DESFAZENDO A MALA

BURNING MAN FESTIVAL - Espiritualidade e Festa no meio do Deserto

2012-10-03T00:58:00.000-03:00

Saudações nobres transeuntes! Como tem passado?

Hoje trago informações e imagens lindíssimas de um evento no mínimo - por assim dizer - curioso: BURNING MAN FESTIVAL, em Black Rock City (que não é uma cidade e sim um "destino mutante") no deserto de Black Rock, Nevada, Estados Unidos. Já lembro aqui mesmo no primeiro parágrafo para que cliquem em qualquer uma das fotos deste post e as vejam ampliadas, porque são ricas demais em detalhes. Vamos lá?

Quando citei no título Espiritualidade e Festa, tentei unificar de uma maneira quase simplista o que este evento representaria para todos os que o seguem religiosamente desde 1986, e peço desculpas a eles por ter que tentar explicar. É muita informação mesclada com sentimentos e impressões visuais, é difícil tentar passar em um único texto o que seria o evento, mas prometo tentar bravamente :))

O nome do Festival remete aos antigos ritos pagãos que povos Celtas, Egípcios e Nórdicos dividiam: As fogueiras do Solstício de Verão, o Beltane, quando uma figura representando um homem imenso era queimada, levando consigo todas as dores, ofensas e maldades que as pessoas pudessem ter cometido durante o rigoroso inverno, e após sua queima, elas celebravam o Sol e o calor que retornava ás suas terras. O retorno da vida e da felicidade.

O Burning Man Festival começou como uma brincadeira ou talvez um resquício de "experiência filosófica hippie" de seus criadores Larry Harvey e Jerry James, em Baker Beach, uma das praias de San Francisco,em 1986. Se pensarmos que nesta época e nesta cidade a influência do movimento Hippie foi incrivelmente marcante e que uma das bases religiosas deste movimento era justamente o retorno as origens pagãs humanas e liberdade de credos teremos a resposta de como surgiu o festival.

De lá para cá muita coisa aconteceu. O que começou como uma reunião de poucos amigos - cerca de 30 apenas - em uma praia um tanto deserta e que culminava com a queima de um boneco de madeira de cerca de 2 metros de altura, se transformou em um dos maiores eventos de celebração a vida e arte da atualidade. Desde 1990 acontecendo no Deserto de Black Rock, hoje limitado a 64.000 participantes por edição, com um "Homem" de mais de 12 metros de altura a ser queimado e com licenças para estas queimas.

São construídas outras estruturas além do Homem, que servem de abrigo as atividades paralelas, sombra para os participantes e que são queimadas ao longo do evento. Estruturas começam a queimar a partir da quarta feira. O Homem queima no Sábado e o Templo queima no Domingo. Há quem diga que a queima do Templo é a parte mais significativa e emocionante de todo o evento.

Uma das mais importantes estruturas construídas para o Festival, além do Homem, é justamente o Templo, a área espiritual do Burning Man. A sua riqueza de detalhes de construção tem me impressionado ano após ano. É quase como a idéia das lamparinas de papel de seda no Tibet, que são delicadamente feitas para serem queimadas em segundos. O Templo tem esta mesma função: Ele é construído mais detalhadamente a cada ano, sempre dias antes do evento, se amplia durante a chegada dos participantes, se enche, e depois é queimado representando a força e rapidez da morte, da transição (fogo) versus a delicadeza e demora da construção (nossa vida nesta encarnação)

Vale lembrar que por mais que tudo seja lindo e repleto de um espírito de paz, harmonia e renovação, o evento ocorre no meio de um deserto com umidade relativa abaixo de 12% ou seja, sem seguir atentamente as instruções do "Survival Guide" e principalmente dos frequentadores mais antigos, você pode morrer nesta "brincadeira". É um dos lugares mais inóspitos do planeta e este é o motivo do evento durar apenas uma semana pois mais que isso pode ocasionar sérias consequências aos participantes.

Enfrentar o deserto por 01 semana, tempo que dura o Festival, é também uma prova de superação de seus próprios limites. Dividir a sombra, dividir a água, a comida, alertar as pessoas de que precisam se proteger do sol, da areia - ocorrem pequenas tempestades - e viver em comunidade em um ambiente hostil, esperando por um momento festivo como para várias pessoas é o Réveillon, já se tornou tradição na vida dos frequentadores do Burning Man.

Sobre o evento deste ano, que durou de 27 de agosto a 03 de setembro, não tenho fontes sobre espaços para a compra de alimentos e bebidas mas, nas outras edições, segundo o amigo, fotógrafo e fiel participante do Festival Sidney Erthal (na foto abaixo) era parte do "todo" levar sua comida, sua água, cuidar para proteger-se do frio a noite pois a temperatura cai severamente no deserto, e sempre partilhar: Histórias, roupas, comidas, bebidas, músicas, origens.

Uma "regra" entre os participantes refere-se justamente a postura de todos dentro do Festival: Cuidar de seu lixo, não levar utensílios de vidro, cuidar de sua água, seu alimento, não usar nas fantasias itens que não sejam biodegradáveis, como por exemplo os famosos poás de penas falsas, que são feitos a base de derivados de petróleo, respeitar as imposições do deserto principalmente, não tentar fazer frente a ele pois ele pode mais, sempre.

Sobre as fantasias: As pessoas no Burning Man são sempre convidadas a fazerem parte do evento, a integrarem-se a ele e portanto a grande maioria mantém-se fantasiada pela maior parte do tempo. Sua fantasia de preferência deverá fazer menção sentimentos que você deseje transmutar na "Queima" do Homem ou simplesmente deve fazer com que se sinta mais próximo de algo que queira tornar-se.

São comuns as fantasias indígenas ou xamanistas, pois estamos falando de um rito com origens pagãs e mesmo que a maioria das pessoas ali dentro não faça ideia do que era um Beltane, a energia do lugar se encarrega de fazê-los entender. As fantasias que remetem aos contos de Julio Verne, a universos tecnológicos avançadíssimos a base de força a vapor - Steampunk - também são muito usadas.

Outras regras fazem menção aos veículos: Somente podem trafegar veículos "mutantes", digamos que são carros também fantasiados, como carros alegóricos, e a velocidade máxima de 08 km por hora. As bicicletas são lei. A área do Lago seco onde o evento é centralizado é enorme, as bicicletas acabam sendo o meio perfeito de locomoção sem prejuízo ao ambiente.

Há coleta de resíduos de alumínio por pessoas a parte da organização, que doam os valores arrecadados com a reciclagem deste material para as tribos indígenas locais. O Festival traz muitos benefícios financeiros para as populações ao redor de Black Rock City e existem várias comunidades indígenas no deserto, que acabam se beneficiando demais com a renda gerada tanto pela reciclagem de resíduos quanto pelas compras locais dos participantes do evento. Toda sua comida e sua água deverão ser trazidas de fora portanto o comércio da região fatura alto, por vezes mais que durante o ano todo, no período do Burning Man.

A fiscalização sobre sua postura quanto ao seu lixo é grande e você é totalmente responsável por ele ou seja, no seu carro deverá haver espaço na volta também para seu lixo, ele voltará com você.
Além disso, o "Survival Guide", o Guia de Sobrevivência que você receberá junto com seu ingresso, logo quando o comprar, ainda frisa que você deverá passar mais uma hora depois de desmontado seu acampamento, procurando por qualquer rastro ou resíduo que tenha passado por sua primeira coleta, escapado dela. Portanto a aérea toda deverá ser deixada após o evento o mais próximo de como foi encontrada.

Como turismóloga sei que isso é praticamente impossível. Coloque um homem no meio do mato ou no meio do deserto e você terá causado impacto ambiental mas, se nossa espécie se espalhou desta forma pelo globo, ao menos tentarmos causar o mínimo estrago possível por quilômetro quadrado já ajuda bastante.

Dentro do Festival ocorrem dezenas de eventos paralelos voltados a espiritualidade, outros a festas, concursos de fantasias, concursos para os carros e o auge de tudo que é a noite do Sábado - neste ano o dia 01 de setembro - quando o Homem é queimado em meio a uma grande festa.

Eu diria que visualmente, é como se uníssemos o universo de "Mad Max" - mas sem a violência toda - aos universos "Steampunk" do RPG - onde as máquinas são movidas a vapor e as pessoas vestem-se com trajes vitorianos, Júlio Verne é deus - aos antigos ritos de Beltane dos ancestrais... Não sei de vocês, mas a cada ano quando começo ver nas atualizações de redes sociais de algumas pessoas ao redor do mundo algo como "100 days for the Burn" eu já fico pensando na loucura e na maravilha de ver tudo isso de perto. Agora vocês também já sabem, se virem este termo em algum Facebook da vida, que aquela pessoa está se preparando para um dos eventos mais especiais da nossa época.

Sobre a parte de Turismo, a partida obrigatória para o deserto se dá através de São Francisco portanto, é interessante montar um roteiro com passagem aérea ida e volta do Brasil a San Francisco + algumas noites na cidade para aproveitar e conhecê-la, pois é uma das mais bonitas do mundo, e de lá partir com alguma das várias excursões que vão para o Deserto no período do Burning Man. E é claro que vocês podem comprar isso comigo :)))

Como o próximo festival irá ocorrer apenas em Agosto do ano que vem, dentro dos próximos meses já terei as tarifas de aéreo atualizadas e poderei montar os pacotes completos, incluindo o apoio local para a ida ao evento. Aguardem pelas novidades mas é claro, não deixem de passear pelo meu site como sei que já andam fazendo ( quanto mais melhor!! ahaahah )

Quero agradecer aqui ao amigo Sidney Erthal, que divide suas experiências sobre o Burning Man comigo a anos - e também a anos tenta me arrastar para lá em Agosto e eu vou, pode deixar!! - que cedeu gentilmente todas as belíssimas fotos que estão neste post. O Sid formou-se em Turismo junto comigo, e desde 2003 mora na região de San Francisco, tornou-se um fotógrafo brilhante na Califórnia, além de ser a única pessoa que eu conheço que compra pão na mesma padoca que o Santana ahahahaah... Vidinha mais ou menos viu? Vejam o trabalho dele no site Sidney Erthal . Ali vocês verão também as fotos de todos os outros anos em que ele esteve presente no Burning Man Festival.

No mais, espero que tenham gostado :)

Grande abraço a todos, fiquem em paz e nos falamos em breve!

TURISMO NERD :)) - OS CENÁRIOS DE GAME OF THRONES PARTE 3

2012-09-17T15:26:00.000-03:00

Parte 3 - Dubrovnik, a casa Baratheon, o verdadeiro trono Targaryen.

"Nossa é a Fúria!"

Boa Tarde nobres transeuntes e fans da Saga! Com tem passado?

Conforme prometido, trago a última parte da série de postagens sobre Game Of Thrones. Como comentei antes, caso novos destinos sejam incluídos eu com certeza os trarei até vocês mas por ora, ficaremos aqui mesmo. A página "Turismo Nerd" não vai parar não! Já tenho pesquisas prontas sobre outros filmes, outras séries, continuem acompanhando! E tem mais, caso tenham sugestões de filmes, queiram saber detalhes sobre os cenários mesmo que não façam idéia de onde tudo tenha sido rodado, me mandem as solicitações que eu pesquiso tudo para vocês, certo?

Mas voltemos então a nossa amada série :)
Nesta última etapa, já temos um momento de aclamação de público e crítica, com somas maiores destinadas a cada episódio o que é claro, voltou-se também para uma melhoria nos cenários locados. Como eu descrevi na segunda parte de Cenários Reais de Game Of Thrones - MALTA -
o Castello Di Cavallieri di Malta e a cidade de La Valleta já eram pequenas para o vulto da série e Dubrovnik oferecia imagens muito próximas aos cenários descritos pelo autor, além de ter um excelente custo-benefício em questões de deslocamento por ser uma cidade pequena. Muito do que se vê hoje em imagens finais na série tem apenas "aparos de arestas" em detalhes como antenas de televisão, parabólicas e alguns prédios mais modernos ao fundo de uma imagem de horizonte. De resto, o cenário está pronto e perfeito.

DUBROVNIK, a "Pérola do Adriático"

A cidade de Dubrovnik, na Croácia é uma fortificação medieval construída sobre um rochedo. A partir do momento em que o visitante atravessa um de seus portões um forte sentimento se instala em seu coração. Este sentimento atinge o clímax no instante em que se vislumbra o Mediterrâneo do alto das muralhas da cidade. Você imagina como os habitantes desta cidade devem ter sentido no passado: como os reis do mundo, os deuses do Mediterrâneo.

Turismo

Esta cidade murada foi descrita por Lord Byron como “A Pérola do Adriático”. George Bernard Shaw a chamou de o Paraíso na Terra. Classificada pela UNESCO, em 1979, como património da Humanidade, viu esta classificação ser confirmada em 1994, depois da reconstrução. Mais a frente comentarei alguns detalhes sobre a guerra que assolou a região no começo dos anos 90. A Croácia não foi o único local a ser atingido. Países como a Bósnia, em especial sua capital, Sarajevo, foram muito prejudicados. Ainda bem que tudo isso acabou, e hoje podemos novamente passear por estes locais esplêndidos. Que tudo permaneça assim!

Atualmente, Dubrovnik possui uma população de aproximadamente 50.000 habitantes e grande parte da sua economia é baseada no turismo, graças a seu litoral espetacular e o seu centro histórico.

Entre as muitas atrações que a cidade oferece, sem dúvida, podemos destacar a cidade velha. O visitante irá sentir-se parte da história do lugar e visitar vários monumentos e edifícios antigos que são mantidos de forma impecável em Dubrovnik.

Principais atrações turísticas de Dubrovnik

As principais atrações de Dubrovnik: a igreja de S. Salvador, a grande fonte de Onofre, o museu e o mosteiro franciscano, a coluna de Orlando e o Palácio Sponza, a igreja de S. Brás (Sveti Vlaho), padroeiro da cidade, a Câmara Municipal e o Palácio do Reitor (museu da cidade).

Dubrovnik é uma cidade que tem uma estrutura voltada para o turista, pela história do lugar e os grandes monumentos preservados, mas, também, pelo litoral espetacular. As praias de Dubrovnik são conhecidas pela beleza da natureza e suas belas paisagens, onde também pode-se praticar diversas atividades esportivas aquáticas.

No que diz respeito à gastronomia, Dubrovnik apresenta uma cozinha internacional sofisticada e completa. Seus hoteis satisfazem as expectativas de todos os visitantes, já que tem todos os tipos de acomodações. Dubrovnik é uma cidade que vale a pena conhecer no verão, quando a cidade borbulha.

Histórico

A prosperidade da cidade sempre foi baseada no comércio marítimo. Na Idade Média foi a capital da República de Ragusa, a única cidade-estado no Adriático oriental a rivalizar com Veneza, atingindo o seu apogeu nos séculos XV e XVI. Em 1991 foi cercada por e bombardeada por forças militares da Sérvia e Montenegro na sequência da fragmentação da Jugoslávia, o que provocou grandes estragos. Em croata e outras línguas eslavas, a cidade é conhecida como Dubrovnik, em italiano como Ragusa, que é também o seu nome histórico, em grego como Raiyia (Ραυγια) ou Ragousa (Ραγουσα). O atual nome croata foi dotado oficialmente em 1918, após a queda do Império Austro-húngaro. O termo Dubrovnik provém do termo ilírio dubrava, que significa bosque de carvalhos.

Primórdios

Segundo a tradição histórica, Ragusa foi fundada no século VII numa ilha rochosa de nome Laus (ou Lausa), a qual servia de abrigo a refugiados latino-dálmatas da cidade próxima de Epidauro, ou Ragusa Velha, a moderna Cavtat, que fugiram da cidade por causa das invasões eslavas (ávaros). Segundo alguns a fundação ocorreu em 614 depois de Cristo e resultou da fusão de duas pequenas localidades: Laus, um povoado de uma pequena ilha na costa meridional da Dalmácia, para onde se dirigiram os já referidos refugiados, e Dubrava, um povoado de pescadores imigrantes eslavos no pé do monte Srd.

Uma outra teoria recentemente proposta, baseada em escavações arqueológicas, contradiz a história tradicional. Nessas escavações foram descobertos vários vestígios, nomeadamente uma basílica grega do século VIII e destroços de muralhas, que indicam que nesse tempo a dimensão da cidade era já considerável. Entre a comunidade científica é cada vez mais aceito que a cidade já existia antes de Cristo. Esta teoria grega ganhou força com a descoberta em escavações recentes de numerosos artefatos de origem grega. Além disso, a descoberta de areia natural debaixo da estrada principal da cidade parece contradizer a teoria da ilha de Laus.

No seu livro "Povijest dubrovacke luke" (História do porto de Dubrovnik), Antun Nicetic defende a teoria que a cidade foi fundada por marinheiros gregos. Um elemento chave é o fato de que os navios da Antiguidade viajavam entre 40 e 50 milhas náuticas(entre 75 e 90 km) e precisavam de costas arenosas para onde pudessem ser puxados para passar a noite. O sítio de descanso ideal deveria ter uma fonte de água doce próxima. Dubrovnik tem essas condições e está situada quase exatamente a meio caminho entre duas colónias gregas conhecidas — Budva and Korcula — distantes entre si 95 milhas.

Os árabes atacaram a cidade, já próspera, no século VIII. Conta-se que Rolando, o cavaleiro lendário sobrinho de Carlos Magno acudiu em ajuda da cidade assediada e libertou-a dos invasores.

Desmembramento da Jugoslávia (1991)

Em 1991 a Croácia e a Eslovénia, até então partes da República Socialista Federativa da Jugoslávia, declararam a sua independência.

Apesar da cidade antiga ter sido desmilitarizada no princípio da década de 1970 a fim de prevenir estragos em caso de guerra, tropas sérvias e montenegrinas do que fora o Exército Popular Jugoslavo (JNA) atacaram a cidade em 1991. O governo de Montenegro, liderado por Momir Bulatovic, leal ao governo sérvio de Slobodan Miloševic, declarou que não permitiria que Dubrovnik permanecesse na Croácia porque, segundo ele, historicamente a cidade fazia parte de Montenegro. Isto apesar da população da cidade ser maioritariamente croata, 6% sérvia e ter muito poucos montenegrinos. Muitos consideram que as pretensões do governo de Bulatovic se enquadravam no plano de Miloševic para conseguir apoiantes para a causa da Grande Sérvia.

Em 1 de outubro de 1991, Dubrovnik foi atacada e cercada pelo JNA durante sete meses. Os bombardeamentos de artilharia mais violentos ocorreram em 6 de dezembro de 1991, quando foram mortas 19 pessoas e 60 ficaram feridas. O exército jugoslavo nunca mostrou intenção de ocupar a cidade, pois oficialmente propunham que fosse restaurada a antiga República de Ragusa, independente tanto da Sérvia e Montenegro como da Croácia, uma tese que tinha alguns apoiantes entre os habitantes da cidade. Mas se a cidade não chegou a ser ocupada, o mesmo não aconteceu com as regiões vizinhas, nomeadamente a zona de de Konavle e a cidade de Cavtat, que estiverem ocupadas durante quase três anos, o que provocou a fuga em massa de muitas pessoas, quer para o estrangeiro quer para Dubrovnik. Em maio de 1992 o exército croata acabou com o cerco e libertou os arredores da cidade, mas o perigo de ataques do JNA manteve-se por mais três anos.

O número total de baixas civis do conflito segundo a Cruz Vermelha Croata foi de 114 civis mortos, entre eles o poeta Milan Milišic. A estes há que acrescentar cerca de 200 soldados croatas. Calcula-se que cerca de 300 pessoas da região foram presas e torturadas em campos de concentração do Montenegro e da Bósnia. A guerra causou também uma grande perda de população, já que os 43.770 habitantes em 2001 ainda estão longe dos
49.728 de 1991.

O rico patrimônio da cidade foi também muito afetado, pois caíram milhares de mísseis sobre as igrejas, palácios e mansões históricas. Um em cada três edifícios da cidade sofreram estragos e uma dezena de casas ficou completamente destruída. Contaram-se mais de 2000 impactos de bala nas paredes e centenas de ruas ficaram com crateras de granadas. Algo surpreendentemente, não foi destruído nenhum pedaço da muralha.
"A liberdade não se vende nem por todo o ouro do mundo" é o lema ancestral da cidade e mais uma vez ele foi cumprido.

Os generais do JNA envolvidos no cerco foram processados no Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia. O comandante do ataque à cidade, o general Pavle Strugar, foi condenado a oito anos de prisão por esse tribunal pela seu papel no ataque.

Período mais recente

Com o fim da guerra, teve início um grande projeto de reconstrução dirigido pelo governo croata e pela UNESCO, usando técnicas e materiais tradicionais. Um dos maiores problemas enfrentados durante a reconstrução foi substituir as famosas telhas de terracota rosadas dos edifícios da cidade antiga danificados no bombardeio, que acabaram por vir de uma fábrica próxima de Toulouse, França. Durante a reconstrução procurou-se reforçar as estruturas antigas contra terramotos. Em 2005 a maior partes dos danos da guerra já estavam reparados. As consequências dos bombardeamentos podem ser observadas numa tabuleta existente junto à porta da cidade, que mostra os pontos atingidos durante o cerco. Estes podem também são claramente visíveis de qualquer ponto elevado da cidade, já que os telhados restaurados são bastante mais claros que os antigos.

No princípio do de agosto de 2007 declarou-se um incêndio gigantesco na vizinha Bósnia-Herzegovina que rapidamente alastrou ao território croata, alstrando desde as imediações de Cavtat, 30 km a sul, avançando pelo vale de Župa até rodear Dubrovnik. As altas temperaturas (acima de 40 °C) e o vento forte soprando de sul facilitaram a propagação a tal ponto que, pouco antes da extinção do fogo a 6 de agosto, chegou-se a temer pela segurança da cidade e dos seus habitantes. A determinação e valentia da população que ajudou os bombeiros foi crucial para apagar o incêndio em menos de 24 horas. O estado de alarme, o fumo e o som das sirenes à noite fizeram recordar a muitos habitantes os dias dos bombardeamentos de 1991. Algumas marcas psicológicas podem ser mais perenes que as próprias muralhas da cidade. Contudo, o turismo tem se mostrado um enorme aliado tanto na reconstrução quanto na valorização do patrimônio e histórico de Dubrovnik e das pessoas que vivem dentro de suas muralhas. Que a paz venha em proporções ainda maiores que o número de turistas ávidos por suas paisagens de sonho!

E então, vamos para a Croácia? Vejam no link abaixo os pacotes que tenho prontos, para que possam conhecer não só Dubrovnik, como toda a região entre os países da Bósnia, Croácia, Sérvia e Montenegro. O Leste Europeu é o lugar de onde vieram os contos de fadas, e quem já foi para lá sabe do que estou falando ;))

Vejam os detalhes aqui nos pacotes para Croácia e região.

No mais Hvala vam svima, biti u miru!
( obrigada a todos, fiquem em paz! )

TURISMO NERD :)) - OS CENÁRIOS DE GAME OF THRONES PARTE 2

2012-09-05T05:36:00.000-03:00

Parte 2 - Malta , a Casa LANNISTER.

OUÇA-ME RUGIR!

Saudações Nobres Transeuntes e fãs de Game Of Thrones.

Como prometido, continuo com a sequência de postagens sobre os cenários reais da série da HBO, Game of Thrones, trazendo até vocês hoje um dos destinos usados na primeira temporada das filmagens: Malta.

Vocês verão que esta escolha tem muito a ver com os Lannisters e com a série no geral. A história deste pequeno arquipélago por si só renderia uma ótima série de tv.

Sobre a escolha de Malta

A escolha de Malta, segundo o produtor executivo da série D. B. Weiss, ocorreu pelo fato da ilha ter se tornado bastante atrativa financeiramente para filmagens nos últimos 15 anos. O idioma oficial - inglês - também foi um fator importante, dispensando o uso de tradutores dentro de equipes já bastante grandes. Malta pertenceu a Coroa Britânica, de 1814 a 1964, quando se tornou um país independente e embora esteja muito próxima da costa Italiana e a poucos quilômetros de distância da Sicilia, mantém o inglês como idioma oficial, e o maltês como idioma considerado “nativo” - e muito bonito por sinal, diria eu que sua sonoridade é quase “élfica” (vejam a despedida para vocês que pus ao fim do post )

Hoje parte da Comunidade Européia e tendo o Euro como moeda, atrai a indústria cinematográfica justamente por reunir vários cenários naturais necessários a filmes épicos - desertos, montanhas suaves, castelos que calham com diversas culturas do passado e baías de águas quentes - em um espaço de pouco mais de 316 km quadrados, ou seja, o custo de deslocamento, alimentação e hospedagem é muito reduzido e os ganhos visuais incríveis.

O primeiro longa metragem premiado a se aventurar por estes desertos vermelhos e águas azuis foi “Gladiador” (1999) de Ridley Scott, seguido por “Kingdom of Heaven” (2005) traduzido aqui como “ A Cruzada” também de Ridley Scott . Há quem diga que ele comprou uma casa em La Valleta, (última imagem acima, primeira abaixo) capital de Malta - eu também compraria!

“Kingdom of Heaven” utilizou cenas rodadas no mesmo castelo usado para o “Rochedo Casterly” dos Lannisters em suas cenas de Jerusalém, e parte da murada de La Valleta para as cenas da partida dos barcos saindo de Messina para Jerusalém.

Voltando a Game of Thrones, a mudança de cenário de Malta para Dubrovnik na Croácia veio por conta do aumento de investimento que a série teve entre a primeira e a segunda temporada. O números são fortes. O episódio piloto teve o custo módico de U$ 10 milhões... Isso mesmo, Dez milhões de dólares. Depois disso a produção, alarmada, resolveu segurar um pouco o cinto e passou a gastar apenas a média de Cinco milhões de dólares por episódio. Vai que não dá certo, não é? Melhor prevenir...

Foi o oposto, a série foi um sucesso estrondoso no primeiro episódio e com a renovação para a segunda temporada, os valores foram aumentados para Dez milhões de dólares por episódio. Com este aditivo, os cenários puderam ser ampliados e neste momento Malta precisaria de uma cidade cenográfica inteira, coisa que a cidade velha de Dubrovnik oferecia pronta, montada naturalmente, e os espectadores não perceberiam a diferença. As cenas do Castelo “Rochedo Casterly” ainda foram rodadas no Castello di Cavallieri di Malta e talvez ainda sejam rodadas ali até o final, mas todas as imagens externas de Porto Real, a partir da segunda temporada já foram rodadas em Dubrovnik, Croácia. E preparem-se. A terceira temporada de Game Of Thrones conta com Dezoito milhões de dólares liberados por episódio... Imaginem o que vem por aí. Estarei atenta por aqui também, caso novos destinos sejam incluídos, trago tudo até vocês.

Um pouco sobre Malta.

Um lugar tão pequeno mas com tanta história a contar.
A ocupação de Malta data de tanto tempo que seriam necessárias mais de 4 postagens para falar profundamente sobre ela. A ilha é habitada desde 5.200 A.C. e uma civilização pré-histórica, muito antecedente aos fenícios, teria batizado a ilha de MALAT, que significaria “refúgio seguro”. Outra definição para seu nome viria da palavra grega MELITÉ (mel doce) por conta de um tipo de abelha endêmica da ilha e que produzia um mel de altíssima qualidade. A Ilha passou a ser chamada por eles de “Terra de Mel”. Os fenícios também a batizaram, chamando-a de MALETH, que significava “paraíso” em sua antiga língua. E ela é mesmo tudo isso...

Ah, eu já ia esquecendo... Vem aqui mais um gancho para os aficcionados por cinema. Se lembram de “Conan - The Barbarian” (1982) de Dino de Laurentis e John Milius? A cena clássica onde “dois lutarão contra muitos” ao final do filme? Então, esta cena foi rodada em Malta, nas ruínas de um templo do período neolítico chamado Mnjadra... CROM merecia este cenário, não acham?

Mnjadra é um sítio arqueológico próximo a costa oeste de Malta, e que dataria da Idade do Bronze ( algo entre 5.000 e 3.000 A.C. ) Muitos sítios arqueológicos começaram a ser escavados na ilha desde que o cinema trouxe investimentos e não é de se espantar que tanta coisa possa ser encontrada ali. Malta é na verdade um pequeno arquipélago centralmente situado no Mar Mediterrâneo, 93 km ao sul de Sicília (Itália) e 288 km a nordeste de Tunísia (África), 1.826 km a leste de Gibraltar e 1.510 quilômetros a oeste de Alexandria, no Egito. Imaginem o que esta posição geográfica já representou em estratégia militar no auge da civilização Minóica ou Egípcia? Esta Terra de Mel ainda nos trará ricas surpresas.

E sobre surpresas: Castello di Cavallieri di Malta

A tradição cristã na ilha remonta ao início do Cristianismo. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, no ano 60 da era cristã, São Pedro teria naufragado e chegado até a ilha. Ali, converteu todos os moradores da então Melitá ao cristianismo e a transformou em um dos locais sagrados da história desta religião. Mesmo no tempo em que esteve sob o domínio dos Árabes Muçulmanos (870 D.C.) manteve o cristianismo como religião oficial, em harmonia com o islamismo, que lhe engrandeceu a cultura e as artes enquanto pode ser professo livremente nas ilhas. Suas memórias mantém-se fortemente na arquitetura de Malta.

Em 1530 da era cristã, as ilhas foram cedidas pela Espanha à Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém - uma ordem religiosa e militar pertencente à Igreja Católica - que tinha sido expulsa de Rhodes pelo Império Otomano.
Esta ordem monástica militante, hoje conhecida como "Ordem de Malta", foi sitiada pelos turcos otomanos em 1565, após o que acrescentaram as fortificações, especialmente ao redor da cidade de La Valetta. Os Cavaleiros de São João de Jerusalém governaram as ilhas até o século 19, e por volta de 1600 teriam erguido a nova sede de sua ordem, o Castello di Cavallieri di Malta. Como todo castelo pertencente as ordens militares, ele ainda guarda em suas colunas, estrutura de construção e estátuas mistérios e segredos pertencentes as ordens Templárias de Jerusalém. Quantas tradições e belos rituais essas paredes teriam presenciado? As ruínas do castelo estão abertas a visitação de segunda a sábado, das 10 as 17 horas. Se além de Game Of Thrones, o passado das Ordens Místicas também lhe agrada, Malta é um dos destinos de sua vida, certo?

A Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém passou a ser a autoridade oficial dentro do Arquipélago de Malta e sua queda representou além do abandono do Castelo também a troca de comando dentro das ilhas.

O arquipélago de Malta foi tomado por Napoleão em 1798 durante a sua expedição para o Egito. Este teria, dias antes de sua partida da Itália, pedido gentilmente aos cavaleiros um porto-salvo para reabastecer os seus navios e continuar sua viagem até as terras egipcias. Uma vez em segurança dentro do porto de La Valetta, virou-se contra seus anfitriões. O então Grão-mestre da Ordem, Ferdinand von Hompesch, apanhado de surpresa, não pode precaver-se contra este ataque rapidamente formulado por Napoleão. Este fato resultou em uma afronta para o restante dos cavaleiros que se predispunham a defender a sua possessão e soberania da Ordem, suas terras e sua sede, o Castelo.

A ordem continuou a existir, compactuando com o governo de Napoleão, arquitetando uma retomada de poder que acabou infrutífera. O imperador da Rússia doou-lhes então o Abrigo de Cavaleiros Hospitalários em São Petersburgo, o que marcou o início da tradição russa dos Cavaleiros do Hospital e posterior reconhecimento pelas Ordens Imperiais Russas. Em agradecimento, os cavaleiros depuseram Ferdinand von Hompesch e elegeram o imperador Russo Paulo I como Grão-mestre que, após o seu assassinato em 1801, seria sucedido por Giovanni Battista Tommasi em Roma, restaurando o Catolicismo Romano dentro da Ordem. Até este momento, diversas eram as religiões professadas pelos cavaleiros, tendo em vista Malta possuir origem pagã, tradição católica e islâmica. Com a restauração do catolicismo dentro da Ordem, os cavaleiros foram obrigados a conversão ou abandono da batina e espada.

A Ordem dos Cavaleiros de Malta, desfeita, entraria para história ou seguiria até os dias de hoje, oculta, com novos nomes e cavaleiros...
Julgue como quiser :)

E agora a parte divertida de toda esta aventura cultural, iniciada pelo nosso interesse em Game of Thrones, claro! Que tal conhecer Malta? Fácil, acesse o link abaixo e veja o pacote que preparei para que você veja de perto tudo o que citei neste post.

Programação Malta - Baixa Temporada 2012/2013

Espero que tenham gostado! Não percam, semana que vem teremos o post sobre a Croácia, o último destino ( até agora ehehe ) das filmagens de Game Of Thrones. Não estou super empolgada em escrever sobre a geleira da Islandia mas, se vocês quiserem muito eu faço esse sacrifício ahahah... Com direito a pacote para lá e tudo, mas só se vocês quiserem, pois acima de Winterfell e tudo além da Muralha eu dispenso!

Sahha u Xorti ghal kulhadd!
(Saúde e Sorte a Todos!)

TURISMO NERD :)) - OS CENÁRIOS DE GAME OF THRONES

2012-08-26T16:57:00.001-03:00

GAME OF THRONES - Seus cenários reais

Parte 1 - Sobre a Série e cenários da Irlanda do Norte.

Começamos esta página com a célebre série da HBO que conquistou o mundo em 2011, e colocou os enredos e universos de fantasia medieval novamente em alta, para públicos muito além dos jogadores de RPG. Game Of Thrones é um marco na televisão mundial, e merece este título.

Muito sobre tudo o que acontece na série com certeza os leitores do blog já sabem, e por isso resolvi reservar minha função nesta citação apenas para trazer até vocês 3 destinos maravilhosos - e por que não dizer também insólitos - onde as primeiras temporadas foram rodadas. A idéia desta série de posts que terão sempre o título TURISMO NERD é trazer a vocês os destinos citados em filmes, livros, quadrinhos, clips e seriados que adoramos. Algumas informações técnicas acabam sempre sendo indispensáveis mas não vou me ater muito a isso não, a idéia é falar mesmo dos destinos. Vamos então a diversão? :)

A primeira temporada de Game Of Thrones estreou em 17 de abril de 2011. Dois dias depois foi renovada para uma segunda temporada. A sequência estreou em 1 de abril de 2012. Nove dias depois, ela foi renovada para uma terceira temporada. Creio quer se as obras de George R. R. Martin continuarem com essa vigorosidade, teremos em vista muitas temporadas e a chance de ser ela uma das maiores ( em quantidade de capítulos ) séries da história da televisão. Torçamos pois, este título mesmo depois de tantos anos de "Friends" ainda é detido pela série "Dallas" da CBS, com 14 temporadas exibidas entre 1978 a 1991. Lembro que Dallas é a maior série contínua da história da televisão, ou seja, ininterrupta ao longo de 13 anos. Existem séries ainda maiores mas que tiveram idas e vindas ao logo de suas temporadas, como o bárbaro "Dr Who" da BBC que está a gerações no ar.
Ainda sobre Dallas, que me perdoem os que gostavam dela mas... ui.

Falando rapidamente - mesmo - sobre o enredo, Game of Thrones segue as múltiplas histórias dos livros de A Song of Ice and Fire, do já citado autor George R. R. Martin. Se passando nos Sete Reinos de Westeros, onde "verões duram décadas e os invernos uma vida inteira", Game of Thrones mostra as violentas lutas dinásticas entre as famílias nobres para ter o controle do Trono de Ferro de Westeros. Enquanto isso, nas regiões desconhecidas ao norte da Muralha e nos continentes ao leste, ameaças adicionais começam a surgir.

Filmagens

As filmagens da primeira temporada começaram em 26 de julho de 2010, com locações no Paint Hall Studio em Belfast, Irlanda do Norte, e em Malta. Outras locações ainda na Irlanda do Norte incluem o Castelo de Shane, Magheramorne, e o Parque Florestal de Tollymore.

Para a segunda temporada, Dubrovnik, Croácia, foi usada em vez de Malta para as cenas de Porto Real e outras locações. Cenas que se passam ao norte da Muralha foram filmadas na Islândia, na geleira de Vatnajökull. Novas locações na Irlanda do Norte incluem o The Linen Mill Film & Television Studios, o porto de Ballintoy, o Castelo de Gosford em Markethill e a praia de Downhill Strand.

Quando citei acima destinos “insólitos” foi justamente pela série inovar, buscando destinos que não são tão habituais para filmagens americanas. A era do “dentro do estúdio” está acabando, e isso é muito bom para quem adora cinema e turismo, pois além de viajar para os destinos que gostamos ainda podemos, de quebra, ver de perto os lugares que nos fascinam nas cenas de Game Of Thrones.

Na verdade, acho que é bem isso que move a maioria dos viajantes. Poucos são aqueles que viajam para o mesmo lugar que o amigo visitou apenas por que viu suas fotos. Aliás, ninguém merece foto de viagem dos outros não é? As sessões intermináveis das fotos de céu azul, céu mais azul, céu azulíssimo, pássaro negro no céu azul, pássaro branco... Não mesmo!
O que percebo é que nossa imaginação flui através das cenas que criamos e a literatura e o cinema são grandes responsáveis por isso.

Dos destinos todos onde a série é rodada, os que mais chamaram a atenção são IRLANDA DO NORTE, MALTA e CROÁCIA. Especificamente por conta de todos os castelos usados e paisagens naturais. Vamos a detalhes sobre eles então? Mas não é só isso não pessoal... Eu não sou agente de viagens? E que tal ir para estes lugares, ver tudo de perto? Deixem comigo, vocês terão detalhes sobre pacotes para estes destinos também... Nada mais de passar vontade! Vou então dividir este tópico em partes, para que não fique tão extenso. Por primeiro, vamos falar da IRLANDA DO NORTE.

IRLANDA DO NORTE

Belfast
Provavelmente mais conhecida por seu passado violento e perturbado, Belfast hoje é uma cidade brilhante, otimista e progressista. Ostentando uma vida noturna excelente e gastronomia fantástica, você não pode deixar de visitar a capital da Irlanda do Norte. Entretanto, o passado não é esquecido e memoriais como o Muro da Paz estão por toda a parte. Confira o renovado Museu Ulster e a magnífica Prefeitura.

O centro da cidade de Belfast é uma mistura impressionante de arquitetura eduardiana, georgiana e vitoriana. Passear pelas ruas em si já pode ser considerado uma aventura. Em especial, os Prédios do Parlamento, o Cais do Titanic e o Castelo de Belfast definitivamente devem estar na sua lista.

A cerca de 15 minutos do centro da cidade, Belfast se transforma em um país de maravilhas naturais com florestas, bosques, caminhos em vales fluviais e alguns dos mais impressionantes cenários da Irlanda. Visite o Jardim Botânico real, caminhe pela Colin Glen ou participe de uma caminhada organizada através da verdes montanhas e ricos vales. O Cave Hill Country Park é outro local que os amantes da natureza não podem deixar de visitar.

Belfast está rapidamente entrando para o palco da gastronomia mundial. Você terá muitas opções para agradar até mesmo os gourmets mais inconstantes. Da excelência do Michelin Star ao melhor peixe com fritas em qualquer lugar, seu apetite estará satisfeito na capital da Irlanda do Norte. E não apenas os pratos tradicionais: a gastronomia japonesa, italiana, argentina e frutos do mar são apenas o começo.

Outras atrações além de Belfast

Cork
Muitos moradores consideram Cork (Corcaigh) a verdadeira capital da Irlanda. E por um bom motivo. A cidade tem uma aparência moderna, vibrante e progressista e um história colorida. Casa da famosa cerveja Murphy's Stout e do incrível festival Guinness Jazz em Outubro, Cork é também a cidade mais próxima de Blarney (An Bhlarna), locação do famoso castelo de mesmo nome e dos penhascos chamados Blarney Stone. Uma visita obrigatória em uma aventura pela Irlanda.

Galway
Conhecida como o "coração cultural" da República, Galway é o lar de uma mistura de arquitetura antiga e diversão moderna. Passeie pelas ruas medievais calçadas de pedras e vá aos clubes ultramodernos, restaurantes e bares. O melhor lugar para ver as pessoas é a Praça Eyre e o popular Parque Kennedy. Para um toque de cultura, visite o Castelo Lynch. Galway é também nosso ponto de entrada para as ilhas de Aran, se estiver a fim de conhecer.

County Clare - Cliffs of Moher
Também conhecido como The Burren, o conjunto de escarpas de Cliffs of Moher são a razão de milhôes de visitantes por ano virem a County Clare. Os penhascos são impressionantes e valem um dia de exploração. Caminhe pelo local ou faça um passeio espetacular de balsa e admire o penhasco visto de baixo. Quando em County Clare, vá até o Bunratty Castle, uma maravilha do século 15,e Folk Park com seus 25 acres que nos remetem a contos de fadas.

Giant's Causeway
Orgulhosa de sua beleza natural fora de série, as formações rochosas espetaculares da costa norte contêm 40.000 colunas de basalto unidas, o resultado de um erupção vulcânica há 60 milhões de anos. Não deixe de visitar os bizarros topos de chaminé e a Bota do Gigante, enquanto respira o ar fresco do mar. Runkerry Head oferece a oportunidade de uma extraordinária caminhada de duas milhas. Ah, vale lembrar que esta paisagem ficou conhecidíssma dos amantes de rock, graças a imagem constante na capa do disco "Houses Of The Holy" do Led Zeppelin.

E que tal conhecer tudo isso? Fácil, acesse o link abaixo e veja o pacote que planejei.

Pacote Irlanda do Norte - Cenários de Game of Thrones

Continue acompanhando a sequência de posts sobre os cenários de Game Of Thrones. A seguir teremos Malta e Croácia.

Släinte a todos!!!!

O Templo de Ta Prohm: Um dos muitos segredos do Camboja

2012-08-16T20:53:00.001-03:00

Olá Viajantes!

Hoje pesquisando alguns roteiros em destinos exóticos, me deparei com a quantidade de locais que já foram cenários de guerras e que acabaram marcados em nossa mente por este motivo, escondendo por muito tempo a enorme vocação para o Turismo que possuem. O Camboja é um país assim, e dentro dele o Complexo de Angkor, onde encontra-se esta maravilha chamada Templo Ta Prohm.

Localizado na Província de Siem Reap, no Camboja, este local fascinante é Patrimônio Mundial da Unesco, e com certeza merece este título...
Cercado por campos e alguns lagos, é um dos pontos turísticos mais conhecidos dentro da chamada Região dos Templos de Angkor, a antiga capital do Império khmer, durante a sua época de esplendor entre os séculos IX e XV. Foi fundado como um mosteiro Budista Mahayana e universidade pelo rei Khmer Jayavarman VII, que reinou de 1181 a 1220.

Se ele lhe parece familiar, talvez isso se deva ao cinema. O templo de Ta Prohm foi utilizado como cenário em "Tomb Raider" . Embora o filme tenha tomado liberdades visuais em outros templos de Angkor, as suas cenas em Ta Prohm são bastante fieis a aparência real do templo.

HISTÓRIA
Após a queda do império Khmer no século XV, o templo de Ta Prohm foi abandonado e negligenciado por séculos. Quando o esforço para conservar e restaurar os templos de Angkor começou no início do século 20, a "École Française d'Extrême-Orient", que tinha sido fundada em 1898 visando estudar o patrimônio artístico da Indochina sob domínio francês, decidiu que Ta Prohm seria deixado em grande parte como tinha sido encontrado, como uma concessão "para o gosto geral para a pitoresco". De acordo com estudioso pioneiro de Angkor Maurice Glaize, Ta Prohm foi escolhida porque era "um dos mais imponentes templos e aquele que melhor se fundiu com a selva, mas ainda não ao ponto de se tornar uma parte dela". No entanto, muito trabalho tem sido feito para estabilizar as ruínas, para permitir o acesso, e para manter "esta condição de negligência aparente"

A partir de 2010, no entanto, as autoridades começaram a ter uma abordagem mais agressiva para a restauração. Todas as plantas e arbustos foram removidas e algumas das árvores também foram removidas. Um guindaste foi erguido e uma grande quantidade de trabalhos de construção está em andamento para restaurar o templo. Passarelas de madeira, plataformas e trilhos têm sido postos em diversos lugares dentro do templo, e que agora bloqueiam algumas das oportunidades de fotografar o anteriormente famoso cartão-postal.

A maioria das trabalhos de restauração são levados a cabo mediante o método da "reintegração" ou anastilose; um processo de reconstrução consistente em recolocar as peças originais derrubadas, ou em alguns casos até mesmo elaborar novamente as peças faltantes —desde quando exista informação suficiente para o fazer fielmente—. Outra técnica utilizada consiste em desmontar peça por peça o monumento para proceder à sua limpeza ou à sua consolidação, para posteriormente restituí-lo ao seu estado original.

O SÍTIO ARQUEOLÓGICO

O projeto de Ta Prohm é a de um típico plano templo Khmer (em oposição a um templo pirâmide ou templo montanha, com níveis internos que são mais elevados do que o exterior). Cinco paredes retangulares cercam um santuário central, e como a maioria dos templos Khmer, Ta Prohm é orientado para o leste, de modo que o próprio templo é um retrocesso para o oeste ao longo de um eixo leste-oeste alongado. A parede mais externa, de 1000 por 650 metros abrange uma área de 650.000 metros quadrados, que teria sido o local de uma importante cidade, mas que é agora amplamente arborizadas.

A ARTE REPRESENTATIVA

Ta Prohm não tem muitos baixo relevos (em comparação com Angkor Wat ou Angkor Thom ou). Uma explicação que tem sido dada para essa falta, é que muito do trabalho artístico original do templo budista deve ter sido destruída por iconoclastas Hindus após a morte de Jayavarman VII. De qualquer forma, algumas representações de cenas da mitologia budista se mantêm. Um baixo-relevo desgastado ilustra a "grande partida" de Siddhartha, o futuro Buddha, do palácio de seu pai.[8] O templo também possui relevos em pedra de devatas (menor divindades femininas), monges meditando ou ascetas, e dvarapalas.

A NATUREZA SOBRESSAI

Além das árvores exóticas que estão dentro do Templo de Ta Prohm e que foram tombadas pela Unesco em conjunto com ele - com suas raízes aparentes e casca extremamente lisa e branca - outras espécies que são abundantes na região de Angkor tem particularidades que tornam este lugar ainda mais especial. A Rara fruta chamada "Dragon Fruit" é uma delas. Ela possui textura de polpa que lembra a nossa Fruta do Conde brasileira, mas um sabor que se assemelha ao Maracujá... O único problema com ela é ter coragem para abrir e comê-la. Não parece que estamos cortando uma jóia, ou até mesmo um pequeno ovo de dragão? Linda...

Este é mais um dos destinos que teve guerras e barbaridades associadas a sua história. Não canso de afirmar: Como é possível que o homem sinta o desejo de se destruir em meio a locais consagrados a antigos Deuses e a paz? Espero que assim como a mata que tomou conta do Templo, tomando para si o direito sobre o tempo e o contato com os Deuses, que a paz tome conta deste lugar, e que com o passar dos anos as lembranças das guerras tornem-se pequenas manchas, como os musgos presos aos imponentes muros de Ta Prohm.

Boa Viagem a todos!

Novas datas para o Planetário em Curitiba neste ano!!

2012-03-26T15:41:00.002-03:00

Olá Transeuntes! Já estava devendo uma nova visita com postagem certo?

Pois bem, esta aqui é de utilidade pública: O post sobre o Planetário foi um dos que teve maior repercussão no ano passado, e com certeza isso aconteceu por causa da tabela de datas e palestras que colocamos nele. Sendo assim, segue aqui a tabela novinha deste ano, com todas as datas corretas!

Pelo que percebi, os temas não mudaram muito mas como há a participação das pessoas nas sessões e o Astrônomo responsável, Prof. José Manoel Luis da Silva, é simplesmente brilhante e super bem humorado, creio que mesmo revendo uma palestra já apresentada no ano passado será tudo muito diferente.

Aqui então, detalhes completos atualizados:

Sessões do Planetário

O Planetário Profº Dr. Francisco José Gomes Ribeiro oferece ao público em geral, um domingo por mês, uma sessão matinal gratuita com uma hora de duração e com inicio às 11 horas.
Para participar o público interessado deve comparecer 15 minutos antes do início da sessão e aguardar a entrada. A idade mínima das crianças para assistir tais sessões é de 6 anos.

Datas	Temas
26/02/2012	Verão no Equador
18/03/2012	Equinócio de Março
15/04/2012	Céu do Outono
27/05/2012	A Via Láctea
24/06/2012	Solstício de Junho
29/07/2012	Céu da Antártida
26/08/2012	Astronomia? Chame o Joãozinho
23/09/2012	Equinócio de Setembro
21/10/2012	Zodíaco
25/11/2012	O Céu da Proclamação da República
16/12/2012	Natal: Estrela de Belém

O Planetário do Colégio Estadual do Paraná possui uma capacidade de atendimento de até 62 pessoas por sessão e com possibilidade de acolher 2 cadeirantes. Para o agendamento de sessões, a instituição interessada deverá enviar um ofício, via fax, dirigido ao:

Professor José Manoel Luís da Silva – Astrônomo Diretor

Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná

Av. João Gualberto, 250 – Glória

80030-000

CURITIBA – PR

O ofício deve ser enviado pelo fax: (41) 3304-8941, constando os seguintes itens:
- Nome e endereço da Instituição
- Nome e assinatura do(a) Diretor(a) da instituição
- Série dos alunos
- Nome Completo e R.G. do responsável que acompanhará os alunos no dia da visita.
- Telefone para contato (instituições fora de Curitiba, o contato será com ligação a cobrar)
- Melhor horário para contato

Os ofícios serão respondidos por ordem de chegada e o Diretor do OACEP entrará em contato para o agendamento do dia e horário da sessão.

As apresentações são rigorosamente de cunho "didático-pedagógico-especiais", cujos temas obedecem ao grau de escolaridade da clientela.

Mais informações pelo site do planetário http://www.cep.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=116

Aproveitem!!! Abraços a todos!!

A Novembrada de 1979 - Quando os estudantes tinham motivos para protestar

2011-11-09T15:16:00.000-03:00

Neste 30 de novembro de 2011 teremos 32 anos do incidente que ocorreu em Florianópolis, conhecido como "A Novembrada" e que foi o início dos movimentos políticos que derrubaram a ditadura militar no Brasil.

Estudantes, aliados a donas de casa, taxistas, comerciantes e pequenos empresários uniram-se contra uma visita do então presidente do Brasil, General Figueiredo, e burlando todos os avisos, cordões de isolamento e reação da Guarda Nacional partiram para cima do Presidente, mexendo tanto com seus brios que provocaram - segundo reza a lenda - lágrimas de revolta nos olhos de Figueiredo. Também segundo relatos, em resposta a um "gesto" obsceno do excelentíssimo, pediram em coro para que o mesmo "se dirigisse a meretriz que lhe deu a luz", mas não nestes termos.

A força com que as pessoas da cidade partiram contra o presidente, clamando frases de protesto, batendo panelas, foi tanta e tão amplamente divulgada que acabou por dar coragem a outras manifestações ao redor do país. Esta data é antes de tudo um marco no histórico da redemocratização do Brasil. Vamos aos detalhes de toda esta história.

O manifesto foi organizado por apenas 30 estudantes na Praça XV de Novembro onde ficava a então sede do governo do Estado, o Palácio Cruz e Sousa e também onde ocorreria um coquetel de recepção ao presidente, tudo bastante calculado. Eles sabiam que poderiam ser presos mas a ideia era serem vistos e ouvidos.

Não foram eles os únicos a protestar. No caminho entre o aeroporto Hercílio Luz e o Centro da Capital, o presidente foi recepcionado por um "panelaço" de donas de casa, reclamando que não tinham o que comer.

Na Praça XV, juntaram-se aos estudantes familiares das vítimas do Massacre de Anhatomirim, inconformados com a inauguração de uma placa em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, o presidente que deu origem ao nome Florianópolis, acusado de ter ordenado o traumático fuzilamento dos seus opositores federalistas mais de um século antes de 1979. Muitas outras pessoas uniram-se ao protesto, queixando-se das condições de vida. Os taxistas estavam inconformados com um novo aumento dos combustíveis, e quase todos eles engrossaram o cordão dos estudantes.

Irritado com os protestos e palavras de ordem, o presidente, que participava de ato oficial dentro do palácio, resolveu ir à sacada. Dali, gesticulou de maneira polêmica com a mão direita. Os manifestantes entenderam o gesto como um insulto, e xingaram a mãe do presidente.

— Minha mãe não está em pauta!! - repetia um transtornado Figueiredo, que intempestivamente, e contrariando todos os conselhos, inclusive o do então governador Jorge Bornhausen, desceu à Praça para tirar satisfação com os manifestantes. A Guarda Nacional não conseguiu contê-lo, ele atravessou o cordão de isolamento e ficou cara a cara com os estudantes, defendendo a honra da nobre senhora.

O coquetel foi encerrado e os seguranças pegaram o General ali mesmo, colocando-o rapidamente dentro de um carro. Tentando manter a programação original, levaram o presidente para tomar um café no box Senadinho, dentro do Mercado Municipal de Florianópolis, onde voltou a ser ofendido e criticado pela população da Capital. Novamente saiu as pressas, sob uma chuva de frutas e legumes em péssimo estado...

No saldo final, sete estudantes foram presos, com base na lei de Segurança Nacional. A placa em homenagem a Floriano foi arrancada de seu pedestal e vandalizada pelos manifestantes. Considerando a emoção do momento e o vandalismo em si, acredito que eles tinham razão e motivos de sobra para agirem desta forma.

Prisões e mais protestos

A agitação na Capital catarinense estava longe de terminar. A Novembrada renderia capítulos ainda mais dolorosos. Nos dias subsequentes à manifestação, os serviços de segurança do Estado e a Polícia Federal empreenderam uma caça aos líderes estudantis que organizaram os protestos do dia 30.

Sete pessoas foram presas e enquadradas na Lei de Segurança Nacional: Adolfo Luiz Dias (presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFSC), Lígia Giovanella (vice-presidente do DC e namorada de Dias), Amilton Alexandre, Geraldo Barbosa, Marize Lippel, Newton Vasconcelos Jr. e Geraldo Barbosa. A pergunta que não se refere a estes estudantes, mas aos nossos estudantes de hoje em dia e que não me deixa calar: O que falta para um protesto justo? O que vocês querem para serem realmente presos? Teremos que voltar a ditadura militar para que tenhamos novamente motivo honesto para reclamar? Voltemos a história...

A prisão dos estudantes desencadeou uma nova torrente de reação popular que culminou com um ato público em 4 de dezembro, no largo da Catedral Metropolitana de Florianópolis.

Políticos, ativistas dos direitos humanos, estudantes e uma multidão de populares tomaram as escadarias da catedral para exigir a libertação dos sete líderes estudantis. Como o governo do Estado já havia admitido que não toleraria qualquer tipo de "ação que colocasse em risco a ordem pública", a Polícia Militar se fez presente e reprimiu a manifestação, num confronto muito mais violento se comparado aos registrados durante a visita do presidente Figueiredo. Deputados, mulheres e até crianças foram espancados.

Determinados, os manifestantes não deixaram o local. A multidão ficou de frente para o pelotão de PMs na rua Acipreste Paiva e em coro cantou o Hino Nacional, protagonizando um dos momentos mais emocionantes da história da Novembrada. Após 15 dias de prisão, os estudantes foram libertados, mas a agonia ainda não havia acabado, pois seguiriam respondendo processo em liberdade.

Uma junta de notáveis juristas brasileiros (como Dalmo de Abreu Dallari, José Carlos Dias, Robeto Motta, dentre outros) foi reunida pelo advogado Nelson Wedekin, da Comissão de Paz e Justiça da Arquidiocese de Florianópolis, para cuidar da defesa dos sete acusados. Pode-se dizer que o desfecho da Novembrada ocorreu em fevereiro de 1980 com o julgamento promovido pela Justiça Militar em Curitiba. Todos foram absolvidos.

É, eis aqui parte de nosso passado. O que contaremos a nossos filhos no futuro?

Fontes: Jornal de Santa Catarina

A Caverna do Monte Tianmen - O Portal do Céu

2011-11-07T13:41:00.000-03:00

O monte Tianmen fica 8 quilômetros ao sul da cidade de Zhangjiajie, dentro do Parque Nacional de mesmo nome, na província de Hunan, China Central.
Com forma semelhante a uma mesa, a montanha tem 1.518 metros de altitude acima do mar e 2,2 quilômetros quadrados de superfície no topo.

Um dia, no ano de 260, o governador local passou por ali e, casualmente, uma parte da montanha desmoronou e apareceu no precipício uma caverna. O imperador soube da notícia e achou que era um bom presságio. Ele denominou o monte Tianmen, que quer dizer porta do céu. A partir daí, a montanha ficou conhecida em todo o país.

Na antiguidade, o monte Tianmen atraiu muitos religiosos e eremitas a uma vida de retiro em suas paisagens. Wang Xu, um famoso intelectual do Reino Qi, período dos Reinos Combatentes, a mais de 2 mil anos atrás, morava sozinho em uma caverna do Monte Tianmen, estudando e escrevendo livros. Suas obras são conhecidas até os dias de hoje.

A história mostra que o monte Tianmen já é famoso há muito tempo. A caverna no precipício é o símbolo da montanha. A entrada da caverna tem 131 metros de altura e 57 metros de largura, sendo considerada a maior entrada de caverna do mundo. Olhando do sopé da montanha, a entrada parece uma janela de palácio no céu, rodeada por nuvens flutuantes. Nos dias chuvosos, a caverna esconde-se entre as nuvens e a névoa, muito mais misteriosa do que nos dias normais.
O monte Tianmen é tão íngreme que na antiguidade ninguém conseguia subir ao topo. Hoje, foram construídos 999 degraus para os turistas chegarem ao cume e conhecerem a caverna. Para os chineses, o número nove significa o fim e o recomeço, além de representar o Dragão, um dos animais criadores do mundo. Os 999 degraus têm o sentido de "elevar" a pessoa até o Palácio do Céu, aqui representado pela Caverna. Fora a escadaria, ainda existem a Avenida Tongtian, com suas 99 curvas, representando os Nove Palácios Celestes e também o Teleférico de Tianmen, o maior do mundo. Haja coragem para encarar toda aquela altitude em seus bondinhos! Um bom treinamento no Pão de Açúcar carioca é necessário, com toda certeza!

No topo da entrada da caverna, cresce um tipo de bambu verde e baixo. Quando venta, as folhas dos bambus pendurados se esfregam, fazendo o som de “Sa, sa”. De vez em quando, águas caem do topo, como se estivesse garoando. Segundo os habitantes locais, quem consegue pegar 48 gotas de água com a boca pode se tornar um gênio.

Tianmen Dong ( Caverna de Tianmen ) passou a ser mundialmente famosa quando um grupo de pilotos, em 1999, cruzou o seu vão pela primeira vez de avião. Foi uma tentativa de entrarem para o Livro dos Recordes, o Guinness Book. Pela primeira vez uma caverna foi atravessada por um avião em movimento. O vôo foi televisionado e assistido por 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Outro vôo, através da caverna foi feito pelos Cavaleiros da Rússia, que atravessaram a caverna, em 2006, em cinco aviões russos SU-27.

Aos privilegiados que tiveram a oportunidade de visitar esta belíssima atração do gigante asiático, fica a certeza de que estiveram no limiar entre o Céu e a Terra, onde milênios de história passam em segundos como as gotas de água que descem da Porta do Céu, e somem diante de nós.

Fontes: Rio Blog

Equilíbrius - Centro de Tai Chi Chuan

O Metrô de Moscou - Uma obra de arte do período Stalinista

2011-11-01T20:50:00.037-03:00

A construção do metrô de Moscou, um dos mais belos do mundo, não foi uma simples obra de transporte público. Com ele, Stálin queria mostrar até onde a União Soviética era capaz de chegar.

Lazare Kaganovitch, ministro dos Transportes da União Soviética, não poderia ter resumido melhor o clima daquela cerimônia de inauguração, em maio de 1935: “A vitória do metrô é a vitória do socialismo!” Chegava ao fim uma das mais grandiosas obras de transporte público de todos os tempos. Kaganovitch, que conduzira a construção da primeira linha do metrô de Moscou, discursava diante de técnicos e trabalhadores que haviam participado da épica empreitada. Na platéia do suntuoso salão, enfeitado com bandeiras vermelhas, estava também o alto comando do Partido Comunista da União Soviética (o que, na prática, significava a mesma coisa que o alto comando do país).

A cerimônia solene, com status de festa nacional, foi presidida por Josef Stálin, cujo retrato estava estampado em gigantescos pôsteres na parede. O homem que assumira total controle da União Soviética após a morte de Vladimir Lênin, em 1924, estava orgulhoso – e não era por ter resolvido o problema do transporte público na capital russa. Stálin tentava provar ao mundo que a União Soviética era melhor que qualquer país capitalista.

O metrô de Moscou foi projetado para demonstrar um alto grau de desenvolvimento técnico, industrial e estético que, teoricamente, só poderia ser atingido com o comunismo. O resultado da megalomania stalinista até hoje pode ser visto na capital russa. Os palácios edificados nas profundezas da cidade logo ganharam da propaganda política o título de “o melhor e mais belo metrô do mundo”. Pelo menos no que diz respeito à aparência, não é difícil concordar. Em 1936, um ano depois da inauguração do metrô de Moscou, ele já fazia parte dos guias turísticos produzidos sobre a cidade.

A vontade de Josef Stálin foi realizada à custa do suor dos trabalhadores soviéticos. A história dessa epopéia subterrânea seduziu a pesquisadora francesa Josette Bouvard. Beneficiada pela recente abertura de arquivos históricos na Rússia, ela mergulhou em antigos documentos e viajou pela história do metrô de Moscou do período stalinista até os dias de hoje. Suas leituras e descobertas resultaram no livro Le Métro de Moscou – La Construction d’un Mythe Soviétique (“O metrô de Moscou – a construção de um mito soviético”, inédito em português).

O trem subterrâneo de Moscou foi um dos últimos a serem construídos numa grande capital européia, muito depois de Londres e Paris, por exemplo. O primeiro projeto de metrô para a cidade russa surgira em 1897, mas foi somente em 15 de junho de 1931, numa reunião do Comitê Central do Partido Comunista, que se decidiu começar a obra.

Desde o início, foi estabelecida uma meta prioritária a ser alcançada: superar todos os metrôs ocidentais. A idéia era utilizar as técnicas de construção mais modernas e humilhar os concorrentes de outros países por meio de ousadia, ostentação e inventividade arquitetônicas. Todas as questões relacionadas ao projeto eram decididas pelas mais altas instâncias do Partido Comunista, e as mais importantes tinham de ser aprovadas pelo próprio Stálin. Não por acaso, o onipresente e centralizador líder soviético era designado como o “genial arquiteto” ou o “grande construtor do comunismo”.

Canteiro coletivo - Nem tudo foi lindo na construção dessa imensa obra.

Para administrar toda a obra do metrô, o Estado criou a Metrostroï, uma empresa que, além de perfurar túneis ou providenciar milhares de toneladas de cimento, também tinha a missão de alfabetizar e formar cidadãos culturalmente informados, nos moldes dos ideais comunistas. A Metrostroï colocou à disposição dos trabalhadores 22 jardins de infância (capazes de acolher 1200 crianças), 14 bibliotecas, 20 grupos literários, 13 corais, uma trupe de ópera e um grupo de dança de 1500 integrantes. Os operários receberam ainda 50 mil entradas para diferentes teatros de Moscou.

Todos os benefícios exigiam uma contrapartida básica e fundamental: a lealdade ao regime. Ninguém podia sair da linha. Entre os trabalhadores, era comum a presença de agentes infiltrados da NKVD, a polícia secreta soviética da época (antecessora da temível KGB). Os olhos do país estavam sobre o metrô de Moscou – que foi o primeiro grande canteiro de obras da União Soviética documentado simultaneamente por jornais, fotógrafos, filmes noticiosos e até pela literatura.

O canteiro de obras foi montado no início de 1932. Moscou, então com 3,1 milhões de habitantes, era uma cidade em crise. Naquele ano, uma colheita péssima causou a “grande fome”, que fez com que muitos camponeses migrassem para a capital. Para piorar, desde 1929, o pão e outros alimentos eram racionados.

A falta de mão-de-obra qualificada provocou atraso na construção. Nos últimos meses de 1932, dos 2396 metros de túneis previstos, somente 123 tinham sido perfurados. Dos mais de 17 mil trabalhadores empregados, 12 mil haviam abandonado o serviço. A precariedade dos alojamentos, com condições deploráveis de higiene, era o principal motivo de desistência. A partir de 1933, o Komsomol, organização comunista da juventude, começou a recrutar jovens para a construção do metrô. Meninas também aderiram ao esforço, estimuladas pela ideologia da mulher soviética, emancipada e igual ao homem no trabalho.

Mesmo com a convocação de mais operários, a obra não andava. Faltava material, sobravam métodos antiquados. Em 1934, o governo mudou a palavra de ordem e lançou uma campanha radical: “Toda Moscou constrói o metrô”. Em janeiro e fevereiro, 22 mil trabalhadores foram recrutados em usinas e fábricas da cidade. Outro recurso foi aproveitar a mão-de-obra dos soubbotniki, os “sábados comunistas” em que o povo soviético se oferecia para trabalhar como voluntário para o Estado (muitas vezes, “se oferecer” era obrigatório). De janeiro a abril de 1934, estima-se que 500 mil pessoas tenham participado dos sábados dedicados ao metrô de Moscou. Insatisfeito com o fraco rendimento desses trabalhadores pouco qualificados, Stálin acabou com as mobilizações de massa e foi obrigado a adiar os prazos da entrega da primeira linha.

Na parte do planejamento, houve indefinição na hora de decidir a profundidade que as estações deveriam ter. Stálin desejava que elas ficassem entre 30 e 50 metros da superfície. Uma das preocupações do Partido Comunista era prepará-las para servir de abrigo contra bombas e ataques químicos. No fim, ficou decidido que a profundidade seria determinada por questões técnicas da construção, deixando em segundo plano a criação de bunkers antibomba – mesmo assim, foi no metrô que muitos moscovitas se refugiaram durante os bombardeios alemães da Segunda Guerra, em 1941 e 1942.

Mármore para o povo

Na época da construção do metrô, Moscou e outras cidades da União Soviética estavam no meio de um grande projeto de reconstrução urbanística. Enquanto alguns símbolos do passado czarista e religioso eram destruídos, surgia uma nova arquitetura, baseada no “realismo socialista” – o movimento que, com o apoio do Estado, tinha passado a dominar as artes soviéticas. Ela procurava impressionar as massas com obras monumentais. Com o metrô não seria diferente.

Em dezembro de 1933, o Partido Comunista tinha decidido que cada estação do metrô deveria ser diferente da outra. A aparência delas era determinada por uma comissão de políticos e arquitetos, denominada Arplan. O mármore predominava em todas: foram usados 17 tipos diferentes do material, retirado de diversos cantos do país. Do ponto de vista arquitetônico, a opção fazia sentido: o material acentua a luminosidade, é resistente à umidade e fácil de lavar. Mas a escolha também tinha um viés político. “Antes, apenas os proprietários, os ricos, utilizavam o mármore. Hoje o poder é nosso, essa construção é feita para nós, trabalhadores e camponeses, estas colunas de mármore são as nossas, soviéticas, socialistas”, disse o ministro Kaganovitch na inauguração.

Driblando a falta de recursos e os tempos de penúria, os arquitetos contratados pela Metrostroï transformaram as estações em palacetes, com grandes arcadas, lustres luxuosos e decoração imponente. Alekseï Douchkine, que dedicou 20 anos ao metrô de Moscou, é considerado o mais talentoso deles. A estação Maïakovskaïa (batizada em homenagem ao poeta Vladimir Maiakovski) é uma de suas obras-primas. Terminada em 1938, para a segunda linha do metrô, ela tem 155 metros de comprimento. Nela, Douchkine homenageou a indústria soviética. Em outras estações, a decoração mostrava heróis da Revolução Russa, trabalhadores, o esporte, a família, a mulher, as festas folclóricas e, é claro, a figura de Stálin.

O estilo grandioso continuou dando o tom nas linhas feitas nas décadas seguintes. Quando Stálin morreu, em 1953, Nikita Kruchev assumiu o poder e denunciou os crimes e exageros do antigo ditador. Iniciou-se um período de reformas na União Soviética, que acabaram atingindo o metrô. Em 1955, o comitê central do Partido Comunista determinou o fim de todos os “excessos” na construção das estações e afastou arquitetos como Douchkine. No fim dos anos 50 apareceram as primeiras estações puramente funcionais, sem decoração ou projeto sofisticados.

Com o fim da União Soviética, em 1991, a grande mudança nas estações do metrô de Moscou foi a perda dos nomes referentes a personagens ilustres do comunismo. A linha mais recente da capital foi inaugurada em 2003, já no governo do atual presidente russo, Vladimir Putin. Hoje, o metrô de Moscou é o quinto do mundo em extensão, com 277 quilômetros e 171 estações. Transporta 9 milhões de passageiros por dia. Mas, mesmo depois do processo de “dessovietização”, o tempo não conseguiu apagar as marcas de sua criação. O mito subterrâneo sobrevive.

Texto de Fernando Eichenberg

Fonte: Revista Aventuras na História

Viagem e Quadrinhos - eu nunca mais consegui desassociar...

2011-07-02T20:36:00.001-03:00

Existem outras associações que minha mente faz com as viagens. Uma delas foi a paixão arrebatadora por Histórias em Quadrinhos, as chamadas HQ’s. Eu hoje em dia as coleciono, e defendo minhas pérolas com unhas e dentes, mas tudo isso começou em uma viagem, a vários anos atrás...

Era um verão no meio dos anos oitenta, uma época incrível para ser criança, podem acreditar. Fomos acampar em Santa Catarina, um lugar lindíssimo em Bombinhas, chamado Retiro dos Padres.

Estávamos com a nossa super barraca "Alba Casagrande" - aqueles monstros com dois quartos, para até doze pessoas - e acampamos em um lugar bem perto do mar, dentro do camping do Retiro. Parecia perfeito, até a primeira tempestade. Segurar aquela enorme barraca não foi fácil, e meu pai e minha mãe, os dois únicos adultos da família no momento, não estavam dando conta. Aí que os vizinhos de camping apareceram e deram aquela super força que a gente só encontra em lugares assim. Quem acampa tem altas histórias para contar, de tempestades, falta de água, estar perdido no meio do nada, falta de combustível, até os casos clássicos de abduções e encontros com seres do além no meio do mato - essa era a parte que mais me divertia nas histórias dos adultos, sempre.

Naquela noite conhecemos uma família de Sapucaia do Sul, no Rio Grande, que nos ajudou com a barraca e o novo local para montá-la. Eles eram super divertidos e diplomados em camping, tinham três filhos mais ou menos com a nossa idade - éramos em três meninas - e de cara todos nos demos muito bem. Os adultos batiam papo e as crianças brincavam, fizemos vários novos amigos, foi o máximo!

Eu tinha mania de carregar livros para a viagem, e naquela ocasião levava um de meu avô, uma história árabe sobre desertos e oásis chamada "Laranjas e Tâmaras" mas estava cansada de ficar lendo aquilo, além de ter um cheirinho de mofo de dar nos nervos. Minha irmã gostava de Maurício de Souza mas eu não muito, e ela apareceu com um gibi do "Penadinho". Eu adorei! Era diferente da Turma da Mônica, era sombrio mas divertido, Lucifer era um molequinho ruivinho da minha idade, e ainda tinha o Cranícola, um crânio falante muito engraçado, eu achei incrível. Andava com este gibi todo tempo. Aí, certo dia, eu fazendo cara de intelectual debaixo de uma árvore lendo meu gibi do Penadinho - pensem na cena - e aparece o filho do casal de gaúchos, Gustavo, e pede meu gibi. Eu, bem pouco boba para meus 10 anos de idade, falei que só emprestaria se ele me emprestasse o dele, ele trazia um gibi na mão também. Acerto feito. Me contou parcialmente o que era a história, um casal que não podia viver junto mas que se amava muito, ela era luz e ele escuridão - Manto e Adaga - e no final ainda existia a história de uma guerreira, a Sonja Vermelha.

Eu achei aquilo tudo um lixo mas, como o Gustavo era tão bonitinho e eu estava gostando tanto dele, se ele dissesse que comer areia era bom eu pedia logo uma porção e meia. Sendo assim, troquei o gibi. Li, achei uma droga - calma, eu tinha 10 anos!!! - e ele foi embora do camping levando meu Penadinho.

Fiquei muito brava, era meu gibi favorito - leia-se meu único gibi, mas eu era bem arrogante - como assim ir embora levando ele? E me deixar aquela coisa?? Uma historinha sem pé nem cabeça, não acabava! No final da revista dizia “continua" e eu muito brava... Como assim continua??? Eu quero saber o que acontece com o Manto e a Adaga, e quero saber também por que essa tal Sonja Vermelha está passando fome e por que ela está fugindo na neve de uns guerreiros... Que coisa mais chata isso!!!

Voltamos para Curitiba, a vida continuou, começaram as aulas, e no caminho para casa tinha uma banquinha de revistas. Eu em março já tinha esquecido do gibi, mas vi na banquinha certa manhã “Sonja Vermelha Saga". Pensei um pouco, o gibi custava o preço do meu lanche do dia seguinte, mas no próximo verão eu poderia esfregar na cara daquele Gustavo o que aconteceu com a Sonja, aposto que ele não saberia, e então comprei a revista.

Pobrezinha da moça, ela tinha perdido a família em um ataque a tribo dela na região da Ciméria. Vivia sozinha desde então, protegida por uma Deusa, aprendeu lutar para se defender e fugia das pessoas que a caçavam e a chamavam de bruxa apenas por que tinha os cabelos vermelhos... Me partiu o coração a história dela, e não pude deixar de comprar a próxima revista, onde ela poderia encontrar o líder da tribo que matou os pais dela. Depois, na saga seguinte, ela encontraria armas mágicas, e na outra saga ela encontraria um guerreiro poderoso chamado Conan...

Pois é, os anos 80 se foram, nunca mais sequer ouvi falar do tal Gustavo. Não voltamos mais ao Retiro dos Padres, não acampamos mais. Em compensação hoje em dia há um seguro espaço dentro de minha biblioteca para as dezenas de títulos de quadrinhos que se seguiram. Diversos autores, dezenas de quadrinistas, de técnicas de pintura, de escrita, de roteiro. Sagas completas, episódios em duplicata por segurança, séries empacotadas para proteção contra o tempo... O mundo inteiro mudou nos anos 80, mas isso permaneceu comigo desde então, e nunca irá mudar.

Unindo estas lembranças ao post, vai acontecer aqui em Curitiba a GIBICON N# 0 - 1ª Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba, de 15 á 17 de julho de 2011, e é claro que estarei por lá. Durante este tempo também me aproximei da Gibiteca de Curitiba, me tornei frequentadora, conheço alguns dos bons artistas que nossa cidade já produziu e apoio o uso dos quadrinhos de forma didática, pois estudos já comprovaram que eles conseguem acionar diversas porções do cérebro ao mesmo tempo, por lidar com a informação em 3 formatos distintos: O que você lê, o que você vê e a forma como você põe mentalmente em movimento a união da escrita com a arte gráfica.

Não sei dizer se eu seria diferente atualmente se não tivesse viajado tanto, desde a infância. Eu acredito muito que sim. Os lugares e pessoas que conheci fizeram de mim o que sou hoje. Mas confesso que o mundo que os quadrinhos me trouxeram me fez ter vontade de ir ainda mais longe, sempre. Lá no primeiro post ( Desfazendo a Mala ) eu disse que sempre viajei, mesmo quando o veículo era a maionese. Pois bem, apresento-lhes aqui a Maionese das Maioneses!! Divirtam-se, a mim nunca fez mal!!

E apareçam na Gibicon, ok? Vejam mais detalhes aqui GIBICON n# 0

Grande abraço a todos!!

Quando estiver em Istambul, tome um banho por favor!!

2011-05-26T23:58:00.000-03:00

Olá amigos, tudo bem?
Hoje eu pretendia falar de lugares dentro de Istambul, falar das pessoas, mas mudei de idéia. Quis falar sobre a moderna Istambul ou a religiosa Istambul, mas também achei enfadonho.
A foto acima é de Haya Sophia, ou "Grande Sabedoria" em árabe. Quis colocá-la aqui porque realmente a acho linda,mas sobre estes lugares é possível encontrar várias informações nos guias de turismo, eu não traria novidades.
Resolvi portanto escrever sobre algo que acho realmente fantástico e muito divertido: Tomar banho.
Quando você chegar ao seu hotel em Istambul não estranhe se te perguntarem se você quer tomar um banho. Não há nada contra sua higiene pessoal não. Relaaaaxe, apóie a idéia, e depois me conte o que achou... Um Banho Turco é uma experiência única!!
Os "hammam" (como são chamados, em turco) foram inspirados nos banhos gregos e romanos, mas foi Maomé quem estimulou sua proliferação, em torno do ano 600.

Um dos mais antigos hammam da cidade é o "Suleymaniye Bath", construído em meados de 1500, pelo mesmo arquiteto da Mesquita Suleymaniye, Sinan. Ele é muito aconchegante, como podem ver na foto da entrada que coloco abaixo. E agora começa a aventura...

A maioria de nós imagina um banho turco como uma sauna, ou uma grande piscina, em um local aquecido, mas na verdade o banho é muito mais que isso. Na chegada, você é encaminhado a um vestiário, onde deve se despir e cobrir suas "vergonhas" com uma toalha xadrez concedida pelo Hamman. As mulheres podem ficar de biquini sem problemas. Mas garotas, esqueçam a vergonha em casa por que tudo só está começando...

A partir daqui você será levado a uma primeira sala, que é realmente uma sauna gigante, com mesas baixas de mármore onde se pode deitar. Ali você será deixado a uma temperatura de uns 40 graus por alguns minutos. Bem no momento em que começar a achar insuportável, virão até você os funcionários, cobertos com uma toalha xadrez parecida com a sua, e começará a exfoliação, feita com bucha natural. Após isso, eles irão te ensaboar dos pés a cabeça... Reparem na expressão de "insatisfação" da garota na foto... ahahaah.

O lado estranho aqui é alguém que você nunca viu na vida, que não fala sua língua, possivelmente um homem (sim, eles fazem o banho nas mulheres também) te ensaboando desse jeito. Mas acalmem-se, para eles é natural. Assim como para nós é natural comer ovos de chocolate na Páscoa, trazidos por um coelhinho, que aliás os teria botado... Ai, acho que a comparação não foi feliz como explicativa... Mas relaxe, você consegue, e ainda tem mais por vir.

Depois de algum tempo "quarando" nesta espuma deliciosa, você será enxaguado e então massageado com óleos essenciais. Aqui você já estará tão relaxado, e impressionado com a quantidade de sujeira que verá sair do seu corpo feito um caldo a cada lavagem, que até já achará os funcionários "simpáticos". Em seguida eles farão um choque térmico no seu último enxágue, água quente e fria, para seu corpo se adaptar novamente a temperatura externa, e você será literalmente "posto para secar". Primeiro com abanos, e depois com massagens feitas com toalhas para te secar. Vergonha? A essa hora acredito que você nem se lembre mais do que é isso...

E quando você pensar que tudo acabou, e já começar a sentir falta, será levado para a última sala, a da socialização, uma sala de chá, onde segundo os relatos, todas as pessoas encontravam-se para beber quando terminavam seu banho. Possivelmente você estará com sede e achará a idéia do chá fantástica, até encontrar outras pessoas na sala e reparar que está vestido como elas... A vergonha ainda não acabou, só depois do chá... ahahaah.

Pode parecer muito estranho, bizarro talvez, mas com certeza é uma experiência incrível. Se já nos sentimos muito bem depois de uma sauna, uma ducha quente, imaginem depois de um tratamento completo destes? Sensação de pluma, leveza incondicional e a enorme certeza de que jamais você sentirá vergonha de colocar um biquini no verão aqui no Brasil novamente. Não depois de passar por Suleymaniye Hammam!!

O custo disso tudo está em torno de 20 euros. Isso por que é o Hammam mais conhecido da cidade. Existem outros mais modernos que cobram mais barato, e os procedimentos são iguais, pois são feitos desta forma a muitos séculos. Informe-se na recepção do hotel e escolha. Se você prestar atenção verá que este Hammam já foi cenário de vários filmes, ele é muito festejado, e por isso mais caro.

Não é necessário fazer reservas, mas peça para ligarem para lá antes. Se estiverem recebendo grupos não te aceitarão na entrada, para que o grupo não se fragmente. Esse é um costume que vem do tempo em que os Sultões iam aos banhos para articular guerras. Vá em um dia sem grupos, quanto mais calmo o ambiente mais você aproveitará.

Eu sinceramente acredito que depois de um banho desses, a única guerra que você irá querer travar será em casa, na volta, com o seu banheiro... Vai querer reformar tudo! Você nunca mais vai tomar banho como antes...

Vejam o link do Hammam aqui http://www.suleymaniyehamami.com.tr/index.asp

Boa noite, e bom banho a todos!!!

UFOTURISMO?? Sim, isso existe!!

2011-05-11T01:15:00.000-03:00

Olá Transeuntes!! Tudo certo por aí?

Eu estava pesquisando a pouco alguns roteiros de viagem intrigantes pelo mundo e acabei achando algo incrível, aqui mesmo em nosso "quintal". Sempre penso que o Brasil é abençoado pela sua posição geográfica e constituição geológica, além daquela coisa bem Jorge Ben Jor de ser "um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza". Mas somos mais, na verdade nós somos fonte inesgotável de assuntos e destinos incríveis, é só pesquisar. Para qualquer estado que você queira ir, sempre achará algo muito diferente para fazer, mas muito diferente meeeeeesmo...

Que tal então visitar Peruíbe, no Litoral Sul de São Paulo? Até aqui tudo bem, certo? Temos um roteiro de verão, de praia, uma porção de litoral com águas calmas, mornas, praias pequenas cercadas por morros, tudo lindíssimo. Mas seu agente de viagens já te contou que Peruíbe tem o primeiro roteiro de Ufoturismo do Brasil, apoiado pelo Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal? Ahá, teu agente de viagens marcou hein? Compra comigo que te conto tudo ahahaah...

Este roteiro de Ufoturismo é algo sério. Segundo o diretor do Departamento de Turismo e Cultura do Município de Peruíbe, João Fioribelli Junior, a cidade que tem cerca de 62 mil habitantes passa a ter, durante as temporadas de verão, mais de 400 mil visitantes. Fora isso, existem ainda eventos voltados a Ufologia que ocorrem com frequência, pois Peruíbe é também um município muito famoso por envolver histórias de avistamentos, abduções e sobrevôos de naves alienígenas.

A Prefeitura portanto, num ato que considero realmente "de visão", aliou essa peculiaridade a já conhecida beleza local e alto fluxo de turistas, e a fórmula resultou neste roteiro de passeio elaborado pelo Ufólogo Paulo Aníbal. Serão sete pontos de parada, onde ocorreram os principais avistamentos e contatos já relatados, e ônibus irão circular neste circuito, com horários pré estipulados e saídas programadas a partir de hotéis conhecidos da cidade. Não tive acesso aos valores do passeio. O Projeto já está ativo e todas as informações referentes a cada um dos pontos de parada do roteiro podem ser vistas no site, que linko abaixo.

Sinceramente fiquei encantada. Fã incondicional de Arquivo X, achei tudo isso brilhante e quando citei acima a "visão" da Prefeitura Municipal de Peruíbe não o fiz apenas por gostar do assunto. O fiz por que não importaria ser uma Rota de aparições de ET's ou a Festa Municipal do Caqui Cascudo, a questão é apoiar uma idéia e ter a visão comercial, rentável sem ser destrutiva ( o tal conceito da Sustentabilidade ) de uma idéia que até então poderia ficar restrita a um grupo de pesquisadores. Ver oportunidades pessoal, é justamente isso: Enxergar chances onde os outros estão vendo apenas alienígenas.

Parabéns então a todos os envolvidos no projeto! Que ele vingue e sirva de exemplo a outros municípios também.

Link para o site da Prefeitura e para o Roteiro: http://www.peruibe2.sp.gov.br/turismo/index.html

Grande abraço a todos!!

10º Festival Mawazine de Música Internacional - Rabat, Marrocos

2011-04-26T21:11:00.000-03:00

Cansado de ver a Jade fugindo do Said pelas vielas do Marrocos no Projac??? Então dê uma olhadinha neste festival e descubra que o Marrocos é bem mais do que a Globo consegue contar!!!

O Festival Mawazine de Música Internacional está em sua 10º edição, e condensa tudo de inusitado que está acontecendo na música mundial, trazendo ao público desde o pop até a música regional dos países do norte da África e também de outras regiões de cultura árabe, além de representantes da Índia com músicos consagrados pela animada Bollywood.

Reúne dança, comidas típicas, música e cultura em 08 dias de evento, na cidade de Rabat, capital do Marrocos. O evento acontecerá este ano de 20 a 28 de maio, e contará com nomes mundialmente conhecidos como Joe Cocker, Kanye West, Shakira, Cat Stevens, Lionel Ritchie, Julian Marley, Earth, Wind & Fire e o pessoal do projeto Playing for Change que vale muito a pena ver. Falando rapidinho sobre eles ( lá vamos nós, em nossa famosa incursão musical ) pense em um produtor musical que reuniu musicos de rua do mundo todo, tocando vários instrumentos diferentes e também cantando, e os colocou em uma única música... Por si só já vale a ida a Rabat!!

Coloco, como de costume, o link para eles ali em baixo, e coloco também um link para a cantora Saida Charaf, que se apresentará em 22 de maio no Festival.

Não gosto muito do termo "world music" para definir as manifestações musicais de cada país, afinal, Gilberto Gil é considerado World Music na Europa mas como nós, brasileiros, definiríamos hoje seu estilo musical? Sendo assim, prefiro pensar que o Mawazine Festival reúne a produção nacional mais folclórica ( por que usar o termo "folk" também causaria alguma confusão ) dos países de língua árabe e Índia, e convida anualmente artistas que estejam em evidência mundial ou que tenham algum tipo de afinidade com as causas culturais do evento. Vendo a lista das presenças confirmadas podemos anuir que até mesmo os artistas "pop" participantes não estão ali meramente por questões de mídia. Está quem merece e "o que vende" não manda muita coisa naquelas bandas... Mesmo amando rock and roll, eu acho essa autonomia do evento o máximo!

Os nomes internacionais confirmados na verdade vem mesclar o evento com grandes nomes da música local, e para os turistas esta será com certeza a grande atração. A possibilidade de apreciar variados estilos musicais atrairá desde os amantes de música no geral até os musicistas, sempre ávidos por novas formas de composição. Além, é claro, da chance de conhecer um pouco mais sobre este país misterioso e maravilhoso, que com certeza vai muito além do que você imagina.

Vejam mais detalhes sobre os participantes do evento aqui:

http://www.festivalmawazine.ma/fr/artistes-2011.html

E aqui, a incursão musical!!!

Playing for Change: http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

Saida Charaf : http://www.youtube.com/watch?v=poEBmkaWNi0

Boa viagem musical a todos!!!

Pertinho de Curitiba existem... Cavernas!!

2011-04-26T21:00:00.000-03:00

Olá!!
Estamos aqui novamente trazendo informações sobre o Paraná que nem todos conhecemos...
Chega o final de semana, sol forte, céu aberto, você pensa em aproveitar o dia.
Aí pensa no Parque Barigui lotado, no Bosque do Papa mais cheio ainda, e fica na dúvida se prefere o trânsito caótico de segunda ou a batalha pelo espaço para estender sua canga no Parque Barigui. Acaba mesmo em casa, esparramado no sofá.

Pois bem amigo, seus problemas acabaram!! Vamos visitar cavernas? A cerca de 60 km de Curitiba, no município de Tunas do Paraná, está o Parque Estadual de Campinhos, um local no mínimo fascinante.

Com espaço para camping, lago e cachoeira são feitas visitas guiadas a Gruta dos Jesuítas, que é a 5ª maior caverna do estado em extensão com cerca de 1.400 metros aproximadamente. Detalhe: Quando a Gruta foi catalogada, ainda sem tanta precisão, os espeleólogos acreditaram ser mesmo apenas uma gruta. Anos mais tarde foi constatado que em função do tamanho e profundidade ela era realmente uma caverna, mas o nome "Gruta dos Jesuítas" permaneceu.
As fotos abaixo são de Ademar Reis, que gentilmente nos cedeu as imagens.

http://www.ademar.org/fotos/parque-campinhos/

Com acompanhamento de guias, você percorrerá uma área de 550 metros dentro da Gruta, em um trajeto que dura aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Existirão momentos com total ausência de luz, temperatura média entre 16º e 18º e umidade em torno de 100%. Em uma das principais salas da caverna, você será avisado pelo guia que neste momento está a vários metros abaixo do nível de entrada e ele pedirá para que todos apaguem as lanternas e capacetes de carbureto. É possível ver então um único feixe de luz que vem da superfície e o silêncio é total. Uma das sensações mais impressionantes que já tive... Sem dúvida!

Gostou da idéia? Aqui temos maiores informações:

Capacidade: O parque recebe aproximadamente 150 visitantes durante a semana e 90 nos fins de semana

Crianças: A entrada na caverna é permitida para maiores de seis anos acompanhados de um adulto responsável

Acesso para deficientes: Não tem

Estacionamento: Tem estacionamento gratuito para 50 veículos. Vagas não cobertas

Mais informações: Não há lanchonetes. Há mesas, bancos e quiosques espalhados pelo parque para que os visitantes possam comer os lanches que trazem de casa. Não há totens para orientação de percursos das trilhas. Há lixeiras (para lixo orgânico e reciclável) distribuídas por todo o parque

Importante: Todas as visitas devem ser agendadas.

Endereço: Rod BR-476, KM 46, Tunas do Paraná, CEP: 83480000

Como chegar: De carro, o acesso ao parque é feito pela Rodovia Estadual José Richa, BR 476, KM 47 “Estrada da Ribeira”.

E se precisarem de maiores informações, nos avisem!!

Abraços a todos!!

Planetário em Curitiba!!! Por essa você ainda não esperava!!

2011-04-08T19:55:00.003-03:00

Lembrei de Alceu Valença agora... "Essssperei no planetário meu amor... Ela foi ao analista e ainda não voltou... Esssperei no planetário meu amor... E essa Lua é de gesso ou de Isopor?"

Ahhh, vocês estavam com saudades, nobres transeuntes, das nossas incursões musicais. Eu sei, colocarei o link dessa lá no final, como de costume. Mas o que fez eu me lembrar dela é justamente nossa linda cidade de Curitiba ter um dos poucos Planetários do país, com sessões mensais abertas ao público e de preços super acessíveis. Por essa vocês realmente não esperavam não é?

Que tal então começar o Domingo com uma ida ao Planetário? Ele fica no Colégio Estadual do Paraná, bem em frente a entrada da escola, no portão da Avenida João Gualberto, pertinho da Praça Gibram Kalil Gibram, o Memorial Árabe ( também não conhece? Ai ai ai viu? Falo dele em outro post, certo? ) bem onde há um ponto da famosa Linha Turismo.

Descobri, conversando com alguns turistas que conheci a dias atrás, que muita gente vem a Curitiba planejando também uma visita ao Planetário, ou seja, fora da cidade eles pesquisam nossos pontos turísticos e acabam dando mais valor ao que temos aqui do que nós mesmos.

Ai ai ai, precisamos corrigir isso não acham? Não sei qual a faixa etária dos amigos que nos lêem agora mas, euzinha aqui cresci assistindo o programa COSMOS, o Domingo de manhã, com o Astrônomo Carl Segan e ficava fascinada pelas histórias e pelas visões maravilhosas das estrelas. Ir ao Planetário para mim hoje é muito mais que vagar por uma hora no espaço, é praticamente voltar a infância. Digamos que a sessão do planetário tem "gosto" de pão quente com queijo ( assim como as Aventuras de Batman e Robin tem gosto de vitamina de banana ahaha )

Vejam alguns detalhes aqui : O Planetário oferece ao público em geral uma sessão matinal com uma hora de duração, com inicio as 11 horas um domingo por mês. Os ingressos, a R$ 7,00 inteira e R$ 3,50 meia, estarão disponíveis para venda a partir das 10 horas de domingo em que houver sessão na bilheteria. Idade limite mínima para ingresso, 6 anos.

Endereço: Avenida João Gualberto, 250.

Vejam na tabela abaixo as sessões já confirmadas até o final do ano, e assim agendem uma ida ao planetário. Vale muito a pena!!!

Coloco a música do Alceu aqui rsss

www.alceuvalenca.com.br

Sessões Públicas Dominicais
Datas	Temas
17/04	Joãozinho ensina Astronomia
15/05	O Céu do Cruzeiro do Sul
19/06	O Céu do Solstício de Inverno
31/07	O Céu da Antártida
28/08	O Zodíaco e o Sistema Solar
25/09	O Céu do Equinócio da Primavera
23/10	O Céu do Equador
20/11	Céu Passarela de Sonhos
11/12	A Estrela de Belém
18/12	Céu do Natal e Solstício do Verão

Comidas... o que fazer quando tudo ao seu redor parece explodir?

2011-02-07T19:41:00.006-03:00

Meu organismo resolveu virar vegetariano.

Digo meu organismo por que é vontade dele, não minha. Eu adoro carne vermelha, a textura, o sabor, o cheiro dela tostando na grelha... Mas meu organismo não.

Ele grita: Coma milho!!! Cultue os Astecas!! Ou então: "Ervilhas pela Paz Mundial!!" e quem sabe ele ainda há de berrar: "Brócolis, te consideramos Método!!" - este foi um momento ocultista de minha pessoa, imaginei o Brócolis presidindo um rito de Iniciação Místico, exigindo o sacrifício de um pacotinho de toicinho defumado... - certo, esqueçam esta parte.

Esta noção acerca de meu corpo me fez refletir sobre os transtornos ocasionados por alimentos em nossas viagens. Quem nunca perdeu um dia inteiro por conta de uma comida que não estava totalmente morta quando foi consumida, e desceu goela abaixo, clamando por justiça? Ou então, pior que isso, a comida que já estava morta a muito tempo, e o aquecedor onde ela se encontrava mais parecia um posto de atendimento do IML, aguardando a família para a liberação do cadáver. E nada da coxinha chegar para liberar o corpo do pobre kibe frito. Então apareceu você, e o dono do estabelecimento decidiu doar o cadáver do kibe para estudos, dentro de seu estômago... Doar nada, aposto como você pagou pelo menos 2 reais por ele, certo?

Me lembrei de uma situação parecida com a citada acima, vivida por mim, mas foi com um pão com manteiga. Estava a caminho de Buzios, na estrada entre o Rio e a região dos Lagos. Tudo ali é lindo, a viagem é maravilhosa. Cabo Frio, Buzios, Arraial do Cabo... Vá, não hesite. Mas leve seu farnel, é minha dica. Seu corpo ainda vai me agradecer por isso.

Estamos muito acostumados a bom atendimento em postos rodoviários aqui na região Sul, e na região Sudeste dentro do estado de São Paulo. Contudo, este é um triste fato: Não há postos de conveniência decentes acima da cidade do Rio de Janeiro. Tudo vai ficando cada vez mais abandonado, sem controle de qualidade, sem higiene, é triste. Sei que existem destinos mais tristes ainda com relação a alimentação - quem já viajou para o Peru por exemplo sabe disso - mas, são outros países. Aqui falamos da dificuldade dentro do mesmo estado.

Pois bem, eu morta de fome, paramos em um posto que parecia ser o "menos pior". Toda vez que esta expressão vier a sua cabeça se lembre: Pense positivo sempre mas não se engane, menos pior é ruim de qualquer jeito!! E era... O lugar era verde, daqueles verdes fusca, anos 70, com mesinhas de madeira, toalhas plásticas quadriculadas, chão de "vermelhão" - piso de cimento encerado, se lembram? Coisa de casa de avó - e tudo cheirava a gordura velha. Era o local "menos pior".

Sempre dizem que a fome é a melhor cozinheira. Senti que naquele dia ela deixou queimar o feijão... A coisa estava feia. Eu morrendo de fome e nada apetecia. Eu queria comer mas não sabia o que, queria usar o banheiro mas não tinha coragem alguma, eu queria minha mãe, resumindo tudo. Olhei para o tal misto quente e me pareceu a opção mais razoável. Pedi a moça - aliás muito simpática, com um sorriso muito grande e bonito - que me fizesse o sanduiche. Ela era uma daquelas mulatas do Rio mesmo, cabelos trançados, toda cheia de "marra" para falar, sorria muito, era divertidíssima. Tanto que me esqueci daquela nojeira toda e comecei a conversar com ela, era muito engraçada. Aí ela com as duas fatias de pão na mão, foi espalhar a manteiga, e vi o tamanho das unhas... Lembram das unhas da Alcione?? Por aí... Pior, vi as unhas entrando no pote de manteiga junto com a faca, e saindo, lustrosas... E ela: Benhê, você pediu pouca manteiga, cerrrto? E eu, sei lá por que sem palavras: Sim Tia, mas agora pode ser sem manteiga mesmo - suando frio naquele calor desgraçado. Ela: Ahhh, manteiga dá sussstância bem, come sim!

E veio o sanduiche, e desceu pela minha garganta feito óleo de rícino. Descobri alguns minutos depois como é um exorcismo bem sucedido e também por onde os demônios saem... Ah! E que eles tem garras... E praticam Jiu Jitsu... E não se entregam sem lutar!!!!!

Farnelzinho é a minha dica de hoje. Como nossas mães faziam: Pães, frutas, água, umas bolachinhas, café. Não é preciso mais que isso, e este cuidado pode te poupar uns dois dias de Rainha, com toda certeza.

Grande abraço!

Música e viagem... há como não associar?

2011-02-03T15:27:00.012-03:00

O assunto hoje é música. O assunto do blog é viagem... É tudo uma coisa só: Amor!

"All we need is love" diziam os Beatles, e é a mais pura verdade.

Viajar ouvindo música, compor em algum lugar mágico, ter sempre na memória uma música que te remete a tal destino, conhecer uma música diferente, apresentada por alguém que você possivelmente nunca mais verá, em um lugar encantador. Essa é a mais poderosa mistura mental que lhe acontece quando viaja.

Tenho comigo algumas músicas que trazem até o "cheiro" dos lugares por onde andei. Existe, é claro, aquela que todo mundo sempre canta, basta eu pronunciar meu nome - amigos, vou cantar novamente mas por favor parem, ok? Ohhhhh Carlaaaaa, eu te ameiiiiii como jamaaaaisss um ouuutrooo alguueemmm vai te amaaar - eu agradeço o empenho e afinação mas devo declarar que, as que me recordo verdadeiramente, vem carregadas de imagens fantásticas que nunca esquecerei. Essa, eu só lembrei agora por que o momento exigiu, ficou claro?!

Visualizem comigo algumas cenas: Noite clara, céu limpo, calor de primavera, você passando pelo estreito que liga o continente a Ilha de Florianópolis e no som do carro, Avohai, Zé Ramalho... Conseguiram sentir?

Outra imagem: Manhã de outono, céu limpíssimo, você num avião pequeno como um Cesna, passando por sobre Guaraqueçaba e Superagui num vôo muito baixo, conseguindo ver as pessoas e cachorros andando pela areia, no fone de ouvido Lenine, Paciência.

Mais uma imagem: Morro de São Paulo, uma ilha distante de tudo, uma praia pequena, cheia de Piscinas naturais de água verde, com pequenas tartarugas e peixes coloridos, final de tarde, o céu azul e rosa mas um rosa extremo, em faixas de nuvens sob o azul turquesa. No barzinho pequeno de madeira perto da praia onde você está deitado na areia, tocava baixinho She's Like a Rainbow, Rollingstones.

Estes foram alguns dos meus momentos lúdicos, mas já tive cenas bizarras também.

Entrando em São Paulo em plena sexta feira as 14 horas, trânsito infernal, de taxi partindo do aeroporto de Congonhas ouvindo Motorhead, Ace of Spades. Imaginem a leveza do momento... Ou então andando pelo parque Ibirapuera, ao redor do lago, Domingo de Sol, vendo um mendigo já um tanto idoso, cabelos longos, conversando consigo mesmo no banco do parque enquanto as crianças corriam por perto, ah, sem chance! Jethro Tull nele, Aqualung! "Sitting on park bench, eyeing littles girls with bad intent..."

Definitivamente minha memória musical torna alguns destinos inesquecíveis, por mais simples ou triviais que eles possam parecer. Mais a frente comentarei sobre a memória olfativa que também trago de minhas viagens, é quase tão forte quanto a musical.

Alguém aí tem um momento musical para relatar? Maestro Zezinho, uma nota!!! É O QUAAAL É A MÚUUSICAAA!!!

Grande abraço a todos! E só pra constar: Adoro São Paulo e Motorhead ok?

OBS: Editando o post. Eu tinha, na 1ª versão deste post, colocado apenas o link da música

dos Stones, mas alguns de nossos seguidores pediram para que eu colocasse

os links de todas as músicas citadas, então lá vão eles, em ordem

como aparecem no texto:

Zé Ramalho - Avohai - http://www.youtube.com/watch?v=r6WxpUpFdyQ

Lenine - Paciência - http://www.youtube.com/watch?v=jJhnige5jDQ

Stones - She's Like a Rainbow - http://www.youtube.com/watch?v=PcYNUX0g4e8

Motorhead - Ace of Spades - http://www.youtube.com/watch?v=CO1jkh9lacs&feature=related

Jethro Tull - Aqualung - http://www.youtube.com/watch?v=92tKKrxJVM4

Só lamento pessoal... ficarei devendo "Ohh Caaarlaaa"

E também aviso que a imagem acima é da 4ª praia de Morro de São Paulo, perto do bar onde ouvi She's Like a Rainbow. E aí, quem vai querer ir pra lá???

Desfazendo a Mala

2011-02-01T15:39:00.020-03:00

Engraçado o nosso blog de viagens ter este nome...

Sinceramente eu detesto desfazer as malas, elas costumam passar uma semana aqui no tapete do quarto, me olhando desconfiadas, mas imóveis, não querem ser desfeitas de jeito nenhum. Tenho uma azul em especial que vai me morder dia desses, juro, ela detesta ser desfeita... Gosta mesmo é de estar no bagageiro.

Usemos então este espaço como terapia de grupo: Olá, meu nome é Carla, consegui desfazer minha mala ontem. Mas já corri para cá postar o que eu queria que todos soubessem. Acho que assim fica mais fácil não? Se você pensar que tem para quem contar o que aquela mala viveu do seu lado, vai conseguir desfazê-la mais facilmente... Pensa assim comigo, acho que dará certo.

Brincadeiras a parte, amo mesmo viajar. Amo falar sobre viagens. Ler sobre elas, estudar destinos... Eu só poderia ser agente de viagens, sem outra chance. Tentei ser Designer, Jornalista e Comissária de Bordo, sem contar que graças a morte do ilustríssimo Chacrinha eu não virei Chacrete, por que até nisso eu pensei. Como podem ver, viajar foi tudo o que eu sempre fiz, mesmo quando o veículo ainda era a maionese. Definitivamente a vida me levou a isso, e ela sempre tem razão. Se existe alguém que ama o que faz, essa pessoa sou eu.

E agora estou aqui com esse blog que pretende reunir não só as pessoas que viajaram conosco através da nossa empresa, mas também aqueles transeuntes internautas ( adoro a palavra transeunte, vocês a verão por aqui mais vezes ) que caiam neste blog, e que assim como nós, amem viajar, amem saber sobre viagens, e detestem desfazer as malas.

Este espaço também fica dedicado aos amigos, que sempre nos ligam pedindo algumas dicas, lembrando de coisas importantes que iriam deixar de lado, essas coisas de pré viagem que a gente realmente adora. E neste momento as malas são sempre amigáveis, não demonstram qualquer mau humor, elas querem mesmo é ganhar o mundo!

Agora peço licença. Vou até a mala azul. Cheguei ontem do litoral, já consegui desfazê-la mas restou um par de havaianas e alguma areia, ela me parece estar rosnando.

Abraços!!

OBS: Legendas das fotos: Sol nascendo no último sábado, sobre o mar... E a perfeita caipirinha de Jabuticaba da Cintia!!