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Mejora GPS Jiayu G2S y fotos macro con Caja de luz (softbox)

2013-05-15T23:08:00.001+02:00

Hace unos meses me compré un móvil directamente de china, un Jiayu G2S. Está muy bien equipado, muy bien de precio y funciona perfectamente. El único problema es que el GPS le va un poco mal...

Las fotos del proceso las he hecho con una SoftBox y un flash con disparador remoto, así que me ha parecido interesante añadir la explicación de lo que le hago al móvil con la de las distintas fotos que ilustran el artículo.

La primera parte el brico, y la segunda las fotos, para los que sólo quereis ver una de las dos :)

Primero que nada gracias a todos los miembros de Móviles Dual Sim, me ayudaron a decidirme con la compra del móvil y me he basado en las experiencias que allí cuentan para hacerle la mejora a la antena. Concretamente me han servido éste y éste post, así que gracias a sus respectivos autores.

Para empezar necesitamos cinta de cobre. Después de visitar una tienda de electrónica y dos Chinos, acabé comprando un rollo de cinta de aluminio, supongo que el resultado será algo peor, pero sirve igualmente. Sólo necesitamos unos centímetros, pero toca comprar el rollo entero

Ahora abrimos el compartimento de la batería y rascamos la antena del GPS con un cutter y mucho cuidado. La antena está en la parte superior derecha y consiste en una lámina de cobre cubierta de un plástico negro, lo que tenemos que rascar es el cobre, sin pasarnos ni despegarla.

Llegado éste punto tenemos muchas formas de ampliar la antena. Después de muchos intentos y pruebas en las que la recepción GPS ha empeorado, he optado por la fórmula que aquí describo. A mi me ha funcionado y ahora el móvil me fija posición en menos de 30 segundos. Antes tenías suerte si a los 10 minutos la fijaba, así que la mejora es considerable

He pegado una lámina de aluminio a la batería, es la zona con mayor superficie libre. El inconveniente es que necesitamos un sistema para que está lámina esté en contacto con la antena y a su vez la batería se pueda retirar sin problema.

La solución ha sido ésta pieza en "L". No le he quitado el papel de detrás y la he puesto de modo que haga contacto con la antena y la lámina de la batería.

He pegado el lado que va sobre el teléfono a éste con precinto(es fino y así el móvil cierra bien) y en la parte del papel del lado que entra en contacto con la lámina de la batería le he puesto un trozo de cinta americana, para añadirle grosor y que haga presión, y por lo tanto buen contacto. Cómo esta parte está en el centro ciera bien

Volvemos a poner la batería, lo cerramos y... !A podemos disfrutar del GPS en condiciones!

Ahora las explicaciones de las fotos:

El sistema que he montado es éste. Tenemos una Caja de Luz o SoftBox, un trípode para el flash con un flash con disparador remoto y la cámara montada en su correspondiente trípode.

El flash es el Yongnuo YN 467 del que ya os hablé y el resto del equipo strobist que también os comenté.

En la cámara he montado mi Zenith de 44mm que también os presenté, y según la foto le he añadido un tubo de extensión, para las fotos más macro.

Respecto de los ajustes han sido más o menos lo mismos para todas las fotos, la cámara en manual a 1/20 segundos de obturación e ISO 100, el objetivo en f9 de abertura y por supuesto enfocando en manual.

El flash lo he puesto también en manual y a intensidad media, pero es cuestión de probar hasta estar contentos con la luz y formando un ángulo de unos 45º con la cámara, de modo que no entre la la obertura frontal de la SoftBox.

El proceso para todas las fotos ha sido igual y bastante sencillo, salvo para la que pongo a la izquierda. Tenía que verse bien el móvil, lo que aparece en pantalla y el fondo no demasiado oscuro. Para hacerla he subido el brillo del móvil al máximo, he puesto el flash a su segundo nivel más bajo y he ajustado la cámara con una obturación de 1/2 segundo a ISO 100 y el objetivo a f11. De éste modo conseguimos que el flash ilumine el teléfono y el fondo, y a su vez como la obturación es larga, da tiempo a que la cámara capte con una intensidad correcta la pantalla del móvil.

Y ésto es todo, espero que os haya gustado.

Instalación de PyLoad en el WD MyBook Live

2013-04-09T13:10:00.000+02:00

Ya publiqué un artículo sobre aplicaciones extra que se le pueden instalar a éste NAS; un WD MyBook Live. En aquella ocasión las aplicaciones se instalaban fácilmente gracias a una herramienta creada a tal efecto; pero en mi opinión le faltaban dos cosas: un gestor de descargas y algún modo de mandar contenidos multimedia, especialmente música, al móvil en streaming, así que me armé de valor y decidí instalar manualmente por mi cuenta y riesgo aplicaciones para completar el NAS.
En éste artículo voy a instalar el gestor de descargas, y lo otro lo dejamos para más adelante.

A mi me han funcionado la instalación siguiendo el método que aquí expongo, pero no puedo garantizar que vaya a funcionar correctamente o que por algún problema o algún comando mal introducicido se pudiera estropear el NAS. Hazlo bajo tu propia responsabilidad.

PyLoad

PyLoad es un gestor de descargas, similar al famoso Jdownloade pero con la particularidad de que al contrario que Jdownloader puede instalarse sin necesidad de un servidor gráfico y podemos manejarlo todo desde su interfaz web; añadir enlaces, introducir captchas, configurarlo todo... Es libre y gratuito y al estar escrito en Phyton es completamente multiplataforma, así que funcionará sin problemas en nuestro NAS con Debian y procesador PowerPC. Tenéis más información en la web del proyecto. Vamos a ver como instalarlo:

Primero que nada vamos al repositorio oficial y nos descargamos el código fuente comprimido en un ZIP (link directo a la descarga). Ahora lo extraemos y lo copiamos a una carpeta del NAS. Yo lo he puesto en "/Public/WWW/pyload"

Ahora nos conectamos por SSH al NAS como ya expliqué en el primer artículo y pasamos a introducir los siguientes comandos:

Actualizar los repositorios:
apt-get update

Instalamos las dependencias necesarias; al parecer el paquete python-django ya no es necesario, pero yo si que lo tengo puesto (por si acaso...):

apt-get install screen mercurial python-openssl python-crypto python-pycurl python-imaging python-django tesseract-ocr

Nos colocamos en la carpeta dónde hemos copiado el programa:
cd DataVolume/shares/Public/WWW/pyload

Y ejecutamos por primera vez el programa. Nos pedirá varias opciones de configuración, si no estáis seguros mejor dejarlo como viene por defecto.
python pyLoadCore.py -s

Al parecer ésto no le pasa a todo el mundo, pero si igual que a mi os salta el error: "Function _migrateUser: OperationalError: no such table: auth_user", se soluciona moviendo una carpeta:
mv /root/.pyload /root/.pyload.backup

Ahora lo ideal sería que al reiniciarse el NAS se ejecutara automáticamente el programa, pero no he conseguido hacerlo, según parece la interfaz web no arranca correctamente, así que hay que hacerlo a mano por ssh. En todo caso vamos a escribir un pequeño script con el que arrancar y parar el demonio pyload de forma fácil.
vi /etc/init.d/pyload.sh

Pulsamos "a" para entrar en modo de edición y pegamos lo siguiente:
#!/bin/sh
# Pyload daemon
#
# chkconfig: 345 99 30
# description: pyLoad is a fast, lightweight and full featured \
# download manager for many One-Click-Hoster, \
# container formats like DLC, video sites or just \
# plain http/ftp links
#
#
#
#

export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
COMMAND="/DataVolume/shares/Public/WWW/pyload/pyLoadCore.py"

start() {
echo "Starting PyLoad"
cd /DataVolume/shares/Public/WWW/pyload
$COMMAND --daemon
}

status() {
echo -n "Status of PyLoad: "
cd /DataVolume/shares/Public/WWW/pyload
STATUS=`$COMMAND --status`
if [ $STATUS == "False" ] ; then
echo "Not running"
else
echo "Running as PID $STATUS"
fi
}
stop() {
echo "Stopping PyLoad"
cd //DataVolume/shares/Public/WWW/
$COMMAND --quit
}

case "$1" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
restart)
stop
sleep 4
start
;;
status)
status
;;
*)
echo "Usage: $0 (start|stop|restart|status)"
exit 1
;;
esac
exit 0

Guardamos presionando "esc" para salir del modo de edición y escribiendo ":wq" y pulsando enter. Acto seguido le damos al script permisos de ejecución:

chmod +x /etc/init.d/pyload.sh

Listo, ahora podemos arrancar PyLoad con el comando:
/etc/init.d/pyload.sh start

Y pararlo con

/etc/init.d/pyload.sh stop

¡Listo! Ya me contaréis que tal os va.
En el próximo artículo del tema, instalamos BubbleUpnP server, una maravilla para los que tenemos un móvil Android

Tanque controlado por Arduino

2013-02-27T02:05:00.000+01:00

Si estáis leyendo ésto, seguramente sepais que es Arduino, si no, os remito a la página del proyecto y a su entrada en wikipedia, creo que con eso nos podemos hacer una buena idea de en que consiste ésta plataforma de desarrollo perfecta para prototipos.

Yo compré uno por primera vez hace un año y medio mas o menos y he hecho muchas tonterías con él. Si os gusta la electrónica es un trasto muy divertido para jugar. Éste verano empecé un nuevo proyecto con él. Comprarme un tanque teledirigido, quitarle toda la electrónica salvo los motores y reemplazarla por un Arduino y otros componentes montados por mi, añadiendo nuevas funciones al tanque y nuevas formas de control; actualmente se puede dirigir con un mando de PS2 inalámbrico, por un móvil Android por Bluetooth, tengo en desarrollo una tercera por internet con una cámara acoplada al tanque y puede que en un futuro un sistema autónomo con sensores de proximidad. No pretendo hacer una guía paso a paso para hacer algo igual, pero si poder servir de inspiración a alguien a quién le surjan problemas parecidos a los míos en algún momento y por supuesto, dejarlo por escrito, para recordarlo yo en un futuro :-)

En éste artículo voy a hablar del tanque en si y del hardware y en el próximo de toda la parte de programación y software.

El tanque es un M41A3 Walker Bulldog a escala a 1:16. A una escala más pequeña sería muy complicado meterle dentro toda la electrónica.

En mi caso hable con un vendedor a ver si tenían algún tanque a esa escala con la electrónica averiada pero con los motores funcionando y tuve la suerte de que si. Me costó 40€ cuando su precio original era de 100€. Eso si, sin batería y sin mando. En cualquier caso la batería de serie era muy flojilla y el mando no pensaba utilizarlo.

Desgraciadamente, no hice fotos durante el proceso de montaje del interior, así que sólo podéis ver el resultado final. Todos los cables y componentes están muy desordenados, para mi próximo proyecto tendré que mejorar ese aspecto. Aquí os dejo un diagrama muy simple de todos los componentes que he metido en el tanque.

Tenemos una batería a 7.4V de LiPo y un regulador de voltaje que consigue sacar 5V estables, independientemente de la carga de la batería. A partir de éste regulador de voltaje se alimentan los circuitos lógicos del Arduino, de los dobles puentes en H, del transistor y del receptor para el mando de la PS2 y del receptor Bluetooth. Los motores van directamente a 7.4V. Paso a explicar brevemente que hace y como funciona cada componente. La mayoría se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica o por Ebay.

Arduino

Arduino Mega

El Arduino en si. Existen varios tipos, pero yo en éste caso he usado un Arduino MEGA, ya que tiene 3 entradas y 3 salidas serie (TX y RX) y aunque ahora mismo sólo utilizo una, creo que en un fururo necesitaré otra. El típico para iniciarse es el Arduino UNO, que es igual pero con menos conexiones. Se puede comprar en muchos sitios, pero como de costumbre, lo más barato es Ebay.

Arduino UNO

Batería

Baterías Chinas baratas.
Aunque no lo parezca, detrás de la sinta aislante,
los cables están correctamente soldados

En éste caso la batería original del tanque funcionaba a 7.4V, así que decidí utilizar una de éste mismo voltaje ya que supuestamente es el adecuado para los motores. También lo he probado con 9.6V y 12V y funciona bien, pero no es lo más adecuado para alargar la vida de los motores.

Batería de calidad

Primero pedí dos muy baratas (4€ cada una) de NiMH por Ebay. Cada una daba en teoría 1400 mA, así que junté las dos en paralelo para crear una de 7.4V y 2800 mA. El problema es que estas especificaciones estaban muy infladas y el tanque duraba en marcha unos 10 minutos. Como lo barato sale caro, me lanzé a por una de calidad; de LiPo de 7.4V, 4000mA y de una marca conocida. Me costó con el cargador balanceador de carga 40€, pero no tiene nada que ver con las otras. Además el cargador es una gozada, carga todo tipo de baterías de forma precisa, no como esos transformadores con un led que llevan las de NiMH. Con ésta batería puedo tener el tanque en marcha una hora sin problemas. El único problema es que llevaba como conectores bananas, y yo necesitaba Tamiyas, así que tuve que cambiárselos.

Regulador de voltaje

Regulador de voltaje basado en
un LM2596S

Los motores funcionan directamente con el voltaje suministrado por las baterías, pero el Arduino y el resto de componentes electrónicos montados necesitan 5V suministrados de forma estable (que no varien en función de la carga de la batería).

Primero pensé en bajar el voltaje con diodos o resistencias, pero de ese modo el voltaje de salida dependería del de entrada, y la conversión sería poco eficiente. Entonces descubrí éstos reguladores de voltaje ya montados, basados en integrado LM2596S. Simplemente lo conectas a tu fuente de alimentación y con el potenciómetro azul que se ve en la foto ajustas el voltaje de salida. Da el mismo independientemente del de entrada y su eficiencia es del 92%.

Doble Puente en H

L298N montado en el tanque

L298N suelto

Sirven para controlar con una señal PWM y dos señales lógicas (alto o bajo) la velocidad y sentido de giro de un motor. Yo he utilizado basados en un integrado L298N, ya que es capaz de manejar hasta 2A. Para montajes menos potentes podríamos utilizar un L293D que puede manejar hasta 600mA. He utilizado uno montado en una placa, así me ahorro soldaduras y además lleva ya incorporados diodos para evitar retorno de corriente y condensadores para que ésta sea estable. Tiene también un regulador de voltaje incorporado, pero mejor no utilizarlo, es bastante peor que el otro.

Los míos ya estaban montados en el tanque, así que no he podido hacerles fotos, pero aquí dejo uno muy similar con la explicación de para que sirve cada conexión

Transistor

Transistor darlingtop TIP120

Realmente podría haber utilizado otro puente en H, pero sólo tenía dos y el disparo del cañón no necesita ir hacia atrás, así que usé un simple transistor. Cuando le llega corriente lógica del arduino, deja pasar corriente a través de él. Aquí tenéis el artículo en el que me inspiré. Si la señal lógica que le llega fuera PWM, podríamos controlar el voltaje (la velocidad del motor).
Valdría cualquier NPN capaz de manejar cargas elevadas, yo he utilizado los mismos que en la página que enlazo, TIP120. Es un darlington (dos transistores en cascada) y para éste menester resulta ideal. Además tenía unos cuantos por casa.

Receptor bluetooth

He utilizado un receptor bluetooth alimentado a 5V y con interfaz de puerto serie. Se conecta directamente a los puertos RX y TX del Arduino.

Indicador de voltaje bajo.

Si las baterías LiPo se descargan por debajo de cierto voltaje se estropean. Para evitar que ésto pase lo mejor es utilizar un indicador de voltaje bajo. Éstos aparatos monitorizan continuamente la tensión, y cuando llega a niveles peligrosos pitan, avisándonos de que hay que cargarla

Indicador conectado a la batería. Se encienden dos
leds verdes porque la batería es de dos celdas que
están suficientemente cargadas

Mando inalámbrico PS2

Adaptador para mando inalámbrico conectado

Para el sistema de control primero pensé en una mando de wii, pero tiene pocos botones y manejar el tanque con los acelerómetros se me hacía complicado. Entonces pensé en un mando de PS2, por poco dinero tienes un montón de botones con dos joysticks analógicos. De por si no son inalámbricos, pero los venden con un receptor a parte, así que éste es el sistema que decidí utilizar. Para conectarlo correctamente al Arduino me compré un alargador para mando de PS2 y corté el cable, así tengo dentro el conector y puedo enchufarle otro mando en un momento dado.

Y hasta aquí la parte de hardware. Ahora queda mucho cableado y por supuesto programar el Arduino para que todos los componentes funcionen juntos como un reloj. Iba a subir un vídeo del tanque en marcha, pero mi perro no deja de ladrarle... Así que lo subiré en la próxima parte.

Puesta a punto del NAS WD MyBook Live

2012-10-19T16:49:00.002+02:00

Desde hace cerca de un año que tengo en casa un WD Mybook Live de 2 Tb. Se trata de una NAS bastante asequible que corre como sistema operativo Debian Lenny y sobre éste todas las utilidades de Western Digital. El hecho de que funcione sobre una distribución estándard de Linux nos permite modificar algunas cosas para tener servicios que originalmente no nos ofrece éste NAS.

Yo lo tenía todo perfectamente configurado, pero de repente hace unas semanas tuve un problema y todo el sistema operativo se estropeó (Por suerte pude salvar todos los archivos) de modo que tuve que volver a instalarlo todo. A continuación voy a escribir una pequeña guía con todo el proceso que he seguido; por si a alguien le interesa o por si en el futuro tengo que volver a hacerlo acordarme, ya que ésta vez he tenido que volver a recopilar toda la documentación sobre como hacer cada cosa y como resolver cada problema que he tenido.

Advertencia: No doy ninguna garantía sobre lo que hago en éste artículo, a mi me ha funcionado pero si se hace incorrectamente o si hay algún problema se podría brickear el dispositivo e incluso perder la garantía. Háganlo bajo su propia responsabilidad.

Acceso SSH

Primero que nada tenemos que habilitar el acceso SSH a nuestro NAS, ya que muchas de las cosas que haremos, serán por línea de comandos. Entramos en: http://mybooklive/UI/ssh y marcamos la casilla: "Acceso a SSH".

A continuación necesitaremos un cliente SSH; si usamos Windows recomiendo Putty. Lo bajamos desde aquí y lo instalamos.

Una vez ejecutado tan sólo hemos de introducir la IP local que tiene asignado nuestro NAS y hacer click en "Open", nos pedíra login, que por defecto es "root" y password, que por defecto es : "welc0me" (con un cero en lugar de "o"). A partir de aquí ya tenemos una terminal abierta y podemos introducir todos los comandos.

Feature Pack Manager

Ya que tenemos un Linux limpio podríamos tratar nosotros mismos de instalar los paquetes que queramos, pero entonces el riesgo de brickear el dispositivo es alto, así que lo mejor es instalar ésta genial aplicación que ya está más que probada en miles de dispositivos como el nuestro. Está escrita por un Francés conocido como: "teinturman" y tiene dos versiones; una gratuita que nos permite instalar las aplicaciones más básicas y una de pago en la que se incluyen algunas opciones muy interesantes como OpenVPN, o un servidor de música en streaming entre otras. Vale 10€ y yo la he comprado. Además la documentación que hay en la web es muy completa.

Para instalarlo, aquí tenéis las intrucciones originales, pero lo traduzco: Una vez conectados por SSH hemos de introducir el siguiente comando (todo junto):
cd /root;wget -q http://highlevelbits.free.fr/download-MBLIVE/fpinstaller/fpkmgr_install.sh -O /root/fpkmgr_install.sh;sh /root/fpkmgr_install.sh
Pulsamos intro y veremos muchas líneas pasar, hasta que finalmente leeremos: "Installation complete"
Después accedemos a: http://mybooklive/fpkmgr , introducimos la contraseña "welc0me" y ya estamos dentro

No-IP

No-IP es un servicio DDNS que lo que hace es asociar una dirección del tipo: "http://IPdeManolo.no-ip.org" con la IP que nos da nuestro proveedor de internet. Es fundamental si queremos acceder a los servicios del Mybook Live desde internet, ya que si no tendríamos que saber nuestra IP externa en todo momento. Creamos una cuenta gratuita en No-IP (manual de como hacerlo) y nos vamos a la sección de instalar del feature pack manager, buscamos No-IP y clickamos en instalar. Despues nos vamos a configuración e introducimos los datos de la cuenta y cada cuanto tiempo queremos que se actualize la IP. Aplicamos y a partir de ahora el NAS se encargara de que nuestra IP pública esté asociada con "http://IPdeManolo.no-ip.org".

Transmission

Transmission es un excelente cliente BitTorrent libre y gratuito. Si lo instalamos en nuestro NAS, podremos descargar archivos sin tener que tener el ordenador encencido, ya que lo único que haremos desde el ordenador será acceder a la interfaz web para poner archivos a descargar y luego los archivos descargados los veremos en el disco en red, en /Public/WWW/TR-Downloads.
Para instalarlo simplemente vamos a la página de instalar Feature packs y hacemos click en install. Esperamos un poco (No os asustéis) y listo.

Para configurarlo yo simplemente he marcado la opción de que me pida contraseña y le he puesto una. Ahora ya podemos acceder escribiendo en una navegador http://mybooklive:9091

Si queremos acceder a la interfaz web por internet, hemos de redirigir desde nuestro Router el puerto externo 9091 al puerto interno 9091 de la IP interna de nuestro NAS. En al manual de tu router seguramente se explique como abrir puertos. Después de ésto, podemos acceder con la URL: http://IPdeManolo.no-ip.org:9091

Web_Server

En el feature pack manager tenemos dos servidores web, uno para acceder a nuestros archivos y otro para publicar una página web en HTML. Para instalarlo, lo de siempre, click en install y esperar. Después nos vamos a la configuración y en generate certificate generamos uno; después en manage users cambiamos la contraseña ya que la que hay por defecto; "welc0me" no es nada segura ya que todo el mundo la conoce.
Al servidor de archivos podemos acceder por https://mybooklive y para acceder desde internet redirigimos el puerto 443 a la IP del NAS y ya podemos entrar por https://IPdeManolo.no-ip.org
Respecto del otro servidor, el archivo HTML que queremos tener en red ha de estar en /Public/WWW/WWW-pub y para acceder a él vamos a: http://mybooklive:8080/ Para acceder por internet redirigimos el puerto 8080 y entramos por: http://IPdeManolo.no-ip.org:8080. En éste servidor yo he colgado una página en HTML encriptado con los enlaces a todas las demás, para no tener que recordarlos, pero ese es otro asunto.

Twonky Media

Twonky media es un servidor DLNA que incorpora el MyBook Live de por si, no hace falta instalarlo. Lo pongo aquí porque tuve problemas para acceder por internet y creo que a alguien le puede interesar. Accedemos mediante: http://mybooklive:9000/ y nos vamos a configuración y en primeros pasos ponemos un usuario y una contraseña. Ahora podríamos redirigir el puerto 9000, pero habría dos problemas, no nos pide la contraseña para navegar por los archivos y además si nos fijamos al entrar en alguna carpeta nos cambia http://IPdeManolo.no-ip.org por la IP interna del NAS. Para solucionar ésto hemos de editar el archivo de configuración de Twonky Media.
Nos conectamos mediante SSH e introducimos el siguiente comando para editar el fichero:
vi /CacheVolume/twonkymedia/twonkymedia-server.iniia-server.ini

Ahora nos colocamos en la línea "dyndns=" y pulsamos "A" para editar. Entonces dejamos la línea así: "dyndns= http://IPdeManolo.no-ip.org" (sin comillas) pulsamos Esc para salir del modo de edición. Ahora vamos a la línea "httpremoteport=", pulsamos A para entrar en mod de edición y ponemos el puerto que queramos usar, por ejemplo "httpremoteport=9999" a continuación pulsamos Esc. Ahora escribimos ":w" e intro para guardar y después ":q" para cerrar el editor. Reiniciamos el NAS desde el panel de administración o escribiendo "reboot" en putty y listo. Ahora redirigimos el puerto 9999 a la IP interna del MyBook y ya podemos acceder a Twonky por internet con la URL: http://IPdeManolo.no-ip.org:9999

Conclusión

Con todo ésto hemos añadido una serie de funciones muy interesantes a nuestro MyBook, además de haber creado todo un servidor web en nuestra casa al que podemos acceder desde cualquier sitio. ¿Computación en la nube? ¡No! En mi casa. El único problema es que con las velocidades de subida que tenemos en España si queremos acceder a algún fichero mínimamente grande por interner podemos hacernos viejos esperando, pero bueno, confiemos en que Orange y Adamo empiezen a desplegar fibra o telefónica les deje utilizar la suya para ofrecer los 100 MB simétricos de los que ya disfrutan algunas privilegiadas localidades.

Actualización:
He escrito un nuevo artículo dónde le instalo el gestor de descargas PyLoad. Podéis verlo aquí.

Mercantes varados el El Saler

2012-10-04T22:06:00.003+02:00

Celia

A éstas alturas seguro que todos os habéis enterado de que con el temporal del pasado viernes 28, con vientos de hasta 60 nudos (111 km/h) dos barcos mercantes encallaron en la playa de El Saler (Valencia). No me podía perder fotografiar algo así, de modo que el domingo fuí a verlos.

La playa estaba completamente llena de gente que, como yo, había ido a ver los barcos y para salir estuvimos 2 horas para recorrer un kilómetro del atasco que había, pero lo importante es que tengo las fotos.

BSLE Sunrise

Hay dos barcos varados; el Celia, con 12 tripulantes, bandera de Antigua y Barbuda, cargado con contenedores vacios y de 118 metros de eslora y por otro lado el BSLE Sunrise, con 18 tripulantes, bandera de Panamá, cargado con tubos y de 118 metros de eslora.

Remolcadores tirando del BSLE Sunrise

Cuando yo fuí, había dos remolcadores de Salvamento Marítimo tirando del Sunrise y ninguno del Celia. A día de hoy hay un remolcador sujetando cada barco y dos dragas cavando piscinas por donde puedan navegar los buques para desencallarlos de la arena.

Sunrise con los dos remolcadores

Tripulantes del Celia

Celia

Celia varado en las dunas de El Saler

Sunrise varado en las dunas de El Saler

HDR del Celia

Roy "varado" observando los barcos

Todas las fotos del post están bajo la siguiente licencia:

© Jorge Crespo 2012 bajo licencia Creative Commons Atribución - No comercial - Compartir igual.

Si queréis los originales JPG antes de comprimir o los ficheros RAW de alguna foto, me los podéis pedir a través del formulario de contacto o por los comentarios.

Overclockeando un Raspberry Pi

2012-09-23T21:20:00.001+02:00

Hoy he visto en el blog oficial de Raspberry Pi y más tarde en Xataka que han incluido overclock de serie en la distro de Raspbian “wheezy”. Sin duda es una opción muy interesante, pero se desconecta cuando el Raspberry llega a cierta temperatura y sólo nos sirve si usamos Raspbian. Teniendo ésto en cuenta: ¡Mucho mejor instalar nuestro propio sistema de refrigeración y luego overclockearlo por nuestra cuenta!

Overclockear el Raspberry es sencillo; sólo hay que abrir o crear el archivo config.txt de la raiz de la tarjeta SD y modificar los archivos que nos interesen. En el wiki de eLinux tenemos toda la información sobre el archivo, yo sólo voy a mencionar los principales valores relativos al Overclocking.

arm_freq - Frecuencia de procesador en MHz. Por defecto 700

gpu_freq - Frecuencia del procesador gráfico en MHz. Por defecto 250

sdram_freq - Frecuencia de la memoria RAM en MHz. Por defecto 400

over_voltage - Incremento del voltaje de la CPU y la GPU. Los valores van de -16 a 8 y equivalen al rango entre 0.8 y 1.4 Voltios. Por defecto está a 0 (1.2V) y los saltos son de 0.025V

over_voltage_sdram - Incremento del voltaje de la memoria RAM. Los valores van de -16 a 8 y equivalen al rango entre 0.8 y 1.4 Voltios. Por defecto está a 0 (1.2V) y los saltos son de 0.025V

Lian-Li 343b - Stage 4, bajo licencia CC por TerrorNoize

Ahora solo hay que ajustar estos valores al máximo que soporte de manera estable nuestro Raspberry. Estos valores dependen de nuestra placa individual y la única manera de averiguarlos es ir subiendo poco a poco cada valor hasta que el ordenador no arranque o arranque pero sea inestable. Los valores de Overvolt en principio no deben modificarse a no ser que tengas claro lo que estás haciendo, ya que afectan de manera directa a la vida del procesador y el sólo hecho de modificarlos anula la garantía del Raspberry.

A continuación os dejo los valores que he conseguido y con los que tengo actualmente configurado mi Raspberry:

arm_freq=1000

GPU_freq=550

sdram_freq=475

over_voltage=6

over_voltage_sdram=4

Y con ésto acaba la tetralogía (que no cuatrilogía) sobre el Raspberry Pi. Gracias por leerlos.

Vaciar las arcas públicas y robar a supermercados

2012-08-09T16:58:00.000+02:00

A estas alturas todos nos hemos enterado ya del "asalto" a dos supermercados por el Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) liderado por el diputado por la junta de Andalucía Sánchez Gordillo. Para los que andéis despistados,os pongo enlaces a la noticia en El Pais y en el ABC.

Evidentemente yo no apoyo ésta acción. Robar está mal lo pinten como lo pinten y el fin no justifica los medios, de lo que yo quiero hablar es de la hipocresía de nuestros políticos, de la doble vara de medir que utilizan en sus declaraciones y de que por alguna razón, ésta se traslada a las resoluciones judiciales. ¿Separación de poderes? Eso en España no existe. Tenemos un legislativo elegido por los ciudadanos, que a su vez se encarga de elegir al ejecutivo y judicial, de modo que tenemos un poder. Montesquieu debe estar revolviéndose en su tumba.

Ver vídeo

Lo que me interesa es desde el segundo 50 al 1:15 y las declaraciones que aparecen aquí recogidas.

Los dos principales partidos de nuestra maravillosa democracia (o partidocracia...) se han lanzado a condenar éste robo. ¿Por que cuando un miembro de su partido roba, ya no a una empresa privada, sino a todos los ciudadanos españoles, no condenan con la misma prisa y contundencia la corrupción?

Ahora mismo me vienen a la cabeza los casos de Francisco Camps o de Manuel Chaves, cada uno de un partido, pero ambos corruptos y ambos se han escondido durante largo tiempo detrás de su condición de aforados. También está el caso de Urdangarín, que se ha escondido detrás de la familia Real. No creo que ninguno de ellos devuelva el dinero ni llegue a entrar en prisión ni que Cristina de Borbón llegue a prestar declaración ante un juez. Sin embargo dos de los implicados en el "asalto" al supermercado ya han sido detenidos. Parece ser que nuestras leyes castigan con más severidad robar 1000€ en comida que varios millones de dinero público.

Luego podríamos hablar del dinero público malgastado en estaciones en las que no pararán trenes o aeropuertos donde no llegarán aviones. Quien haya aprobado estos gastos ¿No debería ser responsable? También ésta el caso de cajas de ahorros "intervenidas" (nacionalizadas) que después de arruinarse y recibir dinero público (Bankia lleva 7000 millones pero se habla de entre 20 y 100 mil millones de euros para sanearla) pagan a sus ejecutivos elegidos a dedo y que han demostrado su imcompetencia indemnizaciones multimillonarias. Al salir Rato de Bankia recibió una indemnización de 1.2 millones ¿Como se explica ésto?

Supongo que se explica porque los delitos economicos no deben estar penados con cárcel, como dice la presidenta de Unió Mallorquina. Pero yo me pregunto ¿Un robo a un banco es un delito económico? ¿Y una estafa? Con ésta política nos ahorraremos mucho en prisiones...

Nos están robando a todos por todas partes y parece que da igual, mientras se toque dinero público no importa demasiado el código penal y todos esos "tecnicismos". Para otras cosas si que se aplica todo el peso de la ley y el estado se pone manos a la obra. ¿Se puede mantener un estado fuerte si los gestores nos dan ejemplo no cumpliendo las leyes que aprueban?

Mejorando la refrigeración del Raspberry pi con un ventilador

2012-07-30T04:01:00.000+02:00

Después de instalarle al Raspberry los disipadores, continué haciendo pruebas de Overclock, las cuales detallaré en un próximo artículo cuando todo esté listo. El problema es que conforme subía las frecuencias, los disipadores se calentaban hasta hacerme retirar el dedo de ellos a los 5 segundos (No tengo sondas de temperatura, y éste sistema también funciona).

Para mantener todo bien fresquito, que no se derrita nada, alargar la vida de los componentes y permitirme llevar el overclock un poco más allá, decidí instalar un ventilador. El Raspberry se está convirtiendo en un "Raspbenstein".

No he hecho fotos al ventilador suelto, pero es uno estandar de 4 cm de diámetro y 1 cm de altura. Habría valido cualquiera desde los 2,5 a los 5 cm, siempre que tuviera una altura de 1 cm. Éstos ventiladores de ordenador suelen ir alimentados a 12v, pero del Raspberry sólo podemos sacar 5v. Este hecho no es ningún problema, de éste modo los ventiladores no irán a su régimen máximo, así que consumirán menos, harán menos ruido y durarán más. Por contra, habrá menos flujo de aire, pero teniendo en cuenta las necesidades de refrigeración del Raspberry, ésto no debería ser un problema. Si lo vais a comprar, mejor que sea rápido para que a 5 voltios siga teniendo un régimen aceptable.

Respecto del consumo, algo que tanto preocupa en el Raspberry, lo medí y el mio consumía 50mA, que por 5v son 0,25W, algo casi insignificante. Supongo que ventiladores similares tendrán consumos similares.

Para darle corriente al ventilador he utilizado dos de los pines GPIO del Raspberry, los cuales están conectados directamente con la entrada del USB (Lo comprobé). Así que hemos de crear un conector para éstos pines. Yo corté los cables del ventilador y los soldé a un conector premontado que tenía por casa (los venden en cualquier tienda de electrónica, o podéis apañaros uno casero). Los pines son el primero +5v y el tercero GND.

Ahora sólo queda pegar el ventilador a los radiadores. Yo he tenido mucha suerte ya que los radiadores sobre la placa tenían la misma altura que la carcasa de la conexión ethernet, de modo que además de encajar a la perfección pude pegarlo sobre ese metal (en el radiador cuesta que se pegue bien, hay muy poca superficie)

Una vez que todo esta listo necesitamos una caja. Yo he usado la de cartón impresa de la que hablé aquí, ya que, de nuevo con una suerte increible, tiene las dimensiones justas para el raspberry con los disipadores y el ventilador. Le he agrandado el agujero de arriba hasta coincidir con la circunferencia del Raspberry y ¡Listo! Ahora sale aire fresquito por los agujeros dedicados a los conectores.

Las fotos que ilustrán el artículo estás realizadas por mi, Jorge Crespo y se encuentran, al igual que todo el blog, bajo licencia Creative Commons Atribución - No comercial - Compartir igual.

Instalando disipadores en un Raspberry Pi

2012-07-27T00:40:00.005+02:00

Como lo prometido es deuda, hoy he estado instalándole disipadores al Rasperry Pi para hacerle Overclock (ésto último en el siguiente artículo)

El Raspberry Pi se vende sin ningún sistema de refrigeración, de modo que el chip donde lleva la CPU, la GPU y la ram, el chip que controla los puertos USB, y el integrado que regula el voltaje se calientan. Ésto en principio no es un problema ya que están diseñados para funcionar sin refrigeración, pero si somos muy geeks, queremos hacerle overclock al cacharrito, o simplemente queremos prolongar la vida del aparato, le podemos instalar unos sencillos disipadores pasivos. Os voy a explicar como lo he hecho yo.

Lo primero, el material:

Un Raspberry Pi

Un radiador. En mi caso he utilizado el de una vieja tarjeta gráfica AGP que tenía por casa y lo he cortado, pero puede valer cualquiera; uno de un transistor, de algún chip de una placa base, de un northbridge...

Pasta térmica y pegamento tipo loctite o epoxi. También se puede utilizar "pegamento térmico", que es pasta térmica que además pega, pero en las dos tiendas donde lo pedí me pusieron cara rara.

Ahora que ya tenemos todos nos ponemos manos a la obra.

Radiador con las tres piezas cortadas

El primer paso es cortar el radiador. Para hacerlo yo he utilizado mi herramienta favorita, la Multi Dremel. Después de un buen rato peleando con el aluminio aquí podéis ver el resultado; tres piezas del tamaño de los tres integrados que queremos refrigerar.

Pasta térmica aplicada y un radiador colocado

Luego hay que colocar los radiadores en la placa de forma que queden fijos. Después de Googlear un rato decidí utilizar el pegamento térmico del que os he hablado antes, pero como he sido incapaz de encontrarlo y soy muy impaciente para pedirlo por internet me decidí por la otra opción que también se sugería en algún foro: pasta térmica y cuatro gotitas de pegamento en las esquinas. No me daba mucha confianza el sistema, pero los radiadores han quedado muy bien fijados.

Fotos del resultado final:

Gracias por leer, en el próximo artículo, Overclock.

Todas las imágenes del artículo están tomadas por mi, Jorge Crespo con la Nikon D3100 y el 18-55 del kit.

Las fotos se encuentran, al igual que todo el blog, bajo licencia Creative Commons Atribución - No comercial - Compartir igual.

Introducción a Raspberry Pi

2012-07-26T00:37:00.002+02:00

Placa Raspberry Pi, bajo licencia CC por http://elinux.org

Hoy voy a hablar de éste genial ordenador de 35$ llamado Raspberry pi.

Se trata básicamente de un ordenador muy pequeño y de bajo costo que inicialmente estaba enfocado a enseñar a los niños a programar, pero que hasta ahora ésta encontrando su nicho de mercado en los geeks, como yo, a los que nos entretiene trastear con él. Tiene un pequeño procesador ARM a 700 Mhz y una GPU capaz de reproducir sin problemas videos en H.264 a 1080p. ¡Increible!

Cómo tampoco pretendo dar una descripción detallada, podeis visitar su artículo en Wikipedia o su página web (en inglés). Yo voy a hablar un poco sobre lo que se puede hacer con él.

Para empezar lo que compramos es una placa desnuda. A mi no me importa demasiado porque estoy acostumbrado, pero para darle un mejor aspecto y protegerla, le podemos comprar una de las cajas que ya venden por Ebay, o mejor aun, hacerle una nosotros mismos a partir de una cartulina. Nos descargamos el diseño desde aquí, lo imprimimos, recortamos y pegamos y listo! Una caja elegante, práctica y barata. Yo me he hecho una así y os aseguro que el resultado es espectacular.

Caja imprimibl Punnet MK1

Por último voy a hablar sobre lo más interesante, sus sistemas operativos. Se recomienda "Raspbian" que es una versión de Debian optimizada para correr sobre el Raspberry. Fue la primera que prové y lo cierto es que no acabó de convencerme. Tiene muchos aspectos por pulir.

Raspberry Pi Logo

La otra distribución que he provado es Open Elec. Open Elec es un Linux que sólo carga XBMC. Es genial para colocar el raspberry detrás de un televisor. Los menús van un poco lentos, pero la reproducción es excelente y está muy bien hecho. El wifi (a través de un dongle USB) funcionó a la primera, así como la función CEC (controlar el Raspberry a través del mando de la TV).

Hay muchas otras versiones, y evidentemente todos los proyectos están aun en fases muy tempranas de su desarrollo, así que los problemas que pueda haber se irán solucionando poco a poco.

Para instalar una distro en el Raspberry desde Windows simplemente hay que descargar la imagen del sistema operativo (recomiendo usar éste programa que lo hace automáticamente) y luego grabarla con Win32DiskImager. Para formatear una tarjeta ya grabada recomiendo HP Format Tool.

Y ésto es todo por hoy, el el próximo artículo le pongo tres disipadores y le hago overclock. ¡No os lo perdáis!

Panorama universitario en España

2012-06-23T17:59:00.000+02:00

"Universitat politècnica de València"
por dp Chaigneau fotos bajo licencia CC

Hola a todos.

Los que sigáis el blog sabréis que estaba estudiando Ingeniería civil. Pues bien, la dejo tras un año porque no me acababa de gustar. Está bien ver documentales sobre cómo se construye un puente o que te expliquen de que modo trabaja la estructura de un edificio. Pero no me veo en un despacho dedicándome a calcular estructuras, porque calcular estructuras (Si aguantarán su propio peso, como influirá el tráfico en sus movimientos, las subidas de los ríos) es lo que hacen la gran mayoría de los Ingenieros de Caminos. Y aunque prefieras trabajar en una obra a lo "Megaconstrucciones"; los 4 años de la carrera y los dos del máster se centran sobre todo en cálculo de estructuras.

"Industrial" por tres rosas amarillas bajo licencia CC

He decidido estudiar "Ingeniería Electrónica Industrial y Automática" que viene a ser la Ingeniería técnica industrial de toda la vida, pero adaptada a Bolonia, es decir, 4 años en lugar de tres, pasando lista en clase , no sea que alguien tenga la cara dura de no ir y luego aprobar el examen estudiando por su cuenta y con exámenes y trabajos constantes y de obligada presentación. No se quién es el genio que ha planteado Bolonia, pero tengo la teoría de que el objetivo es que los universitarios no podamos trabajar y bajar de ese modo las cifras de paro, porque tal y como está planteado, sacarse cualquier grado requiere dedicación total.

Por otro lado está el hecho de que ahora las carreras pasan a ser "Grados", que en el caso de mi carrera no importa mucho porque si que me da acceso a las competencias de los ingenieros técnicos industriales, pero en muchas otras es necesario hacer un máster. Por ejemplo, para obtener las competencias de "Ingeniero Industrial" hace falta un máster, al que en principio en la UPV se podrá acceder o desde mi carrera o desde el "Grado en tecnologías industriales" (por cierto, éste último grado no sirve de nada, necesita el máster si o si). El problema de los másters es que aunque se cursen en la Universidad pública, son privados, así que cada uno de los dos cursos de un máster nos saldrá por entre 4.000 y 10.000€. ¡Educación pública de primera!

Privatización de YPF por la señora Kirchner

2012-05-06T19:15:00.002+02:00

Dado que tengo muchas visitas desde Argentina y no quiero enfadar a nadie, en ésta entrada tan solo voy a poner poner el enlace a una noticia donde hablan del discurso de Cristina diciendo lo mucho que le hubiera gustado a su marido que se nacionalizara YPF, el vídeo de arriba, donde aparece Nestor Kirchner (muy contento) el día en que se aprobó la privatización, en el 1993, explicando lo bueno que iba a ser para la economía del pais y otra noticia donde se habla de la OPA de Repsol del 1999 sobre YPF, Néstor, entonces gobernador del estado de Santa Cruz (poseedor en aquel momento del 5 % de YPF) aprobó la venta de este 5% a Repsol por 600 millones de $.

También me gustaría añadir a este artículo una lista de los diputados que, siguiendo el dicho español de :"Donde dije digo, digo Diego" votaron en el 93 por la privatización y ahora por la nacionalización. No he encontrado una pero si este artículo donde mencionan a algunos.

Saquen sus propias conclusiones, porque a mi algo no me cuadra.

Cómo nos van a bloquear páginas con la Ley Sinde-Wert y cómo evitarlo.

2012-03-02T01:42:00.003+01:00

"Pirata en C#", por Alejandro Sosa Briceño

Se avecinan nubarrones sobre la libertad de expresión en España. Ayer día 1 de marzo se puso en marcha ya oficialmente la absurda ley Sinde-Wert que pretende bloquear páginas web que:

Proporcionen descargas o enlaces a descargas
Tengan ánimo de lucro

Así que las primeras deberían ser Google, Facebook y Youtube, las dos primeras por las fotografías con derechos de autor que tiene alojadas y la tercera por los vídeos. Por supuesto, el objetivo "oficial" (al menos por ahora) son las páginas tipo Seriesyonquis, Cinetube o Taringa.

Como dijo Einstein en: Mis ideas y opiniones; "Nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución." Vamos, que por éste camino cada vez nos acercamos mas a la república bananera de Españistán. Una lástima...
Voy a tratar de explicaros los diferentes métodos que se pueden usar para bloquear una página web y las distintas formas de saltárselo. Antes que nada os remiendo una publicación de Hacktivistas.net titulada : "Manual de desobediencia a la Ley Sinde", publicada bajo licencia Creative Commons BY SA. Podéis descargarla desde aquí o desde aquí (por si cae o "se bloquea" alguno). En el manual tratan lo que yo voy a explicar de forma más extensa.

Voy a explicar primero los 3 métodos de bloqueo de webs que nos afectarán a los usuarios (para webmasters recomiendo leer el manual) y luego los modos de evitarlos, ya que varios sirven para varios métodos:

Bloqueo de DNS: El servidor DNS es él encargado de convertir google.es en una IP tipo: 74.125.230.216 (ésta es ahora mismo la IP de Google.es, podéis probar a ir al enlace). Cuando se bloquea simplemente se hace que las peticiones para una página no tengan respuesta. Se puede evitar cambiando de DNS, navegando por un proxy o conectándote a una VPN.

Bloqueo IP: En éste caso el servidor VPN devuelve la IP del sitio al que queremos ir, pero se bloquea la solicitud que mandamos con esa IP. Se soluciona con una VPN o a través de un proxy.

Bloqueo de URL: Un cortafuegos tiene una lista de URLs bloqueadas, y si la que hemos escrito coincide no la deja pasar. Se soluciona con una VPN o con proxy.

Para evitar éstos bloqueos existen 3 métodos, el cambio de DNS es el más sencillo aunque sólo vale para el bloqueo de DNS (La forma de bloqueo que más probablemente se aplique) y navegar por un proxy o creando una VPN nos garantizarán no tener problemas, aunque por contra son algo más complicados de configurar y nuestra velocidad efectiva de conexión a internet se reducirá.

Cambio de DNS: Aquí tenéis un tutorial donde se explica como cambiar la DNS para un ordenador o para toda la red desde el router. Sólo añadir las DNSs de OpenDNS: 208.67.222.222 y 208.67.220.220 y las de Google: 8.8.8.8 y 8.8.4.4 . Las 4 deberían dar buenos resultado.

Proxy: Aquí existen diversas formas de navegar a través de un proxy. Las más sencillas son descargando el navegador Opera y activando "Opera turbo", y utilizando Tor; os descargáis e Tor brownser bundle lo descomprimís donde queráis y al ejecutar el .exe descomprimido se os abrirá una ventana de un navegador que funciona a través de Tor. También se pueden configurar otros programas o navegadores para que utilicen Tor, buscando en Google hay tutoriales para prácticamente cualquier posible caso. Tor es la mejor opción dentro de los posibles proxies porque oculta el origen de las peticiones. También se pueden utilizar web proxies tipo: "Anonymouse" o nyud, con el que basta añadir al final de una URL .nyud.net para conectarnos a través de ellos. Por último podemos utilizar un proxy tradicional. Existen listas de proxyes en diferentes países que se van actualizando continuamente y que simplemente tenemos que configurar en los ajustes de conexión de nuestro programa.

VPN: Una Red Privada Virtual sirve para acceder a una red local por internet. Yo utilizo VPNs para conectarme desde casa a los servicios informáticos de la universidad, así puedo ver mi servidor y acceder a los programas cómo si estuviera allí. Si nos conectamos a una VPN en el extranjero, las peticiones saldrán de allí y serán "imbloqueables". En la página 39 del manual aparecen distintas compañías que ofrecen servicios VPN tanto gratuitos como de pago, y la otra opción es contratar un servidor en el extranjero, instalarle OpenVPN y navegar a través de él.

Con todo esto acabamos con la ley Sinde de un plumazo, pero que conste que sólo publico éste artículo con fines didácticos para que quede claro lo inútil que va a resultar esta ley.

P.D: La foto que ilustra el artículo; "Pirata en C#" es de Alejandro Sosa Briceño y está publicada en su flickr bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA (La misma que la de éste blog). ¡Gracias Alejandro!

Mini mundos vía google maps

2012-01-21T19:27:00.003+01:00

Hola a todos!

Ciudad de las artes y las ciencias

Después de mucho tiempo sin escribir, hoy quiero hablaros de una página que he descubierto con la cual podemos crear "minimundos", que no son más que panorámicas de 360º deformadas, unícamente diciéndole desde donde queremos hacerla (Siempre que la zona esté fotografiada por google street view. Realmente es una aplicación muy interesante, aunque todavía de pueden mejoras algunas cosas (puntos que no encajan y poder descargar directamente las imágenes). Os dejo unas cuantas que he sacado de mi ciudad, Valencia (Click para ampliar), y os animo a todos a probarla.

Estación del norte y plaza de toros

Albufera de Valencia con una típica barraca

Plaza de la reina con el Miguelete

Jardines del Turia desde un puente

Web de los minimundos

Macro barato con anillos inversores

2011-07-26T03:29:00.005+02:00

Después de mucho tiempo tiempo sin publicar nada en el blog, primero por estudios y más tarde, sinceramente, por dejadez, hoy vuelvo para presentaros algo de lo que muchos me habeis preguntado, el mundo macro, las fotografías "de cerca".

Con los objetivos de kit resulta más bien imposible conseguir buenas fotos macro, de modo que nos quedan 4 opciones; comprar un caro objetivo macro, utilizar lentes close-up, cuyo funcionamiento es similar al de una lupa, utilizar tubos extensores, que alejan el objetivo del cuerpo aumentando la distancia focal pero manteniendo el enfoque o la que yo os voy a mostrar, los anillos inversores, que lo que hacen es darle la vuelta al objetivo.

¿Por que he optado por está opción? Sencillamente porque creo que poner una lupa en el objetivo no puede ser bueno para la calidad de imagen y entre el anillo inversor y los tubos extensores porque son algo más baratos los anillos (2 o 3 € por ebay, desde Hong-Kong)

Estos anillos funcionan enroscándose por un lado a la rosca de los filtros del objetivo y por el otro a la bayoneta de la cámara, así que estos son los dos páramatros que debes buscar en tu anillo inversor; el tipo de montura y el diámetro del objetivo a usar (en mi caso Nikon F y 52mm). Respecto del objetivo yo he utilizado el que os presenté en este artículo porque me permite seleccionar manualmente la apertura, además de que tiene muy buena calidad, con uno de kit habría disparado siempre abierto a tope o cerrado a tope, aunque he de decir que he observado que la mejor forma de hacer las fotos es cerrando el diafragma al máximo (en mi caso f16) ya que la amplitud de campo es mínima y así la podemos ampliar bastante.

Dicho todo esto (creo que no se me ha pasado nada) vamos a pasar a las fotografías. Todas están sin recortar, para que os hagais una idea de la ampliación que conseguimos. Se ve la calidad casi profesional que conseguimos con este procedimientoy la reducida profundidad de campo, propia de las fotografías macro.

Para hacer las fotografías puse los objetos sobre un folio blanco encima de mi pupitre que está bajo un techo abohardillado, donde reboté el flash. Por supuesto todos los ajustes tienen que estar en manual, tanto de la cámara como del flash y en mi caso, dado que la D3100 no tiene exposímetro, tuve que hacer las fotos a ciegas con la técnica de prueba-error, hasta conseguir una buena iluminación

Os dejo unas cuantas imágenes más (click para ampliar)

"Los que anteriormente gritaban en favor de los derechos humanos son responsables de esto". Entrevista de Ana Pastor a Ahmadineyad

2011-03-16T17:58:00.002+01:00

Seguro que (al menos quienes seais españoles) habeis visto en estos últimos días la entrevista que la periodista de Televisión Española Ana Pastor ha realizado al presidente-dictador de Irán; Mahmud Ahmadineyad. En la mayor parte de las noticias sobre el tema se han centrado en lo que todos sabemos, que se le cayo el pañuelo y al pobre Mahmud por poco le da un síncope del escándalo...
Pero es interesante ver la entrevista completa para entender mejor como piensa este hombre, ya que lo que dice, increiblemente, parece que se lo cree.

El petróleo a 109 $ el barril. ¿Una oportunidad para el coche eléctrico?

2011-02-24T16:54:00.003+01:00

LLevamos varios días, desde que empezaron las protestan en Libia que esperemos lleven la democracia al país sin sangre, escuchando lo terrible que resulta la subida del precio del petróleo. Acabo de leer que durante el 2010 el incremento de su precio ha costado a España la friolera de 6.000 millones de euros (lo mismo que se ha invertido en I+D+I durante el mismo año).

Esto claro que estos precios van a hacer cada vez más prohibitivo el uso del coche, y, teniendo en cuenta que las previsiones hablan de que se podría llegar a los 190$/barril sin problemas, podemos encontrarnos en un panorama donde el litro de gasolina valga 2€. Esto a primera vista puede parecer horrible, pero puede ser la solución a nuestra dependencia energética y contribuir además a contaminar un poco menos nuestro planeta.

Hay que preguntarse: ¿Por qué no se venden más coches eléctricos? La respuesta está clara; con lo barata que es la gasolina, es más barato un coche que la utilize. Pues bien, ahora tenemos la oportunidad. El libre mercado al servicio de la ecología, con la gasolina a 2€/litro, será más barato utilizar un coche eléctrico que uno a gasolina, así que las empresas van a empezar a lanzar modelos eléctricos y a investigar en baterías más baratas y eficientes (Por cierto ya existen baterías para coche que se cargan en 5 minutos y algunos tipos de batería muy baratos, como la Zebra, que se utiliza como batería secundaria)
Desde Reanult, por ejemplo, se han dado cuenta de la oportunidad de negocio que se les ha abierto y su presidente, Carlos Gohsn ha dicho lo muy comprometidos que están y han estado siempre con nuestro planeta y que por eso Renault apostará fuerte por el coche eléctrico en los próximos años. Al margen de su fuerte compromiso, hay que decir que pronto van a empezar a procucir el Renaul Twizy (de hecho van a hacerlo en una fábrica de España aunque no se sabe cual).
Esperamos que el resto de fabricantes ~~se enteren de que se van a quedar sin ese trozo del pastel~~ sigan su eco-ejemplo y que dentro de un par de años sea mucho más barato comprar una batería nueva que un nuevo motor de combustión interna

Actualización

Interesante artículo sobre el tema; puede que les haya inspirado =)

En la web de Renault-ZE se puede ver su nueva gama de vehículos eléctricos próximamente a la venta. Hay una especie de cuadricíclo por 7.000€, una berlina larga por 22.000€ o una compacta de la que todavía no han dado precio. Todos ellos funcionan con baterías de litio que se podrán recargar, según Renault, en cualquier centro comercial de Europa a parte de en casa.

Utilizando objetivos antiguos en cámaras modernas

2011-02-19T20:30:00.042+01:00

Hola a todos. Después de unos días de inactividad retomo el blog con unos experimentos que he realizado con el Zenit 44mm F2 de mi padre que ya os mostré en el artículo: ¿Como funciona una cámara de fotos?. Espero subir durante los próximos días 3 artículos sobre el tema: éste, donde os explicaré cómo utilizarlo como un objetivo normal, otro donde lo convertiremos en un objetivo macro y un tercero (si es que consigo que funcione, porque estoy teniendo problemas) donde lo usaremos como un objetivo descentrable o Tilt-shift. Vamos a ver cómo adaptar y usar un objetivo antiguo en una de nuestras modernas réflex digitales:

Realmente necesitamos objetivos antiguos, o es simplemente es por entretenernos una tarde viendo si todavía funcionan.

Ésta es una pregunta complicada y dependerá del equipo que tengamos cada uno de nosotros. En mi caso sí que me interesa usarlo ya que es muy luminoso (f2) en comparación con mis otras lentes (f3.5 el más luminoso). Además hay que añadir que yo lo tenía por casa, por no me ha costado nada. De todos modos aunque no tengáis uno, investigando un poquito se pueden encontrar auténticas joyas por muy poco dinero.
Por otro lado, otra ventaja de estos objetivos, no para utilizarlo normalmente, pero si para las otras dos cosas que quiero hacer con él, es que la apertura del diafragma se controla con un anillo manual (cosa que no se puede decir de mis otros dos objetivos) por lo que aunque no haya contacto con la cámara se seguirá pudiendo controlar la apertura.

Adaptando el objetivo a nuestra cámara.

Con un poco de suerte vuestro objetivo tendrá el mismo tipo de bayoneta que vuestra cámara. Si no es así, hay que comprar un anillo adaptador. Estos los podéis encontrar en ebay muy baratos y hay de prácticamente cualquier montura a prácticamente cualquiera. Al hacer esto hay que tener en cuenta que se puede perder el enfoque al infinito puesto que se está aumentando la distancia entre el sensor y la lente.
En mi caso el objetivo utiliza una montura M42 así que me hice con un adaptador de Nikon-f a M42. Pese a que su grosor es de apenas un milímetro sí que se pierde el enfoque al infinito (aunque he observado que cerrando el ciafragma a f16 y un poco de photoshop se pueden obtener resultados aceptables)

Disparando con el "nuevo" objetivo

Como ya os imagináis, hay que hacerlo todo en manual (enfoque, apertura, velocidad e ISO) y, al menos en mi cámara, midiendo la luz a ojo. Esto puede parecer complicado, pero cuando llevas unas 10 fotos, el índice de aciertos mejora bastante. Aquí os dejo un par de fotos hechas con él. El resultado me parece bastante bueno para un objetivo de unos 30 años. ¿Qué pensáis?

Actualización de firmware para la D3100

2011-01-28T23:19:00.006+01:00

Seis meses después del lanzamiento oficial de la cámara, Nikon nos presenta la primera actualización del firmware para mi querida D3100.
Con esta actualización Nikon pretende solventar una serie de pequeños fallos tales como la aparición de un tono magenta en la parte inferior de las imágenes o videos capturados en life view a sensibilidades altas o problemas con el modo AF de seguimiento de sujeto tambien en life view, entre otros.

La verdad es que yo no había notado ninguno de estos problemas, de todos modos ya he actualizado mi cámara a esta versión. Para hacerlo simplemente hay que seguir las sencillas instrucciones de la web de Nikon, donde también se explican pormenorizadamente las novedades que incorpora esta actualización.

Página de Nikon para la actualización de la D3100

Strobist 1. El flash

2011-01-25T17:18:00.002+01:00

Comienzo esta serie de artículos sobre el mundo de la iluminación Strobist hablándoos sobre la fuente de luz, el flash. Como ya mencioné en el artículo de introducción, todas las cámaras incorporan un flash que en según qué situaciones puede sernos de gran utilidad, pero que tienen dos limitaciones principales: su escasa potencia y el hecho de que sólo los podamos disparar desde encima de la cámara. Por estas dos razones es conveniente tener al menos un flash externo, y se hace necesario si queremos hacer algo que se parezca mínimamente a la iluminación de estudio.

Modelos de flash

A la hora de comprar un flash, tal como dice David Hobby se hace imprescindible que cuente con control manual y que se pueda disparar remotamente (esto último se puede hacer con cualquiera, os explicaré como en próximos post). Con estas características en el mercado encontramos principalmente 3 opciones; buscar un flash de segunda mano, un cactus KF36 (70€) o un Yongnuo YN460 (30€) o Yn460 II (35€).

Por cierto, si tenéis un flash viejo como el de la foto que sólo dispara a máxima potencia, también puede seros útil, de hecho las fotos que vienen a continuación las hice con él y... bueno, la suya a quedado mejor, pero siempre es mejor que nada.

Si ya tenemos un flash, uno de los anteriores será sin duda la opción más adecuada, pero si este va a ser tu primer flash, lo más adecuado probablemente sea irte a por algo un poco mejor. Como yo estaba en este segundo caso, plantee dos características que mi futuro flash debía reunir a parte de las ya mencionadas. Por un lado que fuera compatible con TTL: lo que se conoce como flashes automáticos, la cámara mide la luz de la escena y le dice al flash en que momento exactamente debe dejar de emitir luz y por otro que tuviera focal variable; es decir, que el flash pueda abrir o cerrar el haz de luz en función de la longitud focal del objetivo de modo que este pueda llegar más lejos cuando hacemos fotos desde lejos. En esta tesitura comencé a investigar y finalmente me quedé con estas 4 opciones: Nikon SB-600 (250€) (En Canon existe el 430EX II similar en precio y características), Metz 44 (150€), Nissin Di622 (90€) o Yongnuo YN467 (55€)(Para Canon también tenéis el YN468 por 70€, un poco más completo).

Finalmente me decidí, como no podía ser de otra manera, por el más barato. Por cierto, Lo compré en Ebay desde Hong kong al vendedor Sun Sharp (muy recomendable, me llegó en 10 días). Puede que este YN467 no tenga mucho que ver con el SB-600, pero por lo que vale uno de estos me compro cinco Yongnuos (Aquí tenéis un análisis de él, en una foto se le compara con el citado SB-600)

Ahora que ya sabemos un poquito como está el mundo de los flashes, sólo queda comprar uno y empezar a experimentar con él. Para comprarlo te recomiendo la mayor tienda del mundo: Ebay. Pronto lo pondremos a trabajar con otros artículos para conseguir una iluminación profesional, por ahora, estate atento al próximo artículo de Strobist: soportes y disparadores inalámbricos para el flash.

Página de Yongnuo

Por qué no usar Internet Explorer

2011-01-23T23:36:00.003+01:00

Ayer añadí a la columna derecha de mi blog la imagen que encabeza este post, "Demasiado cool para IE". Y lo que pasa es que tuve la idea de ver como se ve el blog desde Internet Explorer. Un desastre. Todos los fondos empiezan a parpadear y la barra del menú aparece pegada al encabezado de la página.
El problema es que Internet Explorer no respeta los estándares, y esto obliga a que haya que hacer dos versiones de cada página web. Una que los respete, y otra a medida para Explorer (y eso sólo para que se vea bien).

Además de este problema, que en si solo ya es motivo suficiente para no utilizar este navegador, Internet Explorer puede presumir de otros grandes logros. Siempre es el último en incorporar cualquier novedad (si, cuando tu, querido lector usuario de IE comenzaste a navegar con pestañas, yo llevaba unos 5 años haciéndolo), con él incluso un niño podría robarte información bancaria y por último está el tema de la velocidad. IE es extremadamente lento tanto arrancando como cargando páginas web (te invito a que lo pruebes, abre la misma página a la vez con los dos y, incluso dando antes con el explorer se abrirá antes la otra).
Entre los demás navegadores, personalmente me encanta Opera; es el más rápido, muy ligero, tiene una interfaz muy sencilla y elegante y por el mismo precio (0) te incluyen una serie de características adicionales como un cliente de correo, Opera unite (servidor virtual para tu PC) o, entre otras, opera turbo, que reduce el tamaño de las imágenes en los servidores de Opera para navegar más rápido en redes lentas.
Las otras opciones, igualmente preferibles a Internet Explorer son Firefox (antes yo usaba Firefox, pero es más lento y hay que añadirle muchas extensiones que hacen que pese mas), Chrome (no lo he usado, pero se habla muy bien de él) Safari (ni idea) o, si usas Linux, Konqueror (tambien se habla genial de él).
Por cierto, aquí teneis una gráfica de los navegadores que entran en mi blog. Me he llevado una grata sorpresa, esperaba que ganara Internet Explorer por goleada, pero Firefox incluso le supera. (click para ampliar)

Enlaces:

Comparativa de navegadores, tened en cuenta que es la versión antigua de opera

Comparativa de navegadores, menos completa, pero en español y con Opera 11

Comparativa de navegadores (con mujeres), no muy riguroso, pero gracioso y cierto

Strobist. “Jugando” con la luz.

2011-01-22T18:26:00.003+01:00

"Strobist info: day 204" por Dustin Diaz bajo licencia CC

Por si no lo conocéis, Strobist es un blog creado por el fotógrafo americano David Hobby en el cual nos enseña técnicas de iluminación con flashes portátiles, como alternativa a los equipos de estudio. En él, David nos quita el miedo a disparar el flash con explicaciones amenas y sencillas de entender gracias a las cuales podremos mejorar nuestras fotografías mucho más que con nuevos cuerpos u objetivos.

Antes de continuar hablándoos de Strobist, quiero que sepáis que esta va a ser la primera entrada de una serie de artículos sobre iluminación, en la cual me gustaría hablaros de mi experiencia personal con cada uno de los artículos que a continuación os presento y de algunos conceptos sobre la luz en la fotografía. Por ahora decir que las fotos de mi Nikon D3100 y de la Zenit TTL las hice aplicando técnicas Strobist.

Cuando empezamos en el mundo de la fotografía, leemos continuamente consejos como “haz todo lo posible para no disparar el flash”, pero esto no es del todo cierto. Los flashes que llevan integradas las cámaras tienen poca potencia, producen una luz bastante centrada y suelen ocasionar muchos reflejos, pero esto no es motivo para no utilizarlos en determinadas ocasiones; son muy prácticos como luz de relleno o incluso en interiores suele ser preferible disparar con flash a usar un ISO 12800 o mayor. De todos modos, Strobist no nos habla de estos flashes, sino de los externos.

Lo que David Hobby nos enseña en su blog es como, utilizando equipo barato y fácil de transportar, conseguir fotos con una iluminación de calidad y que se pueda confundir con “de estudio”.

"Kufiki", por annahndz bajo licencia CC

El equipo que utiliza David es el siguiente:

Flashes. La base de todo. Deben tener control manual de potencia y poder dispararse fuera de la zapata (esto se puede añadir luego)

Disparador remoto. Para disparar los flashes lejos de la cámara. David recomienda los Pocket Wizard (unos 500€), por eso yo os recomiendo buscar en Ebay. Los míos (PT-04) me salieron por unos 25€ con 2 receptores

Sombrilla. La luz centrada del flash se difuminará a lo largo de toda la superficie de la sombrilla.

Trípodes para flash. Para colocar los flashes y las sombrillas.

Soporte para sombrilla. Es un adaptador para unir la sombrilla, el trípode y el flash

Además de esto recomienda unas pinzas (Super Clamps) para colocar el flash sujetado a diversas superficies y coleteros de bola (si, de esos del supermercado) que también pueden ser prácticos para sujetar el flash a sitios inusuales.

Más información:

Strobist

Strobist en español

La isla presidencial

2011-01-22T13:05:00.007+01:00

Tal como os dije, este blog no va a ir (sólo) de fotografía (aunque incluso de esto algo se podría aprender). Hoy, aprovechando además que tengo un seguidor, y es argentina (Te dedido el post, Sofí, me ha animado mucho ver que alguien a quien no conozco le interesa leerme) os presento "La isla presidencial"; una producción de El chiguire bipolar que está formada por un grupo de jóvenes venezolanos. Os invito a dar una vuelta por la web, no tiene desperdicio.

La serie trata de las aventuras y desventuras de varios presidentes de iberoamérica naufragados en una isla desierta. Tiene un alto contenido político y contínuas referencias a "LOST". Aparece Zapatero perfectamente retratado y Juan Carlos I, con el que creo podían haberlo hecho mejor (aunque teniendo en cuenta la información que debe haber en Venezuela de él, no creo que se les pueda echar nada en cara) me refiero a que podían haberse basado mas en los espárragos "cojonudos" y menos en el "por que no te callas". Sobre el resto de presidentes, me temo que no puedo opinar. A continuación os dejo una lista del "reparto" y los 5 capítulos que hasta ahora han hecho ( van a uno cada 3 meses más o menos)

Argentina - Cristina Fernández de Kirchner
Bolivia - Evo Morales
Brasil - Lula Da Silva
Chile - Michelle Bachelet
Colombia - Álvaro Uribe
Ecuador - Rafael Correa
España - Juan Carlos I
España - José Luis Rodríguez Zapatero
México - Felipe Calderón
Nicaragua - Daniel Ortega Saavedra
Perú - Alan García
Venezuela - Hugo Chávez

Aunque algunos de ellos ya no estén en el cargo, según dicen en su web irán introduciendo a los nuevos al estilo LOST

Vía:

El Chiguire Bipolar

Isla presidencial

¿Como funciona una cámara de fotos?

2011-01-19T19:50:00.006+01:00

Cuando empecé en esto de la fotografía, no tenía una cámara con controles manuales. Leía muchos artículos sobre la velocidad de obturación y la apertura del diafragma que no llegaba a comprender, hasta que encontré esta vieja cámara de mi padre, una Zenit TTL fabricada en la URSS, que según me han dicho, puede hacer fotos a -50ºC, y es que estos rusos sí que saben lo que se hacen... El caso es que observándola llegue a comprender mejor todos estos conceptos que hoy os voy a tratar de transmitir a vosotros de una manera sencilla y práctica, sin entrar demasiado en detalles (ya tendremos tiempo para eso).

La apertura del diafragma.

El diafragma de una cámara es como nuestra pupila. Según esté más o menos cerrado, entra más o menos luz. Para medir esta apertura se utiliza el numero f que toma comúnmente los valores 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16... A menor número f, menor apertura y viceversa y cada número f tiene la mitad del área que el anterior (por lo que entrará la mitad de luz) si te fijas, estos valores tienen sentido; para doblar el área de un círculo, multiplicamos su diámetro por la raíz cuadrada de 2 (1.4 aproximadamente) ¿lo ves ahora?

F5.6

F16

Velocidad de obturación

Es el tiempo que el sensor de nuestra (o película) cámara está expuesto a la luz que entra por el objetivo. Se suele medir en fracciones de segundo; es decir 1/100 segundos o 1/25 segundos (aquí pone directamente el denominador, pero cuando dice 60, dice 1/60). También se suele incrementar multiplicándolo por 2 (un paso) de modo que si cerramos un paso de diafragma y aumentamos en un paso la velocidad tendremos como resultado la misma exposición.

Obturador cerrado

Obturador abierto

La sensibilidad ISO

Es el último factor que influye en la exposición y es, como bien dice su nombre, lo sensible que va a ser el sensor (o película) a la luz que le llegue, de qué modo va a reaccionar. Igual que en los casos anteriores se incrementa por pasos: ISO 100, 200, 400, 800… y podemos compensar un paso de sensibilidad con uno de velocidad o de apertura, aunque con cuidado, un valor ISO alto puede dar lugar a ruido (grano) indeseado.

Cuando tomamos una foto con nuestra cámara, el diafragma se cierra al valor previamente definido y el obturador se abre durante el tiempo tambien definido. En este periodo la luz incide sobre el sensor (o carrete) que la registra y convierte en una fotografía. Todo esto ocurre en fracciones de segundo (una réflex moderna puede tener velocidades de obturación de 1/8000 s.)

Sobre estos tres conceptos se construye una correcta exposición y comprenderlos y jugar con ellos es vital para obtener buenas fotografías.

Análisis Nikon D3100

2011-01-17T16:14:00.046+01:00

Que mejor forma de estrenar el blog que hablaros de mi cámara, de la cual espero publicar aquí muchas fotografías y con la que estoy muy contento. La Nikon D3100.

Mucho se ha escrito sobre esta cámara, aunque si lo que buscamos son análisis completos en castellano, nos llevaremos una profunda decepción (cómo en su día me pasó a mi).

Con este artículo, aparte de inagurar el blog, espero poder facilitar a alguien la elección de su futura cámara.

La Nikon D3100 salió al mercado a finales de agosto del año pasado para sustituir a la D3000 en lo más bajo del catálogo de DSLRs Nikon. Cuenta con un sensor CMOS formato DX de 14.2 megapíxeles capaz de alcanzar los 12800 ISO (forzados) y entre sus novedades, además de lo anterior, destaca que es la primera réflex Nikon capaz de grabar en Full HD, el nuevo procesador de imagen y el modo Life View. Mantiene los 11 puntos de enfoque y su principal problema continúa siendo la falta de motor de enfoque, que nos limitará a utilizar sólo objetivos modernos con motor de enfoque integrado o a ser más nostálgicos y enfocar manualmente. Por último su precio; actualmente se puede encontrar por unos 540€ con el 18-55 estabilizado incluido.

Antes de empezar el análisis en sí, decir que mi cámara venía con el objetivo del que acabo de hablar, el 18-55 VR y un 55-200 VR (No está así de fábrica pero seguro que en la tienda os lo hacen ;-)). Creo que para los que nos iniciamos en la fotografía esta, o la versión con el 18-105 VR son las mejores opciones. Hay que dejar claro que estos objetivos de “kit” sacan muy buenas fotos, pero tienen lógicas limitaciones.

Diseño y ergonomía

La D3100 está construida (cómo corresponde a una cámara de su precio) principalmente de plástico. Es muy ligera y pequeña, para bien y para mal. A muchos les parecerá “que se va a romper” y a otros, cómo a mí, genial para transportarla mejor. Su agarre es bueno y cuenta con numerosos accesos directos, de modo que podemos controlar todo (salvo el balance de blancos) sin quitar el ojo del visor.

Cuenta con una ranura para tarjetas SD con una robusta tapa y bajo otra tapa no tan robusta encontramos una salida A/V, un puerto mini HDMI, uno USB y otro para conectar accesorios tales como un disparador remoto o un GPS. Además tiene una zapata compatible con flashes TTL para completar su flash también TTL

Pantalla y visor

La pantalla es una LCD de 3’’ y 230.000 puntos que puede parecer algo justo, pero las imágenes se ven correctamente. Su mayor fallo es que, al contrario que la D5000, esta no es abatible, lo que parece un paso atrás.

El visor de pentaespejo tiene una cobertura del 95% y tiene una luminosidad correcta teniendo en cuenta el precio de la cámara. En el podemos ver los datos principales de la toma; apertura, velocidad, ISO, además de la compensación de la exposición, batería restante, espacio restante en la memoria, uso del buffer de la cámara y un indicador de enfoque.

Enfoque

Esta cámara hereda el sistema de autoenfoque de 11 puntos que ya tenía la D3000. Su rendimiento es excelente siempre que tenga suficiente luz, aunque normalmente consigue enfocar utilizando la luz de ayuda al enfoque.

Tiene enfoque continúo o único y un modo en el que la cámara selecciona el que considera mejor y modos de prioridad al rostro, seguimiento del sujeto, panorámico además del normal. Estos modos pueden parecer muy apropiados para grabar vídeo, aunque normalmente la cámara no se queda quieta y vuelve a enfocar sin parar, haciendo que resulte, a mi parecer, más sencillo utilizar el enfoque manual

Ráfagas

La D3100 es capaz de realizar 3 fotografías por segundo, una tasa contenida, pero suficiente para los que estamos empezando. Tiene 5 modos de disparo; una foto por cada click, fotos continuas manteniendo el disparador, temporizador y un modo de reducción de ruido, que si bien hace algo, el sonido del obturador sigue oyéndose sin problemas.

En los 2 primeros modos podemos realizar los disparos en ráfaga de 3 fps. La cámara tiene un buffer de 7 imágenes que se va vaciando conforme hacemos fotos, pero que cuando llevamos unas cuantas se llena y hace que la ráfaga sea un poco más lenta. Podemos disparar tantas fotografías como quepan en nuestra cámara.

Imagen

Las fotos que consigue esta cámara son muy buenas. La nitidez, pese a los objetivos que he utilizado es muy buena, del mismo modo que el amplio rango dinámico.

El sensor se comporta perfectamente hasta a ISO 800 y hasta a 3200 podemos tener imágenes aceptables

Iso 100 Iso 200

Iso 400 Iso 800

Iso 1600 Iso 3200

Iso 6400 Iso 12800

En esta página podemos comparar el rendimiento del sensor de la D3100 con el de otras cámaras:
http://www.dxomark.com

Como vemos la D3100 está muy cerca de la D90, que se supone bastante superior, y presenta un importante avance respecto de la D3000, sobre todo en ISO

Funciones

La D3100 llega, como todas las cámaras que están saliendo últimamente, con un amplio abanico de modos de disparo (que al final no se utilizan para nada) pero que están ahí. Yo personalmente el único modo no manual que utilizo es el automático, y lo pongo sólo cuando le dejo la cámara a alguien. Pese a todo pueden resultar útiles en contadas ocasiones. Además cuenta con un modo “guía” en el cual la cámara nos explica cosas tan complicadas como como se visualizan las fotos o que hemos de hacer para cambiar la calidad de imagen.

Se echa en falta un modo de bracketing automático y un intervalómetro (aunque esto último se puede solucionar con un disparador externo)

Autonomía

La batería de esta cámara tiene una duración bastante buena, unas 600 fotos me ha durado utilizando el flash poquito y disparando (casi) todo a través del visor. El mayor inconveniente que le veo es que (por ahora) no hay versiones chinas de la misma, así que si quieres una segunda batería, tendrás que pagar los 60€ que cuesta la original.

Vídeo (edito)

La D3100 presume de ser la primera DSLR de Nikon capaz de grabar vídeo en FullHD 1080p. La calidad de los vídeos es bastante buena. He tenido la oportunidad de comparar una actuación grabada con mi cámara (es lo único que hasta ahora he grabado con mi cámara y lo hice porque a la oficial se le acabó la batería y como me vieron con una cámara "grande" vinieron a pedírmelo) con lo que grabó la oficial, que era una compacta avanzada y con una bridge (fujifilm HS10, cámara de mi padre de la que también puede que os hable un día) y la verdad es que la D3100 les pegaba un repaso a las otras dos. La compacta tenía un ruido horrible (no había mucha luz) y la HS10 se comportó bastante bien, aunque ahí es donde se vio la diferencia de objetivos, con la D3100 los detalles se veían súper definidos, lo que no se puede decir de la otra. Siento no poder compararla con una cámara de vídeo de verdad, que supongo le ganará en varios aspectos, pero esta D3100 es capaz de grabar vídeos de bastante calidad; tanto para uso doméstico, como quizás para algún pequeño corto.

Un capítulo aparte merece el sonido. Con un micrófono bastante mediocre y sin posibilidad de conectar uno externo, se hace necesario grabar al audio aparte si queremos que este tenga algo de calidad.

En resumen; esta réflex de Nikon está enfocada a un público que entra en el mundo de las réflex o que no quiere gastar demasiado en una, pero no por ello renuncia a ninguna de las características que tienen sus hermanas mayores. Vídeo en alta resolución, funciones avanzadas y alta calidad de imagen en un precio y un cuerpo pequeños. Su mayor pega, la ausencia de motor de enfoque y de un modo automático de bracketing. Esta cámara hará las delicias de los aficionados con poco presupuesto como yo que se inician en el mundo reflex.

ACTUALIZACIÓN

Nikon ha lanzado la 1ª actualización de firmware para la D3100

Actualización 2. Off-topic total

Pongo ésto aquí ya que es el post más leído del blog con diferencia. Si hay alguien que a parte de de gustarle la fotografía es miembro de forocoches, le agradecería una invitación. Quiero contratar la tarifa shurperro de Pepephone, y como sabréis hay que estar en forocoches. En una de las pestañas de arriba hay un formulario de contacto, gracias.