Turismo por el mundo

LETONIA

2025-10-21T21:08:00.016+02:00

Riga, la capital

Riga es la mayor ciudad de la región báltica y su larga historia como centro mercantil se refleja en los edificios que bordean las calles y plazas. Su casco histórico está protegido por la UNESCO y alberga la mayor colección de arquitectura de art nouveau del mundo. El casco antiguo, de origen medieval, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998, y concentra la mayor parte de monumentos de interés. De finales del siglo XIX y principios de XX, con uno de los conjuntos más interesantes del modernismo. Riga está reconstruida casi toda tras la Segunda Guerra Mundial, incluso algunos después de que el país lograra la independencia.

Comienza la ruta en el Teatro Nacional de la Ópera, un gran edificio situado en el B
ulevar Aspazijas, es considerado uno de los tesoros más apreciados por los ciudadanos de Riga. Fue inaugurado en 1863, el incendio causado por una fuga de gas en el sistema de iluminación en 1882 obligó a construir uno nuevo. El teatro está dentro del Parque del Canal Pilsetas que se construyó después de casi siete siglos amurallada la ciudad. El parque invita a un agradable paseo por los jardines que lo rodean, donde se encuentra la escultura de bronce que representa a una ninfa sosteniendo una concha, entre otros monumentos. Otro edificio a destacar por la zona es la Universidad de Letonia, la más prestigiosa del país. En la fachada principal se contemplan los escudos de armas de las tres principales regiones del país: Vidzeme, Kurzeme y Estland.

Si quieres conocer mejor, la ciudad escoge un Free Tour (citivatis) que empieza en la Plaza del Ayuntamiento, fue centro administrativo de Riga hasta la Reforma Municipal de 1877, la plaza que sufrió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial con devastadoras consecuencias. El ayuntamiento se construyó en 1334 y constituyó uno de los tres centros de poder que representaban los intereses de los ciudadanos. Otro edificio que esta en esta plaza es la Casa de las Cabezas Negras, recrea la original construida en el año 1344, donde se reunía un algo libertino gremio de comerciantes solteros. En el medio de la plaza, la Estatua de Roldán que es una copia. Continúa hasta la Iglesia de San Pedro, es una de las iglesias más antiguas del país y de toda la región Báltica, ya que data del siglo XIII, en 1209 aparece citada por primera vez en un texto. El chapitel se ha reconstruido varias veces, el actual de 1973, mide 123 metros y ofrece excelentes vistas. Por la parte detrás de la iglesia, el Monumento de los tres cerditos es muy visitado por los turistas que hace referencia a los animales de la ciudad alemana de Bremen.

Otra iglesia destacada es la Iglesia de San Juan del siglo XVI, que formaba parte en 1234 como capilla del claustro de un monasterio dominico y en 1582 se convirtió en la primera iglesia letona de Riga. Pasea por Konventa Seta es el lugar donde se levantaba un convento que en el siglo XV contaba con un asilo para pobres y viudas y un hospital. Continuamos hasta llegar al Puente Timm que se ubica junto al lugar más respetado de los letones en la ciudad el Monumento a la Libertad de 42 metros, un poderoso símbolo de la independencia letona se alzó en 1935 sobre el lugar que ocupaba la estatua de Pedro el Grande. La esbelta columna de granito está rematada por una figura femenina a la que se suele conocer como Milda.

Sigue hacia la Torre de la Polvora o Pulvetornis esta torre levantada en el siglo XIV y reconstruida en buena parte a mediados del siglo XVII por los suecos, cambió de nombre en 1500, cuando empezó a utilizarse como polvorín. Junto a la torre, los Barracones de San Jacobo se levantaron en el siglo XVII para albergar a los soldados suecos y ahora lo ocupan tiendas y restaurantes. Continúa llegamos a Kaku Maja (Casa de Gato) que tiene dos gatos encaramados en las torres art nouveau. Pasa la Iglesia de San Jacobo, que fue levantada en 1225 y actualmente es la sede arzobispal católica romana de Riga. En 1522 se celebró la primera misa protestante en la ciudad. Junto a la iglesia, se encuentra el edificio del Parlamento, que está inspirado en los palacios renacentistas de Florencia.

Haz alto en las tres pintorescas casas llamadas Los Tres Hermanos que se han convertido en una de las postales más vendidas. Están considerados los edificios de viviendas más antiguos del país. Para terminar la visita en Plaza de la Catedral de Santa María es el corazón de Vecriga (casco viejo) que fue construida a principios del siglo XX para habilitar un espacio a los numerosos feligreses que congrega la catedral. En el centro hay un disco de bronce que conmemora la inclusión del casco antiguo en el Patrimonio de la Humanidad por declaración de la UNESCO. En la plaza lo más destacado es la Catedral de Santa María (Catedral Dome) que duro cinco siglos en construirse por eso sus varios estilos: románico de la parte este, la torre es barroca y el gótico de la remodelación llevada a cabo en el siglo XV.

De regreso a Riga, se realiza la Ruta de “Art Nouveau” una colección de edificios que se ubican en su mayoría en el centro y ha sido reconocida por la UNESCO por su belleza inigualable. Hay tres calles principales: la Alberta iela es la calle que puede entenderse como la culminación de los bulevares burgueses iniciados en 1864. La mayor parte de sus edificios están clasificados como monumentos históricos. Hay que destacar el número 4, el 11 que esta construido con piedra natural o el número 13 con figuras femeninas que decoran este edificio un perfecto ejemplo de horror vacui.

La Strëlnieku iela también se pueden encontrar edificios de estilos arquitectónicos diferentes conviendo en perfecta armonía. Hay que destacar en el número 2 y el número 4 diseñada por Mikhail Eisenstein que todavía conserva influencias de la nueva corriente o en el número 10 otro magnífico ejemplo de la conjunción de estilos arquitectónicos. Y por último, Elizabetes iela otra calle que igualmente luce un bonito conjunto monumental. En el número 13, el 23 con un frontón con el lema Labor vincit onmia y el número 33 también obra de Mikhaail Eisenstein que destaca por la escultura de Atlas que finge sostern los balcones. Otras calles son Kaleju iela en el número 23 con su portal en forma de árbol.

Realiza la ruta por el llamado El ensanche del siglo XIX que va desde el Teatro de la Ópera hasta el Monumento a la Libertad, en este paseo se recorre el Parque del Canal, uno de los hitos de la Riga moderna. Después de casi siete siglos amurallada, los prósperos negocios de la burguesía del siglo XIX permitieron que la ciudad se expandiera. Es una zona de ocio que invita a hacer un alto y descansar en sus bancos a la sombra de los árboles o dar un agradable paseo en barca por el canal. El Bulevar Raina, el bulevar de la embajadas, que hoy, pasado el tiempo de los soviets, ha recuperado el papel que le fue asignado en el siglo XIX. Emtre las embajadas destacan la alemana en el número 13; después de estar abandonada durante casi cuarenta años, ha recuperado sus antiguos propietarios. También la francesa, en el número 9, que ha sido recientemente restaurada siguiendo el modelo de la residencia aristocrática del siglo XIX. La Colina del Bastión es como se conocen los únicos restos que quedan de las fortificaciones levantada en 1860 para proteger las afueras de una ciudad que había renunciado a sus murallas medievales. Desciende, sin perder el pathos idílico, hasta un puente en cuyas barandillas cuelgan alegres candados de todos los tamaños y colores. En ellos están incritos los nombres de las parejas rusas que el dia de su boda hacen esta ofrenda para garantizar la suerte de su matrimonio.

Los barrios periféricos de Riga son sobre todo residenciales, incluyen numerosos lugares de interés. El Barrio Moscú, al sureste del casco antiguo ha acogido numerosos judíos antes de la II Guerra Mundial.

Al lado de la estación de autobuses i detrás de la estación de ferrocarril se ubica el Mercado Central. Este gran mercado al que se visita para curiosear pero también por su arquitectura de sus cinco pabellones, diseñados por los arquitecto P. Drejimanis y P. Pavlovs con los ingenierios Isajevs y G. Tolstojs entre 1924 y 1930. Estamos en la zona al este del Mercado Central que se conoce desde hace mucho como Barrio Moscú, pues a través de él pasa una carretera en dirección a esa ciudad y porque muchos de sus habitantes eran rusos pobres. En la segunda mitad del siglo XIX se les unieron los judios, que hasta estonces habian tenido prohibido asentarse en la ciudad. El Mercado Central ocupa cinco hangares de zepelines y es uno de los más peculiares de Europa. Los hangares, abandonados en Kurzeme por el ejército del kaiser alemán durante la I Guerra Mundial, se trasladaron hasta aquí hacia 1920. Dentro del mercado, se venden sobre todo alimentos frescos, pero los alrededores están abarrotados de puestos con artículos diversos.

El Barrio Moscú aún sirve de residencia a numerosos ciudadanos no letones y es una zona muy tranquila. En el 2007 si inauguró un monumento sobre la Ruina de la Sinagoga Coral 66 años después de que los soldados alemanes llenaran los edificios de familias judías y lo incendiaran. Otros edificios que alberga la zona es la Iglesia rusa ortodoxa de la Anunciación y la Iglesia luterana de Jesús que tiene forma octagonal y es el mayor templo en madera de la ciudad. Por último el Antiguo ministerios o Academia de las Ciencias es un ejemplo típico de construcción soviética en espera de un destino. Se trata de una torre o rascacielos de ladrillo que a muchos les resultara famíliar por su similitud con otras construcciones soviéticas. Fue el primer rascacielos de Riga y se construyó en 1953 y 1957 en un estilo seudobarroca que le valió el sobrenombre de pastel de cumpleaños de Stalin.

De vuelta al casco antiguo, visita a la Casa Mentzenforff (Casa Modernista) bien merece una visita a esta vivienda de estilo neoclásico cuya fachada está decorada con pilastras, estatuas mitológicas y medallones. Esta casa se construye en 1695 para albergar una botica y tomó su actual nombre de la tienda de comestibles que hubo en la planta baja a comienzos del siglo XX. Fue restaurado en las décadas de 1980 y 1990 y ahora es un museo dedicado a la vida de los comerciantes de Riga durante los siglos XVII y XVIII.

Visita al Museo de la Ocupación de Letonia un edificio de cemento del período soviético se construyó como sede de un museo en honor a los fusileros letones, pero desde 1993 alberga una muestra sobre el sufrimiento de los letones a manos de la Alemania nazi y durante la posterior ocupación soviética. En el interior se pueden ver fotos y relatos de primera mano sobre deportaciones y represión política. La replica de la habitación de un gulap permite imaginar la dura experiencia vivida por los deportados.

Para terminar el dia, acércate al Monumento a Cristobal El Grande que se encuentra en la orilla del Río Daugava muy cerca del Castillo de Riga. El monumento es de estilo rústico, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en una cabaña en la orilla del Daugava vivió Cristóbal El Grande, un hombre muy alto que se ganaba la vida vadeando el río.

Alojamiento

- Wellton Riga Hotel *** en Vaļņu iela, 49 de Rīga.

Dónde comer: restaurantes y cafeterías

- Lido en Gertrüdes, 54 de Riga. Cafetería de grandes ventanales y sala interior y cocina letona.

- Centro Comercial Galerija está entre las calles Kalëju Iela, Rizenes Iela, 1 y Valnu Iela de Riga. Este centro ocupa una manzana en el casco antiguo con varias tiendas. En la planta superior hay restaurantes y cafeterías.

- Rigensis “Confiteria-Cafetería” en Tirgonu Iela, 17-1E de Riga. Tiene gran variedad de pasteles, dulces y salados. Un lugar tranquilo en un ambiente agradable.

- SIA “Mogotel MV” en Latgales iela, 240 de Riga.

- Bar “Riga Black Magic” en Kalku iela, 10 de Riga.- Pie Pulvertorna en la Valnu iela, 2 de Riga.

- Sia “Abekss” en la Kalku iela, 7 de Riga.

- Pharma Market en Centralirgus iela, 3 de Riga.

- Francu Maiznica Gadets de Gascogne en Ernesta Birznieka-Upīša iela 20 de Rīga.

- Pie Pulvertorna en la Valnu iela, 2 de Riga.

- Sia “Abekss” en la Kalku iela, 7 de Riga.

- Pharma Market en Centralirgus iela, 3 de Riga.

- Francu Maiznica Gadets de Gascogne en Ernesta Birznieka-Upīša iela 20 de Rīga.

Compras

- Rimi Super Galerija Centrs en A. Deglava Iela, 161 de Riga. Es una cadena de supermercados, está muy cerca el Hotel Wellton.

Alrededores de Riga

Jûrmala, que significa orilla del mar en letón, es un atractivo tramos de playas, pinares y pequeñas poblaciones junto al golfo de Riga. Jûrmala se puede considerar la playa de Riga, ya que se encuentra en sus inmediaciones y además está comunicada por un tren de cercanías que sale de la Estación Central de Riga. Durante el período soviético, sería uno de los lugares donde los organismos oficiales permitían a los habitantes pasar unos dias de vacaciones. En el siglo XIX la zona adquirió fama por sus barros medicinales y manantiales de aguas sulfurosas. La población no tardó en convertirse en un popular complejo turístico y un lugar de moda para construirse una residencia de verano.

Majori es la población más interesante para una visita turística, ya que pasear por Jomas Iela una via peatonal que sirve de núcleo de Jûrmala. Está bordeada de cafés al aire libre, restaurantes y hoteles, además de diversas tiendas. Nada más bajar de la estación de tren hay un monumento un guerrero luchando con un dragón que fue levantado en el lugar donde estuvo la primera farmacia. Si vas con dirección a la Playa Majori está el Baltic Hotel y una escultura de bronce de una gran tortuga. También hay que destacar la Casa Museo de Rainis la casa del escritor Rainis que es donde pasó el verano de 1926.

En Dzintari su playa se junta con la de Majori, y en ella se alberga una Sala de Conciertos un edificio de 1936 obra del arquitecto V. Mellenberg que fue restaurado en 2005. En la esquina de Jornas iela y Turaidas, hay una escultura con un globo terraco. Sus playas son muy populares en la época de verano que atrae a numerosos turístas. Nos dirigimos hacia el interior del oeste de Letonia a la población de Talsi el centro administrativo del norte de Kurzeme y el núcleo de transportes de la región, la ciudad de las nueve colinas y los dos lagos.

Dónde comer: restaurantes y cafeterías

- Bitite en Jomas iela, 63 de Jûrmala.

Viajando por el oeste de Letonia

El extenso litorial virgen de Kurzeme alberga pueblos magníficios y las ciudades como Ventsplils. Esta ciudad es uno de los puertos más transitados de Letonia. En el interior se hallan Kuldiga, una de las poblaciones pequeñas más atractivas del páis y punto de partida para recorrer la zona. En Zemgale los principales reclamos son el Palacio Rundâle y el Castillo de Bauska. Para recorrer estos lugares se puede realizar en transporte público, los autobuses son una buena opción para llegar a Bauska, Ventplis o el Palacio Rundâle.

En el pueblo de Pilsrundâle se ubica la excursión más importante de Letonia, el Palacio Rundâle de estilo barroco. Este monumento fue construido en 1736 y 1740 como residencia de verano de Ernest Johann Biron, duque de Kurzeme. En 1920, el palacio pasó a propiedad estatal acogiendo una escuela de primaria y varias viviendas. En 1933 se cedió al Museo Estatal de Historia y se efectuaron las primeras restauraciones. El palacio cuenta con un total de 138 habitaciones, de las que no se visita más que una tercera parte. Fue diseñado por Francesco Bartolomeo Rastrelli (1700-1771), la decoración interior fue realizada por los pintores, de origen italiano Francesco Martini y Carlo Zucchi. Los apartamentos del duque se encuentran en la parte central, mientras que los de la duquesa y demás miembros de la familia se situaban en el ala occidental, mientras que en el ala este estaban las salas para audiencias.

Una vez visitado el palacio, la siguiente parada es Bauska que se puede llegar en autobús desde Pilsrundâle. Esta pequeña localidad rural, destaca sobre todo su castillo del siglo XV, levantado en la confluencia de los rios Menele y Mûsa para controlar la ruta comercial entre Riga y Lituania. Más adelante, se convirtió en propiedad del ducado de Curlandia y Zengale y se agregó una residencia fortificada para el duque. El Castillo de Bauska se construyó a mediados del siglo XV para la Orden de los Caballeros de Livonia. Después sería destruido y reconstruido en el siglo XVI cuando se acondicionó para residencia del Duque de Kurzeme. La última reconstrucción se llevó a cabo en la década de 1970. Además de varias construcciones en madera, la ciudad alberga la Iglesia Luterana del Espíritu Santo es la típica iglesia fortificada con una torre sobre la puerta, del siglo XVI. En su interior, algunas lápidas de los siglos XVI al XIX, un púlpito barroco y un órgano. La Roca de Pedro El Grande una gran piedra que dice la tradición que el zar ruso Pedro El Grande y el rey polaco Augusto, durante la Guerra del Norte comieron junto y después enterraron sus cubiertos de plata bajo ella. Y la fábrica de cerveza Bauskas Alus junto al río.

De vuelta a Riga, continúa visitando la ciudad en los Barracones de San Jacobo que se levantaron en el siglo XVII para albergar a los soldados suecos que fueron sus viviendas hasta principios de los noventa, y ahora lo ocupan tiendas y restaurantes, más cool de la ciudad. Enfrente se halla el tramo más antiguo de que se conserva de la muralla, que data de los siglos XIII a XVI y se retauró durante la era soviética. Y la puerta sueca la única puerta que queda en pie de las ocho que tuvo la muralla. Fue construida a finales del siglo XVII para dar acceso a la ciudad a los soldados suecos del cuartel de Santiago.

Talsi es una ciudad conserva un bonito conjunto de calles adoquinadas con casas de madera y unos verdosos parques. La población invita a un paseo que discurrirá por la historia y la naturaleza. La ciudad de Talsi es en la actualidad el centro de la vida cultural y económica-administrativa de Kurzeme y el núcleo de transportes de la región.

En la Colina del Molino de Viento aún se ve el montículo sobre el qe se alza el castillo de la orden. El edificio más antiguo que se conserva en Talsi es la iglesia luterana levantada en el siglo XVIII sobre la colina de la iglesia. Cerca están las calles Kalêju y Udens, con sus abrevaderos de agua.

La visita al pueblo más bonito de Letonia, Kuldiga que tiene el record de tener la cascada más ancha de Europa, la Cascada Venta junto al puente de ladrillo de 164 metros uno de los más largos del continente. Este municipio en el siglo IX ya se tiene constancia de la existencia de un asentamiento que en el siglo XIII será ocupado por los caballeros Teutones. Además, es una de las ciudades de provincia más bonitas del país gracias a sus casco antiguo muy bien conservado y de la hermosa ubicación a orillas del río Ventas.

En el siglo XIV ya se había consolidado una población que poco después se integraba en la liga Hanseática y entre 1596 y 1616 era nombrada capital de Kurzeme. En el siglo XVI el castillo de Kuldiga fue una de las residencias del Duque Gothard Kettler y la ciudad empezó a comerciar con Riga y Jelgava.

Empieza en la Râtslaukums (Plaza del Ayuntamiento) centro del casco antiguo y donde se ubica el Ayuntamiento edificio neorrenacentista de inspiración italiana levantada en 1860 y, al otro lado de la calle una casa de finaels del siglo XVII reconstruida en 1742 y restaurada en 1982. Continua hasta llegar a la Iglesia de la Santísima Trinidad de 1640 de construcción sencilla por fuera con una pequeña torre sobre la puerta y un interior barroco. El otro edificio religioso es la Iglesia de Santa Catalina de mediados del siglo XIII que había en el mismo lugar una iglesia de madera que fue reconstruida en en estilo barroco en 1655. Pasea por Liepajas Iela la calles peatonal con edificios de los siglos XVII al XX de distintos estilo y esta llena de tiendas y restaurantes. Pasa por el Puente sobre el Rio Venta que se construyó en ladrillo en 1874 y es uno de los más largos de Europa, dentro de su estilo, ya que se construyó se le dieron 500 pies de largo por 26 de ancho, de manera que se pudieran cruzar dos carros al passar. Acércate al barrio Orillas del Aleksupite que surgió en las laderas del castillo con un curioso conjunto de viviendas de los siglos XVII y XVIII que prácticamente se conserva intacto y al que llaman “La Venecia Letona”.

El Museo de Kuldiga ocupa un pabellón ruso construido para la Exposción de París de 1900, más tarde adquirido por un rico comerciante de Liepâja y regalado a su novia. Por último, da un paseo por el Parque del Castillo aquí se ubica el castillo de la Orden de Livonia, levantado a mediados del siglo XIII y arrasado durante la Guerra del Norte en 1702. Las esculturas del parque son obra de la artista Livija Rezevska.

Desde la estación de autobuses en Talsi salida hacia Ventsplis una ciudad industrial que sé fundó en 1290 y ha sido mucho tiempo un centro de comercio y miembro de la Liga Hanseática. Así como, uno de los puertos más activos del país. En el siglo XVIII la guerra y la peste la devastaron, aunque más tarde floreció como parte de Imperio Ruso. Recorriendo por las calles hay que destacar el Castillo Ventspils de la Orden Livonia se encuentra situado a orillas del río Venta y es uno de los más hermosos de Letonia. Comenzó siendo una torre de piedra de finales del siglo XIII, la estructura actual data en su mayoría del siglo XIV.

En Ratslaukums (Plaza del Ayuntamiento) pequeña y uno de los principales puntos de encuentro, un reloj sobre la columna y la Iglesia Luterana de San Nicolás de color amarillo y blanco del siglo XVIII se ubica en la antigua plaza del mercado y luce un pórtico en la fachada delantera y una torre mirador. Data de 1855 y fue construida según los deseos del zar Nicolás I. Más adelante, la Tirgus Laukums (Plaza del Mercado) en la plaza hay edificios de ladrillo bastantes curiosos y uno de madera que acoge un restaurante. La Pils iela la calle que pasa por la Plaza del Ayuntamiento y donde hay edificios modernistas de principios del siglo XX en el nº 30 que data de 1901 o en el número 40 edificio de apartamento de Wulfson de 1905. Pasea por Ostras Iela a lo largo del canal Venta contemplando los barcos y las estatuas que le decoran, como la Fuente Kusu Verotajs que imita una cabeza con los chorros de agua simbolizando los cabellos. Es la zona vieja que luce esculturas bovinas colocadas para el Desfile de Vacas de 2002.

Alojamiento

- Hotel Talsi en Kareivju iela 16, Talsi.

Dónde comer: restaurantes y cafeterías

- Café Nr 33 en Ūdens iela 5 de Talsi. Una cafetería delante del pequeño lago.

- Hercogs Sushi Bar en Baznicas iela, 32 de Kuldiga.

- Kafé Bine en KR. Valdehara iela, 13 de Talsi.

- Dolce Vita en Kuldigas iela, 20 de Ventspils.

Compras

- Kuuld Ko Rada en Baznīcas iela 27 de Kuldīga.

Viajando por el este de Letonia

El este del país alberga algunos de los atractivos más populares del país, tanto naturales como fabricados por el hombre, además de zonas rurales poco visitadas. Aunque su paisaje no podría considerarse montañoso, no es llano como el del oeste e incluye dos szonas elevadas con numerosos largos. El principal atractivo turístico del este de Letonia es el Parque Nacional Gauja, que combina bonitos bosques con lugares como la población de Cêsis y el Castillo de Turaida.

El Parque Nacional Gauja es el más antiguo y popular del país que se creó en 1973 y abarca unos 100 kilómetros a lo largo del valle del río Gauja. Se extiende paralelo al Valle del río Gauja, siguiendo su curso hacia el suroeste desde Valmiera. Casi la mitad de las 92.000 hectáreas del parque está cubierta de bosque y sirve de habitat a unas 900 especies vegetales, 149 de aves y 48 de mamíferos. Los mejores puntos de entrada desde Riga son Sigulda, donde se hala la Oficina de Información del parque, y de Cêsis, ambas con un rico patrimonio cultural y monumental. El tramo entre Sigulda y Cêsis es especialmente atractivo. Para desplazarse al Parque Nacional Gauja se llega en autobús o en tren desde Riga.

Parque Nacional de Gauja: Sigulda – Krimulga - Turaida (billete de Riga a Sigulda 4.10 € ida )

Salida desde la Estación de Tren de Riga con dirección a Sigulda, municipio que está ubicado en el Parque Nacional de Gauja. Este parque se creó en 1973 con el fin de proteger el curso del río Gauja durante casi cien kilómetros. Su visita supone la contemplación de un bello paraje forjado con el paso del tiempo por la erosión del río que ha creado uno de los valles más profundos de los Paises Bálticos.

La primera visita y punto de partida ya es aconsejable hacer noche en este parque fue Sigulda, es la llamada la Suiza Letona. Es una extensa población ubicada en una panorámica zona boscosa. Ofrece actividades al aire libre y es una buena basea para visitar Krimulda y Turaida. Después de que la Hermandad de la Espada sometiera a la población Liv en 1207, entregó la orilla derecha del valle al obispo de Riga y alzo un castillo en la izquierda. Las ruinas de la fortaleza se ocultan tras el Castillo Nuevo, del siglo XIX que hoy alberga oficinas municipales y un restaurante. En un pequeño parque está la Iglesia (Siguldas Baznica) de aspecto sencillo, data del siglo XIII, pero en el siglo XVIII fue necesaria su reconstrucción total.

El Castillo Nuevo (Jauna Pils) un edificio de estilo barroco al que se accede después de cruzar un florido jardín y que fue construido en 1878 y 1881 para la família del príncipe Kropothin. La torre fue añadida en 1937 por el arquitecto A. Birkhâns. En los años soviéticos, se creó un sanatario hasta en 1990 se destinó a ayuntamiento local. El Castillo Viejo (Siguldas Pilsdrupas) lo que hoy se puede ver no es más que una parte del complejo original levantado por los caballeros de la Orden de la Espada a finales del siglo XIII y ampliada después por la Orden de Livonia. Destruido durane la Guerra del Norte, a principios del siglo XVIII, hoy sólo quedan los restos de una iglesia, que formaba parte de un convento, y poco más. La plaza interior se suele utilitzar en verano para representaciones.

El municipio de Turaida está al otro lado del río Gauja donde puede irse coche, autobuses o bien en teleférico (entrada: 19€) que cruza el valle.

El municipio de Krimulga el obispo de Riga ordenó alzar un castillo en Krimulga cuando tomó el control de la orilla derecha del Valle del Gauja en 1207. La visita al Castillo de Krimulda (Krimulda Pils) que en el siglo XIII el obispo de Riga mando levantar una fortaleza de ladrillo en esa orilla del río, que sería abandonada a principios del XVII. En el siglo XIX, todas las tierras pasaron a poder de la família Lieven, que construiria el actual palacio de estilo neoclásico. Confiscado en 1922, despues albergaría la Cruz Roja y un hospital para niós con tuberculosis y una clínica de rehabilitación. En la actualidad, alberga un centro de rehabitación para niños.

Por las inmediaciones del valle, hay cuevas visita la Gutmana ala, la más grande de todo el Báltico, con 18,8 metros de profundidad por 12 metros de anchura y 10 metros de altura. La leyenda tiene varias versiones para su origen, una que un guerrero mandó enterrar a su esposa infiel en una roca y que las lagrimas de la mujer formaron un río que daría origen a la cueva.

La población de Cêsis es una de las más antiguas de Letonia, parece el de un pueblo grande o una ciudad pequeña con sus serpenteantes calles están bordeadas de atractivos edificios de madera y piedra. Fue un importante centro de comercio y en 1383 se convirtió en miembro de la Liga Hanseática. En 1577 Ivan el Terrible tomó Cêsis, que sufrió importantes daños durante la Guerra del Norte y fue testigo de las batallas libradas en la guerra por la independencia (1918-1920). El complejo del Castillo de Cêsis es su principal atractivo, bien merece una visita.

El Castillo medieval del siglo XIII en torno a la cual se formaría un siglo más tarde la ciudad de Cêsis. Su aspecto actual se debe a la época en que los caballeros de la Orden de Livonia le reconstruyeron y levantaron las torres. A finales del siglo XVIII, Graf Zievers compró el Señorio de Cêsis que incluia este castillo, una parte del cual empleó para levantar el que ahora se llama Castillo Nuevo.

Castillo de Cêsis

El Castillo Nuevo se levantó en 1777 sobre las antiguas fortificaciones y servició de residencia de Graf Zievers hasta la Primera Guerra Mundial. A partir de 1949 alberga el Museo de Arte e Historia de Cêsis, donde destaca la exposición Tesoros de Cêsis ya que comprende piezas y objetos de todo tipo, desde bélicos a utensilios domésticos de moradores. La visita se contempla con la subida a la Torre Lademahers desde donde se contempla todo el castillo viejo, el parque y la ciudad. La Casa de la Exposición ocupa una cochera del siglo XVIII remodelada situada en la plaza enfrente al Castillo Nuevo.

La Iglesia de San Juan (Sv Jana Baznica) de estilo gótica en principio, del siglo XIII, no conserva más que algunas bóvedas de origen, el resto ha sido muy afectado por el abandono, que se ha tapado con cemento.

El Monumento de la Victoria un obelisco de granito rematado con una bola dorada, que simboliza el sol. Fue colocado por primera vez en 1924, en homenaje a los caídos letones en su lucha por la libertad.

Para terminar la visita en Cêsis, pasea por Rigas iela la calle más importante abierta en el siglo XIII. Esta calle termina en la Ro·u laukums (Plaza de la Rosa) una pequeña plaza con una zona de césped que en el siglo XIII acogía el mercado y que tras una reforma en el siglo XX, perdió su protagonismo en la vida local.

Alojamiento

- Prieka Pietura Apartamentos en Stacijas iela, 6 de Sigulda.

Dónde comer: restaurantes y cafeterías

- Konditoreja Eklers en Pils iela, 1 de Sigulda.

Visitas imprescindibles de Letonia

- Castillo Nuevo de Sigulda (entrada 4.10) con visita al castillo viejo.

- Sigulda Aventures de Sigulda (entrada 19€) en Jāņa Poruka iela 14 de Sigulda. Uno de los momentos más divertidos de esta ruta por el valle del Gauja es el cruce del río en teleférico desde Sigulda hasta Krimulda. El aerial cable-way alcanza una altura de 42m en el punto más alto y recorre una distancia de 1 km aprox. En el trayecto se pueden ver varios de los castillos de la ruta y una pista de bobsleigh a lo lejos, además del propio río Gauja y los bosques del valle.

- Castillo de Cêsis. Visita el Castillo medieval junto al Castillo Nuevo que es el Museo de Arte e Historia de Cêsis, donde destaca la exposición Tesoros de Cêsis ya que comprende piezas y objetos de todo tipo. Y acaba la visita subiendo a la Torre Lademahers desde donde se contempla todo el castillo viejo, el parque y la ciudad.

- Casa de las Cabezas Negras (entrada 7€) en Ratslaukums,7 de Riga. Es una de las viviendas más emblemáticas de la ciudad y que al igual que el resto de construcciones de la plaza durante la guerra fue muy afectada por los bombardeos. La obra original se levantó en el siglo XIV para cubrir las necesidades de los comerciantes y funcionarios de la ciudad.

- Catedral de Santa María (Catedral Dome) (entrada 5€) en la Plaza de la Catedral de Riga. Desde que se inició su construcción en 1211, ha sido ampliada y reconstruida en diversas ocasiones. En su interior no te pierdas los detalles de ornamentación que la decoran. Otra curiosidad son las inscripciones de las tumbas que pavimentan el suelo y las paredes siguiendo un orden de importancia social. El púlpito de 1741 y, sobre todo, su impresionante órgano del siglo XIX, que fue el más grande del mundo. Actualmente es el cuarto. Toda obra maestra de la ingeniería musical.

- Palacio Rundâle (entrada on-line 15€ + jardín). Lo más destacado del palacio es el Domitorio del Duque que era el núcleo de los apartamentos privados de Biron, que ocupaban la sección central del palacio. El Salón Dorado entre las volutas doradas de la decoración se pueden ver la iniciales del propietario del palacio. El Salón Blanco este salón de baile luce suelos de parqué y elegantes estucos del escultor alemán Johann Michael Graff.

- Visita el pueblo más bonito de Letonia, Kuldiga en el que destaca su Puente sobre el Río Venta que se construyó en ladrillo en 1874 y es uno de los más largos de Europa, dentro de su estilo. Desde el puente se ve la Cascada Venta la más ancha de Europa.

- Ruta Art Noveau sus calles principales son: Alberta iela, Elisabetes iela y Streinieku iela. El Art Nouveau en Riga se asoció a una doble corriente: el romanticismo historicista, en torno a 1906, y el llamado romanticismo nacionalista, entre 1905 y 1911.

- Casa Mentzenforff (entrada 9,50 €) en Doma Laukums, esquina Pils Iela en Riga. Una bonita vivienda de estilo neoclásico cuya fachada se decora con pilastras, estatuas mitológicas y medallones. Todas las estancias, incluidos el salón, la cocina y la sala de baile, están decoradas en estilo de época. Destacan los murales que representan a ciudadanos adinerados en actitud relajada.

- Iglesia de San Pedro (entrada 3 €) en Skärnu, 19 de Riga. La iglesia ha sido objeto de varias destrucciones y restauraciones, de ahí que la parte más antigua que se conserva, la central, date de principios de XV

- Los tres hermanos (entrada gratis) en la Maza Pils, 17, 19 y 21 de Riga. Visita la casa del número 19, es la más antigua que data del siglo XV. En la actualidad acoge el Museo León de Arquitectura.

- Museo de la Ocupación de Letonia (entrada: 8 €) en Strëlnieku laukums, 1 de Riga. Es un museo de reciente creación, 1993 en la parte baja de la Plaza del Ayuntamiento dedicado a los años de la ocupación soviética, las deportaciones, las prisiones, los exilios.

Esta mole de cemento alberga una espeluznante y detallada muestra sobre el sufrimiento de los letones durante las ocupaciones soviética y nazi en el siglo XX..

ALBANIA

2024-09-07T15:23:00.021+02:00

TIRANA

La capital de Albania es una urbe con una vida nocturna delirante, ansiosa por recuperar el tiempo perdido durante los largos años del comunismo.

La Plaza Skanderbeg, la principal de la urbe, es una síntesis perfecta de Tirana y, quizás, del todo el país. Se sabe que había ya un núcleo habitado en la zona de Tirana en tiempos de los romanos, como así testimonia el Mosaico (Castillo) de Tirana, pues data del periodo bizantino, pero la ciudad no sería fundada oficialmente hasta 1614.

La construcción de mezquitas, minaretes, bazares y baños turcos transformó rápidamente la urbe en un epicentro cultural, religioso y comercial en el que se desarrolló la artesanía, pequeñas fábricas y un floreciente comercio de tabaco y aceite. Desde la caída del comunismo, la ciudad ha vivido un período de enormes cambios, que se refleja sobre todo en los grandes parques y en la restauración y recuperación de numerosos edificios, en particular los religiosos.

Empieza la visita en la Plaza Skanderbej que está dedicada al gran héroe nacional albanés, y es inevitable cruzarla rápidamente durante la visita a la ciudad. Tiene forma irregular, mide unos 270 metros de norte a sur y algo menos de este a oeste. En esta plaza es el punto de encuentro para realizar la visita guiada con Citivatis. En la plaza también se encuentra la estatua ecuestre erigida en 1968 con ocasión del quinto centenario de la muerte del héroe nacional albanés. El rascacielos Hotel Tirana Internacional, que durante mucho tiempo fue el mejor del país. Solo hay que dar un paseo por su vestíbulo para descubrir los fastos de lujo comunista, como sus detalles dorados y grandes lámparas. El Museo Histórico Nacional que sorprende por su mosaico de su fachada, siendo la imagen más emblemática de Albania y de la capital. El mosaico Los Albaneses, de varios autores, constituye todo un icono. Un detalle muy elocuente: salvo dos excepciones, ninguna de las figuras representadas va desarmada. En el lado este de la plaza el Palacio de Cultura que destaca la larga columnata del palacio. Es un edificio muy grande, hoy Alberta el Teatro Nacional de la Ópera y la Biblioteca Nacional.

Los dos edificios más importantes son: la Mezquita de Et’hem Bey es el símbolo de la ciudad, es una ventana abierta a la Tirana semidesaparecida del pasado iniciada en 1789 por encargo del gobernador turco Molla Bey. La peculiaridad del edificio radica en la decoración pictórica de los interiores y del porticado, con motivo florales bastante raro en el arte islámico. Y la Torre del Reloj que desde hace más de 200 años, el minarete de la mezquita de Et’hem Bey dialoga en el cielo con la torre. Fue erigida en 1811, en su origen contenía una campana veneciana.

La siguiente parada es Bunk’Art 2 este museo instalado en una parte de las galerías-refugio que recorren el subsuelo de Tirana, es interesante tanto por el contenido como por el continente, una especie de ciudad subterránea que durante el período comunista tenía la función principal de comunicar entre sí los diversos edificios gubernamentales, haciendo posibles desplazamientos secretos con la máxima seguridad. Alberga las cárceles, salas de operaciones y las salas de control de la gran maquinaria de terror del gobierno de Hoxha.

La calle Shëtitorja Murat Toptani es un paseo arbolado con decenas de locales de todos los tamaños con terraza y tiendecitas que en su tramo final se encuentra el Parlamento Albanés, así como la Gran Mezquita de Namazgjah. Durante su recorrido el Castillo de Tirana que en la actualidad es un barrio de tiendas, bares y restaurantes como centro comercial. Hoy se pueden ver las murallas que recorren Shëtitorja Murat Toptani sobre los restos de la vieja fortaleza.

Continúa hacia la Iglesia de San Pablo, una impresionante iglesia católica romana construida en 2001. En el exterior destaca la estatua de la Madre Santa Teresa y en su interior dispone de unas hermosas vidrieras que representan al Papa Juan Pablo II y Madre Santa Teresa. Muy cerca de la Iglesia de San Pablo, el monumento The Cloud diseñado por el arquitecto japonés Sou Fujimoto, esta construcción está hecha de metal y vidrio blancos. Es un lugar ideal para hacer un selfie.

Más adelante, la Pirámide de Tirana era el antiguo Museo Enver Hoxa, edificado en 1988 por iniciativa de la hija del dictador albanés como museo-mausoleo. En frente a la Pirámide, la pequeña, pero significativa Campana de la Paz, monumento que muestra el águila albanesa y un corro de niños en relieve. Seguimos hacia el Parque Municipal Qemali se encuentra el Postbllok Memorial, monumento en recuerdo del periodo de aislamiento comunista, así como el Bunker TRIII 1976 I el punto de control que en los años del régimen controlaba el acceso al Blloku. También en el lugar hay un fragmento del Muro de Berlín, regalo de la capital alemana a la albanesa.

Casa de las Hojas

Cerca, el Barrio Blloku zona edificada durante el régimen comunista, estaba destinada a las residencias de los miembros destacados del partido. También se ubicaba la elegante Villa de Enver Hoxa de estilo años cincuenta, parte de la cual alberga hoy un bar que da al jardín.

Otro museo que es visita obligada es Casa de las Hojas es el Museo de la Vigilancia Secreta que se centra en la policía secreta del régimen de Hoxha, la Sigurimi, que tenía su sede justo en esta casa, llamadas “de las hojas” por las plantas trepadoras que cubrían gran parte de la fachada.

Muy cerca del hotel Lot Boutique está el Monumento de la Amistad entre Albania y Kuwait construido en 2016 decorado con los colores de la bandera oficial de Kuwait. Esta ubicado en un pequeño parque cerca de la Plaza Central de Tirana. Más adelante, la Tumba de Kapllan Pasha construida en 1820 junto a la Mezquita Suleiman Pasha, es uno de los monumentos históricos de la ciudad. La tumba es octogonal y sostenida por 8 columnas griegas.

El Parque Grande fuera del centro de la ciudad es unos de los lugares preferidos de los habitantes de Tirana para pasar el tiempo libre. El parque cubre una extensión de más de 2 km² y comprende senderos para los peatones y ciclistas, arboledas, un cementerio de los caídos por la patria algunos restaurantes.

Dirígite hacia el centro pero cogiendo una de las calles del Barrio Blloku que estuvo reservado para la élite política durante la época comunista y tenía prohibida la entrada al resto de la población. En la actualidad pasea por sus calles repleto de cafés, restaurantes y tiendas. El Rinia Park uno de los parques más famosos de Tirana que se extiende entre la Plaza Skenderbeg y el moderno distrito Blloku al sur. El parque fue construido en 1950 durante la era comunista, cuenta con un edificio en forma de araña llamado Taiwani donde hay un bar, restaurante y casino. El parque es concurrido durante el día y por la noche brilla con luces coloridas.

En Tirana cerca del hotel de alojamiento se ubica el Puente de los Curtidores (o de los Tintoreros) que está separado del tráfico urbano y sin ningún río, torrente o foso debajo. Eso se debe a las modificaciones realizadas en el trazado urbano durante la década de 1930, cuando se desvió el curso del río y la calle que recorría el puente fue perdiendo importancia, hasta verse englobada por sus nueves construcciones. El puente construido en piedra de 8 metros de longitud por 2,5 metros de anchura y 3,5 de altura es del siglo XVIII, toma su nombre de la Mezquita de los Curtidores, cuyo minarete se alza del otro lado del río Lana. En esta zona se concentraban las curtidurías y los negocios de elaboración de las pieles.

De vuelta a la capital, Tirana visita el Pazar i Ri que sigue estando en el mismo lugar que ha ocupado siempre, aunque no es una estructura antigua y pintoresca, sino más bien un gran espacio cubierto moderno, limpio y organizado rodeado de talleres, bares, cafés y restaurantes. Además del pabellón central, el bazar comprende numerosos pequeños establecimientos distribuidos por los callejones de los alrededores

Las Calles Rruga e Durrësit y Rruga e Kavajés estas dos calles ambas salen de la Plaza de Skanderbeg y ambas, pero sobre todo la Rruga e Kavajés esta llena de pequeños restaurantes y zgare, pastelerías y tiendas, y se caracterizan por un tráfico continuo de vehículos y personas.

Fuera del centro de Tirana, acércate a la Plaza Madre Teresa que lleva el nombre de la santa también de la Universidad así como del Aeropuerto. E

l edificio que alberga el politécnico fue proyectado en 1940 como Casa de Fascio por el arquitecto italiano Gherardo Bosio y refleja los criterios de la arquitectura monumental fascista de la época. En la plaza que cuando se inauguró se llamaba Plaza Littoria, se encuentran las ultimas construcciones del período de ocupación italiana. En uno de estos edificios tiene su sede el Museo Arqueológico Nacional el más “antiguo” museo albanés, abierto tras la II Guerra Mundial. En el lado este de la Plaza Madre Teresa está ocupada por edificios de la Universidad. Pasado el acceso principal hay un espacio abierto, es la Plaza Italia y al lado otro edificio el Estadio Nacional de Fútbol permanentemente abierto, de hecho en las gradas hay un buen bar donde es posible tomarse algo.

Las últimas horas en Tirana es para pasar más allá del río Lana que hacia mediados del siglo XVIII, representaba el límite sur de Tirana, más allá del cual solo había unas pocas construcciones aisladas como la Mezquita de los Curtidores de estilo contemporáneo con el mismo nombre que el puente, cuyo minarete despunta en la actualidad entre los bloques residenciales. Por lo demás, todo lo que se visitará pasado el río es fruto de la expansión urbana en la época comunista.

Alojamiento

- Hotel Lot Boutique en Rruga Luigi Gurakigi 1017 de Tirana.

Restaurantes, cafeterías y bares

- Letze Restaurant en Murat Toptani, St de Tirana. Comida turca, el local está en el interior del Castillo de Tirana.

- Centro Comercial Toptani Bar Toptani en Rruga Abdi Toptani 1001 de Tirana.

- Hotel Sky Fall en Rruga Ibrahim Rugova Sky Tower de Tirana. Sube al último piso donde se disfruta de unas vistas espectaculares en su Bar Panorámico giratorio.

- Spaghetti Western en Pjeter Bogdani, 13 Barrio Blloku en Tirana.

El Norte

La región del Norte comprende las ciudades de Shkodër y de Lezhë y la Mirdita es donde los albaneses encontraron el aislamiento necesario para huir del dominio extranjero y desarrollar su identidad, en estrecho contacto con una tierra acogedora y virgen.

Lezhë la ciudad es conocida históricamente por la Liga de Lezhë de 1444. En aquella época la urbe era veneciana y fue elegida como sede para formar una alianza defensiva entre las principales familias nobles albanesas y montenegrinas. En territorio neutral Skanderbeg esperaba sobre todo conseguir la paz entre los poderosos de la zona, y lo consiguió. El fue colocado a la cabeza de la alianza, aunque sus decisiones debían ser aprobadas por unanimidad, y así fue como empezó la famosa epopeya. Lo más destacado de Lezhë es el castillo que fue uno de los eslabones de la cadena de fortificaciones que utilizó Skanderbeg para el control del territorio en los gloriosos tiempos de su epopeya.

Castillo de Lezhë

En el siglo IV a.C. ya hubo una primera fortificación, pero las estructuras que se ven en la actualidad son de época medieval, construidas entre los siglos XV y XVI. Intramuros hay una iglesia transformada en mezquita, una cisterna para la recogida del agua y las mazmorras. En el centro de Lehzë se ubica el Mausoleo de Skanderbeg enterrado en la Catedral de San Nicolás de Lezhë, en la ciudad donde había iniciado la lucha por la liberación de su pueblo. El mausoleo es un lugar de veneración laica del héroe. En 1967 la catedral-mezquita fue requisada por el Estado, se demolió el minarete y el edificio, en precario estado de conservación fue “revestido” con una columnata y un techo.

Shkodër fue fundada hacia los siglos V-IV a.C. y su nombre probablemente derive de “Sco Drinon” o “lugar por donde pasa el río Drin”. Durante la I Guerra Balcánica, la ciudad volvió a interesar a serbios y montenegrinos, y en 1913 pasó a formar parte de Montenegro. Aun así, la Conferencia de Londres enfrió el entusiasmo de los eslavos y la ciudad quedó integrada en el recién creado Principado de Albania. En centro histórico es la calle Kole Idromeno una calle peatonal repleta de comercios, restaurantes y heladerías. Otros monumentos interesantes es la Mezquita de Ebu Bekr también es conocida como la Nueva Mezquita Fushë Çeña y a veces simplemente referida como Xhamia e Madhe (Gran Mezquita). Fue diseñada y construida entre 1994 y 1995 en el lugar de la antigua Mezquita Fushë Çela que fue construida durante la era comunista. Impresiones sus dos minaretes de unos 40 metros de altura. La Catedral de la Natividad

Museo de Shkodër

de religión ortodoxa es de nueva construcción, ya que durante la dictadura comunista de Enver Hoxa se destruyeron gran cantidad de lugares al culto religioso que fueron reconstruidas o levantadas de nuevo tras la caída del régimen. El otro edificio religioso es la Catedral Católica de San Esteban se construyó en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando se volvió a abrir al culto, la Madre Teresa de Calcuta acudió a la consagración de la catedral.

No te vayas sin visitar el Museo del Testimonio y la Memoria alberga una antigua prisión comunista, antes era un colegio franciscano de principios del siglo XX, fue confiscado por el régimen comunista para interrogar a sospechosos mediante procedimientos de abusos y torturas.

Otros lugares para visitar cerca de Shkodër es el Puente Mes, un puente otomano del siglo XVIII de más de 100 metros de largo y 12,5 metros de altura, que lo convierten en uno de los puentes más grandes de los Balcanes, situado a 7 kilómetros del centro de la ciudad sobre las aguas cristalinas del río Kir. Este puente unía Shkodër con el pueblo de Drisht, y formaba parte del camino que remontaba el Valle del Kir y llegaba hasta Pristina, en Kosovo.

Termina el día en uno de los lagos más grande de los Balcanes que forma un límite natural entre Albania y Montenegro, el Lago de Shkodër.

En el pueblo de Shirokë terminar tomando algo en alguna terraza o dándote un refrescante baño en alguna de sus playas.

Restaurantes, cafeterías y bares

- Mrizi i Zanave Tiene una granja con la mejor tradición gastronómica rural y campesina, rescatando antiguos métodos de preparación y refinadas técnicas de elaboración de quesos, sino que también ofrece la posibilidad de pasar un día entretenido o una velada inolvidable.

- Bar - Restaurante Shkodra “Shiroka” en SH24 en Shirokë. Es un bar que está en la orilla del lago con una amplia terraza. La vista es fantástica.

Alrededores de Tirana

En los alrededores de Tirana a unos 22 kilómetros, una pequeña excursión para visitar el Castillo de Preza que se ubica en lo alto, junto a un gran prado con una mezquita. Se trata de un pequeño fuerte construido en el siglo XIV, y principios del siglo XV, que pertenece a los Tobias, una familia feudal del lugar.

Centro de Albania

La zona Centro de Albania es montañosa de poca altura, que ofrece a los viajeros un paisaje natural con colinas totalmente cubiertas de bosques, por el que resulta relativamente fácil desplazarse. Krujë fue el centro de la resistencia cristiana contra los otomanos en la Edad Media, Elbasan está la mezquita más antigua de Albania, además de conservar los interesantes vestigios de la devastadora política industrial y energética del régimen comunista.

Otro castillo digno que bien se merece una visita, está situado a unos 12 kilómetros de Tirana por la carretera de Elbasan es el Castillo de Petrela. Construido originariamente en el siglo VI, aunque la estructura actual es del siglo XV y fue testigo del enfrentamiento entre las tropas de Skanderbeg y los otomanos, cuando el fuerte estaba gobernado por la hermana del héroe, Mamica Kastrioti.

Salida hacia la ciudad norteña de Krujé a unos 13 kilómetros del Aeropuerto Madre Teresa, se encuentra el castillo-museo de Skanderberg, erigido seis siglos antes de la toma de la ciudad por Enver Hoxa, un dictador comunista que vio en aquel héroe la figura alrededor de la cual construir una identidad nacional. El lugar en que Skanderberg resistió tres asedios es hoy un bazar de callejuelas empedradas y aleros de madera.

Empieza la visita en el bazar uno de los mejores conservados del país, con su calle principal y nos cuantos callejones laterales rodeados de casas tradicionales bajas. El viejo bazar ha sido ampliado recientemente, alargando la calle que forma su espina dorsal y rodeándola con construcciones de aspecto moderno. Krujë es una ciudad con atractivos puntos de interés y un par de tesoros de primera categoría.

Entra en el castillo solo por su ubicación queda plenamente justificada la visita: una excelente panorámica del valle de Tirana, de las montañas al oeste y el resplandor del Adriático más allá contrastan con las escarpadas e impenetrables cumbres del este. En el interior de sus murallas hoy dos museos, un hammam del siglo XV. El Museo Skanderbeg en el centro del castillo se levanta un curioso y rotundo edificio que en realidad ya se ve al acercarse a la ciudad. Se trata del interesante museo dedicado a la figura del gran héroe nacional Skanderbeg. En la sala principal se muestran sendas copias del yelmo y la espada del héroe y la sucesión de banderas y blasones de las familias nobles fieles al héroe. Muy llamativo resulta el enorme mural pintado que describe las batallas libradas en Krujë. También hay un bonito escritorio, como si el insigne patriota fuera un líder del siglo XX. El Museo Etnográfico se compone de varios ambientes, todos ellos integrantes de una casa tradicional turca en su tiempo propiedad de la familia Toptani entre los cuales destacan especialmente los establos y las bodegas, con exposiciones de instrumentos y técnicas agrícolas. Repárese también en los frescos naifs que decoran las paredes de algunos dormitorios.

Costa Adriática

Continua el viaje hacia Durrës la segunda ciudad más grande después de Tirana, con su principal puerto, sus monumentos y una buena oferta cultural. Empieza la visita en la Plaza Liria la plaza del ayuntamiento se encuentra algo elevada con respecto al nivel del mar, en pleno casco antiguo. Es el punto de encuentro habitual a cualquier hora del día por donde se cruzan la historia de la ciudad y sus habitantes. En el lugar está, la Gran Mezquita en el lado oeste es visible desde muchos puntos de la ciudad, al norte se encuentra los vestigios de las termas romanas y del mercado bizantino con sus columnas en época bizantina este era el corazón de Durrës, y un fascinante pórtico circular anunciaba a los ciudadanos el gran mercado; al sur se alza el edificio del ayuntamiento de 1929, que tuvo un papel importante durante la resistencia albanesa.

Pasea por el Bulevar Epidamn en él hay elegantes edificios de la década de 1920, los inevitables vestigios arquitectónicos del comunista y toda una sucesión de bares y restaurantes con terraza entre los que aún despuntan algunas columnas romanas. Hay una Hammam del siglo XVIII, pero reconstruido en 1980 y en proceso de renovación en el momento de la visita. Se distinguirá por la cúpula de 5,8 metros de altura u sus 12 pequeñas ventanas para la ventilación, en la esquina sureste de la ciudad medieval. Queda en pie, una torre de estilo veneciana que se ubica en unos de los tramos mejor conservados de la muralla bizantina.

La Mezquita de Faith casi invisible entre los callejones del casco antiguo, está mezquita tiene cinco siglos, fue construida en 1503 por iniciativa del sultán Mehmed II. El emperador bizantino Anastasio I hizo construir una muralla triple en torno a la antigua Durës, con un perímetro de 3,5 kilómetros y torres vigía a intervalos regualres.

Lo más destacado de esta ciudad es el Anfiteatro de Durrës fue construido por el emperador Trajano en el siglo II y destruido en parte por un incendio en el siglo IV, no fue descubierto hasta 1966, lo explica la presencia de bloques de pisos tan pegados al mismo.

En sus mejores tiempos cabían 15.000 o 20.000 espectadores y era uno de los mayores de la región de los Balcanes. En el interior hay unos mosaicos intactos en la pared de una cámara interna convertida en capilla en el siglo VI. Representan satos y arcángeles.

Por último, el paseo marítimo habitualmente soleado y luminoso que en algún tramo recuerda más a un parque de atracciones con sus curiosos puestos de tiro al blanco y helados.

Llegada al Parque Arqueológico de Apolonia, que en su momento álgido, la ciudad de Apolonia contó con más de 70.000 habitantes. Fue fundada por colonos griegos en el 588 a.C. y en pocos siglos se consolidó como una importante urbe griega en territorio ilirio, con una economía floreciente gracias a su posición estratégica. El actual yacimiento arqueológico es fruto de las excavaciones realizadas en la década de 1920, dirigidas por el arqueólogo francés León Rey. En el yacimiento destacamos la acropolis, donde de concentran las principales atracciones. El otro icono de Apolonia es el Bouleiteron o Templo de los Agonotetas, el único monumento propiamente dicho en buen estado de conservación. Es el lugar donde se realizan las reuniones del consejo de la ciuad. Justo enfrente está la escalinata del odeón, que no hay que confundir con el teatro público También se puede ver el exterior de la casa de los mosaicos del siglo III a.C. aunque suelen mantener los mosaicos cubiertos de arena. Cerca de la salida del yacimiento está el Monasterio de Santa María, del siglo XIV que actualmente Alberta, en el primer piso un pequeño Museo Arqueológico con una colección de piezas halladas en la zona: estatuas, vasijas y piezas de bronce, así como monedas y demás.

A pocos kilómetros al oeste de la ciudad de Lushnjë, a orillas del Adriático, el Parque Nacional de Divjakë Karavasta, es un territorio salvaje de más de 200 km² rodeado por el río Shkrumbin al norte y por las colinas de Divjakë al este. La presencia de una gran laguna, que ocupa la mayor parte del parque, lo convierte en un ecosistema muy rico. En medio de la laguna hay una isla que es el refugio preferido de los últimos pelicanos ceñudos, que acuden en busca de tranquilidad. Se puede poner fin a la visita con un baño en el mar, pues una larga lengua de arena, frecuentada por aves y pescadores, separa la laguna del Adriático.

Restaurantes, cafeterías y bares

- Pelikan Pastiçeri en Bulevardi Dyrrah de Durrës. Pastelería con deliciosos pasteles.

- Vila Met Cela con Cheese Pie Típico en Lushnje.

Sureste de Albania

El paisaje abrupto y montañoso del Sureste de Albania, entre ríos salvajes que excavan cañones tortuosos y lagos ancestrales, se esconden algunos de los principales atractivos históricos y culturales del país.

Berat “la ciudad de las mil ventanas”, ubicada a 100 kilómetros al norte de Gjirokaster, también es Patrimonio de la Humanidad desde 2008, es un museo al aire libre. La ciudad está considerada la más antigua de Albania, con un asentamiento que data del siglo XI a.C. La ciudad ubicada en un meandro del Osum situado en la cabecera del valle, además de una ciudadela-fortaleza habitada todavía por centenares de familias.

Es difícil encontrar una ciudad albanesa en un estado de conservación tan perfecto, con sus casas otomanas blancas, salpicadas de miles de ventanas, que bajan por las dos vertientes del valle hasta casi zambullirse en el río.

Sus casas blancas de estilo otomano, con paredes de piedra y techos de azulejos, esconden pequeños jardines con pérgolas llenas de vides, mientras que las angostas callecitas trepan a la montaña hasta el barrio de Kala, que, cercado por la muralla del castillo, mantiene el pálpito de las antiguas ruinas.

Dirígete primero al Barrio de Kala un pueblo en sí mismo rodeado por una muralla y centro sigue viviendo gente: hay casas, restaurantes, bares, iglesias y museos.

Se llega al macizo para entrar por el portal que da acceso a la fortificación, En el interior del castillo en el norte, la Iglesia de Santa María de Blachernae la más antigua de la ciudad. Más adelante, la Iglesia de la Santísima Trinidad del siglo XIII, en una posición espléndida y aparentemente en precario equilibrio sobre este vertiente escarpada del castillo.

La Iglesia del Tránsito de la Virgen es la afortunada ya que se salvó del abandono en tiempos del ateísmo. Construida en 1797 sobre un espacio de culto anterior del siglo X, además del espléndido iconostasio de madera de avellano del siglo XIX, recubierto de pan de oro y con tres iconos de Onufrí. La iglesia acoge el Museo Onofrí dedicado a este destacado pintor de iconos, miembro de un grupo de artistas que en el siglo XVI llenó la región de los Balcanes con sus obras sagradas. Tiene dos plantas de exposición que incluyen también obras de su hijo Nicolás y de otros artistas.

Volviendo al centro de Berat, donde se ubica los barrios Mangalem y Gorica. El primero, Mangalem ubicado sobre la ladera de una colina con sus típicas casas otomanas y sus callecitas empedradas en cuesta. Se trata de la parte de Berat que acoge más punto de interés. Empieza en la Mezquita de los Solteros o Xhamia e Beqareve como indica su nombre, era la mezquita reservada exclusivamente a los aprendices de camarero y mozos de almacén no casados. Es de 1827, en ella se aprecia la profusa decoración pictórica exterior. Otra mezquita interesante es la Mezquita del Rey o Xhamia Mbret es la más antigua de Berat, a su lado el “Tekke” de los Halveti es un edificio de dos pisos que cierra por el noreste el espacio situado junto a la Mezquita del Rey, es el tekke de los Halveti, lugar de culto de la orden del sufismo.

Por último, acércate al Puente Gorica construido en el siglo XVIII es el antiguo puente otomano que unía las dos riberas del río. Se trata de un puente peatonal que originalmente estuvo hecho de madera, pero fue reconstruido en piedra a principios del siglo XX. Cuenta la leyenda que el puente original contenía una mazmorra en la que una niña fue encarcelada hasta morir de hambre para calmar a los espíritus responsables de la seguridad del puente. Otro puente peatonal de construcción reciente pero también con vistas maravillosas es el Puente Nuevo.

E segundo barrio, Gorica al otro lado; un viejo barrio cristiano ortodoxo formado por un conjunto arquitectónico tradicional en perfecto estado de conservación. Las callejuelas a este lado del río Osum nos ofrecen una faceta tranquila y sosegada que cuesta encontrar en otras zonas de la ciudad.

Por la tarde, llegada a Lushrije (Costa Adriática) que alberga el Monasterio de Ardenica el complejo que empezó a construirse en 1282 no muy lejos de la Via Egnatia, se convirtió en poco tiempo en uno de los monasterios ortodoxos más importantes, que contó incluso con una enorme biblioteca, que desapareció en un incendio en 1932. En el siglo XVIII fue ocupado por los otomanos que hicieron grandes reformas, las cuales afectaron a los magníficos frescos de los Hermanos Zografi. El monasterio comprende, además de la iglesia, la capilla de la Santísima Trinidad, un molino y un henar.

En esta zona de Albania también està Gjirokastra, con sus inolvidables casas-fortaleza, majestuosas y a su manera lujosas, también de la época otomana, el gran castillo y el bazar de tiendas, todo ello en mitad de un valle verde y amplio. Pero la cultura no es el único atractivo de esta región, en Bënjë la calma en las aguas termales naturales realza con la vista de un espectacular puente otomano.

A unos 25 kilómetros al este de Saranda, atravesando una pequeña cadena montañosa se ubica el Manantial Ojo Azul (Syri Kalter), antaño reservado para la élite comunista, esta hipnótica piscina natural de aguas turquesas atrae a los viajeros con sus magnéticos colores. En realidad se trata de un manantial cuyas aguas brotan a más de 50 metros de profundidad, a una temperatura de 10ºC y con un volumen de más de 7 m³ por segundo, variable según la época del año.

Nota: si vas en coche, puedes dejarlo en el parking (300 lek). Para entrar en el parque nacional de Blue Eye hay que pagar 50 Lek por persona. También puedes alquilar una motocicleta o monopatín incluso montar en un mini-tren 8300 Lek) que te lleva al lugar, así como servicios públicos, bares, tiendas, …

La localidad de Benjë está en el corazón del Parque Nacional de Bredhi i Hotovës, un área protegida del preciado abeto de Hotova, que se extiende al norte del curso del Vjosë, corre el torrente Lengaricë. En el punto en que el torrente sale de las gargantas situadas en el río arriba destaca el puente otomano de tres arcos único porque por él pasan aguas sulfurosas templadas que brotan de una fuente termal cerca. En una poza en parte natural y en parte creada con el añadido de un muro bajo, es posible bañarse mientras se admiran las líneas curvas del puente y la campiña adjunta. Es un lugar para realizar rutas de senderismo.

Gjirokaster cuya nombre significa “castillo de plata” por el color de piedra de los tejados. “La ciudad de los mis escalones”, como también se la conoce, fue fundada en el siglo XIII sobre una montaña que domina el valle. Conservada intactas durante el comunismo, la ciudad, importante centro comercial durante la época otomana. Perderse en el laberinto de sus calles empedradas y dejarse transportar en el tiempo por las líneas sinuosas de casas blancas de estilo otomano. De hecho, la identidad de esta población se halla estrechamente ligada a sus enormes viviendas tradicionales, inexistentes en otros lugares del país. Cientos de estas increíbles casas monumentales de la época otomana entretejen un centro histórico que en la época comunista fue designado “ciudad-museo” y en el 2005 se la reconoció Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El primer contacto con la población fue ir al Pazar las cinco calles que forman el centro histórico de la ciudad que representa su alma antigua, el eje de las relaciones sociales y comerciales desde el siglo XVII, cuando se creó el bazar. En la zona también está la Mezquita del Bazar con los techos típicos de placas de piedra y un interior más bien austero. En centro del bazar, es el punto exacto de las intersección de las cinco calles se llama Qafä e Pazarit y es el testimonio más importante del pasado otomano de Gjirokastra. Desde Qafä e Pazarit se obtiene una vista bastante amplia de las construcciones típicas, estrechas en la planta baja, donde se realiza la actividad comercial, y de volúmenes más amplios en las plantas superiores, destinadas a los espacios residenciales. Una visita obligada a una de estas casas otomanas es la Casa Skënduli una de las más antiguas de Gjirokastra es del siglo XVIII. Fue la sede del Museo Etnográfico, pero con la caída del régimen comunista volvió a manos de su propietario original. La visita comienza en las cisternas de la planta baja. Las planta superiores incluyen elegantes habitaciones decoradas con frescos, dormitorios con armarios taraceados, salones con chimeneas pintadas y tabiques que servías para ocultar o revelar la presencia de mujeres. El edificio tiene 64 ventanas, nueve chimeneas, seis baños, algunos hamman y otras estancias totalmente inusuales en las casas occidentales. La Plaza Topulli es el punto de acceso a la parte alta de la ciudad y dedicada a Çerçiz Topulli, héroe del renacimiento albanés.

Por la mañana a primera hora, desde Qafa e Pazarit tomando la llamada Rruga e Kalaje se llega a la base de los baluartes de la fortaleza. En este lugar ha existido una fortificación desde el siglo VIII a.C., modificada una y otra vez a lo largo del tiempo. Fue Ali Pachá de Tepelen quien le dio su apariencia definitiva en 1811. El castillo, de grandes dimensiones, incluye muchos ambientes, tanto abiertos como cerrados. La visita comienza nada más entrar a la izq

uierda, con una larga galería abarrotada de piezas de artillería de la II Guerra Mundial.

Una vez terminada la visita se sale a la parte abierta del castillo, donde se puede ver un avión de caza militar relacionado con la Guerra de los Balcanes de la década de 1990. Disfruta de las vistas de los tejados de la ciudad y continuar hacia el baluarte más externo del complejo Vale la pena recrearse en la panorámica de todo el valle, la misma que hacia de la Fortaleza de Gjirokastra un lugar ideal para también explica la tradición de rebeldía y resistencia de la ciudad. Entre los elementos más destacables figuran las puertas de acceso, con un adoquinado especialmente estudiado para que los caballos no resbalasen, y la torre del reloj uno de los añadidos encargados por Ali Pachà de Tepelen en el siglo XIX.

No te vayas de Gjirokastra sin visitar el Túnel de la Guerra Fría ubicado cerca del ayuntamiento se encuentra la entrada a este vestigio histórico, un refugio construido en la década de 1970 para protegerse de una eventual invasión, tras la rotura de relaciones diplomáticas en Albania y la URSS. El refugio de 800 metros de longitud y con 56 dependencias separadas debía servir para ocultar a la élite del Gobierno Central y local en caso de ataque nuclear y tenía estancias destinadas a las funciones más variadas. La visita es guiada y tiene una duración de unos 45 minutos.

Alojamiento

- Parloto Hotel *** 34GP +23V Rruga Ismael Kadare en Gjirokaster.

Restaurantes, cafeterías y bares

- Restaurante Ballkoni Beratit en Drobonik. Restaurantes con jardín, terraza a las afueras de Berat. Está ubica en un bonita paraje.

- Bar Waffe and juice en Shëtitorja Nain Frashëri de Sarandë.

- Restaurante Gryka e Këlcyrës en SH75 6401 de Këlarë. Un excelente restaurante al aire libre junto al Rio Aoos, también hay alojamiento.

- FroYo Box en la Rruga Gjin Zenebishti de Gjirokaster Bazaar en Gjiorokaster. Yogurt helado.

- Olsa Miloti en la Rruga Ismael Kadare de Gjirokaster.

- Tostart Café Festival Patelería de Gjirokaster.

Costa Jónica

Se llega a Sarandë (Costa Jónica) una localidad una caótica proliferación de construcción, el lugar conserva ciertos atractivos que justifican la visita. La ciudad es una cómoda base de operaciones para realizar excursiones. Realiza un paseo marítimo ya que sus calles principales discurren en paralelo a este paseo. Es una de las principales ciudades turísticas de Albania, su actual nombre proviene del medieval monasterio bizantino de Aigoi Saranta, que literalmente significa “cuarenta santos” en griego.

Cerca de Sarandë, a unos 18 kilómetros; más al sur, merecen una visita las antiguas ruinas de Butrinto, el mayor yacimiento del país. Ubicadas en la desembocadura del lago con el mismo nombre, este asentamiento fue habilitado desde tiempos prehistóricos para después volverse una colonia griega, una ciudad romana y, posteriormente, sede de un obispado. El actual sitio arqueológico recoge ruinas que abarcan todo ese extenso período histórico, rodeadas por una frondosa vegetación de pinos, robles, encinas y laureles. Desde que fuera descubierta en 1928, se ha excavado y desenterrado aproximadamente una quinta parte de la ciudad. Por su singularidad, tamaño y belleza, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Las ruinas de una ciudad griega se mezclan con otra romana y su teatro, un baptisterio bizantino y un castillo veneciano erigido en una península que se adentra en una gran laguna.

Nota: entrada 1000 LEK, no se puede pagar en euros ni tampoco con tarjeta de crédito/débito.

Una vez pagada la entrada se toma el primer sendero para ver, a la derecha, la torre veneciana, construida hacia el siglo XVI, que da la bienvenida a Butrinto. Continúa por el sendero hasta llegar al gimnasio, antiguo templo pagano transformado luego en iglesia. En el oeste, el ágora corazón de la antigua Butrinto, con los restos de las termas romanas, del siglo II y el maravilloso teatro antiguo. Este último es la superestrella del yacimiento, que ha resistido a la intemperie desde el siglo III protegido por el bosque; fue construido por los griegos y renovado por los romanos y podía acoger a casi 2.500 espectadores. Junto al teatro está también el Santuario del dios Asciepio del siglo IV, que en su tiempo era el punto de llegada de los peregrinos. Dentro del bosque, el antiguo Baptisterio, del siglo VI, decorado con mosaicos de pájaros y otros animales, por el lugar está la fuente dedicada a las ninfas, posiblemente del siglo II, aparecen los arcos de la basílica del siglo VI, construida sobre las cenizas de un edificio de culto paleocristiano. Desde la basílica se toma el sendero que rodea la colina que pasa junto a la muralla de la antigua Butrinto, construida en época griega en siglo IV a.C. Pasando por la puerta del lago y siguiendo la muralla se llega a la Puerta del León, con bajorrelieve de un león matando a un toro. Subiendo a lo alto de la colina, donde en su tiempo estaba la acrópolis, ahora hay un castillo que alberga un museo con una muestra de piezas, estatuas y bajorrelieves hallados en Butrinto.

Ksamil un destino para relajarse, un edén de sombrillas y tumbonas: no falta quien encuentra aquí el lugar idóneo para practicar es nórquel o bucear. Es el último centro urbano del sur, a partir de los años setenta fueron surgiendo bares y playas. El mar sigue estando transparente con el sol adopta tonos azul y verde, gracias a su arena blanca. El municipio se ha convertido en uno de los destinos más populares del país y en el mes de agosto pondrá a prueba la resistencia del visitante al contacto humano.

Para terminar el día, cerca de la ciudad de Sarandë si dispones de vehículo visitar Mesopotam aunque el nombre a este pequeño pueblo recuerde a un mundo antiguo, su monumento principal es la Iglesia ortodoxa de San Nicolás, del siglo XIII, que forma parte de un complejo monástico amurallado que todavía resulta imponente. El edificio de estilo bizantino, ha sido sometido a imponente obras de restauración. Vale la pena hacer la parada, el pueblo y la iglesia están inmerso en un paisaje tan verde, supone una refrescante bocanada cuando el calor aprieta.

Restaurantes y cafeterías

- Kamay Beach Bar en la Riviera Ksamil 9706 de Ksamil. Un bar con terraza exterior y con excelente vistas a la playa. También dispone de restaurante.

- Luna Bar Restaurant en Riviera Ksamil Rruga de Ksamil.

Alojamiento

- Hotel Julia *** en Rruga Butrinti en Sarandë.

Luxemburgo

2023-11-27T21:31:00.071+01:00

Luxemburgo, con un tamaño poco mayor que la provincia de Vizcaya con 82 kilómetros de norte a sur y 58 kilómetros de este a oeste, es uno de los que tienen menos extensión del mundo, pero posee una historia milenaria y deseos de mirar al futuro. Quien iba a decir que en este reino diminuto ubicado en el centro de Europa había sitio de sobra para albergar tantos contrastes y tantos placeres para la vista. El país tiene frondosos bosques, suaves colinas, fértiles campos de cultivo, numerosos pueblos con encanto; extensos viñedos, castillos de cuento, zonas industriales al sur, y en la capital, uno de los centros financieros más importantes de Europa, con un número de edificios de plena vanguardia arquitectónica y un casco histórico de patrimonio de la UNESCO. El país situado en el centro de la Europa Occidental, es el país de las tres fronteras: Bélgica, Alemania y Francia. Está dividido en dos regiones principales: Oesling en el norte y el Guttland en el centro/sur.

Llegada al Aeropuerto de Luxemburgo que está a 8 kilómetros de la capital al noreste del centro por la N1. La capital del Gran Ducado, tiene un casco histórico de cuento de hadas, es Patrimonio Mundial por la UNESCO, situado en lo alto de un espectacular acantilado. De las cuatro partes en que se divide la ciudad de Luxemburgo (la parte antigua, los barrios junto al río, Kirchberg y la zona junto a la estación de Ferrocarril), los dos primeros son los que expresan un sentido de la historia. La ciudad de Luxemburgo es famosa por su antigua ciudad medieval fortificada que se ubica en riscos escarpados. El milagro económico del país se inició con el acero, pero actualmente se basa, sobre todo, en los bancos.

Luxemburgo: capital

El casco histórico, colgado en lo alto de un risco, combina antiguas fortificaciones y añejos edificios palaciegos con museos modernos. Empieza en la Cathédrale Notre-Dame, construida entre 1613 y 1621 y ampliada entre 1935 y 1938, la catedral de Luxemburgo, destaca por sus esbeltas agujas de color negro, su pórtico renacentista tallado de la entrada principal y las vidrieras de los siglos XIX y XX. En su interior, guarda una Virgen con niño, minúscula pero muy querida, situada sobre el altar, y las tumbas de la familia ducal en la cripta.

Continúa por la animada Place Guillaume II, vigilada por el Hotel de Ville (Ayuntamiento) de estilo neoclásico, terminado en 1838, el ayuntamiento se construyó en gran parte, con las piedras del monasterio franciscano que se alzaba en el mismo lugar. La plaza es el epicentro de la capital.

El Palais Grand-Ducal, con sus torreones, fue construido en 1572 y se ha ampliado considerablemente a lo largo de los años. Hoy alberga la oficina del Gran Duque y el Parlamento, que se reúne con la cámara de los diputados, de 1860.

El Montée de Chausen, la zona más antigua llamada Bock donde se ubican las Casamatas de Bock, una serie de galerías talladas en la roca en el siglo XV que bien merece una visita. Se sitúa bajo el Montée de Clausen, donde se encontraba el antiguo fuerte del conde Sigfrido. A lo largo de los años, las casamatas albergaron desde guarniciones a panaderías o mataderos y durante las dos guerras mundiales dieron refugio a 35.000 luxemburgueses.

Después de la visita a las Casamatas de Bock, muy cerca está la Iglesia de Saint Michel, el templo más antiguo, cuya historia enlaza con la época en que los españoles eran dueños y señores de estas tierras.

Aquí encontrarás callejuelas en cuesta y plazas recoletas con nombres de origen medieval, como la Rue de la Boucherie o Marché-aux-Poisson. En esta plaza destaca la fachada blanca y moderna del Musée d’Histoire. Muy cerca, la Rue du Marché-aux-Herbes está el Palacio Ducal mitad renacentista mitad barroco con torres puntiagudas y muchas ampliaciones desde que se construyó en el siglo XVI. Hoy siguie albergando el despacho del Gran Duque y en él se reúne el Parlamento.

Para apreciar el emplazamiento de Luxemburgo y su valor estratégico acércate a la Plaza de la Constitución, que se abre al Valle del Pétrusse una plaza triangular que se alza el monumento a la I Guerra Mundial Gélle Fra.

En el Barrio de Grund junto al río Alzette, en la base de un espectacular saliente fortificado. El río que pasa bordeando a la derecha de este barrio, el antiguo barrio de artesanos con sus casas de tejaditos a dos aguas y la bellísima Ciudadela de St-Espirit donde abundan los bares y pequeños restaurantes y que se anima a la caída de la tarde y los fines de semana. Este barrio es un buen lugar para un respiro.

De regreso a Luxemburgo, dirígete al Barrio de Kirchberg el distrito financiero en la parte alta de la ciudad. Llegar a este barrio con la línea del tranvía que une Place de l’Etoile con Kirchberg.

Desde que en los años setenta la economía nacional se apoya en el potentísimo sector bancario. En su área están las instituciones europeas (Banco de Europeo de Inversiones, el Parlamento Europeo, la Corte de Justicia, etc.), las sedes de muchos bancos y compañías de seguros.

En la parte oeste, se encuentra los dos edificios más importantes de esta zona: es el Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM) uno de los edificios más espectaculares que puedas encontrar en la actualidad en Europa. Fue construido por el arquitecto Leoh Ming Pei, el autor de la Pirámide de Louvre, un edificio muy interesante, con numerosos detalles. El museo es una gran diosa sala de exposiciones temporales de los artistas modernos más vanguardistas.

Muy cerca, en la Plaza de Europa, se encuentra la otra gran aportación a la cultura del Gran Ducado de los últimos años: la Philiharmonie. El edificio ha sido concedido por Christian de Portzamparc, que ha creado una fachada compuesta por 823 columnas de acero blanco que dejan filtrar la luz de manera mágica.

El Fort Thüngen un edificio del siglo XVIII con dos torres gemelas, que es una ampliación de 1730 del enorme complejo de fortificaciones de Vauban, cuenta con un impresionante museo sobre las defensas históricas de Luxemburgo. Es también un excelente mirador de la ciudad luxemburguesa.

Dirígete otra vez al centro de la ciudad a la Place d’Armes que atrae a un gran número de visitantes, por sus restaurantes y cafeterías con terrazas durante los meses de verano. En un principio fue un patio de armas para las tropas que defendían la ciudad. Aquí se encuentra el Cercle Cite o Ayuntamiento que se usa para celebraciones, musicales y eventos culturales. Es un buen lugar para hacer comer o cenar. En la contigua Plaza Jan Palach se ubica el monumento a Dicks y Lentz, los dos poetas que escribieron las palabras del himno de Luxemburgo.

Valle del Mosela: Remich

La Estación de Ferrocarril, un imponente edificio con una torre. Todo el país tiene el servicio gratuito de transporte, tanto el tren, autobús y tranvía. Desde aquí puedes coger el autobús n.º 413 o 160 o 175 para visitar la capital del Valle del Mosela, que se encuentra al sureste del país, con unos bonitos paisajes, una región de producción de vino y crémant. Una de las principales ciudades es Remich que está en la parte sur del valle, a unos 50 kilómetros de Luxemburgo. Es un pueblo agradable donde la gente viene a comer, pasear junto al río y darse un chapuzón en su piscina al aire libre. Por Explanade se realiza un bonito paseo junto al río Mosela en el que podrás ver algún carguero o realizar un minicrucero, también hay viñedos al otro lado de la orilla del río.

Alojamiento

- Hotel In Park Radisson en la Av de la Gare, 45 de Luxemburgo. A 5 minutos está la estación del ferrocarril y el tranvía.

Restaurantes y Cafeterías

- Independent Café en 6 Boulevard F.D. Roosevelt de Luxemburgo.

- Salon Remich Mosella 21 Pl du Marché de Remich.

Clervaux

Visitando el norte del país Clervaux, Ettelbrück la ciudad donde están la mayoría de las conexiones de autobús a la salida de la estación de tren. El pequeño pueblo de Clervaux se encuentra en un meandro rocoso del río Clerve, el pueblo está dominado por su blanco castillo, una réplica del original de 1129 arrasado durante la II Guerra Mundial. En su visita destaca la exposición de Edward Steichen La Familia del Hombre, una de las mejores colecciones de fotografía del mundo, que en 2003 la UNESCO incluyó la exhibición en la Memoria Mundial. La exposición está formada por 503 fotografías en blanco y negro de mediados del siglo XX de 273 fotógrafos de 68 países presentados con citas que invitan a la reflexión. También se puede visitar la Abadía Benedictina de San Mauricio, ubica en la cima de una colina de estilo neo-románico, su espléndido campanario se alza como un faro para toda el área circundante, fundada en 1909. Actualmente, solo lo albergan 60 monjes y cuenta con una exposición permanente. Paseando por el centro y en la peatonal Gran-Rue hay cafés y restaurantes. La Iglesia de los Santos San Cosme y San Damián es construida entre 1910 y 1913 con base en una estructura neo-románica. Sus oscuras torre gemelas tienen tejado compuesto por rombos de típico estilo sajón.

Restaurantes y Cafeterías

- Beim Luss en la Gran Rue, 18-32 de Clervaux.

- Au Chocolat en la Place Princessellaria Teresa de Clervaux.

- La Boucherie Restaurante en 9 Pl d’Armes de Luxemburgo.

Si decides ir en tren Vianden debes ir a la Estación Central en Luxemburgo y allí coger el tren con dirección Ettelbruck. Una vez allí, cruza la calle donde está la estación de buses y allí tomar el bus 842 o el bus 570 que te llevan en menos de media hora a Vianden.

Vianden es una población ubicada en el norte del país entre boscosas montañas donde se alza un enorme castillo con tejado de pizarra cuyas murallas de piedra blanca brillan en tonos dorados cuando se iluminan por la noche. La población aparece mencionada por primera vez en el año 698 aunque se remonta época romana, cuando el valle se dedicaba a la viticultura. Hacia 1790, al igual que le resto de Luxemburgo, Vianden quedó engullida por la Francia revolucionaria, pero, tras 1815, cuando los franceses se retiraron, una gran parte del condado pasó a manos prusianas. El escritor francés Víctor Hugo lo visitó en 1862 y 1865, y vivió en el durante tres meses en 1871; en el pueblo hay un monumento literario dedicado a él. La población fue una de las primeras ciudades de la región que ganó este estatus, en 1308, y creció como importante centro artesano y de elaboración de la piel.

La visita al casco antiguo de Vianden consiste en una sola calle adoquinada, Gran Rue que sube 700 metros hasta las puertas del castillo desde un puente que cruza el río Our. El Castillo de Vianden que en 1977 la familia ducal lo donó al Estado de Luxemburgo y dieron comienzo las obras de restauración. En el interior se muestra diferentes épocas de ocupación desde la etapa romana. Hay un salón de estilo bizantino al aire libre, la capilla gótica poligonal está construida alrededor de un poco central, salones que cuelgan tapices flamencos, … Una vez acabada la visita, coge la Gran Rue hasta llegar a la Place Víctor Abens la zona más bonita de la ciudad donde se ubica a un lado el ayuntamiento al lado de un manantial. La Eglise des Trinitaires se construyó en 1248 un ejemplo de estilo gótico luxemburgués y fue reconstruida en 1498 tras un incendio. Otro de los templos que puedes visitar en la Iglesia templaría de San Nicolás cuyos orígenes se remontan al siglo XIII.

De vuelta a Luxemburgo seguir visitando la ciudad, el Museo Nacional de Historia y Arte (MNHA) es uno de los imprescindibles, si vas un jueves por la tarde la entrada es gratuita. Sube por sus ascensores transparentes y desde allí disfrutarás de las vistas de este gigante cultural de la vieja Europa. La visita arranca en un sótano excavado en la roca con exposiciones de sílex neolíticos y continúa con cámaras funerarias galas, mosaicos romanos y medallas napoleónicas hasta llegar a una pequeña galería de arte. Pasea por las calles peatonales de la ciudad son algunas de las más bonitas de Europa, siempre tienen un ambiente espectacular y en sus edificios encontraréis tiendas y restaurantes de lo más interesantes. La Gran Rue es posiblemente la referencia más destacada, pero sería un crimen que os fueseis de allí sin dar un paseo sin rumbo y dejar que la ciudad os sorprenda.

En la Place de Claire Fontaine está situado el monumento conmemorativo a la Gran Duchesse Charlotte, una obra del escultor parisino Jean Cardot. El nombre de la plaza proviene de un refugio existente en la Antigua Abadía de Clairefontaine demolida en 1933. Toda la plaza contiene rincones especiales, muy fotogénicos y elegantes que le dan un toque romántico. El Casino de Luxemburgo actualmente, el casino no funciona como tal: el edificio de finales del siglo XIX fue en su día una majestuosa mansión donde el compositor Liszt dio su último concierto y hoy organiza exposiciones temporales de arte contemporáneo. Visita la Plateau du Saint Esprit una ciudad dedicada a la justicia, con una serie de edificios dedicados a sedes judiciales y tribunales del país. Es un lugar magnífico con edificios majestuosos alrededor de una plaza de corte barroco y un excelente mirador al Valle de la Petrusse.

Termina el día en el Barrio Grund idílico barrio junto al río Alzette, en el valle, es la parte preferida de la ciudad. En la zona podemos destacar la Abbaye de Neumünster una abadía benedictina del siglo XVII, que domina la ribera de Grund, se ha convertido en un centro cultural, que alberga galería de exposiciones, una tienda de arte y una brasserie. Es también una de las zonas interesantes para hacer un alto y tomar algo.

Restaurantes y Cafeterías

- Boulangerie-Patisserie Croissant d’or en 31 Grand Rue en Vianden.

- Brasserie Des Arts en 3 Grand Rue en Vianden.

- Café Veneciano en Place d’Armes, 1 en Luxemburgo.

Beaufort está en una meseta rodeado de grandes formaciones rocosas, bosques y cascadas. Es el lugar ideal para recorrer senderos de Müllerthal. El pueblo destaca el Castillo de Beaufort que se alza al otro lado de un boscoso valle, en el extremo oeste del pueblo. En la entrada principal está el castillo medieval de cinco pisos construido en arenisca sobre los restos de un campamento romano, se fue ampliando desde su construcción original en el siglo XI, pero nunca se recuperó de los bombardeos de la batalla de las Ardenas. En el siglo XVII se construyó al lado un castillo renacentista, la visita es guiada en la que incluye una cata de Cassero, el licor de frutas de la localidad.

La población de Larochette situada en un profundo valle a orillas del río Ernz Blanche, las sólidas casas con tejados de pizarra se concentran bajo las espectaculares ruinas de su Cháteau. Este castillo está ubicado en un empinado camino o bien puedes llegar por carretera, está empeores condiciones de lo que parece desde abajo, aunque explorar sus terrenos, los restos de muros y escaleras es muy entretenido. También es un bonito mirador de la ciudad.

De vuelta a Luxemburgo su al funicular automático llamado Funicular Pfaffenthal-Kirchberg que permite conectar la estación de trenes ubica en la parte inferior con la parada del tranvía en la parte superior. El funicular cuenta con dos vías paralelas de 200 metros de largo que ascienden 38 metros. El servicio es gratuito. Otra atracción a tener en cuenta es el espectacular ascensor urbano panorámico, que une el Barrio de Pfaffenthal, en el valle del río Alzette, con el Parque Pescatore, en la villa alta. Pfaffenthal es uno de los barrios más antiguos de Luxemburgo, por el pasaba la calzada romana que unía Reims con Tréveris.

Restaurantes y Cafeterías

- Boulangerie Patisserie en la Rue des Jardins, en Beaufort.

- Charles Sandwiches en 19 Rue Chimay en Luxemburgo.

En el extremo norte de la Avenedue de la Liberté se encuentra el Puente Adolphe, que toma el tráfico del Valle del Pétrusse uniéndose al Bulevar Royal en el centro de la ciudad, en la Ville Haute. Una cuarta parte del camino de la carretera, pasa por la Place des Martyrs. En el sur, la calle llega hasta la Estación Central de la ciudad. Al final de la Avenedue de la Lierté, al norte está otra de las atracciones con las que cuenta Luxemburgo, el Puente Adolfo que está fabricado en piedra y con un único arco. Este pintoresco puente, fue construido entre los años 1900 y 1903 de la mano de los ingenieros Paul Sejourné y Paul Rodange se encarga de conectar el Boulevard Real en Ville Haute con la Avenida de la Liberté en Gare. Asimismo, es imposible que esta construcción de gran belleza posea 17,2 metros de ancho, cuatro carriles y dos aceras especialmente dedicadas a los peatones. Sin lugar a dudas, se constituye como un sitio ideal para pasear, disfrutar del aire libre, deleitarse con su magnífico diseño y tomar fotografías únicas. Otra visita que no debes olvidar es las Casamatas de Pétrusse que deberás coger las entradas en la oficina de turismo o reservarlas por internet, ya que para visitarlas necesitas una guía. Es una red de 23 kilómetros de pasadizos y

galerías subterráneas horadadas en la roca que servían de refugio.

Haz una excursión a uno de los rincones más bonitos de Luxemburgo, el pueblo de Esch-sur-Süre se ubica en una loma rodeada por un meandro del río Süre, de aguas verde esmeralda. En el pueblo hay que destacar en lo alto una torre de los siglos X-XIII que se ilumina por la noche, las ruinas de un castillo desde donde se puede obtener una excelente panorámica del pueblo, la iglesia, restos de la antigua muralla y recorrer sus calles como Rue du Moulin, Rue de la Porte o Rue de l’Eglise con sus casas blancas con techos de pizarra y estrechas callejuelas que van a parar a su parte más alta donde se encuentran los restos de un inmensa fortaleza, construida en el siglo X.

Restaurantes y Cafeterías

- - Schanaach en de Sèi a méi (Panadería-Cafetería-Tienda de regalos) en la 1 Rue du Moulin de Esch-Sur-Süre.

- - Restaurante The Metropolitan en 35 Rue du Fort Elisabeth de Luxemburgo.

Región de Müllerthal

Apodada “la pequeña Suiza” por su mosaico de bosques y verdes praderas, la Región de Müllerthal es la mejor zona del país para las actividades al aire libre. Una gran red de senderos conduce a estrechos barrancos cubiertos de musgo, arroyos de aguas cristalinas y extrañas formaciones rocosas. Gran parte de la frontera entre Luxemburgo y Alemania está delimitada por los ríos Sure y Mosela. Es una de las poblaciones más bonitas del país, con una preciosa plaza mayor y una larga historia como ciudad monasterio. Además es un gran punto de partida para las excursiones a pie o en bicicleta. Empieza el recorrido en Echternach

a 34 kilómetros de la capital, es la ciudad más antigua de Luxemburgo, además de ser un buen punto de partida para excursiones a pie y en bicicleta, donde se conservan los restos de una villa romana del siglo I a.C. Con el tiempo pasó a manos de los reyes merovingios, que la regalaron a San Willibrordo, un misionero de Northumbria y obispo de Utrecht, quien fundó una iglesia el año 698. La visita a la Villa Romaine que fue descubierta durante la creación del estanque, que en la actualidad es una zona de recreo y paseos a pie o en barca, conserva escasos restos. Destacar la villa con peristilo, un jardín ornamental, con una pérgola emparrada llena de plantas medicinales usadas en época romana.

En el centro histórico se ubica la Basílica de San Willibrordo de estilo románico que formar parte del complejo de la Abadía de Echternach. La construcción inicial es del año 700 y fue reconstruida en 1862, pero las bombas de la II Guerra Mundial la redujeron a escombros. Las reliquias del santo siguieron descansando, intactas en la cripta del siglo VIII. La Abadía de Echternach benedictina del siglo XIX se extiende hacia la orilla arbolada del río Süre, pero destaca su scriptorium, en el sótano abovedado es uno de los más influyentes de Europa. En la actualidad, alberga un museo que también se puede ver facsímiles de preciosas páginas de manuscritos iluminados, la espectacular cubierta del Codex Aureus, una réplica de una cruz celta, sarcófago merovingios. La otra parte del complejo de la abadía, es un colegio, el Oragerie de 1736, con sus jardines de estilo francés. En la preciosa plaza Place du Marché el Dënzelt, este antiguo tribunal con fachada de piedra. Su origen se remonta al siglo XV, aunque los soportales, las estatuas y los torreones le dan un cierto aire neogótico, son de 1895. Un poco alejado del centro histórico, pabellón hacia el este de la ciudad de estilo rococó 1761 de en el parque municipal un lugar ideal para hacer un picnic.

Volviendo a

Luxemburgo dirígete a la Place de la Constitución coge el Boulevard Roosevelt y después, por el Chemin de la Corniche sobre el precipicio sobre el que está construido Luxemburgo. Siempre se ha dicho que este camino es el balcón más hermoso de Europa. El trayecto también lo puedes realizar desde arriba en la Rue Sigefroi. Es un camino peatonal que sigue las murallas de la ciudad de Luxemburgo, es conocido como el balcón más bonito de Europa. A él se debe gran parte del encanto del casco antiguo de la capital.

Restaurantes y Cafeterías

- Café du Moart en la Place du Marche de Echternach.

- Gelateria Venzia en la Rue de la Gare, 3 de Echternach.

- Updown en la 28 Montee du Grund de Luxemburgo. En el barrio Grund.

Excursiones en la Región de Müllerthal

Al este están los senderos de Müllerthal, bien señalizados, que atraviesan gargantas de la anchura de un hombre, arroyos con las orillas cubiertas de musgo y formaciones de arena erosionadas.

Más cosas

- - Aplicación móvil: mobiliteit.lu

¿Por qué viajar a Luxemburgo?

Visita los edificios ultramodernos de negocios, las salas de los castillos o los más de 60 museos del país como el Museo de Arte Moderno (MUDAM) o la conocida exposición fotográfica “The Family of Man” con más de 500 fotografías que se encuentra en el Castillo de Clervaux.

Realiza un tour por los castillos, que se funden a la perfección con el variado paisaje y la historia. En todo el país, la cultura de la memoria en torno al pasado militar aborda este delicado tema.

También puedes disfrutar de arte y cultura al aire libre, en las fachadas de las casas y en la calle, como Le Chemin de la Corniche.

Disfruta de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad de la Unesco como su ciudad con sus barrios antiguos y sus fortificaciones, antiguas murallas o arquitectura moderna.

Malta

2023-03-18T16:30:00.013+01:00

La situación geográfica de Malta en el centro del Mediterráneo, a 90 kilómetros al sur de Sicilia y a 290 kilómetros al nordeste de Túnez. Esta isla se ha convertido en un trofeo muy disputado y en sus islas abundan las defensas terrestres y subterráneas. Disfruta de su patrimonio cultural e histórico que se remonta a 7.000 años atrás

La Valeta su capital es una ciudad amurallada funda por los Caballeros de San Juan, Mdina y Victoria, son ciudades tipo fortaleza, y numerosas torres vigía salpican la costa. Tras ser Capital Europea de la Cultura en 2018, La Valeta se ha reactivado como centro de diseño y arquitectura contemporánea. Su paisaje contrastan los tramos de costa rocosa y los acantilados con las bahías resguardadas de aguas cristalinas. El Aeropuerto Internacional de Malta, único aeropuerto del país, situado entre los municipios de Luqa y Gudja está a unos 8 kilómetros de la capital. El autobús X4 que te deja en la Estación de Autobuses al lado de la Fuente de los Tritones.

La Valeta

La majestuosa Fuente de los Tritones, realizada por el escultor maltés Vicent Apap en 1959, es el lugar de encuentro de los malteses. Empieza la ruta en la Puerta de la Ciudad diseñada por Renzo Piano, forma parte del espectacular y harmoniosos proyecto del arquitecto. Reproduce las dimensiones de la entrada original de 1633, tiene vistes al foso y las fortificaciones. La puerta flanqueada por dos cuchillas de metal de 25 metros de altura que evocan los sables de los Caballeros y tiene forma en V.

Una vez dentro del casco histórico, no topamos con el Edificio del Parlamento, también del arquitecto Renzo Piano, son dos enormes edificios de piedra que parecen suspendidos en el aire, pero se apoyan en pilotes. El bloque norte contiene la Cámara del Parlamento, mientras que el bloque sur alberga las oficinas del primer ministro. Más adelante, la Casa de la Ópera diseñada también el Renzo Piano, que fue destruido durante un ataque aéreo alemán en 1942. Su cascarón vacío, conservado a modo de recordatorio de la guerra, enmarca hoy un espacio escénico al aire libre diseñado por Renzo

La Iglesia del Naufragio de San Pablo, con una fachada del siglo XIX, pero su interior es del siglo XVI. Continúa hacia la Biblioteca Nacional, un edificio de estilo clásico construido por los cruzados. Vale la pena visitar el interior donde hay una gran cantidad de libros apilados. Muy cerca, la Concatedral de San Juan, que fue proyectada por el arquitecto Gerolamo Cassar y se construyó entre 1573 y 1578 para reemplazar a la Iglesia de San Lorenzo de Vittoriosa. En el interior, decorado en estilo barroco maltés, causa verdadero asombro después de ver su sencilla fachada. Uno de sus mayores tesoros es el gran cuadro de San Juan Bautista pintado por Caravaggio. La concatedral posee ocho capillas asignadas a las varias lenguas o territorios de la Orden. El suelo es un mosaico de lápidas de mármol y la bóveda destella con las pinturas de Mattia Pretti. El oratorio anexo contiene otras dos pinturas de Caravaggio.

En la Pjazza San Gorg donde se ubica el austero del Palacio del Gran Maestre del siglo XVI, antaño residencia de los grandes maestres de la Orden de San Juan. Desde la independencia de Malta hasta el 2015 fue la sede del Parlamento Maltés.

Visita el Teatru Manoel construido en 1731, es uno de los más antiguos de Europa. El edificio se está restaurando poco a poco, pero acoge actos y se puede ver en una visita guiada. Destaca el auditorio barroco lleno de dorados y con una enorme araña de luces.

Más adelante, el Museo Nacional de Arqueología es el Albergue de Provenza. En la visita puedes encontrar objetos como delicadas herramientas de piedra del 5200 a.C, amuletos fenicios y una maqueta de un templo de Ta’Hagrat. También hay que destacar unes figurillas prehistóricas de bello modelado, halladas en Malta, como la Dama Dormida del hipogeo de unos 500 años, que representa una mujer declinada con la cabeza apoyada en un brazo. Las esculturas de las damas gordas halladas en Hagas Qim, tienen unos muslos y brazos enormes y redondeados, por unas manos y pies diminutos, y la Dama de Venus de Malta, también de Hagar Qim, mide 10 cm. de alto y exhibe un modelado notablemente realista.

Pasada la Casa de la Ópera, la nueva Pjazza de Valette dedicada al gran maestre Jean Parisot de la Valette. Continúa por Triq Il-Merkanti está el Palazzo Parisio donde Napoleón se alojó seis días, en la actualidad es la sede del Muza. Más adelante, se encuentra el Palazzo Castellania antigua sede del tribunal de justicia de La Valeta.

En Christopher Street destacan dos palacios, el primero el Palazzo Messina de finales del siglo XVI, la propiedad ha sido ocupada por el Círculo germano-maltés desde 1975, que compró el edificio, la Família Stilon en 1989. Y el segundo, el Palazzo Marina, un edificio que alberga las Oficinas del Grupo Bianchi. Con dirección al puerto se ubica la Sacra Infermería un antiguo hospital de la Orden, y muy cerca los Jardines Lower Barrakka un pequeño parque que contiene un templo dórico en memoria de Sir Alexander Ball, el capitán de la marina británica que conquistó Malta a los franceses en 1800.

Y los Jardines Upper Barrakka situados en lo alto del Gran Puerto, se crearon a finales del siglo XVI para el solar y descanso de los Caballeros del cercano Albergue de Italia. Desde su balcón se disfruta de una de las mejores vistas de Malta. En la terraza inferior se encuentra la Batería de Salvas, desde la que antaño un cañón saludaba a los navíos militares que llegaban al puerto.

La visita de la Casa Rocca Piccola un palacio del siglo XVI residencia familiar del 9º Marqués de Piro, que todavía vive en él y ha abierto al público parte del edificio. En el interior se puede comprobar la privilegiada vida de la aristocracia e incluyen sus propios refugios antiaéreos de la II Guerra Mundial a 30 metros de profundidad.

Desde la Terminal del Autobús de Victoria para ir a Mgarr (autobuses 301, 303 y 323) llegan al puerto principal de la ciudad de Mgarr y es el punto de llegada de los Ferrys procedentes de Malta. Alberga un montón de restaurantes y es un lugar divertido y paisajístico para comer pescado.

Llegada a La Valeta para visitar el Palacio del Gran Maestre del siglo XVI con un estilo austero, fue residencia de los grandes maestres de la Orden de San Juan. Desde la independencia del país hasta el 2013 fue la sede del Parlamento Maltés. En sala principal se guardaban las armes y armaduras de los Caballeros y cuando un Caballero fallecía pasaban a ser propiedad de la Orden. La colección, formada por más de 5.000 armaduras de los siglos XVI al XVIII es todo lo que se conserva de las 25.000 piezas originales.

Algunos de los objetos más interesantes son el Peto de la Valette, la armadura de acero con bellos damasquinados de Alof de Wignacourt, la armadura de un cipayo turco capturado y una armadura con marcas de bala. También se exponen armas interesantes, como ballestas, mosquetas, espadas y pistolas.

En las dependencias oficiales se pueden ver cinco salas. El Palacio del Gran Maestre sigue siendo la residencia oficial del presidente/a maltés, que a veces hay sales que no pueden visitarse. El largo pasillo de la armería, decorado con trampantojos, escenas de batallas navales, conduce a la Sala del Consejo adornada con tapices gobelinos del siglo XVII.

A continuación se encuentra el comedor oficial y la Sala del Consejo Supremo se reunen este órgano de la Orden. Está decorado con un friso que representa hechos del Gran Sitio de 1565, mientras que la galería de los trovadores exhibí pinturas con escenas del Génesis. Al final del pasillo, el salón de los Embajadores o salón oficial rojo, donde el gran Maestre recibía a las visitas importantes. La vecina sala de los Pejes o salón oficial amarillo, se destinaba a los 16 asistentes del gran Maestre.

Por la tarde, acércate al Fuerte de San Telmo que tiene su nombre en el santo patrón de los marineros. Los cruzados lo construyeron en solo cuatro meses en 1552 para defender los puertos de ambos lados de la Península de Sceberras y resistió los embates de los ejércitos turcos durante el Gran Sitio de 1565. En el patio exterior frente a la entrada del fuerte se ven varias tapas de graneros subterráneos.

Visita el Barrio La Floriana ubicado a fuera de las murallas de La Valeta, que surgió a principios del siglo XVIII entre la segunda línea de murallas de La Valeta, las Floriana Lines, de las que toma su nombre, y las paredes de la capital. El barrio se inicia en el año 1636 con la construcción de las Floriana Lines que terminó alrededor de 1720 y, poco después, en 1724 comenzó a construirse la franja de tierra dentro de ellas.

En La Floriana podemos ver en la Plaza de San Publio una enorme plaza donde se ubica la Iglesia de San Publio la iglesia parroquial su construcción comenzó en 1733 y se consagró en 1768. También encontramos los Graneros de Floriana en frente de la Iglesia de San Publio, son unos agujeros grandes y profundos, los cuales contienen silos fabricados para almacenar grandes cantidades de grano.

Los Mall Gardens se construyeron en 1656 de 400 metros de largo por orden del Gran Maestre Lascaris como un área recreativa reservada para los Caballeros de la Orden: es uno de los primeros parques recreativos en toda Europa, actualmente en funcionamiento.

Los Jardines Botánicos Argotti, los malteses los conocen coloquialmente como II-Gotti, datan de principios del siglo XVIII. En el siglo XIX se transformaron en jardines botánicos y actualmente, son administrados por la Universidad de Malta.

Y Portes des Bombes, o Puertas de los cañones, la entrada monumental a Floriana Lines. El edificio data de 1720 y fue obra del Gran Maestre Ramón Perellos y Roccaful.

Alojamiento

- Hotel * Palazzo Paolina Boutique en 101 St Paul St, en La Valeta
- Hotel The Vicent en 84 Hospital Street de La Valeta.**

Restaurantes, bares y cafeterías

- Luciano en 21-22 Merchant Street en La Valeta.

- Kingsway en 57 Republic Steet en La Valeta.

- Aaron’s City Vault en 33, Triq l’Arcisqpof de La Valeta.

- White Bridge Triq Replublic Street de La Valeta.

- Café Centrale de La Valeta.

- Café Capitolino en la Republic Street de La Valeta.

- Sunday in Scottland en 173 Triq Santa Lucia en La Valeta.

- White Bridge Bar en 90 Republic Street en La Valeta

Alrededores de La Valeta

Los barrios cercanos a la capital se hace de fácilmente en autobús o ferri. Su situación sobre dos estrechas penínsulas, la zona de Las Tres Ciudades, formada por la Vittoriosa, Senglea y Copiscua, fue el primer lugar donde se establecieron los Caballeros de San Juan en Malta. También se encuentra cerca el Hipogeo de Hal Saflieni y los Templos de Tarxien en el municipio de Paola.

Paola a 2 km. al suroeste de Copiscua, esconde dos de los yacimientos prehistóricos más importantes del país. El hipogeo de Hal Saflieni es una Antigua necrópolis subterránea, mientras que los Templos de Tarxien guardan unos enormes bloques de piedra con una antigüedad de unos cinco milenios. El primero en ver es el Hipogeo de Hal Saflieni esta necrópolis subterránea se descubrió en 1902 durante unas obras. Al visitarla uno se sumerge en un mundo lleno de misterio y silencio. Sus pasillos, cámaras y pasajes excavados en la roca cubren una superficie de unos 500 m². Se cree que data del período comprendido entre 3600 y 3000 a.C. y que podían haberte enterrado 700 cadáveres. Una vez restaurado con fondos de la UNESCO, hoy el microclima se controla de forma estricta y solo pueden entrar ocho grupos de 10 personas al día. Los Templos de Tarxien están escondidos en un callejón varias manzanas al este del hipogeo. Sus construcciones megalíticas excavadas en 1914 datan del período entre 3600 y 2500 a.C. Hoy cuatro estructuras conectadas y formadas por enormes bloques de piedra de hasta 3 x 1 x 1 metro decorados con dibujos en espiral, incisiones y relieves de animales.

Las Tres Ciudades

La Vittoriosa y Senglea ocupan dos estrechas penínsulas, hoy conectadas por un puente peatonal que permite a los visitantes acceder a las zonas recién urbanizadas de Senglea que incluyen un Hotel y la Universidad Americana de Malta. Copiscua se funde con Vittoriosa justo al sur de esta.

La primera que visité fue Senglea o L’Isla como se la bautizó después del Gran Sitio. Sus calles forman una cuadrícula regular. El pueblo fue arrasado en la Segunda Guerra Mundial. Empieza en Verdette (Atalaya) decorada con ojos y orejas esculpidas que simbolizan la vigilancia, y el panorama que domina al oeste. Los Jardines Gardjola que rodean son un lugar fantástico para contemplar el disparo del cañón de la Batería de Salva al otro lado del Puerto. Otro de los puntos de interés es la Basílica repleta de reliquias religiosas, antigüedades, todo tipo de artilugios de la época.

Continuamos hacia Copiscua o Bormla, en cuanto a tamaño es la ciudad más grande de las tres, además de ser la última es construirse. La ciudad está situada al final del estrecho paso que divide Senglea y Vittoriosa, donde su puerto es uno de los lugares más visitados por los turistas y con una excelente vista panorámica. Hay que destacar su monumento religioso más importante, la Iglesia de la Immaculada Concepción, construida en piedra.

Y por último, Vittoriosa o Birgu mide solo 800 metros de largo y 400 metros de ancho. Es una delicia pasear por sus callejones, visitar lugares interesantes y disfrutar de las magníficas vistas a La Valeta. El paseo marítimo, con restaurantes, es ideal para dar un magnífico paseo. Empieza la visita en Misrah ir-Rebha pequeña plaza que incluye el monumento a la Victoria de 1705 en memoria del Gran Sitio, y una estatua de 1880 de San Lorenzo. El magnífico edificio de 1888 que se alza en el lado oriental es la sede de la Band Club of St. Lawrence. Desde la plaza hay que coger Triq Hilda Tabone y doblar por la primera a la izquierda hacia la mole blanca de la Sacra Infermeria el primer hospital construido por los cruzados al llegar a Malta. Más adelante, el

Puerto Bighi Sally donde desembarcaban a los heridos durante el Gran Sitio. Tras regresar a Triq Hilda Tabone, a la derecha hay un laberinto de callejones con encanto llamado II Collachio con algunos edificios más antiguos de la ciudad. Subiendo por Triq it-Tramuntana se llega a la Casa Normanda (nº 11), la ventana de doble arco del primer piso data del siglo XIII y es de estilo sículo-normando, puedes entrar a visitar la casa. En la zona también se hallan los primeros albergues construidos por la Orden en el siglo XVI como el Albergue de Inglaterra. De vuelta a Misrah ir-Rebha, se baja hasta el paseo marítimo, a la izquierda está el Oratorio de San José y más adelante la Iglesia de San Lorenzo construida en el solar de una iglesia normanda del siglo XI.

Sur de Malta

En el sur del país, con un paisaje costero espléndido, excursiones en barca y sitios fabulosos donde nadar lejos del turismo. En esta zona se concentra una gran parte de la industria pesada del país, por lo que el turismo está menos desarrollado.

Una parada es el antiguo pueblo de pescadores de Marsaxlokk en la cabecera de la Bahía de Marsaxlokk, sigue siendo un retazo de auténtica vida maltesa. Un recorrido por el paseo marítimo rodeado de viejas casas de poca altura y las pintorescas luzzus (barcas de pesca) en el puerto atendidas por sus propietarios. También hay que destacar su Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, que preside la plaza principal con fachada del siglo XIX.

La Bahía de Marsaxlokk es el segundo puerto natural de Malta, fue el lugar donde amarró la flota turca durante el Gran Sitio de 1565 y donde desembarcó el ejército de Napoleón durante la invasión francesa en 1798. Muy cerca, a unos 2,5 kilómetros, hay una piscina natural en las rocas St Peter’s Pool, un lugar ideal para nadar y tomar el sol en las amplias plataformas.

Para terminar el día, Marsaskala un pueblo costero que fue en principio una comunidad de pescadores sicilianos. Hoy es una zona residencial cada vez más poblada y un lugar de veraneo para los malteses. Destaca su concurrido puerto lleno de barcas.

Restaurantes, bares y cafeterías

- Old Fisherman Restaurant en 138 Xatt Is-Saijieda de Marsaxlokk

- Angelas’s Mediterranean en 50 Triq Ix-Xatt Wied il-Ghajin de Marsaskala.

Centro de Malta

En el centro de Malta, tiene bellos núcleos históricos con algunos paisajes más espectaculares de la isla. Se visita Mdina, la antigua capital amurallada de Malta, suspendida sobre un monte con vistas de las colinas y el mar, otra ciudad es Rabat que posee varios restaurantes así como un rico patrimonio cultural.

La primera ciudad que visitas es Rabat, que se extiende hacia el sur de Mdina y es un municipio encantador, con calles estrechas y galerijas de madera (balcones malteses). De su patrimonio cultural hay que destacar la Iglesia y catacumbas de San Pablo, construida en 1675. Una escalera desciende hasta la gruta de San Pablo, donde se dice que oró el santo durante su estancia en Malta. La estatua del santo fue ofrendada por los Caballeros en 1748, mientras que el barco de plata a su izquierda se añadió en 1960 para conmemorar el 1900 aniversario de su naufragio. Fuera de la ciudad está la Domus Romana que se construyó en la década de 1920 para incorporar los restos excavados de una gran villa del siglo I a.C.

Al otro lado, se ubica la misteriosa ciudad árabe de Mdina, de piedras doradas, corona un monte y representa un mundo aparte frente a la Malta moderna. Sus escondidas callejas ofrecen exquisitos detalles arquitectónicos. A Mdina se la conoce como la Ciudad del Silencio. La ciudadela quedó fortificada en el año 1000 a.C. cuando los fenicios construyeron una muralla protectora y pusieron a su asentamiento el nombre de Malet. Los romanos levantaron allí una gran ciudad, a la que llamaron Melita. En la época medieval fue la residencia predilecta de la aristocracia maltesa y sede la Universitá (Consejo de Gobierno).

Dirígete a la Catedral de San Pablo se dice que se construyó en el solar de la villa que perteneció a Publio, el gobernador romano de Malta que dio la bienvenida a San Pablo en el 60 d.C. La primigenia iglesia normanda resultó destruida por un terremoto y el edificio barroco que hoy se ve fue levantado entre 1697 y 1702 por Lorenzo Gafa. El suelo está cubierto con las lápidas de mármol de nobles malteses y clérigos distinguidos, mientras que las pinturas de la bóveda representan escenas de la vida de San Pablo. La pintura del altar, La conversión de San Pablo de Mattia Preti, sobrevivió al terremoto. El Museo Catedralicio lo más destacado es una serie de grabados y litografías en planchas de madera y cobre del pintor renacentista Alberto Durero. Otras piezas interesantes son unos amuletos egipcios del siglo V a.C. y una colección numismática que incluye monedas cartaginesas y romano-maltesas. El museo ocupa un palacio barroco del siglo XVIII que antaño sirvió de seminario. El Palazzo Falson es una magnífica mansión medieval, conservada con toda su belleza. Antigua residencia del artista y filántropo Olof Gollcher, el palacio permite atisbar el suntuoso mundo privado que se oculta tras las anónimas y aristocráticas murallas de Mdina.

Antes de entrar en la ciudadela están los Jardines del foso que se construye en el siglo XV, pero fue reconstruido por el arquitecto militar Charles François de Mondion, de la Orden de San Juan. Las murallas de Mdina quedaron inundadas por hiedras y plantas, y el foso se llenó con 273 árboles frutales y siete olivos.

Restaurantes, bares y cafeterías

- Ta’Doni en Triq San Pawl de Rabat. Cafetería con productos locales que también sirve vinos y cervezas artesanas maltesas.

Norte de Malta

El Norte del país tiene playas de arena, paseos en barco, rutas a caballo y excursiones por la costa. Las playas abarcan desde la accesible Bahía de Mellieha hasta la emota Bahía de Ghajn Tuffieha, menos visitada. Esta región es también la más agrícola de Malta.

La pequeña ciudad de Mellieha está enclavada sobre un promontorio entre las Bahías de St. Paul y Mellieha. En la ciudad debemos destacar la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, que se ubica en lo alto dominando la Bahía de Mellieha. Contigua al Santuario de Nuestra Señora de Mellieha, un lugar de peregrinación desde la época medieval, se cree que fue bendecida por San Pablo en persona. Al otro lado de la calle, en frente de la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria la Gruta de la Virgen una pequeña capilla en las profundidades de una cueva e iluminada con candelas. En las paredes cuelgan ropas infantiles y exvotos para agradecer las curaciones.

En Mellieha hay un autobús que te deja en Popeye Village. La pequeña y atractiva Anchor Bay debe su nombre al gran número de anclas romanas halladas en el lecho marino, algunas de las cuales pueden verse en el Museo Marítimo de Vittoriosa. En 1979, la bahía se transformó en un pueblo de pescadores llamado Sweethaven para ser el escenario del musical Popeye (1980) protagonizado por Robin Williams. El plató aún se conserva y alberga un parque temático algo anticuado pero muy divertido para pasar el día en familia.

Restaurantes, bares y cafeterías

- Ancho bay Leisures de Mellieha. www.popeyemalta.com Restaurante dentro del complejo Popeye Village.

ISLA DE GOZO

Gozo-Ghawdex en maltés, es una isla muy bonita, con enormes iglesias, sus calas ocultas y relucientes y acantilados esculpidos en la costa. Gozo se mueve a un ritmo mucho más lento que Malta, más grande y bulliciosa.

Para llegar a la capital de la Isla de Gozo, Victoria desde La Valeta es coger el ferry que te llevarà a la localidad de Mgarr un recorrido de unos 45 minutos aproximadamente. En Mgarr coger los autobuses 301 o 303 que conducen hasta la capital Victoria que esta situada a unos 6 kilómetros.

Victoria es una población de unos 7.000 habitantes que se sitúa en el centro de la isla. Está coronada por la ciudadela de II-Kastel, una pequeña ciudad amurallada, que fue restaurada en el año 2006, posee numerosos e interesantes museos y en la actualidad es uno de los principales atractivos de Malta. La capital de Gozo es el principal centro de la isla en cuanto comercio y servicios, anteriormente se llamaba Rabat, nombre que aún es preferido por muchos isleños.

Empieza la visita en la animada Pjazza Indipendenza es la plaza principal que acoge un mercado diario conocido como It-tokk “el lugar de reunión”. El edificio de estilo barroco semicircular del extremo oeste de la plaza es la Banca Giuratale que se construyó en 1733 para alojar el ayuntamiento. Tras ser restaurada en el año 2016, hoy acoge exposiciones ocasionales de arte y cultura. Enfrente, encontraremos la Oficina de Turismo donde se puede conseguir un mapa y más información interesante.

Pasea por II-Borgo es el casco antiguo, es un laberinto de callejuelas estrechas, como la Triq I-Arcipriet Saber Cassar en torno a la Pjazza San Gorj una pequeña plaza llena de vida con varios restaurantes y cafeterías. Muy cerca, la Basílica de San Jorge que data de 1678 es conocida también como la Basílica de Mármol por tener cubierto su exterior de ese material. Para terminar el día, sube II-Kastell que sus murallas data del siglo XV, existen fortificaciones en la cumbre plana de la colina desde la Edad de Bronce. Las murallas se pueden recorrer andando y disfrutando de unas bonitas vistas a la ciudad al atardecer.

La visita al Centro de visitantes de Cittadella inaugurado a mediados del 2016 como parte de la restauración de II-Kastelell, el centro de visitantes incluye una emocionante e informativa presentación audiovisual de la historia del Castillo. La remodelación a rquitectónica aprovechaba los antiguos y extensos depósitos de agua construidos por los británicos en la década de 1870. El Museo de Arqueología contiene en su interior varios hallazgos increíbles: hay tallas de “damas gordas” de los templos de Ggantija y Xaghra con unos 3000-4000 años antigüedad, ancias romanas, un esqueleto de entre los siglos II y V encontrado dentro de un ánfora, jarras de la Edad de Bronce de entre el 2400 y el 1500 a.C, y unos amuletos fenicios en forma de Ojo de Osiris,

La Antigua Cárcel funcionó como tal desde el siglo XVI hasta 1904, y resultaba particularmente útil para encerrar a miembros de la Orden con mal temperamento. En una de estas celdas pasó unos meses Jean Parisot de la Valette por pegar a un laico. Son fascinantes los dibujos grabados en las paredes por los presos: barcos, manos y la cruz de Malta, entre otros.

Alojamiento

- Casa Gemelli Boutique Guesthouse en 21 Triq ir-Repubblika, Ir-Rabat Għawdex en Victoria.

Cafés y restaurantes

- Café Jubilee en Pjazza Indepedenza de Victoria. Es un bar-café con un ambiente encantador con mucha decoración en las paredes.

- Café Victoria en Pjazza i-Indipendenza, 1 de Victoria.

Compras

- Ta’Drinu en 5 Fosos Street Ciutadella de Victoria.

Desde la Terminal de Bus de Victoria coge un autobús (número 307) hacia Xaghra un bonito pueblo que se extiende por la cima plana del monte situado al este de Victoria. El pueblo es conocido por los Templos de Ggantija que están encaramados sobre una colina al sur de Xaghra, estos templos megalíticos ofrecen unas bonitas vistas del sur de Gozo. Estos templos son los más grandes de las islas maltesas: los muros superan los 6 metros de altura, y los dos recintos juntos albergan más de 40 metros. Haz primero la visita al Centro de visitantes con muestras que dan información sobre los templos y exponen muchas de las extraordinarias tallas halladas en el lugar, como las famosas “damas gordas”. Los Templos de Ggantia son los más antiguos del país: datan del período 3600-3000 a.C.

Muy cerca de los templos, el Molino de Ta’Kola construido en 1725 a instancias de los Caballeros, que levantaron muchos molinos semejantes para fomentar la producción de harina. En el interior alberga el museo de vida rural con herramientas y viviendas. Sube por una escalera estrecha se verá la maquinaria original.

Por último, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria situada en la plaza arbolada Pjazza Victoria es del siglo XIX, destaca un hermoso exterior de estilo barroco.

Desde la Terminal de Bus de Victoria (número 310) te lleva a Marsalforn un antiguo pueblo de pescadores que es el principal centro vocacional de Gozo. El pueblo es pequeño tiene su atractivo en las Salinas de Marsalforn situadas a las afuera del pueblo. El agua del mar entraba en los rectángulos huecos, y el viento y el sol hacían el resto. Las salinas de Gozo parece que datan de las época romana.

Cafés y restaurantes

- Café Reale (Pasticceria y Gelateria) en Pjazza Victoria, 29 en Xaghra.

- Arkadia Commercial Victoria en Triq Fortunato Mizzi en Victoria. Centro comercial en la capital de Gozo. Tiene una cafetería.

Vuelve a la Terminal de Bus de Victoria (número 306) te lleva al antiguo pueblo de Xlendi un pueblo de pescadores y turístico ubicado en una bonita bahía, es otro de los lugares más turísticos que ver en Gozo. Aquí se puede disfrutar de los acantilados y de rutas de senderismo, así como la construcción de grandes hoteles a pocos metros de la costa que le ha dado un encanto.

En el siglo XIX era conocido como el “Puerto de las mujeres”, ya que era una zona de baño reservada a mujeres. En la orilla sur de la Bahía de Xlendi, hay un sendero que lleva a una atalaya del siglo XVII llamada Torri ta’Xlendi, así como otras rutas a través de los acantilados que ofrecen espectaculares vistas.

Vuelve a Victoria para subir a II-Kastell con la visita a la Catedral de la Asunción que se construyó entre 1697 y 1711 para sustituir una iglesia destruida por un terremoto que tuvo lugar en 1693. La elegante fachada está adornada con los escudos de armas del gran maestre Ramón de Perellós y de obispo Palmieri. Por falta de financiación, la cúpula no se terminó, aunque un trampantojo hace parecer que sí.

El Museo Catedralicio ofrece una mezcla de objetos entre los que hay un zucchetto (solideo) usado por el Papa Francisco, piezas de oro y plata de la iglesia, muestras de arte sacro y el carruaje de un obispo del siglo XIX.

Y la visita al Museo de Ciencias Naturales de Gozo este edificio alberga una serie de exposiciones sencillas sobre la geología de la isla y su abastecimiento de agua. En la planta de abajo hay algunos fósiles interesantes, como los gigantescos dientes de tiburón megalodonte, y en la planta superior un pequeño jardín con vistas al II-Kastell y una exposición de insectos. Parte del edificio se utilizó como refugio antiaéreo durante la II Guerra Mundial.

Si buscas más opciones en Victoria como ir de compras, ve a la Triq Ir-Repubbika, la calle principal de la ciudad. ¡Allí se encuentran los 2 centros comerciales de la isla!

Probablemente necesitarás un descanso después de todas estas compras. El mejor lugar para ello es, sin duda, el parque público de Villa Rundle. Siéntate y descansa, mientras disfrutas de una de las pocas zonas sombreadas de Gozo.

Estos jardines, al sur de Triq Ir-Repubbika, los diseñó el general sir Leslie Rundle, gobernador de Malta entre 1909 y 1915. Son un lugar agradable y con sombra para pasear.

Desde la Terminal del Autobús de Victoria para ir a Nadur es la segunda Ciudad de la Isla de Gozo se extiende a lo largo de una elevada al este de Victoria. El nombre de Nadur significa “atalaya” en maltés y en efecto, una torre de observación del siglo XVII vigila las vías marítimas de Comino desde el extremo occidental de la creta. En el recorrido por el centro histórico donde se destaca la Iglesia de San Pedro y San Pablo de finales del siglo XVIII; la entrada esta enmarcada por estatuas blancas de los dos Santos, de donde procede el apodo que los habitantes dan a la Iglesia, iz-Zewg “la pareja”. La Plaza Mayor esta presidida por esta enorme Iglesia. También se puede visitar el Museo Marítimo, un tesoro de recuerdos navales desde la época de los Caballeros, pasando por la era británica hasta el siglo XX.

Cafés y restaurantes

- Teatro Astra en Triq ir-Repubbika en Victoria. Construido en el siglo XIX, es la sede la Socjetà Filamonika La Stella y presenta sobre todo ópera, música y ballet. Es también restaurante.

- SO.CO Point en Triq Ir-Rabat, Il-Munxar en Xlendi.

CIUDAD VATICANO

2020-03-22T19:53:00.002+01:00

El Estado de la Ciudad Vaticano nació con el tratado de Letrán, firmado por la Santa Sede e Italia en 1929.

Está situada no lejos de la orilla derecha del río Tíber, sobre una colina que forma parte de los Montes Vaticani.

Guardia Real

Es el país más pequeño del mundo con una superficie de 0,44 km², delimitado en parte por unas murallas y llega hasta la Plaza de San Pedro.

Las entidades y las oficinas de la Santa Sede están situadas en inmuebles de la ciudad de Roma, como la oficina de correos donde se pueden adquirir los sellos y su propia moneda.

La población son unos 800 personas, de las cuales, más de 450 gozan del derecho de ciudadanía vaticana

Visito la enorme Plaza de San Pedro presidida por el obelisco y las fuentes donde se ven unas cuantas columnas y una gran cola para entrar en la Basílica de San Pedro.

El último arquitecto fue Bermini, que diseñó la grandiosa plaza oval con su impresionante columnata. El Obelisco Vaticano mide 25,5 metros, es el único obelisco de la antigüedad de Rosa que sigue en pie. En su parte superior se sustituyó un águila romana por el actual globo de la reliquia de la cruz de Cristo

La Basílica de San Pedro es el templo más grande e importante de la religión católica del mundo. Se mandó construir una basílica en la colina Vaticana donde, según manda la tradición, fue crucificado y enterrado San Pedro y que fue terminada en el año 349.

En 1546 se hizo cargo Miguel Ángel de diseñar la impresionante cúpula de enormes dimensiones, 132,50 metros de altura y 42 metros de diámetro. En el año 1626 fue finalmente consagrada por el Papa Urbano VII.

Musei Vaticani

El interior, es una nave central de 187 metros que tiene una capacidad para unas 60.000 personas. Tiene 45 altares y 11 capillas donde se reúnen innumerables obras de artes de los mejores artistas de la época. En la primera capilla a la derecha la famosa Pietà obra de Miguel Angel en 1499, una de las pocas obras procedentes de la antiguo basílica junto a la estatua en bronce de San Pedro. En el altar mayor se encuentra el impresionante baldaquino de bronce de Bernini cuyas columnas salomónicas tienen una altura de 20 metros. Como dato curioso, aquí el Pontífice es el único que puede celebrar misa.

Visitas los Musei Vaticani con un 7 km. aproximadamente reúne una de las colecciones de arte más importantes del mundo, donde se destaca la Stanze de Rafael o la Pinacoteca y, para terminar la Capilla Sixtina el lugar más conocido del Vaticano por los bellos frescos de Miguel Ángel y por ser el sitio donde se desarrolla el cónclave para la elección del nuevo papa.

Fin de semana en Ciudad Vaticano

Si viajas a Roma en un fin de semana y no es la primera vez que la visitas, verdad que siempre dices que queda algo por ver, pues os voy a contar lo que yo hice.

Lo primero ir a la Ciudad del Vaticano que tenía reserva una visita guiada la Necrópolis del Vaticano. Este auténtico cementerio romano y tumbas que datan de los siglo I y IV, incluida la tumba del apóstol Pedro, el primer Papa del cristianismo se encuentra debajo de la Ciudad del Vaticano, a profundidades que varían entre 5 y 12 metros debajo de la Basílica de San Pedro.

La necrópolis fue soterrada tras la construcción por Constantino, en el siglo IV, de una Basílica en conmemoración del enterramiento de Pedro. Posteriormente, con la construcción de la actual Basílica, la necrópolis quedó olvidada durante siglos, y fue sólo a partir de principios del siglo XX que se empezó a excavar para descubrir los restos.

Cúpula de la Basílica de San Pedro

Una vez terminada la visita, puedes acceder sin hacer colas a la cúpula de la Basílica de San Pedro. Una vez entras a la basílica camina un poco y mira a la derecha: verás la indicación “Cupola”. Sigue la señal llegarás a la taquilla de venta de billetes, junto al ascensor que asciende a la cúpula. Hay dos opciones: subir todo el recorrido a pie, son 551 escalones o subir parte en ascensor y el resto a pie, que serían 320 escalones.

Si subes en ascensor llegarás a una balconada interior que es realmente la base de la cúpula. Aquí puedes detenerte tranquilamente a mirar de cerca la gran cúpula, los bellos mosaicos o bonitas perspectivas del interior de la Basílica desde arriba.

Panorámica desde la cúpula de la basílica

Desde aquí puedes empezar a subir la escalera en espiral que asciende a la parte superior o bajar unos escalones que te llevan a una terraza en la que encontrará servicios, una fuente de agua, una tienda de souvenirs y una cafetería. Desde la terraza se tienen vistas a la plaza y a las estatuas superiores.

Si subes la escalera de caracol toma aire y prepárate para una ascensión a través de un estrecho espacio solo amenizado por pequeñas ventanas que te permiten tener vistas al exterior. Una vez arriba está el plato fuerte de la visita: la magnífica panorámica de la Plaza de San Pedro y de toda la ciudad de Roma en 360º.

SERBIA

2019-10-21T22:05:00.000+02:00

BELGRADO

La capital de Serbia tiene una ubicación excepcional junto al Danubio y una historia milenaria dan a la región unos atractivos incuestionables para las actividades y el ocio. En serbio su nombre es Beograd; la ciudad blanca. Es la capital de la República de Serbia, además de la ciudad más grande y poblada del país.

Los grandes ríos, el Danubio y Sava, y sus afluentes permiten actividades fluviales numerosas y variadas.

Belgrado dispone de una de las vidas nocturnas más intensas de toda Europa, con un amplio registro de espectáculos entre los que se incluye ópera, conciertos o teatro.

Para conocer la ciudad, empieza en la parte más antigua de Belgrado, ocupa el espacio entre los ríos Sava y Danubio.

Panorámica desde la Fortaleza Kalemegdan

La Fortaleza de Kalemegdan fue construida por el déspota serbio Stefan Lazarevíc en el siglo XIV, más tarde reconstruida por completo por los austriacos a partir de 1717, según los principios del ingeniero militar Vauban. En la parte alta de la fortaleza, aún se conserva un cierto número de edificios otomanos de esta época. Uno de ellos es la Fuente de Mehmed Pacha Sokolovic, construida en 1576 por este visir conocido por sus orígenes serbios.

Las torres y puertas medievales son también interesantes. La más antigua es la Torre Despot, torre cuadrada utilizada en el siglo XV como entrada principal a la ciudad. La puerta de Estambul construida en 1750, o la puerta de Karadjordjevic levantada en 1806.

La Iglesia San Paraskevi consagrada al santo griego, está adosada a la muralla.

El símbolo de la ciudad que domina la desembocadura del Sava en el Danubio, el monumento de Pobednik (El Vencedor). Una columna de estilo neoclásico de 14 metros de altura, en una actitud orgullosa y serena, se yergue un joven soldado que lleva un mensaje de paz.

Desde la fortaleza se ve la Isla de la Gran Guerra (Veliko Ratno Ostrvo) que está situada frente a la desembocadura del Sava en el Danubio y que forma parte de Belgrado. Tiene una superficie de 2 kilómetros cuadrados aproximadamente y su nombre se debe a que los austriacos la utilizaron para iniciar su ofensiva definitiva contra Serbia en 1915.

Por una de las salidas de la fortaleza se accede a Knez Mihajlova es la calle peatonal principal de Belgrado, con algo más de un kilómetro de longitud y protegida como uno de los monumentos más antiguos y valiosos de la ciudad. Es una calle muy animada llena de tiendas de moda, cafés, restaurantes, librerías, galerías de artes, etc.

Edificio en Knez Mihajlova

En ella encontramos en el número 56 Sprska Kruna Hotel construido en 1869 en estilo romántico, como el hotel más moderno de la ciudad, en el número 53-55 la Casa de Marko Stojanovic construida en 1889 como la casa del abogado Marko Stojanovic de estilo renacentista. En el número 51 la Grcka Kraljica es la fachada de la que fue la primera Kafana de Belgrado, de estilo neoclásico. Construido en 1835 su nombre se traduce por Reina Griega. En el 50 la Casa de Hristina Kumanudi construida en 1870 por el comerciante y banquero serbio de origen griego Jovan Kumanudi que también fue un importante inversor y promotor inmobiliario. Cerca en el número 48 Kristina Mehana construido en 1869 como un edificio administrativo-comercial y un hotel con el mismo nombre, y donde se celebraron reuniones de la Asamblea de la Ciudad de Belgrado hasta la Construcción del edificio propio de la Asamblea. En el 46 la Casa de Velko Savic un edificio histórico que acoge un pequeño museo. El Museo Zepter está situado en el número 48 que ocupa un edificio histórico de estilo neoclásico, dedicado al arte serbio de la segunda mitad del siglo XX. En el número 38 el Hotel Rusia un edificio de 1870 que fue hotel histórico y que actualmente está ocupado por oficinas. En el 35 el Edificio de la Academia de las Artes y de las Ciencias de Serbia construido entre 1923 y 1924 en estilo académico. El edificio alberga la Biblioteca de la Academia, una de las más ricas de la ciudad, el Archivo de la Academia, con muchos documentos sobre la historia del país, la Galería de la Academia, una sala especial de lectura, tienda de libros y tienda de antigüedades. La Fundación Nikola Spasic en el 33 construido en 1889 en estilo renacentista, fue la casa del comerciante y filántropo Nikola Spasic. Cerca en el número 19, el Pasaje Nikola Spasic, construido en 1912 y que es una galería comercial a cielo abierto. En el número 7 Ruski Car una cafetería y restaurante histórico que ocupa un bonito edificio de 1926 en estilo académico.

Llegando al final de Knez Mihailova, al lado de la Plaza Terazije el Palacio Albania de 1940 en estilo sobrio, diseñado por Miladin Prljevic y Dorde Lazarevic. Fue el primer edificio de apartamentos construido en Belgrado y por un largo período de tiempo el más alto.

La Studentski Trg se rodea de edificios universitarios y esculturas muy conocidas como La Casa del capitán Misa en el número 1, acoge hoy el rectorado de la Universidad de Belgrado. No hay que dejar de ver la escultura en honor del escritor y pedagogo serbio Dositelj Obradovic y la del fundador de la geografía serbia Jovan Cvijic.

La Plaza de la República es en centro de la ciudad, el lugar de las citas y las manifestaciones. En ella se encuentra Konj el monumento de Mihialo Obrenovic una escultura de bronce dedicada al príncipe Mihailo Obrenovic, libertador de Serbia frente a los turcos en 1867. Hoy el monumento se utiliza como punto de encuentro y también de reunión para los comités sindicales y políticos. A un lado, el Teatro Nacional con una fachada estilo años veinte y las esculturas neoclásicas componen un bonito conjunto y el Museo Nacional fundado en 1844.

Más adelante en la Plaza Nikola Pasic está la Asamblea Nacional Serbia que es el Parlamento serbio, que se trasladó a esta sede el 23 de julio de 2006. Muy cerca la Saborna Crkva la catedral ortodoxa el principal edificio religioso de la ciudad. Construida a mediados del siglo XIX en el solar dejado por una iglesia más antigua mezcla en su arquitectura elementos bizantinos y austriacos. En el interior está todo decorado con iconos y candelabros.

La Crkva Svetog Marca iglesia dedicada a San Marcos que está en el parque Tashmaydan fue construida en 1940.

El Hotel Moskva (Balkanska, 1) que se encuentra en una de las calles principales del centro de Belgrado. Es un edificio de estilo “belle epoque” que ha dado alojamiento a personalidades de todo tipo.

Sveti Sava (Belgrado)

La Sveti Sava (Iglesia de San Sava) que domina la ciudad con su enorme cúpula. Esta iglesia ortodoxa es la más grande del mundo y uno de los edificios más singulares de Belgrado. Se compone de cuatro campanarios de 44 metros de altura, una cúpula que se alza a 70 metros sobre el nivel del suelo y ocupa una superficie de 91 por 81 metros. Su fachada de mármol blanco y granito, cúpulas verdosas, la mayor de 70 metros de altura rematada por una gran cruz dorada, lo que hace que en total 82 metros. Tiene otras 18 cruces más pequeñas. La iglesia dedicada a San Sava, fundador de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Construida sobre el lugar donde presuntamente sus restos fueron incinerados en 1595 por los turcos otomanos. La construcción del templo, que comenzó en 1935 y aún no ha terminado, es financiada solamente por donaciones. El sótano contiene una cripta donde se encuentra el tesoro de San Sava y la tumba de San Lazar, con una superficie total de 1.800 m².

Visita a la Mezquita Bairakli situada en el antiguo barrio de Dórcol, cerca del puerto de Belgrado. Construida en 1690 por el sultán Suleiman II, ha sido reformada posteriormente en varias ocasiones, pero siempre conservando sus elementos originales, caso del patio de la entrada.

El barrio Skadarlija con su particular adoquinado es un lugar que no hay que perderse. Desde que los zíngaros instalaron aquí sus talleres de pintura y sus cabarets en el siglo XIX, su fama de bohemia nunca ha sido desmentida.

Alrededores de Belgrado

Cogí el autobús número 83 que lleva directamente al centro de Zemun. Es una tranquila ciudad se encuentra en la confluencia de los ríos Sava y Danubio, siempre ha despertado interés de todo el mundo. Los celtas se establecieron aquí en el siglo IV a. de C., luego los romanos construyeron un importante centro comercial a orillas del Danubio, Taurunum. La villa romana tomó el nombre de Zemun en el siglo IX cuando se asientan los eslavos, zemlja quiere decir tierra.

La visita empieza en Glavna (Calle Mayor) en el número 9 la Casa de Spirta pintada en tonos blanco y rosa. Construida en 1855 por un rico comerciante, la casa destaca especialmente por su mezcla de estilos romántico y neogótico. En el número 8 la Oficina de Correos, pintada en los mismos tonos y algo más llamativa por su estilo neorenacentista y sus elementos barrocos.

Cerca el Parque Nemanjina donde hay un colegio construido en 1879 en estilo neorenacentista, también podemos encontrar la Columna memorial de Lamartine, colocada en 1833 en recuerdo del aniversario de su estancia en Zemun.

El Barrio del Puerto encontramos en la Trg Pobede el ayuntamiento. Más adelante el Mercado de Zemun, un auténtico pueblo en la ciudad, y al que acuden todos los días los campesinos de la zona a vender sus frutas y verduras.

Torre del Milenium (Zemun)

Otro barrio de Zemun es Colina de Gardos el favorito de los habitantes de esta ciudad y de Belgrado que buscan algo verde y que ofrece unas empinadas callejuelas empedradas con restaurantes típicos. En la parte de abajo se encuentra unas cuantas casas como la Casa Karamata (Karamata, 17) una de las más antiguas de la ciudad. Construida en 1763 con un estilo barroco y una fachada clásica, ha alojado a varios personajes ilustres, como el emperador Jose II o el escritor Vuk Karadzic. En el número 10 de la calle Vasilkevica, la Beli Medved una casa rústica de dos plantas, balcones de madera y tejas a la turca. Fue construida en 1717 y alojó a Eugenio de Saboya durante su campaña contra los turcos.

Para subir, coger las calles Gardos y Strma, dos encantadores callejuelas flanqueadas de casas bajas muy típicas. En lo alto, la Torre del Milenium construida en 1896 con motivo del Milenario de la llegada de los húngaros a Panonia. Este símbolo es reconocible fácilmente por sus ladrillos rojos y brinda una espléndida vista al Danubio.

Alojamiento

- Hotel Belgrado City **** en Savski Trg 7, de Belgrado. El Hotel ofrece una ubicación céntrica en Belgrado, en un edificio neo-renacentista frente a la antigua estación de tren y la estación de autobuses. La Plaza de la República se encuentra a 15 minutos a pie. El alojamiento dispone de WiFi gratuita. El alojamiento está cerca de la Plaza Terazije, la calle Knez Mihajlova y el famoso barrio bohemio de Skadarlija.

Cafeterías y restaurantes

- - Kafana “?” en Kralja Petra, 6 de Belgrado. La taberna más antigua de la ciudad se encuentra situada enfrente a la Catedral de Belgrado. Con terraza, patio interior y otros espacios donde comer buena comida balcánica tradicional.

- -Hotel Moskva en Balkanska, 1 de Belgrado. Este elegante hotel, situado en pleno corazón de la ciudad, es desde su construcción en 1906 tiene una terraza desde la que se puede contemplar el ballet de los peatones apresurados y los vendedores ambulantes, así como una excelente carta en dulces, helados, etc …

- Picerija Snezana en Knez Mihailova, 58 de Belgrado. Terraza, buen servicio y bonita decoración en el interior.

- Aurelio Caffe en Trg Republike, 5 de Belgrado. www.aureliocafe.com

- Pelivan en Bulevar Kralja Alexandra, 20 de Belgrado. Gran variedad de pasteles.

Recomendaciones
- Sunset cruise crucero por el Danubio y el Sava que sale todos los días desde Kalemegdan con una duración de una hora y treinta minutos.

El Alto Danubio y Voivodina ofrece en Serba a través de su recorrido algunas joyas inesperadas, como ciudades de estilo austriaco,…
Voivodina es una amplia llanura de 17.000 m², que limita con el Sava al sur y con la frontera húngara al norte. Este granero de trigo de Serbia es surcado por tres ríos más largos del país: Danubio, Sava y Tisza. Región próspera gracias al comercio fluvial y a la agricultura.
Durante tres días visitamos esta región del norte. El primer día nos desplazamos a Novi Sad desde Belgrado.
Desde Belgrado salida hacia Novi Sad en autobús. Hay dos estaciones de autobuses que están juntas en Belgrado (Zeleznicka, 4).
Novi Sad tiene una riqueza cultural en sus monumentos y sus festivales en un buen ambiente. Desde el siglo XIII, la ciudad es una de las principales etapas dentro del Danubio entre la Europa Central y los Balcanes: aquí se descargaban productos mineros para transportar los cereales de la región. Hoy la ciudad es la segunda del país, con más de 300.000 habitantes y la capital de Voivodina. Esta ciudad acoge gentes de diferentes nacionalidades como serbios, húngaros, montenegrinos, eslovacos, rutenos, croatas y gitanos.

Trg Slobode (Novi Sad)

Empezamos la visita en Trg Slobode el centro de la parte vieja y lugar de encuentro. En el centro, la estatua de Svetozar Miletic el primer abogado y primer alcalde de Novi Sad. Dando la espalda, el Ayuntamiento construido en 1895 en estilo neobarroco, y enfrente; la impresionante Zupna Marijina Crkva (catedral católica) de aspecto neogótico de 1895 y con un remate que se ve desde toda la ciudad.
Las dos calles peatonales principales son: Zmaj Jòvina y Dunavska siempre animadas y con casas de dos plantas de colores vivos típicas del siglo XIX. Haciendo esquina con ambas calles el edificio del Vladicanski Dvor (palacio del obispado ortodoxo serbio) de la región de Backa, con ventanas bizantinas. Construido en 1901, presenta una ecléctica combinación de estilos secesión y romántico serbo-bizantino. Otra plaza Trg Galerija es pequeña con varios museos y galerías privadas de arte, la galería de la Matriz Serbia, el museo de arte moderno Pavle beljanski y la colección Rajko Mamuzic.
La Saborna Crkva (catedral ortodoxa) fue levantada en el lugar donde había una iglesia antigua ortodoxa que desapareció durante las revueltas de 1848. Tiene un elegante campanario con sus cuatro relojes, uno por cada cara. En su interior, se verá un impresionante iconostasio, con menos de 33 iconos, y unos cuantos cuadros de escenas históricas.
Para acabar el día, ir hacia el puerto un bonito paseo y admirar la que se encuentra en un meandro que forma el río Danubio.
La estación de ferrocarril de Sombor queda en la parte del norte a unos 800 metros del centro histórico.

Sombor está situada en el extremo noroeste de Serbia. Es una ciudad cultural y un paraje rodeado de cotos de caza, también es una ciudad con elegantes mansiones burguesas y numerosos parques.

El nombre de esta ciudad se debe a una isla –Cobor- a partir de la cual se desarrollaría la ciudad en la Edad Media.

Centro histórico de Sombor

Antes de llegar a la calle principal, está el Preparandija un monumento cultural de primer orden, este edificio acogió desde 1895 al patriarca serbio ortodoxo.

Empieza el recorrido en Glavnjak en la calle principal, una zona peatonal que invita a un paseo agradable llena de edificios, cafeterías, restaurantes y tiendas.

En esta calle se encuentra Gradska Kuca (ayuntamiento) con una fachada muy representativa del urbanismo de Sombor. Fue construido en el lugar donde el Conce Brankovic había levantado un palacio en 1718, pero su aspecto actual data de 1842.
Al final de la calle Kralja Petra I se encuentra el Zupanija (Gobierno Civil) es la sede actual del consejo municipal, que tiene tantas salas como días del año, así como que acoge el gran cuadro histórico de Serbia: “La batalla de Senta”, obra de Ferenz Eisenhut en 1896 y que describe sobre 28 metros² la victoria sobre los turnos en la llanura de Senta, donde, en 1697, perdieron su vida cuarenta mil soldados.

Muy cerca, la Iglesia KarmeliénsSoka Crkva iglesia católica de 1902 de estilo neogótico que destaca sus dos torres. Poco después se añadió un convento de carmelitas.

Un poco más alejado del centro, el Palacio Kronic una de las mansiones particulares más bonitas de la ciudad, construida en un estilo eclético a principios del siglo XX.
Se contrata una excursión con el siguiente itinerario: Parque Nacional de Fruska Gora, el pequeño pueblo de Sremski Karlovci y realizar una cata de vinos de la zona.
  La primera parada de la excursión fue el Parque Nacional de Fruska Gora a unos veinte kilómetros de Novi Sad, en la orilla derecha del Danubio se extiende el macizo de Fruska Gora, conocido históricamente por sus monasterios y hoy por su parque nacional. El parque está formada por grandes bosques de coníferas y frondoso árboles que invitan a emprender paseos o rutas en bicicleta.
Este parque ofrece un completo abanico de actividades. Se extiende durante 80 km. entre Sremski Karlovci y Sid: un paisaje de pequeñas colinas arboladas y verdes valles, con una altura media de 400 metros por encima del nivel del mar.
En un espacio de 40 km de largo se agrupan 16 monasterios ortodoxos, mezclando el estilo bizantino y la arquitectura barroca.

Novo Hopovo (Fruska Gora)

Los monasterios fueron construidos todos ellos, entre los siglos XV y XVI en un macizo montañoso al abrigo de posibles ataques ante el avance de los turcos por monjes serbios. Los más conocidos son: Grgeteg, Hopovo, Jazak, Krusedol y Velika Remeta. En la excursión contratada se visita Grgeted monasterio dirigido por mujeres de estilo barroco que data de 1400, Hopovo pertenece al grupo de monasterios de Morava. La iglesia tiene una planta clásica en forma de cruz griega y decora sus paredes con pinturas murales. En este monasterio se conserva dentro de unas urnas de madera, las reliquias de Teodoro Tiron, monje ruso del siglo IV, y las de San Anastasio de Constantinopla y Krusedol que fue fundado a principios del siglo XVI por el príncipe Djurdje, se convirtió poco después en sede del obispado de Srem. La iglesia de una planta con tres ábsides que se cierran con medias-cúpulas. En la nave principal las pinturas son de escenas de la vida de Cristo y la Pasión, especialmente el Pantocrátor de la cúpula.
La siguiente parada es Sremski Karlovci la ciudad se hizo famosa cuando el 26 de enero de 1699, los austriacos y los turcos firmaron aquí la “Paz de Karlowitz” que expulsaba definitivamente a los turcos de Voivodina. También se hizo la primera obra de teatro en lengua serbia que se representó aquí en 1733 y en 1791 se fundó el primer colegio serbio, antes que en Belgrado o Novi Sad.

Sremski Karlovci

En Trg Branka Radicevic (plaza central) se concentran los monumentos
más importantes de esta ciudad. Empezamos con el Seminario Ortodoxo un elegante edificio pintado en tonos amarillentos muy centro del estilo Europa Central. El edificio fue edificado en 1794 y conoció la gloria en la segunda mitad del siglo XIX, con el recto Ilarion Ruvarac. En la actualidad es un internado con más de mil alumnos seminaristas.
En la plaza central la Residencia patriarcal edificio construido en 1894 en el emplazamiento del antiguo palacio de justicia. Más adelante la Catedral Ortodoxa Serbia (Saborna Crkva) se la reconoce por sus dos torres de estilo barroco rematadas con una cruz ortodoxa y alberga un rico conjunto de arte religioso serbio.
En la zona alta de la plaza el Colegio Serbio creado en 1791 gracias al deseo del metropolita Stefan Stanimirovic y a los donativos de un rico comerciante. A finales del siglo XIX el edificio adquirió su aspecto actual, con una arquitectura que mezcla el serbio medieval y el de secesión de 1900.
Fuera del centro histórico la Capilla de la Paz un edificio de color blanco que se remata con una cúpula que puede verse de lejos. Aquí firmaron los turcos y los austriacos los acuerdos de Paz de Karlowitz.
De vuelta a Novi Sad, visita a Petrovaradin la fortaleza que se encuentra al otro lado del Danubio, sobre un meandro que forma el río. El conjunto de muros y bastiones es de planta irregular, y se integran en un gran parque bastante arbolado. Fue construida siguiendo unos planos del prolífico ingeniero militar francés Vauban entre 1692 y 1780, aunque Eugenio de Saboya había expulsado a los turcos de aquel lugar, hubo que esperar hasta la victoria definitiva en 1716 para que los Habsburgo emprendieran los trabajos de fortificación. Hay más de 16 km. de galerías subterráneas, repartidas en cuatro niveles, fueron excavadas para acoger 400 cañones y 12.000 troneras. En la visita a la fortaleza hay que destacar Rimski bunar un pozo bastante ancho y con once metros de profundidad, el reloj loco con las agujas al revés, la grande indica las horas para que los barqueros del río puedan ver la hora desde lejos, un paseo por las murallas y los talleres de artistas unas casas originales de la fortaleza.

Último día en la región de VOIVODINA donde visité Subotica la segunda ciudad de Voivodina en cuanto a número de habitantes. Es también una importante encrucijada histórica y atractivo centro turístico. Habitada por serbios, húngaros, judíos y numerosas minorías como los bunjevci o eslovacos. La ciudad está situada a unos kilómetros de la frontera húngara, junto a la gran ruta que comunica Europa y Oriente. A finales del siglo XIX, cuando la ciudad se transforma completamente, comenzaron a llegar vieneses y húngaros de Budapes, atraídos por sus sombreados parques, sus encantadores hoteles y sus lagos estivales.

Gradska Kuca

Subotica recibió el título de villa libre en 1779 y en ese momento era conocida por el dulce nombre de Marijaterezijapolis, ya que la familia imperial austriaca venía aquí para beneficiarse de las virtudes de las aguas termales de Palic.

Además esta ciudad es importante por su arquitectura Art Nouveau. Una prueba de ello es Gradska Kuca (Ayuntamiento) situado en el Trg Slobode, es el emblema y orgullo de sus habitantes. Terminada en 1912, esta construcción típica muestra del estilo “secesión húngara” llama la atención por sus dimensiones y su colorido tan vivo a base de blanco y rojo. Con 76 metros de altura y una planta rectangular de 105 por 55 metros, el ayuntamiento local se puede divisar desde todas las entradas de la ciudad, ya que su torre mide 45 metros de altura, ofrece una vista panorámica de Subotica y sus alrededores.

El Likovni Susret situado en el Parque Lenin es un edificio de arquitectura que recuerda el estilo de Gaudí, lo que resulta bastante chocante con sus balcones y sus tejados que adoptan una forma de olas y sobre todo los colores. Construido en 1904 en un estilo modernista sigue siendo un ejemplo de innovación y osada apuesta en materia arquitectónica.

Sinagoga

La Catedral de Santa Teresa de estilo barroco, conocida en la ciudad como la “Iglesia Grande”, fue levantada en honor de la santa protectora de Subotica, Santa Teresa de Ávila. Con 61 metros de longitud, 28 de ancho y 18 metros de altura fue construida a finales del siglo XVII por el arquitecto de Budapest Franz Kaufmann.

La Sinagoga situada en Dimitrije Tucovica, 13 es un edificio de formas redondeadas y colores llamativos. Construido en 1902 por Marcel Komora, quien creo la variante húngara del estilo secesión, este edificio en forma de tarta gigante es especialmente original por sus innovaciones. Sus ventanas tienen forma de concha y unos tejados que mezclan los estilos oriental y austriaco.

Algo apartada del centro la Iglesia ortodoxa de San Dimitri construida en 1818 y reformada en 1994, obedece a los cánones del estilo barroco, con una gran profusión de dorados y una abigarrada decoración inspirada en la naturaleza; y el iconostasio, de 1776, un ejemplo único del arte barroco serbio.

SERBIA CENTRAL
En el corazón histórico de Serbia, el lugar donde los reyes serbios han levantado sus capitales y también donde se han desarrollado los monasterios más bonitos de la ortodoxia serbia. Es una región de colinas y pueblos que se despliegan a lo largo de ríos que forman numerosos meandros, la Chumadia (Sumadija) ofrece múltiples opciones para disfrutar de unas vacaciones al aire libre y descubrir los usos y costumbres serbias.

Monasterio de Zica

En el corazón de la Sumadija, Kraljevo es una ciudad de unos 80.000 habitantes que está a tres horas por carretera de Belgrado, que se extiende a orilla del río Morava. Esta típica ciudad serbia controla el desfiladero del río Ibar, tan cargado de historia, como dan fe la fortaleza de Maglic colgada en un alto y los Monasterios de Studenica y Zica.
El primer monasterio que vi es el de Zica fácil de reconocer por su fuerte colorido rojo, de una importancia particular en la historia de la nación serbia. Zica desde su consagración en 1219 la sede del episcopado serbia y fue aquí donde San Sava, primer arzobispo serbio, coronó a su hermano Stefan. Más tarde serían coronados los hijos de Stefan Radoslav y Vladislav.

Monasterio Studenica

La iglesia es del estilo arquitectónico de la escuela de Raska, identificable por su planta rectangular y su torre cuadrada. Dos capillas con el tejado circular flanquean a la iglesia a ambos lados mientras el nártex termina en un triple ábside rematado con una cúpula. En el interior se ven pinturas del XIII realizadas por pinturas del taller del rey Milutin.
El Monasterio de Studenica (Valles de los reyes) se encuentra a 11 km. del pueblo de d’Usce. Es el monasterio más completo desde el punto de vista arquitectónico y también el más famoso de toda Serbia.
El conjunto está formado por tres iglesias, había donde antes del período otomano, y varias dependencias con una singular forma ya que se distribuyen en forma de semicírculo en torno a los lugares de culto. Construido por Stefan Nemanja (1171-1196), fundador del estado serbio y creador de una poderosa dinastía que reinó Serbia durante dos siglos.
La Iglesia de la Santa Virgen presenta las características del estilo románico y bizantino, con paredes exteriores de mármol blanco.
En la Iglesia Real o de San Nicolás se verá la representación del fundador Stevan Uros Milutin, al lado de su mujer Simonida entre Santa Ana y la Virgen. Las magníficas pinturas de esta pequeña iglesia, datadas a principios del siglo XIV, tienen por tema escenas de la vida de la Virgen María, en composiciones de una luminosa belleza.

  SERBIA OCCIDENTAL
   Zona de bellas montañas cubiertas de nieve y un ambiente pastoral, con sus casas de madera y sus característicos tejados, valles y colinas cubiertos de verde.
El director serbio Kusturica que rodó en esta zona llamada la región de Mokra Gora, entre el Drina y el Zlatar. Región limitada con Bosnia y Montenegro, Serbia Occidental comparte los ríos Drina y Tara que pasan por los macizos montañosos.
Bajina Basta – Mecavnik - Mokra Gora/Sargan Eight
La primera parada en esta excursión fue en Bajina Bašta una ciudad y municipio al oeste de Serbia en el valle del Drina. Aquí está situado cerca el Parque Nacional Tara, famoso por su rica fauna y flora; en el, pasa el río Drina el más importante de Europa que discurre en la península de los Balcanes, un largo afluente del Sava, con 346 km de longitud, que forma la mayor parte de la frontera entre Bosnia y Herzegovina y Serbia.

Bajina Basta

En la entrada a la ciudad de Bajina Bašta por donde pasa el Drina se sitúa una pequeña casa de madera construida en una roca. Esta casa ha sido reconstruida siete veces, la última vez en el 2011.
La siguiente parada Drvengrad también conocida como Mecavnik una aldea ubicada en las montañas de Mokra Gora. Fue creada por el director de cine Emir Kusturica que al mismo tiempo es un decorado de cine a tamaño natural. La aldea la construyó inspirándose en un verdadero pueblo de Serbia Occidental del siglo XIX, con sus casas de madera traídas directamente de las inmediaciones. La iglesia, la biblioteca, la galería de arte, la piscina y evidentemente la sala de cine.
En la actualidad cuenta con un hotel, y hasta una pista de esquí. Todas sus calles llevan nombres de personajes relacionados con el mundo del cine.

Drvengrad

Y la última parada de esta excursión está a 26 km. al noroeste de Zlatibor, en el macizo de Sargan. Entre 1921 y 1974, un pequeño tren subía por la montañas del oeste serbio para comunicar los pueblos de Mokra Gora, siendo al mismo tiempo uno de los principales ejes ferroviarios entre Belgrado y Sarajevo. La particularidad de este tren era superar los 300 metros de desnivel entre las estaciones de Mokra Gora y Sargan, los ingenieros habían encontrado un ingenioso sistema que consistía en realizar, durante un tramo de 15 km. y gracias a no menos de 22 túneles, un recorrido en forma de ocho. De ahí el nombre de Sarganska Osmica. En 1999, los habitantes de la región limpiaron diez kilómetros de vías y el gobierno decidió crear un circuito turístico de una hora y treinta y cinco minutos.

EL BAJO DANUBIO

La primera parada es Golubac una fortaleza en el punto donde el Danubio se ensancha tras los primeros pasos estrechos.

Tiene nueves torres y su muralla almenada sobre un alto promontorio rocoso a orillas del Danubio, está considerada uno de los monumentos más importantes del país.

Construida a principios del siglo XIV por los húngaros, el castillo pasó poco tiempo después a manos serbia para ser conquistada por los turcos en 1391. Los austriacos la asediaron en varias ocasiones, pero los otomanos controlaron esta privilegiada posición sobre el Danubio hasta 1867, fecha en que fue devuelta al Estado Serbio.

Golubac

Antes de llegar a Smederevo, junto al pueblo de Kostolac, se encuentra la Villa Romana de Viminacium una de las poblaciones romanas más importantes de Serbia, que fue construida como plaza fuerte a partir del año 86, y disfrutó del título de municipio bajo el mandato del emperador Adriano, en 128, para convertirse en colonia romana bajo Gordiano en el año 240.

Se estima que en el siglo II ocupaba una superficie de 450 hectáreas. Se pueden ver los restos de la muralla y del castrum y algunos cimientos de viviendas del siglo III, con chimeneas de ladrillos. Lo más interesante, está en el pueblo de Drmno, donde se ha descubierto una necrópolis subterránea decorada con frescos que representan pavos reales, ciervos y caballeros atacados por leones.

En el museo de Pozarevac se exponen algunas copias de las estatuas y sarcófagos hallados en Viminacium, así como cerámicas y terracotas hallados en el yacimiento.

Viminaciumk

Última parada Smederevo una ciudad a 45 km. de Belgrado y a orillas del Danubio es conocida por haber acogido la capital del reino serbio y sus historia está íntimamente vinculada a la de su fortaleza. También es el puerto fluvial más importante en la ruta de Rumania, tanto por tráfico como por su estratégica ubicación río arriba de Belgrado.

En la visita destaca la Fortaleza una de las más grandes y mejor conservadas de los Balcanes, esta ciudadela medieval es especialmente querida por los serbios ya que, construida por el déspota Djurdje Brankovic en 1430, acogió las instituciones del estado serbio medieval hasta mediados del siglo XV.

Es una planta de forma triangular, con unos lados que miden entre 400 y 500 metros. Los lados este y oeste están protegidos por el Danubio y el Jezava y el sur por una muralla reforzada con un foso artificial de lado a lado. Aún se distingue la cortina y las dos torres de planta cuadrada al sur y al este y las torres cilíndricas al oeste.

Alojamiento

- - Hotel Vojvodina *** en Trg. Slobode, 2 de Novi Sad. Es un edificio de estilo original en las inmediaciones de Exit Festival. Este hotel fue construido en 1854 y restaurado en 2009. Está situado a 1300 metros de The Clock Tower. A solo 10 minutos a pie del centro de la ciudad.

Restaurantes y Cafeterías
- - De Gusto en Bulevar Oslobodjenja, 48 de Novi Sad.
- - Mama Karfe Pecnopar en Zmaj Jovina, 4 de Novi Sad. www.mashars.com
- - Korzo Corso Restaurant en Zmaj Jvina, 17 de Novi Sad.
- - Café Restaurant Modena en Trg Slobode, 4 de Novi Sad.
- - Basta Centar en Kralka Petra I, 20 de Sombor.
- Gostina Kod en Trg Branka Radicevica, 3 de Sremski Karlovci.
- Petrus en Bogdana Suputa, 24-26 de Novi Sad.
- - Gostina Kod en Trg Branka Radicevica, 3 de Sremski Karlovci.
- Petrus en Bogdana Suputa, 24-26 de Novi Sad.

- - Ristorante Tulip Inn en la Calle Palmira Toljatija, 9 de Belgrado. El restaurante Nevski prepara cocina tradicional de la zona y platos internacionales.

ANDORRA

2019-04-24T21:49:00.001+02:00

Con solo 468 km² y unos 73.000 habitantes, el Principado de Andorra reúne 65 cimas, más de 70 lagos, dos grandes dominios esquiables y más de 40 iglesias románicas.

Andorra es el único país del mundo que tiene un sistema político basado en copríncipes; es decir, con dos jefes de Estado.

Según cuenta la leyenda, este país fue fundado por el emperador Carlomagno en el año 805, su constitución se redactó en 1993, momento en el que el principado se convirtió en un Estado de derecho democrático con personalidad propia. La lengua oficial es el catalán, pero en todo el país se habla español y, en algunas zonas, francés.

A la hora de moverte por el país, debes saber que Andorra se divide territorialmente en siete parroquias: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra La Vella, Sant Julià de Loira y Escaldes –Engordany.

En todas ellas la vida discurre con tranquilidad entre casas de construcción baja y calles que miran a las montañas.

Parroquia Sant Julià de Lória – Parroquia Andorra La Valle-Parroquia Encamp

La Parroquia Sant Julià de Lória es el punto fronterizo con España es la zona más meridional de las siete parroquias del Principado: la primera en llegar y la última al salir.

Es la sede central de la Universitat d’Andorra, es igualmente una parroquia entrega a la cultura, repleta de vida con espectáculos, ferias y congresos.

Fontaneda es un bucólico pueblo de callejones sin asfaltar que conserva su encanto especial. Con apenas un centenar de habitantes, su situación geográfica la convierten en un rincón ideal. De monumentos a destacar la Iglesia Sant Miquel que ofrece unas excelentes vistas panorámicas.

Sant Julià de Loira

La villa Sant Julià de Loira es una población en plena expansión. Bañada por las aguas del río Valira, sus casas de piedra invitan a descubrir y disfrutar de la villa y sus alrededores. Una de los monumentos más interesantes es la Iglesia de Sant Julià i Sant Gormà con un campanario de estilo lombardo de tres pisos. Destacar en su interior los retablos barrocos de Sant Julià y Sant Germà, de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII. Otros edificios son la Casa Comuna es la sede del Consejo Municipal, la Plaza Sant Roc donde se conserva una pica bautismal románica procedente de la Iglesia de Sant Julià y Sant Gormà, la Font del Cóms un ejemplo de fuente urbana del año 1866.

En el recorrido por la calle de Sant Julià de Loira está las esculturas de la Plaza de Calonge de los artistas Sergi Mas y Josep Maria Subirach

Además Sant Julià de Loira acoge la sede central de la Universitat d’Andorra.

En la Parroquia Andorra La Vella es la capital del comercio y centro neurálgico del país, la más poblada de todas las parroquias andorranas descubre su patrimonio histórico muy bien presentado. Sus 24.000 habitantes repartidos entre los núcleos de Santa Coloma, la antigua urbanización de La Margineda y la propia Andorra la Vella, se emplazan en pleno corazón del Principado

Iglesia de Santa Coloma

Santa Coloma es la primitiva parroquia de Andorra la Vella y como aparece en el acta de consagración de la Seu d’Urgell de mediados del siglo IX. En este municipio hay que resaltar la Iglesia de Santa Coloma una de las más antiguas del Principado y una auténtica joya de los Pirineos. La nave de planta rectangular cubierta con andamios de madera y ábside cuadrangular es de origen prerrománico. En el siglo XII se le añade un campanario lombardo de 18 metros de altura y planta circular, uno de los pocos ejemplos que se conservan en el Pirineo.

En el interior está decorada con unos pictóricos murales de los más ricos y extensos del Principado, que fueron arrancados hacia el año 1930 y recuperados por el Gobierno de Andorra en 2007.

Se conserva una talla de madera policromada de la Mare De Déu del Remei de los siglos XII-XIII y un retablo barroco del siglo XVIII bajo la advocación de San Coloma, patrona de la iglesia.

La Parroquia d’Encamp sorprende por sus contrastes. Bañada por las aguas del río Valira de Oriente, la zona con más de 14.000 habitantes, se distribuye entre las villas de Encamp y Pas de la Casa.

Encamp es uno de los pueblos más del Pirineo. Sus tres cascos antiguos, fruto de la unión de los pequeños núcleos de Les Bons, La Mosquera, el Tremat y Encamp, es una buena oferta cultural entre impresionantes vistas al valle. Entre sus monumentos está la Iglesia San Miquel i Sant Joan de la Mosquera construida en el siglo XI y XII. La Iglesia parroquial de Santa Eulàlia de finales del siglo XI o principios del XII. Es de planta rectangular que posee gran parte de su arquitectura original, pese a sus numerosas reconstrucciones a lo largo de la historia. Con un campanario de 23 metros de altura, construido con posterioridad a la iglesia.

Alojamiento

-Hotel Montecarlo en la Avenida Joan Martí, 104 de Encamp. www.hotelmontecarloandorra.com

Restaurantes y cafeterías

- Restaurante BareNostrum Avenida Verge de Canolich, 50 de Sant Julià de Loira. Ofrecen menú y tiene una terraza.

Parroquia de Canillo, Parroquia Escaldes-Engordany y Parroquia de Ordino

Parroquia de Canillo esta parroquia está ubicada al noroeste del Principado, en un entorno natural de montaña y uno de los paraísos del esquí, una inmensidad de bosques y lagos descubre sus más de 4.000 habitantes.

Mirador del Roc del Quer

Mirador del Roc del Quer o Mirador de Canillo es uno de esos lugares que nunca se olvidan y uno de los lugares más famosos de Canillo. Es una pasarela de 20 metros de largo, 8 metros de ellos se asientan en tierra firme pero los otros 12 se adentran en la panorámica misma: esta parte de la pasarela es un saliente que está suspendido en el aire, por lo que te hará creer que estás volando. También llama la atención la escultura que se sitúa sobre el extremo: se trata de la figura de un pensador, obra del artista Miguel Ángel González.

Prats es un pequeño situado a 1565 metros de altitud en la derecha del torrente del Forn, en una cuesta que domina la orilla izquierda del Valira de Oriente. Su monumento destacable es la Iglesia de Sant Miquel de Prats de estilo románico. Su nave rectangular con muros robustos con un ábside semicircular al lado del levante. Destacan dos elementos, el arco de punta de piedra pómez a la entrada y el campanario de espadaña doble, con arco de medio punto.

La Parroquia de Ordino tiene un gran valor paisajístico único. Está ubicada al noroeste del Principado, en un entorno natural de montaña y uno de los paraísos de esquí, una inmensidad de bosques y lagos descubre sus más de 4.000 habitantes repartidos entre sus poblaciones.

Ordino es el referente de la Parroquia por su relieve y su entorno natural, una villa arraigada a la tradición agrícola y ganadera, de indiscutible patrimonio cultura e ilustre historia.

Volviendo a la Parroquia d’Encamp se visita el conjunto Histórico de Les Bons es una visita obligada a este conjunto fortificado en un paseo por las calles de la pequeña urbe, que conserva su encanto de las construcciones del pasado. Hay que destacar la Iglesia de Sant Romà del siglo XII levantada sobre una roca y la Torre de los Moros una torre de defensa del siglo XIII que nos ofrece una gran panorámica del Valle de Encamp.

Parroquia Escaldes – Engordany

Cascada La Molina

En pleno centro del país y a 1.051 metros de altitud se encuentra esta parroquia singular: una moderna villa de más de 15.000 habitantes formada por dos núcleos, uno a cada lado de las agua del río Valira.

La ruta del Llac d’Engolasters es una interesante propuesta ya que en sus 2 km. aproximadamente podrás disfrutar de la flora típica del lugar así como de pequeñas cascadas.

Caldea con un edificio de dimensiones y naturaleza inconfundible que se alza en forma de pirámide acristalada, abre el centro termo-lúdico más grande del sur de Europa. Ubicado en el corazón de Escaldes-Engordany, sus aguas termales, rica en azufre y otros minerales como el sodio, proporcionan los beneficios naturales de las aguas termales.

Restaurantes y cafeterías

- El Roure en el Parc de la Mola, 9 de Escaldes-Engordany. Este bar restaurante y cafetería está justo delante del edificio de Caldea.

- Les Delicies de Jimmy en Ordino

- Borda Mayor V Restaurante Chef en Encamp

Parroquia de Canillo

Parroquia de Canillo es la parroquia más extensa y septentrional, y una de las más turísticas y deportivas del Principado.

La localidad de Meritxell, tiene un significado muy especial para los andorranos. Este diminuto pueblo de la Parroquia de Canillo alberga el Santuario de Meritxell, y en él la imagen de la patrona del país. El templo, declarado Basílica menor, es una modernísima construcción del arquitecto Ricardo Bofill, proyectada a mediados de la década de los años 70. El santuario románico original quedó gravemente dañado tras un incendio sufrido en 1972. El contraste, sorprendente e impactante, merece una visita.

En su interior una réplica de la antigua talla románica de la Virgen que desapareció en el incendio.

POLONIA

2019-01-20T17:00:00.001+01:00

Varsovia

Cerca del hotel está la zona del Palacio de la Cultura y la Ciencia y alrededores se encuentra Plac Bankowy con varios edificios gubernamentales, la Antigua Bolsa, fundada en 1828 y que tras su reconstrucción al finalizar la guerra se destinó a museo de la Historia del Movimiento Revolucionario de Polonia y desde 1990 acoge los fondos de la colección de pintura de Juan Pablo II. También está el Palacio de la Comisión Gubernamental y el Rascacielos Azul que fue levantado en el solar dejado por la Gran Sinagoga, volada en 1943.

En la plaza la estatua de Juliuz Stowacki poeta del siglo XIX es dedicado este monumento.

Castillo Real

Me dirijo hacía Stare Miasto o Casco Viejo con la Plac Zamkowy (Plaza del Castillo) que tiene un trazado triangular que debe su aspecto a un reforma del siglo XIX cuando se eliminaron las murallas, es uno de los mejores lugares para comenzar mi ruta.

En el centro se levanta la columna Kolumna Zygmunta II Wazy con 22 metros de altura colocada en honor del rey Segismundo III cuya estatua fue realizada por el escultor C. Molli. Al lado el Castillo Real (Zamek Królewski) que ese día la visita era gratuita. El edificio se comenzó a construir por encargo de los Duques de Mazovia a finales del siglo XIV. De este período se conservan unos sótanos abovedados de ladrillo en los que se dice se guardaba el tesoro de los príncipes. En la visita por el interior del castillo empecé por la Planta Baja que es la zona que ocupaba la corte durante el reinado de Segismundo Augusto y ha sido redecorada con muebles de los siglos XVI y XVII. Entre las dependencias más importantes está la Cámara Principal, con retratos de los reyes polacos. Continúo por la Primera Planta la parte más interesante ya que se encuentran los apartamentos del rey, los apartamentos mayores con el Gran Salón de Baile, dentro del mejor estilo versallesco con sus grandes lámparas, sus dorados y sus espejos y una pintura en el techo, cuyo original se debía a M. Bacciarelli; el Salón del Trono, donde el oro y el terciopelo rojo han sido utilizados por profusión; el Gabinete de los Monarcas Europeos es una sala pequeña decorada con retratos de monarcas europeos y la Salas de la Dieta el lugar donde se trasladó a mediados del XVII la Cámara de Diputados y formadas a su per por la Sala del Senado, lugar donde se firmó la constitución de 1791, la Cámara de Diputados, la Galería de los guardias y la Nueva Cámara de Diputados. Y por último, los Apartamentos del Príncipe Estanislao que integran una antecámara, la sala de reuniones, el gabinete y la galería de las Cuatro Estaciones. Esta zona es una de las que más se cambiaron durante la reconstrucción. En los sótanos se ve el Gran Sótano con una columna de la época de Segismundo Augusto del siglo XVI, el sótano Principesco de la Corte Mayor, del siglo XV, el sótano de las Tres Columnas con una llamativa decoración y el Sótano del Pozo.

La Vila Real (Trakt Królewski) una vía de un par de kilómetros de longitud que discurre entre el Castillo Real y el Palacio Lazienki.

Lo primero que vi en esta vía es la Iglesia de Santa Ana (Kosciól Sw Anny) construida en 1454 pero en la década de 1660 fue objeto de una profunda reforma que la confinó su aspecto barroco. Lo más llamativo son las pinturas en el trampantojo del techo, el altar mayor de estilo barroco, las grandes lámpara y el órgano. Más adelante está la Iglesia de la Asunción de la Virgen María y su esposo San José (Kosciól Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny i sw. Jozefa Oblubienca Bogarodzicy) iglesia carmelita del XVIII con un altar de Tylman Van Gameren que también pudo superar la guerra apenas sin daños. Junto a la iglesia carmelita el Monumento a Adam Mickiewicz importante poeta romántico y cuya estatua fue inaugurada en 1898, con motivo del centenario de su nacimiento.

El Palacio de los Potocki (Palac Potochich) es de estilo barroco al final de la calle que alberga un par de ministerios. Más adelante, el Palacio Radziwill (Palac Radziwillów) palacio con cuatro leones de piedra custodiando sus puertas y que es conocido como la “Casa Blanca” polaca, ya que es el Palacio Presidencial. En el patio del palacio la Estatua del Príncipe Poniatowski inaugurada en 1832 y dedicada al sobrino del último rey polaco.

La Iglesia de San José Desposado de la Santísima Virgen María (Kosciól sw. Jósefa Oblubienca NMP) iglesia con una portada barroca y en su interior más sencillo que consiguió salir sin daños de la Segunda Guerra Mundial y donde hay que ver el púlpito rococó y el altar mayor. En un lateral de la iglesia el Monumento al Cardenal Stefan Wysznski dedicado al que fuera primado de Polonia entre 1951 y 1981. La Universidad de Varsovia merece la pena entrar al patio para ver el fondo de la antigua biblioteca y detrás de la moderna con su jardín sobre el tejado. Dentro del jardín está la Antigua Biblioteca Universitaria de estilo neoclásico su fachada se remata con un frontón donde hay un reloj.

La Iglesia de la Santa Cruz (Kosciól Sw Kryza) de estilo barroca que sufriría muchos daños durante la Segunda Guerra Munddial y donde se conserva el corazón de Chopin, traído desde París.

La vía Novy Swiat se abrió en los siglos XVII y XVIII y en principio las casas de la zona eran de madera. En la segunda mitad del siglo XIX era una de las vías más importantes de la capital, momento en que se llenó de edificios modernos, cafés y otros locales de ocio.

En esta vía hay que destacar el Palacio Staszic construido en 1820 para la sociedad de amigos de la ciencia según un proyecto de Antonio Corazzi en la actualidad acoge la academia de las ciencias. En frente, el monumento a Copérnico (Pomnik Mikolaja Kopernika) homenaje al astrónomo, Mikolaja Kopernika, que “detuvo el sol e hizo moverse la Tierra”. Continuando por esta vía la Antigua Casa del Partido junto a la Rotonda del General de Gaulle con la estatua del general francés en uno de los laterales y en el centro una palmera artificial, que intenta ser un homenaje a la ciudad de Jerusalem, era la sede del Parido Obrero Unificado Polaco y hoy acoge la Bolsa de Varsovia.

Río Vistula

La Plac Trzech Krzyzy (Plaza de las Tres Cruces) tiene una trazado triangular y un tráfico bastante denso, en cuya parte central se levanta la Iglesia de San Alejandro (Kosciol Sv Aleksandra) construida en 1825 a semejanza del Panteón Romano, y en uno de sus laterales el edificio de la antigua comisión de proyectos del consejo de ministros. La Aleja Ujazdowskie una arbolada avenida que sale al final de la Vía Real y donde se levantan numerosas mansiones como el Castillo Ujazdaw fortaleza levantada en el siglo XVII por el rey Segismundo III Waza, que la utilizó como residencia de verano. En la actualidad, acoge el centro de arte contemporáneo.

Aunque no tiene mar, Varsovia puede presumir de tener playa. Tiene tres playas en el río Vístula: una cerca del zoo, otra en el puente Poniatowskiego y otra en el puente Lazienkowski. Un buen lugar donde tomar algo en la gran variedad de locales que hay por la zona.

Segundo día en la capital polaca, me dirijo a la Iglesia de la Santa Cruz (Kosciol Sv Krzyza) de estilo barroca que sufriría muchos daños en la Segunda Guerra Mundial y donde se conserva el corazón de Chopin, traído desde París. Más adelante, la Academia de Bellas Artes (Palac Czapskich) construido en estilo barroco original con un patio central donde hay una copia de una estatua de Verrochio y en cuyo lateral izquierdo está la casa de la Família Chopin.

El Palacio de los Tyszkiewicz es la actual sede del Museo de la Universidad, el edificio original databa de mediados del XIX y como muchos fue destruido en 1944. Se reconstruyó entre 1949 y 1951.

En la Plac Zamkovy en la parte central se levanta la Kolumna Zygmunta III Wazy de 22 metros de alto colocada en honor al rey Segismundo III, cuya estatua fue realizada por el escultor C. Molli.

Una de las plazas más bonitas de Varsovia es Rynek Nowego Miasta o Plaza del Mercado que está rodeada de edificios históricos de diferentes estilos: góticos, renacentistas, barrocos y que durante los meses de verano es uno de los puntos más animados de la ciudad. En el centro está el monumento a La Sirena (Mermaid) una escultura colocada sobre un pedestal con una fuente en su parte inferior.

En el lugar está el Museo de Varsovia (Museum Warszawy) creado en 1963 y ocupa varias viviendas de la plaza.

Barbacana

En esta zona está la Escalera de Piedra (Kamienne Schodki) una estrecha escalinata de piedra que en el siglo XVIII sustituyó a otra que había desde el siglo XV y que era de madera. Más adelante, se encuentra la Barbacana una fortificación original que fue levantada a mediados del siglo XVI según un proyecto de Juan Bautista de Venencia y sería reconstruida y remodelada entre 1936 y 1938. Consta de una torre y una puerta bajo la cual se suele montar un mercadillo de cuadros y artesanía. En la parte trasera de la fortificación está el Monumento al pequeño insurgente de 1944 (Pommik Malego Powstarica) un pequeño monumento dedicado a un “scout” polaco en recuerdos de los niños que intervinieron en la sublevación de 1944.

En los alrededores del casco viejo de Varsovia hay varios lugares de interés, como la Catedral del Ejército Polaco (Katedra Polowa Wojska Polskiego) iglesia del siglo XVII en cuyas puertas se han grabado escenas de los principales combates del ejército polaco. Lo más interesante está en el interior en la Capilla de Katyn, una cripta que en 2002 fue consagrada en recuerdo a los polacos que fueron ejecutados en el bosque de Katyn. Muy cerca, el Monumento al Alzamiento en Varsovia (Pomnik Powstania Warszawskiego) que fue inaugurado en 1 de agosto de 1989 con motivo del 45 aniversario de uno de los acontecimientos más trágicos y heroicos durante la ocupación nazi. En esta misma zona, hay otros monumentos dedicados a los resistentes polacos como el dedicado al famoso zapatero de Varsovia Jan Kilinski, cuyo monumento era utilizado por los resistentes para sus proclamas por lo que los alemanes “arrestaron” el monumento y le llevaron a los sótanos del museo nacional, donde posteriormente seria recuperado.

El Palacio Krasinski (Palac Krasinski) también llamado Palacio de la República, fue diseñado por Tyiman Van Gameren a finales del XVII. Destacar su fachada con timpano y darse una vuelta por sus jardines, uno de los más agradables de la capital polaca.

El Barrio Judío era una amplia zona que incluía los distritos de Mirów y Muranów, al noreste de la Plaza de la Cultura. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes aislaron la zona que prácticamente acabó desapareciendo al poco tiempo. Hoy apenas quedan vestigios de aquella época. Sobre esas ruinas, o solares, entre los años 1949 y 1956 se levantaron una serie de viviendas dentro del mayor estilo soviético.

La Ulica Prozna una calle bastante pequeña, que consiguió salir sin grandes daños de la Segunda Guerra Mundial.

La Ruta de la resistencia y martirio judío 1940-1943 comienza en el Monumento a los héroes del gueto que fue inaugurado el 19 de abril de 1948, día en que se cumplía el quinto aniversario de la sublevación judía en el gueto. Continúa hasta la Umschlagplatz plaza donde el 18 de abril de 1988 se colocó un monumento para recordar que desde aquel punto fueron enviadas cerca de 300.000 personas a los campos de exterminio. Más adelante, el Bunker del encargado de la organización judía para la resistencia y donde se suicidó junto a sus colaboradores el 8 de mayo de 1943 al quedar cercados por el ejército alemán.

La Sinagoga Nozyk fue construida en 1902 dentro del estilo neorrománico de moda en aquella época y fue la única que se salvó de la ocupación alemana.

En Ulica Sienna, a la altura del número 55 los restos del muro del gueto es uno de los pocos tramos de esta pared de tres metros de altura levantada por orden alemana con el fin de confinar a los judíos.

Volviendo al centro la Iglesia de Santa María de la Piedad (Sanktuarium Matki Bozej Laskawej Patronki Warszawy) se construyó entre 1609 y 1929 por deseo del rey Segismundo III quien se encargó de su financiación. Es de estilo renacentista tardío más tarde se añadiría una decoración barroca. En la misma esquina se verá una escultura en piedra de un oso tumbado que según la leyenda se trata de un príncipe hechizado y que espera volver a recobrar el aspecto humano cuando encuentre el amor de una mujer.

La Catedral de San Juan (Katedra Sw Jana) la primera iglesia se levantó en madera y fue sustituida en el siglo XV por otra de piedra actual. En el interior es bastante sencillo, ya que la decoración original se perdió por completo, solo se salvaron un par de tumbas de las doscientas que albergaba. En la actualidad se utiliza para conciertos de música clásica y órgano.

Ya fuera del casco antiguo y cerca del hotel donde estaba alojada se encuentra el Palacio de la Cultura y la Ciencia (Palac Kultury i Nauki) un gigantesco edificio construido en la década de 1950 dentro del mejor estilo soviético. Ocupa una superficie de 33 hectáreas y cuenta con más de 11.000 m² para salas de exposiciones y congresos.

El tercer y último día de mi estancia en Varsovia empecé con la visita al Cementerio Judío (Cmentarz Zydowski) es el más grande de Europa que fue creado en 1806 , aún conserva las lápidas con los nombres en hebreo y algunos monumentos que recuerdan a los combatientes y resistentes del gueto, así como la puerta de entrada al cementerio. Entre los personajes enterrados encontré la tumba de L.L. Zamenhof (1859-1917), creador del idioma esperanto.

Volviendo a la Nowe Miasto (Parte Nueva) en la Ulica Zakroczymska, 1 la Iglesia Franciscana (Kosciol Franciszkanski) otra de las iglesias reconstruida tras la guerra que fue levantada entre los siglos XVII y XVIII en estilo barroco.

Cementerío Judío

La Ulica Freta es una de las calles que va desde la Barbacana a la Plaza Nueva donde hay un gran número de restaurantes. En edificios, la Iglesia de San Jacinto (Kosciol sw. Jacka), de principios del siglo XVII y que durante la sublevación de Varsovia fue utilizada como hospital por los sublevados; la Casa Museo de Marie Sklodowska o Madame Curie, y varias viviendas con una decoración en sus fachadas muy originales.

La Plaza del Mercado de la Ciudad Nueva (Rynek Nowego Stari) se creó en el siglo XV y en un principio acogía el edificio del ayuntamiento. En 1544 se incendió la plaza, que en siglo XVII, durante los años de dominio sueco, se llenaría de edificios barrocos. Cuando en el siglo XIX se instaló una fuente de agua corriente. Hoy, es un animado lugar con varios restaurantes y bares que montan sus terrazas en las aceras. Junto a la plaza la Iglesia de San Casimiro (Kosciol Sakramentek) una construcción barroca con planta de cruz griega rematada con una cúpula y cuyo origen se remonta al siglo XVII. En su interior, totalmente reconstruido, se verán una serie de fotografías tomadas al finalizar la guerra.

En el Stare Miasto (Casco Viejo) la Iglesia de Santa María de la Piedad (Sanktuarium Matki Bozej Laskawej Patronki Warszawy) construida entre 1609 y 1629 por deseo del rey Segismundo III quien se encargó de su financiación. De estilo renacentista tardío más tarde se añadiría una decoración barroca. En la misma esquina, una escultura en piedra de un oso tumbado, que según la leyenda se trata de un príncipe que fue hechizado y que espera volver a recobrar su aspecto humano cuando encuentre el amor de una mujer.

La Ulica Kanionia es una plaza triangular, justo detrás de la catedral, en cuya parte central hay una campana del siglo XVII y que parece ser nunca llegó a ser colocada en ningún campanario.

En la parte trasera de la catedral junto a la calle que va hasta la Rynek Nowego Miasta, se accede por un pasaje que sale un arco está el Mirador Gnojna Gora con vistas a la otra orilla del Vistula con las dos torres de la Catedral de Praga y la Cúpula de la Catedral Ortodoxa Rusa.

Ulica Kanionia

En la Plaza del Mercado se está el Museo de Varsovia (Muzeum Warszawy) que fue creado en 1953 y ocupa varias viviendas en la plaza. En su interior alberga algunos vestigios prehistóricos, vasijas y herramientas, así como otros objetos de los años de la guerra, la sección más importante, completa y documentada: uniformes alemanes, armamento, cascos, etc. más una completa documentación.

En la Plaza Teatralny se encuentra el impresionante Gran Teatro (Teatr Wielki) de la Ópera que fue construido en 1825 en estilo neoclásico según el proyecto de Corazzi y reformado tras la II Guerra Mundial con total fidelidad aunque modernizado las instalaciones. Es uno de los edificios más grande de la ciudad, con una capacidad para 2.500 personas.

En frente la Iglesia de San Andrés (Kosciol sw. Andrzeja Apostola) iglesia reconstruida en 1999 ya que la original levantada en el siglo XVIII para la orden jesuita fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial.

El Palacio de los Jablonowski (Palac Jablonowski) una obra de finales del siglo XVIII diseñada por J. Fontana y D. Merlini que sería utilizado en un principio de ayuntamiento. El edificio actual se levantó entre los años 1995 y 1997.

La Iglesia de San Antonio de Padua (Kosciol sw. Antoniego Padewskiego) de construcción barroca de finales del siglo XVII que sería parcialmente destruida durante la sublevación de Varsovia en 1944. En el interior se verán algunas lápidas de los siglos XVIII y XIX y otras más modernas dedicadas a los soldados muertos durante la Segunda Guerra Mundial.

De estilo clasicista es el Palacio de los Mniszch (Palac Mniszchów) de principios del siglo XVIII que al igual que todos los monumentos de la zona fue destruido en 1944. Una fecha en que acogía desde hacía cuatro años el Hospital Maltés.

El Palacio del Primado (Palac Prymasowski) es un edificio de estilo neoclásico con un pórtico. Una vez más del edificio original no queda nada ya que el primer palacio se levantó en 1593 y sirvió de residencia al primado de Varsovia.

La Ulica Miodowa va desde la Plac Krasinskich hasta la Krakowskie Przedmiescie y reserva un bonito conjunto de edificios, como el Collegium Nobilium se creó en el siglo XVIII para acoger una escuela destinada a los hijos de la aristocracia local y hoy alberga la academia de teatro y el colegio Nobilium.

El Palacio Arzobispal (Palac Borchów) de estilo barroco del siglo XVIII que a partir del XIX sería utilizado por el arzobispado de Varsovia.

La Iglesia monasterio ortodoxo de la Dormición de la Virgen (Cerkiew i monaster Zasniecia Najswietszej) reconstruida tras la guerra y dedicada al culto ortodoxo griego.

El Palacio de Pac (Palac Paca) es la actual sede del ministerio de salud, debe su nombre al general Pac, su propietario a principios del XIX y quien se había encargado de una gran reforma del original.

Y por último, el Palacio de los Branicki (Palac Branickich) del siglo XVIII y después de haber sido restaurado tras la guerra y acogido varias dependencias municipales que devuelve a sus primeros propietarios.

Alojamiento

- Golden Tulip Warsaw Center en CI Towarowa Str 2 de Varsovia. Es un hotel que se encuentra a 15 minutos a pie de la estación central de trenes de Varsovia. El establecimiento ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita y sirve un desayuno buffet variado todas las mañanas. El Golden Tulip Warsaw Centre se halla a unos 5 minutos a pie del Museo del Levantamiento de Varsovia, a 3 km del centro histórico de la ciudad y a 7,2 km del Centro de las Ciencias Copérnico.

Restaurantes y Cafeterías

- Miodowa Café en Ulica Senatorska, 13/15 de Varsovia. Antes de empezar tu visita a la capital polaca, deléitate con un delicioso desayuno en este local. Seguro que repetirás.

- Caffe Vergnano en Ulica Krakowskie Przedniescie, 59 de Varsovia

- Restaurante Zapiecek en Nowy Swiat, 64 de Varsovia. Es una cadena de restaurantes de comida polaca a buen precio.
-  Paczek W Masle en U Kra Krawskie Przsdmiescie, 83 de Varsovia. Local delante del Palacio Real.
-  Czerwony Wieprz en Ulica Zelazna, 68 de Varsovia. Este restaurante está situado en el Barrio Judío.
-  Lalka Nalesniki – Crespes en Ulica Swietojerska esquina con Ulica Feta.

ARMENIA

2018-11-04T21:00:00.003+01:00

Yeverán capital de la República de Armenia desde 1991, fecha en que se independizó de la Unión Soviética. La ciudad es un ir y venir de gente, muchos jóvenes, que cruzan las céntricas calles pasando por tiendas de moda italiana y comida americana.

Museo Matenadaran (Yereván)

Lo primero que hice es dirigirme al Museo Matenadaran que se ubica en la Avenida Mesrop Mashtots. Aquí es donde se custodia una de las mejores colecciones de manuscritos del mundo. Del edificio de estilo soviético de 1957 diseñado por el arquitecto Grigoryán, está dedicado a Mesrob Masthosts, que en el siglo V creo el alfabeto en lengua armenia, todavía en uso. En el interior con visita guiada donde se conservan 17.000 manuscritos, de los cuales 14.000 son armenios. La sala de exposición también hay grandes miniaturistas armenios, la primera traducción al armenio de la Biblia, obras de científicos medievales armenios,… etc.
Una de las zonas más animadas con cafeterías y restaurante se ubica la Cascada una escalera gigante hecha de piedra caliza que comenzó en 1971 y se completó parcialmente en 1980 sistema de pasos escalonados con fuentes y monumentos en cada una de las plantas. Por la escalera exterior o la mecánica en el interior hay unas salas de exposiciones donde están expuestas varias esculturas de las colecciones de Gafeschián que componen el Museo de Arte de Cafesjian. En la base de la Cascada, en un pequeño patio de jardín con estatuas de esculturas contemporáneas de Fernando Botero.

Cascada (Yereván)

La Avenida de Norte es una avenida peatonal que lleva al enorme edificio de la Ópera diseñado por el arquitecto armenio Alexander Tamanian. El edificio tiene dos salas de conciertos, el Salón de Conciertos Aram Jachaturián y el salón del Teatro Nacional de Ópera y Ballet Alexander Spendiarian. Los habitantes de la capital han elegido este sitio como su gran centro de reunión social: abundan aquí los kioscos de bebida, los cafés y los restaurantes al aire libre.
En la Plaza de la República es el centro neurálgico, la construcción de esta plaza según el proyecto de Tamanián duró de 1924 a 1958. Los cinco edificios que la forman con colores rosáceos y decorados de arcos que la circundan ofrecen una agradable armonía: el Museo de Historia Nacional se encuentra la Galeria Nacional de Pintura compuesta de tres secciones: armenia, europea y rusa, la Casa del Gobierno con una torre y el reloj principal del país, Correo central, el Hotel Marriot y los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Energética.

Fábrica de Brandy

Situado en una colina detrás del edificio de Matanadaran en el Parque de la Victoria está el Monumento Madre Armenia. El monumento de 22 metros de altura que representa a una mujer que blande una espada y es una personificación femenina de Armenia. Se instalado en 1967 en sustitución del monumento a Stalin. Desde este lugar se obtienen unas excelentes vistas a la ciudad así como al Monte Ararat es el símbolo nacional armenio, pero se encuentra dentro del territorio turno. El Monte Ararat se puede ver desde casi todo el país.
Si te gusta el brandy, visita a la Fábrica de Brandy que fué fundada en 1887 por el comerciante Nerses Tahiryan en el lugar del Palacio “Hin Eriván”. En 1899 el fabricante ruso Nikolay Shustov compró la fábrica. El primer proceso es muy parecido al de la uva. El alcohol se traspasa a barriles de roble, el barril debe ser más nuevo y de tres o cuatros años para pasar el alcohol a otro barril un poco más viejo. Rusia es el país número uno en exportación desde Armenia.
En el distrito central de Kentron está la Calle Abovyan centro inevitable de la movida, con su sucesión de cafés, restaurantes y karaokes.

Visita al Parque de Tsitsernakaberd se alza el Monumento a las víctimas del Genocidio construido en 1965-1967, donde también se visita el Museo que fue inaugurado en 1995. En el lugar hay un muro de 100 metros de basalto con el nombre de muchas de las ciudades y pueblos que fueron arrasados por el Genocidio Armenio. Al lado una enorme pirámide que representa dos porciones separadas. La más grande simboliza la Armenia Histórica y la más pequeña la nueva Armenia libre e independiente. El espacio vacío que las separa simboliza aquellos mártires que ya no están engrosando la nación armenia.

No te vayas de Armenia sin antes ver una actuación del Folklore Armenio.
Visita al Mercado Central situado en la Avenida Meshots, es de estilo persa, es una planta rectangular y en su fachada principal se encuentra una entrada semicircular en bronce con motivos naturales que continua en el interior en forma de arcos. Los pequeños comerciantes exponen sus productos de carne, pescado, verdura, fruta, pan y dulces.

Región de Guegharkunik
Mi primer contacto para conocer el país fue empezar en el Lago Seván que ocupa ¼ parte del territorio de la región rodeado de cuatro cordilleras de unos 2.000 metros de altura y donde salen unos 28 ríos. La longitud del lado es de 75 km. de largo por 35 km. de ancho. En la actualidad tiene una superficie de 1240 km². El nombre de Seván significa “Van negro” en armenio, una comparación con el Lago Van. Junto con el Lago Van y el Lago Urmia, el Lago Seván era uno de los tres grandes lagos del histórico Reino de Armenia y es el único dentro de los límites de la actual República de Armenia.
Me dirijo al Monasterio de Sevanavank, situado en la península de Seván lo que era antes era una isla. El monasterio actual fue fundado en 874 por el rey Ashot I, fundador de la dinastía Bagrátida, y su hija Mariam. Dos iglesias permanecen, San Arakelots y la Iglesia de Santa Astvatsatsin. El monasterio es mantenido actualmente por la Iglesia, que lo utiliza como retiro de verano para los seminaristas.

Complejo monástico de Hagartsin

Región de Tavush en esta región hay que destacar el complejo monástico de Goshavank del siglo XII-XIII ubicado en el pueblo de Gosh. Ha sido un centro de religión, enseñanza y cultura muy importante. En la entrada está la estatua del filósofo armenio que decretó la igualdad entre el hombre y la mujer. La iglesia principal Surb Astvatsatsín de 1191-1196 es de tipo de salas domicales con dos entradas. El atrio de 1197-1203 pertenece al tipo principal de cúpula centrada apoyada en cuatro columnas, en los rincones orientales tiene altares laterales de dos pisos. También podemos ver kashkars las estelas de piedra talladas con una cruz en el centro cercada de imágenes geométricas.
El complejo monástico de Hagartsin está a 18 km. al norte de Diliján, en pleno bosque bajo el control del Parque Nacional de Diliján. El complejo fue construido entre los siglos XI-XIII bajo patrocinio de la dinastía Bagratumi y comprende tres iglesias, dos atrios (uno en ruinas), el refectorio de 1248 del arquitecto Minás, algunas capillas, cocina (en ruinas), panadería y cruz piedras.

Región de Ararat y Región de Vayots Dzor
En la Región de Ararat el clima es seco y la zona montañosa la forman pendientes y los montes Urtsi y Eranós.

Khor Virap

La primera visita al monasterio fortaleza de Khor Virap muy cerca del pueblo Popr Vedi, en las colinas de Khor Viral la ciudadela. El monasterio está rodeado por tierras de pastos y viñedos que forman parte de la llanura de Ararat y tiene una vista al Monte Ararat. El nombre de Khor Virap viene de las palabras armenias “khor” que significa profundo y “virap” que significa mazmorra. En el lugar del monasterio estaba la cárcel de la corte, donde en una de las mazmorras Gregorio El Iluminador pasó trece años. En el año 642 el Cathlicós Nerses III mandó construir encima de la mazmorra sagrada una capilla, que tiene una gran similitud con el templo de Zvartnots.

Después de armirar el Ararat entramos en Khor Viraap donde dentro de las murallas encontramos, aparte de las celdas de los monjes, un par de iglesias, entre ellas, la que domina el patio central: la iglesia de San Astvatsatsin. Es una iglesia de estilo armenio, construida en el siglo XVII en toba volcánica, como casi todas las que veremos en el país.
En la Región de Vayots Dzor es una zona de montes, rocas donde las pendientes están recortados por acantilados y barrancos. En esta región hay que destacar: la Cueva de los Pájaros, un asentamiento arqueológico único y singular. Esta cueva habitada desde la edad de cobre, cuenta con un microclima único y estable ideal para el almacenaje de alimentos y vino. Se estima que se empezó a usar hace 6000 años y es posible que sea una de las bodegas más antiguas del mundo. En el 2008 fue encontrado el zapato de cuero más antiguo del mundo. Tiene unos 5500 años y actualmente está expuesto en el Museo Nacional de Historia de Yereván.

Cueva de los pájaros

El monasterio de Noravank está a 3 km. al noroeste del pueblo Amaghu, en una garganta rocosa impresionante siendo un sido lugar sagrado desde la Edad Media. En el trabajaron dos arquitectos destacados de la Armenia Medieval, en la segunda mitad del siglo XIII Siranes y en la primera mitad del siglo XIV arquitecto, miniaturista y escultor Momik. El monasterio estaba amurallado en los siglos XVII-XVIII de lo que actualmente quedan restos de las construcciones administrativas y económicas. El complejo está compuesto por la Iglesia principal dedicada a San Esteban de 1216-1226 con un atrio construido en el siglo XIII y reconstruido en el siglo XIV, probablemente por Momik , la Iglesia de San Gregorio de 1275 donde están enterrados los Orbelyán y la iglesia Santa Madre de Dios.

De regreso a la capital Yereván, en el distrito de Kentron no muy lejos de la Plaza de la República, en el 2001 fue construida la Catedral de San Gregorio el Iluminador por el arquitecto Stepan Kyurkchyan con motivo del 1700 aniversario de cristianismo en Armenia. La construcción se realizó gracias a los benefactores armenios: Manukyán, Nazaryán, Guevorgyán, Eurnekyán.

Región de Kotayk
Me dirijo a la Región de Kotayk la única que no tiene fronteras estatales. En el camino una pequeña parada en el lago del Arco de Yeghishe Charents, lugar desde se parecía una maravillosa vista al Monte Ararat.
El

Monasterio de Gueghard

Monasterio de Gueghard fundado en el siglo IV es Patrimonio de la Humanidad incluido por la UNESCO en 2000. Su construcción arquitectónica única con un valor incomparable, está parcialmente excavada en la roca y rodeado por acantilados. El nombre usado para el monasterio es Geghardavank que significa “Monasterio de la Lanza” debido a que desde el siglo XIII aquí fue conservada “La Lanza de Cristo” traída a Armenia por el apóstol Tadeo. Hay muchos relieves y ornamentos tanto dentro de las iglesias como en sus fachadas. Alrededor de las iglesias están las cruces piedras y celdas excavadas en la roca.
La siguiente visita el

Desfiladero de Garni

Templo de Garni construida en una base triangular rodeada de acantilados profundos. Las excavaciones arqueológicas de la zona y sus restos permiten decir que esta fortaleza data del siglo III a.C y que fue la residencia de verano de dos dinastías reales armenias Artáxida y Arsácida. La fortaleza está amurallada en la parte norte, las murallas medían 374 metros de longitud y tenía 14 torres. El centro de la fortaleza ha sido el templo, con 24 columnas al estilo greco romano. Al este del templo están las ruinas de la iglesia circular del s. VII y más abajo, casi al borde del cañón están las ruinas del palacio real. Cerca del templo los excavadores encontraron las ruinas de uno baños romanos que datan del siglo I a. C., con cuartos separados y agua caliente, tibia y fría y con un complicado sistema haciendo circular aire caliente por debajo del suelo.
Uno de los paisajes más espectaculares es el Desfiladero de Garni también llamado la Sinfonía de las Piedras, unas geométricas formaciones basálticas que forman un precioso paisaje en el Cañón de Garni. Puedes realizar esta visita caminando o bien contratando un jeep.

Región de Armouvir
La Catedral Zvartnots el nombre traducido del armenio arcaico significa “Ángeles Celestes” y fue añadida a la lista de la UNESCO del Patrimonio de la Humanidad en el 2000. Según los historiadores la construcción de la catedral comenzó en 642 bajo la guía del Catholicos Nerses III (El Constructor) quien construyó este monumento dedicado a San Gregorio en el lugar donde se supone que aconteció el encuentro entre el rey Tiridates III y Gregorio El Iluminador.

Catedral Zvartnots

El interior de la iglesia decorada con mosaicos tenía la forma de cruz griega, con un pasillo rodeando esta zona, mientras que en el exterior tenía un polígono de 32 lados. Actualmente está reconstruida parcialmente la primera planta. Las fachadas del templo decoradas con bajorrelieves representando granadas, uvas, hojas de parra, águilas, arquitectos u obreros del templo. El aeropuerto de Armenia lleva el nombre de este lugar.
Visita guiada al yacimiento fortaleza Metsamor de una antigua ciudadela que explotaba las minas de cobre adyacentes y produjo bronce entre el V milenio a. C. y el siglo XVIII. El Museo de Historia y Arqueología de Metsamor abrió sus puertas en 1968 y alberga una gran exposición con más de 27.000 objetos encontrados, la mayoría en el yacimiento.
La Iglesia de Santa Gayané que en el 2018 celebra sus 1400 años, fue construida en 630 por el Catholicós Ezr encima de la tumba de la Virgen Gayané. Según su composición arquitectónica es una basílica de tres naves con cúpula. En 1652 fue restaurada, en el mismo período en la parte occidental le fue añadida una galería.

Metsamor

Otra joya arquitectónica en la Región de Armouvir es la Iglesia de Hripsime construida en 618 por el Catholicós Komitas. En 1776 la iglesia se rodeó de murallas y en 1880 fue añadido el campanario, más tarde las construcciones auxiliares que hay en el patio. Es un templo cruciforme con cúpula centrada, donde la arquitectura tiende a la integridad del espacio interior.
En el centro de la ciudad de se encuentra la Santa Sede de los Católicos Echmidzin , que según la tradición a los sesenta días de haber predicado el cristianismo en Armenia Gregorio El Iluminador tuvo una visión que Jesús bajó del cielo y con un martillo de oro le indicó que en lugar del templo pagano tenía que construir la primera iglesia cristiana. Así lo hizo Gregorio y el sitio se llama Echmiadzin, que significa “ech – bajada” y “miadzin – unigénito”.
La catedral está situada en un complejo amurallado con jardines y varias estructuras como: la residencia del Catholicós de todos los armenios, la Iglesia de San Juan Bautista, construcciones administrativas, kashkars entre los cuales está la cruz de piedra de Salvador y una de las más antiguas del siglo IX.

Región de Lorri
Esta región con un paisaje de amplias cordilleras con vegetación prealpina, profundos desfiladeros y pendientes escalonados. La región es rica en recursos minerales con un clima suave y húmedo.

Región de Lorri

La Fortaleza medieval Lorri está en el cruce de los cañones de Dzoraguet y Urut, a la altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Fue construida aproximadamente en los siglos X-XII por David Anhogh. En el territorio se ha conservado la iglesia y dos baños. Cerca de la fortaleza, en la parte de abajo del cañón está el puente arqueado medieval.
El Monasterio de Odzún dice la tradición que en el siglo I el apóstol Tomás llegó al pueblo y en el lugar de la iglesia consagró a sacerdotes y obispos. La palabra “consagrar” en armenio suena “otsel” de ahí el nombre de este monasterio Odzún.
En el siglo IV fue construida una basílica por Gregorio El Iluminador, pero en el siglo V fue destruida por un terremoto y en el siglo VI construyeron la actual, que es una basílica de tres naves con cúpula, utilizando más de 20 relieves.
En el lugar se encuentra un obelisco del siglo IV con dos estelas talladas del siglo VII junto con una estela de arcos del siglo V.

Monasterio de Ajtalá

El Monasterio de Haghpat fue fundado por la reina Bagratida Josrovanush y el rey Ashot III el Misericordioso. Su nombre viene de las palabras “haghb” que significa fuerte y “pat” muro. Está formado por la Catedral de Santa Señal construida en 967-991, un ejemplo típico de la arquitectura armenia del siglo X, su cúpula central descansa sobre cuatro impresionantes pilares de los muros laterales.
En 1245 se construyó un campanario de tres pisos de alto que es el más antiguo del país, en 1248 el refectorio ubicado al noreste de la iglesia principal que es una sala con dos cúpulas que descansan en las dos columnas centrales y en las laterales de las que salen y se cruzan cuatro arcos bajo cada cúpula. El monasterio que está incluido en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 ha sido dañado muchas veces, a pesar de ello gran parte del complejo aún está intacto hoy.
Otro es el Monasterio de Ajtalá se encuentra en el pueblo de Ajtalá, es un monasterio fortificado del siglo X y está considerado entre los mejores del país. El fuerte jugó un papel importante en la protección del noroeste de Armenia. La iglesia principal es famosa por los frescos, de una alta calidad artística, que cubren los muros interiores.

Región de Aragatsotn
Este región tiene una clima variado debido a la diferencia de altura, si en la parte baja el verano dura cinco meses, en las zonas del Monte Aragats la mayor parte del año hace invierno, hasta en verano en las cumbres se puede encontrar nieve.
En el pie del Monte Aragats está ubicado el observatorio del Byurakan, fundado y dirigido durante largos años por el famoso científico Víctor Hambardzumyán.

Desfiladero de Kasakh

La visita al Monasterio de Saghmosavank con su iglesia principal San Sion construida en 1215 por el príncipe Vaché Vachutyán, pertenece al tipo de iglesias cruciformes cupulares, con altares laterales de dos pisos en los cuatro rincones. El atrio fue construido en la segunda mitad del siglo XIII. Su entrada occidental tiene rica decoración.
El monasterio está al borde del desfiladero de Kasakh que tiene una vista preciosa.
El Parque de las Letras está situado cerca del pueblo de Artashavan. En él se encuentran talladas 39 letras del alfabeto armenio que tiene más de 1.600 años de antigüedad y sigue siendo usado hoy en día en su forma original.
Fue ideado por San Mesrop Mashtots, un lingüista de Armenia y líder eclesiástico, en el año 405 a.C. con el fin de hacer de la Biblia algo accesible a los armenios y difundir el cristianismo. Anteriormente a este suceso, los armenios no tenían alfabeto propio y, en su lugar, utilizaban secuencias de comandos griegos, persas y siríacos, pero ninguno de ellos era adecuado para representar los muchos y complejos sonidos de su lengua nativa.  Mesrop Mashtots decidió resolver este asunto y optar por inventar un alfabeto nacional. Con la ayuda de Isaac y el rey de Armenia Vramshapuh, Mesrop creó un conjunto de 36 letras. Tres más se añadieron en los siglos posteriores para alcanzar finalmente las 39 letras.

Fortaleza de Amberd

En el año 2.005, con motivo del 1.600 aniversario del nacimiento del alfabeto armenio, un monumento con las 39 letras fue erigido cerca del lugar de descanso final del hombre que creó el propio alfabeto.
La Fortaleza medieval de Amberd fue construida en el siglo X y situada en la base triangular formada por los desfiladeros del río Amberd y Arqashen, a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. El castillo y algunos fragmentos de la muralla fueron construidos en el siglo VII. Actualmente están conservadas las ruinas del castillo, fragmentos de muralla de la fortaleza, la iglesia, baño y restos de otras construcciones.
La Iglesia de Karmravor del siglo VII muy bien conservado, es el monumento más conocido de la ciudad de Ashtarak. Es la única iglesia de tejado rojo que las tejas fueron colocadas firmemente con argamasa y con clavos fijadas entre sí. A pesar de las decoraciones muy escasas la Iglesia de Karmravor tiene su encanto e impresiona a los visitantes.
No te vayas de este lugar sin antes pasar por Pascal & Diodato Café este local está junto a la Iglesia de Karmaravor. Dispone de un gran jardín donde sirven desayunos, almuerzos, cenas, cafés y bebidas.
El Observatorio Astrofísico Byurakán se encuentra en la ladera sur del Monte Aragats, escondido entre granjeros y pastores, cerca de la aldea de Byurakán.
El reconocido arquitecto de la Unión Soviética, Samuel Safarian, diseñó las estructuras y el campus del observatorio de estilo soviético, inaugurado en 1946, que incluye sus torres redondas de astronomía, edificios de laboratorio e incluso una pequeña casa de huéspedes. El observatorio sigue activo y abierto a los visitantes.

De Alojamiento

- Hotel Yerevan Deluxe **** en Komitaz Street 32/1 de Yereván. Este hotel está situado a cinco minutos en coche del centro y de la Ópera de Yereván. También ofrece conexión con wifi gratuita. Las habitaciones son amplias y coloridas. En los alrededores del hotel hay tiendas, supermercados, restaurantes y una parada de autobús (nº 35 parada al lado del hotel).

Cafés y restaurantes
- Café Le Trottoir de Yereván. Local muy cerca del Museo Matenadaran, dispone de una bonita terraza.
- Melelitsa Bar Restaurante de Yereván. Dispone de gran terraza para aliviar los días de calor.
- Black Angus Burguer Bar en Mashtots Ave de Yereván. Ensaladas, hamburguesas, pizzas.
-  Café Studio en Yereván. Situado al lado de la Cascada tiene una excelente panorámica a este monumento.
- Noravank B&B en 1street Home 8, en Chʼiva. Alojamiento rural con un jardín y terraza, también dispone de recepción 24 horas, conexión WiFi gratuita y realizan hacen comidas. Ambiente y servicio muy agradable.
- Best Hostel en Lyeningradyan street. 6 de Yereván. También es una cafetería con terraza.

Hotel Qefo (restaurante)

- Shawarma Land en Mesrop Mashtots Avenue, 38 Yereván Sirven desayunos, almuerzos, cenas y bebidas.
- The Italian monrning moon evening always de Yereván.  Al lado del mercado de artesanía Northern Avenue una calle asfaltada donde puedes hacer comprar.
-  Gusto en Abovyan Street, 11-53 en Yereván. Con una terraza y comida italiana.
-  Hotel Qefo en Haghpat. Este hotel está situado en el pueblo de Haghpat donde puedes admirar su belleza y tener un verdadero descanso. También disponen de un restaurante para degustar la típica comida armenia.

Compras
- Grand Candy en Masisi Street, 31 de Yereván. Es una tienda donde encontrarás golosinas, galletas, bombones, etc ,,,.

Si quieres conocer más este país, su patrimonio, paisajes, cultura y gastronomía, no dudes en contactar con Ani Antonian, guia de Armenia que realiza tours privados.
Habla armenio, persa, español y inglés. Email: ani_antonian@yahoo.com

REINO UNIDO

2018-07-16T21:54:00.003+02:00

Noroeste de Inglaterra

Manchester

Es la segunda área urbana más grande de Reino Unido, después de Greater Londos. Es una ciudad con una larga tradición industrial, sobre todo en fábricas textiles, pero la crisis la llevó hace años a un proceso de reconversión urbanística. Las antiguas zonas industriales se transformaron en centros culturales, parques y zonas de negocios con modernos edificios

Nada más llegar a la ciudad de Manchester visité John Rylands Library ubica en el Distrito de Deansgate. Es un importante edificio acoge las mayores colecciones de libros y manuscritos del mundo. Desde fuera, parece una iglesia medieval que en su interior acoge una bonita cafetería.

John Rylands Library

Más adelante Castlefield el distrito de los canales que se debe su nombre a los vestigios de la romana Mamicium que evoca los orígenes de la ciudad fundada por los romanos en el siglo I. Tras una época de abandono, a mediados del siglo XX se convirtió en el primer parque histórico urbano de Reino Unido. Hoy, el distrito está salpicado de canales y viaductos por el que pasean los narrow boats. En la actualidad se ha convertido en una de las zonas más atractivas para los jóvenes.

El distrito de Deansgate, una de las zonas que mejor reflejan el renacimiento de la ciudad que ha experimentado un gran cambio en los últimos años. Aquí se concentran algunos de los locales, pubs y restaurantes de la movida nocturna. La Deansgate Street acoge algunos de los negocios y comercios más exclusivos de la ciudad. Aquí se abre una enorme plaza con edificios, comercios y restaurantes que sirve también de punto de encuentro para los jóvenes.

Albert Square

La Peter Street hacia el norte se encuentran dos edificios bonitos: el Midland Hotel inaugurado en 1903, fue construido por Midland Railway para servir a la estación de ferrocarril Manchester Central. El diseñador Charles Trubshaw lo diseñó en un estilo barroco eduardino muy individualista, y Saint George’s House es uno de los primeros edificios de hormigón en Manchester y alberga en sus siete plantas oficinas.

Muy cerca se encuentra una de las plazas más importantes Albert Square donde se ubica el Town City o Ayuntamiento de Manchester. Es un edificio de estilo neogótico construido en 1877 por Alfred Waterhouse. En la plaza hay una estatua de mármol de Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, esposo y consorte de la Reina Victoria.

Para terminar el día los Picadilly Gardens una de las zonas más brillantes coronados por una fuente que invitan a la tranquilidad y el sosiego. Situados en uno de los extremos Market Street con sus comercios y restaurantes, es una zona muy popular para hacer shopping.

Desde Picadilly Gardens salen los tranvías que llevan al Ethad Stadium (Mánchester City). Si quieres conocer la historia del Manchester City que mejor manera que contratar un tour por el estadio y sus instalaciones. El club fue fundado en 1880 bajo el nombre de St. Mark's (West Gorton), luego pasó a llamarse Ardwick Association Football Club en 1887 y finalmente, el 16 de abril de 1894, se convirtió en el Manchester City.

El vestuario del Ethad Stadium

La visita empieza en los alrededores del estadio con una breve explicación de la historia del equipo. En el interior verás por donde entran los jugadores, saldrás al campo con un césped en buen estado ya que lo riegan cada día, también entrarás en la sala de aparatos así como en la sala de vestuarios donde podrás hacer fotos de la taquilla de tu jugador preferido. Para terminar la sala de conferencias, zona mixta y un pequeño museo que recrea como nació el equipo.

De vuelta, en Picadilly Gardens se accede a Northem Quarter el barrio más alternativo y bohemio de Mánchester. Coge Oldhama Street el universo de la ropa vintage y new age, el vinilo y la moda independiente. Esta zona en la actualidad a resucitado donde artistas y jóvenes creativos pugnan por abrir aquí sus negocios independientes.

Una de las plazas más hermosa es Shamble Square con más de doscientos años donde aún se conservan algunas de las típicas casas hoy convertidas en pubs como Old Wellington Inn un edificio de madera construido en 1552. Es la más antigua de la ciudad de este tipo y actualmente funciona como pub. Otro de los edificios emblemático es el Oyster Bar, otro pub más famoso de Mánchester.

Muy cerca se encuentra la Catedral de Mánchester uno de los símbolos de la ciudad más emblemáticos. Es de estilo gótico construida a finales del siglo XV. Este edificio ha sufrido muchas restauraciones y reconstruida, así como ampliada durante el periodo victoriano.

La arquitectura más puntera está en Cathedral Gates con estilo medieval de los pubs más antiguos de la ciudad. Frente la New Cathedral Street sede comercial de algunas famosas marcas de moda.

En lExchange Square y New Cathedral Street se han sometidos a una impecable reforma urbanística tras la bomba del IRA que en 1996 destruyó buena parte de la infraestructura del centro urbano. Hay que destacar el Triangle, en el Corn Exange, que presume de ser unos de los centros comerciales más elegantes de Mánchester. Esta antigua lonja donde los campesinos intercambiaban sus productos es hoy un conjunto de tiendas exclusivas coronado por una cúpula de cristal.

Al final de New Cathedral Street está The Royal Exchange Theatre uno de los iconos de la ciudad. Construido hace 30 años en el lugar donde los comerciales realizaban compras y venta de algodón, el edificio alberga diversas tiendas y un moderno teatro circular.

Beetham Tower

La St. Anna’s Square tiene edificios arquitectónicos muy importantes, como la Sant Anna’s Church, construida en piedra arenisca roja, tiene dos niveles de ventanas de cabeza redonda, un ábside semicircular hacia el este y una torre cuadrada hacia el oeste. Y el otro edificio es Barton Square, es un centro comercial y el mejor de la ciudad, también es el único de ejemplo victoriano que se conserva en Manchester. Es un edificio enmarcado de cuatro pisos de hierro fundido con un techo abovedado acristalado y balcones curvos internos.

Museo Nacional de Fútbol

Volví al distrito de Deansgate que la llaman la nueva Mánchester se ubica edificios como la titánica Beetham Tower inaugurada en el 2006 con 47 pisos, es el rascacielos más alto de la ciudad ha transformado el sky line de la ciudad.
Callejea por China Town donde hay la segunda comunidad china más grande de Reino Unido. Aquí podrás probar sus deliciosos platos en sus restaurantes y hacer shopping en las tiendas.

El ultimo día en Mánchester para ir a visitar a la Manchester Centre Library que se ubica en St Peter’s Square. Es un enorme edificio de forma circular que está basada en el Panteón de Roma. La Biblioteca Central actúa como sede y Servicio de Información de Mánchester que se construyó entre 1930 y 1934.

A unos pasos de la Exchange Square, enfrente de la Catedral de Mánchester se encuentra el Museo Nacional del Fútbol que abrió sus puertas en 2012. El museo tiene cuatro plantas que alberga una colección de más de 140.000 artículos, desde trofeos, recuerdos y las camisetas que llevaron conocidos jugadores hasta los balones que se utilizaron en algunos partidos más importantes de la historia en Inglaterra.

Chester es un pueblo que se encuentra muy cerca de Mánchester cuya historia se remonta a la época de los romanos, por eso la villa es conocida como la única ciudad de Inglaterra que aún conserva su recinto amullarado.

Se coge el tren en Picadilly Station (Mánchester) con dirección a Chester y en una hora aproximadamente llegas al destino.

Empieza el recorrido cogiendo Eastgate Street sobre el que se sitúa el reloj de hierro formado conocido como Eastgate, el cual se ha convertido en un icono de la ciudad. Se trata de un bello reloj situado sobre un pórtico conocido como la Puerta del Este (Eastgate). El reloj se construyó para celebrar el jubileo de la Reina Victoria, que en mayo de 1899 se inauguró coincidiendo con el 80 aniversario de la Reina Victoria.

Eastgate (Chester)

La historia de Easgate se remonta al año 79 AC, cuando se estableció la fortaleza romana, la cual tenía una puerta de madera de doble arco, con una estatua de Marte en el centro. En la época medieval, se construyó una alta torre rectangular de piedra bajo a la que se abría un estrecho pórtico de acceso a la ciudad. En 1768 se construye el arco que actualmente, y que emula a la puerta dando acceso al centro histórico de la ciudad.

La siguiente parada es la Catedral normanda un bello edificio que data de 1250 situada en la plaza principal de Chester. En su interior hay que destacar las preciosas vidrieras, así como el coro gótico de finales del siglo XIII, con una sillería de 1380 que está considerada una obra artística única en Inglaterra.

En frente, está el Town City un edificio de estilo gótico, con su alta torre central de 49 metros de altura que se remonta a 1698, pero en 1862 se desplomó tras un incendio. Fue entonces cuando se decidió construir un nuevo edificio para albergar el consistorio de la ciudad.

Pero la atracción de esta ciudad es The Rows las espectaculares casas con fachadas entramadas de madera y los históricos pasajes con galerías comerciales que se remontan al siglo XIII y se encuentra en la Eastgate Street, pero también las contiguas Bridge Street y Watergate Street. Estas casas medievales tienen sus tiendas al nivel de suelo, pero sobre ellas se fueron desarrollando galerías cubiertas en forma de pasaje en las que también se emplazaban las tiendas. Las casas más destacadas con la High Cross en Watergate Street

En final de Eastgate Street hay una pequeña plaza con The Cross, una cruz medieval donde convergen las cuatro calles más importantes, siempre está animada y a cualquier hora se pueden ver espectáculos de artistas callejeros.

Junto a The Cross la St Peter’s Church que data de los siglo XIV, XV y XVI, es de culto anglicano, es una iglesia pequeña y sencilla pero de un gran belleza.

Eastgate Street

En la esquina de Pepper Street esta la St Michael’s Church una de las nueve iglesias parroquiales medievales mencionadas por primera vez en el siglo XII Reconstruida en gran parte en 1849-1850 en su interior se conserva un hermoso techo presbiterio de 1496.

Continua por Lower Bridge Street que conduce hasta el Chester Castle en este complejo también esta los edificios la Crown Court y Country Hall de estilo neoclásicos diseñados por Thomas Harrison que se construyeron entre 1788 y 1813. Y también, el Propylaeum edificio con columnas dóricas ampliamente espaciadas y la Agricola Tower construida en sillar de piedra arenisca con techo de metal en las tres plantas.

El Old Dee Bridge es el puente más antiguo de la ciudad. Cruza el río Dee fue construido por primera vez en la época romana, y el puente actual es gran parte el resultado de una reconstrucción en 1387.

Por la zona del River Dee está el Anfiteatro Romano que fue el más grande de Gran Bretaña en época romana y servía como entretenimiento y formación militar. Muy cerca, el Roman Gardens con una amplia colección de columnas y restos pétreos procedentes del fuerte romano de Deva que se creó en 1949 para integrar todos los restos de la antigua ciudad romana. Es todo un museo de arqueología al aire libre que no debéis perder y la St John’s Church fue la primera catedral de Chester. Se comenzó a construir en 1075 y costó más de 200 años en terminar la construcción de la iglesia. La iglesia pasó a ser una iglesia parroquial tras la reforma del siglo XVI, pero conserva gran parte de su arquitectura original. Bien merece una visita.

Alojamiento

- Stay Inn Hotel en 55 Blackfriars Road Salford de Manchester. www.stayinn.co.uk Este hotel se encuentra a solo 10 minutos a pie del centro de Manchester y ofrece parking gratuito, Las habitaciones son amplias y luminosas y disponen de baño.

Restaurantes y cafeterías

- Dom’s Tavola Calda en 40-42 Deansgate Street de Manchester. Restaurante situado cerca del Stay Inn Hotel de comida italiana con un buen servicio.

- Costa Coffe en Market Street de Mánchester

- - Caffe Nero en 560 Chester Foregate Street de Mánchester

- - Shoryu Ramen en 1 Piccadilly Gardens de Mánchester

- - Urbano 32 Piazza Bar Social 32 Bridge Street de Chester. www.urbano32chester.co.uk

- - Bakary Café de Chester. En el Centro Comercial Grossvenor se encuentra la tranquila cafetería donde sirven deliciosos dulces.

- - Nicholson’s 57 Mosley Street de Mánchester. www.nicholson’spub.co.uk Este pub ha deleitado a los huéspedes desde 1873 al ofrecer una deliciosa experiencia gastronómica acompañada de una cordial bienvenida. Ya sea que esté buscando platos de pub británico clásico o especialidades de temporada, también dispone de una colección inigualable de cervezas de barril y una emocionante gama de ginebras premium.

- - Proper Tea en 10 Cateaton Street de Manchester. Este local se encuentra enfrente de la Catedral de Mánchester ofrece una versión contemporánea de la tradicional confitería británica, que sirve finos tés de hojas sueltas junto con comidas caseras frescas y deliciosas golosinas hechas a mano. El menú incluye tés de la tarde, tés de crema y pasteles, junto a abundantes guisos, sopas y sándwiches.

Compras

- - T-K-MAXX en St. Michaels Square Grosvenor Centre de Chester

- - OLIVER BONAS en 12-14 St. Mary’s Gate de Mánchester

ESLOVAQUIA

2018-01-21T20:20:00.004+01:00

Bratislava

Esta ciudad está a pocos kilómetros de la frontera de Hungría, e incluso a menor distancia de la frontera austriaca, la capital de la República de Eslovaquia se ubica a orillas de un Danubio que luce aquí en todo su esplendor.

Bratislava, la antigua Presburgo, es el mayor puerto fluvial de Eslovaquia, país del cual es capital desde 1993, a pesar de encontrase en uno de sus extremos geográficos. En la actualidad es una ciudad renovada, de ambiente joven que se extiende en un llano relieve junto al Danubio.

Staré Mesto (Casco viejo)

Bratislava

Un área no demasiado grande y casi totalmente peatonalizada que invita al paseo, siguiendo la dirección de las calles Michalská y Ventúrska (que juntas, constituyen el llamado Korzo).

Empecé en el Grassalkovich palác de 1765, hoy palacio presidencial, fue el lugar de encuentro de la aristocracia húngara. En su interior destaca la magnífica escalera dividida en tres tramos decorada con estuco.

Más adelante la Kostol trinitárov la Iglesia de los Trinitarios, o más concretamente San Juan de Mata y San Félix de Valois, de 1727, tiene planta elíptica, con un par de torres que rematan su fachada cóncava. La iglesia abre ahora paso a la Zupné nímestie, con una columna de la Virgen en el centro, que data del año 1723. Antes de acceder a la Michalská entré a visitar primero la Lekáren U Cerveného raka (farmacia El Cangrejo Rojo) del siglo XIV que se cerró en 1953, ahora convertida en museo. Y la segunda visita, la Michalská veza, puerta-torre de planta cuadrada del siglo XIV, cuya altura se incrementó en 1511-1517 con la añadidura de un cuerpo octagonal más pequeño, rematado a su vez en 1758 con una elaborada cubierta de cobre. Las cuatro plantas del edificio acogen la Expozicia zbraní a mestského opevnenia, sección del Museo de la Ciudad que recoge la historia de las fortificaciones de Bratislava y que también alberga una colección de armas antiguas; desde arriba es posible contemplar unas bellas panorámicas de la ciudad.

La entrada al casco viejo de Bratislava, uno se tropieza con una barbacana de 1445 y un puente pequeño, que salva lo que en su día fue un modesto foso defensivo, adornado con dos estatuas de 1760 que representan a San Miguel Arcángel y a San Juan Nepomuceno.

En el número 7 de Michalská con estilo nórdico renacentista la Segnerova Kúria (Casa Segner, 1648) casa natal del físico y matemático Johann Segner. Casi enfrente, la Kapinka sv. Kataríny (Capilla de Santa Caterina), de estilo originariamente gótico y cuya fachada data de 1840.

En el número 1 el palacio barroco 81753-1756) diseñado por Johann Baptist Martinelli y posteriormente ampliado por Franz Anton Hildebrandt 81772) para albergar la sede de la Cámara Real de Hungría, en la actualidad acoge la Univerzitná kniznica (Biblioteca Universitaria).

Múzeum Arthura Fleischmanna

La Biela ulica es una calle, de corto recorrido, se abre a la izquierda de la Milchalská y conduce hasta la Franstiskanske námestie. En el número 6, hay una casa que aún conserva trazas de una antigua decoración pictórica. Se trata del Múzeum Arthura Fleischmanna (Casa Museo de Arthur Fleischmann), escultor y diseñador que fue uno de los pioneros en el uso de materiales sintéticos en la escultura.

En Ventúrska en el número 10 de esta calle se encuentra el Pálffyho palác (1747), al que todos se refieren con el nombre de Mozartov dom (casa Mozart), debido a una visita que el músico realizara siendo un niño. De frente, en el número 3, el edificio gótico-renacentista de la antigua Academia Istropolitana. En la siguiente esquina, la calle Panská lleva hacia la Catedral de San Martín. La Catedral de San Martín que desde 1563 hasta 1830 sirvió como escenario para las ceremonias de coronación de los soberanos de Hungría. En lo alto de la gran torre, de 83 metros, tiene una corona dorada sobre un cojín que conmemora el pasado regio de la iglesia. En el interior, compuesto por tres naves idéntica altura, ha perdido en el transcurso de las sucesivas adaptaciones buena parte de la decoración gótica original.

Continuando en la Panská en el número 19-21 alberga la Galéríamesta Bratislava, es decir, la Galería de la Ciudad de Bratislava.

La Primaciálny námestie, una plaza dominada por la hermosa fachada neoclásica del Primaciálny palác reconstruido entre 1777 y 1781 por Melchior Hefele para ser la residencia invernal del arzobispo de Esztergom. Se visita el ala izquierda están dedicadas como museo. Entre las obras expuesta destaca una bella tela de Guercino que representa a Abraham con los ángeles y los notables tapices, tejidos en lana y seda por la británica Real Manufactura de Mortlake, a partir de cartones pintados por Francis Cleyn.

De frente al Primaciálny palác se halla el edificio de la Administración Municipal desde 1947. Por detrás de la Studna, antiguo pozo recuperado tras las obras de restauración de la plaza en 1976.

Otra plaza es Franstiskánsky námestie que asoma la Kostol Jezuitov (Iglesia de los Jesuitas), empezó siendo un templo luterano tardo renacentista, y más tarde., en 1672, que transformó su estilo en barroco. La Columna de la virgen que se eleva frente a la iglesia se erigió en 1675. El nombre de la plaza deriva de la Kostol Franstiskánov (Iglesia y monasterio de los Franciscanos), un edificio de origen gótico, aunque la fachada y el interior son barrocos, con torre neogótica.

Hlavné námestie

Junto a Franstiskánsky námestie se alza la Hlavné námestie (Plaza Mayor) que da vida al corazón histórico de Staré Mesto. En el centro se encuentra la Rolandova fontána como símbolo de las autonomías locales, aunque también se pensó como reserva de agua para la prevención de incendios. En los lados mayores de la plaza se reparten sendas hileras de quioscos que venden productos de artesanía.

El Stará radnica (antiguo ayuntamiento) del siglo XV, otorga a la Plaza Mayor el carácter de centro histórico desde donde se gobernaba a la ciudad. En el exterior de la torre de la esquina, de 1734, y a la altura de la segunda fila de ventanas, se observa la llamativa presencia de una bala de cañón incrustada en el muro. Accede al patio con arcadas renacentistas.

Cerca de la Plaza Mayor en el número 1, el Palác Apponnyiho que ha sido completamente restaurado y sus colecciones reorganizadas.

El Mirbachov palác situado en frente a la Iglesia de los Franciscanos se construyó en estilo rococó, y en la actualidad, es una de las sedes de la Galería de la ciudad de Bratislava.

La Klariská (Calle de las Clarisas) toma su nombre de un antiguo convento de los siglos XII al XV de las clarisas, perteneciente originariamente a monjes cistercienses, y luego reformada para adecuarla al estilo barroco. Hay que destacar la bella torre gótica del siglo XV, de cubierta neogótica 1900.

Otra importante calle es Kapitulská con edificios de estilo gótico pertenecientes al siglo XV y otros edificios eclesiásticos, como el Jezuitské Kolégium que alberga la Facultad Católica de San Cirilo y San Metodio, construido en 1629 y 1635.

La zona del Castillo

Para llegar al Castillo de Bratislava (Bratislavský Hrad), que domina el horizonte de la ciudad desde lo alto, sobre la cima de una colina que se eleva a 74 metros sobre el Danubio, se puede subir directamente desde la Calle Beblavého o bien los trolebuses 203 o 207.

Los jardines barrocos del castillo

Entra a la fortaleza por la puerta gótica Zigmundova brána (Puerta de Segismundo), construida entre 1430 y 1440. Aquí se puede contemplar una excelente panorámica de conjunto del Puente Nuevo y del barrio de Petrzalka, al otro lado del Danubio.

En el acceso occidental que da paso al recinto del castillo por la Viedenská brána (Puerta de Viena) que data de 1712-1713. Muy cerca hay una plaza que se abre frente al edificio del castillo. Señalado como un asentamiento desde 907, fue una fortaleza románica desde el siglo XII y más tarde reconstruido por los húngaros. El castillo fue luego ampliado durante el siglo XV, bajo el reinado de Segismundo de Luxemburgo, para transformarse en un bastión frente a la rápida expansión otomana. Posteriormente, el edificio fue rebajado a la función de seminario y finalmente, después de convertirse en cuartel, sufrió un incendio en 1811 tras el cual quedó deshabitado. Tras el nacimiento de la nueva República Eslovaca, el castillo se ha convertido en sede la representación oficial. En 2008 se puso en marcha un proyecto de restauración y embellecimiento para devolverle su aspecto original de finales del siglo XVII.

En el exterior, en el lado oriental del castillo, hay unos restos de una Vel’komoravská bazilika (basílica granmorava) de los siglos IX-XI, que probablemente se encontraba ya originariamente sobre la colina.

La Rybné námestie la plaza de la Pescadería está situada en la zona más baja junto a la cabecera del puente y conserva una la Columna de la Trinidad de 1713 como agradecimiento por el fin de la epidemia de peste.

Los barrios fuera del centro

Los grandes edificios construidos desde el siglo XVIII circundan aún hoy por la rivera del río, lugar de paseo tradicional entre los habitantes de Bratislava a orillas del Danubio.

El Apollo most es el fotogénico puente que constituye el quinto nexo de unión entre Bratislava y el populoso distrito de Petrzalka. Y el Nový Most reabierto en 2006 después de tres años de restauración, el puente de hormigón armado y cables de acero se construyó entre 1968 y 1973. Por encima de él, en la orilla derecha del Danubio, se cierne la silueta en forma de disco de un restaurante panorámico al que se accede.

Teatro Nacional

La Hzviezdoslavovo násmestie se trata de una especie de bulevar situado al sur de Staré Mesto, al lado del tramo de muralla que ha sido remodelado con un nuevo diseño de los jardines, y también se ha acometido la renovación del pavimento de las calles. En esta zona uno de los edificios más importantes es el Radussinn Blu Carlton Hotel Bratislava reconstruido en 1912 sobre el solar que ocupaba un antiguo hotel y ha sido restituido en 2001. Desde su aparición es un lugar de encuentro para hombre de negocios y para los viajeros llegados de todos los países del mundo que permanecían en la ciudad.

Al final de la plaza se encuentra el monumento erigido en 1932 a mayor gloria de Pavol Országh, al que sus conciudadanos llamaban Hviezdoslav, funcionario regio-temperial en el Valle del Orova y que, en su calidad de poeta, fue figura de relieve en el proceso de definición del eslovaco como lengua. Muy cerca, se alza el Slovenské národné divadlo (Teatro Nacional) que se construyó en 1885-1888 y se consagró a la lírica y al ballet. El Teatro de la Ópera constituye uno de los dos grandes centros de la vida cultural de la ciudad. En la vecina calle Motová está la Filarmónica de Bratislava que tiene su sede en un monumental palacio de estilo ecléctico, al añadir al estilo neobarroco con elementos modernistas, construido entre 1911-1915.

La Námestie Slobody es una inmensa plaza que se abre sobre un eje radial: por un lado la antigua residencia de verano, de estilo barroco Letny Arcibiskupsky Palác, que actualmente acoge la sede del gobierno.

Alojamiento

- Hotel Mercure Centre **** en Zabotova street 2 de Bratislava. Hotel de 4 estrellas de Bratislava situado en el centro de la ciudad a 10 minutos a pie del Castillo de Bratislava y la zona comercial peatonal del centro.

Restaurantes

- Pulitzer restaurant café bar en Zupné nam, 7 de Bratislava. www.pulitzer.sk

- Savage Garden en Námestie Slobody, 81106 de Bratislava. www.savagegarden.sk Es una enorme plaza donde se sitúa este restaurante-café que predomina el buen ambiente y con una enorme terraza.
- Restaurante Sushi bar en Panska, 27 de Bratislava. Restaurante de comida japonesa.

Cafeterías

- Pastelería en la Panska, 13 de Bratislava. Ideal para tomar algo sin que te dé el sol.

- Enjoy Coffee en Michalská, 3 de Bratislava. www.enjoycoffee.sk
- Café 4U en Námestie SNF de Bratislava. www.caffe4u.sk
- Gastro Paradise en Hviezdoslavovo námestie, 14 de Bratislava. Café en las “ramblas” con una terraza con vistas al puerto.
- Café Studio en Nedbalova, 14 de Bratislava.
- Stúr en Stúrova ulica, 8 de Bratislava

Compras

- Oxford Bookshop en Laurinská, 9 de Bratislava. www.oxfordbookshop.sk

- Violet Bijoux en Zupné nám., 7 de Bratislava. www.violetbijoux.sk

La ruta del vino

Los Malé Karpaty (Pequeños Cárpatos) es la más idónea para la producción del vino de toda Eslovaquia junto a la región de Tokaj, al este.

Pezinok

Para llegar a Pezinok coger un tren en Bratislava hlavná stanica que en 22 minutos llega al pueblo.

Pezinok una población de unos 25.000 habitantes, capital regional es conocida desde el año 1208 bajo el nombre alemán de Bozen, goza del título de real ciudad desde 1647, y es la patria del pintor y retratista Ján Kupecky. La localidad es un centro vitivinícola con más de 100 productores de vino y una interesante fiesta de la vendimia.

Los principales monumentos de la ciudad son el Radnica (Ayuntamiento) de estilo renacentista, que data aproximadamente de 1600, la parroquia del siglo XIV o XV, una iglesia luterana Dolny kostol, iglesia baja de 1659, y un Kastiel en el mismo lugar que ocupaba el anterior castillo del siglo XIII. También cuenta con un buen conjunto de casas burguesas, un museo del vino, una galería de arte y un antiguo molino.

En Pezinok coger un autobús que lleva a Modra.

La ciudad de Modra de origen medieval no sólo es conocida por sus excelentes vinos, sino por su manufactura de cerámica, la llamada modransky keramica mayólica vidriada, decorada con motivos florales y tradicionales, destacando el amarillo y el azul sobre fondo blanco.

La población conserva restos del recinto amurallado del siglo XVII y cuenta tal vez con algunos edificios interesantes de época renacentista.

Cafeterías

- Café Modur en Partizanska, 21 de Modra. Para tomar un café, un bocadillo o helado. Disponen de una gran terraza.

Compras

- Mlsná Emm en M.R. Stefánika, 2 de Pezinok. Un pequeño centro comercial donde puedes adquirir ropa y complementos, que también dispone de una cafetería.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

2017-02-11T15:18:00.001+01:00

BOSNIA
Sarajevo

La ciudad de Sarajevo se muestra abierta al mundo desde su fundación, tiene la fuente de riqueza en las distintas culturas y civilizaciones por las que se ha desarrollado. Es una ciudad conocida por su diversidad religiosa, y precisamente en eso se basa su tradición. Seguidores de la religión católica, ortodoxa, islam y judaísmo han convivido aquí durante siglos.

Bajando de la calle del hotel llego a Mula Mustafe Baseskije giro a la derecha está la vieja iglesia ortodoxa uno de los edificios más antiguos de la ciudad, en su interior mantiene un inventario de objetos de uso de la iglesia, una colección de iconos y un iconostasio de gran valor artístico, y una rica colección de manuscritos y libros, y una muy bien decorada zona de oración.

Mezquta Hursev Begova

En el Barrio Judío está el Museo Judío anteriormente fue un antiguo templo judío construido en 1581.

La Gazi Huszev Begova es una bonita calle empedrada con edificios interesantes como Brusa Bezistan unos bonitos almacenes orientales, con un gran pasillo coronado por seis cúpulas, era el principal centro de comercio de sedas procedentes de Bursa, en Asia Menor. Al final de la calle giro a la derecha el Morica Han de finales del siglo XVI es el único que Han (castillo de caravana) conservado de Sarajevo, cuyas dimensiones son, en su base, 44.5x38.5m. Hoy se encuentra un restaurante nacional con una maravillosa sombra en su patio.

Retrocedo para coger la Ulica Sarci para visitar la Mezquita Ghazi Hursev Begova es el edificio islámico más representativo de Bosnia y Herzegovina, construido en el año 1531 es de estilo arquitectónico otomano del décimo sexto siglo. El conjunto de la mezquita comprende la fuente, la escuela religiosa, la fuente de aseo obligatorio antes del rezo musulmán con agua caliente, mausoleos de Gazi Husrev, cementerio y la sala para determinar el tiempo exacto para la oración. Cerca está la Madrasa Gazi Husrev Begova la escuela secundaria religiosa construida en 1537. Tiene una entrada central con pórtico y columnas, doce aulas y sala de conferencias. En el sitio central del patio hay una fuente. La Torre del Reloj construida en el siglo XVII muestra a su vez la hora turca, lo que significa que marca las doce horas (turcas) exactamente en el momento del ocaso.

Puente Latino

Callejeo por la Calle Ferhadija zona peatonal y centro de negocios comerciales de la ciudad, así como la parte más encantadora de la ciudad. Al final de la calle que acaba en la Ulica Marsala Tita con el Monumento a la Llama Eterna. La zona inferior se la conoce oficialmente como Saraci; se trata de la misma avenida, sólo que cambia de nombre cerca del distrito austrohúngaro de la ciudad.

En Obala Kulina Bana se ubica el puente latino donde el archiduque Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados lo que dio lugar a la Primera Guerra Mundial y el monumento al asesinado de 1914.

Volviendo a Ulica Zelinih Meretki hacia el oeste está la Synod Orthodox Church construida antes del final del dominio otomano en Bosnia, en el año 1868 y dedicada a la Santísima Virgen.

Visita de la Casa de la familia Svrzo una casa privada de Sarajevo que fue construida en estilo tradicional bosnio, y que hoy sirve como museo de la arquitectura Bosnia. La casa se compone de una valla, que determina la calle y separaba el espacio privado del público; el patio cubierto de piedras redondas; la fuente que servía para mantener la higiene antes de entrar en la casa; la planta baja donde la familia se reunía; y las terrazas del primer piso que se utilizaban como descanso o para disfrutar de las vistas. La casa tenía una parte para hombres y otra para mujeres, característico en todo el período del dominio otomano, que se mantuvo durante mucho tiempo y dejó parte de su huella hasta la actualidad.

En el barrio judío la vieja sinagoga judía llamada Despic’s house (Casa de la familia Despic) que desde 1780 a principios de la mitad del siglo XX muchas generaciones vivieron en esta casa, que muestra la riqueza cultural y ortodoxa de la familia Despic. Está declarada monumental nacional de Bosnia y Herzegovina en el año 2005. Su parte más antigua data del siglo XVII. La importancia de la casa es que aquí se llevaron a cabo las primeras obras de teatro clásico.

Calle Kazandziluk

Callejee por la Calle Kazandziluk es la única calle del Antiguo Sarajevo que ha conservado su función y apariencia originales. Lo más curioso es que durante la guerra entre 1992 y 1995 con los pesados folículos de latón crearon cosas de lo más originales y sorprendentes. Otra de las primeras calles de la ciudad era Calle Saraci construida en el siglo XVI, al norte de Kolobara Han. Actualmente es la calle central de Bascarsija en las que se construyeron los edificios más importantes del casco antiguo: Han Kolobara, la mezquita de Gazi Husrev-bey, la madrasa Kursumlika, Morica Han, la Torre del Reloj y otros.

Cerca se encuentra la Mezquita de Bascarsija (mezquita del mercado) construida en el año 1528, cambio varias veces su apariencia, y cuando más fue dañada durante las campañas de Eugenio de Saboya, en el año 1697. En su parte frontal tiene una pequeña fuente, y la entrada de la mezquita cuenta con una inscripción sobre la restauración y decoración del año 1866. La mezquita suele tener un imán, el cual llama a los fieles a la oración desde el minarete. Su místico sonido resuena por todo el antiguo barrio turco.

La Plaza de Barcarsija data de la Edad Media, y era el lugar central del comercio de los alrededores, cruce de caminos lejos de la ciudad, un punto de encuentro de mercaderes y mercancías procedentes de Oriente y Occidente. En el centro de la plaza la Sebilj de Barcarsija una fuente pública en forma de quiosco. Hoy, el Sebilj es un símbolo de la ciudad que sirve como lugar de encuentro y reunión. A su alrededor se construyeron pequeñas cafeterías, puede uno refrescarse con jugo de enebro o dar de comer a las palomas, cuyo punto favorito es la zona que rodea Sebilj.

En la zona más alta de Sarajevo se encuentra la Zuta tabija una fortaleza de artillería que forma parte de la muralla de Vratnik, que fue construida por orden del gobernador provincial de Bosnia, en defensa contra sus enemigos. Este es el lugar favorito de los ciudadanos de Sarajevo, que ofrece unas preciosas vistas a la ciudad. De bajada al centro de la ciudad, está el cementerio militar Sehid Cementery, un sobrecogedor cementerio blanco de las víctimas de la guerra de los Balcanes

Cruzo el puente Latino, llegando al Barrio Bistrik, en el casco antiguo. Con dirección al río se halla la Mezquita Careva mandada construir en 1457 por el sultán Mehmed II. La mezquita actual fue construida en 1566 por orden de Solimán el Magnífico

Patio del City Hall

Vuelvo a cruza el puente para visitar el City Hall que la noche del 25 al 26 de agosto de 1992 quemaron el Ayuntamiento en un furioso bombardeo y destruyeron más del 90€ de los manuscritos almacenados y el edificio quedó completamente destruido. Primero me paré en su fachada de estilo neo-morisco decorada con columnas y galerías mirando al río. En su interior se puede ver una cúpula de cristal, una llamativa escalera, un patio rodeado de columnas hexagonales y decoraciones pintadas. En los años cincuenta el Ayuntamiento fue utilizado como Biblioteca de la Universidad y Biblioteca Nacional, con libros y manuscritos de incalculable valor y únicos.

El Sehercehajina Bridge construido en 1540 que originalmente tenía cinco arcos, y cuatro enormes columnas, y fue restaurado varias veces. Río Miljaka. Siguiendo en la orilla del río el Teatro Nacional un gran proyecto del arquitecto Karlo Parzik, de estilo neo-renacentista.

Hacia el oeste de Trg Oslobolenja o Plaza de la Liberación, nos encontramos con Saborna Crka la iglesia ortodoxa más grande de Sarajevo. Está dedicada a la Santa Madre de Dios. Tiene mezcla de estilos barroco y bizantino serbio. Durante todo el año, los jubilados se reúnen en un rincón para jugar al ajedrez con fichas de tamaño natural.

Visito el Barrio Bistrik al otro lado del río cruzando el Puente Latino en la Calle Konak se encuentra el Monasterio Franciscano y la Iglesia San Ante que fueron construidos durante el período austrohúngaro en 1894 y 1912 respectivamente. La iglesia alberga muchos objetos antiquísimos y documentos en la antigua escritura bosanaca.

Cruzo el Puente Festina que me lleva a la parte moderna de Sarajevo donde está Wortime memorial for Children of Sarajevo monumento en recuerdo a los niños muertos en la guerra de Sarajevo, BBI Centre que en la época socialista era unos grandes almacenes, se ha convertido en el centro comercial más moderno de la ciudad. Más al oeste la Ali-Pasha’s Mosque uno de los puntos más peligrosos durante la guerra. La mezquita fue construida en 1560-1561 por orden del gobernador bosnio Ali-Pash y es conocida por ser la mezquita más armoniosa de Sarajevo. Un paseo situado en el lado sur del Miljacka conduce a la única iglesia evangelista del país, construida a finales del siglo XIX. En la actualidad no es una iglesia, el edificio fue donado a la ciudad y convertido en la Academia de las Artes de Sarajevo.

Túnel de la Guerra de Sarajevo

Excursión al Túnel de la Guerra de Sarajevo, -solo se puede visitar 20 metros- es el nombre del túnel que fue construido durante el asedio de Sarajevo en 1993. Se construyó bajo la pista de aterrizaje del aeropuerto, y conecta dos pueblos urbanos en poder del Ejército de Bosnia y Herzegovina. Su longitud es de 720 metros y una altura de 1.5 metros que en algunas zonas puede ser hasta de 1.8 metros. El túnel estuvo 1450 días en servicio, y miles de personas esperaron para pasar a través de él, golpeándose la cabeza en los pilares de madera, y caminando en todo momento sobre agua y barro. Se convirtió en el símbolo de la resistencia y supervivencia de la ciudad sitiada. Por decisión de la Asamblea Cantonal, desde el año 2000, el túnel está bajo el cuidado del Instituto para la Protección de Monumentos del Cantón de Sarajevo.

Volví al Barrio Bistrik se halla la fábrica de cerveza Sarajevska Pivara, que desempeñó un importante papel en la supervivencia de la ciudad durante el sitio. Está construida en lo alto de unos manantiales de agua dulce más grandes de la ciudad. Aunque la fábrica no se puede, si puede entrar en el restaurante que está al lado y saborear un rico menú acompañado de una cerveza.

Visita a la Casa-Museo Sevdah-Kahva es una cafetería que ofrece la forma de entretenimiento preferida de Bosnia y Herzegovina: la música Sevdah. Es un estilo de música característico del país. En la visita al museo se puede ver una gran colección de música tradicional que abre sus puertas todos los días durante el verano.

Un buen lugar para pasar la tarde es el BBI Centre que en la época socialista eran unos grandes almacenes, hoy se ha convertido en el centro comercial más moderno de la ciudad.

Bosnia Central
La Bosnia Central es el lugar de nacimiento del estado bosnio, la región desempeña un papel importante en el patrimonio cultural, natural e histórico del pasado y presente de Bosnia y Herzegovina.

Me dirijo hacia la Bosnia Central, una zona con fortalezas construidas en lo alto de las colinas verdes onduladas que acoge un gran patrimonio cultural de Bosnia.

Kraljeva Sutjeska

Empecé en Kraljeva Sutjeska que tiene uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural de Bonsia-Herzegovina. La visita al Monasterio Franciscano con la biblioteca y el museo merece la pena no perdérsela. Este pequeño pueblo su elemento más importante es el monasterio y la iglesia de la orden franciscana una verdadera joya arquitectónica y espiritual. Es la única orden que está en funcionamiento desde la época medieval hasta la actualidad, en la que solo viven 3 monjes franciscanos. En la biblioteca se guardan 5000 libros publicados hasta el siglo XIX de filosofía, teología, química e historia y manuscritos medievales que están repartidos por Turquía, Eslovenia, Polonia. El museo acoge una pequeña colección de arte, documentos y artefactos donados o descubiertos en Bobovac y procedentes de los viajes de los monjes por el mundo cristiano. En el museo también se muestra hábito, cruces y retablos procedentes de la Iglesia de Vares a las costumbres de los habitantes de la zona. En la entrada del monasterio hay un precioso mosaico que representa el escudo del reino.

El pequeño pueblo donde se conservan muy bien las casas, los jardines y el reflejo del sol en el agua. Su gente se dedica a la agricultura pero también encontrarás alguna que otra carpintería o vendiendo productos.

La vieja mezquita es una de la más antigua del país. Al parecer fue construida en sólo tres días. La mezquita también aparece en la lista del Instituto para la Protección del Patrimonio Cultural, Histórico y Natural de Bosnia-Herzegovina.

Visoko

Hacia el norte de Sarajevo está Visoko un municipio que fue la sede de la realeza, fue la residencia de los jefes de estado y el centro universitario de la iglesia bosnia. En la actualidad se ha hecho famoso por el descubrimiento en abril de 2005 del Valle de las Pirámides Bosnia: la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. La primera es la que visité, son las primera en Europa que con el tiempo puede que alcance el de sitio declarado patrimonio cultural más valioso del sudeste de Europa. Las dos pirámides estaban cubiertas por bastantes árboles, la forma y los ángulos que Semir Osmanagic, su descubridor; estudió en Egipto, Sudamérica, América Central y ahora Bosnia-Herzegovina le indicaron que se trataba sin duda, de pirámides. Los primeros indicios de este asentamiento se remontan al período neolítico, tiene más de 10.000 años y no está construida por el ser humano.

Ilidza

A 12 km. al suroeste de Sarajevo se encuentra Ilidza que lleva mucho tiempo siendo un lugar de retiro para los habitantes de la ciudad. Aquí pueden disfrutar de los manantiales termales, del centro de recreo y de un bonito parque. Cerca del nacimiento del río se halla un bello puente romano pero su diseño es otomano. La ciudad también es conocida por sus antiguos asentamientos romanos, especialmente cerca del nacimiento del río y de los manantiales termales. El puente debe su nombre a los antiguos pobladores de la región.

La localidad de Jayce pasó varias veces de unas manos a otras durante la guerra. En 1943 acogió la segunda sesión del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia, algo que preparó el terreno para que Bosnia-Herzegovina entrada en la República Federal de Yugoslavia. La ciudad fue tomada por el Ejército Croata Bosnio en 1995 y desde entonces se ha convertido en un enclave mayoritariamente católico.

Lo más llamativo de esta localidad está en sus dos espectaculares cascadas a la entrada con un salto de 27 metros que caen al río Pliva.

Cascada en Jayce

En la ciudadela medieval situada en la cima de la colina que hay en el centro de la población. La vieja fortaleza está rodeada de bonitas casas antiguas de estilo otomano, y unas excelentes vistas panorámicas donde se ven los techos de las casas de la época de los otomanos. El templo sagrado del siglo III dedicado al dios Mitra de la época romana está situado al lado de la iglesia de San Lucas. Debajo de estas se hallan las catacumbas donde se enterraba a los sacerdotes y la nobleza. La mezquita del Sultán Esma, la más prestigiosa de la región, fue destruida durante el último conflicto

Seguí el curso del río Pliva donde está la mayor colección de molinos antiguos del país, construidos en el período otomano. En el pasado, las familias se reunían allí para trabajar, moler el trigo, lavar la ropa y recoger agua. La mayoría se encuentran en buen estado y algunos todavía funcionan.

En Travnik pequeña población que ha sido el centro neurálgico cultural en la Bosnia Central, también es el núcleo político y administrativo del Cantón de Bosnia Central.

La ciudad está situada en el valle del río Lasva, rodeada por la montaña Vlasic al norte y por el monte Vilenica al sur.

Fortaleza en Travnik

Lo primero que hice es visitar la antigua fortaleza que ha logrado sobrevivir a las llamas y la imponente estructura que durante siglos defendió la ciudad de los invasores, junto con los numerosos minaretes que brotan como setas por toda la ciudad. El fuerte, construido a finales del siglo XIV o principios del siglo XV, esconde un misterio sobre su arquitectura. A día de hoy solo se conserva el minarete. La mezquita, muy deteriorada, desapareció en el período de las dos guerras mundiales. Desde lo alto de la fortaleza ofrece una espectacular panorámica de la localidad.

Otro monumento a destacar es la Mezquita Sarena o Sulejmanija con unos llamativos colores y detalles artísticos complicados e inusuales en la fachada, es un ejemplo único de arquitectura islámica. Las antiguas puertas de madera también resultan impresionantes. Es una de las mezquitas más bellas de los Balcanes. Travnik es la ciudad natal de Ivo Andric, premio Noble de Literatura por su novela Un puente sobre el Drina. La Casa de Ivo Andric es actualmente un museo y un restaurante.

A la salida de la ciudad está Plaza Dova un gran manantial que nace en la base de la montaña Vlaisc. Aquí puedes hacer una parada ya que hay un restaurante, tiendas de recuerdos y la opción de pescar truchas en la piscifactoría.

Dónde alojarse

- Hotel Hecco en Medrese I de Sarajevo. www.hotel-hecco.net Hotel nuevo y con unas instalaciones excelentes, está situado a sólo 10 minutos a pie al norte-nordeste del casco antiguo.

Restaurantes y cafeterías

- Ramis en Saraci, 1 de Sarajevo. Por el paseo principal de Ferhadija. Es una de las tiendas de dulces más famosa de la ciudad. Casi todos los pasteles y dulces son tradicionales.
- Restoran Pop Lipom en Prote Bakovica, 4 de Sarajevo. Este establecimiento de parada obligatoria, es un restaurante tradicional de gran calidad que sirve todos los platos típicos a un precio excelente.
- Caffe Mikele en la Calle Ferhadija, 18 de Sarajevo. Un local donde se puede fumar con música de los años ochenta y con una decoración muy retro.
- Pivnica en la Calle Franjevacka, 5 de Sarajevo. Se trata de la vieja cervecería Sarajevska de Bistrik, cerca del monasterio franciscano de San Ante. En su lugar han construido un gran restaurante-cervecería con buena comida, cerveza de gran calidad y un ambiente agradable.
- Hotel Plaza está situado muy cerca de los molinos de agua. Es un restaurante a pies del lago con una amplia terraza donde saborear una buena comida bosnia.

HERZEGOVINA

Esta región lleva poblada desde hace doce mil años y cada una de las civilizaciones que han pasado por ella han dejado huella en su rico patrimonio cultural.

El paisaje es lunar árido con algunas zonas secas, pero también hay manantiales de agua dulce, ríos de aguas cristalinas y abundante fauna y flora.

El río que recorre está región es el Neretva que nace en la montaña Zelengora, una joya que ha creado fértiles valles que hacen un paisaje único.

Mostar

Empecé visitando la Mezquita Kara Ozbegora que representa la arquitectura sagrada islámica más importante y significativa de Herzegovina. La mezquita ha sufrido grandes daños durante la guerra y su minarete fue totalmente destruido por los disparos de los tanques y artillería croata. En el interior contiene elementos típicos otomanos pero se ha perdido gran parte de sus elaboradas pinturas debido a los daños producidos por el agua tras su destrucción.

Stari Most

Recorrí la antigua calle comercial Kuyundvziluk donde se encuentra pinturas o esculturas de cobre o bronce del Stari Most, granadas o las famosas lápidas medievales. Todos los tejedores de alfombras, artesanos de bronce y coleccionistas de antigüedades continúan trasmitiendo la tradición de los viejos oficios de padres a hijos. Pasar el famoso Stari Most de un lado a otro resulta toda una experiencia. Este puente de piedra de un solo arco es una réplica exacta del original que estuvo en pie cuatrocientos años y fue diseñado por Hajrudin, un aprendiz del genial arquitecto Sinan. En los lados las Torres Halibija y Tara que alojan a los guardianes del puente, y durante el período otomano sirvieron para almacenar munición. A la derecha, está la entrada principal a la Torre Tara que alberga el museo Stari Most y donde se proyecta un vídeo de como se construyó el puente. Al salir, giré a la derecha por una escalera hasta alcanzar la Mezquita Mostar construida en 1552 que más tarde se construyó la madraza en el mismo edificio.

En el lugar está la Mezquita Koski Mehmed-Pasha que fue construida en 1617 donde se puede beber el agua fresca de su fuente. Las pinturas del interior son típicas del diseño otomano y los elaborados tallados de las puertas son una marca inconfundible de este estilo.

Al salir de la mezquita el Mercado Tepa un bullicioso mercado desde tiempos otomanos que en la actualidad vende productos frescos de Herzegovina

Hacia el norte por la calle Fejica se encuentra la Bescevica House es una casa turca del siglo XVIII situada a la orilla este del Neretva. En su interior hay una sala de conservación o reunión que conserva un estilo auténtico turco.

Antes de entrar en la mezquita Koski Mehmed-Pasha hay una sadrvan (fuente) para ver agua y refrescarte. La Mezquita Koski Mehmed-Pasha construida en 1617 tiene en su interior pinturas típicas del diseño otomano y los elaborados tallados de las puertas son una marca inconfundible de este estilo. Acércate a una pequeña terraza donde obtendrás una excelente panorámica del Stari Most.

Al otro lado del Stari Most está el Kriva Cuprija es el puente más antiguo de Mostar. Construido en piedra con un solo arco en 1558 por un arquitecto turco. Muy cerca están los baños turcos Hamman y Tabhana que sufrieron graves desperfecto durante la guerra, pero el patio y la terraza son uno de los lugares predilectos de los jóvenes y no tan jóvenes. Los baños turcos, reconocibles por sus seis cúpulas, fueron construidos en el siglo XVI.

La Plaza España es el lugar donde se rinde homenaje a los militares españoles muertes durante la guerra.

Excursiones desde Mostar

Cascada Buna

Blagaj un pequeño pueblo que en las cuevas situadas encima de los manantiales de Buna han servido de protección durante siglos a poblados humanos. En lo alto de los precipicios se halla la Fortaleza de Herceg Stjepan quien gobernó Hum en la Edad Media. Este fuerte era originariamente el poblado de una tribu iliria que más tarde fue reforzado por los invasores romanos, luego por el estado bosnio y finalmente ampliado por los turcos. Lo más destacado es una tekija (casa/monasterio) que el sultán mando construir en el siglo XVI a los pies de un precipicio de doscientos metros en el nacimiento del río Buna, uno de los nacimientos más grande de Europa con un flujo medio de cuarenta mil libros por minuto. Continuo a la siguiente población Pocitelj de estilo oriental que sufrió graves daños durante la guerra pero el reciente proceso de reconstrucción ha devuelto al pueblo su encanto original. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La visita empieza entrando por la puerta de la villa amurallada hasta llegar a la Mesquita Dadzi-Alija junto a la Madrza Sismanimbrahimpasha y la casa Gavran Kapetanovic. El monumento que llama más la atención es el Sahat Kula, un fuerte en forma de silo que domina el paisaje desde lo alto de la montaña. Servía de puesto de vigilancia para los guardianes y militares antes posibles invasiones procedentes del Valle del Neretva.

Cataratas Kravica

En la población de Ljubuski en el lado oeste de las extensas montañas rocosas de Herzegovina lo más destacado con las aguas cristalinas del río Trebizat donde se hallan las Cataratas Kravica. Con una extensión de cien metros y una altura de veinticinco, es una de las cataratas más grande de Herzegovina y la más impresionante. A sus pies hay un estanque natural. Este es uno de los espacios preferidos por los lugareños para tomar un baño, hacer una comida campestre, tomar el café o incluso acampar.

Medugorje es la meca del turismo en Bosnia-Herzegovina, la mayoría de los católicos conocer muy bien la historia de esta población que tiene hasta su propio aeropuerto. Desde 1981, en que 6 adolescentes dijeron que habían tenido una aparición de la Virgen María, Reina de la Paz, en las montañas situadas entre Medugorje y el pueblo de Bijakovici se ha convertido en el segundo lugar de peregrinaje más grande del mundo.

La población de Stolac es el lugar indicado para rastrear la historia antigua de Herzegovina. Esta pequeña situada al sur, con una asombrosa arquitectura otomana, es un auténtico patio de recreo para quieres estén interesados en antropología, arqueología e historia.

La población bañada por el río Bregava sufrió daños considerables durante la reciente guerra, prueba de ellos es la estación de autobuses. Poco a poco ha ido recuperando gran parte de su estilo oriental que ha sido restaurado.

Radinlja Nekropola

Cruzó el puente de piedra sobre el río Bregada donde se ubica la Mezquita Podgrad Mosque de Haffi Salih Buro que fue reconstruida en el 2005 porque se destruyó en 1993. Más adelante siguiendo el curso del río, sale un camino a la derecha que llega hasta la cima de la montaña donde está el castillo con murallas, es la ciudad vieja que ha sido reconstruida con la ayuda de la Unión Europea desde donde se aprecia una fantástica vista panorámica de la ciudad.

A 3 km. de la población está Radinlja Nekropola, la necrópolis más antigua del país. Aquí hay 133 lápidas medievales, cada una tallada por fieles esclavos de la iglesia de Bosnia del S.XIII-XV.

Dónde alojarse

- Hotel Ero en Dr Antes Strarvevica de Mostar. Fue el primer hotel importante que abrió sus puertas después de la guerra y sigue siendo uno de los mejores de la ciudad. El restaurante sirve comida excelente y el personal de recepción es muy servicial a la hora de ayudarte con cualquier cosa que necesites.

Restaurante, cafeterías

- Restaurante Pizzeria Mediterranea de Mostar

- Ur Café en Brace Fejica, 45 de Mostar

- Restorant Amsterdam 1 en Brace Brkica, 12 de Mostar

- Pronto Uno en Ante Starcevica bb de Mostar

- ABC Fejceva St Brace Brkica, 18 de Mostar. Conocido de siempre por ser la mejor pastelería de la ciudad, ahora ha expandido sus horizontes y han construido un restaurante bonito y económico.
-  Caffe Bar Amigos en Stolac. Este local está situado junto al puente de piedra. Es el bar típico de pueblo, con terraza y amplio por dentro. No sirven comidas.
-  Restaurante Prestige en Stolac. Local situado en el centro de la ciudad. Sirven todo tipo de comida.
-  Coffe school en Mostar

Operadores turísticos

- Fortuna Tours Mostar en Trg Ivana Krdelja, 1 de Mostar. www.fortuna.ba El operador turístico más grande de Mostar. Las oficinas se encuentran en la estación principal de autobuses y tren, y en el casco antiguo junto al Stari Most. Ofrecen guías, alojamiento y información y pueden organizar viajes a otras zonas de BH y Croacia.

RUSIA

2015-08-20T12:43:00.000+02:00

MOSCÚ

La capital rusa, tras haber soportado guerras, revoluciones y drásticos cambios sociales, es hoy un lugar donde el pasado y el presente se conjugan con encanto y magia.

Moscú con unos 10 millones de habitantes, puede resultar abrumador a simple vista, pero los siguientes itinerarios contribuyen a ubicarse en cualquier punto de la ciudad.

Te propongo un itinerario por barrios:

Barrio Arbat

Plaza Arbat

El nombre Arbat deriva de una voz mongola que significa “arrabal”, y se aplicó por primera vez en el siglo XV a toda la zona situada al oeste del Kremlin, habitada por artesanos y secretarios privados del zar. En el viejo Arbat, cuya calle principal es peatonal, se ven iglesias históricas, casas de madera y mansiones de comienzos del siglo XIX en torno a Pereúlok Sivtsev Vrazhek. En contraste, a pocos pasos, queda el Nuevo Arbat, con sus quioscos, cafés y enormes edificios de pisos y comercios de la etapa soviética.

La casa-museo Beli es donde pasó su infancia el escritor simbolista Adréi Beli. En el museo solo se conservan dos habitaciones; una contiene una exposición fotográfica sobre la vida y obra del escritor.

La Casa Mélnikov fabricada con ladrillo cubierto de estuco blanco, la casa consta de dos cilindros entrelazados recorridos por hileras de ventana hexagonales. Mélnikov construyó esta casa para su familia, y además debía servir de modelo a urbanizaciones futuras.

El encanto de este barrio radica en esta recoleta calleja Spasopeskovskiy Pereulok como un bucólico refugio en medio de la ciudad. Aquí se encuentra la Iglesia del Salvador en la Arena del siglo XVIII, que da nombre a la calle y domina aún la plaza.

La Casa-Museo Scriabin es el piso donde murió a los 43 años el pianista y compositor Alexandr Scriabin que se conserva como cuando él lo dejó. Las estancias albergan sus pianos, manuscritos autógrafos y muebles modernistas.

La Plaza Arbat sirve de nexo entre el Viejo y el Nuevo Arbat, tan diferentes en todos los aspectos. La zona es muy popular entre los moscovitas como los visitantes. Entre los edificios a destacar es la Casa de la Amistad diseñado por Vladimir Mazirin en 1898, un magnífico ejemplo de eclecticismo.

Museo estatal Pushking

La Casa Pashov es una magnífica mansión en restauración, fue en su día una de las residencias privadas más hermosas de Moscú, con un emplazamiento privilegiado sobre una colina y vistas del Kremlin.

La Catedral Cristo Salvador se construyó para conmemorar la milagrosa liberación de Moscú de la Grande Armée napoleónica. Era el edificio más alto de Moscú con una cúpula dorada de 103 metros con una superficie de 9000 m2, daba cabida a 10.000 fieles. Aquí se puso la capilla ardiente de Boris Yeltsin tras su muerte en 2007.

Una visita imprescindible es el Museo Estatal Pushkin de Bellas Artes fundado en 1898 alberga una espléndida colección de obras desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XIX. En dos plantas: la planta baja alberga todas las obras de las civilizaciones antiguas así como arte bizantino y arte italiano, holandés y flamenco del siglo XIII al XVII. El arte español, italiano y francés de los XVII-XIX se hayan en la planta superior.

Barrio Tverskaya

En realidad es un barrio comercial, tiene como centro el camino real homónimo, que llevaba a San Petersburgo y era la ruta procesional que seguían los zares.

Tverskaya, hoy artería principal del comercio moscovita, sufrió grandes cambios en los años treinta durante la reconstrucción de Moscú decretada por Stalin. En las callejuelas del barrio, donde reina la tranquilidad han residido muchos artistas, escritores y pintores famosos y, pese a los esfuerzos de Stalin en sentido contrario.

El Hotel Metropol es un buen ejemplo de arquitectura modernista construido por William Walcot y Lev Kekúshev entre 1899 y 1905. Entre los paneles de cerámica que adornan el exterior destaca el que remata la fachada. El edificio luce también trabajados balcones de forja y un soberbio techo de cristal en el restaurante Metropol Zal.

La bonita Plaza del Teatro llamada así por los teatros que ocupan tres de sus flancos. En la actualidad preside la plaza el teatro Bolshói. En el lado este de la plaza, una mansión reformada alberga el teatro Mali muy vinculado al dramaturgo Alexandr Ostrovski. El Teatro Bolshói es la sede de una de las compañías de ballet más antiguas del mundo, y la más famosa.

La Casa de los sindicatos es una mansión de estilo neoclásica verde y blanca construida en la primera mitad del siglo XVIII. Aquí en el año 1856, el zar Alejandro II planteó a una representación de nobles rusos la necesidad de emancipar a los siervos.

Tras la revolución, el edificio pasó a manos de los sindicatos, y de ahí su nombre.

Hotel Nacional es una combinación de arquitectura modernista y clásica. La fachada está decorada con ninfas esculpidas y delicada tracería de piedra, pero su remate es un mosaico de la era soviética donde aparecen chimeneas. Su huésped más famoso fue Lenin, que se alojó en la habitación 107 durante una semana, en marzo de 1918 antes de trasladarse al Kremlin.

Paseo por Tverskaya Ulitsa que fue la calle señorial del Moscú decimonónico, cuando era famosa por sus restaurantes, teatros, hoteles y tiendas de moda francesa. Mucho edificios fueron derribados para dejar sitio a enormes casas de pisos para los trabajadores soviéticos como las de los números 9-11. Hoy la calle soporta un denso tráfico que no le impide ser todavía uno de los lugares más frecuentados. Disfruta de la tienda de exquisiteces más famosa de la ciudad: Yeliseyevsky en el nº 14, una galería de alimentación lujosamente decorada con vidrieras, arañas de cristal, mostradores de piedra y grandes espejos.

Teatro Bolshói

El Teatro de Arte de Moscú fue fundado por un grupo jóvenes entusiastas encabezado por los directores Konstantin Stanislavski y Vladimir Nemírovich Danchenko. El teatro continuó en auge después de la Revolución, pero su repertorio se vio limitado por la censura. En la actualidad se montan obras de diverso signo sin que faltes les grandes piezas de Chéjov.

Bryusov Pereyulok es un arco de granito que señala la entrada de esta apacible callejuela. En el nº 17 vivieron actores del teatro arte de Moscú y en el nº 12 el director vanguardista Vsevolod Meyerhold que estrenó varias sátiras de Vladímir Mayakovski de 1928. También se encuentra la iglesia de la Resurección del siglo XVII con una sola cúpula, uno de los pocos templos abiertos durante la época soviética.

Visita a la Casa Museo Stanislavki una mansión del siglo XVIII que fue la residencia del gran director y actor Konstantín Stanislavski. El piso se convirtió en un salón teatro improvisado donde ensayaba con su Grupo Dramático de Opera. Los actores salían al escenario desde la contigua Sala Roja, que hacía de estudio de maquillaje y albergaba el mobiliario para los ensayos y las clases.

Paseo por Bolshaya Nikitskaya Ulitsa que en el pasado fue el camino real de Nóvgorod, debe su nombre al convento Nikitski. Aquí se encuentra la agencia de noticias ITAR-TASS, portavoz oficial del Partido Comunista en la era soviética y hoy principal agencias de noticias del país.

El Conservatorio de Moscú es la mayor de las escuelas de música rusas, fundada en 1866 por Nikolái Rubinstein hermano del pianista y compositor Antón Rubinstein. En el patio principal está la estatua con una batuta en la mano, pese a que Chaikovski detestaba la dirección orquestal.

La Antigua Universidad de Moscú fue fundada por Mijaíl Lomonosov en 1755, es la más antigua de Rusia. Es un notable ejemplo de arquitectura neoclásica. A sus puertas se levantan las estatuas de los escritores radicales Nikolái Ogarev y Alexandr Herzen.

En la bonita plaza Manezhnaya Ploschad está Manège construido en 1817 según los planos del general Agustín de Bethencourt, como escenario de desfiles. El techo de 45 metros de ancho, se sostenía sin columnas de apoyo, lo que dejaba un vano suficiente para que maniobrara un reglamento de infantería. Hoy, el Manège se destina principalmente a exposiciones.

En la zona se encuentran los Jardines de Alejandro I un bonito lugar para descansar y contemplar la gran muralla del Kremlin.

La Plaza Pushkin que preside con la estatua del poeta Alexandr Pushkin fue descubierta en 1880 en presencia de otros dos colosos de la literatura rusa: Fiódor Dostoievski e Iván Turguénev.

La Plaza Roja y Kitai Górod

Katai Górod, es el barrio más antiguo de Moscú, comenzó a poblarse en el siglo XII con los comerciantes y artesanos que trabajaban para el zar. El comercio y la religión se dan la mano en esta antigua parte de la ciudad.

La Plaza Roja nació como plaza de mercado junto al Kremlin a finales del siglo XV. En el siglo XVI, varios boyardos entre los Románov, futuros soberanos de Rusia, levantaron sus mansiones en las cercanías, al tiempo que aumentó la presencia de comerciantes de Nóvgorod y países tan lejanos como Inglaterra.

La Ulitsa Varvarka el nombre de esta calle le viene de la primitiva Iglesia de Santa Bárbara (Varvara) para erigir una nueva iglesia de estilo neoclásico. Más adelante se halla la Iglesia de San Máximo Bendito, de una sola cúpula construida por comerciantes de Nóvgorod. Al final de la calle se encuentra la Iglesia de San Jorge, construida en 1657-1658 por comerciantes de Pskov, ciudad renombrada por sus arquitectos, y junto al río Moscova, aparece la Iglesia de la Concepción de Santa Ana del siglo XVI.

Otra de las calles interesantes es Ulitsa Ilinka que en el siglo XIX esta calle estrecha y majestuosa era el corazón comercial de Kitai Górod y sede de numerosos bancos y casas comerciales, las ornamentadas fachadas, pensadas para impresionar siguen siendo el mayor placer que aguarda a quienes pasen por ella. Aquí está la Iglesia de San Blas (nº 3) y el edificio de la Cámara de la Industria y Comercio de Rusia (nº 6).

Gum

La Nikolsbaya Ulitsa se llama así por la torre de Nicolás del Kremlin que instalaron comerciantes y vendedores. Tras vivir un período gris durante el comunismo, hoy ha vuelto a subir de categoría gracias a las joyerías y tiendas de ropa de lujo recién inauguradas. En ella podemos destacar el Monasterio de Zaikompsasskii (nº7) fundado en el siglo XV o incluso antes, la Imprenta Sinodal (nº 15) con sus caprichosos capiteles góticos que data de 1810-1814 y el restaurante Slavyanskiy Bazaar (nº 17) entre sus primeros clientes figura Anton Chéjov.

La Catedral de Kazán una minúscula catedral es una copia de la que fue demolida en 1936 y que, consagrada en 1637, albergó el icono de la Virgen de Kazán, objeto de devoción por haber acompañado al príncipe Dimitri Pozarski durante su victoriosa campaña contra los invasores polacos.

La Puerta de la Resurrección una monumental puerta con dos torres gemelas rojas rematadas por chapiteles verdes piramidales, es copia exacta de la que desde 2680 se alzó en el mismo lugar y fue demolida en 1931. El interior de la puerta contiene la capilla de la Virgen Iveriana. Siempre que el zar venía a Moscú visitaba este santuario antes de entrar en el Kremlin.

La Plaza Roja que en un principio era un mercado llamado torg, pero los puestos de madera ardían con tanta frecuencia que el lugar pasó a denominarse popularmente plaza del fuego. El nombre actual data del siglo XV y proviene de la voz rusa krasnii, que en su origen quería decir “bell” pero después vino a significar “roja”.

La plaza mide unos 500 metros de longitud ha sido escenario de festejos y procesiones. Hay la plaza se destina a actos culturales diversos, conciertos, exhibiciones de fuegos artificiales y otras celebraciones. Aquí se encuentra el Museo Histórico que consta de más de cuatro millones de piezas centradas en el surgimiento y la expansión del Estado Ruso, el Mausoleo de Lenin una pirámide de cubos de granito rojo y labradorita negra y el GUM unas enormes galerías de estilo neorruso con arco reja de forja y galerías estucadas que resultan especialmente impresionantes cuando los rayos del sol atraviesan el techo de cristal.

La Catedral de San Basilio encargada por Iván el Terrible para celebrar la toma de la fortaleza mongola de Kazán en 1552. El nombre por el que se la conoce popularmente viene del “santo loco” Basilio el Bienaventurado, cuyos restos yacen en el interior. La traza de la catedral que se inspira en la arquitectura tradicional rusa de madera es una profusión de hastiales de múltiples colores, cubiertos de atractivas cúpulas bulbosas.

Kremlin

La ciudadela de los zares, cuartel general de la Unión Soviética y hoy residencia oficial del presidente ruso, el Kremlin ha simbolizado durante siglos el poder del Estado. La puerta vigilada es la Torre Borovitskaya, la entrada presidencial al Kremlin. Ante la llegada del Presidente o cualquier otra figura importante, se corta el tráfico en toda la ciudad para facilitar el trayecto y dejar paso libre a la comitiva con luces azules intermitentes.

La Torre de la Trinidad debe su nombre al monasterio trinitario de San Sergio que tuvo antaño una misión no muy lejos de aquí. La puerta servía de entrada a los patriarcas y a las esposas y los hijos de los zares.
Metro

El metro de Moscú es otra atracción turística y monumental en sus andenes y vestíbulos que son palacios en miniatura, con arañas de cristal, esculturas y mosaicos.

Metro parada Beloruskaya

Consta de 12 líneas que cubren toda la ciudad, a excepción de los barrios periféricos. Una de sus características que merece la pena destacar es la línea circular, que une las principales estaciones de ferrocarril.

Estaciones visitadas: Kievskaya grandes y ostentosos mosaicos decoras las paredes de esta estación y Smolenskaya. Teatralnaya diferentes culturas de la extinta Unión Soviética constituyen los temas decorativos de esta estación y Novokuznetskaya un frico con bajorrelieve recorre el vestíbulo central de esta estación en 1943. Plóshchad Revolyutsii el vestíbulo principal contiene estatuas de bronce que representan a los ciudadanos corrientes, Polyanka y Izmoylovsky. Beloruskaya tiene un vestíbulo central con mosaicos de tema rural y un pavimento azulejado y Mayakovskaya un busto del poeta Mayakovski preside esta estación, bautizada en su honor. Los huevos del techo contienen una serie de mosaicos que representan aviones y escenas deportivas.

Alrededores de la capital

Los barrios de la periferia moscovita esconden sin embargo varios lugares de interés a los que se puede llegar en metro.

Antes de entrar en los jardines del Park Gorki, en la orilla del Río Moscova se encuentra el llamativo monumento a Pedro El Grande una obra de 93 metros de altura realizada por Zurab Tsereteli.

Monumento Pedro El Grande

El Park Gorki el más famoso de Moscú, honra la memoria del escritor Máximo Gorki, y ocupa 120 hectáreas a lo largo del río Moscova. Inaugurado en el año 1928 como parque de la cultura y el Descanso. Hoy el parque cuenta con atracciones, senderos, lagos donde remar, un teatro al aire libre con 10.000 localidades de aforo, y en los meses de invierno, una pista de patinaje sobre hielo.

Visita al Mercado Izmailovo un mercado que ha sido una de las sorpresas que Moscú tenía guardada. Si vais con niños es ideal para pasar una tarde muy agradable.

Se encuentra en las afueras de Moscú, al nordeste de la ciudad. Para llegar al mercado tenéis que coger el metro y bajar en la parada de Partizanskaya.

SAN PETERSBURGO

A los 10 años de su fundación, San Petersburgo se erigió como capital de Rusia, pronto se la consideró una de las ciudades más bellas de Europa. Durante el siglo XX cambió de nombre en tres ocasiones, vivió tres revoluciones y resistió un asedio de 900 días. Para tener sólo 300 años, su historia es abrumadora.

Es la más europea de las ciudades rusas y, paradójicamente, la que más genio ruso ha desfilado por el mundo. Hoy sigue siendo una urbe altiva, de afanes vanguardistas que parece ir a su aire, pero engancha.

Malecón del Palacio esta zona de la ciudad con sus muelles de granito, de más de 2 km. que van desde el edificio del Senado, hasta el palacio de Verano de Pedro El Grande con magníficos palacios aristocráticos y canales llenos de bellos puentes.

En la Plaza de San Isaac que está presidida por la majestuosa Catedral de San Isaac de Auguste de Montferrand, se creó durante el reinado de Nicolás I. Al lado la Plaza del Senado con el monumento a Nicolás I que también es proyecto de Montferrand se colocó en 1859 y retrata al zar vestido de uniforme encima de un pedestal decorado con esculturas alegóricas de sus hijas y esposa, que representan la fe, la sabiduría, la justicia y el poder.

El Almirantazgo que fue prioridad de Pedro el Grande de crear una armada rusa que le garantizase el acceso al mar y el dominio sobre los suecos. El edificio es de estilo neoclásico con pórticos, columnas y pabellones. La aguja cobró más altura, se doró y se remató con la maqueta de una fragata, convertida en símbolo de la ciudad.

La Plaza del Senado ambos edificios están unidos por un arco triunfal sustentado por columnas corintias con un friso neoclásico y gran número de esculturas. En el centro la estatua de Pedro El Grande.

La Catedral de San Isaac, junto al monumento de Nicolás I que está en el centro y cruzando el puente Sinj de 100 m. de anchura donde existió un mercado de siervos hasta 1861, se encuentra el Palacio Mariinski. Se incrustaron en la marisma miles de pilotes de madera para que sustentaran las 300.000 toneladas de peso y se transportaron hasta el lugar 48 columnas enormes. Desde la cúpula se ve un asombroso panorama de la ciudad con el Almirantazgo y el Ermitage.

El Hotel Angleterre de estilo modernista de siete pisos, es uno de los principales hoteles de San Petersburgo.

La Ulitsa Maláva Morskaya es para los lugareños un recuerdo al gran prosista Nikolai Gógol que vivió en el nº 17 entre 1833 y 1836, en el nº 13 murió en el ático el compositor Piotr Chaikovski al poco de componer la sinfonía Patética, en noviembre de 1893.

La Casa de Fabergé una famosa joyería de Gustav Fabergé de origen hugonete francés que se estableció en la Ulitsa Maláva Morskaya. Las obras que más fama les han dado han sido los huevos de Pascua, realizados para los zares.

El Café Literario también llamado café Wulf et Beranger por su anteriores dueños. Es famoso por su relación con el poeta más de de Rusia Alexandr Pushkin. Este café fue visitado por sus muchos escritores de San Petersburgo, entre otros Fiódor Dostoievski y Mijaíl Lérmontov.

Fuente en el Jardín de verano

La Plaza del Palacio sigue siendo centro de reuniones políticas y eventos culturales, como conciertos de rock. La espléndida plaza es obra del arquitecto Carlo Rossi. En el lado meridional está el magnífico edificio de la administración central que alberga al Estado Mayor del ejército ruso. Las dos alas curvas del edificio se unen en un espléndido arco triunfal doble que conduce a Ulitsa Bolshaya Morskaya. En el centro se levanta la columna de Alejandro.

La Calle de los Millonarios fue llamada así por los aristócratas y miembros de la familia imperial que vivieron en sus opulentas residencias. En el nº 26 vivía el gran duque Vladimir Alexándrovich, responsable de la matanza de los manifestantes pacíficos del Domingo Santo. La Casa Putiatin está en el nº 12 se protagonizó el final de la dinastía Románov y en el nº 10 residió el novelista Honoré de Balzac en 1843 cuando aún era novio de su futura esposa.

El Palacio de Mármol fue un regalo de Catalina la Grande a su amante Grigori Orlw, quien tuvo un papel importante en su ascenso al poder en 1762. Es un ejemplo de arquitectura neoclásica temprana.

El Jardín de Verano que lo mandó construir Pedro El Grande en 1704 este hermoso jardín formal, que fue de los primeros de la ciudad. Realizado por un experto francés, al estilo de los de Versalles, se formaron caminos con olmos y robles importados y se decoraron con fuentes, pabellones y unas 250 estatuas italianas de los siglos XVII y XVIII.

Itinerario por San Petersburgo: Petrográdskaya

La ciudad se fundó en la margen septentrional del río Neva, en 1703, momento culminante de la Gran Guerra del Norte. Se comenzó levantando una fortaleza de madera y Petrográdskaya, o el barrio de Petrogrado, se fue formando sobre la marisma a base de casas de madera. En la zona de la Plaza de la Trinidad, creció un barrio de mercaderes alrededor de una iglesia, ahora desaparecida. La población se cuadruplicó y la zona se convirtió en favorita de artistas y profesionales. El lugar más importante de la zona es la Fortaleza de Pedro y Pablo.

La Puerta de San Pedro es la puerta principal de la fortaleza que presenta arcos superpuestos. La Puerta de Iván de estilo neorrenacentista, conduce hasta la de San Pedro. Su estructura es barroca, con volutas sobre las puertas laterales y un frontón curvo.

La Casa de los Ingenieros fue construida entre 1748 y 1749, se organizan exposiciones sobre la vida cotidiana en San Petersburgo antes de la revolución.

La Catedral de San Pedro y San Pablo el autor de la magnífica iglesia Domenico Trezzini proyecto este edificio dentro de la fortaleza, en 1712. El campanario, que se terminó en primer lugar para comprobar los cimientos sirvió a Pedro de excelente atalaya para supervisar la construcción de su nueva ciudad. La aguja dorada del chapitel, coronada por una veleta con forma de ángel, fue el punto más alto de San Petersburgo hasta que se construyó una antena de televisión en la década de 1960. El interior de la iglesia decorado con arañas relucientes, columnas corintias en rosa y verde y amplias bóvedas, está muy lejos de las iglesias ortodoxas rusas tradicionales. A finales del siglo XIX, se incorporó al noreste de la catedral el mausoleo de los grandes duques, donde se entierra a los parientes de los zares.

La Casa del Comandante se utilizó como residencia del comandante de la plaza y de tribunal. A ella se traían a los prisioneros políticos, incluso a los rebeldes decembristas para interrogarles y setenciarles.

La Puerta de Neva un austero acceso a la fortaleza desde el río que recibió el nombre de la puerta de la muerte. Los prisioneros, que eran trasladados a la aún más infausta fortaleza Schülsselberg para recibir la pena capital o para ser “enterrados en vida” en trabajos forzados.

Celda en el Bastión Trubetskói

El Bastión Trubetskói el hijo de Pedro El Grande, el zarevich Alexis, fue el primer político detenido en esta sombría prisión. Durante los 100 años siguientes los prisioneros fueron encarcelados en la temida casa secreta. En la entreplanta hay una pequeña exposición con fotografías de la época, uniformes de la prisión y una maqueta del cuarto de guardia. En la planta superior se conservan 69 celdas de aislamiento que mantienen un aspecto original y en la planta inferior existen dos celdas de castigo sin calefacción ni iluminación.

El Parque Alexándrovski el carácter singular del parque, como centro de cultura y entretenimiento popular, se estableció en 1900 con la inauguración de la casa del Pueblo por Nicolás II. El plato fuerte era el magnífico Teatro de la Ópera (1911), donde a veces actuaba el legendario bajo Fióder Shaliapin.

Propect Kamennoóstrovski una atractiva avenida que se creó durante el rápido desarrollo de la construcción, a finales de la década de 1890. La primera casa, en los nº 1-3 es obra de una de las figuras más notables del estilo, Fiódor Lidval. La fachada con ventana de formas y medidas contrastadas, decoradas con balcones de hierro y tallas fantásticas. En el nº 5, vivió el conde Serguéi Witte, dirigente industrialista que negoció en 1905 el tratado de paz con Japón. Cerca se encuentra la única mezquita de la ciudad (1910-1914) con sus minaretes, las piezas de mayólica y las ásperas superficies de granitos están en perfecta consonancia con la arquitectura que le rodea. Se inspiró en el mausoleo de Tamerlán de Samarcanda (Ubezquistán) y en el nº 10 está el gran pórtico de los estudios cinematográficos de Leningrado.

Cabaña de Pedro El Grande esta cabaña de troncos de madera fue construida en 1703 para Pedro el Grande, por sus soldados carpinteros, en sólo tres días. Pedro vivió en ella durante seis años supervisando la construcción de una nueva ciudad. Catalina la Grande mandó construir una casa de ladrillo para proteger la cabaña.

Plaza de la Trinidad a principios de siglo XVIII se llamada isla de la Trinidad a todo el barrio de Petrográdskaya. El nombre provenía de la Iglesia de la Trinidad, construida en la década de 1710 y desmantelada en la de 1930, que se alzaba en la Plaza de la Trinidad. La plaza fue testigo de la masacre de 48 trabajadores a manos de las tropas gubernamentales. Desde la plaza arranca el Puente de la Trinidad, que cruza la zona más ancha del Neva. Es de estilo modernista de casi 600 metros.

Itinerario por San Petersburgo: Gostiny Dvor

El gran bazar Gostiny Dvor, fue el corazón comercial de san Petersburgo a principios del siglo XVIII y aún hoy está lleno de actividades. Pronto aparecieron numerosos comercios pequeños en Prospect Nevski y sus alrededores.

Hasta mediados del siglo XIX las tiendas de la zona se dedicaron casi exclusivamente al comercio de lujo, abasteciendo la demanda ilimitada de la familia real, y la aristocracia, de objetos domésticos de oro, plata, joyería y alta costura.

Sus nuevas sedes adoptaron estilos arquitectónicos diversos, especialmente el neoclásico. Hoy, con el regreso del capitalismo los clientes de Prospect Nevski vuelven a pertenecer a la clase acomodada.

La Prospect Nevski es la calle más famosa de Rusia y también es la artería más importante de San Petersburgo. En la década de 1830 el novelista Nikolai Gógol declaró con gran orgullo “No hay nada más bella que la Avenida Nevski. Trazado en los primeros años de la ciudad, recibió el nombre de Avenida de la Gran Perspectiva. Tenía 4,5 km. y discurría entre el Almirantazgo y el Monasterio de Alexandr Nevski.

Pronto se construyeron palacios, tiendas y bazares, dedicados a la nobleza y tabernas para los mercaderes viajeros.

La Iglesia Armenia el constructor Yuri Velten realizó la bonita iglesia armenia de Santa Catalina, en blanca y azul, con un pórtico neoclásico y su única cúpula. Fue cerrada en 1930, pero el edificio ha sido ahora devuelto a la comunidad armenia y se puede asistir al culto.

Casa Singer

El término Gostiny Dvor estaba destinado a la taberna donde paraban las diligencias, pero como el comercio se fue desarrollando alrededor de estas tabernas y los comerciantes ponían sus puestos junto a ellas, pasó a significar “hileras de puestos”. Vallin de la Mothe creó la seria de soportales adornados con columnas y grandes pórticos. La longitud total de sus fachadas es de casi 1 km. En el siglo XIX esta galería comercial se puso de moda y trabajaban en ella más de 5.000 personas.

Yeliseev en la Avenida Nevski está instalado este edificio de estilo modernista más notable de San Petersburgo realizado por Gavriil Baranovski entre 1901 a 1903. La decoración consiste en bronce, esculturas heroicas y grandes ventanales.

La Plaza Ostrovski fue diseñada por unos de los arquitectos más brillantes y prolíficos de Rusia, Carlo Rossi. La plaza es del siglo XIX, que lleva el nombre del ilustre dramaturgo Alexandr Ostrovski. Aquí se encuentra el Teatro Alexandriinski de estilo neoclásico, favorito de Rossi. El pórtico de seis columnas corintias, está coronado por un carro de Apolo esculpido por Stepán Pimenov. En el jardín se levanta el monumento a Catalina La Grande, el único que hay en San Petersburgo.

La Catedral de Nuestra Señora de Kazán es una de las iglesias más majestuosas de San Petersburgo. Se levantó por encargo de Pablo I y su construcción llevó más de una década (1801-1811). La iglesia está inspirada en la de San Pedro de Roma. Su columnata en hemiciclo de 111 metros encubre la orientación del edificio que corre en paralelo a la Prospect Nevski, y se ajusta a una normativa religiosa que requiere que el altar mayor se oriente al este.

Volviendo al barrio del Malecón del Palacio con la visita a la cúpula de la Catedral de San Isaac por la tarde-noche fue todo un lujo donde se divisa una asombrosa panorámica de la ciudad. La cúpula dorada está decorada con ángeles esculpidos por Josef Hermann. También tiene una paloma de plata de 1850 que simboliza el Espíritu Santo.

Itinerario de San Petersburgo: Isla Vasílievski

Columnas Rostrales

Fue deseo de Pedro El Grande que la Isla Vasílievski, la mayor del delta del Neva, fuese el corazón administrativo de su nueva capital. Sin embargo, por su difícil acceso, además del peligro de inundaciones y la mala navegación cuando había tormentas, se hubo de abandonar el proyecto. El punto culminante de la isla está en el extremo oriental, con un bello conjunto de edificios oficiales junto a la punta de la Strelka.

Hoy la isla conserva un ambiente apacible con tres avenidas, museos y una atractiva arquitectura del siglo XIX.

Las Columnas Rostrales están situadas en la Strelka, ante la antigua Bolsa las dos impresionantes columnas rojizas fueron diseñadas en 1810 por Thomas de Thomon. Las columnas están decoradas con protuberantes proas de barco para conmemorar victorias navales. Las figuras monumentales de la base representan cuatro ríos rusos: Neva, Volga, Dnieper y Vojov.

La delicada torre verde mar del faro de la Kunstkammer destaca en esta zona de la Isla Vasílievski. El edificio se construyó en 1714 y 1734 para exponer la famosa colección de la Kunstkammer de Pedro El Grande, que consistía en singulares seres humanos deformes o insólitos. Este fue el primer museo de Rusia, que disponía también de una biblioteca, un teatro anatómico y un observatorio. En la actualidad está instalado el Museo de Antropología y Etnografía, con los restos de la extraña colección de Pedro, que se expone en la rotonda central. La sala que rodea la colección hace mención a los distintos habitantes del mundo.

El Puente Blagoveshchenski fue el primer puente que cruzó el Neva. En 1855 recibió el nombre de Puente de Nicolás, pero en 1918 pasó a llamarse puente del Teniente Schmidt. En la reconstrucción de 1936-1938 se incorporó una barandilla de Alexandr Bryullov, adornada con caballitos de mar y tridentes.

El paisaje que rodea San Petersburgo es el característico de la Rusia septentrional. En sus llanuras cubiertas de bosques y lagos hay muchos lugares de interés cultural, como los palacios imperiales.

Itinerario por San Petersburgo: Sennaya Plóshchad

De vuelta a San Petersburgo recorrí la zona occidental que es el universo de contrastes donde algunas de las residencias más opulentas de la ciudad se alzan cerca de lugares azotados por la pobreza. En los alrededores de Sennaya Plóshchad que ha cambiado poco desde que Dostoievski lo describió. Esta zona se extiende desde los Almacenes de Nueva Holanda hasta la Catedral de San Nicolás. La Plaza del Teatro es el corazón de la farándula desde mediados de siglo XVIII. Está presidida por el prestigioso teatro Maríinski y el convervatorio Rimski-Kórsakov.

El Teatro Maríinski denominado así en recuerdo a la zarina María Alexándrovna esposa de Alejandro II, es más famoso fuera de Rusia con su nombre durante la etapa soviética: Kirov. El edificio fue realizado en 1860 por el arquitecto Albert Kavo, que también construyó el teatro Bolshói de Moscú.

Teatro en el Palacio Yusúpov

La Catedral de San Nicolás un impresionante edificio de estilo barroco que se levantó entre 1753-1762. Es obra de Savva Chevakinski, uno de los grandes arquitectos rusos del siglo XVIII. Fundada por los marinos y empleados del Almirantazgo que vivían en esta zona, por lo que se la conoce por la iglesia de los Marinos. El campanario es de cuatro plantas, que se remata con una aguja. Siguiendo la tradición rusa, dentro hay dos iglesias: la inferior, para uso diario y la superior se utiliza para los domingos y para bodas.

El Palacio Yusúpov, con una fachada en amarillo y decorado con una columnata, que da al rio Moika y fue construido por Vallin de la Mothe. El palacio fue adquirido en 1830 por la aristocrática familia Yusúpov para instalar su colección de pintura. En el interior se destaca el exótico salón árabe, de mosaicos, con una fuente y arcos de herradura o un elegante teatro familiar al estilo rococó que cuenta con 180 asientos.

El Malecón Inglés los comerciantes ingleses se asentaron aquí en la década de 1730 y pronto fueron seguidos por los artesanos, arquitectos, pequeños fabricantes y posaderos. En 1800, se había convertido en una de las zonas más de moda de la ciudad.

La Plaza Sennaya Plóschad es una de las más antiguas de San Petersburgo. Su nombre significa “mercado de heno” por el mercado de ganado, forraje y leña que se abrió en ella en la década de 1730. El edificio más antiguo del centro de la plaza es el cuartel de policía, un inmueble neoclásico de una planta, con un pórtico de columnas, que data de 1818-1820.

Iglesia de la Sangre Derramada

Vuelvo a Gostiny Dvor para visitar la Iglesia de la Sangre Derramada. Desde la Prospect Nevski cogí el Kanala Griboyedova donde se disfruta de un bonito paseo que al fondo se aprecia la bonita Iglesia de la Sangre Derramada, también conocida como la Iglesia de la Resurrección de Nuestro Salvador. Este edificio se levantó en el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II en 1881. En 1888 su sucesor, Alejandro III, convocó un concurso para realizar un monumento en su recuerdo. En la decoración interior se usaron más de 20 minerales distintos para realizar el iconostasio, las hornacinas de los iconos, el baldaquino y los suelos.

En el exterior está decorado con paneles de mosaico en los que se describen escenas del Nuevo Testamento. Las cinco cúpulas forman una superficie de 1.000 metros cuadrados, se cubrieron de esmalte de joyería. Los acontecimientos más notables del reinado de Alejandro II están grabados con letras de oro sobre veinte placas de granito rojo oscuro precedente de Noruega.

No hay que olvidar de hacer una excursión por los canales de San Petersburgo. Los barcos salen del Puente Ánichkov, dan una vuelta por los ríos Neva, Fontanka y Moika, pasando junto a muchos de los lugares y puentes más emblemáticos de la ciudad. El recorrido dura aproximadamente dos horas, donde también se aprecia el patrimonio arquitectónico.

Los canales más importantes son el Canales Griboiédov, llamado el Canal de Catalina en honor a Catalina la Grande, se construyó para desviar la carga del Sennaya Plóshchad, el Canal del Invierno, el Canal de los Cisnes que fluye junto al Jardín de Verano. En estos canales los puentes decorados con animales, otros tienes sujeto los cables de dos parejas de grifos mitológicos de alas doradas.

Detalle de un puente

Otra visita imprescindible es recorrer el Metro, el transporte más eficaz para recorrer el centro de la ciudad. Las impresionantes estaciones de metro son un atractivo turístico que no hay que olvidar de visitar. Stalin las consideraba “palacios para el pueblo”.

El metro cuenta actualmente con 63 estaciones que ofrecen estilos y ambientes variados: desde la iluminación tenue y el aspecto monumental de Ploshchad Muzhestva, y el aspecto moderno de Prospect Komendantskiy .

Las cinco líneas se dirigen desde la periferia hacia el centro donde se cruzan en alguna de las seis estaciones principales.

Alrededores de San Petersburgo

Peterhof es una expresión perfecta del triunfalismo. Proyectado por Jean-Baptise Le Blond, el Gran Palacio (1714-1721) fue remodelado durante el reinado de la zarina Isabel por Bartolomeo Rastrelli, que incorporó un piso más y agregó alas rematadas con pabellones. Peterhof corona un magnífico parque ajardinado con una zona al estilo inglés y otra al francés.

Gran Palace de Peterhof

Lo más recomendable es la Gran Cascada que se compone de una secuencia de 37 esculturas de bronce dorados, 64 fuentes y 142 juegos de agua que desciende desde las terrazas del Gran Palacio hasta el mar. La escalera principal de Rastrelli está decorada con cariátides y tallas doradas. El fresco del techo representa a Aurora y Genio persiguiendo la noche y las estancias oficiales con el salón del trono con la sencillez de la ornamentación de estuco, terciopelo rojo y el suelo de tarima componen un marco exquisito para los retratos de la familia imperial rusa.

Otra visita interesante es el Palacio Marly que es el pabellón de caza del rey de Francia que Pedro visitó durante su viaje al oeste de Francia en 1717, y se construyó para los invitados del zar. Se halla rodeado del jardín, orlado de esculturas, fuentes, un estanque y la cascada de la Colina Dorada.

Durante el recorrido puedes disfrutar de una gran colección de fuentes que está ubicadas principalmente en el parque inferior: la fuente de Adán que se refieren al paraíso que el zar recreó en Petergof o las fuentes romanas que se inspiran en las de la plaza San Pedro de Roma.

El elegante palacio de Tsárskoye Seló fue proyectado por Rastrelli en 1752 para la zarina Isabel, que le denominó palacio de Catalina, en recuerdo a su madre, Catalina I, anterior propietaria de esta finca.

Catalina, la Grande durante su reinado encargó al escocés Charles Cameron la remodelación de los interiores barrocos, para adaptarlos a su gusto neoclásico. Están abiertas al público 35 salas oficiales así como el parque.

Palacio de Catalina

Durante la visita te recomiendo el Gran Salón con una luz que entra a raudales en el salón de Rastrelli e ilumina los espejos, las tallas doradas y el formidable fresco del techo de Giuseppe Valeriani El Triunfo de Rusia, la Salón de Ámbar (no se pueden realizar fotos) Federico Guillermo I de Prusia regaló a Pedro El Grande los paneles originales de ámbar realizados por Andresas Shlüter y el Comedor Verde el mesurado estilo neoclásico de Cameron contrasta con la riqueza barroca de Rastrelli. Los exquisitos bajorrelieves de estuco, esculpidos por Iván Martos, estás inspirados en los frescos descubiertos en Pompeya.

Termina la visita con un agradable paseo por los jardines geométricos frente a setos, pabellones elegantes y estatuas clásicas. La avenida principal conduce al Ermitage un pabellón barrocos realizado por Rastrelli, donde Isabel solía llevar a cenar sus invitados. Muy cerca está el Museo del Carruaje.

Recomendación
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Teatro Alexandrinsky

Teatro Alexandrinsky es el más antiguo teatro nacional de Rusia. Su fecha de fundación es del 30 de agosto de 1756 y su estilo es neoclásico. Tiene una grandiosa fachada principal que mira a la plaza decorada con una honda logia con pórtico de seis columnas corintias coronado por un carro del dios Apolo.

Ermitage (San Petersburgo)

- El Ermitage es una de los museos más grandes del mundo, ocupa un vasto conjunto de edificios. El más impresionante es el palacio de invierno al que Catalina la Grande incorporaría el más personal Pequeño Ermitage. Entre 1771 y 1787 mandó construir el Gran Ermitage para albergar su colección de arte. Dentro del museo encontramos más de 2.500 pinturas, 10.000 gemas talladas, 10.000 dibujos y una gran cantidad de objetos de plata y porcelana.

- Visita interesante al Kunstkammer en la Isla Vasílievsk que en la actualidad está instalado el Museo de Antropología y Etnografía. Aquí se exponen los restos de la extraña colección de Pedro, que se expone en la rotonda central. La sala que rodea la colección hace mención a los distintos habitantes del mundo.

Guia
- Idiomas para viajar: ruso de la Editorial Anaya Touring

REPÚBLICA CHEQUIA

2013-11-07T20:00:00.001+01:00

Está situada en el corazón de Europa, donde diversas culturas se han enfrentado durante siglos, la ciudad de los mil campanarios ha soportado conflictos dinásticos, religiosos, políticos y sociales, uno tras otro.

Praga

Comienzo visitando en el pequeño barrio de Mala Strana, que gira en torno al castillo, palacios y mansiones de estilo barroco, así como alguna de las iglesias y plazas más esplendorosas e interesantes de la capital checa. El recorrido se puede realizar andando o en bicicleta, yo lo hice andando. El corazón de Malá Strana es su plaza. En el centro la Iglesia de San Nicolás con una cúpula al estilo de San Pedro en Roma, de 75 metros de altura, que domina el barrio pequeño, enfrente la majestuosa columna de la peste de 1715 junto al vasto Palacio Liechtenstein.

Teatro Nacional

Cruzando el puente Most Legii es la Ciudad Nueva que contiene muchos sitios que merece la pena visitar, como el enorme edificio del Teatro Nacional de gran importancia cultural para los checos, que en el siglo XIX aspiraban a presentar dramas y óperas en su lengua. Más adelante, la Plaza Mustek y la Plaza de Wenceslao con la famosa estatua de San Wenceslao junto a la memoria del estudiante Jan Palach que se inmoló prendiéndose fuego, en protesta contra la invasión; limita al fondo por el pórtico y las cúpulas del Museo Nacional. Estoy en el centro comercial y político de la ciudad, el lugar al que todos acuden en tiempos de júbilo o agitación nacional. En la zona está el café y Hotel Europa, construido en estilo art nouveau a principios del siglo XX o el edificio Supich también en estilo secesión. A unos pasos, la Ópera de la Ciudad de Praga un hermoso edificio con su grandioso pórtico neoclásico, es hoy el principal teatro de ópera de la ciudad.

Para ir a la ciudad hay que cruzar el famoso Puente Carlos, siempre está repleto de gente y varios tenderetes donde comprar algún recuerdo, al final de su recorrido la Torre del Puente que da acceso a la vieja ciudad junto a las iglesias la barroca de San Francisco y San Salvador donde a menudo hacen conciertos. La estrecha calle Karlova que formó parte del camino real que atravesaba la ciudad, pero hoy es su principal arteria. Por la zona está el inmenso Palacio Clam – Gallas que alberga los archivos de la ciudad y el ayuntamiento de estilo secesión entre 1906 y 1911. Otra calle interesante es la Husova con la famosa taberna Uzlatého tygra, frecuentada por turistas y viejos lugareños, la dominica iglesia de San Gil, la capilla de Belén diminuta iglesia de finales del siglo XIV acogía a 3.000 fieles, el Museo etnográfico Náprstek que es una casa del siglo XVIII que acoge una colección de 95.000 piezas de todo el mundo y la Iglesia de San Galo fundada en 1280 y renovada en el siglo XVIII.

En Havelska un lugar bastante tranquilo, con tenderetes donde se puede comprar desde fruta hasta recuerdos. Más adelante el edificio verde y crema del Teatro de los Estados y el Karolinum la sede original de la universidad de Praga. Sigo por Ovocny trch que llega a la Celetná una importante avenida con tiendas, cafeterías, restaurantes que destaca la esquina la Casa de la Virgen Negra, unas de las mejores obras cubistas de Gocar de los años 20. Sigo hasta llegar a la Iglesia de San Jacobo templo de finales del siglo XVII, enfrente el Patio de Týn un variopinto complejo rodeado de almacenes y fue el centro de mercaderes.

Por la tarde visita al Barrio Judío que debe su nombre a José II durante cuyo reinado se levantaron muchas restricciones que pesaban sobre los judíos. El paseo empieza en la calle Parizká, llamada bulevar porque están ubicadas las mejores marcas de ropa: Dior, Guzzi, …Visita la Sinagoga vieja-nueva que data 1275 es la más vieja que se conserva de Europa y se asemeja a una capilla medieval, junto al ayuntamiento judío cuyas manecillas giran al revés. Otros interesantes edificios por el lugar es la diminuta iglesia del siglo XI, una de las tres iglesias románicas de planta circular que aún se conserva en Praga y el neorrenacentista Rudolfinum que es la sede de la Orquesta Filarmónica Checa.

Volviendo a la Ciudad Nueva pasee por la Národní Trída donde se destaca interesantes edificios como el neoclásico Platyz en el nº 37, el Palacio Adria sede original de la Laterna Magika Theatre, los pórticos de la Casa Kanka en el nº 16 con una placa conmemorativa, el Covento de la Ursulinas y en la acera de enfrente dos estilos de secesión: el nº 7 la antigua compañía de seguros Praha y la Casa Topic en el nº 9 ambas de 1903-1906.

Puerta de la Pólvora

En la Plaza de la República está el edificio de art nouveau Casa Municipal construido en la primera década del siglo XX espléndidamente restaurada, cubierta de una capa dorada. Es el nuevo orgullo de la nación como templo de música, los actos solemnes, la gastronomía y donde a diario trabajan los políticos de Praga. Al lado, la Puerta de la Polvora antigua puerta de la ciudad que gracias a los impuestos municipales sobre el vino en 1475 se financió su construcción en 1475. En Na Príkope muy cerca está En el nº 22 de la misma la Casa Eslava ocupada por oficinas y tiendas de lujo, el nº 20 el antiguo Banco del Comercio y la Industria.
Cerca de la estación central en la calle Jeruzalemska se encuentra la neomorisca sinagoga del jubileo, una verdadera joya arquitectónica.
La espaciosa Plaza de Carlos (Ciudad nueva) que aún conserva su carácter medieval, está el ayuntamiento nuevo que domina la plaza que fue el escenario de la primera defenestración de Praga y actualmente se utiliza para bodas y actos culturales. Rodeando el ayuntamiento la Casa Diamante de estilo cubismo checo con su textura es cruda, y sus formas atrevidas y angulosas. Entre la plaza y el río Moldava la Iglesia de los Santos Cirilo y Metodio de estilo barroco. En la calle Ressolova, junto al río está la famosa Casa Ginger y Fred. Hacía el sur la calle Vysehradská está el Monasterio de Emaús con la singular cubierta de 1967 obra de Frantisek que sustituyó al techo destruido durante la segunda guerra mundial.

Una visita imprescindible es sub al castillo, que una vez pasada la entrada encontrarás una ciudad dentro de la ciudad. El recinto constituye el mayor complejo fortificado del mundo. Sólo su parte frontal tiene medio kilómetro de largo, las tres torres de la Catedral de San Vito, de entre 88 y 99 metros de alto le proporcionan una magnífica silueta.

En el Castillo el Callejón de Oro

En el segundo patio que se accede por la puerta barroca de Matías da a la capilla de Santa Cruz que acoge la exposición “Los Tesoros de la Catedral de San Vito”. Unos pasillos con arcos conducen a un patio donde se levanta la Catedral de San Vito, su símbolo más característico las obras duraron casi 600 años. Es un impresionante y grandioso templo de estilo gótico que al entrar da una sensación de armonía. Se destaca el gran mausoleo imperial terminado en 1589 para los Sepulcros de Fernando I, su esposa Ana Jagellón y su hijo Maximiliano II, la deslumbrante tumba de plata de San Juan Nepomuceno o la Capilla de San Wenceslao la más espectacular donde sus paredes están decoradas con piedras preciosas de Bohemia, rubíes y zafiros. En un extremo oeste la Antigua Casa del Preboste elegante construcción del siglo XVII. Más adelante la entrada al antiguo Palacio Real que data del siglo XII. Desde el vestíbulo de accede a la Sala de Ladislao que está iluminada por enormes ventanales renacentistas bajo una bóveda del gótico tardío de 13 m de alto. Un pasillo me conduce a la Cancillería bohemia, otra sala de estilo renacentista. Bajando llegué a la Plaza de San Jorge donde está la Basílica y el Convento de San Jorge. La basílica perdió la mayoría de las incrustaciones barrocas y recuperó su aspecto románico, es la mayor atracción de Praga y a la vez la más pequeña. El convento fue secularizado y durante un tiempo se usó como cuarto. Dejando atrás la basílica, se entra en el Callejón de Oro una callejuela con diminutas casas que en el siglo XVI eran el alojamiento de la guardia del castillo. Al este, la Torre Daliborka llamada así por su violinista encarcelado en su interior que fue el primer prisionero. El callejón estuvo habitado hasta principios de los años 50, Frank Kafka vivió una corta temporada en el nº 22. Las casas ahora son pequeñas tiendas de souvenirs y albergan también dos cafés con terraza.

Más adelante el Palacio Lobkowicz construido por Carlo Lurago en el siglo XVII para la familia Lobkowicz.

A las 12:00 del mediodía o las 18:00 de la tarde se celebra el cambio guardia de honor en el patio del castillo, no hay que perdérselo es todo un espectáculo, pero casi una hora antes hay que coger sitio.

En los alrededores del castillo está el Palacio Real de verano de estilo renacentista junto a los jardines reales.

En el distrito de Malá Strana el Valdstejnsky palác ocupa la tercera superficie más grande Praga, después del propio castillo y el Clementinum. Erigido en tan sólo siete años, desde 1673: el palacio y un hermoso jardín decorado con estatuas. El palacio es la sede del Senado checo.

Otro jardín de estilo formal es el jardín Vojanovy situado sobre U luzickeho seminare, suele tener menos visitantes, desde aquí muy cerca está el Museo Franz Kafka ubicado en una bonita plaza. Saliendo de la plaza y con dirección al río está la Isla Kampa con tres molinos sobre la corriente, uno de los cuales ha sido restaurado. Hay un parque donde se puede pasear tranquilamente.

La Staromestske namesti es el corazón de la capital, un inmenso espacio urbano rodeado de mansiones, palacios e iglesias. Es el punto de partida del distrito ciudad vieja. A las cinco en punto quédate para admirar al reloj astronómico construido en 1410. Es el más antiguo de su tipo en Europa y atrae a gran cantidad de público cada vez que da la hora. Junto al reloj el ayuntamiento viejo un desordenado conjunto de edificios que destaca la Dúm U minuty con esgrafiados del siglo XVII y el relieve de un león y un escudo.

Cerca hay una pequeña plaza Malé námestí que antaño fue el mercado de frutas de la ciudad. Aquí hay varias cosas interesantes: en el nº 2 León Blanco es una combinación de gótico y rococó, en el nº 13 la albergó una antigua farmacia y la Casa Rott en el nº 3 que data del período románico.

Volviendo a la plaza grande está el Palacio Kinský que alberga una nueva e importante colección permanente de la Galería Nacional. En frente, el gran monumento a Hus de 1915 obra de Ladislav Saloun en recuerdo de la ejecución del gran reformista radical. A la derecha la Casa de la Campana de Piedra de estilo gótico, al otro lado la antigua escuela de Týn que funcionó entre los siglo XIV y XIX, la espectacular Iglesia de Týn, uno de los símbolo de Praga con sus dos torres gemelas. En el nº 18 de la plaza la Mesa de Madera una hermosa casa barroca con delicada ornamentación de escayola, en el nº 20 la Casa del Unicornio dorado donde el compositor Smetana dirigió una academia de música.

En la Plaza deWenceslao antes de llegar a la calle Jidrinska, el pintoresco café Tramvaj Café, ubicado en el interior de dos vagones de un tranvía que circuló por la ciudad entre 1927 y 1977. Y otra atracción muy interesante en el centro comercial Pasaje Lucerna hay una estatua algo diferente, no dejes de visitarla.

Sube por la Calle Nerudova, una de las vías barrocas mejor conservadas de la ciudad. La calle debe su nombre al poeta Jan Neruda, que vivió en el nº 47. Entre los edificios más grandes figuran el Palacio Bretfeld nº 33, el Palacio Thun-Hobenstein nº 20, actual embajada de Italia. El nº 5 el Palacio Morzin decorado con figuras colosales de moros, el nº 12 tiene un bonito motivo –tres violines-.

Al final de la Nerudova está la gran Plaza Hradcany con la columna de la peste de 1726, que se extiende frente a la entrada del castillo. A la izquierda el Palacio Schwarzenberg con tejados a dos aguas y muros cubiertos con los mejores esgrafiados de Praga. En una calleja que hay junto al Palacio del Arzobispo conduce al Palacio Sternberk que alberga la Galería Nacional con su interesante colección de arte europeo. Al otro lado de la plaza el Palacio Toscano de estilo barroco romano, cerca el renacentista Palacio Martinitz, que perteneció a uno de los consejeros imperiales defenestrados en 1618. Más adelante el Palacio Cernin terminado en 1697 para quien fuera embajador imperial en Venecia. Frente al palacio el Santurario del Loreto de estilo encanto barroco. Más abajo hay una calle empedrada Nory Svet con casas humildes, casi todas de los siglos XVII y XVIII, fue el lugar más pobre de Hradcany. La calle conduce a otra Iglesia, la de San Juan Nepomuceno terminada en 1729.

El acceso más sencillo y rápido para llegar a la Colina Petrín es el funicular, que fue construido en 1891 y tiene dos parada. La colina es gran extensión de espacios verdes, básicamente intacta y bastante agreste en algunas zonas, es el parque más extenso dentro de los límites de la ciudad. En el lugar se encuentra la Torre de Petrín una réplica en pequeña de la Torre Eiffel de París que se levantó para la Exposición Universal de 1891, el Laberinto de los Espejos de estilo neogótico inspirado en un castillo que imita una de las antiguas puertas de Vysehrad, la Muralla del Hambre que se conserva unos 1.200 metros y 8 metros de altura, que Kafka visita a menudo, la Iglesia de San Lorenzo con sus distintivas torres en forma de bulba, un lugar de peregrinación que tiene además un jardín de rosas y el observatorio del parque que permite probar algunos de los telescopios.

Biblioteca Teológica

En la parte oeste de la colina, el Monasterio de Strahov fundado hacia 1.140 por el Duque Ladislao II. Se accede por una puerta de estilo barroca donde se encuentran varios edificios: la iglesia de la Asunción de la Virgen, y a la izquierda la antigua Iglesia de San Roque, que ahora se dedica a exposiciones de arte. Aquí se albergan dos de las bibliotecas barrocas más bonitas de Europa desde el siglo XVII que constituyen un apreciado tesoro de 130.000 tomos, entre los que cuentan biblias en todos los idiomas. Los grandiosos frescos de los techos abovedados aportan a las salas una atmósfera muy especial La primera la elegante Biblioteca Filosófica con unas magníficas estanterías, y la otra, la Biblioteca Teológica la más antigua de las dos fue construida en 1671 y ampliada hacia 1720. El ambiente íntimo se ve potenciado por los techos bajos, adornados con frescos realzados por elaborados marcos de escayola.

Volviendo a la Calle Nerudova desde su parte alta, callejeando por las calles adoquinadas de Trzisté y Vlasská con un par de palacios con unas espectaculares fachadas. El primero el Palacio Schönborn con sus puertas de madera labrada, es la sede de la embajada de EE.UU y el Palacio Lobkowicz con un bonito frontón es la embajada alemana.

El muro de Jonh Lennon se encuentra en la Plaza del Gran Priorato, a sólo unos pasos de la Isla Kampa y pertenece a la orden religiosa de los Caballeros de la Cruz de Malta, orden que data del siglo XI y que recuperó sus posesiones luego de la caída del comunismo.

Alojamiento

- Hotel Roma **** Ujezd 425/24, 118 00 de Praga info@hotelromaprague.com. El hotel está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Praga “Mala Strana” Ciudad Pequeña. Está uno de los puntos dominantes de Praga - bajo la mirada Petřín famosa torre-mirador. Junto con Malá Strana, el Puente de Carlos, el Teatro Nacional y Kampa parque muy cerca.
- Czech Inn. Es un albergue situado en un edificio del siglo XIX de la vieja Praga. Estarás alojado en el centro de la ciudad, a unos precios muy razonables y podrás consumir cervezas checas muy económicas en su animado bar.

Restaurantes

- Restaurante Cantina en Ujezd, 38 de Praga. Restaurante mexicano en el Barrio de Mala Strana muy cerca del Hotel Roma, en un ambiente joven y con excelente comida que también te la preparar para llevar.
- Pizzeria Sherry en Havelska, 2 de Praga. Esta pizzería está en Staré Mesto junto a un pequeño mercado lleno de tiendas, un lugar bastante tranquila.

- Steak Bar El Pablo en U Zehezne Lávke, 4 de Praga. www.qpokladna.cz

- Restaurant U Tri Zlatych Hvezd en Malastranske namiste 8/2063 de Praga. www.trizlatehvezdy.cz

- Restaurant Stara Praha en Vitzezná, 530/11 de Praga. Está en el pequeño barrio de Malá Strana muy cerca del Hotel Roma. Ofrece especialidades checas y dispone de una pequeña terraza.

Cafeterías

- Uknoflicko en Ujezd en Praga. Agradable cafetería situada en el barrio de Mala Strana en frente del Hotel Roma.
- Café Hotel Europa en Vaclavske Namesti, 25 de Praga. Situado en la Ciudad Nueva es un antiguo edificio que solo se reformó en parte. El Europa tiene mucho carácter, aunque el mobiliario de Luis XVI de alguna habitaciones choca con la estructura art déco. El café de la planta baja es un buen punto de reunión.

- Prodejna Paul en Vaclavske Namesti de Praga. www.facebook.com/paul1889.cz. Es una cadena de hostelería con unos riquísimos dulces y gran variedad de bocadillos en un ambiente agradable.

Paneria

- Paneria en Nárordní trida, 18 de Praga
- Lamborghini Caffe Mio en Karlova, 154 de Praga
- Café Savoy en Zborovska, 68/120 de Praga. www.ambi.cz

- Pizzeria Café-Bar U Budovce en Týnska de Praga. Local al lado del Patio Týn. Tiene una pequeña terraza y fuera el bullicio del centro.

- Caffeteria en Malanstranske, 9 de Praga. Local de comida rápida situada en la plaza principal del barrio pequeño de Mala Strana.

MLS Creperie

- Creperie U Kajetána en la Calle Nerudova, 248 de Praga. Local donde puedes degustar de un rico capuccino acompañado del típico rollo dulce o salado. Tiene un par de terrazas, la más tranquila está en el interior del local. También ofrece menús de desayuno y algunas ensaladas.

- Alfredo Caffé Espresso en Michalska, 512/21 de Praga. Ubicado en un pequeño rincón de la ciudad vieja junto al mercado Hvalskasa, una zona bastante tranquila. El interior del local es amplio y dispone de una gran terraza.
- Le Carrousel en Na Národni, 37 de Praga. Una cafetería tranquila con una pequeña terraza.

Compras
- Pohádka en la Calle Celetná, 32 de Praga. Todos los artículos están hechos a mano. www.czechtoys.cz
- Pylones Shops en Karlova, 178/22 de Praga. www.pylones-eshop.cz. Venta de artículos originales para tu oficina, la casa o incluso para regalar en ocasiones especiales.

Excursiones de un día desde Praga

Melnik es el principal centro vitivinícola de Bohemia, pese a ser una ciudad industrial. Me dirigí hacía en el centro histórico donde está el primer monumento la Puerta de Praga que da acceso a una bonita plaza Namesti miru que tiene forma de plaza de toros, también está el ayuntamiento y un museo.

Con dirección hacia el río, la Iglesia de San Pedro y San Pablo de estilo gótica, en cuya cripta hay un macabro osorio atestado de huesos de víctimas de la peste. A su lado, el castillo con un bonito patio medieval y galerías esgrafiadas. En la parte de atrás, hay una fantástica panorámica sobre la desembocadura del río Moldava en el río Elba.

Kutná Hora, que durante la Edad Media fue una de las ciudades más importantes de Europa central.

Una vez llegada a la estación cogí un bus que me llevó hasta el centro. El autobús me dejó muy cerca de la Catedral de Santa Bárbara, un gran templo que parece un barco se inició en 1388. Por la parte oeste hay un bonito paseo con trece grandes estatuas barrocas junto Colegio Jesuita del siglo XVII, también hay un jardín y una bella panorámica de la ciudad.

Continuo callejeando está la Casa de Piedra una esbelta edificación gótica de originales relieves, que hoy alberga el museo local. Más adelante, está una fuente de piedra de estilo gótica que data de 1495 y Iglesia de San Juan Nepomuceno con una bonita fachada.

En Sultysova Namesti está el monumento a la peste y una bonita fachada en el restaurante mexicano. Otra plaza interesante, es Palackeko Namesti la plaza principal donde se ubica la Oficina de Turismo. Al sur de la plaza, se yergue la esbelta torre de la Iglesia de San Jacobo de estilo gótico. Es el templo más antiguo de Kutná Hora. Al lado, el patio italiano la antigua casa de la moneda hasta su clausura en 1726, era la residencia real de Wenceslao IV, a comienzos del siglo XIV. Entre el patio y la catedral se encuentra una pequeña fortaleza de construcción del siglo XV que alberga un museo de la moneda.

Restaurantes

- U Rytiru en Svatováclavska,17 de Melnik. www.urytiru.cz El restaurante está situado al lado del castillo en el centro histórico de la ciudad. Es una antigua casa reformada que ofrece alojamiento confortable con cocina americana.
- Freshburger Café en la Plackeko namesti de Kutná Hora. Bar de comida rápida, con una bonita terraza con vistas a los edificios de la plaza principal de la ciudad.

Cafeterías

- Café Art en Namesti miru de Melnik. La cafetería está en la plaza del centro histórico donde sirven buenos capuccinos, deliciosos helados y riquísimos pasteles. Si hace bueno tómate el café en la terraza.
- Restaurant Kometa en Borborská, 20 de Kutná Hora. Local donde puedes tomar un rico capuccino o comer en su pequeña terraza. www.restaurantkometa.cz.

Guia
- Idiomas para viajar: checo de la Editorial Anaya Touring

Bohemia Septentrional
La localidad de Terezín está a unos 60 km con dirección al norte de Praga. Es una población que no llega a los 3.000 habitantes. Fue fundada en el siglo XVIII por los Habsburgos.

El recorrido empieza en el cementerio con un gran monumento representando la estrella de

David, en recuerdo a los muertos que eran reclusos judíos del campo. A continuación entramos en la pequeña fortaleza, que era un campo utilizado como de tránsito, no había cámara de gas. Pasaron unos 155.000 judíos y murieron 33.000 en Terezín porque estaba en muy malas condiciones, solo pudieron escapar tres. Fue proyectada según una planta en cuadrícula, rodeada de un doble juego de vasta fortificadas de 4km. de largo, comunicadas por túneles subterráneos que aún están intactos. La primera parte de la fortaleza está muy bien conservada, se visite las celdas que durante mucho tiempo era una cárcel para presos políticos, como el asesino del archiduque Francisco Fernando que estuvo recluido aquí hasta su muerte en 1918; la barbería, una lavandería o el hospital.

En la ciudad que era el antiguo gueto está el museo del Gueto que incluye un monumento a la memoria de los miles de niños que murieron aquí. Los dibujos expuestos resultan conmovedores.

PORTUGAL

2012-10-17T18:01:00.013+02:00

Lisboa

La Avenida da Liberdade es la gran arteria principal que lleva hasta la Praçá dos Restauradores diseñada por João Abel Manta y actualmente uno de los puntos con mayor movimiento de la ciudad.

El Barrio Chiado una de las zonas más pintorescas de Lisboa, es el barrio más elegante, intelectual, aristócrata y comercial. Se extiende en torno a las calles del Como y Garret.

Desde la Estaçao do Rossio que tiene una de las fachadas más curiosas de Lisboa. Sus dos puertas se abren en forma de arco de herradura y están decoradas con los típicos elementos neo-manuelinos.

Más adelante, la Rua do Cormo y la Rua Aurea, llamada así por los numerosos orfebres que trabajaron aquí el oro; desde aquí es más fácil llegar al Elevador de Santa Justa, el más emblemático de todos los que funcionan en la ciudad. Su imagen recuerda a la parisina Torre Eiffel, muy probablemente porque su diseño es obra de Nesnier du Ponsard, alumno de Gustave Eiffel. Está construida en hierro y comunica permanentemente la Baixa con el Barrio Alto

Empezamos en el Barrio Casi do Sodré que es la parte más occidental de Lisboa, de las calles más cercanas al río hasta la zona de la desembocadura, desde donde partían las carabelas a la búsqueda de nuevas tierras por descubrir. Es el barrio de la zona portuaria muy cercana a la Praça do Comércio.

El primer edificio que ver es la Estação Cais do Sodré, el lugar desde que hoy salen los trenes hacia Cascais o Estoril; es el punto de partida de esta ruta. En la Rua da Esperança, encontramos el Chafariz da Esperança, una de las fuentes públicas más típicas de la ciudad, dividida en dos partes, una superior para el consumo público y otra inferior para que beban los animales. En la misma calle, el Museu da Marioneta, hoy ocupando las dependencias del Convento de las Bernardas. Acercarse a la Rua do Quelhas, donde se encuentra el peculiar Museu da Radio, con una completa exposición de estos aparatos. Sigue por la Rua de Santos O Velho; se pasa junto a la Iglesia O Velho, en el lugar que la historia cuenta que se martirizó en época romana a tres santos cristianos. Coge la Ruga dos Janelas Verdes; se llega a uno de los museos principales de la ciudad, el Museu Nacional de Arte Antiga. Está instalado en el antiguo palacio de Alvor y reúne una impresionante colección, de las mejores del país y de toda Europa. Y por último, muy cerca, el Convento de Sáo Francisco de Paula donde descansan los restos de la reina Mariana Victoria.

El Barrio de Bélem, a orillas del Tajo, donde se origina el arte manuelino que tiene su representante en uno de los grandes símbolos de Lisboa, el Mosteiro o Monasterio de los Jerónimos, idea de Manuel I, que quiso edificar un gran monasterio a la entrada de Lisboa para que la orden de San Jerónimo rezara su alma y por la de todos los navegantes portugueses. Las obras comenzaron en y acabaron un siglo después, por lo que participaron distintos arquitectos.

Este monasterio está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, se considera la gran obra del estilo manuelino y combina elementos del gótico tardío y renacentistas. En su fachada, con más de 300 metros de longitud, se observan motivos decorativos marineros, y con el pórtico del muro sur, obra de Juan del Castillo, abundan los temas religiosos y una exuberante decoración. En el interior de la iglesia sorprende por su elegante y atrevida bóveda que resistió al terremoto de 1755 a pesar de la ligereza de sus pilares. Es de planta salón, con los brazos del crucero en estilo barroco que guarda los sepulcros de personajes tan famosos como Vasco de Gama o Luis de Camóes. También hay que destacar que el claustro del siglo XVI es de arte manuelino con 55 metros de lados y tiene dos pisos. El pico inferior, obra de Boytac, se abre con grandes arcos cuyas tracerías descansan sobre finas columnillas. Y el refectorio cubierto con azulejos del siglo XVIII.

En la parte más nueva de Lisboa, la que divide a Lisboa en dos mitades a ambos lados de la Avenida Liberdade, la gran arteria principal de la capital.

En la Avenida Joáo XXI se alza la Plaza de Toros de Campo Pequeño una peculiar construcción de Antonio José Dias da Silva de finales del siglo XIX que, aunque comenzó inspirándose en la madrileña Plaza de las Ventas, se remató con cuatro cúpulas turcas de ladrillo rojo y unas lunas neomoriscas que le dan su característico aspecto. Tiene una capacidad de 8.500 espectadores.

Barrio La Baixa totalmente destruido por el temblor de tierra y la ola gigante de 1755, fue reconstruido según las directrices del Marqués de Pombal.

Empezamos la ruta en el Barrio la Baixa en la Praça dos Restauradores, amplia fue diseñada por Joâo Abel Manta y actualmente uno de los puntos de mayor movimiento de la ciudad. Esto se explica porque la plaza es el nudo de confluencia de todos lo que van y vienen de la Estación del Rossio, el Barrio Baixa o el Barrio Alto. En el centro de la plaza el Monumento dos Restauradores diseñado por Alfonso Tomás da Fonseca y construido por Sergio Augusto de Barros. El obelisco y el gran pedestal que mide cerca de 30 metros de altura, con dos estatuas de bronce que representan la independencia y la Victoria. El monumento se alzó para conmemorar la liberación portuguesa del dominio español en 1640. Al oeste de la plaza, el Palacio Foz elegante portada en diferentes estilos del siglo XVIII. A la izquierda del palacio se alza el Eden Teatro, un teatro que el arquitecto Cassiano Branco construyó en 1937 y que conserva su colosal fachada modernista.

Barrio El Rossio

Continúa hacia la Praça do Rossio o Praça de Dom Pedro IV fue el centro por excelencia de Lisboa durante más de 500 años. Es el lugar don se celebran los grandes acontecimientos populares, las fiestas y los desfiles militares. En el norte se ubica el Teatro Nacional Dona Maria II un majestuoso edificio de estilo neoclásico con un bello frontón sostenido sobre seis columnas. En el medio de la plaza, la estatua de Dom Pedro IV sobre una columna y un pedestal con escenas alegóricos. Muy cerca, la Praca da Figueira que durante mucho tiempo fue el corazón comercial de Lisboa, pero hoy destaca en ella la estatua ecuestre de Dom Joao I, el rey que venció a las tropas castellanas en la célebre batalla de Aljubarrota. Un incendio destruyó en 1959.

Al norte de esta plaza, acércate a la Iglesia convento dos Domingos, que pertenece a la orden de los dominicos lisboetas y data del siglo XIII. En la misma calle del convento se encuentra el Palacio da Independéncia, que aunque voriginariamente fue la residencia de los condes de Almada hoy forma parte del patrimonio nacional.

Coge la Rua Augusta, una larga y elegante calle peatonal, canaliza hacia el Rossio el flujo de turistas, siempre atraídos por la gran cantidad de artistas callejeros y vendedores ambulantes. Para pasar por el impresionante Arco Triunfal, de estilo Luis XIV. El conjunto, obra del escultor Victor Bastos, combina los arcos con las esculturas alegóricas de los tres ríos: Tajo, Duero y Mondego.

Continua hacia la Praça do Comércio se la conoce como “Terreiro do Paço” el punto más significativo de la reforma pombalina que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII. Es una agradable e ideal para pasear. Por su lado sur, se abre al río, y el interior es un conjunto de arcadas y soportales que lo rodean, en medio el Monumento a Don José I fue erigida en 1775 por Machado de Castro.

Al sur, está el Cais das Columnas con una bonita escalera de mármol, en la que se reflejan las aguas del Tajo.

Continúa hasta llegar a la Praça do Concelho, donde se encuentra el ayuntamiento de la ciudad y el Pelourinho que antes funcionaba para castigar a los condenados.

Barrio Belém

Belém – “Belén”- en portugués- era el puerto donde atracaban las carabelas que partían por mares desconocidos a descubrir nuevas tierras.

Baja por la Doca de Belém que se llega al Monumento dos Descubrimientos o Padrao dos Descubrimientos para los portugueses. Es un enorme monumento de 52 metros de altura con la forma de una carabela adentrándose en el mar. Se inauguró en 1960 para conmemorar el V centenario de la muerte de Enrique el Navegante y rendir homenaje a todos los que participaron en los grandes descubrimientos.

Siguiendo por la Avenida Brasilia se llega a la emblemática Torre de Belém, símbolo de la gran aventura portuguesa. En su estructura se distinguen dos partes, la torre medieval con cuatro salas abovedadas, y el baluarte, donde se encuentra la entrada después de recorrer una pasarela de madera. La Torre de Belém ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad

Barrio El Chiado destruido por un incendio en 1988, restaurado por el famoso arquitecto Álvaro Siza Vieira que, respectando el espíritu del barrio, abrió patios entre los edificios.

Continúa por la Rua do Arsenal, si giras a la derecha por cualquiera de sus calles entras en el Barrio Chiado para llegar a la Iglesia do Carmo una auténtica reliquia de estilo gótica de la que, tras el terremoto de 1755, solo permanecen en pie la fachada, las paredes y su cabecera. Junto a la iglesia el Museu Arqueológico do Carmo que recoge piezas de valor histórico, arqueológico e artístico con objetos que van desde la Prehistoria hasta la época contemporánea.

El Largo do Carmo, la deliciosa plaza se encuentra frente a la iglesia, a la sombra de tilos y jacarandas, merece una pequeña pausa

La Rua Garrett es la principal arteria de la zona y la Rua do Carmo también como calle principal conforman las dos ruas como centro elegante de este barrio. La calle llega hasta el Largo do Chiado, y es uno de los lugares más transitados de la zona. Abundan las tiendas de moda, las librerías más célebres y también otros establecimientos que se han convertido en una visita obligada.

Barrio Alfama

El origen árabe del nombre de Alfama (alhaman, “la fuente caliente”) demuestra su antigüedad. Formaba parte del centro de la ciudad durante la ocupación romana, como atestiguan las ruinas de un teatro antiguo en la Rua da Saudade. El humilde barrio fue en su día el mejor de la ciudad, hoy es uno de los más visitados.

En sus calles conserva el trazado del antiguo núcleo mulsumán y judío y en su parte alta se alza el Castelo de Sâo Jorge.

Continúa hacia la Casa dos Bicos exhibe una fachada llena de piedras talladas en forma de punta de diamante. Este antiguo palacio del siglo XVI perteneció al hijo de Alfonso de Alburqueque, virrey de las Indias.

Muy cerca, la Iglesia da Conceiçao Velha con una bonita fachada de estilo manuelino, único elemento del edificio original que data del 1520 que sobrevivió al seísmo. En el interior, aunque muy restaurada, destacada la imagen de Nossa Senhora da Conceiçao sobre el altar mayor y los relieves y pinturas en el techo firma del artista Joâo Grossi.

Otra iglesia a pocos metros, la Iglesia da Madalena, uno de los templos más afectados de la zona el día del seísmo. Es de fachada neoclásica y en su interior hay tallas de madera atribuidas a José de Almeida y pinturas de Pedro Alexandrino de Carvalho.

En el Largo de San Antonio de Sé se alza la Iglesia de San Antonio en honor al santo más querido de la ciudad que, curiosamente, se conoce como San Antonio de Padua porque fue en esta ciudad donde pasó su última etapa de sus vida.

Continuar, muy cerca se alza la Sé Patriarcal (Catedral) construida a finales del siglo XII (poco después de que los cruzados reconquistaran la ciudad) sobre el lugar que ocupó una antigua mezquita, conserva su aspecto de vieja fortaleza románica. Sus dos torres recortadas, la fachada sin ventanas y las almenas hacen que parezca más un castillo que un lugar de culto.

En la Rua da Saudade se pueden ver los restos del Teatro Romano dedicados a Nerón y redescubiertos a finales del siglo XVIII. Al lado se han encontrado vestigios de lo que parece ser un nuevo templo romano en la Rua da Saudade, más concretamente en un garaje a una profundidad de tan solo 50 centímetros. Es un lugar de una gran importancia arqueológica no solo para ciudad sino para todo el mundo.

Tras hacer un descanso en el itinerario nada mejor que hacer una parada en el Mirador de Santa Luzía, un importante punto de encuentro en la zona. Es un encantador observatorio organizado en tres niveles que se mezclan con pequeños jardines y algún que otro bar. Desde aquí se obtiene una de las mejores panorámicas de la parte oriental del Tajo.

En el Barrio Alto que esta delimitado por la Rua da Misericordia, al este, para la Rua da Sécula, al oeste, y por la Calçada do Combro, al sur. En la Rua de Saô Pedro V se alcanza el Miradouro de Sâo Pedro de Alcántara, es uno de los lugares de descanso más agradables de toda la ciudad. Este mirador ubicado cerca del lugar adonde llega el Elevador da Gloria. Disfruta de una panorámica de la Baixa, el Tajo, el Castelo de Saô Jorge y el Barrio de Alfama.

En el Barrio de Alfama se alza la Iglesia de Santo Antonio en honor al santo más querido de Lisboa, que curiosamente se conoce como San Antonio de Padua porque fue en esta ciudad donde pasó la última etapa de su vida. El templo de modestas dimensiones con elementos barrocos y el aliciente de que se levanta sobre el lugar donde se dice que nació el santo. La iglesia es de las más populares de la ciudad entre los lisboetas, ya que Santo Antonio siempre ha gozado de una gran devoción.

Continua hacia el Monasterio de Säo Vicente de Fora un excelente conjunto de iglesia-monasterio que se empezó a construir en el siglo XVIII en honor al patrón de Lisboa. Desde diferentes lugares del Barrio de Alfama se pueden contemplar sus dos torres campanario, punto culminante de su soberbia fachada simétrica. En el interior de la iglesia se destaca una gran baldaguino de estilo barroco que tiene a sus espaldas un enorme órgano, que es el más grande de Lisboa. Accede el patio del antiguo monasterio. Los clásicos azules en blanco y azul son los grandes protagonistas, representando diferentes escenas de la historia del país, la vida de la nobleza e episodios de fábulas de La Fontaine.

Una visita recomendable es el Panteón de los Braganza donde reposan las sepulturas de todos los reyes y reinas de esta dinastía, a excepción de María y Pedro IV.

Por último la visita de Iglesia-Panteón de Santa Engracia uno de los mejores ejemplos de barroco portugués, cuyas obras comenzaron en el año 1692 y, por unos y otros motivos, no se acabaron hasta 1966.

Alojamiento

- Hotel Fénix en Marqués de Pombal, 8. Hotel de negocios con un moderno equipamiento y muy bien comunicado.
- Hotel *** Best Western Hotel Eduardo VII Junto al Parque Eduardo VII y la Plaza Marqués Pombal está frecuentado por ejecutivos y turistas, en general.

- Hotel Dom Sancho I en la Avenida da Liberdade, 202 de Lisboa.

Restaurantes y cafeterías

- Restaurante Cervejaria Ruca en la Rua de Conceiçao, 47. La especialidad de la casa son "gambas a guilho".

- Confeitaria Suiça en la Praça Dom Pedro IV, 96. Una de las clásicas de la ciudad, ideal para sentarse en la terraza que hay en la plaza y tomar un café con los típicos pasteles.

- Grand – Café Restauradores en la Rua Ivone Silva, 6 de Lisboa.

- Dom Joao Porto en la Rua de Belém, 54 de Lisboa

- Pasteis de Belém en la Rua de Belém, 84-92 de Lisboa. Esta pastelería, fundada en 1837, es la más popular de Lisboa. Guarda celosamente el secreto de sus deliciosos dulces, los pastéis de nata.

- A Pradaria Portuguesa en el Largo do Campo Pequeño, 2 de Lisboa.

- Cafeteria Nacional Prada da Figueira en la Praça da Figueira, 18B de Lisboa. Vale la pena visitar este templo de los golosos, abierto desde 1829, tanto por sus dulces como por su decoración de época

Alrededores de Lisboa

Una escapada a Sintra, a una media hora de Lisboa, es como entrar en el paraíso. El exuberante bosque a menudo está cubierto de niebla, de una especia de aura tropical, como sí todos los árboles y plantas del mundo se diera cita para celebrar en el un extraño misterio.

El municipio de Sintra se sitúa sobre una sierra llena de bosques y manantiales, y su encantador casco antiguo hacen que se una de la ciudades más bellas de Portugal. La llamada Vila Velha fue un lugar de retiro real y aristócrata, y en 1995, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.

Nada más llegar a la estación de tren de Sintra hay varias opciones para visitar uno de los palacios más bellos, el Palacio Nacional da Pena, quizá el ejemplo más bello de arquitectura romántica en Portugal, con una decoración fantasiosa y exuberante. Se encuentra en lo alto de la sierra de Sintra y fue construido por un orden del rey Don Fernando sobre un monasterio jerónimo del siglo XV. Este palacio que se construyó a mediados del siglo XIX por el Rey Don Fernando II de Sajonia-Coburgo, y la proclamarse la república se abrió como museo tal y como la dejó la familia real. Es una imitación en la que se mezclan los estilos “neo” con más o menos acierto: árabe, gótico, manuelino, renacentista y barroco. Repintado con colores muy vivos, su aspecto ecléctico resalta en el paisaje.

En el interior, se visita el dormitorio de Manuel II, el último rey de Portugal; el Salón de Baile, con jarrones de porcelana china; o el Salón Árabe, uno de los más bellos de todo el palacio. El Arco de Tritón, sobre el pórtico en el interior del palacio, representa a una feroz criatura marina y es una muestra de la variada decoración.

Al sur de Sintra, el precioso Parque Da Pena cubre una superficie de 200 hectáreas sobre las pendientes graníticas de la Serra de Sintra.

Volviendo a Sintra hay que destacar la Cámara Municipal o Ayuntamiento, de una sorprendente fachada, la Oficina de Correos.

En medio del casco antiguo se levanta el Palacio Nacional da Vila de Sintra una excelente construcción mudéjar que también presenta elementos góticos, manuelinos y renacentistas, además de un notable conjunto de azulejos. Era la residencia de verano de la dinastía de los Avis, que llama la atención sus dos torres cónicas gemelas que, en realidad, son dos chimeneas sobre la cocina en la que se preparaban los banquetes reales. En el exterior la imagen es impresionante, el interior del palacio es todo un excelente conjunto de salas. La Sala das Pegas (urracas) está decorada con mosaicos de estas aves que sostienen una rosa en el pico. La Sala dos Cisnes donde se celebran los grandes banquetes dispone de un excelente artesanado; la Sala das Galés (galeones) suele acoger exposiciones temporales; y la Sala dos Brasóes (escudos) muestra los signos heráldicos de más de setenta familias de la nobleza.

Salida hacia Sintra desde la Estación Rossio de Lisboa en un recorrido de unos minutos aproximadamente hasta la Estación de Sintra. Una vez en Sintra puedes hacer el recorrido a pie hasta la finca Quinta da Regaleira (unos 5 kilómetros).

El hombre rico de negocios masón y aficionado al esoterismo Carvalho Monteiro escogió una antigua quinta del siglo XVII para edificar, a principios del siglo XX, un conjunto fascinante de construcciones con una sorprendente mezcla de estilo, sobre todo gótico, renacentista y manuelino. El palacio de la quinta está inspirado en el de Buçaco y lo proyectó el mismo arquitecto, Luigi Manini.

Abunda una exuberante vegetación de la Serra de Sintra y rodeado de jardines en un ambiente extremadamente romántico, la quinta muestra un recorrido esotérico iniciático y un simbolismo complejo relacionado con los templarios, la alquimia, el cristianismo, la mitología grecorromana, etc.

En la Capela de Santíssima Trindade el símbolo masón de la letra delta con el ojo de Dios sobre la cruz de los templarios representa el gran arquitecto del universo. La Torre de Regaleira representa la luz y el conocimiento. El asombro del Poço iniciático de 27 metros de profundidad y con nueve descansillos, evoca la idea de la muerte y el renacimiento y la Gruta de Leda que alberga una estatua de mujer con una paloma en la mano, símbolo de la Inmaculada Concepción.

Cafeterías y restaurantes

- Café Saudade en la Avenida Dr. Miguel Bombanda, 6 de Sintra.

- Casa da Torre en la Estrada de Chao de Meninos, 40 de Sintra.

Compras

- Loja Maria Saudade en la Rua Ferraria 15, de Sintra. Tiendas que tiene de todo: jabones, te, ropa, ...

- Loja Leoncia Grade en la Rua das Padairas, 2 de Sintra. Tiene artículos de la marca “Noa Ecco”. Sobre Loja Dto Sintra Tobonyo Bodginski Atelier.

Oporto y El Norte

Castillo de Bragança

Bragança se la conoce por su castillo situado en lo alto de la ciudad. Un área fortificada, que formaba parte de una valla más grande, todo un conjunto monumental con gran valor histórico y patrimonial. Su singularidad y excelencia bien valen la pena una visita. Entra por el oeste, la Puerta da Vila. El casco urbano de la villa con una calle principal, algunas estrellas que nos da una imagen de la estructura urbana resultante de los cambios realizados en el período que siguió a la restauración de la independencia. El castillo se compone de 15 torres, con una nota especial a la Torre de la Princesa, que mide 33 metros de altura y es la más bonita. En la actualidad alberga el museo militar. También hay que visitar la iglesia de Santa María, que el cuerpo del interior está dividido en tres naves por columnas poligonales de estilo mudéjar; a su lado, Domus Municipalis, monumento de arquitectura civil románica en la que no se puede descartar la posibilidad de que la "sala" se utilizara para la celebración de reuniones y, por último, el Pelourinho de estilo gótico.
Continuo hacia la ciudad de Chaves, que conserva un aire antiguo que se refleja en la Praça de Comoes y en sus calles. Continúo hacia Guimarães, ciudad cultural 2012, y primera capital soberana lusitana declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2001. La ciudad está dominada por un castillo con una torre del homenaje de 28 metros de altura construida en el siglo X. Llego a Barcelos, una agradable y pequeña ciudad al norte del país conocida porque es donde se fabrica el famoso gallo decorativo. Destaca el barrio antiguo en torno a un puente medieval.
Con dirección hacia Viana do Castelo, una villa edificada entre el río y la montaña, es la localidad turística de veraneo más importante de la Costa Verde. A pocos km., Ponte de Lima, apacible ciudad de provincias situada en el corazón de la región de vino verde que reúne a todos sus habitantes durante la celebración de su gran mercado agrícola cada 15 días. En Braga, capital del Miño, se desplaza por el valle del río Este en el corazón de la región.

Solar de Mateus

En las tierras del Valle del Duero, donde los viñedos de vino verde crecen en el clima oceánico húmedo del Bajo Duero hasta las montañas desnudas del Alto Duero. Amarante es la pintoresca villa a orilla del Támega con antiguas mansiones que presentan balcones de madera y rejas de hierro forjado. En Vila Real, en el interior del Valle del Duero, bonita ciudad con numerosas casas señoriales de los siglos XVI y XVIII, tiene su mayor interés alrededor de la Avenida Carvalho Araújo, donde está la Sé o Catedral, antigua iglesia conventual levantada a finales del gótico, la Casa de Diego Cao, donde nació el célebre navegante. A pocos kilómetros el pueblo de Mateus se encuentra el Solar de Mateus, entre castaños, viñas y huertos. La casa perteneció a los Condes de Vila Rela, que producían vino rosado. Escondido en un hueco fértil del Valle del Barosa, el antiguo Monasterio de Sao Joao de Tarouca, donde solo se mantiene en pie la iglesia del siglo XII que sufrió importantes modificaciones en el siglo XII; el resto está en plena reconstrucción.
Aveiro conocida como la Venecia portuguesa, con sus tres canales y los elegantes "moliceiros". La ciudad refleja fachadas modernistas y monumentos con tesoros barrocos. Visita a Viseu con sus calles empinadas y empedradas, mansiones renacentistas y hermosas ventanas manuelinas. En San Pedro de Sula, las termas que llevan el mismo nombre son conocidas por sus propiedades curativas.
Figueira da Foz es una ciudad que se extiende por la desembocadura del Mondego. Está construida en el siglo XIX y vive principalmente de su puerto de pesca y de la actividad de los astilleros. A 16 km. está Montemor-o-Velho con las ruinas de la ciudadela edificada en el siglo XI desde donde se divisa una excelente panorámica del Valle del Mondego. Llego a Coimbra, conocida como ciudad universitaria; está edificada en un anfiteatro de colinas frondosas bañadas por el Mondejo.
Santar es una de las aldeas nobles de la región que aún conserva las casas de granito y las vetustas vías romanas. Aquí lo más importante es Casa de Santar, un importante centro vinícola del Dao. Continué hacia Seia, pequeño pueblo al pie de la sierra y desde donde se pueden realizar interesantes excursiones.
La Serra da Estrela es donde se encuentra el macizo más alto del país. En la parte más alta desaparecerán los árboles y surge una meseta salpicada de piedras graníticas que se extiende a los pies de la Torre, el techo del país de 1993 metros de altura, con una cima de entablamiento glaciar que se levanta en un paisaje desnudo y de escasa hierba. Manteigas es el pueblo montañés que está situado en el fondo de un profundo valle arbolado.

La Beira Alta con la vista de ciudadelas medievales o plazas fuertes erigidas en los siglos XVII y XVIII para proteger la frontera, son hoy pueblos fortificados. El primero, Linhares, pequeño pueblo con unas bellas murallas de un castillo de tiempos del rey Dinis I, con dos torres almenadas, sobre la mole granítica de un promontorio que domina el Valle del Mondego. Troncoso, situado en lo alto de la meseta que prolonga al norte la Serra da Estrela con el recinto fortificado medieval de Troncoso, que conoció sus días de gloria en los siglos XIII y XIV. Celico de Beira, un atractivo pueblo que ocupa el extremo norte de una boscosa arista terminal de la Serra da Estrela. En su parte más alta sobresale la gran torre del homenaje del antiguo castillo, rodeada por una pequeña muralla. En Abrunhosa-a-Velha destaca con sus calles empinadas, casas solariegas como Casa de Quinta da Cerca y el hote. Y por último, Mangualde, también de origen medieval, con su Palacio Anda y una fuente con callejuelas tortuosas.
Como despedida del tour por la Serra da Estrela y muy cerca de la frontera con España, se encuentra la ciudad de Guarda, situada a 1.000 metros de altura sobre un contrafuerte oriental; es la ciudad más alta de Portugal.
El centro medieval tiene tres puertas que dan acceso al casco viejo, donde se destaca la imponente catedral construida en 1390 en estilo gótico, que no se terminó hasta 1540, lo que explica la presencia de elementos renacentistas y manuelinos en su decoración.
A unos 35 km está Castelo Mendo, sobre una colina rocosa rodeada de murallas, donde se mantienen actualmente en pie las torres.
Oporto, es la capital del norte de Portugal, célebre por los vinos a los que ha dado nombre; es una ciudad industrial, con un intenso tráfico portuario, con fama de triste y conservadora… Pero las apariencias engañan: las iglesias con el estilo barroco portugués, los animados muelles de la Ribeira o de la Vila Nova de Gaia dan vida a un río que a menudo presenta un aspecto gris y brumoso.

Ponte Luiz I en el Barrio Cais da Ribeira

Empieza el itinerario en la Praça da Ribeira o en el Barrio Cais da Ribeira; este muelle dominado por la alta silueta del puente metálico D. Luiz I es el lugar más pintoresco de Oporto. Sus vetustas casas, estrechas y altas, en cuyas ventanas cuelga una multicolor ropa tendida, dominan el muelle. Aquí permanecen atracados algunos de los barcos más antiguos. En esta zona del centro histórico que es Patrimonio de la Humanidad.

En la Rua dos Carmelitas, una calle comercial, se puede contemplar la fachada neogótica de la Librería Lello & Irmao de 1881, que en su interior alberga una extraordinaria escalera interior con doble tramo y doble orientación. En la Rua dos Clèrigos está la Igreja y Torre dos Clérigos; primero la iglesia de estilo barroco, construida entre 1735 y 1748 por el arquitecto Nasomi, que pone un bonito telón de fondo en lo alto de la calle comercial que lleva el mismo nombre. La torre, con una altura de 75,60 metros, es el monumento más característico de Oporto, que servía antiguamente de referencia a los barcos. Desde lo alto de la torre, tras subir unos 225 escalones, hay un excelente mirador a la ciudad.

A continuación, me dirijo a la Avenida dos Aliados, donde están las dos plazas: Praça da Liberdade y Praça do General Humbergo Delgado situadas en el centro de la ciudad, forman un amplio espacio abierto dominado por la Cámara Municipal do Comércio (Ayuntamiento), el antiguo Café Imperial transformado hoy en un McDonald's, pero que aún conserva en su interior una bonita vidriera. También está la Estación de San Bento; sus muros de la sala de espera están cubiertos de azulejos pintados en 1930 por Jorge Colaço; los temas representados evocan la vida tradicional en el norte de Portugal. La estación está activa desde 1896; salen trenes para el Minho y el Douro.

Para terminar el día, la calle más comercial de Oporto, la Rua das Flores, repleta de comercios tradicionales y casas del siglo XVIII con fachadas blasonadas. Era la antigua calle de los orfebres y los joyeros.

Visita a la Igreja de Sao Francisco de estilo gótico con una monumental entrada, formada por una serie de escaleras con balaustrada que dan al río, que conduce a Casa-Museo de la tercera orden de San Francisco que ha conservado su mobiliario original del siglo XVIII. También podemos ver las catacumbas; el suelo y las paredes albergan las sepulturas de hermanos franciscanos y nobles. En el interior, con decoración barroca en altares, muros y bóvedas. Detenerse en la 2.ª capilla a la izquierda, árbol de Jesé, una obra extraordinaria.

Continúo hacia la Praça de Don Infante Enrique con el Mercado de Ferreria Broges de estructura metálica que acoge exposiciones temporales.

Palacio da Bolsa

Enfrente, el Palacio da Bolsa, construido en 1834 por la Accociaçao Comercial do Porto, de la que sigue siendo su sede. Toda su estructura es de granito y mármol. En el primer piso se tardó 40 años en hacerse, con dos lámparas que pesan 1,5 toneladas. La sala del tribunal tiene en el techo frescos que representan a los juicios y el mobiliario es original de roble francés del siglo XIX y no ha sido restaurado. La sala del telégrafo comercial es de 1850 a 1954, siendo el primer país en utilizar el telégrafo en el mundo y todavía funciona.

La sala dorada con techo hecho de pan dorado trabaja una vez al mes y el salón árabe, una imitación de la Alhambra de Granada, está hecho con 20.000 kilos de pan de oro de forma ovoide, decorado con vidrieras, arabescos y madera tallada y dorada imitando los estucos árabes. En la actualidad es una sala de conciertos de música clásica.

No te vayas de Oporto sin haber paseado por la Rua das Flores, una callecita repleta de comercios tradicionales y casas del siglo XVIII con fachadas blasonadas. Era la antigua calle de los orfebres y los joyeros. También está la Santa Casa da Misericórdia; al lado de la iglesia barroca da Misericórdia, alberga un extraordinario cuadro de la escuela flamenca, Fons Vitae (La fuente de la vida), donado por el rey Manuel I hacia 1520.

Sigo hacia la Igreja do Carmo e das Carmelitas; estas dos iglesias barrocas fueron construidas una al lado de otra. La Igreja do Carmo está decorada exteriormente con un gran panel de azulejos que representa la profesión de fe de las carmelitas.

Muy cerca está el Hospital de San Antonio, testimonio de la influencia inglesa; construido por el arquitecto inglés John Carr, exhibe una amplia fachada paladina, del estilo entonces imperante en Inglaterra, con amplias columnas en la entrada. Continué hacia el Jardím do Palácio de Cristal, que acogió la Exposición Internacional de 1865. Se destruyó para ser sustituido en 1952 por un poco afortunado pabellón de deportes, que se convirtió en un centro recreativo, deportivo y cultural.

Si coges el metro en la parada de San Bento con dirección a Jardín da Moro, es un recorrido espectacular porque cruzas el Ponte D. Luiz I. Una vez llegas a la parada de Jardín Da Moro estás en la antigua ciudad de Cale o Vila da Gaia, hermana rival de Oporto, situada en la orilla izquierda del Duero. Pasee por la Avenida Diogo Leite, que bordea el Duero con bonitas vistas al conjunto de Oporto y donde se puede contratar un minicrucero por el río.

Volviendo a Oporto, cogí la calle Rua Santa Caterina peatonal, donde se encuentran las tiendas más elegantes, y la Rua Formosa, que cuenta con deliciosas pastelerías y alguna bella fachada modernista cubierta de paneles de azulejos que representan dos amerindios.

En Vila Nova de Gaia, al otro lado del Puente D, Luis I en lo alto de un peñasco, está el Antiguo convento de Nossa Senhora da Serra do Pilar de los siglos XVI y XVII, de planta circular, que domina la ciudad y es por ello uno de los miradores más bonitos de Oporto, desde el que se pueden ver los vestigios de la muralla del siglo XIV.

Bodegas Càlem

En el barrio bajo es donde están todas las bodegas; yo visité las Bodegas Cálem, donde se produce el famoso vino de Oporto. La visita permite seguir la lenta elaboración del Oporto a partir del vino. Se almacena durante varios años en inmensas barricas que contienen hasta 1.000 hl y después en toneles de 535 l (pipas) en los que la porosidad de la madera acentúa su envejecimiento. Bajo las bóvedas se pueden contemplar enormes barricas de castaño, cubas de metal y una moderna cadena de embotellado.

Una serie de callejuelas y escaleras, desde el sur de los muelles, le permiten acceder a la parte alta de Vila Nova de Gaia.

Volviendo a Oporto, para acceder a la Catedral de la Sé el funicular dos Guindais que nos brinda unas excelentes vistas y nos lleva a la parte baja de la ciudad. La catedral, una iglesia-fortaleza del siglo XII, sufrió profundas modificaciones en los siglos XVII y XVIII. La fachada principal está enmarcada por dos torres cuadradas cubiertas con cúpulas y se adorna con un rosetón románico y una portada románica. En el interior hay que destacar el bellísimo altar con un retablo de plata cincelada, obra portuguesa del siglo XVII y el claustro del siglo XIV, enteramente decorado con paneles de azulejos de Valentim de Almeida.

La Igreja de Sao Lourenço dos Grilos con aspecto manierista, construida por los Jesuitas en el siglo XVII y actual sede del Seminario Grande, alberga el Museo de Arte Sacro.

Alojamiento
Barcelos
- Hotel do Terço *** en la Rua de Sao Bento, 7. Famoso hotel de tres estrellas situado en el corazón de la ciudad de Barcelos. Es ideal para hacer una pausa, visitar las bellezas arquitectónicas de la ciudad y descubrir el norte de Portugal. reservas@hoteldoterco.com
Fataunços
- Casa de Fataunços. La casa dispones de 10 habitaciones con cuarto de bajo individual y calefacción central. Los salones ofreces varias opciones: sala de lectura, piano (hay cuatro en toda la casa), música, TV, juegos de mesa y billar. Tiene un amplio jardín que influye una piscina, pista de tenis y parque infantil. info@casadefatauncos.com
Paranhos de Beira
- Casa de Santa Ana da Beira en Rua Luciano Homen Ferreira, 11. La casa está situada junto al Seia Serra da Estrela en el centro de Portugal, reúne la tradición y el confort con la naturaleza. ter@csadabeira.com
Oporto
- Hotel Ribeira do Porto *** Praça de Ribeira, 5 de Oporto. Este hotel fue inaugurada en 2014. este establecimiento de 3 estrellas goza de una ubicación privilegiada en el distrito de Ribeira, con vistas al río Duero, y cuenta con bar tradicional y recepción abierta las 24 horas. Se encuentra a 300 metros del puente Don Luis.

Restaurantes
Oporto y El Norte
- Solar do Patio Restaurante-Bar en la Rua Mouzinho da Silveira, 64 A de Porto. www.solardopatio.com Situado en frente al Mercado Ferreira Borges, presenta uno de los patios más antiguos de la ciudad. Sirven desde aperitivos y francesinhas, a los más diversos platos de cocina portuguesa.
- Clérigos Bar en la Rua das Caldeireiros, 164 de Oporto. Un restaurante inagurado el 13 de mayo de 2016 con cocina mediterránea, portuguesa y europea con un diseño muy original.
- Restaurante Postigo do Carvao (1984) en la Rua da Fonte Taurina, 24-34 de Oporto. www.postigodocarvao.webs.com Situado en la última calle a mano derecha de Praça da Ribeira uno no se puede resistir a no entrar y pedir una de sus especialidades Bacalao con nata o Polvo assado.

- Restaurante D. Fernando en la Rua Rainha D. Maria II de Bragança. El restaurante está situado en el casco antiguo de la villa.
- O Celeiro da Vila en Ponte de Lima. Un restaurante acogedor, buena comida. Disponen menú y a la carta.
- Conf. Past. Perola, Lda en la Avenida Combatientes Gr. Guerra, 66 de Barcelos.
- Restaurante "Nova Pompeia" en la Avenida Carvalho Araujo, 82 de Vila Real. Sirven menú del día y riquísimas delicias de pastelería.

- Casa Grand chocolatier de Oporto

- Primer Tradicions desde 1946 en rua do Carmo, 3 de Oporto

- Cérigos Bar en la Rua das Cérigos, 164 de Oporto. Un restaurante ignagurado el 13 de mayo de 2016.

Las Beiras
- Restaurante Snack Bar Chave do Cruzeiro en Largo do Cruzeiro, 36 de Fataunços. Es el único bar del pueblo, con un buen ambiente y servicio.
- Casa Necas en la Rua D. Tenente Resende, 53 de Aveiro. Este restaurante se encuentra al lado del Mercado del Pescado donde sirven una excelente dorada.
- Restaurante Pensoo Pinto Nunes de San Pedro do Sul.
- Refugio do Paul en la carretera con dirección a Coimbra. Menú a 5,50€ con el plato estrella Bifrinhos do Franco con arroz y patatas.
- Restaurante O Regalinho en Rua Teles Loureiro, 18 de Vouzela. Restaurante con un espacio rústico donde e mezcla con un estilo moderno con platos típicos y cocina casera. oregalinho@gmail.com
- Restaurante O Museu en Troncoso.
Cafés
Oporto y El Norte
- Pasteleria Restaurante Bela Torre en Rua das Carmelitas, 152 de Oporto. Pastelería al lado de la Librería Lello que también es restaurante con un amplia carta donde escoger.
- Villa Café situado enfrente a la Iglesia Santa María de Bragança. Dispone de una pequeña terraza.
- Brasilia Pasteleria e Salao de Cha en Largo Republica Brasil, 41 de Guimaraes. Local fuera del casco antiguo con un pequeña terraza y gran variedad de repostería típica del país.
- Pasteleria Picotinha en la Rua da Picota, 38 de Viana do Castelo. Pequeño local en el centro histórico donde su espacarate está repleto de apetitosos pastelitos. Perfecto para un almuerzo ligero.
- Boémio Bar en Largo de Paço, 18-21 de Braga.
- Café Morgado en Rua 31 de Jameiro de Amarante.
Las Beiras
- Estado d'Alma Cafeteria Bar en la Praçá D. Duarte de Viseu.
- Chocolate-Chocolate en la Av. Dos Combatientes de Grande Guerra, 44 de Aveiro.
- Café Nicola en la Rua Ferreira Borges, 35 de Coimbra. En pleno centro de la ciudad es un amplio local con terraza y con ambiente joven.
- Pasteleria Ze Manel en la Praça da Republica, 44 de Seia. Respostería del país, como bolos de nozes, queijadas da Serra, queijadas de requeijao, bolo de chila, fojinhos da Estrela o favo de mes.
Museos
- Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa en Largo de Chafariz de Dentro, 1 de Lisboa.
- Museo Nacional dos Coches en Praça Alfonso de Alburquerque de Lisboa
- Libreria Lello & Irmao en la Rua das Carmelitas, 114 de Oporto
De compras
- Oporto y el Norte
Verdeinvenja en la Rua Santa Maria, 59 A de Guimaraes. Está creado por una joven diseñadora local que se ha especializado en la vieja tradición del bordado de Guimaraes. Además también expone en su boutique prendas de vestir, cerámica o exquisiteces como las galles de azafrán.
Mae Galinha en la Rua Grande, 44 de Viana do Castelo. Comercio de artículos y decoraciones infantiles
- Las Beiras
Casa de Santar en la Av. Vicondessa de Taveiro de Santar. Aquí puedes comprar vino de la Bodega Santar, así como probar sus deliciosas mermeladas y miel.

IRLANDA DEL NORTE

2011-12-17T19:00:00.001+01:00

Ha resurgido tras casi cuatro décadas de conflicto sectario para acabar ocupando el lugar que le corresponde como uno de los rincones más encantadores de la isla.
Belfast es su capital, que ha superado en un pasado marcado por las bombas y se ha reinventado como una de las ciudades más excitantes y dinámicas.

Me dirijo hacia el centro donde por el camino destaco edificios como Grand Opera House uno de los monumentos más famosos de Belfast. En estilo victoriano tardío que se ha renovado por completo en la década de 1970, fue víctima repetidas veces de las bombas del IRA, enfrente el Crown Liquor Saloon uno de los pubs más famosos de la ciudad que tiene en su interior victoriano maravillosamente ornamentado.
En Donegall Square se levanta el enorme edificio, el Ayuntamiento realizado en 1906 en estilo neorrenacentista con piedra blanca de Portland que se pagó con los beneficios de la compañía suministradora de gas. Cerca se encuentran las calles High Street y Ann Street, repleta de buenos restaurantes y pubs. Por esta zona, el centro comercial Victoria Queen Centre Shopping donde han diseñado una enorme cúpula con unas vistas a la ciudad.
Cerca la St. Anne’s Cathedral de estilo neo-románico de esta catedral protestante, consagrada en 1904, contrasta con el interior mucho más atractivo y por último, el Lagan Weir Lookout. Toda una nueva zona que se está llevando a cabo un proceso de modernización. Detrás el monumento más famoso de la ciudad Albert Memorial Clock Tower, la torre del reloj que hoy ha cobrado mayor interés porque se ha inclinado ligeramente.

Los muros protestantes de Skankill

Mi segundo día en la capital de Irlanda del Norte, fuí a visitar la Queen’s University, un edificio de ladrillo rojo de estilo Tudor más prestigiosa del país, donde se accede por una puerta con torreones que da acceso a la columnata cuadrangular. Seguí hacia el centro, en el trayecto me paré en Spires Shopping Hall edificio que alberga una iglesia prebisteriana y un centro comercial. Ya en el centro aproveché para visitar el interior del City Hall (entrada gratuita) donde destaca la cámara del Consejo, forrada de madera de roble. Por la zona dos iglesias a destacar: St. Patrick’s la primera catedral en Donegall Street y St. Ann’s que es más bonita por dentro. Cerca está el Victoria Queen Shopping Center donde subí a la cúpula para ver una panorámica de la ciudad.
Tocaba ir a comer, elegí la zona de The Entries, que recibe este nombre por una serie de callejones situados entre Ann Street y High Street. Aquí se encuentran algunas de las mejores tabernas de la ciudad, como el bar más antiguo de la ciudad el White’s Tavern.
Por la tarde un largo y agradable paseo por la comunidad obrera protestante de Skankill, donde están instalados los murales políticos. Los muros que decoran las casas han sido decorados con murales entusiastas, que expresaban las afiliaciones políticas y paramilitares de cada facción.

La Gran Calzada en Giant's Causeway

No te marches de este pequeño país sin conocer uno de los mejores paisajes que tiene. Te propongo la ruta que empieza en la localidad costera de Carrickfergus con su castillo normando uno de los mejores conservados del país, pasando por Carnlough otra localidad pesquera con un precioso puerto hasta llegar a Causeway Coastal Route (A2) donde te espera Bushmills, una pequeña villa cuyo nombre es conocido por tener la destilería más vieja del mundo, a unos 4 km. el dramático perfil de una fortaleza levantada en un saliente rocoso es el Castillo de Dunluce de los siglo XIV a XVII. Otro rincón natural, que te dejará sin aliento es Giant's Causeway declarado Patrimonio de la Humanidad donde sus 37.000 columnas de basalto en forma octagonales son consecuencia de una erupción volcánica que tuvo lugar hace 60 millones de años. Y por último, el que más visitas atrae Carrick-a-Rede, un puente colgante de 20 metros que une la costa con un islote vecino.

Dónde alojarse
- Holiday Inn Express Belfast en city Queen Quarter, 106ª University Street en Belfast.
Dónde comer
- Opera Deliand Pizzeria. Tel 02890 123456 en Belfast.
- White's Tavern en Winecellar Entry en Belfast. Uno de los oscuros pubs escondidos en el barrio de Entries. El mejor momento para acudir es durante el almuerzo, cuando se sirve comida de pub a precios razonables.
- Spires Shopping Hall en Belfast.
- Caffe Nero. Fountain Street en Belfast.
- Clements. 66-68 Botanic Avenue en Belfast.
- Causeway Hotel. 40 Causeway Road en Bushmills. Situado en el paraje de Giant’s Causeway.

IRLANDA

2011-04-06T14:32:00.005+02:00

Eirin, Hibernia, Éire, Ireland, Irlanda, ... cualquiera de estos nombres posee la facultad de hipnotizar y embrujar. La belleza de Irlanda no tarde en hacer efecto y su halo de misterio nos perseguirá siempre. Los irlandeses siguen conservando el trato amable y sencillo de sus gentes y símbolos como la lengua gaélica -idioma oficial- que constituye uno de los elementos clave de su identidad.

Cuaderno de ruta por la isla verde

Desde Dublín se pueden realizar excursiones al norte o sur de la capital. El Dart, la línea de tren de cercanías, permite acercarse a pueblos tan interesantes como:

Al sureste de Irlanda ofrece lugares interesantes para todos los gustos, como Howth, una pequeña población de pescadores, con un puerto y calle muy empinadas donde se encuentra un pequeña Abadía totalmente destruida, pero muy bien conservada. Aquí destaco un interesante paseo por sus acantilados. Un estrecho sendero que bordea la península y el viento sopla tan fuerte que a veces ha que avanzar bien pegados a la roca e incluso es conveniente detenerse durante unos minutos. La primera gran aventura en Irlanda se vive en esta población pesquera y en sus acantilados.

Malahide es mucho más tranquilo. En la parte alta del pueblo donde sale un camino que se adentra en un bosque y va a desembocar en una explanada de césped, plagada de rosales, grandes árboles solitarios, plantas de ornamentación y senderos que conducen al castillo, uno de los más antiguos del país.

Al norte, en el Condado de Wicklow se encuentra Bray, una sencilla localidad de verano que en la época victoriana fue un elegante lugar de vacaciones. Sin ningún interés especial, en los meses de verano la playa está llena de gente, que buscan un poco de paz y tranquilidad. Hacia el sur, abrumado por tanta belleza llegué a Glendalough, un solitario valle con dos apacibles lagos. Aquí se alza un conjunto monástico fundado en el siglo VI por San Kevin. La torre circular, de 33 metros, domina los demás edificios, servía como el resto de torres, de referencia para los viajeros, así como de campanario y atalaya. Las ruinas de siete iglesias, las tumbas y cruces celtas completan el conjunto.

Los jardines de Powerscourt son
los más bellos de Irlanda.

El pintoresco pueblo de Enniskerry alberga varias galerías de arte y el tipo de cafeterías de comida ecológica. La razón principal de su popularidad es la grandiosa Powersocourt Estate con los jardines más bellos de Irlanda.Con sus 64 km2 de terreno, que dan al visitante una idea del estilo de vida de la élite irlandesa del siglo XVIII.
Kilkenny pueblo es uno de los más bonitos del interior de Irlanda, al combinar su deslumbrante centro histórico medieval con calles serpenteantes y notables edificios con un rico patrimonio de arte y cultura. Su atractivo arquitectónico es en gran parte deudor de la Edad Media, cuando era una importante sede de poder político.
En el Condado de Cork y Kerry donde se encuentran románticos lagos como las ciudades y pueblos costeros que constituyen un poderoso imán turístico. Toda la región permanece virgen donde existe una gran tradición artesana. Disfruta de pueblos turísticos como: Kenmare un pequeño pueblo tranquilo, Killarney y sus lagos donde está el Killarney Nacional Park y las mansiones Muckross House del siglo XIX y Bantry House la residencia de la familia White de 1700. Su principal ciudad es Cork que ofrece un ambiente más cosmopolita con sus galerías de arte y tiendas de artesanía.

Subí hacía la Irlanda Occidental aquí se encuentra la ciudad universitaria de Galway, cuya joven población da vida a las calles medievales y a sus acogedores pubs; pero también es el centro de las regiones de habla irlandesa del oeste del país. Esta ciudad se extiende a orillas del río Corrib. Actualmente se ha especializado en industrias de alta tecnología.

Los acantilados de Dun Aonghasa
en las Islas Aran

En la página web www.lallytours.com o bien en la Oficina de Turismo de la ciudad, se pueden contratar tours como el de Cliff of Moher y Burren . Durante el recorrido disfruta de un bello paisaje tanto de interior como el que se realiza por la costa litoral de Burren hasta Kinvara. La primera parada es Ailwee Cove (entrada: 6€) una gruta principal de 600 m. que se divide en varias cavernas, como a la entrada se hallan los restos de un oso pardo que realizaban sus hoyos para invernar o una gran cascada. La visita concluye con una extensa exposición y espectáculo de aves rapaces que incluye halcones, búhos y otros ejemplares cautivos. Siguiente parada Cliff of Moher, uno de los puntos de interés más populares del país. Los acantilados, totalmente verticales, alcanzan una altura de 203 m. y se precipitan abruptamente sobre un mar constante agitación. Para reponer fuerzas el pequeño pueblo costero llamado Doolin, muy conocido como el centro de música tradicional irlandesa gracias a varios pubs. Seguí por el litoral del Burren que está formado por tramos costeros rocosos, playas y desnudos acantilados de piedra caliza, el llamado Black Head. Cerca de Galway se encuentra Bishop’s Quarter una playa abrigada donde ofrece buenas vistas a la bahía. Y ultima parada en Kinvara donde a las afueras se halla Dunguaire Castle que fue erigido alrededor de 1520 por el clan O’hynes; y donde se conservan restos medievales así como, su estado excelente después de su restauración.

No te despidas del Condado de Galway sin antes visitar las Islas Aran que cada año atrae a miles de turistas, seducidos por su belleza. La isla más grande Inishmor, donde a su llegada a la capital Kilroan podrás disfrutar de unas horas recorriendo la por tu cuenta alquilando una bicicleta (15 km.) o contratando un tour (10€).
Connemara, en gaélico Conamara o descendientes del mar, se extiende a lo largo del puerto Killary y de la bahía Kilkieran, situándose en la parte este del Condado de Galway. Dicha zona la cruza el río Ownglin y las montañas "Twelve Bens", dividiéndola en Norte y Sud.

Abadía benedictina de Kylemore

La zona de Connemara está repleta de pintorescos y encantadores pueblos. El más importante de la región y, por tanto, capital de Connemara es Clifden, localizado en la costa este. Es un pueblo relativamente joven que este año conmemora su bicentenario.
la "Joya de la Corona": se trata de la Abadía Benedictina de Kylemore, a orillas de Kylemore Lough y el parque está abierto durante todo el año. En la oficina de información te orientaran para realizar las caminatas, que no son nada complicadas -la más larga son 3,700 Km-, además está correctamente señalizado.
En la capital de Irlanda, Dublín estuve cuatro días realizando visitas como Casino Marino. Una pequeña villa construida hacia 1760 por Williams Chambers, que se encuentra a las afueras de la ciudad.

La entrada al túmulo está custodiado
por una piedra decorada .

La Región Central es la cuna de la civilización celta, es el alma de la identidad irlandesa. La zona está llena de restos de poblados de la edad de piedra con los más importantes del país. Una de las visitas obligada es el asentamiento de Newgrange, uno de los sepulcros de galería más importantes de Europa. Según la leyenda celta, aquí fueron enterrados los legendarios reyes de Tara. A pocos km. está Tara que fue el centro político y espiritual de la Irlanda celta y la sede de los grandes reyes hasta el siglo XI. En Hill of Tara hay una tumba de galería de la edad de piedra y unos fuertes de la edad de hierro.

Alojamiento
- Killarney Guest House (Bed & Breakfast) en Cork. Está situada frente a la Universidad de Cork y a 10 minutos del centro de la ciudad.
- The Light House (Bed & Breakfast en 40 Lough Atalia Road en Galway. Se encuentra en el centro de la ciudad donde ofrece unas excelentes vistas al océano. La estación de tren y autobuses está a 3 minutos a pie.

Dónde comer
Howth
- Deep Restaurant en 12 west pier Stree
- Caffe Caira
- Coffe Scene en Main Street en Malahide
- Finnbees Coffee Shop en Main Street en Bray
Cork
- Bodega St. Peter's Market en Commarket Street. Este luminoso y moderno pub con restaurante ocupa un antiguo almacén. Los techos altos dan sensación de amplitud y las enormes paredes están cubiertas con otras de arte, muchas de ellas a la venta. Sopas y sándwiches por la tarde y un menú internacional por la noche.
- Café Gusto en 3 Washington Street
- Castellis Restaurant en 29 Princess Street. Teléfono: 021 42738888
- Café Depeche en Upper North Main Street
- Cork Opera House en Emmet Place y Costa Coffe en 6 Emmet Place
- Café Restaurant Amicus en Paul Street. Teléfono: 021 4276455
Islas Aran
- Pier House de Kilronan. Situado frente a la playa, en lo alto del muelle del puerto de Cill Ronain. Se especializan en comida irlandesa moderna, en la que destaca el marisco fresco local y la pierna de cordero de Connemara. tiene opciones para vegetarianos.
- Carraoc Cake
- Old Court House
Galway
- Coupa Tea Shop. 8 Quay Lane, Latin Quarter, Spanisch Arch. galway@cupantae.eu. Tel.:+353(0)91 895000-
- Fagan's "Hotel Meyrick" en Eyre Square. Teléfono 353 91564041
- Italian Café + Restaurant en 14 Upper Abbey gate Street
- Cave Aillvee
- Dillon
- Café Express en Eye Quad's
- Mocha Beans

Guia
- Si eres adepto a las Guías Visuales aquí te propongo una El País-Aguilar Descubrir Irlanda. Se centra en 25 propuestas de rutas en coche y la explicación de los destinos.

Libros
- Las horas oscuras , de Juan Francisco Ferrándiz (Ed. Grijalbo). Narra la historia sobre un apocalipsis, un abad atormentado, oscuros asesinatos a inocentes ... en el agreste y mágico paisaje irlandés del año 1000.

DUBLIN (IRLANDA)

2011-04-05T22:26:00.008+02:00

Si algo define a la ciudad de Dublín, es el verde. Con ropas de este color se viste el Leprechaun, un duende travieso que habita en la capital de Irlanda para el disfrute de los más pequeños.

La mejor forma de conocerla es callejeando y andando, es la mejor visión de este lugar fundado por los vikingos en el año 841 y al que denominaron Dyflin. Es una ciudad de grandes monumentos pero no impresionantes construcciones.

Custom House

Las oscuras aguas del río Liffey que parte a la ciudad en dos sin separar del todo ambas mitades en ningún momento. Sus puentes y, sobre todo, el Ha'Penny -medio penique- es una coqueta pasarela blanca de hierro llamada así porque ese era el precio que se cobraba antiguamente al que quería utilizarlo para salvar su cauce. Otro puente, el Butt recoge el grandioso edificio de las aduanas Custom House, es la imagen más representativa de la época en que Irlanda labró su historia a base de sangre y guerra.

Dublinia, es una exposición en la que se puede atender cómo era la vida de este pueblo de fama sanguinaria. El edificio situado junto a la Christ Church Cathedral, con la que está unida a un puente, recoge también el pasado medieval de la ciudad.

La oferta de Dublín es tan numerosa como elevada: parques que salpican la ciudad, el céntrico St. Stephen's Green es ideal para relajarse y tomar un helado mientras se escucha música del quiosco.

Los normandos establecieron su fortaleza en los terrenos que ahora ocupa el Castillo de Dublín que, durante siglos, fue símbolo de la denominación inglesa en la isla. En el se visita las inmensas salas como St. Patrick Hall y la neogótica Capilla Real. A escasos metros, la monumentalidad del neoclásico Ayuntamiento -City Hall- deja patente el cometido para el que fue diseñado el edificio. En esta zona se encuentra las dos catedrales de la capital: la Christ Church Cathedral y la St. Patrick's, dos templos medievales de azarosa historia, pero con cultos diferentes. La primera con una nave central, decorada con arcos góticos, da paso a la Capilla de San Laud, así como la curiosa cripta y el sepulcro de Strongbow. Y la segunda, es de culto protestante que entre sus muros fue deán Jonathan Swift, autor de los Viajes de Gulliver. Otra iglesia que no debes dejar de ver es la de Saint Audoen declarada monumento nacional por su torre, la más antigua de Irlanda. En su patio ajardinado, una escalares conducen hasta el Arco de St. Audoen, último vestigio de las puertas del Dublín medieval.

El barrio de Temple Bar, que tomó prestado su nombre de su antiguo propietario adquirió los terrenos pantanosos en torno al 1600 con la intención de atraer el comercial a la zona en la década de los sesenta, los comerciantes volvieron al Bar atraídos por sus bajas rentas y su magnífico emplazamiento, adquiriendo poco a poco ese aire bohemio. Sus calles empedradas repletas de casas de ladrillo rojo y coloridas puertas, sus comercios y sus deliciosos restaurantes.

El campanario con 30 metros de altura
se encuentra en la entrada del Trinity.

Si lo que te interesa son las compras no debes dejar de visitar el mercado cubierto de Great George St., con numerosos puestos de ropa de segunda mano, joyas antiguas, frutas y flores, y también Powerscourt Townhouse, antigua mansión georgiana reconvertida en centro comercial, con un encantador patio cubierto por una bóveda acristalada.

La zona más romántica está al sureste de la ciudad. La amplia explanada ajardinada del Trinity College, la universidad más antigua del país fundada por Isabel I en 1591 para civilizar a los irlandeses y alejarlos de la influencia papista. El principal punto de interés del complejo es la antigua Biblioteca y su Long Room, la gran sala que atesora más de 200.000 libros antiguos, incluido el Libro de Kells. Frente a la entrada principal del Trinity College, el edificio georgiano del Banco de Irlanda construido en su origen para albergar el parlamento nacional en la época de dominación británica.

La arteria comercial más importante de Dublín es Grafton Street, la calle más elegante y bulliciosa donde los comercios, calles, restaurantes, pubs la jalonan el constante gentío que la recorre hasta su intersección con Nassau Street, donde se encuentra la estatua de bronce de Molly Malone, la mítica vendedora ambulante protagonista de una famosa canción popular. Cerca se encuentra el St. Stephen's Green, un parque ajardinado de nueve hectáreas de césped y jardines que está lleno en los días de verano. A este espectáculo se une las tiendas de las mejores marcas y las especializadas en productos culinarios. Toda una fiesta que se prolonga en las calles paralelas Dawson y Kildare Street.

La National Gallery alberga una amplia colección de obras de arte de las principales escuelas europeas. Caminando por una amplia avenida llegas a Merrion Square, una de las plazas georginas mas encantadoras y también más grandes de la ciudad.

En el barrio al norte de Liffey encontrarás O'Connell Street, un amplio boulevard de comercios, de fincas centenarias y avenidas ajardinadas. También podemos encontrar la histórica Oficina Central de Correos, escenario de la proclamación de la República de Irlanda por parte de Patrick Pearse.

La zona de Docklands se ha podido diseñar la parte más moderna de la capital, en la desembocadura del río Liffey. Aquí el puerto, todavía en la parte sur de la ciudad y bordeando el río, donde uno descubre otro lugar de arquitectura innovadora del arquitecto español Santiago Calatrava, con sus dos puentes de diseño, a modo de gigantes arpas blancas sobre el río; el CHQ, un centro comercial hecho sobre un edificio del siglo XVII. El Gran Canal Square puede parecer una equivocación de la historia, pero el nuevo Dublín crece aquí con el nuevo teatro construido por uno de los arquitectos estrella: Daniel Liebskind.

Cómo llegar
- Aerlingus y Ryanair. El aeropuerto está situado a 10 kilómetros al norte de la ciudad.
Cómo moverse
- Metro: la capital no dispone de metro, pero si de un servicio de tren eléctrico Dart con 28 estaciones repartidas del norte al sur de la ciudad.
Dónde comer
- Bewley's Oriental Café en Grafton Street, 78-79 de Dublín. Los mejores desayunos de Dublín. Sus panes, pasteles y sopas con una delicia.
- No hay que olvidar lo tradicional: Fisch and chips (pescado y patatas fritas) y scones (bollo de mantequilla).
- Café-en-Seine 40 Dawson Street de Dublín. Este local tiene un aspecto de bar parisino belle époque.
- The Church una antigua iglesia convertida en bar, restaurante y discoteca que merece la pena dejarse caer.
- Corfu Greek Restaurant en 12 Parlament Street, Dublín
- Nancy Hands Pub en 30-32 Parkgate Street, de Dublín
Imprescindible
- National Gallery. Con una amplia colección de arte europeo e irlandés. Entrada gratuita
- Biblioteca del Trinity College. Long Room se conservan dos hileras de antiguas estanterías de roble con más de 200.000 libros. También podrás visitar la colección del Libro de Kells, del 800 d.C. Entrada: 9€, aceptan carnet de estudiante internacional.
- Kilmainnham Gaol. Una antigua prisión victoriana reconvertida en museo. Entrada: 4,50€, aceptan el carnet de estudiante internacional.
- Temple Bar. La zona más animada y bohemia del a ciudad. Los sábados se celebra un pequeño mercadillo de alimentos ecológicos/orgánicos en Meeting House Square, en el corazón del mismo barrio
Compras
- Jam Art Factory arte contemporáneo y diseño en 64/65 Patrick Street, Dublin www.jamartfactory.com
- Konfusion 5d Crown Alley, Temple Bar en Dublin 2. www.konfusion.ie

VILNA (LITUANIA)

2011-01-29T17:06:00.001+01:00

Calle del casco viejo

La capital de Lituania, Vilna (Vilnius) se considera una de las capitales bálticas más hermosas. Su casco antiguo es el más grande de la Europa del Este tan embriagador, decadente y frágil. Su horizonte urbano, similar a una caja de bombones, está plagado de agujas de las iglesias ortodoxas y católicas. La ciudad alberga más de 1.500 edificios construidos en diferentes siglos y estilos arquitectónicos: clásico, renacentista, gótico, pero hay uno que destaca por encima de todos: el barroco.
Por su riqueza e importancia cultural, la UNESCO le ha otorgado el título de Patrimonio de la Humanidad. Pero hay algo más en esta capital endiabladamente atrayente que llama la atención, y es que seduce por su alma.

Tuvo poso en el imperio zarista, vistió como bastión soviético y sufrió la ocupación nazi. En ella se han asentado cristianos, ortodoxos y judíos, de hecho Vilna ha sido conocida como la "Jerusalén del Norte".

Precisamente a esta devoción religiosa se debe su gran riqueza monumental. El casco viejo alberga iglesias barrocas como la católica de Santa Teresa, Espíritu Santo la principal iglesia polaca de la ciudad, monasterios y la catedral situada en una plaza proyectada para hacer realidad los sueños, este templo de grandes dimensiones es el símbolo nacional. En el interior se destaca la Capilla de San Casimiro donde presenta un cúpula barroca, muros de mármol de color y granito, esculturas blancas de estuco y escenas murales de la vida del santo. El purismo del gótico está en la Iglesia de Santa Ana que Napoleón quiso llevársela a París y fuera del casco antiguo el impresionante templo barroco dedicado a San Pedro y San Pablo o el barrio residencial, que es una sucesión de estancias palaciegas situada en pleno centro histórico.

Barrio Uzupis

La zona universitária tiene un gran valor ya que su legado es de más de 400 años. Su Universidad es una de las más antiguas de Europa donde actualmente estudian más de 22.500 alumnos. Entre los pasajes y puertas de las calles se accede a los ocultos pero interconectados por 13 patios. El más grande el Gran Patio, donde la Iglesia de San Juan con un campanario del siglo XVII es uno de los distintivos del horizonte de Vilna. No hay que olvidar el barrio de Uzupis, llamado el "Montmartre lituano", con las mejores vistas capitalinas. Este barrio que sus habitantes le han dado el nombre de "república independiente" es, en realidad, un barrio situado en uno de los recodos que forma el rio Vilnele a su paso por la ciudad y en él se concentra el mayor número de artistas por metro cuadrado de la capital.

Es inevitable una visita al museo de la KGB, un siniestro lugar donde los polícias rusos torturaban a los presos políticos. No está de más echar un vistazo a la memoria histórica del sufrido pueblo lituano en el llamado Museo del Genocidio.

Hotel

- Hotel Rinno. Vingriu gatve, 25. Inaugurado en el año 2000 y sus propietarios siempre han luchado por un alojamiento donde el contacto entre sus huéspedes forman parte de su personalidad. Es pequeño y coqueto con 17 habitaciones, tranquilas y acogedoras. Está cerca del casco antiguo.

Restaurantes, bar y cafeterías

- California. Subaciaus gatve, 2/1. Tapas y vinos.
- Prie Angelo Kavine. Uzupio gatve, 9/2 en el Barrio Ozupis.
- Restaurante Felicini
- Hardys. Pilies gatve, 18
- Chili Pica. Didzioj gatve, 5. Situado en el casco antiguo, queda cerca de la estación de autobuses y trenes. La pasión lituana por las pizzas sencillas no cesa en esta cadena.
- Vynine Savas Kampas. Vokieciu gatve, 4/2. Inaugurado en 1995, en las cercanías del ayuntamiento, presenta un marco ya típico a base de madera. En la entrada hay un gran mapa de España con su selección de vino, entre los que destacan Zamora.
- Vynine San Marco. Una pequeña vinoteca con una selección de vinos de todo el mundo. Tiene una pequeña terraza.
- Pizza Jazz. Gedimino pr. 20
- Forto Dvaras. Pilies gatve, 16/2. Esta cadena posee varios locales en la capital, todos especializados en cocina lituana, en la que nunca faltan los típicos cepeliani.
- Sokolado. Pilies gatve, 28. Tomáte un buen café con un delicioso trozo de pastel.

LITUANIA

2010-12-19T15:42:00.004+01:00

En el 2004 Lituania entra a formar parte de la Unión Europea. Un nuevo horizonte de oportunidades y desafíos se abre para el mayor de las tres repúblicas bálticas. Atrás quedan los años de la dominación soviética que terminaron con la declaración de independencia en 1991, pero han sabido crear parques y museos para preservar el recuerdos del comunismo.

Castillo de Trakai

Empecé recorriendo el centro del país que se compone de colinas onduladas, bosques vírgenes y cientos de lagos cristalinos donde disfrute recorriendo por sus carreteras secundarias. Durante mi estancia visité interesantes pueblos y ciudades como: Trakai una población a orillas de lago Galvé, con 21 islas, su castillo de habas de ladrillo rojo que es la atracción turística. El pueblo también vale la pena dar un vistazo a las ruinas del Castillo de la Península construido entre 1362 y 1382 por Kestutis, que solo conserva algunas torres, restos de muralla y parte del foso, hay antiguas casas de campo de madera, muchas de ellas levantadas por los karaities, una secta judaica y minoría turcomana originaria de Bagdad. Kenesa, única iglesia perteneciente al culto de los cairamos que permaneció abierta al culto tras la llegada de los soviéticos, el antiguo edificio de correo un edificio pintado de azul que en su origen formó parte del convento dominico, la Iglesia católica de la Visita de la Virgen María con un aspecto barroco, la Iglesia ortodoxa de Santa María de Dios y la capilla.

Europas Centras que en 1989 el Instituto Nacional Francés de Geografía señaló este punto donde hay un monolito de granito blanco coronado de estrellas doradas.

Al sur del país, la ciudad balnearia de Druskininkai a orillas del río Nemunas que invita al reposo y descanso donde la bella Iglesia Ortodoxa con cúpulas de color azul del siglo XIX. A 8 km. de la ciudad está Grutas dando cobijo a unas esculturas soviéticas el llamado Parque Grutas. Inaugurado en 2001 tras una agria polémica. Se instalaron 171 esculturas de bronce que han sido traídas de todas las plazas del país.

Colina fortaleza Vytautas junto al río
Nemunas (Birstonas)

Alytus la sexta ciudad del país surgió en torno a una fortaleza ubica en lo alto de la colina. Esta ciudad sin nada de interés, hay que destacar la Iglesia de los Ángeles Guardianes donde se encuentra enterrado el último oficial que perdió la vida en la lucha por la independencia del país.

Birstonas un pueblo donde también se puede disfrutar también de un balneario, se ubica junto al río Nemunas donde la Colina fortaleza Vytautas se convierte en un magnífico lugar para pasear, relajarse y sobre todo sacar unas bonitas fotos.

Kaunas es la segunda ciudad más grande del país, centro industrial y cultural con un interesante caso antiguo. Su principal arterial es Vilniaus Gatvé donde nos lleva a la Catedral de San Pedro y San Pablo de construcción barroca, Rotuses Aikste (Plaza Mayor) con unas bellas casas de comerciantes alemanes de los siglos XV y XVI. En el centro el bello monumento blanco Palacio Matrimonial, en el lado oeste la Iglesia de la Santísima Trinidad en estilo renacentista tardío. En una bocacalle que da al rio aparece la curiosa Casa de Perkunas una construcción en ladrillo rojo del siglo XVI que servía de oficinas comerciales. Más adelante, la Iglesia de Vytautas de estilo gótico y con el mismo ladrillo rojo. El Castillo de Kaunas solo queda varios tramos de muralla, una torre reconstruida y parte del foso. La ciudad nueva se expandió con la creación de Laisves Aléja, una avenida peatonal de 1,7 km. de longitud, aquí se encuentra la primera sesión parlamentaria de la Lituania independiente en el Teatro Musical de Kaunas. Al final de esta la Iglesia de San Miguel de Arcángel un templo de estilo neobizantino construido en 1895 para los ortodoxos rusos. Por último subí a uno de los miradores que tiene la ciudad: la Colina Verde con el funicular donde se erige la Basílica de la Resurrección de Cristo que se utilizó como almacén de papel por los nazis y como fábrica de radios por los soviéticos. En los alrededores de Kaunas, a unos 20 km. se encuentra el Museo al Aire Libre de Lituania (Rumsiskes). Un espacio donde se han reconstruido edificios tradicionales con techumbre de paja y otros elementos de la vida rural del país.

Reverva arqueológica de Kernavé

Kernavé un pequeño pueblo tranquilo dentro del valle del Neris donde su principal atractivo es una reserva arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2004 que comprende cinco montículos con murallas y fortificaciones medievales.

Panevezys que cuenta con una prestigiosa tradición teatral, un encantador lago y la plaza en forma triangular Laisves aikste que es el centro neurálgico.

Una visita obligada incluyendo el alojamiento rural es en un parque nacional. Hay cuatro en diferentes zonas del país. Yo escogí Aukstaitija el más antiguo y querido por los lituaneses. Se creó en 1974 para proteger la biodiversidad de la zona. Ignalina que te invita a un paseo para ver su lago, donde en verano se acondiciona una playa. Paluse es el punto de partida para recorrer los 400 km2. Aquí visité su Iglesia de San José, una iglesia de madera construida en 1750 de planta octagonal y que encierra algunas obras naïfs, cuadros y tallas y el lago Luai. Ginuciai con restos de un castillo de los siglo IX al XII y donde hay un molino de agua que permaneció en activo hasta la década de 1960 y que hoy ha sido recuperado para el turismo, una parada en el Lago Baluosas uno de los más bonitos y Trainiskis este pueblo etnográfico que se distribuye como un museo vivo al aire libre e incluye casas de madera bien conservadas y un majestuoso árbol de uno 800 años de edad. Se afirma que junto a él se celebraban sacrificios paganos.

Por el oeste de Lituania hay que destacar la Península de Curlandia, un largo y estrecho tramo de terreno que está protegido por la UNESCO que se extiende entre el Mar Báltico y la laguna Curlandesa.

Siauliai es la cuarta ciudad más grande del país. Tiene en su Catedral de San Pedro y San Pablo de estilo renacentista, construida entre 1595 y 1625 con los beneficios obtenidos de la venta de varios toros donados por los granjeros locales. Su alta torre de 75 m. de altura es la segunda más alta de Lituania. Las calles Vilniaus gatve y Tilizes gatve son las principales avenidas de la ciudad. En las inmediaciones, a unos 10 km. al norte se encuentra “La Meca de Lituania” o lo que es lo mismo “Colina de las cruces” un santuario lleno de cruces de diferentes tamaños y material que son símbolo de devoción.

En Seduva un complejo arquitectónico que cuenta con una iglesia barroca amarilla y blanca rodeada de calles adoquinadas y las casas medievales de colores realizadas en madera.

Telsiai visité la impresionante Catedral de San Antonio de Padua que en 1926 fue nombrada diócesis.

Klaipeda una ciudad portuaria donde hacen escala los grandes transatlánticos turísticos. Su casco antiguo con una bella plaza dominada por el clásico Teatro Dramático, el Parque de Esculturas que tiene 10 hectáreas y aparece salpicado de esculturas abstractas y fascinantes de varios escultores.

Kretinga y Palanga. La primera es una hermosa población que gira en torno a un monasterio franciscano del siglo XVII una casa solariega que alberga el Museo de Kretinga, unos jardines junto a un arroyo que desembocan en un parque y la Iglesia de la Anunciación que luce un elevado chapitel. La segunda una localidad costera que en verano se transforma en toda una fiesta y diversión de turistas para disfrutar de los 18 km. de playa, bordeada por dunas de arena y fragantes pinares. Aquí hay que ir a pasear por Basanaviciaus gatve un largo paseo de 1,5 km. que está repleto de bares, tenderetes y algún hotel.

Silute era el emplazamiento de una posada para los jinetes que viajaban entre Klaipeda y Kaliningrado.

Dunas muertas en la
Península de Curlandia

El Parque Nacional del Istmo de Curlandia. Es una delgada lengua de arena que concentra las fragancias de ozono y pino más intensa de la Lituania Occidental. A un lado las olas del Mar Báltico golpean con fuerza, mientras en el otro está bordeado por la Laguna de Curlandia. El parque fue creado en 1991 (entrada: 20 ltl coche, conductor y pasajero) y hay cuatro pueblos: Juodkrante, en la costa oriental del istmo donde entre bosques se alza la Colina de las Brujas, un lugar con un sendero salpicado de tallas de madera de demonios, brujas y otros seres fantásticos. Un poco más adelante la carretera cambia del lado oriental de la península al occidental donde está las dunas muertas o grises que se extienden 8 km. al sur y tienen 2 km. de ancho; hay un sendero señalizado que lleva a la reserva desde la carretera principal. Nida es un encantado pueblo de pescadores que goza de un envidiable entorno natural. Sus casas de madera con redes de pescar colgadas en las entradas o algún que otro barco antiguo en el jardín.

Dónde alojarse
- Hotel Europa Royale de Druskininkai
- Hotel Kaunas. Laisves Alëja, 79 de Kaunas. Situado a 10 minutos del centro histórico de la ciudad, en la avenida principal Laisves. Inaugurado en 2005 con unas habitaciones confortables y elegantes. Aparcamiento y internet gratuito.
- Hotel Klaipeda. Naujojo Sodo gatve, 1 de Klaipeda. Completamente renovado con todo tipos de lujos e incluso tiene un casino, un elegante restaurante en la planta doce con unas vistas de toda la ciudad (os lo recomiendo). Las habitaciones son amplias y si deseas dejar el coche en el parking son 6€.
- Hotel Smelyne Smelynes gatve, 3 de Panavezys. Moderno y acogedor, está a cinco minutos del centro de la ciudad en la orilla del río Nevezi.
- Hotel rural Zsvedra de Ignalina. Se encuentra al lado del lago, pide una habitación con balcón, la vista vale la pena.
- Hotel Salos. Kranto gatve, 56 de Trakai. Hotel situado en frente al lago Galve, más bien pequeño con unas habitaciones correctas y funcionales dotadas de baño, televisión y teléfono. Precio por habitación de 35€. www.salos.lt
Restaurante, bar y cafeteria
- Restaurante Sicilija. Con dos direcciones: Taikos gatvé, 9 y Ciurlionio gatvé, 56 de Druskininkai. Con una agradable terraza junto a una zona verde, su especialidad es la pizza.
- Birstono Seklytele, Prienu, 10 de Birstonas. Situado en lo alto del valle, disfruta de una magnífica vista del Nemunas y rodeado de pinos. En su interior es amplio, de estilo nórdico, con comida suculenta, con énfasis en el pollo, cerdo y ternera.
- Pizza Fun, en la Calle Birutas, 3 de Birstonas. Tiene una pequeña terraza fuera donde tomar un buen capuccino.
- Café Presto Saskaita. Laisves Alëja, 90 de Kaunas. La terraza, situada en la calle principal, ofrece buenas vistas de las iglesias y el bullicio callejero y está animada con jazz y blues ambiental.
- Restaurante 55º. Laisves al, 79 de Kaunas. www.kaunashotel.lt. Donde en su planta baja tiene instalado una bodega de ladrillo rojo. Si estás alojado en el Hotel Kaunas tendrás descuento.
- Bajorkiemis. www.bajorkiemis.lt Queda a unos 15 km. de Kaunas, por la carretera (autopista) de Vilnius. Es una gran cabaña, con una decoración rústica en su interior. La carta es muy variada y amplia, ya que incluye las especialidades típicas del país.
- Restaurante XII de Klaipeda
- Bar 1925. Basanaviciaus gatve, 4 de Palanga. Esta casa de madera propone costillas de cerdo y ensaladas. Tiene una terraza donde puedes también tomar algo en un ambiente juvenil e informal.
- Silute Rambynas. Lietuvininku, 68 A de Silute. Es uno de los restaurantes más grandes que atiende las necesidades de la ciudad y que se encuentra en la calle principal. La comida, que también se puede llevar, es estándar.
- Karboli en Nida.
- Anikes Kursiai. Sukileliu, 8/10 de Klaipeda. Este pequeño restaurante aprovecha su atractiva ubicación en el casco antiguo en un marco muy bonito de estilo principios XX con columnas de hierro y un estilo modernista. Personal amable. Cocina de Curlandia.
- Vila Flora Kalno gatve, 7a de Juodkrante. La terraza cubierta, equipada con una zona de juegos infantil, es ideal para familias.
- Pesto en Vilniaus gatve, 134 de Siauliai.
- Romnesa. Strigailiskio k. a unos 3 km. de Paluse. Una cabaña rural en mitad del bosque junto al lago.
- Kerniaus Baras. Senoves gatve, 21 de Kernave. Está a la salida del pueblo.
- Sokolado Sostine. Vytauto, 4 de Trakai. www.ajsokoladas.lt, En frente de la Iglesia católica. Una cafetería donde hacen un buen chocolate y de gusta unos deliciosos pasteles.
- Kybynlar. Karaimu Gatve, 29 de Trakai. Este restaurante karaite junto a la calle principal, donde se respira un aire auténticamente turco, y preparan empanadas muy calientes donde predomina la carne. Vinos de distintos países nada caros.
Compras
- Mivas Midas en Vilniaus gatve, 132 de Kaunas.

SUIZA

2010-10-21T14:53:00.008+02:00

Basilea
Empecé mi itinerario dirigiéndome al puente Mittlere Brücke, uno de los puentes más antiguos sobre el Rin que fue construido alrededor de 1232 por el obispo Heinrich Von Thun, quien quiso conectar las dos partes de la ciudad. En 1392 medio del puente, se construyó el “Kappelijoch”, una pequeña capilla donde, en la Edad Media, se ejecutaban sentencias de muerte. Llego a la Kleinbasel, que antiguamente fue el barrio obrero. Continué recto a Messeplatz, donde se levanta el edificio más alto de Suiza, con 31 plantas, la Torre Messe. Pero lo más peculiar es que sus paredes son un inmenso cristal con vistas a toda la ciudad. Volví a las orillas del Rin cruzando el puente Wettsteinbrücke construido en 1877 de hierro y soportado por dos muelles. El modelo ganó un diploma de oro en una feria de París en 1878.

El segundo día en la ciudad pasé por una de las joyas de hoteles de lujo un Hotel ***** Els Treis Nois. Aquí se hospedaron Napoleón, Goethe y los Rolling Stones. Me dirijo a la Calle Rheinsprung para ver el taller de Andrea Scriptorium, un calígrafo que mantiene viva la tradición, una condoneria, con todo lo imaginable. Volviendo a la Calle Einengasse que me llevaba a la Marksplat donde se ofrece los días laborables: flores, frutas, frescas verdura de la región, panes de veinticinco tipos diferentes … A un lado se encuentra el Rathaus construido en 1508-1514 donde destaca por la piedra rojiza, su notable torre y sus frescos murales que es el corazón de la ciudad. Se puede acceder gratuitamente al patio central y admiré los frescos coloristas, el reloj astronómico … también contiene preciosos muebles del período renacentista. La sala parlamentaria fue pintada por Hans Holbein que con la ampliación en 1900 fueron destruidos la mayoría de los frescos. Las pinturas de la fachada fueron restauradas en 1977. En las calles Freie Strasse y Geber Strasse es donde se ubican los grandes almacenes y las mejores firmas. Cogí la Rümelinsplatz que me llevó a la tienda Pfyffe un paraíso para los fumadores en pipa. Al fondo la empinada calle Spalenberg, plagada de comercios, como Petite Sacoche con originales bolsos, Schwarz dedicada a gorros y sombreros, Mäkhnsri vende miniaturas para una casa de muñecas y Tatform flipé con sus diseños de relojes.

Marksplat

Curiosee por el barrio para acceder al callejón Pfeffergässlein que conduce a un patio de casas. Aquí en la Peterplatz se nota el ambiente estudiantil con el edificio de la Universidad de Basilea. La calle de arriba está la Torre Spalentor una puerta gótica que forma parte de las murallas. Construida en el siglo XIV, está considerada como una de las mejores puertas del país. El puntiagudo techo está decorado con colorido de esmalte de azulejos. En 1850 la ciudad tenía 7 puertas que se cerraban a las diez de la noche. Había mucha gente que vivía en los alrededores de la ciudad lo que suponía un grave problema. A mitad del siglo XIX debido a la expansión de la ciudad, tuvieron que demoler las murallas. Actualmente están en pie tres de ellas.

Me dirijo a la estación de trenes Bahnhof SBB (parte francesa) en el camino está la Pauluskirche. Justo al lado de la estación hay una oficina de turismo que amablemente y en español me aconsejaron de los lugares que debía visitar durante mi estancia en la ciudad.
Cogí el tranvía para bajarme en la parada del Theater Basel, donde se encuentra la Fuente Tinguely donde admiré los movimientos y contorsiones de las figuras de metal, la Offene Kirche Elisabethen. Aquí me sorprendió que en la parte trasera de la iglesia en una de sus puertas de salida estuviera ubicado un café-bar. En la Barfüsserplatz donde está el Museo de Historia en la Barfüsserkirche, la iglesia está considerada como el máximo ejemplo de arquitectura franciscana del norte de los Alpes. Construida en 1250-1256, el actual edificio consta de tres naves datadas de la primera mitad del siglo XIV. En la puerta principal hay también un café-bar. Sigo hasta la Münsterplatz – una de las plazas más bellas de Europa- que ofrece un ambiente tranquilo que se convierte en actividad de fiesta durante los muchos eventos. Delante de la elegante catedral (Münster) ubicada en la colina Münster, un lugar popularizado por los antiguos celtas es el punto destacado de la ciudad. (toda la plaza y el edificio está en remodelación). La elegante puerta Norte de la catedral es la nota más destacada de la Gallus Porta del siglo XII cuyas numerosas figuras románica talladas expresan una impresión de severidad arcaica. Visité su claustro con las tumbas de personajes famosos enterrados aquí, como el famoso humanista Erasmo de Rotterdam. Cogí la Rittengasse que me llevó al Barrio de San Albano entre estrechas callejuelas y canales, donde puede ver la iglesia, la abertura en la muralla que puede verse el patio del monasterio. En el valle está el Basler Papiermühle donde se fabrica el papel a mano y con la sola ayuda de la fuerza del agua y al final de la ruta la segunda torre San Albano.

En mi tercer día dejé por unas horas Basilea para trasladarme Arlesheim. Cogí el tranvía nº 10 en la Aeschenplatz el viaje dura 30 o 40 minutos hasta llegar al destino. Siguiendo las indicaciones me dirijo hacia la montaña donde está ubicado dos castillos. El primero estaba cerrado, así que pasee por los alrededores. El segundo Burg Reichenstein está a unos 5 minutos al otro lado de la carretera. Las vistas panorámicas a la ciudad son magníficas. Volví al pueblo para visitar la Iglesia parroquial con frescos en el techo y un altar barroco. Por la tarde me desplacé a Neueweltgrün, un gran parque con pequeños lagos, zonas de descanso, atracciones, un restaurante, …

De vuelta a la ciudad, visité al Hammerin Man, una obra de arte de 13,5 metros de altura en la Aeschenplatz para seguir el itinerario de Parecelsus con callejones medievales, muchos escalones y la Iglesia de San Martín que es probablemente la iglesia más vieja junto con la Iglesia Teodoro en la pequeña Basilea y es la representación de las iglesias históricas de la ciudad como la Iglesia Leonardo, Peter, Albano…. La Iglesia San Martín está construida sobre el Rin que data de la segunda mitad del siglo XIV, aunque la parte más baja de la torre y el coro son muchos más antiguos habiendo sobrevivido a la catástrofe del terremoto de 1356.

Tomé un descanso en el mirador Pfalz. Esta terraza sobre el Rin en la parte trasera de la Catedral, ofrece unas maravillosas vistas panorámicas de la ciudad y de los Volgos.
Mi último día en la ciudad, lo dediqué a visitar la KleinBasel (pequeña Basilea), para pasear por la orilla del Rin. La Solitude Promenade una zona residencial con árboles ancestrales, con algún que otro consulado y ideal para descansar. Pero antes aparece el Museo Tinguely, obra de Mario Botta, y dedicado al escultor suizo con sus esculturas mecánicas.
Volví a coger el tranvía cruzando el río por el Mittlere Brücke y entré la GrossBasel (gran Basilea) para visitar la tercera y última puerta de entrada a la ciudad Sant Johanns. Mis últimas fotos fueron para la fachada del Ayuntamiento en la Markplatz y la Fischmarktbrunnen (fuente), que está considerada como la fuente gótica más bonita de Suiza. La columna de la fuente está realizada por Johannes Parler de Schawäbisch-Gmünd en Alemania, el mismo maestro que proporcionó el plano de reconstrucción del coro de la catedral el cual fue destruido por un terremoto en 1356. La parte central, mide 11 metros, dividida en secciones individuales adonadas con ángeles, santos y profetas.

Cómo llegar y moverse
Desde España, Easyjet, por la cantidad de vuelos directos desde diversos lugares. Otras opciones son Swiss Internacional Air Lines, Lufthansa o Air Berlin.
Si te alojas en un hotel recibirás gratis el Mobility Ticket, la excusa perfecta para utilizar la red pública de transportes, tranvías y autobuses funcionan de maravilla, con rigurosa puntualidad, gran frecuencia y llegan a casi todos los puntos interesantes.
Este 2012 ha sido declarado el Año del Agua y que mejor manera de celebrarlo que es Suiza. Este país centroeuropeo cuenta con más de 7.000 enclaves de agua, 120 glaciares, cascadas, gargantas, cuevas, grutas, 63.500 km. de afluentes y el nacimiento de cuatro grandes ríos. Informáte de las rutas en ww.myswitzerland.com/verano

Dónde dormir
- Hotel Rochat *** Petersgraben 23, Basilea. Situado en pleno centro, en un edificio histórico. Sin muchas pretensiones con una amplia habitación, 30 mm. gratis de internet, tarjeta de transporte gratuita, pero muy confortable.

Restaurantes y cafeterías
- Hotel Basel en Münzgasse, 12 de Basilea. Situada cerca de la Plaza del Mercado (Markplatz) donde podrás disfrutar de la cocina Brasserie.
- Da Nino en Petersgraben, 21 de Basilea.
- Rosario’s Lo Spuntino en Spalengerg, 53 de Basilea. Principalmente comida italiana, pero también francesa acompañado de vinos españoles.
- Zum Schmale Wurf en Rheingasse, 10 de Basilea.
- Cedro en Hauptstrasse, 1 de Binningen
- Domstübli en Kirchgasse, 4 de Arlesheim. Restaurante italiano

GINEBRA

La región de Ginebra se extiende a lo largo del lago Lemán, uno de los mayores lagos de Europa. Es un enclave rodeado de territorio francés, la frontera, el vínculo es una fina tierra que une Ginebra con el Canton de Vaud, a lo largo del Lago de Ginebra. Su ciudad Ginebra es parte del Cantón de Ginebra, la más pequeña con 282 km², se encuentra a 373 metros sobre el nivel del mar entre los Alpes y las Montañas de Jura. Es la segunda ciudad más poblada de Suiza, con más de 180 nacionalidades, es un ejemplo de ciudad internacional

1r dia en Ginebra

Empieza el recorrido de la ciudad en el centro histórico llamado Vielle Ville con la Catedral de San Pedro, construida en diferentes estilos y con un pórtico neoclásico. Su edificio empezó en el siglo XII y fue la iglesia madre adoptada por Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma Protestante. En el interior hay que destacar una antigua silla de madera usada por el teólogo francés Calvino, una gran colección de capiteles románicos y góticos, unas increíbles vidrieras del siglo XIV. Saliendo al exterior está el Museo Arqueológico, las catacumbas donde están los restos de las primeras Iglesias que se construyeron en esta ubicación y de la iglesia románica que había en los primeros siglos de nuestra era. Una visita muy interesante.

Acércate al corazón de la ciudad la Plaza Bourg-de-Four empedrada con una fuente, tiendas de souvenirs y terrazas a su alrededor, también la Rue de l’Hotel-de-Ville una calle llena de banderas suizas. En la ciudad de los relojes, no podéis dejar de visitar su famoso reloj floral, que está en el Jardín Inglés. El reloj es precioso, pero además es de una fiabilidad y exactitud típica suiza, no en vano está sincronizado vía satélite. El reloj floral se creó en 1955 en honor a los relojeros de la ciudad.

Os dejo una fotos del año 1991, 2000 y 2025 ya veis que cambio ha habido…. Esta última vez ha sido “penoso” me quedo con la foto de 1991 y 2000. Si hay gente que era su primera vez se llevará una desilusión muy grande. Realiza un paseo por el camino discurre entre embarcaderos, miradores del Jet y paseos arbolados flanqueados por elegantes edificios y tiendas de relojes. En el centro del parque está fuente de las cuatro estaciones, establecida en 1862, añade un toque de historia y belleza al entorno.

Si por algo es conocida internacionalmente Ginebra es por el famoso chorro de agua Jet d'Eau que se alza 140 metros desde el centro del lago y que es visible desde varios puntos de la ciudad. La verdad es un espectacular, si encima tenéis suerte ese día hace viento, veréis como el chorro de agua se convierte también en una cortina de agua. Continua hacia el Parc La Grange el más grande de la ciudad de Ginebra donde se celebran obras de teatro y conciertos en dos edificios distintos. También puedes disfrutar de un precioso jardín de rosas con más de 10.000 flores y zonas de juego infantil. Es una buena opción para un picnic.

En la Plaza de la Sinagoga (Place de la Synagogue) donde se ubica la Sinagoga Beth-Yaacov de Ginebra, también llamada Sinagoga Grande la diseñó el arquitecto Jean Henri Bachofen en 1858 y 1859 para la comunidad judía asquenazí en color gris con toques en rosa claro. Muy cerca del Río Rodano en la Place de Molard con la Torre de Molard. En este lugar se localiza Molard Tower, es una torre que fue destruida en el año 1591 y reconstruida a lo largo de los años, se ha ido reformando y conservándola hasta la actualidad. Su función era ser muralla defensiva, puerta de entrada y salida del puerto de Ginebra. En su interior encontramos un bar. Una visita interesante es el Museo de Patek Philippe con tres plantas dedicadas al reloj, su mecanismo, maquinaria. La primera planta los relojes de la época de 1839 hasta 1989 en edición limitada. En la segunda planta, hay una colección de 700 relojes de la época de 1500 a 1850, también hay otros objetos para señoras. La planta baja es toda la maquinaria. (el precio de la entrada 10 francos, no se pueden realizar fotos con cámara pero si con el móvil).

Para acabar el día, la Place de Neuve que en el siglo XIX fue testigo del auge como centro cultural y arquitectónico. Aquí se construyen varios edificios emblemáticos, como el Gran Teatro de Ginebra que acoge representaciones de talla mundial durante todo el año, el Conservatorio de Música una prestigiosa institución que nutre a jóvenes talentos musicales y contribuye a la rica tradición musical de Ginebra y el Museo Rath con una impresionante colección de artefactos arqueológicos e históricos, ofrece una fascinante visión del pasado de la ciudad. En el centro de la plaza la estatua ecuestre del General Dufour de 1884, héroe nacional y primer productor de mapas geográficos de Suiza.

De vuelta a Ginebra, una visita obligada es el Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Medina Luna Roja una obra de Henry Dunant que se encuentra frente al Palacio de las Naciones Unidas. Este museo fue inaugurado en 1988, es un faro de la historia y de la acción humanitaria que honra los esfuerzos humanitarios globales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El museo que ha evolucionado para presentar una perspectiva contemporánea sobre los desafíos humanitarios globales, enfatizando la importancia de defender la dignidad humana, reconstruir lazos familiares y reducir los riesgos naturales.

La Place des Nations se erige como un símbolo monumental de cooperación internacional y diplomacia. Este icónico lugar alberga la Oficina de la Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) y numerosas agencias de la ONU. El Palais des Nations es el edificio principal que comenzó 1929 y se completó en 1938. El edificio es de estilo neoclásico pensado para reflejar la grandeza e importancia de la misión de la Liga.

Otras de las atracciones que hay en Place des Nations es la escultura de la Silla Rota de 12 metros de altura es un símbolo poderoso de oposición a las minas terrestres y bombas de racimo, ubicada justo afuera de la Place des Nations. El Museo Ariana un museo dedicado a la cerámica y el vidrio, está ubicado en el Parque Ariana es un buen lugar para paseos tranquilos, admirar la diversa flora del parque. En el centro de la Place des Nations está La Fuente proporciona un lugar tranquilo y a la vez refrescante.

El Barrio Grottes pertenece a la ciudad desde el año 1850, pero no fue hasta finales del siglo XX, concretamente entre 1982 y 1984 cuando los arquitectos Robert Frei, Cristian Hunziker y Hundertwasser, inspirados por los diseños de la obra de Gaudi. En la actualidad la mayor parte de los habitantes de este sitio son jóvenes, particularmente porque el precio del alquiler es relativamente bajo. Entre las edificaciones famosas te recomiendo visitar las llamadas Les Schtrumpfs que son un complejo que tiene fachadas muy originales. Hay un recorrido admirando el arte callejero, las tiendas, los talleres, los cines, los teatros,… Son edificios con volúmenes asimétricos, escaleras de caracol, paredes onduladas, balcones con relieves imposibles, barandillas de hierro forjado y sobre todo de llamativos colores.

Para terminar el día, dirígete hacia la Rue de Lyon y la Rue Liotard se sitúa el Parc Geisendorf un gran parque de barrio que está construido alrededor de patios y zonas de juegos.

Y el Parc Les Délices en el Barrio de Les Délices rodeado de bloques de apartamentos, este pequeño parque alberga la antigua residencia de uno de los más grandes filósofos y escritores franceses: François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. En la actualidad, el museo alberga la mayor colección de manuscritos de Votaire y una estatua de terracota de Voltaire sentado.

Tercer dia en Ginebra

El origen de la Place du Bourg de Four se remonta a la época romana, cuando en ese lugar situado fuera de la muralla, se celebraba un mercado.

Entre los siglo XIII y XVIII se empieza a dar forma a la plazo con la construcción de edificios a su alrededor con lo que queda prácticamente configurada tal como la vemos en la actualidad. En 1904, durante tres meses circuló el tranvía por la plaza, pero debido a los accidentes provocados por la fuerte pendiente y las limitaciones técnicas propias de la época, aconsejaron su retirada. En la plaza destaca la figura escultórica del escultor suizo Heinz Schwartz que representa a una adolescente con una esbelta figura, llamada Clementine. También en el lugar se ubica el Palacio de Justicia, la Maison Tavel es la casa más antigua de Ginebra convertida en museo y el Hotel de Ville que es el Ayuntamiento desde el siglo XVI.

Continúa hacia el Parc das Bastions un bonito parque cerca del casco histórico de Ginebra, una gran zona verde con árboles enormes. Como dato anecdótico, este parque albergó el primer jardín botánico de la ciudad. Aquí se ubica uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad el famoso Muro de la Reforma construido en memoria de las personalidades más importantes de la Reforma, es un muro de 18 metros de largo dedicado a John Calvin, Théodore de Bèze, John Knox y Guillaume Farel. El Palais Eynard que se utiliza como edificio municipal, la Biblioteca, y la Universidad de Ginebra, así como el Instituto Europeo y hay unos tableros con fichas enormes de ajedrez que son utilizados por los ciudadanos. Saliendo del Parc das Bastión, está el Teatro Victoria Hall que se construyó a finales del siglo XIX como homenaje a la reina Victoria de Inglaterra.

A cércate a la Basílica de Nuestra Señora de estilo neogótica en el que destacan especialmente los vitrales y es el principal santuario católico de Ginebra.

Coge la Rue du Mont-Blanc un agradable paseo hasta llegar a un pequeño parque en la Rue des Alpes con el Monumento Brunswick un mausoleo construido al estilo neogótico es una reproducción histórica de la tumba familiar de los Scaligeri en la Verona italiana del siglo XIV, siendo elegido a petición del Duque de Brunswick. Aquí puedes darte un pequeño respiro y contemplar el precioso Lago Leman. El Barrio Les Paquis (Quartier des Pâquis) es un barrio de Ginebra construido a partir del año 1855, en una zona de prados fuera de las antiguas fortificaciones de la ciudad desmanteladas a partir del año 1850. Desde hace años gran parte de los miembros de la comunidad inmigrante viven en esta zona. Sus calles están llenas de restaurantes y locales étnicos. Los ginebrinos se reúnen para dar un chapuzón en el Lago Leman, tomar una sauna o comer una fondue de pequeño.

El Muelle Mont-Blanc fue remodelado dando su aspecto actual en el año 1896 con motivo de la Exposición Universal de ese año. Muy cerca, la pequeña Isla Rousseau que ofrece unas excelentes vistas a las dos orillas del lago. El acceso se puede realizar a través del Pont des Bergues ubicado en uno de los puntos más céntricos de la ciudad.

Los orígenes de esta isla se remontan al siglo XVII, época en la que se utilizaba como lugar estratégico para realizar labores de vigilancia. En 1628 se transformó en un astillero que daba la bienvenida a la flota mercante local. Dentro de la Isla Rousseau se puede encontrar un pabellón que funciona como bar. Para terminar el día, el Edificio de la Energía (Bâtiment des Forces Matrices) la Usine hydraulique de la Colouvrenière era una central hidroeléctrica, convertida posteriormente en el Teatro Théodore Turrettini, ópera y salas de exposiciones. El edificio fue abandonado en la década de 1960 cuando las industrias de trasladaron a las afuera de la ciudad, después de una profunda remodelación del edificio, en la actualidad es un gran espacio artístico y cultural.

Cantón de Ginebra

Nyon es una pequeña y adorable ciudad a orillas del Lago Lemán, rodeado de viñedos. En ella encontraréis un casco histórico lleno de calles encantadoras y de parques muy cuidados, siempre con unas maravillosas vistas a las aguas del lago.

Para llegar a esta ciudad desde Ginebra, coge el tren nada más bajar camina hacia la Rue de la Gare que te llevará a la calle principal con tiendas, cafeterías y restaurantes. La Iglesia de Notre-Dame un templo construido en el siglo XII sobre antiguas construcciones de época romana. En 1536 paso a ser un templo protestante. En la zona está la Torre del Reloj del siglo XVIII. Callejeando en dirección opuesta al lado, una de las calles más bonitas de Nyon es la Gran-Rue aquí se encuentra el Antiguo Ayuntamiento, así como la Rue Delafléchère y la Place du Marché uno de los espacios abiertos más bonitos de la ciudad. Más adelante, antes de pasar por la Puerta de Santa María está la Explanada de Julio César encontrar la herencia del Imperio Romano en su máximo esplendor, pues allí se encontró parte de un foro con 2000 años de antigüedad. También se encuentra la Estatua de Júlio César, además del Museo Romano. Sal del casco histórico de Nyon por la Puerta de Santa María, que formaba parte del entramado defensivo medieval de la ciudad. Al lado hay una pequeña colina en un parque, tres columnas corínticas recuerdan la época romana, desde que hay una excelente vista al Lago Leman.

Continúa hacia abajo se llega a Esplanade des Marronniers creado a comienzos del siglo XIX que ofrece una de las mejores vistas al Lago Lemán. Además, en 1958, para conmemorar los 2000 años de la ciudad de Nyon, se instalaron allí unas columnas romanas que fueron halladas en la cercana Rue Delafléchère.

Una vez llegado al Lago Leman, estás en el Quartier de Rive, algo así como el Barrio Pesquero de Nyon, con un bonito puerto y un excelente paseo marítimo. Ir hacia la Rue de Rive, pues por allí encontraréis edificios que también son de lo mejorcito de la urbe.

Los Condes de Saboya hicieron construir, a partir del siglo XIII y sobre ruinas romanas, un impresionante Castillo de Nyon, que está dominado por cinco torres en la Place du Château. Este palacio está encima del casco antiguo que acoge en el Museo de Historia de la Porcelana que viene a recoger la importancia de esa industria en la ciudad. Si no se realiza la visita, se puede visitar el patio interior, así como el bonito mirador hacia el Lago Leman, con los tejaditos de la ciudad en primer plato. En la Place St-Martin y la Place Bel-Air que forman parte del desarrollo urbanístico de época más reciente. En las dos plazas como los alrededores ofrecen la mayor propuesta comercial de la ciudad, con un montón de tiendas y restaurantes para todos los gustos.

Para terminar, la bonita Maison Richard construida en el siglo XVII, en la actualidad es la Biblioteca Municipal. Su robusta fachada es preciosa y, sin duda, se trata de una excelente manera de despedirse de un lugar mágico.

Cantón de Vaud

La población de Coppet se encuentra a un par de kilómetros de la frontera entre el Cantón de Ginebra y el Cantón de Vaud. Una de sus atracciones es el Lago Lemán, que lo puedes disfrutar en un bonito paseo o bien en bicicleta, su pequeño casco medieval y un bonito castillo que ha sabido protegerse en tiempos difíciles. Para llegar a Coppet, coger un tren en la Corvanin Gare de Ginebra que su trayecto dura aproximadamente unos 20 minutos.

Una vez en la estación de tren de Coppet coge la Rue du la Gare hasta el cruce de la Rue Grand’Rue la calle principal que tiene una serie de arcos medievales del siglo XVI. Una iglesia protestante que funciona como convento dominicano de 1490, y algún otro edificio que destaca por la arquitectura de la zona. Su edificio más importante es el Château de Coppet del siglo XVIII con una entrada en un arco que lleva hacia un patio interior. Está situado en un parque con unas excelentes vistas al Lago Leman. Fue el hogar de Necker y de su hija Madame de Staël, que acogió a Chateaubriand, Byron y Benjamin Constant.

Se hacen visitas guiadas donde verás el mobiliario francés del siglo XVIII, así como una colección de retratos y bustos.

Alojamientos

- Hotel Meininger Genève Centre Charmilles en la Rue de Lyon, 118 de Ginebra.

- Madame Countance en la Rue de Coutance, 8 bis de Ginebra.

Restaurante y cafeterías

- Manora Fresh to Go en la Rue Rez de Chaussée, 35 de Nyon.

- Centro Comercial Porte de Nyon (Migros) en Rue Chem de la Fontaine 1, Nyon,

- II Dolce Gusto en la Rue de Lyon, 114 de Ginebra.

- Ferdinand en la Placee du Bourg-de-Four, 19 de Ginebra.

- Boréal Coffee Shop en la Rue du Mont – Blanc, 17 de Ginebra.

- Le Panière - Les Charmilles en la Rue de Lyon, 114 de Ginebra.

Compras

- The Gift Box en la Rue du Mont – Blanc, 9 de Ginebra.

ALEMANIA

2010-07-23T21:31:00.000+02:00

Tres días en BERLÍN

Para conocer saber un poco más de la capital de Alemania, nada mejor que un Free Tour.

El punto de partida para empezar el tour es la Puerta de Brandenburgo construida en 1782 fue restaurada en el 2002, es uno de los monumentos más visitados del país. Está coronada por la diosa Irene de inspiración romana con seis metros de altura que simboliza la paz. La Puerta de Brandenburgo simboliza el pórtico de la gloria de la historia desde su fecha de construcción. Su encuadre ha servido de marco a la ciudad en los momentos cruciales, y bajo su sombra has desfilado gobernantes, hombre de Estado o gentes del pueblo en manifestación.

La siguiente parada es el Memorial del Holocausto se construyó en el 2005 que comprende un Campo de Estrellas, diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y un centro de información subterráneo. Hay en total 2711 bloques de diferentes tamaños.

Muy cerca el Berliner Unterwelten que si se visita por el día te puedes encontrar algún grupo de turistas en el aparcamiento mirando el panel informativo. Debajo de este aparcamiento se encontraba una de las entradas del antiguo búnker de Hitler, el llamado Führerbunker.

Se continúa hacia la Potsdamer Platz con su arquitectura vanguardista y sus edificios dedicados al ocio, las compras y las oficinas de grandes compañías. En la plaza se encuentra el Sony Center con su cúpula diseñada por Helmut Jahn y rodeado de restaurantes, salas de cine y un centro comercial. También está el primer semáforo que se instaló en Europa.

Potsdamer Platz

Otra parada es la exposición permanente de la Topografía del Terror se encuentra en Niederkirchnerstrasse, en el sitio de los edificios que durante el régimen nazi de 1933 a 1945 fue la Oficina de Seguridad Principal de SS Reich, la sede Sicherheitspolizie, SD, Einsatzgruppen y Gestapo. Narra la historia de estas sedes desde su creación hasta su disolución en 1945 y la siguiente persecución de sus miembros fugados. La exhibición cuenta con grandes paneles informativos donde se despliegan textos, fotografías y mapas sobre la historia de estas organizaciones.

Después de la construcción del Muro de Berlín, quedaron pocas fronteras a través de las cuáles los ciudadanos pudieran moverse entre las dos Alemanias. El alcalde del Berlín Occidental consiguió que sus ciudadanos pudieran visitas la parte oriental con algunas restricciones y el Checkpoint Charlie era el lugar de acceso, está en la Friedrichstrasse, 44. Este antiguo lugar de acceso que desde 2001 se encuentra instalada una réplica del cartel que años atrás advertía a los ciudadanos: “Está abandonando el sector americano”. También hay una pequeña frontera en la que los turistas se fotografían sin parar y justo al lado se encuentra el Museo del Muro de Checkpoint Charlie

Se sigue hacia la Gendarmenmarkt una plaza de estilo italiano con tres edificios de grandes dimensiones: el primero es el Konzerthaus un formidable teatro neoclásico que fue utilizado de modelo para diseñar otros muchos teatros en Europa. Los otros dos, las dos iglesias que están enfrente una a la otra, la Catedral Alemana alberga el Museo Bundestag y la Catedral Francesa que sigue desempeñando funciones de templo cristiano.

Muy cerca, una de las plazas más bonitas de Berlín la rectangular y empedrada Babelplatz situada junto al fantástico bulevar de Unter den Linden. Este nombre la recibió en 1947 del cofundador del partido político SPD August Bebel. La plaza es conocida por los acontecimientos que tuvieron lugar la noche del 10 de mayo de 1933, cuando fue el escenario de una gran hoguera en la que se quemaron miles de libros de algunos autores censurados por los nazis, como Karl Marx o Sigmund Freud. En el centro se puede ver una losa de cristal que cubre una estantería vacía, un monumento en memoria de la quema de libros del 1933. También hay varios edificios: el precioso edificio de la Ópera de Berlín, en el lado oeste se encuentra los edificios de la Universidad Humboldt y en el sur la Catedral de Santa Eduvigis, la iglesia católica romana más antigua de la ciudad.

Babelplatz

La visita guiada termina en los jardines de Am Lustgarten donde se encuentra la Berliner Dom o Catedral de Berlín un enorme edificio diseñado por Julius Raschdorff que se llevó a cabo entre los años 1895 y 1905 en el mismo lugar donde existía una iglesia barroca de 1747 que fue demolida por orden del emperador Guillermo II. Dada la cercanía con el palacio, se constituyó como la principal iglesia de la dinastía Hohenzollern y allí se daba sepultura a los integrantes de la familia real. Durante la Segunda Guerra Mundial el templo fue dañado y en 1975 comenzaron las tareas de reconstrucción para culminarlas en 1993. La Catedral de Berlín destaca su enorme cúpula de 85 metros de altura.

En el lugar también está el Museo Altes fue construido entre 1823 y 1830 según los diseños de Karl Friedrich Schinkel y es uno de los edificios más significativos del clasicismo. Con una forma exterior claramente estructurada y una estructura interior precisa basada en la antigüedad griega, Schinkel llevó a cabo la idea de Humboldt de abrir un museo como centro de enseñanza para el público.

Muy cerca está el Canal Spree el principal río de Berlín. Su recorrido serpentea por el centro de la ciudad, enseñándonos los constantes contrastes que ofrece la capital alemana del siglo XXI.

Después de haber realizado un merecido descanso y comer, continúa hacia Alexanderplatz el epicentro de la marcha berlinesa y, previamente un mercado de lana y ganado. En la zona está el rojizo Roter Rathaus o Ayuntamiento, el curioso reloj del mundo Weltzeithuhr y el edificio más alto de la ciudad Fernsehturn o Torre de Televisión –apodado cariñosamente tele-espárrago- con 365 metros de alto, el que fuera símbolo del poder del Berlín Este se dedica a dar la bienvenida a los turistas.

La que queda de Anhalter Banhof antigua estación ferroviaria desde donde deportaron a judíos para los campos de exterminio.

El Grosser Tiergarden de 2.000 hectáreas de extensión, es la mayor zona verde de parque, su estampan típica es el Slegesallee una avenida flanqueada por estatuas de monarcas y políticos. En el centro del parque se encuentra la Slegessaule o Columna de la Victoria erigida en memoria del triunfo frente a Dinamarca en 1864.

La avenida más importante de Berlín es la Under Den Linden (que en alemán significa “bajo los tilos”), el antiguo corazón de Berlín. El bulevar empieza en la Puerta de Brandenburgo hasta Schlossbrücke, un kilómetro y medio donde se contemplan gran parte de los edificios más importantes de Berlín como la Universidad Humboldt o la Opera Nacional.

East Side Gallery

De regreso a Berlín continua la visita a la ciudad. El siguiente lugar a visitar es la East Side Gallery (Johannisstrasse, 20) es la mayor galería al aire libre del mundo. Con sus 1.316 metros junto a la ribera del río Spree, se encuentra el trozo de muro más largo que aún sigue en pie. Hay 118 artistas de 21 países diferentes decoraron el antiguo lado oriental con murales relacionados con los cambios políticos sucedidos en 1989/90, rindiendo homenaje a la libertad y a la esperanza. Uno de los murales más conocidos es Honecker, líder de la Alemania Oriental y Breschnew, de la Unión Soviética, dándose el beso fraternal socialista que tuvo lugar durante el 30 aniversario de la República Democrática Alemana en junio de 1979. Otra imagen muy popular es la de un Trabant (el coche utilizado en la Alemania Oriental), atravesando el muro.

Más adelante el Puente Oberbaumbrücke que une los distritos de Kreuzberg y de Friedrichshain fue construido entre 1894 y 1896, se extiende sobre el río Spree. El puente destaca las dos torres que hay en el centro y que acaban en punta. Tiene un color rojizo que hace que se distinga de otros puentes y contrasta con el color amarillo del tren que pasa por el puente.

Desde el 9 de noviembre de 1994, el puente restaurado es un punto de conexión importante para el tráfico de coches y el metro.

El último día en la capital alemana estuvo dedicado a visitar el Reichstag o Bundestag.

El Parlamento alemán es un enorme edificio de estilo clásico levantado entre 1884 y 1894 en estilo neorrenacentista de planta triangular, formas redondeadas que desde 1999 es la sede del Parlamento. Este edificio sufrió graves daños en 1933 tras un incendio provocado y tras la Segunda Guerra Mundial quedó seriamente dañado.

Su atracción es la gran cúpula de cristal del arquitecto Norman Foster que se halla en el extremo norte de la Isla de los Museos, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con sus 23 metros de altura, la cúpula se puede visitar y recorrer su interior, subiendo previamente a la azotea del edificio por medio de un ascensor.

Reichstag (cúpula)

La Pariser Platz está situada junto a la Puerta de Brandenburgo, al final de la Unter den Liden es una de las principales plazas de Berlín y uno de los lugares más transitados de la capital alemana. Esta plaza era conocida hasta 1814 como Viereck (la plaza) tras la caída de las tropas napoleónicas paso a llamarse Plaza de París. Es la plaza más grande de Berlín, durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial los edificios de la plaza acabaron destruido por los bombardeos, quedan en pie la Puerta de Brandenburgo. En 1990, tras la reunificación, se decidió reconstruir la Plaza de París, incluyendo el prestigioso Hotel Adlon, para formar el perfecto conjunto arquitectónico que acompaña a la Puerta de Brandenburgo.

Tanto de día, como de noche, la Plaza de París es uno de los lugares más transitados de Berlín ya que, desde ella, se pueden tomar las mejores fotos de la Puerta de Brandenburgo, uno de los principales símbolos de la ciudad.

Alrededores de Berlín

En la Puerta de Brandenburgo es el punto de encuentro del FreeTour para la visita a Sachenhausen a donde hay que desplazarse en tren a la localidad de Oranienburg (S+U Berlín Hauptbahnhof hasta S Oranienburg Bhf), una ciudad alemana del estado federado de Brandeburgo y capital del distrito de Oberhavel. Oranienburg está localizada a 35 km al norte de Berlín, en las riveras del río Havel.

Sachenhausen

Sachsenhausen uno de los campos de concentración que han sido conservados y abiertos al público como Museo Memorial y testimonio de los acontecimientos sucedidos en su interior. Fue el primero de una serie de instalaciones construidas por los nazis para confinar o liquidar masivamente opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales y, posteriormente, a miles de prisioneros de guerra. Comenzó a funcionar el 12 de julio de 1936, cuando las SS transfirieron 50 prisioneros desde el campo de Esterwegen. En una primera fase, el campo fue destinado a prisioneros políticos, pero desde 1938 fueron llevados allí miles de judíos y soldados soviéticos, 18.000 de los cuales fueron fusilados.

Alojamiento

- H+Hotel 4 Youth Berlín en Bernauer Strasse, 45 de Berlín. www.h-hotels.com

Restaurantes y cafeterías

- Dukin’Donuts en Unter Den Linden, 78 de Berlín.

- Radisson Blu Hotel en Karl-Liebknecht-Strasse, 3 de Berlín

- Einstein Koffe en Friedrichstrasse, 206 de Berlín.

- Corroboree Sony Center en Bellevuestrasse, 5 de Berlín. Café, restaurante y bar.
- Holzmarkt / Teledisco Hoffman en Holzmarkstrasse, 25 de Berlín. Un lugar donde poder tomar algo tranquilamente.
- Restaurante Que pasa en Oranienburgerster, 27 de Berlín. Comida mexicana

Compras

- Berlín Wall Store en Friedrichstrasse, 206 de Berlín.

Guia

- Los viajeros más jóvenes tienen una guia hecha a su medida: Mi viaje a Berlín de la autora Lucía Martín.
- Berlín (Anaya Touring). Para moverse como pes en el agua no hay más que consultar esta pequeña guía y dejarse llevar por sus consejos. Contiene prácticos planos.
- Idiomas para viajar: alemán de la Editorial Anaya Touring

ITALIA

2010-06-08T16:16:00.009+02:00

Lombardía

Existe una antigua premisa que dice Milan è Milan –Milan es Milán-. Aunque a primera vista pueda parecer que no tiene el encanto de otras ciudades italianas, es una urbe de contrastes y secretos ocultos que le otorgan una personalidad única.

Milán

Aunque a primera vista pueda parecer que no tiene el encanto de otras ciudades, es una urbe de contrastes y secretos ocultos que le otorgan una personalidad única. Cosmopolita, señorial y elegante, la ciudad lombarda es una urgen vibrante y excesiva que los mismo nos muestra sus perfiles góticos que sus escaparates llenos de glamour. Tiene algunas de las iglesias más maravillosas, ofrece fantásticas oportunidades para hacer compras de cualquier tipo, barrios con carácter muy distinto como Navigli, disfrutar de bonitos parques y jardines escondidos.

La imagen más visible de esta ciudad es su Duomo, la Catedral -la tercera iglesia más grande del mundo- tardó más de 400 años en concluirla. La portada neogótica, la estampa más típica del templo que se alza en la imponente Piazza del Duomo. Coronando la central, La Madonnina, una estatua dorada que representa a la Virgen y que, desde hace más de 230 años, culmina esta obra casi faraónica que encargaron los Visconti. En su interior, un bosque de 52 pilares marmóreos nos acompaña por la nave. La vecina Galleria de Vittorio Emanuele II, un pasaje comercial que alberga tiendas de grandes modistos y algún que otro restaurante de renombre. Acristalada y decorada con mosaicos, fue construida en 1865 con el objetivo de conectar las plazas del Duomo y della Scala.

Otros de los símbolos de la ciudad es el Teatro alla Scala, el palacio de la ópera milanesa, construido sobre la iglesia de Santa María della Scala.

El legado de Leonardo ha generado una auténtica peregrinación a la Iglesia de Santa Maria delle Grazie, una maravilla renacentista que Luvodico Sforza quiso convertir en mausoleo familiar. Su principal atractivo es el cuadro de la La última de cena de Leonardo da Vinci. La iglesia fue construida en tan sólo 26 años, que en 1943 una bomba destruyó el claustro, pero, milagrosamente, los dos principales tesoros del tempo, La última cena y la cúpula, se salvaron.

Otra iglesia es Sant Ambrogio que se remonta a finales del siglo IV d.C., aunque ha sido objeto de reformas varias veces. Su aspecto actual es el de un templo románico, aunque posteriormente le fue añadido un bello claustro. La de San Lorenzo Maggiore, por su parte, es una basílica del siglo IV cuyo principal atractivo radica en su planta redonda.

La torre del Castello Sforzesco

Algo más al sur, los Navigli -canales navegables- conformaron el distrito portuario de Milán en el siglo XIX y, hoy en día, se han convertido en uno de los barrios más animados de la ciudad. Aquí podrás encontrar rincones mágicos, como el vicolo de Lavandai -callejón de los lavanderos-, que aún conserva las antiguas tinas donde las mujeres limpiaban la ropa a principios del XX.

Los vestigios de su pasado medieval se representa en el Castello Sforzesco -castillo de la familia Sforza, los Medici milaneses-, cuya altanera torre invoca la imagen del burgo renacentista. Es un complejo de fortalezas, castillos y torres que constituyeron la residencia de esta poderosísima família. A sus espaldas, el Parque Sempione constituye un auténtico pulmón verde en el corazón de la villa industrial.

Durante décadas, Milán ha sido sinónimo de elegancia y sofisticación por eso en el Quadrilatero d'oro formado con la conjunción de las vias della spiga, Montenapoleone, Manzoni y Sant Andrea aquí han abierta sus tiendas las firmas más importantes: Gucci, Prada, Armani, Versace, Valentino, ...

La empresa Guru Walk realiza tour por la ciudad, es una oportunidad de conocer un poco mejor la ciudad.

Dónde dormir en Milán
- Hotel Serena en Via Boscovich, 59 de Milán.

- B&B Hotel Milano Cenisio Garibaldi en via Messina, 38 de Milán

Dónde comer en Milán
- Sabatini Pizzeria Grill Ristorante en Via Boscovich, 54 frentre al Hotel Serena.
- Regina Vittoria en la Via Molino Delle Armi, 48 al lado de la Basílica de San Lorenzo Maggiore.
- BINDI Piazzale Cadorna, 9. Local animado y luminoso que sirve deliciosos bollos y pasteles. Está cerca del castillo y del parque.
- Caffe Víctor Hugo en Via Víctor Hugo, 4. Es una pasteleria-heladeria donde preprarada un delicioso café con hielo.
- Bar ICE NICE en la Via Manzoni, 40/42. Aquí puedes tomar buenas pizzas, focaccia, ensaladas, ….

- Caffé Berlíno Via Vittor Pisani, 9 de Milán.

- Prestin en Via Marghera, 5 de Milán.

- California Bakery en la Piazza Sant’Eustorgio, 4 de Milán.

- Ristorante Pizzeria Mappa Mondo Royal en Viale Coni Zugna, 9 de Milán.

- Trame en la Via Pisani, 14 de Milán

Bérgamo

La ciudad está situada en las extremidades de los Prealpes Oróbicos, en la confluencia de los valles Seriana y Brembana. Las instalaciones más antiguas consitituyen la parte alta de la ciudad, cercada por las murallas, en cuyo interior serpentean sus características calles estrechas y tortuosas.

Llegas al Aeropuerto Orio al Serio de Bérgamo coger el autobús 1 o 1B express ya que a unos 4 kilómetros aproximadamente te dejará en la Stazione de la ciudad. Desde este aeropuerto también puedes coger un tren o autobús para ir a Milán.

Bérgamo está dividido en tres partes: la Città Bassa –ciudad baja- construida la mayor parte en el siglo XX, la Città Alta –ciudad alta- se encuentra en una ladera y parte superior de una montaña con un precioso casco antiguo medieval amurallado y la Città Più Alta –ciudad más alta-.

Empieza la ruta en la Viale V. Emanuele II, que está a unos cinco minutos a pie de la Stazione aquí se encuentra la Porta Nuova construida en estilo neoclásico en 1837 que marca el comienzo de la Città Bassa.

Más adelante, la Torre dei Caduti o Torre de los Caídos dedicada a los caídos en la Primera Guerra Mundial, continua hacia Largo Gianandrea Gavazzeni hasta llegar a la Piazza Matteotti donde está el Teatro Gaetano Donizzeti construido a finales del siglo XVIII con el Centro Piacentiniano junto al Monumento Donizzetti y la Fuente del Delfín.

Al lado la Chiesa dei Santi Bartolomeo y Esteban es de origen muy remoto, fue construida en la primera mitad del siglo XII tiene una estructura sencilla, pero elegante y grandiosa, de 60 metros de longitud y 14 metros de anchura. La fachada principal, terminada a finales del siglo XIX es un ejemplo de obra maestra barroca. En el interior alberga importantes obras de arte como la del famoso Retablo Martinengo de Lorenzo Lotto.

Baja por el Sentierone entra por el Quadriportico del Sentierone que está la Piazza della Libertà con un edificio de 12 columnas que alberga la Prefactura de la ciudad. En medio de la plaza la Fontana del Tritone junto con otro edificio la Cámara de Economia y el Tribunal de Justicia.

En la Via XX Settembre se encunetra el Palazzo Frizzoni sede el ayuntamiento.

Città Bassa de Bérgamo

Empieza en la Piazza Vittorio Veneto donde se encuentra la Galería Crispi, aquí se ubica uno de los tesoros más bellos de la Città Bassa de Bérgamo, el Chiostro de Santa Marta es un lugar mágico con más de seiscientos años con las columnas y los capiteles que crean un oasis de paz y elegancia. En la actualidad es propiedad de un banco.

En la Piazza Matteotti está el Palazzo Frizzoni sede del ayuntamiento del año 1836 realizado por el arquitecto Rodolfo Vantini. A la izquierda del palazzo se inicia la animada Via XX Settembre llena de tiendas y restaurantes. La calle termina con un ensanche que es el centro del Borgo San Leonardo.

Treviglio

Para llegar a Treviglio coger el tren en la Stazione en Bérgamo, en unos veinte minutos llegarás al municipio. El municipio de casi 30.000 habitantes es conocido por tener lugares históricos, empieza la visita en la hermosa Piazza Luciano Manara junto a la Chiesa San Martino de Santa María Asumpta que ofrece una visión de la rica historia de Italia. Otros edificios para visitar está el Teatro Nuovo y el Santuario Madonna delle Lacrime que recuerda a los milagros ocurridos en la pequeña iglesia del convento agustino y la entrega del yelmo y la espada por parte del general. El santuario se ha ampliado y enriquecido progresivamente con diversos estilos, desde el siglo XVII hasta la actualidad.

Regreso a Bérgamo seguimos visitando la Citta Bassa con la Chiesa di Sant’Alessandro della Croce se remonta a la época del martirio de Alejandro, en el siglo IV; entre los siglos XVII y XVIII se completó su interior. Está dotada de uno de los conjuntos pictóricos más significativos de Bérgamo.

La Piazza del Delfino en Bérgamo es una pequeña plaza, también conocida como Piazzetta del Delfino, ubicada en Borgo Pignolo construida en 1526. Esta zona conecta la ciudad baja con la ciudad alta, incluyendo las murallas venecianas. En el centro de la plaza se encuentra la Fontana del Delfino, una fuente que data de la época de los Visconti. La plaza es un punto de encuentro entre la ciudad moderna y la histórica.

Una visita imprescindible es la Accademia Carrara ubica en la Piazza Carrara es una de las pinacotecas más importantes de Italia, en su interior te esperan obras de Botticelli, Rafael o Canaletto. Además de esculturas, medallas, grabados…

Città Bassa

En la Via S’Alessandro se llega a la Chiesa Sant’Alessandro in Colonna reconstruida en 1618 a partir de fragmentos de piedra de la época romana, representa también el único vestigio de la catedral dedicada al santo en el siglo IV. La iglesia es llamada así por la columna de 1447 que surge delante de la iglesia, donde la tradición dice que fue martirizado San Alessandro, recompuesta en 1618 con fragmentos romanos, que no asumió su estructura actual hasta principios del siglo XVIII; el campanario se terminó en el siglo XX.

En su interior, una sola nave con cuatro capillas a cada lado aquí también puedes encontrar obras de arte como la de Lorenzo Lotto “Lamentación por Cristo muerto”.

Muy cerca, la Piazza Pontida con sus pórticos de 1400 bien se adaptaba para los comercios, los contratos y de los negocios de los mercados. Aquí en la que confluyen nada menos que cinco calles, durante varios siglos este lugar representó la principal zona comercial de Bérgamo. En la actualidad, es el lugar perfecto para disfrutar de un fantástico aperitivo, almuerzo o cena.

Si subes por la Via Sant’Alessandro te encontrarás con el Monasterio San Benedetto que comprende el monasterio y la iglesia que está situado justo debajo de las murallas venecianas. En la actualidad, el monasterio ha vuelto a revelar detalles de su historia gracias a unas obras en el interior de la sacristia.

Città Alta

La Citta Alta es una ciudad medieval con zona amurallada, llena de palacios, plazas e iglesias, para llegar allí debes coger un funicular que te dejará en la Piazza Mercato delle Scarpe donde se inicia la ruta.

Empieza por la Via Gaetano Donizzetti hay una serie de fachadas señoriales como la Casa del Arcipestre en mármol gris con ventanas decoradas, obra del arquitecto Pietro Isabello que se realizó en 1520. Continua por la Via Arena una de las calles más antiguas de la ciudad y características de la Citta Alta que debe su nombre a la presencia en época romana de un anfiteatro en la parte occidental de la ciudad que conecta con la Piazza Reginaldo Giuliani que se ubica en la parte posterior de la Basílica de Santa Maria Maggiore. Acércate al Templo di Santa Croce de estilo románico del siglo XI, está formado por la Basílica de Santa Maria Maggiore y el Duomo. Este edificio se documenta en 1133, donde se define como “capella episcopi” o “capilla del obispo”.

Llegas a la Piazza Vecchia el corazón de la ciudad o conocida como el “Salón renacentista” La plaza rectangular, en el siglo X y XI se había poblado con casas que fueron derrumbadas hacia la segunda mitad del 1400 creando este gran espacio. En el centro de la plaza la Fontana Alvise Contarini típico ejemplo de estilo barroca, con bellos tritones y leones de donde salen perennemente chorros de agua. También está el Palazzo della Ragione que se usó como tribunal bajo el poder veneciano es de la época de la segunda mitad del 1100. La fachada principal era hacia el sur pero, con el desarrollo de la Plaza Vecchia y a causa de algunos incendios que lo había destruido parcialmente. La visita el Palazzo del Podestà en el lado oeste de la plaza es del siglo XII, y fue la residencia de los gobernadores vénetos que a turno, por dieciseis meses, gobernaban la ciudad. La fachada está pintada con frescos de Bramante y algunos fragmentos de la decoración se conservan en el Palazzo della Regiione. Sube a la Torre Campoanolle o también llamada Torre Civica construida entre los siglos XI y XII con una altura de 53 metros que ofrece las mejores vistas panorámicas y alberga la campana más grande de Lombardia. Puedes subir en un cómodo ascensor o los 230 escalones.

Otro edificio es el Palacio Nuovo que fue pensado para ser la sede del Ayuntamiento aunque posteriormente albergó la Biblioteca Civica Angelo Mai. El edificio iniciado en 1604, proyecyado por el arquitecto Vicenzo Scamozzi. La fachada fue terminada a principios de 1900 siguiendo el proyecto de Scamozzi. Presenta un pórtico, un atrio en el cual en 1930 han sido trasladado dos monumentos funerarios del 1700.

Otra otra plaza también muy importante en la ciudad la Piazza del Duomo que en época medieval era el centro político, religioso y comercial de la ciudad, da entrada a la Catedral de San Alessandro o Duomo dedicada al patrón de la ciudadno es la más espetacular, pero vale la pena hacerla una visita. Esta iglesia, que tiene sus orígnes en el siglo V d.C. impresiona por su interior alberga un conjunto pictórico, varias capillas y la tiara de Papa Juan XXIII. También hay que destacar el coro del altar mayor realizado por Karl Sanz.

También encontrarás la Basílica di Santa María Maggiore es la iglesia más impresionante de estilo románico lombardo, los cuatros accesos se encuentras en los laterales de la basílica y dos de ellos están protegidos por leones. En el interior es de estilo barroco y el mármol y los frescos son los pilares de su decoración, el suelo es ajedrezado hasta las cúpulas pintadas. No te olvides del coro de madera de Lorenzo Lotto. El Baptisterio construido por Giovanni da Campione en 1340 es un edificio de planta octogonal, que alberga en su interior una pila bautismal y la Capilla Colleoni decorada con mármol negro y rojo sobre mármol blanco construida entre 1472 y 1477, es joya del renacimiento. En el interior de la capilla está la estatua de Bartolomeo Colleoni y el sárcófago hecho en mármol

que rivaliza con el altar y el resto de los elementos religiosos.

La Chiesa San Vicente donde ahora se encuentra el Duomo. En la Piazza Mercat delle Scarpe empieza la Via Gambitto es la calle principal de la Città Alta. Aquí encontrarás todo tipo de tiendas, restaurantes y cafés. A través de esta via se llega a la Piazza de San Pancrazio con una fuente de 1548 en el centro y la iglesia homónima que fue reconstruida en la mitad de 1700. En el interior interesantes retablos, entre ellos una crucifixión, atribuida a Moroni del siglo XVI.

Regresa a la Via Gambitto en el cruce con Via Mario Lupo se alza la Torre di Gombito del año 1100, cuando la ciudad tenia unas cuarenta torres y donde las familias se refugiaron en los momentos de peligro. En la Piazza Luigi Angelini está el antiguo lavatorio medievale hecho en mármol blanco y techumbre de hierro fundido. Se construyó en 1891 para controlar las epidemias de fiebre tifoidea y cólera que asolaban la ciudad debido a las precarias condiciones higiénicas. A lado, la Torre de Gombito construida en el siglo XIII es también un de los mejores miradores de Bérgamo. Esta torre hecha de piedra alcanzó en la época medieval los 64 metros de altura, convirtiéndose en la más alta de la ciudad, hasta que por temas de seguridad se reduco a 52 metros. Tuvo funciones defensivas hasta el siglo XVI cuando se transformó en un edificio de uso civil.

Piazza Mercato del Tieno con la Casa Torre Calzani son tres “casetorri” medievales, con una bella bítora ojival que también pertene a la familia Suardi. Al fondo, el Convento di San Francesco que se remonta su construcción al siglo XIII que guarda en su interior dos magníficos claustros del 1400 llamados Delle Arche y del Pozzo. Además también puedes admirar varios frescos realizados entre el siglo XIV y el XVII.

Recorre la Via Bartolomeo Colleoni hasta llegar a la Chiesa di Sant’Agata al Carmine donde se encuentra en el interior un estupendo retablo gótico de madera entallada en la primera capilla a la izquierda. Continua hasta llegar a la Piazza della Cittadella que era parte de una fortaleza pasar a través de un pasaje que lleva a la Torre di Adalberto del siglo XII.

Alojamiento

- - Hotel San Giorgio *** Via San Giorgio, 10 de Bergamo. Este hotel está ubicado en un edificio histórico cerca de la estación de trenes de Bérgamo y a 3 km del aeropuerto. Las habitaciones tienen muebles sencillos, baño privado, TV de pantalla plana con canales vía satélite, caja fuerte y nevera. El desayuno se sirve en la terraza que ofrece unas excelentes visitas.

- Hotel Albergo Novecento (900) en la Via dello Statuto, 180 de Bérgamo.

Dónde comer

- - - Ristorante Saporepuro Viale Papa Giovanni XXIII, 126-136 de Bergamo. www.vineriacozzi.it

- - Pasticceria Salvi en la Via T. Tasso, 48 de Bergamo. Cafetería desde 1946

- - Caffetteria Corsarola en la Via Bartolomeo Colleoni, 17 Bergamo.

- - Il Forno Fassi en la Via Gombito, 17 de Bergamo.

- Nessi en la Via Gombito, 34 de Bergamo.

- Supermercato Conad en la Via Garibaldi, 7 de Bérgamo.

- La Dispensa di Arlecchino en la Via Gambito, 9 de Bérgamo.

- Cavour 1880 en la Via Gambito, 7 de Bérgamo.

- - Caffe’Manara en la Piazza Luciano Manara, 3 de Treviglio.

- Bar Betty en la Via Verga, 5 de Treviglio.

- T-Bakery en la Via Petrarca, 5 de Bérgamo.

- H9 Gelateria en la Via dello Statuto, 180 de Bérgamo.

- UNES-Vicini di Spesa en la Piazza Insurrezione, 1 de Treviglio.

- Librería Fonteviva en la Via Fratelli Galliari, 10 de Treviglio. Libros de religión.

- Miscusi en la Via Sant’Orosola, 21 de Bérgamo.

LA TOSCANA

Tierra de arte y de colores que reúne todas las maravillas del mundo: espléndidas ciudades, pueblos pintorescos, playas de arena fina y costas rocosas. Un viaje en el que surgirá, desde lo más hondo de nuestro sentir, la necesidad de exclamar: ¡La vida es bella!.

Florencia es una ciudad dedicada al arte y la arquitectura, es la capital de la Toscana. La ciudad seduce con sus monumentos, iglesias y sus plazas que hay que descubrir a pie.

Desde 1343 son cuatro los barrios históricos en los que podemos subdividir el paseo: Duomo, Santa María Novella, Santa Croce y Oltrarno.

Vista panorámica de Florencia

El primer barrio que visito es Oltrarno, uno de los más animados y populares de la ciudad.

Aquí tengo la entrada reservada al Giardino de Bódoli creados a mediados del siglo XVI según el diseño del arquitecto Niccolò Pericoli y es un gran ejemplo de clásico jardín formal toscano. En el interior alberga el Palazzo Pitti palacio de 1437 que se convirtió en la residencia de los gobernantes de la ciudad y, de 1865 a 1919, en hogar de la familia real de Saboya.

Concluida la visita me dirijo hacia la Piazza San Felice con la Chiesa San Felice un edificio de una belleza interior donde las obras se mezcla con los cantos del coro y la Casa Guidi en esta residencia Robert Browning poeta y dramaturgo británico escribió Hombre y Mujeres. Por la zona hay dos calles interesantes: la Via Maggio llena de bonitas fachadas de palacios y la Borgo San Jacobo repleta de tiendas, restaurantes y tres interesantes torres del siglo XII la Torre dei Marselli, la Torre dei Beifredelli y la Torre Barbadori. En el extremo sur la Torre dei Mannelli donde se inicia el pequeño y bello paseo al Ponte Vecchio un puente de piedra que se construyó en 1345 luce brillantes joyerías, un negocio que suele transmitirse de generación en generación, desde el siglo XVI.

La parte del Duomo a Piazza della Signoria son los principales lugres de interés de Florencia, en la zona histórica y cultural de la ciudad.

Empecé en la Galleria Degli Uffizi toda una joya que alberga en el Palazzo degli Uffizi. Es un enorme edificio en forma de U. Su colección abarca todo el espectro de la historia del arte con 90 salas, pero su núcleo es la rica colección de obras maestras del Renacimiento.

Duomo

Sigo hacia la Piazza di Duomo con la grandiosa iglesia como principal escenario, también es uno de las tres grandes emblemas arquitectónicos de Italia. Su famosa cúpula de tejas rojas y su extraordinaria fachada de mármol rosa, blanco y verde son increíblemente maravillosas construida entre 1420 y 1436 según diseño de Filippo Brunelleschi. También tiene la cripta donde hay unas excavaciones realizadas entre 1965 y 1974 desenterraron partes de la Chiesa di Santa Reparata, del s. V. El Batisterio di San Giovanni de estilo románico con una estructura octogonal de mármol verde y blanco con tres conjuntos de puertas concedidas como series de paneles que narran la historia de la humanidad y la de la Redención; y por último, el Campanile diseñado por Giotto ofrece la recompensa de una vista casi tan impresionante como la de la cúpula con una empinada subida de 414 escalones y 85 metros de altura.

En la Piazza della Signoria una de las más bonitas de Florencia bordeada de antiguos cafés, repleta está la Fontana de Neptuno con sus sátiros de bronce y sus retozonas divinidades, al lado la Longia dei Lanzi un museo al aire libre de estatuas donde se muestran obras como el Perseo de Bronce (1554).

Tienda en Via de'Tornabuoni

Sigo hacia la Chiesa e Museo di Orsanmichele esta inusual e inspiradora iglesia, con un espléndido tabernáculo gótico obra de Andrea Orcagna, se creo al tapiar las arcadas de un antiguo mercado de grano (1290) al que se añadieron dos pisos durante el siglo XIV.

Otra bonita plaza es la Piazza di la Republica enclave del foro romano y luego corazón de la Florencia medieval se creó en 1880 como parte de un controvertido proyecto de “mejoras cívicas” que implicaba el derribo del viejo mercado, el barrio judío y los suburbios. En dirección al río está la Chiesa de Santa Trinita construida en estilo gótico esta iglesia alberga algunos de los mejores frescos de la ciudad.

En la zona está la Via de’Tornabuoni con palacios renacentistas y tiendas de las principales firmas de moda, la calle comercial más cara de la ciudad. Llamada así por una rica y noble familia florentina, se le conoce también como el Salotto di Firenze.

Vuelvo al Barrio del Oltrarno donde se encuentra la Basílica di Santo Spirito con una elegante fachada obra de Brunelleschi, en la piazza más sofisticada cutre de Florencia, es aún más sorprendente en verano.

Un agradable paseo por la Via de’Bardi con muestra claros indicios de sus historia reciente. Toda esta zona fue derribada por las minas alemanas 1944 y rápidamente reconstruida con dudoso gusto después de la guerra.


Frescos de la cúpula del Duomo

Casi dos horas de cola para visitar la Cúpula del Duomo con 91 metros de altura y 45,5 metros de ancho. Para disfrutar de los frescos hay que subir una escalera muy empinada, en la primera parada vista aérea del coro octogonal de la catedral y de las siete vidrieras redondas que perforan el tambor octagonal. La parte final se recompensa con una inolvidable panorámica de 360º de la ciudad.

Una vez concluida la visita me desplacé al pequeño pueblo de Fiésole, una agradable localidad medieval a unos 7 km. de Florencia, en la que Bocaccio hizo refugiar a los personajes de su famoso Decamerón.

Visité el Aula Arqueológica que era los vestigios de la antigua Fiésole con las ruinas de un templo etrusco, unas termas romanas y el museo arqueológico. Hice una pausa incluyendo la foto en los escalones del anfiteatro romano del s I a.C. escenario veraniego del festival al aire libre más veterano de Italia.

Al lado el Museo Bandini que expone arte toscano de principios del Renacimiento, incluido finos medallones de Giovanni della Robbia.

Me acerqué a la Piazza Mino da Fiesole que está llena de terrazas de cafés y restaurantes que sirven una deliciosa comida.

Anfiteatro romano en Fiésole

Un bonito paseo por la zona de la Cattedrale di San Romulo que empezó a construirse en el siglo XI. Tiene una estatua de San Romulo, de terracota esmaltada, de Giovanni della Robbia, flanqueada a la entrada. Después subí la empinada cuesta de la Via San Francesco que se ven unas excelentes vistas a Florencia junto al Basílica di Sant’Alessandro.

De regreso a Florencia me dirigí a la Piazza Santa Maria Novella con la Basilica e Chiostri Monumentali di Santa Maria Novella un conjunto monumental presidido por la fachada en mármol verde y blanco. Muy cerca está la farmacia más antigua del mundo.

Con dirección al río en la Piazza Ognassanti está la Chiesa d’Ognassanti del siglo XIII en origen parte de un monasterio benedictino. En el interior destaca el fresco de Domenico Ghirlandaio Virgen de la Misericordia. Y para concluir el día, un paseo hacia la Piazza Santa Trinita muy cerca está del Palazzo Davanzati una residencia del siglo XIV que fue sede de la familia de mercaderes Davanzati.

El Barrio de San Marco puede presumir de tener al residente más famoso de Florencia el Señor David, el hombre más fotografiado del mundo.

Con reserva previa la famoso escultura se encuentra en la Galleria di Academia construida para albergar una de las más grandes obras maestras del Renacimiento, el David original de Miguel Angel. Los destalles de la escultura con las venas de sus brazos, los músculos de las piernas, el cambio de expresión al mirarlo desde otros ángulos …. son realmente impresionantes. Esta hecha sobre un bloque de mármol color blanco nacarado, procedente de las canteras de Fantiscritti Carrara, con una altura de 5,16 metros y pesa 19 toneladas.

Galleria di Academia

En el barrio de Santa Maria Novella que se extiende al oeste y al sur de la Basílica que le da nombre cuenta con distinguidas boutiques, impresionante palacios e iglesias con obras de arte. La Basílica e Chiostri Monumentali di Santa Maria Novella esconde románticos claustros y impresionante capilla llena de frescos. En el interior hay que destacar la Capella di Filippo Strozi con frescos que representan las vidas de San Juan Evangelista y San Felipe Apóstol, la Capella Maggiore que relata la vida de la Virgen María, la Capella Strozzi di Mantova con frescos y un exquisito retablo. En el exterior está el Chiostro Verde un enorme conjunto monástico ocupado por frailes dominicos que debe su nombre a la base de tierra verde de los frescos de tres de sus cuatro paredes, la Capellone degli Spagnoli que está cubierta de extraordinarios frescos, el Chiostro dei Morti un cementerio con las lápidas en las paredes que datan de los siglos XIII y XIV, la Cappella degli Ubriachi y el refectorio que contiene las reliquias eclesiásticas y una Última Cena de 1583 de Alessandro Allori.

Otro barrio interesante es el de San Lorenzo, territorio de los Medici que atesora palacios, iglesias, bibliotecas y mausoleos, todo ello decorado con extraordinarias obras de arte.

Visita con reserva previa a la Cappelle Medicee un lugar adornado con granito, el mejor mármol, piedras semipreciosas y algunas de las esculturas más bellas de Miguel Ángel, es el lugar de enterramiento de 49 miembros de la dinastía. En la Cappella dei Principi donde están enterrados algunos de los miembros de los Medicee, como Francisco I, Ferdinando I y II, Cosme I, II y III. En la elegante Sagrestia Nuova está enterrado Lorenzo el Magnífico,

En la Piazza San Lorenzo está la Basílica San Lorenzo uno de los ejemplos más armoniosos de arquitectura renacentista, la basílica nunca ha sido acabada. En su interior alberga las tumbas Di Cosimo y Donatello o el Tesoro de San Lorenzo.

Continuo visitando otros lugares importantes como: el Mercado Centrale una estructura de hierro y cristal del siglo XIX, el más antiguo y mayor mercado de productos frescos de la ciudad, el Palazzo Strozzi del siglo XV de estilo renacentista que se construyó para el rico mercader Filippo Strozzi tiene un impresionante patio interno, el Mercado Nuovo es obligado hacerse una foto con el famoso Il Porcellinno y la pequeña ruta del Porta Dante que fue el poeta más divino de Italia que empieza en la Via Santa Margherita con el Museo-Casa di Dante, continua con la Chiesa di Santa Margherita del siglo XI con muy poca luz y música clásica de fondo conserva el aspecto que tenía la Florencia medieval.

Visita al Palazzo Pitti que alberga la Galleria Palatina que se sube a la 1ª planta donde acoge las pintura originales y la Galleria d’Arte Moderna en la 2ª planta conserva obras de arte de los siglos XVIII y XIX. La colección está dominada por la obra de la escuela florentina Macchiaioli, también se visita los apartamentos reales. La visita no te defraudará.

Volviendo al Barrio San Lorenzo se encuentra el Palazzo Medici-Riccardi donde Cosme El Viejo confió a Michelozzo el diseño de la casa familiar en la ciudad en 1444. El resultado fue este palacio que influyó en otros palacios como el Palazzo Pitti y el Palazzo Strozzi. En el interior hay que destacar la Capella dei Magi con pinturas renacentistas y unos maravillosos frescos diseñados por Benozzo Gozzoli, y la suntuosa Sala Luca Giordano toda una obra maestra del arte barroco en la 1ª planta.

En el Barrio de San Marco está la tranquila Piazza della SS. Anunziata con la estatua ecuestre que representa al gran duque Fernando I de Medici que preside el centro de esta plaza. A su lado Chiesa della SS. Anunziata reconstruida por Michelozo y otros a mediados del siglo XV. En el otro lado el Ospedale degli Innocenti el primer orfanato de Europa fundado en 1421, y delante la Loggiato della Confraternita dei Servei di Maria de 1516 diseñada por Antonio dei Sangallo y Baccio d’Agnolo.

Palazzo Vecchio

El Barrio Santa Croce es una zona presidida por la gigantesca basílica del mismo nombre, situada en la plaza principal del barrio.

En la Piazza Santa Croce se creó en la Edad Media, básicamente para permitir que las multitudes de fieles se congregasen cuando la iglesia estaba llena. Desde el siglo XIV fue el animado escenario de torneos, festivales y competiciones de calcio storico. En un lado está el Palazzo dell’Antella que señala la línea de medio campo de uno de las cachas de fútbol más antiguas del mundo.

La enorme Basílica di Santa Croce con un austero interior provoca un sobresalto después de la magnífica fachada neogótica. Aquí yace las tumbas de Miguel Angel, Galileo o Ghiberti. La basílica fue diseñada por Arnolfo di Cambio entre 1294 y 1385, y debe su nombre a una astilla de la Santa Cruz que donó el rey Luis de Francia en 1258.

Para terminar la tarde la visita al Palazzo Vecchio un palacio-fortaleza de Florencia con unas impresionantes almenas y una torre de 94 metros de altura, que fue diseñado por Arnolfo di Cambio entre 1298 y 1314 para la Signoria. En la visita hay que destacar el Salone dei Cinquecento con 53 metros de largo y 22 metros de ancho con las espectaculares escenas bélicas pintadas por Vasri y sus discípulos, que van del suelo al techo. Otras salas importantes son la Sala di Leo X los aposentos privados del cardenal Juan de Medici, la Sala dei Gigli llamada así por su friso de flor de lis que representa a la República Florentina, y la Sala delle Carte Geografiche que alberga la fascinantes colección de mapas del siglo XVI de Cosme I.

Siena fue fundada por el hijo de Remo y la loba alimentando a los hermanos Rómulo y Remo. La ciudad probablemente fuera de origen etrusco, aunque no se convirtió en una población destacable hasta el I a.C., cuando los romanos establecieron aquí una colonia militar llamada Sena Julia. El centro histórico ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995.

Siena

Lo primero que vi el complejo de Santa María o el conjunto de la Piazza del Duomo (las entradas ya estaban reservadas) que compone el Duomo con una impresionante fachada de mármol policromado blanco, verde y rojo diseñada por Giovani Pisano. El interior del Duomo es una preciosidad. Los muros y pilares cuentan con las mismas franjas blancas y negras del exterior, el suelo con incrustaciones de mármol, decorado con 56 paneles de 40 artistas distintos a lo largo de 200 años. El Battisterio di San Giovanni que está inacabado pero reluce tanto por fuera como por dentro con decoraciones de suntuosos frescos. El Museo dell’Opera del Duomo repleto de importantes obras de artistas italianos incluidas las 12 estatuas de profetas y filósofos de Giovanni Pisano que antaño decoraban la fachada. La Librería Piccolomini construida para albergar los libros de Enea Silvio Piccolomini, más conocido como Pio II. Las paredes está decoradas con frescos narrativos de vivos colores. La Cripta debajo del púlpito de la catedral, fue redescubierta y restaurada en 1999. Las paredes están completamente cubiertas de pintura a seco que datan de principios del siglo XIII. Para concluir la visita la Puerta del cielo una visita guiada que se sube por una estrecha escalera de caracol, de 131 escalones para disfrutar del interior de la cúpula y de unas excelentes vistas de la ciudad de Siena.

Panorámica desde La Puerta del Cielo

Otra de las cosas que no debe uno dejar de escapar es la visita a la Piazza el Campo el símbolo de la vida de la ciudad. Ubicada aproximadamente en el cruce de las tres colinas senesas que tiene un efecto forma semicircular, cóncava hacia el centro. Todavía hoy en recuerdo de las transcurrida vida ciudadana y de los antiguos espectáculos se celebra el “Palio”.

En su alrededor está ubicada la Fuente Gaia construida en el lapso entre 1409 y 1419 por Jacobo della Quercia. Fue inaugurada en 1414 y desde aquel día tomó el nombre de Gaia (Alegre) en recuerdo de los grandes festejos que por ella se dispusieron. En frente la Torre del Mangia con sus 102 metros la llamaron así por el apodo de su primer campanero: el Mangiaguadagni. Está cubierta casi totalmente de ladrillos. Al pie de la torre la Capilla de Plaza que hicieron edificar los seneses en acción de gracia por haber sido librados del peligro de peste en 1348.

Siena se merece bien un paseo agradable por sus calles donde se encuentran otros edificios de gran interés como la Chiesa di San Domenico donde Santa Catalina tomó el hábito dominico en este impresionante iglesia, cuya Capella di Santa Caterina está adornada con frescos de II Sodoma que representan sucesos de la vida de la santa. En la Casa Santuario di Santa Caterina el viajero puede conocer la vida de Santa Catalina en este lugar de peregrinaje. Las habitaciones de la casa se convirtieron en pequeñas capillas en el siglo XV.

Volví a Florencia para visitar la Piazzale Michangelo una enorme plaza, en la que se halla una de las dos copias del David y se puede disfrutar de una magnífica panorámica de la ciudad. La puesta de sol es particularmente espectacular. Es un paseo de subida por una carretera sinuosa, caminos y escalones, que asciende la ladera desde el Arno y Piazza Giuseppe Poggi. También se puede tomar el autobús 13 o 12 desde la Stazione di Santa Maria Novella.

Pisa era una antigua potencia marítima en rivalidad con Génova y Venecia, la fama actual de Pisa proviene de un proyecto arquitectónico fustrado, pero su celebérrima torre Inclinada no es sino uno más entre los muchos monumentos que adornan esta fascinante ciudad.

En la inmensa Piazza dei Miracoli conocida también como Campo dei Miracoli está el Duomo o Catedral de Pisa que se costeó con el botín obtenido por los pisanos cuando atacaron una flota sarracena en Palermo en el 1063. En el interior, destaca el extraordinario púlpito del siglo XIV esculpido en mármol de Carrara por Giovanni Pisano y con figuras desnudas y heroicas, su detallismo y hondura aportaron un expresionismo nuevo y vitalista de índole pictórica a la estructura gótica.

A las 18:00 tenía a visita a la famosísima Torre que se alza en precario equilibrio. El acceso a la torre está limitado a 40 personas, las visitas duran unos 30 minutos y hay que subir unas 300 empinados peldaños. Su construcción se inició en 1173 pero se interrumpió una década después cuando los tres primeros cuerpos de la estructura empezaron a inclinarse.

Piazza dei Cavalieri

Otra interesante plaza es la Piazza dei Cavalieri que fue el centro político y administrativo de la ciudad se encuentra el Palazzo dei Cavalieri di Santo Stefano junto al Palazzo della Carovana cuyos restos pueden apreciarse en la fachada meridional fue construido por Vasari por encargo del Cosme I de Medici. Continuando por el recorrido de las calles de Pisa se disfruta del estilo Románico en sus iglesias como la Chiesa de Santa Caterina de una sola nave con un transepto o la de San Sisto. En la Piazza San Felice la Ex Chiesa dei Santi Felice e Regolo un palacete neogótico.

Desde la Estación de Pisa Centrale cogí un tren hacia Lucca, bella ciudad escondida tras imponentes murallas, hermosas piazzas y umbrosos paseos que la convierten en un destino perfecto para ser explorada a pie.

La monumental “mura” (muralla) de Lucca se levantó alrededor de la ciudad vieja en los siglos XVI y XVII, y se conserva en un estado casi perfecto gracias a los largos periodos que ha gozado la ciudad. Con 12 m. de alto y 4 km. de largo, las almenas se coronan con un ancho camino de ronda bordeado de árboles que domina el centro histórico y mira los Alpes Apuanos.

La primera visita para la Cathedrale di San Martino situada en la Piazza San Martino donde domina la impresionante fachada de estilo románica, data de principios del siglo XII, y se construyó en el estilo pisano luqués predominantes en la época junto al campanario. En el interior hay que ver el Volto Santo un sencillo Cristo de piel oscura y tamaño natural clavado a una cruz de madera fue tallado por Nicodemo. El Museo della Cattedrale custodia ricos ornamentos de oro y plata creados para el Volto Santo, como una corona del siglo XVII y un centro del XIX.

En la Chiesa dei SS Giovanni e Reparata en el interior del siglo XII de está iglesia secularizada sirve de fascinante marco a los recitales ópera que se organizan en verano. El Baptisterio es gótico corona una zona arqueológica con cinco niveles de construcciones que se remontan a la época romana.

La Via Fillungo discurre a través del corazón medieval de la ciudad antigua llena de tiendas, cafeterías o restaurantes y bonitas plazas como a la Piazza Anfiteatro cuyo nombre proviene del anfiteatro que existió aquí en época romana. En la misma Via está la Torre Civica delle Ore una de las más altas torres medievales con 50 metros.

Otra de iglesia que destaca es la Chiesa di San Michele in Foro una construcción románica que señala el lugar que ocupó el foro romano. En el interior en el transepto sur, repárese en la tabla Santos Jerónimo, Sebastián, Roque y Elena, obra de Filippino Lippi en 1479.

Por la tarde regresé a Pisa, desde la estación cogí la Via Corso Italia llena de tiendas, bares y restaurantes que llegas cruzando el puente donde hay unas bonitas vistas al río Arno.

Visita al Baptisterio que presenta dos cúpulas superpuestas, cada una techada con plomo y azulejos a partes iguales, y rematadas por una estatua de Juan Bautista en bronce dorado de 1395. Tiene un púlpito hexagonal de mármol, labrado por Nicola Pisano, es el elemento más sobresaliente. Antes de abandonar el baptisterio hay que subir a la Galería Superior y escuchar la demostración del custodio de la increíble acústica de la doble cúpula y efectos del eco, cada 30 minutos.

En el entorno del Arno se halla la curiosa Iglesia de Santa María della Spina. Está bastante reconstruida, pues su cercanía al río le ha causado daño. Es coqueta y pequeña. Su fachada tiene una doble puerta románica. En esta zona también está el Palazzo Blu del siglo XIV magníficamente restaurado con una llamativa fachada de color azul grisáceo.

Otra excursión que se puede realizar desde la Estación Centrale de Pisa es Pietrasanta, una pequeña ciudad que antiguamente estaba amurallada donde se puede explorar los Alpes Apuanos y un destino precioso para una excursión de un día desde Pisa.


Puerta entrada a Pietrasanta

Desde la Estación de ferrocarril de Pietrasanta se cruza la Piazza Carducci para traspasar la puerta de la ciudad vieja, desembocando en la Piazza del Duomo, plaza mayor que funciona como galería al aire libre para esculturas y otras obras de arte de gran tamaño. Aquí se alza el Duomo di San Martino junto a la Torre de ladrillo rojo de 36 metros de altura. A su lado la Chiesa di Sant’Agostino del siglo XIII un espacio maravillosamente evocador para exposiciones artísticas que alberga el Museo dei Bozzeti que expone docenas de moldes de esculturas famosas forjadas o esculpidas en Pietrasanta. A la vuelta de la esquina, el antiguo Baptisterio con una pareja de fuentes bautismales crean un conjunto espectacular en el pequeño espacio iluminado por velas.

Otra atracción que tiene la villa es la Via Garibaldi una elegante via llena de boutiques de moda y galerías de arte, junto a la Via Giuseppe Mancini la principal calle comercial de la ciudad, cerrada en los extremos con esculturas contemporáneas.

De regreso a Pisa, visité el único edificio que me faltaba el Camposanto, un edificio rectangular que reposan en torno a un jardín enclaustrado, se amontona tierra traída desde el Calvario durante las Cruzadas. En la Sala Affreschi se exponen unos frescos que fueron rescatados después de la II Guerra Mundial. El más notable es el Triunfo de la Muerte, excepcional ilustración del infierno atribuida al pintor del siglo XV Buonamico Buffalmacco.

Desde la Estación Centrale de Pisa sale un tren hacia San Miniato, uno de los pueblos más típicos de la Toscana donde también se cultiva la trufa blanca y negra. Cuando llegué a la estación de San Miniato cogí un autobús que me lleva hasta el centro histórico de la villa en lo alto de la montaña.

Existe una deliciosa razón para visitar esta encantadora ciudad medieval es: comer, recolectar y soñar con la Tuber magnatum pico (Trufa blanca). Es todo un placer vagar por las antiguas calles empedradas de San Miniato, recrearse en la armoniosa melodía de las esplendorosas fachadas de sus palacios, las iglesias de los ss.XIV a XVIII, edificios, tiendas originales de vidirio o de venta de productos locales y una imponente catedral románica.

Alojamiento
- Hotel Delle Nacioni en Via Luigi Alamanni, 15 Santa Maria Novella, 50123 Florencia. Se encuentra a 50 metros de la estación Santa Maria Novella y a 10 minutos a pie de la catedral. Cuenta con un personal atento que sirve un desayuno buffet abundante. También dispone de conexión Wi-Fi gratuita.Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite y baño privado.
- Gran Hotel Duomo en Via S. María, 94 de Pisa. Se encuentra a 2 minutos a pie de la Piazza dei Miracoli, a 20 minutos a pie de la estación de tren de Pisa Centrale y a 4 km. del aeropuerto Galileo-Galilei. Dispone de conexión WI-FI gratuita, bar americano y una terraza en la azotea con unas magníficas vistas a la ciudad.

Restaurantes, bares y cafeterías
- Caffe'Belvedere en Via Vosta S'Giorgio, 4 de Florencia. Está dentro del Giardino di Bódoli con una preciosa terraza con vistas a la ciudad. Aquí el precio del capuccino o una bebida es un poco caro.
- Asporto en Borgo San Jocobo, 16 deFi Florencia. Es un restaurante pequeño pero muy coqueto y familiar. El servicio es muy amable y lo mejor es su terraza donde tienes una excelente vista al famoso Ponte Vecchio.
- Caffe'La Cattedrale en la Via dell'Oriulo, 57r. de Florencia.
- Cabiria en la Piazza Spirito Santo, 2 de Florencia. Este bar está en el Barrio de Oltrarno y dispone de una terraza.
- I-Tarocchi en la Via dei Renai, nº 16 de Florencia. Dispone de un pequeña terraza.
- Bar Ristorante Bristot en la Piazza Mino, 5 de Fiésole. Tiene platos como ravioli al pesto o rissotto a la fiorentina, en una bonita terraza.
- Cucina Mediterranea "Buffet" en Costa del Pozzo de Florencia. Dispone de una pequeña terraza. Cubierto dentro a 1,50€ y servicio fuera a 2,50€.
- Deanna Terra de Florencia
- Café Pontevecchio en la Via Pontevecchio., 87 de Florencia.
- Caffé Martelli en Via de Martelli, 40 de Florencia. Un pequeño café con muy buenos productos a precio razonable.

Ristorante Pizzeria II Duomo

- Tato Ristorante Lunch en Largo Piero Bargellini, 2 de Florencia. El restaurante está en frente de la Piazza Santa Croce con gran variedad de pasta. Tiene una pequeña terraza donde disfrutar de una excelente vista.
- Bar Siena en Via Malavolti, 2 de Siena.
- Ristorante Pizzeria II Duomo en la Via dei Fusari, 19 de Siena. Este restaurante se encuentra en el centro de la ciudad de Siena, con una excelente comida y buena atención al cliente.
- Caffe del 900 en Bago Ognissanti, 9 de Florencia   -  Ristorante Trattoria La Buca www.labuca.org de Pisa. Tiene una terraza grande que da a la Piazza del Miracoli con vistas a los principales monumentos. Excelentes pizzas y buen servicio.
- Cafeteria Cellini en la Via G. Oberden, 15 de Pisa. Está en la parte moderna de la ciudad. Tiene terraza.
- La Botegga del Paro en la Via Santa Maria, 127 de Pisa. A pocos metros de la Piazza dei Miracoli es un restaurante-tienda que sirven bandejas de embutidos locales. Dispone de una terraza.
- Aria Cafe' Restaurant en la Piazza San Martino en Lucca. Está en la Plaza San Martino delante de la Cathedrale con una amplia terraza. Buen servicio y buena relación calidad-precio.
- Girovita "Vicolo San Carlo" en la Piazza Antelminelli, de de Lucca. Situado en una pequeña plaza en el centro histórico de la ciudad en una zona muy tranquila.
- Libería en Via Garofani, 8 de Pisa. Es una librería que dispone de una cafetería-bar con una bonita decoración. Un lugar muy tranquilo.
- Osteria Antichi Sapori en la Via Garibaldi, 66 de Pietrasanta. Cocina italiana en un ambiente tranquilo y con una pequeña terraza.
- Bar Cantini en Via A. Conti de San Miniato. Esta cafetería-bar te ofrece unas excelentes vistas a la campiña donde puedes degustar excelentes porciones de pizza, focaccia y ensaladas. También hacen ricos desayunos.

Compras
- Cobalto Via Portigiani, 4 de Fiesole. www.cobaltoart.it
- La Fabrica delle Candele en la Via dei Pellegrini, 14 de Siena
- Isola en la Fia Fillungo, 184 o Piazza Napolone, 24 de Lucca.

El Lazio
El Lacio es ante todo la "Ciudad Eterna", la región está lejos de tener la fama de la Toscana o de la Umbría. Se va a Roma, y a pocos son los que se aventuran en los alrededores. Más del 50% de la población del Lacio se concentra en la capital, y que las ciudades de la región no siempre son de las más animadas.
Roma

La Dolce Vita entre palacios, edificios espléndidos, iglesias y templos es el escenario de Roma, rebosante de vitalidad.

Roma posee una historia de 2.500 años de antigüedad y fue siempre el centro del poder papal o del poder mundial.

Terminada la visita de los Museos Vaticanos muy cerca se encuentra el Castelo de Sant’Angelo un edificio original construido por el emperador Adriano como sepultura para él y los miembros de la familia imperial. No debes olvidar de cruzar el Ponte Sant’Angelo que une la orilla opuesta del Tíber y que en la antigüedad se conocía como Ponte Elio.

Más adelane está la Piazza de Cavaour donde se ubica un enorme edificio el Palazzo de Justicia con dos bonitas fachadas, una de ellas está junto al río Tiber.

Una de las plazas más bonitas es la Piazza Novona de estilo barroca fue construida por deseo del Papa Inocencio X, cuyo palacio se alza al sur. Tiene una forma estrecha y alargada porque fue realizada sobre el antiguo estadio romano del Emperador Domiciano. En el centro la Fontana del Quattro Fiumi una obra de Bernini en 1651, fue financiada mediante un impopular impuesto sobre el pan.

Cada vez que los romanos se ponen a cavar encuentra ruinas como las de Largo di Torre Argentina más conocida como Área Sacra que fue descubierta durante unos trabajos de remodelación urbanística.

Para terminar visité el Monumento a Vittorio Emanuele II conocido como el Vittoriano, está dedicado a Victor Manuel II de Saboya, primer rey de Italia unificada.

En Villa Farnesina, una bonita villa de principios del siglo XVI decorada por el propio Peruzzi, Sebastiano del Piombo, Rafael y algunos de sus discípulos. Los soberbios frescos de su interior son en su mayoría de tema mitológico. Hay que destacar el Salon delle Prospettive, donde los frescos de Peruzzi crean la ilusión óptica de estar asomado a la ventana con columnas sobre una vista de la Roma del siglo XVI.

También encontré el Palazzo Corsini que entre sus muros se han hospedado ilustres personajes como Bramante, Miguel Ángel, Erasmo de Rotterdarm y la reina Cristina de Suecia. En la actualidad alberga la galería nacional de arte antiguo y los jardines del palacio forman actualmente el Jardín Botánico de la ciudad.

El famoso Barrio Trastévere el más bonito y simpático de Roma se encuentra la Basílica Santa María in Trastévere la más antigua de la ciudad y unas de las más bonitas. Tanto en el interior como en el exterior están decorados con magníficos mosaicos de los siglos XII y XIII con distintas escenas de la Virgen; el campanario cuenta con un pequeño mosaico en la parte superior. En la Capilla Altemps está la imagen de la Madonna della Clemenza del siglo VII.

No me olvidé de pasar por la Vía del Moro donde se rodó la película Only you.

Volviendo al centro entro en el patio del Palazzo de la Cancillería propiedad del Vaticano que alberga los servicios de la Cancillería Pontificia.

Barrio Trastévere

En la Piazza Navona se alza en el centro la gran Fontana del Quattro Fiumi realizada por Bernini en 1651 y otras dos fuentes, la Fontana di Nettuno y la Fontana del Moro. En un lado la Iglesia de Sant’Agnese in Agone construida por Borromini con planta de cruz latina.

Otra plaza que merece una visita es la Piazza della Rotonda junto al Panteón uno de los monumentos de la antigua Roma más célebres por su excelente estado de conservación y su impresionante cúpula que constituye todo un prodigio de ingeniería.

Sigo hacia Ara Pacis Augustae, se trata de un altar conmemorativo para celebrar la paz en el imperio romano tras las victorias de Augusto en Hispania y la Galia. Lo más destacado del monumento que fue realizado en mármol de Carrara, es su decoración escultórica.

Otra famosa plaza es la Piazza di Spagna que debe su nombre a la ubicación de la Embajada de España ante la Santa Sede, que es la Misión Diplomática más antigua del mundo. Actualmente, la plaza y la escalinata suelen estar abarrotadas de gente a todas horas, tanto turistas como habitantes locales.

A los pies de las escaleras y en recuerdo a las inundaciones de 1598 fue construida la Fontana della Barcaccia obra de Pietro Bernini que representa una barca a medio sumergir que se encuentra ligeramente bajo el nivel del terreno para solucionar el problema de presión del acueducto que la alimenta.

En la Piazza de Trevi está la fuente más famosa de la ciudad Fontana de Trevi además de ser de las mayores dimensiones. Fue iniciada por Nicola Salvi en 1732 y terminada por Giuseppe Pannini e inaugurada por el Papa Clemente XIII. La fuente está adosada a la fachada del Palacio Poli y las figuras centrales son Neptuno junto a dos tritones con caballos marinos.

En la Iglesia Santa Maria della Santa Victoria de estilo barroca alberga en su interior en la Capilla Cornaro una de las obras maestras de Bernini, el grupo escultórico del Éxtasis de Santa Teresa.

La Isola Tiberina es la isla que se formó cuando los romanos arrojaron al río el grano acumulado por el odiado rey Tarquinio en el siglo VI a.C. Para acceder a ella pasa el Ponte Fabricio, que es el más antiguo aún en uso sobre el río y desde el Trastevere por el Ponte Cestio.

En la zona donde estaba alojada se encuentra la Basílica de San Pablo donde fue enterrado San Pablo se erigió la Celda Memoriae que el emperador Constantino transformó en Basílica en el año 324.

Cogí el metro para bajarme en Piramide donde está la Pirámide Cestia donde el magistrado romano Cayo Cestio murió en el año 12 a.C. y dejó en testamento enterrarse en esta pirámide de estilo egipcio. Esta tumba de 29 metros de altura y recubierta de mármol, se completó en 330 días.

Muy cerca las ruinas de Circo Máximo con unas dimensiones de 620 metros de largo, unos 140 metros de ancho y una capacidad de alrededor de 250.000 espectadores. Actualmente se conserva más que la explanada sobre la que se asentó el mayor circo de Roma.

Pirámide Cestia

Sigo hacia Santa Maria in Cosmedin construida en el siglo VI sobre un antiguo templo de Hércules. El pórtico, el campanario y algunos elementos decorativos fueron añadidos entre los siglos XII-XIII. En el pórtico se encuentra la famosísima Bocca della Verità. En frente la Via Petroselli con un par de templos muy bien conservados.

En la Piazza del Campidoglio diseñada por Miguel Ángel a mediados del siglo XVI, aquí está el Palazzo Nuovo y el Palazzo del Conservatorio. También se puede disfrutar de una panorámica del Foro Romano.

Llego a la Via Corso que junto a la Via Condotti tiene a las grandes firmas italianas de moda como Prada, Gucci … que empieza en la Piazza di Spagna. Llego al Palazzo Doria Pamphily que pertenece a la familia Doria-Pamphily y en la actualidad es su residencia. La Iglesia Sant’Ignazio cuya construcción se inició en 1626, está dedicada a San Ignacio de Loyola, y sigue el mismo esquema que su predecesora II Gesú. Es la iglesia del Colegio Ramano de los Jesuitas.

Volví a la Piazza de la Rotonda para visitar el Panteón uno de los monumentos de la antigua Roma más célebres por su excelente estado de conservación y su impresionante cúpula que constituye todo un prodigio de la ingeniería. El Panteón era un templo romano dedicado a todos los dioses, construido por el emperador Adriano.

En el norte de la ciudad la Piazza del Popolo antigua Porta Flaminia que da a la entrada a la plaza. En el centro tiene el obelisco de Ramsés II uno de los más alto de Roma. En el lado sur al comienzo de Via del Corso están las iglesias gemelas de Santa Maria di Montesanto y Santa Maria dei Miracoli de Carlo Rainaldi con sus cúpulas diferentes.

Por último la Isla Tiberina se formo cuando los romanos arrojaron al río el grano acumulado por el odiado rey Tarquinio el Soberbio en el siglo VI a.C. Tiene forma de nave y hay que cruzarla por le Ponte Fabricio, el más antiguo aún en uso sobre el río y desde el Trastévere por el Ponte Cestio.

En Campo de’ Fiori es uno de los lugares más pintorescos de la ciudad. Todas las mañanas se celebra un mercado romano desde que fuera trasladado de Piazza Navona (1869). Los puestos de frutas y verduras continúan siendo de madera y están cubiertos con toldos para proteger las mercancías como antaño. En el centro de la plaza está la estatua del filósofo Giordano Bruno.

El Coliseo es el monumento más grande de la antigua Roma y el símbolo de la ciudad. Comenzado por Vespasiano en el año 72 a.C. El anfiteatro Flavio tomó en el siglo VIII el nombre de Coliseo porque no lejos de aquí se encontraba la gigantesca estatua del simpático Nerón representado como dios Sol (Coliseo=Coloso).

Coliseo

Delante el magnífico Arco de Constantino el mejor conservado que fue mandado construir en el año 312 de nuestra era tras la victoria del emperador sobre Majencio en el puente Milvius. Está formado por tres arcadas, merece la pena, no sólo por su proporciones mide 21 metros de alto por 26 metros de ancho, sino también por su decoración procedente en parte de monumentos del siglo II a. C.

De las siete colinas de Roma, el Palatino es la más célebre porque es el lugar donde Rómulo fundó la ciudad de Roma a mediados del siglo VII a. C. El Palatino, barrio residencial en la época republicana, se convertiría durante el imperio en el lugar de la residencia imperial. Hay que destacar La Domus Flavia que sirvió de residencia imperial hasta finales del siglo III, La Domus Augustana la casa de Augusto la residencia personal donde se encontraban sus apartamentos privados y los de su familia, el criptoporticus un pasillo en parte subterráneo que une la casa de Augusto y Livia con los palacios imperiales, los Jardines Farnese creados en el siglo XVI por el ilustre cardenal Farnese en la ruinas del palacio Tiberio.

Me acerqué la la terraza del Casino para disfrutar de las vistas sobre el foro y el Coliseo.

Al lado el Foro Romano que era el centro político, económico, social y religioso de la Antigua Roma. En el recorrido te encuentras con el Arco de Septimio Severo adornado con escenas guerreras que ilustran las victorias de este emperador sobre los partos y el Templo de Romulo edificio circular cuya sala posterior fue transformada en la iglesias de los Santos Cosme y Damián. Tiene una magnífica fachada con dos columnas de porfiro y puertas de bronce del siglo IV d.C.

Y los Foros Imperiales donde César fue el primero que ordenó las ampliaciones ya que el Foro Romano resultó ser demasiado pequeño. Aquí está el Foro de César con los restos del Templo de Venus Genitrix, edificado por César para agradecer a Venus madre el haberle permitido vender a su rival Pompeyo y el Foro de Augusto su construcción comenzó en el año 31 a. C.

Alojamiento

- Hotel Oly **** Via Santuario Regina degli Apostoli, 36 de Roma. El hotel está situado en una zona tranquila a 15 minutos a pie de la estación de metro de San Paolo. Las habitaciones son amplias e incluyen aire acondicionado. Todas tienen conexión a internet por cable gratuita, TV vía satélite con canales de pago y nevera pequeña. El aparcamiento al aire libre es gratuito, mientras que el garaje cubierto con lleva un suplemento.
Restaurantes, bares y cafetería
- Mami Café en Di Maurizio Vaglia de Roma. Cerca del metro Basílica de San Pablo es ideal para tomar un capucciono o un tentepie.

- The Corner en la Vía San Salva, 3 de Roma.
- Ristorante - L'Osteria de Roma.
- Antica Salumeria en la Piazza de la Rotonda, 4 de Roma.
- Ape Bar en Largo dei Librari, 90 de Roma. El local se encuentra muy cerca de Campo dè Fiori donde puedes descansar tomando algún refresco en su amplia terraza.
- Casette di Campagna en Via Affogalasino, 40 de Roma. Situado en un entorno natural a las afueras de Roma en el Valle dei Casali.
- Ristorante Gino 51 en Via della Lungaretta, 85 de Roma. En la calle principal del Barrio Trastévere se encuentra este restaurante con una rica cocina italiana de pasta y pizza muy bien elaborada, con aperitivos, vinos y horno de leña. También disponen de una pequeña terraza.
Compras
- Mama Bijoux en la Via del Seminario, 88 (Pantheon) de Roma

Fin de semana en Roma
Si has visitado más de una vez Roma te propongo este itinerario. Empieza en la la Basílica de Santa Maria La Mayor es una de las cuatro basílicas mayores y la única que ha conservado su estructura original del siglo V a pesar de las modificaciones posteriores.

Basílica de Santa Maria La Mayor

En el interior posee tres naves con dos filas de grandes columnas jónicas de mármol y el pavimento en estilo cosmati (1288). Los mosaicos son el elemento más destacado de la basílica que datan del siglo V los de la nave central con escenas del Antiguo Testamento y los del arco triunfal con escenas de la vida de Jesús. En la parte derecha está la Capilla Sixtina construida para Sixto V por Domenico Fontana y que contiene la tumba del papa. En el lado opuesto, la Capilla Paolina obra de Flaminio Ponzio ordenada por Pablo V.

Antes de llegar a la Piazza del Quirinale se encuentra la Piazza Delle Quattro Fontane un lugar que pasa desapercibido para alguien que visita Roma por primera vez puesto que no suele salir en los itinerarios principales de Roma.

Esta piazza se construyó en el siglo XVI, con el motivo de enlazar las nuevas calles que en ese momento se estaban construyendo. Su característica más especial y más bonita y por lo que, proviene su nombre es que, en cada esquina de esta plaza, se encuentra una bella fuente siempre adornada con una estatua, las cuales evocan el estilo de todas las fuentes que hay en Roma para mantener la armonía. Cada una de las cuatro estatuas representan diferentes personajes o lugares, dependiendo de su ubicación: las Fuentes de la parte norte representan a dos ríos importantes, el río Nilo y el río Tíber, y las Fuentes de la parte sur representan a dos dioses de la mitología, la diosa Juno y la diosa Diana.

A continuación se llega a la Piazza da Quirinale que se encuentra sobre la colina del Quirinal, la más alta de las siete colinas de Roma. Aquí se ubica el Palazzo del Quirinale que mandó construir el pontífice Gregorio XIII como residencia papal de verano para alejarse de la insalubridad del Vaticano durante los meses estivales.

En el centro de la plaza se alza la fuente de Cástor y Pólux con las colosales estatuas romanas y el obelisco procedente del Mausoleo de Augusto.

Piazza delle Quattro Fontane

Siempre que visito Roma me gusta ir a ver el Coliseo el monumento más grande la de la Antigua Roma y símbolo de la ciudad. El nombre de Coliseo se debe a una estatua colosal de Nerón situada junto al anfiteatro. Fue inaugurado por su hijo Tito en 80 d.C, con unos juegos que duraron 100 dias y en los que se mataron 5.000 animales. Los espectáculos gratuitos para todos los públicos romanos, eran principalmente lucha, caza de fieras y combates de gladiadores.

Muy cerca está la Basílica de San Clemente dedicada a San Clemente, uno de los primeros papas de la cristiandad, permite conocer tres períodos distintos de la historia de Roma. En el interior posee un espléndido pavimento original de estilo comatesco casi íntegro y del mismo estilo se puede contemplar un crial junto al coro. El coro es una gran parte del siglo VI, uno de los más antiguos de Italia. El ábside está decorado con un magnífico mosaico de influencia bizantina que representa el Trinunfo de la Cruz.

El Foro de Augusto está situado al otro lado de la Via dei Fori Imperial. Su construcción comenzó el año 31 a.C.. Sin embargo, Octavio, futuro Augusto pensaba en la construcción de este nuevo foro desde hacía mucho tiempo ya que en el año 42 a.C., después de haber derrotado a los ejércitos de Casio y Bruto, ya expresó su deseo de construir un templo.

La fuente más famosa de la ciudad es la Fontana de Trevi además de ser la de mayores dimensiones. Fue iniciada por Nicola Salvi en 1732 y terminada por Giuseppe Pannini e inaugurada por el Papa Clemente XIII en 1762. Esta fuente ha sido inmortalizada en películas como Tres monedas en la fuente, Vacaciones en Roma o Tototruffa 62.

La Piazza di Spagna es una de las plazas más famosas de la capital italiana y su nombre se debe a que aquí está ubicada la Embajada de España ante la Santa Sede.

Subir las escaleras donde en el siglo XVII se ubicó Iglesia Trinitá dei Monti, propiedad de la monarquía francesa. Desde aquí se obtiene una de las vistas más bellas de la ciudad.

A los pies de la escalera, en recuerdo de las inundaciones de 1598, fue construida la Fontana della Barcaccia en 1629, obra de Pietro Bernini.

La Piazza Navona es una plaza estrecha y alargada que recuerda el estadio de Domiciano, construido entre 81 y 96 d.C., cuyas dimensiones son más o menos las mismas que esta plaza. con la Fuente de Bernini. En el centro la Fontana dei Fiumi una obra de Bernini que recuerda a las fiestas náuticas que se organizaban aquí en el siglo XVI, para las cuales se inundaba la Piazza Navona. A uno y otro lado de esta fuente se encuentran otras dos fuentes, la de Neptuno al norte y la del Moro al sur.

La Piazza Farnese toma el nombre del imponente Palazzo Farnese construido por el cardenal Alejandro Farnese por los más importantes artistas de la época, entre ellos Antonio Sangalla, Miguel Angel, Vignola y Giacomo della Porta. En un lazo de alza la Iglesia Santa Brígida, edificada a finales del siglo XIV cuando la santa sueca fue canonizada, a cargo de monjas escandinavas. Frente al palazzo Farnese está el Palazzo del Gallo di Roccagiovine del siglo XVI.

Villa Borghese

El segundo día en Roma visité la Villa Borghese el parque más grande de Roma, donde se puede pasear, ir en bicicleta e incluso en barca por el Larghetto (estanque en cuyo centro se encuentra una reproducción de un templo griego). Este parque se abrió al público en 1902, eran los jardines que rodeaban la propiedad del Cardenal Scipion Borghese.

En la Piazza de Popolo de finales del siglo XVIIII y principios del XIX por el arquitecto de los papas Pío VI y Pío VII. En el centro, un obelisco que data de la época de Ramsés II, traído hasta Roma por Augusto para decorar el Circus Maximus. En los extremos este y oeste hay dos hemiciclos adornados con fuentes y estatuas alegóricas. Al norte, la Porta del Popolo, tallada en el muro de Aureliano, cerca se encuentra la Iglesia de Santa Maria del Popolo del siglo XV.

A pocos pasos del Panteón en una pequeña plaza la Piazza della Magdalena se ubica la la Iglesia Santa Magdalena de estilo barroco tiene una magnífica fachada decorada por el italiano Giuseppe Sardi en 1735.

La siguiente parada es en la Iglesia Maria Sopra Minerva ubica en la Piazza della Minerva con una sobria fachada pero en su interior guarda notables tesoros artísticos y es uno de los pocos ejemplos de gótico de la ciudad. En la Piazza Minerva se alza un obelisco del siglo IV a.C. encontrado en el jardín de Santa María Sopra Minerva. Bernini proyectó la estatua del elefante que lo sustenta, aunque probablemente fue realizada por Ferrata.

Via del Fori Imperiali

En la pequeña Piazza Mattei se encuentra la Fontana delle Tartarughe una de las fuentes más bonitas de Roma y apreciada por los romanos. Se trata de la fuente de las tortugas, realizada en 1581 y 1588 por Giacomo della Porta y Taddeo Landi.

Detrás del Monumento Vittorio Emanuele II se ubica la Via del Fori Imperiali que se inauguró en 1932 que une la Piazza Venezia con el Coliseo. Algunos restos de estos foros están, pues ocultos bajo el magnífico pavimento de están gran arteria. Es un agradable e interesante paseo donde se encuentra la Columna Trajano de casi 40 metros, fue construida para conmemorar las victorias sobre los dacios de Trajano en 113 d. C. Desde la base al capital está enteramente decorada con relieves que narran en espiral los distintos episodios de las campañas militares o el Foro Cesareo Augusto o Foro Tiberio.

Fin de semana en Roma

Si has visitado más de una vez Roma pero siempre quieres volver aunque sea un fin de semana, ahí va una pequeña ruta.

Si cogemos la Via della Conciliazione es una avenida en el rione del Borgo en la ciudad de Roma. Tiene aproximadamente 500 metros de longitud y conecta con la Plaza San Pedro con el Castel Sant’Angelo en la ribera occidental del río Tiber. La avenida se construyó entre 1936 y 1950 convirtiéndose en el principal acceso a la plaza.

Antes de llegar al final de la avenida, coge la Via San Pio X que lleva al Ponte Vittorio Emanuele II en el que se ve una excelente vista al Castel Sant’Angelo y el Ponte. Continua en un agradable paseo por la ribera del río hasta llegar al Ponte Sant’Angelo que en la antigüedad se conocía como Ponte Elio y fue mandado construir por el Emperador Adriano en 134 d.C. para conectar su mausoleo con la ciudad. Durante la edad media era el lugar de paso para los peregrinos que visitaban San Pedro.

El actual Ponte Sant’angelo ha sido construido entre los siglos XVII y XIX, pero los arcos centrales pertenecen al Ponte de Adriano.

El Castel Sant’Angelo este antiguo monumento ha sido a lo largo de los siglos, mausoleo, parte de la muralla de la ciudad, prisión, residencia de los papas y museo. Fue construido por el emperador Adriano en 123-139 a.C. como sepultura para él y los miembros de la familia imperial. El emperador comenzó a utilizar el edificio como fortaleza al incluirlo en las murallas defensivas en el 271, y Teodorico lo usó como cárcel sin dejar de ser fortaleza.

La vida a este edificio, convertido en Museo Nazionale en 1925, es un paseo a lo largo de su historia.

Cerca de la Piazza Navona es la Iglesia Sant Luigi dei Francesi situada en la plaza homónima. Lejos de ser una más de las cientos de Iglesias que hay en Roma, la Sant Luigi conserva en su interior ni más ni menos que tres obras maestras de Caravaggio, además la entrada es gratuita.

Para acabar el día que mejor que despedirte de algunos de los iconos de la Roma imperial. Sitúate en la Piazza della Madonna di Loreto, fácil de reconocer por los tres colosales monumentos que la presiden: el controvertido Altare della Patria, la Iglesia Santissimo Nome de Maria y la Columna de Trajano.

Al día siguiente para llegar a la Catedral San Giovanni in Laterano es coger el metro parada Manzoni o San Giovanni.

La Basílica de San Pedro la asociamos como el centro religioso de la capital romana, pero pertenece a otro estado. Roma tiene su propia catedral: San Giovanni in Laterano (San Juan de Letrán), uno de los templos más queridos por los romanos y la más antigua de la ciudad. Además San Giovanni es uno de los barrios residenciales de Roma más interesantes.

En el año 313 d.C., el emperador Constantino donó las tierras para construir la primera basílica cristiana, que fue consagrada por el Papa Silvestre I (324). A lo largo de los siglos la iglesia sufrió muchas transformaciones y fue destruida por dos incendios, pero ha conservado su forma primitiva.

Alojamiento

- Guest House Allegra’s House Risorgimento en la Via Vespasiano, 12 y Via Francesco Caracciolo, 4 de Roma. www.allegrashouse.com

Restaurantes y cafeterías .

- Ristorante La Mela Stregata en la Piazza Pasquale Paoli, 1 de Roma. Comida italiana, servicio bar, café y tienda gourmet.

- APE BAR en Largo dei Librari, 90 de Roma. A 150 mts de Campo de Fiori se encuentra este pequeño bar con mesas en la plaza de la iglesia de Santa Bárbara. Comida económica pizza, panini, rica cerveza, algún dulce y un buen ristreto.

- DA.MA.MAMI en Via Leone IV, 59/61 de Roma.

- Gourmè Cafeteria en la Via Giolitti, 34 de Roma. Esta cafetería está dentro de la Estación de Tren Roma Termini.

Alojamiento

- Hotel Katty en la Via Palestro, 35 de Roma. www.hotelkatty.it

Restaurantes y cafeterías

- Café Café en la Via de’ Santi Quattro, 44 de Roma. Este local se encuentra muy cerca del Coliseo.

- I dolci di Nonna Vincenza en la Via dell’Arco dei Monte, 98a de Roma.

- The Good Fellas en la Via Montebello, 75 de Roma.

- Peri Peri Grill en la Via Marghera, 11B de Roma. Hacen desayunos, comidas y cenas.

Piamonte

Es la capital de la región del Piamonte con una superficie de casi 130,2 km² y está situada al margen occidental de la llanura Padana entre las colinas del Po y los Alpes.
Turín
Es la cuarta ciudad de Italia por número de habitantes después de Roma, Milán y Nápoles. Tiene como industria predominante la automovilística, flanqueada por la suplementaria: siderurgia, metalmecánica de los motores aeronáuticos y navales.

Empecé mi itinerario en la Piazza Castello proyectada en 1584 por el arquitecto Ascanio Vitozzi que representa el corazón monumental de la ciudad. Parte de la plaza está englobada en el interior de la verja diechiochesca de Pelagio Pelagi con el Palacio Real (Palazzo Reale) realizado por Carlo y Amadeo di Castellamonte en 1646 para cuya realización fueron necesarios catorce años, fue la residencia de los Saboya hasta 1865. Está considerado unoi de los más suntuosos palacios reales europeos. En el centro el Palacio Madama (Palazzo Madama), que con su elegante fachada, hace de fondo a cuatro fuentes que se alzan en el suelo. Se puede visitar gratuitamente el patio medieval y la escalinata. Al otro lado la Iglesia de San Lorenzo una de las más bellas en estilo barroco europeo, con una cúpula que dicen que se refleja la cara de un diablo.

La Via Roma realizada en la segunda mitad del siglo XVII por Amedeo di Castellamonte, ha sido reconstruida en 1931 y 1937. Tiene una longitud de 732 metros y pórticos a ambos lados que permite pasear a cubierto desde Porta Nuova hasta Piazza Castello. Está considerada la calle de las compras por excelencia donde se hallan las boutiques de lujo.

El epicentro goloso de Turín es precisamente la Piazza San Carlo realizada en la primera mitad del siglo XVII según el proyecto de Carlo di Castellamonte, está considerada el salón de Turín. Su forma es rectangular y a los dos lados presenta edificios barrocos espectaculares. En el lado meridional las iglesias gemelas de Santa Cristina y San Carlo ambas con estructura del siglo XVII. En el centro el monumento ecuestre apodado “Caval’d brons”, en honor a Emanuele Filiberto de Saboya, en la zona hay la Galleria San Francesco en la plaza. No te vayas sin haber probado en alguna de sus confiterías los dulces o el chocolate.

La Porta Palatina era la puerta principal para el acceso a la antigua Augusta Taurinorum. Data del siglo I d.C. y está flanqueada por dos torres de aproximadamente 30 metros de altura. Es la única entrada conservada de las cuatro que se abrían a lo largo de las tapias y uno de los mejores ejemplos existentes de puerta romana.

En la Piazza de la Republica con el Mercado Porta Palazzo que acoge cada dia durante todo el año, el mercado al aire libre más grande de Europa.

Coger la Via Della Consolata donde se encuentra el Quadrilátero Romano el barrio se presenta en una de las zonas más antiguas de la ciudad junto a la Basilica della Consolata dedicada a la Virgen del Consuelo, convertida en la protectora de la ciudad a partir del siglo XII y más tarde invocada durante el asedio de 1706 y la peste de 1835. A su lado el campanario de San Andrea, único resto de la preexistente iglesia benedictina. Hay la bonita Piazza della Consolata donde esá el Café al Bicerín de 1763.

Continuar por la Via della Orfane hasta Giardino della Citadella, coger la Via Barbaroux hasta la Via Garibaldi un bonito paseo hasta llegar a la Catedral (Duomo) el único ejemplo de arquitectura sagrada renacentista en Turín y está dedicado al patrón de la ciudad: San Giovanni Battista. En el interior es simple y lineal en su austeridad, pero hay que destacar la Capilla Santo Sudario que acoge la sábana sagrada. , el ayuntamiento y la Porta Palatina.

Delimitada la Via Barbaroux, Via Mercanti y Via San Tommaso estamos en el Barrio de los Guardainfantes una de las zonas más antiguas de la ciudad. Debe su nombre a los guardainfantes, o sea las voluminosas estructuras de madera con las que por aquel entonces las señora utilizaban para aumentan el volumen de sus faltas. El encanto y la atmósfera que se respiran en esta zona de anticuarios, talleres artesaneles, mercerías, gastronomías y enotecas.

Una de las vias principales es Via Garibaldi un lugar antiquísimo frecuentado durante más de 2000 años: en la época romana de hecho era el Decumanus, es decir, la calle principal en cuya extremidad se encontraban Porta Segusina. Con más de un kilómetro de longitud, es una de las calles principales para ir de compras, es donde se ubican las firmas internacionales.

La otra gran artería es la Via Po proyectada en 1673 por Amedeo di Castellamonte, une Piazza Castello con Piazza Vittorio Veneto. Con una longitud de 700 metros y protegida por unos característicos soportales a ambos lados nacidos durante el primer plan de urbanismo ideado por los Saboya. Recorriéndola podemos apreciar la Iglesia Santíssima Annunciata del finales del s. XVII, las sus tiendas vintage y de segunda mano, así llegamos a la Plaza Vittori Veneto.

Mole Antonielliana

Está plaza es una de las más grandes de Europa, 320 metros de longitud y 10 metros de ancho, proyectada en 1825 por el arquitecto Giuseppe Frizzi. Circundada de pórticos por tres lados, llena de locales de moda, se asoma al Po a través de los Murazzi (diques del Po) construidos hacia 1880 tenían la función de bodegas y de depósitos para los barcos y el Puente Vittorio Emanuele I que la comunican con la Iglesia de la Gran Madre de Dios.

El Parque del Valentino es el pulmón verde de la ciudad, con sus más de 500.000 m², es uno de los parques urbanos más extensos de Europa. En el interior del parque está situado el homónimo Castillo, el Burgo Medieval y la Fuente de los Meses.

Visita a la Mole Antonielliana construida en 1863 bajo el proyecto de Alessandro Antonelli, estaba destinada a ser el templo de la Comunidad Israelita de Turín. En mayo de 1996 se mucho en marcha, por voluntad de la ciudad de Turín, la obra de rehabilitación funcional y de restauración del edificio para signarlo sede del Museo Nacional del Cine. En el interior del museo, único en el mundo verás dignas colecciones de objetos en rodajes y fotografías, pero lo más espectacular es el espacio expositivo ubicado bajo la colosal cúpula, y un ascensor panorámica que te lleva hasta la terraza a 85 metros del suelo de la subida al ascensor con un excelente mirador a la ciudad italiana.

Una visita obligada es al Museo Egipcio que consta de 13 salas y la sala de los reyes. Fue fundado en 1824 por Carlo Felice que adquirió la colección del cónsul de Francia en Egipto, fue posteriormente ampliado con los restos provenientes de las excavaciones de Ernesto Schiaparelli. Hoy en día, con sus 30.000 restos, es el segundo museo egipcio del mundo después del que se encuentra en El Cairo.

Museo Egipcio

Sigue hacia la Piazza Carigmano uno de los rincones más elegantes y sugestivos de la ciudad. En esta plaza destacamos la estatua de Vicenzo Gioberti que está en el centro, el Teatro Carignano y el Palazzo Carignano el edificio de las dos fachadas, donde nacieron Carlo Alberto y su hijo Vittorio Emanuele II, primer rey de Italia con fachada está el Palazzo y la piazza.

Coger el tranvia nº 7 realiza un interesante un tour turístico pasando por el Arco de Valentino, la estatua del Corso Vittorio Emanuele, …

Pasea por los soportales de Via Pietro Mica se llega a la Piazza de Solferino que está rodeada por edificios del siglo XVIII como el Edificio Ceriana realizado por Carlo Ceppi, acoge en el centro, el monumento Ferdinando, Duque de Génova. En la parte norte de la plaza se encuentra la espectacular Fuente Angelica obra de Giovanni Riva de 1929, uno de los puntos de la Turín esotérica.

Más adelante la Piazza Statuto una importante plaza en la época romana que se presenta elegante y austera, circundada por tres lados de edificios porticados con, en el centro, el gran monumento conmemorativo al túnel del Frejus de Luigi Belli de 1879

Alojamiento

- Pacific Hotel Fortino en la Strada del Fortino, 36 de Torino. www.pacifichotels.it Este hotel está situado junto al río Dora, y tiene un jardín tranquilo con terraza de verano y habitaciones clásicas con aire acondicionado. Ofrece aparcamiento en garaje y WiFi gratis. El hotel está a 15 minutos a pie o a un corto trayecto en tranvía del centro de la ciudad y a solo 700 metros de la estación de tren de Torino Dora, que enlaza con el aeropuerto.

Cafeterías y restaurantes

- Café Savoia en la Piazza Castello, 153 de Torino

- Birreria Pizzeria II Pirata en Via Cigna, 23 F de Torino
- Bottega Esterna Ferraris en la Piazza della Republica, 26 de Torino

- Neuv Caval d’Ebrons en la Piazza San Carlo, 155 de Torino
- Café al Bicerin dal 1763 en la Piazza della Consolata, 5 de Torino. www.bicerin.it Es otro de esos locales históricos abiertos en 1763, donde presumen de haber inventado la bebida turinesa por excelencia: el bicerin a base de chocolate, café y nata líquida. Es exquisito y perfecto cuando el frío aprieta.
- Caffe Vittorio Veneto (1878) en la Piazza Vittorio Venetto, 2 de Torino. Este local ofrece una bonita vista panorámica a la encantadora Piazza Vittorio Veneto. La Cafetería ofrece excelentes desayuno, para el almuerzo hay platos típicos italianos así como una selección de bocadillos y platos frios van acompañados de un buen vino.
- Caffe Vergnano 1882 en la Via Montebello, 20 de Torino
- Casa Gourmet en la Via Garibaldi, 10 de Torino
- Ristorante Pamevino en la Piazza della Consolata, 1 de Torino
- Caffe Break en Via San Francesco de Paula, 10 de Torino
- Café Creme en la Piazza de Solferino, 3 de Torino. En un lado de la plaza está este local con una pequeña terraza reguardado del frío cuando llega el invierno.
Guia

- Idiomas para viajar: italiano de la Editorial Anaya Touring

EMILIA ROMAÑA

Esta región del norte encierra un rico e interesante pasado que es fácilmente evidenciable a lo largo de su territorio. Limita con la región del Piamonte, Toscana, Liguria y Marcas. Su capital está en la ciudad de universitaria de Bolonia.

Bolonia

La ciudad posee unos de los recintos medievales renacentistas más amplio de Europa. La ciudad conserva su fisonomía peculiar en amplias calles, la mayoría porticadas que representan el paso a la explosión arquitectónica y artística del renacimiento.

Cogí el autobús nº 13 que para en la Porta de San Felice camino todo recto hasta la Vía Ugo Bassi donde aparece el Palazzo d’Accursio o Comunale un enorme edificio de planta rectangular formado por sucesivas edificiaciones y distintas intervenciones a lo largo de los siglos. En el interior visité en el segundo piso la Sala Farnese desde la que se contempla una maravillosa vista de la Piazza Maggiore y la Sala Borsa que alberga la Biblioteca. En la actualidad es la sede del Consejo Comunal.

La Piazza Maggiore es un gran espacio que aglutina historia y arte y al mismo tiempo punto de reunión y trasiego continuo de universitarios, visitantes y boloñeses que van de compras o quieren sentarse en una de sus terrazas.

Palazzo d'Accursio

Mirando al norte destaca el Palazzo del Podestà asiento del poder municipal construido en el siglo XIII y reformado a finales del XV en estilo renacentista. En los bajos porticados del palacio está la oficina de turismo.

En frente, se alza la Basílica de San Petronio un tempo de grandes dimensiones que empezó a construirse a finales del siglo XIV según los planos de Antonio di Vincenzo, pero nunca llegó a terminarse. Es curioso el contraste que produce la sección inferior de la fachada, cubierta de mármol y decorada con relieves de santos con la parte superior que aún muestra el ladrillo desnudos sobre el que debía ir el mármol. Sus enormes dimensiones hacen de ella una de las más grandes de la cristiandad. El interior, impresionante, contiene vidrieras policromadas de Giacomo de Ulma e importantes obras de arte. con una gran atrio,con columnas con arcos de gran altura. También hay un reloj astrológico que al mediodía (13 horas en invierno y 14 horas en verano) un rayo de luz entra por un orificio del techo y cae en dicho reloj.

A la izquierda arranca la Via dell’Archiginnasio la sede de la Universidad en la época del poder papal, hoy convertida en bilbioteca. El patio está decorado con cientos de escudos de armas de los estudiantes más ilustres. En el interior alberga el Teatro Anatómico donde los médicos realizaban las disecciones para las clases de anatomía.

En la Piazza Nettuno está el Palazzo del Podestà asiento del poder municipal construido en el siglo XIII y reformado a finales del XV en estilo renacentista. Detrás la torre dell’Arengo rodeada de columnas románicas en cuyo interior está la gran campana de la ciudad. En los bajos porticados del palacio está la oficina de turismo de Bolonia. Unido a este edificio el Palazzo di Re Enzo comenzado a construir en 1244 con el nombre de palazzo novo y que acabó tomando el nombre del hijo del emperador Federico II y en el centro la Fontana de Nettuno.

En la sede de la Universidad con la visita a la Biblioteca Cívica que alberga un interesante Teatro Anotómico donde los profesores de la Universidad realizaban las disecciones para las clases de anatomia.

En la Via Castiglione se abre la Piazza della Mercanzia flanqueada por diversos edificios góticos entre los que destaca el bellísimo Palazzo della Mercanzia cuyo bares de los soportales están entre los preferidos de los universitarios. Muy cerca, el Palazzo Nuove Pepoli que perteneció a la família Pepoli que está estrechamente ligada a la ciudad y el Palazio que lo compró en 1276. El interior es sorprendente por su decoración en paredes y techos, así como la gran escalera y una sala de recepciones.

Teatro Anatómico

El símbolo de la ciudad son las Due Torri que se levantan en la Piazza di Porta Ravegnana como testigos de una época en la que la ciudad estaba cubierta de ellas. La más alta és la Torre Asinelli a 98 metros de altura y a su lado la Torre Garisenda que parece su escudero. En la plaza está la Iglesia San Bartolomeo de estilo barroco y desde aquí arrancan radialmente seis de las principales calles de Bolonia: Via San Vitale, Strada Maggiore, Via Santo Stefano.

Cogí la Via Zamboni llena de soportales se llega a la Pinacoteca Nazionale donde se conservan obras de artistas locales, aunque la colección cuenta con piezas notables de pintores extranjeros. En esta zona se concentran numerosos edificios civiles y religiosos neoclásicos y renacentistas como Palazzo Magnani, la Cerchia dei Torressott con el oratorio de Santa Cecilia, además de las dependencias de las Universidad. En la Piazza Verdi se levanta la fachada góticoa de la Iglesia de San Giacomo Maggiore en cuyo interior renacentista y barroco destacan las pinturas de Ludovico Carraci. Lo más interesante de la iglesia es la capilla Bentivoglio un lugar de enterramiento de la familia que gobernó la ciudad decorada con frescos de L. Costa y una tabla de F. Francia.

Santo Stefano

Cogí la Via Santo Stefano que acaba en una bonita plaza irregular a la que se asoman varios palacios de los siglos XV y XVI, la Piazza Santo Stefano en cuyo fondo se hallan cuatro de las siete iglesias románicas que formaban el conjunto que se conoce como Santo Stefano, levantado sobre los cimientos de un antiguo templo dedicado a Isis.

Desde la primera, dedicada a los Santi Vitale e Agricola (siglo VIII), se accede a la del Santo Sepolcro (siglo XII), que tiene forma poligonal y al Cortile di Pilato (siglo XII) en el que destaca una pila del siglo VIII. Al otro extremo está la Iglesia della Trinità (siglo XIII) que se conserva una Adoración de los Magos del siglo XIV compuesta por seis figuras talladas en madera policromada. También hay que destacar un claustro porticado, por el que según la leyenda, se paseaba Dante cuando estudiaba en la ciudad.

En la Via Farini y la Via d’Azeglio están la mayoría de los esparates como las Galleria Cavour, pero también hay algun otro monumento como la Iglesia San Paolo de estilo barroco con obras de Guercino y L. Carraci. Muy cerca, la Iglesia del Santo Spirito del siglo XV con una curiosa fachada de ladrillo y detrás de la iglesia de San Paolo el Collegio di Spagna en el que los estudiantes españoles llevan alojando desde la Edad Media. Cerca se levanta la Iglesia de San Domenico construida en el siglo XIII por los dominicos para albergar los restos de su fundador, que se halla enterrado en una de las capillas de la derecha.

Terminé el día en el Mercado in de Mezzo en la zona entre Via Drapene, Via Clavature y las calles de alrededor, que además de los productos frescos que se exponen por la mañana tiene la mejor grastronomia de la ciudad en sus fabulosas tiendas de alimentación.

La Porta Saragoza corresponde a la segunda mitad del siglo XIII y fue modificada por Enrique Brunetti Rodati. Aunque solo queda el cuerpo central y parte de uno adyacente, formaba en la Edad Media un macizo complejo de vigilancia con casa del capitán, torreón, foso y distintos puente levadizos.

En la Via Saragossa está el Arco del Meloncello, construido en 1732 por Carlo Francesci Dotti en estilo barroco para unir los pórticos de la calle con los que conducen al Santuario de San Luca.

Pórtico del Santuario della Madonna di San Luca

Subir y bajar el Santuario della Madonna di San Luca es toda una hazaña, pero también un paseo agradable y aconsejable, a través de los pórticos y con unas hermosas vistas a la ciudad. El cenobio di San Vittore, más cercano, es un complejo monacal surgido en la Alta Edad Media que ha sufrido grandes avatares en su historia.

En la Piazza Porta Ravagnama que sale la Strada Maggiore que a través de la Corte Isolani un edificio del siglo XIII con unas enormes vigas de madera sujetan un pórtico de 9 metros. Esta era la calle principal de la época dorada medieval y aún puede respirarse ese estilo más tosco e irregular. Bajando por esta via se pasa la Iglesia de Santa Maria dei Servi que se empezó a construir a mediados del siglo XIV y se concluyó a principios del siglo XVI. Justo enfrente el Palazzo Bargellini una de las pocas mansiones señoriales construidas “a la romana”, sin pórtico. En la esquina la Piazza Aldrovandi que desemboca en la Via San Vitale.

En la Via dell’Independenza la antigua vertical de la cuadrícula romana convertida en una de las principales arterias de la ciudad con grandes hoteles, tiendas y mucho tránsito. En esta zona se ubica la antigua catedral de Bolonia que data del siglo XII y conserva un campanario románico del siglo XIII. Detrás del ábside, sale la Via Altabella con el Palazzo Arcivescovile palacio arzobispal del siglo XIII. Desde aquí se extienden hacia el noreste las callejuelas del bamo medieval entre las que destaca la Via Goito y la Via Marsala .

Cerca, la Iglesia San Francesco de estilo gótica levantada en el siglo XIII, tiene dos campanarios y reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. En el exterior se conservan diversas tumbas curiosas.

La zona más antigua de Bolonia es el llamado Il Quadrilatero, el lugar donde los etruscos comenzaron a levantar la ciudad. Las calles más históricas son: Pescherie, Calzolerie, Caprarie, Orefici, Clavature, Drapperie, el pórtico del Pavaglione. También es el lugar ideal para sentarte a tomar un aperitivo bajo los pórticos o cenar en algún restaurante.

No hay que olvidar estas dos calles: a Via Farini y la Via d’Azeglio es donde están la mayoría de los escaparates.

Alojamiento

- Hotel Amadeus en la Via Marco Emilio Lepido, 39 de Bolonia. El hotel esta ubicado a unos 20 minutos del centro histórico. El autobús nº 13 que tiene parada en la Porta San Felice.
- Hotel Fiera en la Via Stalingrado, 82 de Bolonia. Este hotel Fiera se encuentra a 200 metros de la entrada del centro de exposiciones de Bolonia y a 2 minutos en coche de la salida Fiera-Stalingrado de la carretera de circunvalación. Hay un restaurante de cocina regional excelente. El establecimiento está muy bien comunicado en transporte público con el resto de la ciudad.

Dónde comer: Restaurantes y cafeterías

- Pasticceria Caffeteria Enoteca Il Luca d’Amalfi en la Piazza dei Celestini, 3/a de Bolonia www.ilducadamalfi.it
-  La Scuderia en la Piazza Giuseppi Verdi, 2 de Bolonia. Un gran local con ambiente joven donde sirven comidas o tomar algo.
- Caffe dell’Accademia en la Via Guerrazzi, 14/A de Bolonia
- Sfoglia Rina en la Via Castiglione, 5/B de Bolonia
- Mio Bar en la via G Marconi, 1 de Bolonia
-  Caffe’Teatro en la Via Saragozza, 225/E de Bolonia
- Gran Café en la Via Altabella, 12/AB de Bolonia
-  Bar Al Bricco d’Oro en la Via Farini, 6 de Bolonia
- Risorante Braceria Pizzeria La Lanterna en la Piazza dei Martiri, 10 de Bolonia
- Bar Cavour en la Piazza Cavour 1/C de Bolonia
- Vanilla Caffe en Strada Maggiore, 15/A de Bolonia
- Caffe Zanarini en la Piazza Galvani, 1 de Bolonia
- Bar Romano en la Via de Pignattari, 1 C de Bolonia
- Ristorante San Silvestro in Cantina en la Piazza Minghetti, 2 b/c de Bolonia

V´VÉNETO

L La ciudad de Venecia, siempre famosa y ocasionalmente misteriosa, se convirtió en el siglo IX en capital de un gran imperio marítimo que a punto estuvo de conquistar todo el Mediterráneo.

Empieza la ruta pasando el Puente Scalzi continuando por Rio Terà Lista di Spagna que llega a la Chiesa de Santa Lucia, estamos por el Barrio de San Polo y Santa Croce que permite conocer un poco más de la disposición de la urbe. Son sus callejuelas entrecruzadas, su suelo empedrado hasta llegar a una de las maravillas más conocidas de la ciudad: el Ponte Rialto (de el lo explicaré al dia siguiente) seguimos subiendo y bajando puentes, tiendas, .. hasta llegar a una de las plazas más conocidas de todo el planeta la Piazza San Marcos. La Piazza de San Marcos está ubicada en el barrio del mismo nombre y núcleo histórico de la ciudad de los Dux, este enclave cuenta con una perspectiva perfecta y monumentos imponentes que ponen en evidencia el pasado glorioso de Venecia (de ella hablaremos el dia siguiente). Coge la Riva degli Schiavoni donde se ubica la entrada al Palazzo Dux, si continuas hay un pequeño mirador al puente más famosos, el Ponte de los Suspiros. Este puente, más que su belleza es por su historia, pues al estar cerca del palacio, se realizó para que los reos no salieran a la calle entre el juicio y posterior encarcelamiento en las prisiones. Suspiros … por ser la última vez que vieran la luz por las minúsculas rendijas de su pequeña ventana. Continuando por el Barrio San Marco la Chiesa di San Moisè situada en Campo de Moisè con una fachada de estilo barroco. Escondido en un pequeño campo y limitando con una hermosa iglesia renacentista, reconoceremos unos de los teatros más sorprendentes e importantes del mundo: el Teatro Fenice inaugurado en 1792 de estilo neoclásico, en el mismo emplazamiento de un antiguo teatro incendiado. Continua callejeando esta llegar a Campo Santo Stefano, una gran plaza cerca del Ponte dell'Accademia en el barrio de San Marcos. En el se puede disfriutar del

monumento a Niccolò Tommaseo, el Palazzo Lezze y de la Chiesa de Santo Stefano y la Chiesa di San Vidal. En el lugar se puedo uno relajarse y sentarse en alguno de sus tantos cafes para relajarse y descansar un rato del recorrido.Cruzando el Ponte d’Accademia ya en el Barrio Dorsodouro la Galleria Dell’Accademia un gran panorama de la pintura veneciana, de los siglos XIV-XVIII, el más completo del mundo. Continuamos en el Barrio San Marco, delante del Gran Canal si situa el Palazzo Grassi es uno de los últimos palacios construidos durante la Serenísima, fue reformado en 2006 para alber exposiciones de arte contemporáneo. En el Barrio San Polo se ubica la Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari de estilo gótica, de insólita fachada de ladrillo realiza con ornamentos de mármol. La iglesia en su interior está convertida en panteón de las glorias de la ciudad, con obras de arte en el centro, el coro con sillas de madera esculpidas y telas de Giovanni Bellini. En el mismo lugar, la Scuola Grande di San Rocco rica por las donaciones que recibía un destacado papel de mecenas. Continuando en el Barrio Dorsodouro está Campo San Barnaba un àrea rectangular delimitado por la iglesia y un río, responde a las disposiciones de los campi más antiguos. Su campanario, intacto desde el el siglo XI, muestra una original agua de forma cónica añadida en el siglo XIV. Muy cerca, la “avenida acuática” de la que Philippe de Commines que dijo que era la calle más bella del mudo se refería a el Gran Canal paseála para acabar el dia en la Piazzale Roma, el centro de comunicaciones, donde se reúnen trenes, autobuses y vehículos privados. Aquí se ubica el Puente de Calatrava, un esqueleto de acero que desluce en una ciudad tan evocadora como Venecia.

Al Alojamiento

- Hotel Agli Artisti en la Calle Priuli dei Cavaletti, 99/C de Venecia

CaCafeterías y Restaurantes

- Magnum Pleasure Store Venezia en Simeone Piccolo, 731 de Venecia.

- Trattoria Alle Lance en la Calle Priuli dei Cavaletti, 108 de Venecia

- Bar All’angolo en San Marco, 3464 de Venecia

Salida hacia la Piazza San Marcos lo que más llama la atención que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es su Basílica de San Marcos. En el interior alberga las reliquias del apóstol San Marcos, también los mosaicos dorados que muestran los vínculos existentes entre Constantinopla y Venecia. También hay que destacar sus cinco cúpulas cuyos bulbos evocan los turbantes de los visones, con el fabuloso brillo de sus dorados y sus mármoles. Si nos fijamos en el suelo tiene más de 4.000 m² de mosaicos de fondo dorado que cubren las paredes y la bóveda de la basílica. No te vayas de esta basílica sin visitar la Pala de Oro este retablo dorado de los siglos X-XIV, incrustado de esmalte tabicado y de 1927 piedras preciosas, es una de las obras de orfebrería más ricas del mundo. En la plaza también se encuentra la Torre del Reloj, en la que se indican no sólo las horas, sino las fases de la luna, el recorrido del Sol en relación con los signos del zodiaco y las estaciones. Se construyó para mostrar a los marineros las fases de la luna y el zodiaco. El Campanile también se ubica en la impresionante plaza con sus casi cien metros servía como cuerpo de guardia durante las sesiones que el Gran Consejo de la Serenísima celebraba. Coronándose está el arcángel San Gabriel que, en forma de veleta, marca la dirección del viento. En 1902 la torre se desplomó y fue levantada por completo. En la misma Piazza San Marco se encuentra el Museo Corner dedicado a la historia de Venecia, alberga una galería de pintura de los siglos XIII al XVI y una opulenta sección de arte neoclásico. Justo enfrente de esta torre se erige el gran Palacio Dux una verdadera obra de arte del gótico veneciano, que no sólo servía de residencia, sino que allí radicaban los órganos del estado y las dependencias de la temida policía secreta. En el primer piso del palacio esta la sala del Gran Consejo que acogía las reuniones de la magistratura suprema, así como que existen unas fauces de Léon encastradas en la pared que servían como buzones para recoger las denuncias hacia las personas o sucesos. En el segundo piso se accede por la Scala d’Oro que conduce a las dependencias del dux y a un dédalo de salas que muestran los arcos del poder veneciano. En el patio inferior en el ala oriental de estilo renacentista, en piedra de Istria, destaca del resto del edificio por su rica ornamentación. Continúa hacia Campo Santa María Formosa que se esconde entre las calles y callejones del Barrio de Castello. En esta plaza se ubica la Chiesa Santa María Formosa uno de los santuarios más antiguos de Venecia del siglo VII, del cual Mauro Codussi utilizó los cimientos para construir otra iglesia con cruz latina con tres naves. Fue la primera iglesia de Venecia dedicada a la Virgen María y, representa, el tesoro más grande gracias a sus dos fachadas principales. En el mismo lugar está el Plazzo Querini-Stampalia de estilo renacentista. Otros edificios interesantes que hay en Campo de Santa María Formosa es el

Palazzo Querini Stampalia residencia de los Querini Stampalia fundada entre la primera y la segunda década del siglo XVI. El Barrio El Rialto es el corazón de la vida comercial desde el siglo IX, alberga a diario una lucha desde primera hora, los venecianos se afanan en torno a los puestos del mercado… antes de dejar paso al flujo de turistas que irrumpe en el puente. La atracción principal es el Ponte Rialto que tras el derrumbe de tres puentes de madera, el Senado decidió, en 1524, construir uno de piedra, sobre todo porque el barrio entero fue presa de las llamas en 1514. Es un puente de un solo arco, bastante alto (7,50 metros) para que pudieran pasar las galeazas. Este puente fue, hasta el siglo XIX, el único paso entre las dos orillas del Gran Canal. Otra atracción que tiene este barrio es el T Fondaco dei Tedeschi que ofrece una panorámica de la ciudad de 360º, no dudes en visitarlo subiendo a su terraza que ofrece una perspectiva extraordinaria de la ciudad. Pasea por Riva del Ferro que tendrás la oportunidad de disfrutar de las maravillosas fachadas de decenas de palacios al igual que si se toma la dirección opuesta. Continúa el bonito paseo por Riva del Carbon en el Barrio El Rialto una de las zonas más antiguas de Venecia, y su nombre evoca los lejanos orígenes de la ciudad. Aquí contempla palacios, como el Palazzo Loredan que habitó Elena Corner Psicopia, la primera fémina graduada en Filosofía en la Universidad de Padua, tiendas, pero sobre todo restaurantes con terraza que dan al Gran Canal y el Ponte Rialto, donde el puente y el mercado son su principal foco de atracción. El estético arco que cruza el Gran Canal fue el único paso a pie hasta que construyeron, en 1854, el de la Accademia. , Trocello y Murano, dirígete a la Libreria Aqqua Alta en el Distrito de Castello.

A lo largo de los años, esta librería se ha hecho famosa en todo el mundo, representando verdaderamente un unicum en el panorama de las librerías de la ciudad y más allá. Su propietario Luigi Frizzo convierte su biblioteca en un espacio libre de agua alta, que se hunde bajo el agua cuando se llega a la altitud de marea. Esto significa que el agua comienza a entrar por la puerta cuando en Venecia hay mareas medias-altas. Para salvar los libros de los "estragos del agua", Luigi ha decidido utilizar estaciones flotantes en las que colocar los volúmenes: una góndola da la bienvenida a los visitantes después de la entrada, pero también hay canoas, botes y una bañera; todos elementos flotantes y salpicados de libros de todo tipo. La idea es preciosa pero no es tan original: en Venecia cualquier tienda si puede tener subidas para evitar el daño de las aguas altas, sobre todo en el caso de electrodomésticos como frigoríficos y más. De vuelta para coger el pavoretto hacia las islas, entre callejuelas cercanas al Teatro Malibran, en la Corte Seconda del Million, al lado de un estrecho canal, nadie diría que la moderna fachada oculta la casa donde nació el comerciante más conocido de Venecia, Marco Polo. En realidad, solo es la casa que se erigió en el mismo lugar, puesto que la original se quemó en 1597. Una placa marca el lugar donde nació el famoso viajero que dicen que fue el introductor de la pasta en Italia traída desde China. Continúa hacia la Stazione di Venecia Santa Lucia, haz una parada en el Campo Santa Fosca bonita plaza dominada por la Chiesa di Santa Fosca que data del siglo X junto a la estatua de Paolo Sarpi que fue un notable erudito, científico, estadístico y teólogo. Sigue hacia la Chiesa della Magdalena que constituye uno de los ejemplos más conocidos de la arquitectura neoclásica veneciana. Para realizar la visita a las islas que se realiza en vaporetto muy cerca de la Stazione di Venecia Santa Lucia, que una duración de 45 minutos con dirección al norte se llega a la primera isla Murano. Una vez en Murano, posiblemente la más famosa de las tres islas debido a su apreciadisimo cristal de Murano, podréis conocer si queréis el interior de un taller de vidrio. Durante 30 minutos seréis testigos de una demostración de soplado de cristal, que os mostrará cómo se fabrican estas pequeñas obras de arte siguiendo las mismas técnicas desde hace ocho siglos. Aquí se trasladó en el siglo XIII para evitar el riesgo de incendio en Venecia así como preservar el oficio. No hay que perderse la Chiesa Santi Maria e Donato una joya del arte venetobizantino. Después, tomaremos el barco para desplazarnos hasta Torcello, la isla más antigua de la Laguna de Venecia. Hoy, Torcello es un hermoso remanso de paz donde se respira un ambiente decadente y auténtico. Es la primera zona poblada de la laguna desde el siglo VI, ciudad floreciente en el siglo X, antes de quedar poco a poco desierta por la malaria y el encenagamiento. La cautivadora Torcello solo se anima cuando los visitantes acuden admirar su espléndida catedral. La Cattedrale di Santa Maria Assunta es el edificio más antiguo de la laguna veneciana. Construida en el siglo VII, la catedral alberga un campanario de estilo venetobizantino y una austera fachada. Al terminar la visita en Torcello, nos dirigiremos a Burano. Aquí, podréis pasear por los antiguos canales y pequeñas calles repletas de casas de colores de Burano. Según la leyenda, fueron los propios pescadores residentes en la isla los que pintaron de este modo tan llamativo sus viviendas para poder reconocerlas en los días de niebla. Más tarde, podréis recorrer las tiendas de encaje, o como dicen en Burano, merletto. La isla es famosa desde tiempos medievales en el mundo entero por la calidad y belleza de estos tejidos.

CaCafeterías y Restaurantes

- San Giovanni Vini Cichetti en Campiello Flaminio Corner de Venecia.

- Pizza, coffe and Bakery 1000 en Ria Tera de la Magdalena Cannaregio, 2015 de Venecia.

- Al otro lado del Ponte degli Scalzi se ubica el Barrio Santa Croce cobró importancia como distrito al crearse la Piazzale Roma en los años 30 para aparcar los coches y los autobuses al centro de Venecia. El Ponte Della Costituzione cruza el Gran Canal uniendo esta plaza con la estación de tren. En el lugar, hay palacios históricos y antiguos edificios industriales , así como la Chiesa di San Simeone Profeta flanqueada a la izquierda por un pórtico (sotoportego), planta basilical y fachada, de estilo neoclásico que data de 1861. Continúa callejeando hasta llegar a Campo Nazario Sauro una bonita plaza donde no hay muchos turistas, la zona es muy tranquila. Se continúa hasta llegar a Campo de San Polo es la mayor plaza de Venecia tras la Piazza San Marcos. Sigue siendo hasta el día de hoy uno de los lugares más populares en el carnaval y también se utiliza para conciertos al aire libre y proyecciones durante el festival de cine. El espacio está rodeado de hermosos palacios venecianos y el edificio religioso la Chiesa di San Polo Apostol.

Turismo por el mundo

LETONIA

ALBANIA

Luxemburgo

Malta

- Hotel *** Palazzo Paolina Boutique en 101 St Paul St, en La Valeta - Hotel The Vicent en 84 Hospital Street de La Valeta.

ISLA DE GOZO

CIUDAD VATICANO

SERBIA

Los grandes ríos, el Danubio y Sava, y sus afluentes permiten actividades fluviales numerosas y variadas.

Belgrado dispone de una de las vidas nocturnas más intensas de toda Europa, con un amplio registro de espectáculos entre los que se incluye ópera, conciertos o teatro.

Para conocer la ciudad, empieza en la parte más antigua de Belgrado, ocupa el espacio entre los ríos Sava y Danubio.

Las torres y puertas medievales son también interesantes. La más antigua es la Torre Despot, torre cuadrada utilizada en el siglo XV como entrada principal a la ciudad. La puerta de Estambul construida en 1750, o la puerta de Karadjordjevic levantada en 1806.

La Iglesia San Paraskevi consagrada al santo griego, está adosada a la muralla.

El símbolo de la ciudad que domina la desembocadura del Sava en el Danubio, el monumento de Pobednik (El Vencedor). Una columna de estilo neoclásico de 14 metros de altura, en una actitud orgullosa y serena, se yergue un joven soldado que lleva un mensaje de paz.

ANDORRA

POLONIA

ARMENIA

REINO UNIDO

ESLOVAQUIA

BOSNIA Y HERZEGOVINA

RUSIA

REPÚBLICA CHEQUIA

PORTUGAL

IRLANDA DEL NORTE

IRLANDA

DUBLIN (IRLANDA)

VILNA (LITUANIA)

LITUANIA

SUIZA

ALEMANIA

ITALIA

- Hotel * Palazzo Paolina Boutique en 101 St Paul St, en La Valeta
- Hotel The Vicent en 84 Hospital Street de La Valeta.**