Mainiti-mainiti

Японская слива - цветы, плоды и дожди

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Thu, 20 Mar 2014 14:45:00 +0000

Пока все заголовки новостей о Японии не запестрели словом "сакура", поговорим лучше о сливе. Ведь в Японии приход весны символизирует именно она, тогда как сакура - это уже настоящая, полноценная весна, которая совсем скоро перейдет в лето. И даже слово "ханами", которое для многих прочно связано с сакурой, обозначает "любование цветами" - а совсем не только вишней. И первое такое ханами происходит в феврале - марте, когда небо уже приобретает свежий весенний оттенок, а на его фоне ... цветы сливы умэ (梅）

*Цветение сливы в Токио*

Но ранняя весна - не единственный сезон ассоциирующийся у японцев со сливой. Когда отцветут весенние цветы, отшумят ханами и наступит тепло, придет и сезон дождей, который в Японии называют цую - 梅雨 - сливовые дожди. В это время завязываются плоды сливы, а земля пропитывается столь необходимой влагой. В русском языке есть поговорка "много снега - много хлеба", так вот в Японии это скорее "дольше цую - больше риса". Однако, для риса этот сезон всё же приятнее чем для людей - тех мучает удушливая жара и влажность, повисающая туманом, прокрадывающаяся в шкафы, под футоны и не дающая просохнуть одежде.

*Дождевое облако над Усами, полуостров Изу*

Однако и этот сезон закончится, плоды цую соберут и, ещё зеленые, оставят мариноваться или бродить. И если забродят плоды в замечательное вино, то вот маринованная слива, на мой испорченный иностранный вкус, это отвратительная мерзость. Поскольку в вине оставляют сливы и на вкус они как и вино - приятно сладкие, я имела неосторожность предположить, что и маринованная слива - это очень похоже. Какого же было моё разочарование, когда надкусив эту самую сливу, я почувствовала резкий, одновременно кислый и горький, вкус! Хотя японцы это дело любят, добавляют в онигири и вообще. Уж не знаю как они это делают.

Прогулки по Токио

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Wed, 05 Mar 2014 15:41:00 +0000

В Токио, особенно в центральной части, станции метро и электричек практически на каждом шагу, поэтому если сказать токийцу, что в Москве до метро тебе нужно идти минут 20, а то и вообще добираться на маршрутке, то его это здорово удивит.

Токио - огромный мегаполис, такой большой, что с легкостью бы мог слопать Москву целиком. Но при этом Токио - очень компактный и идти куда-то больше получаса вам может понадобиться только если вы заблудились, либо гуляете. И если заблудиться как раз очень просто - ведь в Токио нет названий улиц, только путаная система нумерации домов по кварталам, в которой подчас не разбираются и сами местные жители, то с прогулками всё сложнее. Просто потому, что гулять тут, в общем, некуда.

В войну Токио подвергся серьезным бомбардировкам и почти всю старину стерли с лица земли. Важные исторические здания были отстроены, но маленькие деревянные домишки в их число не входили. Вообще, до последнего времени, в Японии не задумывались о том, что они возможно представляют какую-то ценность. Особенно в сияющем, футуристическом Токио - ветхое здание? чего ждать, лучше снесем его и построим новое. В этом есть и практическая сторона - такое здание может обрушиться во время землетрясения, так что уж лучше не рисковать.

Так вот и остался Токио практически без старины, за ней лучше поехать в Киото и Нару. И не знаю, как тамошние жители, но токийцы в прогулках по городу смысла не видят. То есть взять о-бэнто и пойти в парк, или там подняться на Sky Tree, или съездить на Одайбу в магазины и на аттракционы - это можно, а вот просто по городу таскаться - это нонсенс. Смотреть на обветшалые лавки и офисные небоскрёбы что-ли? А зачем? Разве это интересно?

Комбини - самые удобные магазины в мире

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Mon, 17 Feb 2014 12:12:00 +0000

Закончился ли у вас клей, подарочные открытки, парные носки или может вы просто решили поесть среди ночи - любую из этих проблем просто решить, завернув в ближайший комбини. Комбини (яп. コンビニ) происходит от английского convinient store - удобный магазин. Не удивительно, что именно из Америки пришел этот тип магазинов и многие торговые сети, но в Японии их "удобство" поднялось до небывалого уровня.

Когда я жила в районе Син-Окубо (раньше я уже рассказывала о том, что это корейский квартал, но помимо этого Син-Окубо ещё и весьма оживленный район, граничащий с Синдзюку) меньше, чем в 5 минутах ходьбы от моего дома было три таких магазина! Когда я жила в более тихом Сугинами поблизости было около пяти комбини, но идти до них нужно было уже целых десять минут.

В общем, комбини есть повсюду и работают они круглые сутки. И там действительно продается всё, что может "вдруг" понадобиться - шампуни, косметика, бритвы, очки для чтения, кофе, суп, конфеты, скрепки, лапша типа "доширак", путеводители, средства для мытья посуды, корм для кошки, конверты, ножницы, мороженное, моток верёвки, краска для волос - в общем, я думаю, вы поняли.

Цены в комбини, конечно, чуть выше обычных. Зато нет ничего странного в том, чтобы забежать за покупками в пижаме, стоптанных кедах и без макияжа - это дело совершенно обычное, даже для японских девушек, которые ежедневно тратит на макияж часа два - комбини расположены повсюду, так зачем заморачиваться, чтобы выйти из дома на 5 минут?

По этому поводу вспоминается одна забавная встреча. Как-то вечером, в дверях комбини я столкнулась с мальчиком-хостом после работы - его одеяние пижамного вида и кроксы на ногах ещё можно было принять спокойно, но дело тут было не в этом, а волосах...Обычно, собираясь на работу хосты тратят на прическу больше времени чем среднестатическая девушка - завивают, начесывают, распрямляют, укладывают лаком - и в итоге на голове у них выходит нечто вот такое:

Однако, после работы можно и расслабиться - решил этот парень. Только вот что делать с волосами, которые без укладки слишком длинные и лезут в лицо? Самым логичным ему показалось взять здоровую розовую заколку и закрепить ей челку, так чтобы получился...как бы это объяснить...ну, в общем, хохолок. Учитывая, что молодой человек и без этого был похож на попугайчика, зрелище получилось умопомрачительное. Сдавлено хихикая, я проскользнула в комбини, чтобы, спрятавшись за полкой с канцелярскими мелочами, хорошенько отсмеяться.

Ещё одна отличительная особенность комбини - "любители литературы". Рано утром, поздно вечером и даже посредине дня обязательно найдется несколько человек, стоящих рядом с полкой, заполненной манга и увлеченно что-то листающих. Причем чаще всего чтецы мужского пола, а самая потрепанная манга - эротического содержания ( хентай то бишь). И да, хентай продается в любом комбини в открытом доступе - рядом со школьными тетрадками и леденцами.

Ещё одна замечательная черта "удобных магазинов" - это еда. Кроме обычных для минимаркетов во всем мире печенек, напитков и прочих закусок, здесь обязательно есть стелаж, заполненый всегда свежими бенто - здесь и лапша, и гюдон, и омлет, и овощи, и суши - в общем, если готовить не хочется, а денег не жалко можно смело покупать здесь готовые блюда, не боясь за своё пищеварение. А если дома нет даже микроволновки, не говоря уж о плите, то вам здесь же их и подогреют. Скучно есть дома? В некторых комбини есть и столики, за которыми можно сразу и поесть. А если погода хорошая, то можно купить хот-дог или мороженное и есть его прямо у входа - все так и делают, и считается это куда менее неприличным, чем жевать на ходу. Но хот-доги и мороженное - это отлично, а что делать если зимой хочется горячего супа? Это тоже не проблема, ведь с наступлением холодов комбини предлагают суп о-ден.

Всё ещё не впечатлены? Но вот ещё: в комбини можно распечатать фотографии, сделать ксерокопию, купить билеты на концерт любимой группы и оплатить счета за электричество.

В Японии много всего "самого" и я точно знаю, что самые удобные "удобные магазины" находятся тоже там.

Где поесть суси в Японии

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Mon, 16 Dec 2013 13:03:00 +0000

Кайтен-дзуси - это тип ресторанчика, где подают суши. Только здесь их не приносят не официанты. В центре зала расположена стойка с транспортером, на которую повар, который работает здесь же, перед вами, ставит тарелочки с суси. Снимаете с транспортера суси и едите, а потом оплачиваете в зависимости от количества и цвета тарелочек.

Ещё на столе есть баночка с маринованным имбирем - его японцы обычно едят совсем немного, чтобы "смыть с языка" вкус предыдущей еды. Имбирь, кстати, желтого цвета, а не розового, какой часто можно увидеть в японских кафе в Москве. Кстати, вот этот розовый имбирь для меня огромная загадка - что это вообще такое? Если вы когда-нибудь видели сырой корень имбиря, то знаете, что он желтый. Так откуда же этот розовый цвет?

Ещё на столе перед вами вы найдете соевый соус и васаби. И тем, и другим японцы не злоупотребляют. Васаби часто кладут в суси(под рыбу) и поскольку настоящий японский васаби по-настоящему острый, нет никакой необходимости в дополнительной его порции. В соевый соус суси макают далеко не все, а те, кто это делают, макают рыбу, а не рис. Пользуюсь палочками это достаточно непросто сделать, так что вы всегда можете взять суси руками - это не грубость, просто подумайте о том, что белый рис для японца заменяет привычный нам белый хлеб, так что получается вы держите бутерброд :)

Напитки в кайтен-дзуси можно купить отдельно, но большинство посетителей предпочитает пить бесплатный чай. Баночки с чайным порошком стоят здесь же, а прямо из столешницы торчит кран, из которого можно налить кипяток.

Конечно, кайтен-дзуси - это не такое утонченное удовольствие, как посещение "настоящего" ресторана суси, где повар при вас отрежет куски от только что выловленной рыбы, но зато и цены куда более демократичные - для студентов в самый раз :) Да и тем более сам процесс достаточно интересный - этакая японская экзотика.

Ошибка резидента

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Fri, 15 Nov 2013 21:06:00 +0000

В Токио зимой, в общем, неплохо - многие деревья так и стоят зеленые, солнце светит ярко, снега, а вместе с ним слякоти и грязи нет. Но это на улице. А дома ощущения совсем не те. Дело в том, что в Японии нет центрального отопления и солнечные +5 на улице в помещении радуют уже куда меньше. Никаких стеклопакетов, надо заметить, тоже нет - дома приспособлены для сейсмоопасной зоны и окна в целях безопасности раздвижные, так что ветер продувает их практически насквозь.

*такие вот окна повсюду. а заодно и кухня - не самая маленькая,кстати*

Отапливать всё это дело можно кондиционером или обогревателем. И то и другое дорого и не особенно эффективно. В итоге зимой все постоянно мерзнут, а спать приходиться в носках, свитерах и под парой одеял.

И вот, одним ярким, но очень ранним и очень холодным декабрьским утром я вылезла из-под одеяла и решила срочно принять горячий душ. Включила воду и дверь в кухню оставила открытой - пускай прогреется хоть немного. Но только я вышла в соседную комнату погреться под кондиционером, как началось нечто - взвыла сирена, голосящая дурным женским голосом что-то типо 恐れ、火事、火事です！- внимание, пожар,пожар! Я в панике вбежала в кухню - что происходит?! В кухне как будто повисло облако - со всех сторон меня окружали клубы пара, которые система сигнализации и приняла за дым пожара. С мыслями - ну вот только не хватало в 6 утра перебудить всех соседей и веселить пожарную бригаду образом обезумевшей гайдзинки - я мгновенно выключила душ и распахнула окна. Сигнализация с её раздражающим голосом замолчала, а пожарная бригада так и не появилась. От душа в то утро я решила отказаться.

PS Несмотря на всю комичность ситуации, такие истории похоже не редкость. Перечитывая сегодня юмористические очерки о Японии "Записки на манжетах кимоно", наткнулась на памятку посетителям отеля, коряво переведенную японцами на русский. Пункт №6 в ней гласил "Когда примаете душ, закройте дверь банной а то, будет пожарный сигнал"

Shiro

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Tue, 12 Nov 2013 22:00:00 +0000

Shiro (城) это зАмок. Замков в Японии много и они ничуть не похожи на то, что мы обычно представляем при слове "замок". Ну, знаете, башенки, бойницы, драконы и всё такое. Японские замки не менее неприступны, однако покатые крыши создают ощущение скорее легкости, чем защищенности.

По пути из Токио в Хаконе есть один из таких замков - белый замок Одавара. История его древняя, но само сооружение новое - его реконструировали относительно недавно - в 1960 году, после того как он был уничтожен во времена Мейдзи. Замок, будто парящий над землей, прежде чем пасть долгих сто дней противостоял осаде - так что это не дворец, а самая настоящая крепость на холме, окруженным рвом.

*Крепостная стена и ров, которые когда-то сто дней сдерживали захватчиков*

*Это не реконструкция, а те самые камни, из которых строили в 15 веке*

*Если обезьяны у вас никак не ассоциируются с Японией, то вы не правы - здесь их огромное количество, и большинство не в клетке как вот эти около замка, а в дикой природе*

С последней фотографией связана уж совсем дурацкая история. Вообще говоря, это вид с замка на залив. Но у меня в тот момент произошла какая-то путаница в голове и я плохо себе представяла своё положение в пространстве. И вот подходит ко мне мой корейский одноклассник (а надо сказать это была школьная эксскурсия) и говорит примерно следующее: "А ты знаешь, чем знаменито это место? Тут ведь была очень известная битва японского и корейского флота!". "Да что ты?!" - говорю я, я-то об этом и не слышала. Мне уже и так стыдно за свою неграмотность, а Хён Гю с непроницаемым лицом добавляет: "Конечно, вон там вдалеке в тумане и Корея видна!". Вот так дела, думаю я. Тут подходит тайваньская одноклассница и я ей с некоторым недоумением начинаю рассказывать всю эту историю. Выслушав, она начинает хихикать - ヒョンギュウが嘘をつくよ - да Хён Гю же врёт! Оказалось, это у парня "фирменный стиль" такой - небылицы рассказывать, да ещё и с каменным лицом. Больше я на них не велась, зато впоследствии мы очень сдружились. Такая вот глупая история, а вот и фото "с пацанами" - Хён Гю как раз в середине.

Хэллоуин на Роппонги

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Mon, 04 Nov 2013 09:52:00 +0000

В первый Хэллоуин в Японии одноклассники потащили меня на Роппонги. Роппонги - это район дискотек и ночных клубов, особенно любимый иностранцами. В противовес ему есть Сибуя, где тусуются в основном японцы. У каждого района своя специфика, о которой я как нибудь расскажу, но весело и там, и там. На Сибуе на Хэллоуин я не была, поэтому могу предложить посмотреть на красивые фото в моём любимом блоге Tokyo fashion.

На Роппонги Хэллоуин не менее людный (на самом деле до этого я никогда не видела там такой толпы) и не менее интересный - хотя у девушек преобладают всё-таки костюмы в духе "сексуальная офицер полиции" и "милая кошечка" - сказывается присутствие большого количества иностранцев и желание японских девушек заполучить "статусного" бойфренда ( "а у меня парень - англичанин/американец" - подруги же обзавидуются!). Но много и действительно интересных, креативных костюмов, так что посмотреть есть на что.

Хэллоуин в Японии

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Wed, 30 Oct 2013 23:45:00 +0000

В Японии, как и в России Хэллоуин - это относительно новый праздник. И в обоих странах традиции празднования отличаются от американских - так, например, немногие выставляют тыквы и никто не ходит trick or treat (не представляю как это можно сказать по-русски)

В Японии праздник более популярен, чем в России - сказывается и любовь японцев ко всему сезонному, и большее проникновение американской культуры, да и возможность заработать для магазинов и кафе, которые ради этого готовы активно продвигать этот праздник.

Молодые японцы любят праздник за возможность нарядиться во что-нибудь ещё более дикое, чем обычно. Но об этом в следующем посте, а в этом немного декора в магазинах.

*мороженное с хэллоуиновскими вкусами - например "волшебное зелье"*

*постеры магазина Loft, в котором продаются всякие штуки для дома*

Under construction

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Sun, 27 Oct 2013 00:11:00 +0000

В следующие несколько дней блог может выглядеть странно - я меняю дизайн и пытаюсь разобраться с HTML, проклиная моё очень гуманитарное образование.

Спасибо за понимание.

Путешествие на Изу: тайфуны.

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Mon, 21 Oct 2013 23:20:00 +0000

В августе в школе каникулы и Роберт отпросился с работы, так что мы были готовы ехать. Куда? Этого мы пока не знали и по мере приближения каникул сомневались всё больше. Август обычно самый солнечный и жаркий месяц, а тут как назло пришел тайфун.

Сначала по телевизору заговорили о том, что с юга идет непогода, потом и в Токио стало пасмурно. Помню, как раз когда тайфун был совсем на подходе, мы с тэнчё(店長, хозяин заведения) сидели в маленьком дартс-баре, где я работала, и смотрели в окно - посетителей не было и похоже не ожидалось - поздние прохожие кутались в шарфы, открывали зонты и торопились к метро. На следующее утро тайфун был уже над Токио. Мой дом находился между двух рек и казалось вся вода из них выливалась на улицы, крыши и редких прохожих, у которых порывистый ветер отнимал зонты. Каникулы уже начались и идти к счастью никуда было не нужно, но уже на второй день сидеть взаперти стало невыносимо. Мы решили совершить вылазку за едой. Недалеко от дома у меня окинавский квартал - квартал, это конечно одно название, так, две улочки, но на них и ресторанчики, и пара уютных баров, и несколько магазинчиков с фруктами и окинавскими вкусностями и ещё один, которым заправляет пожилая пара и их одноглазый кот по кличке Котаро. Вот туда мы и отправились (а на самом деле побежали) под проливным дождём, шлепая по тротуарам, превратившимся в реки. В кафе даже в такую погоду атмосфера напоминала о тропической Окинаве. К тому моменту, когда мы покончили с едой, было решено - ехать на море. Правда, как не манила Окинава, перелет оказался слишком дорогим. Так и появился в наших планах полуостров Изу в нескольких часах от Токио и мысль о том, что раз тайфун сейчас в Токио, то южнее погода должна быть более радостной.

*так выглядит предупреждение о тайфуне в новостях. интересно, что слева в верхнем угу надпись "тайфун №6" - в Японии каждому тайфуну присваивается порядковый номер. так же видны зоны распространения тайфуна и дата и время его прихода в тот или иной регион*

Через день тайфун и правда смиловался - вместо стены воды в воздухе теперь висела серая морось. Тут, правда, оказалось, что забронировать отель не так то просто - каникулы были не только у нас, но и у всей Японии. В итоге мы решили остановиться сначала в Нумадзу, что чуть ближе к Токио, а на следующий день отправиться в глубь полуострова. Чтобы сэкономить деньги было решено не ехать на экспрессе, а сесть на обычную электричку. Такая нашлась и шла из Токио до самого побережья - а это около четырех часов. Всё это время за окном тёк замоченный дождем городской пейзаж - Токио сменился отдельными городками, но сказать где заканчивался один и начинался другой было невозможно - серые от дождя жилые здания, станции, караоке, маленькие сетевые супермаркеты-комбини и игровые залы патинко тянулись и тянулись за окном. В поезд входили и выходили из него домохозяйки с детьми, галдящие школьники, сонные старушки и сосредоточенные на своих кейтаях (кейтай, 携帯 - мобильный телефон) молодые люди. Наконец, мы добрались до Атами, где собирались сделать пересадку. Здесь прямо на платформе между двумя колеями гнездилась маленькая лапшичная, которая манила моим любимым лисьим удоном в меню (кицунэ-удон, лапша с жареным тофу).

*забегаловка на станции Атами и та самая лисья лапша*

Перекусив мы направились к следующей линии. Здесь-то и оказалось, что мы уже в другом регионе и даже билеты здесь другие. Пришлось заменить привычные токийские карточки на местные аналог и тогда только отправиться дальше.

*карта полуострова. Нумадзу(沼津) наверху слева*

Когда мы наконец доехали до Нумадзу был уже вечер. Ещё не совсем поздний, но на улицах уже начали зажигаться фонари, а под мелким дождем никого кроме таксистов и занятых чем-то своим работников станции, казалось не было. Покрутив так и сяк карту мы побрели к отелю. Он оказался недалеко от станции - многоэтажное здание, особенно ничем не примечательное. Таким же оказался и номер. Ложиться спать было уж точно рано, дождь прекратился, так что мы собрались осмотреть окрестности. Тут нам тоже не особенно повезло. Побродив по пустынным улицам, где редкие прохожие косо смотрели на непонятно что делающих в этом богом забытом месте иностранцев, мы спустились к реке. Судя по всему, днем река служит местом для прогулок и пробежек и вообще место довольно живописное, но темным сырым вечером оно наводило ужасную тоску. Делать, однако, было нечего, а возвращатся не хотелось и мы двинулись вниз по набережной по направлению к морю. Пару раз нам попадались люди с собаками и парочки, но в основном вокруг были только сонные огни маленького городка и плеск волн. Как люди живут в таких маленьких, тихих местах, до которых никому нет дела? Для меня, выросшей в Москве и жившей в Токио это до сих пор загадка - чем заняться в таком месте, в котором заняться нечем? Но, наконец, забрежила надежда - впереди был освещенный порт. Порт, видимо главная местная достопримечательность, был куда более людным, но для выглядивших явными аутсайдерами двух иностранцев совсем не понятным. Сборище палаток, развалов, бездомных кошек и крошечных кафе, представляющих из себя расположенные вокруг тех же палаток пару столиков напоминало не знакомую чистенькую и опрятную Японию, а скорее кусочек Вьетнами - разве что погода была совсем не тропическая.

*слева направо: вокзал; кафе в порту; река, выглядящая куда гостеприимнее в хорошую погоду*

Побродив по этому нагромождению мы решили возвращаться. Пустынный городок выглядел почти сюрреалистично - никого на улице, несколько непонятных скульптур, тишина и ярко подсвеченные даже ночью витрины магазинов. Побродив среди всего этого мы вышли в несколько более оживленный район с парой патинко (что-то вроде казино, работает 24 часа, заметно издалека из-за шума и ярких неоновых вывесок), несколькими пьяными сарариманами и групкой уж совсем непонятных молодых людей.

Нашлось тут и место, куда мы рискнули зайти - внутри это оказалась какая-то смесь бара и ресторанчика суси. Фантастически тесное заведение ещё и ухитрилось разделиться на две половины - в одной барная стойка, за которой поместилось всего три стула и витрина с рыбой, а в другой пол повыше, два низких столика и подушки для сидения. В углу вдобавок висел старенький телевизор, на стенах какие-то пучки заготовок на зиму, в другом свободном углу гитара, в большой корзине какие-то деревянные головоломки. Завершала всё это зрелище барменша в юката и странноватого вида посетитель - то ли слеповатый, то ли глуховатый, кто уж его там разберет. Посетитель, видимо, был завсегдатаем местечка поскольку барменша общалась с ним скорее как с поднадоевшим родственником, чем как с дорогим гостем. Посидев с полчаса под бормотанье старенького телевизора и распросы глуховатого посетителя, мы наконец вернулись в отель.

Закончился длинный и тянучий день. Он походил на некоторые книги Мураками - читаешь-читаешь и тебя всё больше затягивает в какое-то болото. Странное начало каникул, что уж тут сказать.

Снова за работу: о чем я расскажу осенью

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Tue, 27 Aug 2013 10:14:00 +0000

Итак, закончился мой двухмесячный отпуск от блога. За это время я успела выйти замуж, покататься на скейте по ночной Барселоне, доехать автостопом из Франции в Испанию и определиться с планами на будущее.

Тем временем в Москве кончилось лето (как оно у вас,кстати?) и наступила почти осенняя погода. В Японии ещё жара. Мой начальник улетал оттуда на выходных и в Токио было +28. Говорит, все вздохнули с облегчением - наконец-то прохладно!

Но вернемся к теме - о чем же я собираюсь рассказать в ближайшее время? Я на работе, и сентябрь для меня - это просто первый месяц осени, но для кого-то сентябрь - это начало учебного года. Поэтому обещаю написать об учебе в Японии, тем более совсем недавно оттуда вернулась моя подруга, которая училась там в колледже, так что ждите интервью! Ещё наконец-то будет большой пост о двухгодичной давности(время летит!) путешествии на полуостров Изу с туманами и видами туристической Японии в нетуристический сезон. Конечно, не обойдется и без осенних листьев - вы ведь знали что любование осенними листьями сравнимо по популярности с любованием сакурой?

Такие вот основные темы, но не обойдется конечно же без еды, одежды и интересного японского творчества, в том числе мифотворчества (знаете чем на самом деле известен Тануки?)

В общем, писать обещаю регулярно, так что не забывайте читать! ;)

*Come to the blog, we have cookies*

Лето по-японски

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Wed, 03 Jul 2013 14:03:00 +0000

Большинство японцев, особенно в больших городах, не очень любит лето. И их можно понять - первую половину лета постоянно, каждый день идут дожди. Всё серо, морось висит в воздухе в виде тумана, время от времени проливаясь мелким дождем. Во второй половине прохладную морось сменяет солнечное пекло. Влажность вместе с ярким солнцем и температурой не ниже +30C изматывает. Есть в японском языке даже специальное слово - 夏バテ(natsubate) - усталость от летней жары.

Лечиться от нацубатэ можно разными способами. Так, японцы верят, что летом следует есть угря - эта рыба придаст сил и поможет справиться с жарой. Поэтому угорь - сезонное летнее блюдо, которое продается повсюду. Ещё более экзотическое поверье состоит в том, что летом нужно рассказывать страшные истории. Раньше это были истории про японских духов и приведения, сейчас же популярно ходить на фильмы ужасов. Можно заметить, что летом в кино показывают таких фильмов больше обычного. Почему фильмы ужасов? Потому что при просмотре холодеешь от страха и прошибает ледяной пот. Честное слово, так мне и объяснили.

Кроме того, как и в России, в Японии лето это сезон каникул. А значит можно поехать на море, есть арбузы и много какигори (かき氷; ледяная стружка с сиропом), любоваться фейрверками и ходить на мацури (祭り; фестиваль). Фестивали в Японии - это совершенно потрясающее действо. Но вся прелесть тут не в том, чтобы смотреть, а в том, чтобы участвовать. Подготовку фестиваля начинают за месяц или больше. В ней принимают участия жители района или городка - вместе мастерят, репетируют, тренируются. Фестиваль объединяет людей в одно целое, дает чувство сообщества. К сожалению, в России таких праздников практически нет, но как бы они нам пригодились! Так приятно знать своих соседей, вместе что-то делать. Это рождает ни с чем не сравнимое чувство доверия и безопасности.

Кроме того, фестиваль - это всегда много ярких красок, красивые украшения, красивые одежды. В это время японцы и японки чаще всего одевают юката - вид кимоно, сделаный из хлопка. В них одеваються мужчины, женщины, пожилые люди и маленькие дети. Такое обилие традиционной одежды на улицах огромного современного города выгляд очень необычно и колоритно - невозможно не сфотографировать. Вот и у меня множество фотографии людей в традиционной одежде. Поэтому все сразу показать не обещаю, а буду радовать ими всё лето.

Веселого всем и яркого лета, ведь оно только начинается!

Мамы с дочками на праздновании Танабата

В традиционном Киото

Молодая пара в Нара

Страна "нельзя". Велосипеды.

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Fri, 21 Jun 2013 13:03:00 +0000

В Японии очень много чего запрещено. Есть запреты неписаные - об их существовании вы долгое время можете и не догадываться, пока японские друзья тактично не подскажут вам, что сморкаться в общественных местах - это очень некрасиво, а идея подарить девушке белые хризантемы была не самой удачной (девушка сбежала, подумав, что вы желаете ей смерти - в Японии белые хризантемы приносят на похороны).

Однако, огромное количество запретов не укроется от вас при условии, что вы мало-мальски читаете по-японски. Нет, не читаете? Ну что ж, придеться провести инструктаж. Для это сделаем новый тэг - "знаки". С этим тэгом я буду выкладывать фото запрещающих или инструктирующих знаков с переводом.

Вот знак в принципе понятный и без японского - велосипеды ставить запрещается. Тем не менее все же требует пояснения. Если вы не хотите регулярно платить деньги за вызволение своего железного друга, то с этим знаком нужно повнимательнее. Не следует оставлять велосипед рядом с этим знаком, лучше поискать место где есть знак "стоянка велосипедов". Оставив транспорт там, где на первый взгляд никаких знаков нет, вы рискуете на следующий день(а иногда и час) его уже не увидеть. Велосипед в Японии - это транспортное средство, и значит оно должно стоять на парковке, иначе эвакуация и штраф.

Что же делать если вы все-таки оставили велосипед в неположенном месте и его эвакуировали? В этом случае следует найти на карте вашего района ближайщую стоянку. Мне повезло, при переезде в район Сугинами новоприбывшим выдают толстенную брошюру, в которой в том числе написанно где находяться штрафные стоянки и к какому сектору каждая относиться. Так, велосипеды из Изуми, где я жила, увозят на стоянку в секторе Эйфуку. На велосипеде туда доехать минут 20, но велосипеда-то у меня не было! Пришлось 15 минут идти до метро, ехать на метро и еще полчаса искать эту самую стоянку.

При входе знак сообщает, что "Пункт сбора велосипедов Эйфуку" работает в такие-то часы, и информирует о том, что для получения велосипеда необходимо подтверждение, что велосипед на самом деле ваш, ключ от велосипедного замка и штраф в размере 3000 иен (около 30$).

Об этом я в общем и так знала, поэтому идем дальше. При входе в ворота стоянки встречает служающий и спрашивает когда и откуда увезли велосипед, и какие у него "приметы" - цвет, размер, есть ли корзина итд. После всех распросов проходим на саму стоянку и начинаем искать. Искать приходиться довольно долго, потому что хоть всё и аккуратно расставлено в зависимости от дня и места сбора, стоянка все-равно огромная.

Велосипед наконец найден. Он в целости и сохранности, но за пару дней, в течение которых у меня не было времени его забрать, звонок немного заржавел - было дожди, а крыши, как видно на фото, никакой и в помине нет. Так что уж если велосипед увезли, лучше забирать его побыстрее, особенно в дождливый сезон, иначе может проржаветь основательно. Есть тут, кстати, и такие велосипеды - хозяева поленились их забрать, или переехали или мало ли что ещё. Некоторое время они стоят в дальнем секторе стоянки и если их владелец так и не появляется, их отправляют на переработку. Помещение для переработки находиться вот за таким объявлением:

"Здесь производится переработка велосипедов". И телефон. Можно позвонить и спросить, как там твой велосипед - совсем уже переработали или только наполовину?

После того как велосипед (ещё совсем не переработанный) нашли, служающий провожает нас с велосипедом в конторку администратора. Администратор выписывает штраф, штраф я оплачиваю. Он предупреждает о том, что велосипед надо обязательно закрывать на замок, а то могут ведь и украсть (ага, напугали до смерти. МОГУТ украсть! в Москве вот не только могут, но и украдут, да ещё и вместе с замком). Перед выходом со стоянки о кражах ещё раз напоминает плакат:

"В то время когда так часты кражи велосипедов, закрыли ли вы свой велосипед на ключ?" вопрошает плакат.

За дверью, кстати, видно служающего, который уже "припарковал" у выхода мой велосипед. Раскланиваюсь, забираю велосипед и ухожу. И того минус 3000 иен и пару часов на предприятие по вызволению моего транспорта из "пункта сбора велосипедов Эйфуку".

P.S. Напоследок, ещё одно важное велосипедное правило: при покупке велосипеда нужно купить и фонарик на руль, иначе после наступления темноты вас может остановить полицейский и провести лекцию о безопасности вашей и окружающих. Полицейские в Японии очень вежливые и приятные, но игнорировать их указания все же не следует.

Море раз. Канагава

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Thu, 06 Jun 2013 12:34:00 +0000

С приходом жары всем хочется сбежать из пыльного города на море. И мне хочется.

Ужасно скучаю по морю, которое все время рядом. В центральном Токио - в запахе свежей рыбы в магазинах, в Йокогаме - в запахе соли и водорослей, носящимся между небоскребов, большими кораблями в порту.

Если уехать дальше, в Камакуру и другие популярные пляжи - это хохочущие парни и девушки, с крашеными в коричневый, выжжеными солнцем волосами. Ряды, торгующие купальниками и надувными матрасами, зонтики, арбузы, вечерние фейерверки, открытые только летом крошечные ресторанчики с пивом,мороженным и душами с пресной водой. В воздухе витает ощущение каникул.

Ещё дальше Миуракайган и Мисакигучи. Весной и осенью тут почти никого нет. Местные жители гуляют с собаками, бегают по побережью соседские дети, носятся крикливые чайки. Даже несмотря на прохладную погоду выходят в море виндсерферы.

Совсем чёрти где Абурацубо. В сезон здесь достаточно людей - пляжи, зелень, морской тематический парк. Но за пару дней до начала июля, а значит и купального сезона, здесь почти никого. Летнее кафе закрыто, на пляже ни души, только поодаль на косе кто-то ловит рыбу.

Ещё можно взять и уехать на Изу - это полуостров недалеко от Токио. Однажды в августе мы так и сделали. Но об этом я пожалуй напишу отдельно.

(Погожий ноябрьский день, Миуракайган)

(Сезон вот-вот начнется и тут будет полно народу,

Абурацубо)

Цую* и запахи

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Tue, 04 Jun 2013 12:34:00 +0000

В июне идут дожди. Каждый день идут. Пахнет сыростью, но очень теплой. Так пахнет только в Азии мне кажется, больше нигде.

Вообще, у Японии есть свой особенный запах. Хотя японцы люди очень чистоплотные, но запах все равно есть. Не знаю чем это пахнет. Японией наверное. Если знаешь этот запах, то как-то только его почуствуешь, то думаешь про Японию. Я всегда при этом вспоминаю Нариту. Сходишь с трапа или по переходу проходишь в аэропорт, а он уже тут как тут. И когда заходишь в метро всегда чувствуется. Вот у московского метро есть свой запах, и у токийского тоже есть.

Если уж говорить о запахах, то самые узнаваемые - запахи еды, которую готовят в крошечных кафешках или даже в небольших повозках на колесах. Летом таких особенно много. Когда я приехала в Японию впервые один друг повел меня в такое "кафе", которое расположилось прямо у южного входа на станцию Синдзюку. Если вы хоть немного знаете про Синдзюку, то поймете насколько было удивительно около этого огромного и запутанного транспортного узла Токио увидеть повозку на колёсах на которой готовили суп о-дэн и расставленные вокруг импровизированные столы и стулья из бочек и черт знает чего еще. И вот этот неумолкающий шум голосов, запах японской еды и крошечное "кафе" зажатое между станцией и огромными небоскребами, с покачивающимся на ветру красным фонарем, с бочками вместо стульев, с зашедшими перекусить студентами, рабочими, сарариманами - вот этот почти сюрреалистичный образ и сейчас олицетворяет для меня подлинное лицо Японии.

*Цую(梅雨）- "сливовые дожди", дождливый сезон в конце весны - первой половине лета. В это же время спеет слива, отсюда и название. Дожди приносят влажность и серость. Вещи приходиться сушить только в сушилке, волосы ведут себя ужасно, а футоны, если их не выносить проветривать, гниют.

(Такой серостью встретила меня Япония)

(Люди едят якитори - куринные шашлычки - в уличном кафе)

Итиго мацури

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Sat, 11 May 2013 08:27:00 +0000

В феврале - марте в Японии происходит фестиваль клубники(итиго мацури いちご祭り). В это время можно поучатвовать в фестивалях, на которых детям(да и взрослым тоже) могут разрисовать щеки клубничинами, угостят самыми разными блюдами из клубники, ну и просто развлекут как могут.

Ну и самое главное - в магазинах всё, что может стать клубничным становится именно таким. Сладости, газировка, печенье, конфеты, рулеты, сэндвичи - да, сэндвичи с клубникой!) - всё вдруг приобретает розовую упаковку с клубничинами. Вот так это выглядит:

В наших северных краях клубника поспевает куда позже, вот и наш домашний фестиваль клубники случился только в середине мая. Японских сладостей у нас в этом году, к сожалению, не нашлось, но зато нашлись вот такие весёлые клубничины:

Сулгуни по-японски

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Tue, 07 May 2013 08:29:00 +0000

Мой японский начальник ходит по офису и жуёт сулгуни. Говорит очень ему нравится, даже домой привозит в виде сувенира.

Со мной вот тоже поделился. Сижу, жую.

Death and Rebirth

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Mon, 06 May 2013 07:44:00 +0000

Вообще Death and Rebirth - это из заглавия одного из фильмов Евангелион. Это одно из немногих аниме, которые мне действительно нравятся. Помимо всякой мистической шелухи, я вижу там глубокий смысл, связаный с японским восприятием мира. Вот так. Запутаная фразу получилась. Но это и не важно, поскольку в данном случае Death and Rebirth относится не к Евангелиону, а к этому блогу.

Блог должен был служить дневником моей жизни в Японии. Но не сложилось, не срослось. И вот три (три!) году спустя после приезда в Японию я решила этот блог оживить. Ностальгия вообщем говоря. Живу в Москве, работаю в японской компании, пишу диплом про Японию, но перспектив ещё раз надолго туда попасть никаких. Да если честно и желания тоже. Но вот открою папку с фотографиями и всё, тоска. А фотографии, кстати, много. Вот я и подумала поделиться ими с миром.

Итак, не самые лучшие фото с чрезмерным использованием фильтров и исключительно эмоциональной ценностью. И всё это в одном блоге!

Танабата ч.2

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Wed, 20 Jul 2011 06:10:00 +0000

И вот наконец Каппа-Баси, которая на самом деле представляет собой всего одну улицу, протянувшуюся между Асакуса и Уэно. Известна в основном тем, что здесь продается любая кухонная утварь, ножи, столовые приборы и так далее.

Еще Каппа-Баси известна тем, что тут широко отмечается Танабата. Вот и афиша праздника, на которой можно увидеть собственно каппу(а каппа это японский водяной. Соответственно Каппа-Баси это "Мост Каппы").

И деревянная статуя каппы(который кто-то преподнес стакан пива)

Но на этом столкновение с этим японским водяным не заканчивается. Посредине улицы можно увидеть помост, на котором идет представление. Из персонажей в наличии Токийская башня(мужского пола) и собственно каппы, одна женского, другая мужского пола(но почему-то с макияжем).

Кроме несколько нетрадиционного вида одной(одного?) каппы, все остальное весьма привычно для японского праздника. Обязательные танабатовские деревья с пожеланиями, ленты, барабаны, японцы и японки в юкатах, выглядящие древними, но вполне исправные машины для изготовления рисовых хлопьев. Удивительно как огромный современный мегаполис сумел сохранить очарование старинных праздников, почти не видоизменив их.

Смотрим фото и проникаемся атмосферой:

Не забывают японцы и о недавних событиях. Стенд с надписью "Держись, Фукусима"

А вот и я на фоне барабанов тайко.

Очень колоритный продавец с полотенцем покрытым кокетливыми красными губками.

Самая характерная деталь Танабата - дерево, на которое привязывают бумажки с пожеланиями.

Очень многие носят хлопковые летние юката.

Многих детишек тоже одевают в традиционную одежду.

А вот и уже упомянутые ранее магазинчик ножей и машина, готовящая рисовые хлопья.

И наконец с шумной Каппа-Баси мы свернули на небольшую улочку,где в первую очередь увидели вот такую вот картину:

Ну и конечно нельзя было не отметить покупку юката несколькими фотографиями у местного храма.

Такой вот праздник Танабата!

Танабата ч.1

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Mon, 18 Jul 2011 16:30:00 +0000

Всего неделю назад в Японии отмечали Танаба(праздник Ткачихи) или Хоси Мацури(Звездный фестиваль). Вдаваться в его историю здесь не буду, поскольку её уже не раз описывали до меня. История кстати очень трогательно,почитать можно здесь. А вот о самом праздновании можно прочитать и посмотреть дальше.

Итак чтобы посмотреть на фестиваль я и мой друг Шин решили отправились в место под названием Каппа-Баси что неподалеку от Асакусы. Но для начала мы решили заглянуть и на Асакусу. Вообще я не любитель этого места, слишком явно туристическое и людное. Но на этот раз у меня была задача - а именно покупка юката!

Асакуса такая Асакуса.

А вот и юката! Первая примерка. Оби к сожалению не настоящий,а с уже зафиксированным бантом - лень взяла своё. Под оби посоветовали подкладывать полотенце, сказали талия по сравнению с японками слишком узкая.

После покупки юката мы отправились в сторону Каппа-Баси. Но сначала нам пришлось всё же пройти через Асакуса, где проходил фестиваль физалиса(он же китайский фонарик) или что-то в этом духе.

Дальше будет много физалиса.

И немного меня в юката

Со мной захотела сфотографироваться милая японская девушка, тоже в юката.

Продавцы, а точнее продавщицы физалиса, в неопределенных традиционных костюмах.

Интернациональный город Токио.

Токио старый и новый.

Всю дорогу до Каппа-Баси мы питались мороженным, поскольку жара стояла невыносимая. Да ещё юката не слишком помогала и пару раз я чуть не упала в обморок. Но меня спас фруктовый лед!

Шин есть лед с дынным вкусом и язык у него соответствующего цвета.

Синий лед красился не так сильно.

А до Каппа-Баси мы дойдем уже в следующем посте.

нет зрелища кавайнее на свете...

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Sun, 03 Jul 2011 01:07:00 +0000

...чем спящие в метро школьники!

midnight snack

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Wed, 06 Oct 2010 09:30:00 +0000

Два часа ночи. То ли завтрак, то ли ужин.

В контейнере - о-ден. Японский суп. Продается в холодное время почти в любом комбини. Наливаешь бульон, выбираешь понравившиеся ингредиенты(яйцо,лапша, сосиска,жареный тофу итд) и готов ужин :)

Кокон моды

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Mon, 04 Oct 2010 13:50:00 +0000

Институт Моды в Токио. Здание из-за необычной формы называется "Кокон"

Вход внутрь разрешен только студентом, но если вы войдете с уверенной физиономией, то возможно вас никто не остановит. Во всяком случае для нас это сработало, хотя и сделали мы это не нарочно, а по незнанию - искали смотровую площадку, которая как оказалось находилась совсем в другом здании. Ошибка обнаружилась только когда забравшись на самый высокий этаж мы не нашли не только смотровую площадку, но даже и окон. Зато нашли аудитории и много интересных скетчей на стенах. Тут-то в ответ на наше нервное хихиканье из какого-то класса выглянула преподавательница, и когда на вопрос "из какого вы класса?" мы не смогли ответить ничего вразумительно, она ледяным тоном приказала нам быстренько уходить.

*автопортрет внутри, на память о незаконном проникновении*

станция Синдзюку

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Sat, 02 Oct 2010 15:04:00 +0000

Станция занесена в книгу рекордов Гинесса. Имеет самую большую в мире проходимость - 3.64 миллиона человек в день(данные 2007 года). Имеет более 200 выходов.

Для тех,кому интересно, всё это и многое другое про эту станцию на Википедии

чудо техники

noreply@blogger.com (Nasti Sidorova) — Thu, 30 Sep 2010 23:12:00 +0000

Дома у знакомого стоит вот такая плита. Больше похожа на электронные весы как по мне.