家。裁縫

Girl, interrupted

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Fri, 07 Dec 2018 17:53:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

不經不覺，這網誌已有兩年。開始寫網誌，除了想分享在製衣上的知識，其實亦希望能藉此發展出另一門事業 (如：有關製衣的Workshop) 或興趣 (如：製作網頁)。而最主要的原因，是我了解自己是一個不會甘於用「煲劇」、玩「Candy Crush」去 “kill time” 的人。

有理工同學蠢蠢欲動又想「搵書讀」，她最近在群組問了一個問題：「究竟是要有 MBA先做經理，還是做咗經理至可以讀 MBA?」。因為MBA課程很多時要求申請人要有「經理」經驗。我的回覆是：「你嘅問題即是 : 啲人係 “黐線” 入精神病院，還是入咗精神病院至變成 “黐線” 呢?」。我的回覆不是諷刺，不是「玩嘢」，可能是有感而發。

之前在油麻地地鐵站看到一張電影海報，宣傳一套人物電影叫「點止草間彌生」(Kusama-infinity)。 Yayoi Kusama (草間彌生) 在藝術界很出名，但我自問不是藝術家，所以我不知道有這個人物。直至到2015年年尾，在理工上 Fashion Design 課堂時，教授給我們看了一段影片 (Marc Jacobs & Louis Vuitton (2007) - documentary)，是關於 Marc Jacobs 在 Louis Vuitton當Creative Director 時，如何創作新一季時裝系列。2006年，Marc Jacobs曾拜訪過 Yayoi Kusama找創作靈感，當時看到Kusama的作品真是覺得很靚，尤其是那個波點南瓜。她的裝置藝術，無邊無際的波點圖案，配上鮮艷色彩和獨特構圖，是非常吸引。Kusama婆婆打扮神情古怪，加上教授說了一句：「佢係有精神病！」，我對她的印象就更深。

2012年，Marc Jacobs邀請了Yayoi Kusama與Louis Vuitton聯名合作了一系列產品

2013年12月， George Clooney 為 "W Magazine"拍攝專輯，穿上Yayoi Kusama設計而由 Giorgio Armani打造的西裝，融入她經典圓點作品中 (www.marieclaire.com.tw)

從南瓜到圓點，一起踏入草間彌生的異想世界

很多有關她的文章，都提到她有一個悲慘童年，即使家族富裕。因為她很年少時已被確認有精神病。她會看到波點影像，這些影像會蔓延至整個空間。她「好想藝術」，將自己「所見」作畫，換來卻是母親的反對及阻止。日本國家思想保守，家族觀念重，母親只想她嫁人。加上父母關係欠佳，最終，她能夠做的就是離開日本，隻身去美國追求理想。

草間彌生有幅很出名作品，叫 “infinity net”。作品長3米，畫上無窮無盡的 “ 網 ”，是她初到紐約時的作品。作品看似簡單，但當鏡頭 close-up，會發現每一筆都有技巧。而且要完成一幅3米長的 “ 網 ”，少點專注力也不行。

INSPIRATION：《草間彌生、たたかう》，關於她在紐約早期的一些記錄

電影「點止草間彌生」提到她有強迫症，在美國亦曾經自殺。原因可能是她的「精神病」，亦可能是生活逼人造成。作為一個日本女性。要在50、60年代的紐約藝術界掙扎求存，並不是易事。她的作品構思數次被其他藝術家模仿，當中包括 Andy Warhol。在那地方、那年代，白人男性將相同構思或藝術手法放在他們作品，成名似乎比草間來得容易。

影響草間藝術生命的兩個重要人物 (Georgia O'Keeffe - 鼓勵她到紐約發展的女畫家 / Joseph Cornell - 與她相戀10年的超現實主義藝術家) 性格都是比較自閉和孤僻。在人來人往喧鬧的世界，有些人會覺得這類人有「精神上問題」。而草間的創作行徑，剛好相反，她是在喧鬧的世界裏，更喧鬧出位的人，這類人又可以界定為有「精神病」。當某類人屬於多數，或許這圈子以外的就不屬於所謂的「正常」。

一分鐘看懂「草間彌生」是天才還是瘋子？10年「精神病使」的藝術大師，前衛標誌「圓點」都來自他的幻覺？！

回到「做經理先，還是讀 MBA先?」這問題吧！有MBA課程，因為 “Management” 已被視為一種專業。所以有做汽水公司的 CEO，可以轉投經營牛仔褲品牌，“Management” 中的大道理「似乎」在各行業都通用。看過一些訪問中外公司高層的電視節目、網上片段及文章（好像港台製作「與 CEO對話」這類節目），會發現其實很多高層在管理上都有喜愛的「兩三道板斧」，可能受自己性格和經歷影響。有喜歡針對員工士氣的；有喜歡做宣傳、搞新意的；有喜歡睇數字，開源節流的……有 CEO成功改革某間公司，但當他被高薪挖角到另一間公司，又可能做不出任何成績。因為他喜愛的那道「板斧」，在那裏不奏效，又或者受其他因素影響。說到尾，「管理」的成功與否，很大程度關係到「天時、地利、人和」。

試想像一下，草間彌生如果不是出生於日本，不是在第二次世界大戰前出世，不是女性，即使是帶著同一個腦袋，看見同一堆幻象，他／她的故事都會改寫。(他／她可能會是父母引以為傲的 “Gifted Child” ? 會有段幸福童年 ? 藝術成就會......? )

草間彌生渴望別人欣賞大於金錢回報，雖然她已經成為在世而身價最高藝術家之一。她今年已經89歲，看她的故事，會發現她比很多「正常人」更了解自己的問題；自己的能力；自己的行為動機。她由紐約回到日本，自願進入精神療養院居住，到現在已住了四十多年。她在療養院附近設立工作室，每天到工作室作畫，是要為每天面對的痛苦及恐懼找尋出路，她清楚知道「創作」能夠帶給她生命力。由被自己國家及家人無視唾棄，到現在成為日本國寶，可能就是這種「不尋常的精神狀態」給了她強大力量。

和「點止草間彌生」(Kusama-infinity) 同期有另一套電影，叫「12日瘋人認證」 (12 Days)。是一套法國紀錄片，講述根據法國新規例，非自願入住精神病院的人，要在十二天後出席聽證會親自答辯，再由裁判官決定病人去留。即是由「法律」給予「正常人」「權利」去「決定」「瘋人」命運。電影開場引用了法國哲學家Michel Foucault 以下一句說話 :

今次題目 “Girl, interrupted” 都是一套有關精神問題的電影，我間中會想起這套電影是因為我心中有一個疑問，就如它的中文片名－ “我有冇問題” (港譯)。

PS: 網誌目的不變，仍然是「家.裁縫」，有關製衣行業的話題會繼續。

THREAD

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Mon, 17 Sep 2018 10:56:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

「有時我哋忘記咗我哋係幾咁幸運，而幸福並唔係必然架！」- 一句來自公益金廣告的說話。這廣告在我小學時出現。小朋友時識字有限，沒有想過幸福不幸福，但很多事感覺是理所當然。突然間，有一個廣告出現，告訴你這些都「唔係必然架！」，小小的心靈都感覺有點震盪，尤其是我當時名副其實是一名「電視精」，電視內的說話我會好深刻。

「幸福並唔係必然」仍然會經常聽到。80後、90後、千禧後出世的，可能不用到小學已聽到很多成年人跟他們說這句話。正因為由細聽到大，變了「老生常談」，就好像舊時代經常聽到的「人有三衰六旺」。現在是當旺或是發霉，都不會想起這句說話 (這是我小時候常聽到的「老生常談」，現在落筆寫出來都覺得有點 “老土”！)

到現在的「打波至嚟落雨」，是「好事」？是「壞事」？沒有人可以給答案。要「打波落雨」和「打波唔落雨」兩件事平行發生，才會知道最後結局，或者只有電影世界才可以製造一個「答案」。

記得理工學院初初升格為大學，在紡織系開辦學位課程的科目不多，工科只有 Textiles (是理學士 Bachelor of Science (Hons) in Textiles)。我對 Merchandising 沒有甚麼興趣，所以無印象初期是否有 Merchandising學位課程。我當年在理工學院最後完成的課程只是 Higher Certificate in Fashion and Clothing Manufacture，如果我最終目標是 degree，我就須要改讀符合 degree 申請資格的 Higher Diploma in Textile Processing。由 Fashion and Clothing Manufacture 轉讀 Textile Processing的經過是有些轉折，因為是不同的課程，始終要得到Programme Leader批淮才可入讀。所以來來回回都寫了好幾篇 email 解釋我為甚麼要轉科。這不算是甚麼「波折」，就像「打波至嚟落雨」。要繼續的可以努力繼續，為點點雨水而放棄競賽亦無不可，因為「輸贏」都是你自己的。

我有幸使用過的理工設施 (https://www.polyu.edu.hk/itc/en/about-us/facilities)

我在理工讀了多年夜校，Higher Diploma in Textile Processing是最「抵讀」的一個課程。很多科目都另外有 Practical classes，例如 : knitting、weaving、spinning及textile testing。學生可以近距離看到機器紡紗、織布等過程。更有機會嘗試操作：例如使用 knitting的手搖織機；利用電腦及 Punch card為Jacquard織機設計圖案；使用 Lab test 儀器等……(Theory課堂是每星期一晚在課室上，Practical是每隔一個星期到 Workshop 或 Testing Laboratory上課。記得有些學期要一星期返足五晚才可以在目標時間內完成課程。) 回想起來，這些經驗和學習真是非常寶貴，因為它們很難在現時香港的工作環境上得到。理工大學的紡織設備其實很完善，但奇怪很多Full-time畢業的理工學生，都沒有接觸過這些設備。雖然他們修讀的科目可能不同，如設計、採購等。但能夠有機會知道一下紡紗、織布機器的運作，對他們在這行業不同崗位的發展，是很受用。

做衣服可以沒有鈕，沒有拉鍊，甚至不用機器，但一定要用線。衣服的歷史有多久，線的歷史就有多久。但除了顏色，不是很多人理會它的特質，尤其是一些業餘的車縫愛好者。簡單去理解，「線」可能只是織布紗線的其中一條，不拿去織布，就卷在線筒用來車衫吧……就是這樣？

即使是一些廢棄羊毛纖維，加 "捻" (Twist) 後亦可製成單紗 (Single Ply Yarn)。

（Lap Waste : 中文“回花”。是紡紗前，處理纖維時產生出來－是樣版或是有雜質、毛結的纖維)

曾經修讀過製衣的，或行內工作的人，多數都知道「纖維」(fibre)、「紗」(Yarn) 和「線」(Thread) 的分別。「纖維」有天然 (如：棉 Cotton、麻 flax、蠶絲Silk、羊毛 Wool……)；有人造 (如：聚酯 Polyester、尼龍 Nylon、聚丙烯腈 Acrylic、金屬 Metallic……)；有長纖維；亦有短的。纖維都須要加 “捻” (Twist) 才可以有韌度和強度 ( “捻” 和 “撚” 同義，都是 “搓轉” 的意思)。將纖維加 “捻” 至某個水平後就成為「單紗」(Single Ply Yarn)，將兩條或以上的單紗加 “捻” - 扭在一起，就成為「股紗」(Ply Yarn) 或「線」(Thread)。所以「股紗」和「線」基本結構相似，但兩者用途不一樣，要考慮到它們會在不同機器上使用，亦要考慮到它們在產品上（即布料和衣服）的不同功能和特質，所以「股紗」(Ply Yarn) 和「線」(Thread) 有相似，但又不盡相同。

在一本舊的勝家衣車使用手冊裡面，有一段關於如何選擇車縫線：

Singer 95-80 Instructions For Using And Adjusting

纖維、紗線的加 “捻” 方向有分左或右，Left Twist 又叫做 Z Twist，而 Right Twist又叫做 S Twist。搓轉數量 (捻度) 會影響線的強度和韌度。一般來說，“捻度” 高的紗線會較強韌，但太多，超過了某水平，又會令紗線變弱。而搓轉方向 (捻向) 對紗線強韌度是不會有影響，那為甚麼衣車針線 (Needle Thread)要指定用Z Twist的線呢?

因為在整個送線車縫過程裡，線都會有轉動，而針線轉動方向就是 Z Twist。如果使用S Twist的線，車縫時出現的 Z Twist會抵消了線上原有的搓轉 (即“untwisted”了線) ，線的強韌度就會變弱。而線芯線（Bobbin Thread）位置在車床，送線過程短，所以用 Z Twist 或 S Twist 都可以。

一般車縫線，會用三條S Twist單紗，以Z Twist方向加“捻”而成。S Twist + Z Twist 這組合是為了平衡搓轉方向，避免完成後的車縫線出現“扭結”。而選擇使用三條單紗，是因為三條單紗的排列，結構會較為緊密及穩定，而形態上亦會較“圓”。

一般車縫線 (Sewing Thread) 結構

以2條或3條單紗加 “捻” 做成的股紗，結構比用4條的穩定，因為排列較緊貼。而3條單紗排列結構會比2條 “圓”。

以上提到是 “一般車縫線”，但整個製線行業，不會只有單一線種。正如之前所說 : 衣服的歷史有多久，線的歷史就有多久。大型的線廠如 Coats Group (超過200年歷史) 和 American & Efird Thread (A&E) (超過120年歷史)都有很長的歷史。和其他的製衣輔料不同，線的品質會頗直接影響生產速度，因為斷線、跳線等問題會嚴重拖慢生產。所以製衣廠都 “捨得” 使用較好品質的線，“偷工減料”就留在其他方面吧！為了使客戶了解車縫線種類，選擇合適的線以改善車縫品質，減少斷線、跳線等情況，線廠的網頁都有很多篇幅介紹「線」的種類特性和應用，而且圖文並茂。

例如:
American & Efird (HK) Limited (其中“Technical Tools”那一項，有很多線的知識) http://www.amefird.com/hk/en/technical-tools/technical-solutions-overview

Coats Group
https://www.coats.com/en/Information-Hub/Selecting-Your-Sewing-Threads

金泰線集團 (Gunzetal Group) – 香港線廠，亦差不多有60年歷史 https://www.gunzetal.com/cn/chanpin/duanxianxian/ (產品) https://www.gunzetal.com/cn/yingyong/fuzhuanglei/ (應用)

我早期的功課都是以「打字機」去完成，即使到了讀 degree，互聯網上都不是有很多資料。今時今日要學製衣知識，而又覺得沒有時間、金錢去報讀課程，利用Internet自學其實都是一種途徑。自學製衣這想法在之前的文章「平價教育」已有提過。許多「好學」的人很積極參與公司安排的課程／Workshop或一些短期有證書的課程，無論合用不合用。但奇怪是當他們在工作上遇到問題，或一些經常出現又不明解的事情，他們很少積極地；甚至不會嘗試在互聯網上找答案。

又說回幸福吧！有一句說話叫 : 「身在褔中不知褔」。有些人要「幸福滿瀉」到讓別人知道才覺得「幸福」，其他的都不視為「幸福」。情況和自學或許有些相似，對有些人來說，沒有別人知道的「學習」，可能就不算是「學習」了。

PS: 昨日超強颱風「山竹」襲港，今日香港滿目瘡痍。早早的防備對強大的天災又可以擋得到幾多？海水變暖還會製造幾多個超強颱風？無可否認，「落雨又有咩好怕！希望在明天嘛！」是來得正面，但「幸福並唔係必然」帶來的反思更能幫助現實世界！

淺談紋身

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 22 Jul 2018 10:59:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

曾經在理工大學修讀過一科叫 International Fashion & Textile Design，其中有一個 Group Project，內容是要我們為一個Luxury Fashion Brand 發展另一門生意，就好像香港大陸所見的 Vivienne Westwood Café 。當然，那門生意要盡可能配合到、甚至能夠提升“Brand image”，而且要有發展(賺錢)潛質。有同學提議 Dior開花店 ; 有提議Chanel開食肆，主攻中式點心 ; 我提議 Jean Paul Gaultier開紋身店。因為他推出過很多 tattoo系列的產品，包括鞋、手袋、香水、當然還有服飾......甚至 Crossover 了Diet Coke。

Jean Paul Gaultier tattoo collection

修讀該科目是在2015年下學期，其實當時已經流行紋身，亦有假紋身及 One Day Tattoo的產品 (Chanel、Rihanna都推出過紋身貼紙) 。在潮流尖端的 Lady Gaga 或萬人迷碧咸身上的紋身固然不用多說，眼見內斂如阿根廷球王美斯都加入「戰團」，可想而知紋身的魔力及蔓延能力有多大。我的提議有同學喜歡，但最終給 Professor “Ban” 了。他覺得 “紋身” 的形象始終不太正當，尤其在中國人社會 (唉!又是為了配合中國市場)。所以，我們最後選了 Chanel開中式點心店作為 Group Project題目。 ( So boring!! duì bù duì ?)

紋身(古時叫刺青)的原因可以有很多種，不同時間、國家、民族，對紋身會有不同理解。紋身可以是一種祝福 (有些宗教會視刺青為奉獻，可作為護身符) ; 可以是一個咀咒 (奴隸、囚犯、納粹集中營俘虜都用刺青來辨識) ; 亦可以是明志 (宋代岳飛背上的「精忠報國」就是了) ; 它也是記認 (很多水手軍人會刺青，如溺斃或戰死可作辨認) ; 是身份象徵 (日本黑幫，紋身越多地位越高) ; 可以是紀念 (看看碧咸身上的老婆、囝囝和囡囡) ; 當然亦是藝術 (將身體作為畫布，隨身體線條創作出美麗畫面) ; 它還可以彌補失去了的記憶 (看過電影導演Christopher Nolan的成名作“Memento”(凶心人) 就會知道呢! )。

Source : www.dailymail.co.uk

碧咸身上的數十個紋身，集合其中多項原因。但到頭來，可能會發現"原因"其實不重要，"紋上癮"才是問題。

上面提到日本黑幫，紋身越多地位越高。日本主流文化對有刺青的人都很顧忌，尤其是老一輩的日本人，所以日本的公共浴場或溫泉都有規例表明不許有紋身者入場。雖然日本政府在上年通過解除這規例，但政府決定不是強制性，紋身人士能否進場都要視乎店方。喜歡日本文化，又喜歡到日本享受溫泉浸浴的，想紋身都要考慮考慮。

回顧香港紋身歷史，第一間紋身店「玫瑰紋身」(Rose Tattoo Studio) 開設在1946年。剛剛經歷完第二次世界大戰，而隨後又有韓戰。作為重要戰略港口，當時有很多貨船、戰艦停泊香港，紋身店就主力做海員及軍人的生意。但隨著戰爭結束，店舖都需要有新客源才能夠維持。當年的香港沒有視刺青為藝術，對小漁港的居民來說，刺青是很浮誇又不太正當。因此，我想新客源都須要具備某些條件才可。首先他們要能夠忍受紋身時的痛楚 ; 要不太理會社會眼光及規則 ; 對生活態度可能是「有今生無來世」(這只是我猜想吧! ) ; 而最重要是他們須要族群的認同感。或者幫會中人剛好「中了」這些條件，所以成為了當時紋身的另一批客源。無可否認，70、80年代的香港，紋身會使人聯想到黑社會。我對紋身沒有太大反感，有句說話叫「仗義每多屠狗輩」。刺青不變，但人心都可以有改變。電視頻度 Animal Planet有一個節目叫“Pit Bulls & Parolees” ，「屠狗輩」不但不再「屠狗」，更去拯救狗隻。

相對歐美文化，東方人確實對紋身較難接受。"古惑仔"的紋身，和歐美很多運動員的紋身相比，簡直「小巫見大巫」。

這幾年，紋身潮流真是來勢洶洶，紋身師職業的興起，將紋身帶去另一個層次。我想在他們的界別看紋身師，會有點像我們看時裝設計師。但事實上，他們更像畫家，集創作和技巧於一身。說到創作，有沒有留意紋身創作的版權? 紋身記錄著是個人回憶、個人喜愛，看似是很私人的事，但那個刺青圖案其實不屬於你，是屬於紋身師。就好像達文西 (Leonardo da Vinci)所畫的「蒙娜麗莎」 (Mona Lisa)，畫作版權當然是屬於達文西，而不是「蒙娜麗莎」。雖然道理不難明白，但圖案刺在身體，伴隨著往後人生的喜怒哀樂，一齊做最「私隱」的事，直到老、病、死。說紋身不屬於被刺者，我個人覺得是有點怪怪的!!

你的紋身不是你的？(cup.com.hk)

(說到版權，有些題外話關於製衣。根據我從學習中了解，當A公司將受聘設計師的時裝圖樣，交給B工廠的員工 "開紙樣" 造辦，「設計圖」及「紙樣」的版權是屬於各自所屬的公司或工廠。即使A公司是付費給B工廠造衫辦，A公司得到的是衫辦，不代表A公司擁有「紙樣」版權。所以B工廠不一定 "奉旨"要交出紙樣。有些事情或要求都要相關知識去支持才知道要求是"有道理"? 或只是"賣人情" ? 並不是 "人云亦云"、"人多口大" 就代表是「對」。)

靈感來自紋身的時裝系列或配飾不只一次出現在時裝界。 Jean Paul Gaultier 1994年的春夏系列算是較早期，但原來在1988年，Maison Martin Margiela的首個時裝騷已有紋身上衣。而其後 Dior、 Chanel、Louis Vuitton等......都相繼推出有紋身設計的時裝系列。

紋身也可登大雅之堂- 時裝界早有可穿的紋身設計(mensuno)

除了品牌時裝系列，平價簡單的假紋身產品都有很多。

香港時裝店I.T曾在今年3月至4月期間，推出了一個活動叫「I.T Tattoo Atelier」。在I.T希慎旗艦店引入紋身服務。紋身師有來自美國、法國、韓國及香港。而尖沙咀K11為慶祝十周年，現正推出一個名為“Fashion Fusion : Tattoo x Threads”時裝紋藝展覽 (2018年7月12日至9月2日) ，以互動形式將紋身藝術融入時裝和生活。這些活動或展覽除了使香港人更了解紋身藝術，更將刺青推向一個時尚位置，加速了這股紋身熱潮。

【刺青與時裝】親身體驗！知名美國
紋身師「DR. WOO」刺青技藝 (香港01)

【紋身展覽】Fashion Fusion: Tattoo x Threads
．兩種美學聯乘(香港01)

在資料搜集期間，發現有文章作者推崇台灣對紋身態度比香港開放，有父母會帶小朋友去紋身 (台灣法例，只要有父母同意，未成年的也可以紋身)。香港有法例規定不能為18歲以下人士紋身 -《青年人紋身條例》第323章，我想這做法是比較恰當。無論社會文化對紋身藝術有幾開放，它始終是一個永久印記 (去除紋身技術還未發展到完全不留痕)。紋身前，或者都可以想一想 : 你是否真的「需要」及會一直「享受」著這個永久印記呢? 要明白“可惡”的人腦，就是「快樂興奮」往往比「後悔」留得短暫。

伸延閱讀 :

細說香港開埠以來之紋身發展史 (hypebeast.com)

牛仔褲的生存和生活

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Thu, 28 Jun 2018 09:23:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

嘗試在網上搜尋「生存與生活」，會發現有不少文章/討論以此作題目。有來自身無長物的基層「打工仔」; 有些是宗教文章 ; 亦有來自文化界的。不同人仕對相同題目會有不同的焦點。基層「打工仔」會訴說「生存」的困難，還能夠奢望有甚麼樣的「生活」! 宗教文章可能會聚焦在「生活」的真、善、美，說這才是「生存」的意義。而文化界會討論「理想與現實」，如何在「生活」和「生存」之間取平衡。

很多生活在富裕社會的人都少提「生存」，多講「生活」。生存的基本需要，似乎已經是「人人有份，永不落空」。但現實是 : 人類的「生存」只能夠在人類制度下進行。你是否可以隨隨便便找塊土地，種植和飼養自己食用的農作物和禽畜? (還記得我童年的時候，即使是居住屋邨，亦可以在街市買到一些小鷄小鴨飼養，現在還有這個可能嗎?) 你是否可以在任何空地上建屋自住? 隨意採摘果實? 隨意「打獵」? 隨意的遷徙到另一國家土地去避難或找尋食物? 正因為活在制度下，「生活」有時很難避免被扭曲以配合其他人，目的就是為了加強自己「生存」的籌碼。所以不要以為人類「生存」容易，比起某些界別的動物，人類可能更難得到「溫飽」，更難有「棲身之所」。

我想沒有一種服裝好像「牛仔褲」(Denim Jeans) 般奇怪及被扭曲，它衍生了破壞及修補兩種行業，可以說是現代人「生存與生活」的一種寫照。

Jeans Washing Process (洗水效果 - 用各種方法破壞/污染布料)

(YouTube 評語用"Amazing"去形容，這是見仁見智，正如有人用"淒美"去形容血腥暴力場面!)

Jeans Repair Services (將爛窿/甩線位置修補，使其可以繼續穿著)

牛仔褲原本是工作服 (Workwear)，可以說是為了「生存」而發明/製造出來的。它始於一個淘金夢。1853年，來自德國的Levi Strauss 因為美國淘金熱潮，在舊金山 (即三藩市 San Francisco) 開設了一間售賣“dry goods”的公司 (“dry goods”在當時的美國是指一些紡織/裁縫類產品，包括衣服和布料)，他其中一位顧客叫 Jacob W. Davis。Jacob W. Davis 是一位裁縫師，專門製作功能性產品，有帳篷 (tents) ，馬匹背墊 (horse blankets) ，馬車車冚 (wagon covers) 等。當然包括淘金時穿著的工作服。當時的淘金工作服需求很大，但同時很易破損，尤其在口袋位置。所以他研發了「鉚釘」 (香港叫「撞釘」，英文“Rivet”)，使工作服變得更堅固耐用。他與Levi Strauss合作將發明申請技術專利，Levi Strauss 更引入了耐用靛藍(Indigo)斜紋棉布製造這些工作服，使它大受歡迎。

當年那些工作服叫“Waist Overalls”，“Jeans”這名稱還未出現。對淘金者來說，它只是一件工作工具，待他們淘金發達後，也未必會再穿著這工作服。“Waist Overalls”或是之後由Henry David Lee (Lee Jeans)在1911年製造的 “Bib overalls”，設計都是針對礦工及勞動工人，所以每個細節基本上都是為了使其更耐用耐磨及方便工作。寬鬆的褲型，讓身體活動時更方便，亦因為要預留縮水位，使其更加耐洗耐穿。(當時的 “Overalls” 通常是用 “Raw Denim” 來製造，即沒有經過任何洗水過程。而且當時的布料品質較差，所以褲身要加大很多給洗後縮水。) Levi Strauss 和 Jacob Davis 可能沒有想過，這種“勁褪色”及“勁縮水”的工作服將日後的時裝潮流改變得翻天覆地。

Waist Overall (Levi Strauss) - 配合當時工作及須要的特有設計

Bib Overall (H.D. Lee) - 配合當時工作及須要的特有設計

**(以上工作服的細節造工及功能，大部份是日本Designer Minoru Watanabe 教我的。好高興能夠分別在兩間公司和他工作過。他帶給我很多有關Denim的知識，亦令我對工作產生新體會。他已回日本為退休生活做準備，和他合作的那種愉快現在已找不到了。)

「牛仔褲」耐洗耐磨的特性，是為了工作，為了「生存」。每條磨擦痕跡，每個爛窿，每項修補都是穿著者生存的見證，這是它吸引人的地方。每條經過長時間穿著的「牛仔褲」都是獨一無二。但奇怪地，當「牛仔褲」到了「生活」層面，它的獨特完全被扭曲，「生存見證」慘變了 “Mass Production”。好好的一條褲，刻意去洗殘，磨爛，剪開，污染然後又修補。一式一樣推出各門市及網上發售，褲上的「歷史」和穿著者是「零關係」，耐洗耐穿成了「罪」。當然，對「生活」品味講究的人(時尚的牛仔褲玩家??) 會不屑這些即食的Vintage Jeans，他們會有另類處理。他們會自行「養牛」或是購買那些「被養過的牛」。所謂「養牛」即是將Raw Jeans浸水後就一直只穿不洗或少洗。有日本公司將產品刻意給不同職業的人仕穿著，為期一年。這些「被養過的牛」會當作二手牛仔褲出售。

「寵物式養牛」 - 牛仔法西斯 - 佬訊
「農場式養牛」 - 尾道丹寧養成計畫－ONOMICHI DENIM PROJECT

我想當年的淘金者不會刻意不洗工作服，當然洗的次數會非常少。工作環境惡劣，而可替換的工作服亦有限，不要忘記，我們所說的是一百多年前發生的事。工作服上的歲月痕跡，都是自然流露。現代的「養牛」，是有心人刻意製造一個環境，培養出想要的褪色磨擦效果。當你扭曲了生活習慣 (如刻意不洗牛仔褲 ; 刻意不穿某款式或某褲型的牛仔褲 ; 刻意不在前袋放物品以免影響「貓鬚」擦痕.......)，褲上的記錄，已經不是你的「生活」。

我最近拿了3件Uniqlo的衣服到他們門市做回收，因為衣服穿得實在太爛，不好Reuse，只希望它們能用作Recycle。衣服已有4至6年歷史，每星期穿著4至5天 (因為我的衣服是拿到洗衣店 “磅洗”，所以很快又可以洗完再穿)。3件衣服 : 1 件是橙色短袖T-恤，是 “睡衣”。袖口邊已完全爆開，印花膠漿亦因為乾衣熱力而脫落；另一件是淺藍色針織有帽外套，是 “開工衫”。前中腰位及兩隻袖口已嚴重磨爛及脫色，因為我長期 “ 趴”在檯面打字及工作。最後是一條普通Indigo 牛仔褲，因為舒服及易配搭(我穿的都是T-恤布鞋)，差不多日日穿著。它的右邊後袋側已磨蝕，布身輕易便撕開了。這些衣物一定沒有「養牛」矜貴，亦不能夠拿出來炫耀，但它們卻確確實實記錄了我的生活。

PS: H&M亦有舊衣回收計劃，更不論品牌質料新舊 (H&M 的"洗底"大行動!!!)。我還有幾條爛爛的"瞓覺"短褲，希望它們還有小小貢獻啦!

伸延閱讀 :

[心得]世界上第一條牛仔褲 - Levi's 501的故事

[心得]美國丹寧三巨頭之一 - LEE 的故事

二手衣服的命運

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Fri, 15 Jun 2018 08:50:00 +0000

(圖片來源: Huffpost)

Posted by: Ailey Mak

原本想寫關於本港二手衣服市場的文章，在找資料的時侯無意間發現了一篇二手衣服與非洲(主要是東非國家)微秒關系的文章。為什麼說是微妙呢？因為東非國家的人們對它們又愛又恨。(雖然標題寫恨透了二手衣服：這些非洲國家恨透了二手衣物！為甚麼用舊衣物越多，國家可能會越窮？)

(圖片來源: Daily Nations)

早幾年香港人只懂把舊衣掉進衣服回收箱裡作捐贈用途，及後被揭發大多數衣物並不適合作捐贈，例如太舊、貼身衣物的衛生問題、季節性(因主要是東南亞及非洲國家，不太需保暖衣物)等等原因而被送去堆田區。但原來故事不是就此完結，就算只計合適的二手衣物，每年都有如海量的二手衣物由世界各地輸出至東南亞及非洲國家，這些出口的舊衣並不只是作捐贈用途，大部分都會被轉賣給當地的二手市場，再由批發及零售商售賣給顧客。有些慈善機構因容納不了而轉賣舊衣給回收商，既可處理堆積如山的舊衣、亦可增加收入(作營運資金)，雙嬴局面，可樂而不為呢？

(資料來源: The Impact of Second Hand Clothes and Shoes in East Africa)

根據研究The Impact of Second Hand Clothes and Shoes in East Africa，烏干達(3.2%)及坦桑尼亞(3.0%)是2015年入口最多二手衣物的東非國家，可能你會覺得發展中國家接收這些衣物沒有什麼大問題，因為大部分都是低收入人士，想當然只能負擔這些二手衣物。但其實由基層到中產的東非人民對二手衣物的需求都非常大，單於2015年，已有總值150萬美元的二手衣物進入東非國家。這些二手衣物雖然能令當地人用很便宜的價錢買到質量不錯、款式新穎、又或是名牌子的衣服，但另一邊卻嚴重打擊當地的製衣業，令失業率上升，影響本土經濟。所以為了挽救自己的經濟，東非計劃禁止二手衣物入口，並協助本土的種棉、紡織、製衣業。

當然此舉有人讚成有人反對，最終會否通過仍是未知之數，但想深一層，問題的源頭還不是因為速食時裝惹的禍。可能你會覺得非洲國家的事與我無關，但中國作為最大的二手衣物輸出國之一(其餘為美國、英國及加拿大)，若法例真的通過，海量的二手衣物何去何從呢？

源頭減廢，是唯一的出路：只買需要的衣服、買質量好的衣服、修改舊有的衣服、買二手衣服、與別人免費交換衣服(如執嘢、re乜re物、以及一些自發的二手物品交換平台/群組)等等。而且香港的二手衣服市場亦愈做愈好，令更多人接受二手衣物，而執嘢負責人更製作了二手時裝地圖，令人更易找到能買二手衣服的地方。

最後，大家可以看一看關於二手衣服的報導 Full circle : The second life of old clothes abroad，了解多一點整個二手衣服市場的運作流程及去向。

製衣的「煎炒煮炸」

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sat, 28 Apr 2018 06:19:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

坐在電視機前，是否經常聽到很多「蒸」、「炒」、「煮」、「炸」，又或是「好好味呀!」、「唔!入口即溶」、「味道好特別，出面好難食得到啊!」這些了無新意，又虛假造作的對白。不記得由幾時開始，在本地飲飲食食 + 在外地飲飲食食變了香港人的主要「娛樂」和必然「話題」。所以很多人在外地旅行時可以邊行邊食，邊食邊行，停下再食，然後又想著明天可以去邊度食! . . . . . . 將人體胃部的可承載量及功能發揮推至極點。

關於「食」的節目或廣告一直沒有缺少，但似乎沒有現在的泛濫，尤其是飲食節目(其實是廣告)，多到呢. . . . . .

曾幾何時，時裝都是香港電視廣告的「大客仔」，還記得這些嗎?

16段廣告，很多是本地品牌，數一數吧 : G2000 及 U2 (田北辰)、鱷魚恤(林伯欣家族)、佐丹奴(以前的黎智英)、金利來(曾憲梓)、 Sparkle (羅氏集團)、 Reno and Donna(我的前老闆伍先生。不過我做的是公司另一個 licensee 品牌，當時的 Reno and Donna已結業)、 Theme PLUS(如沒記錯，公司應該是「三商行」). . . . . . Baleno 及 Lasain (浪潮)應該都是本地品牌，但背景就不太清楚，有讀者知道的話，可提供些資料給我們分享一下。記得Baleno最初是走中檔路線 (“鯨魚仔” 做logo 的年代)，之後品牌在香港好似失踪了一段日子，後期由劉德華 / 王菲做代言再帶起品牌 (是針對大陸剛開放的市場吧!)，但產品路線已變成現在的模樣了。而Lasain (浪潮)這品牌應該頗久遠，我還依稀記得我在小朋友時期已有一件棗紅色 “浪潮” 外套呢!!

今次文章靈感來自蘇玉華 Panasonic蒸氣焗爐/萬用智能煲廣告。廣告提到煮食物的八種烹調方法，包括「煎」、「炒」、「煮」、「炸」、「蒸」、「燜」、「燉」、「焗」。而製作一件衣物，亦會有不同車縫方法，包括「車」、「鈒」、「拉」、「冚」，甚至是「黐」( Seam seal)。成衣製作是比較「即食」，所以我會覺得用「煎」、「炒」、「煮」、「炸」這些 “快捷” 的烹調方法來形容製衣工場生產比較合適。而「蒸」、「燜」、「燉」、「焗」感覺上需要較多耐性及時間，或者可以用來比喻裁縫師傅的製作。

不懂「煎」、「炒」、「煮」、「炸」，或者可以看看肥媽、鼎爺、淑儀姐的介紹。但製衣的「車」、「鈒」、「拉」、「冚」又是甚麼一回事呢?

「車」‐ 是指用「平車」(Lockstitch sewing machine)去車縫。「平車」是製衣業頗重要的車縫工具，在之前的文章「車縫工具(上)(下)」，以及「針織/梭織」已有提及。一般來說，「平車」工人會有較高車縫技術，尤其是那些在時裝廠(生產較為複雜和細數量的製衣廠)工作的「車位」(車衣工人)。他們除了採用一些已知的車縫方法(例如做基本唇袋、基本褲鈕牌/拉鍊牌等。)有時，他們亦要靈活運用各種技巧及方法，以配合不同設計及產品要求。

在衣服常見的「平車」工序

「鈒」‐ 全寫「鈒骨」(Overlocking - 美國人會叫鈒骨為“Serging”，鈒骨車為Serger)。有些人會寫成 “閘骨”，因為「鈒」算是製衣的專有用字，所以一般行外人不懂亦不出奇。大陸工廠習慣叫「鎖邊」，亦有其他叫法如「包縫」和「拷邊」。“Overlock stitch” (鈒骨線步) 故名思義是以 “Overlock stitch machine” (鈒骨車) 去完成。大陸工廠的叫法很形象化說出「鈒骨」的功用 : 就是將剪裁後的布邊用一組線包裹著，防止布組織散開。當然，如果將超過一層的布片 “鈒” 在一起，亦有車縫接駁功能。針織布衣服的車縫就是以「鈒骨」為主，因為鈒骨線的組成有別於平車線，鈒骨線圈可提供彈性，配合到針織布特質。

常見的鈒骨線步

在衣服常見的「鈒骨」工序

「拉」‐ 一般是指「拉綑條」(「拉綑條」可以出現在梭織衣物，亦可以使用「平車」生產。這裡所講是針對針織成衣)。「拉」和「冚」在cut & sewn針織成衣很常見，通常會視為同一類的「工種」。因為車縫機器是一樣 (Coverstitch machine拉冚車 : 可做出網面/網底狀車線，或單針鎖鏈線)。兩者明顯分別是「拉綑條」必須使用「拉筒」(Folder)。所謂「拉筒」是一個金屬附件安裝在拉冚車上，它的價錢不貴，可以依照綑條闊度和摺法去訂做或購買。「拉」這工序很多時會出現在針織衣物的領口、袖口或在吊帶背心上。當然時裝設計師可以將綑條設計放在其他位置，如袋口、前筒邊等。負責此崗位的工人通常懂得「拉」，亦會懂得「冚」，因為操作是同一樣的車縫工具。而且「拉」、「冚」在針織成衣雖然常見，但亦不是必須，懂得多一種車縫方法，工作機會始終多一點。

常見布綑條摺法和線步應用

在針織衣服常見的「拉綑條」工序

「冚」(kam 2 粵語拼音) - 這個字好像有點不雅，它的讀音不是 “Ⅹ家鏟” 的“Ⅹ”，雖然有人在公廁牆壁或巴士椅背是這樣寫(^_^!)。「冚」是指一樣東西搭著另一樣東西，就像睡覺時須要「冚被」，又或是我們啤牌所玩的「冚棉胎」。製衣的「冚」是指利用網狀車線「冚住」須要車縫的位置，或是「冚」在縫骨上作為裝飾。「冚線」(即是網狀車線)英文叫“coverstitch”，它可以是網底線 + 雙針/三針/四針線 (看例子A) ; 亦可以是網底線 + 雙針/三針/四針線 + 網面線 (看例子B)，視乎設計而定。

常見的冚車線步

在針織衣服常見的「冚車」工序

「車」和「鈒」算是製衣最必須和基本的線步，「平車」和「鈒骨車」就如煮食物的熱力和器皿。「拉」和「冚」雖然不是每件衣服必然有的工序，但不要忘記針織成衣，尤其是針織T-恤/背心市場是這麼龐大，「拉」和「冚」這種 “烹調” 在製衣業當然是不能缺少。

「煎」隻蛋 ;「炒」條菜 ;「煮」個麵 ;「炸」件豬扒，這樣的一餐不算是豐富完美，但也算是完整。這篇文章對不熟悉「烹調」衣物的你，希望是一個小小的開始。

九成九高仿=百份百冒牌??

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 18 Mar 2018 10:27:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

在前兩篇所寫的「效益」裡，還慶幸隧道收費亭仍採用人手收費，使這人手職位能夠得到保存。但最近駕車到大嶼山機場，才發現道路收費已使用八達通，而我較常用的獅子山隧道，在今日(3月18日)亦會採用電子收費。收費亭可能暫時仍然有人手收費，但不難想像這職位最終的命運。

我自覺算是一個電影迷，但已經很懶到戲院看電影，因為坐在家裡已有很多選擇。農曆年假期到戲院看了「忘形水」(The Shape of Water)，以為可以看到一個奇幻浪漫的故事，但確實有點失望。作為奇幻的愛情故事，女主角和水怪在實驗室的試探和溝通，是不是可以豐富點？始終是和一隻異獸談戀愛，既有音樂 (女主角帶了唱機唱片到實驗室)，又有舞蹈 (女主角會隨著音樂，一邊清潔，一邊跳舞)，是不是應該多少少描寫，演化出一點浪漫呢？她將浴室注滿水，赤裸和水怪共處的一幕，是不是應該拍攝得更奇幻，更有想像力呢？之後那段黑白片段，女主角突然開聲唱歌(她的角色是啞的)，穿晚裝和水怪在樂隊伴奏下起舞，算是妙筆？還是突兀？

或者將此電影作為劇情片看吧！那水怪除了被當作囚犯般審問(但牠不懂說 “人” 話啊！)和毆打外，又似乎沒有劇情顯示科學家為牠做過甚麼實驗或分析。負責的上校和將軍 (其實是導演)好像在找藉口要將牠解剖，隨之而來的劇情就是拯救水怪行動。拯救過程不算有太大難度，拯救完畢，女主角和科學家(真正身份是蘇聯間諜)甚至可以回實驗室繼續上班。最後，故事告訴你水怪是有神奇的自癒和醫治別人的能力，那當初牠被毆打的痛楚和傷口又何來？

有評論認為此片涉嫌抄襲一套2015年荷蘭電影學生製作的短片，名為 “The Space Between Us”，雖然製作 “The Space Between Us” 的荷蘭電影學院 (The Netherlands Film Academy)發表了聲明，認為兩套影片各有不同特質，而且創作時間不同，兩者沒有任何關連。但如果有看過這兩套影片，那種背景氣氛、鏡頭運用、人物角色、以至劇情推展，種種的共同點又似乎不太尋常。

The Space Between Us (2015) (YouTube)

“The Shape of Water ” 片長123分鐘，荷蘭短片只有13分鐘，抄襲與否，拍攝 “ The Shape of Water ” 始終須要加入大量其他創作。電影能否吸引奪目，那些「其他創作」是很大關鍵。我不懷疑這部電影所得的獎項，評審的角度總是與我的觀點有一段距離，令人失望的得奬作品(此片獲得第90屆奧斯卡金像獎 : 最佳導演 / 最佳影片)亦不只一套。

有頭有面有品牌，正常地，抄襲亦不會去到「九成九高仿」。但世事往往向不正常方向發展，愈是有頭有面，愈可以肆無忌憚的去抄襲。那些細公司、獨立創作人等，面對大財團的狂抄猛抄，很多時只能訴諸於互聯網，要聘請律師告其侵犯版權，難度很高，付出亦會很大。

有一個網頁我會經常瀏覽 (https://namiharinezumi.tumblr.com/)，作者以插畫日記形式，描寫一隻小刺蝟的生活。因為家中養有一隻刺蝟，加上插畫上的小動物實在可愛，感覺親切。有一日，刺蝟仔很憤怒地反對仿製品，原來牠的樣貌已被 “6IXTY8IGHT” 這品牌偷偷地印製在她們的產品上。在香港的 “6IXTY8IGHT”，我也見過這些產品，包括內褲和T恤。刺蝟仔圖案可能作過輕微修改，但只要是該網頁讀者，一眼就看出印花圖案原本的出處。

如果你是6IXTY8IGHT的顧客，上圖的畫功及造型角色，是否有點熟口熟面?

左圖是上星期在將軍澳6IXTY8IGHT門市拍到，而右圖是最近在網上找到的，在樂富門市亦見有此貨品出售。

在時裝界，抄襲個案多不勝數，不局限在Fast Fashion，即使是 Luxury Brand / Designer Brand，抄襲別人的報導亦經常看到。就舉例說明之吧！

Gucci 涉嫌抄襲設計師 Stuart Smythe 及Milan Chagoury 的 Graphic design
https://www.highsnobiety.com/2017/06/22/gucci-plagiarism-controversy/

Zara 涉嫌抄襲獨立設計師 Tuesday Bassen 的 Artwork
http://www.businessinsider.com/zara-accused-of-copying-artists-and-designers-2016-7

Forever 21 涉嫌抄襲 H&M 的 tote bag 設計
http://www.thefashionlaw.com/home/hm-is-suing-forever-21-for-copying

Marc Jacobs 涉嫌抄襲藝術家 Katie Thierjung 的襟針設計
https://www.teenvogue.com/story/katie-thierjung-marc-jacobs-copying-pin-designs

Christian Dior 涉嫌抄襲印度品牌 (People Tree) 的布料印花圖案
http://www.timesnownews.com/entertainment/fashion/article/christian-dior-in-plagiarism-row-indian-brand-accuses-of-stealing-its-design/191915

Yves Saint Laurent 涉嫌抄襲 Forever 21裙款及印花圖案
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3222796/Luxury-fashion-label-Yves-Saint-Laurent-accused-ripping-23-Forever-21-dress-design-selling-version-150-TIMES-price.html

Chanel 涉嫌抄襲英國 Knitwear Brand : Mati Ventrillon 的毛衣Pattern 設計
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/28792/1/chanel-accused-of-plagiarism-and-apologises

Forever 21 及 Topshop 涉嫌抄襲 Puma (Fenty X Rihanna) 鞋款
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4370152/Puma-sues-Forever-21-claims-copied-Rihanna-s-designs.html

Tommy Hilfiger 涉嫌抄襲西班牙Haute Hats 品牌 Tolentino 的 Logo
http://hk.fashionnetwork.com/news/Tommy-Hilfiger-accused-of-copying-logo-from-Spanish-brand,947830.html#.Wq44BOhubct

H&M涉嫌抄襲 Balenciaga、Cenline 及Kenzo 的衫款設計
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2330411/H-M-accused-having-shame-latest-collection-looks-identical-high-end-designs-Balenciaga-Celine-Kenzo.html
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(未能盡錄 - 次序不分先後)

太陽之下無新事，天下文章可以一大抄，時裝電影又可以一大抄，消費者亦不吝嗇地繼續去欣賞讚美。正如大家都知道菠蘿包是沒有「菠蘿」，又似乎認同做 Designer 是可以沒有 Design，做 Director 亦不須要有 Direction。很多從事創作的人都希望「原創」（ORIGINAL）這個形容會出現在自己身上，但創意靈感是不會順應著公司的 Timeline 定時出現。很多經典創作或發明背後都有其故事，牛仔褲的歷史是一個好例子。

可惜，牛仔褲由經典淪為時裝業促銷的其中一個 item，有幾多故事還可以在新設計上看到。我在某間有悠久歷史的牛仔褲品牌公司工作，或者可以借用陳奕迅「七百年後」其中一句歌詞去形容我對工作的感覺 :「我們貧乏卻去到金禧......」，更不只一個金禧呢！ (對不起！我「騎劫」了這歌詞，林若寧的歌詞原意不是 “講呢啲” ！)

伸延閱讀 :

時裝金田一：設計師抄襲案 (mings.mpweekly.com)

巴黎時裝周：Vivienne Westwood 自爆 graphic tees 抄襲事件｜人無恥便無敵？(mings.mpweekly.com)

抄襲經濟學：愈多山寨愈有創意？

針織/梭織

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 04 Mar 2018 03:40:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

很久沒有刊登新文章及更新網誌了，因為早陣子忙於其他工作，加上有點懶惰和缺乏方向，將網誌暫且放下了。前一陣子的工作其實和製衣業都有關，它使我明白到新一輩原來對成衣製造真的很陌生，因為生產線實在離我們越來越遠。既然網誌的目的是想為製衣業出一點力，我想也不應該再懶惰，為有心想學習的人提供一點資訊吧 !

我之前的文章提過車縫工具，其實一般人口中的「衣車」，正式來說，應該叫做「單針平車」( Single Needle lockstitch machine)。「單針平車」的動力可以是人力帶動 (所謂的 "腳踏車"，不用電力)，亦可以是由電力推動 (所謂的 "摩打車"，可以是家庭式或工業用衣車)。其原理都是以皮帶帶動車軸，使針柱運行，造出單行車線。單針平車因為有平面車枱，又可以做 "回針"(Backstitches －使車線尾端不容易散開)，加上可以更換不同功能的壓靴 (Presser Foot) ，使其可以做出多樣化而實用的車縫效果。

無論是用腳踏還是摩打提供動力，要帶動車軸／針柱運行，都是依靠機器上右邊位置的皮帶。

家庭擁有的衣車，無論是工業衣車，還是家庭式的萬能衣車，敢說 99.999 %都是「平車」(Lockstitch Sewing Machine)。所謂 "學車衫"，是學習使用「平車」做出衣服上各樣細節，如開袋、車拉鍊、車領等等，及將各裁片縫合。已往流行買布料造衫，所購買的布料以梭織為主。香港一般零售布料的疋頭店舖，很難找到針織布。

何謂 "梭織" (Woven)？何謂 "針織" (Knit)？不是從事紡織或成衣業的人可能完全不知道布料有這種基本分類。梭織或針織的 "織" 是指編織方法。簡單點說，梭織是由橫直紗線交錯織出來的布料。傳統的梭織織機，需要利用一個叫「織梭」(Shuttle) 的零件，將橫向纱線帶動，穿梭在直向纱線之間，效果就好像織籐籃、織籐蓆。而針織織法就等如織毛衣，利用勾針將線做成線圈，再將線圈們互扣而造成布料。針織布(或者是行外人所謂的T恤布)是用幼細的紗線代替毛冷，做T恤等的針織布可統稱為Fine Knit。因各裁片都是剪裁出來，再以平車、鈒骨車等機器縫合，所以這類型衣物統稱為Cut & Sewn。它們不似做毛衣般織出各裁片形態，然後使用縫盤機，以較闊的針步將裁片縫合。

The Difference Between Knit and Woven Fabrics

假設織布的紗線都沒有任何彈性 (沒有加入彈力纖維如Spandex／Lycra在內，可參考我另一篇文章「彈力纖維 - Lycra」), 因為織法影響，用針織織法的布料，仍然會給人有彈性的感覺。因為線圈提供了額外長度的紗線，使布料可以拉闊或拉長。而梭織布料就沒有這樣效果。常用針織布有平紋布 (Jersey) 、雙面布 (Interlock)、羅紋布 (Rib) 、珠地布 (Pique) 、衛衣布(Fleece) 及不抓毛衛衣布 (French Terry)等等。當然，都會有些較複雜的織法，例如做間色、做提花等。有些經驗或者可以分享一下，針織布的買賣是以重量計算，有別於梭織布以長度計算。所以紗支粗幼及數量在訂購針織布時，都是有指定要求。而因為布料是以重量計算，所以常用普通的針織布，製衣廠可以因應大貨用料去訂購合適闊度的針織布，避免剪裁時出現大量廢布。針織布織機可以是圓筒型，可以是平面型。平面針織機做出來的布料較窄，會用來編織較花巧的布料，亦適合做毛衣或輔料 (如Polo 恤的領－叫 "扁機領" )。圓筒針織機生產的布料較闊 (視乎圓筒大小)，會用來編織較常用的布料，適合做一般cut & sewn針織成衣。

要留意的是: 針織圓筒機下方白色位置是已織的布疋，因為是圓筒，所以確實的布闊度，是圖片所見闊度的一倍。

已往用針織布生產的衣物，通常款式都比較簡單，如T恤、衛衣、Polo恤等。加上針織布料在當年來說不夠 "矜貴"(會覺得針織衫是平價貨)，所以買布DIY造衫的人，不會考慮針織布。當然，有沒有針織布零售是一個問題，單憑一部「單針平車」，能否處理得好這布料又是一個問題。

工業生產成衣，車縫機器／工具必然比自家式造衫多。現時很多車縫機器只為某一個生產工序而設計，因為在大型生產線，生產速度和穩定的品質是最重要。「單針平車」的靈活及普遍，使它在各種規模的成衣製作上都成了不可或缺的工具。撇除為個別工序設計的特種機器，其實很多設計細節，例如開袋、車拉鍊、開半胸筒、做袖側等，這些細節無論是出現在針織布、梭織布、薄薄的絲質布、厚厚的牛仔布上，都只能夠依賴單針平車去完成。單針平車是可以更換合適零件及作調較以配合不同厚薄的布料，但Lockstitch線步本身欠缺彈性就是不能改變。從外觀上，能代替單針平車線 (Single Needle Lockstitch) 而具有彈性的線步，似乎只有鎖鏈線 (Chainstitch)。而兩者線步的分別，正正可以套用針織和梭織的織法去解釋。

從面線去看，平車線和鎖鏈線真的沒有大分別，但兩者結構的不一樣明顯地在底線位置看出來。因為線步由線圈組成，如線尾封口處理得不好，鎖鏈線有機會連續鬆開。而事實上，鎖鏈線線尾封口是較難處理得整齊，因為其底部有太多車線聚集 (上圖藍色線位置)，不能像平車線簡單地做 "回針" (Backstitches) 便可。鎖鏈線的結構特性使得它無法代替平車線去車縫一些複雜的細節，如之前提及的開袋、車拉鍊等。亦不能車縫那些須要車線外觀底面一致的位置 (如:車領面線等)。

不過，以 "interlooped" 結構的線步，車縫 "interlooped" 編織的布料，邏輯上完全正確。試想想，一塊有彈性的針織布車上一行欠缺彈性的平車線，當有拉扯時，受力位就只能落在那一行沒有彈性的車線上，平車線可能因此被拉斷。因為斷線有機會不只出現一次，有時會聽到幾下 "啪" "啪" 的聲響，我們這些古老的製衣人會形容這種斷線為 "燒炮仗"。而平車線鎖緊了布料原有彈性，亦浪費了這布料的使用。究竟衣服上甚麼位置，或甚麼情況下會出現拉扯呢? 當然要視乎款式，衣物的寬鬆度和應用。一件緊身的運動衣，除了車 "嘜頭"、"封線尾" 這些小動作 (其實很多運動衣已改用 "印嘜"，代替用 "車嘜")，不會發現平車線踪影。要知道 "interlooped" 結構的線步，不只鎖鏈線 (Chainstitch) ，還有鈒骨線 (Overlock stitch) 和網面／網底狀車線 (Coverstitch)。不妨找一件彈性運動衣去拉一拉、扯一扯吧 ! 看看各縫骨上的線步，對你在這方面的認識，必定帶來很多得著 !

效益

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 29 Oct 2017 08:00:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

駕車經過隧道，有時都會想：為甚麼不用八達通代替人手收費，尤其是當前車使用大額鈔票，找贖都頗費時(但其實所講的都只是數十秒)。但想深一層，在今時今日的香港，能夠保留多一個人手職位，又似乎遠比一個大機構利用科技多賺一點錢好。

市場需求和科技進步，會影響商業運作，甚至社會結構。在英國未開始工業革命之前，歐洲的手工業是以家庭式運作，即使行業蓬勃發展，培育了大批富經驗的熟練工人，產量都無法滿足市場需要。十八世紀，英國的工業革命開創了用機器代替人手勞動，使家庭手工業變為工廠制度，好處是提高生產效能，但同時改變了社會結構，出現了資本家和勞動階層。我想很多人都明白未必人人可以做資本家，亦不介意以技術勞力去賺錢。勞動階層面對的苦况不在於「勞動」，在於「被動」。當科技行前一步，工人就要退一步，當市場需求降一點，他們收入就要減一點。資本家面對市場變化，往往會在「勞動力」方面「動手腳」。尤其是勞動力密集的行業：製衣。

有些文章會認為「衣食住行」的「衣」排在第一位是有其道理，因為沒有衣服蔽體，人的尊嚴也沒了，比捱餓更可怕。這只是城市人的想法，非洲土人可不會認同吧！衣服並不是消耗品，作為一般穿著(蔽體)或保暖作用，正常清洗，保持衛生整潔，每一件衣服可穿數年。如果多幾件交替穿著，有些衣服甚至可以穿上10年。而食物是維持生命的基本物質，每日都需要，等同空氣和水，其重要性肯定比衣服大得多。

我個人認為，「衣食住行」在現時人類世界的「處境」是 :

「衣」在全球過剩，而其他幾方面仍有不足。

「衣」- 在全球都過剩。多得商家／品牌的推動，城市人的虛榮及不珍惜，使第三世界的居民，不愁沒有衣服穿。他們擔心的反而是一座座的衣服山，一個個的衣服堆填區，應如何處理?

「食」- 全球糧食不足，分佈不平均，是不爭的事實。每日新聞沒有報導「餓死」的消息，但相信因為營養不良而引致疾病，甚至是饑餓至死，在貧窮的地區日日發生。

「住」- 是空氣、水、食物之後，人類最重要的必需品。現代人不是遊牧民族，我們都需要一個安全可靠的地方棲息。可惜這項目大多操控在地主(政府／大地產商)手裏。人為政策影響「住」的質素和需求，居住環境和地區富裕進步不成正比。記得70、80年代，越南難民在香港難民營住的就是貨櫃屋（深水埗西九龍中心及長沙灣政府合署位置，前身就是難民營)。現屆政府建議興建貨櫃屋給香港市民居住，可想而知，「住」的處境是可以不進步，甚至往更差的情況走去。

「行」- 法國電影「平平安安上學去 On The Way To School」真實紀錄了赤貧地區的孩子上學路途有多崎嶇。別以為到處都是高鐵、Highway。在貧窮地區，要一條略為平坦的小徑也很難找。

「求過於供」，用科技加快生產當然是無可厚非。但當產品產量已經遠遠超出實際需要及地球負荷，還要不要追逐科技，代替已有的人力資源呢?

Burning deadstock? Sadly, 'Waste is nothing new in fashion'
又嚟？捐鞋去非洲……

最近有科技公司製造是了一部車縫機械人 (Sewbots)，賣點是快，22秒可以生產一件T-shirt，不用車縫工人。初聽會覺得很不錯，省時間，成本亦會降低。可惜產品是全球已經過剩，數量多到地球也負荷不了的「衣服」。同樣是一天24小時；同樣是一個身軀，人類究竟要如何分配時間和身體各部份，消耗那些一式一樣的衣服。

中國血汗工廠拜拜！美裁縫機械人22秒做件衫

科學家發明及製造有智慧的機械人，有點像創造生命。如果是一群有智慧的納米機械人，感覺更像是創造了一個世界。但其實在地球以外遠觀這世界，每日營營役役上班的人類，不正是一群有智慧的納米機械人嗎？在地鐵月台，看著一大群「物質」湧向「輸送帶」，被「輸送帶」送去另一個位置，然後各自回到所屬單位，這不正正是在大型生產機器常見的情景嗎？

八十年代有一套很出名的日本電影叫「楢山節考 Ballad of Narayama」，年青一輩可能沒有聽過。這套戲的故事改編自日本作家深澤七郎在1956年所發表的一部同名小說。故事內容講述日本某原始山村，因為糧食不足，為求生存，村內有一個習俗，就是老人到了70歲，就要由長子背上山等死，為的就是省下一點糧食。這樣的故事在當年引起很大迴響討論。戲裡面，母親角色精明、有工作能力、充滿著大智慧（她刻意將門牙打碎，使自己看來蒼老些，配合別人心目中老人形象。而最後在山上，面對著其他老人屍體遺骸，都仍能安然坐著等待死亡。）這樣的一個人，沒有辦法為家庭或村民多做一點事，因為在制度下，她必須犧牲。整套戲充滿著人性原始一面，好似在說著「適者生存」，但那種又似乎只是動物界的「適者生存」，有大愛而欠缺人類智慧。

領導一個社會或一條村莊，是不是等同經營一盤生意? 被假定為沒有高效益的，全部都可以犧牲？除了有豐厚天然資源的國家，大部分國家發展初期都是依賴人力資源。這些人力資源從來沒有消失過，只是被資本家嫌棄，因為沒有帶給他們所認為的「高效益（高利潤）」。科技發展當然是一種無可阻擋的趨勢，但只是「原始地」針對產能數量，其背後是不斷製造「窮人」(失業或低收入人士)，然後不斷生產「賤物」(低成本欠品質貨品)，這是否真的能帶給社會／世界好處?

藝術不藝術

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Thu, 31 Aug 2017 15:52:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

我因為想入行而去讀書的行業，除了製衣，還有電影，當時為1991年。我讀的是中文大學校外進修部辦的一年制電影創作文憑課程。我記得課程只在星期六上堂，因為是工餘的進修課程，所以部分同學已經是電影電視圈在職人士，例如有做剪接(最近在無線的劇集，還看到他名字)、新聞攝影、兒童節目監製、助理編導等。

兒時經常會聽到一個好「娘」的詞語去形容電影，叫「第8藝術」。電影是一種綜合藝術，在製作時，或多或少須要集合其他七種藝術去表達，包括：文學、舞蹈、音樂、戲劇、繪畫、建築、雕塑。正因為電影藝術的非單一性，吸引了很多從事其他行業的人參與其中，當中包括在時裝界有名氣的Fashion Designer。

Fashion Industry 與 Entertainment Industry 的關係應該不難理解，很多荷里活明星本身亦是一個 Fashion Icon，例如：Audrey Hepburn (柯德莉夏萍)、Marilyn Monroe (瑪莉蓮夢露)、Brigitte Bardot (碧姬芭鐸)等。在奧斯卡金像獎頒獎禮紅地毯上，訪問內容往往圍繞女明星的晚裝設計，是那位名師作品。而時裝設計師參與電影服裝亦有不少。大師級如Coco Chanel、Yves Saint Laurent、Giorgio Armani、 Karl Lagerfeld、Jean Paul Gaultier和 Raf Simons 等的剪裁設計都曾出現在電影內。而直接投資，做電影導演拍攝自己作品的也有，他是Tom Ford。

Giorgio Armani’s 為電影 "American Gigolo" (美國舞男) 設計的服裝圖
(source : thefashionisto.com)

Ten films with costumes by fashion’s best designers
Clothes On Film

Tom Ford 最為人樂道的應該是他於l994至2004年期間，以Creative Director 身分帶領 Gucci由瀕臨破產變為每年有數十億美金銷售額的時尚王國。Tom Ford本身是修讀建築 ( architecture) ，因為覺得建築學“too serious”所以在最後一年轉為上了很多有關時裝設計的課程，他認為“Fashion was the right balance between art and commerce”。他在2004年離開 Gucci。2009年他第一套電影“A Single Man”(單身男人) 面世。而今年四月的香港國際電影節有他的第二套電影“Nocturnal Animals”(夜行動物)上映。兩部戲主演的分別有Colin Firth及Amy Adams (兩個都是我喜愛的出色演員)。印象中他的電影在香港好像沒有正式上畫，可能是因為內容不夠“商業”。為甚麼會選擇拍電影？他在2016年的一次訪問中這樣說：“ ...But in fashion you get to do something new in two months, then it’s gone, it’s over and you move on. But film is something that lasts forever...” 。

Tom Ford interview: 'Fashion is gone so quickly. But film lasts forever'

要不太“serious”，既 “commerce” 又要 “lasts forever” 的一種 “art”，拍電影似乎是一個選擇。但還要看導演功力，能否拍攝出傳誦的作品。否則，亦只是和一件一直存放在衣櫃裡的衣物無異。既已是大師級 Fashion Designer，總有顆「藝術家」的心，無奈 “Fashion” 已說明了 : “a style that is popular at a particular time”。當那個 “particular time” 越縮越短，究竟還可不可以做得到 “the right balance between art and commerce” ? 還是只剩下 “commerce” 呢?

"A Single Man" (單身男人) 的服裝設計是Arianne Phillips, 而戲中教授 George Falconer (Colin Firth)所穿的西裝, 由Tom Ford 在意大利的工廠縫製

電影沒有賺錢, 但Tom Ford 在2011年推出"A Single Man" 系列眼鏡作為其產品

Finally: a Single Man eyeglasses by Tom Ford

有傳 Raf Simons 離開 Dior 是因為工作量太大，一年要出6個 Shows (包括2個 Dior 的 Haute Couture shows)。他根本沒有時間去思考找創意，每天只能夠趕貨似的去完成工作。試想想：Christian Dior的Creative Director尚且要這樣工作，那些時裝集團首腦 / 投資者真的有想過「藝術」和「創意」嗎?

Why Raf Simons Is Leaving Christian Dior
Raf Simons Explains Why He Left Dior for Calvin Klein

時裝品牌是一隻會生金蛋的鵝，財閥 / 投資者又怎會任由設計師「藝術呀！」、「創意呀！」地去做。即使是品牌創造者又如何，好像 Jil Sander。留得下的時裝設計師，某程度上已迎合到投資者須要，可能是妥協，可能是設計師本身亦是生意人。

能夠順應自己的興趣去工作原本是好幸福的事，可惜在商業世界(當商家成功地培育出一批又一批的「盲目」消費者後)，沒有計算市場效益的「興趣」是否可以生存？Tom Ford自資拍攝的電影帶給他“lasts forever” 的滿足，帶給他一些獎項提名的榮譽，但沒有帶給他金錢。

我在電影班畢業後，都有幸在某「執笠」電視台做過數月的「小PA」（Production Assistant助理編導），薪金當然比我之前做紙樣師傅時少。撇開薪金不談，看見那些編導為了拍攝機會，費力地向監製「埋堆」，沒有工作的日子仍努力上班為求「亮相」，我想即使將電影夢發下去，最終得到的亦可能不是我想要。

升級再造 Upcycling

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Tue, 01 Aug 2017 16:02:00 +0000

Posted by: Ailey Mak

之前的一篇文章「衣服堆田區...?」中提及到，全港每年丟棄十萬噸紡織品，若不為源頭減費作出行動，衣服堆田區可能好快便出現眼前。但我們可以做些什麼呢？除了減少購買外，把不合身或已不再穿的「升級再造 Upcycling」亦是近來火熱的話題。

「升級再造 Upcycling」一詞於2002時出現於一本名‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things’ 的書中而被大眾所認識。與「循環再造Recycling」不同，因recycle是指把一些廢棄的物料分解成原材料，供日後生產之用；而「升級再造 Upcycling」則把一些廢棄的物料用設計的方法轉化成有價值的物品。

你可以從以下圖片分辨出兩者的分別:

(source from: Hipcycle)

在香港，「升級再造 Upcycling」的概念約2010年左右開始興起，初時興起的都是一些手工藝品/家品，慢慢upcycling亦開始進入時裝界(雖然Redress已於2007年成立)，比較多人認識的本地upcycling時裝品牌有2010年成立的FirstEdition(即美華氏的upcycling品牌)、2013年成立的lastbutnotleast及2016年成立的who am i等；有些是以工作室形式，不定期舉行活動教人改衫，好等大眾都能學到一招半式，把家中的衣服修改一下，便能把衣服的壽命延長，減少購買新衣服的念頭。

若果你認為自己手藝不太靈光，其實坊間亦有很多改衫師父隱藏於大街小巷，可幫你修改衣服，若你沒有什麼想法，他們亦好樂意與大家交流。我們稍後會提供一些改修的小店資料給大家。

如果你有好的改衫師父推介，歡迎與大家分享。

深水埗

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 23 Jul 2017 10:11:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

前一陣子上網幫姨甥女找二手家庭衣車，無意中找到一篇名為“Sewing Material in Hong Kong”的網誌。作者是在外國讀完時裝設計，相信回港是開展自己事業，所以要在香港購買所有車縫制作的用品。她初時以為這些資訊會很容易在網上找到，可是，無論她用中文／英文，還是廣東話的“ keywords”都找不到。有熟悉香港的朋友提供了有用的資料給她，而經過一輪搜索，她最終亦購買到她所需要的。她那篇網誌是想將得到的資料分享，使其他有同樣需要的朋友，可以省回點尋尋覓覓時間。

https://katharineyeung.wordpress.com/2009/05/29/sewing-material-in-hong-kong/

那篇網誌是2009年所寫，到今日2017年了，我在網絡上作出同樣的搜尋，情況都是差不多。不同是一些有「能力」的公司，會為自己建立網頁，或利用 facebook ／instagram去介紹公司產品或服務。但這些資料都是零零星星、鎖鎖碎碎。而一些不懂得利用網絡的隱世小舖就唯有被埋沒。

香港地道的製衣人，都熟知深水埗這處製衣「聖地」，他們會知道那位置有車縫／熨衣機器售賣；那位置多疋頭布料公司；那位置多製衣輔料出售；那位置有舖頭提供開鳳眼打喼鈕服務。但如果你不是香港地道的製衣人，在缺乏資訊下，又可以怎樣參與其中呢?

在深水埗找到的製衣用品及服務

有朋友不是從事製衣業，亦沒有在深水埗或附近居住過，對這社區是帶點抗拒。這情況其實不難理解。從媒體報導，很多人都知道深水埗是窮人社區，已往沒有能力租住整個單位的家庭，都會考慮到深水埗租「間房」居住(相信是劏房始祖)。租金看似平宜，但實際呎租比租住整個單位貴3、4成，所謂「窮人住貴地」。有賣漢堡包的大型連鎖店在這社區聘請員工，工資比其他地區的分店為低，就是看準這裏多廉價勞動力。購物商場西九龍中心的美食廣場，曾經裝設不能安坐的「斜面」座位，就是為了「驅趕」一些等待享用別人剩餸的居民。只要是有冷氣；有座位的公眾地方，總會有街坊流連，有時會混雜一陣陣異味，如北河街街市室內運動場。而已往想到買翻版 CD軟件，很多人第一時間會想到深水埗黃金商場。

我對深水埗一點都不陌生，家姐們的工作／生活都關係到這社區，我亦曾經以商住形式在這裡經營過幾年辦廠。點出以上問題，是想說明：當你是一個地道的製衣人，你可能覺得在香港有關製衣的配套及服務仍算是足夠。但如果你是初接觸這工藝，又不熟悉這地區(可能是一個十多歲住港島區的中學生)，在缺乏資訊下，要在深水埗這地區遊走尋覓，是有點難度及不自在。

很多媒體會用「有特式」去形容深水埗，鴨寮街當然是其中之一。而欽州街「棚仔布市場」，以及基隆街、南昌街一帶製衣物品集中地，都是介紹重點。因為這些店舖或檔口吸引了很多讀時裝設計，或已經是設計師的人來購物，使該社區似乎多了點文化氣息。但要明白，「有特色」、「有文化氣息」這些字眼改變不了該社區上原有的客觀問題。如欽州街「棚仔布市場」遲遲未能搬遷，就是因為政府提供的新布市場位置 (通州街街市)，旁邊正正住了一群露宿者，而政府又沒有任何安排處理該群露宿者，檔主當然不肯搬遷。

深水埗欽州街「棚仔布市場」

【通州街困局】疑遭利用迫走逾百露宿者棚仔布販轟政府挑撥 (壹週Plus 新聞)

【不愛●回家】物資集中鎂光燈下通州街橋底激增露宿者 (蘋果日報新聞）

天時地利人和的配合，使我從小都不覺得車衫造衫是一件大工程。我認為的小事，對其他人來說可能是大事。當然相反的情況，亦會經常發生 (我認為的大事，對其他人來說只是小事)。要吸引新血認識這行業，或者認識這工藝，不須要等到他們到大學修讀時裝設計時才開始。中學已經有家政課，甚至在更小年紀，只要懂得拿針線，已經可以造點布藝手工。烹飪可以有小廚神，為甚麼不能有小裁縫呢?

在替姨甥女找尋二手家庭衣車過程當中，發現二手家庭衣車是頗搶手的貨品，在網上，通常刊登數天便已出售。成衣製造在香港雖然式微，但始終是風光過，養活過數十萬的工人。而DIY造衫曾經是這樣流行，總會有些關於製衣的店舖在不同地區仍然存在。如果能夠將這些資訊整合，不局限於只在深水埗才能找到所需物品或服務，是有利這工藝或這行業的發展。「家‧裁縫」新增了網頁名為「製衣店舖資訊」，希望利用此網上平台，收集、儲存並分享這些有關製衣店舖資料。例如：製衣輔料店、布疋公司、可提供鈒骨、開鈕門、打喼鈕服務的店舖……等。使喜歡製衣的大朋友小朋友更容易參與。因為我們是以工餘時間制作此網誌，所以搜集資料時間可能會較長。因此，特別在網頁內設有<表格>給商舖主動提供資料，希望能在較短時間內收集更多的資訊給大家分享。

2013年，立法會議員鍾國斌建議將深水埗打造成韓國東大門。幾年過後，究竟有幾多時裝廠回流？有幾多車衣工人可以「重操故業」？政府及商家又做了甚麼去營造有利環境、吸引新血入行？「打麻雀」這玩意都是要經過學習，既然其中一隻「麻雀腳」已移民去了，為甚麼不給「新雀友」一點耐性及支持，讓他學習及適應。沒有一個人、一間廠、或一個行業是永恆不變（「亞視永恆」都神話不再了！），所以要活在當下。任由「年華老去」等待「舊雀友」回歸，究竟......仲想唔想「玩」!!!

伸延閱讀

60中小企大搞時裝產業－製衣廠擬回流深水埗變東大門 (蘋果日報新聞）
棚仔布販回應「深水埗東大門」建議 (香港獨立媒體網)
新聞故事(香港樹仁大學-仁聞報) : 深水埗布疋市集清場小販何去何從？

時裝製衣的入門工具書

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Mon, 26 Jun 2017 16:53:00 +0000

Posted by: Ailey Mak

記得讀小學的時侯，最常用的工具書便是那本厚厚的中文字典及英文字典，一遇上不懂的字詞便會查一下；而要做報告的時候，便要到圖書館做資料搜集。當時代進步，一本本的工具書慢慢被Google、百度及維基百科等一些網上搜尋引器及參考資料庫所取代，又會有多少人願意真金白銀掏錢出來買工具書呢？

至少，我仍然是會把一些值得投資的工具書帶回家的人。

所以大學時期到後來出來工作，為家中添了不少關於時裝製衣的工具書，有些是比教專門的，有些就像字典/百科全書一樣。對於一些想入時裝製衣行業/課程的人來說，在茫茫書海中，應該投資那些工具書呢?

在書櫃找了一下，以下是一些不錯的入門書籍:

Fashion Source - Technical Design by Page One Publishing Private Ltd
這可以說是一本flat draw圖典，裡面把衣服的不同種類畫出來，你會發現原來有那麼多不同的衫/裙/褲款的名字及細節位的分別。而入面亦有一些袋、鞋、飾物的款式圖及布料的圖案作參考。
書中共有超過600幅參考圖，當你想起一個款式但想不起名字又或是情況剛好掉轉時，翻一翻這本圖典便能找到答案。

Basic Fashion Design by AVA Publishing's Academia
這系列的書現在有十多本，而 #02 Textile And Fashion可視作入門書，內裡分成以下:
1.時裝的演變
2.纖維分類及特性
3.布料種類及織法
4.印花及裝飾處理
5.顏色的選擇
6.布料的應用
雖然每個範疇只是略作介紹，但當你有了基本概念後而對某一個題目有興趣時，可再看同系列的書或找專門的書籍作研究吧。

Dictionary of Fashion and Fashion Designers by Thames & Hudson Ltd
這真的是一本字典，是一本收錄了由大約1840年起至1990年代的時裝名詞及時裝設計師/icon名字的字典。

Fashionpedia - The Visual Dictionary of Fashion Design by Fashionary International Ltd
這是剛於2016年出版的工具書，就像書名一樣，這是一本關於時裝的百科全書，三百多頁的書分成以下部份：
1.時裝歷史及款式外形的演變
2.衣服款式的分類及插圖
3.衣服細節的分類及插圖
4.配飾的分類及插圖
5.纖維布料的分類、特性及應用
6.製衣業的概觀及常用字詞
7.身型分類及化裝名詞
8.尺寸及洗滌標籤
9.字詞表

這本時裝百科圖典其實亦已包含上面介紹過的三本書的特點，而且是較近期出版的書籍，資料上會比較新及貼近現在的市場。而且用上大量的插圖(整本書沒有一張相片！)，看上去會比較容易理解及不會覺得沈悶，可看看他們制作的短片！

以上是我推介的一些時裝製衣入門書，有興趣的可以找找看呀。

「零縮水」紙樣的迷思

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sat, 24 Jun 2017 12:22:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

有理工同學覺得我寫的往事很有「歲月神偷」味道，尤其是看到我在第一篇寫到製衣業訓練局有$l0津貼一日時，腦海更加會出現黑白粵語片的畫面。其實早一陣子還有「三個小生去旅行」，粵語片時代也不算離我們很遠。

每種行業的發展都有其過程。已往科技不發達，但同樣會有科幻片，畫面當然不像現時電影的真實細緻，但一樣可以令人睇得心花怒放，如：夜光杯、十兄弟、如來神掌……等經典。粵語長片(或者叫粵語「殘」片)告訴我們做寫字樓是穿西裙、著西裝、上西餐廳。草根出身就算是「識字」，亦須要保薦人才可以得到寫字樓工作。訊息就是做寫字樓「馨香啲」。

有人將工種用領顏色分類，我們最常；又從小聽到的當然是「白領」和「藍領」。原來還有甚麼金領、灰領、綠領……等。但這些都是後期因應工種變化的「再分類」。套用老一輩人的想法，簡單去理解，做白領即是「打寫字樓工」，不用擔擔抬抬，要斯文要識字。做藍領即是「工廠工人」或者技工，出賣勞力或者技能，學歷較低，是做不到「寫字樓工」之後的選擇。但這樣去理解，沒有問題嗎？

Designation of workers by collar color
白領、紅領、紫領、藍領，看看你是什麼領？

「打麻雀」有分上家、下家，而根據行業結構，我們會形容工廠的位置為「下家」。因為他們大多沒有自家品牌或銷售渠道，須要靠中間人( Trading Company )或品牌擁有者( Buying office) 給他們訂單。而 Trading Company或 Buying office就變成所謂「上家」。但不能不知，經營一間製衣廠，無論在流動資金，人力資源管理上都比經營一間 Trading Company需要的大得多 (有些 Trading Company 只有幾個員工，他們可能是某些公司 Merchandising Team的前高級僱員，因工作關係吸納了一些客源，就自立門戶開公司。)「上家」「下家」是行業結構下形成的角色，跟辦事能力是扯不上關係。但話雖如此，當「下家」員工（如紙樣師傅）面對「上家」職員（如 Fitting Technician）時，只要不涉及工價成本，即使錯的是「上家」人，「下家」員工一般都會禮貌地不點出他們錯處，始終是「客人」嘛！

自從我由工廠紙樣師傅「升呢(??)」做了寫字樓的 Fitting Technician，我就時常聽到一個「術語」 (Term) -「零縮水」(Zero Shrinkage) 紙樣。原來「拍紙樣」（將兩套紙樣叠在一起比較兩者線條）都是 Fitting Technician一項很重要的工作。但這項工作一直令我很疑惑，尤其是要工廠「刻意」制作一套「零縮水」紙樣出來。

在成衣製造業，紙樣開發可以有兩種：一是由客人提供紙樣，另一是由工廠自己開發。

客人／品牌擁有者去開發紙樣，通常會以剪裁為首要考慮，因為他們清楚知道品牌定位，銷售對象的身型和要求。他們制作是「先有樣辦，後有呎吋表」。他們不是生產商，不會考慮布的縮水率，只會為完成後貨品定下標準 - 就是試辦的剪裁，即「零縮水」紙樣（相信就是這個“Term”的源頭) 和呎吋表。紙樣開發後，他們通常只會提供「零縮水」紙樣給工廠，就很少會提供用該紙樣做的樣辦 (我想可能是一些用胚布做的試辦，布料特性可能與訂單的布料相差很遠，所以不方便提供給工廠)。無論該「零縮水」紙樣有多準確，工廠都不能夠照單全收。工廠要因應正確辦布或大貨布特性及縮水率去調節紙樣，因為除了剪裁，呎吋更加是顯而易見的「收貨」標準。

工廠開發紙樣的程序剛剛相反，是「先有呎吋表，後有樣辦」。紙樣師傅的工作經驗告訴我 : 工廠是不會先做「零縮水」紙樣去測試剪裁效果。而客人亦不會為沒有洗水 (如貨品本身是要求有“洗水”)或布料與要求相差太遠的樣辦做試身 (fitting)、給評語。紙樣師傅首要考慮的是樣辦在「車縫」、「洗水縮」、「熨縮」後仍然能達到呎吋表要求，所以他們用來造辦的紙樣是必然「有縮水」包括在內 (或多或少)。牛仔布產品99.99999999％必然有洗水，就算是一件梭織恤衫，只要布料有些少彈性纖維，或須要「普洗」( garment wash)，紙樣都不能做到「零縮水」。工廠生產是“mass production”，有別於裁縫師和個人造衫，對工廠紙樣師傅而言，呎吋表是「聖旨」，而剪裁是他們較難清楚掌握的要求。即使是之後的修改，都會是直接在「有縮水」的紙樣上處理。因為客人收到的每件辦都要經過洗水，由造頭辦到大貨生產的整段時間，工廠都不須要有「零縮水」紙樣出現。

有趣問題來了，就是每當工廠的樣辦剪裁「走了樣」，Fitting Technician都會要求工廠提供「零縮水」紙樣去做「拍紙樣」或去做修改。但事實上，「零縮水」紙樣並不是問題的「因」或「果」。「因」是包含了縮水的紙樣；「果」是「走了樣」的樣辦。而照出這「因果」的「鏡子」，是客人的「零縮水」紙樣 + 該紙樣做出來的試辦（必須要有，這樣才可樣辦與樣辦作比較）; 或是樣辦的試身（fitting）結果。工廠的「零縮水」紙樣其實甚麼也不是，它只是一項前期工序，或是應「上家」客人要求，「估計」樣辦在洗水後情況而制作出來的。

有工廠師傅將「加縮水」和「放碼」(grading) 方法混在一起，是有機會「加錯縮水」，導致剪裁變形。「放碼」是批辦確認後的工作，所以處理時不用再考慮縮水比例或做法結構(sewing construction)帶來的影響。而且一般「放碼」呎吋表，闊度長度的加或減都會按比例處理，避免剪裁變形。所以，只要將正確的「基碼」（Sample size）紙樣（剪裁及縮水率都在多次的造辦過程測試妥當），按呎吋表比例將裁片加大／縮小就是，出錯機會較微。

而「加縮水」複雜性大很多。布的「縮水率」可以是「橫」（緯紗weft）大過「直」（經紗warp），亦可以是相反。視乎布織法、成份、洗水方法……等等，布縮水比率可以是1 － 2％，可以是10％－ 20％，「橫」／「直」縮水比例可以差距很大。加上要「接駁」的裁片布紋（Fabric Grainline）未必一致，更可能須要車衣工人用「車功」去配合，為求使樣辦在洗水後，達到呎吋表、造工和外觀上的要求。

每間工廠都會有自己一套「加縮水」方法，有對有錯。如何用「車功」去配合又有自己一套，而且結果難掌握。聰明的 Fitting Technician 要找出問題原因，奇怪是偏偏跳過最有可能出現問題的程序：在紙樣上「加縮水」。Fitting Technician為了完成「拍紙樣」這項「蘋果」對「蘋果」的工作（因為手上只有一套總公司寄來的「零縮水」紙樣），似模似樣地解決事件，他們都會叫工廠提供廠方「不曾存在過」的「零縮水」紙樣。漸漸地，“「零縮水」紙樣” 就變成此業界一個相當 “Professional” 的名詞。

現時大部分時裝都有「洗水」或採用彈性布料。有工廠會預備好「零縮水」紙樣給客人，這是一般「下家」面對「上家」的「息事寧人」處理方法。我不認為他們認同這種「真蘋果」對「假蘋果」的比較。

Fitting Technician既然是「白領」，坐寫字樓，似乎沒有理由再去追求「藍領」所要的知識，去理解「藍領」的所想所感。今時今日，「推銷員」只要揮一揮「舌頭」，可以推銷「癲價」而嬌小玲瓏的住宅，可以將手機沒有用的功能變成必需品。當面對一眾坐寫字樓的「高、中、低級白領」時，更可以推銷藍領工作的技巧／技術，甚至發揚光大。

工廠管理人／藍領工作者，是時候要站出來，為捍衛自身尊嚴，為幫助行業健康發展，要懂得說「不」!!!

親子裝2.0

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 18 Jun 2017 15:24:00 +0000

Posted by: Ailey Mak

親子裝是近年在年輕父母層很流行的打扮，走在街上令人一看便知道他是爸爸、她是媽媽、而他/她們便是囝囝/囡囡，連一些休閒服品牌都以親子/家庭裝作推廣。而且只要在互聯網搜尋親子裝一詞，便會出現大量以下圖片：

可能t-shirt是最容易入手(成本也較低)的親子裝，同一款式只需要買下不同的尺寸便成了親子裝，還可以把t-shirt裁剪成寵物衫，把它穿在你的狗或貓的身上，便成了親子寵物衫。(下一篇會多作寵物衫的介紹)

但一家人穿著一式一樣或近乎一模一樣的衣服其實有點像穿制服，更何況有時喜愛的款式未必有齊尺碼，那更加要發揮一下大家的小宇宙，多花一點心思，自制親子衫！當然對於家中有衣車及懂得造衫/手作達人來說沒有什麼困難，但若果沒有衣車或是手藝不太好的那怎麼辦？不用擔心，很多網站(特別是外國的)都有很多手作/造衫的教學，有些是入門級別的，而有些是難度高一點的，精選了一些入門級的大家可以嘗試嘗試。

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有時看見一些衣服的圖案很漂亮，但奈何只有男裝/女裝而且沒有小童款或/尺碼，那怎麼辦呢？可以多買一件一模樣的，一件就完全不用修改，另一件就參考以下造法，改造成不同的親子裝配飾：

如果是梭織布料...

衣服口袋
可以把布料為素色衫加上口袋，此做法完全不需車縫，只用上布料用的膠漿。亦可以用相同做法把布料裁剪成有趣的圖案(例如小孩英文名字的第一個字母)，貼在小童的素色衣服上。針織布料亦可用此方法，但因布料有彈性而比教難貼得平服，效果會沒有那麼好。
做法參考 - Oh the lovely things

嬰兒煲呔/領帶

可以把布料做成煲呔，有衣車的會比較方便，沒有的話便只做煲呔的蝴蝶結部份，直接縫上衣服，或買一些帶彈性的織帶/橡根，加上日字扣作長度調整，便可帶上。另有只用布料膠漿的粘貼法作參考
煲呔車縫法參考 - the wallace house
領帶車縫法參考 - cutesy crafts
煲呔粘貼法參考 - project peanut

嬰兒口水巾
因為要車縫的位置不是太多，有衣車的便可較快完成，但用手縫的話也不算太花時間。
做法參考 - Delia Creates

頭箍
就是把布料編織後粘貼在頭箍上，或把頭箍包起來，這個十分簡單，而且效果不錯啊。
做法參考 - Alisa Burke

如果是針織布料...

頭帶

上面這兩款都是由t-shirt把布剪出來作頭帶，若果媽媽買了一件t-shirt之後想改成crop-tee，可以把剩餘的布料做頭帶。
做法參考 - Delia Creates
做法參考 - eHow
亦可把t-shirt布料作嬰兒頭帶(左圖)，完全不用車縫的，只是需要一點技巧吧！
做法參考 - hip and simple

好像全都是媽媽及囡囡的配飾，沒有辦法啊，女生是需要多一點飾物啦。好啦好啦，再推介一個十分親子的親子裝，就是買幾件素色衫及衣服用的顏料或是permanent marker，全家總動員一起畫上圖案，成為獨一無二的親子裝。

(reference: Epic Tee)

閒談設計師之路（下）

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 28 May 2017 01:27:00 +0000

Posted by: Ailey Mak

＜神劍亞瑟王＞ -- 亦即大家耳熟能詳的“石中神劍”故事，要翻拍成引人入勝的賣座電影，導演、演員、後期製作等是關鍵的因素。導演佳烈治(Guy Ritchie)曾執導神探福爾摩斯，他的拍攝手法當然不會令你失望，插敘式的情節故事十分緊湊，沒有半點悶場；而戲中各演員以及萬人迷碧咸的客串演出亦值回票價。

雖然故事的起承轉合已經能娓娓道來，但整套戲可看出各人都投放了很多的心力及資源，令“石中神劍”變成＜神劍亞瑟王＞一套成為話題的電影。

不要誤會我今次寫的是影評，想討論的是，這樣的製作投資了多少？而利潤又會是多少呢？所有產業（消費品/娛樂/服務業……）都會有成本，連同利潤及售價的設定，這三個元素大大影響著貨物最終的樣貌與品質。

而在成衣業裡，作為一個設計師更深深感受到這三個因素的影響力是很大的。每季開首，便會有一個line plan羅列出整個季度需要的衣服種類及零售價，例如其中一件是長袖襯衫，零售價是590元，成本及利潤是互相掛勾的，若公司的利潤設定70%作目標，這件襯衫的成本便不能高於177元。而這177元的成本已包括了布料、配件、印花/車花、洗水、車工、後處理、包裝等等所有要製造這件襯衫的資源。若選用了比較昂貴的布料或配件，款式上便可能不能過於複雜，而減低車工的價錢；又或是選用平價的物料，但款式及洗水便能多加心思。

當然每間公司對於零售價及利潤設定的目標也不同，不能一概而論，但礙於外圍經濟影響，好多公司對於成本及利潤會控制得比較嚴謹。有時利潤設定為80%或以上，而零售價卻不變，即變相是減低生產成本，這對於設計師來說便成了每季的挑戰 - 如何在減低成本的同時維持以往的品質及性價比呢？

這真是相當頭痛的一件事...

如選擇布料時，只能選一些較便宜的，又或是同一種布料用於多個款式上，令布料的成本減低，因為布料用量愈高，價格便會愈低（按經濟學中的“需求定律” Law of Demand)；又或是款式上作一些細微但大大起了點綴作用的設計，例如一個車花或印花等（這便要考驗做graphic的同事）。而無論你怎樣去調整衣服的設計及用料，大前提是不能給顧客覺得用了次等的布料/設計，因為這會影響顧客對於品牌的滿意度/忠誠度，繼而影響銷售。

所以說現在的設計師除了要有設計天份外，亦要對這數字遊戲有一定的認知。努力吧，設計師們!

Nylon (尼龍)

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 07 May 2017 09:18:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

另一種同襪有關而且引人瘋狂的物料應該是：尼龍(Nylon)。此纖維都是DuPont 出品，發明它的是Wallace Carothers，在1935年註冊命名為“Nylon”。

雖然Wallace Carothers被譽為 Father of Nylon，擁有很大成就及很高榮譽，但他在1937年卻因為抑鬱症自殺身亡，終年只有41歲。而剛巧我最近看了一齣戲，戲中主人翁Alan Turing是一位出色的數學家，被譽為 Father of Computer 之一，亦都是自殺身亡，死時亦都是41歲，那齣戲叫“The Imitation Game”(解碼遊戲) ，主角是Benedict Cumberbatch (班尼狄甘巴貝治)。

“The Imitation Game ” (解碼遊戲) 是以真實人物Alan Turing 的一段歷史作為藍本，講述他在第二次世界大戰期間，如何以一部精密的計算機器 (Computer 前身)，協助英國將德軍情報密碼破解，使戰事提早結束，亦因此拯救了很多可能因為戰事而失去的生命。但因為行動小組是機密，在大戰後並無任何榮耀，更因為Alan Turing 本身是同性戀者，在此身份曝光後反而要接受懲罰性的荷爾蒙治療 (注射女性荷爾蒙 - 即化學閹割)，最終忍受不了，在1954年結束生命。要到2009年，英國政府才為當年以同性戀將Alan Turing入罪，引致他自殺的事件道歉。而到2013年尾, 才將他的同性戀罪赦免。

Wallace Carothers 在第二次世界大戰前結束生命；Alan Turing的自殺在大戰之後。兩人的發明都在戰事期間為自己國家作出了很大貢獻，發明亦對後世影響深遠，可惜成就沒有幫他們扭轉命運。兩人共通點除了在成就及終結生命方式，還有的：我想是他們一點點的「與眾不同」，一點點的「自知自覺」。

30年代（即第二次世界大戰前夕），美國和日本關係非常緊張，而當時美國的蠶絲大多由日本入口。美日貿易關係破裂，影響了蠶絲入口。而且蠶絲價錢貴，用人造纖維代替可以降低產品成本。而Wallace Carothers帶領的研究部門就是期望發明一種人造纖維可以代替蠶絲 (Silk)。(其實Spandex 的發明, 都是有目標期望, 希望可以代替Rubber)。

婦女們在美國費城一間工廠製作絲襪 (Minnesac Mills, Philadelphia - Photo by Lewis Hine, 1936-37.)

Nylon: First Synthetic Fiber - Decades TV Network

1930’s Fashion – The invention of NylonStockings !

尼龍絲襪第一次出現是在l939年的“New York World’s Fair”，第一年已經賣出6千4百萬對。DuPont沒有將“Nylon” 註冊為商標(Trademark)，是期望“Nylon” (尼龍)與 “Stocking” (絲襪) 變成同義詞，延續熱潮。之後因為美國參與第二次世界大戰，尼龍纖維須要用來製造軍事用品，如降落傘、帳蓬、繩子等。使尼龍絲襪生產停頓。因尼龍物料短缺，美國政府甚至呼籲女士們捐出她們的尼龍絲襪，重用在軍事物品上。

1942年美國 - 將舊尼龍絲襪收集，重造出軍事物品應付第二次世界大戰。

The Salvaging of Women’s Stockings on the W.W.II HomeFront

有趣是事件之後的發展：女士們改用化粧品美化腳部，但不是一般的改善膚色，而是將尼龍絲襪的細節繪畫出來，如縫骨、襪頭位置。化粧品公司乘勢推出有關產品（包括熟悉的Max Factor)，產品有“Stocking Lotion”、“Leg Stick”、“Liquid Stocking”、“Leg Art” 等。亦有印刷品教授「化“絲襪”粧」的技巧，和替人「化“絲襪”粧」的公司。但化粧品和化粧服務並不是人人可以負擔，有些少女會用茶將腳部染色，做出絲襪效果。但遇到落雨或腳部遇水，這「絲襪」就會甩色，情況都頗尷尬。

因為第二次世界大戰時，尼龍物料要用來製造軍事用品，女士們用化粧繪畫出尼龍絲襪效果。

Painted Stockings (1940)

Cosmetic Stockings

WithNylon Stockings Scarce, Women Painted Their Legs Using Gravy Juice During theWar Years

腳部護理化粧仍然流行，但我想將絲襪原貌繪畫出來的「絲襪粧」應該不會再流行吧! 我們在七、八十年後看這件事會覺得好 “Crazy”，當事人在年老後回想自己對尼龍絲襪的著迷亦可能覺得好傻，但當身處那時那地方，整件事又似乎變得順理成章。大環境及人與人之間的互動會影響個人行為，有些是無傷大雅，有些是會令人後悔非常。在“The Imitation Game ” (解碼遊戲) 電影裡，Turing 有這樣的一段說話：“A machine is different from a person. Hence, they think differently. The interesting question is, just because something, uh... thinks differently from you, does that mean it’s not thinking?”。每段世代都有各式各樣的人，組成不同「隊伍」。「跟大隊」是不是永遠的「最佳答案」?你會是心中有數；還是茫無頭緒? 可以在人生不同階段回顧一下。

彈力纖維 - Lycra

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Mon, 17 Apr 2017 09:55:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

去年完成在香港理工大學的夜校課程，須要到某校服公司租畢業袍行禮。我想該公司包辦了各大學的畢業袍租賃，加上原有的中、小學校服生意，整間舖被貨品擠得密麻麻。試畢業袍呎碼都只能站在舖頭外，被路過的公公婆婆圍觀！

製造校服的公司，很多都有很長歷史，例如：金綸、三德等。他們除了製造，部份還會替學校或團體設計校服／制服。以往除了校服裙、體育堂制服、校章及校呔須要到校服公司購買，其餘的學校服裝是可以在其他店舖找到。在我讀書年代，國貨公司是該物品的重要購物點，例如各顏色的校褸、羊毛外套／背心、男同學的恤衫西褲、皮鞋及白布鞋等。

我讀書時期，校服的一致性沒有今天嚴格，購買的西褲，甚至是訂做的校裙在顏色上都可能有深有淺。校褸款式亦可能有不同，如部分有後叉或領襟車線，部分沒有。我在新界上水古洞村讀過三年小學，是一所鄉村小學（課室是平房，紅色瓦磚屋頂那種）。她的面積頗大，尤其相對於之前所讀的屋邨小學。她有自己的禮堂，禮堂外有大遍空地，不過地面沒有處理過，就像那些露天停車場的地面。該小學全年的校服都是「白恤衫」加「藍斜褲」加「白鞋」，冬天當然要加羊毛外套或校褸，雖然外套有規定質地顏色，但可能新界人比較「不拘小節」，而且冬天校褸價錢比較貴，穿的日子又相對較少，所以一到冬天，甚麼顏色質地的外套都會出現。回看那些小學合照，情景都幾好笑！

校舍大又沒有樓層，又不用穿校裙，生活就是無拘無束的跑來跑去！我很少穿所謂「白飯魚」的白布鞋，那時候我很喜歡穿「前進牌」的白色高筒籃球布鞋，配頂有橫間的波襪。(玩踢毽鬥多時，高筒布鞋很「幫到手」!) 布鞋和波襪都是在國貨公司購買。在國貨公司購買的波襪，最大問題是襪頂會「跣」下來（其實當年的棉質內褲都是一樣，會越著越鬆），所以要著得「有型」，要做很多「加工」，如在襪頭「加橡筋」。最初只是箍普通橡筋圈，後期懂得用 l/4" 吋橡筋帶，自製合適呎吋的橡筋圈使用。要襪頭不「跣」，橡筋圈往往要做得很緊，所以在穿著後，腳上會出現一條很深的橡筋痕，使得我對這件往事更印象深刻。

不記得在那段時期（講的當然是數十年前）我在旺角女人街買過一對襪，其包裝印著「無印良品」，我當然不知道這是一個品牌，香港當時亦無這間店舖。更不會知道這是真貨，還是假貨。而事實上，已往很多「牌子嘢」都可以在街邊攤檔找到（當然不及淘寶“方便”）。我牢記這個包裝名字是因為這對襪實在穿得我太舒服了！襪身不鬆不緊的貼著腳，即使穿了一段時間，亦不會鬆或者「跣」下。感覺 Amazing!! 而這對襪的秘密就是 Spandex (即是 Lycra 或是elastane)。

Spandex 是一種有彈力的纖維 (spandex 這名字是由“expands”演變出來) ，部份歐洲國家會叫它做elastane。而 Lycra 是品牌名，原本屬於DuPont，但DuPont在2004年將該部份的業務賣了，現時Lycra由一間叫INVISTA的公司擁有。從事時裝製衣，或是布料的人，對Lycra這個“term”必定會知（“Lycra” 中文註冊名是「萊卡」，但香港廠人習慣音譯叫「拉架」）。它是在1958年，由 DuPont一個化學家 Joseph Shivers 發明。 Spandex 可以拉長至其原本長度的5~6倍，而且纖維的回彈力及強勒度都很高，很適合做緊身衣物如內衣和運動服。

50+Years of Innovation with the Lycra® Brand

Spandex／Lycra混入其他纖維（如：棉 cotton 、聚酯／滌淪Polyester）一齊紡紗織布，使時裝布料都可具有彈力。已往針織布料的所謂彈性是純粹依靠布的織法，因為織布的紗線沒有回彈力，所以布料很易鬆及變形。利用加入了 Spandex 的紗線織布，無論是針織或梭織的織法，都可以織出有彈力的布料，而且不易變形。

Source : http://textilesite.blogspot.com (左) & Taiwan E Tex Co. Ltd. (右)

DUALFX® TECHNOLOGY BY LYCRA® BRAND

Spandex的出現完全改變了布料特性、時裝設計取向和穿衣方法；亦改變了劃紙樣、製衣裁衣和車縫技巧。彈性布料的衣物，穿著感覺較合身及舒適，所以現時八、九成的布料，或多或少都加有這種彈性纖維。

LYCRA® XTRA LIFE™

另一種同襪有關而且引人瘋狂的纖維應該是：尼龍(Nylon)。下一篇再說。

閒談設計師之路 (中)

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Wed, 08 Mar 2017 16:36:00 +0000

Posted by: Ailey Mak

除了fitting，其實一件衫的construction都是一個邊做邊學的課題。

你會說: 不是呀，學校都有教，仲記得open seam, French seam, fell seam等等。還記得以下的seam圖吧：

(sourced from COATS)

對，在學時有學過，但實際情況呢？

好多設計師/學生都會畫時裝插圖(fashion illustration)來表達所設計的衣服，對，這些插圖看起來很漂亮，但它卻表達不了整件衫的構造。

所以，當你設計完一件衫，你要將佢畫成flat draw / construction sketch，把整件衫的構造清晰地表達出來。例如，有一個骨位，你會想車一行單線（single stitch）/雙線（double stitch）/ 三線（triple stitch），還是沒有top stitch呢? 而呢幾行車線，又會係那種骨位的車法？是open seam/fell seam/overlock + top stitch？

還有，如果沒有lining（襯裡），需要做clean finish嗎？有些地方做不到fell seam，那會有梱條（binding）嗎？

這個褶位會做box pleat，inverted pleat 還是只是車一個dart?

袖口又會用那一種袖叉的construction?

有些時候，語言及圖畫都形容不了那個construction，又或是想像不到那個construction時怎麼辦?那只好造一些mini pattern，左摺右摺，左拼右拼，試試怎樣做才好吧。

mini pattern仍然滿足不了時，那只好拿出布碎，坐在衣車前，試造一個mock up了。

而無論是construction圖，mini pattern或是mock up，都是很好的輔助工具，幫助你跟車衣師父溝通。

所以，當你設計一件衣服時，你需要考慮它的construction。正如上回講到很多因素會影響整件衫的fitting，同樣地，亦會有不少因素影響你選擇那一種construction。

當個時裝設計師不難，最難是如何把你的設計由平面圖變成一件真的可以穿上身的衣服。所以，還是邊做邊學吧！

神奇的剪裁

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Wed, 22 Feb 2017 08:00:00 +0000

Posted by: Kathy Wong

農曆年送禮在中國人社會始終是不能缺少，所謂響應環保，各大公司的包裝服務明顯少了。但看看那些已泛濫的精美禮盒，盒內塑料底托及包裝紙的份量，最終，禮物能夠放進肚的多，還是去堆填區的多，可以想像得到吧！

「包禮物」其實是有學問。很多年前有個朱古力品牌出過一款心形盒(好似係金莎)，當時過年送禮仍然流行「包花紙」，很清楚記得在某間7-11門外，職員在包裝此款心形盒時，很耐心地將花紙不斷“摺褶”去配合盒的形狀，很花時間，但效果都不錯。我不是第一次看見有負責包裝的職員用此方法包心形禮盒，但沒有那次的專注去看。以前過年過節，包裝禮品服務需求很大，百貨公司多數會聘請臨時工去應付。他們開工前都會有些訓練，學習不同的禮品，用不同方法去包裝。當然包括學習利用花紙大小，避免浪費。

貨品形狀五花八門，朱古力廠商在出產心形禮盒時，是不會考慮「包花紙」的方法，如果零售商期望用「包花紙」服務吸引顧客在她們店舖購物，她們便要設計出吸引的包裹方法。可惜，負責包禮物的職員，所受的訓練多數都是「對號入座」，即是A禮盒形用A方法；B禮盒形用B方法；沒有盒的(如頸巾、手套等)，用預備好的紙袋。如遇到特殊的禮盒形，可能會包得很醜，甚至“唔識包”。

除了有禮物花紙，亦有包禮物的花布，不過我想這可能是日本人獨有。其實我們的先祖，不論東方西方都是用布包裹衣服物品，這就是「包袱」的來源（不是責任，是必需品）。古時沒有甚麼布袋、紙袋、膠袋和環保袋，現代生活當然是“咩袋”都有，但日本人仍然保留此傳統，利用不同大小的布片包禮品，他們所用的布片印花精美，而且包裹方法很有心思，不用針，不用扣，利用綁結更加可以做出手挽，連袋都可以省回。不過這可能是上一輩日本人的技能，新一輩未必再有這種心思。如果對這方面有興趣，網上有很多影片教材，所需要的布料亦可以豐儉由人，甚至可以將某些布藝物品循環再用。

日本人的創意心思亦發揮在製衣剪裁上。我手上有本書叫 Pattern magic (Vol. 2)，作者是中道友子（Tomoko Nakamichi）。此書共有三冊，另加一本是有關彈性布料(Stretch Fabrics)的剪裁。中道友子將立體幾何概念套用在紙樣製作上，再利用布料特性，做出很多很神奇的立體剪裁。因為我買的是日本版，所以文字解釋是看不明，但書內有大量圖解，清楚解釋每種效果的做法。對於我這種一直只對著「休閒服」工作的Technician來說是很吸引。

在香港Page One 購買的Pattern Magic (vol.2)

其餘3本Pattern Magic : vol.1 & vol.3, 及Stretch Fabrics

她的著作已是世界知名，在網上可以找到很多Pattern Magic此書的介紹，更有網絡平台將書本內容上載作為分享。但我覺得作為一個製衣人，此系列的書帶出的啟發可以很深很遠，而且書本價錢亦不貴，是真真正正值得擁有。

立体裁剪:堪称“神曲级别”——中道友子三部曲(全)

http://www.360doc.com/content/16/0531/14/5498332_563803529.shtml

Pattern Magic lecture with the author, Tomoko Nakamichi

https://daphnesensei.wordpress.com/2013/11/28/pattern-magic-lecture-with-the-author-tomoko-nakamichi/

FashionLab – the book of the week

http://blogs.3ds.com/fashionlab/the-book-of-the-week-1000-poses-in-fashion-by_2/

除了一些很立體的剪裁，書本亦介紹了利用紙樣技巧，在衣服上製造各式各樣視覺效果。某些技巧可以應用在實際成衣市場上，而且成本未必會比那些用袋、印花、襟章等作為設計的成衣高，但須要 Fashion Designer及 Technician都擁有這方面的知識和心思。此書我是在已結業的「葉壹堂」 (Page One)購買，很感觸是在香港這個所謂知識型城市，幾所有規模的實體書店都容納不到。

書內介紹的剪裁有誇張有平實，完成效果都很創新和神奇。

傳統禮盒「包花紙」，概念只是改變物品的「表皮」，這個框框到現時都沒有大改變。引申到紙樣技巧上，就等如初學時劃基本樣 (Basic Block ／Sloper) ，用人身呎吋，計算各位置的闊度及長度，做出剛剛合身的效果。但大部份人穿衣服，未必想衣服剛剛合身，他們可能期望衣服幫助改變體型外觀，幫助他們做出某種型格(所以即使所有人對腳都是直，仍然會有「香蕉形」的褲出現)，或利用獨特剪裁製造美感。在香港製衣業，Fitting Technician或 Technical Designer只是一個支援 (supporting) 角色，幫助 Fashion Designer 將構思變為事實。很多時裝公司都會認為「技術員」的角色無須有創新／創意，因為創意應該是源自 Fashion Designer。在這種思維培養下，香港的 Technician 就等如一個在百貨公司用花紙包禮物的員工，技術低一點，就包方形長方形盒；技術高一點，亦只是包心形盒。有時我們形容一些時裝「簡單得嚟有款」就是“設計揉合剪裁”做出來的效果。這些時裝賣的是技巧和心思，比那些只懂得在「表皮」上“加袋、加縫骨、加襟章、再加大印花”的累贅設計明顯來得矜貴。

伸延閱讀 :

Seams-tress to me (The CoatCheck Tales)

Unknown Heroes (The CoatCheck Tales)

閒談設計師之路（上）

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Tue, 17 Jan 2017 00:01:00 +0000

Posted by: Ailey Mak

（本文純粹個人經驗，或與閣下的經歷不盡相同）

問個問題先。

點樣先叫做一個時裝設計師?

由一張平面的圖像變成一件可穿上身的衣服，當中又經過了幾多重難關呢？

**********************************************

當你畫左一張好滿意的設計圖後，並不是把圖交給跟單的同事及工場後，就能把衣服造出來的。

當你把設計圖交給他們後，他會問你一大串問題，例如：
你想做咩fit?
有冇參考樣或是參考尺寸?
你件衫用咩布做?
落唔落裡?
唔落裡既話，需唔需要做clean finish?

布紋需要直裁橫裁定斜裁?
唔同既骨位想點樣做?
你個開口想點樣做?
想落拉鍊定鈕?
鈕既話用邊款鈕?
呢個係dart定pleat?
pleat既話想做邊款?
。
。
。

所以，你要預備一份辦單，預先將件衫的細節寫下來，盡量將你的要求寫出來，當然，他們總會問到一些你沒有想到的問題。

問完一大堆問題之後，你以為就可以將腦海入面的衫做出來?

如果是的話，你便好好彩了。

當常都會先做一件頭辦，看看整體有沒有什麼問題，通常頭號問題都是關於fit/尺寸。

你以為有原辦/尺寸參考就可以做出一模一樣的，但實情是有千千萬萬個原因令到件衫變左樣，例如：
1/ 布料唔同左，隻布厚左薄左，軟身硬身都會影響到整體既衫型
2/ 紙樣師父既功力，有件原辦做參考，講到明係參考，條線彎得勁左，或唔夠彎，出黎又會好唔同
3/ 車衣師父既功力，好多時就算個紙樣無問題，明明左邊袖同右邊袖係一樣，車出黎可以左右袖唔對稱

咁好啦，當你面對住呢件個fit唔啱心水的頭辦，覺得有點怪，例如，個領位頂住個喉嚨；成件衫向後扯；個膊頭位唔順；個夾位有多餘既布等等。

你講得出見衫有問題既地方，但你點樣同工場溝通而令到他們作出有效的改善呢？

說真的，fitting呢樣野，係學校入面無乜教過，就算略有所提，當你出到黎做野，總會預上千千萬萬不同的款式，總會遇上一些奇難雜証，咁又可以點做呢？

呢個時候technical designer幫到你。

佢地可以好快咁指出件衫需要改善的地方，例如肩斜太斜/太平，會令到膊位唔順；夾圈個形太深/太淺，會影響夾位舒適度等等；領橫要加闊/減窄或領深要加深/減淺多少寸才合身；有時以免工廠還是做不來時，會動手改紙樣，確保下一件辦能做好。

說真的，fitting是靠經驗累積起來的，而經驗豐富的technical designer真的可以幫上大忙，不用做好幾轉辦也做不到你心目中的衣服。

當然不是每一間公司都會有technical designer 呢個位，所以fitting呢回事，還是邊做邊學吧。

（除了fitting，還有其他範疇都是邊做邊學，留待下回再說。）

互聯網前與後

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sat, 14 Jan 2017 14:07:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

如果將互聯網出現的時間作為界線，劃分「新世界」和「舊世界」，我會說 : 我100個“巴仙”喜歡「舊世界」。我有幸在人生黃金時期跨越兩個世界，比我去感受當中的分別。科技產品的急速發展沒有嚇怕我，最可怕是人期望與時間競賽，為能夠曝光，為能夠將私人小事在短時間發放到全世界而沾沾自喜。

有一本很出名的英國小說叫「一九八四」 (NineteenEighth-Four)，在l949年出版，作者George Orwell 。不記得有沒有看完中文譯本，但我有看過電影。內容主要是講某國家領導(老大哥 Big Brother )，為控制人民，不論在私人或公眾場所，四處都放有監視器，人民失去私隱及自由，思想不合格的會被捉去改造及洗腦。此小說在出版當年是科幻小說。現在除了政府的監察鏡頭(說是用以維持治安和交通管理為主)，差不多每個人的口袋，每部車(有對外甚至對內)都有錄影儀器，大家樂此不疲的互相拍攝 ; 互相監察 ; 互相批判，這比作者當年認為的「科幻」更「科幻」，畢竟是2017了吧。

未有互聯網前，傳真(fax)是已往做生意其中一種主要溝通工具。fax未必可以直接去到收件人手，有可能要經其他員工分類，再分發。而記錄產品都是拍攝菲林硬照為主，要經過沖曬過程。此工作模式其實某程度上算是一種「慢活」(當各公司都以同一模式運作，亦沒有快與慢的分別。其實此模式不算太慢，只是現代人習慣「即時」、「立刻」)。青年人以為“快”是唯一生活模式，因為他們未嘗過「慢活」。與其說，跟時間鬥快是為了加強公司競爭力，不如說是推動不必要的消費。當他們以消費者身份去追求產品或服務要更新、更快、更多。他們的另一身份(公司職員)就須要做更長時間、做更多去配合市場。這是無休止的惡性循環，當中得益只有商家。

「舊世界」另一好處是“揾食”技能可以比較單一。車衫的只要識“車衫”; 劃紙樣的只要識“劃紙樣”。每個人都只需要專注自己專業，分工合作，不單工作較容易掌握，做出來的產品亦有水準。在製衣業的「新世界」工作，語文和電腦是避不了，重要性甚至比製衣技術更重。這是「本末倒置」，但無奈要接受。很多有水準的紙樣師傅或技術人員就是過不了這兩關而要轉行。亦因為這種「本末倒置」的做法，成衣剪裁在進入「新世界」後明顯變差。曾經在理工上過一科“CAD/CAM For Clothing”，是教用軟件劃紙樣，主要是針對軟件操作：點與線的定位、如何修彎線、輸入呎吋等，課程當中是沒有包含紙樣剪裁技巧。我不清楚現時國內或海外的紙樣學生／學徒是直接用電腦學習劃紙樣，再加軟件操作訓練，還是分開兩個學科學習，但很明顯，若以軟件操作能力為優先聘請的話，忽略了剪裁技巧是無何避免。

既然剪裁技巧不是現時紙樣師傅及Fitting Technician的首選學科，有甚麼簡單方法可以令他們明白立體(人體)與平面(紙樣)的關係，使剪裁技巧在工作中得以慢慢進步呢? 在 degree 課程的畢業習作，我嘗試用不同的幾何立體去表現人體各部份，然後再計算各模型面積，再合併成紙樣。

習作是2005年做的，構思是將體型以不同的幾何立體合併出來，以模型面積代表身體表面。

將各模型面積合併成「基本樣」（Basic Block），可令學習者明白「基本樣」每部份呎吋及彎度的由來，不用盲目只跟程式去劃。

其實過程未如想像般簡單，但確實可以加深人對平面與立體的聯繫。此習作在構思上，與3D紙樣／試身軟件相比，當然是有點“簡陋”。但3D紙樣／試身軟件開發至今相信都有二十年，仍然無辦法代替紙樣師傅及Fitting Technician，與其任由剪裁技巧水準下降，倒不如花少少資源及時間培育人材。時裝行業從來都講靈活變通，相信此刻，人腦仍然是好過電腦。

時裝公司推銷一件衣服時，往往將剪裁(Cutting)放到很上線，但當聘請技術人員，紙樣技巧又會放在很下線。人人都有個 “Body”，個個都要著衫，包括公司高層或老闆。每個人都可以好「專業咁」去講 “Fit”，但真正要執行／改善是需要學問。剪裁 (Cutting)或者所謂 “Fitting”其實都幾「抽象」---- 燕瘦環肥、有挺胸、有突肚、比例前後左右不對稱、著衫喜好又各有不同。好的紙樣師傅／Fitting Technician 除了有豐富經驗，努力學習，天份都頗重要。

平價教育

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Wed, 04 Jan 2017 16:31:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

曾經在某公司與一個平面設計師工作，她是中國人，由美國返港。她對翻版軟件沒有壞印象，反而覺得這類「平價軟件」可以幫到人。真的，幾千元一套繪圖軟件不是人人可以負擔，尤其是到公司邊學邊做已成為過去。如果對該軟件無較為熟練的操作技巧，很難有公司聘請。現時做時裝平面／圖案設計多數用Adobe 的Illustrator，以前又要識 FreeHand（FreeHand在2005年已收歸Adobe旗下），又要識Corel Draw，不同公司用不同軟件，要買齊所有正版軟件去學，再去求職，費用都頗大。

我不是鼓勵人用翻版軟件，只是「知識」以平宜方式傳遞，是可以改善很多社會問題。「知識」未必可以使人由貧變富，因為職場「規則」不是以知識為先，但相信知識改變命運是真道理，當人懂得「自強」，識得「自愛」，即使不有錢，生活都不會 "一塌糊塗"，對政府依賴相對就自然少了。有「自知」就可以早點為自己找到合適的人生路，早點為將來籌謀及改善生活質素。一兩個天才出現在昂貴精英教育，就以為制度成功，但事實上被制度埋沒的可能比找到的多。

以前大製衣廠會聘請一個職位叫「養成工」(我入行的年代已經沒有此職位，我是聽家姐所說)，算是大雜工，但同時有機會學車衫，最終可以成為車位。在當時來說，叫做有門手藝"揾食"，亦是大廠培養車位的方法。我學車衫是在荔景製衣業訓練局，當年所報的紙樣課程，當中包含7個星期全日制學車衣；7個星期全日制學裁床，不用學費並同時有$10津貼1日。現時學車衣，想有薪酬、有津貼當然是"妙想天開"。相信九龍灣製衣業訓練局仍然有「收學費」的車縫課程，不過開班數量可能不太多，可以上網找找。而坊間都有一些車縫班，不過多數以Workshop形式教授(即是以一日或數小時為一個課程，學員會在課程時間內完成作品，並可將作品帶回家。複雜些的作品(如:背囊)課程時間可能會多過一日)。這些課程學費由數百至過千元都有，課程時間頗有限，學的很多時是基本功，或只針對一個作品。即使不介意交學費，想進一步學習車縫，在香港都未必找到合適課程。

小時候我已經有一種有趣想法，我認真地覺得「路面揸車」和「踩衣車」很相似。衣車踏板就好像汽車油門，大家都是控制速度，手腳並用同時要互相配合。師傅不會永遠在身邊（考到車牌，當然不會再有師傅），遇到問題要獨自面對。期望駕駛汽車自由自在到處去，就好像喜歡車縫的人，期望利用衣車做出不同作品一樣。揸車到新地方，可能要面對狹窄的路面，急促又陡斜的彎角，駕駛者不能棄車一走了之，只能在分析形勢後，用已有的經驗和技巧去解決問題，結果當然有愉快(成功「逃脫」)和不愉快(車身變「花面貓」)，但經驗就是這樣累積得來。

各式各樣的衫、褲、布袋圍繞在身邊，如果已經學會基本車縫技巧，進一步的教材其實可以在周圍順手拈來。只要懂得拆解縫骨，再用已有的經驗和技巧嘗試去車和組合，技巧自然會提升，過程當然要點時間和花點心思。現在就嘗試拆解一件簡單的舊T恤，看看會不會有所啟發。

1）拆解領口做法

2）拆解袖口做法

3）拆解衫腳做法

2016年聖誕過後，最不開心是聽到George Michael在聖誕日離世，只有53歲。Wham! (George Michael初出道時的二人組合名稱)最紅的80年代，我是中學生，我想每一代的年輕人都喜愛流行文化。擁有幾多理性知識，有時都壓不過感性，但正因為有這樣感性的人，至有 “Jesus to a child”這樣動人的歌。

棉花 vs 人造纖維

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 18 Dec 2016 11:56:00 +0000

Posted by: Ailey Mak

相信大家的衣櫃入面大部分的衣服都是棉作主要的成份吧。這種存在了超過五千年的天然物料，透氣度高而且吸濕排汗，故一直以來都是非常受歡迎的物料。同時，大家是否覺得棉是天然的纖維，比起人造纖維，對於地球的影響較少呢？那我們來研究一下吧。

(圖片來源: MOJIL)

原來，每製造一件純棉的T-Shirt或是牛仔褲，大約需要3磅的棉花；而種植這3磅的棉花大約需要用上1磅的化學肥料和農藥以及差不多30公噸的水。根據國際有機農業運動聯盟(IFOAM)指出，種植棉花只占用了全球3%的農地，但卻用了25%的殺蟲劑以及10%的農藥！過度使用的殺蟲劑及農藥，最後只會污染了地下水，令農地的生產力下降，從而減少了可耕作的農地。

基於傳統的棉花種植使用大量的殺蟲劑及農藥，市場上亦出現了有機棉花的需求。早於1980年代，美國及歐洲一些成衣公司已開始了有機棉花種植的計劃，直到1990年代，才出現第一批有證書認可的有機棉花。

那有機棉是什麼呢? 顧名思義，即是利用有機的種植方法，在停止使用化學肥料及農藥3年的田地上種植棉花，在棉花田旁邊種植玉米等吸引害蟲去進食而減少對棉花的破壞；或是在棉花田放一些瓢蟲、蜻蜓等害蟲的天敵，成為保護棉花田的軍隊。另外，使用天然的肥料例如牛糞、與植物混成的有機肥料取代化學肥料。

雖然有機棉在種植時大大減少了化學劑的使用，但水的用量並沒有減少。而且，由收割棉花，到紡紗織布，當中亦用上很多漂白劑、染枓、穩定劑等不同的化學物，產生大量污水。所以就算選擇購買有機棉的衣服時，也盡量選擇原色的衣服，減少對染料的需求。

(圖片來源:TextilesWorld)

其實在20世紀之後，棉紗的需求已經被另一種常見的人造纖維慢慢追上，那便是Polyester，中文叫聚酯纖維或是滌綸；它出現於1941年，是石油提煉過程的副產品，故生產過程的用水量只是很少，不及種植棉花用水量的0.1%。雖然用水量是相當少，但由於是石油的副產品，所以能源消耗上比種植棉花多，若以有機棉花作比較，能源消耗差不多相差十倍！

(圖片來源: REPREVE)

同樣地，因為聚酯纖維的能源消耗太大，市場出現了用膠樽循環再造的聚酯纖維(recycle poly)，把膠樽分解成微粒後再紡成紗線，而這種生產方式比起由石油提煉過程減少了30%至50%的能源消耗。只需5個膠樽，便有足夠的紗線去紡織一件襯衫。

有人會覺得既然每年有這麼多的膠樽出現在市場上，可不加強推動回收膠樽用作紡織布料，一來可減少對原生聚酯纖維的需求，二來可減少膠樽被送去堆田區的機會，不是一石二鳥嗎？

參考資料:

車縫工具 (下)

noreply@blogger.com (家。裁縫) — Sun, 27 Nov 2016 11:28:00 +0000

Posted by : Kathy Wong

最近在HBO on demand 重看 “浮生路” (Revolutionary Road )，男女主角是里安納度.狄卡比奧 (Leonardo DiCaprio)及琦溫.絲莉 (Kate Winslet)，電影故事是關於50, 60年代美國一對中產夫婦。這是一個悲劇故事，人生由有優越感到因為某些事情產生挫敗感，在逃避過程(又或者叫追尋理想過程)出現空虛，再而感到無奈，情緒被事情帶動到不可收拾。現實與理想如何取捨，是一個終身課題，適量的等待和恰當地調節理想去配合現實，有時無可避免。

其中一場戲出現過一部SINGER家庭衣車，雖然只是一件道具，都略略反映到SINGER衣車在美國當時的「身份和角色」。SINGER衣車是美國品牌，但講到電器，當然不少得日本貨。「真善美」 (JANOME)及「兄弟牌」(BROTHER)都是有悠久歷史；生產衣車的日本公司。「真善美」家庭衣車在香港其實都有好耐歷史，不過日本人做生意不似美國人有策略、懂宣傳，所以當年知名度不及「勝家」衣車。但有一定捧場客，始終是日本貨嘛! 而「兄弟牌」(BROTHER)，在我兒童及青少年時期的印象裡，所見都是工業衣車多，我大姐姐當年那部放在家的工業衣車就是BROTHER。「祖奇」(JUKI)是另一流行的工業衣車牌子，不過印象中，BROTHER是較前期，JUKI是較後期。

家姐是「真善美」(JANOME)衣車捧場客，家裡有平車和鈒骨車

(當年真的有很多屋邨居民，擁有工業衣車用作改衣、成衣加工、裁縫接單造衫等等，公屋很多是「商住兩用」。我初入行時，有一份工是要做加工收發，將裁片放入紅白藍袋，搭巴士送到公屋的“加工戶”，同樣地將成品帶回公司。最記得“加工戶”屋企有隻癲貓，每次送裁片，牠總是由腳爬向我身，好彩我習慣穿牛仔褲。跟牠玩，一定滿手傷痕，但每次偏要同牠玩，人貓都癲!!)

其實BROTHER 一直有出產家庭衣車。現時該公司除了繼續出產工業衣車/器材，還有較多人認識的PRINTER (打印機)，而家庭衣車亦是主要產品，其種類繁多，甚至有電腦家庭衣車。

電腦縫紉機教學短片

家庭衣車市場無因為香港製衣業式微而倒退，相反，因為工廠倒閉或搬遷，想車衫補衫，都沒有工具可“借用”，加上香港人越住越細，家裡很難容納到工業衣車。多元化的家庭衣車種類及品牌，正切合市場需要。

糧食產品價格不斷上升，反觀電器價格相比以前就平得多了。以一般功能平車而言，二、三十年前，一部「勝家」衣車要二千多元，現在也是二千多元，其他品牌價錢也是相約。現時家庭衣車種類繁多，功能亦很多樣化，鈒骨(Serge / Overlock、開鈕門 (Buttonhole)、車人字線 (Zig-zag stitch)、車花 (Embroidery) 樣樣皆有。(車花機甚至有Disney 圖案花樣) 。只要換少兩部手機，已經可以擁有一所都頗完整的“製衣工場”。

一部「勝家」衣車(平車)，只須HK$2098，比二十年前還要平 (攝於今年11月- 佐敦裕華國貨電器部)

家庭衣車始終不是生活必需品，花二千多元購買對某些人仍然是很奢侈，好彩市場仲有其他選擇。千元以下的衣車有時可以在億世家、快圖美、一些書局 (如油麻地中南)、或一些推銷攤檔找到，當然不是那些大牌子。想要大牌子? 都有選擇 : 二手家庭衣車。隨著製衣工廠遷移，衣車維修師傅 (通常叫「較車師傅」)需求減少，部份轉做家庭衣車維修，令市場有較多二手衣車可選擇，找師傅維修家庭衣車亦較易。

「較車師傅」由工廠轉戰到維修家庭衣車是有點 “逼不得已”，但時勢造就了另一件事發生，不表示不能另創一片天。製衣紡織在香港從來不是「手作仔」，今年香港理工大學的「紡織及製衣學系」有接近800名學生畢業 (包括博士、碩士、學士、高級文憑證書，本地、內地及海外學生)，如果說他們所擁有的只是一門「手作仔」知識，我想他們分分鐘會“圍堵”校園抗議。

製衣業從來無離開過香港，只是以另一方式生存。期望香港會成為創新/發展中心，奇怪在同時又容許......
*時裝設計師 (Fashion Designer)可以“唔識車縫結構 (Sewing construction)”，雖然這會影響到成衣外觀和品質 ;
*採購 (Merchandiser)可以 “唔了解車縫結構”，雖然這關係到造工成本和生產時間 ;
*技術員 (Technician) 可以“唔熟悉車縫結構”，雖然這是他們的「專業」。

無論是家庭造衫還是工業生產，如果完成效果是一樣，基本上車縫駁位的結構會大致相同。兩者分別只在於 : 用家庭衣車，可能要4個步驟才可完成某種縫骨做法；而工業生產，可以加輔助器材或一部特種機器, 在1個步驟已經完成。當過程由複雜變為簡單，在學習或者在理解上其實相對容易。

一群人支撐住一個行業，這群人應該調節想法去適應行業及社會改變。工廠是學習技術及生產技術人員首選，但都可以退而改為用家庭衣車推廣學習。二十年前，做製衣工廠是“夕陽工業”因為價錢不達標，二十年後，做時裝設計開發都可成為“夕陽行業”因為技術不達標。由優越感到挫敗感，再而感到無奈，就算未到不可收拾的地步，但香港只剩金融零售及政府工，你生存到嗎?

新聞故事 (頭條日報)
轉售家用衣車延行業餘暉衣車叔叔密密縫

http://news.stheadline.com/dailynews/headline_news_detail_columnist.asp?id=227889&section_name=wtt&kw=8