Apuntes de Arabia

Hombres, esas bellas bestias

noreply@blogger.com (Fer GC) — Tue, 25 Oct 2011 01:26:00 +0000

Merodea en mi mente -tal vez desde que tengo uso de razón- esta idea de que el hombre, el macho, el varón es tan bello, pero tan tiernamente soez. Ellos son de Marte, y nosotras de Venus. Aunque ésto no es así en todos los rincones del mundo por igual. O, al menos, no parece.

La liberación femenina que se pregona en el mundo entero llegó a Arabia Saudita, donde el Rey otorgó el derecho de voto a las mujeres, quienes podrán sufragar a partir del año 2015, y podrán también formar parte del Consejo Consultivo (Shura). Sin embargo -y paradójicamente- una mujer fue condenada a recibir azotes por conducir un automóvil. Feministas y activistas de derechos humanos musulmanes llevan décadas pidiendo mayores derechos para las fémines, pero... del dicho al hecho hay un largo trecho.

Me tocó de cerca ver una cultura en la que la mujer-objeto vive para los deseos del hombre. En Dubai, ellas -las más agraciadas- manejan, salen solas con sus madres,primas,hermanas, y sonríen mostrandole al mundo que con su cartera Chanel y sus celulares Vertu también son tan felices -o más- que cualquier chiruza occidental que anda mostrando los tobillos descaradamente. Yo las veía en pleno ataque de compras, ahogando todas sus penas y llenando todos esos espacios vacíos del alma. Yo las ví varias veces maltratando a sus empleadas africanas, que acarreaban sus hijos y sus bolsas llenas de cosas innecesarias, mientras ellas paseaban orondas como si la vida fuera sólo ese instante mágico.

Pero también nos veo a nosotras, las occidentales, que peleamos tantos años por nuestros derechos femeninos y que pensamos que esas mujeres son tan diferentes a nosotras. Habrá diferencias en cuanto a derechos democráticos, y habremos ganado lugar en miles de espacios; pero los hombres, -en la mayoría de los casos- siguen teniendo el poder, de acá a la China. Y -en general- ese resentimiento que vi en algunas mujeres árabes tiene que ver con ese prístino poder que a simple vista parece tan sólido, pero que tras minuciosa indagación siempre hay un matriarcado dispuesto a llevar las riendas del caso. Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer.

Hombres, esas bellas bestias que tienen el manejo de tantas cosas en el mundo, pero que no pueden realizar acción alguna sin la mano suave de una mujer, sin el apoyo incondicional de una madre, sin la sonrisa de una hija.

Algunos son bellos, otros son tristes bestias. Todos, son "bellas bestias" que complementan el convulsionado mundo femenino, mentor de las ideas del mundo.

A mostrar un poquito la danza del Golfo

noreply@blogger.com (Fer GC) — Tue, 06 Sep 2011 20:54:00 +0000

Estaré dando una clase especial de Khallegge, la danza del Golfo, el 25 de setiembre en Rosario.
Interesados contactar a daniela@odaliscasrosario.com

Revisando viejas ideas

noreply@blogger.com (Fer GC) — Sat, 03 Sep 2011 22:30:00 +0000

Fanta frutilla. Leyenda en árabe!

Antes de comenzar con este blog, yo tenía otro que nació hace unos largos años, casi cuando comenzó la novedad de los blogs en Argentina, allá por el año 2004 o 2005. En un principio se llamaba "odaliscafadilah"; allí daba a conocer mis actividades como "odalisca" (aún no se usaba el término "bellydancer"); pero luego, en 2008 surgió la posibilidad de viajar hacia Medio Oriente y entonces volqué en ese blog mis crónicas de viajes.

Sucedió que, más tarde, ese blog me quedó "chico" y quise crear uno nuevo. Así surgió mi nuevo retoño "Apuntes de Arabia", el cual su nota inaugural fue el relato de un hecho muy cómico que me sucedió en un Shopping Mall de Emiratos Árabes y donde me encontré con una figura muy importante de Argentina (ver ese post).

Revisando mi blog anterior, encontré notas bastante lindas que muchos de los seguidores de este blog no pudieron ver; es así entonces que comparto ahora algunos links de algunos de los relatos más relevantes del anterior blog. También pueden pegarse una vueltita por el mismo www.ferfadilah.blogspot.com y curiosear.

Hacer click en cada enlace para acceder a los relatos.

* "Tiempo de conclusiones"
* " En tierras argentinas"
* "De bailes, idiomas y otras yerbas"
* "Un año fuera de mi país"
* "Dubai, ciudad de ensueño"
* "Navidad y año nuevo en Emiratos"
* "Egipto soñado"
* "Un mes en Libano"
* "Otro día movidito en Túnez"

Uff.. me había olvidado que había tantas historias contadas. Vuelvo a vivir todo en un instante cuando releo aquellas líneas. Agradezco lo vivido cada día!.

Volviendo a las raíces

noreply@blogger.com (Fer GC) — Wed, 10 Aug 2011 23:26:00 +0000

Yo sabía que hacía ya mucho tiempo que no escribía en mi rinconcito literario. Pero nunca me imaginé que habían pasado cuatro meses desde el último post.

Festejando mi cumple en casa,después de tantos años!!

En este tiempo muchas cosas pasaron. Para los lectores sagaces quizá les interese un detalle airoso de cómo es que regresé a la ciudad de mis amores. Pero en realidad, hice un recreito y aquí estoy, sola, en casa, mate en mano, cavilando sobre mi vida. Así es que, resumidamente les voy a contar de mis últimas jugadas en el tablero de la vida:

Cocinando en casa. Amo la vida casera!

Mi último viaje fue a Emiratos Árabes. Estuve en Al Ain bailando en un contrato maravilloso (ver post anterior). Pero sucedió que hubo cambio de planes; y fueron inesperados. La vida a veces juega una mala pasada al diseño de ideas que uno tiene en su cabeza. Tuve una crisis de "extrañitis argenta" y eso coincidió con el fallecimiento de una persona muy querida para mí: Marisel, mi suegra, la mamá de Guille. Fue un momento muy duro para todos. Sentí la necesidad imperiosa de abrazarla por última vez, y me sentí impotente al no poder acompañar a mi amor en ese trance. Así fue que casi sin pensarlo volví a Argentina apenas terminó mi contrato. Debería haberme quedado al menos hasta julio, pero la vida es una sola y en mi balanza el AMOR pesa mucho más que cualquier cosa.

Hoy estoy en Rosario, recuperando muchas cosas, entre ellas los mimos y caricias que tanto imaginé y ahora se materializan. Por cierto, no quise volver al "arab world" tan pronto, porque en este momento estoy tomándome mi tiempo para pensar, reflexionar y hacer backup de mis últimos años. En verdad, el hecho de prolongar mi estadía en Rosario me hizo pensar y replantearme qué es lo que quiero de mi vida. Y llegué a la conclusión que -al menos en este momento- quiero sonreir todos los días, despertando al lado de mi amor, estar en pantuflas y leer el diario el domingo, y soñar en voz alta con todos los proyectos que estoy concretando. Ufff... cuanto más simple es la vida, más bella!!

Puedo decir que estoy feliz. Más que feliz. Porque viví cosas tan lindas en estos últimos años y porque Dios me marcó el camino cierto en cada momento.

Así que, acá estoy. Entre los planos de mi nueva casa, armando los ambientes, eligiendo colores y tipos de porcelanatos, planeando mi boda (el gran día es en Enero de 2012) y hasta eligiendo nombres de bebés!. Sí, por qué no?. No creo que falte muchos años más para agrandar la familia. Pronto se viene una Fadilita! Inchallah!.

No digo chau, sino hasta pronto. Porque los Apuntes de Arabia aún tienen muchas historias más para ser contadas. En verdad, no puedo decir chau, porque prometí volver a Emiratos en setiembre, luego vi que era muy pronto y dije enero...pero ahora me están esperando en Emiratos en febrero. Aún debo responder; ya veré qué hago!.

Sigo bailando, viviendo y sonriendo. Al fin y al cabo,uno siempre vuelve a las raíces.

Extra!!!

Les dejo algunas fotos y videos de los shows que hice en Argentina en estos úultimos 3 meses.

Shows en Buenos Aires

Estuve en Buenos Aires dictando un seminario de Bellydance estilo libanés y en Rosario brindando un show junto a la Orquesta Al Kamar.

Seminario en Buenos Aires (uno de los grupos)

Show en Buenos Aires

Show con Al Kamar Orquesta, Rosario

Show Buenos Aires

Bailando Khallegge en Rosario

De activistas y uñas largas...

noreply@blogger.com (Fer GC) — Mon, 11 Apr 2011 15:37:00 +0000

Cada noche Mohammad me acompaña hasta la puerta del ascensor. Cada noche balbucea un "buena note" improvisado, tal cual se lo vengo enseñando. Bueno, "tal cual" no, porque yo le enseñe "noCHes". Termino mi show y el egipcio me espera para escoltarme hacia el elevador. Me cuenta que trabaja 12 horas por día como guardia de seguridad del hotel; le pregunto si le gusta y me responde con una sonrisa "no me disgusta". Me pregunta cómo es Argentina, y me da pie para embobarme hablando de mi país. De más está decir que me pregunta acerca de "la triple M": Messi, Maradona, Menem, íconos de la argentinidad en el mundo.

Un día observo que tiene sus uñas perfectamente cortadas y parejas, salvo la del dedo índice de la mano izquierda. Me quedo cavilando unos segundos y le pregunto si toca la guitarra, ya que tenía entendido que algunos bajistas se dejan algunas uñas largas para ejecutar mejor. Sin embargo, me mira descolocado y me explica que en verdad esa uña larga es para él un arma de pelea. Claro, su trabajo tiene que ver con la seguridad y la admisión y permanencia dentro del hotel, y reconozco que el arma "natural" es un buen recurso para no portar ningún tipo de pertrechos que puedan causar luego problemas. "Le hago un tajito así y listo", me decía, dibujando una medialuna improvisada en el aire.

Me quedo hilvanando ideas. Se me viene a la mente las escenas de violencia que pasan a diario por los noticieros acerca de las revueltas en el mundo árabe. En el post anterior contaba cómo estaba la situación en Emiratos árabes -donde me encuentro actualmente-. Todo parece estar tranquilo; parece. Muchas cosas se cubren, y se rumorea que hay activistas pidiendo una apertura más democráctica por parte del estado. Cabe resaltar que el Gobierno emiratí no permite ningún tipo de disentimiento en cuanto a su forma de ejercer, como así tampoco los partidos políticos ni las elecciones directas. Fue noticia en algunos portales la detención de un activista perteneciente a un foro político en internet que, paradójicamente está censurado aquí en Emiratos, y al mismo tiempo esta información no trascendió demasiado; clara forma de frenar lo irrefrenable.

Será lo que tenga que ser. Mientras tanto, por si las moscas, y preparados para la batalla tal vez, varios están dejando ya sus uñitas del dedo índice sin cortar.

Se va destapando la olla en el Golfo

noreply@blogger.com (Fer GC) — Wed, 09 Mar 2011 13:37:00 +0000

No es casualidad que haya desaparecido un tiempo de mi blog. Las musas llegaron en el momento equivocado y justo estaba sin lápiz y papel. Luego de mis vacaciones/trabajo en Islas Maldivas fue inminente mi huida a Argentina; extrañaba mucho y cada vez se me hace más difícil estar lejos de mi habibi. Así fue que estuve un mes en mi guarida, encerrada en mi burbuja y replanteándome muchas cosas de mi vida en estos últimos años.

Ahora me encuentro en Al Ain, en Emiratos árabes, conocida como "el jardín de los emiratos" por la gran cantidad de "verde" que hay aquí en comparación con sus ciudades hermanas. Llegue hace diez días, pero he salido poco porque la verdad que el hotel es un lujito y tengo todo lo quenecesito aqui. La temperatura está ideal para pile y sol, y es un lugar muy tranquilo para disfrutar todo el mes y medio que voy a estar aquí.

Sigo atenta a los acontecimientos que se van suscitando día a día en los países árabes. Han pateado el hormiguero y las monarquías del Golfo también están parando las antenas, cuidadosas de que no surjan aquí núcleos rebeldes. Omán esta en la frontera con Al Ain, por ello pongo especial atención a las noticias internacionales; en ese país petrolero se han mantenido las protestas en los últimos días pese a la destitución de algunos ministros y pese también a las reformas impulsadas por el Sultán. Según lo que se comenta por aquí, las protestas no van a llegar ni a Qatar ni a Emiratos árabes, pero yo no estaría tan segura: rescato una noticia del portal Terra del día de hoy:

Emiratos: intelectuales hacen llamado en favor de reformas políticas

Un grupo de intelectuales emiratíes publicó por internet una petición en la que reclaman elecciones directas y un Parlamento dotado de poderes legislativos en este Estado del Golfo.

La petición está firmada por 133 personas entre las cuales universitarios, periodistas y defensores de los derechos humanos de los Emiratos Arabes Unidos, que hasta ahora aparecían al margen de la ola de contestación popular en el mundo árabe.

El texto, dirigido al presidente de la Federación de los Emiratos árabes unidos, jeque Jalifa ben Zayed Al-Nahyan, estima que "los rápidos desarrollos regionales e internacionales hacen necesario mejorar la participación popular". También reclama la elección directa de los miembros del Consejo nacional federal y demanda se de a esta asamblea "poderes legislativos y de control".

Es probable que de a poquito se vaya destapando la olla y que todas las monarquías tarde o temprano se vean refutadas de algún modo. En Arabia Saudita por ejemplo, Amnistía Internacional exigió que se permitan las protestas luego de que varios ciudadanos fueran detenidos en varias protestas pacíficas. Notoriamente el mundo árabe está cambiando, y Occidente apoya sus reclamos, en pos de un futuro mejor para aquellos ciudadanos que durante muchos años han visto coartadas sus libertades individuales y derechos. Maktub, estaba escrito.

Maldivas, un paraìso en la tierra!

noreply@blogger.com (Fer GC) — Thu, 13 Jan 2011 06:14:00 +0000

paisajes increibles

Mañana es mi último día en esta isla de ensueño. Maldivas resultó ser el paraíso que siempre soñé conocer: playas de aguas turquesas, mucho verde y palmeras, cangrejitos y caracoles, el leve sonido de las olas casi ínfimas que rompen contra la arena blanca, y una inigualable sensación de paz.

La República de las Maldivas es un país insular situado en el océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka e India, al sur de Asia. Casi ni se ve en el mapa; está constituido por unas 1900 islas, de las cuales sólo unas doscientas están habitadas. Estas islas están agrupadas en 26 atolones, y su capital y ciudad más poblada es Malé, con tan sólo 104 mil habitantes.

Vine a Islas Maldivas a trabajar, pero fueron unas regias vacaciones. No puedo quejarme; estuve unos veinte días en uno de los hoteles más prestigiosos del mundo, y donde muchos "ricos y famosos" eligen pasar sus vacaciones: el "One and Only Reethi Rah hotel & spa resort". Un hotel de lujo, enclavado en una isla exclusiva a media hora en barco de la capital. Aquí no hay autos, ni shopping malls, ni calles de cemento; simplemente naturaleza, senderos de arena circundados por mucha vegetación, flores y algún que otro gekko, lagartijas, o pajaritos que se cruzan en el camino. La sensación de encontrarse en un verdadero paraíso está presente a cada momento.

Mi contrato en este lugar consistió en 2 shows de veinte minutos cada uno en el restaurant árabe "Fanditha", ubicado en uno de los extremos de la isla. Bailar cada noche con el viento en mi piel y el sonido del oceáno a mis espaldas fue simplemente una de las experiencias más ricas de mi vida. Sin embargo -nobleza obliga- debo admitir que el público no fue el tipo de audiencia que un artista espera. Ricos y famosos deambulan todo el año por este hotel. Una noche baile` para Dolce&Gabanna, otra noche para el Rey de Jordania, y otras tantas para jugadores de fútbol, actores, actrices y otros tantos millonarios más. Por ende, es difícil esperar que el público sea eufórico y se agite al compás de la bailarina. Al contrario, muchas noches tuve especiales órdenes de no acercarme a determinadas mesas. ¡¡¡ Que aburrida que es la gente rica!!!!.

senderitos de arena y àrboles

Un día en Maldivas

Bailando en Fanditha

Me encanta levantarme temprano. Si no lo hago a menudo es simplemente porque en la mayoría de los contratos termino tarde y me acuesto muy tarde. Sin embargo aquí se dieron las condiciones para hacer vida “normal” y muy natural, ya que mis shows terminan 10 de la noche y antes de la 1 a.m ya puedo estar en la cama. Así, a las 8 o 9 de la mañana ya estoy lista para empezar el dia: un abundante desayuno en el restaurant y luego a la playa a pasar el día. A veces snorkeling -para ver la maravillosa vida bajo del agua-, o simplemente a tomar sol y nadar, o ambas cosas. Juntar caracoles, dormir en las camas mecedoras que cuelgan de las palmeras, meterse en el agua y disfrutar de los pececitos que pasan alrededor, ir al spa, al sauna y al jacuzzi, y agradecer a la vida y a Dios. Aquí se me pasó el dolor de cintura que me venia aquejando hace meses, desaparecieron los dolores de cabeza esporádicos, y las horas del día se hicieron cortas, porque cuando uno disfruta mucho la vida pasa rápido.

Recién llego del desayuno. Un jugo de blueberries y mango, con tostadas, frutas y yogurt, y a empezar el día. Arena, sol y a aprovechar mi último día de playa en este paraíso que renovó mis energías. Luego, a preparar las valijas; en poquitos dias llego a Argentina, otro lugar donde me siento tan feliz y donde voy a pasar un mes recargando mis pilas con el amor de mis seres queridos. Algo me dice que tengo que volver a Maldivas. Inchallah!

Las mil y una identidades: ¿¿ Fernanda, Fufu, Fadilah, Fifi...??

noreply@blogger.com (Fer GC) — Mon, 13 Dec 2010 18:26:00 +0000

Cuando los padres eligen los nombres de sus hijos, juegan muchos aspectos como etimología, significado, una cierta concordancia con el apellido, o simplemente se prefiere por gusto o por tradición familiar. En mi caso, mis padres decidieron llamarme Fernanda, en honor a mi abuelo paterno quien murió cuando mi papá era adolescente. Me encanta mi nombre, y sobre todo me gusta que me digan Fer.

Cuando comencé a bailar en Argentina, se estilaba tener un nombre artístico, preferentemente árabe, para el caso de nosotras las bellydancers. Me llevó tiempo elegirlo, pero siempre busqué en el listado de la letra F, porque quería conservar mi inicial. Así, elegí el nombre Fadilah, que significa mujer virtuosa y extrovertida. Nunca me imaginé que muchos años después en Medio Oriente me iban a rebautizar como Fernanda, un nombre que a los oídos árabes suena como “exótico”.

Así como para nosotros los occidentales los nombres extranjeros nos parecen “de moda”, o simplemente originales y llamativos, del mismo modo nuestros nombres criollos hacen furor donde no son usuales. Luego de casi tres años viviendo en los países árabes me da orgullo que en muchos lugares me presenten como “Fernanda” cuando estoy por subir al escenario. Así, cual camaleón, voy transformando mi identidad a cada contrato que voy. En algunos lugares me llaman Fadilah, en otros Fernanda, y la lista continúa: Fadiola, Fifi, Fufu, o Fery. Lo más simpático de todo es que en el día a día me llaman “Fadilah” como mi nombre de pila, pero en el escenario soy “Fernanda”. “Es más famoso”, tal me explican ellos.

Pero,¿ por qué Fadilah no?

Volviendo al significado del nombre, Fadilah significa mujer virtuosa, y esta virtud se refiere a la castidad. Se trata de un nombre musulmán, muy religioso, ya que -según me han dicho- Fadila era una de las esposas del Profeta Mahoma. Es lógico entonces que miren con cara de espanto cuando una bailarina descocada sube al escenario bajo ese nombre. El mote dice mucho, y por eso es tan importante en esta cultura saber el significado del nombre que las bailarinas elegimos. Pero qué me iba a imaginar yo que iba a andar por estos pagos.

Otra de las razones que me han dado para que desista de usar Fadilah como nombre artístico en los países árabes, es que se trata de un nombre muy antiguo para ellos. Muchos me explicaron que ya no se usa, y que sólo las abuelas y ancianas los tienen hoy en día. Rápidamente me imaginé un escenario con una bailarina espectacular y un presentador diciendo “¡¡y ahora con ustedes esta noche… Pancracia!!”… y ya no hay forma de remontar ese show. Bromas aparte, uno no se da cuenta hasta qué punto es importante nuestro nombre artístico…. hasta que viaja a Medio Oriente.

En este momento me encuentro en Túnez por cuarta vez. En este contrato, el músico que me presenta cada noche decidió –con mi consentimiento- que me presentaría como “Fernanda Gonzalez”. Fue raro acostumbrarse a escuchar tras bambalinas mi nombre así criollo, que chorrea mate y asado, luego de ser tantos años “Fadilah”, pero para ellos es exótico y “famous name” como les gusta decirme. Luego, en el camarín me dicen “Hola Fadilah, ¿cómo estás?”, y me río por lo bajo. Me conocen como Fadilah y para ellos es más fácil pronunciarlo que “Fernanda”, donde se les enreda un poquito la lengua; pero yo los entreno rápidamente para que la “r” no quede afrancesada.

En Argentina sigo siendo Fadilah, y estoy tratando de adoptar mi nuevo nombre Fer Fadilah, tal es mi web, para combinar mi nombre real con el artístico. Aquí, sigo siendo Fadila para todos (sin h, porque nosotros no la pronunciamos, pero en árabe sí), y Fernanda en el escenario. Me encanta, y me gusta que gusten de mi nombre. Crisis de identidad al día, donde cada escenario que piso me llaman de un nombre diferente, pero sigo siendo la misma bailarina, feliz de haber vivido todas estas experiencias.

Bailar en Túnez...cada show, un flow

noreply@blogger.com (Fer GC) — Fri, 26 Nov 2010 15:24:00 +0000

Boudi abrió la puerta del camarín y se derrumbó en el sillón. “Estoy muy cansado”, me dijo; y luego cerró los ojos y se dispuso a reposar 15 minutos, tiempo que restaba para el siguiente show, que era el mío. Eran las 3 de la mañana, y aún quedaban unas cuatro horitas más por delante. En Túnez, los artistas, músicos y trabajadores de los “restaurant spectacle” son vampiros.

En este país del norte de África la noche es eterna. Cuando llego a trabajar aquí, me lleva una semana adaptarme al horario, ya que comienzo a trabajar a la hora en la que en Emiratos o Líbano me voy a dormir. Los bostezos esos primeros días son inevitables, pero la energía de cada show es incomparable, y no hay nada en contra cuando se escuchan los primeros acordes de un buen ritmo tunecino.

Hay un puñado de restaurantes que funcionan muy bien. Lo fabuloso de este país es que –al igual que Egipto- las orquestas de músicos son muy buenas; cada lugar cuenta con un mínimo de ocho músicos. Todas las noches pasan por el escenario diversos cantantes y una bailarina. El programa comienza luego de las doce o una de la mañana, y termina cuando ya está listo el desayuno. ¿Qué hace la gente de sus vidas para poder estar hasta pasadas las 6.30 de la mañana en un restaurante?. Es, definitivamente, otro mundo.

Por lo general, los artistas se van renovando cada dos meses; así que esta vida de vampiro no es para siempre, pero sí para los músicos. Ellos son tunecinos, y están estables durante muchos años. Ya están acostumbrados a irse a la cama a las 8 de la mañana y a contar con pocas horas de sueño. He visto a músicos cabecear en el escenario, adormecidos por el sonido de sus propios acordes. He visto también bailarinas tomando Red Bull antes de cada show, ejem, ejem.

Dinares tunecinos

Los shows tunecinos son famosos por sus propinas, por la lluvia de billetes y bailarinas sobre las mesas. Cada perfomance dura alrededor de 45 minutos, en los que la bailarina danza un mix de ritmos, predominando el ritmo tunecino y libio en los últimos 20 minutos. Una serie de factores hace que los clientes arrojen dinero al aire como si fueran papel picado: que están a gusto con el show, que están un poquito “alegres” o simplemente que quieren demostrar cuánto dinero tienen. Sea como sea, el artista de turno junto con los músicos darán lo mejor de sí para que el show sea explosivo y atrayente, y para que el público no deje de vitorear.

Yo también soy una vampira, y este mes estaré viviendo al revés. Llego a mi cuarto a las 5 de la mañana, así que a las 6 ya estoy lista para bajar a desayunar al desayuno buffet. Después de una ducha y dos croissants ya estoy lista para dormir. Mañana será otro día en esta loca ciudad, a la que vuelvo cada vez con agrado. Be´slama!!!

Eid Mubarak!!

noreply@blogger.com (Fer GC) — Thu, 18 Nov 2010 02:52:00 +0000

Aún faltaban 40 minutos para mi vuelo. Mi boleto decía puerta 12, así que fui caminando sin prisa. Me encanta el momento previo a volar, cuando ya pasé todos los controles, despaché las valijas y estoy a punto de disfrutar de unas cuantas horas placenteras de relax. Entonces fui caminando despacito, observando a mi alrededor.

Unos cuantos hombres salían del baño arropados con una toalla alrededor d la cintura, sandalias, y algún otro lienzo blanco cruzado sobre un hombro. Sus panzotas y pechos peludos al descubierto, como si salieran del sauna. Se dirigían a la puerta 10, donde se podía leer en el letrero "Jeddah", la puerta principal hacia la ciudad santa de La Meca, en Arabia Saudita.

Sus vestimentas nada tiene que ver con un acceso de calor inmediato o con una moda, sino que está estrechamente ligado con uno de los cinco pilares de la religión musulmana: la peregrinación a La Meca, el acto más importante en el Islam. La peregrinación ("'Hajj") es obligatoria al menos una vez en la vida de los musulmanes, siempre y cuando se disponga de la salud y los medios económicos suficientes para costear el viaje.

La Kabba, en La Meca

Así, estos señores de blanco, y semidesnudos estaban emprendiendo el viaje más importante de sus vidas. En la ciudad de Mahoma, los peregrinos hacen una primera visita a la Mezquita Al-Haram, donde dan siete vueltas alrededor de la Kaaba (un gran cuadrado de piedra negro), considerada como la casa de Dios, el lugar hacia el que se orientan todos los musulmanes para rezar.

Esta época del año es una de las preferidas por los musulmanes para hacer la peregrinación, por su cercanía con el "Eid Al Adha", o "Fiesta del Sacrificio", que rememora cómo el profeta Abraham estando a punto de sacrificar a su primogénito Ismael por sometimiento a Dios, recibió la orden de canjearlo por un animal que pasaba cerca. Así, los musulmanes rememorando este hecho histórico, sacrifican una inocente ovejita. En la Biblia también se describe este hecho; sólo que nosotros no matamos ningún cordero; pero como dijo mi mamá: "pero ya matamos a Jesús".

"Eid Mubarak" para todos!

De aeropuertos, equipajes y otras yerbas....

noreply@blogger.com (Fer GC) — Thu, 11 Nov 2010 10:44:00 +0000

Viajar es hermoso. Pero cuando se convierte en algo usual, a veces llega a ser estresante.

Me sucede siempre que cuando tengo un vuelo me invade la ansiedad. Por lo general, las distancias que recorro entre país y país son relativamente cortas, y casi siempre tengo permitido sólo una maleta, aunque puedo pagar una extra; que según la compañía puede tener un costo razonable o disparatado. Mi valija con mis trajes de danza es la más pesada y nunca puedo lograr que pese menos de 30 kilos, sin contar que no pongo en ella ni un solo par de zapatos, sino que trato de poner todos en la otra valija, o en la de mano. Por regla, en todos los aeropuertos del mundo no despachan ninguna valija que supere los 32 kilos, por cuestión de seguridad. Por lo tanto, siempre estoy al límite con el peso, y más de una vez cuando he estado en el check-in tuve que abrir las valijas y pasar peso de una a la otra para equilibrar y no pagar de más, o para que esta grandotota no pese más de los 32 kgs reglamentarios. De hecho, tan al límite estuve en Argentina cuando viajaba hacia Dubai que por diferencia de 1 kg y medio tuve que dejar mi espada (sable) de danza, y me quedé con ganas de traerlo. No había ya espacio físico ni para un alfiler.

Mi madre se ríe cuando me escucha rezongar unas horas previas a mi vuelo. Tengo que estar atenta a los detalles más mínimos; que si viajan conmigo las maletas deben pesar lo justo, que si las mando por cargo asegurarme que lleguen y mandarlas a tiempo, que si en el aeropuerto me preguntan tal o cuál cosa y que no haya ningún tipo de complicaciones. Viajar con 60 kilos de equipaje más una valija de mano (que siempre va atiborrada a explotar) más un bolso con mi laptop y chucherías, puedo asegurarles que es estresante.

Ayer llegué de Dubai a Líbano, y elegí la compañía FlyDubai; una aerolínea con precios muy razonables y con buena atención. Su política de equipajes es diferente al resto, y cuando uno compra el ticket puede elegir con cuantas valijas viaja, si viaja con una se cobra unos 17 dólares aproximadamente, si se elige viajar con dos se anexan otros 40 dólares al ticket. Es decir que por menos de 60 dólares se puede viajar con dos valijas de 32 kilos cada una, siendo que la mayoría de las compañías, para el destino Dubai/Beirut, permiten sólo una maleta de 20kilos y el excedente se paga, y con creces. Por sólo 300 dólares despaché mis queridas compañeras fieles y gordas y no pagué extra. Aunque claro, lo barato tiene sus desventajas, el aeropuerto está colmado de gente y se recomienda llegar 3 horas antes y no 2 como es lo usual. Ah, y no se eligen asientos; pero tuve suerte y me tocó ventanilla.

El Burj al Arab, cual una maqueta

Desde mi lugar, una vez que el Boing alzó vuelo, pude ver toda la ciudad de Dubai como una maqueta en miniatura: la Palm Jumeira me sorprendió, parecía un dibujito; el Burj al Arab y el Atlantis, cual una postal, como casita de muñecas, el agua del Golfo turquesa, y los edificios interminables como estacas en un desierto que se disfraza de ciudad.

Viajar tiene sus goces, también sus pesares. Mi vida de hormiguita viajera continúa; la mochila no está pesada porque va cargada de recuerdos y nostalgias, y de muchas historias para contar.

Multadas por comer chicle en el Metro... Ya Haram!!

noreply@blogger.com (Fer GC) — Sun, 17 Oct 2010 23:29:00 +0000

Después de casi dos años y medio en estos pagos me viene a pasar una cosa así. Jamás pensé que por una inocente goma de mascar se armaría tanto revuelo…

Sábado, casi 2 de la tarde en Dubai. Un día muy ameno, una temperatura ideal, y un lindo plan para pasar la tarde con amigas. Nos encontramos con Esme, mi belly-amiga española, para luego juntarnos con otras dos amigas en el Dubai mall. Nos dirigimos a la Khalid Bin al Walid Station para tomar el Metro que nos dejaría en la estación cerquita del Shopping mall.

Mientras esperábamos, le ofrezco una goma de mascar de menta y nos abrimos paso entre la gente; entonces subimos al tercer vagón. Estábamos conversando, de pie, y vemos venir a una de las guardias que controlan las tarjetas. Como es rutina, nos pide el pase y continúo conversando con mi amiga mientras se lo muestro. Me llevo una sorpresa cuando la señorita regordeta y cubierta con la vestimenta local (abaya negra y niqab) no me lo devuelve y me pregunta “¿do you have chewing gum?”. La pregunta me descolocó un poco y, sonriendo le digo que sí, pensando “pues que descarada de pedirme un chicle”. Pero no me da tiempo a terminar con mis cavilaciones y me pide mis documentos: “ID please”. La miro desconcertada¸ y le pregunto para qué quería mi identificación. Sarcásticamente me mira, con una mirada como de quien está a punto de conseguir su trofeo, y saca un folleto que despliega con cierta habilidad y muestra un párrafo donde dice que está prohibido comer y beber dentro del Metro, y entre paréntesis está aclarado “incluido goma de mascar”; le hace un circulito con el marcador de tinta azul y debajo escribe “100 dirhams” (30 dòlares): “me acompañan por favor y se bajan conmigo, tienen que pagar la multa”. Así la acompañamos. Desconcertadas. Atónitas. Aturdidas. Sin saber si reír o llorar, aunque en la siguiente hora y media tuvimos de ambas cosas.

La prueba del delito

Desde el principio negamos con firmeza que no teníamos el dinero para pagar, que estábamos con dinero justo para regresar; y con la misma firmeza nos contestaron que pagaríamos de todos modos, allí mismo o en la estación de policía.

Fue en vano suplicar, llorar, patalear y decir una y mil veces “Walla!! (te lo juro por Dios), porque estaban dispuestos a no ceder. La mujer que nos sacó del vagón como un perro que arría ovejas fue la que estaba más firme. Fue ella la que nos miró con una mirada dura, fría, y cargada de rencor y muchas otras cosas que vi en sus ojos pero no vienen al caso mencionarlas, por su falta de decoro. Fue ella la que tenía la última palabra en cuanto a la decisión de cobrarnos o no; porque al principio nos iba a hacer pagar 100 dirhams en total, pero luego de suplicar y de pedir hablar con el encargado nos subió la apuesta. Ella sabía que ganaba. La afrenta era con nosotras; lo supimos por su sonrisa burlona por lo bajo, su forma de hablarnos despectivamente y por su energía sucia que nos hizo sentir tan mal. Hablamos 3 veces con el encargado (por teléfono), y nos contestó que no había forma, debíamos pagar.

Los malos de la pelicula

Después de tanta bronca mezclada con impotencia, cedió la resignación. Y pagamos. A todo esto tuvimos que llamar a otra amiga que ya iba en camino a encontrarnos en el mall, para que venga a figurar que nos traía el dinero, porque después de más de una hora diciendo que no teníamos era muy arriesgado sacar los 200 dirhams como por arte de magia. Así que vino Karina y quiso ayudarnos. Les habló, les suplicó, les explicó todo lo mismo que habíamos explicado, mientras que esta señorita de nombre Wadha (porque luego anoté su nombre) se reía por lo bajo. Poco le duró la paciencia a Karina, y comenzó a subir el tono de voz hasta que dijo la palabra prohibida. Entre tantas idas y venidas dio a entender que esta sociedad árabe quería “joder” a los turistas en vez de ayudarlos”. Explícitamente usó la palabra “fuck”. Adentro Karina; la llevaron a un cuarto aparte para que se explique acerca de lo que había dicho ya que otra de las mujeres (compañera de Miss. Zorra) la acusó de hablar en contra de su cultura y su religión. Pasó; después de 15 minutos nuestra amiga que había venido a ayudarnos y se hundió junto a nosotras, ya estaba afuera y la esperábamos con nuestras boletas en mano de la multita que habíamos pagado.

Nos dirigimos al mall donde nos esperaba otra amiga –en taxi, claro- con un chicle en la boca, y tratando de serenarnos por el momento que habíamos pasado.

Demasiado. Esta bien que se atengan a las reglas. Pero demasiado es demasiado. No debería pasar esto con los turistas. No hicimos nada que ofenda, y ni siquiera hay un cartel visible que explique que no se puede comer chicle.

Otra historia más para contarle a mis nietos el día de mañana: entre camellos, desierto y bellydance, la historia del chicle seguro va a ser una de las más repetidas.

Ver también: TODO LO QUE NO SE PUEDE HACER EN EL METRO DE DUBAI

NO AL CHICLE

La Salvación: Dulce de Leche en Dubai!

noreply@blogger.com (Fer GC) — Sun, 26 Sep 2010 12:22:00 +0000

Convencida que en Emiratos no iba a encontrar el auténtico dulce de leche argentino, sino una ridícula copia llamada "caramel", me traje de Argentina un frasco de 1 kilo de este dulce de los Dioses. Convengamos que un kilo no me dura más de veinte días ya que soy fanática de comer el dulce de leche a cucharadas.

En Argentina este pote cuesta $ 11, en Dubai tan sólo $16. Una ganga..

Hace aproximadamente veinte días que llegué a Dubai y quedan tan sólo algunos restos en el frasco, para raspar con la cucharita. Pero la ley de atracción es divina, y ayer cuando paseaba por el Mercato Mall de Dubai, pasé por un stand donde vendían productos dulces como miel, dulces de maní y... oh caramba! dulce de leche!!!!. La vendedora me ofreció probar con una gran sonrisa, y yo con otra más grande aún en devolución acepté gustosamente. Fue un placer saber que era dulce de leche auténtico. Mientras lo probaba ella me decía "Madame, is dulce de leshe from Argentina!", y le dije "sí, es dulce de le-CHE, original; soy argentina y tiene mi aprobación!". Allí tomé un frasco entonces y miré la etiqueta. El contenido es producido por La salamandra, una marca de productos gourmet de argentina que hace unos de los dulce de leche estilo casero más rico del país. En Dubai, la firma Castanea les compra el producto a La Salamandra y ellos lo comercializan aquí.

Así que ahora, con mate y dulce de leche ya me siento completamente en casa. Sólo falta el asadito, pero es mucho pedir.

Por lo pronto, el dulce de "leshe" Castanea puede conseguirse en lugares selectos de Dubai, tales como determinados stands en algunos shopping malls; tal vez algún día puedan encontrarse en las góndolas de los supermercados como sucede con el Nutella, pero va a hacer falta mucha demanda para eso... aunque aquí ya tienen una fiel compradora!!

Ramadán en Dubai

noreply@blogger.com (Fer GC) — Tue, 07 Sep 2010 20:58:00 +0000

Tres horas en el aeropuerto esperando mi Visa, un calor húmedo que abochorna mis sentidos, y una noche silenciosa, algo raro tratándose de Dubai. Así me recibe -nuevamente- esta ciudad de Emiratos Árabes, tras mis lindas vacaciones de casi 2 meses y medio en mi amada Argentina.

Llego tres días antes de la culminación del Ramadán, festividad musulmana que consiste en la abstinencia total de todo aquello que rompe el ayuno (sea comida, bebida o relaciones sexuales) desde el alba hasta la puesta del sol. Así, este año el 9 de setiembre por la noche los restaurantes tirarán la casa por la ventana para celebrar el Eid el Fitr. Es raro encontrar a esta ciudad en calma. Pero la vida agitada da paso al reposo bienvenido en estas tardes de calor. Los negocios cambian sus horarios y la vida comienza después del atardecer, cuando se puede comer y beber.

Esta tarde desperté a las 15, luego de diez horas reparadoras de un cansancio agotador producto de casi 18 horas de vuelo, más otras 5 de espera en el aeropuerto de

Johanesburgo. Luego de tropezar con todo lo que había dejado desacomodado anoche a las 4.30 de la mañana, decidí que era hora de "despertar" y salir a husmear el barrio donde estoy, que es Bur Dubai. Salí de un frío invernal en Rosario y llegué con el abrasador calor del desierto que espera ansiosamente a que llegue su otoño para apaciguar las altas temperaturas. Me encontré con calles y avenidas rodeadas de centros comerciales y edificios, y para mi tranquilidad tengo un supermercado Spinneys a una cuadra y el Mc Donalds a dos.

Probalemente haya estado algo dormida cuando entré a Mc Donalds decidida a comer una Mc Royal, porque no reparé que estamos en Ramadán y no se puede comer ni beber en la vía pública, por lo que los negocios de comida sólo hacen delivery. El resto de los comercios, como supermercados y negocios en general están abiertos pero moderan sus horarios.

Los festejos de Eid el Fitr están cerca, y esa noche ya comezaré a trabajar. Eid al Fitr es una festividad del Islam que marca la culminación del ramadán, y en la que los dulces son los protagonistas. Así como en la navidad cristiana, los días previos a esta festividad musulmana los comercios se llenan de gente que busca ansiosa comprar la ropa que estrenarán durante la fiesta, dulces para la familia y amigos o regalos para los más chiquitos. Los hombres usan vestimenta blanca, simbolizando pureza, y durante todo el día se celebra visitando los hogares y comiendo los platos especiales cocinados en esta ocasión.

Ahora restan dos días de descanso y volver a comenzar. Tengo un par de meses largos de este hermoso trabajo por delante. Eid Mubarak!!

En tierras nativas

noreply@blogger.com (Fer GC) — Thu, 22 Jul 2010 12:29:00 +0000

Me colgué. Es lógico. Llegué a Argentina hace exactamente un mes, y me olvidé del resto del mundo. Pero vuelvo a tener los pies sobre tierra firme y caigo en la cuenta que el último post es del 11 de mayo; por eso vuelvo al ruedo: el blog es como una plantita que hay que cuidar. Que no decaiga!

Cambiar aires me vino bien; sobretodo si se pasa de 45º a unos 10º -o menos, como en estos últimos diez días-. Lo que no dejo de pensar es cómo se me pasa volando el tiempo. No se si estoy más vieja o si es que a todo el mundo le pasa lo mismo. Mi última parada fue Bahrain, y vine derechito a mi país. Y la verdad, que volví a encontrame con las cosas que tanto extrañaba, pero también quedé anonadada por muchas otras no tan lindas.

Qué tristeza me da mi país!. Corrupción, injusticia total, desigualdad, falta de solidaridad, y muchas otras cosas que un argentino ya sabe y con las cuales convive día a día. Ya me había acostumbrado a caminar sin miedo por la calle, había olvidado que en Argentina la clase media vive con miedo, y que la clase social más baja es la que tiene las riendas. No se confundan.... si esto es democracia, el pueblo dónde está?

De todos modos -y parafraseándome-, el hogar está donde está el corazón; y aunque llevo dos años fuera de Argentina, cada vez que vuelvo soy feliz. Ver a mis afectos, respirar aire de mi ciudad, salir a los lugares que me gustan, comer comiditas caseras, todo es un combo que me llevo en la mochila cuando parta nuevamente dentro de un mes y pocos días.

Ahora me queda disfrutar... y trabajar!; abandono por este mes mi faceta de bailarina y me concentro en mi otra faceta (de periodista) para terminar con mi tesis de grado que vengo relegando desde hace un par de años. Cerrar etapas hace crecer...de hecho de eso se trata la vida, no?.

Bahrain, la tierra Khalegge; la perla del Golfo.

noreply@blogger.com (Fer GC) — Tue, 11 May 2010 00:47:00 +0000

Bahrain me recibe de brazos abiertos por segunda vez. La misma época del año que el año pasado, el mismo calor, la misma zona de la ciudad. Pero siempre es distinto. Las personas, los amigos, el trabajo, los paseos. Cada momento es especial.

Nos situamos geográficamente. Bahrain es el país más pequeño del Golfo Pérsico, y está compuesto por más de 30 islas e islotes, de la cual Manama es la mayor, y es la Capital del reinado (así se llama, “Kingdom of Bahrain”). Sus vecinos son Arabia Saudita y Qatar, y la religión oficial es el Islam. Si bien es un pueblo musulmán, es uno de los países más “open mind” dentro de los de religión musulmana. En este terruño conviven en paz musulmanes, cristianos, budistas y algunas religiones menores. También es el único país del golfo que alberga una iglesia cristiana, que se encuentra muy cerca de la mezquita.

Su infraestructura, mezcla de extrema modernidad con una identidad tácitamente árabe hacen de Manama otra ciudad del cercano “Medio Oriente abierto”. Edificios imponentes que desbordan de hierro y sofisticación, conviven con las mezquitas que aguardan cada día a sus fieles. Coches importados se mezclan con las estrechas calles atiborradas de puestos de especias y mujeres completamente cubiertas, mientras una pareja de americanos camina -,mapa en mano- observados por la comunidad de hindúes y paquistaníes comerciantes. Y en medio de todo esto, camino yo, cuando la fiaca me abandona y me saca de la cama.

Para quienes se preguntan cómo es Bahrain, un país que -confieso- hace un par de años atrás no sabía en qué lugar del mapa estaba ubicado, lo primero que pueden imaginarse es una mezcla entre India, Hong Kong y el desierto: India, por la cantidad de nativos de esa tierra (abundan!), Hong Kong por la flamante modernidad cosmopolita, y el desierto por sus típicas tormentas de viento y arena y su tradicional veranito de 50 grados.

Foto: Monumento a la perla en Manama.Simboliza la unión de los países árabes;y es el ícono de Bahrain.

Confieso, que no es uno de mis destinos favoritos. Bahrain es un país relativamente pequeño; las actividades se agotan al poco tiempo ya que en 20 días uno puede conocer todo lo que este reinado ofrece. Todo es muy caro; el taxi, la comida, los regalos. Tal vez se aprovechan de que sus amigos petroleros los Saúdis, vienen a pasar sus fines de semana a esta gran isla, abochornados por la falta de actividades culturales de su país. En Arabia Saudita no hay teatros, ni cine, y salvo puntuales excepciones, los espectáculos públicos de música y baile están prohibidos. Por eso Bahrain se convierte en la isla de recreo de los árabes sauditas, ya que están a un paso gracias a un puente que une ambos territorios.

El lugar indicado para entrenar mi khalegge (jalishe, o danza del golfo) es sin duda este país. Aquí gustan mucho del khalegge tradicional, puro, pero con clase. Debo admitir que no era una de mis danzas favoritas. En Argentina es muy común aprender el khalegge más aburrido, lento. Aquí se transforma, se vive la escencia de la danza, se respira en cada paso de baile la pureza de la cultura árabe. Cuando comienza el ritmo, los comensales comienzan a batir palmas al ritmo característico y –paradójicamente- es la parte del show donde más se divierten.

Cada día es un nuevo aprendizaje. Cada viaje tiene una nueva enseñanza. Desde salir a la calle y tomar un taxi, hasta subir al escenario y sentir la adrenalina diaria. Mucho camino aún por recorrer. Ahora, comienza una nueva etapa; en pocos días llega mi amor Guille a vistarme por un mes. Habrá nuevos caminos para recorrer, nuevos lugares para visitar, y muchos días de ocio y diversión; lógicamente estaré desaparecida algunas semanas. Nos volvemos a encontrar en la próxima entrega!. Ma´a El slama!!

Aventura en la Medina

noreply@blogger.com (Fer GC) — Fri, 26 Mar 2010 19:27:00 +0000

Comienzan los días lindos en Túnez. La lluvia y el frío cesaron y dieron lugar a la inminente primavera. Como cada día después de almorzar, salgo a caminar por las calles, recorro las tiendas, y despejo la mente.

La Medina es un paseo obligado. Estoy en el centro de la ciudad, a pocos pasos del souk, y siempre me tienta perderme en sus callejuelas. Aunque últimamente, he desistido; me han ganado por cansancio…

Souk, en árabe significa “mercado” o “bazar”, y de hecho allí uno encuentra desde especias para la comida, hasta cola para los zapatos. Cuando uno va caminando por sus callecitas estrechas, los vendedores te atajan y empiezan a tratar de convencerte para que compres. Uno de sus artilugios es tratar de adivinar la nacionalidad del turista, así eso puede caerle a uno simpático y entra entonces a comprar. “Italiano, italiano, española, alemana”. Repiten como loritos, y no hay forma de que pierdan esa costumbre por demás de cargosa. Al detenerse dos minutos a ver algo, enseguida comienza con el atropello de precios y ofertas: “bonito y barato” dicen, en un perfecto español, (muchos de los comerciantes hablan castellano, debido a la cercanía con España, pero he comprobado que la mayoría sólo conocen frases hechas). La semana pasada uno me insistía tanto que le dije que si seguía hablando tanto todos los turistas se iban a ir, y que yo de hecho me iba porque me había cansado de escucharlo. No supo qué contestarme, y el compañero de atrás, aplaudía mis palabras, divertido con la situación. Mis amigas festejaban mi broma con el comerciante, y seguimos camino tapándonos los oídos –burlonas- mientras los mercantes nos miraban.

Pero ahí no termina la cosa. Tanto nos hablaban y nos hostigaban a entrar y comprar, que mis amigas y yo comenzamos a fastidiarnos. No se podía ver nada en paz. Cuando nos decidíamos a preguntar un precio, salían con una oferta desorbitante, y ante nuestras caras de pánico bajaban su ofrecimiento casi al 50% del valor original. Como la idea es siempre regatear los precios, el cliente nunca debe aceptar el primer valor. Así lo hicimos en una tienda que nos gustaron mucho unas artesanías. Claro, al mostrar interés, el vendedor intentó sacar una buena tajada pensando que lidiaba con turistas. Cuando le dijimos que era muy caro, y nos estábamos yendo, comenzó a decir en voz alta y en español “Latinoamérica, bancarrota!”. Al instante todos empezaron a repetir lo mismo, y teníamos a nuestro alrededor un corito de vendedores diciéndonos lo mismo, molestos –claro- porque no queríamos pagar lo que a ellos les parecía justo, y a nosotras más que disparatado. Salimos asombradas, pero muy divertidas por la situación.

Claro que no todos los comerciantes son iguales. Ahora opto por comprar sólo en las tiendas donde el comerciante me deja mirar al menos 1 minuto en paz sin empezar a martillarme la cabeza con ofertas. O en caso contrario, si hay algo que me gusta demasiado, y el vendedor es uno de la categoría de los cargosos, no me queda otra que poner en práctica el arte del regateo.

Aunque agotadora, sigue siendo una aventura. Entrar al souk es mágico. El olor de sus especias, cueros, inciensos. El deleite que produce a la vista la profusión de colores y texturas; cerámicas, telas, artesanías en madera, metal, y cuero; se exponen en calles de cientos de años de antigüedad, y siguen sin perder ese encanto especial. Y a sólo cien metros, alguien escucha el último hit de Shakira en su Ipod, mientras entra a la nueva tienda de ropa deportiva Puma. Pero esa, es otra historia…

Obsesión por el matrimonio... todo un tema!

noreply@blogger.com (Fer GC) — Sun, 14 Feb 2010 20:06:00 +0000

Suena el teléfono. Atiendo entredormida. “Madmoiselle, je viens à faire la chambre?”. Alcanzo a balbucear un “oui, Ok. Merci”. Son las 3 de la tarde, antes de cerrar su turno quieren asegurarse de limpiar mi cuarto. Latifah y Habiba entran sonrientes, y abordan su labor. Comienzan a hablar entre ellas, mientras me siento en un rincón con mi compu para no entorpecer sus quehaceres. Se ríen, me miran; trato de entender lo que hablan. No es fácil, porque mezclan el árabe con el francés, a la usanza tunecina. No pueden más con su curiosidad y me preguntan ¿está casada madmoiselle?”, señalando el dedo anular. Dudo de mi respuesta…pero les contesto la verdad. Acto seguido me preguntan mi edad, y me quedo cavilando por qué será que a esta gente les preocupa tanto el matrimonio.

En todo el mundo la gente se casa y forma familia. Pero en Medio Oriente es un tema demasiado importante para restarle atención. En cada país que he visitado nunca ha faltado la típica pregunta acerca de mi estado civil, y de mi edad. Muchos sacan cuentas, y no entienden por qué a los veintipico sigo soltera divagando por el mundo. Al menos, así sucede con muchas personas que suelen guardar las tradiciones. Si bien, a simple vista, el mundo oriental parece haberse occidentalizado en algunas cosas hay ciertas costumbres y usanzas que siguen fieles a medida que pasan los años. Tampoco es estrictamente algo que suceda en Oriente…, suele suceder en muchas familias tradicionales de todo el mundo; la típica pregunta: ¿para cuándo se casa la nena/el nene?”. Como si la vida misma girara en torno a la vida marital.

La pregunta más anormal que me han hecho en mi vida, y precisamente en estas tierras, cuando me preguntan si estoy casada y respondo que no, la consecuente repregunta con cara de asombro: ¿por qué?. ¡¿Qué por qué qué?!. Y ya han sido varios los impertinentes.

Al día siguiente Habiba y Latifah vuelven a mi habitación. Esta vez, les muestro una foto de mi fianceé. Sonríen, y dan un suspiro. Parece que ahora están más tranquilas. Me río, por lo bajo, de saber que estarán pensando que “la bailarina ahora no va a morir soltera”.

Diversidad cultural. Costumbres. Hábitos de vida, y tradiciones ancestrales. Cada día me encuentro con tantas cosas ricas por aprender y saber. Atesoro cada cosa aprehendida y acepto y respeto la multiplicidad de culturas. Es por eso que amo viajar; aunque haya preguntas raras, aunque cueste entender ciertos pensamientos, aunque no encuentre ni un solo programa de Tv en español. Adaptación es sinónimo de armonía con el entorno, y acuerdo con las pautas de vida del otro. Aunque a veces esa adaptación lleve su tiempo; estoy dispuesta a sortear dificultades del camino, porque de eso se trata la vida!!.

Túnez, la Francia Oriental

noreply@blogger.com (Fer GC) — Thu, 04 Feb 2010 21:48:00 +0000

Bonjour! A´slama! Le bess?.

Sin prestar demasiada atención a un señor que me pregunta algo que no le entiendo, subo rápidamente los primeros peldaños de la entrada al hotel donde me hospedo. Listo, estoy a salvo. Es mi tercer día en Túnez, de mi tercera vez que estoy en este país. En esta oportunidad me encuentro en pleno centro de la ciudad, y me ha sorprendido la cantidad de gente en las calles, y la desorganización vehicular.

Viniendo de Emiratos, donde el peatón pone un pie en la calle y los coches frenan, me estresa sobremanera no poder caminar tranquila y ver que los transeúntes hagan caso omiso a las señales del semáforo. Caos total, pero a la gente parece no importarle demasiado. Los coches esperan a que los peatones –impacientes- pasen, y de vez en cuando una bocina los hace correr. Me detengo al borde de la acera y miro a mi alrededor. Sostengo bien mi cartera, según las recomendaciones de los locales. Un grupo de adolescentes se reúne en una esquina; algunas de las chicas llevan burkas, y me sorprende, ya que si bien es un país musulmán son escasas las mujeres que llevan cubierto su cabello. Un niño de unos 10 años que se acerca, me saca de mis pensamientos y me ofrece una de las típicas flores de yasmin, le doy un dinar y continúa su camino. Entonces, me animo a cruzar la calle.

Ya estoy en el medio de la avenida Habib Bourguiba. Un hermoso corredor peatonal bordeado con frondosos árboles que son el hábitat natural de mucho pajaritos que al atardecer compiten con su trinar y les ganan a los ruidos de las bocinas. Camino tranquila, el corredor es amplio y no hay necesidad de esquivar gente. Me dirijo hacia el souk, uno de los lugares que más me gustan de Túnez. Luego de un par de cuadras llego a la puerta simbólica de la Medina, la "bab el bahr", una estructura de piedra en forma de arco, ideal para la foto turística.

Comienza la acción. El “no gracias, estoy mirando” no es muy tenido en cuenta. Insistentes, los vendedores intentan convencer al comprador de que están haciendo un precio especial, de oferta, y sólo por hoy. El juego consiste en regatear, una actividad ancestral, y muy divertida por cierto. Pero hoy no tengo mucha paciencia, recorro algunas cellecitas y vuelvo. ¿Quién dijo que salir de compras no estresa?.

Volviendo a casa, ya bosquejo en mi mente las primeras oraciones para escribir en mi blog. El contraste cultural que se ve en Túnez es el pilar de la identidad de esta nación. Un país musulmán, pero con fuertes reminiscencias francesas; un pueblo que rompió con algunas tradiciones fundamentalistas y se abrió al cambio. De todo esto surge el actual Túnez. Un país exótico, que –salvando las distancias- bien merecido tiene el mote de “la Francia Oriental”.

Vivir sin Miedo... pero con precaución.

noreply@blogger.com (Fer GC) — Sun, 17 Jan 2010 17:53:00 +0000

No dejo de asombrarme a cada momento de las cosas que están aconteciendo en mi país. Aunque con todo lo que soportamos los argentinos -y latinoamericanos en general- a veces parece que nos vamos acostumbrando. Cada mañana, nescafé en mano, enciendo mi compu y me pongo al día de las cosas que suceden en el otro lado del charco. Y ahora me doy cuenta que los argentinos ya estamos casi "vacunados" contra cierto tipo de noticias. Los políticos de siempre, la corrupción interminable, la delincuencia que no merma, y los asesinatos a la orden del día. Y me invade una tristeza por mi país, que nunca antes había sentido.

Por eso, siempre agradezco a Dios haberme puesto en un lugar en el que puedo vivir sin miedo. Sin miedo, pero con precaución.

Al menos en lo que a hurtos y asesinatos por robo se refiere, Emiratos Arabes es un país con bajo índice de delitos, y generalmente la gente camina más que tranquila por las calles. Siempre que voy sola caminando, y me encuentro en lugares poco transitados, me invade un deja vu; me tranquilizo y recuerdo que no estoy en Argentina. Más de una vez me he topado con gente que me ha dado miedo, sin embargo es muy difícil que te hagan algo. Aquí las leyes son muy estrictas,demasiado, y como el 70% de la población es extranjera, nadie va a arriesgarse a robarte una billetera, matarte por un par de zapatillas o arrebatarte el bolso, porque saben que además de ser severamente castigados son deportados. Todos se portan como corresponde, y nadie molesta a nadie. Claro que hay ovejas negras como en todo rebaño, pero en líneas generales uno puede ir por la calle sin necesidad de mirar para atrás.

Uno de los puntos a favor en el hecho de de que índice de delincuencia sea bajo es la prohibición de drogas y alcohol; y aunque existe un mercado negro, no es algo común ver grandes disturbios por causa de unas copas de más. Yo he visto más de un borrachín causando líos, claro, y otros tantos un poco alegres; pero casi siempre la policía arregla todo enseguida. Salvo que haya mucho oro negro detrás...pero esa es otra historia.

Fuente Imagen: Diario El País

De todos modos, algo para tener en cuenta también es la censura en la información. Si bien es verdad que los delitos son relativamente menores en comparación de las demás naciones industrializadas, también es cierto que hay cierta información que se esconde. La prostitución, el tráfico de personas, y ciertos otros puntos débiles también conforman la cara oscura de una nación a la que todos los países quieren asemejarse.

Así y todo, UAE (siglas en inglés) es un país digno de admiración, con una visión fuertemente influenciada por su presidente, y felizmente acogedora de las costumbres occidentales. Emiratos nunca deja de sorprenderme, y siempre hay una historia para contar.

Opulencia y ostentación Vs. censura y explotación

noreply@blogger.com (Fer GC) — Mon, 04 Jan 2010 23:30:00 +0000

Quien anduvo por Dubai este 4 de enero habrá notado que la ciudad estuvo paralizada esperando la inauguración de la torre más alta del mundo. El Burj Dubai - recientemente bautizado Burj Khalifa, en honor al Presidente de los Emiratos Árabes- le quitó el puesto a la Torre Taipei, en Taiwán, y se coronó como el ícono edilicio de Dubai.

Los canales de Tv transmitieron durante todo el día en su programación documentales y videos acerca de Dubai y de los Emiratos en general. Se eligió como fecha de inauguración el día 4 de enero porque coincide con el 4to. aniversario de ascensión al Gobierno del Skeik Mohammed Bin Rashid al Maktoum. Así que luego de volver del cine, me instalé en mi cuarto mate en mano, lista para asisitir en vivo y en directo la inauguración oficial de este monstruo de hierro.

La ceremonia dio inicio con un grupo de paracaidistas que con los colores de la bandera de los emiratos (rojo, verde, blanco y negro), fueron saltando cerca del rascacielos mientras iban desplegando un retrato gigante del Sheikj. Y luego, el tradicional espectáculo de fuegos de artificio, y aguas danzantes. Fue magnífico, y si quedé asombrada al verlo en la Tv, ni imagino lo que habrá sido estar alli.

Las cifras.

827 metros tiene de altura, 162 plantas, 49 ascensores, 2 mil millones de dólares invertidos. 3 millones de dólares aproximadamente cuesta un departamento. Se puede ver desde una distancia de 95 kilómetros y su exterior está cubierto por 28 mil paneles de vidrio. La construcción comenzó en 2004, en medio del boom económico de Dubai, y su apertura llega luego de que el emirato, golpeado por la crisis global, tuviera que ser rescatado por su vecino Abu Dhabi. Tal vez por ello ahora se rebautizó la torre como "Burj Khalifa", en homenaje a su rescatista, el Jeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan el actual presidente de Los Emiratos Árabes.

No todo lo que brilla es oro

Pero mientras el mundo se sorprende y contempla con asombro el desarrollo a pasos agigantados de esta ciudad del oro, muchas cosas se van diciendo a cuentagotas. No se dice por ejemplo, que el proyecto del Burj Dubai ha sido criticado por grupos de Derechos Humanos que denuncian las condiciones de los trabajadores que participaron en su construcción. Generalmente, noticias como éstas son veladas. Que el 80% de la población emiratí son expatriados no es novedad. Y son generalmente los ciudadanos de Paquistán, India, y Bangladesh los que trabajan en el ramo de la costrucción. Vienen con un sueño bajo el brazo y con la ilusión de un trabajo digno en un territorio que es conocido como "la ciudad de los sueños".

La mano de obra aquí es muy barata. En el país de la opulencia y la ostentación, la explotación está a la orden del día. Al menos para el sector de los obreros de la construcción. El precio por metro cuadrado de un departamento en el Burj Dubai promedia los 5.500 dólares. Para llegar a ganar ese dinero un obrero tendría que trabajar alrededor de 2 años (ganan cerca de 7 dólares por día). Bonito, eh?. No todo el oro de Dubai brilla. Pero a ellos sólo queda resignarse. No existen las huelgas, ni los sindicatos. Al que no le gusta, lo devuelven a su país.

Es triste pensar que un país que ofrece tantas oportunidades a todos los extranjeros que estamos aquí viviendo, no pueda congratular con las mismas posibilidades a todos por igual.

Emiratos Árabes es verdaderamente un país generoso para muchos. Pero como a todo gran cazador, a veces se escapa la liebre.

Comenzar el 2010 bailando...

noreply@blogger.com (Fer GC) — Fri, 01 Jan 2010 12:56:00 +0000

Ya pasó. Arrancó la segunda década del milenio. Como en todas partes del mundo, se vivió un clima de festejo en cada ciudad, en cada país. En Emiratos Árabes la alegría no fue menor. Color, luces, decoración por todas partes. Los restaurantes se vistieron de gala para recibir a sus comensales. Cualquiera que quisiera deleitarse con las exquisiteces de los menúes especiales tuvo que desembolsillar entre 400 y 1500 dirhams, -por persona- dependiendo del lugar (aproximadamente el mismo monto en pesos argentinos). Cifra acorde a lo ofrecido, teniendo en cuenta la excentricidad de los platos y bebidas.

En Ras al Khaima, emirato en el que me encuentro en este momento, fue bastante menos tumultuoso que Dubai, donde tiraron fuegos artificiales y el emblemático Hotel 7 estrellas Burj al Arab se vio engalanado de luces y colores. Aquí en Rak fue más tranquilo, aunque la ciudad estuvo llena de gente que vino también de Dubai y Abu Dhabi seducida por la tranquilidad y el aire fresco que ofrece este emirato.

En general todas las bailarinas -y artistas en general- que brindamos show en año nuevo estamos expectantes y muy ansiosos por el momento de la perfomance. La energía de un 31 de diciembre es única. La gente está muy buena onda, y eso se contagia. Mis shows anoche fueron lindísimos. El restaurant Le Phenician, del Hotel Hilton, estaba todo decorado con globos, guirnaladas, luces. La gente muy contenta y dispuesta a pasar una noche única. Fue una verdadera fiesta. Y esta vez no necesité del Red Bull para ponerle power. Mi cumbustible fue la energía de la gente, y la pasión que siento al bailar.

1er día del año. Tormenta de arena!

Luego de mis shows, cena, baño de inmersión, y al sobre. Hoy, me desperté decidida a pasar un hermoso 1 de enero en la playa, con decir que madrugué: me levanté a las 13hs!. Mala suerte. Una gran tormenta de arena estaba azotando la ciudad. Y más tarde un chaparrón. Como contaba en un post anterior, es raro que llueva por estos pagos, pero estamos en invierno, así que es dentro de todo esperable.

Así recibí el 2010. Sin champagne ni pan dulce, pero con mucho baile. Sin mi familia y sin mi amor, pero con alegría en el corazón. Ay, salió un versito.

Hoy, día libre, todos descansan. Me voy a ver a una amiga. A disfrutar de este día, y a juntar energías para este maravilloso año que comienza.

Revuelo en el gallinero: las mujeres árabes también quieren ser poligámicas

noreply@blogger.com (Fer GC) — Wed, 30 Dec 2009 00:22:00 +0000

Para los que pensaban que estas mujeres todas tapadas eran unas santurras. No no señores, puede que muchas puedan ser clasificadas quitándole a la palabra el prefijo "san". Sin ofender a nadie.

El mundo está cambiando, dicen por ahí. Y resulta ser que ellas no se quieren quedar atrás. También quieren tener cuatro maridos.

Soy una asidua lectora de los periódicos árabes. Me entretiene ver la selección de la información que hacen los medios, y sobre todo ver cómo varía la agenda setting de los periodistas, de Oriente a Occidente.

Un tema que podría comenzar con una gran controversia en el mundo musulmán entre los tradicionalistas y los reformistas es el reciente artículo publicado por un periódico egipcio acerca de la poligamia en el mundo árabe. Su autora, una señorita saudí que a simple vista parecería que de árabe sólo tiene el nombre, argumenta que si en el Corán está permitido que el hombre tenga hasta cuatro esposas, por qué no las mujeres pueden hacer lo mismo. Y se vino el escándalo.

Poliandria no, poliginia sí

En algunos países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes la poligamia es algo común, pero claro, sólo la poligamia del tipo poliginia, es decir sólo los hombres tienen derecho a hasta cuatros esposas, pero no las mujeres. De todos modos, no es como todo el mundo piensa. Tener cuatro esposas no es para cualquiera. Yo conozco a más de uno que no puede ni con una, ¿se imaginan con cuatro?

En realidad, en la práctica la mayoría de los varones musulmanes practican la monogamia porque tener muchas mujeres es un privilegio sólo de ricos, ya que el Corán estipula que el esposo debe mantenerlas y darles a todas exactamente lo mismo (esto incluye bienes, propiedades, dotes). A más de uno acaba de caérsele un ídolo.

Así que hay sólo un puñado de hombres que cuenta con el famoso "harén" de mujeres. El resto... bien, gracias. Siempre me acuerdo de mi mamá cuando se me viene a la mente el término "revolución femenina". Ella argumenta que más que evolución es involución. Y tiene razón. Las mujeres nos queremos igualar al hombre: queremos salir a trabajar 8 horas por día, ser independientes, llevar adelante un negocio o empresa, y además de eso, llegar a casa y atender al marido. No me entra en la cabeza cómo podría ser entonces atender a cuatro.

Amigas con abayas y burkas, piensen seriamente si quieren volcarse al mundo de las mujeres occidentales y revolucionarias. Ustedes, las que están casadas con señores feudales, y que están en sus casas de lujos con un marido panzón pero millonario, que les dan todos los gustos, ¿están dispuesta a cambiar horas de shopping por horas de trabajo limpiando la cocina, cambiando pañales, y renegando con sus jefes?. Revélense contra la discriminación, los malos tratos, o la injusticia de género; pero no contra la comodidad de poder exigir por ley la justa distribución de los bienes de sus maridos.

El tema da para mucho. La mujer tapada no es en todos los casos una mujer reprimida, ni prohibida, ni velada. Hay musulmanas médicas, políticas, ingenieras, pilotos, mecánicos, periodistas, maestras. Pero no hay musulmanas bailarinas, eso sería haram!. Pero eso queda para el próximo capítulo...

*haram: prohibición; algo mundano, pecado.
*Abaya, burka: tipos de vestimenta árabe femenina

MESSI, ídolo en Emiratos Árabes

noreply@blogger.com (Fer GC) — Sat, 26 Dec 2009 14:24:00 +0000

Portada del diario emiratí "Gulf News", del 23 de diciembre de 2009

"Lionel Messi tiene el pie izquierdo de Maradona, y el pase letal de Ronaldinho" cita un diario barcelonés. La pulga, que acaba de consagrarse como el Jugador del año por la FIFA dejó un mar de vítores en su paso por Abu Dhabi.

Enciendo la tele y veo a menudo la publicidad de un shampoo donde aparece Ronaldo asegurando que ese producto es de su confianza. Me sonrío pensando que no falta mucho para ver a esta ciudad empapelada con la foto del nuevo campeón del balón de oro.

Messi es furor en el mundo, y es un ídolo entre los árabes; aunque aún no supera la popularidad de Maradona. Al menos es lo que me parece cada vez que me preguntan "where are you from madame"... Ooohh Argentina, Maradona!!! Sí, sí.. Maradona, and Messi!, respondo. Aunque claro, me quedo cavilando... Messi tendrá su corazón en Argentina, pero sus piernas están en Barcelona.

De lluvia en desierto, como argentinos en Abu Dhabi.

noreply@blogger.com (Fer GC) — Mon, 14 Dec 2009 00:21:00 +0000

Sigo encontrando coterráneos en tierras emiratíes. Y qué bien se siente escuchar el acento argento de vez en cuando!!.

Cosas inusuales sucedieron en esta última semana. Cambio de planes, chubascos inesperados y argentinos famosos en mi camino. En mi otro blog suelo contar de mis melancolías de días domingos, pero esta vez el domingo me tomó con una inusual, inesperada, y tan bienvenida lluvia. Para muchos la lluvia es deprimente, pero para mí, después de ver que lo único parecido a una tormenta son las tormentas de arena, recibir la bendita agua fue regalo de Dios. Así que, a correr las cortinas,y a preparar el mate para ver la función.

Claro... quién espera que caiga tanta lluvia en estos lugares? Cuando digo tanta, es.. so much, ktirr como dirían acá. Tanto, que mi show de la noche fue suspendido por estar literalmente inundado.

Perfecto. Plan B. Ni la lluvia para a una argentina. Rumbo entonces al show de Zaina, una amiga bailarina de nacionalidad finlandesa. Y nuevamente, encuentro con argentinos. En uno de los breaks de la música, escuché la melodía del acento argentino. Genial!. Nada más ni nada menos que la comisión directiva del Club Estudiantes de la Plata. Estaban festejando el cumpleaños de Bernardo Barrue, uno de los vocales, así que llamé a Zaina para que se acerque a bailar y a tomarse fotos con ellos. Así que contentos los muchachos, se fueron con su fotito con la bailarina como souvenir.

Cuando dos o más argentinos se encuentran fuera de su país no existen los cuadros, las edades, ni los credos políticos; tan sólo nos alegramos de encontrar a "uno más de nosotros" a miles de kilómetros de casa. Se siente muy bien. Claro que no faltó la pregunta "de qué cuadro sos". Muchachos, en esta situación ... ¡aguante Estudiantes carajo!