a alguien muy querido porque el animal le ha recibido con muchas fiestas y un movimiento de cola casi enfermizo.

Luego ya ha salido el tío más impresionante del mundo, Mr. A claro está, me ha mirado, me ha sonreído, me ha besado, y nos hemos largado.

¿Por qué?

noreply@blogger.com (la elfa) — Sun, 10 Apr 2011 22:45:00 +0000

Porque aquí aprendí que la familia es lo más importante, así que es donde debo empezar la mía.

Porque muchos de los mejores momentos de mi infancia tienen este sitio como escenario.

Porque mi abuelo me inculcó el amor incondicional por este lugar, y desde que murió sé que tal vez no está en el cielo porque se esconde aquí, en su paraíso particular.

Porque tiene sentido, pues, que a Adán le demos la bienvenida oficial a la familia en el paraíso.

Porque hacen un vino delicioso que entra como el agua, pero se te sube como el tequila, y un aguardiente que, como su propio nombre indica, arde.

Porque disfruto haciendo queimada y me parto de risa con el conxuro.

Porque se come de muerte y sólo aquí puedes tener un cortador de jamón y una pulpeira, además del mejor marisco de Europa.

Porque los pimientos de Padrón son unos cachondos, y unos pican y otros non.

Porque hay meigas.

Porque es verde, hay flores, plantas, huertos, viñedos, naturaleza a go-go.

Porque el Miño me embauca.

Porque hay conejos, ovejas, cabras, cerdos, vacas, gallinas, etc, y de enana jugaba con todos ellos.

Porque aquí el Sol se pone muy tarde, más que en el resto del país.

Pero sobre todo porque me da la gana.

* Desde Recetas de Rechupete nos han cedido un par de fotos. Si os gusta comer y cocinar, ¡no podéis perderos esta web! Tenéis hasta un recetario de cocina gallega gratis :)

¡La memoria la tendrá fatal, pero los glúteos en plena forma!

noreply@blogger.com (la elfa) — Tue, 05 Apr 2011 13:23:00 +0000

El déficit de atención desde un punto de vista cómico

La chica que trabaja en casa de mis padres tiene más de 40 años, aunque aparenta 25, y un déficit de atención de caballo. Supongo que ya es tarde para tratárselo, pero aún así le sugiero a mi hermana que le haga terapia, como si fuese su RSC (Responsabilidad Social Corporativa) o un proyecto sin ánimo de lucro.

Su rutina diaria es casi de chiste. Esta es su mañana: Una vez le ha puesto el desayuno a mi padre recoge la ropa sucia de la familia en cada habitación, pero si el teléfono suena mientras está en ello, lo más probable es que olvide recoger el resto de la ropa sucia. Baja a poner la lavadora y a continuación empieza a hacer las camas. De pronto recuerda que tiene que preparar el té de mi madre y deja las camas tal y como están, normalmente a medias, con las almohadas desperdigadas por la habitación. Una vez en la cocina pone el agua a hervir y recuerda que ayer se olvidó de poner el lavaplatos después de cenar, así que lo pone ahora y por supuesto se olvida de las camas a medio hacer, y del cazo de agua sobre el fuego. Entonces vuelve a subir a limpiar los baños y según empieza le viene a la cabeza que la lavadora ya ha terminado y hay que tender la ropa, se lo hemos dicho mil veces, la ropa húmeda no debe quedarse en la lavadora durante horas. Así que deja el baño también a medias, con los estropajos y jabón en el suelo o sobre el lavabo, y baja a por la ropa, con intención de terminar con el baño a continuación. Cuando abre la puerta de la lavadora se da cuenta de que el barreño está en la terraza de arriba, donde suele tender la ropa para que se seque. Sube a por él y ve que la ropa que tendió ayer sigue ahí, vaya, no se ha descolgado por si sola.... recoge entonces esta ropa y la baja para planchar y/o doblar pero de camino suena el teléfono y corre a contestar, dejando el barreño en la escalera. Cuando cuelga el teléfono es hora de empezar a cocinar así que se dirige a la cocina donde encuentra el cazo al rojo vivo y sin agua, se ha evaporado tras una hora en el fuego. También ahora se da cuenta de que mi madre había desayunado mucho antes de que ella pusiese el agua a hervir y su taza está en el fregadero porque en el lavaplatos no cabía. Antes de empezar a cocinar decide barrer el suelo pero suena el telefonillo, el cartero trae un certificado, así que sale a por él dejando lo barrido en una esquinita de la cocina, ya que piensa recogerlo en un minuto. Una vez vuelve a la cocina se pone a cocinar.

Resultado, cuando llegamos a casa a comer la mesa no está puesta porque el programa del lavaplatos no ha terminado, en una esquina de la cocina hay migajas que nunca recogió, la ropa húmeda sigue en la lavadora, el barreño de ropa limpia en la escalera, las camas a medio hacer y el baño sin limpiar, con el estropajo en el lavabo. Pero ella se ha pasado, literalmente, la mañana trabajando y ha subido y bajado las escaleras 15 veces. ¡La memoria la tendrá fatal pero los glúteos en plena forma!

Foto tomada hoy a las 17:30 en la cocina, como prueba de lo que cuento. La pobre tiene las horas contadas en casa...

Informa desde Cairo Mr. A

noreply@blogger.com (la elfa) — Mon, 31 Jan 2011 13:30:00 +0000

Llevo unas semanas de vuelta en España y aunque mi perezosa vida aquí no me da mucho juego para el blog, resulta que Mr. A está en Egipto. Así que de nuevo ando por aquí compartiendo aventuras, aunque ahora sean ajenas.

Cuando hace una semana se celebró el día de la Policía en Egipto, Mr. A me decía ya que era una festividad estúpida, que una dictadura no puede celebrar algo semejante, que la Policía no es más que un órgano represor al que la gente teme más que respeta. Vaticinó entonces que las manifestaciones serían multitudinarias, como todos los años. Incluso ironizó y dijo que al final ese día es el día del año más complicado y de más trabajo para los “homenajeados”.

Así lo que empezó como una día de manifestaciones corriente se convirtió rápidamente, animados por las revueltas tunecinas, en el principio del fin. Porque aunque Mubarak aún no ha caído, su régimen caerá. Puede que él resista, pero lo que ya está claro es que su hijo no alcanzará el poder, no tendrá el respaldo del ejército ni del pueblo.

Los egipcios luchan, en su mayoría de forma pacífica, por algo justo. Luchan por su libertad, por echar a un dictador que lleva 30 años en el poder. Un corrupto como tantos otros. Un represor. Y es que como Egipto es el gran aliado del mundo occidental, pieza clave en el rompecabezas del mundo árabe y musulmán, en el Norte de África y en Oriente Próximo, a veces olvidamos que los egipcios aceptan con resignación las condiciones en las que viven y la pobreza acecha a la vuelta de cada esquina.

Esto es lo que pide el Pueblo egipcio

Este cartel explica perfectamente la idea de involucrar a la Policía en las protestas

Ojo al detalle de llevar una rosa para mostrar que es una protesta pacífica

Desgraciadamente las manifestaciones han dado pie también al caos, a los saqueos, a que los pillos hagan de las suyas. La policía ha desaparecido de las calles durante días, tal vez en un intento de Mubarak de causar tal caos que el pueblo le rogaría poner orden y volver a la falsa estabilidad de hace tan sólo una semana.

Me contaba Mr. A el otro día que veía desde su terraza a gente en la calle con cuchillos y espadas tipo Samurai. Le parecía imposible, y a mi también, hasta que lo vi en la TV. Al parecer los cuchillos, los palos y estas espadas son las “armas” que más están usando en Cairo para defender la propiedad privada.

El toque de queda no lo respeta casi nadie, Mr. A y sus compis sí. Están cinco en su piso, y se dedican a pasar el tiempo en la terraza o frente a la televisión. Sin internet, sin teléfono y sin poder salir de casa poco más pueden hacer. Yo le preguntaba preocupada si tenían comida, agua y papel higiénico (esto último es importante cuando hay 5 personas en un piso, ¿o no?) y él contestaba que estaban bajos en ¡¡reservas de alcohol!! Claro, si es que no hay mucho más que hacer...

Ellos viven en Zamalek, la isla en la que están las embajadas, y uno de los barrios ricos de Cairo. Es una ventaja pero también un problema. En las calles de esta zona hubo disturbios los primeros días, hasta tal punto que las calles están llenas de botes de gas lacrimógeno vacíos, pero el ambiente de día es ahora tranquilo. De noche es la jungla. Los vecinos en grupo se turnan para proteger los portales, las casas, las tiendas. Desde las mezquitas en lugar de llamar a la oración dictan medidas de seguridad para que los vecinos se reconozcan unos a otros después del toque de queda. Hay que llevar un lazo atado al brazo de un color específico dependiendo del barrio en el que vives para que los vecinos te reconozcan como tal y no como a un saqueador.

Vistas desde la terraza de Mr A a solo unas manzanas de la Plaza Tahrir

Por las noches han pasado miedo, se oyen tiros constantemente en la calle debajo de su piso. Joder, ¡tiros! Y lo que empezó como una aventura, aquello de estar siendo protagonista de la Historia, se ha convertido ahora en una pesadilla. El Gobierno americano que tanto presume de estar evacuando a sus ciudadanos no lo está haciendo, o al menos no nos consta.

Cuando llamas a la embajada americana en Cairo en el mejor de los casos te piden que te pongas en contacto directamente con Washington DC y allí toman tus datos y te dicen que ya te llamarán una vez hayan evaluado la situación (¿¡!?); en el peor de los casos en la embajada salta un contestador automático remitiéndote a su página web, lo cual es indignante teniendo en cuenta que Internet lleva casi una semana bloqueado.

Así que nuestra oficina, ni corta ni perezosa, ha decidido evacuar al equipo. En cuanto han levantado el toque de queda han salido de casa rumbo al aeropuerto. Han pasado dos horas en las puertas de la terminal junto a miles de personas que también intentan “escapar”. Muchos no tienen ni billete, pero quieren salir a cualquier precio, y el caos es magnificente.

Mr. A y sus compis tienen su tarjeta de embarque, han logrado facturar sus maletas y han pasado el control de pasaportes, pero nada de esto garantiza que el vuelo vaya a despegar, de momento sólo queda esperar.

Y cuando estoy a punto de publicar este post suena mi móvil, es Mr. A, acaban de cancelar su vuelo, intentan ahora volar en el de las 20h pero no hay asientos, solo queda rezar porque alguno de los pasajeros no aparezca, sino tendrán que pasar la noche en el aeropuerto, junto a otros miles.

¡Ánimo Egipto!

*Son las 23:53 y la última vez que hablé con Mr. A eran las 18:30. Quiero creer que consiguió embarcar en el tercer vuelo en el que le dieron asiento y que el avión despegó.

*Estas fotos son de hace un mes. Si Mr. A llega mañana a España colgaré fotos de las que él ha tomado estos días.

Petra, la ciudad perdida

noreply@blogger.com (la elfa) — Tue, 07 Dec 2010 15:02:00 +0000

La entrada a Petra ha subido de precio hace poco y son ahora casi 60 euros, una pasta la verdad. Sin embargo, vale la pena cada euro. Han decidido también incluir en la entrada la opción de montar a caballo hasta la entrada del siq, unos 500m.

El siq, para que nos entendamos, es un desfiladero de 1.200 metros de largo que hace de antesala a la ciudad perdida de Petra. Parece como si hubiese sido el efecto del agua y del tiempo el que ha creado semejante maravilla, pero es en realidad el resultado de movimientos tectónicos.

Yo de Petra sabía poco, y aunque seguro que en su momento vi la peli de Indiana Jones, no recordaba casi nada más que el desfiladero, que he visto en miles de fotos. No obstante, me ha impresionado como si jamás antes lo hubiese visto.

El siq es una obra maestra de la naturaleza. Durante 1,2 km vas descubriendo paisajes únicos. El siq varía constantemente de tamaño tanto en su altura (llega en algunas zonas a sobre pasar los 200 m de alto) como en su anchura (de 15m a 2m) y los colores de la roca son tan diversos como la paleta de un pintor. Del rosa al ocre, pasando por tonos azulados o el mismísimo negro.

Las formas de la roca también cambian; hay contornos redondos, otros afilados, paredes lisas y a veces rugosas. Apetece tocar la piedra constantemente, porque es difícil entender sólo con la vista este espectáculo. Ojalá las fotos hiciesen justicia a lo que sólo puede apreciarse por completo en persona.

Y cuando ya estás totalmente maravillado e inmerso en el siq este se hace extremadamente estrecho, algo menos de 2 metros separan una pared del desfiladero de la otra, y cuando parece que por fin van a unirse te encuentras con una sorpresa fascinante, empiezas a descubrir en tonos dorados la fachada del Tesoro (Kah zneh).

Parece que se te corta la respiración por un segundo y no sabes ya si lo que hay ante ti es un espejismo efecto del calor y de la caminata o si es real. Es una fachada enorme, inmensa, espectacular, excavada en la roca. Era la tesorería del faraón.

Los nabateos construyeron esta ciudad varios siglos aC y permanecen alucinantes construcciones como esta, tumbas, edificios funerarios, pero no hay casas. Es más, durante mucho tiempo se dio por hecho que Petra había sido una necrópolis (hay más tumbas que cualquiera otra cosa). La razón por la que no hay restos de casas es que los nabateos vivían en jaimas, igual que lo siguen haciendo a día de hoy los beduinos. La zona era muy propensa a los terremotos y por eso era más fácil y práctico vivir en jaimas. Por la misma razón los nabateos optaron por tallar las fachadas de los edificios principales en la roca y luego excavaban el interior, resultaba más sencillo y duradero.

El Tesoro es uno de los edificios más famosos, además de ser el que más gente fotografía, por su fácil acceso junto a la entrada de la ciudad perdida. Aunque parezca mentira, Petra tiene una extensión de más de 260 kilómetros cuadrados, y desde el año 1189 hasta principios del siglo XIX permaneció completamente olvidada y oculta exceptuando los beduinos que en ella vivían y que por razones evidentes no querían compartir esta su joya.

Sólo el siq y el Tesoro me tenían ya loquita, impresionada, anonadada. Lo que no sabía es que el recorrido no hacía más que empezar. Según caminas por lo que fue la calzada principal de Petra, en su día paso obligatorio para caravanas de comerciantes, llegas al teatro que está mal conservado pero sigue transmitiendo la majestuosidad de sus mejores tiempos. Muchos creen que lo construyeron los romanos, pero fueron en realidad los nabateos hace más de 2.000 años. En un principio las gradas acogían a unas 3.000 personas, y ya en el siglo I los romanos lo renovaron y ampliaron para que cupiesen 8.500 personas, ¡la tercera parte de la población de Petra!

Poco después llegan las Tumbas Reales, que están también talladas en la roca. Hay que reconocer que las tumbas en si no son nada más que enormes salas –eso sí, cuesta entender cómo fueron excavadas en la roca con tanta precisión-, pero sus fachadas, como la del Tesoro, son alucinantes. Además muchas de ellas están en altura así que las vistas son una pasada.

No voy a desvelar aquí todos los secretos de Petra, prefiero que os queden ganas de saber más y de descubrirlo. Pero os cuento un par de cosillas más, las excavaciones del Gran Templo empezaron hace poco más de 15 años pero los resultados están siendo fascinantes. Entre otras cosas se han encontrado numerosos capiteles de columnas en forma de elefante. Creo que nunca antes había visto algo semejante, puede que sean únicos en el mundo, y más en esta zona.

A continuación está el Monasterio y su grandiosidad es comparable a la del Tesoro. La dificultad para llegar hasta el Monasterio es tal que se ha convertido en la joya de Petra. Unos 900 peldaños excavados en la roca de la montaña separan al turista conformista del explorador. Los primeros terminan su visita al comienzo de la subida, y dan marcha atrás. Los otros, con la poca energía que queda después de caminar unos 15 kilómetros (casi todo el camino cubierto en arena del desierto, que llega a veces hasta el tobillo), se disponen a trepar esos 900 peldaños.

El camino en si es mágico, las vistas sobrecogedoras. Son unos 50 minutos si lo haces a pie, los hay que montan un pobre burro para evitar la fatiga.

Y cuando por fin llegas a lo alto de la montaña, majestuoso, encuentras el Monasterio.

Para los que aún tienen aliento, hay dos miradores a un kilómetro de aquí, uno de ellos promete tener vistas al fin del mundo, que en realidad es Israel y Palestina (o eso prometen). No es el fin del mundo, pero si una espectacular panorámica de enormes montañas rocosas y valles.

Y ahora toca dar la vuelta y deshacer el camino ya hecho, como si hubiese que borrar nuestras propias huellas de la arena del desierto.

*Todas las fotos tomadas por la elfa

Viaje a Petra

noreply@blogger.com (la elfa) — Sun, 05 Dec 2010 19:47:00 +0000

Mona y yo nos disponíamos a pasar un fin de semana tranquilo y barato en Petra, pero algo salió mal. Tal vez no debimos viajar un 2/12/2010, todo par. Esperábamos hacer el viaje en dos partes: primero un autobús (VIP eso sí) a Ammán, calculando 3 horas para llegar. Fueron 5h30. Salimos con retraso, a la media hora de viaje hacemos un descanso de otra media hora, en la frontera el agente más corrupto, ineficiente y desagradable de Siria me confisca el pasaporte alegando primero que mi visado ha caducado. Claramente el visado dice en árabe que es válido hasta el 13 de diciembre, quedan 11 días. Cuando ve que esa no cuela alega que he alargado la estancia máxima sin renovar visado -son 45 días cuando aterrizas en Damasco, 30 cuando entras por carretera, yo llegué por última vez hace 10-. Ignora mi última salida, el visado de Egipto que prueba claramente que he estado allí 10 días, y el de entrada de nuevo en Damasco. Cuando uno de sus compañeros le indica su error se cabrea y viéndose entre la espada y la pared decide que mi residencia es tal vez falsa. ¿Falsa? ¿Cómo y por qué falsificaría la residencia que me ha firmado el Ministro de turno? No importa. No puedo salir del país, de hecho tampoco puedo dar marcha atrás y volver a Damasco, me ha confiscado el pasaporte mientras hace como que comprueba algo en un ordenador que probablemente ni ha encendido. Me cuesta mucho entender lo que está pasando, nadie me habla en inglés aunque claramente me entienden. Mona se enciende, su tez pálida está ahora al rojo vivo. Parece que se gritan, discuten enfurecidamente durante minutos que se hacen eternos, llevamos casi una hora y me han traducido 4 o 5 frases. Esto es habitual, conversaciones que se alargan y después se traducen en tres palabras. Empiezo a pasar del cabreo al miedo, ¿y si este cabrón no me devuelve el pasaporte? Empiezo a revisar mentalmente la lista de gente que puede ayudarme. Está Karam en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministro de Turismo y sus ayudantes, la embajada de España, nuestro socio local de gran prestigio en el país. Pero de poco me sirve todo esto cuando el conductor del autobús empieza a perder la paciencia. Soy la única extranjera y estoy retrasando a los demás pasajeros. Tengo miedo ahora de que me aíslen en una sala para interrogarme. Me digo a mi misma que si eso pasase empiezo a hacer llamadas de inmediato, alguien tiene que poder ayudarme. Entonces el conductor pierde la paciencia por completo y nos pide a Mona y a mi que volvamos al autobús de inmediato. Me niego, no sin mi pasaporte. Tengo dos, pero el visado de entrada está en este con lo cual no podré salir del país para volver a España dentro de una semana sin él. Insiste, al autobús de inmediato. Y entonces no sé cómo pero a penas 3 minutos más tarde el conductor se sube en el autobús con mi pasaporte en mano, le debo 500 libras sirias, menos de 10 euros. Es lo que ha costado sobornar al agente patético y corrupto. Le hemos sobornado para que hiciese su trabajo. Ahora sí que me apetece hacer algunas llamadas para ponerle de patitas en la calle, pero no nos engañemos, no lo conseguiría aunque llamase al mismísimo Presidente. Con estas cosas se hace la vista gorda y punto. Entrar en Jordania es mucho más sencillo, como debe de ser. Me hablan en inglés (tampoco pido tanto, a fin de cuentas es mi tercer idioma) y sólo pago por el visado, como todo no árabe paga. Cuando por fin llegamos a Ammán son las 22h y nos espera la sorpresa más desagradable del viaje. No hay autobuses a Petra. Ni ahora ni nunca, no existe semejante servicio. Se puede compartir un taxi o un monovolumen, pero no a estas horas. Tenemos ahora dos opciones, dormir en Ammán y seguir el viaje mañana, con la pérdida de tiempo y de dinero que esto conlleva, o coger un taxi a Petra, por un precio diez veces más alto que el que esperábamos pagar. Además es de noche desde hace horas, no hemos estado en este país nunca antes, el viaje son otras tres horas atravesando más de medio país por carreteras desangeladas. ¿Podemos fiarnos? Vuelve el miedo, esta vez con más razón. Los chicos que nos recomiendan al taxista insisten en que es de confianza, le conocen bien. Nosotras no conocemos a los chicos. No sabemos qué hacer. Llamamos al hotel en Petra y sugieren que vayamos con un taxi que conoce el de recepción, pero estamos en las mismas, ¿nos fiamos? Dos extranjeras (porque aunque Mona es siria parece irlandesa, con su tez blanca, sus pecas, sus ojazos turquesa) en mitad de la noche con un desconocido en un coche..... todo indica a que es una locura y un riesgo innecesario. Decidimos pasar la noche en Ammán pero tenemos que encontrar un hotel en la zona, sólo hay uno, cuesta una pasta, más lo que vamos a perder del hotel de cinco estrellas ya pagado en Petra. Se me ocurre que tengo una amiga en la oficina comercial de Damasco que está pasando el fin de semana con su homóloga de Ammán en Siria, las llamo, me recomiendan a otro conductor y de este sí me fío, trabaja para la embajada. Pero cuando a Murphy le da por fastidiar todo se pone feo. El conductor tiene el móvil apagado y yo me he quedado sin saldo haciendo una llamada internacional en roaming. Decidimos volver a hablar con los chicos que nos ofrecían el primer taxi. Nos aseguran que no hay problema, nos dan sus números de móvil y nos prometen que nos llamarán cada 30 minutos. Nos dan el número de la policía y el de emergencias. Pero aún así seguimos sin saber qué hacer, y el tiempo pasa y es cada vez más tarde. Decidimos que estamos siendo demasiado cuidadosas y aceptamos llamar al taxista. Se presenta poco después un señor mayor, con cara de buena persona. Los chicos le explican que estamos cagaditas de miedo y se le pone un poco cara de tristeza, esa que se nos pone a todos cuando no merecemos ser juzgados sin que se nos conozca, después mete las maletas en el maletero y nos ponemos en marchar hacia Petra. La primera media hora confieso que recé a tantos santos como pude recordar. Pensaba sin cesar en aquello de parecía buena persona, ayudaba a las ancianas a bajar la basura y a cruzar la calle, ¿de verdad es un asesino?. Mona me dice que espera que en el futuro no recordemos esto pensando en aquella locura destinada a salir mal yo río y le digo que lo recordaremos como aquella vez que fuimos unas paranoicas y no pasó nada, pero la verdad es que no me lo creo ni yo. En el duty free hemos comprado una botella de vino y le cuento a Mona, en español, que cuando tengo miedo en Madrid y estoy sola en casa siempre duermo con una botella de vino al lado de la cama. Sé que si entrase alguien en casa nunca me atrevería a usar un cuchillo para defenderme, pero en un momento dado sí le daría un botellazo en la cara o cabeza. Mona ríe pero sacamos la botella de la mochila y la dejamos en el asiento, entre las dos, por si acaso. Nos prometemos no dormirnos, no importa cuán tarde o cansadas estamos, tenemos que mantenernos despiertas. Y cuando ya pasa de media hora el viaje empiezo a relajarme, este señor no nos va a llevar al fin del mundo para luego violarnos, matarnos y descuartizarnos, ya lo habría hecho. El cielo está estrellado y Mona y yo no hemos visto tantas estrellas en meses. El conductor nos oye y se une a la conversación sobre la claridad del cielo en el desierto. Su voz es dulce. Luego empieza a contarnos cosas del desierto, de las zonas por las que pasamos, un poco tipo guía. El conductor y yo vemos un zorro cruzando la carretera, Mona no lo ve pero él promete que veremos más, y así es. El viaje empieza a animarse y las dos horas y media siguientes pasan más rápido. El conductor nos cuenta que su hijo estudia hostelería en Petra y que espera poder pasar la noche con él para no tener que conducir de vuelta a estas horas. Llegamos por fin a Petra y el conductor insiste en acompañarnos a la recepción, dice que no quiere dejarnos en la calle a estas horas. Al final es verdad que es un buenazo y de confianza y casi me siento mal por no haber confiado, pero creo que hemos hecho lo correcto. Son las 3 de la mañana y salimos de la oficina a las 15:30. Estamos agotadas y sólo queremos meternos en la cama, pero nos espera una sorpresa más. El hotel nos ha dado una junior suite gratis, con una cama de matrimonio gigante.... ejem, somos dos mujeres, compañeras de trabajo, y queremos camas separadas. Insiste el recepcionista en que esta habitación es mejor. Insistimos en que confiamos en que lo es, pero no nos interesa. Parece molesto por tener que buscar otra habitación para nosotras a semejante hora de la noche, pero nos la consigue. Diez minutos después caemos rendidas cada una en nuestra cama, con una buena historia que contar. Afortunadamente ahora miro atrás y pienso en aquella vez que fuimos unas paranoicas y no pasó nada.

Dejo para mañana la visita a Petra.........

Bosra, el sueño de cualquier artista

noreply@blogger.com (la elfa) — Sat, 23 Oct 2010 17:22:00 +0000

Viajar en Siria es como asistir a una clase maestra de Historia y de Arte. A veces pienso en mis profes de esas dos asignaturas del cole, seguro que ellos no han tenido la oportunidad de pasar aquí 5 o 6 meses como yo, y se morirían de envidia si lo supieran.

Esta semana ha tocado el capítulo Bosra, una ciudad 150 kilómetros al sur de Damasco, casi en la frontera con Jordania. Y fue precisamente la construcción de una carretera que unía Damasco con Amman allá por el s.I dC la que hizo de Bosra una ciudad clave en la región. Pero no podemos olvidar que hay documentos que certifican la existencia de esta ciudad por lo menos desde el siglo XIV aC (sí, sí, antes de Cristo).

Como decía, Bosra fue un punto importante en el mapa de la región y por ella pasaban las caravanas que iban a las ciudades Santas musulmanas (Meca y Medina) y también las caravanas de comerciantes. Su localización geográfica es perfecta, pero también la fertilidad de las tierras que la rodean. A diferencia de Palmira, la carretera a Bosra es algo más verde y en la cuneta hay múltiples puestecillos que venden verdura recolectada, seguramente, esa misma mañana en los infinitos campos que hay detrás.

Otra diferencia con Palmira es que lo que queda de Bosra es de un color mucho más oscuro, casi negro, porque se utilizó el basalto para su construcción. Los romanos la diseñaron siguiendo su modelo tradicional, la cuadrícula, y construyeron un anfiteatro espectacular del que hablaré más adelante porque es sin duda la joya de Bosra.

Como Siria es también una alucinante clase de Religión, ayer aprendí en mi viaje que el Profeta musulmán Mohamed pasó por aquí cuando tenía 12 años con su tío comerciante y cuenta la Historia que fue precisamente en Bosra donde un cura local, Bahira, durante una conversación sobre teología le desveló su futura vocación de Profeta. Bosra acoge hoy una de las más antiguas mezquitas del mundo, donde se arrodilló el camello del Profeta.

Pero Bosra también tiene las ruinas de la que fue la Catedral más grande de la región, construida en el siglo VI, obra maestra de la artuitectura Cristina ya que fue una de las primeras que combinó una base cuadrada con una bóveda redonda. Intentaron construirla varias veces, y varias veces fallaron, hasta que lo consiguieron. Hoy queda poco de este hito arquitectónico. Y es que por Bosra también han pasado numerosos pueblos, de los nabateos a los árabes, pasando por los romanos y la mismísima reina Zenobia.

Pero como decía antes, lo maravilloso de Bosra es su anfiteatro. Dicen quienes saben que es el mejor conservado del mundo. He de reconocer que tenía miedo de que este viaje me defraudase, a fin de cuentas como europea he visto multitud de ruinas romanas antes. Sin embargo, es increíble la sensación que sentí al asomarme al anfiteatro. Inmediatamente me trasladé en el tiempo al siglo II, cuando fue construido.

No sé cómo definir con palabras los sentimientos que me invadieron. De pronto me imaginé como parte del público disfrutando de un espectáculo, pero también como uno de los artistas en el escenario, o un coreógrafo en el backstage.

El lugar es inmenso. Cabían en la época 15,000 personas, en una ciudad en la que vivían unas 80,000. es decir, uno de cada 5 ciudadanos podía estar dentro como espectador ¡sin problema! Es como si en Madrid hubiese un estadio que pudiese acoger a un millón de espectadores. Alucinante.

Ojalá estas fotos pudiesen transmitiros la magnitud y la grandeza de este lugar, pero lo dudo.

Pasé más de una hora sentada en sus gradas simplemente observando el lugar, imaginando la sensación que debía provocar en su momento. Cuentan que la acústica es tan buena que podía oírse sin problema y desde cualquier rincón la voz de los artistas. También cuenta la leyenda que durante los espectáculos rociaban el lugar con agua aromatizada para hacer de la experiencia algo único, además de ayudar a soportar mejor las altas temperaturas del verano.

Y ahora que he visitado las ruinas de Palmira, el castillo Crac de los Caballeros, el monasterio de Deir Mar Mussa y Bosra se me hace difícil elegir mi lugar favorito en Siria...

Palmira – la reina del desierto

noreply@blogger.com (la elfa) — Wed, 20 Oct 2010 20:47:00 +0000

En pleno desierto, rodeadas por un oasis de palmeras, se esconden las ruinas de Palmira. Una extensión de 50 hectáreas alberga cientos de columnas, un anfiteatro, el templo de Bel, torres funerarias y un largo etcétera.

Las primeras referencias a Palmira son del segundo milenio aC y la Biblia hebrea cita a esta ciudad creada por el Rey Salomón, hijo de David. Su privilegiada localización así como el citado oasis la conviertieron en ciudad de paso –y de peso- en la Ruta de la Seda, entre china y el mediterráneo.

Pero fue en el IIIer siglo de nuestra era cuando Palmira alcanzó su máximo esplendor, bajo la tutela de la reina Zenobia. Según cuenta la Historia, Zenobia era descendiente de Cleopatra pero aún más bella, más inteligente y si cabe más ambiciosa. Su reinado fue breve pero intenso. En sólo seis años expandió la ciudad, cosntruyó en ella templos, erigió estatuas y conquistó territorios hasta llegar al oeste de Egipto. Se enfrentó con éxito al Imperio Romano, aunque este hito también marcó su final. Los romanos no se resignaron y el castigo fue duro. Zenobia acabó siendo prisionera y exhibida en Roma con enormes cadenas de oro atando su cuerpo.

Zenobia hizo de Palmira un imperio rico y desarrollado, con su propia lengua y arte. La piedra caliza y dorada de las montañas que la rodean son símbolo de aquel imperio, del que hoy quedan unas ruinas alucinantes. Una columnata de un kilómetro de largo se mezcla con la arena y los colores del desierto mientras que el anfiteatro, recién restaurado, nos traslada a un mundo muy distinto al nuestro.

Visitar Palmira es un viaje al pasado, a ese en el que se mezclaron diferentes culturas heredadas de los pueblos que la ocuparon, porque después de los romanos llegaron los árabes ya en el siglo VII y el imperio Otomano, con el cual decayó por completo su importancia.

Un buen ejemplo de la mezcla de culturas es el templo de Bel. Su patio mide 210 por 205 metros y está también repleto de columnas y pese a que está medio destruido aún refleja lo que debió de ser durante su apogeo. Este templo fue en un principio lugar de sacrificio en honor al dios Bel (el equivalente a Zeus), después una iglesia en la época bizantina, una fortaleza con los árabes y una mezquita con los mamelucos. Pero su esplendor se acabó en el siglo XV, cuando un saqueo lo destruyó junto al resto de la ciudad. No fue hasta el s.XVII cuando fue redescubierta por exploradores extremadamente valientes (el viaje desde Aleppo o Damasco en aquella época era peligroso y muy largo, unos 4 días a través del desierto) y hasta el XIX no se interesaron los arqueólogos, que a día de hoy siguen trabajando en la zona.

En la distancia, casi camufladas en los colores del desierto, se erigen enormes torres funerarias que pertenecieron a las familias nobles de Palmira. Es el valle de las tumbas.

Pero la extensión de las ruinas es de tal magnitud que sólo puede apreciarse y contemplarse como merece desde el Qalaat Ibn Maan, una fortaleza árabe del siglo XVI construida en lo alto de una montaña cercana. Fue construida por un príncipe libanés que intentó conquistar el desierto de Palmira sin mucho éxito, pero nos dejó como legado este increible mirador desde el que admitar la que hace siglos fue una de las ciudades más gloriosas de la región.

*Fotos tomadas por la elfa

De viaje al infierno

noreply@blogger.com (la elfa) — Thu, 07 Oct 2010 21:37:00 +0000

Empiezo a plantearme seriamente abrir un nuevo blog en el que sólo se hable de malas experiencias en aeropuertos, aviones, viajes; malas experiencias con azafatas, seguridad, otros pasajeros etc. Creo que todos tenemos múltiples historias de este tipo que contar, casi todas tan negativas, y a eso voy, eso es lo que quiero, que compartamos esas historias maravillosas, aunque sólo lo sean por lo terribles que fueron en su momento y aún así sobrevivimos.

Hace poco conté aquí uno de mis últimos viajes y sus penurias y Carlos ha tenido el detalle de compartir una de sus más recientes anécdotas. Os cuento otra y si os animáis a dejar comentarios con vuestras experiencias tal vez consigamos reirnos juntos...

Cuando tenía 24 años en el aeropuerto de Washington DC se le metió entre ceja y ceja a un agente de inmigración que viajaba a su país para casarme de manera ilegal, así que me dio una carpeta enorme roja y me indicó que pasase a una oscura sala al fondo de un pasillo. Allí había gente de varias nacionalidades esperando, todos parecían cansados, irritados y algo desesperados. Supongo que yo también. Al rato vino otro agente y me metió en una sala pequeña, muy bien iluminada, en la que sólo había una mesa y dos sillas. Él se sentó en una, yo del otro lado de la mesa en la otra. Y allí se limitó poco más o menos que a preguntarme si venía a casarme y a insistir en que esa no era la manera de hacerlo, hay procedimientos para casarse legalmente. Llegó un punto en el que estaba tan molesta con él que se me ocurrió la brillante idea de preguntar ¿y cuál es la manera? Y eso sólo nos llevó a pasar horas, dos, tres, cuatro... en esa sala, con él preguntando una y otra vez lo mismo. Una y otra vez. Yo no iba a casarme y me irritaba la situación pero también tenía algo de miedo, ¿podrían de verdad deportarme así porque sí, simplemente porque a un paleto se le antojaba que quería quedarme en su país de manera ilegal? Y ahí seguíamos, cada uno a un lado de la mesa, él siendo un auténtico gilipollas y yo cada vez más frustrada, cansada, sedienta. Finalmente me dio un voto de confianza y me dijo que iban a abrir mis maletas, si encontraban un vestido de novia iría directamente a la cárcel, si no encontraban nada sospechoso podría salir del aeropuerto.

Como seguramente habréis adivinado no había vestido de novia en la maleta y por fin fui libre, pero no he vuelto a volar a ese aeropuerto.

¿Y a vosotros qué os ha pasado últimamente?

Deir Mar Mussa, puerta del desierto

noreply@blogger.com (la elfa) — Mon, 27 Sep 2010 18:32:00 +0000

El monasterio de Deir Mar Mussa está a unos 80 kilómetros de Damasco, un tercio de ellos a través del desierto. El panorama es espectacular. El desierto nunca decepciona, porque es constante en una sola cosa: su transformación. Jamás es el mismo de un día para otro.

Cuando te acercas al lugar en el que, literalmente, se esconde el monasterio, sólo ves una montaña de color anaranjado. Después de bordearla te das cuenta de que en la cara opuesta de la montaña, en lo alto, se encuentran un par de diminutos edificios. Son el monasterio, que no se puede visitar porque en él aún viven monjes, y la capilla.

Para llegar a ellos primero hay que subir unos 344 peldaños tallados en la misma falda de la montaña. En un día caluroso como cuando yo lo visité, unos 45C, la subida se hace de lo más difícil, pero opté por pensar que en pleno invierno y con nieve el recorrido debe de ser todavía más cruel.

Toda la zona estaba habitada ya en la prehistoria por cazadores y pastores. Ermitaños cristianos usaban las grotas de los alrededores para su meditación y fue así, de manera informal, como se creó el primer centro monástico.

De hecho, cuenta la leyenda que San Moisés, el fundador de este lugar, era el hijo de un rey etíope que no quiso ser heredero de la corona ni de los privilegios, honores y obligaciones que ello conllevaba. En su lugar optó por dedicar su vida a Dios. Viajó a Egipto, de ahí a Tierra Santa, y finalmente acabó en Siria, siendo un ermitaño en el valle en el que hoy está Deir Mar Mussa (literalmente se traduce como el monsasterio de San Moisés).

En 1058 se construyó la diminuta iglesa, de 10x10 metros, que alberga alucinantes frescos de los siglos XI y XII. Más tarde llegaría el monasterio.

Aunque en el siglo XIX el complejo fue abandonado, afortunadamente se decidió por un lado restaurarlo, y por otro volver a utilizarlo. A día de hoy no es realmente un lugar turístico sino un lugar para el culto religioso.

En la iglesia sigue habiendo misas diarias. No obstante, el lugar puede ser visitado por seguidores de otras religiones, y de hecho el “centro” promueve y fomenta las relaciones entre cristianos y musulmanes.

Es cierto que llegar hasta lo alto de la montaña es toda una odisea, pero las vistas desde la terracita junto a la iglesia y los frescos que hay en ésta son suficiente recompensa para quien osa hacer el esfuerzo de trepar hasta lo alto.

Si te animas, ¡suerte!

* Todas las fotos han sido tomadas por laelfa

No hay mal que por bien no venga

noreply@blogger.com (la elfa) — Thu, 23 Sep 2010 18:03:00 +0000

Sigue haciendo mucho calor, rozamos los 40 grados a diario y estamos a finales de septiembre. Para hacerlo aún mas difícil he vuelto de vacaciones con un catarrazo que se ha complicado, así que nada de aire acondicionado. Y la guinda es la tormenta de arena con la que me he encontrado esta mañana, ya no puedo ni abrir las ventanas.

Las vacaciones han sido cortas pero intensas, moviditas, y de lo más emocionantes. Una vez más he pasado por varios aeropuertos con experiencias negativas para variar. La azafata más desagradable con la que me he cruzado en mi vida (y me he cruzado con muchas) me amenazó en la puerta del avión con no dejarme volar si no facturaba mi bolsa de mano inmediatamente, es decir, no me daba ni la opción de sacar cosas de ella, véase joyas, el ipod o un libro. Decidí volar pero juro no volver a hacerlo con British Airways.

Segunda escala del día, Londres, pito en el detector de metales. La agente de seguridad usa el detector de metales manual y ya no pito, no importa, aún así me cachea, y digo cachea por no decir manosea porque fue tal su rigor al palpar mi cuerpo que le dije que aquello parecía un masaje. No encuentra nada, claro, porque no hay nada que encontrar. Aún así decide que merezco un escáner corporal, no me extraña, tengo una pinta de criminal innegable. Le pregunto si la Unión Europea ya los ha hecho oficiales, y recibo la segunda amenaza del día: no son obligatorios así que puedo elegir entre el escáner o no volar. Empiezo a preguntarme si todo esto no será una señal divina para que no suba al avión, pero finalmente decido, evidentemente, volar.

El escáner me lo hace un tío con una pinta de salido adolescente que me asusta, pregunto si no puede ser una mujer, pero me ignoran por completo. Una vez terminado el escáner, donde por cierto no encuentran nada, pregunto si puedo ver cómo se ve el cuerpo en el escáner, me ignoran de nuevo.

En el vuelo, el tercero del viaje, las turbulencias son tales que por primera vez en vida en pleno vuelo siento miedo real a que el avión se caiga. Normalmente esto sólo lo pienso en el despegue y aterrizaje. En serio, ¿debí haber elegido no volar? Me tomo una pastilla para dormir que afortunadamente me deja KO unas horas.

La cola en inmigración es más larga de lo habitual en Filadelfia y las maletas tardan una vida entera en salir, y yo sigo preguntándome si mi ex-bolsa de mano llegará. Llega, tarde, pero llega.

Fuera me espera Mr. A con el ramo de girasoles más bonito que he visto en mi vida. Está más guapo que nunca. Un poco después me da la sorpresa más grande de mi vida, y entonces todo lo anterior desaparece de mi mente, como si nunca hubiese sucedido. Es más, tal vez todo lo anterior tenía que suceder para así merecer semejante felicidad al final de semejante día.

No puedo quejarme, la vida me sonríe incluso en los días más ariscos.

Coincidencias, etapas

noreply@blogger.com (la elfa) — Sat, 04 Sep 2010 12:07:00 +0000

Acabo de darme cuenta de que hace casi exactamente 4 años, durante el Mundial de Baloncesto, estaba en Galicia con mis padres. Estábamos en Panjón o Playa América con los Ferri y tal vez alguien más, no estoy segura. Habíamos comido al borde del mar, el partido de la final de fondo. De repente lo recuerdo claramente, ¡tantos detalles! Nos hicimos un millón de fotos con los padres y mitwin. Y sé que hicimos todas esas fotos porque yo volvía a irme, pero ya no a los más que conocidos Estates, me iba al lejano Oriente, a Filipinas. ¡Qué lejano y extraño sonaba entonces! ¡Qué de preguntas me hacía al respecto! Qué de sentimientos cuando pensaba en ello: excitación, expectación, nervios, ansia, algo de miedo también. Y España ganó aquel Mundial.

Hace casi exactamente dos años estaba en Estambul empezando la segunda parte de mis aventuras por el mundo. Los destinos ya no me parecían ni tan lejanos (porque sólo Australia y Nueva Zelanda podrían estar más lejos) ni tan exóticos (tras haber conocido lugares como Palawan, Las Cataratas Victoria o la jungla de Borneo). España acababa de ganar el Europeo de fútbol, primera alegría que me daba la selección en mi vida.

Hoy han pasado casi exactamente otros dos años y estoy en el último capítulo de mis aventuras, de nuevo en Estambul. Se cierra esta etapa sin estar segura de qué traerá la próxima. ¡Qué de preguntas me hago al respecto! Qué de sentimientos cuando pienso en ello: excitación, expectación, nervios, ansia, algo de miedo también. Y España ha ganado el Mundial de fútbol, y quién sabe, puede que en unos días vuelva a ganar el de Baloncesto. Y entonces toda esta aventura de los últimos 4 años será casi un capicua....

Mundial, Filipinas, Emiratos, Indonesia, Emiratos, Filipinas, Siria, Mundial

Taksim, Estambul

noreply@blogger.com (la elfa) — Fri, 03 Sep 2010 12:08:00 +0000

Taksim, Estambul - Turquía

De fondo totalmente por casualidad suena Bob Dylan cantando a Mr Jones.

Miles de recuerdos me bombardean de pronto.
Las calles empinadas e imposibles para muchos conductores en el barrio donde vivía Adam.
El restaurante en el que comimos las peores fajitas del mundo y los puestos en los que hemos comido shawarmas un millón de veces.
La farmacia en la que pensaron que quería condones cuando en realidad buscaba ibuprofeno.
La calle de tiendas en la que adoro sentarme a tomar un café en un segundo piso, junto a la ventana, para observar a los viandantes.
Mi pizza margarita favorita, con una cerveza bien fría.
El bar aquel al que fuimos con Leigh Anne que me recuerda a Malasaña.
Uno de los mejores desayunos de mi vida en una cafetería terriblemente acogedora.
El tranvía.

Todo eso y mucho más es Taksim, y más aún con Mr Jones de fondo.

El imponente Crac de los Caballeros

noreply@blogger.com (la elfa) — Tue, 31 Aug 2010 15:01:00 +0000

En un fin de semana de viajecitos por Siria he visitado dos sitios que me han encantado. Por un lado, de camino a Tartous, muy cerca del Mediterráneo y aún más de la frontera con Líbano, está el Krak des Chevaliers, por otro, más cerca de Damasco y en pleno desierto, el monasterio de Deir Mar Mussa. Hoy os cuento el primero, y ya os deleitaré con Deir Mar Mussa otro día ;)

El Krak des Chevaliers (Castillo de los Caballeros, o Crac de los Caballeros) es una fortificación construida en 1031 para el emir de Aleppo y ocupada por cruzados a finales de ese siglo, durante la primera cruzada, hasta que la abandonaron para seguir su camino hacia Jerusalén.

Los caballeros Hospitalarios fueron sus siguientes inquilinos. La resconstruyeron y agrandaron, y llegaron a vivir más de 2,000 hombres en ella. Sus almacenes para alimentos y animales eran tales que se estima podrían haber sobrevivido durante cinco años a un sitio del enemigo.

El Crac es considerado un ejemplo de perfección cuando se trata de fortificaciones medievales. De hecho, nunca jamás fue asediada con éxito y sólo cayó en manos del enemigo cuando sus ocupantes fueron engañados.

Fue Baibars quien ideó el plan que hizo caer a los Hospitalarios, falsificó una carta del comandante de las cruzadas en Trípoli pidiendo a sus hombres que se entregasen, y así lo hicieron. Fue precisamente Baibars quien convirtió la capilla del Crac en mezquita, tal vez la única prueba de que el Crac no sólo fue ocupado por Cristianos.

Os cuento todo esto cuando en realidad lo que quería deciros es que el Crac es una pequeña maravilla. Está tremendamente bien conservado, sobre todo teniendo en cuenta que hace casi mil años que fue construido. Yo lo definiría como el castillo con el que sueñan los niños, cuando piensan en lo caballeros y sus peleas. Cuando juegan con espadas, ya sean de plástico o de madera. El castillo en el que las niñas se creen princesas, y esperan en la torre a su príncipe.

No sé si alguna vez vivió alguna mujer en el Crac o si eran sólo los cruzados, aunque hay una torre que se llama “torre de la hija del rey”. A mi no me husbiese importado despertarme por las mañanas aquí y tener unas vistas como las que veis a continuación al otro lado de mi ventana.

Ya lo dijo Lawrence de Arabia, éste es probablemente “el castillo de los cruzados más bello del mundo”.

* Fotos tomadas por la elfa, excepto esta última

Derviches Giratorios

noreply@blogger.com (la elfa) — Thu, 26 Aug 2010 22:23:00 +0000

He visto un espectáculo de derviches que me ha dejado atónita y completamente fascinada. Hasta entonces no sabía nada de ellos, y de hecho pensaba que era un simple baile. Si me dais 5 minutos puedo contaros algunas curiosidades así como los detalles más básicos y sorprendentes.

Los derviches son miembros de una cofradía musulmana de la rama sufí, la más mística (respeto, tolerancia y amor) y ascética (indiferente a los bienes materiales así como al placer y bienestar, principalmente por motivos religiosos).

En general les conocemos por su danza sagrada en la que al ritmo de oraciones y de la repetición constante del nombre de Alá– la illa-ha illa' llah – los derviches giran hasta entrar en trance, hasta alcanzar la unión con su dios, la fusión del todo. Giran siempre de derecha a izquierda, emulando el movimiento de los astros en el universo, también como la sangre circulando alrededor del corazón.

Y es que como escribe Berta Gómez, el movimiento es la esencia de la vida, es su constante. Desde los átomos a los planetas pasando por la propia vida humana y sus circunstancias. Y ese movimiento suele ser circular, no sólo por la tendencia a completar ciclos sino por su tendencia a lo entero. Por eso si se quiere participar de la energía universal uno de los métodos es girando.

Hay quien asegura también que al igual que en muchos experimentos químicos se aplica un movimiento rotativo rápido para separar unos materiales –o componentes- de otros. En este caso se utiliza para separar lo consciente y superficial de lo místico.

Durante el baile, o su búsqueda del trance, las manos adaptan posiciones simbólicas: la derecha levantada con la palma hacia fuera, hacia Dios, hacia los bienes que nos regala. La mano izquierda mira hacia el suelo, la tierra, por un lado para adquirir su riqueza y sostenibilidad, por otro para transmitir los obsequios y dones de dios a la humanidad. Los darviches se convierten así en ejes transmisores.

Pero no sólo los movimientos son simbólicos, aquí todo lo es. Incluso el gorro que llevan, que representa la necesidad de limitar sus egos porque sólo así podrán conectar con dios y con el universo. La falda es por un lado una representación de una mortaja que envuelve un cuerpo inerte, por otro el cielo.

Además, hay siempre un maestro y éste simboliza el sol. Hay momentos en los que simplemente se queda de pie, en el centro del círculo, mientras sus discípulos giran a su alrededor como los planetas y el sol. Él es otro eje.

Cabe destacar que aunque su baile se ha convertido en espectáculo, sólo lo es para el público. Los derviches en general aseguran no ser conscientes de la presencia del público mientras giran, y añaden que no pueden meditar ni concentrarse si reconocen la presencia de otros mientras giran. De hecho mientras bailan su mirada parece perdida en el horizonte, o tal vez al contrario, muy dentro de ellos mismos. Y es que el giro busca entre otras cosas el éxtasis, la comunión con dios, y esto va mucho más allá del mero espectáculo, con lo cual lo hacen para si mismos, no para el público.

Por cierto, que es posible que el espectador entre en trance con los derviches. Si hubiese estado rodeada de menos gente y menos luz, no dudo que me hubises ocurrido a mi.

* Fotos tomadas por la elfa, excepto la última

Los Altos del Golán

noreply@blogger.com (la elfa) — Mon, 16 Aug 2010 11:14:00 +0000

Llegas a Kuneitra y de pronto parece que estás en 1974 e Israel acaba de abandonar la ciudad y pueblos vecinos de esta diminuta zona de Golán, que ocupó 7 años antes durante la guerra de los seis dias. A día de hoy es la úncia ciudad de la zona que el Gobierno sirio no ha reconstruido. Y es que los israelitas la destrozaron y derrumbaron todo aquello que pudieron justo antes de irse.

Es escalofriante.

Quedan dos edificios en pie, y uno a medias: una iglesia y el hospital (permanecen los muros exteriores y algún tabique interior así como la escalera y los suelos – cabe recordar que los hospitales son zonas que no se ataca en caso de guerra); a medias está la mezquita, a cuyo minarete se puede subir para apreciar las vistas de lo que parece ha quedado tras un terremoto, o incluso tras una potente bomba.

Es escalofriante.

El resto, todo, está completamente destruido. Es triste y sorprendente, pero sobre todo es inquietante ver los tejados de las casas derrumbadas a la altura del suelo, paredes con tantos agujeros de bala que parecen un colador.

Es escalofriante.

Sin duda alguna el hecho de que el Gobierno haya optado por dejar la ciudad así, en semejante estremecedor estado, es una estrategia política, esa que recuerda de qué es capaz el vecino, el invasor, el asesino. También recuerda a los sirios que quedan muchos pueblos y muchos sirios encerrados aún en el resto de los Altos de Golán que los israelitas ocupan desde 1967.

Y es que la zona tiene una importancia estratégica clave para Israel: por un lado llega a tener una altitud de casi 3,000 metros, lo cual permite vigilar las zonas aledañas fácilmente; por otro cuenta con el Mar de Galilea y el río Yarnuk, que proveen a Israel con entre el 15 y 30% del agua que consume. Además, representa un porcentaje muy elevado de su agricultura.

Siria nunca firmará un tratado de paz con Israel hasta que le sea devuelto su territorio, y viendo cómo dejaron Kuneitra está claro que yo les apoyo.

* Fotos tomadas por la elfa

Conciertos en Damasco

noreply@blogger.com (la elfa) — Wed, 11 Aug 2010 13:42:00 +0000

Han sido unos días cultureta en Damasco, y he podido asistir a dos conciertos de músicos locales en la Citadela de Damasco, un decorado único, aunque el sonido deja mucho que desear.

Por un lado Marcel Khalife, músico Libanés de reconocido prestigio internacional, así lo indican los muchos galardones y premios que ha recibido en muy diversos países, así como sus más de cien conciertos fuera de la región: en Europa, América y Asia.

Marcel ha recorrido el mundo defendiendo aquello en lo que cree: la libertad y la democracia, y aunque hace años que vive en Paris él es ante todo un ciudadano del mundo que no olvida sus raíces. El Líbano corre por sus venas, como él dice. Canta en árabe, y aunque me hubiese gustado entender la letra de sus canciones es cierto, como bien sabemos los españoles, que cuando se trata de música no hace falta entender las palabras para captar su significado y sobre todo su intensidad. El público Sirio no es el más animado del mundo, pero en más de una ocasión consiguió ponerles a todos en pie para cantar con él y su banda.

Marcel es un músico peculiar, virtuoso del laúd que empezó a tocar desde muy joven. Sus primeros encuentros con la música fueron en la iglesia a la que acompañaba a su madre de niño, las voces de los coros cristianos, aunque hay una innegable influecia de la música árabe y musulmana en su estilo, y él recuerda que desde niño le marcó la llamada a la oración de los imanes, esa música de la que he hablado aquí antes.

Es un músico social muy involucrado con la lucha palestina, pero no tiene vínculos familiares con este pueblo. Fue de niño cuando tuvo su primer contacto con ellos, pasaba de camino al conservatorio por zonas de refugiados palestinos y se preguntaba por qué eran tan pobres y por qué vivían en condiciones tan lamentables, por qué tanta miseria. Entonces descubrió el conflicto y desde muy pronto sintió que debía contribuir de alguna forma a cambiar su destino. Se involucró por completo con la causa palestina y de hecho la mayoría de sus canciones son adaptaciones de uno de los más grandes poetas palestinos, Mahmoud Darwish.

El segundo concierto al que he asistido ha sido el de Lena Shamamyan, cantante siria de origen armenio, joven, guapa, y que tiene una voz impresionante! Acompañada de una banda de jazz, ella también defiende los derechos de los palestinos –aunque su música no sea social como la de Khalife- y de hecho este concierto era para ellos.

Varias cámaras de televisión grababan su música y la emitían en directo en Ramala, las ganancias del concierto van destinadas al pueblo palestino, y había también un músico palestino acompañándola en un par de canciones. De esto no teníamos ni idea hasta que empezó el concierto.

La música de Lena es tranquila, aunque su voz transmite como la más dinámica. Parece mentira que una cara tan dulce pueda tener tanta fuerza.

Un fin de semana cualquiera en Damasco

noreply@blogger.com (la elfa) — Wed, 04 Aug 2010 12:19:00 +0000

Tal vez te preguntas cómo es un fin de semana en Damasco y la verdad es que se parece más a un país occidental que cualquiera de los países árabes o asiáticos que conozco. Es más, esta es una cultura mediterránea en muchos sentidos. Por ejemplo a los sirios les gusta pasar tiempo con sus amigos y su familia, y siempre encuentran tiempo para los dos.

Las noches suelen empezar de forma tranquila, primero cena, luego se fuman un narguile, y después lo normal: copas en bares y discotecas. A mi me gustan las terrazas que están en los tejados, rooftops como dicen aquí usando el vocablo norteamericano, porque las vistas de la ciudad son maravillosas de noche, y me gusta uír del aire acondicionado y disfrutar de la brisa nocturna, cuando la hay.

Los cafés en los que tienen narguiles no suelen servir alcohol, y las verdad es que una cosa no va con la otra. El narguile es la pipa clásica árabe en la que se fuma tabaco, nada de drogas, y es bastante relajante, yo creo que porque te deja el cerebro atontado, y es que una pipa es como fumarse media cajetilla de tabaco, sin parar, durante un par de horitas. Vamos, una joya para la salud. Aquí lo fuma todo el mundo, ricos y pobres, hombres y mujeres, adultos y adolescentes (¡incluso niños!¬¬). Sin embargo en los bares y discotecas si no sirviesen alcohol no habría nadie.

Salir en Siria no es barato, de hecho la vida en general no es barata, la inflación está por los cielos, y lo normal es pagar entrada con derecho a una consumición alcohólica o dos refrescos, por unos 12 euros. El fin de semana pasado salimos con un grupo de amigos y teníamos una mesa reservada, que sale a unos 35 euros por persona con derecho a tres copas. Sobra decir que estos precios sólo se los pueden permitir los extranjeros y la gente bien. Eso sí, en las copas echan un chorro diminuto de alcohol, no sé si para ahorrar, para que consumas más, o con un objetivo algo más noble: que la gente no se emborrache.

Muy al estilo mediterráneo, no esperes encontrarte los bares muy llenos antes de medianoche. Aqui es como en España, parece que siempre es pronto para salir, y aún más pronto para volver a casa a dormir. No tengo del todo claro a qué hora cierran los sitios porque nunca me he quedado hasta el cierre, y es que ya no estoy acostumbrada a estos horarios. ¿Me estaré haciendo mayor?

Las mujeres, como he comentado aquí en otras ocasiones, se arreglan mucho para salir y sin duda se toman su tiempo para ello: el pelo perfecto, el maquillaje también. Pero los hombres no son menos y van bien vestidos, como manda la etiqueta de las discotecas y la obligación social. Si eres alguien se tiene que notar. La moda es muy occidental, ellas con vestidos, taconazos casi todas, bailarinas algunas; ellos con vaqueros, camisa y zapatos, nada de deportivas o sandalias. Ellas son guapas y muy seductoras, sobre todo cuando bailan.

Es de lo más normal ver a grupos de expatriados* mayores sentados, copa en mano, mirando fijamente a los sirios bailando, y a éstos parece gustarles, digo yo que también por eso ponen tanto empeño en estar guapos.

(* En mi familia se parten de risa con este término, pero no encuentro uno mejor porque extranjero no connota exactamente lo mismo. El expatriado es el que vive aqui, normalmente por razones de trabajo, mientras que un extranjero puede ser simplemente un turista.)

A los sirios les encanta bailar y lo hacen como profesionales. Deben llevar el ritmo en la sangre, como los latinos, y no tienen vergüenza alguna, se mueven por la pista tranquilamente y desplazan al de al lado si éste se deja. Mueven las caderas como Shakira, de origen libanés, pero el movimiento de manos, brazos y cabeza hace parte innegable de su baile.

La música es un popurri, de todo, ritmos árabes pero también disco y por supuesto salsa. ¡Cuánto les gusta la salsa! Y por alguna extraña razón siempre creen que a mi también, pero nada más lejos de la realidad. Además, viéndoles a ellos no me atrevo ni a intentarlo.

Damasco es una ciudad extremadamente segura y puedes caminar por la calle a cualquier hora del día o de la noche, incluso cuando estás sola. Los taxis siempre intentarán timarte si eres extranjero pero si insistes un poco usarán el taxímetro, y después basta con que les des una pequeña propina. De todas formas un taxi te lleva al lado opuesto de la ciudad por tres euros.

Así que si un día decides venir a Siria, asegúrate de guardar algo de energía para las noches, ¡te hará falta! Pero no te preocupes, las mañanas de los fines de semana las pasan durmiendo, y a esto reconozco que ¡no me ha costado acostumbrarme!