Строительство и ремонт

Художественная чеканка по металлу

2011-02-16T01:26:00.000-08:00

Чеканка - это получение рельефных изображений на листовом металле. Чеканка:

Чеканка - это получение рельефных изображений на листовом металле. Чеканка:
- является одним из древнейших видов художественной обработки металла;
- выполняется ударами особым молотком по чеканам;
- ведется по поверхности металлического листа, положенного на эластичную подложку из особой смолы.

Различают механизированную и ручную чеканку.

Чеканка — замечательный вид художественной обработки металла. Обладает прекрасными декоративными свойствами. Несмотря на сложившиеся традиции этого вида народного творчества, на широкое распространение чеканки, в этой технике можно найти новые формы, что-то новое, свое.

Например, изготовлять не только обычные крупные чеканные панно, но и изделия по образцу известных палехских миниатюр. Для работы нужны три чекана, которые изготовляют из стальной проволоки диаметром 3 мм.

Можно, например, использовать строительные арматурные прутки. Рабочую поверхность чеканов-расходников затачивают наподобие лезвия отвертки (рис. а, б). Один имеет ширину лезвия 3 мм, а второй для более мелких работ — 2. Рабочую поверхность боя чекана-канфарника заточите в виде конуса, как показано на рис. в, и отполируйте на войлочном круге.

С помощью такого чекана-канфарника получают особую фактуру: фон покрывается точками-вмятинами, которые отражают свет, как миниатюрные вогнутые зеркальца. Для чеканных работ применяют листовые металлы — алюминий, медь, латунь, малоуглеродистую, нержавеющую сталь — толщиной от 0,2 до 0,5 мм.

Чеканы:
а, б — расходники;

в — канфарники

Вырезанную по нужным размерам металлическую пластину выровняйте и тщательно отшлифуйте шлифовальной шкуркой в несколько этапов, чтобы убрать царапины и шероховатости, которые портят внешний вид изделия.

Вначале надо шлифовать крупнозернистой шкуркой, причем всю поверхность в одном направлении, а затем латунный лист поворачивают под прямым углом и шлифуют в поперечном направлении. При таком способе шлифовки становятся видны все изъяны поверхности и заметнее места предыдущей шлифовки, которые вы должны обязательно снять при последующей операции.

Такую продольно-поперечную шлифовку продолжают до тех пор, пока не будут ликвидированы все видимые изъяны металлической поверхности. Только после этого можно переходить к шлифовке мелкозернистой шлифовальной шкуркой. После шлифовки листа приступают к полировке на войлочном или фетровом круге пастой ГОИ.

Если после полировки дефекты будут заметны, шлифовку надо снова повторить. Затем пластину обезжирьте, например в растворе стирального порошка. На лицевую сторону кисточкой нанесите слой белой акварельной краски или желтой гуаши. Подготовьте на бумаге рисунок.

После того как краска высохнет, переведите его через копировальную бумагу на пластину. Пластину с рисунком положите на дощечку из древесины твердой породы дерева, например бука. Чеканом-расходником обведите контур рисунка с лицевой стороны, а затем чеканом-канфарником проработайте фон вокруг изображения.

После этой операции фон вокруг изображения опускается, что способствует превращению рисунка в выступающий над фоном рельеф. Точки канфарником ставьте близко одна к другой, тогда поверхность приобретает блеск. Далее необходимо проработать мелкие детали рисунка с лицевой стороны. Для этого узким чеканом-расходником нанесите недостающие детали, например, складки костюма, тени и т. д.

Затем пластину переверните наизнанку и деревянным чеканом из древесины твердой породы дерева подправьте детали выпуклой части рисунка, которые прогнулись. Чтобы сохранить зеркальный блеск поверхности фона, чернить полученный рисунок не рекомендуется. Полировать рельефное изображение надо аккуратно, чтобы не загрязнить фон пылью. У вас должен получиться светлый рисунок со сверкающим фоном.

Художественная гравировка. Инструменты и оборудование

2011-02-15T04:14:00.000-08:00

Уважаемы читатели, я предлагаю Вам ознакомиться с весьма поучительной статьёй! Она отсканирована, так что текст представлен в виде изображений. В данной статье рассказывается об инструментах для гравировки. При большом желании вы можете их купить в магазинах своего города и попробовать в деле, возможно вам понравиться и гравировка будет вашим хобби.

Гравировка по металлу

2011-02-14T06:50:00.000-08:00

Уважаемые друзья, на днях мне пришлось изучить несколько азов гравирования, чтобы украсить металическую крышку ноутбука. Мне сильно помогла вот эта статья:

Предисловие

В нашей стране гравировка – это как популярный неудавшийся автомобиль. Все думают, что у всех такой есть, а в итоге его никто не покупает. Много проектов с банальными квадратными окошками, которые делают все, кому не лень, неоновым светом, который иногда просто неуместен в корпусе, но вот с гравировкой дело обстоит очень бедно, хотя и зря. На западе – стороне света, более развитой в эстетическом плане по сравнению с нами, этот вид мода считается классикой, а не попсовым способом сделать корпус красивым.

Итак, хватит морали – приступим к самой сути дела. В этом материале я хочу вам рассказать о гравировке на металле. Человеком, который, может быть и не был первооткрывателем данного мода, но по праву может считаться лучшим в этой сфере, является Micke "GoTaLL" Gustafsson. Поэтому советы и техника были подсмотрены у него. Этапы гравировки на металле почти ничем не отличаются от таких же на оргстекле, но всё-таки есть некоторые нюансы.

Инструменты и материалы

Всё тот же дремель с всё теми же насадками, а именно: конусообразная и сферическая. В этом случае гибкий вал необходим, поскольку хоть и металл – материал твёрже оргстекла, но работа с ним требует большей деликатности, а при работе с аллюминием, так и вовсе без него не обойтись. Если хотите поэкспереметировать, то стоит взять полироль. Но берите защитную – никаких там паст ГОИ и тому подобное. По этому пункту вроде всё.

Советы перед гравировкой

Во-первых, очистите рабочее место и выберите поверхность такого размера, чтобы можно было без проблем оборачивать заготовку. В гравировке по металлу вам не понадобится направленный свет – хватит просто обычного освещения.
Второе по важности – это комфорт. Сядьте так, дабы ваша рука могла свободно достать верха заготовки. Также уложите заготовку и проверьте её на прогибание. Может быть так, что в самый важный момент металл прогнётся и фрезу поведёт в ненужном направлении, запортачив при этом всю работу.
Протрите хорошо поверхность, уберите всю пыль и избавьтесь от жира.
Закрепите хорошо дремель. Если у вас есть штатив – хорошо, просто прекрасно. Но бывают случаи, что дремель лежит без фиксации, посему есть два выхода: или одним глазом гравировать, а другим посматривать на инструмент, или просто привязать его к столу чем-нибудь. К примеру, я держу дремель на коленке – так удобней всего для меня.

Итак, приступим к процессу. Сначала мы выбираем рисунок и печатаем один на самоклеющейся бумаге, а второй - на обыкновенной. Зачем второй я расскажу позже.

Ко всему прочему, мне приходилось еще обводить дополнительно все линии, из чего я извлек дельную уловку. Дальше мы прикидуем расположвение рисунка, а после этого клеим его. Желательно приклеивать, начиная с угла и продолжая по диагонали. Недопустимы никакие вздутия бумаги непосредественно на рисунке.

Для начала берём конусоидную насадку. На фотографии видно, как она потрепалась за время использования, но само жало ещё способно выдавать ровную линию.

Садимся за работу, крестимся трижды и начинаем. Во время работы не отвлекаться, не раздражаться и не задумываться. Самым оптимальным ход насадки будет, если вы расположите её под градусом и будете двигать её в сторону более острого угла. На рисунке, приведёном ниже, её нужно двигать в правый нижний угол.

Вот несколько промежуточных фотографий работы.

На последней фотографии видно, как отодралась бумага. В основном я снимаю её под горячей водой, но в этот раз в гараже не было ни капли жидкости, поэтому я в нетерпении просто содрал её. У кого получится аккуратней, тому стоит поэкспериментировать с этим делом. Можно, к примеру, всё это закрасить, получив оригинальный эффект. В итоге мы имеем неплохую, но незавершенную картинку, которая сама по себе одиноко смотрится на чёрном фоне.
А вот теперь берём тот самый неиспользованный рисунок и прикидываем на нём карандашом те места, где будем «заливать». После этого берём сферическую насадку и начинаем делать заливку. Итог таков:

Советы

Если нужно выгравировать длинную линию, начинайте снизу и ведите дремель от себя. Каким-то образом линия получается очень ровной. Как я говорю: «С душой».
Когда только начинайте гравировать, то возьмите ручку и прямо на рисунке наведите основные линии, исключая ненужные.
Очень часто бумага попадает под фрезу и зажёвывается, после чего чисто машинально фреза может пойти не в том направлении. Во избежание этого стоит начинать линию чуть дальше и заканчивать чуть раньше. Потом при финальной доработке вы её наведёте.
Если случилось так, что весь участок очень тяжелый, то просто на линиях поставьте точки, а в конце соедините их.
Во время заливки не стоит хаотично сошкрябывать краску. Если линия заливки очень большая, то не стоит её заливать поступательно. Лучше всего пройтись от начала и до конца, не останавливая фрезу на отдельном участке.
Опять-таки – не делайте очень маленьких деталей. Последствием может быть отшелушивание краски.

Техника Густафссона

У Мика очень интересная, если не сказать оригинальная техника гравировки по металлу. Она невероятно тяжёлая и кропотливая, но в итоге приносит найлучший результат. Раньше он наводил рисунок на защитной плёнке оргстекла, гравировал на оргстекле и после этого осторожно снимал плёнку. После он её клеил на металл, делая подобие трафаретки, красил, а уже после всего этого гравировал на поверхности.

Автор: Death Keeper
Дата публикации: 02.11.2006

Резьба по дереву. Резные наличники на окна

2011-02-13T09:41:00.000-08:00

Уважаемые читатели, заинтересовавшиеся резьбой, предлагаю Вам ознакомиться со следующей статьёй:

Резьба по дереву — это традиционное народное декоративное искусство, широко распространенное в нашей стране. На руси издавна основным материалом для строительства было дерево. Стремление украсить свое жилище деревянными резными изделиями появилось в XVIII -XIX вв. Резьбой по дереву стали отделывать окна, карнизы, причелины, балконы, ограды и т.д. Отдельные умельцы создают целые художественные мотивы для украшения своих домов.

Сейчас многие счастливые обладатели дачных и сельских жилых домов стараются сделать свои постройки не только максимально удобными и комфортными, но и оригинально красивыми. А лучшим украшением строения, как и столетия назад, остается так называемая домовая резьба по дереву, то есть резные наличники, карнизы, подзоры, ставни и т.д.

Традиция украшать дома деревянными резными наличниками и другими декоративными элементами возникла в России не на пустом месте. Первоначально резьба по дереву носила культовый характер. Древние славяне наносили на свое жилище языческие знаки призванные оберегать жилище, обеспечивать плодородие и защиту от врагов и природных стихий. Недаром в орнаментах до сих пор можно угадать знаки обозначающие солнце, дождь, женщин воздевших руки к небу, животных или причудливое переплетение растительности. В дальнейшем, религиозный смысл резьбы по дереву утрачивался, но традиция придавать различным функциональным элементам фасада дома художественный вид осталась до сих пор.

Резные наличники, окна, двери, мебель придают комфорт и уют любому дому. Резьбой по дереву также украшали карнизы фронтонов, слуховые окна, фризовые доски, наличники и ставни окон, крыльцо, ворота, калитки. Украшение дома деревянным кружевом, по сути, превращает его в памятник архитектуры.

Рассматривая фотографии современных резных наличников можно удивляться их разнообразию. Современные города и поселки становятся более яркими и неповторимыми. Резные наличники на окнах современных коттеджей часто вбирают в себя элементы лучших образцов деревянного декора. Причем, в различных областях можно наблюдать совершенно различные стили оформления домов резьбой по дереву. В одних районах используется преимущественно глухая резьба, в других скульптурная, но в основном,при украшении дома, применяется пропильная или иначе - прорезная резьба по дереву, а также ее разновидность - накладная резьба.

Источник

Резьба по дереву

2011-02-13T05:09:00.000-08:00

Уважаемые читатели, спасибо за оставленные комментарии и отзывы! Несмотря на то, что блог был создан недавно, он набрал много просмотров. Я хотел бы поделиться с вами несколькими фотографиями резных работ по дереву. Меня всегда привлекали старинные русские дома украшенные различными видами резьбы. В деревне где я жил, дом моих соседей, украшенный резьбой считался этаким архитектурным памятником района. С малых лет отец учил меня этому трудному, но прекраснейшему искусству. В своё свободное время я иногда украшаю рамы, фасады, ставни объёмной резьбой. Резьба по дереву стала широко входить в повседневный обиход и уклад нашей жизни. Искусство резчиков по дереву остается предметом пристального внимания и восхищения, как специалистов-художников, так и рядовых потребителей. Произведения мастеров - резчиков по дереву успешно сочетается с новейшими достижениями научно-технического прогресса. Практически во всех регионах России, в городах и селах встречается резьба по дереву. Без резьбы по дереву невозможно себе представить русское жилье, как в старину, так и в наше время. Не редкость в наше время встретить в ультрасовременной квартире резной узор, оживляющий интерьер комнаты, прихожей или кухни. Посмотрите некоторые фотографии известных мастеров:

Как восстановить потолок. Клеевые потолки

2011-02-13T03:15:00.000-08:00

Клеевые потолки — это прямоугольные либо квадратные полистироловые панели, лицевая сторона которых, как правило, покрывается пленкой, окрашенной под камень, ткань или дерево. На поверхности клеевых потолков зачастую создается рельеф, который имитирует резьбу по дереву или лепнину. Вы можете приобрести потолочные плитки укомплектованные декоративными розетками, а также потолочными карнизами либо фасонными профилями под цвет.

Как правило, клеевые потолки пользуются популярностью в жилых помещениях. Зачастую их используют на кухне, но только ламинируют защитной пленкой.

Клеевые потолки очень быстро и просто устанавливаются, благодаря чему можно скрыть неровности и другие дефекты вашего потолка. Потолочные плитки обладают хорошими звукоизолирующими свойствами и легко режутся. То есть вы можете без каких-либо особых проблем осуществить отделку потолочного пространства помещения любой планировки.

Клеевой потолок можно закрепить практически на всех поверхностях: кирпичная кладка, бетон, деревянные и гипсовые плиты. Потолочные плитки очень быстро клеятся на предварительно очищенный, загрунтованный базовый потолок. Щели и трещины не трогают, так как в их заделывании нет никакой необходимости, они же будут перекрываться плитками.

Перед устройством клеевого потолка, разметку и подсчет количества плиток производят на бумаге. Традиционно укладка плит происходит от середины потолочного пространства к краю, причем последние ряды должны быть одинаковыми по ширине. Расположение потолочных плиток размечают на бумаге, причем с точностью до сантиметра, после чего переводят чертеж на потолок.

Прежде чем начать оклейку потолка, тыльную поверхность каждой плитки необходимо обезжирить, затем нанести клей в пяти точках, приложить плитку, руководствуясь чертежом, оторвать на несколько минут, после чего приклеить окончательно. Помните, пока клей окончательно не схватится, местонахождение плиты можно подкорректировать.

Для оклейки потолка можно использовать различные клеи, но лучше всего применять специальный клей для потолка, или клей для полистирола. Также достаточно прочное соединение вы получите, используя «жидкие гвозди». Несмотря на ряд достоинств клеевых потолков, они имеют один существенный недостаток — образуют большое число швов и стыков между панелями.

Источник

Камин в квартире. Стили каминных залов

2011-02-12T11:04:00.000-08:00

Каждая эпоха в истории изобразительного и пластического искусства дает миру новые имена, новые течения, возникновение неведомых ранее "измов", зарождение новых направлений и тенденций. "Новорусская" эпоха, или век "новых русских" породила целую плеяду дизайнеров, декораторов, художников-конструкторов, архитекторов и мастеровых, создающих родовые гнезда "новых русских". Садово-парковые ансамбли "Газпрома" на Калужском шоссе, дворцовые интерьеры банкиров на Рублевском -Успенском шоссе, загородные (Таганьково) и городские (Екатериновка) виллы инвестиционных компаний поражают не столько своим размахом, сколько уточненным и изысканным вкусом, тщательной планировкой и выверенной композицией, где нет случайного темпоритма и все подчинено общему замыслу архитектора.

Пластическое искусство и художественное конструирование в современных дизайн-проектах приобретают зримые черты "новорусского" формотворчества в интерьерах, в фасадах, в ландшафтах. Для полноценного осмысления эстетики архитектурного образа "новорусского дома" необходимо учесть пять составляющих: вкус хозяина, бюджет, моду, окружающая среда обитания и последнее - сроки. (На Рублевском стоят около 20-ти недостроенных коттеджей из-за того, что время бензиновых королей и инвестиционных пирамид ушло).

Наш короткий обзор посвящен каминным залам в загородных домах. Рассматривая каминный зал, как маленькую часть всего загородного дома необходимо учитывать все его составляющие: (см. выше).
- Классицизм

Интерьеру классицизма свойственны ясность пространственных членений, мягкость цветов и светотеней. Одной из важнейших черт классицизма является обращение к формам античного искусства, как к идеальному эстетическому эталону, основной язык классицизма - ордер, перспектива, лаконизм. Тонкость лаконичного декора, целесообразность форм, неразрывная связь каминной облицовки с окружающим интерьером отличительная черта классических каминов. Пластика классических каминов, как правило, рассчитана на фиксированную точку зрения, при этом конструктор-декоратор создает "естественную" конструкцию камина, подчиняя ее элементам композиции, а не наоборот (как делают в стиле рустик, модерн, конструктивизм и т.д.). Традиции русского классицизма в дворцовых интерьерах Екатериновки, Таганьково - яркий образец симметрично-осевых планировочных систем. Пластические формы каминных облицовок декорируются малой каменной пластикой, составляющей тонко продуманный синтез с ампирной архитектурой, академической резьбой и станковой живописью. К примеру на фото: колонны сделаны из точеного мрамора Кибик Кордон, столешницы из Бьянка-Карара, фундамент - цоколь из колотого гранита - Мансуровского.
- Академизм

Как разновидность классицизма следует догмам и классическим традициям: ветвь винограда, львиная лапа, колосья пшеницы, роза тюдора в декоре камина (античные и библейские сюжеты).
- Неоклассицизм

Подражание классицизму, но очищенное от конкретно- исторического содержания пластическая форма "притянутая" к ценностям и моде реального времени. Это более распространенный тип каминов в московском загородном доме чем чистый классический, по одной причине: он более демократичен и вписывается в самые замысловатые интерьеры.
- Рустик

Рустик в переводе с латинского обозначает простой -грубый. Причем это относится не только к каминам, но и к дереву, ткани, керамике. Необработанная грубая поверхность в сочетании с утонченным узором, полированным камнем и стеклянной дверцей украшает каждый второй каминный зал. Благодаря фирмам GODIN, LOKI, CHEMENI PHILIPPE, КАРИАТИДА в Москве появились камины в стиле "Рустик". Он наиболее популярен в современных новорусских домах. Колотый, рванный камень: туф, песчаник, доломит, известняк, гранит, мрамор, покрытый каменным лаком - основной декоративный элемент отделки камина в стиле "Рустик". Камин в рустике удачно сочетается с модерновой мебелью и хайтековской (космической) электронной аппаратурой. Создавая рустиковские интерьеры дизайнеры иногда путают его с кантри, но у кантри свое лицо.
- Кантри

Это народный стиль. Камин в стиле русской печи, с использованием керамики, майолики, глазури, орнамента - его основная отличительная особенность. Часто декорируют булыжником, скалой, галькой, создавая подобие первобытного очага.
- Авангард

Поиск новых форм пластического и декоративного оформления камина. В этом поиске принимают участие все: прораб, хозяин, мастер-печник, архитектор, дизайнер. В результате появляется камин эклектический, а иногда безликий. Но если в геометрических формах присутствует чувство меры, то он становится достойным украшением современного интерьера.
- Конструктивизм

Этим стилем увлекаютсся мастера - одиночки, технари, вчерашние м.н.с. и к.т.н., которые навязывают свой стиль техно -конструкции заказчику. В этом стиле отсутствует:
золотое сечение;
пропорции;
грамотная цветовая гамма;
сочетание с интерьером;
Зато присутствуют очень важные элементы:
прекрасная тяга;
пожарные нормы;
высокий КПД;
конструкция камина соответствует всем требованиям СНиП и ГОСТ.

Пластичные и декоративные элементы стоят на службе у конструкторского строения пода топки, зуба, дефлектора, эжектора, дымосборника, задвижки, дымохода. Эти мастера знают толк в конструкциях каминов и печей, но художественный вкус у них отсутствует, а работать в тандеме с дизайнером не хотят.
- Модерн

Близок к авангарду и эклектике, но с претензией на оригинальность. Московские дизайнерские фирмы охотно работают в этом стиле, т.к. для автора-дизайнера это полигон для осуществления своих творческих идей. Автору этих строк приходилось участвовать в разработке постмодернового камина в модерновом интерьере. Так вот, задача стояла такая: камин-очаг должен стоять в центре зала, открытый с четырех сторон, он должен крутиться, с дымосборника должна литься вода, в гроте и нише должна звучать светомузыка, он должен опускаться и подниматься, а по необходимости и полностью убираться за 30 минут. На стадии проектирования возникло множество проблем с пожарными и эксплуатационными нормами, но камин все же был смонтирован с уменьшением его функций: убрали светомузыку и подъем.
- Викторианский стиль

Это типовые английские камины, утопленные в нишу в стене, зачастую обшитые деревянным орнаментом. Гармонично вписывается в кабинет и в гостиную классического и академического стиля.
- Арт-дизайн

Так называемый авторский дизайн. Здесь важно имя автора или название фирмы. Среди московских фирм специализирующихся на авторском дизайне каминов следует выделить, пожалуй, три: "Мастер", "Loki", "Гран-При". Есть мастера - одиночки очередь к которым расписана на два года вперед: Юрий Мойсеев, Геннадий Андреев, Владимир Фуражкин и др. Этим мастерам подвластны и дворцовые камины, и рустик, и классические. Лицо автора видно в тщательной подгонке каждого камешка, в пропорциях, в цвете, в темпоритме. Здесь все продумано до мелочей. (см. фото.).
- Новорусский стиль

Эти камины по общему наблюдению специалистов напоминают романский стиль. В них присутствует помпезность, претензиосность, грубовато -брутальные формы. Топка не менее 1500X1800 мм, в которой можно жарить шашлык, а по необходимости и "клад зарыть". Вертикальные стенки из крупных, едва обработанных камней, горизонтальные столешницы из камня: гранита, доломита, песчаника толщиной до 150 мм. Крупные кованные решетки, зольник, задняя футеровка из литого цветного металла, наличие всевозможных полочек, банкеток, ниш -главная отличительная особенность "новорусских" каминов. Как правило, они пристроены в эркер или к стенке в зале приемов.

Камины в стиле барокко, ампир, готики - редкое явление в современных каминных залах.. К этим каминам у дизайнеров трепетное отношение, так как они становятся заметным явлением в современном пластическом формотворчестве: о них пишут, их хвалят, они становятся выдающемся произведением искусства в современных интерьерах.

Цены.

Цена самого скромного камина, выложенного из облицовочного кирпича с трубой составляет в новой деноминации до 11000 рублей. Это стиль кантри (деревенский) для деревянного сруба или на последнем этаже городской квартиры.
Чуть подороже до 15000 рублей камин ,выложенный из колотого натурального камня: доломит, песчаник, известняк, булыжник (стиль рустик).

Конструктивистские камины с элементами полированного камня, колотого камня, дерева, штукатурки, металла до 16000 рублей.

Викторианские камины с резьбой по дереву до 18000 рублей.

Модерновые камины с растительной темой и применением различных материалов: стекло, дерево, медь, сталь, камень, керамика - до 20000 рублей.

Неоклассические камины с деревом, камнем и штукатуркой до 21000 рублей.

Академические камины с лепниной, пластикой, декором - до 25000 рублей.

Классические камины с использованием мелкой пластики: колонны, балясины, львиные лапы, розы и т.д. до 35000 рублей.

Авангардные камины с хромом, никелем, стеклом, металлом, камнем до 50000 рублей.

Камины авторского исполнения до 70000 рублей.

Цены указаны с материалом и работой. Есть цены и ниже, но более низкого качества работы. Есть цены ваше, но не обязательно более высокого качества работы. Лучше выбирать фирму, которая накопила солидный опыт работы, или мастера с 10 летнем стажем работы.

О национальных особенностях каминов мы уже писали (см. "Дом и интерьер" № 4). Продолжая тему традиционного и национального понимания камина как центра семейного социума и как функционального мгновенного источника тепла следует иметь ввиду, в первую очередь, его эстетические достоинства. Мебель меняется два раза за одно поколение, обои шесть-семь раз, половики, накидки три, четыре раза, кухонная утварь и электроника два раза. А камин, как минимум, рассчитан на два поколения. При этом тщательно необходимо взвесить все мелочи: материал, геометрию, свои вкусы, вкусы домочадцев и т.д. Самый беспроигрышный вариант - пригласите дизайнера- архитектора, и он даст вам профессиональные рекомендации (за гонорар всего 2000 рублей) с выдачей необходимой документацией и дизайн - проектов. Это гарантия, того что вам не надо будет камин переделывать, или терпеть его раздражающий вид.

В следующих материалах мы расскажем о печах-голландках, шведках, изразцовых каминах, барбекью.

Николай Матвиенко

Деревянный дом: разумное решение

2011-02-12T08:37:00.000-08:00

Строительный бум последних лет показал, что экономические, экологические и социальные факторы играют сегодня большую роль. Задумываясь о строительстве собственного дома или дачи, люди стали отдавать предпочтение натуральным материалам, прежде всего — древесине. При возведении дома из дерева можно не только воплотить самые смелые архитектурные идеи, но и создать экологически благоприятную атмосферу. Эта тенденция справедлива как для России, так и для большинства развитых стран.
Древесина является одним их основных стройматериалов во многих странах. Например, в США, Финляндии и Канаде очень много деревянных частных домов — 95%, 90% и 83% соответственно. Показатели России пока несколько скромнее: по разным оценкам, от 30 до 40%. Однако, учитывая сходство климатических условий и сравнительно невысокую стоимость деревянных сооружений, это лишь дело времени. Как отмечает директор ООО «Русский дом» Алексей Терехов, «этот сектор домостроения у нас ещё только формируется, поэтому потенциал высок».
По некоторым данным, за последние 20 лет объемы отечественного деревянного строительства выросли в среднем в шесть раз главным образом благодаря индивидуальной застройке. Как отмечает генеральный директор компании «Farm House» Тарас Нечипоренко: «Если четыре года тому назад в Подмосковье было всего три поселка из деревянных
коттеджей, то в настоящий момент их насчитывается около пятидесяти.

Ожидается, что к 2010 году будет введено в строй 10 млн. м² жилья из дерева».
Все предпосылки к этому есть. Дерево — очень распространенный материал, поэтому стоимость его невелика. Деревянный дом можно строить в любой местности, практически на любом грунте. Для его возведения подойдет ленточный или свайный фундамент, как правило, неглубокой закладки. Поэтому при прочих равных условиях такой дом обойдется в 1,5-2 раза дешевле кирпичного, а по своим теплофизическим свойствам и долговечности будет сравним с последним.

Изба XXI века

Было время, когда на Руси все строилось из дерева — от крестьянского дома до княжеских палат. Именно избы были традиционным русским жильем. Однако в силу многих естественных причин, связанных с недостатками дерева как строительного материала, с течением времени предпочтение стали отдавать постройкам из кирпича, а позднее — композитных блоков.
Сегодня природные недостатки древесины начинают устранять уже на предварительных стадиях производства. Известно, что в среднем влажность дерева составляет около 70%. Поэтому сначала древесину обязательно просушивают, а затем ее пропитывают различными химическими составами. Специальные антисептики («Сенеж Био», «Крам-С», «Биокрон» и другие) обеспечивают надежную защиту от гниения и от насекомых. Использование антипиренов и биопиренов («Нортекс», «Пирилакс» и др.) существенно снижает вероятность возгорания дерева. Поэтому срок службы современного деревянного дома достаточно велик. По мнению начальника отдела вторичных продаж загородной недвижимости компании «Soho Realty» Максима Сухарькова, он составляет примерно 100-150 лет.
Современное деревянное домостроение можно разделить на три основных направления: срубное (дома из массивного дерева), каркасное и панельное. При этом многие строительные компании предлагают большое количество разнообразных типовых проектов, отличающихся между собой архитектурно-дизайнерскими решениями. Но можно спроектировать и абсолютно индивидуальное здание, подчас невероятной конструкции и планировки. Все зависит от пожеланий заказчика и бюджета.
Срубы возводятся из оцилиндрованного бревна или бруса (цельного и клееного). Такие дома красивы, прочны, быстро собираются, но требуют длительной усадки (по мере высыхания дерева). Если материалом для сруба служит сырая древесина, то после сборки он должен выстояться 3-4 года. И только потом можно переходить к другим работам: утеплению, обшивке, монтажу кровли, настилу полов, установке окон и дверей. Если древесина была предварительно просушена (куплен готовый сруб), то на усадку достаточно 1 года. Дома из клееного бруса, как правило, не требуют выдержки, однако в России эта технология пока что не получила широкого распространения. На сегодняшний день на долю срубов приходится порядка 80% отечественного рынка деревянных домов. Оставшиеся 20% разделили между собой каркасные и панельные постройки.
Каркасные дома строят, как можно догадаться по их названию, на базе каркаса из прочной клееной древесины. Его обшивают цементно-стружечными или ориентированно-стружечными плитами и утепляют с помощью минеральной ваты, стекловолокна или другого изоляционного материала. Сборка таких домов занимает немного времени, они не должны выстаиваться, относительно дешевы, но по прочности уступают срубам. Панельные (в том числе щитовые) сооружения являются одной из разновидностей каркасных. Отличие состоит в том, что дом собирается из типовых сэндвич-панелей. Такие постройки имеют самый высокий уровень заводской готовности. Как считает генеральный директор ООО «Скандидом» Дмитрий Мозговой: «Срок строительства подобных сооружений может составлять всего 4-6 месяцев».

Тепло и уют

У деревянных домов есть свои особенности, поэтому при их строительстве нужно обратить внимание на некоторые нюансы конструкции. В первую очередь это относится к постройкам из массивного дерева (срубы). Некоторые скептики утверждают, что в деревянном доме дует из углов и стыков. Практика современного строительства доказывает, что продуваться может только неправильно построенный дом.
Прежде всего желательно, чтобы использовалась так называемая зимняя древесина, то есть заготовленная зимой. Так, в давние времена лес под строительство рубили не только в определенное время года, но и в определенное время суток, а именно — в ранние утренние часы, когда дерево еще спит и все биологические процессы не так активны. Хотя это уже из области преданий.
В настоящее время применяется большое количество как традиционных, так и усовершенствованных способов вырубки чашки — места углового соединения бревен. Поэтому квалификация рубщиков имеет определяющее значение. Готовый сруб должна сопровождать подробная техническая документация, свидетельствующая о том, что дома производятся по отработанной технологии, а не рубятся «на скорую руку» при наличии заказа.
Особое внимание следует уделить выбору окон для деревянного дома. Дачники хорошо знают, насколько велико их значение, особенно в холодное время года. Ну а если дом предназначен для постоянного проживания, то окна должны быть такими же теплыми и так же хорошо защищать от непогоды, как и в городской квартире. К тому же перепады температур и сырость не лучшим образом сказываются на долговечности деревянных стен.
Поэтому в наши дни в загородном строительстве повсеместно используются герметичные окна на основе стеклопакетов. Преимущества такого решения очевидны: дом будет теплым, тихим и уютным, избавленным от вечных сквозняков и сырости, готовым принять хозяев и гостей в любое время года.
Вряд ли можно считать уместным установку в деревянном доме алюминиевых окон. Это объясняется как значительной разницей в теплофизических характеристиках дерева и металла, так и эстетическими соображениями. Поэтому вариантов остается всего два: деревянные и пластиковые окна. Хорошая тепло- и звукоизоляция – определяющие свойства любой светопрозрачной конструкции. Дерево считается одним из лучших теплозащитных материалов. Его теплопроводность равна примерно 0,15-0,18 Вт/(м*K). Характеристики ПВХ по данному показателю несколько выше — примерно 0,21 Вт/(м*К).
К тому же ПВХ-профиль, из которого делают окна, внутри полый, многокамерный, то есть можно считать, что его «массив» состоит из воздуха, имеющего теплопроводность от 0,022 до 0,026 Вт/(м*К), в зависимости от температуры. Таким образом, по своей способности удерживать тепло ПВХ-профиль превосходит деревянный. Как отмечают специалисты Группы компаний ПРОПЛЕКС, крупнейшего российского производителя ПВХ-профиля по австрийским технологиям, для дома в средней полосе России вполне достаточно трехкамерной рамы. Для регионов с более суровым климатом лучше использовать решения на основе пятикамерного профиля.
Технология установки окон в срубах из массивной древесины имеет ряд особенностей. Деревянный дом «дышит», его стены могут менять форму и линейные размеры в зависимости от времени и сезона. Эти изменения незаметны для человека, но могут создавать значительные нагрузки на жесткую конструкцию из армированного ПВХ-профиля. Поэтому перед монтажом пластиковых окон в проемах делается так называемая «окосячка» - дополнительная коробка из бруса 100х150 с пазами с внешней стороны, в которую и устанавливается оконная конструкция.
Кроме того, следует предотвратить возможность образования «мостиков холода». Так называют конструктивные участки дома, на которых из-за нарушения непрерывности теплоизоляционной оболочки происходит повышенная теплоотдача. Поэтому лучше всего применить вариант монтажа с фальшчетвертями из деревянных брусков размером приблизительно 50х50 мм, обработанных антисептиками. Окно должно, по возможности, равномерно заходить в паз четверти на 25–30 мм.
Под нижние углы коробки и под импосты подкладываются несущие колодки-прокладки из бруса, на которые рама должна опираться. Колодки ставятся и с боков, следующим образом: каждой поворотной створке должны соответствовать две колодки, одна — у нижней петли, вторая — на противоположной стороне рамы от верхней петли.
В отличие от срубов, стены которых представляют собой единый массив, каркасные и панельные дома имеют модульную конструкцию. Поэтому технология установки оконных блоков здесь ничем не отличается от той, которая применяется для блочных и панельных городских построек.
Иногда возникает вполне логичный вопрос об экологичности современных окон. Специалисты утверждают: пластик экологичен. В 1997 году Австралийским независимым институтом научных и промышленных исследований GSIRO был выпущен официальный доклад, главный вывод которого состоит в том, что ПВХ – это экологически чистый строительный материал.
Для производства деревянных окон применяется многослойный клееный брус, пропитанный различными химическими составами, обеспечивающими влагостойкость, защиту от гниения и насекомых и пожарную безопасность. Если при изготовлении деревянной конструкции были использованы некачественные пропитки, лаки, антисептики, то она не просто неэкологична, но и опасна для здоровья. Поэтому важно проконтролировать соответствие используемых материалов санитарно-гигиеническим нормам: продукция обязательно должна иметь гигиенический сертификат.

Деревянное зодчество

Трудно что-либо противопоставить природной красоте древесины, да и нелепо нарушать дизайнерскую концепцию дома. Поэтому вполне логично соблюсти сочетание всех элементов постройки с природным колоритом деревянных стен. Прежде всего это касается дверей и окон. Если для производства дверей дерево является традиционным материалом, то ситуация с окнами сегодня обстоит несколько иначе.
Деревянные окна требуют регулярного ухода, а также обновления защитных покрытий каждые 3-5 лет. Несвоевременная профилактика может привести к появлению грибка и гниению. Кроме того, создать имитацию деревянной поверхности позволяют и искусственные материалы.
Современный оконный ПВХ-профиль в процессе своего производства ламинируется специальной пленкой, привариваемой к основе на мономолекулярном уровне. Пленка эта может быть не только белой или цветной, но также имитирующей фактурой и рисунком различные породы дерева. Так, специалисты ПРОПЛЕКС отмечают, что особой популярностью пользуются цвета «махагони», «золотой дуб», «горная сосна» и «полосатый дуглас». Внешне такая поверхность практически идентична натуральной, но, в отличие от нее, не требует особого ухода и сохраняет первозданный вид гораздо дольше.
Мансарды и террасы всегда были непременными атрибутами загородной усадьбы. А в последние годы в моду входят зимние сады. Появляются новые архитектурные решения: крупноформатные оконные проемы с панорамным остеклением, создающие эффект объема, порталы — параллельно-раздвижные остекленные конструкции. Для всех этих элементов требуется нестандартное остекление. И здесь ПВХ — вне конкуренции. Пластиковой раме можно придать практически любую форму. Высокотехнологичное производство позволяет создавать самые невероятные варианты при минимуме затрат.

Цена вопроса

Стоимость деревянного дома без отделки может колебаться от 2,5 до 15 тысяч рублей за м². Если не рассматривать совсем бюджетные варианты, отличающиеся невысоким качеством и сроком службы не более 30-40 лет, то оптимальное решение может быть найдено в диапазоне 5-10 тысяч рублей за м². Естественно, стоимость конструкционных элементов должна быть соизмерима со стоимостью «коробки». Наглядно проиллюстрировать это можно на примере оконных конструкций.
Стоимость деревянных окон зависит от породы древесины. Чем она ценнее (дуб, ясень, лиственница и т.п.) — тем выше цена. Сегодня окно из дерева обойдется примерно в 12000-20000 руб. за м², в то время как окно из ПВХ будет стоит сейчас в среднем 4500 руб./м². Таким образом, можно констатировать, что окна из ПВХ-профиля — в целом более оправданный выбор, так как их стоимость гораздо лучше вписывается в смету на постройку деревянного дома.
Существует и другие возможности оптимизировать затраты на дом. Например, срубы площадью 200-250 м² в пересчете на стоимость квадратного метра несколько дешевле, чем такие же дома площадью 150-200 м². Это объясняется тем, что объем используемой древесины при таком изменении площади увеличивается незначительно. Существенных затрат требует и сложная конструкция крыши за счет того, что приходится использовать составные элементы, а в особых случаях - металлические балки, специальные детали сопряжения и т.д.
Стоит просчитать и затраты на транспортировку: быть может заказ дома на предприятии с более высокой изначальной стоимостью материалов, но расположенном географически более выгодно, в итоге обойдется дешевле. Говоря об оптимизации затрат, нельзя не упомянуть о фундаментах. Как было сказано в начале статьи, бревенчатые, брусовые, каркасно-панельные дома не нуждаются в массивных фундаментах.
Следует учитывать, что различные компании предлагают различную комплектацию поставок готового дома. Цена комплекта во многом зависит от качества перечисленных материалов, именно поэтому большинство производителей деревянных домов различают базовый и полный комплекты или различные классы базовой поставки (например, "эконом", "стандарт", "бизнес", "элит"). В любом случае, к строительству нужно приступать, только имея на руках подробную смету.
Деревянные дома обладают всеми необходимыми качествами, чтобы в недалеком будущем претендовать на массовое внедрение и значительную долю рынка индивидуального домостроения. Экономичность, простота монтажа, высокие темпы строительства, комфорт, эстетичность – вот далеко не полный перечень достоинств подобного жилья. Современные строительные материалы и технологии позволяют ещё больше повысить привлекательность деревянных построек, делая их вполне современными, экологичными и доступными для семьи со средним бюджетом.

Борьба с муравьями на участке

2011-02-12T02:39:00.000-08:00

Нередко при покупке дачного участка хозяин сталкивается с живущими на нём муравьями. При этом он сомневается как с ними поступить: оставить как есть, или же постараться избавиться от них. Иногда, человек вспоминает что-то, о том, что муравьи полезные насекомые, которые тушат лесные пожары, и их жизнедеятельность стоит поощрять. Действительно, в общем, муравьи это полезные существа (впрочем, как и всякие другие существа на планете). Они уничтожают множество вредных насекомых, своими ходами вентилируют и органическими остатками удобряют почву, тушат своими телами пожары, в конце концов.

Но сожительство человека с этими насекомыми в пределах дачного участка может быть не оправдано.

Особенно плохими соседями дачнику являются чёрные садовые муравьи. Этот вид муравьёв «профессионально» занимается разведением тлей на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Тли мурашам нужны для получения их сладких выделений - пади, которая является пищей для муравьёв. Всем бы было хорошо, если бы тли при этом не поражали садовые насаждения, уменьшая урожаи.

Чёрный садовый муравей. Автор фото: Garinger

Также, на участке встречаются другие два вида муравьёв: рыжая мирмика и рыжие лесные муравьи. Мирмика, мелкий рыжеватый муравей, также разводит тлей, но делает это как бы по-любительски. В колониях мирмики нет специального отряда сборщиков пади, который есть в семьях чёрных садовых. Из-за этого и семьи мирмики совсем небольшие. Вред, следовательно, от них меньше. Рыжие лесные муравьи, в основном, питаются вредными насекомыми. Тлей, если и разводят, то не вредных для плодовых деревьев. Это самый безвредный и самый полезный человеку вид мурашей. Он встречаются реже, и уже занесен в международную Красную книгу.

Избавляться ли от муравьёв - пусть каждый решает сам. В этой статье опишем один из способов, как это сделать.

Для избавления от муравьёв дачники часто используют совершенно немилосердные способы: обливают муравейники специальными химикатами, кипятком или бензином. Или же вставляют шланг вглубь муравейника и затапливают его. Но можно попытаться выпроводить муравьёв иначе, по-доброму.

Муравейник можно перенести! Для начала необходимо найти новое место для муравейника. Оно должно быть достаточно далеко от вашего участка и других муравейников (несколько сот метров). Лучше если с севера оно будет защищено деревом, которое своей кроной также предохранит муравейник от излишних осадков. Если муравьям место понравится - они останутся, нет - сами найдут более подходящее.

Муравейник (если это не колония мирмики, которые селятся в старой древесине, или под ней) состоит из надземной и подземной частей. Надземная - лёгкая, состоит из маленьких соломинок и веточек, скреплённых слюной муравъёв. Её нужно быстро упаковать в непроницаемые мешки и завязать, чтобы мураши не разбегались. Подземная часть, в которой и располагается основная часть муравейника, - тяжелая, поскольку расположена в почве. Здесь находятся яйца муравъёв (они напоминают хлебные крошки). Всю эту землю с яйцами нужно выкопать и также упаковать в мешки или вёдра с крышками. Глубина подземной части может достигать метра. «Дно» муравейника будет достигнуто тогда, когда не будет видно ходов, выкопанных работящими насекомыми.

На новом месте для муравейника сначала нужно высыпать землю из подземной части, а сверху накрыть лёгкой надземной.

На участке, на старом муравьином месте, желательно посадить растения, отпугивающие муравьёв (чтобы они не вернулись): полынь горькую, мяту, пижму или лаванду. Эти растения отпугивают не только мурашей, но и других насекомых. Также муравьи боятся запаха чеснока, поэтому, если заметить, что они вернулись, можно смазать чесноком стволы плодовых деревьев. Это предотвратит разведение на них тлей.

Общий совет: не спешите лить химикаты на землю и приносить вред её обитателям. Почти всегда можно найти более гуманный способ, который устроит всех и поспособствует гармонии в природе.

Каркасно-панельные дома

2011-02-12T02:37:00.000-08:00

Друзья, предлагаю вашему вниманию следующую статью:

Возведение деревянных домов по каркасно-панельной технологии в России началось только с 90-х годов недавно прошедшего века и еще не приобрело тех масштабов, которые характерны для многих других стран. Не менее 80% индивидуального строительства жилых домов во всем мире производится именно по этой технологии.

Трудно сказать, достигнет ли Россия таких впечатляющих масштабов, но оценить преимущества каркасно-панельного строительства и начать активно ими пользоваться успели и в нашей стране.

Самым впечатляющим (и строителей и будущих хозяев дома) преимуществом является невероятно высокая скорость возведения зданий, а так же возможность ведения строительных работ в абсолютно любое время года. На изготовление каркасно-панельного дома – до полной готовности конструкции – уходит примерно 3 месяца, монтаж на готовый фундамент занимает всего несколько дней. Причем, предваряя возникающие вопросы, следует сразу оговориться, что эта скорость – не в ущерб качеству. Она достигается благодаря новым строительным технологиям и современным материалам.

На изготовление каркасно-панельного дома требуется древесины в 2-3 раза меньше, чем для дома из цельного массива дерева. Стены (и наружные и внутренние) получаются в несколько раз легче, чем бревенчатые, газобетонные или кирпичные. Поэтому каркасно-панельный дом не требует под собой слишком глубокого, массивного фундамента, а это позволяет на порядок сократить время на его закладку и существенно снизить затраты на материалы и стоимость работ.

Построенные по каркасно-панельной технологии дома обладают высокой жесткостью конструкции, устойчивостью к деформациям и высоким уровнем теплозащиты, если в качестве утеплителя использован качественный материал. Обычно используется высокоэффективный теплоизоляционный материал – базальтовый утеплитель для стен. Даже в самые сильные морозы в доме остается тепло и уютно. В случае отключения отопления температура падает не более чем на 2 градуса за сутки. Такие теплопотери сравнимы с домом, имеющим кирпичные стены 2-метровой толщины.

Внутренние стены каркасно-панельного дома обшиваются гипсокартоном и сразу после монтажа готовы к отделке. Внешние могут быть облицованы любым отделочным материалом, например, сайдингом. Или выложены кирпичом.

Дом, построенный по каркасно-панельной технологии – отличный вариант для тех, кто ищет качество, надежность и комфорт. Каркасно-панельный дом строится из экологически чистых материалов, в очень короткие сроки, его стоимость ниже, чем у домов из цельного массива дерева. И он готов служить не менее 80 лет.

Объемный трафарет

2011-02-12T02:30:00.000-08:00

Трафареты-карски, краски-трафареты. Красиво, удобно, увлекательно. Но – привычно как-то. Мы вас решили познакомить с еще одной техникой. Очень модной и очень простой. Хотя те, кто видел результаты – подумают, что эта работа требует недюжих талантов мастера. Но – вовсе нет, смотрите!

Техника эта называется «объемный трафарет». В результате мы получаем рисунок не краской, а рельефом. Выпуклые узоры рисуются трафаретом даже проще, чем краской.
Для работы нам потребуется трафарет, сделанный из специальной (не такой, как обычно!) пленки, аэрозольный клей. И... обычная штукатурка, которую мы будем использовать вместо краски. Это может быть и дорогая венецианская штукатурка, и дешевая отечественного производства. Вовсе необязательно пользоваться даже декоративной штукатуркой. Главное – чтобы она была достаточно качественной, нужной консистенции – как мягкое мороженное или густая сметана. Хотя говорить об этом излишне – почти все штукатурки именно такие. Цвет и фактуру – выбирайте по вкусу.

Для объемного рисунка трафаретом вместо кистей мы будем использовать обычные шпатели, плоские тонкие лопаточки – какими всегда работают со штукатуркой. Эти шпатели стоят три копейки в любом хозяйственном. Шпателя берем два – как профессионалы отделочных работ мы не будем ходить каждый раз к ведру со штукатуркой, а будем пользоваться вторым шпателем как палитрой.

Все настолько просто, что мастера нас побьют за разглашение производственных тайн. Но все же – мы рискнем Вам на благо. Начинаем.

Поле деятельности – крашенная стена. Однако объемный рисунок трафаретом можно сделать где угодно – даже на потолке. Шпаклевка густая, и не будет капать вниз.

Шаг 1. Наносим аэрозольный клей на оборотную сторону трафарета. В случае объемного трафарета аэрозольный клей очень и очень настоятельно рекомендуем. Техника нанесения выпуклых рисунков такова, что трафарет должен не только хорошо держаться на стене, но и легко от нее отделяться!

Шаг 2. Прикладываем трафарет к стене. После чего отходим на пару шагов и оцениваем положение трафарета - все ли как хотелось.

Шаг 3. Спокойно и уверенно, ровным слоем, шпателем замазываем трафарет штукатуркой. Не спешим, ибо все равно это быстро. Гораздо быстрее, чем краской – как маслом бутерброд намазать.

Шаг 4. Сразу после того, как положили шпатель в сторону, трафарет со стены снимаем. Уверенным и энергичным движением, с одного угла отделяем от стены.

Прошла минута (!!!) и объемный рисунок на стене готов! Остается только отмыть трафарет (лучше при этом следовать нашей же инструкции) пока штукатурка на нем не застыла. Хотя - можно и не мыть, она не пахнет. Объемный рисунок на стене трафаретом может быть каким угодно - узором, картинкой, бордюром, обоями. Один и тот же трафарет можно нанести по-разному. Мы только что показали простейший способ. Однако, пара лишних движений - и рисунок может выглядеть совсем по-другому!

Если хочется большего объема.

То нет ничего проще. Самое очевидное решение - есть правильный подход. Просто кладем больше штукатурки и все. Толстым-толстым слоем!

Если нужна текстура на рисунке.

И это совсем не сложно. Декоративная штукатурка сохнет часа три, есть много времени ,чтобы, вооружившись жесткой малярной кисточкой (например) оставить на поверхности штукатурки текстуру. Например - так можно нарисовать крылья.

Обратите внимание: сняв трафарет, вы увидите на краях рельефного рисунка вытянутые "реснички" (они же в простонародье - "сопли") из штукатурки. Не переживайте - это совершенно нормальное явление. Даже если они огромные (что обязательно будет если Вы хотите рисунок большой толщины), от них не останется и следа. Все очень просто - ждете, когда штукатурка засохнет (часа три) и мелкой шкуркой с легким нажимом прохоитесь по краям рисунка. Все, "ресничек" как не бывало и рисунок выглядит идеально!

Небольшой совет для тех, кто хочет сделать бордюр выпуклым рисунком:

Штукатурка сохнет долго, поэтому рисовать бордюр как обычно - прикладывая повтор за повтором - не получится. Точнее получится, но со скоростью долгостроя. Поэтому луше сделать так, как показано на картинке. Сначала размечаем положение повторов по всей стене (метки указаны зелеными стрелками. Затем рисуем повторы ЧЕРЕЗ ОДИН. Закончив весь бордюр, возвращаемся к началу и рисуем четные повторы. Все! Скорость не упадет, качество не пострадает.

Рисуйте и наслаждайтесь результатом! Вы сейчас, может быть, и не верите, но все так просто и легко - что НИКОМУ ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТЕ! Показывайте друзьям и знакомым в сопровождении сказки о нелегком многодневном труде декратора.

Обустройство современной и удобной кухни

2011-02-12T02:21:00.000-08:00

Под влиянием технического прогресса, за последние десятилетия в корне изменился кухонный дизайн. Появилось множество новой бытовой техники, которая с одной стороны довольно сильно облегчает труд хозяйки, а с другой требует дополнительного места. Поэтому очень большое значение во время обустройства кухни имеет грамотная планировка и применение качественных материалов.

При создании кухонного дизайна, нужно постараться добиться гармоничного сочетания комфорта и высокой функциональности. То есть, каждый предмет на кухне должен быть нужным, удобным в использовании и не громоздким. Добиться оптимального размещения предметов интерьера и бытовой техники на кухне можно приобретая кухни на заказ. При этом вы получите мебель, которая специально разработана под размеры и конфигурацию вашего помещения, а также имеющуюся бытовую технику. Кроме того дизайнером будут учтены ваши пожелания по поводу стиля, оформления, цветовой гаммы и используемых материалов.

Типичная кухня обычно делится на рабочую и столовую зону. Кроме того, необходимо оставить место для прохода. Обустройство рабочей зоны имеет много нюансов. Тут должно быть место для хранения продуктов, мытья посуды, приготовления пищи и многое другое. При этом все должно быть расположено так, чтобы комфортно было работать. К примеру, удобно, когда разделочный стол соседствует и с плитой, и с холодильником. Также не далеко должна находиться подходящая по размеру раковина. Причем, все эти элементы должны соседствовать не между собой, а с разделочным столом. Также немаловажен материал, из которого изготовлен рабочий стол, он должен сочетать в себе красоту, практичность и долговечность. Сегодня популярны столешницы из искусственного камня, которым присущи все эти качества. По площади рабочая зона должна быть сравнительно большой, если она меньше 4-х квадратных метров - работать на ней неудобно и тесно. Однако слишком большая площадь также может вызвать неудобства, лучше, чтобы она не превышала семи метров.

Занимаясь облагораживанием внешнего облика своей кухни, не забывайте о внутреннем содержании ее ящиков. Сегодня производители мебели предлагают множество вариантов обустройства полок и шкафчиков, что позволяет обеспечить удобство хранения любой посуды и продуктов. Помните, что если вы решили установить в кухне посудомоечную машину, микроволновую печь или другую технику, вам заранее нужно позаботиться о наличии розеток под нее.

Мебель для дома. Строим сами

2011-02-12T02:20:00.000-08:00

Старые вещи и основа для создания типовой мебели может сослужить хорошую службу тому мастеру, который ориентируется на собственный вкус и фантазию. Не так много существует краснодеревщиков, предлагающих людям действительно элегантную, красивую, точеную мебель.

Как создавать мебель своими руками? Чаще всего мастера хранят свои секреты, но в сетевом пространстве можно отыскать неплохие мастер-классы, с помощью которых можно вполне научиться создавать такую мебель, чтобы она радовала глаз и душу, и при этом была качественной и практичной.

С точки зрения материальных вложений дачная мебель порой оценивается в разы дороже, чем мебель для дома, потому что она является необходимым и достаточным атрибутом оформления. А если речь заходит о самодельной мебели, то ее стоимость приближается порой к существенным суммам, потому что ручной труд всегда увеличивает стоимость изделия на порядки.

Впрочем, некоторые мастера зарабатывают на восстановлении антикварной мебели, но это не есть чистое искусство. Гораздо интереснее оценить работу тех, кто начинает работу с нуля и делает ее основательно, завершая ее своими руками: от вытачивания отдельных деталей до придания эстетически приглядного вида своим изделиям.

В России частное мастерство развито чрезвычайно. Незаслуженно забытые столяры, архитекторы, токари и фрезеровщики ныне вышли на красную дорожку в мир капризной моды. Они создают довольно оригинальные наборы садовой мебели, причем из редких пород древесины, обрабатывая ее должным образом и воссоздавая целую тематическую концепцию. Например, в одном из дачных участков страны хозяева не просто воссоздали образ сказочного мира, но и «заселили» новоиспеченный мир лешим, выпиленным из цельной древесной коряги, ежами, бабой ягой в ступе и даже создали натуральную избушку на курьих ножках. В таком же стиле оформлен столик и пеньки-стулья, и дивная «ведьмина речка» в саду опоясана каменистым извилистым мостиком. Такие садовые интерьеры не могут не будоражить воображение.

А садовый стиль в морской тематике? Вместо домика для ребятишек – настоящая корма корабля, с качелями, с капитаном, курящим веселую трубку. Многие столяры предлагают свои услуги не только в создании готовой мебели, но и в оформлении и украшении уже имеющихся предметов дачного ландшафта. Чем не задумка – расписные скворечники, веселые, яркие будки и домики для белок и птиц? А яркие вывески с фанерными зверьками, которые озаряют своим лукавым светом обычную садовую ограду. Не стоит забывать о крыльце домов. Если напротив входа могут сидеть два могучих, фундаментальных льва, то почему бы не поставить на стражу типично русских медвежат с бочонками, которые заодно послужат и сиденьем?

Такую мебель для дачи сможет выполнить только мастер, но зато это будет действительно оригинальная, неповторимая композиция, которая украсит дом и окружающую обстановку на долгие годы. При этом небольшие предметы экстерьера могут быть при необходимости перенесены, если только они не выточены напрямую на вросшей в землю коряге, как это сделано в ДиснейЛенде на знаменитом дереве «Королевство животных».

Демонтаж унитаза

2011-02-11T11:06:00.000-08:00

После покупки новой сантехники проводится демонтаж унитаза, морального устаревшего или вышедшего из строя. Поклонники моды периодически покупают новую сантехнику, чтобы не отставать от новых тенденций, влияющих на обустройство быта. Демонтаж унитаза – это подготовительные работы, выполняемые перед установкой новой сантехники, и для их проведения лучше обратиться за помощью к компетентным специалистам, чем пытаться решить проблему самостоятельно. Демонтаж унитаза будет качественно выполнен, если исполнитель данной работы обладает соответствующими знаниями и навыками. Мастера имеют большой опыт сантехнических работ и располагают специальным оборудованием и инструментами.

При проведении демонтажа унитаза нужно придерживаться некоторых рекомендаций, которые специалисты неуклонно соблюдают. Демонтаж унитаза необходимо осуществлять, надев защитную спецодежду, в том числе головной убор и перчатки. Перед демонтажем необходимо подготовить емкости для вывоза мусора. Во время проведения демонтажных сантехнических работ может стечь остаточная вода, поэтому и для неё нужно заранее подготовить тару. На случай экстренной ситуации под рукой следует иметь огнетушитель.

Ручной инструмент, с помощью которого будет производиться демонтаж унитаза, должен соответствовать определённым требованиям. Слесарные молотки должны обладать гладкой и слегка выпуклой поверхностью без трещин и выбоин. Длина инструментов не должна превышать 150 мм, что повышает безопасность их использования. Зубило при ударе молотком нужно поддерживать не руками, а рукояткой. Разводные ключи и наборы гаечных ключей необходимы для откручивания шлангов. Гаечные ключи должны точно соответствовать размеру гаек. Болгарка с диском по металлу может пригодиться для спиливания металлической подводки воды или для демонтажа чугунных отводов.

Демонтаж унитаза требует особой осторожности и аккуратности, в противном случае можно повредить канализационную систему. Перед тем, как производить демонтаж унитаза, целесообразно вызвать мастера на дом для проведения предварительной консультации. Мастер осмотрит старый унитаз и технологию его установки, посоветует клиенту, какой унитаз лучше приобрести, учитывая угол выпуска унитаза, вид и длину подводки воды к сливному бочку. Во время предварительного осмотра, мастер выявит особенности канализационной системы, что особенно актуально для старых домов, где демонтаж унитаза и последующая установка новой сантехники представляют некоторые сложности. Например, во многих жилых домах, построенных до начала 90-х годов прошлого столетия в канализационную систему встроены чугунные трубы. Старые унитазы отечественного производства имеют косой слив, а импортные – прямой. В старых домах перед установкой нового унитаза с прямым сливом, нужно не только произвести демонтаж унитаза, непригодного для эксплуатации, но и демонтировать чугунный отвод. Если чугунный отвод самостоятельно пытаться вывернуть или разбить, то можно повредить канализационный стояк дома.

Нельзя не отметить, что во многих типовых квартирах состояние труб в местах соединений оставляет желать лучшего, поэтому если демонтаж унитаза будет проведен самостоятельно, и выйдет из строя труба до входного крана, то воду перекрыть смогут только специалисты. В таких случаях мастер на все руки, неудачно осуществивший демонтаж унитаза, звонит в диспетчерскую и вызывает дежурных сантехников, а вода тем временем затопляет квартиру. Демонтаж унитаза требует предварительного отключения подачи воды. Отключив воду, нужно убедиться в том, что из кранов не течёт вода.

Демонтаж унитаза предполагает проведение следующих работ: 1. отключение от сливной трубы;
2. демонтаж сливного бачка;
3. удаление крепления унитаза к полу;
4. вывоз унитаза и строительного мусора.

Вначале спускают воду из сливного бачка, затем от сливного бачка отсоединяют шланг подвода холодной воды. Гибкую подводку откручивают от бачка и отсоединяют от водопровода, после чего полностью снимают, так как на её месте будет установлена новая. Если подводка выполнена из металла, то выпиливают часть трубы, а со стороны водопровода разбирают резьбовые соединения. Трубы следует перепиливать ножовкой. Демонтаж унитаза предполагает последующее отвинчивание гаек креплений с нижней стороны сантехники под бачком. Гайки, заржавевшие от влаги, следует сорвать, используя разводной ключ. Если крепежный болт расшатался и делает бачок неустойчивым, то шляпку болта удерживают с помощью отвёртки или рожкового гаечного ключа. После того, как гайки и болты, служащие креплением сливного бачка отвинчены, бачок убирают и удаляют резиновый уплотнитель.

После успешного завершения демонтажа сливного бачка, мастера выполняют демонтаж унитаза аналогичным образом: отвинчивают крепеж и удаляют замазку, а затем убирают унитаз из санузла. Унитаз крепится к полу в 2-ух или 4-х точках нижней чаши с помощью гаечных соединений на шпильки, вцеметированные в пол. Иногда чаша унитаза привинчивается к полу и с помощью шестигранных дюбелей. В любом случае, демонтаж унитаза предполагает отвинчивание креплений с помощью гаечного ключа подходящего размера. Чтобы легче демонтировать унитаз, его нужно потянуть на себя, немного покачивая из стороны в сторону, что расшатает соединение. Таким действием можно расшевелить уплотнение в отводной трубе канализации. Если убрать унитаз не удаётся, то кувалдой можно разбить основание сантехники.

Если соединение замазано цементом, то прежде чем дальше производить демонтаж унитаза, необходимо отколоть цемент. Цемент следует откалывать лёгкими ударами тонкого зубила, острие которого нужно направлять поперёк цементной замазки, в противном случае может лопнуть раструб отводной трубы. Когда замазка треснет с одной стороны, её необходимо отколоть и с другой, после чего можно попробовать вытянуть унитаз из отводной трубы. Если демонтаж унитаза по-прежнему не получается выполнить, то нужно продолжать скалывание цемента. Обычно демонтаж унитаза осуществляется с 1-го раза, при возникновении трудностей можно разбить унитаз в местах крепления. Демонтаж унитаза, подвергающий высокому риску повреждения керамическую плитку, производят, раскалывая унитаз на несколько частей, что облегчает вывоз мусора после проведения сантехнических работ. После того, как фиксация унитаза к полу снята, унитаз нужно наклонить назад, чтобы слить воду, которая осталась внутри чаши унитаза.

Когда демонтаж унитаза завершен, мастера затыкают канализационное отверстие тряпичным кляпом, чтобы осколки сантехники не попали в сливную трубу, а запах канализации не распространился по квартире. Мастера очищают остатки крепления унитаза в том месте, где он был соединён с поверхностью. На демонтаж унитаза даёт гарантию. Если сантехника у клиента будет подтекать, то специалист приедет на дом по вызову клиента и по гарантии устранит неисправность. Гарантия не распространяется на те случаи, когда унитаз повреждён механически или имеет место брак материалов.

Многофункциональные душевые кабины

2011-02-11T11:03:00.000-08:00

Хотите начать утро в душевой кабине с мягких падающих струй, затем продолжить процедуру тропическим ливнем, потом приступите к паровой бане с мягким паром и травяным душистым ароматом, а в заключение, чтобы набраться бодрости на весь день, сделать массаж сильными струями для всего тела? Подобная фитнес-программа в многофункциональной душевой кабине укрепляет тело, предупреждает простудные заболевания и улучшает кровоснабжение всех органов.
Водопад, головной и ручной душ, массажные форсунки и генератор пара в кабине устанавливаются либо на несущих частях конструкции кабины, либо по периметру. Простое нажатие кнопки на панели управления позволяет задать нужную программу, наслаждаетесь ли вы «паровой баней», или принимаете освежающий душ.

В некоторых многофункциональных душевых кабинах есть функция контрастного душа: на 5-10 секунд — холодная вода, а затем опять льется теплая.
При включении режима «водопад» из отверстия под потолком кабины за минуту стремительно обрушивается целая бочка воды — 170 литров. Для такого «водопада» инструкция рекомендует, предварительно закрыв слив, сначала набрать в поддон некоторое количество воды, а после того, как специальный насос перекачает воду наверх, можно будет устроить «водопад». Существует, правда, опасение, что наш водопровод не справится с таким напором воды.

Расход и температура воды регулируются смесителем. Остальными функциями можно управлять с помощью электронного табло. Как правило, на нем изображены все функции, и по тому, какая зажглась на экране лампочка, можно понять, что именно вы включили. Впрочем, есть кабины с термостатическим смесителем ручного управления.

Специалисты считают, что в многофункциональных душевых кабинах не дороже 2800 долларов термостатический смеситель лучше электронного регулятора: они полагают, что в таких кабинах не может стоять электроника такого же качества, что и в моделях по цене, к примеру, около 10000 долларов.

Однако прежде, чем приобретать многофункциональную душевую кабину, необходимо выяснить в ЖЭКе, какое давление воды в доме на том этаже, где будет находиться душевая кабина, и, что тоже немаловажно, в какое время. Эти данные нужно знать для того, чтобы определить, будет ли работать в выбранной душевой кабине функция «массаж». Эта функция работает только при давлении воды от 1,5 бар, но чаще всего зарубежные производители предлагают душевые кабины с автоматическим включением «массажа» при напоре воды от 2-3 бар. При недостаточном напоре воды ни одна функция, кроме душа, работать не будет.

Производителей многофункциональных душевых кабин на нашем рынке представляют шведские, финские, французские, испанские, итальянские и немецкие компании.

Приобретая многофункциональную душевую кабину, нужно прежде всего оценить, соблюдены ли требования к душевой кабине в целом.

Все детали душевой кабины должны быть сделаны из специального, безвредного для здоровья пластика (самым качественным считается немецкий пластик), кроме створок. Створки должны изготавливаться из специального закаленного стекла, чтобы разбить такую дверцу было практически невозможно. Тем не менее, следует помнить, что срок службы любой, даже самой качественной пластиковой душевой кабины, не превышает 20 лет.

Выбирая душевую кабину, необходимо учитывать, что пространство внутри кабины должно позволять человеку поворачиваться и двигаться. Считается, что размеры душевой кабины прямоугольной формы не должны быть меньше 80x80 см.

При покупке также нужно обратить внимание, укреплен ли поддон, особенно в том случае, если он сделан из акрила. Целесообразно приобрести такую душевую кабину, где снизу (кроме рамы и четырех ножек) ее будут поддерживать две перекрещенные перекладины и по центру расположена пятая ножка. Если акриловый поддон укреплен одной рамой, поддерживающей его только по периметру, и ножки у него расположены только по углам кабины, есть опасность, что такой акриловый поддон будет прогибаться под тяжестью человека. Этот недостаток можно исправить, подложив при ремонте и монтаже кабины под поддон пару кирпичей или сделав «подушку» из бетона. Ради справедливости следует отметить, что есть и такие модели душевых кабин, где даже при отсутствии дополнительного «крепления» поддон очень прочный. На стадии производства на такие поддоны снизу наносится армирующий слой — стекловолокно, связанное полимерным клеящим составом, потом к этому уже укрепленному листу приклеивается лист древесностружечной плиты, который покрывается сверху армирующим слоем. Такой акриловый поддон уже не прогнется.

Особого внимания заслуживают душевые кабины, оборудованные парогенераторами, которые обеспечивают режим паровой бани. Зачастую можно встретиться с рекламным заявлением, привлекающим внимание к какой-либо модели душевой кабины тем фактом, что в ней якобы есть «настоящая финская сауна». Такой рекламе доверять не стоит. Дело в том, что в душевых кабинах финских саун быть не может: в полноценной финской сауне температура воздуха должна быть не менее 80 °С, а многофункциональные душевые кабины чаще всего производятся из пластика, который очень быстро нагревается. При такой температуре нагрева случайное прикосновение, например, к стенкам душевой кабины обеспечило бы моментальный сильнейший ожог обнаженного тела. Поэтому вместо сауны в многофункциональных кабинах есть облегченный (в смысле температуры) режим «турецкая баня». «Турецкая баня» является профилактикой от многих болезней: простудных, сердечно-сосудистых, болезней опорно-двигательного аппарата и многих других. Да и на здоровый организм баня оказывает благотворное влияние.

В этом режиме при 100%-й влажности пар прогревается до 40-45 °С, бывает, что и до 50 °С, но температуру свыше 45 °С вьщержать трудно, так как эта температура — порог болевой чувствительности кожи. Более высокая температура пара даже опасна. Кабины с «паровыми банями» пользуются сегодня большой популярностью: они хорошо прогревают и имеют то преимущество перед ванной, что температура пара в кабине с закрытыми дверцами долгое время остается на одном и том же уровне, тогда как горячая вода в ванне постепенно остывает.

Следует заметить, что на глаз определить, если в данной кабине «баня», нельзя. «Баня» есть только в тех многофункциональных душевых кабинах, которые оснащены парогенератором. Кстати, очень важно, чтобы на парогенераторе был установлен вентилятор. Дело в том, что пар выходит из отверстия, расположенного внизу кабины, и при отсутствии вентилятора, создающего циркуляцию воздуха, будет просто подниматься вверх, создавая ощутимую разницу температур у пола кабины и вверху. Вентилятор же будет поддувать воздух равномерно, поддерживая одинаково комфортную температуру.

В большинстве многофункциональных кабин предусмотрена функция ароматерапии или ингаляции: на стенке кабины, где расположены практически все функции, есть специальный ящичек, в который можно налить лекарственный бальзам для ингаляции или ароматическое масло. Затем достаточно включить функцию «баня», и пар, проходя через этот ящичек, будет наполняться целебным духом. Во время банной процедуры полезно применять лекарственные растения, содержащие различные эфирные масла: ромашку, эвкалипт, чабрец, душицу, липу. В зависимости от химического состава масла могут оказывать различное воздействие на организм: противомикробное, спазмоли тическое, отхаркивающее, болеутоляющее, противовоспалительное — и улучшать деятельность пищеварительных желез.

Многофункциональная душевая кабина с «паровой баней» обязательно должна иметь удобное сиденье, не слишком маленькое и не очень глубокое, расположенное на оптимальной высоте. Ведь для нужного эффекта в такой душевой кабине нужно провести не меньше 20 минут, и очень важно обеспечить максимальный комфорт.

Неплохо, чтобы в парогенераторе была предусмотрена функция очищения воды. Если эта функция есть — вся аппаратура кабины будет работать гораздо дольше.

Банная терапия увеличивает выносливость, координацию движения, остроту зрения и многое другое. После посещения бани у человека снижается напряжение, улучшается настроение, обретается чувство душевного равновесия, приходит чувство свободы и легкости во всем теле. После посещения турецкой бани, хмурый человек становится радостным, уставший — полным сил и энергии. В парилке почти полностью прекращается теплоотдача тела: его температура повышается до 39 °С, в результате чего в организме усиливаются окислительные процессы, убыстряется обмен веществ. Интенсивное выделение пота способствует выведению из организма отработанных продуктов обмена веществ, тем самым облегчая работу почек. Под влиянием высокой температуры происходит расширение кожных капилляров. Капилляры переполняются кровью, и за счет этого происходит отток крови от внутренних органов, что способствует устранению застойных явлений в организме и улучшает кровообмен.

Монтаж унитаза

2011-02-11T11:01:00.000-08:00

Монтаж-демонтаж унитазов не составляет большого труда. Надо отключить подачу воды, отсоединить агрегат от пола и водопровода, выдернуть всю старую конструкцию из канализационного патрубка. Если же есть опасность повреждения керамической плитки вокруг, унитаз раскалывают на несколько частей, что, кстати, облегчает его вынос на помойку. Затем новый унитаз собирают воедино (здесь следует быть осторожнее — бачок может треснуть, если слишком перетянуть стягивающие винты), готовят площадку на полу, цементную смесь для заливки вокруг унитаза и герметизации выпуска унитаза и канализационного патрубка. Потом унитаз устанавливают, выравнивают, крепят, герметизируют, устанавливают сан-тех арматуру. Через несколько часов унитаз готов к использованию.

Перед установкой унитаз ставят на предполагаемое место и размечают место крепежных винтов. Определяют место подсоединения выходного патрубка в системе канализации.

Затем подготавливают основание. Так как монтажные поверхности изделий ровные, то для выравнивания неровностей на полу на прилегающие поверхности наносят выравнивающий материал. Для этого подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно подготовленная смесь из песка и цемента.

После этого заделывают стык.

Место стыка ножки унитаза с поверхностью пола уплотняют герметизирующей (силиконовой) массой, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удаляют шпателем или пластиной из пластика.

Затем производят крепеж унитаза.

Изделие крепится к полу на двух винтах. Не рекомендуется устанавливать изделия в свежеуложенныи бетон или на него.

Многие неисправности механизма простого унитаза можно устранить самостоятельно.

На заводе унитаз-компакты настроены на смыв 6 литров воды, но могут быть настроены и на 4-5 литров. Для изменения заводской настройки (6 литров) необходимо увеличить количество рисок на штанге регулировки поплавка.

Если протекает запорное кольцо, нужно заменить запорное кольцо и проверить гнездо донного клапана.

Если нажимной стержень (винт) слишком длинный, нужно проверить настройку нажимного стержня и отрегулировать его при помощи отвертки до требуемого размера.

Если бачок наполняется беспрерывно, это может означать, что засорился игольчатый клапан и (или) его гнездо. В этом случае нужно отвернуть гайку, снять клапан и прочистить игольчатый клапан, гнездо игольчатого клапана и поршневой коробки клапана наполнения воды, а затем проверить правильность регулировки уровня поплавка и поплавкового рычага путем выставления требуемого количества рисок.

Если донный клапан не закрывается, нужно проверить нажимной механизм и устранить зависание донного клапана.

Если бачок не наполняется, причина может быть в том, что отключена подача воды или закрыт запорный вентиль. Нужно открыть вентиль.

При ограничении движения поплавкового рычага и зависания поплавка в верхнем положении следует проверить траекторию движения рычага и убедиться в правильности его установки.

Если поплавковый клапан не открывается, нужно отключить подачу воды, закрыв запорный вентиль, снять клапанную коробку, отвинтив для этого барашковую гайку, открыть коробку и убедиться в том, что игольчатый клапан свободно перемещается в своем гнезде. При необходимости требуется заменить иглу и гнездо и затем проверить правильность установки рычага.

Чтобы заменить бачок, запорный вентиль закрывают, из бачка спускают воду. Затем откручивают крепежные гайки и при помощи подручных инструментов, вставленных в щель между унитазом и бачком, приподнимают бачок. Делать это надо осторожно, так как слишком сильный отжим может повредить днище бачка. При необходимости между унитазом и бачком заменяют прокладку, устанавливают на место бачок и осторожно затягивают гайки.

Бачки для унитазов, встраиваемые в стену, в отличие от обычных керамических внутри устроены иначе и имеют специальный блок; сливное устройство — единственное, что может выйти из строя. Для ремонта или замены этот блок легко вынимается через отверстие для кнопки встроенного бачка. Нужно снять кнопку, просунуть в отверстие руку и достать блок. После ремонта деталь просто опускается обратно.

Безопасны ли для здоровья экологические чистые дома?

2011-02-11T10:54:00.000-08:00

Вы знали, что не все экологические чистые дома безопасны для здоровья? Многие могут причинить непреднамеренно вред вашему здоровью, причиной этому материалы используемые при возведении проекта.

Всемирно известный учёный Marilyn Black говорит что сейчас как никогда уделяется особое внимание загрязнению воздуха внутри помещения. Поскольку спрос на более энергоэффективные материалы растёт, что делает здание более закрытым и увеличивает риск нахождения вредных веществ в помещении. В итоге мы дышим отравляющими газами, химическими веществами – и это вредит нашему здоровью.

Воздействие воздуха отрицательно влияющего на здоровье человека (воздействие загрязненного воздуха внутри помещений, как известно, вызывают кровотечения из носа, головные боли, тошнота, астму и даже рак) нужно свести к минимуму, особенно для помещений коммерческих, медицинских и образовательных учреждений.

Важно помнить, что, хотя "экологические" материалы и продукты могут быть хороши для природной среды, но не всегда полезны для здоровья человека.

История появления обоев

2011-02-11T09:59:00.000-08:00

История появления обоев началась там же, где была изобретена бумага, — в Китае. Уже во II веке стены жилищ китайцы оклеивали искусно расписанной бумагой. Затем секрет их изготовления попал в Японию и впоследствии распространился по всему миру. С тех пор обои в качестве элемента украшения стен не только не устарели, но и обрели большую популярность.

В настоящее время в магазинах и на строительных рынках можно встретить обои всевозможных видов и расцветок. Как же разобраться во всем этом многообразии?

В НАЧАЛЕ БЫЛО…
Бумажные обои подходят для всех комнат, кроме помещений с повышенной влажностью — ванных и кухонь. Качество таких обоев определяется качеством бумаги, из которой они выполнены. Среди недостатков можно отметить отсутствие стойкости к мытью, невысокую прочность и выгорание по прошествии времени. Однако главное их достоинство — дешевизна — с лихвой компенсирует все недостатки. Отметим также, что они не оказывают никакого влияния ни на теплопроводность, ни на звукопоглощение стен.

Лет 30 назад в магазинах были представлены только симплексные обои (из одного листа бумаги). Сейчас их ассортимент значительно расширился. Появились фотообои — напечатанный на бумаге рисунок или фотография. Их используют для украшения части стены или всей ее поверхности (предлагаются размеры от 115x175 см до 366х254 см).
Структурные, в частности грубоволокнистые, обои используют, как правило, под окраску. Они состоят из пары слоев плотной бумаги и запрессованных между ими опилок, которые дают произвольный, не повторяющийся рисунок. Отсюда выгода — они не требуют подгонки.

Обои дуплекс из двух склеенных между собой листов бумаги более прочные, ими легче оклеивать стены. С их помощью, например, вполне реально замаскировать плохо выровненные поверхности (иногда их клеят прямо на бетон с дырками — этим вариантом нередко пользуются строители при возведении домов с «отделкой»).

При изготовлении тисненых (рельефных) обоев также склеивают бумажную подложку и верхний слой с рисунком. Затем теснят по его контуру, создавая глубокий, устойчивый рельеф. В случае, когда сначала создают хаотичную фактуру, а потом наносят рисунок методом флексографической печати, получают гофрированные обои. Оба вида популярны из-за невысокой цены.
Влагостойкие обои покрыты матовым или глянцевым лаком. В отличие от других видов они допускают протирку слегка влажной тряпкой. Некоторые из них можно мыть мыльным раствором.

Бумажные обои под окраску не требуют особо тщательного выравнивания поверхности. Обычно они представляют собой два слоя бумаги, большей, чем у дуплекса, толщины и плотности, пропитанных водоотталкивающим составом, благодаря которому стойкость оклеенной поверхности к протирке влажной тряпкой сохраняется даже после многократного окрашивания. Они также отличаются невысокой ценой.

УСИЛИВАЕМ ЗАЩИТУ
На следующем этапе эволюции обоев для улучшения свойств решили совместить основу из прочной бумаги или ткани и виниловую пленку. На виниловые обои наносят рисунок или тиснение. Среди достоинств материала прочность, стойкость к мытью (у различных видов она разная) и механическим воздействиям, отсутствие выгорания, долговечность (около 10 лет), а также способность качественно ложиться на неровные поверхности и даже иногда слегка растягиваться.

Использование в качестве верхнего слоя (рельефного или гладкого) либо чистого винила, либо в сочетании с шелковыми нитями, создает имитацию шелковой ткани. Эту разновидность виниловых обоев называют шелкографией.

Одна из разновидностей виниловых обоев — вспененные (структурный винил). Их верхний слой наносят виниловыми пастами методом трафаретной печати и вспенивают при высоких температурах, что дает возможность получить более плотные обои с довольно крупным рельефом. Кроме готовых вариантов различных фактур и расцветок (в том числе с блестками), они допускают окрашивание. При этом вполне реально создать на поверхности эффект рельефной штукатурки, заодно скрывая мелкие дефекты поверхности. Однако они менее стойки к механическим воздействиям, чем сами фактурные штукатурки. В коллекциях предусмотрены бордюры и варианты украшения цоколей. По такой же технологии изготавливают акриловые обои.
Только в них вместо винила используют акрил. Однако не акрил, а винил из-за хорошей влагостойкости рекомендуют для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни). О степени водостойкости импортных вспененных обоев можно узнать из обозначений на упаковке.

Непосредственно для кухни выпускают специальные толстые виниловые обои, основой для которых служит винилизированная бумага.

Специалисты компаний-производителей постоянно совершенствуют технологии производства, разрабатывая новые типы и фактуры обоев. Так, в винил добавляют лен, шелк, хлопок, текстиль, велюр и даже фетр, получая новые разновидности обоев.

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ПЛОТНОСТИ
Верхний слой флизелиновых обоев также сделан из винила, а их название говорит о том, что его подложка выполнена из флизелина — нетканого материала из спрессованных отрезков волокна. Его широко используют в шитье для придания жесткости воротникам, манжетам и т.п. При производстве обоев на него напыляют по трафаретам вспененный винил.
Флизелиновые обои с успехом маскируют неровности стен и стабильно сохраняют свои размеры — не растягиваются и не съеживаются. Однако нужно иметь в виду, что с их лицевой стороной до окраски следует обращаться предельно аккуратно, так как рельеф из вспененного винила можно легко деформировать, но после окраски он становится гораздо прочнее и устойчивее к воздействию влаги.

При отделке офисных и других общественных помещений популярны стекловолокнистые обои. Они представляют собой стеклоткань, сделанную из стекловолокнистых нитей (из кварцевого песка, соды, доломита и извести), которая может быть сама по себе или наклеена на бумагу.

Такие обои легко узнать по характерному рельефному рисунку (рогожка, елочка, ромбы и т.д.). Они эластичны и прочны и за счет этого скрывают небольшие трещины в штукатурке. Стекловолокнистые обои требуют окрашивания водно-дисперсионными красками. Причем при желании цвет легко освежить или заменить, так как рельеф допускает до 12 (в зависимости от краски) перекрашиваний без потери текстуры.

РОСКОШЬ, ДА И ТОЛЬКО!
Привнести в интерьер атмосферу дворца способны текстильные обои. В качестве подложки (основы) для них может использоваться прочная бумага, ткань или поролон, а верхний слой — тканый материал или склеенные между собой нити (хлопковые, вискозные, льняные, искусственные волокна). Стоимость обоев зависит от наличия и количества натуральных нитей, однако выгорают они быстрее синтетических.

Названия текстильных обоев соответствуют используемым поверх бумажной основы тканям: льняные — ламинируют нитями из натуральных или смешанных волокон; при производстве шелковых используют вискозу с добавлением натурального шелка; у джутовых — натуральную ткань с льняным переплетением (они бывают с рисунком или однотонными, под окраску); для велюровых на бумажное полотно наносят краску и сверху определенный узор клеем, на котором электростатически заряженные текстильные волокна фиксируются в вертикальном положении (в специальной машине), благодаря чему получается бархатистая поверхность; для фетровых (по виду напоминающих велюровую ткань) применяют вспененный полипропилен или натуральный фетр.

Текстильные обои производят огромными рулонами, чтобы сразу оклеивать все помещение, так как при толщине в 5 мм стыки полотен сделать незаметными было бы нереально. Обои обладают звуко– и теплонепроницаемостью. Поролоновая основа, если она есть, делает их упругими и мягкими на ощупь.

При производстве металлических обоев бумажную основу покрывают тонким слоем искусственно оксидированной или окрашенной алюминиевой фольги, а затем наносят тиснение или рисунок. Металлическая поверхность стойка к мытью и износу.
Если на бумажное полотно нанесен слой натуральной пробки, то и обои будут называться пробковыми. Они не притягивают пыль, что весьма важно для жилых помещений, в частности спален и гостиных.

Среди дорогих обоев также отметим линкруст. Его бумажную основу покрывают тонким слоем смеси мастик (лоноксиновой, хлорвиниловой и т.д.) и древесной муки (или других наполнителей), а затем выдавливают желаемый рисунок. К достоинствам материала относят долговечность и возможность окраски даже масляными красками и эмалями.

Альтернативная замена лопате.

2011-02-11T09:58:00.000-08:00

Чем же ещё можно обрабатывать землю кроме лопаты? Для этого создали мотокультиваторы и мотоблоки. Первые более легкие и применяются для обработки почвы фрезами, как правило обладают только передним ходом и небольшой набор насадок. Мотоблоки в сравнении тяжелее, мощнее и готовы справится с большим числом задач.

Выбор между мотоблоком и мотокультиватором должен быть из учёта следующих условий: величины участка, состава почв, обрабатываемых культур, агротехнологии. Выбор данного оборудования в салонах продаж огромна, и вам легко подберут такой какой вам надо за соответствующую цену. Для обработки больших площадей с различными любыми видами почв лучше выбрать технику американской фирмы MTD или российский «Салют». «Тарпан». Пригодится вам если вы планируете заняться ландшафтным дизайном. Модели от La Zappa будут не заменимы для участков маленьких размеров, кроме того очень маневренна и проста в управлении. «Крот» - универсальная машина.

Чем можно оклеить потолок?

2011-02-11T09:50:00.001-08:00

Многие, когда делают ремонт в квартире, часто задумываются над этим вопросом. Ниже представлена статья, которая поможет вам ответить на него.

Чем можно оклеить потолок?Чем можно оклеить потолок? Чаще всего для этого берут обои или специальные плиты. Хотя, по большому счету, можно пользоваться всем, что подсказывает фантазия и одобряет здравый смысл: ламинатом, кафельной плиткой, деревянными панелями и т. п. Главное — придерживаться стиля комнаты и выбирать материал, соответствующий ее назначению.

Обои. Какие лучше выбирать обои, если решено клеить на потолок именно их? Оптимальный вариант — стеклообои, они очень прочны и экологичны. Хорошим вариантом будет и флизелин. Оба типа обоев хорошо держат натяжение, что позволяет избежать трещин. В каждом из этих видов есть варианты обоев под покраску, что открывает большой простор для дизайнерских решении. Клей выбирают под тип обоев и работают в соответствии с рекомендациями производителей.

Плиты. Еще один вариант «клееного» потолка — плиты из вспененного полистирола (стиропора). На рынке представлено большое количество плит разного размера, цвета и декора. Наиболее часто встречаются квадратные размером 500x500 мм и прямоугольные — 1000x165 мм. Лицевая поверхность плиток может быть абсолютно гладкой или имеющей рельеф, к примеру, имитирующей потолочную лепнину, резьбу по дереву или чеканку. Неламинированную светлую плитку можно окрашивать и использовать для небольших «сухих» помещений: кабинетов, спален, гостиных. Плитка, ламинированная пленкой с напечатанным декором (имитацией дерева, камня, ткани, зеркальной поверхностью, орнаментами и т. д.), больше подойдет для кухни или ванной. Этот вариант оформления потолка относится к классу «сделай сам»: никаких особенных навыков или умений не требуется. Поверхность (бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсовые и древесностружечные плиты) должна быть сухой и чистой. Предварительно ее желательно обработать акриловой грунтовкой, затем разметить поверхность потолка. Для монтажа требуется обычный клей ПВА либо специальный клей для полистирола, позволяющий неоднократно переклеивать отдельные плитки. Монтаж лучше начинать от центра потолка к стенам. Излишки клея удаляют с плиток влажной губкой. Если плитка неламинированная, ее окрашивают красками на водной основе.

Для получения законченного дизайнерского решения угол между потолком и стеной закрывают карнизом или молдингом, а место установки люстры — розеткой. Удобно, что производители предлагают их в той же цветовой гамме, что и плитки.

Что касается стоимости материалов и работ, то клеевой потолок остается одним из самых доступных вариантов отделки. Уход за такими потолками очень прост. Ламинированные плитки моют с помощью влажной губки, мыла и теплой воды, неламини-рованные протирают сухой тряпкой или пылесосят.

Но, несмотря на всю простоту отделки клеящимися плитками, этот способ оформления не очень распространен, потому что есть существенные «минусы». Так, полистирол оплавляется при температуре выше +80 °С, поэтому нежелателен его контакт с лампами накаливания и с любыми другими сильно нагревающимися элементами. «Классический» полистирол плохо переносит влагу, поэтому для использования в кухнях и санузлах желателен экструдированный полистирол (пенопласт). Стиропор не любит прямого солнечного света — он от этого желтеет. И еще, как бы тщательно ни укладывали плитку, стыки все равно будут заметны, а если клей «подкачает», то плитка будет отваливаться.

Современные окна

2011-02-11T09:48:00.001-08:00

Если вы будете вставлять окно в свою квартиру, эта статья для вас:

В настоящее время мы не может уже представить жилище, не связанное с внешним миром. Главными элементами для такой связи являются окна. От их качества и надёжности зависит не только внешней вид дома, но и его безопасность. Так какими же качествами должны обладать современные окна? Они должны быть привлекательными, удобными в эксплуатации, должны защищать дом не только от холода и дождя, но и от взлома. Именно о таких окнах пойдёт речь в данной статье.

Сегодня качественные окна стали доступны потребителю среднего класса. В последнее время создано и работает множество предприятий по производству окон. Широчайший ассортимент окон на современном рынке затрудняет сделать правильный выбор. Специалистам по установке главным фактором при выборе является соответствие показателей окон современным требованиям ГОСТа. Но обычному потребителю можно дать совет пользоваться услугами только проверенных и популярных фирм. Именно они используют самые качественные материалы на производстве. Но даже в такой фирме нужно правильно определиться с требованиями к окну.

Кроме вышеуказанных качеств, современные окна должны иметь хорошие звуко- и теплоизоляцию. Как известно, старые конструкции окон имели множественные щели в раме, что приводило к возникновению сквозняков. Затем появились более новые и герметичные окна, которые совсем не пропускают в помещение воздух. Однако, выяснилось, что по этой причине не происходит необходимого воздухообмена, который является очень необходимым явлением в помещении. Это могло привести к нежелательным последствиям. Но современные окна имеют систему вентиляции в виде специальных клапанов в раме.

Ещё одна проблема окон, особенно в больших городах, это плохая звукоизоляция. Современные технологии позволяют решить и эту проблему путём установки более толстых окон и наполнения профилей инертными газами.

Другое важное свойство окон – пропускная световая способность. Каждое помещение должно быть как следует освещено. Для этой цели применяют большие окна.

Оказывается, что современные окна могут защитить не только от шума и холода, но и от взлома. Можно, конечно, использовать для обеспечения безопасности решётки, но наилучшим способом является применение антиударных стёкол, которые могут выдерживать большое количество ударов тяжёлым предметом.

Как отремонтировать стальной кран?

2011-02-11T09:47:00.000-08:00

Я бы хотел поделится с читателями такой вот интересной статьёй:

Для начала нужно разобраться что же случилось с краном. Итак, давайте рассмотрим возможные неисправности:

Если повредилось седло стального крана, и обыкновенная прокладка не герметично прикрывает его, то нужно просто поставить колпачковую прокладку, которая находится внутри седла. Если не помогла колпачковая прокладка, то нужно купить в седло нейлоновую вставку, когда ее установите внутрь седла, нужно поработать краном, чтобы седло вставка села на место.

Заедание гайки вентильной головки стального крана. Нужно снять головку, и подержать резьбу в уксусе или лимонной кислоте – это снимет накопившуюся известковую накипь. Когда вы будете устанавливать головку обратно, нанесите на резьбу немножко силиконовой смазки.

Если у вас вдруг потек кран – это значит, что набивка вокруг сальника крана стала не герметичной. Нужно затянуть гайку сальника на пол-оборота, если не поможет, то открутите чуть и намотайте уплотнительной ленты, и закрутите гайку.

Чтобы у вас не было проблем с недостатком прокладок, сделайте себе домашний запас прокладок для крана. Как правило большие прокладки для крана в ванной комнате, а меньшие для всех остальных.

Первое сообщение

2011-02-11T09:38:00.000-08:00

Приветствую всех читателей моего блога. В нём я буду делится с читателями интересными статьями и рассказывать истории из своей жизни.