Tahiti, ses îles et Julien Gué

Avis à tous mes lecteurs

2011-10-22T21:35:00.000-07:00

La Polynésie et moi :

ça déménage !

Ces quelques lignes à vous tous, lecteurs fidèles (ou non) de mes élucubrations vaguement littéraires : pour des raisons indépendantes de ma volonté (merci Google...), je me suis vu dans l'obligation de trouver une alternative à ce blog.

Cette alternative est un nouveau blog (api, dit-on à Tahiti et dans ses îles) qui s'appelle : Tahiti, ses îles et autres bouts du monde. (En cliquant sur le titre qui précède, vous serez dirigés directement sur la page d'accueil de ce nouveau blog).

Vous y retrouverez tous mes articles parus ici, mais dans un système de rubriques légèrement différent. En effet, ma porte s'est ouverte aux écrits de Monak, et par conséquent à d'autres sujets que ceux que je traite habituellement.

Cette mutation explique (en grande partie) que je n'ai rien publié de nouveau depuis quelques temps. Mais les insatiables de la nouveauté seront contentés dans les jours qui viennent : je vais me remettre à écrire incessamment sous peu !

Je vous remercie tous pour votre soutien et votre fidélité, en espérant vous retrouver dans ce nouveau cadre pour de nouvelles aventures...

Avec toute mon amitié

Julien Gué

Le surf, une invention polynésienne

2011-10-16T15:25:00.000-07:00

Horue ra'a Le loisir favori des jeunes Polynésiens

Si la pratique moderne du surf s'est développée à partir des îles Hawaï, il s'agit en fait d'une invention polynésienne. Un jeu qui se pratiquait couché sur une planche.

Les premiers surfeurs du monde étaient Polynésiens

Ce n'est qu'au début du vingtième siècle qu'un américain eut l'idée saugrenue de se mettre debout sur la planche. Etrangement, il n’existe aucune trace, ni aucune étude, à propos de l’invention et de l’histoire du surf en Polynésie. Pourtant, la langue tahitienne comporte deux mots pour en parler : ‘iri faahee qui désigne la planche elle-même, et Horue ra’a qui signifie approximativement glisser sur l’eau avec une planche.

Le surf en Polynésie et l’Histoire

La plus ancienne référence au surf connue se trouve dans les carnets de bord de James Cook.

Les origines du surf en Polynésie

Voici comment le célèbre navigateur relatait ce qu’il avait vu à Tahiti :

"Nous y vîmes dix ou douze indiens qui nageaient pour leur plaisir ; lorsque les flots brisaient près d'eux, ils plongeaient par dessous, et reparaissaient de l'autre côté avec une adresse et une facilité inconcevables. Ce qui rendit ce spectacle encore plus amusant, ce fut que les nageurs saisirent l'arrière d'une vieille pirogue et le poussèrent devant eux en nageant jusqu'à une assez grande distance en mer ; alors deux ou trois de ces indiens se mettaient dessus, et tournant le bout carré contre la vague, ils étaient chassés vers la côte avec une rapidité incroyable, et quelquefois même jusqu'à la grève ; ordinairement la vague brisait sur eux avant qu'ils fussent à moitié chemin, alors ils plongeaient et se relevaient de l'autre côté en tenant toujours le reste de pirogue."

Il semble que la pratique du horue ra’a ait été une activité régie par des codes stricts édictés par l'aristocratie et pratiquée sur des plages réservées. Au fil du temps, le peuple put s'adonner à ce sport, à condition de satisfaire aux règles.

À l’époque de Cook, on pense que les Polynésiens utilisaient déjà trois types de planches différentes et que leur fabrication répondait à tout un cérémonial dont chaque étape devait être respectée.

Mythologie

Bizarrement, il n’existe aucune légende polynésienne traitant du surf qui nous soit parvenue. Les deux seules références à cette pratique que nous ayons découvertes se trouvent, dans la légende marquisienne de Kena et dans la légende tahitienne de Huriitemonoï. Mais la légende de Kena raconte la naissance de certains motifs du tatouage marquisien. Quant à celle de Huriitemonoï, elle relate comment la princesse mangarevienne devint reine de Tahiti.

Le surf, beaucoup plus qu'un simple jeu...

Toutefois, dans ces deux légendes, la pratique du surf apparaît comme une activité ludique n’ayant rien d’exceptionnel.

Le surf en Polynésie et l’Histoire

De nos jours, la pratique du surf est l’une des activités sportives les plus prisées des Polynésiens. Ceci est particulièrement vrai pour les îles de la Société où les spots de surf sont les plus nombreux et les plus réputés. Il n’est pas un jeune qui ne pratique le surf de manière plus ou moins assidue dans nos îles. Ainsi, tout au long de l’année se déroulent une multitude de compétitions permettant aux surfeurs de se mesurer entre eux.

Un rêve de surfeur...

Le surf est ici un véritable phénomène de société. Au point que toute une économie s’est développée autour de cette activité : de la fabrication des planches aux lignes de vêtements en passant par toutes sortes d’accessoires.

Il est présent partout dans la société polynésienne contemporaine. Des expositions de photos ou de peintures, des projections de films sur le surf, voire des concerts dédiés à ce sport viennent nous rappeler sa place. Sans omettre un calendrier de compétitions très fourni.

Les principaux spots de surf en Polynésie

Si l’on peut pratiquer le surf presque partout en Polynésie, les spots les plus réputés se trouvent dans les îles de la Société.

La vague de Teahupoo comme la voient les surfeurs avant de se lancer...

Le plus célèbre de tous se trouve à Tahiti près de la passe de Havae : «la plus belle gauche du monde», la mythique Teahupoo , convient aux surfeurs très expérimentés. Il est devenu une étape incontournable de la Billabong Pro qui réunit chaque année, pour le championnat du monde, les 40 meilleurs surfeurs mondiaux. Tout au long de l’année, les plus grands viennent se mesurer à elle.

À Tahiti on peut aussi surfer aux endroits suivants : Taapuna (côte Ouest) est le site le plus fréquenté. C’est une vague de récif pour surfeurs d’excellent niveau. La passe de Te Ava Ino, avec celles de Te Ava Iti et de Vairao forment des vagues convenant mieux aux surfeurs de niveau moyen. La pointe Vénus (côte Est) et à Papara la plage côté Sud présentent des lieux accessibles aux débutants.

Le tube de Teahupoo : une machoire unique au monde...

On peut également surfer à Moorea sur le site de Haapiti, avec des vagues puissantes.

A Huahine, Fitii et Parea offrent des vagues de récif toute l’année. Quant à la passe de Ava Mo’a, devant le village de Fare, c’est un spot de surf réputé dans tout le Pacifique.

Il est, bien sûr, aussi possible de surfer à Bora Bora, à Raiatea et dans bien d'autres îles polynésiennes, cependant les sites mentionnés ci-dessus sont les plus réputés.

La perle noire de Tahiti

2011-10-14T11:41:00.000-07:00

L'or noir des lagons polynésiens

Les Polynésiens auraient découvert l'huître perlière bien avant l'arrivée des Européens. Ils en utilisaient la nacre pour fabriquer des armes et des ornements.

Une ferme perlière dans le lagon de Mangareva, aux îles Gambier

Ce sont les Chinois qui inventèrent la perle de culture en introduisant dans le manteau de l’huître une figurine de plomb à l’effigie de Bouddha, autour de laquelle la nacre venait se déposer.

Mais l’invention véritable du procédé revient incontestablement à trois Japonais qui découvrirent en 1904, sans se connaître et simultanément, le secret de la greffe.

En 1960, un certain Jean-Marie Domard importe en Polynésie les techniques employées au Japon. En 1962, il réussissait à « nucléonner » plus de cinq mille huîtres. Trois ans après, il obtenait plus de mille perles de très haute qualité.

Mythologie

La mythologie parle des perles noires comme des écrins de lumière qui furent donnés par le créateur à Tane, dieu de l’ordre et de la beauté. Il en fit les étoiles qu’il envoya à Rua Hatu, dieu de l’océan, pour qu’il éclaire son domaine.

Ensuite le dieu Oro, divinité tutélaire de la guerre et de la paix, les offrit aux femmes qu’il convoitait. A l’achèvement de son œuvre, il confia l’huître perlière, « Te ufi », aux humains en souvenir de son passage. Depuis, « Te ufi » prospère dans les lagons de Polynésie.

Ce trésor, secret des îles de corail, a longtemps été considéré comme un symbole royal.

Naissance d’une perle

Une perle naturelle naît lorsqu'un grain de sable vient à pénétrer dans la coquille de l’huitre. Elle va alors le recouvrir de couches successives de nacre jusqu'à ce que l'intrus en soit entièrement recouvert, ce qui prendra des années.

Des nacres en attente de la greffe

Aujourd’hui, toutes les « vraies » perles vendues dans le monde sont des perles de culture. La perliculture nécessite les trois étapes suivantes : la collecte du naissain, les opérations de greffe, la récolte.

La collecte du naissain

Le naissain d'huître est la matière première des élevages. Les collecteurs (bandes de matière synthétique) sont suspendus quelques mètres sous la surface du lagon. Ils restent entre 12 et 24 mois sous l'eau pour produire des juvéniles de 5 à 10 cm.

Les précieuses nacres sur une filière avant d'être replongée dans le lagon

Pour atteindre la taille de greffe comprise entre 9 et 11 cm, chaque coquille est percée au niveau d'une "oreille" puis attachée sur une cordelette de 2 m qui constituera un chapelet suspendu à une filière de sub-surface durant 3 à 12 mois.

La greffe

Il s’agit d’insérer dans la "poche perlière" un nucléus (il jouera le rôle du grain de sable) et un greffon (morceau de tissu organique découpé dans le manteau d'une huître donneuse).

Le primordial mais très délicat geste de la greffe

La coquille est entrouverte pour laisser passer les outils de greffe. Une fois inséré dans l'huître, le greffon fusionne avec les tissus vivants et un sac perlier se développe autour du nucléus : c'est le point de départ de la future perle.

L'opération de greffe est un processus traumatisant. Les huîtres qui survivent et retiennent le nucléus sont élevées en chapelet sur filières. Il faut environ 18 mois pour former une couche de nacre d’une épaisseur de 0,8mm.

Sur cent individus greffés, seules vingt-cinq à trente huîtres donnent des perles commercialisables.

La récolte

Dix-huit mois après la greffe, c’est la récolte sans sacrifier l'huître. Si la perle est de qualité exceptionnelle, une seconde greffe est réalisée avec un nucléus de la taille de la perle récoltée. Les huîtres peuvent être greffées deux à trois fois.

La beauté d'une perle dépend des critères suivants : sa forme, l'état de sa surface, sa couleur, son orient, sa couleur, son lustre... Plusieurs défauts peuvent apparaître : cerclages, piqûres, comètes, boursouflures, absence de lustre et de pigmentation.

Un nucléus et une très belle perle noire de Tahiti

Afin d’assurer une qualité reconnue à la perle noire de Tahiti, ont été définies des règles de classification des perles:

le diamètre : il varie de 8 à 18 mm et la couche de nacre déposée autour du nucléus ne doit pas être inférieure à 0,8 mm;
le poids moyen : Il doit être voisin de 1,6 g ;
la forme : les perles sont classées en rondes, semi-rondes, semi-baroques, baroques et cerclées ;
la qualité : elle dépend de l'état de surface et du lustre.

Selon les chiffres publiés par le service de la perliculture, sur cent huîtres greffées, vingt cinq donneront une perle commercialisable, mais seulement cinq seront considérées comme parfaites.

La perle et l’économie

La perliculture était, jusqu'à il y a peu, l’une des ressources principales de la Polynésie française. Elle employait environ sept mille personnes réparties, pour l’essentiel, entre les archipels des Tuamotu, de la Société et les îles Gambier.

Après avoir débuté avec moins de deux kilos en 1978, en 2005 la production a atteint les cinq tonnes de perles. L’essentiel de cette production est exporté vers l’Asie et les Etats-Unis après des ventes aux enchères en Polynésie et à Hong-Kong.

Si la Polynésie reste l’un des principaux exportateurs mondiaux de perles noires, elle doit dorénavant faire face à la concurrence des autres pays d’Océanie, particulièrement celle des Îles Cook, Fidji, Marshall et Salomon. Mais aussi et surtout à l'absence totale et chronique d'une politique commerciale cohérente, conséquence d'une situation politique très particulière.

Voir aussi :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perle#Perle_de_Tahiti.2C_Mab.C3.A9_et_Keshi

Tatau, le tatouage polynésien

2011-10-11T20:40:00.000-07:00

Ornement ou signe identitaire ?

Réprouvé pendant plus de 160 ans, le tatau a failli disparaître à jamais. Aujourd'hui, il a retrouvé sa place dans la société polynésienne. Histoire d'une renaissance.

Des dos Tatoués au Festival Tatoonesia,

© Richard Allouch

Dans la société polynésienne, avant l’évangélisation, le tatouage avait atteint une complexité et une richesse inégalée. Bien au delà d’un simple ornement il constituait un repère social, indiquant l’appartenance à un territoire, une tribu, une famille et le rang dans l’échelle sociale. Il marquait l’accomplissement de rites sociaux tels le passage de l’enfance à la puberté, le mariage, etc. Il représentait des faits remarquables de la vie de celui qui le portait : actes de bravoures à la guerre, prouesses de chasseur ou de pêcheur…

Rôle et signification du tatau

Dans la vaste étendue de ses possibles significations se trouvait aussi la représentation de marques de type « symbole - gardien » ou «taura» propre à une famille donnée. Enfin, il pouvait être purement décoratif.

Un tatouage traditionnel marquisien complet reproduit par Karl Von den Steinen

Si la presque totalité des Polynésiens étaient tatoués, cette pratique rituelle coûtait très cher, essentiellement en raison des festivités accompagnant sa réalisation. Plus la famille avait de biens, plus les tatouages de ses membres étaient nombreux et importants.

Disparition de l’art du tatouage polynésien

Par un brutal retournement le tatouage va passer, en quelques dizaines d’années, du statut de pratique indispensable à celui d’habitude honteuse. Dans le sillage des tous premiers «découvreurs» des îles polynésiennes débarquent, dès la fin du 18ème siècle, les premiers missionnaires venus lutter contre le «paganisme» des Polynésiens. Converti au catholicisme en 1812, le roi Pomare II n’hésite pas à établir un code très sévère directement inspiré des préceptes de la religion qu’il vient d’embrasser.

L’arrêt de mort du tatouage est signé dès 1823 par l’instauration de ce code qui explique : « Personne ne devra se faire tatouer, cette pratique doit être abolie entièrement (…) L’homme ou la femme qui se fait graver des tatouages, si la chose est manifeste, sera jugé et puni. (…) La punition de l’homme sera la suivante : il devra travailler sur une portion de route de dix toises pour le premier tatouage, vingt toises pour le second. (…) La punition de la femme sera la suivante : elle devra faire deux grands manteaux, l’un pour le roi et l’autre pour le gouverneur.»

Le dessin du tatouage...

© Richard Allouch

Ce n’est pas tant la pratique du tatouage que les missionnaires veulent supprimer mais les festivités qui en accompagnent la réalisation et qui donnent lieu à tous les débordements, Notamment des débauches de rapports sexuels.

Il y a bien quelques nobles qui refusent ce diktat. Si le fait de se marquer la peau n’est pas considéré comme un acte de rébellion en soi, ils sont sévèrement condamnés. C’est ainsi qu’a disparue totalement la pratique du tatau dans l’espace qui deviendra la Polynésie française.

Le travail salvateur de Karl Von den Steinen et la renaissance

En 1897 aux Marquises, l’anthropologue allemand ne dénombre plus qu’une trentaine d’individus tatoués, tous très âgés, mais surtout plus un seul tatoueur. Il réalise alors un méticuleux relevé des tatouages marquisiens. Sans ce travail, tout le savoir lié à cet art aurait sans doute disparu à jamais.

Dans les années 1970, les seuls tatouages visibles en Polynésie étaient ceux portés par les militaires et les anciens détenus. Les motifs n’avaient rien à voir avec les tatau traditionnels et le tatouage était souvent l’apanage de «marginaux» voulant afficher leur rupture avec l’ordre établi.

... puis l'encrage du tatouage

© Richard Allouch

A la fin des années 70, un festival des arts océaniens se tient à Tahiti. Pour la majorité de la population, le choc est énorme : dans les rues de Papeete, des hommes se promènent dans leurs vêtements traditionnels, et ils sont tatoués. Leur peau ne porte pas de cœurs transpercés d’une flèche mais d’étranges dessins en noir et blanc… Ces hommes sont essentiellement Samoans. Aux îles Samoa, la tradition du tatouage ne s’est jamais éteinte.

Tout de suite, quelques rares Polynésiens vont comprendre toute l’importance de ce qu’ils ont vu, entreprenant de se faire tatouer avec des motifs d’inspiration polynésienne. Surtout, ils vont se lancer dans la pratique du tatouage. À partir de 1980, le tatau connaît un spectaculaire essor. De plus en plus de jeunes adultes et d’adolescents se font tatouer. Les motifs sont d’inspirations traditionnelles. D’inspiration seulement tant il est difficile, plus de deux siècle après, de remonter aux sources du tatau traditionnel.

Le Taoueur tatoué

© Richard Allouch

Aujourd’hui, bien rares sont les Polynésiens, hommes et femmes, qui ne portent pas au moins un tatouage. On ne peut plus parler d’un phénomène de mode mais bien d’un moyen privilégié d’une affirmation identitaire polynésienne. Bien sur, les aspects religieux et sociaux lié à la société traditionnelle ont disparus. Demeurent cependant des fonctions fortes qui ont traversées les siècles : marquer dans sa chair des événements personnels importants, se confronter à une réelle épreuve physique, même si les outils modernes l’ont considérablement atténuée et signifier son appartenance à un groupe.

Actuellement, le tatouage polynésien est mondialement considéré comme un des sommets de cet art.

Remerciements à Richard Allouch pour ses photos et sa précieuse collaboration : http://www.fenualivre.com/

L'archipel des Australes

2011-10-10T20:27:00.000-07:00

Les îles oubliées de Polynésie française

Très loin dans le Pacifique Sud, éparpillées sur l'océan, les îles Australes sont presque aussi éloignées les unes des autres qu'elles le sont de Tahiti.

Archipel des Australes, une baie de Raivavae

Orientées sur un axe Nord-Ouest Sud-Est, l’archipel des Australes s’étirent sur plus de 700 kilomètres au sud de Tahiti, à cheval sur le tropique du Capricorne. S’il n’est pas le plus éloigné de la capitale polynésienne, il en est bien le plus isolé, le moins connu et le moins visité.

Les Îles Australes et la géographie

Composé de cinq îles hautes, d’un atoll et d’un îlot, l’archipel dans son ensemble représente à peine 140 km² de terres émergées.

Etirées comme un chapelet, les cinq îles principales des Australes sont encadrées au nord-est par les Îles Maria (Nororotu) et les îlots de Bass (Marotiri) à l’extrême sud-est. Ces deux derniers groupes étant inhabités. Cette situation géographique fait des Îlots de Bass les terres les plus sud de toute la Polynésie française.

L'archipel des Australes, le plus isolé et le plus au Sud de Polynésie

Formées de quatre îlets enfermés dans un même lagon, les Îles Maria sont le seul atoll de l’archipel. Les quatre Îlots de Bass, quant à eux, représentent ensembles une surface de terres émergées à peine supérieure à quatre hectares…

Du nord au sud, les cinq îles habitées des Australes sont : Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa. A elles cinq, elles représentent à peine plus de 6300 habitants (recensement de 2007).

Aujourd’hui, seules Rurutu, Tubuai et Raivavae disposent d’un aéroport et il n’existe aucune liaison maritime interinsulaire. C’est une goélette (cargo mixte), et elle seule, qui approvisionne l’archipel et permet de se rendre à Rapa.

Beaucoup plus frais qu’à Tahiti, le climat tempéré de ces îles en a fait le potager de Tahiti et Moorea.

Petite histoire de l’archipel des Australes

Comparées aux autres archipels polynésiens, c’est très tardivement que les Îles Australes auraient été peuplées. Selon les sources, ce peuplement se serait fait entre le XIe et le XIVe siècle. Aucune recherche archéologique approfondie n’a cependant encore été menée permettant de répondre à cette question.

Ce que l’on sait avec quasi certitude, c’est que les premiers habitants de ces îles venaient de Tahiti.

Rapa, la moins connue des îles Australe

C’est James Cook, encore lui, qui est le premier Européen à découvrir une île de l’archipel. Nous sommes le 13 Août 1769 et il s’agit de Rurutu qu’il baptise Oteroah. Il tente bien d’accoster en envoyant une baleinière, mais ne peut y parvenir à cause de l’hostilité des habitants.

C’est lors de son troisième et dernier voyage qu’il découvre Tubuai le 8 Août 1877. S’il n’accoste pas, les insulaires viennent à sa rencontre. Hélas, une large barrière de corail rend l’île inapte au mouillage. C’est d’ailleurs cette caractéristique qui décida les mutins de la Bounty à s’y réfugier.

Les dernières à être portées sur une carte furent les Îles Maria par l’américain Georges Washington Gardner en 1824.

L’art et la culture dans l’archipel des Australes

Les œuvres d’art produites par le peuple des Australes sont souvent considérées comme les plus remarquables que l’on ait trouvées en Polynésie. Hélas, la quasi-totalité de ces œuvres sont disséminées dans les plus grands musées occidentaux ou dans des collections privées. L’archipel a littéralement été pillé de son patrimoine dont il ne reste pratiquement plus rien sur place.

En effet, si les autochtones firent présents de nombreuses pièces aux marins de passage, certains sites ont été purement et simplement dépouillés, notamment par les missionnaires de la London Missionary Society.

Une plage de Rurutu dans l'archipel des Australe

Ces derniers étaient particulièrement soucieux de faire disparaitre la moindre trace des anciens cultes. Ainsi, par exemple, sur les 62 marae recensés au début du XXe siècle à Raivavae, il n’en reste, encore visibles aujourd’hui, plus que 23.

La plus célèbre des œuvres volées aux Australes se trouve aujourd’hui au British Museum de Londres. Il s’agit d’une sculpture du dieu A’a découverte à Rurutu dont il existe une reproduction sur l’île.

Très célèbres aussi sont les pahu (grands tambours verticaux) qui accueillaient les navires de passage.

De très nombreux objets, de toutes sortes et d’une grande beauté, furent ainsi disséminés qui montrent une expression artistique particulièrement développée et raffinée.

Les îles Australes et l’économie

Au-delà d’une agriculture vivrière vitale pour l’ensemble des habitants de l’archipel, c’est l’agriculture qui est la principale ressource de ces îles.

Grâce à un climat beaucoup plus tempéré que le reste de la Polynésie, l’importante production maraîchère des Australes est exportée vers Tahiti, assurant l’essentiel des revenus financiers des habitants.

La pêche et l’élevage sont les activités principales des insulaires. Il est à noter que l’on trouve dans l’archipel le seul producteur de fromages de chèvres de Polynésie.

La plupart des familles consacrent une bonne partie de leur temps à un artisanat riche et très apprécié à Tahiti, tant par les Polynésiens que par les touristes. Les artisans des Australes sont particulièrement réputés pour une production de vannerie particulièrement riche et fine.

Malgré de très nombreux attraits, l’archipel des Australes est très peu fréquenté par les touristes. Deux raisons essentielles à cela : les transports et l’hébergement.

La baie des vierges à Rimatara, îles Australes

Les liaisons aériennes sont rares, difficiles et très chères. D’autre part, aucune liaison inter-îles n’existant, il est impossible de visiter les îles de l’archipel dans un laps de temps raisonnable. Le seul moyen de le faire est d’utiliser les services de la goélette, ce qui implique d’avoir le temps, mais la plupart des visiteurs n’en disposent pas.

Si la qualité de l’accueil y est légendaire, les infrastructures hôtelières y sont pratiquement inexistantes. Les deux seules solutions sont les rares pensions de familles et l’hébergement chez l’habitant.

Si, en février 2010, les îles Australes ont été très durement frappées par le cyclone Oli, l’archipel des Australes n’en demeure pas moins l’une des destinations les plus surprenantes et les plus marquantes de Polynésie française. Il est vrai que c’est sans doute là que les habitants ont su le mieux conserver leur identité et des modes de vie bien loin de ceux qui se sont développés à Tahiti par exemple…

Quiconque a pris le temps de faire ce voyage en est revenu marqué à jamais.

Île et Tardieu

2011-10-10T00:13:00.000-07:00

Un spectacle de la Compagnie Aliné@

conçu et mis en scène par Julien Gué

Il est bien compliqué de parler de son propre travail, je serai donc (pour une fois !) un peu laconique dans mes propos. Mais bon, un vieil adage ne dit-il pas : « On n’est jamais si bien servi que par soi-même » ? Alors laissons-nous aller à un tout petit peu d’auto satisfaction !...

La Compagnie Aliné@ existait depuis déjà plusieurs années lors de mon arrivée à Tahiti. Assez rapidement toutefois, nous avons sympathisé et décidé de faire un petit bout de chemin ensemble sur les planches. Cette collaboration donna naissance à deux spectacles : « Île et Tardieu » puis « Jeu de planches ».

Comme son nom l’indique, « Île et Tardieu » est un montage réalisé à partir de saynètes issues pour l’essentiel du « Théâtre de chambre » de Jean Tardieu. Outre l’aspect très plaisant de ces textes, le choix en était aussi dicté par le désir de faire que chacun des nombreux acteurs de la troupe puisse trouver sa place et son plaisir dans cette aventure.

A l’époque, les seuls (et rares) spectacles de théâtre proposés au public de Tahiti consistaient en des pièces de boulevard, dans le meilleur des cas venus de France métropolitaine.

S’il y eut des expériences théâtrales polynésiennes intéressantes dans un passé un peu plus lointain, elles furent toutes étouffées par un pouvoir peu enclin à ce que quiconque puisse prendre la parole, et surtout pas les artistes. Mais ceci fera l’objet d’un article en soi.

Le fait est qu’une mise en scène dynamique portant de vrais choix artistiques avait de quoi déstabiliser un public habitué à des spectacles des plus conventionnels et sans aucune prise de risque à quel que niveau que ce soit.

« Île et Tardieu » fut un bon spectacle de divertissement : drôle, enlevé, porté par des comédiens pleins de talent et d’énergie qui avaient accepté avec plaisir de se soumettre aux idées farfelues d’un metteur en scène venu d’ailleurs. Ce fut, en tout cas, pour moi un vrai plaisir que de monter ce spectacle, et je les en remercie.

En effet, en arrivant en Polynésie, je pensais très sincèrement avoir mis un point final à ma carrière théâtrale.

PS : Si le montage photos qui accompagne ces quelques lignes est en noir et blanc et de piètre qualité, la faute en est à un méchant virus informatique qui, un jour, eût la mauvaise idée de s’attaquer à mon ordinateur sans me demander mon avis. J’espère que vous me pardonnerez ce petit inconvénient.

Le rêve polynésien en cinémascope

2011-10-08T03:06:00.000-07:00

Lagons et cocotiers en 24 images secondes

Alors que le cinéma en est à son deuxième siècle d'existence, aussi isolée soit-elle, la Polynésie française a inspiré bien des histoires immortalisées sur la pellicule.

Tahiti ou la joie de vivre : 1957

Les toutes premières séquences cinématographiques tournées en Polynésie seraient l’œuvre de Gaston Méliès (le frère du célébrissime Georges Méliès). Âgé de soixante ans, il s’embarque pour un long périple dans les mers du Sud pendant lequel il tourna de très nombreux films dont aucun ne trouva d’acheteur à son retour.

C’est au cours de ce voyage qu’il aurait tourné en Polynésie un film intitulé « Ballade des mers du Sud ». Hélas : ce film s’est perdu corps et bien !... N’ayons pas trop de regrets : il n’est pas certain du tout qu’il ait été tourné à Tahiti. En fait, la venue même de Gaston Méliès sur nos îles est sujette à caution.

La véritable histoire polynésienne du cinéma de fiction débuterait donc, avec certitude cette fois, en 1927 avec un film de Robert Flaherty et W. S. Dyke : « White shadows of the south sea », plus connu sous le titre « In the South Seas » et qui deviendra « Ombres blanches » en VF. C’est ce même Flaherty qui signera au côté de Friedrich Murnau le scénario du « Tabu » tourné à Bora Bora deux ans plus tard.

Pendant le tournage de Tabu

Fictions et documentaires

Tout comme pour la peinture ou la littérature, nos îles ont toujours été une source inépuisable d’inspiration pour les cinéastes. Le mythe polynésien est toujours aussi puissant pour la plupart des artistes occidentaux, mais l’ouverture de l’aéroport de Tahiti permit une augmentation sensible des tournages. L’intérêt des télévisions du monde entier pour nos paysages, les merveilles des eaux transparentes de nos lagons où les mystères des civilisations polynésiennes ont considérablement multiplié le nombre de ces tournages. Au point que des producteurs locaux ont trouvé place sur ce marché, alimentant ainsi, outre les deux chaînes de télévision locales, des programmes du monde entier. Aujourd’hui, les professionnels de ce secteur se sont fédérés afin de pouvoir négocier avec les autorités une véritable reconnaissance et des soutiens financiers comparables à ceux existant en métropole.

Le film le plus célèbre avec Marlon Brando

Il n’en va pas de même pour les films de fiction. En quatre vingt ans, une vingtaine de films seulement ont été réalisés au fenua. A cela plusieurs raisons. La première est liée à l’histoire même du cinéma : jusqu’au début des années soixante, la quasi-totalité des films était tournée en studio. Ensuite, la pellicule cinématographique est un support extrêmement fragile et nombre de bobines arrivèrent dans les laboratoires détruites ou détériorées alors que les équipes de tournages étaient rentrées chez elles. Il était donc impossible de retourner les séquences concernées. Enfin, la lenteur et le coût des voyages rendaient le tournage en studio beaucoup moins onéreux. Aujourd’hui encore, tourner en Polynésie coûte très cher.

Pour toutes ces raisons, nombre de productions ont été (et sont toujours) réalisées sur d’autres îles moins isolées, par exemple dans les Caraïbes. L’intrusion de l’outil informatique au cinéma permettant d’utiliser des séquences déjà tournées comme décor, cette méthode particulièrement économique est de plus en plus souvent utilisée pour d’évidentes raisons de rentabilité.

Ainsi, si la Polynésie a servi de toiles de fonds à de nombreuses productions, bien peu de ces images ont été effectivement tournées sur place.

Le mythe et la réalité

Si nos îles ont souvent servi de cadre au cinéma à de nombreuses fictions d’aventure ou sentimentales, le mythe du « paradis sur terre » n’y est pas étranger. Mais l’utilisation qu’en firent les cinéastes du monde entier n’a fait que renforcer le mythe. Ainsi, se nourrissant de lui-même, il continue de grandir, se servant du cinéma comme d’un puissant amplificateur. Alors, ces images de la Polynésie constituent sans doute la plus efficace et la moins onéreuse des promotions pour nos îles.

Photo de plateau pendant le tournage de "Tahiti la joie de vivre"

D’autre part, le tournage d’un long métrage représente un apport financier non négligeable dans l’économie locale, de manière directe et indirecte.

Demain sur nos écrans…

De plus en plus, de jeunes polynésiens passionnés travaillent avec ces professionnels venus d’ailleurs et découvrent leurs métiers. Ce sont ces mêmes jeunes qui, à l'image du très prometteur Erwin Lee, vont faire des études cinématographiques en Europe, aux États-Unis où en Australie pour devenir techniciens, réalisateurs, cameramen… On peut donc rêver qu’un jour prochain une fiction de long métrage, écrite, interprétée et réalisée par des Polynésiens, s’affiche au fronton des salles obscures du fenua et d’ailleurs.

Le dernier long métrage tourné en Polynésie, même s'il est censé se dérouler en Nouvelle-Calédonie...

En attendant, l’activité cinématographique reste un des espoirs du développement économique de la Polynésie qu’il s’agisse de fictions ou de documentaires, et les productions locales qui sont de plus en plus nombreuses. Des évènements comme le Festival International de Film Océanien (FIFO) sont là pour nous montrer le dynamisme de ce secteur en train de naître.

Sources :

- Premier catalogue des films ethnographiques sur la région du Pacifique, introduction de Jean Rouch, Unesco 1970

- Bernard Rapp, dictionnaire mondial des films, Larousse 1995

Mes remerciements particuliers à Eric Bourgeois et Marc Louvat de l’ICA pour leur aide si précieuse. www.ica.pf/, www.cinematamua.canalblog.com/

Toutes les images qui illustrent cet article proviennent des collections de l'Institut de la Communication Audiovisuelle

Aden Arabie de Paul Nizan

2011-10-06T16:46:00.000-07:00

Un livre qui a marqué ma vie

Paul Nizan en 1935

« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. » C’est par ces mots terribles que commence Aden Arabie, l’œuvre majeure de Paul Nizan publiée en 1931.

D'ailleurs, Nizan lui-même n'est-il pas mort à 35 ans, écrasé je suppose par le poids de ses 20 ans ? Faux : il est mort sous l'uniforme lors de l'offensive allemande contre Dunkerque, le 23 mai 1940.

Roman ? Essai philosophique ? Texte politique ? Tout cela à la fois, sans aucun doute. Et le tout écrit avec une incroyable maîtrise pour un premier roman. Jean-Paul Sartre ne s’y était d’ailleurs pas trompé en écrivant (pour la réédition de 1960) une extraordinaire préface restée comme un de ses plus beaux textes.

Paul Nizan avec Jean-Paul Sartre

L’incroyable acuité de l’analyse politique et humaine de Nizan dans Aden Arabie semble avoir été directement inspirée par la Polynésie des années 2000 et l’œuvre écrite pour la jeunesse polynésienne.

La lecture et l'étude de ce texte devrait être obligatoire dans tous les lycées !

Entièrement d’accord avec Nizan, j’ai eu vingt ans… Et je ne laisserai personne…

Ce livre lu à l’époque ne m’a jamais quitté.

"Aden Arabie" de Paul Nizan est disponible aux Éditions La découverte/Poche

Le premier indépendantiste de Polynésie

2011-10-06T10:34:00.000-07:00

Teraupoo de Raiatea

Cinquante ans avant Pouvanaa a Oopa, Teraupoo, né Hapaitahaa a Etau, ouvrait la voie de la lutte contre la France pour l'indépendance de la Polynésie.

Le chef Teraupoo, né Hapaitahaa a Etau

Si Pouvanaa a Oopa est aujourd’hui devenu le symbole du combat pour l’indépendance de la Polynésie française, Le premier polynésien à avoir payé de sa personne pour cet idéal fut bien Teraupoo, un demi siècle plus tôt.

Le théâtre de son combat fut son île de Raiatea et sa petite voisine Taha’a.

Teraupoo, né Hapaitahaa a Etau

Hapaitahaa a Etau, dit Teraupoo, est né vers 1855 à Avera, sur la côte Est de Raiatea dans un milieu des plus modeste. En réalité, son véritable surnom aurait été initialement Taraiupoo, ce qui signifie «le coupeur de tête». L’histoire aurait donc préféré ne conserver que Teraupoo, «cette tête».

Teraupoo en famille à Raiatea

Deux événements importants marquèrent profondément la jeunesse de Teraupoo : la mort de son père fa’a’amu et sa conversion au protestantisme.

Cette conversion va l’engager dans une opposition farouche et jamais remise en cause contre la France.

Cette lutte sans merci l’amène logiquement à la lutte armée. Emprisonné par la France, il est jugé, condamné et envoyé en exil en Nouvelle-Calédonie en Mars 1897 avec neuf de ses frères d’armes par le gouverneur Gallet. Dans le même temps, cent seize autres résistants furent exilés à Ua Huka, aux îles Marquises, avec femmes et enfants.

Autorisé à rentrer chez lui en 1905, il décède à Vaiaau le 23 décembre 1918, au plus fort de l’épidémie de grippe espagnole. Sa tombe serait aujourd’hui scellée sous le bitume de la route de ceinture.

Teraupoo et l’Angleterre

Vers sa quinzième année, Teraupoo est malmené par un capitaine de frégate français. Il fait alors serment de se venger des Français.

Il se tourne alors vers les pasteurs de la London Missionary Society dans l’espoir d’obtenir un soutien actif de l’Angleterre qu’il n’obtiendra jamais. En effet, si les Britanniques ont toujours moralement soutenus tous ceux qui refusaient la présence française, ils ne fournirent jamais aucune aide autre que morale à aucun d’entre eux. A Teraupoo moins qu’à aucun autre : les Anglais, récemment installés aux Nouvelles-Hébrides, avaient d’autres préoccupations.

Raiatea au temps de Teraupoo

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Sa dernière tentative eut lieu en janvier 1896, une fois encore avec la reine de Raiatea. Ce jour-là, ils rencontrent Robert Simons, le consul d’Angleterre. Teraupoo est accompagné d’une cinquantaine d’hommes armés.

A la demande d’aide formulée par Teraupoo, la réponse de Simons est sans détour : les Îles-Sous-le-Vent n’ont rien à attendre de l’Angleterre. Son pays a reconnu la domination française. Un tel soutien constituerait une insulte à l’égard de la France. Teraupoo réplique alors qu’il est déterminé à maintenir hissé à tout prix le drapeau anglais et que si le consul voulait tenter de l’amener, il emploierait la force pour l’en empêcher…

1887 : la révolte de Teraupoo

Au cours du dernier trimestre 1887, la situation se dégrade à Raiatea. Teraupoo s’oppose catégoriquement à la demande de protectorat signée par Tamatoa VI (roi de Raiatea), le vice-roi de Taha’a et l’ensemble des chefs de Raiatea et Taha’a.

Dès lors, Teraupoo entre officiellement en rébellion, il tente de même de s’emparer de Tamatoa VI pour le déposséder !

Sur une population estimée, à l’époque, à 1500 âmes, le chef Teraupoo aurait réussi à former une armée d’environ huit cents hommes…

Dans un rapport officiel de l’époque, on peut même lire : «Les rebelles sont environ un millier, bien armés, bien commandés. Rien ne leur manque, ils possèdent 9/10ème des terres, vendent leurs récoltes, trafiquent à leur gré. Le gouvernement révolté de Avera et son chef Teraupoo sont maîtres de tout le pays.»

1888 : la guerre de Raiatea

Le 16 mars 1888, le gouverneur Lacascade proclame l’annexion des Îles-Sous-le-Vent par la France. Teraupoo, lui, déclare la guerre à la France.

S’ouvre une période pendant laquelle il fait la loi à Raiatea. Six districts de l’île et trois de Taha’a lui sont acquis et arborent le pavillon “rebelle” au côté du drapeau britannique. Il va jusqu’à taxer les produits et les bateaux qui circulent dans les zones qu’il contrôle.

Teraupoo tiendra ainsi la dragée haute aux autorités et à l’armée française jusqu’en 1896.

Cette situation va se prolonger jusqu’au 27 décembre 1896. Ce jour là, le gouverneur Gallet lui donne quatre jours pour déposer les armes et se soumettre complètement.

Le Duguay-Trouin qui participa à la bataille

Le premier janvier 1897, un corps expéditionnaire français composé de 1050 hommes et trois navires de guerre attaque les zones côtières de Raiatea et de Taha’a. Le 3 janvier, la bataille de Tevaitoa fait 17 morts et cinq blessés dans les rangs des résistants.

Teraupoo est fait prisonnier le 15 février 1897 avec son épouse dans une grotte de la vallée de Vaiaau.

La guerre de Raiatea est terminée, elle a fait 40 morts.

La naissance d’une légende

En Mars 1897 Teraupoo et neuf autres résistants, dont la cheffesse Mai vahine de Tevaitoa et son mari, sont jugés à Papeete et condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie.

Il faudra attendre cinquante ans pour qu’un autre natif de Raiatea reparte en lutte contre la puissance coloniale française : il s’appelait Pouvanaa a Oopa. Mais c’est là une autre histoire…

Si Teraupoo a été complètement oublié par l’histoire officielle polynésienne, il n’en reste pas moins la référence pour les militants de la cause indépendantiste qui en firent un symbole dans les années 80 et 90.

Lexique :

fa’a’amu : adoption coutumière toujours en usage en Polynésie française.

Sources :

Mémorial polynésien T.4 - Archives de la Marine, Fort de Vincennes - Archives Territoriales, Papeete - La Dépêche de Tahiti -

L'archipel de la Société

2011-10-04T20:07:00.000-07:00

De Bora Bora à Tahiti

en passant par Taha'a, Mopelia et Tupai…

Avec les îles de Tahiti et de Bora Bora, l'archipel de la Société est de très loin le plus peuplé et le plus connu de toute la Polynésie française.

Archipel le plus à l’ouest de toute la Polynésie française, les îles de la Société sont en réalité composées de deux sous-ensembles : les Îles-du-Vent au Sud et les Îles-Sous-Le-Vent au Nord-Ouest. S’y trouvent les deux îles les plus connues de toute la Polynésie : Tahiti et Bora Bora.

L'archipel de la Société, le plus peuplé de toute la Polynésie

Les Îles-Du-Vent

Composées d’un ensemble de cinq îles, les Îles-Du-Vent présentent un certain nombre de particularités.

Ce sont les plus grandes et les plus hautes des îles de toute la Polynésie. D’autre part, on y trouve 75% de la population totale des cinq archipels.

Les quatre îles hautes de l’ensemble sont : Tahiti, Moorea, Maiao, Mehetia. La dernière est célèbre dans le monde entier puisqu’il s’agit de l’atoll de Tetiaroa qui fut longtemps la propriété de Marlon Brando.

Tahiti, qui est à la fois l’île la plus grande et la plus peuplée des cinq archipels (1042 km² et 178 173 habitants sur les 240 000 que compte le pays), en est aussi la capitale politique, administrative et économique. On y trouve ainsi le seul aéroport international de Polynésie, une infrastructure réalisée pour permettre le fonctionnement du Centre d’Essais du Pacifique (C.E.P.) cher au Général De Gaulle.

Moorea, dite l’Île sœur, se trouve à seulement 17 km de Tahiti, séparée d’elle par un chenal marin qui peut atteindre jusqu’à 1.500 mètres de profondeur. D'une superficie de 133,50 km², elle accueille plus de 16 000 habitants dans une dizaine de villages répartis sur tout le pourtour de l’île.

A Moorea, les deux baies mythiques d'Opunohu et de Cook (à droite)

Beaucoup moins urbanisée que Tahiti, Moorea est devenue une sorte de banlieue résidentielle de Papeete à laquelle elle est reliée par des navettes maritimes et aériennes.

A une centaine de kilomètres à l'Est de Tahiti, l'île de Mehetia fait aujourd’hui partie de la commune de Taiarapu-Est (Tahiti). C’est l’île la plus à l’Est de la Société. Mehetia mesure à peine 1,5 km de diamètre et culmine à 435 mètres d’altitude. Elle fut longtemps l’étape obligée pour les navires voguant vers l’archipel des Tuamotu auxquelles elle était rattachée administrativement. Mehetia est aujourd’hui inhabitée.

Maiao, surnommée "l'île interdite" ou "l'île oubliée", fait partie de la commune de Moorea-Maiao dont elle est une commune associée. Pour à peine neuf kilomètres carrés, Maiao compte 300 habitants. Ce qui distingue Maiao de toutes les autres îles de Polynésie, c’est qu’elle a pour règle de n’accepter aucun «étranger», c'est-à-dire aucune personne non originaire de l’île qui n’aurait pas d'invitation officielle ou de raison précise d’y débarquer (sage-femme, médecin, assistante sociale, officiels…).

La dernière des cinq Îles-Du-Vent est un atoll du nom de Tetiaroa. S’il fut longtemps la résidence d’été des Arii* et des Pomare, famille royale de Arue, il connut une période de relative tranquillité étant la propriété de Marlon Brando.

Le fabuleux lagon de Tetiaroa survivra-t-il à l'hôtel qui s'y construit ?

Depuis 2009, on y construit un hôtel de très grand luxe alors que nombre de personnes souhaitaient le voir transformé en réserve naturelle. Nul aujourd’hui ne sait quel sera l’impact de ces travaux, les visites de l’atoll n’étant possibles qu’avec l’autorisation du promoteur du projet…

Les Îles-Sous-Le-Vent

Au Nord-Ouest des Îles-Du-Vent, les Îles-Sous-Le-Vent comptent neuf îles dont la plus célèbre est, Bora Bora. Cinq d’entre elles sont des îles hautes (Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Raiatea et Taha’a), les quatre autres (Manuae, Maupihaa, Motu One et Tupai) étant des atolls.

La mythique Bora Bora côté montagne

Rendue célèbre par l’implantation d’une base militaire américaine, Bora Bora est devenue l’incarnation du mythe polynésien. Hélas, pour avoir tout misé sur le tourisme, le rêve est en train de se transformer en cauchemar économique et écologique.

Enfermées dans un même lagon, Raiatea et Taha’a occupent des places bien différentes.

La première, également nommée l’île sacrée est, par son importance économique et administrative, la deuxième île de Polynésie française. Elle occupe également une place très particulière dans l’histoire et la cultures polynésiennes. Raiatea compte environ 12.000 habitants pour 170 km² et l’on y trouve le site archéologique le plus important de Polynésie : le marae Taputapuatea.

Taha’a, dite aussi l’île vanille, mesure à peine 88 km² et compte 5.000 habitants. Si elle doit sa notoriété à sa production de «la meilleure vanille du monde», il s’agit sans aucun doute de l’une des îles les plus attachantes de toute la Polynésie. Ne possédant pas d’aéroport, elle est préservée du développement anarchique que connaissent tant d’autres îles polynésiennes.

La merveilleuse Taha'a vue des hauteurs de Raiatea

Huahine, ou l’île mémoire, est toute proche de Taha’a et Bora Bora. Un peu plus de 5.400 personnes y vivent sur 74 km². On trouve, sur cette île envoutante, l'une des plus grandes concentrations de vestiges ma’ohi de Polynésie.

Avec seulement 13,5 km² de superficie et guère plus de 1.230 habitants, Maupiti est l'une des dernières îles hautes de l'archipel de la Société qui soit restée intacte. On y vit encore essentiellement de la pêche et du jardinage.

Manuae, ou Scilly, est un atoll d’à peine 3,5 km² où vivent très isolés seulement une quinzaine de personnes. Ils dépendent de la commune de Maupiti.

Maupihaa, ou Mopelia, n’est plus aujourd’hui habitée que par une dizaine de personnes de la même famille. Cet atoll d’à peine 2,7 km² ne sera bientôt plus qu’un paradis pour les oiseaux marins et les tortues.

Motu One est beaucoup plus connu sous le nom de Bellinghausen. Cet atoll de 3 km² n’a jamais été habité de façon permanente. Relativement préservé, il est l'habitat et le lieu de ponte privilégié de nombreuses colonies d'oiseaux et de tortues marines, ce qui en fait le but de fréquentes expéditions scientifiques. On y trouve des vestiges de la présence militaire japonaise.

Rattaché à la commune de Bora Bora, l’atoll de Tupai (11 km² et aucun habitant) est un cas particulier. L’endroit fit la une de la presse polynésienne pour avoir été transformé en lupanar de luxe pour les invités de marque du régime de Gaston Flosse. Des revendications foncières et un imbroglio juridique très complexes font que l’atoll n’est pas prêt de pouvoir retrouver une vie plus normale.

Lexique :

*Arii : grands chefs dans la hiérarchie traditionnelle polynésienne.

La justice est en marche

2011-10-04T13:28:00.000-07:00

Le toujours sénateur Gaston Flosse condamné

Cette fois, la justice s'est enfin clairement prononcée : Gaston Flosse Flosse était bel et bien corrompu et corrupteur.

C'est une dépêche AFP de ce 4 octobre 2011 qui l'annonce officiellement :

"Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné mardi l'ex-président (DVD, ex-UMP) de Polynésie française Gaston Flosse à quatre ans de prison ferme dans une vaste affaire d'emplois fictifs."

Gaston Flosse, le sénateur condamné (à droite) et son avocat Maitre Quinquis

Toujours sénateur et membre élu de l'Assemblée de la Polynésie de 80 ans, Gaston Flosse était poursuivi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts aux côtés de 86 autres personnes.

Si aucun mandat de dépôt n'a été réclamé à l'audience contre le prévenu, Gaston Flosse a aussi écopé d'une amende 10 millions de francs Pacifique (83.800 euros) et de 5 ans de privation de droits civils, civiques et familiaux. Autrement dit, lorsqu'il aura épuisé tous les recours encore à sa disposition (et cela peut prendre jusqu'à trois ans) il serait enfin exclu du pouvoir

Bien évidemment, l'avocat de Gaston Flosse (Maitre François Quinquis) a immédiatement déclaré qu'il engageait une procédure d'appel.

L'ancien homme fort de Polynésie, membre historique du RPR et ami de Jacques Chirac, a été condamné pour avoir profité de son mandat de président du gouvernement de la Polynésie pour organiser un vaste réseau de propagande au service de son parti, le Tahoeraa Huiraatira (autonomiste). On lui a également reproché d'avoir fait signer des "contrats cabinets" à des militants du parti, mis à la disposition de communes, de fédérations sportives, d'une radio, de syndicats ou de services sociaux.

Michel Buillard, député-maire de la capitale polynésienne Papeete

La Polynésie compte deux députés et deux sénateurs au sein des institutions de la République.

Sur ces quatre élus, trois sont condamnés dans ce dossier : Le sénateur Flosse bien sûr, et les deux députés : Michel Buillard (également maire de la capitale polynésienne Papeete) et Bruno Sandras.

Bruno Sandras, député-maire de Papara (côte Ouest de Tahiti)

Hélas, la justice ne prévoit pas l'exécution immédiate de sa sentence avant que tous les recours juridiques (appel puis cassation) ne soient épuisés. Les trois politiciens véreux continuent donc de siéger dans leurs institutions respectives.

Ils sont censés représenter la population polynésienne dont 50 % vit en dessous du seuil de pauvreté…

Archipel des Gambier

2011-10-03T12:34:00.000-07:00

Quatorze îles pour un seul lagon


Le lagon de Rikitea vu du sommet du Mont Duff

A 1 700 km de Tahiti, l'archipel des Gambier, un atoll réunissant 14 îles hautes dans un même lagon, est une formation géologique unique en Polynésie française. Bien que rattachées administrativement à l'archipel des Tuamotu, les Gambier sont bel et bien une entité à part.

Tous les autres atolls polynésiens sont composés d’une ceinture de terre et de coraux qui forme des "motu" (îlets coralliens) disséminés autour du lagon avec parfois, comme à Bora Bora ou Huahine, une île haute au milieu du lagon… Une seule autre exception à cette règle : les deux îles de Raiatea et Taha'a (archipel de la Société), encerclées par une même barrière de corail.

Les Gambier : 14 iles hautes dans un seul lagon

Autre particularité de l’archipel des Gambier : c’est là que se trouvent les plus anciennes constructions en dur de Polynésie : les édifices religieux construits par les missionnaires grâce aux bras des autochtones. Le plus connu de ces bâtiments étant la cathédrale Saint-Michel de Rikitea.

Dernière spécificité des Gambier : c’est le centre perlicole le plus important et le plus réputé de Polynésie, tant pour l’importance que pour la qualité de sa production.

Les Gambier et l’histoire

C’est au XIIe siècle que commence le peuplement des îles Gambier, sans doute par des navigateurs marquisiens. Ce n’est que beaucoup plus tard, en 1687, que le pirate anglais Edward Davis note dans son livre de bord avoir aperçu des îles que l’on pense être les Gambier.

Cent dix ans après, le 24 mai 1797, le navigateur britannique James Wilson les découvre officiellement. Ayant à son bord quelques missionnaires se rendant à Tahiti, il donne à l'archipel le nom de l'amiral Gambier, protecteur des activités de la mission. De plus, il baptise le point culminant de ces îles (441 mètres) du nom de son navire : le Duff.

Il faut pourtant attendre 1826 pour voir le premier Européen poser le pied sur une de ces îles : l’officier anglais Frederick Beechey.

Les Mangareviens du début du XIXe siècle

C’est donc cet officier qui établit le premier contact avec le peuple Mangarevien.

A cette époque, la population s’élève à environ 5.000 âmes. Ces Polynésiens possèdent un langage propre : le Mangarevien. D’aucuns prétendent qu’ils présenteraient la particularité d’être végétariens, mais cette affirmation n’est en rien vérifiée.

Maputeoa, le roi de l’époque, réside à Rikitea, principal village de l’île de Mangareva. La population, elle, est répartie sur les quatre îles principales de l’atoll : Mangareva, Akamaru, Aukena et Taravai.

Gregorio Maputeoa, le dernier roi des Gambier

Ce sont les récits que fait Beechey de sa découverte qui font connaître l'archipel des Gambier. Sa situation géographique en fait rapidement une escale de réapprovisionnement importante pour de très nombreux navires de commerce.

Déjà, la qualité particulière des nacres qui peuplent son lagon et leur abondance permettent le développement rapide d’une intense activité commerçante.

L'évangélisation des Gambier

En 1834, la Congrégation des Sacrés-Cœurs (Les frères de Picpus) crée, sur l’île déserte de Akamaru, la première mission catholique du Pacifique Sud. C’est là que débute réellement l’évangélisation de toute la Polynésie.

Entre 1834 et 1871, date à laquelle le père Laval est contraint de s’exiler à Tahiti, les frères de Picpus érigent de nombreux bâtiments à vocation religieuse.

Notre dame de la paix sur l'île de Mangareva

Le plus ancien d’entre eux se trouve sur l’île de Aukena. Il s’agit de l’église Saint-Raphaël qui fut érigée en 1839. C’est la première église en dur construite en Polynésie française.

Dans la même période sont également construits une imposante cathédrale, neuf chapelles, des tours de guet, une prison...

Les Gambier et la perliculture

Si, dans le passé, quatre des îles Gambier étaient habitées en permanence, aujourd’hui toute la population vit sur Mangareva. Les autres îles sont utilisées pour diverses activités mais sont désertées à la nuit tombée.

Jusqu’au début des années 1960, la principale ressource de l’archipel reposait sur le commerce de la nacre, utilisée notamment pour la fabrication de boutons.

Vient de Tahiti un visionnaire : Robert Wan. C’est lui qui crée la première ferme perlière dans le lagon de Mangareva. Aujourd’hui, il y en a environ une centaine !

Mais ce développement se fait au détriment des activités traditionnelles. Auto-suffisantes en 1960, les Gambier, aujourd’hui, importent de Tahiti 85 % de ce qu’elles consomment. Et l’effondrement des cours mondiaux de la perle n’arrangent pas les choses.

Le village de Rikitea vu des flancs du Mont Duff

Le tourisme aux Gambier

Il n’existe aucun hôtel aux Gambier. Seules quelques pensions de familles peuvent accueillir les touristes.

L’autre handicap majeur de l’archipel réside dans son éloignement et dans une desserte aérienne très réduite : la compagnie Air Tahiti n’assure que deux liaisons hebdomadaires.

Pourtant, les Gambier ont bien des arguments à faire valoir pour développer cette activité. Outre un magnifique lagon, il y a ce patrimoine architectural unique au monde, l’univers extraordinaire des perliculteurs et, surtout, une population particulièrement accueillante et chaleureuse.

A suivre…

L'archipel des Tuamotu

2011-09-30T17:04:00.000-07:00

Le symbole des îles de rêves

Sur les 118 îles de Polynésie française, 78 sont les atolls qui composent l'ensemble de l'archipel des Tuamotu-Gambier.

Un atoll est la forme géologique la plus ancienne des îles volcaniques. Il résulte à la fois de la formation d’une barrière de corail ceinturant un volcan éteint et des phénomènes conjugués de l’érosion du cône volcanique et de son effondrement sur lui-même. Ne reste plus alors qu’un anneau corallien enserrant un lagon. Ce dernier sera ouvert ou fermé selon que des passes existent ou non.

D’autre part, il existe des hoa (simples passages d’eau traversant les motu) qui permettent les mouvements d’eau lors des marées.

Sur les 78 îles des Tuamotu-Gambier, 76 sont des atolls. Font exception à cette règle l’archipel fermé des Gambier et l’île de Makatea.

L’archipel des Tuamotu : un chapelet de perles…

Par le nombre de ses îles, comme par la surface maritime occupée, l’archipel des Tuamotu est donc de très loin le plus important de Polynésie française.

La réalité cartographique de l'archipel des Tuamotu

Comme une immense barrière entre les îles de la Société et l’archipel des Marquises, les Tuamotu s’étirent sur plus de 1 800 km de long et 600 de large, du nord-est au sud-est. Elles couvrent une superficie de 800 000 km².

Lors du recensement de 2007, on comptait 18 317 habitants sur l’ensemble des Tuamotu-Gambier dont 3 384 sur le seul atoll de Rangiroa.

Du plus grand de ces atolls, Rangiroa, dont le lagon (le deuxième plus grand du monde) pourrait contenir l’île de Tahiti tout entière, aux plus petits qui sont inhabités autant qu’inaccessibles, une évidente constance : le sentiment d’être entré dans une carte postale…

Aux Tuamotu, la réalité dépasse souvent la fiction et le rêve...

Des lagons aux couleurs inoubliables bordés de plages blanches et protégées du soleil par les incontournables cocotiers, des fonds marins d’une incroyable richesse animale et végétale, des espèces d’oiseaux dont beaucoup sont endémiques…

Et surtout, un peuple merveilleux dont seule la gentillesse égale la simplicité.

L’histoire et les Tuamotu

L'origine du peuplement des Tuamotu est, semble-t-il, due à des immigrants venus assez récemment des îles Marquises, sans doute au XVIe siècle et alors qu'elles auraient été rendues habitables par l'introduction du cocotier.

Jusqu'en 1854, l’archipel porte le nom de Pomutu, qui signifie « îles soumises ». À cette époque, le gouvernement français le change en Toamotu (îles lointaines) qui devient Tuamotu.

Aujourd’hui connu des marins sous le nom d’archipel des « îles Basses », il s’est aussi longtemps appelé « l'archipel Dangereux » ou celui de « la Mer Mauvaise »…

C’est le 24 janvier 1521 que Fernand de Magellan découvre Puka Puka. Il s’agit du premier atoll de l’océan Pacifique à être découvert par les Européens.

Quelques années plus tard, suivant la route qui le conduira à Tahiti, Louis Antoine de Bougainville s’aventure avec succès, mais pas sans frayeurs, dans ce fantastique labyrinthe d’îles.

Il faut pourtant attendre près de trois cents ans, le 6 septembre 1839 pour être précis, avant que ne soit découvert et porté sur les cartes le dernier des atolls paumotu*. Il s’agit de l’atoll de Ahe découvert par l’explorateur et officier de marine américain Charles Wilkes.

C’est en 1844 que l’archipel des Tuamotu passent sous protectorat français. L’annexion au territoire de la République française est officielle en 1880.

Une magnifique cocoteraie sur l'atoll de Rangiroa

L’isolement des atolls, leur grande pauvreté et surtout la dangerosité de leurs eaux et des passes permettant de se mettre à l’abri dans leurs lagons, les ont protégés des grands remous de l’histoire humaine.

L’économie des atolls du paradis

La vie est dure sur les atolls paradisiaques des Tuamotu : l’eau douce y est très rare, et il faut recueillir la pluie pour avoir de quoi boire.

Les Paumotu ont longtemps vécu exclusivement de la pêche et de toutes les richesses du cocotier. Jusqu’à ce que l’industrie française s’intéresse à la nacre des huîtres des Tuamotu qui fut longtemps la matière première de la fabrication des boutons.

Le très dur travail du coprah

Il faut attendre les années 1970 pour que ces mêmes huîtres soient élevées pour leurs perles aux couleurs uniques. La perliculture devient alors la principale ressource économique de l’archipel.

Le tourisme, quant à lui, ne se développe que depuis une vingtaine d’année, fortement handicapé par la rareté des moyens de communications réguliers. Pourtant, la beauté et la richesse des sites de plongée en font une destination particulièrement prisée des amateurs, et l’on trouve de plus en plus de clubs de plongée très bien équipés dans un certain nombre d’atolls, comme Rangiroa ou Tikehau.

Côté océan depuis une plage de l'atoll de Tikehau

Un voyage aux Tuamotu se mérite, mais il laisse toujours des souvenirs impérissables. Un séjour au Tuamotu est, pour beaucoup, le voyage d’une vie…

*Paumotu, adj. : tout ce qui est relatif aux îles Tuamotu.

Boris Vian

2011-09-29T20:27:00.000-07:00

Le chevalier de neige

Tout le monde connait les amours adultères du preux chevalier Lancelot du Lac et de la reine Guenièvre. Mais qui a lu le livret d’opéra qu’en tira Boris Vian ? Et qui sait que le spectacle fut créé à Caen en 1953 sur une musique de Georges Delerue et dans une mise en scène de Joe Théhard ?

Le texte avait été commandé à Vian, en 1952, par les organisateurs du festival dramatique de Normandie. Il en fut donné sept représentations qui réunirent 10 000 spectateurs !

Il faut dire qu'une fois encore, l'écrivain aux multiples talents avait bousculé les habitudes en créant, avec ce texte, une forme nouvelle d'un théâtre moderne, construit sur un rythme dynamique très proche de celui du cinéma.

Une invention de Boris Vian, le 'pataphysicien

En 1957, c'est la ville de Nancy qui donna à Boris Vian l'occasion de transformer ce spectacle musical en un véritable opéra. Là encore, ce fut un énorme succès.

L'opéra est une découverte pour l'auteur, un univers dont il perçoit très vite les immenses possibilités. Au point qu'il écrivit cinq autres livrets qui tous ont été publiés.

Nous sommes loin ici de « J’irai cracher sur vos tombe » et du scandale qui s’en suivit. Pourtant, le génie provocateur de Vian nous offre une version aussi belle que surprenante de la célébrissime légende celtique et de la quête du Graal.

Il s’agit de la seule œuvre de ce génial auteur qui connût un succès critique et populaire immédiat. Pourtant, aujourd’hui elle est ignorée du plus grand nombre.

Initialement publié par Christian Bourgois, cette réédition du Chevalier de Neige en collection de poche nous propose également les deux versions qu’en fit Boris Vian : l’opéra bien sûr, mais aussi la pièce de théâtre ainsi qu’un grand nombre de notes et de réflexions de l’auteur.

Dazibao

2011-09-28T14:11:00.000-07:00

La musique autrement

L'image s'anime en cliquant dessus... Vive le progrès !

J'aime les musiques métissées, originales, inclassables, indémodables, in… Et si vous êtes comme moi, alors vous allez adorer la réédition des quatre 30 cm (sous la forme d’un magnifique coffret) de ce groupe mythique des années 70 : Dazibao.

Un rock gothique post punk écorché portant du chant en arabe (le chanteur, Jamil étant à moitié Marocain) qui reste, aujourd’hui encore, l’une des formations les plus riches et les plus intéressantes de son époque (le groupe fut créé en 1983).

Pour écouter, cliquez donc ici même...

Si, comme moi, vous les avez adorés à l’époque, ou si vous venez seulement de les découvrir, vous serez aux anges de pouvoir vous offrir cette réédition. Et si vous ne les connaissez pas (parce que trop jeune), et bien voilà l’occasion de combler un grand vide dans votre culture musicale !

Je vous invite à lire une longue et passionnante interview de Jamil, le chanteur du groupe, en suivant ce lien : http://www.abusdangereux.net/site/2011/02/dazibao/#more-1309

Mais il faut surtout aller visiter le site du groupe, car si ce dernier est hélas dissout depuis longtemps, le site est, lui, toujours actif et très fréquenté. Il faut dire que c'est une vraie mine d'informations. Et la discographie complète de Dazibao y est disponible, avec accès à plein de clips et d'enregistrements : http://www.myspace.com/dazibaomusic#!/dazibaomusic

Il y a un nombre incalculable de pages, sur le Net, qui parle de ce groupe, parmi elles, vous trouverez un excellent papier consacré à Dazibao par le Forum Gothique : http://www.forum-gothique.com/dazibao-cold-wave-t6976.html

Avant de partir, n'oubliez surtout pas, comme le proclamait une publicité (avec Gaisnbarre) des années 80 : "Ça commence par les oreilles…"

Archipel des Marquises

2011-09-26T18:53:00.000-07:00

Les îles de tant de rêves occidentaux

Par delà Gauguin et Brel, les îles Marquises forment l'archipel le plus surprenant, et peut-être le plus attachant, de toute la Polynésie française.

Une carte méconnue, mais aux noms tellement évocateurs...

L’archipel des Marquises est le plus jeune, géologiquement parlant, de la Polynésie française.

Les premiers hommes à en fouler le sol furent des marins polynésiens, sans doute en provenance des îles Samoa. Cela se passait trois siècles avant notre ère.

Ils eurent 1 900 ans pour développer une société et une culture très particulière puisque le premier Européen à aborder les côtes marquisiennes, l’Espagnol Álvaro de Mendaña de Neira, ne le fit qu’en 1595.

Aujourd’hui encore, le peuple marquisien se démarque très fortement des autres habitants de Polynésie par un attachement viscéral à une culture et un mode de vie très spécifiques.

Géographie de l’archipel des Marquises

A 1 600 km au nord-est de Tahiti, l’archipel des Marquises s’étend de 600 à 1 000 km au sud de l’Equateur. Ce sont les îles les plus au nord de Polynésie française.L’archipel est composé de deux groupes d’îles très distincts : les Marquises du Nord, dont l’île principale est Nuku Hiva, et les Marquises du Sud, dont la plus importante est Hiva Oa.

Les îles du nord sont au nombre de six, séparées en deux groupes. Les trois principales, Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka étant les plus grandes, et Eiao, Hatutaa et Motu One, plus petites et plus au nord.

Les cinq îles du sud, plus petites, se nomment Hiva Oa, Tahuata, Moho Tani (ou Molopu), Fatu Hiva et le rocher Motu Nao.

L’ensemble représente 997 km² de terres émergées.

Taiohae, plus grosse agglomération des Marquises, sur l'île de Nuku Hiva

Ici, pas de lagon mais des montagnes abruptes aux sommets acérés qui dépassent parfois les 1 100 mètres d'altitude. De profondes et étroites vallées où se sont installées la plupart des villages et quelques plages.

A l’intérieur des terres, il existe (comme à Nuku Hiva) des plateaux où s’est réfugié l’essentiel de l’agriculture et de l’élevage marquisiens.

Ce relief particulièrement accidenté propose régulièrement des paysages époustouflants. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la cascade Vaipo à Nuku Hiva, deuxième chute d’eau la plus haute du monde avec ses 350 m !

La plupart des lieux doivent leur nom à la majesté de ces paysages : Hiva Oa, la Grande Crête ; Nuku Hiva, la Crête des falaises ; Fatu Hiva, les Neuf Roches ou la Neuvième Ile ; Fatu Huku, Morceau de pierre ; Ua Pou, les Deux Piliers, sans oublier la surprenante Baie des verges que les missionnaires rebaptisèrent Baie des Vierges…

A Nuku Hiva, l'impressionnante cascade de Vaipo

Les Marquises et l’histoire

Après l’Espagnol Álvaro de Mendaña de Neira qui découvrit les îles du Sud en 1595, le peuple marquisien fut de nouveau oublié du monde pendant deux siècles. Jusqu’à l’arrivée de James Cook qui y fit alors un séjour de plus d’un mois.

C’est en 1791 seulement que l’Américain Joseph Ingraham découvre les îles du Nord. Mais deux mois plus tard à peine, le Français Etienne Marchand prend possession de l’archipel au nom de la France et le baptise « Les îles de la Révolution »…

En 1842, Aubert Du Petit-Thouars intègre la totalité de l’archipel aux Etablissements français de l’Océanie. L’annexion est cette fois totale et définitive.

Les îles Marquises sont incorporées au territoire d'outre-mer de la Polynésie française en 1958, après la victoire du « oui » au référendum.

Le drame des îles Marquises

Lors de son séjour en 1774, James Cook estime la population marquisienne à environ 100 000 âmes. En 1926, on n’en recensait plus que 2094 !

Les maladies importées comme la syphilis et la tuberculose sont les principaux responsables de cette dépopulation qui a failli provoquer la disparition du peuple marquisien. Lors du recensement de 2007, ils étaient 8 658.

A ce chiffre, il faut ajouter une importante diaspora basée essentiellement sur Tahiti qui représente sans doute plus de monde que les Marquisiens vivant toujours sur leurs îles.

Le grand isolement de l’archipel est sans doute son plus grand drame et sa plus grande chance. Les Marquisiens ne doivent sans doute leur survie qu’à l’intelligence et au dévouement de quelques religieuses, mais c’est là une autre histoire…

Les îles Marquises aujourd’hui

Si l’on peut aujourd’hui aller aux Marquises en avion (plusieurs vols quotidiens sur Nuku Hiva et Hiva Oa), elles restent des îles particulièrement préservées du modernisme galopant qui a tant dénaturé des îles comme Tahiti et Moorea. Le meilleur moyen de découvrir l’archipel reste quand même la goélette (cargo mixte) Aranui qui propose un merveilleux cabotage d’île en île.

A Ua Huka, l'idyllique baie de Hane

Particulièrement bien conservée, la culture marquisienne ne peut que surprendre le visiteur par sa richesse, sa beauté et sa diversité. Il suffit, pour s’en convaincre, de s’intéresser au tatouage marquisien considéré aujourd’hui comme une référence mondiale en la matière.

Par delà les mythes de Brel et Gauguin, les Marquisiens forment un peuple fier et accueillant et sont bien la première richesse de l’archipel des Marquises.

Symbole de la beauté du monde

2011-09-25T14:10:00.000-07:00

Merveilleuses baleines à bosse

de Polynésie française

Chaque année, de juin à novembre, les baleines à bosse viennent séjourner depuis toujours dans les eaux polynésiennes, devenues un sanctuaire.

Il fait beau sur Tahiti ce matin. Un vent d’Est vif et frais soulève une houle courte mais violente sur le Pacifique. Cependant pas de quoi nous empêcher d’embarquer avec Michel Fayadat pour quelques heures de pur bonheur à la rencontre des baleines à bosse…

La rencontre avec les cétacés est un moment unique d’intense émotion que rien ne saurait vraiment décrire.

Aujourd’hui, nous avons le bonheur de contempler les ébats d’une mère et de son petit, accompagnés (chose très rare) d’un mâle en quête d’une compagne. Un peu plus tard, nous croisons la route d’une autre baleine accompagnée de son rejeton…

Un instant d'une émotion intense et unique entre Tahiti et Moorea

Les baleines à bosse en Polynésie

Chaque année, depuis des temps immémoriaux, les baleines à bosse viennent se réfugier dans les eaux polynésiennes afin d’y mettre leur petit au monde, loin de la nuit glaciale des eaux antarctiques.

Ainsi, de juin à novembre, il est possible de contempler ces fabuleux mammifères tout près des barrières de corail. Si l’archipel des Marquises est le seul à être délaissé par les baleines, il est possible de les rencontrer dans les quatre autres. Toutefois, curieusement, la zone la plus fréquentée par les cétacés est celle qui entoure les îles sœurs de Tahiti et Moorea, soit celle qui est la plus habitée et où circulent le plus d’embarcations de toutes sortes.

La baleine à bosse est un animal qui ne change pas facilement ses habitudes. Ainsi, chaque année, elle revient dans ces mêmes eaux où elle est née pour y mettre au monde son petit et lui permettre de grandir et grossir avant de retourner se nourrir à proximité de l’Antarctique. Et lui-même reviendra inlassablement au même endroit, chaque année, durant toute sa longue vie de baleine.

Une baleine et son baleineau entre Tahiti et Moorea

On estime actuellement à un millier le nombre de baleines ayant élu la Polynésie française comme lieu de villégiature.

Les raisons de la migration des baleines à bosse

Si la baleine à bosse vit essentiellement dans les eaux glaciales de l’océan Austral, c’est qu’elle y trouve sa nourriture : le krill.

Le krill (euphasia superba) est une petite crevette des eaux froides qui constitue l’essentiel de l’alimentation de nos baleines. Pour la petite histoire, il faut savoir que pour grossir d’un kilo, notre cétacé doit avaler cent kilos de sa crevette préférée !

Lorsque la zone antarctique entre dans sa longue période d’obscurité, la densité de krill diminue considérablement et la baleine n’y trouve plus de quoi satisfaire son appétit.

Le minuscule krill, aliment de base des baleines à bosse

Dès lors, elle rejoint les eaux plus chaudes du Pacifique Sud où sa dépense énergétique est beaucoup moins importante.

Elle profite du voyage pour donner naissance au petit qu’elle porte durant une longue gestation de onze mois et demi et, lorsqu’il est temps pour elle de le faire, d’en concevoir un autre…

Durant les quatre ou cinq mois que dure son séjour dans les eaux chaudes, la baleine à bosse ne se nourrit pratiquement plus.

Protéger les baleines : un immense défi

Ce n’est que le 13 mai 2002 que l’assemblée de Polynésie a voté un texte faisant des eaux polynésiennes un sanctuaire pour les baleines à bosse et autres mammifères marins.

Ce point essentiel du « Code de l’environnement en Polynésie française » (art. A 121-3), s’il faut d’évidence le saluer, s’avère, hélas, bien difficile à faire respecter.

Territoire français comprenant cent dix huit îles, la Polynésie française représente la plus vaste zone maritime exclusive de la région. Si la surveillance du territoire fait partie des compétences régaliennes de l’état français, il s’agit là d’une tâche impossible à remplir par manque de volonté politique, et donc des moyens nécessaires pour la mener à bien.

Cette situation est connue de tous et nombre d’animaux marins protégés, des requins aux baleines, continuent de remplir les cales de navires (chinois et japonais pour l’essentiel) venant, en toute illégalité, pêcher des espèces protégées dans les eaux polynésiennes. Les autorités locales n’ayant absolument pas les moyens de faire respecter la loi.

Outre les problèmes de pollution tout aussi préoccupants en Polynésie qu’ailleurs, et peut-être même plus compte tenu de la fragilité des écosystèmes insulaires, l’autre grande menace qui pèse sur les baleines à bosse est l’intérêt qu’elles suscitent, tant auprès des populations locales que des touristes. Ces derniers payant parfois très cher le droit d’approcher de près les cétacés.

Les activités d’approche des baleines et autres mammifères marins sont, elles aussi, très réglementées (Art. A 121-35 à 121-43 du code de l’environnement). Hélas, bien des gens ne respectent en rien ces règles pourtant de simple bon sens, à commencer par un certain nombre de ceux qui louent leurs services et leurs bateaux pour emmener curieux et touristes contempler les baleines.

Combien de temps encore pourront nous les contempler ainsi ?...

Est-ce seulement par manque de moyens que les forces de l’ordre ne sont jamais présentes pour faire respecter ces règles pourtant souvent de simple bons sens ? Cette absence de moyens ne cache-t-elle pas une cruelle absence de volonté et de courage politique ?

La question est bel et bien posée, et l’avenir des baleines à bosse en dépend.

Mes plus chaleureux remerciements à Michel Fayadat (Easy boat) pour sa gentillesse, sa compétence et son respectueux amour des baleines à bosse. http://fr-fr.facebook.com/pages/Papeete-French-Polynesia/Easy-Boat-Tahiti/190594665826?ref=ts

Un dimanche à Tahiti

2011-09-21T20:41:00.000-07:00

Douceurs dominicales du paradis polynésien

En Polynésie, le dimanche, temples et églises sont pleins d'une foule bigarrée dont la journée est consacrée au culte et aux plaisirs simples de la famille.

Les premières lueurs du jour diluent lentement les stigmates de la nuit. Robes provocantes, strass, paillettes et maquillages outranciers laissent progressivement la place aux robes missionnaires, paréos colorés, costumes sombres et chapeaux de toutes sortes. Nous sommes dimanche, il est quatre heures du matin, le marché de Papeete vient d’ouvrir ses portes.

Les premières lueurs de l'aube et déjà la foule au marché de Papeete

A Papeete, le dimanche commence au marché

Les couleurs flamboyantes des étals des maraîchers se disputent les regards avec ceux des poissonniers. Caramboles et corossols font de l’œil aux carangues et autres mahi-mahi alors qu’un peu plus loin, les étals des bouchers se disputent les chalands avec ceux des traiteurs chinois ou polynésiens.

A l’autre bout du bâtiment, c’est le délirant mélange des odeurs et des couleurs des nombreuses fleuristes qui nous fait tourner la tête. Ivresse presque aussi entêtante que celle que nous offre un quatuor déchaîné de ukulele très kaina. Pénétrer dans cette partie du marché, c’est un peu comme remonter dans le temps. Vêtues de pareo savamment noués, la tête couronnée de fleurs de tiare ou d’hibiscus, d’opulentes mama aux sourires éclatants dansent et chantent aux milieux de ce feu d’artifice de fleurs insensées.

Juste à côté de ce jardin des délices, ce sont les artisans de toutes sortes qui nous présentent leur travail : bijoux de coquillages parsemés d’inévitables autant qu’improbables perles noires des Tuamotu côtoient les sculptures marquisiennes, les merveilleux chapeaux et autres paniers en vannerie des Australes, pareo multicolores peints à la main… On ne sait plus où poser les yeux dans cet incroyable fouillis…

Les fabuleux étals de fruits des marchés polynésiens

Les bras chargés de victuailles, de fleurs et de cadeaux, la foule endimanchée se presse : aujourd’hui, le marché fermera ses portes à huit heures afin que chacun, chaland comme marchand, ait le temps de se préparer pour aller à la messe que nul ne saurait manquer. La fête viendra après…

La ferveur de la foi…

En Polynésie française, la religion (quelle qu’elle soit) joue un rôle fondamental. Le culte du dimanche est un événement qui impose une tenue de fête. Nul doute que le temple Paofai, sur le front de mer, est l’endroit idéal pour assister à un office chanté de toute beauté.

Propre comme un sou neuf, le temple Paofai attend les fidèles

Discrètement installé à la tribune, on surplombe une nef bondée. A gauche, les costumes gris ou noirs des hommes, têtes nues. A droite, les robes blanches ou fleuries des femmes, têtes ornées de chapeaux somptueux… Pasteurs et diacres officient essentiellement en tahitien, mais qu’à cela ne tienne : la ferveur est palpable et les nombreux chants sublimes. Et même si l’on peut regretter la présence d’un piano électrique et d’une boîte à rythmes amplifiés, les voix comme les mélodies, polynésiennes jusqu’à la moindre note, font vibrer l’air autant que les cœurs.

Et les incroyables chapeaux des mama chantantes !

…et la douceur de vivre !

Après la cérémonie, et une fois sacrifié au long rituel des mondanités, chaque famille se dirige maintenant vers le lieu des agapes dominicales. L’essentiel a été préparé la veille ou acheté tout prêt au marché ce matin. Le tamara du dimanche occupera le reste de la journée, que ce soit en famille ou avec des amis, à la maison ou au bord du lagon, voire sur un motu familial… Manger, rire, chanter, danser… C’est peut-être bien dans ces dimanches enchantés que le peuple Polynésien montre le mieux son vrai visage. A aucun moment, l’énorme travail que nécessite le bien-être d’une telle assemblée ne se voit : seuls la joie de vivre et le bonheur d’être ensemble ont droit de cité.

Je me dois de vous faire un aveu ; c’est en vivant pour la première fois une telle journée que j’ai réalisé avoir trouvé le paradis polynésien. Il ne réside ni dans les plages ni les lagons : ce sont les gens qui rendent ce pays merveilleux.

Lexique :

mahi-mahi : dorade coryphène

kaina : local et populaire

mama : terme affectueux pour désigner les mères de familles

tamara : grand repas de fête

motu : ilet faisant partie de la barrière de corail

Un sujet qui dérange : Heifara, Tahitien, mineur et prostitué

2011-09-21T17:52:00.000-07:00

Tahiti, ses îles et Julien Gué: Un sujet qui dérange :

Les larmes nocturnes de la Polynésie

2011-09-21T17:28:00.000-07:00

Il y a beau temps que « la nouvelle Cythère », chère à Bougainville, a perdu l'essentiel de ses aspects paradisiaques. Les Polynésiens souffrent en souriant...

Pour nous en convaincre, offrons-nous simplement une errance nocturne dans les rues de la capitale de Tahiti : Papeete.

L'argent du nucléaire français n'a pas profité à tout le monde en Polynésie...

Le paradis n'est pas ouvert à tout le monde

Ça et là, mais tout particulièrement aux alentours immédiats du marché central, des gens s’installent pour la nuit. Bien sûr, il y a parmi eux de pauvres hères complètement désocialisés. Mais on découvre avec stupeur des familles entières de quatre, cinq, six personnes parfois dont des enfants en bas âge, installées sous le porche d’un immeuble, abritées des intempéries et des regards par de vagues cartons. Ceux-là n’ont jamais bénéficié de la moindre façon des milliards déversés par la France dans le cadre de « la rente nucléaire ». Pour eux, il est à espérer que le ciel se montre clément car il leur serait impossible de se mettre à l’abri en cas d’averse tropicale. En effet, le système d’écoulement et de récupération des eaux de pluie est inexistant ou, dans le meilleur des cas, inefficace.

Les mineurs hantent la nuit

L’autre danger et pas le moindre, pour ces familles sans abri, réside dans les nombreux groupes de jeunes gens (souvent mineurs) qui prennent possession des rues dès après le coucher du soleil et jusqu’au petit matin. Issus des quartiers les plus défavorisés de l’île, ces adolescents en rupture scolaire n’ont d’autre moyen, pour financer leurs achats de bière et de pakalolo (nom local du haschich) que le vol et l'agression.

Ne vous méprenez pas : ces jeunes filles sont des garçons...

Forces de l'ordre et prostitution

Dans les mêmes rues du centre ville, à deux pas de la mairie et du poste de police central, les belles de nuits arpentent les mêmes rues dans l’indifférence générale. Là encore, la misère d’une grande partie de la population n’est pas étrangère à cette présence prégnante de la prostitution. Le contraste est saisissant entre ces jeunes personnes arpentant des trottoirs défoncés et les luxueux 4x4 flambant neufs aux vitres fortement teintées qui s’arrêtent auprès d’elles. Après tout, me direz-vous, nous sommes dans un port du bout du monde... Peut-être. Mais nous sommes aussi en France. Et le pire est à venir.

En effet, à y regarder de plus près, la grande jeunesse de la plupart de ces prostituées est frappante. Et la première surprise sera d’apprendre que nombre d’entre elles sont mineures. Pour la plupart, les premiers pas dans l’exercice du plus vieux métier du monde se font à douze ou treize ans ! La deuxième surprise, c’est que la majorité d’entre elles ne sont pas des filles, mais des raerae. Autrement dit, des garçons travestis. Et ce sont ces mêmes travestis mineurs et prostitués qui se retrouvent un peu plus tard dans certains des bars et boites de nuit de Papeete. Tous lieux dont la loi interdit l’accès aux mineurs, comme chacun sait… Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Tout le monde ferme les yeux.

Ces élections de du plus beau travesti font la une des médias en Polynésie française

Droits de l'enfant et droits de l'homme...

C’est à ce genre de choses inacceptables qu’ont conduit l’inconséquence et l’immoralité d’une classe politique corrompue à l’extrême. Cela se passe aujourd’hui, à Tahiti, sur le territoire de la République française, patrie des droits de l’homme...

Du poisson cru aux fruits exotiques,

2011-09-18T22:12:00.000-07:00

Les spécialités polynésiennes

La cuisine tahitienne traditionnelle, ou ma'a tahiti, incorpore de nombreux féculents comme le taro, l'igname, le ufi, le tarua, la patate douce...

Elle est faite de saveurs douces et subtiles dues tant à la qualité des produits qu'aux modes de préparations et de cuissons utilisés. Si chacun des cinq archipels polynésiens propose des spécialités qui lui sont propres, les produits qui la composent sont quasiment les mêmes: beaucoup de poissons, un peu de viandes, toute la gamme des légumes et des fruits tropicaux.

Viandes et poissons consommés à Tahiti

La base de l’alimentation polynésienne vient de la mer. Poissons et crustacés sont donc à l’honneur dans la plupart des recettes locales. Les poissons sont classés en deux grandes catégories: poissons du large et poissons-lagon. Un des délices de la cuisine locale est constitué par une espèce de crevettes d’eau douce appelées "chevrettes".

Les merveilleux poissons des lagons polynésiens

Avant que la chaîne du froid ne permette l’importation massive de viandes de bœuf ou de mouton, les seules viandes consommées en Polynésie étaient celles de poulet et de cochon sauvage.

Jusqu’à il y a peu, le met le plus apprécié était la chair de tortue. Sa consommation est aujourd’hui strictement interdite et très sévèrement réprimée.

Les légumes polynésiens

Si aujourd’hui le riz est devenu le composant principal des repas quotidiens, la généreuse nature fournit nombre de produits d’accompagnement qui font tout le charme de la cuisine polynésienne. Le principal d’entre eux, le uru (fruit de l’arbre à pain), fut longtemps l’aliment de base des Polynésiens. Il en existe une quarantaine de variétés différentes.

Il est de nos jours fortement concurrencé par le taro, car ce tubercule est facile à cultiver dans les terrains marécageux des zones côtières. Sa racine est utilisée en tant que telle, mais on en consomme également les jeunes feuilles appelées pota. Aux Marquises, on en fait une pâte fermentée et assaisonnée nommée popoi.

Le taro, la racine miraculeuse

Le taro est également utilisé pour la préparation du poe, un dessert très apprécié. Enfin, une des nombreuses variétés de taro est cultivée pour ses feuilles qui sont consommées comme nos épinards: le fafa.

D’autre part, fe'i, ignames et patates douces viennent compléter la palette des accompagnements. Le fe’i étant une variété de bananes qui ne se consomment que cuite.

Les fruits des îles

La noix de coco est omniprésente dans la gastronomie polynésienne, par sa chair et par son lait.

Il faut toutefois distinguer les fruits locaux de ceux importés plus récemment. Parmi les premiers, outre le coco et l'uru déjà cités, on trouve la pomme cythère ("vi Tahiti") et le mape. Nombres de fruits importés se sont merveilleusement adaptés sous ces climats. Ainsi en va-t-il de la banane, des agrumes, de l’ananas, de la papaye et de la mangue.


Des fruits de toutes sortes, des plus communs aux plus étranges

La cuisine traditionnelle tahitienne

Aux temps anciens, les seuls modes de cuisson étaient la grillade, la cuisson à l’étouffée et la cuisson à l’eau. D’où une gastronomie aux saveurs douces et fines qui met en valeur le goût particulier de chacun des produits entrant dans la composition d’un plat.

Le plus connu des plats traditionnels polynésien est le poisson cru. En réalité, ce terme est impropre puisque le poisson est en fait mariné quelques heures dans une préparation de citron vert, de lait de coco, de diverses épices et accompagné de légumes coupés très finement. Comme pour la plupart des plats nationaux, il en existe autant de recettes que de familles ou presque.

Aujourd’hui réalisé uniquement pour les repas de fêtes en raison du temps nécessaire à sa préparation, le ahima'a (four tahitien) reste le sommet de la gastronomie polynésienne. Il s’agit d’un repas complet réalisé en une seule fois. Le ahima'a remonte à la nuit des temps ma’ohi. "Ahi" signifie le feu et ma'a, la nourriture. Tous les aliments sont cuits à l'étouffée dans une grande fosse creusée dans la terre. On y dispose du bois de chauffage et des pierres volcaniques poreuses avant d’y mettre le feu. Lorsque les braises sont bien rouges, les aliments y sont délicatement déposés, enveloppés dans des feuilles de bananier ou à l’intérieur de paniers sommairement tressés en feuilles de cocotier.

Parmi les mets les plus appréciés qui le composent : poulet fafa, poissons, cochon de lait, chevrettes et langoustes, différents po'e (banane, papaye...) et toute la gamme des légumes locaux.

On recouvre le tout de feuilles de bananiers ou de purao. Une ultime couche de terre permet d’assurer l’étanchéité du four. Quatre à six heures sont nécessaires pour une cuisson idéale.
L’ouverture du four donne lieu à une grande liesse, rythmée par des chants. Les différents plats sont disposés dans des umete, sur de grandes tables, au côté du poisson cru et du fafaru.

Le fafaru est une préparation de poissons crus fermentés dans de l’eau de mer. Autrefois, les Polynésiens le mangeaient et utilisaient son eau comme assaisonnement d’autres plats. Mais si la population de ces îles en raffole, bien peu de visiteurs arrivent à l’apprécier. En effet, son odeur influence beaucoup l’opinion.

Des fruits et des légumes, il y en a pour tous les goûts...

Malgré cela, venir en Polynésie et ne pas goûter le fafaru serait comme aller en France et ne pas manger de fromage!

Te mape,

2011-09-16T20:44:00.000-07:00

Le châtaigner polynésien

De tous les arbres qui peuplent les forêts polynésiennes, le mape est l'un des plus marquants. En se promenant dans les zones humides des îles hautes, endroits de prédilection de cet arbre, qui n’a pas admiré ses dimensions majestueuses et les circonvolutions aussi étranges que belles de son tronc. Mais au delà de son indéniable beauté, ce châtaigner tahitien fut, et est toujours, une richesse naturelle majeure des îles polynésiennes. Découverte.

La forêt de mape du jardin botanique de Tahiti

Te Mape, L’étrange seigneur de nos forêts

Si l’on recense en Polynésie française une dizaine de variétés différentes de châtaigniers tahitiens, deux d’entre elles dominent : le mape et le mape piropiro. L’Inocarpus fagifer – de son nom scientifique - ou mape en Tahitien, est originaire d’Asie du Sud-est. Il est sans doute arrivé dans les îles polynésiennes avec les premières migrations de peuplement aux débuts de l’ère chrétienne. Les Polynésiens, navigateurs hors pairs mais également excellents horticulteurs, avaient en effet l’habitude de transporter avec eux de nombreuses plantes qu’ils mettaient en terre arrivés à destination. Quant à l’Hymenaea courbaril, ou mape piropiro, il est originaire, lui, d’Amazonie. Il fut introduit beaucoup plus tardivement en Polynésie.

S’épanouissant particulièrement à proximité des cours d’eau et dans les fonds de vallées où il pousse en groupe, le mape présente des caractéristiques remarquables. Il est l'un des rares arbres de la forêt tropicale à posséder un tronc lisse et propre dont l’écorce soit exempte de toute moisissure. Au cours des sept à huit premières années de sa croissance, il s’élève droit et lisse, sans aucune protubérance sur son tronc produisant un bois blanc d’une texture grossière.

Fin et droit, le mape vit les pieds dans l'eau

Ses branches, bien droites, sont essentiellement utilisées pour fabriquer des clôtures et des manches d’outils (haches, pioches, etc). Pour le reste, son bois est particulièrement adapté à la fabrication du charbon de bois qui était sa destination principale.

Lorsque l’on pratique une incision sur le tronc du jeune mape, il en coule une sève d’abord incolore qui, en séchant à l’air, devient d’un très beau rouge rubis évoquant la couleur du sang. Dans les arbres plus vieux, ce suc est coloré et, quand on les blesse on croirait voir du sang jaillir d'un corps humain. C’est pour cette raison que l’on désigne ce liquide par le nom de «Toto Mape» (sang de mape).

À la base de l'arbre on trouve une résine orange et collante qui se transforme en ambre à travers un processus chimique qui dure des millions d'années.

A l’âge de huit ou neuf ans, le mape subit une transformation majeure : tout autour de son tronc jusque là droit et lisse,jaillissent des projections irrégulières depuis les branches jusqu’aux racines, se rejoignant par endroit et dessinant des creux dans d’autres. Ces projections prennent à leur tour des formes nouvelles qui, d’années en années, se divisent et se rejoignent, ménageant des espaces aux arcades étranges dans le bois. Petit à petit, des arcs-boutants pouvant s’éloigner de plusieurs mètres du tronc,s'enlacent autour de lui, parfois jusqu’à plus de deux mètres de hauteur. Lorsque l’arbre est à proximité de l’eau, ces protubérances peuvent se prolonger jusqu’au fond du lit de la rivière et, sur terre, forment des abris naturels utilisés par les chèvres et les porcs sauvages.

Les vieux mape sont recouverts de bosses et de protubérances sur lesquelles viennent s’implanter les fougères nid-d’oiseau (Asplenium nidus), les gracieuses épiphytes qui pendent comme des rubans, ou encore les araifaa ou mave, autre variété d’épiphytes qui pendent en longues grappes à petites baies rouges.

En juin et juillet, les extrémités des branches se recouvrent de feuilles ambrées qui deviennent d’un blanc crémeux avant de passer progressivement au vert foncé. Dès lors les arbres se couvrent, en août et septembre, de grappes floconneuses de petites fleurs blanches au parfum très agréable, pénétrant et sucré, qui embaume les sous-bois.

Après la fleur, naturellement vient le fruit. Lorsqu’il est mûr, on l’appelle mape pa’ari. Il peut être jaune, marron ou encore vert clair. C’est un fruit agréable et très nourrissant qui se consomme soit cuit dans la braise, soit rôti à l’étouffée. Son goût fait immanquablement penser aux marrons chauds et les Polynésiens, qui en raffolent, le consomment comme une friandise. Aujourd’hui encore, il est vendu bien chaud au bord des routes. Il est à noter que si le fruit du mape piropiro est lui aussi comestible et goûteux, il est doté d’une odeur si écœurante qu’il en a hérité son nom piropiro, ce qui signifie « puant » en tahitien. Lorsque le fruit mûr tombe de l’arbre, il est alors appelé mami et il est alors plus ferme que lorsqu’on le cueille sur l’arbre pour le consommer. Au sol, l’enveloppe se dessèche et le fruit commence à germer, il porte dès lors le nom de ro’a. À ces deux stades de son évolution, convenablement cuit, le mape est encore bon à manger s’il a été convenablement rôti.

Le mape et ses utilisations traditionnelles

Les grandes surfaces planes reliant les arcs-boutants au tronc principal jouèrent un rôle majeur dans l’histoire des peuples polynésiens. En les frappant avec une branche en bois dur ou un caillou, on obtient un son de percussion modulable qui porte très loin dans la forêt et jusqu’à la mer et permettait de communiquer de vallée en vallée pour transmettre des informations urgentes. Par exemple avertir d’une agression par une tribu voisine. Sans doute s’agit-il là de l’ancêtre des percussions polynésiennes.

La plus connue des utilisations médicinales du mape est un ra’au Tahiti (médicament traditionnel) destiné à guérir la piqûre du poisson nohu (Le poisson pierre dont la piqûre est redoutable et extrêmement douloureuse) et à combattre l’inflammation qui en résulte. Dans ce cas, le suc du fruit vert de mape est mélangé avec le suc de l’écorce d’atae (erythrina indica) en les mâchant. La pâte obtenue est appliquée comme un cataplasme sur la piqûre et l’inflammation disparaît alors promptement.

Dans la société traditionnelle, le mape était utilisé comme colorant naturel. Il permettait d’obtenir les teintes suivantes : noir, bleu, vert sombre et vert clair, violet foncé, pourpre violacé, pourpre carmin, rouge brun. Ces colorants étaient utilisés dans la décoration des tapa, des vêtements et de certains objets rituels.

Les fabuleux méandres des racines de mape

Le mape et la légende

Dans la culture traditionnelle polynésienne, le mape était présenté de la façon suivante : tous les mape sont issus des êtres humains. Les fruits viennent des reins de l’homme, organes qui s’appellent d’ailleurs mape ou rata. La sève à l’étonnante couleur rouge en est le sang. Le nez et les narines, quant à eux, se retrouvent dans les étranges contorsions du tronc.

En 1840, les grands prêtres Tamera et Mo’a transmettaient ainsi leur vision du mape : « Il est l’Arbre. Le pluvier siffleur et l’oiseau de paradis nicheront dans ses branches et se nourriront de ses fleurs au bord de la rivière. »

Voici ce que l’on raconte sur les terres de Paea (côte Ouest de Tahiti) : Aiti tane, du district de Mata’oae, était clairvoyant. Un jour qu’il contemplait un certain mape au fond d’une vallée, il s’écria : « Aue tera vahine i te’aroha e ! » (Comme cette femme est pitoyable !). Ne voyant personne à proximité de l’arbre, ses amis lui demandèrent ce qu’il entendait par là et il répondit : « Dans le creux de cet arbre je vois une femme qui pleure, tenant des jumeaux dans les bras ! » Peu de temps après, rentrant au village, ils apprirent qu’une femme du district venait de mourir juste après avoir donné le jour à des jumeaux mort-nés. Ils en conclurent que ce que Aiti avait vu, c’était cette femme se lamentant sur la fin prématurée de ses enfants.

Jean-Marc Pambrun

2011-09-16T19:53:00.000-07:00

Les parfums du silence

Jean-Marc Pambrun jeune...

Si Jean-Marc Pambrun a laissé, en partant, une œuvre conséquente, il est un de ses textes que j'aime plus que tous les autres : Les parfums du silence, livre publié en 2003 à Tahiti aux Éditions Le Motu.

A l'époque rejeté dans l'ombre par le système Flosse, il avait été obligé de publier le texte sous le pseudonyme de Étienne Ahuroa.

Cette remarquable pièce de théâtre 100% polynésienne qui se déroule aux Marquises à l'aube du XIXème siècle est une petite merveille théâtrale. D'ailleurs, le jury du salon de la littérature insulaire de Ouessant ne s'y est pas trompé puis qu'il lui avait décerné le prix de la meilleure fiction en 2004.
Et pourtant, Dans cette pièce en trois actes et un épilogue, Jean-Marc Pambrun fait un véritable travail d'historien.

Mais CHUT !!!!!! Lisez-le, et vous verrez !

Pour de viles raisons de politique et de religion très polynésiennes, la pièce n'a toujours pas pu être créée. Mais il semblerait que les choses bougent dans l'ombre…

Le théâtre en prison :

2011-09-15T19:43:00.000-07:00

L'évasion recommandée !

En suivant le lien qui se trouve à la fin de cet article, vous pourrez écouter l'émission que Michèle de Chazeaux avait consacrée à mon travail théâtral en milieu carcéral.

S'évader par n'importe quel moyen : l'obsession de tous les détenus du monde

On y relate l'aventure de ce premier spectacle créé avec les détenus de la prison de Nuutania à Tahiti, c'était en 2009.

Entre autres choses, vous pourrez y entendre des extraits du spectacle et des interviews de certains des détenus comédiens. Parmi ces extraits, il en est un qui m'émeut profondément chaque fois que je le réentends : Il s'agit de l'envoi de "La ballade des pendus" de François Villon traduit en Marquisien et interprété sous la forme d'un hakka. C'était le final du spectacle.

"Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre", en Marquisien et sous forme de hakka...

Pour des raisons techniques, l'enregistrement a dû être sectionné en quatre morceaux pour pouvoir être diffusé sur le net. En conséquence, pensez à écouter les quatre !

Pour accéder directement au premier volet, ce n'est pas compliqué, il vous suffit de cliquer ici :

emission RFO partie 1 by seugy

Un sujet qui dérange :

2011-09-14T18:09:00.000-07:00

Heifara, Tahitien, mineur, travesti et prostitué

Si l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans, comment un adolescent mineur de moins de 15 ans peut-il se prostituer sur le territoire de la République française ?

Bien sûr Heifara n’est pas son vrai nom. Bien sûr aucune photo n’illustrera cet entretien. Il n’a pas été facile de gagner sa confiance, et encore moins d’obtenir qu’il ne dise que la vérité.

Par respect pour son choix, en parlant de lui je dirai elle. Et j’utiliserai le prénom qu’elle s’est choisi pour cette interview : Elisa.

D’autre part, Elisa sait à peine lire et écrire. Comme beaucoup de jeunes Polynésiens, elle parle un sabir tenant à la fois du Français, du Reo Tahiti et du Paumotu***, j’ai donc fait une transcription de ses propos.

En lisant ces lignes, n’oubliez jamais que Tahiti (le paradis de l’enfant roi) est en France, que les lois sont censées y être les mêmes et que tous les lieux de cultes y sont pleins.

Elisa, quand et pourquoi as-tu décidé d’être une fille ?

Mes vrais parents vivent aux Tuamotu. Ils avaient six enfants et ne pouvaient pas en nourrir un de plus. Alors ils m’ont donné à un cousin de mon papa à Tahiti.

Mes parents faamu* avaient quatre fils plus âgés. Je me sentais en sécurité avec la maman et elle me demandait toujours de faire les choses de la maison. La vaisselle, le ménage, la lessive, la cuisine, tout ça… J’aimais bien comme ça.

En plus, je n’avais vraiment pas envie d’aller jouer avec les garçons. Ça ne m’intéressait pas, et même ça me faisait peur. Alors je restais avec ma maman faamu et les filles de ses copines. Mon papa faamu, lui, il ne me voyait même pas. Il savait juste me dire fais-ci ou fais ça, et me battre quand il était en colère ou qu’il avait bu.

A l’école c’était pareil : je préférais rester jouer et parler avec les filles.

Quand as-tu commencé la prostitution, et pourquoi ?

Un jour, quand j’avais douze ans, il y a eu un grand tamara** à la maison. Il y avait toute la famille et plein de voisins. On était au moins cent personnes. Moi j’étais avec les femmes pour la cuisine et tout ça. Chez nous, les femmes et les hommes ne se mélangent pas. À la fin tout le monde était bourré. L’aîné de mes frères faamu m’a appelée pour l’aider : je suis allée. Là, il m’a obligée à lui faire des choses. Il m’a dit que c’était normal et qu’il ne fallait rien dire. J’ai pleuré longtemps cette nuit là.

Après, il a recommencé plusieurs fois par semaine. Chaque fois il me demandait un peu plus. Pour que je me taise, il me faisait des petits cadeaux. Un jour, il est venu avec un copain à lui et il m’a dit : « Si tu lui fais comme à moi, je te donne 500xpf ». J’étais obligée de dire oui, sinon il m’aurait frappée. Et puis, moi, je n’avais jamais eu d’argent à moi. C’est comme ça que j’ai commencé la prostitution. Pour pouvoir acheter des choses. Des habits, du maquillage… Des trucs de filles quoi.

Comment es-tu arrivée sur le trottoir ?

Au début, il n’amenait que des copains du quartier ou des fetii****. Et puis il a fait venir des hommes que je ne connaissais pas, de plus en plus vieux, même des popaa*****. C’est là que j’ai vu qu’il gardait beaucoup d’argent pour lui et ne me donnait presque rien. Quand je lui ai dit que ce n’était pas juste, il m’a battue très fort. J’avais du sang partout, j’avais mal et j’avais peur. Alors je suis allée chez une copine raerae******.

Elle et ses amies ont été très gentilles avec moi. Elles m’ont soignée, donné des habits de filles, coiffée, maquillée, tout ça quoi.

Elles m’ont expliqué que si j’allais faire l’amour avec quelqu’un, je devais garder tout l’argent pour moi, pas le donner à un homme, même si c’est mon frère. C’est comme ça que j’ai commencé à faire le trottoir. J’avais treize ans.

Aujourd’hui, comment vis-tu ?

Je fais le trottoir la nuit. J’ai même des clients habituels. Des gendarmes et des militaires. Le weekend je sors en boite de nuit. J’habite en ville avec trois autres copines raerae. Je ne vais plus à l’école et personne ne me dit ce que je dois faire. Quand j’aurais gagné assez d’argent, j’irais en France me faire opérer. Comme ça je pourrais trouver un mari.

Combien de jeunes Polynésiens mineurs se prostituent et cessent leur scolarité bien avant seize ans ? Il n’existe aucun chiffre fiable. Dans la patrie des droits de l’homme et des droits de l’enfant, la question a de quoi déranger, non ?…

Lexique :

*Faamu : adoptif

**Tamara : repas de fête

***Paumotu : qui vient des îles Tuamotu

****Fetii : membre plus ou moins éloigné de la famille

*****Popaa : occidental

******Raerae : travesti homme