2 hémisphères

A vous d'écrire maintenant !

2012-01-10T00:06:00.001+01:00

Mon dernier message sur ce blog sera pour vous.

Après avoir écrit des dizaines d'articles plus ou moins intéressants pendant un an, bourrés de fautes d'orthographe et de blagues pourries, ça nous ferait vraiment très très, mais alors TRES plaisir que chacun d'entre vous, chers lecteurs, laissiez un petit commentaire à la suite de ce post. Une réaction, une histoire que vous avez particulièrement appréciée, une critique (même méchante), un petit bonjour comme ça en passant, n'hésitez pas je ne censurerai rien...

Pour les timides, soyez créatifs et signez avec un pseudonyme que nous seuls pourrons reconnaitre.

A VOUS D’ÉCRIRE MAINTENANT !

Euh... des questions ?

2012-01-10T00:01:00.001+01:00

Bon, maintenant que nous sommes revenus, j'invite celles et ceux qui se posent des questions pratiques à poster un petit commentaire ici.

Des adresses d'hotels à Luang Prabang ?
C'est combien le budget journalier en Inde ?
Comment on survit à une morsure de serpent dans la jungle ?
Où mange-ton le meilleur ceviche à Arequipa ?
Est-ce que ça vaut le coup de visiter le Myanmar pendant la saison des pluies ?
Comment dit-on "j'aime les crevettes" en indonésien?
A quoi ça ressemble une dent de bouddha?

Toutes les questions que vous brûlez de nous poser avant votre prochain voyage, ou juste par curiosité, c'est ici !

Voilà, c'est fini...

2012-01-09T23:55:00.004+01:00

"Bienvenue à Paris, aéroport Charles de Gaulle, il est 11h30, la température au sol est de 8°C, nous vous souhaitons une agréable journée".

Bon, ben nous voilà rentrés.

Difficile de réaliser que le voyage est déjà terminé. On a l'impression d'avoir vécu des tonnes d'aventures en un an, et en même temps, l'impression que notre arrivée à Buenos Aires le 1er janvier 2011 c'était avant-hier.

Le comité d'accueil surprise fut fabuleux, et depuis quelques jours nous enchainons les retrouvailles, diners et apéros qui nous portent encore quelques temps au-dessus de l'angoissante réalité : mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire après ça pour se remotiver ?

Difficile aussi de réfléchir tout de suite aux conclusions et aux enseignements de ce rêve éveillé que nous avons vécu pendant 364 jours. C'était fabuleux, sans doute la plus belle expérience de notre vie, et nous recommencerons un jour, c'est certain. Depuis qu'on a appris qu'il y avait près de 200 pays dans le monde, on se dit qu'il nous reste tant encore à découvrir!

En attendant il nous faut prendre le temps de retrouver nos marques chez nous, de défaire les bagages, de retrouver la dure routine du quotidien, et de digérer tout ça :

12 pays traversés
Plusieurs centaines de km à pied (et deux paires de chaussures explosées)
Des dizaines de milliers de km parcourus par tous les moyens de transports possibles et imaginables (voiture, pick-up, bus, poids-lourd, moto, vélo, cheval, avion, pirogue, cargo, train, ...)
plus de 30 000 photos rapportées
Une dizaine de kilos perdus
Quelques galères mémorables
Une cicatrice sur le mollet
Des centaines de rencontres
Quelques ml de larmes
Aucun souci de santé quel qu'il soit (même pas de petit souci gastrique en Inde...)
155 articles sur le blog
Et des anecdotes à raconter jusqu'à la retraite... ou jusqu'au prochain voyage... ou jusqu'à ce qu'on vous saoule définitivement...

J'espère que nos histoires vous ont plu, et qu'elles vous donneront envie de voyager à votre tour si le virus ne vous a pas déjà contaminé. En tout cas je souhaite remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui nous ont écrit, suivis, soutenus, aidés, accompagnés, supportés, accueillis, pris en stop, nourris, logés. Le voyage est aussi une expérience de partage et de rencontre qui je l'espère fera de nous des êtres humains un peu moins cons.

Voilà, c'est fini, il ne me reste plus qu'à clôturer ce blog qui m'a bien occupé, et qui je l'espère vous a permis de vous évader quelques instants, surtout au boulot hein...

Je comptais mettre le mot "Fin" en gros, mais j'ai trouvé que le plus juste, c'était encore d'écrire :

MERCI

Fadi

2012-01-09T23:26:00.000+01:00

Pour nos derniers jours en Jordanie, nous avons rencontré Fadi, père de famille et représentant de la communauté chrétienne de Jordanie.

Rencontré par Couchsurfing et recommandé par notre précédent contact, Naël, qu'il a connu lors de son cursus de guide touristique nous avons été accueillis très généreusement par cet homme très intéressant. Dès notre première visite, il nous a gratifié de friandises préparées par son épouse pour Noël :
- "Merci, les biscuits sont vraiment délicieux"
- "Tenez, je vous donne un peu de Bayleys maison avec, ça passe très bien"
- "Mmhh délicieux. C'est vrai, on avait oublié que seuls les chrétiens pouvaient boire de l'alcool ici"
- "Qui a dit ça ? Vous savez, le liquor shop en bas, s'il n'avait que des chrétiens comme clients, ça ferait longtemps qu'il aurait mis la clé sous la porte !"

Après une carrière dans la police et l'armée, en tant que logisticien et responsable informatique et sécurité, il a décidé de suivre la formation de guide touristique d'état pour se lancer dans une seconde carrière. Son projet est de se spécialiser dans les pèlerinages, car l'histoire des religions le passionne.

Beaucoup de discussions culturelles et historiques, et ça nous a fait plaisir d'avoir l'avis d'un jordanien issu d'une "minorité" (il y a environ 6% de chrétiens en Jordanie), qui heureusement semble parfaitement intégrée et tolérée ici, ce qui n'est pas le cas chez le voisin égyptien par exemple.

Et quel accueil chaleureux ! Fadi nous a copieusement nourri, allant jusqu'à nous apporter thé et gâteaux dans notre chambre pour taper le discute, sans parler des petits déjeuners qu'il nous a montés. Pour notre dernière journée, il nous fallait prendre les services d'un guide-chauffeur pour visiter les alentours de Madaba. Notre choix s'est donc naturellement orienté vers lui, et nous n'avons vraiment pas été déçus.

Vraiment une super rencontre qui nous a fait beaucoup de bien pour nos derniers jours de voyage. Merci Fadi !

Fadi est à gauche sur la photo. A droite, c'est un bédouin qui gardait le canyon qu'il nous a fait visiter. thé à la menthe en prime.

- "Vous ne trouverez pas de gens plus généreux et accueillants que les bédouins dans ce pays".

Sur la route des rois

2012-01-09T22:26:00.001+01:00

Revenus de notre petit séjour à Petra, nous nous lançons vers le Nord, via la route des rois, qui est réputée pour être très peu desservie par les transports publics. Pour cette nos dernières expériences de "débrouille", nous relevons le défi : en route !

Mais avant, petite pause historique :La route des rois est l'axe qui relie en gros Amman à Petra, et est très chargée historiquement, car ce fut le chemin emprunté par les hébreux marchants vers la terre promise, mais aussi par les caravanes reliant l’Égypte à l’Arabie et à l'Europe et à la route de la soie. En plus d'être devenu un axe très important à l'époque romaine, ce fut également une route très stratégique lors des croisades. Bref, un paquet de monde a utilisé cet itinéraire dans les 4000 dernières années, et certains y ont laissé des traces que nous allons visiter.

Pour commencer, direction Shobak, un château construit en 1115 par les premiers croisés, dont une bonne partie est encore debout de nos jours. Niveau transport, pas trop de soucis : nous prenons un bus en direction d'Amman depuis Petra, qui nous lâche à une jonction d'où nous devons trouver un taxi, ou tout autre transport à quatre roues (ou quatre pattes...) pour rejoindre le fameux château distant de 4 ou 5 km... Sauf que nous sommes le dimanche 25 décembre, qui est aussi un jour férié en Jordanie, qu'il fait plutôt froid à cette altitude (un bon 5 degrés avec un petit vent bien vicieux), et qu'il n'y a personne pour venir aider deux pauvres voyageurs. Nous sommes complètement seuls. Tant pis, on y va à pied, avec nos gros sacs sur le dos. Contrairement à mon habitude dans de pareil cas où tout ne se déroule pas comme prévu, j'évite de râler et nous avalons les quelques kilomètres de route en rase-campagne en un rien de temps, et dans la bonne humeur. En plus à l'entrée du château nous trouvons un petit thé bien chaud et deux jordaniens qui travaillent là pour taper la discute : plutôt sympa.

Le château en lui même est plutôt sympa à visiter, situé sur un promontoire avec une vue magnifique et donne une bonne idée de ce que pouvait être la vie des croisés à cette époque là. Déambulant au milieu des ruines nous tombons su un "passage secret" signalé dans notre guide, dans lequel je m'engage seul, laissant mon hémisphère claustrophobe derrière moi. 400 marches plus tard dans l'obscurité totale (et les piles de ma frontale qui faiblissent), je débouche du tunnel à l'extérieur du château, dans ce qui devait être un puits en contrebas des murailles. Bon, faut remonter tout ça maintenant, ça va me réchauffer.

Pour continuer notre route, nous marchons à nouveau sur la route déserte qui nous mène au village de Shobak, d'où nous allons tenter de trouver un moyen de transport pour la suite. Mais d'abord, pause déjeuner dans une super petite gargote qu'on a bien aimée. Nous employons ensuite la méthode jordanienne de l'auto-stop, car aucun bus ne circule d'ici vers notre prochaine destination. Debout fièrement au bord de la route, nous tendons le bras pour arrêter un bon samaritain. Sauf que l'auto-stop ici, ça n'est pas gratuit... Mais comme nous n'avons pas le choix, on trouve un gars bien sympa pour nous emmener jusqu'à la prochaine gare routière.

Nous arrivons en fin d'après midi dans la ville de Karak, dont nous visiterons le château le lendemain. Un peu le même genre de Shobak, ce château là est située dans une ville et pas au milieu de nulle part, et a été reconverti par les musulmans après sa prise par le dénommé Salâh ad-Dîn Yûsuf. Le petit musée récemment ouvert dans l'enceinte du château nous en apprend un peu plus sur la passionnante histoire des croisades.

Suite de notre périple sur la route de rois, nous prenons un bus en direction du wadi musa, énorme canyon que nous devons traverser par nos propres moyens. Le bus nous dépose ainsi qu'un local à une intersection, d'où nous attrapons la première voiture qui arrive. Le chauffeur est un jeune militaire assez sympa, jusqu'à ce qu'il nous annonce en arrivant à Madaba le prix de la course, plus cher que si on avait pris un taxi ! Prise de tête en règle, nous finissons par lui filer un montant qui nous parait approprié pour qu'il se barre sans broncher.

Nous voilà à Madaba, étape finale de notre voyage en Jordanie, et donc de notre tour du monde.

Madaba est encore une ville chargée d'histoire puisqu'elle a abritée plusieurs églises des premières communautés chrétiennes de l'empire byzantin. C'est la capitale artisanale, et un point central idéal pour nos dernières visites. Après avoir passé deux nuits dans un petit hôtel sympa, nous terminerons notre année chez Fadi, le local de l'étape, rencontré via Couchsurfing (article à venir).

C'est vraiment sympa Madaba, on s'y sent bien, on y mange bien, et en plus, la star du coin est un certain Jean Le Baptiste, qui a vécu et se serait fait décapiter non loin de là, dans le château d'Hérode, situé sur la colline de Mukawir.

C'est ici que cette garce de Salomé, usant de ses talents de danseuse, demanda la tête du malheureux berger, tout ça parce qu'il avait expliqué à Hérode qu'il n'était pas très sain d'épouser la femme de son frangin...

Épisode sympa, nous trouvons un couple de Belges pour nous ramener de Mukawir jusqu'à la station de bus (les transports en commun en Jordanie, c'est vraiment pas ça). Arrivés là, un boulanger nous invite à visiter son atelier, et nous gratifie même d'un énorme pain. Ça ressemble à une pâte à pizza, et c'est vraiment délicieux.

Pour notre dernier jour nous partons avec notre hôte Fadi pour effectuer un circuit autour de la ville. Au programme, baignade dans la mer Morte, ballade dans un canyon, visite du Mont Nébo.

Dernier jour, dernières émotions et dernières visites, nous voici le 29 décembre 2011, la veille de notre retour en France, au sommet du Mont Nébo. Le soleil se couche sur la terre promise et nous ne réalisons pas du tout que nous rentrerons dès le lendemain à Paris...

Et puis il y eut Petra

2012-01-06T02:13:00.001+01:00

Après Lawrence d'Arabie, nous changeons de décor pour passer dans celui d'Indiana Jones. Direction Petra !

Petra c'est évidemment le site le plus connu de Jordanie, un passage obligé, et grand nombre de touristes ne visitent ce pays que pour s'extasier devant les ruines de l'ancienne capitale nabatéenne. Mais plus que la seule façade du "trésor" qu'on a tous vu des milliers de fois en photo, Pétra est un site immense, qui mérite qu'on s'y attarde un peu. C'est pour ça que nous y sommes restés trois jours.

L'histoire de cette civilisation nabatéenne, nous ne la connaissions que très peu, et les différentes lectures sur le sujet nous ont permis de découvrir un peuple fascinant, que je vous invite à découvrir à votre tour.

Nous arrivons au milieu de l'après midi, et décidons que notre première visite du site se fera lors d'une des 3 séances de nuit proposées chaque semaine. Par un froid de canard nous sommes environ 200 à nous diriger 'presque) silencieusement à travers le siq, ce canyon étroit qui débouche directement sur la façade du "trésor", monumentale et à peine éclairée par les centaines de bougies posées sur le sol. Arrivés là, nous sommes accueillis par un petit thé bienvenu. Puis deux musiciens nous jouèrent successivement de leurs instruments traditionnels, avant de laisser place au conteur et à ses petites histoires. Malgré la foule, ce fut un excellent moment, et une jolie façon de découvrir un des plus célèbres sites du monde.

Le lendemain nous reprîmes la même route pour découvrir la merveille de jour, et visiter les autres parties du site, avec ses monuments, ses points de vues et ses ruines. C'est effectivement magnifique Petra, surtout pour le cadre en fait, et malgré les sollicitations perpétuelles et très agaçantes des bédouins locaux, de la petite qui te tends la main ouverte pour recevoir sa pièce avant même de savoir parler, à sa grande sœur qui te hurle littéralement dessus pour avoir un stylo, en passant par le conducteur de chameau à 20€ les 500m, ou le revendeur de souvenirs made in china (c'est une fois de plus le mauvais côté des endroits très touristiques...) Nous restâmes de longs moments à admirer le travail de ses sculpteurs qui arrachaient des pans de montagne entiers pour dresser les façades de leurs temples. Même si je reste toujours impressionné par le travail colossal que ces monuments ont nécessité, il faut signaler que l'intérieur de ces temples n'a pas grand intérêt, car ce n'est la plupart du temps qu'une grande pièce cubique vide, dont la décoration et les ornements ont disparu avec le temps et les pillards. Un autre aspect de Petra qui nous a enchanté est l'originalité de sa pierre, dont les couleurs ressemblent souvent à de véritables peintures abstraites. Nous avons passé deux jours à arpenter le site, assez vaste, et nous nous sommes régalés dans tous les sens du terme, car nous avons pu terminer notre séjour à Petra par un réveillon de noël dans un excellent restaurant à quelques mètres de l'entrée du site (merci aux parents...). Noël à Petra, y a pire non?

Trêve d'explications, passons aux photos.

Le dernier jour nous partons randonner un peu à travers un très étroit canyon, ce qui nous permet d'arriver sur le site par une autre point de vue, tout en évitant un peu les files de visiteurs et les guides rugissants leurs explications.

Il parait qu'en période de pluie, le canyon peut se remplir assez vite. Il est donc déconseillé de l'emprunter à cette époque là.

Après la rencontre avec notre pote le moine bouddhiste, voici mon préféré, plus spectaculaire encore ue le "trésor" selon moi. Il s'agit d'un monument baptisé le monastère. Il est beaucoup plus balèze que son frangin, il domine une montagne d'où on peut voir tout le paysage jusqu'à l’Israël, et la portion de montagne qu'il a fallu enlever est simplement énorme.

Les maîtres du désert

2012-01-02T07:40:00.000+01:00

Quand on l'a vu arriver avec ses grosses Ray-Ban, je me suis dit que ce bédouin-là allait nous faire le show qu'il avait du déjà éprouvé maintes fois à de petites touristes "tu vois, les hôtels 5 étoiles c'est pas assez pour moi. Moi je t'offre des nuit sous des millions d'étoiles...". Oui, j'ai parfois le préjugé facile en cette fin de voyage, et je n'en suis pas fier.

J'en suis d'autant moins fier que la plupart de temps, je me plante complètement sur la première impression que me laissent les gens, et cette fois-ci en fut un exemple supplémentaire.

Dès le premier soir, Salam nous a expliqué avec passion son amour pour le désert, les chameaux, la vie au milieu de cette nature qui lui plait malgré son côté sédentaire que l'histoire a imposé à la plupart des bédouins de Jordanie.

"On vit quand même beaucoup mieux que nos ancêtres. La vie est moins dure maintenant, grâce au tourisme qui nous apporte le confort que nos aïeux n'ont pas connu."

Soirées au coin du feu, dans son camp ou à la belle étoile, discussions sur son pays, sa religion, le désert, les touristes, et sa très nombreuse famille (il a 7 sœurs et 8 frères je crois, et son père a deux femmes). Beaucoup de bons moments avec ce type très cool, mais très attentionné et apparemment vraiment passionné par son désert, dans lequel il n'a pas pu s'empêcher de retourner le dernier soir, nous laissant sa maison vide pour la nuit, et nous offrant à diner dans la maison de ses parents, en compagnie de ses charmantes et très joyeuses frangines, avec qui nous avons passé un super moment pour terminer ce séjour chez les bédouins du Wadi Rum.

Désert

2011-12-31T11:08:00.000+01:00

Après un petit plongeon dans la mer rouge, nous partons pour une des grosses attractions de la Jordanie : la Wadi Rum : un des déserts les plus populaires du monde.

Pourquoi populaire ? Tout d'abord parce qu'il recèle de splendides paysages dans un périmètre très restreint, et donc très pratique à explorer : la réserve naturelle ne doit pas mesurer plus de 300km², et se traverse aisément en 4*4 en 2 heures. Ensuite, ce désert a servi de décor aux aventures réelles et cinématographiques du célèbre film "Lawrence d'Arabie", Enfin, le territoire a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 2011. Avec tout ça, vous comprendrez pourquoi l'endroit est visité par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année, auxquelles nous sommes venus nous ajouter.

Arrivés au centre des visiteurs, nous constatons que les prix pour les excursions "officielles" son très élevés par rapport à notre budget, et que l'accueil est limite agréable. Cependant, notre attention est attirée par un bédouin qui nous fait signe avec ses grosses ray-ban argentées. Le type, dénommé Salam nous propose alors un tour de 3 jours beaucoup plus abordable. Après quelques discussions, nous décidons de le suivre.pour 2 jours et demi dans le désert du Wadi Rum.

Nous passons la première soirée dans son camp bédouin, seuls avec notre guide pour une première soirée vraiment sympa (article à venir). Pour finir la journée, nous admirons l'indispensable coucher de soleil sur un paysage exceptionnel.

Le lendemain nous partons à la découverte des différents sites du Wadi, et nous voguons de panoramas superbes en monuments géologiques, avant de passer notre deuxième nuit à la belle étoile, après une soirée passée avec Salam et ses potes qui nous ont rejoints pour le diner sous les étoiles.

Après une dernière journée une nouvelle fois ponctuée par nos habituels "c'est magnifique!", ou "c'est quand même superbe cette affaire-là", nous terminons notre séjour au Wadi Rum dans la maison familiale de Salam, en compagnie de sa mère et de ses soeurs avec qui nous avons passé un excellent moment.

Beaucoup nous avaient parlé de l'hospitalité légendaire des bédouins. Je dois avouer que nous ne nous attendions pas à tant de générosité et de chaleur humaine sur un site si touristique, qui n'était heureusement pas du tout bondé à ce moment là. Ce fut un vrai plaisir d'admirer ses paysages superbes et de partager ces moment avec les gens qui y vivent...

Quelques jours chez le père Naël...

2011-12-26T16:59:00.000+01:00

Ca faisait bien longtemps que nous n'avions pas fait un petit couchsurfing. A Amman c'est Naël qui nous a accueilli avec beaucoup de gentillesse pendant 3 jours. Cafés, narguilés, discussions (en français s'il vous plait) sur la Jordanie, le tourisme et plein d'autres sujets ponctuèrent notre séjour chez ce guide touristique d'une trentaine d'années, d'origine palestinienne comme plus de 30% de la population du pays.

(Désolé, je n'ai que la photo de son profil couchsurfing...)

Naël hibernait un peu après quelques difficiles semaines d'examens scolaires, qui lui permettront on l'espère de décrocher le précieux diplôme de guide touristique officiel. Nous avons toutefois bravé ensemble le froid hivernal pour aller nous réchauffer plusieurs soirs dans son café favori, au son de l'oud et avec quelques douceurs jordaniennes, et en compagnie de quelques-uns de ses amis.

Merci à lui pour son accueil et ses conseils !

Jordanie

2011-12-22T17:15:00.000+01:00

J'ai toujours eu une attirance pour les pays arabes et le moyen orient. Les saveurs, le soleil, l'histoire, la musique, les déserts, tout ça évoque pour moi exotisme et couleurs que nous n'allons pas tarder à découvrir. Direction la Jordanie, terre chargée d'histoires et d'Histoire. Entre Lawrence d'Arabie, empereurs romains et otomans et Indiana Jones, un seul mot à dire : Yallah !

Nous voilà dans l'avion à destination d'Amman. Entre deux films d'action américains pourris je regarde par hazard la carte qui nous indique en temps réel les pays que nous survolons. "Tiens, on est en train de passer au-dessus de Dubaï, jetons un oeil par le hublot pour voir si on aperçoit quelque chose".

Il y a vraiment de grands malades là-dessous...

Quelques heures plus tard nous atterrissons : "Bienvenue à Amman, il est 11 heures heure locale, et la température au sol est de 10°C"... La vache, on vient de perdre 20 degrés nous sommes-nous dits immédiatement. Et il est vrai que malgré la beauté du pays et le très beau soleil qui nous suit depuis notre arrivée, le froid restera une constante en Jordanie pendant quasiment tout le séjour : Ça pèle en décembre !

Arrivé à Amman nous faisons la connaissance de Naël, notre hôte Couchsurfing pour nos 3 premiers jours en Jordanie (article à venir). Le soleil brille bel et bien au milieu d'un ciel sans nuages, mais les épaisseurs de vêtements sont de rigueur.

C'est assez sympa Amman, dont nous n'avons parcouru que le centre ville, avec ses ruelles commerçantes, ses vestiges romains et ses cafés chaleureux. Nous retrouvons les senteurs et l'atmosphère que nous aimons bien dans ce genre de pays (le caractère méditerranéen en prime, sans la méditerranée...).

Concernant les vestiges archéologiques, nous avons profité de ces premières visites pour apprendre que la région a été plutôt très visitée depuis ces 4000 dernières années. Egyptiens, tribus juives, grecs, nabatéens, romains, ottomans, croisés d'Europe, arabes, etc... Bien des peuples ont vécu et traversé ce petit pays situé à l'Est de la mère morte.

Commençons par les romains, qui ont laissé quelques belles traces à Amman (Appelée Philadelphia à l'époque), mais plus encore à Jerash, quelques dizaines de kilomètres plus au Nord :

Après ces quelques jours à visiter Amman et ses alentours, nous partons pour le Sud du Pays : Aqaba, au bord de la mer rouge. Mon ignorance infinie en géographie m'avait caché le fait que la Jordanie disposait d'une côte d'une trentaine de km sur cette mer. L'occasion pour nous de nous réchauffer au soleil, et même pour moi de faire une petite ballade sous-marine dans ce paradis pour plongeurs. Pas de photos cette fois, ma fidèle caméra ayant bel et bien rendu l'âme au Sri Lanka, ce qui est dommage, vu le nombre de spécimens aquatiques observés (un vrai aquarium).

Vue de la terrasse de notre hôtel, avec au fond les lumières de la ville d'Eilat, en Israël (on voyait aussi la rive égyptienne de jour).

Après la mer, direction le désert...

Curly, le barman-crooner

2011-12-22T16:51:00.002+01:00

Pour notre dernière soirée au Sri Lanka, nous sommes retournés à Negombo, histoire de profiter une dernière fois de l'ambiance plage et poisson grillée que nous avions bien appréciée. En passant devant les quelques restaus du quartier touristique, une figure familière nous fit un grand sourire.

"Je savais que vous reviendrez dans mon restaurant", nous dit Curly, chez qui nous avions diné trois semaines plus tôt en arrivant ici. "Je ne vous ai pas dit de venir dans mon resto, je ne vous ai pas montré le menu comme les autres, alors j'ai su que vous reviendriez". Il est vrai qu'au souvenir de son "cocktail maison secret" qui nous avait bien plu la première fois, il en fallait peu pour nous repousser sur le bord de con comptoir.

On a passé une super soirée avec ce gars, barman mais surtout chanteur de bal, un grand sentimental et fan de Bollywood (logique). Une très bonne fin de soirée, fin de voyage au Sri Lanka qui nous propulsa dès le lendemain à 4 heures du matin vers notre dernière étape de l'année : la Jordanie.

Merci à Curly pour ces bons moments, on espère qu'il trouvera succès artistique et sentimental...

Colombo

2011-12-22T15:41:00.003+01:00

"Ben c'est pas si mal Colombo !", voilà ce que nous nous sommes dits pour nos 2 derniers jours au Sri Lanka. Pourtant, l'avis des quelques voyageurs croisés dans ce pays sur sa capitale n'était pas si positifs.

Colombo est située en bord de mer, et est un mélange d'architecture coloniale, de gros bordel et de buildings qui nous a plutôt plu. Pourtant, c'est sous une pluie battante que nous avons débarqués au YMCA (fallait bien essayer de dormir chez les village people une fois dans notre vie...).

Le couloir du YMCA, plutôt très vétuste, mais pas trop sale et carrément imbattable niveau tarif.

Au programme de ces 2 derniers jours, visite de musées archéologiques et de galeries contemporaines, ballades dans le quartier hindou et sur le bord de mer. C'est une ville assez agréable, avec pas mal de possibilités de sorties, de shopping et finalement une atmosphère plutôt tranquille pour une capitale, à l'image de ce pays "facile à voyager" que nous avons pris beaucoup de plaisir à arpenter.

Le vol vers la Jordanie étant très tôt le dernier jour, nous avons du nous rapprocher de l'aéroport, prétexte pour passer une dernier soirée en bord de mer autour d'un bon cocktail et d'un petit calamar grillé.

En guise de petite conclusion sur le Sri Lanka, nous avons trouvé ce pays très "facile à voyager", plein de belles choses à découvrir notamment dans ses paysages, ses vestiges et sa gastronomie, même si les villes Sri Lankaises ne sont pas incontournables, à l'exception de Kandy et Galle. Seul petit regret, le manque de rencontres vraiment marquantes parmi les milliers de sourires et l'immense gentillesse des Sri Lankais, mais cela ne se commande pas toujours.

Une semaine de cartes postales

2011-12-12T19:19:00.000+01:00

Dans la série "il faut parfois savoir ralentir le rythme", la 3ème étape de notre doux périple au Sri Lanka sera consacrée à l'une des spécialités du pays : les plages.

Le Sri Lanka est un pays curieux météorologiquement parlant, Malgré sa petite taille, le pays dispose de deux climats, qui sont en gros séparés par une diagonale Nord-Ouest / Sud-Est. Du coup, alors que nous avions eu de la pluie au nord, et qu'il y en avait aussi sur les plages de l'Est, nous décidons de partir au Sud pour remonter toute la côte jusqu'à Colombo.

Nous enchainons les plages paradisiaques, dont les emplacements jadis gardés secrets se sont plus ou moins ébruités selon les cas. Une constante en tous cas, la côte Sri Lankaise est superbe, une vraie carte postale avec sable fin, cocotiers et poisson grillé. Par contre, attention aux baignades, dans la plupart des cas les courants sont puissants, et les vagues peuvent vous rouler dans tous les sens à la première seconde d’inattention. Petit catalogue de nos spots paradisiaques :

Tangalle, une longue plage aux vagues assez dangereuses, mais c'était vraiment tranquille et assez isolé.

Mirissa, plus de monde sur cette plage plus petite, mais plus abritée. C'est aussi un endroit propice à l'observation des cétacés, et une jolie excursion nous a permis de rencontrer quelques énormes baleines bleues, c'était fabuleux.

Et puis il y eut Galle, un de nos coups de cœur du Sri Lanka : voilà enfin une ville qui a su conserver son patrimoine architectural. Cette superbe citadelle construite sur une presqu'ile par les portugais, et consécutivement occupée par les hollandais et les anglais est aujourd'hui un vrai bijou du patrimoine Sri Lankais. Je n'oserai pas la comparaison avec une célèbre cité d'île et Vilaine, mais c'est très beau, très agréable et vivant, et les alentours sont riches en activités. Bref, on s'y est bien senti à Galle.

Voici notre guesthouse, qui, bien qu'étant une des moins chères de la presqu'île, disposait de la vue sur le phare depuis notre petit balcon, pas mal non ?.

De Galle nous sommes partis à la journée pour la plage d'Unawatuna. Très jolie baie aux eaux turquoises, mais là la fréquentation était plus élevée, et c'est même carrément devenu la grosse fête dans l'après midi avec des locaux débarquant par cars entiers pour profiter du "poya-day", jour de fête du calendrier bouddhiste, lié à la lune qui cette nuit là était aussi pleine que certains participants... Ambiance très bon-enfant qui nous a montré que les Sri Lankais n'étaient pas les derniers pour faire la fête.

En revenant à Galle le ciel orageux se mêlant à un joli coucher de soleil nous a gratifié d'une lumière surréaliste. Photos garanties sans trucage !

"Allez, une petite dernière pour la route", nous sommes-nous dit. La dernière escale spéciale "sable entre les orteils" s'effectua sur la plage ultra tranquille d'Induruwa, où une dizaine de touristes se partageaient plusieurs kilomètres de sable fin... Cadeau bonus : la visite d'un centre de protection pour tortues de mer, avec notamment un spécimen rarissime de Tortue Albinos (dédicace à mon ami Pedro qui collectionne les photos d'animaux rares).

Les meilleures choses ayant une fin, il nous faut repartir vers Colombo pour la dernière étape de ce périple au Sri Lanka, où ces quelques jours à la plage nous ont fait le plus grand bien. Même le train vers Colombo longeait la côte, parfois à quelques mètres seulement de la mer, pour un dernier adieu à la côte paradisiaque de l'île. En arrivant dans la capitale, le temps s'est gâté jusqu'à l'éclatement d'un énorme orage (il pleut encore à l'heure où j'écris ces lignes), comme si le ciel nous adressait un message "bon, fini de rigoler maintenant! Faut penser à tous les potes qui se les gèlent en France !"

Au pays de Kandy

2011-12-07T18:02:00.001+01:00

Avant de lancer la 2ème phase de notre voyage au Sri Lanka, qui sera plus consacrée à la nature qu'à la culture, nous nous arrêtons à Kandy, une grande ville aussi peuplée qu'un village indien (environ 180 000 habitants).

Kandy, qui est une des rares villes Sri-Lankaises que nous ayons trouvée intéressante, est située dans une zone valonnée à environ 500 m d'altitude. C'est assez beau Kandy, animé et plein de monuments et de points de vue sympa.

Mais la star ici, c'est le "temple de la dent de Bouddha", qui comme son nom l'indique...
D'ailleurs je commence à me demander combien de dents il avait Bouddha, puisqu'entre celle-là et toutes celles conservées en Birmanie dans divers temples et pagodes, ça devait lui faire un sacré ratelier, mais bon.

Grosse ferveur en tout cas dans ce temple, où des centaines de personnes viennent chaque jour à heures fixes offrir nourriture et fleurs à la relique, bien planquée dans son écrin d'or. L'atmosphère est respectueuse et fébrile lorsque sonnent les trompettes annonçant le début des offrandes et l'ouverture du rideau qui cache la relique le reste de la journée.

Une dent cachée sous les les couronnes, logique.

Nous finissons la journée avec un spectacle de danses traditionnelles sri lankaises. Même si tout n'était pas super bien réglé, c'était quand même pas mal, et le final avec avaleurs de feu et marcheurs sur braises était quand même assez impressionnant.

Nous partons ensuite vers la région des collines, en train, sur les conseils de l'excellent office du tourisme de Kandy. Bien nous en a pris, car le voyage était vraiment superbe et assez confortable. Circulant parmi les montagnes brumeuses, les plantations de thé et les petits villages, ce petit train nous a fait penser à un grand jouet serpentant sur ces paysages magnifiques que nous n'imaginions pas du tout trouver dans ce pays.

La région des montagnes du centre de l'île est vraiment splendide, ça a été un vrai coup de cœur pour nous. Entre randonnée vers la "fin du monde", une falaise de 800 m donnant un point de vue sur une partie de la région, visites de plantations de thé, massage ayurvédique et gastronomie locale, on s'est vraiment régalés dans tous les sens du terme.

Au cours de ces quelques jours, nous en avons beaucoup appris sur la culture du thé, dont nous ne connaissions finalement pas grand chose. Le Sri Lanka, qu'on appelait autrefois "Ceylan", conserve aujourd'hui encore une renommée internationale pour le thé du même nom (on dit "Ceylon" en anglais). Même si nous préférons en général les thés d'Asie du Sud Est, ici la taille des exploitations et leur ouverture aux visiteurs nous ont permis d'en apprendre pas mal sur le processus compliqué permettant d'élaborer la boisson la plus bue dans le monde. Récolte des feuilles les plus jeunes, premier séchage, roulage, découpe, fermentation, deuxième séchage, calibrage, etc... c'est assez compliqué de fabriquer du thé finalement.

Le Sri Lanka est donc le 3ème exportateur mondial de thé, derrière la Chine et l'Inde. Il s'agit essentiellement de thé noir (le bon thé bien british), et pour vous donner une idée des quantités, les 3 exploitations que nous avons visitées récoltaient entre 10 et 20 tonnes de feuilles fraiches par jour... et ce toute l'année.

Ici nous sommes dans une exploitation créée par un certain Thomas Lipton.

Et voici la très belle demeure d'un ancien propriétaire anglais d'exploitation de thé, qui a été reconvertie depuis en monastère bénédictin.

La région des montagnes est vraiment une région sympa qui nous a beaucoup plu. Un conseil, visitez-là en train ! Le seul petit souci est d'ordre atmosphérique, puisque ces montagnes montant à près de 2000 m rendent les températures assez fraiches. Et si on allait à la plage pour se réchauffer un peu après tout ça ?

Sri lanka, l'île resplendissante

2011-12-01T18:01:00.001+01:00

Initialement, nous devions partir visiter la Syrie après l'Inde, mais au vu de la situation actuelle, nous avons du nous raviser, après de longues hésitations cependant, car l'attrait d'un pays tel que la Syrie sans aucun touriste ou presque nous tentait bien. Finalement nous n'avons pas tenté le diable, et nous sommes mis à la recherche d'un pays sympa à découvrir.

Plusieurs voyageurs croisés sur notre route, notamment en Indonésie et en Birmanie nous avaient parlé avec passion de leur amour pour ce pays et pour ses habitants chaleureux et souriants. Quelques semaines de complications administratives avec les compagnies aériennes plus tard, nous avions changé nos billets pour faire du Sri Lanka l'avant-dernière étape de notre tour du monde. Au passage, un merci spécial à ma maman qui nous a beaucoup aidés à dompter les différents call-center des compagnies en question.

Nous voilà donc arrivés à l'aéroport de Colombo, il est 23 heures, nous n'avons pas de guide, aucun plan pour les 3 semaines à venir, et ne savons même pas où passer la nuit : même pas peur ! On avait déjà vécu ça en Indonésie, mais cette fois-ci l'atterrissage s'est avéré un peu plus facile. En effet, la librairie de l'aéroport était ouverte, et disposait du préciiiieux Lonely Planet. Encore plus fort, le bureau de l'office du tourisme était lui aussi ouvert, et un gars très sympathique et très professionnel nous a patiemment expliqué tout ce qu'on avait besoin de savoir et plus encore... j'en connais des aéroports internationaux qui devraient en prendre de la graine...suivez mon regard...

Bref, nous qui pensions aller à Colombo, nous nous sommes dirigés vers la petite ville de Negombo, plus proche de l'aéroport, située au bord d'une immense plage sympa et qui disposait d'une offre hotelière plus conséquente et moins chère que la capitale. Le lendemain nous profitâmes donc de cette première escale inatendue mais non moins agréable, entre marché aux poissons, visites et coucher de soleil en bord de mer.

Cette première journée Sri Lankaise nous a permis d'avoir un premier aperçu de ce pays très proche de l'Inde... géographiquement. Les paysages nous ont fait penser à ceux de l'Inde du Sud, très verts, avec des palmiers et tout, mais la culture et l'état d'esprit nous ont parus sensiblement différents. Non que les indiens ne soient pas des gens sympas, loin de là, mais nous avons trouvé les Sri Lankais extrêmement souriants, avenants, détendus et faciles à aborder. D'ailleurs ce sont plutôt eux qui nous abordaient en règle générale. Culinairement parlant, il faut encore qu'on approfondisse, mais ça pique méchamment. Moi qui ma la joue en clamant que je ne crains pas la cuisine épicée, j'avais l'air bien con en pleurant dans le bus après avoir dégusté un innocent sandwich oeuf-crudité... et piment vert bien planqué au fond.

Le troisième jour nous prenons la route vers le Nord pour aller visiter le "triangle culturel", qui regroupe plusieurs sites archéologiques et religieux d'importance.

Première étape : les grottes de Dambulla : pas mal, mais je pense que nous aurions été plus impressionnés si nous n'avions pas visité Ajanta moins d'une semaine auparavant en Inde :

Nous partons ensuite pour Sigirya, célèbre pour son rocher sacré, qui héberge les ruines d'un temple improbablement situé à son sommet (l'article de wikipedia est pour une fois un peu farfelu par rapport aux analyses archéologiques trouvées sur place, qui démentent la version d'un fort au profit de celle du centre religieux). Le site, dont la nature guerrière n'a donc jamais été démontrée est également connu pour ses fresques murales au style très "BD", même si elles datent du 5ème siècle. Pas de chance pour nous, nous visitons le site tout ça un déluge de flotte, mais l'expérience fut quand même amusante.

Voilà ce qu'on pouvait apercevoir du spectaculaire rocher de Sigiriya... mystérieux non ?

La caméra étanche trouva toute son utilité sous le déluge qui nous accueillit à l'arrivée au sommet.

Étape suivante, Polonnaruwa, cité religieuse en ruine dont nous avons parcouru les vestiges. Vous remarquerez que le Sri Lanka est un pays disposant d'une tradition bouddhiste fortement ancrée dans son histoire. En effet Bouddha lui-même serait venu dispenser ses enseignements dans le pays, y laissant une profonde empreinte jusqu'à nos jours.

Le dernier coin de notre triangle culturel se trouve à Anuradhapura (comme les Birmans, les Sri Lankais ont le chic pour se trouver des noms imprononçables). Autre citée antique bouddhiste, Anuradhapura est cette fois beaucoup plus vivante, notamment pour ses pèlerinages (des koréens cette fois) dus au "temple du Bodhi-tree".

Mes bouddhistes favoris.

Le voici, le "Bodhi-tree", planté à partir d'une bouture de l'arbre original sous lequel Bouddha a atteint l'illumination à Bodhgaya en Inde. Nous en avons d'ailleurs vu un autre exemplaire au temple de Shwedagon en Birmanie. La boucle est bouclée !

Après ces premiers jours très orientés culture au Sri Lanka, nos premières impressions sont très bonnes, mais sans doute encore un peu occultées par le souvenir très présent de notre étape indienne que nous ne nous lassons pas de revivre à travers photos et discussions. La suite sera sans doute différente, car nous partons pour le centre du pays, avec ses fameuses plantations de thé et ses montagnes verdoyantes.

A bientôt !

Malti

2011-11-27T18:46:00.000+01:00

Pour notre escale à Orchha, nous avons opté pour une formule de logement un peu particulière, puisqu'il s'agissait d'un logement chez l'habitant proposé par une ONG locale, "friends of Orchha". Le concept est simple, c'est une genre de chambre d'hôtes dans une famille au cœur d'un petit village rural.

Comme souvent en ce moment, l'expérience n'avait pas très bien commencé. Pour une question de mauvaise compréhension mutuelle avec le contact de l'association que nous avions appelé, nous sommes arrivés une station de train trop loin et avons été obligés de rebrousser chemin en rickshaw sur 25 km pour finalement arriver vers 22h, fatigués, frigorifiés (il caille dans les plaines du centre en cette saison), et passablement énervés.

Et puis Malti nous a accueilli avec un immense sourire qui a tout de suite effacé nos soucis de la journée. Ne vous fiez pas trop à la photo, vous savez maintenant que les indiens ont la pose sérieuse facile dès qu'ils voient un appareil. En vrai elle sourit plus encore.

Malti nous a accueillis au sein de sa famille avec son mari et ses 3 garçons. Elle a 26 ans, travaille aux champs pendant que son époux bosse en tant qu'électricien/réparateur (d'après ce que j'ai compris). Mais elle s'occupe aussi du foyer, des enfants qui ont entre 5 et 10 ans, et de la chambre d'hôtes, ce qui représente en tout une somme de travail considérable, un boulot à plein temps de 5 heures du matin à 22 heures le soir (on a compté). Entre nos visites des monuments de la ville d'Orchha voisine, nous avons passé un peu de temps avec cette femme très touchante avec qui on a beaucoup ri, et qui nous a fait beaucoup réfléchir aussi, notamment sur les conditions de vie des femmes en Inde. Vaste sujet.

L'un des buts de l'association étant de faire participer les touristes à la vie de la famille d'accueil, nous avons plutôt bien joué le jeu, entre la partie de cricket, l'observation des devoirs scolaires dans la cour de la maison avec les voisins, la corvée d'eau au puis du coin et un petit cours de cuisine le soir avec préparation d'un curry et des traditionnels Chapatis.

La chambre d'hôtes, construite par l'association dans la cour de la maison était jolie, propre et assez confortable par rapport à ce qu'on avait trouvé depuis quelques semaines en Inde.

La pièce commune de la maison, servant de cuisine/salle à manger/chambre des parents et des enfants/débarras.

Accueillis avec une grande générosité par cette merveilleuse femme courageuse et chaleureuse, nous avons ressenti un vrai blues en la quittant.

Avant de partir elle nous tend le livre d'or dans lequel signent tous ses hôtes. Elle ne pourra cependant jamais le lire, puisqu'elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Parmi les commentaires toujours élogieux des précédents visiteurs, certains se félicitaient d'avoir découvert grâce à l'association "la vraie Inde", de "vrais gens" ou une "vraie famille". Personnellement je pense que cet aspect de l'Inde n'est ni plus vrai ni moins vrai que les riches familles de Delhi, les stars de Bollywood, les prêtres de Bénarès, les passagers du Jalgaon-Delhi, les vendeurs de bibelots d'Agra ou les mendiants de Calcutta. La facette rurale de l'Inde que nous avons découverte en compagnie de Malti est un des nombreux visages d'une Inde profondément disparate et plurielle qu'il faudrait plus d'une vie pour explorer, et encore plus pour comprendre. Mais ce qui est certain est que nous avons pris un "vrai" plaisir à partager ces 2 jours en sa compagnie, et que cette rencontre nous a marqués pour longtemps.

Une fois de plus nous adressons un immense merci à Malti et à sa famille.

Au coeur de l'Inde.

2011-11-26T17:00:00.001+01:00

Nous serions bien restés un jour ou deux de plus à Bénarès, mais le programme un peu chargé que nous nous étions concocté nous dicta l'heure du départ. Direction l'Ouest pour un circuit dans les états du centre de l'Inde.

La première étape est bien connue des guides touristiques, puisqu'il s'agit de la petite ville de Khajuraho. Très célèbre pour ses temples aux gravures érotiques explicites, nous nous devions d'aller jeter un coup d’œil innocent sur ce phénomène archéologique, et puisque c'est sur la route...

La première impression fut le calme de cette petite ville, après Bénarès ça fait quand même du bien de se retrouver à la campagne, d'autant que les alentours sont assez beaux. La seconde impression fut la beauté des temples de Khajuraho, construits entre le 10ème et le 11ème siècle, ils sont particulièrement bien restaurés, mis en valeur et sont parmi les plus raffinés qu'on ait pu voir en Inde, que ce soient les temples hindous ou ceux de la religion Jaïn, moins connus.

Et puis en se rapprochant, on comprend vite l'intérêt particulier porté à ces temples. Bien que les scènes érotiques ne représentent qu'une petite proportion des sculptures, toutes superbes, on ne peut que constater que les artistes (et les commanditaires) se sont bien lâchés.

Je laisse le soin aux plus curieux(ses) d'entre vous d'aller visiter l'album photo indien en cliquant en bas à droite du blog si vous voulez en voir plus, il y a de quoi faire bande de petit(e)s pervers !

L'origine de la présence de ces scènes érotiques n'est pas bien connue, et plusieurs hypothèses existent de nos jours. Influence du tantrisme dans le culte hindouiste, imagerie des désirs et des vices qu'il faut laisser à l'extérieur des lieux sacrés, lien architectural pour symboliser l'union entre les dieux et les fidèles, on ne sait pas bien en fait. Le truc intéressant est aussi de noter le décalage entre des bas-reliefs religieux vieux de 1000 ans et l'aspect hyper conservateur de l'Inde d'aujourd'hui. En parcourant le site, on se rend compte que les touristes occidentaux ne sont intéressés que par les les sculptures érotiques, qu'ils mitraillent avec leurs appareils photos en se donnant des coups de coudes complices, alors que les locaux (surtout les femmes), passent devant rapidement en osant à peine lever les yeux, préférant se recueillir à l'intérieur des temples devant des divinités plus familières et plus pudiques.

Après cette escale rafraichissante, nous continuons notre périple dans le cœur géographique de l'Inde en nous rendant à Orchha, petite ville au milieu de la campagne, mais qui recèle elle aussi quelques trésors.

Orchha est une ancienne ville princière, devenue maintenant un petite ville de province dont les activités principales sont l'agriculture et le tourisme. On a vraiment adoré Orchha pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que le cadre et les différents monuments sont vraiment très beaux, ensuite parce que malgré tous ces attraits la ville est assez calme et pas trop envahie par les touristes (plus de sculptures érotiques, plus de touristes italiens, allez comprendre...) et enfin pour une raison qui sera plus largement exposée dans l'article suivant.

Quelques photos en vrac de la ville, ses monuments et ses environs :

Alors que nous avions toujours circulé en train jusqu'ici, la chance nous a abandonné l'espace d'un instant, nous obligeant à galérer une après midi à la recherche d'un moyen de transport pour rallier notre prochaine étape : les grottes d'Ajanta. Les trains étant archi-complets pour plusieurs jours, nous avons réussi à trouver une suite de 2 bus de nuits (2 fois plus long et 3 fois plus cher que le train...) qui nous ont quand même permis de nous arrêter visiter la ville d'Indore. Assez grande ville mais assez peu d'intérêt pour nous malheureusement. Après avoir vu le petit musée et un palais dans le plus pur style victorien, nous nous sommes rabbatus sur un mall pour finir l'après midi. Et qu'y a-t-il dans tout mall indien qui se respecte, à part la clim à fond, la fouille à l'entrée, des boutiques de fringues et des stands de bouffe au 4ème étage? Un cinéma bien sûr !

Ben oui, en grands amateurs de Bollywood que nous sommes, il nous fallait tenter l'expérience "in vivo", ce que nous avons fait avec le film "Rockstar", dont les affiches et la bande-annonce trainaient partout ce mois-ci. Malheureusement nous étions à une heure creuse en semaine, donc pas beaucoup d'animation dans la très confortable salle. En effet, comme pour les trains il y a des classes de confort dans les salles de cinéma indiennes, la notre était une "executive", et était de meilleure qualité que bon nombre de salles françaises à 10€ le film... Malgré l'absence de sous-titres le film, entièrement en hindi, était assez bon, et tous les ingrédients d'un bon Bollywood étaient réunis :

Un gros paquet de pop-corn avec un "thum's up" pour arroser tout ça.
Une histoire d'amour impossible
De bonnes chorégraphies qui tombent comme un cheveu sur la soupe
Des musiques super entrainantes
Une actrice à tomber par terre
Un scénario tiré par les cheveux mais avec plein de bons sentiments dedans.
Et au rayon des nouveautés, pas de happy-end, un doigt d'honneur et carrément des scènes de baiser sur la bouche ! (mais que fait la censure !)

Pour les curieux, voici la bande annonce :

Après cette escale forcée mais pas désagréable à Indore, nous voici à Ajanta, avant-dernière escale de notre périple indien (déjà).

Ajanta est un site archéologique très particulier puisqu'il est constitué d'une vingtaine de temples bouddhistes creusés dans la face d'un canyon entre le 2ème siècle avant JC et le 8ème siècle de notre ère. Les temples et monastères creusés sont pour la plupart peints à l'intérieur, et bénéficient d'une architecture très travaillée. Le résultat est vraiment superbe, et on alterne entre l'admiration pour les sculptures et les peintures, et pour les artisans qui sont allés creuser ça directement dans la roche sans avoir le droit à l'erreur. Assez impressionnant pour qu'on revienne le lendemain compléter la visite, en compagnie de plusieurs groupes scolaires qui avaient fait le déplacement depuis l'état du Karnataka notamment.

3 semaines c'est court, surtout en Inde, et l'heure du retour à Delhi a déjà sonné. Mais la dernière escale de notre périple indien fut quand même pleines de réjouissances, puisqu'elle fut l'occasion de passer un peu de temps en famille et dans un confort très appréciable après avoir passé quasiment une nuit sur 3 dans le train ou dans le bus.

Prochaine étape, la Syrie !

Euh non, finalement, on va changer un peu le programme, et tant qu'à faire, autant tenter un pays duquel on ne connait rien d'autre que les excellents commentaires que nous ont laissés les voyageurs rencontrés sur la route.

Prochaine étape donc : Sri Lanka !

Mais avant, un dernier petit article sur l'Inde...

Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous

2011-11-23T17:45:00.001+01:00

Sous ce titre un peu pompeux (...) se cache un des plus beaux slogans de l'histoire du marketing selon moi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce slogan était celui de la SNCF dans les années 90.

Pourquoi parler de la SNCF ici? Tout simplement parce que je vais vous causer du train en Inde.

J'aime bien les chiffres, alors commençons par quelques stats plutôt édifiantes concernant le réseau ferré indien :

63 000 km de rails
6800 stations
20 millions de passagers par jour
3ème plus grand réseau ferré du monde derrière la Chine et la Russie, et 2ème en nombre de km parcourus par an
Indian Railways est un des plus gros employeurs du monde avec plus d'1,5 millions d'employés !

Ça vous donne le tournis ? Ben nous aussi ça nous a perdu la boule, surtout que notre première expérience fut comme d'habitude un baptême du feu façon plongeon dans le grand bain.

Dès notre 2ème jour en Inde, nous tentons de trouver un train qui part pour Calcutta. D'après certaines personnes c'est mission impossible, car nous apprenons qu'il faut la plupart du temps réserver plusieurs mois à l'avance ses billets. Pour nous ce sera coup de bol, puisque nous arrivons à trouver deux places le soir même, grâce au "tourist quota", un truc magique qui permet de dégoter des places pour les pauvres touristes en détresse même quand le train est archi complet pour les indiens.

Nous voilà donc de retour à la nuit tombée sur le quai de la gare d'Old Delhi, et là ça a été un grand moment d'hallucination, c'était tellement énorme qu'on n'a même pas pensé à prendre de photos ou à filmer. Imaginez, pour les trois quart des wagons, les places sont numérotées et donc attribuées nominativement, mais pour les wagons les moins cher, c'est "premier arrivé, premier servi". Et ce genre de règle en Inde vire rapidement à la baston générale. Alors que le train arrivait en gare et n'était même pas encore arrêté, nous avons vu des foules de gens se mettre à courir de tous côtés avec leurs innombrables valises et sacs de voyage, criants et poussant dans tous les sens. Les enfants pleuraient pendant que leurs pères, entrés dans les wagons en jouant des coudes attrapaient les bagages et leurs mioches dans la foulée pour les faire entrer par les fenêtres. ça bousculait et parfois même on voyait une mandale partir par-ci par là, une vraie hystérie collective, c'était assez impressionnant. Nous finissons par repérer notre wagon, et montons dedans, soulagés de voir que nos places sont bien réservées pour nous. Plus qu'à nous installer pour un long, très long voyage vers Calcutta, qui dura 26 heures sur les 22 prévues.

C'est la classe "sleeper", comprenez la plus populaire, car la moins chère disposant de couchettes et de réservations. Pour vous donner un exemple du tarif des trains en Inde, le Jalgaon-Delhi, trajet qui représente environ 1000km et qui a duré 21 heures nous a couté environ 6 euros chacun... N'étant pas suicidaires, on a quand même évité la "unreserved 2nd class", un peu trop bourrin pour nous.

Beaucoup de monde dans le train en général, et pas mal de curiosité à notre égard (assez bon enfant, on ne s'est jamais senti mal à l'aise ni en insécurité), et une animation perpétuelle, entre les vendeurs de thé et de nourriture qui passent toutes les 5 minutes, les dialogues avec les voisins et les paysages souvent superbes que nous avons traversés, on s'est régalés.

Après plusieurs milliers de km parcourus et plus de 70 heures passées dans les trains indiens, on peut dire que c'est un excellent moyen de se déplacer en Inde : plus rapide, moins cher et beaucoup plus confortable que le bus, que nous avons malheureusement testé également, c'est aussi un très bon prétexte pour faire connaissance avec les locaux, et on s'est souvent bien marrés. Petite galerie non exhaustive de personnes rencontrées dans le train :

Lui c'était notre voisin d'en face sur le Delhi-Kolkata (celui de 26 heures). Il est beaucoup plus souriant en vrai, sans doute à cause de la tendance des indiens à afficher une gueule d'enterrement dès qu'on leur demande si on peut les prendre en photo. La tactique ultime pour les dérider et initier la conversation, c'est de parler des films de bollywood : succès assuré !

Lui était souriant, et pour cause, c'est pas un indien ! A la question traditionnelle "d'où venez-vous ?", il nous a répondu : "ben je suis comme vous moi, je suis un touriste ici, parce que je viens du Bangladesh et là je rentre chez moi après quelques semaines passées ici à visiter l'Inde". Manifestement issu d'une famille aisée, il nous a tenu compagnie et nous a bien aidé à faire les traductions et à comprendre le fonctionnement des trains pour notre premier voyage. Ce fut également l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la culture du Bangladesh, et les traditions familiales parfois semblables à l'Inde, comme l'influence des parents sur le choix de l'épouse par exemple.

Tactique éprouvée pour nouer contact avec un Bangladeshi : parler du professeur Yunus et des yaourts Shokti de la société Grameen Danone (dédicace à ma sœur préférée).

3 soeurs super intriguées par 2 pauvres touristes perdus au milieu de nulle part dans une gare de campagne.

Alors elle elle nous a tués. Cette petite gamine voyageant avec sa mère, manifestement assez pauvre nous a paru carrément douée pour ses 10 ans, puisqu'elle comprenait assez bien l'anglais, arrivait à déchiffrer nos livres en anglais et en français avec un accent respectable, même sans comprendre ce qu'elle lisait, et nous a même gratifiés d'un petit cours d'hindi en nous traduisant pas mal de mots en anglais et hindi à l'aide des photos de nos guides touristiques, très pédagogue la demoiselle. Dès qu'elle apercevait un livre, un prospectus ou une pancarte, elle ne pouvait s'empêcher de la lire. L'étudiant qui partageait le compartiment avec nous a même du lui arracher des mains son manuel d'anglais au moment de descendre, car la petite avait entrepris de le lire en entier et ne voulait plus le lâcher...

Une partie de la très sympathique famille qui nous a accompagnés lors de notre dernier voyage, un Jalgaon-Delhi. Originaires de Bangalore, ils prenaient le train tous les 5 pour aller rendre visite à la belle famille. Discussions, repas partagés et rigolades pour finir ce rail-trip en beauté.

Si vous voulez en savoir plus sur les trains indiens, et avoir des conseils pour votre prochain voyage en Inde, n'hésitez pas à visiter cet excellent site, qui parle également des trains dans beaucoup d'autres pays du monde.

Encore une histoire à dormir debout

2011-11-21T20:08:00.001+01:00

Bénarès est sans doute la capitale des illuminés, qui semblent s'y retrouver tant pour le caractère sacré de la ville que par attirance pour leurs semblables.

Parmi tous ces prêtres hindous, ces astrologues, ces charlatans qui veulent vous bénir ou vous gratifier de bracelets sacrés moyennant finances, et ces voyageurs venus de tous horizons pour se prendre un shoot de spiritualité indienne (parfois assistés par la chimie moderne ou d'autres produits agricoles plus ancestraux), nous avons jeté notre dévolu sur un personnage qui a attiré notre curiosité.

Lorsqu'au détour d'une de nos ballades sur les gaths nous apercevons un sadhu sous le porche d'un petit temple, accoudé à un genre de petite balançoire qui lui arrive au milieu du torse, j'explique à ma compagne qu'il me semble avoir lu que certains ascètes indiens pouvaient rester debout de la sorte pendant plusieurs mois sans jamais s'allonger. Se prenant d'une envie irrésistible d'aller interroger ce sage aux dread-locks qui lui tombent jusqu'aux chevilles, nous nous dirigeons vers lui et tentons d'entamer la discussion.

L'exercice sera difficile, malgré la gentillesse et la patience (tu m'étonnes...) du "saint homme", car il ne parle pas anglais, et nous encore moins l'hindi. A force de gesticulations et avec l'aide d'un indien qui connaissait quelques mots d'anglais, nous avons réussi à en savoir un peu plus sur le dénomé "Manatyagi Munindrdas Maharaj". L'homme est effectivement un ascète hindou qui parcours le pays et dispense ses enseignements au gré de ses voyages. Il nous présente quelques photos de ses différentes aventures et rencontres, parmi lesquelles quelques français, probablement rencontrés dans un ashram de l'état du Gujarat qui semble être sa résidence lorsqu'il ne voyage pas. Le truc le plus dingue c'est que notre traducteur de secours nous explique que le sage ne s'est pas assis ni allongé depuis 18 ans ! "La nuit, il ne dort pas, mais se repose en s'appuyant les coudes sur la petite balançoire". N'en croyant pas nos oreilles, on se fait confirmer l'information 3 fois par l'indien et par le sadhu lui-même... J'ai toujours du mal à comprendre comment c'est possible, mais au pays des vaches sacrées, tout peut arriver non ?

L'indien qui nous a aidé à la traduction nous explique alors que nous avons vraiment en face de nous un saint homme, un vrai et que celui-là contrairement à plein d'autres ne nous demandera pas un centime. Par esprit de contradiction, et parce que sa tête nous revient bien, nous tentons d'expliquer que nous pouvons lui laisser un petit quelque chose pour qu'il puisse au moins s'acheter à manger. Il refuse notre offre calmement et sort de son petit sac quelques friandises qu'il nous tend à son tour... Nous imitons le compère autochtone et acceptons le cadeau, une sorte de boulette très sucrée façon pâtisserie arabe, avec un arrière gout de coco et de monde à l'envers...

Après quelques belles minutes passées en sa compagnie, nous quitterons ce personnage souriant et intrigant avec plus de questions que de réponses, mais ça, on finit par s'y habituer en Inde...

Bénarès

2011-11-20T19:32:00.001+01:00

Ah Bénarès... Cette ville mythique autant pour les hindous que pour les voyageurs de tous horizons fascine depuis des siècles.

Varanasi (le nom de Bénarès en Hindi) est en effet une des plus anciennes villes encore habitée du monde. On date sa fondation aux environs du 7ème siècle avant JC. Ville sacrée pour le Gange qui la borde et qui lave les péchés, pour son apparition dans divers récits de l'hindouisme et du bouddhisme, elle détient encore de nos jours un puissant pouvoir religieux pour les hindous, pour qui y être incinéré après la mort garantit la salut éternel. C'est tout simplement une des cités les plus mythiques d'Inde, et bon nombre de touristes viennent gouter à son atmosphère si chargée de mysticisme.

Un pitch comme ça nous gonflait d'enthousiasme à l'idée de découvrir enfin Bénarès. Et pourtant, le premier contact ne fut pas exactement celui attendu...

Après un long trajet en train, serrés comme des sardines dans un wagon allègrement surbooké, nous arrivons aux alentours de 21h00 à la gare ferroviaire, où le traditionnel comité d'accueil composé de chauffeurs de rickshaws surtaxés et autres rabatteurs d’hôtels nous attend de pied ferme. Ayant évacué assez rapidement les arnaqueurs de service, nous chargeons nos bagages et posons nos fesses sur une banquette de vélo-rickshaw, dont le chauffeur nous explique rapidement la situation : "Vous avez de la chance, ce soir c'est Diwali, la fête des lumières, il y a beaucoup d'animation en ville, c'est une grande fête ! Par contre à cause de l'événement plusieurs rues sont bloquées à la circulation, c'est pourquoi vous devrez marcher quelques minutes jusqu'à votre hôtel. Moi je ne pourrai pas passer."
Par "quelques minutes", il fallait entendre une heure à se frayer un chemin à travers une foule compacte au milieu de ce gros bordel festif. Pour vous donner une idée, imaginez deux japonais un peu paumés débarquant avec leurs sac à dos au milieu des Champs Elysées le soir du réveillon du nouvel an...

Bref, nous arrivons passablement fatigués dans le coin où le guide nous recommandait quelques hôtels sympas, mais qui étaient évidemment tous archi-complets pour l'occasion. Nous finissons par nous rabattre sur le derner de la liste qui dispose d"une chambre libre très économique (8m² pas super clean, mais c'est tout ce qu'on a trouvé).

Le patron nous explique qu'il va eut-être libérer une chambre plus spacieuse vers 22h00 (...) et nous invite à patienter au resto de l'hotel, situé tout en haut sur une belle terrasse dominant la ville. C'est alors qu'une touriste nous interpelle en descendant dans le hall de réception. elle est suivie par un jeune local et est visiblement paniquée : "j'ai besoin d'aide, je cois que cet homme a mis de la drogue dans ma boisson et je ne me sens pas bien du tout, il faut que je voie un médecin !".
Regards inquets échangés avec le patron de l'hotel, qui se détache immédiatement de la situation dès qu'il apprend que la jeune fille n'est pas pensionnaire dans son établissement : "retournez à votre hotel, ils se feront un plaisir de s'occuper de vous". Un bon exemple d'altruisme à l'indienne...
La malheureuse se tourne vers nous encore plus paniquée, et nous demande de l'aider parce qu'elle ne sait plus quoi faire et qu'elle commence vraiment à se sentir mal. Nous décidons alors de nous occuper d'elle, et je propose de la raccompagner à son hôtel pendant que ma chère et tendre reste au nôtre en attendant la libération éventuelle d'une chambre plus correcte. En sortant de l’hôtel l'indien qui accompagnait la jeune fille nous rattrape et tente de se justifier d'un air autoritaire, en expliquant qu'il n'a rien à voir avec le brusque changement d'humeur de la demoiselle, et qu'il a lui aussi pris une boisson dans le même restaurant qu'elle sans rien ressentir d'anormal, d'où ses soupçons envers cette menteuse qui l'accuse de l'avoir droguée. Je sors de ma panoplie de série américaine mon regard le plus menaçant, et lui explique qu'il pourrait avoir à faire à moi s'il continue de nous suivre de la sorte, ce qui a pour effet de le faire disparaitre en l'espace de quelques secondes (ça na marche pas à tous les coups). Puis nous nous dirigeons vers les berges du Gange, les fameux "gaths", pour retrouver la pension de la demoiselle qui commence à me raconter son histoire. Pour son premier voyage en solitaire, cette jeune fille d'origine suisse a choisi l'Inde, et a déjà passé quelques semaines dans le pays, dont une partie dans un ashram. Ce soir là elle avait soif, et a rencontré un jeune homme sympathique et avenant, se prétendant guide touristique qui l'a entrainée pour aller boire un lassi avant d'aller diner sur la terrasse de notre hotel. Pas très sérieux comme comportement mademoiselle...

Nous nous enfonçons dans la foule et longeons le fleuve pendant près d'une heure, entre bousculades, cohues, liesse populaire et cet air de ferveur qui se dégage des célébrations hindoues. Diwali ajoute aux grands escaliers longeant le Gange des milliers de petites flammes illuminant les berges, c'est assez féérique, mais nous n'avons melheureuseùent pas trop le temps de nous arrêter pour admirer le paysage, la fille plane un peu et s'inquiète de son état, qui n'empire pas tant que ça finalement. Bloqués un instant par une foule plus compacte qu'ailleurs, je sens sur ma gauche une forte source de chaleur et me retourne pour constater qu'un cadavre est en train de se consumer à 2 mètres de moi, allongé sur un bucher. "C'est un des gaths de crémations" me commente l'helvétique qui continue à planer un peu. Arrivés à son hôtel, nous allons trouver un de ses camarades de voyage français à qui j'explique la situation. Après m'être assuré qu'elle se trouvait entre de bonnes mains, je m’éclipse rapidement et entreprends le chemin du retour. J'arrive finalement vers 23h30 à notre hôtel, épuisé, pour retrouver ma chère et tendre sur la terrasse et mettre fin à toutes les hypothèses macabres que l'inquiétude lui avait inspirées, allant de ma noyade dans le Gange au piège tendu par des racketteurs toxicomanes, en passant par l'odieux stratagème d'une prétendue touriste pour m'entrainer dans une ruelle sombre et me dépouiller à l'aide de ses complices. La fête de Diwali est terminée, nous avalons notre diner rapidement et allons nous coucher dans une chambrette médiocre pour achever cette première journée à Bénarès qui aurait pu mieux se dérouler...

Demain est un autre jour disait le sage, et notre deuxième jour commence par une merveilleuse ballade sur les bords du Gange, vidés de la foule de la veille et illuminés par un grand soleil. Nous prenons notre temps pour parcourir les quelques kilomètres le long desquels j'avais couru la veille avec la suisse accrochée au bras, et là c'est une toute autre vision qui s'offre à nous : Bénarès est une ville hors du commun qui nous charme tout de suite.

Son principal attrait ce sont bien sûr les célèbres gaths, qui voient défiler la vie des habitants et pèlerins venus sur les rives du Gange pour se purifier, se laver, laver leurs bêtes, leur linge, prier, flâner, jeter leurs ordures et même brûler leurs morts à la vue de tout le monde. Toute cette activité offre un spectacle fascinant et parfois perturbant. Un détail attire mon attention : je crois que c'est la première fois que je visite une ville qui ne s'étend que sur une seule rive d'un fleuve. De l'autre côté du Gange : rien, pas une construction, et la brume matinale nous donne même l'illusion que nous sommes au bord de la mer. Une atmosphère très spéciale se dégage de ces lieux. Beaucoup de sérénité, mais aussi de mysticisme, car les prêtres, sages et autres ascètes y sont nombreux, de même que les pèlerins effectuant des offrandes au fleuve sacré. La ville étant très touristique, il faut quand même se méfier des rabatteurs et faux prêtres qui nous sollicitent à tout bout de champ.

Ici sont entreposés les quantités impressionnantes de bois destiné à la crémation de quelques 500 à 900 corps par jour. Les photos étant logiquement interdites sur les lieux même de crémation, vous devrez vous déplacer vous-même à Bénarès pour apercevoir à ce rituel quelque peu troublant.

Le lassi est une magnifique invention culinaire indienne. Et ici, ce breuvage frais à base de lait fermenté trouve son spécialiste chez "Blue Lassi", une minuscule échoppe populaire chez les touristes, avec son adorable patron qui nous a régalés de son sourire et de ses merveilleux lassis.

Le soir, les gaths s'enveloppent d'une clarté ocre à la lueur des éclairages publiques, transformant la ville brumeuse en un tableau fantomatique. Les cérémonies continuent de plus belle à la nuit tombée, animant certaines berges de chants et de rites religieux.

Nous finirons la journée sur la terrasse de notre hôtel, au son d'un petit concert de musique traditionnelle, pour clôturer cette dernière soirée à Bénarès qui, vous l'avez compris, nous a vraiment conquis.

Sacrée Inde va...

2011-11-18T18:17:00.001+01:00

De Calcutta nous reprenons un train de nuit pour gagner la région de Gaya, célèbre pour avoir été le théâtre de certains épisodes de la vie de Bouddha.

En effet, C'est à Bodgaya, après de longs jours passés à méditer sous un arbre qu'il aurait reçu son "éveil", révélation qui devait le conduire à enseigner les préceptes du bouddhisme jusqu'à sa mort. Inutile de vous dire combien ce lieu est important pour les bouddhistes. Mais ce qui est plus étonnant est que bon nombre d'hindouistes viennent également ici en pélerinage, considérant que Bouddha est la 9ème incarnation de Vishnou (chic, un dieu de plus à vénérer...). Si tout ça vous embrouille, je vous propose un petit éclaircissement sur Wikipedia. N'avez qu'à cliquer sur les liens au-dessus.

Bref, nous arrivons de très bon matin à Bodgaya avec le secret espoir d'y trouver nous aussi l'éveil... Mais en attendant, il faut se trouver un endroit où dormir. La ville est assez petite et draine des milliers de pélerins et pas mal de touristes chaque jour. L'atmosphère y est assez calme, et nous nous retrouvons vite dans le "quartier des monastères" pour y chercher une chambre. En effet, quasiment tous les pays ayant une forte tradition bouddhiste ont installé à Bodgaya un monastère, dont certains proposent le gîte. Pas cher et pas sale, tout ce qu'il nous fallait.

Nous retrouvons donc des architectures familières, comme celles de Thailande et du Vietnam, avant d'élire domicile dans un monastère tibétain pour deux jours (ça fera classe dans nos futurs diners mondains...).

Vous en aviez marre des photos de temples et de bouddhas après 3 mois d'Asie du Sud-Est? Eh bien parce que vous êtes sages, en voilà une nouvelle fournée :

Le temple japonais :

Le vietnamien :

Notre préféré : le bouthanais et ses belles sculptures à l'intérieur :

Vous l'avez reconnu, le thailandais, avec en prime une cérémonie d'intronisation :

Et puis bien sûr nous sommes allés visiter le fameux temple, construit sur le site même où Bouddha a connu l'éveil. L'arbre vénéré ici est en fait une réplique du vrai arbre, qui a été transplanté au Sri Lanka d'après ce qu'on a compris... Une sombre histoire de reine jalouse... D'ailleurs ce jour là une énorme délégation de pélerins Sri Lankais était venue se receuillir (ils sont faciles à repérer, habillés tout en blanc). Ambiance ferveur et recueillement dans l'enceinte du temple, et grande kermesse à l'extérieur.

Atmosphère très pieuse et très fervente devant le fameux "arbre" :

Partout autour du temple étaient installés des planches inclinées pour procéder à un style de prière que nous ne connaissions pas, et qui consiste à s'allonger à plat ventre après avoir joint les mains. Les plus balèze répètent ça un très grand nombre de fois, et finissent en sueur après plusieurs heures de génuféxions. On a même remarqué que la plupart portaient un petit compteur électronique dans la main pour comptabiliser tout ça.

Nous partons ensuite pour Nalanda, site d'un autre genre puisqu'il s'agit des ruines de ce qui fut une des plus grandes universités religieuses de l'histoire. Construite au 5ème siècle sur un site qui avait lui aussi reçu la visite du Bouddha, cette université recensait à son apogée plus de 10 000 étudiants / moines. A ce jour il ne reste plus grand chose de cet ancien complexe qui s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés, mais les ruines nous permettent d'imaginer ce qu'a pu être un des premiers centres d'études international.

Exemple de "tondeuse à gazon" à l'indienne : 10 paysans, quelques faucilles et pas mal de patience...

Vous les avez reconnus : nos pélerins Sri-Lankais nous ont suivis jusqu'à Nalanda !

Le soir venu, alors que je revenais de diner dans une gargotte locale, un lointain fond musical plutôt techno a attiré mon attention dans ce village très tranquille. Me dirigeant vers la musique, je tombe sur une bande de gamins hystériques dansant derrière une remorque/discothèque : ils célèbre leur déesse (dont j'ai oublié le nom) dont ils immergeront la statue le lendemain dans le fleuve voisin. Séquence surréaliste d'une boite de nuit religieuse mobile à 22h au milieu de la campagne : c'est aussi ça l'Inde, nous étonner sans cesse.

Contents de cette petite parenthèse de séreinité bouddhiste, nous replongeons dans le vif du sujet en filant vers Bénarès, et là, ça a été carrément énorme....

La suite au prochain épisode !

Bain de foule à l'indienne

2011-11-13T18:35:00.001+01:00

L'Inde et les indiens exercent une sorte de fascination pour nous, et c'est donc avec impatience et excitation que nous avons quitté Bangkok, de plus en plus inondée, pour retrouver Delhi 3 ans après notre première visite.

En Thaïlande nous avions rencontré un couple de voyageurs qui, ayant écumé bon nombre de pays depuis des années, nous avait demandé si nous étions déjà allés en Inde. Ils commentèrent notre réponse affirmative par un "Ok, so you're prepared..." qui nous rappela que l’atterrissage sur le sous-continent indien ne serait pas forcément de tout repos mentalement parlant.

L'Inde est un pays fabuleux qui vous chahute sans cesse entre émerveillement et répulsion, sérénité et énervement, confort et dérangement. Nul autre pays que nous connaissons ne sollicite autant vos neurones et vos sens jusqu'à saturation, que ce soient la vue, l’ouïe, le gout ou l'odorat, car vous savez sans doute que l'Inde est un pays qui se visite aussi avec le nez...

Arrivés en fin de soirée, nous nous sommes directement dirigés vers la banlieue de Delhi, pour squatter le temps d'une nuit l'appartement de ma sœur préférée. Après les quelques réflexions et prises de têtes d'usage pour la planification grossière de notre itinéraire, nous décidons de sauter la case départ sans toucher les 20 00 francs en piquant dès le lendemain matin une bonne tête dans le foule indienne. Direction la gare centrale de Delhi pour acheter nos billets de train pur Calcutta. Et comme il nous reste quelques heures avant de prendre notre premier train de nuit indien (catégorie "sleeper" pour les connaisseurs), nous voilà en plein dans le quartier du Red Fort de Old Delhi à prendre une grande bouffée de ce pays que nos sens avaient oublié. Séquence "madeleine de Proust" version chicken masala...

Se plonger dans la foule indienne, c'est comme prendre un bain dans la Manche à la Toussaint, faut plonger dedans d'un coup sans hésiter, sinon tu ta tâteras sur le bord jusqu'à marée basse. Nous nous sommes sentis complètement enivrés par tant de gens, de couleurs superbes, de rues crasseuses, de musiques entrainantes et de klaxons hurlants, de fleurs parfumés et d'épices vendues à côté d'égouts à ciel ouvert. On en a vraiment pris plein la tête, et nous avons finit notre première journée épuisés et rassasiés à la gare, avant d'embarquer pour "La Cité de la joie".

Le trajet en train devait durer 22 heures, il en dura 26 (record battu pour notre plus long transport depuis le début du voyage!). Pour ce qui est du train, je pense que cela nécessite un chapitre dédié que je publierai bientôt.

Arrivés à Calcutta, petite bourgade de 14 millions d'habitants, l'ambiance nous a semblé un peu plus détendue qu'à Delhi. Bon, comprenons nous bien, c'est quand même une énorme ville bordélique, bruyante et un peu crado, mais l'atmosphère nous a paru plus sereine, à moins que ce ne soit du à l'échauffement de Delhi l'avant veille.

Le centre ville de Calcutta est assez beau, avec son architecture coloniale, qui rappelle que la ville fut un temps la capitale commerciale de l'empire colonial britannique. Certains bâtiments sont vraiment magnifiques ou la cathédrale Saint Paul, ou le Victoria Memorial, que le Lonely Planet n'hésite pas à qualifier de "mélange entre le Taj Mahal et la Maison blanche", pas froid aux yeux les guides quand même...

Calcutta c'est aussi un centre culturel important en Inde,et nous avons bien aimé la visite de la maison de Tagore, artiste et penseur très célèbre ici que nous ne connaissions absolument pas.

Le dernier jour sera consacré au sacré justement, avec un petit tour par les temples célèbres de la ville, en commençant par Kalighat, dédié à Kali, déesse sanguinaire extrêmement vénérée à Calcutta (le nom de la ville en serait dérivé). Nous passons également à Belur Math, où un petit épisode nous a amusés. Comme dans beaucoup de temples, une file d'attente se constitue pour aller observer ce que nous pensions être la statue de la divinité, généralement une sculpture confinée dans une petite salle étouffante et inondée d'offrandes et de fleurs par les fidèles. Cette fois ci l'organisation était semble-t-il un peu plus rigoureuse, et il nous a fallu prendre un ticket dans deux files séparant hommes et femmes.

Et puis arrivés dans la salle en question, nous avons compris : dans cette grande pièce étaient alignés sur le sol des dizaines d'assiettes , avec des nattes posées devant, attendant le postérieur des pélerins qui viendraient profiter du déjeuner gratuit dispensé par le temple. "Bon, maintenant qu'on est là, pourquoi pas casser la croute avec quelques pèlerins" s'est-on dit. C'est ainsi que nous avons bénéficié d'un repas très simple, mais copieux et assez bon, pris à tour de rôle (le service pour les hommes et les femmes était alterné) assis par terre et en mangeant à l'indienne, c'est à dire avec les doigts de la main droite bien plongés dans la sauce. Excellente expérience.

La journée "mystique" terminée, nous continuerons sur notre lancée pour partir à la découverte d'autres lieux chargés spirituellement, mais pour les bouddhistes cette fois.

La suite au prochain épisode!

Thailande 3 : sous les pavés, la plage

2011-11-05T20:09:00.004+01:00

Passant la frontière à Vientiane, nous partons en bus de nuit pour Bangkok, où des inondations monstre menacent le centre ville.

En prenant un large détour nous arrivons sans trop d'encombres au centre de la ville qui est globalement au sec, malgré quelques rues légèrement inondées...

Avant d'enchainer directement pour le Sud du pays, que nous n'avons toujours pas visité, nous passons une journée de visites dans le centre historique de Bangkok que nous commençons à connaitre un peu maintenant. Le temps de déambuler un peu dans le marché aux amulettes et de retourner au Wat Pho, sur lequel nous étions passés trop vite la dernière fois, et nous revoilà repartis pour une nouvelle nuit en bus. Destination : la province de Krabi.

La ville de Krabi n'a en elle-même pas un très grand intérêt, à part son marché de nuit très sympa pour un diner à base de produits de la mer. Grosse impression de la cuisinière (en rose) devant laquelle on est resté scotchés un bon moment tant elle était rapide : plusieurs plats envoyés en 5 min ! Et en plus c'était excellent.

De Krabi nous partons visiter la région, surtout connus pour ses îles et son litoral. Au programme : Kayak de mer (mince, la saison des pluies n'est pas finie...), et une très belle journée sur les splendides plages de Railey, assez peuplées, mais vraiment magnifiques.

Si ça vous rappelle le film "la plage", c'est normal, ça a été tourné dans la région, et plus particulièrement aux abords de l'île de Koh-Phi-Phi.

Une grotte sacrée d'un genre un peu particulier, puisqu'on y fait des offrandes plutôt explicites pour l'esprit d'une princesse restée prisonnier ici.

Dans le genre "mariage sur une plage paradisiaque", nous sommes justement tombés sur la préparation de noces qui avaient lieu le soir même.

Nous partons ensuite pour la célèbre île de Koh-Phi-Phi, aussi célèbre pour ses eaux turquoise que pour son animation touristique. Bon là, je crois qu'on est allés un peu trop loin niveau "bain de foule", un peu mal à l'aise en arrivant sur le ponton du port en compagnie d'au moins 200 autres heureux vacanciers. Dans les ruelles du centre de l'île c'était même carrément la cohue, et nous avions du mal à circuler avec nos sac à dos au milieu de cette foule.

Pas de panique toutefois, grâce aux conseils de l'ami Bernard nous avons pu trouver une plage bien au calme pour nous détendre un peu.

Koh-Phi-Phi est effectivement une très belle île, mais nous n'avons pas vraiment pu l'apprécier à sa juste mesure. Dès le lendemain nous sommes donc partis pour tenter notre plan B : une petite île beaucoup moins fréquentée appelée Koh-Jum.

Le fait qu'elle soit peu mentionnée dans les guides et sur internet, ajouté à son accès un peu compliqué ont été de bons indices : c'était vraiment bien Koh-Jum : belle mer, belles plages, presque personne, et un bengalow à 20m de la plage dans un hotel familial disposant d'une excellente cuisine. Avec notre coup de coeur en indonésie nous avions mis la barre très haut en matière de plage paradisiaque, mais pour nos derniers jours en Thailande, cette étape farniente nous a fait le plus grand bien.

Déjà il nous faut retourner à Bangkok, où l'eau gagne du terrain... Effectivement en arrivant en bus c'est assez impressionnant, mais le bus passe quand même, malgré quelques infiltrations d'eau dans la soute.

Il n'y eut qu'un seul bagage mouillé : devinez lequel !

Pour nous remettre de tout ça, nous serons accueillis une deuxième fois chez Régis et sa famille, qui nous avaient déjà reçus un mois auparavant. C'était une fois de plus royal, et ces quelques jours passés en leur compagnie nous ont une fois de plus enchantés. Mille mercis à vous !

Pour terminer ce dernier article sur la Thailande, je souhaitais évoquer la très forte présence de la famille royale dans la culture et la vie des Thaïs. En effet, partout on rencontre les armoiries du roi, et tout le monde semble ici vouer un véritable culte à cet homme qui, d'après ce qu'on a appris, a quand même fait beaucoup pour son pays.

Une locale nous a même confié : "Pour le stunami comme pour les innondations actuellement, la population prend la situation avec calme et sérénité. Vous savez, c'est le roi qui nous la donne notre sérénité. Grâce à lui et à tout ce qu'il a fait pour notre peuple nous savons que nous nous relèverons toujours des épreuves de la vie".

Et c'est ainsi que tous les jours, à 8h00 et à 18h00, sur toutes les télés et radios publiques, et dans tous les lieux publiques, retentit l'hymne national. La première fois c'est assez surprenant, car tout le monde se lève et arrête immédiatement toute activité pour honorer la Thailande et son roi d'une minute de silence.

Voici ce que ça donne dans une gare routière par exemple :

Sur ces bonnes paroles, nous partons en direction de l'Inde. Ça va chauffer !!!!

Vieux motard que jamais

2011-10-24T20:41:00.003+02:00

Après notre descente au fil du Mékong, nous partons vers la ville de Pakse, qui fera office de base pour les derniers circuits de notre séjour au Laos. Et là mes amis, ça a été le festival de la moto-pourrie.

Tout d'abord nous sommes partis visiter le site de Wat Phu à Champasak. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, ce site est connu pour son architecture khmère et son environnement naturel inhabituel, coincé entre montagne et fleuve.

Nous qui avions déjà été émerveillés par Angkor et ses multiples temples il y a quelques années, disons que ce n'est pas l'architecture du temple qui nous a ému ce jour-là, mais plutôt l'ambiance un peu mystique du site, à laquelle la pluie et la jungle environnante ont sans doute contribué.

Le lendemain nous partons pour une grosse virée de 3 jours à travers le plateau de Bolaven. Un petit sac à dos, poncho de pluie, 2 brosses à dents et nous voilà partis pour 450km de mobylette à travers villages de minorités, chutes d'eau et plantations de café.

Nous sommes tombés sur plusieurs villages de l'ethnie Katu (vous vous souvenez de notre copine Mon ?), où nous avons retrouvé l'artisanat des tisseuses qui nous avait bien plu quelques semaines auparavant.

Dans un de ces villages nous avons même eu droit à une visite guidée en bonne et due forme, au cours de laquelle nous avons bénéficié des explications très intéressantes du guide local sur les traditions animistes des Katus, et leurs coutumes parfois surprenantes, comme celle de fumer du tabac dans des pipes à eau, et ce dès le plus jeune âge. D'après le guide cela permet d'habituer très tôt les enfants à fumer comme acte social, ce qui se révèle apparemment très important au moment de l'adolescence et des premières recherches de partenaires amoureux...

Nous étions en période de moisson sur le plateau, et les chargements de maïs attendaient en rang devant la coopérative pour la pesée.

Passant sur un chemin de terre devant une petite cabanne-épicerie comme il y en a des centaines au Laos, nous nous sommes fait inviter quelques minutes par ses 4 occupants qui se faisaient une petite fête, musique à fond et bière à sec, dansant à moitié saouls en plein après midi. Scène surréaliste.

Le temps n'est pas toujours clément sur le plateau, et nous avons une fois de plus fait les frais de quelques averses. Mais le pire était à venir, quand nous sommes tombés sur 10km de route en travaux, soit une piste de boue détrempée de 20cm de profondeur. Coincé dans la gadoue, m'enlisant tous les 10m, j'ai laissé parler mes nerfs fatigués, insultant cette maudite route et ma passagère, qui avait la malchance d'être l'unique victime innocente que j'avais sous la main à ce moment là... Après 45mn de galère dans la boue, nous étions prêts à renoncer et à faire demi-tour lorsqu'un ouvrier du chantier est venu vers nous et nous a expliqué dans un mélange de mimes et d'anglais qu'il était idiot de faire demi-tour ici, vu que la route redevenait bonne quelques centaines de mètres plus loin après la fin du chantier.
Après quelques instants d'hésitation mêlés d'une petite dose de désespoir, je lui ai répondu, en français : "si tu nous a baladés et qu'on se retape encore une heure de galère dans la boue, je reviens et tu vas voir un peu..." Son grand sourire et un hochement de tête typiquement asiatique m'ont confirmés qu'il n'avait rien compris, heureusement.

Enfin sortis de ce bourbier, nous nous sommes dirigés vers une plantation de café, récemment rachetée par un riche français d'origine laotienne, qui nous a fait le plaisir d'une petite visite guidée de son jardin foisonnant.

Le café de cette région est parait-il l'un des meilleurs (et des plus chers) du monde. Moi qui ne suis pas un gros consommateur d'Arabica, je ne savais même pas qu'il existait du café laotien, des connaisseurs dans la salle ?

Après cette escapade motorisée, nous repassons une nuit à Pakse avant de mettre le cap vers les "4000 islands", archipel situé sur le Mékong, à l'extrême Sud du pays et à la frontière avec le Cambodge.

Sur la route, crevaison du van qui nous transportait, jusque-là rien de bien méchant. Ce n'est que lorsque le chauffeur s'est rendu compte que la roue de secours était elle aussi quasiment à plat qu'il s'est fendu de son plus beau sourire, nous expliquant qu'il allait devoir nous laisser au bord de la route pour alléger la cargaison, le temps pour lui de foncer au ralenti vers le garagiste le plus proche. Une heure plus tard, nous étions repartis : que demande le peuple ?

Calme, tranquillité et beau temps nous ont accompagnés pendant ces 2 jours passés sur la plus grande et la plus paisible des îles de l'archipel : Don Khong.

Pour une dernière expérience de moto-pourrie, nous avons pu louer une superbe épave chinoise qui nous a permis de faire un petit tour de cette île assez photogénique, et dont les sourires des habitants nous ont une fois de plus charmés. Parmi nos pannes nous manquait la panne sèche. Cet oubli fut réparé en s'apercevant trop tard que la jauge d'essence ne fonctionnait pas... Coup de chance, notre moto s'est arrêtée en toussant pile devant la maison d'une de nos voisines de voyage de la veille. Celle-ci nous a aiguillé vers le plus proche revendeur d'essence du coin, une cabane en bois à 300m de là que nous n'aurions jamais repérée tout seuls.

Des 4000 îles nous remontons directement à Vientiane, d'où nous entamerons un joli périple en bus pour rallier le Sud de la Thailande : après avoir enchainé deux bus de nuit, entrecoupés d'une journée de visite dans Bangkok en partie inondée, un peu de détente sur les côtes paradisiaques du golfe d'Adaman devraient nous faire du bien. Surtout que la prochaine étape se nomme l'Inde, pas vraiment pour ses plages désertes propices au farniente...

La suite au prochain épisode !

Les papys de la francophonie

2011-10-20T13:28:00.000+02:00

Un peu partout au Laos nous nous sommes fait aborder à plusieurs reprises par de petits pépés qui nous parlaient immédiatement dans un français souvent excellent, héritage de la colonisation.

A chaque fois l'échange fut sympathique, cordial, parfois amusant et même émouvant.

Parmi ces rencontres, nous sommes tombés sur 3 papys particulièrement intéressants à Thakaek et Savannakhet :

Un grand père de 70 ans qui nous a expliqué le rite religieux que tout le village s'employait à préparer pour le soir même :

Lors de la visite d'un temple chinois, notre guide improvisé qui avait servi dans l'armée française en Indochine nous a raconté un peu son parcours : "J'ai sauté sur Dien Bien Phu vous savez, et ai même été blessé par balles par la suite au Vietnam [il nous pointe son épaule du doigt]. Après la guerre je suis devenu professeur, et me voilà à la retraite maintenant, je vis dans un petit appartement derrière l'école qui est financée par les chinois. Les chinois vous savez ils rachètent tout ici... Malheureusement, la France ne nous a jamais versé de pension ni de compensation pour nous autres qui avions combattu pour elle. J'ai quand même réussi à toucher un chèque de 300 € il y a quelques années."

Et puis nous sommes tombés par hasard sur le tournoi de pétanque de l'amicale lao-vietnamienne. Ca jouait plutôt pas mal, et nous avons eu droit à un accueil chaleureux et des commentaires savoureux de notre hôte francophone (chemise noire rayée), qui riait notamment de l'état éthylique avancé de l'arbitre (celui en t-shirt noir)...