Fotografia Digital para novatos

All in one

2011-11-10T17:38:00.000+01:00

Este post será algo diferente a lo habitual en este blog. En lugar de una imagen explicada os pondré el resto de imágenes que he seleccionado de la Ciudad de las Artes y las ciencias de Valencia, son todas de temática parecida y me ha parecido mejor ponerlas todas juntas. Todas ellas están procesadas en lightroom, casi todas ajustado el histograma y en el caso de que se hayan hecho a un ISO elevado reducido el ruido.

Espero que os gusten.

Ciudad de las Arte y las Ciencias

2011-11-06T16:49:00.002+01:00

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200 VR
Dist. Focal: 50 mm
ISO 200
Exposición: f/9.0 a 1/320 seg.

Mi estancia en Valencia coincidía con la celebración de un Open de Tenis. Por este motivo buena parte de los exteriores de la Ciudad de la Artes y las Ciencias estaban ocupadas por diversos preparativos del Open (escenarios, carpas, camiones, etc. etc). Una de las cosas que había eran estas botellas hinchables de Coronitas que destrozaban cualquier composión que intentaba. No había forma de evitarlas. Tenía dos opciones o me ponía a llorar ...... o intentaba buscar una composición en la que las botellitas formaran parte de la imagen, dándoles incluso más protagonismo que al entorno.

El proceso todo en Lightroom:

- Un degradado en el cielo para potenciar las nubes.

- He sobreexpuesto algo "la rodajita de limón" de la primera botella que se oscureció demasiado al subexponer el cielo.

- He intensificado algo los colores y he desplazado el regulador de claridad.

- Con un pincel de ajuste he puesto algo de sombra en la parte baja del agua, he intensificado algo más lo colores en la parte central y he sobreexpuesto algo el fondo por donde se asoman los edificios.

- He puesto una pequeña viñeta.

- A la hora de salvar he añadido una marca de agua con Copyright.

Como siempre os dejo la toma inicial. Gracias por venir

Hemisfèric

2011-11-04T12:23:00.000+01:00

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90.
Objetivo: Nikon 18-200
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/640 seg. a f/13
ISO: 400

Otro de los edificios representativos de la Ciudad de las Artes y las ciencias es el Hemisfèric. Representa un ojo humano (en realidad medio ojo, que al verlo reflejado en el agua aparece al completo).

En este caso el proceso es todo en Lightroom3, he vuelto a elegir el mismo ajuste preestablecido que en el post anterior y nada más. Tiempo total de proceso 1 segundo.

Os dejo la imagen original sin procesar:

Gracias por venir.

Palau de les Arts Reina Sofia

2011-10-31T12:57:00.001+01:00

Datos Exif:

Cámara : Nikon D90
Objetivo: sigma 10-20 mm
Dist. focal: 10 mm
Exposición 1/13 seg. a f/4.0
ISO: 1.250

El "Palau de les Arts Reina Sofia" forma parte de la Ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. El conjunto, diseñado por los arquitectos Santiago Calatrava y Félix Candela es simplemente espectacular. Archiconocido y fotografiado desde todos los ángulos imaginables se ha convertido en símbolo e icono de la Ciudad de Valencia.

A pesar de que la predicción meteorológica pronosticaba lluvias muy intensas tuve suerte y no empezó a llover hasta bastante después de anochecer, lo que me permitió algunas tomas con un cielo encapotado y con un increíble color púrpura (que os mostraré en el próximo post)

Esta imagen está tomada tras la puesta del sol y pocos minutos antes de perder la poca luz que quedaba, me vi obligado a subir el ISO de forma que me permitiera disparar a pulso. El proceso ha sido todo en lightroom y me he limitado a utilizar uno de los ajustes pre-establecidos que vienen por defecto (Se llama creación-Dividir tono 4). He quitado algo de ruido y a la hora de salvar he puesto una ligera márca de agua con el Copyright.... y ya está.

Como siempre os dejo la imagen original sin procesar.

Gracias por venir.

Cántaros....

2011-08-25T20:01:00.000+02:00

Datos Exif:

Cámara: Nikon D40x

Objetivo:18-55 f/3.5-5.6

Dist. Focal:18 mm

ISO:100

Exposición: 1/200 seg. en f/4.0

Hoy tiro algo de archivo, con estos calores veraniegos me atrae esta imagen, que no se porqué me inspira frescura.

Procesada un poquito en Photoshop, he enderezado alto la toma y clonado un azulejo que estaba a la derecha sobre la pared blanca. He puesto una ligera viñeta y ajustado algo niveles. Normalmente solo proceso en Lightroom pero para clonar es mucho mejor Photoshop.

Para los curiosos creo recordar que está tomada en Mijas.

Espero que os guste.

Aprovecho también para deciros que estoy rediseñando algo el blog, para hacerlo algo más atractivo visualmente. Poco a poco veréis algunos cambios (cosas que cambio de sitio y pestañitas nuevas. He puesto también algo de publicidad ... la crisis es la crisis..... que espero no moleste la visualización de las imágenes) Cualquier sugerencia es bienvenida.

Disociar Enfoque y Disparo

2011-08-19T11:27:00.001+02:00

He descubierto recientemente una posibilidad interesante que pensaba no tenían las cámaras Nikon y es disociar el botón del enfoque del de disparo. Sabía que esa posibilidad está en las Canon pero no sabía que estaba en las Nikon.

Ventajas e Inconvenientes:

Como sabréis en las cámaras digitales pulsando el disparador hasta la mitad de recorrido se activa el enfoque y una vez enfocada la imagen podemos, sin soltar el disparador, recomponer la toma y disparar. De forma que con el mismo botón enfocamos primero y disparamos después.

Pero ¿que ocurre si trabajamos con el disparo a ráfagas? pues que la cámara entre disparo y disparo vuelve a enfocar y si hemos recompuesto el encuadre, en el primer disparo, modificará el punto de enfoque.

Otro problema que hay, al menos en las Nikon, es que hasta que la cámara no cree que está enfocada no se activa el disparo por lo que s veces te pierde la imagen.

Por cierto, ¿le has dejado alguna la vez la cámara a alguien para que os haga una foto? si no os pone en el centro de la toma os deja totalmente desenfocados y, lo que haya en el centro perfectamente enfocado.

Para mi otro problema es "conceptual". Quiero pensar al tomar mis imágenes y quiero ser consciente de que el enfoque y la medición de exposición y disparo son procesos diferentes. Si todo se hace con el mismo botón es fácil pensar que el enfoque, la exposición y el disparo son casi lo mismo, y no te detienes a pensar dónde quieres que tu imagen esté enfocada y donde quieres medir la luz. Das por hecho que el punto que enfocas es el punto en el que mides la luz.

Estos inconvenientes se solucionan utilizando un botón para enfocar y otro para disparar.

Se enfoca con el primero y una vez enfocado recomponemos la toma y a disparar; la cámara disparará sin volver a enfocar, lo que es muy útil con el disparo a ráfagas, y además disparará siempre sin comprobar si el sujeto del centro está enfocado o no. Es siempre recomendable utilizar para enfocar la marca de enfoque central que suele ser la más rápida y exacta de todos los puntos de enfoque.

Si prestais la cámara y habéis dejado la toma pre-enfocada no tendréis problema si en la composición no aparecéis centrados, apareceréis enfocados en cualquier caso.

Reconozco que puede ser más un tema de gustos, pero una vez que he probado a disociar el enfoque del disparo me encuentro más cómodo disparando de esta manera.

Os dejo un video muy interesante en el que nos ilustra sobre esta técnica. Está en inglés pero si lo chapurreas algo te puedes enterar bastante bien.

Como Hacerlo:

Se trata de que el botón AE/AF que generalmente se encuentra en la parte trasera de la cámara, junto al visor, configurarlo para que funcione como AF On (es decir que solo sirva para enfocar). Dependiendo del modelo de Cámara tendrás que buscar en los menús como hacerlo.

A partir de ahora enfocas con el pulgar y el resto con el índice. No es incómodo y te acostumbras bastante rápido.

En el video recomiendan que el modo de enfoque lo dejes en Servo contínuo (AF-C) de forma que mientras tienes pulsado el botón te está enfocando continuamente.

De esta forma el botón de disparo serviría sólo para la medición de la exposición, activar el sistema VR (si tu objetivo lo tiene) y finalmente disparar.

Por internet, en diversos foros y páginas, verás que hay opiniones para todos los gustos. ¿a ti que te parece?

Gracias por venir

Mariposas y Polilla

2011-08-11T19:41:00.000+02:00

Datos exif:

Cámara: Nikon D90

Objetivo: Nikon AF 28-80. f/3.5-5.6

Dist. Focal: 80 mm

ISO: 800

Exposición: 1/320 seg. en f/5.6

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon AF 28-80. f/3.5-5.6
Dist. Focal: 66 mm
ISO: 800
Exposición: 1/100 seg. en f/5.3

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90

Objetivo: Nikon AF 28-80. f/3.5-5.6

Dist. Focal: 80 mm

ISO: 800

Exposición: 1/320 seg. en f/5.6

En Benalmádena han abierto recientemente un mariposario. Es simplemente espectacular.

En contra de lo que es habitual en este blog no os pongo el antes y el después (solo tienen pequeños retoques para ajustar el histograma, una pequeña reducción de ruido y un pequeño enfoque, así como una viñeta y poco más,..... he jugeteado algo con la saturación) eso si os dejo tres ejemplos de lo que os podéis encontrar, entre los cientos de mariposas que vuelan a tu alrededor.

Eso si hay un cartel en la puerta en el que te advierten que ESTA PERMITIDO FOTOGRAFIAR........(ya era hora de encontrar un sitio en el que te dejaran tomar imágenes).

Gracias por venir

Big Ben

2011-07-30T20:31:00.000+02:00

Exif:

Cámara: Nikon D90

Objetivo: 18-200 mm

Distancia Focal: 27 mm

ISO: 160

Exposición: 1/250 seg. en f/8.0

Bueno, ir a Londres y no fotografiar el Big Ben es ..... imposible.

Os resumo algo el proceso: todo lo he hecho en Lightroom 3.

En primer lugar he ajustado en el módulo revelar en la paleta correcciones de lente la distorsión vertical y horizontal, de forma que he dejado la torre lo más vertical posible y el tejado del fondo lo más horizontal posible, también he recortado algo la toma para dar mas protagonismo a la torre.

He ajustado el histograma para aprovechar al máximo el rango tonal de la imagen y he podido recuperar las increíbles nubes de tormenta (nos calló un diluvio unos minutos después de la toma). Si quieres saber como ajustar el histograma te recomiendo que visites unos de mis últimos post donde he explicado con detalle todo el proceso.

He desaturado un poco la imagen per de forma selectiva, de forma que he potenciado los rojos y naranjas y he suprimido los amarillos, azules, púrpuras y magenta y casi todo el aguamarina (esto lo hice para quitar el protagonismo de las tiendas de campaña de colores chillones y para potenciar el rojo del camión de bomberos y el autobús)

Luego con el pincel he sobreexpuesto ligeramente el reloj, el tejado y la torre de forma que destaque sobre el fondo. Finalmente he enfocado la imagen.

Y creo que eso es todo, la verdad es que la procesé hace ya tiempo pero una de las ventajas de Lightroom es que te guarda todo el historial de cambios que haces y en cualquier momento puedes obtener información de todos los ajustes que se han hecho, así que creo que no me olvido de nada.

Como siempre os dejo la original antes de su proceso.

Gracias por venir

Vegetariana

2011-06-06T18:02:00.000+02:00

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200 mm
Dist. Focal: 200 mm
ISO: 2.000
Apertura: f/5,6
Velocidad: 1/160 seg.

Aunque quizás no lo notéis se trata de una imagen en la que he puesto a prueba mi cámara y el resultado no me desagrada demasiado.

Os explico, se trata de una hábitat diseñado para las hormigas, con un grueso cristal delante (no demasiado limpio precisamente) y con un fondo amarillo chillón. Sin trípode y con la escasa luz que existía tuve que forzar hasta 2.000 ISO para disparar a la máxima apertura que disponía. A pesar de contar con el enfoque automático al tener que hacerla a pulso y a través del cristal la nitidez no es todo lo buena que cabría desear.

Todo el proceso en Lightroom3. Lo primero cloné un reflejo de Luz muy desagradable. Luego ajusté la exposición y el punto negro para intentar estirar el histograma. Después me propuse eliminar la dominante amarilla mediante un desaturado selectivo (aquí es fácil como el fondo era amarillo muevo el deslizador amarillo hasta que se desaturó casi por completo. Quedó una dominante marrón que también reduje reduciendo algo la saturación de los naranjas). Ya puestos elevé un pelín la saturación de los verdes. Pequeños ajustillos del brillo y de la claridad hasta que me gustó el efecto final.

Para finalizar y dado que disparé a una sensibilidad muy elevada utilicé la reducción de ruido y apliqué algo de enfoque (para lo cual configuré una máscara de forma que solo se enfocaran los bordes de las figuras y no me añadiera nuevamente ruido). Limpié las viñetas oscuras de los bordes de la imagen.... y listo.

El resultado, sin ser espectacular, me agrada (ya os digo que teniendo en cuenta la existencia de un cristal delante y que no podía utilizar trípode para afinar el enfoque........)

Como siempre os dejo la inicial.

Gracias por venir.

Peonia

2011-06-02T20:40:00.000+02:00

Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200 mm, 3,5-5,6
Distancia Focal: 120 mm
ISO: 200 mm
Apertura: 5,3
Velocidad: 1/200 seg.

Os dejo la imagen de una Peonia Silvestre, estaba a la sombra y le daba un pequeño rayo de luz. Como siempre, he procesado en Lightroom, he aumentado la exposición ligeramente y luego con el pincel ajustado a una densidad del 40 % he ido pintando (con el efecto sobreexponer) para iluminar más el centro de la flor. He aumentado la intensidad para potenciar los colores y la claridad,y he puesto una viñeta para acentuar la flor. Finalmente he enfocado la imagen antes de salvarla.

Os dejo la original antes de su proceso.

Gracias por venir.

Koko Birds contra el Pingüino Rosa (Stop-Motion para pasar el rato)

2011-05-16T22:42:00.001+02:00

Koko Birds contra el Pingüino Rosa from Miguel Angel López on Vimeo.

Hoy os dejo una prueba que he realizado (por supuesto carente de cualquier calidad artística) con una técnica conocida como Stop-motion.

Se trata de realizar fotografías (en este caso de unos muñequitos de mi hija) de forma que al ir desplazándolos ligeramente en cada toma, al procesarlas y visualizarlas una detrás de otra dan sensación de movimiento.

Os explico ligeramente este proceso:

- Con la cámara sobre un trípode (lo más estable mejor) y con todo en manual (enfoque, velocidad y diafragma) realizamos cada una de las imágenes. En este caso han sido 127 imágenes.

- En este caso se han realizado en JPG a un tamaño pequeño (no quería luego que el proceso se ralentizara mucho en mi ordenador) con disparador remoto.

- Entre imagen e imagen se han ido moviendo ligeramente las figuritas.

- Tienes que prever el movimiento que vas a ir haciendo al objeto de no salirte del campo de enfoque del objetivo (tendrías que modificar el enfoque si ves que te vas a salir poco a poco para que no se note un salto en la imagen final).

- La toma de las imágenes no me ha tomado más de 5 minutos (Lógicamente mientras más tiempo le dediques y más cuidado tengas en los desplazamientos de las figuritas mejor quedará el resultado final).

- Tras algunas pruebas sabrás de forma aproximada cuanto puedes ir desplazando las figuritas para que el movimiento sea más natural (influye también la duración que luego pongas a cada una de las imágenes)

- Tras terminar se salvan en el disco duro, yo he ajustado una de las fotos en Lighroom (enfoque, saturación, exposición, etc....) y luego he copiado estos ajustes al resto de imágenes (sincronizar las imágenes).

- Los ordenadores Mac traen un software que te permite procesar fotografías y convertirlas en una película (iMovie), lo único que hay que indicar es la duración de cada imagen (en este caso 0,2 segundos cada una, por lo que con cada 5 imágenes tenemos para un segundo de vídeo. Con 127 imágenes he tenido para algo más de 25 segundos), se le pone un titulito chulo y un texto al final así como una musiquita (iMovie trae varias pistas de sonido para utilizarlas) y listo...... a por el OSCAR.

Si te interesan los Timelapses, una buena forma de empezar es ejercitarte con este tipo de peliculitas. Ten en cuenta que en un timelapse el número de imágenes que tienes que usar fácilmente llega a varias miles, por lo que conviene practicar antes con cositas más sencillas.

Te puede servir para pasar una tarde divertida con tus hijos y que también ellos puedan disfrutar de esta afición.

Por cierto al final del video en el texto hay una errata.... hay que tener más cuidado en esos detalles.

CURSO UN AÑO DE FOTOGRAFÍA

2011-04-26T17:48:00.001+02:00

Navegando por la red me he encontrado con un excelente curso de fotografía On-line. Se trata de 44 sesiones (de momento van por la sesión 13) que se puede seguir en vivo o ir viendo las sesiones atrasadas que periódicamente van colgando en la Web, con todo el material en pdf que se usa en las mismas. No hace falta inscribirse salvo que quieras asistir presencialmente (las sesiones creo que son en Alicante)

Si teneis un poco de maña podeis incluso descargaros los ficheros que están en VIMEO.

Solo me queda felicitar a los organizadores por tan magnífica oportunidad que nos brindan a los aficionados de la fotografía.

Os copio la presentación que aparece en la su página Web.

Un año de fotografía es un proyecto de fotografía promovido por la Obra Social de Caja de Mediterráneo, organizado por CAMON y coordinado por el fotógrafo internacional José Benito Ruiz. El curso está compuesto por 44 clases básicas impartidas por J.Benito y hasta 30 especialistas en la materia. Las 44 sesiones del ciclo van a poder seguirse tanto online, como de manera presencial. Y por supuesto, como todas las actividades de CAMON, es una actividad totalmente gratuita.

La Habana (IV) Pseudo HDR

2011-03-26T11:09:00.000+01:00

Datos Exif:

Camara: Nikon D90

Objetivo: Nikon 18-200

ISO 200

70 mm

f/5,6

1/500 seg.

Os dejo otra toma de La Habana (casi seis meses sin publicar nada y en un par de semanas 4 posts de La Habana.... se que no tengo perdón, soy un desastre, pero que le voy a hacer)

En este caso he aprovechado una de las opciones que nos ofrece Photoshop CS5, que es una emulación de tonos HDR (Se encuentra en Imagen > Ajustes > Tonos HDR).

Hay varios ajustes predeterminados (quizás os guste alguno pero a mi no me ha convencido ninguno, demasidado estridentes) así que he pasado de ellos y me he puesto a jugetear con los deslizadores hasta que me ha salido algo que me ha gustado (para que os voy a engañar, se trata de probar hasta que encuentras una combinación que te agrade).

Luego una vez salvado en JPG he pasado por lightroom 3 para poner la marca de agua con mi nombre.

Como siempre el original sin procesar.

Gracias por venir.

La Habana (III)

2011-03-14T18:51:00.001+01:00

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200 mm
Distancia Focal 200 mm
ISO 200
f/ 5,6
Velocidad 1/500 seg.

Cuando empiezas a tomarte algo en serio la fotografía digital asumes que tienes que disparar en RAW. Y las primeras veces que ves las imágenes en el ordenador tal como salen de la cámara ... hay algo que no termina de convencerte. Las imágenes suelen estar "planas" les falta un "pequeño empujón". De hecho las que tomabas en JPG parecían mejores, más definidas, unos colores mejores.

A estas alturas ya deberías saber, y si no es así no te preocupes que para eso estoy yo escribiendo este post, que los ficheros JPG que te procesa la cámara ya incluyen ajustes de "revelado"(por ejemplo, algún tipo de enfoque, alguna curva de ajuste de contraste....) en función de los parámetros que hayas ajustado en tu cámara. Recordemos que los ficheros RAW son los ficheros tal como los capta el sensor de la cámara, sin ningún tipo de proceso aplicado.

Sin embargo una vez superada la decepción inicial que puede provocar un fichero RAW, las posibilidades de ajustes que se te abren te compensan con creces este pequeño inconveniente.

En esta toma (tomada con el Zoom desde el barco mientras salía de La Habana) me pasó lo que os acabo de explicar en los párrafos anteriores. La primera vez que abrí la imagen me parecía plana, le faltaba algo. De hecho el histograma se apelotonaba en el centro de la imagen y le faltaba mucho por la derecha y por la izquierda para llegar a los extremos (síntoma de que no aprovechaba todo el rango tonal, no tenía ni blancos ni negros). Así que me puse manos a la obra a ajustar el histograma.

El proceso os lo detallo:

- Subo la exposición.

- Ajusto los negros.

- Ajusto el Brillo para centrar los medios tonos.

- Bajo la intensidad (aunque no quería la toma en Blanco y Negro tampoco quería darle demasiado protagonismo al color)

- Subo la Claridad (le da como más dramatismo a la imagen).

- Le añado un efecto de filtro graduado (ajustando la exposición y oscureciendo de esta forma el cielo)

- Ajusto el Enfoque y reduzco algo el ruido.

- Activo el Perfil de Lente automático (corrigiendo de esta forma las aberraciones y distorsiones de la lente de forma automática).

A la hora de exportar a JPG, y para que el fichero no pese demasiado limito el tamaño máximo del archivo a 1000 Kb a 72 ppi (suficiente para verla en monitor pero no para imprimir la imagen) y listo.

Cosa extraña pero la imagen estaba perfectamente nivelada.

Pincha en las imágenes para verlas en un tamaño decente y verás la diferencia notable entre ambas.

Os dejo la toma inicial. Como siempre gracias por venir.....

La Habana (II)

2011-03-12T13:31:00.001+01:00

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90x

Objetivo: Nikon 18-200mm

ISO: 200

Dist. Focal: 18 mm

f/ 8.0

1/200 seg.

Continúo con la segunda imagen de La Habana.

Se trata de una ciudad de contrastes, junto con edificios majestuosos (como en este caso el Capitolio al fondo, hecho a semejanza del de Estados Unidos, hoy convertido en museo) te encuentras casas muy abandonadas exteriormente, con ropa tendida en los balcones que dan una extraña sensación de abandono.

Si tienes niños pequeños (como es mi caso) y te gustaría visitar esta ciudad te recomiendo un paseo en coche de caballos (así puedes aprovechar y tomar algunas fotos desde una perspectiva "diferente" como es este caso).

El proceso de esta toma como siempre en Lightroom3. Esta vez no voy a entrar en muchos detalles: El proceso comienza siempre enderezando e intentando corregir las distorsiones verticales y horizontales de la imagen. Luego un recorte para enderezar la toma (por mucho cuidado que tenga siempre necesito enderezarlas ligeramente). Acto seguido procedemos a ajustar el histograma para preservar el máximo rango tonal posible. en este caso he puesto un pequeño degradado al cielo para oscurecerlo algo y una pequeña viñeta para potenciar el edificio central. Sobre la parte central donde pone CAPITOLIO he añadido un ajuste zonal para potenciar algo esa zona.

A la hora de exportar a JPG he incluido una pequeña marca de agua con mi copyright (En Lighroom3 es extremadamente sencillo incluir una marca de agua. Se incluye solo en la versión JPG que exportemos).

Como siempre os dejo la imagen antes de su proceso.

Gracias por venir y sobre todo por comentar......

La Habana

2011-03-09T21:45:00.000+01:00

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200 mm
ISO 200
Dist. Focal: 52 mm
f/7,1
1/200 Seg.

La Habana es, para mi gusto, una de las más bellas ciudades del Mundo. Posee un centro histórico simplemente espectacular, aunque en un lamentable estado de conservación por regla general. La gente muy cariñosa y en cualquier esquina siempre escucharás música.

En esta toma busqué la simetría de las ventanas, que por otro lado se rompe con las cortinas anudadas en contraste con los ventanales semi-abiertos de la otra ventana.

El proceso como siempre en Lightroom 3:

1.- Activé el perfil de lente automático (corrige aberraciones y distorsiones de la lente)

2.- Enderecé ligeramente

3.- Ajusté la Exposición, el deslizador negro y el brillo hasta dejar el histograma medianamente correcto, tal como expliqué en los anteriores posts.

4.- Ajusté el deslizador de claridad al máximo y subí la intensidad para potenciar algo los tonos de color de la imagen,

5.- Ajusté la perspectiva vertical. La toma al estar hecha desde abajo estaba ligeramente caída hacia atrás.

6.- Una pequeña viñeta.

7.- Enfoque.

Os dejo la imagen original, espero os guste.

Ajuste del histograma en Lightroom 3

2010-10-10T16:42:00.001+02:00

Tras como os comenté en el post anterior os dejo la forma habitual en la que debemos iniciar el proceso de cualquier imagen:

Normalmente empezamos ajustando el Balance de Blancos, hasta que la imagen tenga los tonos que deseamos.

Luego procedemos a realizar ajustes sobre el histograma.

1.- En Primer lugar ajustamos la parte derecha de histograma (LUCES) moviendo el regulador exposición hasta que el histograma llegue justo al extremo derecho. Si mantienes pulsada la tecla ALT a la vez que mueves el deslizador, la pantalla se pone blanca y empiezan a salir señales cuando revientes las altas luces. Párate justo en el momento en que empieces a perder información que te interese. Si has perdido algo de información justo en las altas luces puedes usar también el regulador recuperación.

2.- Despues procedemos a ajustar la parte izquierda del histograma (SOMBRAS), para ello usamos el deslizador de negros (sirve el mismo truco de la tecla ALT anterior) hasta que empecemos a perder detalles en las sombras. Podemos usar también el deslizador LUZ DE RELLENO, pero sed prudentes con este regulador, como seguramente sabreis el ruido se encuentra sobre todo en las zonas de sombras por lo que es normal que nos pueda aparecer algo de ruido.

3.- Por último ajustamos la parte central de histograma (MEDIOS TONOS) desplazando el regulador Brillo, hasta que centremos (detro de lo posible) la joroba del histograma, podemos usar también el deslizador contraste.

El objetivo que perseguimos es que haya información en todo el rango tonal.

Os dejo con el video (no tiene la calidad que me hubiera gustado pero para ser el primero que hago tampoco está tan mal). Como podreis ver es un ajuste sencillo, he ido algo más lento para ir explicando lo que hacía, pero normalmente con 30 segundos se pueden mejorar sustancialmente todas nuestras fotos.

Se me olvidaba un "pequeño detallito", aunque se pueden hacer ajustes en JPEG, os recomiendo disparar siempre en RAW, veréis que podéis recuperar información que en un JPEG habríais perdido.

Gracias por venir

NOTA: Hace unos días asistí al Taller que Jose María Mellado impartió en Málaga. Buena parte del taller se dedicó a explicar como funciona el sensor de la cámara y como ajustar los valores a la hora de tomar la foto para que con el proceso posterior en Lightroom o Adobe Camera Raw la imagen tuviera la máxima calidad posible. El ajuste de la imagen se realizó siguiendo estos tres pasos.

Aunque para mi gusto el taller se quedó algo corto (todo estaba en sus libros), he de reconocer que es una delicia ver trabajar a un profesional de este nivel.

El Histograma

2010-09-18T12:23:00.003+02:00

Si estás empezando en esto de la fotografía digital el Histograma (Fig. 1) te puede sonar a chino y lo normal es que tampoco te interese de entrada mucho. Espero que al final de este post hayas cambiado de opinión. Os prometí un artículo sobre el Histograma y a mi me gusta cumplir, en la medida de lo posible, mis promesas.

El histograma es una de las grandes ventajas que tiene la fotografía digital frente a la tradicional y si soy capaz de explicarte que significa y como lo puedes manipular estoy seguro de después de esto mirarás al histograma de otra manera.

Empecemos por el Principio. El histograma es una representación gráfica de como se distribuyen las tonalidades en nuestra imagen. Imaginemos una escena a retratar.... puede haber zonas muy oscuras (negras), zonas muy claras (blancas) y todo lo demás que no es ni negro total ni blanco total. Las zonas oscuras de la Imagen se representan a la izquierda del histograma y las zonas claras a la derecha. Entre el negro total y el blanco total se divide el histograma en 256 zonas que van desde el 0 (negro) al 255 (blanco).

(Fig, 1)

La forma del histograma te dice mucho sobre la imagen que representa.Ya habrás adivinado que si la información está desplazada a la izquierda los tonos predominantes de la imagen serán oscuros, si la información está desplazada hacia la derecha los tonos serán predominantemente claros.

Una vez tomada la imagen podemos hacer ajustes en la misma para intentar conseguir un "buen histograma". Muchas veces el histograma no tiene arreglo pero si somos capaces de conseguir un histograma con las características que te explicaré a continuación verás que la imagen mejora de una forma notable. Si podemos obtener desde la captura en la cámara un buen histograma hemos adelantado mucho.

Como regla general: El histograma debe tener información en todo el rango tonal aunque sin llegar a tocar los extremos. Si además tiene una forma de campana de Gauss (como una joroba en centro) ..... mejor que mejor.

El sensor de la cámara es capaz de registrar un rango tonal limitado y el exposímetro de la cámara intentará equilibrar la exposición. Si el rango tonal de la escena que quieres captar entra dentro de las limitaciones del sensor tendrás información en todo el histograma (El histograma no llega a tocar los extremos), pero si el rango tonal de la escena es superior a la capacidad del sensor de la cámara perderás información por la zona de las sombras y/o por las zonas de las luces (el histograma tocará los extremos por la izquierda, la derecha o ambos). Normalmente una cámara Reflex Digital tiene un rango tonal que equivale a unos 4 ó 5 pasos, las cámaras de gran formato (con sensores espectaculares y precios en consonancia) pueden captar bastante más rango tonal.

Te pondré algunos ejemplos de malos histogramas:

Ejemplo 1: Histograma desplazado a la Derecha.

(Fig. 2)

El Histograma de la Fig. 2 no llega a tocar los extremos (bien) pero no tiene información ninguna en la mitad de la izquierda y tampoco llega a la derecha. De entrada ya nos podemos imaginar que es una imagen con tonos predominantemente claros, aunque sin llegar al blanco ni negro. Hemos desaprovechado la mitad del rango tonal de la imagen. Este caso es perfectamente mejorable.

Te pongo la imagen de este histograma junto con la imagen ya procesada (Fig. 3) . Son una castaña de imagen que te pongo solo a efectos prácticos solo observa que la imagen de la derecha tiene más "gancho" que la de la izquierda. El nuevo histograma, sin ser perfecto, tiene mucha mejor pinta que el antiguo. La joroba es más gordita (abarca más rango tonal), está centrada y hay información en casi todo el histograma. El tiempo para transformar esta imagen ha sido de unos 15 segundos.

(Fig. 3)

Ejemplo 2: Histograma desplazado a la Izquierda.

(Fig. 4)

El Histograma de la Fig. 4 es todo lo contrario del anterior, la información se centra en la zona izquierda, Como verás hay mucha información justo en el valor menor del histograma (0) lo que quiere decir que hemos perdido información en la zona de las sombras. Tampoco llegamos al límite de la derecha, por lo que la zona más clara de nuestra imagen no será blanca sino un gris clarito.

En este caso, aunque podemos mejorar la imagen va a ser más complicado por varios motivos:

- Hemos perdido información (El histograma toca el borde izquierdo)

- La Información se centra en la zona de sombras. El sensor de la cámara funciona peor en la zona de sombras, de forma que cuando intentemos recuperar información en esta imagen lo normal es que nos aparezca algo de ruido.

(Fig.5)

Aquí hemos hecho lo que hemos podido, el nuevo histograma es algo mejor, ya no toca ni la izquierda ni la derecha, aunque la información se agrupa al lado izquierdo del histograma verás que esas montañitas del histograma son más anchas por la base lo que indica que la información se reparte por más zonas del histograma. Observa que en la zona oscura de la imagen inicial hay una hojas que hemos podido recuperar parcialmente. La flor que antes era de un color blanco manchado ha pasado a estar más clara. El histograma de esta imagen de todas formas no es bueno y, aunque es mejor que el inicial, carece de información en la zona central, la imagen es predominantemente oscura con la nota de luz que le aporta la flor.

Todo proceso comienza por ajustes generales en el histograma, que consta de 3 pasos:

- Ajustar el histograma para que llegue justo al lado derecho (ajustar las luces).

- Ajustar el histobrama para que llegue justo al lado izquierdo (ajustar las sombras).

- Centrar la Joroba del Histograma lo máximo posible (ajustar los medios tonos).

En el próximo post os explicaré las herramientas que uso para procesar la imagen e intentaré poner un pequeño vídeo (os prometo no más de 15 ó 20 segundos) con el ajuste real de una fotografía. Veréis que es más fácil que el mecanismo de un botijo.......

Gracias por venir y os agradezco vuestros comentarios. Espero que os haya sido de utilidad.

Lisboa en Hdr

2010-08-24T00:09:00.000+02:00

Hace tiempo puse una panorámica de Lisboa en este blog.

He querido volver a reinterpretar la misma imagen a ver cual os gusta más.

Para ello he vuelto a hacer una composición panorámica (esta vez he usado solo dos fotos), en Lightroom se seleccionan las dos fotos elegidas y pulsando el botón derecho le indicamos que queremos abrirlas en Photoshop (PS) como Panorama.

Se abre un cuadro de dialogo de PS en el que te muestra las dos imágenes seleccionadas, vuelves a seleccionarlas y el programa hace todo. Es necesario recortar la imagen ya que al componer ambas tomas aparecen espacios vacios por arriba y por debajo (debido a la rotación de la imagen), se recorta y ya está.

Verás que PS crea una capa por cada imagen que componen la panorámica y mediante máscaras selecciona la forma de fusionar las imágenes. Antes de proseguir hay que acoplar las capas. En este caso eran sólo dos capas que se acoplan pulsando en el botón derecho situando el ratón encima de una de las capas y seleccionando acoplar visibles.

He querido probar unas de las nuevas funcionalidades de PS CS5 que consiste en la posibilidad de emular un HDR utilizando una única imagen. Para ello me voy al menú Imagen > Ajustes > tonos HDR. Aparecen un montón de controlitos y.... a jugar con ellos. Si te pasas te salen resultados muy irreales.

Una vez terminado he salvado la imagen (PS me la salva en TIFF y así la he dejado). La vuelvo a abrir en Lightroom y le pongo una viñeta y le quito algo el ruido (que era bastante alto)

Al Exportar a JPG desde Lightroom he activado el cuadro marca de agua, que me permite poner una marca de agua en la imagen, y en este caso lo he usado para firmar la foto.

Espero que os guste. Si quereis ir a la versión anterior pulsad aquí (no es la misma ya que la anterior estaba compuesta de 6 tomas) ¿cual os gusta más?

You can drive my car

2010-08-17T19:48:00.001+02:00

Datos Exif:

- Cámara: Nikon D90.
- Exposicion: 1/100 seg. en f/ 5.0
- Distancia Focal: 24 mm.
- ISO 800
- Lente: 17.0 -55.0 mm f/3.5-5.6

La verdad es que no es mi coche pero lo vi y no me pude resistir. Era tarde (5 minutos antes que la foto de mi post anterior), subí el ISO a 800 y disparé sin pensar mucho (estaba con unos amigos para una fiestecilla y tampoco era plan de convertirme en un pesao de las fotos)

Os cuento el proceso:

- Como siempre comienzo en Lightroom, lo primero he recortado algo lo que me sobraba a los lados del coche, he ajustado la exposición y los negros para tener un histograma de los "chachis" (sin quemar luces ni sombras, si os dais cuenta el blanco ha dejado de ser gris y pasa a blanco), luego he ajustado algo el tono, la saturación y la luminancia de los rojos del capó, he enfocado algo y he reducido el ruido. Finalmente una viñeta exagerada (quería oscurecer todo el fondo para dejar sólo el coche).

- Al final tuve que ir a Photoshop para clonar la matrícula del coche de atrás a la izquierda que me distraía (ultimamente solo uso Photoshop para clonar detalles que no puedo eliminar en lightroom)

Os dejo la original sin procesar, gracias por pasar y comentar.

Unas cañitas .....

2010-08-11T19:07:00.000+02:00

Datos Exif.

- Cámara: Nikon d90.

- Distancia focal: 23 mm

- ISO: 2.500

- Exposición: 1/20 segundos en f/3,8

Se trata de una toma hecha a última hora del atardecer, unos minutos más y sería noche cerrada. Me gustaron las cañas y el cubo naranja así que esperé un poco a que los pescadores se movieran fuera del encuadre.

Una gran diferencia entre la Nikon D90 y la D40X es que la primera consigue unos resultados muy buenos a ISOS altos. Con la antigua cámara disparar por encima de ISO 1.200 era bastante arriesgado, aquí, con la D90 puedo llegar a ISO 2.500 y el ruido es "aceptable".

El proceso todo en Lightroom:

- He ajustado algo la exposición hasta lograr un histograma "decente" (tengo que dedicar un post a hablar del Histograma, pero no os asustéis que será sencillo).

- He enderazado el horizonte.

- He hecho un degradado del cielo para oscurecerlo más por arriba.

- Con la herramienta pincel corrector he desaturado algo toda la imagen salvo el cubo.

- Luego he hecho algunos retoques de claridad sobre las olas y la arena (lo he repetido un par de veces para acumular el efecto).

- Al final he quitado algo de ruido (aunque en la versión que he exportado no se nota nada) y he puesto una viñeta suavita para centrar el motivo.

- He exportado a JPG.

Como siempre os dejo la versión inicial sin retocar.

Recursos Gratis para fotografos aficionados

2010-08-06T18:50:00.002+02:00

Revisando paginas dedicadas a fotografía siempre me encuentro con que se utilizan por regla general programas bastante complejos y por tanto bastante caros, diseñados para fotógrafos avanzados y profesionales. El principiante no necesita tanta complejidad ni precisión.

El principal objetivo que tenía cuando hace unos años comencé con este blog era ir enseñando todo lo que aprendía. Este blog no estaría completo sin una selección de programas para procesar fotografías dirigidos al aficionado y por tanto gratuitos. Incluiré en el Blog una sección permanente en la que iré incluyendo enlaces directos a estos programas.

- Phocus 2.5. (versiones para Windows y Mac). Programa realizado por la casa Hasselblad. Es necesario registrarse como usuario y tras esto puedes descargar gratuitamente este programa. Te permite procesar multitud de formatos de archivo, incluidos RAW de las principales marcas de Cámaras. En cualquier caso siempre puedes pasar el fichero a DNG (formato RAW de adobe compatible con casi todos estos programas de edición). El aspecto es muy cuidado y realmente es muy agradable trabajar con él. Te puedes descargar también un manual para su utilización (aunque está en inglés).

- Gimp (solo he probado la versión para windows) potente programa de retoque fotográfico, muy parecido a Photoshop, la filosofía de uso es muy similar, con capas, tampones de clonar, etc, etc. Sinceramente no lo he probado a fondo pero los comentarios que he encontrado por la red son bastante elogiosos. En muchos aspectos viene a ser similar a alguna versión antigua de Photoshop. Para un profesional seguramente se le quedará algo corto pero para un aficionado es más de que sobra. Buscando por la red encontrarás cientos de páginas dedicadas a Gimp, con fantásticos tutoriales.

- Adobe DNG Converter. (versiones para Windows y Mac) Aplicación gratuita de Abobe que permite pasar cualquier archivo en formato RAW a DNG. Recordaros que DNG es el formato RAW de abobe compatible con todos los reveladores RAW del mercado.

- AVG free 9. Aunque no es exclusivo para fotografos un antivirus es imrescindible para cualquier usuario de PC. Te recomiendo este, es gratis y no ralentiza en exceso el equipo. En Mac no hay antivirus por la sencilla razón de que los virus se diseñan solo para PC..

- Cursos y Tutoriales: Es sencillamente impresionante la cantidad de Cursos y tutoriales de todo tipo que puedes encontrar en internet. Sobre fotografía te recomiendo la Página de Guillermo Flores (www.memoflores.com), desde la que te puedes descargar su podcast sobre fotografía digital; cada semana un capítulo nuevo dedicado a un tema específico relacionado con la fotografía. Además teneis acceso a su foro sobre fotografía. Para Photoshop recomiendo Photoshop for Digital Photographers, aunque está en inglés es muy fácil de entender. Desde la página que os he enlazado tenéis acceso a tutoriales en video tanto sobre Photoshop como sobre Lightroom.

Seguro que se me quedan muchas páginas en el tintero..... Si conoceis alguna más hacedmelo saber y lo iré incluyendo en sucesivas actualizaciones de este post.

Gracias y ya no tenemos excusas, todos estos recursos son gratis.

El retorno.....

2010-08-04T08:23:00.002+02:00

Exif:

- Nikon D90.
- ISO 200.
- Lente: 18-200 mm, distancia focal 31 mm.
- Exposición: 1/100 seg. a f / 5,0

Más vale tarde que nunca. Disculpad el retraso en la publicación en el blog, como siempre motivos laborales y el no querer robarle màs tiempo a la familia me impiden publicar al ritmo que desearía.

Os cuento algunos cambios que se han producido en estos meses:

- Me he pasado al lado oscuro, ahora trabajo en un Mac. La diferencia con el PC es abismal en lo referente a rapidez de procesado. El tamaño de pantalla (tengo una de 27 pulgadas) es brutal, y me permite un tamaño de imagen grande y tener todos los menús que quiera en pantalla. El tiempo de arranque del ordenador es asombrosamente corto, y auque la forma de trabajar del mac es algo diferente a la del PC te acostumbras en un momento.

- Trabajo con la nueva version de Lightroom 3, casi igual que la anterior, alguna pequeña modificación en lo que se refiere a las herramientas de reducción de ruido (ahora bastante mejoradas) y la posibilidad de importar también ficheros de video (aunque estos no se pueden procesar) . Se puede hacer tambíen un video con una presentación de fotos con sonido. También me he actualizado a Photoshop CS5. Supongo que ahora es más potente que en la versión anterior pero la verdad es que yo no he notado grandes diferencias con versiones anteriores. Como siempre teneis disponible en la página oficial de adobe la descarga de estos programas, totalmente funcionales durante 30 días.

Ahora os cuento algo de la imagen de este post.

Se trata de una imagen sacada el año pasado en Lisboa. Se trata de una tumba (o una escultura que lo simula al menos) dentro de las ruinas del Convento del Carmen, muy afectado por el Terremoto de 1755.

La he procesado inicialmente en Lightroom (ajustando principalmente la exposición y los negros hasta obtener un histograma que contenga tanto blancos puros como negros). Después en Photoshop he clonado un par de focos que existían en la parte baja de la imagen y una zona central en el escalón. Después he convertido a Blanco y Negro, Jugeteando con los deslizadores de color hasta obtener una imagen lo suficientemente contrastada. Le he añadido una viñeta que me potencia el centro de la imagen. He acoplado todas las capas y he exportado a JPG con una calidad de 8 (de forma que el tamaño del fichero es aceptable).

Os dejo la toma inicial y os anticipo cual será el contenido de mi próximo post:

"Recursos gratuitos para fotografos aficionados". Estoy recopilando una serie de programas gratuitos para el fotográfo aficionado. Acepto sugerencias.

Gracias por venir.

Caribe Tropical

2010-03-06T15:01:00.000+01:00

Os dejo estas fotos solo para que se os pongan los dientes largos.....

Se trata dos tomas en la misma playa en República Dominicana (Punta Cana), donde he estado unos días de vaciones con la familia. La primera por la mañana y la segunda al atardecer. Si vais a República Dominicana y podeis salir del complejo con alguien de confianza os podrá enseñar playas maravillosas y sitios increibles. Con los días de lluvia y mal tiempo que tenemos en España, allí el tiempo es totalmente tropical.... Creo que apetecerá ver en un blog en el mes de marzo algo que no sea lluvia o nieve

No tienen demasiado postproceso. La primera he ajustado en Lightroom la intensidad al máximo (le pone esos colores tan vivos, se que me he pasado un poco pero me gusta así de saturado). La segunda también le he intesificado los coleres y un degradado de exposición al cielo, he recortado también por abajo dejando el formato algo más apaisado.

Gracias por venir.

Girasoles

2010-01-11T23:22:00.000+01:00

Datos Exif:

- Iso 100

- Exposicion 1/40, f/5,6

- Distancia focal 52 mm

- Lente 18-55 mm

- Cámara Nikon D40x.

- Archivo RAW

Se que es una foto muy facilona y manida pero no me pude resistir a tomarla.

Esta toma de unos girasoles en un puesto de flores Callejero la he procesado en Lightroom, el proceso ha sido el siguiente:

- Recorte aprovechando la franja central de la toma donde se concentran las flores.

- Ajuste generales de Claridad e intensidad, aumentando ligeramente la Saturación de los colores.

- He utilizado la curva de tonos potenciando algo más el contraste.

- He puesto una viñeta (Lightroom 2 permite añadir el efecto de la viñeta post recorte)

- He enfocado la imagen.

Como siempre os dejo la versión original y agradezco vuestros comentarios.