ES SOBRE PERROS

Cuidados del Bichón Maltés

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 22 Jan 2012 09:15:37 PST

Manchas, limpieza y cuidado de ojos

    Cuando los malteses llevan el pelo corto, puede resultar más cómodo para ellos tener despejada el área cercana al lacrimal, recortando el pelo que, a menudo, al entrar en contacto con el ojo, provoca que lagrimeen en exceso. Las enzimas que contienen las lágrimas, así como las de la saliva, producen un cambio de color en el pelo blanco, que pasa a marrón rojizo. Estas manchas aparecen alrededor de los ojos, en el morro y en las patas, o zonas donde se lamen mucho.

    El uso de un bebedero de biberón ayuda a evitar las manchas del morro, ya que al no mojarse mucho no se relamen tanto. Las manchas en las patas pueden deberse a alergias que producen picor y provocan que el perro se lama y mordisquee; en caso de duda, habrá que preguntar al veterinario, quien podría realizar pruebas de alergia o dar otras recomendacones.

El lagrimeo constante puede ser debido a la obstrucción de los lacrimales, que no drenan o lo hacen insuficientemente. El veterinario puede comprobarlo con un líquido fluorescente que pondrá en sus ojos y deberá salir por los orificios nasales. Si lo considera oportuno, propondrá a los dueños una operación para desbloquear el conducto de modo que pueda drenar correctamente.

Cuando rompen los dientes pueden aparecer manchas que dejan de producirse al finalizar la dentición. También empiezan a tener manchas muchos perros cuando sufren otitis, que remiten al finalizar el tratamiento.

    El exceso de lágrimas constituye un caldo de cultivo donde pueden desarrollarse levaduras y hongos. Cuando esto ocurre, es posible que la zona afectada huela mal y se tiña de un color marron rojizo bastante oscuro.

En algunas ocasiones aparecen dermatitis como consecuencia de la humedad constante en la piel. Además, las manchas resultan antiestéticas, difíciles de eliminar y dan impresión de falta de higiene aunque se limpien con frecuencia. Existen antibióticos efectivos para la eliminación de las manchas, pero antes de darlos se debe hacer una evaluación riesgo-beneficio, ya que la solución pasa por someter al perro a la ingesta continuada de bajas dosis de antibiótico durante períodos de varios meses, repitiendo el tratamiento cada vez que la lágrima empiece a manchar, durante toda su vida.

Como efecto secundario pueden aparecer resistencias a la familia de antibióticos con que se ha tratado al animal. Está muy extendido el uso del tartrato de tilosina, con diferentes nombres comerciales, vendido habitualmente como producto de belleza, sin la adecuada información que debe acompañar a un medicamento (todo antibiótico tiene contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones con otros medicamentos, etc. que deben ser conocidos antes de su uso). En caso de decidir el dueño utilizar un medicamento, al menos debería informarse en el veterinario y descartar que el origen de las manchas se deba a causas de más fácil solución:

    - pelo en los ojos, que puede ser eliminado,
    - otitis, que se puede curar con el tratamiento adecuado,
    - dentición, que durará sólo unos meses,
    - alergias, que pueden evitarse con cambios en la alimentación u otros...
    - humedad por el agua del bebedero, que se soluciona con un bebedero de chupete,
    - suciedad por la comida; con pienso seco desaparecerán las manchas,
    -composición del agua del lugar; se soluciona dando agua mineral,
    -comida inadecuada; en ocasiones un cambio de pienso por otro sin aditivos o de mejor calidad elimina el problema,
    -exceso de humo o agentes irritantes, provocan un lagrimeo constante que desaparece al evitar que el perro esté expuesto a ellos,
    -etc...
o problemas que requieran otra solución, como que tenga los conductos obstruidos.

    Por otro lado, el mismo medicamento, comprado en una peluquería canina o tienda de complementos tiene un precio escandalosamente superior al de la farmacia y menor control desde el origen. Por tanto, en caso de que decidamos dar un antibiótico, es el veterinario quien puede explicarnos las contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones con otros medicamentos, dosis recomendadas, y, en su caso, vendernos el medicamento o extendernos una receta para adquirirlo en la farmacia.

    La eliminación del pelo cercano al lacrimal es útil para acabar con el problema sólo si la única causa del exceso de lágrimas es el pelo que entra dentro del ojo, a menudo son múltiples las causas que lo provocan. En cualquier caso, el vaciado también se realiza porque permite que se le vean mejor los ojos a nuestra mascota y con ello su expresión y estado de ánimo.

En la fotografía se puede ver una tijera muy útil para realizar esta operación.

    Parece que hay también un componente genético, hay malteses que no manchan el área del lacrimal y que tienen descendencia que tampoco suele padecer este problema. Igual que se heredan otras características como grandes ojos o pelo sedoso es lógico que de dos malteses con grandes conductos lacrimales que no se obstruyen nazcan hijos que con mayor probabilidad tengan conductos lacrimales amplios, sin obstrucciones y capaces de drenar correctamente.

En cualquier caso y salvo algunas excepciones en que aparecen dermatitis u otras pequeñas complicaciones, generalmente se trata de un problema principalmente estético.

    Para mantener blanca el área del lacrimal y los bigotes de los malteses existen diferentes productos que suelen contener ácido bórico y pueden resultar efectivos si se utilizan regularmente. La decoloración con mezclas empleando diferentes proporciones de agua oxigenada debe ser realizada por profesionales por el riesgo que supone aplicar estos productos cerca del ojo y tiene el gran inconveniente de dejar el pelo muy seco y poroso; aunque se utilice un buen tapaporos y se aporte mucha hidratación, en poco tiempo puede estar igual o peor que antes de blanquear.

Los resultados, cuando se hace correctamente, son satisfactorios a muy corto plazo por lo que podría estar indicada para blanquear algunas zonas del pelo de un maltés en un día concreto, para una sesión de fotos, una exposición, etc, pero no como método de mantenimiento.

Limpieza dental

    Es recomendable acostumbrar al maltés al cepillado de dientes cuando aún es cachorro. Si se realiza con suficiente frecuencia sus dientes estarán en buen estado durante más tiempo. Podrá tardar entre uno y cuatro años en tener sarro, pero llegado el momento, necesitará una limpieza, como la maltesa de la foto. Mis malteses están acostumbrados a las limpiezas dentales con pinzas e instrumentos especiales como los que utilizan los dentistas, pero los dueños de malteses generalmente acuden al veterinario, que debe sedar al perro para hacerle una limpieza en profundidad.

Para el mantenimiento habitual existen unos cepillos de dientes, para dientes y encías, con forma de dedal, que personalmente encuentro muy útiles. También existen pastas de dientes para perros, tienen sabores que les gustan y hacen que sea más fácil que se dejen limpiar. Es necesario eliminar el sarro antes de que afecte a las encías, pues cuando esto ocurre, empieza a haber riesgo de pérdida de piezas dentales. Cuando tienen sarro, es normal que les huela mal la boca, hay productos en forma de spray para disimular el mal aliento.

    La acumulación de sarro no es sólo un problema estético, además de la pérdida de dientes, cuando la encía está inflamada y se crea una infección, esta puede pasar a través del torrente sanguíneo y generar otros problemas. Por ello, por estética, por higiene y por salud, la boca de los malteses debe mantenerse en el mejor estado posible.

Oídos

    Los perros que tienen las orejas caídas sufren otitis con más facilidad porque el oído no se oxigena correctamente. Los malteses tienen mucho pelo y también les crece dentro de los conductos auditivos. Este pelo debe ser eliminado. A los ejemplares de otras razas ese pelo les sirve de protección, pero a los malteses les dificulta aún más la correcta ventilación de los oídos.

Para quitar estos pelos se utiliza una pinza, las de mosquito facilitan mucho la labor. También se pueden quitar con guantes de latex o dediles. Si se prefiere, existen unos polvos que se ponen sobre el pelo y permiten arrancarlo fácilmente. Además, estos polvos ayudan a mantener seco el canal, por lo que su uso puede ser conveniente en aquellos malteses que tiendan a tener esta zona húmeda.

    Es importante asegurarse de que no les entre agua en los oídos durante el baño. Cada semana se les deben limpiar con un producto destinado a tal efecto. Los hay de diferentes tipos, aceitosos, jabonosos y en forma de gel. Los jabonosos pueden limpiar muy bien, entran en el oído, de donde se deben sacar con un masaje sobre el conducto auditivo, expulsando la suciedad de dentro. Los aceitosos limpian bien pero es mejor utilizarlos justo antes del baño porque dejan el pelo de la oreja graso y en poco tiempo se pone muy sucio. El gel, al entrar en el oído, se vuelve líquido con el calor y también se debe comprobar que no quede nada dentro. Al terminar, los oídos deben estar completamente secos.

    Los oídos deben ser de color rosa y no tener secreciones oscuras ni que huelan mal. En caso contrario nuestro maltés ya puede tener otitis y habrá que acudir al veterinario, que nos recetará un medicamento apropiado y, si lo considera necesario, hará un cultivo.

Los ácaros del oído producen síntomas parecidos, se pueden ver en el microscopio y requieren un tratamiento específico. Que el perro se rasque mucho los oídos, gire o incline la cabeza a menudo dando pequeñas sacudidas o se queje al tocarle el conducto auditvo son síntomas de otitis.

Agradecimiento: a Rebeca Sáenz, criadora de Bichón Maltés -afijo Jardín de los Arcos- por permitirme publicar su artículo con las fotografías de sus preciosos ejemplares (http://www.bichonmaltes.ws)

Barreras invisibles - Trucos para adiestramiento canino con clicker

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 15 Jan 2012 08:15:43 PST

Entrenamiento de perros. Videos de Emily Larlham en los que nos enseña cómo crear barreras invisibles para nuestros perros. Esas barreras, pueden ser muy eficaces para evitar que salgan de un recinto sin nuestra autorización, evitar que crucen la carretera sin el dueño, impedir que accedan a un lugar peligroso o inconveniente, asombrar a nuestros amigos, y tantas otras posibilidades.... se trata de dos videos (en inglés), con una explicación inicial escrita, dando paso posteriormente a las imágenes explicativas del proceso y sus resultados. Muy útil e interesante....

A la hora de escoger un pienso para nuestro perro

noreply@blogger.com (administrador) — Sat, 07 Jan 2012 04:28:48 PST

A la hora de escoger un pienso para nuestro perro, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una es la calidad de la alimentación que queremos ofrecer y otra es cuál es nuestro presupuesto real. Después podemos estudiar las diferentes marcas que tenemos al alcance, su calidad y su precio.

Entender la composición y el etiquetaje

Para empezar, un alto porcentaje de proteínas NO significa que un alimento para mascotas es de mejor mejor calidad que otro con porcentajes más bajos.

Del mismo modo, un porcentaje más bajo de proteínas no es automáticamente malo, siempre que la proteína incluída en los alimentos provenga de una buena fuente como el pollo o la carne de cordero. No confíe solamente en el porcentaje de proteína cruda que muestra en el análisis garantizado en el saco de pienso. Aunque es tentador suponer que un alto porcentaje de proteínas significa que un alimento contiene una gran cantidad de proteínas beneficiosas (y por tanto es mejor que otros piensos), esto no es siempre el caso. Es imprescindible evaluar siempre la fuente de la proteína no sólo la cantidad al considerar una marca de alimento para perros.

Las proteínas son necesarias para todos los aspectos del crecimiento y desarrollo, y son muy importantes en la estructura corporal y el sistema inmunológico.

Los perros realmente necesitan 22 aminoácidos (los componentes básicos que forman las proteínas). Los perros pueden sintetizar 12 de estos aminoácidos, los restantes – aminoácidos esenciales – deben ser consumidos en la alimentación. Los aminoácidos esenciales para los perros incluyen: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Una deficiencia en cualquiera de los aminoácidos puede causar problemas de salud.

Algunas proteínas son calificadas como mejores que otras para los perros.
No todas las proteínas son iguales, y algunas son mejores para los animales domésticos que otros. Todas las fuentes de proteína contienen diferentes niveles de aminoácidos y cada proteína es diferente en su capacidad de dividirse en aminoácidos. La capacidad de una proteína para ser utilizada por el cuerpo y su cantidad de aminoácidos utilizables que se denomina valor biológico. El Huevo tiene el más alto valor biológico, tiene un valor biológico de 100 %, Harina de pescado y la leche siguen de cerca con un valor de 92. Carne de vaca es de alrededor de 78 y la harina de soja es de 67. Harina de carne y hueso y el trigo son alrededor de 50 y el maíz es de 45. Subproductos animales como el pelo, las plumas, tripa, etc… podría aportar una cifra alta en proteínas, pero sería una proteína de escaso valor biológico. Aquí esta el tema a tener en cuenta, mirando la etiquetas de cada alimento veremos de donde extraen la proteína y cual sera su valor biológico, evidentemente no sera del mismo valor biológico la proteína de un alimento con Maíz como primer ingrediente, que otro con carne de pollo... el segundo aún teniendo una cantidad de proteína muy inferior en el saco, sería mas recomendable al ofrecer una proteína de mucho valor biológico. Empecemos por seleccionar la carne como primer ingrediente en la alimentación de nuestros perros.

Necesidades de proteína en un perro

Las necesidades de proteínas varían de una especie a otra y puede variar mucho durante las etapas de rápido crecimiento y para los animales de edad avanzada con riñones sensibles o dependiendo del nivel de actividad de cada animal o raza.

Como regla general, los niveles recomendados son los siguientes (aproximadamente):
-Cachorro razas grandes 25/30
-Perro adulto 25%
-El perro muy activo (de trabajo) 30% 35%
-Carreras de trineos de perros 35% 50%
-Perras lactantes 30% 35 %

Las perras preñadas y lactantes pueden necesitar un incremento significativo de proteína en la alimentación. Los animales enfermos, débiles y debilitados también necesitan más proteínas. Animales con enfermedad renal puede ser necesario en una dieta restringida en proteínas para disminuir los efectos de la enfermedad renal, pero esto tiene su por qué :

Si su perro come demasiada proteína, el exceso se excreta en la orina y el resto se utilizará en forma de calorías, o se convierte en grasa si el animal no la utiliza, no le causará a su perro ningún daño. Sin embargo la mayoría de las compañías de alimentos para mascotas supera ligeramente o en exceso los requisitos mínimos de proteína para asegurarse de que los perros reciben la proteína adecuada de los alimentos o por puro marketing ¿Cómo puedo saber si mi comida tiene suficientes proteínas?

En general, la compra de una marca reconocida de calidad de comida para perros que se ajuste a nivel de la actividad de su perro tiene un valor proteico mas que suficiente en cantidad, pero ¿y en calidad de la proteína? Ahí es cuando es importante saber cuál es la procedencia de la proteína. Sin embargo, si tu perro tiene necesidades especiales de proteínas, o si desea encontrar el mejor alimento para su presupuesto, entonces hay que interpretar la etiqueta que muy a menudo es confusa … tenga en cuenta que el nivel de proteína se muestra en la bolsa pero no se indica el porcentaje de proteína digestible, sólo el contenido de proteínas en general.

En los alimentos de calidad, la digestibilidad es de entre 70 y 80%. En menor calidad de los alimentos, la digestibilidad podría caer hasta un 60% o menos. Aproximadamente para determinar la cantidad de proteína digestible, leer los ingredientes y tenga en cuenta el orden en que aparecen.

Los ingredientes se enumeran en orden de peso. Pollo y cordero son muy digeribles, y si aparecen como el primer ingrediente en la etiqueta, se puede asumir la comida es una fuente de proteína de buena calidad . Si el primer ingrediente es de subproductos de pollo o carne de otros productos (que son más bajos en la digestibilidad), la comida es una fuente de proteína aceptable. Fuentes poco digeribles son la harina de carne y huesos , proteína de bajo valor biológico. Recuerde que los cereales no son fuentes tan digeribles de proteínas y contribuyen en gran medida a la carga de carbohidratos.

Algunas compañías listan una fuente de carne inicialmente, como primer ingrediente, y entonces se sigue con tres formas diferentes de maíz , para ocultar el hecho de que el ingrediente principal es el maíz, sólo en tres productos diferentes. Lo separan por porcentajes para poder etiquetar el saco con carne como primer ingrediente. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar las etiquetas.

Es importante tratar de encontrar un alimento premium de precio medio. Y tener en cuenta que los alimentos de mayor precio, no son necesariamente los mejores alimentos, y los alimentos de menor precio no siempre son de mala calidad. Teniendo en cuenta que un pienso demasiado barato no puede ser muy bueno. ¿Causa el exceso de proteína la insuficiencia renal? No. Este mito comenzó porque, probablemente, en el pasado, los pacientes con enfermedad renal se administraba habitualmente una dieta baja en proteínas (y por tanto bajo en nitratos) las dietas.

Hoy en día para la insuficiencia renal, a menudo es una dieta que no es necesariamente muy baja en proteínas, sino que contiene la proteína que es más digerible (por lo tanto produce menos de nitrógeno en los productos). Estos cambios en la dieta se hace meramente porque los riñones dañados no pueden ser capaces de filtrar el exceso de nitratos de manera eficiente. En animales con problemas de riñón, los nitratos pueden estar presentes en gran cantidad en la sangre que pueden dañar otros tejidos. El único problema estaría en un exceso de proteína de baja digestibilidad en perros que sin nosotros saberlo pueden tener afectados los riñones en algún grado, sobre todo perros con lehismania o seniors.

¿Qué es la carne deshidratada? En su forma más simple, la forma más pura, la carne deshidratada es la carne sin el agua y la grasa. La carne seca se tritura en pequeños gránulos o polvo para su uso en alimentos para mascotas. La carne deshidratada es una muy buena fuente de proteína, en lugar de harina de carne y hueso o subproductos que es de menos calidad, la carne deshidratada es una buena fuente de proteína concentrada que es nutritiva, la carne deshidratada es ideal para su mascota. Harina de carne o carne deshidratada pura no puede contener sangre, pelo, pezuñas, cuernos, recortes, estiércol, el estómago o el contenido de la panza. No puede contener ningún material extraño añadido, y no podrán contener más de 14 por ciento de materiales indigestible. Además, no más de el 11 por ciento de la proteína cruda en la comida pueden ser ingredientes que el perro no puede digerir.

¿Cereales? El arroz: es bueno para los perros cuando … Muchas personas argumentan que la introducción de alimentos que no son de origen animal , como el arroz, las verduras y frutas, no es una gran idea. En contradicción, los expertos afirman que al menos parte de ⅓ de la comida para perros debe contener carbohidratos saludables. Dado que el arroz es una de las fuentes de grano más tolerable para los perros, es comúnmente añadido en los alimentos para perro o dietas especiales que están diseñadas para algunos transtornos de salud.

Además de proporcionar todos los nutrientes esenciales como los carbohidratos, fósforo, hierro y calcio, el arroz también ayuda a los perros a luchar contra las diversas condiciones de salud. Por ejemplo, alergias a los alimentos, que son causadas por mariscos contaminados, fuentes de la carne, carne de vaca, carne de cerdo, las fuentes de proteínas como la leche, carnes, suero de leche, la soja y aditivos químicos en los alimentos secos para perros. Los veterinarios en su mayoría prescriben una dieta de arroz para perros que sufren de alergias alimentarias o problemas cutáneos. El arroz es considerado útil en ciertos problemas de salud y las enfermedades de los perros, como en la salud digestiva alterada, diarrea, malestar estomacal, pérdida del apetito, trastornos digestivos como colitis, colon irritable y otros problemas. El arroz es un cereal de calidad para la alimentación de los perros en un porcentaje inferior a la carne siempre. El arroz, como arroz, y no como subproductos o derivados de arroz como se presenta en algunas marcas de pienso .

En algunas marcas muy conocidas podremos ver como en la etiqueta aparecen grandes cantidades de desechos de arroceras y ademas como primer ingrediente, no hay que confundir Arroz, “con desechos de arroz ..” En algunas marcas de pienso,encontraremos grandes cantidades de cereales de relleno,que aportaran mas bien proteína de poco valor biológico y que estan asociados a problemas de piel, alergias, otitis, mal olor corporal..etc..estos cereales que se presentan en grandes cantidades de forma que superan la cantidad de productos de origen animal, suelen ser cereales como el maíz, trigo, soja …y que es importante que no aparezcan en grandes cantidades ni en varias presentaciones del mismo cereal, otros productos como la remolacha y la yuca, aparecen en casi todos los alimentos, en pequeñas cantidades, la función de la pulpa de remolacha es endurecer las heces y prevenir excrementos demasiado líquidos y el de la yuca minimizar el amoniaco en el organismo del animal, la yuca es un producto 100% natural que se utiliza en pequeñas dosis, no será perjudicial y es usada en la medicina tradicional para prevenir algunas enfermedades. La remolacha, proviene de restos de la industria azucarera para el consumo humano y es lo más común que los piensos premium tengan una cantidad de esta en mas o menos cantidad. Los piensos para perros, no están fabricados con carne en su totalidad, porque la carne sería imposible extrusionarla, así que no hay piensos de carne 100%.

Por lo demás, un buen pienso será muy importante para la salud de nuestra mascota y para su felicidad y estado de animo y para su bolsillo, ya que evitará visitas al veterinario si alimenta bien a su perro con una dieta de calidad.

Agradecimiento: a Eva Martín (www.alimentacioncanina.com), por permitirme publicar su artículo.

Feliz Navidad

noreply@blogger.com (administrador) — Sat, 24 Dec 2011 04:02:39 PST

Desde essobreperros os deseamos, para vosotros y todos los vuestros, una muy feliz Navidad muy cerca del Belén, y lo mejor para 2012.

Cuadro: "La Natividad con la anunciación de los pastores detrás", obra del pintor español Bartolomé Esteban Murillo.

Video de perros: haciendo skate, por Navidad

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 11 Dec 2011 12:10:53 PST

¿Habías visto alguna vez un perro haciendo skate? ¿Y qué me dices si además va vestido de Papa Noel?
Este video no tiene pérdida. Muy simpático. Y no pierdas de vista las caras de la gente al ver semejante espectáculo.

Con independencia de pasar un buen rato, animado además con temas navideños, la reflexión es clara: con un buen sistema de entrenamiento, y muchísima paciencia, podemos enseñar a nuestro perro a hacer prácticamente de todo......Además a nuestra mascota le viene muy bien ya que junto con una buena estimulación física debe tener una buena estimulación psíquica. Si no, te aseguro que se las arreglará para estimularse él solo (cavar, ladrar en exceso, hiperactividad, estress, destrozos.....).

Ahora que se acercan las vacaciones de Navidad, puede ser buen momento para dedicar un poco más de tiempo a dar largos paseos en familia junto con nuestra mascota, así como para enseñarle nuevos trucos y habilidades.

Aquí está el video de perros prometido:

Tu perro necesita pensar

noreply@blogger.com (administrador) — Mon, 05 Dec 2011 06:40:49 PST

Qué responderías si te hago la siguiente pregunta:

¿Le estoy dando a mi perro todo el ejercicio que necesita si lo saco a pasear un mínimo de tres veces diarias, durante un tiempo de no menos de media hora, y dejo que juegue y se relacione con otros perros?

Si tu respuesta es sí, este artículo te interesa. Si tu respuesta es no, probablemente también quieras seguir leyendo.

Y bien, la clave es muy sencilla: ¿a qué clase de ejercicio nos referimos? ¿Físico o mental?
No hace tanto tiempo yo misma creía que sacando a mi perro a pasear varias veces al día, haciéndolo correr en el parque y dejando que jugase con sus “amigos”, le estaba dando todo el ejercicio que necesitaba. En parte, era cierto. Sin embargo, se me olvidaba algo importante: el desgaste mental.

Nuestros perros necesitan pensar, y está en nuestra mano ayudarles a cansarse también mentalmente. Puesto que no leen libros, ni estudian carreras, hay que entretener su mente de otras maneras. El adiestramiento con clicker es perfecto en ese sentido porque favorece que el perro reflexione. Este par de libros pueden ayudarte: “Introducción al adiestramiento con el clicker“, de Karen Pryor, y “Haz de tu perro una estrella con el clicker“, de Mary Ray.

Pero si no sabes usar el clicker, o no tienes demasiado tiempo, otra buena opción son los juegos interactivos y los puzzles para perros. El equivalente a nuestros juegos de mesa, para entendernos. Podéis ver (y comprar) algunos ejemplos en la página de Nina Ottosson o en KNS Ediciones, aunque cada vez es más fácil encontrarlos en nuestras tiendas de animales.

De todas formas, lo mejor es intentar sacar el tiempo de donde sea para jugar con tu perro. Hay miles de maneras de hacerle pensar mientras se divierte. Sólo es necesario ir un poco más allá del típico juego de “tirolapelotayelperromelatrae” y dejar correr la imaginación. Otro día hablaremos de ello más a fondo.

Agradecimiento: a Alba Benítez (www.simiperrohablara.com ) por permitirme publicar este artículo de su blog.

Cómo desinfectar las heridas de tu perro

noreply@blogger.com (administrador) — Mon, 21 Nov 2011 11:56:23 PST

Os dejo el siguiente video sobre cómo desinfectar las heridas de tu perro. Es un video de primeros auxilios que debes conocer para cuidar a tu mascota. Forma parte de una serie de videos elaborados y difundidos por el canal mascotas de Nestle. Podéis encontrar más en Youtube. No hay que olvidar que el dueño de una mascota tiene que acabar sabiendo un poco de todo, también de veterinaria.

¿Cómo aprenden los perros?

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 16 Oct 2011 03:42:59 PDT

Pondremos unos ejemplos para entrar en materia:

Ejemplo humano: Cuando conocemos a alguien enseguida lo asociamos a un sentimiento negativo, positivo o neutral. Si anteriormente has tenido una experiencia positiva y agradable con esa persona es lógico que te alegre volver a verla. Por el contrario, si esa persona se ha mostrado desagradable o tu experiencia ha sido negativa, no tendrás ganas de volver a verla, además habrás creado una asociación negativa difícil de cambiar.

Comparación humano-perro: Los perros también sienten el mundo de la misma manera, están constantemente haciendo asociaciones:
El perro, ante algo nuevo para él analiza: Esto es seguro, peligroso, agradable, neutral, bueno para mí, malo para mí…Estas asociaciones les ayudan a tomar decisiones y a reaccionar ante nuevos estimulos y situaciones.

Ejemplo perro: Una asociación positiva sería la que el perro tiene con la correa. Saca la correa y ya verás como el perro empieza a mover la colita y dar saltos de alegría. Esto es porque normalmente la correa precede el paseo. Pasear es divertido, por tanto la asociación es positiva, les encantan las correas.
Lo interesante es cómo podemos aplicar este hecho en la enseñanza. Podemos cambiar una asociación negativa o neutral y hacerla una asociación positiva. Podemos utilizar la comida (o cualquier otra cosa que le guste al perro) para hacer esta nueva asociación.

La pena es que las asociaciones también pueden ser negativas. Podemos involuntariamente crear una asociación negativa si asociamos un objeto o evento a algo desagradable (inclusos si no lo hacemos conscientemente). Por ejemplo, si paseamos a nuestro perro y cada vez que se acerca otro animal le damos premios y caricias asociará este evento a algo positivo. Por el contrario, si cada vez que nos encontramos con otro perro o persona, tensamos la correa, le damos un tirón o nos mostramos nerviosos, estaremos creando una asociación negativa. De esta manera el cachorro asociará perro=dolor y perro=miedo y se mostrará cada vez más tenso ante la presencia de otro animal. ESTE ES EL PRINCIPAL MOTIVO PARA NO UTILIZAR EL CASTIGO EN LA EDUCACIÓN. Los castigos tienen demasiados efectos negativos debido al aprendizaje por asociación y lo peor es que deteriora nuestra relación con el perro.

Si nuestro perro ya tiene una asociación negativa con algo, entonces tendremos que desensibilizarlo.
Para ello utilizaremos las tres “D” de la Desensibilización: distancia, duración y distracción. Trataremos de mantener el objeto desagradable a distancia, por períodos cortos de tiempo (duración) y le distraeremos con estímulos más agradables.

RECUERDA que en este caso no estamos recompensando al perro por un comportamiento inadecuado ya que para él es un comportamiento incontrolado. Al presentarle estímulos agradables en este momento, estamos intentando influir en su estado emocional interno y crear una asociación positiva antes de poder enseñarle un comportamiento alternativo más adecuado.

APRENDIZAJE POR CONSECUENCIAS

Los animales también aprenden según las consecuencias de sus actos.

Ejemplo humano: podemos llevar a nuestro hijo a tomar helado cuando trae buenas notas. Nuestro hijo entenderá que le estamos recompensando por las notas que ha conseguido con su esfuerzo durante el curso.

Comparación humano-perro: Nuestro perro jamás entendería esto, su habilidad para conectar eventos no está tan desarrollada. Los perros aprenden por consecuencias, como nosotros, pero éstas deben ser inmediatas; tiene que venir justo después del comportamiento.

Ejemplo: Guiamos al perro para que se siente, después buscamos el trozo de comida para dárselo y 5 segundos después se lo damos. DEMASIADO TARDE. En esos 5 segundos el perro puede haber mirado el suelo, levantarse, tumbarse o realizado cualquier otro comportamiento.

¿Cuál de ellos estamos recompensando?. Puede que piense que le hemos dado comida por levantarse…quién sabe. Puede que de esta manera consigamos enseñar al perro a que se siente, pero puede que tardemos muchísimo o que nunca lo consigamos.

Por eso utilizamos el CLICKER, nos permite decirle el momento exacto en que se ha ganado el premio. Una vez haces sonar el clicker no importa lo que haga después y no importa cuanto tardes en darle la comida, comprenderá porqué se la das. El clicker es un marcador de recompensa, marca el momento exacto en el que se gana la recompensa.

Para enseñar al perro que significa el clicker utilizamos el aprendizaje por asociación. Asociamos click con comida. Cada vez que oye el clicker recibe un trozo de comida. El perro entenderá rapidamente que click significa que viene la comida. Por lo tanto aunque estemos utilizando el aprendizaje por consecuencias seguimos utilizando las asociaciones.

CONCLUSIÓN

Debemos tener en cuenta dos conceptos muy importantes:

Primero: los perros aprenden de dos maneras:

-por asociación y
-por consecuencia.

Segundo: debido a que hay dos maneras de aprendizaje, los perros ven el mundo de dos formas:

-qué es seguro (bueno) o peligroso (malo) para mí
-qué funciona o qué no funciona para conseguir lo que quiero.

La visión de lo seguro y peligroso es debido al aprendizaje por asociación. Cuando castigamos a un perro por hacer pis delante de nosotros no va a aprender a hacerlo fuera de casa, lo único que aprende es que no es seguro hacerlo delante de tí (pero puede que sí a escondidas).

La visión de lo que funciona o no es debida al aprendizaje por consecuencias. Todos los perros se quedan mirando fijamente a la nevera. Después se rinden y dejan de mirar porque parece que no funciona, nunca se abre sola.

También prueban a quedarse mirando a la mesa mientras la gente come. En algún momento alguien le da un trozo de comida. Por lo tanto quedarse mirando a la gente funciona para conseguir lo que quiere, le dan comida, así que continuará haciéndolo.

Lo que debemos entender es que el mundo para ellos es seguro o peligro y funciona o no me funciona. No entienden el concepto de correcto o incorrecto ni de bueno o malo. Los perros no hacen cosas que nos molestan para vengarse de nosotros por haberles dejado solos o por haberles regañado o porque se creen dominantes…ESTO ES UN MITO.

Los perros sólo hacen lo que es seguro para ellos y/o lo que les funciona. Eso es todo. Si el perro te ladra para que le tires la pelota o le prestes atención y tú se la prestas y le tiras la pelota, ten por seguro que lo repetirá incansablemente. Si por el contrario ignoras ese ladrido y demanda de atención, el perro se cansará y probará a hacer otra cosa que le funcione.

No quieren molestar, solo hacen lo que les funciona. Si le pides a un perro que se siente y no lo hace, no creo que lo haga por ser vengativo, probablemente es que no has entrenado lo suficiente. Por tanto, sé paciente con tu perro y ten cuidado con los comportamientos que refuerzas y los que ignoras y la manera en que lo haces.

Agradecimiento: a Virginia Gallego (http://pdtspain.blogspot.com), por permitirme publicar su artículo.

Razas de perros: Perro Lobo Checoslovaco

noreply@blogger.com (administrador) — Sat, 08 Oct 2011 07:59:00 PDT

Orígenes

El Perro Lobo Checoslovaco (en adelante PLC) proviene de una serie de cruces entre Pastores Alemanes y Lobos de los Cárpatos. Estos cruces se realizaron en la antigua Checoslovaquia. La finalidad fue la mejora de los perros utilizados para la guarda y defensa del telón de acero. Estamos hablando del año 1955 siendo en 1983 la última vez que se cruzó un lobo en la línea de cría. Fue reconocido como raza oficial en Checoslovaquia en el año 1982.
Varias fueron las mejoras obtenidas, tales como mayor resistencia al frío, mayor potencia de ataque, mayor fidelidad a su líder y mayor resistencia a la fatiga, además de mejorar sus cualidades olfativas y auditivas. La nueva raza era domesticable y con una alta capacidad de aprendizaje si bien aumentó el tiempo de dedicación a su enseñanza. Se obtuvieron las mejores cualidades de ambas líneas, potenciando unas y minimizando otras, y manteniendo la apariencia del lobo, lo cual era un componente disuasorio. El resultado fue una raza fuerte, fiel y temeraria, eminentemente defensora de su territorio y su manada. Dentro de esta raza nos podemos encontrar dos líneas diferentes, la línea eslovaca y la línea checa, más una nueva corriente denominada italiana. Cada una tiene sus características propias, pero siempre encontrándose dentro de la definición del estándar.

Consideraciones iniciales

Se considera una raza no apta para principiantes. Son animales fuertes y tozudos. El dueño debe ser capaz de gestionar estas situaciones con calma, una postura positiva y con ganas de resolver los retos que plantee el perro. Igualmente, en una situación idónea, el dueño debe tener unas capacidades físicas óptimas y un temperamento estable y fuerte. Cada persona debe ser responsable y consciente de sus cualidades y las de su perro, como raza y como individuo. Ignorar cualquiera de ellas puede ser cruel para el animal e incómodo o incluso desquiciante para el dueño.

Tamaño

El estándar de la raza especifica que los machos tienen una altura a la cruz de al menos 65 cm y las hembras de al menos 60 cm. Los machos pesan por lo menos 26 Kg mientras que las hembras parten de los 20 Kg. Se puede considerar que su tamaño es entre mediano y grande.

Esperanza de vida

La esperanza de vida de un PLC se encuentra entre 12 y 15 años.

Constitución física

Su musculatura le dota de gran fuerza y agilidad que canaliza en reacciones rápidas y eléctricas.

A) Resistencia

El PLC tiene la misma constitución física que el lobo; sus músculos, forma de andar y correr y sus garras son prácticamente iguales. Tanto el lobo como el PLC puede recorrer 100 km. diarios, unos en pruebas de resistencia y los otros en busca de presas. Existen pruebas de 40, 60 y 100 km donde el PLC realiza muy buenas marcas.

B) Agilidad

El PLC es un perro con una agilidad por encima de la media canina. Ello repercute en el tipo de vallado de la vivienda. Pueden trepar fácilmente muros de 2 metros de alto, así como vallados metálicos en forma de rombos o cuadros, donde los PLCs trepan por ellos como si de una escalera se tratase. La acción más efectiva para evitar que trepen por ellos es colocar un pequeño techado en forma de L invertida.

C) Potencia de ataque

Debido a su corpulencia y carácter, en una situación de conflicto tiene mayor potencia de ataque que el pastor alemán. Esta cualidad también fue potenciada en la selección realizada al inicio de la raza.

D) Capacidad de recuperación ante grandes esfuerzos

Una de las deficiencias de los pastores alemanes, por las que se inició el proyecto que posteriormente desembocó en la creación del Perro Lobo Checoslovaco, era la resistencia física y la capacidad de recuperación ante grandes esfuerzos, como eran las tareas de exploración de la frontera. Se comprobó que en una carrera de 50 km los pastores alemanes necesitaban entre 10 y 12 horas para recuperarse, mientras que los Perros Lobos Checoslovacos eran capaces de realizar un recorrido de 100 km a 12 km/h y necesitaban tan sólo entre 3 y 4 horas de recuperación. La mejora era evidente. Es una cualidad que se debe tener en cuenta a la hora de realizar cualquier actividad física.

E) Nivel de energía

Es una raza que posee un gran nivel de energía, superior al del pastor alemán por lo que necesita hacer mucho ejercicio físico para liberarla. Se muestran muy activos, sobre todo hasta los 18 o 24 meses. Después aprenden a gestionarla, pero sin embargo no la reducen.

F) Resistencia al frío

La resistencia al frío fue uno de los objetivos de la creación del PLC, ya que mermaba en gran medida las cualidades de los pastores alemanes. Se consiguió un pelaje igual al del lobo: corto, lacio, grueso y fuerte.

G) Dentadura

La dentadura está muy desarrollada, tiene dientes simétricos y una mandíbula muy fuerte.

H) Vista, oído y olfato

Debido a que los lobos cazan al ocaso y al alba, tienen muy desarrollada la visión nocturna. Cualidad que, debido a la vida acomodada, los perros han ido perdiendo con el paso del tiempo. El PLC mantiene esta cualidad, lo que le hace tener una capacidad de visión en condiciones de oscuridad muy superior al resto de los perros. Además, como se puede observar, sus ojos están más separados que en otras razas, dotándoles de visión periférica y de mayor campo de visión.

Tiene muy desarrollado el sentido del oído.

En cuanto al olfato, el PLC lo tiene también muy desarrollado. Hay quien dice que está al nivel de los mejores sabuesos. Les encanta seguir rastros. Son capaces de seguir cualquier huella en cualquier condición, ya sea con lluvia, nieve, viento, neblina, sea de día o de noche.

Estas características, junto con su increíble capacidad de orientación y la capacidad de cumplir órdenes resolviendo problemas sin la necesidad de la ayuda del guía, gracias a su mayor capacidad cognitiva, fueron muy útiles para su uso en el ejército.

Temperamento

Es más que notable que el carácter del perro lobo checoslovaco está heredado en parte del lobo, pero muy suavizado por su mitad de perro. Aun así, comparado con otros perros es muy temperamental e inteligente, lo que hace que se requiera un mayor esfuerzo para adiestrarle.

Entre los 8 y los 18 meses sufren un período de regresión en su socialización debido a la llamada etapa de sensibilización de la pre-pubertad, que antecede a la madurez del individuo. En este periodo puede volverse más sensible e incluso coger miedos o fobias si no se trabaja correctamente.

Es una raza que sufre un cambio de temperamento bastante fuerte al pasar de cachorro a adulto, considerándose alcanzada la mayoría de edad a los 18 meses, volviéndose más seguro en sus posibilidades.

Ha heredado la timidez y sensibilidad del lobo por lo que se encuentra incómodo ante situaciones inusuales. La timidez evita que se enfrente a situaciones desconocidas que le puedan ser desfavorables, mientras que un carácter sensible le hace aprender más rápido de las experiencias, dándole mayor valor a lo ocurrido. Son dos características que en una vida salvaje aumenta la posibilidad de supervivencia, pero al ser introducidos dentro de una sociedad humana pueden provocar reacciones inadecuadas al entorno.

Son perros juguetones, pero serios y maduros cuando consideran oportuno. Les encanta dar largos paseos por el campo y explorar los alrededores con cierta libertad, pero hay que tener cuidado, ya que le encanta perseguir presas e intentar cazarlas.

Comunicación

Son perros muy expresivos; utilizan mucho los gestos y la mirada, y poco el ladrido. No es difícil escucharles aullar.

Pelaje, salud y cuidados

Los perros lobo checoslovaco son muy limpios y generan muy poco olor.

Su pelo necesita muy poco cuidado salvo un cepillado de vez en cuando durante la muda del pelaje. Tiene dos mudas, una en primavera y otra en otoño.

Hay ejemplares muy sensibles en la alimentación, provocándoles diarreas y falta de apetito. Es necesario buscar la comida o marca adecuada.

Al igual que los lobos, las hembras tienen 1 celo al año y se vuelven muy territoriales.

Generalmente es un perro saludable y tiene pocos problemas físicos. Cabe destacar únicamente, como enfermades con más impacto en la raza, y heredadas del pastor alemán la mielopatía degenerativa y la displasia de cadera. El club tiene unas normas de cría y en su web se publican las camadas que cumplen con ellas.

También se puede hacer referencia a los problemas intestinales (diarreas) que sufren algunos ejemplares a los que cuesta encontrar la comida o la marca adecuada.

Carácter y particularidades del PLC

Su carácter está ligado inseparablemente a sus orígenes, por lo que para entenderlo bien, hace falta conocer estos.

A) Fidelidad

Su fidelidad crea un vínculo muy fuerte con el dueño, al que reconocerá como miembro Alpha o jerárquicamente superior dentro de la manada. Considerará compañeros del grupo al resto de la familia y pasará a defender la manada y el territorio hasta las máximas consecuencias. Evidentemente, toda la familia debe obtener y mantener un rango claramente superior dentro del grupo para evitar problemas de competencia. Reconocen al buen Alfa, lo aceptan y acatan, necesitan normas y saber que ha de cumplirlas, mostrándole una fidelidad fuera de toda duda. Reconocen al mal Alfa no tolerando el abuso desmesurado de poder o de castigos físicos. No pierden de vista al Alfa durante mucho tiempo. Si este se va fuera de alcance visual, el PLC le seguirá para volver a tenerlo a la vista.

B) Sociabilidad:

Son sociales, que no sociables.

No son independientes aunque no les gusta que les agobien. Soportan los lugares multitudinarios si se les ha enseñado desde pequeños, pero si no es así pasarán un mal rato y aunque no sea una raza que muestre agresividad al ser humano, se sentirá incomodo si le rodea un grupo de desconocidos para tocarles y hablarles.

B.1) Con otros animales

Conviven bien con otros animales si estos ya estaban en casa antes que ellos (ya que serán parte de la manada). No se lleva bien con los gatos del vecindario.

B.2) Con los perros

Se llevará bien siempre que no quieran hacerse los dueños del barrio. El PLC no busca peleas, pero no rehúsa ninguna ni se amedrenta ante ninguno. Si bien no son escapistas, les gusta de vez en cuando pasearse por los alrededores, especialmente a las hembras. Son muy ágiles y no les cuesta gran esfuerzo trepar por muros de 2 metros.
Les gusta situarse en una zona alta desde donde divisar el territorio de la manada.

B.3) Con los niños

Con los niños, así como pasa con otros cachorros son cariñosos y suelen permitirles cosas que no permitirían a adultos. Aún así, ante la fragilidad de estos, cualquier contacto de niños con esta o cualquier raza canina debe ser supervisado de cerca por el dueño.

B.4) Con personas extrañas

Con personas extrañas se muestran precavidos y aparentemente tímidos. Si llegan acompañados de algún miembro del grupo social, se retirará, pero aún así necesitará coger confianza para dejarse tocar. Mientras estudia la situación, evitará acercarse y observará desde una posición que considere segura. Una vez que vea que no existe peligro, permitirá que se le acerquen. Esta característica de precaución aumenta la capacidad de supervivencia de los lobos, ya que de esta manera no tienen que enfrentarse a situaciones que les puedan ser desfavorables. También es una cualidad óptima para los perros de guarda y defensa, ya que no se fían de desconocidos, pero tampoco se abalanzan sobre ellos para atacarles. Aún así, en el conjunto de cualidades hay otras razas mejor capacitadas para esta función de guarda y defensa.

B.5) Con su “manada”

Necesitan tener contacto con el grupo y sufren si no lo tienen. Pueden vivir en un piso perfectamente, pero con grandes dosis de ejercicio extra. Sin embargo no serán felices si se encuentran solos en un amplio jardín sin contacto con su manada.

Adiestramiento y educación

Es una raza que necesita ser socializada, jerarquizada y adiestrada. Este trabajo debe ser más intenso hasta llegar a su madurez, estimada a los 18 meses, pero no debe descuidarse el resto de su vida.

El PLC es un perro que por sus orígenes es tímido ante situaciones desconocidas, por lo que una correcta socialización es indispensable.

Los PLC tienen una gran capacidad de aprendizaje, sus cualidades cognitivas son muy altas y su memoria espectacular. Nos sorprenderá aprendiendo ejercicios en pocas repeticiones o resolviendo problemas utilizando métodos basados en experiencias previas, nuevas acciones a modo de “prueba y error” o copiando el comportamiento de otros individuos. Por el contrario se cansará de largas sesiones de trabajo o innumerables repeticiones del mismo ejercicio. Se aburrirá, perderá el interés y empezará a concentrarse en cosas “más interesantes” para él, además de desmotivarle para futuras sesiones.

Es una raza que necesita entender la finalidad de lo que se le está pidiendo y sentirse interesado en el objetivo, pero que impresionará a cualquiera si se lo proponen. Este es el motivo por el cual el adiestramiento de un perro lobo checoslovaco requiera más tiempo que con otras razas, sobre todo en adiestramiento básico.

Se sienten muy atraídos por la comida, obteniendo de ellos mayor esfuerzo, dedicación y atención que con otros elementos, como por ejemplo los juguetes. Trabajan mejor en el ocaso y al alba, coincidiendo con el período de actividad del lobo.

Agradecimientos: al club del Perro Lobo Checoslovaco, y muy especialmente a Ruth y Fernando por permitirme conocer esta raza en profundidad, por permitirme reproducir información de su web (https://sites.google.com/site/byronperrolobochecoslovaco) -imprescindible para conocer en profundidad esta raza-, por facilitarme fotos de Byron y por atenderme con tanta amabilidad. También a Tània por facilitarme fotos para este artículo.

Videos de perros: trucos caninos muy útiles...y divertidos

noreply@blogger.com (administrador) — Sat, 01 Oct 2011 07:24:05 PDT

¿Os acordáis de Pancho, el perro de la Primitiva? Ese anuncio tan exitoso, diseñado por la agencia tactics, dió lugar a nuevas versiones en campañas publicitarias sucesivas. Aquí os pongo el primer anuncio de esa campaña para recordarlo, y de paso pasar un buen rato.

Navegando por Youtube he encontrado otra estrella perruna: Jesse. ¿A quién no le gustaría tener un perro así? Hace la cama, pone el lavavajillas, te trae el periódico, enciende el ordenador, recoge la cocina....un video para disfrutar, y de paso, coger ideas para nuevos trucos caninos....¡que lo disfruteis!

Qué es canicross

noreply@blogger.com (administrador) — Fri, 23 Sep 2011 11:52:37 PDT

El Canicross es una disciplina que se está consolidando en nuestro país y con una larga tradición en Europa, consiste en correr con un perro atado a la cintura con un cinturón y una línea de tiro que va hasta el arnés del perro. Habitualmente se practica sobre tierra, aunque de forma ocasional se puede practicar sobre nieve, corriendo este caso con raquetas si es nieve blanda o con zapatillas si es dura.

El Canicross fue introducido en España hace aproximadamente 10 años, en las competiciones regulares. A nivel federativo, depende de la Federación de Deportes de Invierno. En toda Europa el Canicross cuenta con mucha afición, existiendo una Federación propia con importantes campeonatos dedicados exclusivamente a esta modalidad y con un nivel competitivo altísimo.

El binomio hombre-perro hace especialmente atractiva esta práctica deportiva. Disfrutar de la naturaleza en compañía de un buen amigo y descubrir una afición en común con él, la pasión por correr, aportan un valor añadido a los aficionados al mundo de las carreras de montaña y a la vez amigos de los animales.

Para practicarlo sólo necesitas un arnés especial de tiro para el perro, no siendo válido los arneses de paseo, una línea de tiro con amortiguador y un cinturón de canicross que será ancho para proteger la espalda del corredor de los tirones del perro.

Precauciones especiales para la práctica del canicross

En el canicross el corredor debe de pensar en su compañero de entrenamiento tanto como en él mismo. No olvidemos, que el perro es un animal tan fiel que en ocasiones puede llegar a extremos físicos que le pueden perjudicar seriamente por el simple hecho de seguir corriendo junto a su amo.
Al igual que el corredor debería pasar un reconocimiento médico, nuestro compañero debería pasar por el veterinario para comprobar su estado físico y descartar posibles anomalías.
Una vez que empecemos a entrenar, los mismos principios que rigen la mejora física humana son aplicables al perro. No podemos empezar corriendo el primer día 20 km. porque nuestro perro acabará desfallecido. Debemos seguir los mismos principios de progresión que aplicamos con nosotros.
Especial precaución debemos tener con la temperatura. Los efectos de las altas temperaturas, y en el caso del perro hablamos de más de 20º, pueden llegar a ser fatales. Debemos, por tanto, evitar a toda costa correr con más de 20º (las competiciones no se realizan a partir de este punto) para evitar problemas mayores.

Otro factor importante a tener en cuenta, es la edad del animal. A nivel competitivo es necesario que tenga un año y a nivel de entrenamiento aunque se puede empezar a correr, dos o tres meses antes, siempre se hará sobre distancias muy cortas y ritmos lentos. El objetivo en esta fase es que nuestro amigo se vaya habituando a correr con nosotros y coja el gusto por la carrera.

También es importante, correr con el equipo adecuado, especialmente el arnés del perro que evita rozaduras y distribuye el esfuerzo a lo largo de la espalda del animal, como el cinturón para el guía, para evitar presiones innecesarias en la espalda.

¿Qué perro es el adecuado?

En principio, cualquier perro sano con más de 1 año es válido para practicar canicross, tanto en entrenamiento como en competición, con independencia de su tamaño o raza. No obstante, lo habitual son perros de tamaño medio-grande, de entre 20 y 35 kg., puesto que de esta manera podremos aprovechar realmente las ventajas de correr tirado por el perro.

No obstante, si tuviéramos que elegir los perros más cualificados para competir, tendríamos que elegir los perros de caza de tamaño grande, como pueden ser bracos, que combinan resistencia, con una velocidad inigualable. Otros perros, que compiten a un buen nivel son los perros nórdicos, con preferencia por el Husky Siberiano o mezclas de esta raza.

Competiciones

Las carreras de canicross se disputan por tierra y son muy similares a las carreras de montaña, aunque la distancia es menor (de 5 a 10 km. habitualmente) y tienen menores desniveles. Las clasificaciones son las habituales en cualquier carrera popular (por edad y sexo).

En estas pruebas, el respeto al perro debe ser máximo y está totalmente prohibido que el perro corra detrás del guía, dar tirones y por supuesto cualquier tipo de maltrato físico o verbal al perro, siendo sancionado el corredor que lo incumpla.

Además, antes de empezar la carrera, se debe pasar un control veterinario donde se acredita que el animal tiene en regla sus vacunaciones y que se encuentra es un estado adecuado para participar, siendo la edad mínima de 1 año y se le marca al perro, para evitar cambios de última hora.

Hay dos tipos de salidas: Las salidas en grupo, que son las que se realizan en la Liga Nacional de Canicross y las salidas por tiempos, mediando unos segundos entre corredores. En las salidas en grupo, hay que tener especial atención y llevar al perro recogido con la línea de tiro, porque los perros al igual que los corredores están nerviosos y 50 perros de distintos tamaños, que son los habituales en este tipo de prueba, pueden generar algún incidente si no estamos atentos, pero son sin duda las más espectaculares.

Al igual que con los guías, curiosamente es en competición cuando el perro da lo mejor de sí. El estar rodeado de 50 ó 60 perros más, hace que ese día corra como nunca.

Otro punto importante, es la fuerte participación de mujeres en las carreras de canicross, con unos porcentajes más altos de los habituales en otro tipo de carreras.

Sensaciones al correr

Las sensaciones que se tienen al correr tirado por un perro son muy diferentes a las que habitualmente se experimenta sin perro. Aunque en bajada, se deben extremar las precauciones, puesto que un animal de 25 ó 30 kilos tiene una fuerza tremenda y podemos acabar rodando, en llanos y en subida es cuando experimentamos realmente el aporte de fuerza extra que nos da, eso sí, cuando quiere tirar, que no siempre pasa.

A las sensaciones físicas, debemos añadir las puramente “espirituales”, si el correr, en sí mismo supone un disfrute muy especial para cualquier corredor, hacerlo en compañía de tu perro le añade un toque muy especial, creando un vinculo muy fuerte entre ambos. Además de ser una motivación extra para salir a entrenar esos días que no apetece tanto. En cuanto el perro te ve con las zapatillas ya no se despega de ti y al final te acaba contagiando la energía.

Técnica de carrera

El hecho de correr atados por un perro, hace que la técnica de carrera sea diferente a correr sin perro. En el canicross se debe de trabajar mucho la flexibilidad y la técnica de carrera para optimizar el empuje extra del perro, a la vez que procuramos lastrarle lo menos posible a través de una zancada más ágil que la habitual. También se debe trabajar la parte superior a través de la musculación puesto que en ocasiones tenemos que controlar al perro y una vez que va lanzado esto requiere algo de fuerza. También debemos hacer especial hincapié en fortalecer nuestros tobillos y sobre todo nuestras rodillas, que sufren mucho al intentar frenar al perro, especialmente en las bajadas.

En competición, debemos además conocer las cualidades físicas y la psicología de nuestro compañero, para conocer sus motivaciones y quedarnos detras de otro corredor, si sabemos que nuestro compañero de equipo se va a motivar siguiendo a otro perro o adelantar en el caso de encontrarnos fuertes para hacer un cambio de ritmo, esta circunstancia debemos entrenarla antes para que nuestro perro tenga una motivación especial y no dependa de la presencia de otro perro para ir delante de nosotros.

Conclusiones

El Canicross es un deporte joven, que combina como ninguno la pasión de correr por la montaña, con el disfrute con los animales. Cada año se va consolidando más a nivel nacional y hay más organizadores que se animan a incluir a esta espectacular disciplina dentro de sus pruebas.

Agradecimiento: a Enrique Solís (www.lealcan.com), y grupo de canicross Lealcan, por permirtirme publicar este artículo.

Video de perros: deportes caninos en slow motion

noreply@blogger.com (administrador) — Sat, 17 Sep 2011 04:06:19 PDT

Este video de perros es muy simpático. Recoge momentos de diferentes deportes caninos en slow motion (caídas incluídas) y permite ver aquello que el ojo humano no puede percibir con tanta nitidez y precisión, como consecuencia de la velocidad normal de los saltos y carreras de los perros cuando intervienen en competiciones de agility, discdog, flyball, etc. Son casi diez minutos, pero pasan rápido. Para disfrutar de la belleza de los perros y de imágenes de la práctica de estos deportes caninos. Espero que os haga disfrutar. Todas las imágenes son de competiciones caninas del año pasado, y el video ha sido elaborado por una página checa (http://www.dogsports.cz)

La llamada

noreply@blogger.com (administrador) — Fri, 16 Sep 2011 12:13:28 PDT

La llamada

Llamar a nuestro perro para que acuda a nosotros puede convertirse en el juego del corre que te pillo, no debemos entrar en su juego. El estímulo que se le presenta es mas fuerte que el que representamos nosotros y para cambiar esa forma de actuar tenemos que darle la vuelta al contexto y hacer que acudir a nosotros siempre le resulte agradable, eligiéndonos antes que cualquier otro estímulo que se le presente.

Nuestra voz;

Los humanos, al llamar a un perro le indicamos todo lo contrario a lo que queremos que haga.

Centrándonos en la llamada, al llamar a un perro, normalmente lo llamamos por su nombre y “ven”, ven lo pronunciamos en tono muy alto y agudo, un solo tono corto o alargado y agudo para ellos significa disminuir la actividad, lo que es igual a detenerse. Por lo tanto queremos que venga y le estamos comunicando que se detenga. La llamada tiene que ser en tonos cortos y repetidos (ven, ven, ven, o cualquier palabra que asociemos). Aumentando la actividad y animándolo a acudir a nosotros en tono cariñoso.

Nuestro cuerpo;

Nuestro cuerpo desempeña un papel fundamental a la hora de llamar a nuestro perro y nunca lo tenemos en cuenta, es tan escaso el conocimiento canino que tenemos a pesar de llevar tantos miles de años conviviendo juntos, que resulta asombroso que tengamos tan poco conocimiento de ellos.

La forma común de colocar nuestro cuerpo al llamar a nuestros perros también le indica lo contrario a lo que queremos de ellos. El perro tiende a dirigirse hacia donde apuntan nuestra cara y nuestros pies, esto nos dice que si lo llamamos mirándolo de frente le animamos a que siga en esa dirección, o se detenga sin venir por lo confuso de la situación, si por el contrario nos giramos y nos inclinamos un poco le indicamos que vamos a cambiar de dirección ofreciéndole el mensaje corporal de venir. Si lo acompañamos con los tonos cortos y repetidos más palmaditas de forma cariñosa le enviaremos un mensaje muy claro de lo que queremos, si además somos el estímulo mas fuerte del entorno vendrá.

Todos deberíamos practicar con nuestro perro a llamarlo sin hablar, llamándolo con nuestro cuerpo, lo entiende mejor que nuestras confusas palabras.

Algunas reglas para la llamada;

No debemos asociar su nombre o la palabra que utilicemos para llamarlo con algo negativo, quiere decir que siempre que lo llamemos sea para algo bueno para él. Su nombre siempre tiene que estar asociado a cosas buenas. (Si está jugando en el parque mejor no llamarlo para interrumpir el juego, mejor nos acercamos y lo atamos a la correa sin llamarlo y como este ejemplo muchos más.).

No tenemos que estar constantemente llamando a nuestro perro o terminará por ignorarnos, si lo soltamos es para que tenga un poco de libertad y no para estar dándole la lata todo el tiempo.

Lo correcto es no regañar ni castigar, (mejor es enseñar y no exigirle que haga algo que aún no hemos enseñado) pero si alguna vez lo hacemos, nunca debemos pronunciar la palabra que usamos para la llamada junto con la regaña o nuestro enfado por nuestra frustración, nuestra frustración merecería un tema muy largo a tratar.

Si alguna vez se encuentra en peligro y no acude a tu llamada, cuando te mire corre en dirección contraria y verás que pronto te alcanza. También puede funcionar tirarte al suelo y vendrá para ver que te pasa.

Si no nos hace caso y después de hacer lo que quiera un rato, viene, tenemos que premiarlo, siempre que venga debemos mostrarle nuestro cariño.

  Castigar a un perro por que no viene cuando se lo pedimos es como pegarle a un niño para que no llore. (El niño llorara más y el perro vendrá menos).

Este artículo no puede nunca sustituir la ayuda personalizada de un profesional ya que cada contexto entre humano y perro es diferente.

Agradecimiento: a Francisco Javier Carrasco Gil (http://educanis.over-blog.es/), por permitirme publicar su artículo.

Razas de perros autóctonas: El dogo canario

noreply@blogger.com (administrador) — Sat, 10 Sep 2011 02:53:53 PDT

El Dogo Canario

Tal vez para plantear la situación actual del DOGO CANARIO, hay que remontarse a los inicios de su recuperación actual, partiendo de finales de los años 70 hasta nuestros días.

El inicio de la raza como tal, comienza a finales de los 70, sin unas ideas claras y muy poco material, pero con una gran ilusión que dura hasta hoy. El comienzo fue duro por la falta de reselección racial y de medios, pero gracias al entusiasmo de un grupo de nuevos criadores que van informándose y aprovechando los conocimientos de aquellos viejos criadores, la raza se fue expandiendo por el archipiélago Canario. La gran ilusión que derrochan los seguidores y recuperadores de esta nueva raza, el espléndido Presa Canario, hace que surjan cada día nuevos simpatizantes de la misma. La década de los 80, se convierte en el esplendor de nuestra raza en las islas. Se aprovechan los eventos oficiales de las exposiciones Internacionales y nacionales de Las Palmas y Santa Cruz Tenerife, así como la presencia de la Real Sociedad Canina de España dando cierta oficialidad, se llevan a cabo muestras, he información a todo aquel que quiere acercarse a ella, trípticos con el estudio racial y una ligera historia de la raza, también se efectúan muestras en los pueblos de las islas para ampliar el fomento en todos los rincones del archipiélago. En los 80 también hay algunos criadores en la península que entusiasmados con la ella, comienzan a criarla y darla a conocer en el resto de España, la culminación de esta década fue el ya mencionado reconocimiento oficial de la raza en el año 1989 alcanzando el premio a una labor de años de trabajo llevada a cabo por el Club del Presa Canario.

Con el reconocimiento Oficial de la raza comienza otra etapa tanto de difusión a nivel nacional como el trabajo de cría y selección según el estándar ya aprobado por la Real Sociedad Canina de España y esta oficialidad también nos lleva a los concursos oficiales donde se ponen en juego los puntos de belleza de nuestra raza.

Un paso importante en la historia del Dogo Canario, fue la necesidad de tener una serie de jueces especialistas en la raza. Estos jueces debían juzgar a nuestros perros y guiar la raza para que la selección de ejemplares se hiciera de acuerdo a los parámetros recientemente aceptados por el estándar en aquella época. De este modo, la década de los 90 se convirtió en una época muy importante, porque se marcó el trabajo a seguir para que el reconocimiento internacional no se hiciese esperar. Con ese comienzo de esperanza se va fraguando la raza y sus primeros campeones y, lo más importante, ésta es proyectada de tal forma que a mediados de los 90 es una de las razas punteras a nivel nacional y con gran proyección internacional, lo que siguió animando a nuevos criadores y simpatizantes, no sólo en las islas y península también, en Europa y América, abriéndose otra gran proyección a nivel internacional para la raza.

Todo proyecto tiene un bache y el del Dogo Canario fue las nuevas normas de la Administración en cuanto a tenencia de perros "potencialmente peligrosos".

Como se ha comentado ampliamente, la ley de perros peligrosos, surgió como respuesta a una serie de acontecimientos no deseables, que sacados de contexto por personas que desconocen el mundo canino, llevaron a crear una serie de normativa burocrática y jurídica que perjudicó a las razas molosoides, o de tamaño grande. Este proyecto de ley, condicionó la visión de muchas personas ajenas al mundo canino y los comentarios negativos y erróneos que se hacían sobre las razas mal llamadas "potencialmente peligrosas", hicieron que muchos criadores y simpatizantes de éstas se sintiesen discriminados por el simple hecho de tener un perro de cualquiera de estas razas "indeseables" según la interpretación de algunas personas que como digo, no conocen ni la norma ni el mundo canino. Esto llevó tanto a una disminución de la participación de estas razas en los eventos caninos como a una disminución en su cría, dando lugar a un retroceso de la raza en cuanto a cantidad de camadas.

Esta situación además de injusta y errónea, supuso un freno al reconocimiento Oficial Internacional de los Dogos Canarios, convirtiéndose éste en un proceso más estricto y dificultoso, pues no sólo obligaba a la raza a reunir nuevas condiciones de líneas de sangre, sino que debía también pasar el famoso Test de carácter llevado a cabo por dos personas propuestas por el organismo oficial de la F.C.I. así como el cambio de nombre a" DOGO CANARIO".Esta fue la entrada en el nuevo siglo, en el nuevo milenio. La segunda mitad de los años 90 se pudo superar y volver a tener una raza de primer orden.

Así y todo se sigue arrastrando algo de esa etapa oscura para las razas grandes y premio a esta labor fue el reconocimiento oficial de la raza a nivel internacional con el número 346 en el 2001, en la Exposición mundial de Portugal. Esta incorporación a la cinofilia internacional contiene una cláusula de provisionalidad durante los diez años primeros, donde volveremos a ser nuevamente evaluados, para conseguir por fin el tan ansiado aprobado definitivo.

El punto más conflictivo que ocasionó el reconocimiento oficial internacional, tal vez ha sido el famoso cambio de nombre de la raza (DOGO CANARIO). Si somos conscientes de cuál es el identificativo que más describe a nuestro perro, estamos totalmente de acuerdo con este último, pues la denominación presa sólo es una cualidad en cuanto a mordida, pero el término dogo nos describe tanto su morfología como su carácter, o lo que es lo mismo, prácticamente con un sólo vocablo ya tenemos descrito a nuestro perro y sabemos dónde enmarcarlo.

Carácter del Dogo Canario

Hablar del Dogo Canario sin describir su carácter, es dejar a medias una raza como la nuestra, donde éste es uno de sus puntos fuertes.

Si sólo su presencia ya causa admiración y respeto, no menos es su carácter que empieza a desarrollar desde que nace, pues ya en sus genes nos trae esta cualidad, debemos mimarla y fomentarla, siempre, no intentando anularla con la idea equívoca de mantenerlo aislado y atado lejos del ambiente familiar y de su territorio, pues esto genera una desconfianza que más tarde se puede transformar en agresividad o miedo agresivo muy perjudicial para su entorno y para su convivencia con la sociedad, es un perro al que le encanta vivir y convivir con la familia, y el juego con los pequeños, pero siempre bajo la atención de personas, pues en los primeros meses no controla sus fuerzas y puede hacer algún daño evitable.

Con la madurez sigue siendo un perro que mantiene la necesidad de estar en el ambiente familiar, y si se ha educado con unas normas de convivencia mínimas, se notará que ejerce su trabajo de guarda sin ningún problema, teniendo un compañero ideal y un guardián con las mejores cualidades.

Sin duda alguna, las características de comportamiento del dogo canario, son las que corresponden a un perro molosoide de guarda, defensa y protección de absoluta confianza, el tiempo así lo ha demostrado. No obstante, ha sabido adaptarse a los tiempos que corren con una exquisita elegancia, acentuando su talante polifacético, concursando en certámenes y exposiciones de belleza, compitiendo en pruebas de trabajo, incluso ha debutado como actor en películas y videoclips musicales, o simplemente como perro compañero.

Pero no nos engañemos, como para todo en la vida, es necesario un proceso de aprendizaje, y en este caso es preciso moldear los comportamientos instintivos del perro para lograr un temperamento equilibrado y maduro del que poder servirnos. No cabe la menor duda de que partimos de una buena base ya que el cachorro de dogo canario nos presenta por atavismo, un carácter ideal del que poder sacar provecho.

Me voy a permitir la licencia de orientar a grandes rasgos lo que considero son las pautas indispensables para obtener un animal sereno y útil del que poder disfrutar. Para ello, es de gran importancia un trabajo serio por parte de los criadores, que deben de comenzar seleccionando progenitores en los que los rasgos de temperamento sean deseables. Básico es el hecho de mantener la camada unida hasta los 60 días después del parto. A este periodo de tiempo se le llama sociabilización y el cachorro adquiere, mediante los juegos con sus hermanos y las relaciones con su madre, los diferentes gestos y sonidos indispensables para la comunicación. Estos gestos reflejan su estado emocional y jerárquico. Sin este aprendizaje, el futuro perro tendría problemas de comunicación y podría resultar peligroso e insociable.

Por la envergadura que alcanzará el cachorro es importante que por parte de su propietario se le procure una educación seria con normas básicas de comportamiento a medida que va madurando. Por lo general, este moloso suele alcanzar la plenitud entre el tercer y cuarto año para los machos y alguno menos para las hembras , para ese entonces tendremos un perro brioso, seguro, guardián, denotando un afecto indefectible hacia su amo. En definitiva, un perro con carácter ideal para disfrutar.

Son muy pocas las pautas a seguir para que este buen fin se logre. Desde que llega a casa debe saber cuál es su sitio, tanto físico como en la familia, no se puede dejar que él tome las riendas pues será muy difícil imponerle normas. No se le debe gritar y menos aún golpear, pero sí hay que corregirle con la severidad y autoridad necesarias en el momento apropiado (no se debe castigar algo que ha pasado largo rato antes, ya que carece de sentido para un animal). Ha de aprender quien es el que manda y lidera el grupo. De esta forma, cuando nos visita algún amigo o familiar, él comprenderá que no tiene que desarrollar su cometido de guardián, pues la familia se encuentra relajada ante los extraños y no demuestran síntomas de recelo por lo que él también actuará así.

Al menor intento de guarda que realice ante cualquier forma extraña, tanto externa como interna, hay que animarle a seguir en esta línea, moviéndonos con él, incentivando y despertando su instinto de guarda. Instinto genético y por lo tanto natural.Si esto se hace con ganas e ilusión comprenderás porque hay tanta gente enamorada de esta raza.

Agradecimiento: a Ricardo Oramas y José Ramón Rodríguez, autores del artículo, y a José Manuel López (www.clubdogocanario.org), por permitirme publicarlo.

Los perros más listos, más independientes, más tranquilos...

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 17 Jul 2011 05:00:10 PDT

Seamos sinceros, todos somos culpables en mayor o menor medida de calificar, de “etiquetar” de uno u otro modo a las diferentes razas de perros, y tal vez nos olvidemos de lo más importante: ¡todos son perros, y les unen más cosas que les separan!

Algunos tópicos...
Los nórdicos son inadiestrables, los collie son muy inteligentes... y los molosos muy tontos, los labradores son muy buenos, los pit bull muy malos... y así sucesivamente. Todos hemos escuchado estas aseveraciones en más de una ocasión, y lo que es peor, las hemos utilizado.

Además, a los humanos nos encanta clasificar, ordenar, hacer listas. Debe ser que de alguna forma nos aporta una sensación de control sobre lo que estamos enumerando, es como si así pudiéramos conocer cómo será un dálmata, o un pastor alemán por el mero hecho de pertenecer a tal o cual raza. Y no es tan sencillo.

La estadística nos puede ayudar a obtener datos fiables, por ejemplo, sobre la incidencia de determinadas enfermedades (la displasia es más frecuente en el bulldog que en el galgo, eso es una verdad absoluta y no se puede hacer nada por cambiarla, no existe otra interpretación). También es fácil preparar una lista con los perros que nadan mejor, o los más rápidos en carrera lanzada, los más grandes... todo esto se puede medir. Sin embargo, cuando nos empeñamos en evaluar lo que denominamos “carácter”, las cosas cambian. ¿Cómo se califica el carácter? Es más, si no es nada sencillo evaluar el carácter de un individuo concreto ¿cómo nos atrevemos a hacerlo con todos los que pertenecen a una raza?

La raza de cada perro marca unas características concretas físicas y de adaptación a un trabajo para el que se ha seleccionado, una cierta predecibilidad acerca de cómo será un perro, pero no lo es todo.

Factores a tener en cuenta
• Genética (heredabilidad del “carácter”)
Sabemos que la genética importa, mucho... pero no es decisiva ni definitiva. Y de nuevo nos olvidamos de diferenciar entre la heredabilidad de las características propias de una raza concreta (un bloodhound con seguridad gozará de mejor olfato, y se guiará por él, que un bulldog, y una raza pura de trabajo –como un mali– tendrá más predisposición a solucionar problemas que otra raza destinada a la compañía ), y la heredabilidad de determinadas características propias de los progenitores y su ambiente (por ejemplo, la timidez –llámalo “miedo”– es hereditaria). Así pues, incluso llenándonos la boca de la palabra de moda (“genética”, “herencia genética...”) no deberíamos atrevernos a clasificar como tan diferentes a unas razas de otras. Es cierto que la raza marca unas características concretas físicas y de adaptación a un trabajo para el que se ha seleccionado, una cierta predecibilidad acerca de cómo será un perro, pero de ahí a basar todo el comportamiento del perro como individuo en la raza a la que pertenece, va un mundo.

• Experiencias vividas
Estimulación temprana, socialización, etcétera. Todo tiene un nexo común, se trata de experiencias, vivencias que marcan para bien o para mal al perro. Desde el momento en el que nace (incluso antes) el cachorro ya está experimentando sensaciones (buenas y malas). Se siente seguro, o no, experimenta sensaciones agradables, o no tanto, es sometido a situaciones de estrés controlado que puede superar (y por tanto lo fortalecen), o sufre estrés innecesario, o ningún estrés... Hay razas más sensibles que otras, pero también individuos menos tolerantes, más resolutivos, más "duros" o no... Llegados a este punto tenemos que la raza ha marcado "algo" el carácter del perro como individuo y que las experiencias vividas van escribiendo de forma profunda cómo funciona el mundo. Lo que es peligroso, agradable, lo que parece malo pero no lo es tanto, cómo se comportan los otros seres vivos (otros perros, humanos, gatos, pájaros...).

• Adiestramiento
En esa formación de lo que hemos llamado "carácter" ya tenemos los primeros pilares: genética o herencia y experiencias vividas, pero aquí no acaba todo. La educación primero y el adiestramiento después nos permite formar ese pequeño "proyecto de perro" para que pueda convivir en nuestro entorno -primero- y para desempeñar una función concreta -mediante un adiestramiento específico, después-. El perro llega a esta fase con su herencia genética a cuestas y sus experiencias vividas grabadas para seguir "procesando" todo lo que le suceda (el perro, como el hombre, se va formando, aprendiendo, a lo largo de toda su vida). Y si lo hacemos bien, con respeto, método, tiempo y consistencia, los resultados acompañarán ¡aunque sea un nórdico inadiestrable, un labrador bueno o un collie muy listo!

Una pequeña reflexión
Prejuzgar a un perro por pertenecer a una raza concreta nos lleva a menudo a errores como decidirnos por una raza de perro "listo", pensando en que así será mucho más sencillo adiestrarlo, cuando es justo lo contrario. No es buen ejemplo ahora que acabamos de perder el campeonato del mundo de F1, pero sí explícito: ¿comprarías un Ferrari pensando que es más fácil de conducir? Muchas marcas de automóviles (casi todas las que comercializan modelos de elevadas prestaciones) ofrecen al cliente cursos de conducción-pilotaje en circuito para conocer el coche que manejarán (en muchos casos sin cargo adicional). Y un coche no deja de ser una "cosa", que puedes aparcar durante meses, o revender si no te convence. Un perro no se "devuelve", es un compromiso de por vida, pero no son demasiados los compradores que se informan primero de la raza, luego del individuo y después se forman en educación canina básica, y menos los criadores (aunque los hay, sólo hay que buscarlos) capaces de negar una venta por impulso o capricho.

Agradecimiento: a Juan Francisco Calle (www.doogweb.es), por permitirme publicar su artículo.

Relaciones nuevo bebé y perro residente

noreply@blogger.com (administrador) — Mon, 30 May 2011 23:37:06 PDT

Una de las preguntas más frecuentes de los futuros padres es cómo introducir un nuevo bebé a un perro que reside en el hogar. Normalmente esta cuestión genera muchas dudas ya que existe cierto miedo en la futuras interacciones entre el niño y el perro. Afortunadamente la mayoría de las mascotas miran a los niños con curiosidad y no presentan signos de agresividad hacia ellos. Sin embargo algunos perros pueden percibir a los bebes como un mamífero extraño y una posible pieza de caza. Sobre todo aquellos que nunca han visto a un bebé y por tanto, no lo reconocerán como una cría de los seres humanos. Para ayudar a prevenir accidentes, debemos tomar algunas precauciones.

En primer lugar tenemos que asegurarnos que nuestra mascota no tiene ningún problema de agresividad hacia los niños, a los adultos o que no haya presentado ningún comportamiento predatorio (de caza) hacia pájaros, gatos, o cualquier otro mamífero.

Si el perro ha manifestado algún tipo de agresión anteriormente, los padres deben consultar a un terapeuta del comportamiento animal. El terapeuta puede evaluar al animal e indicar, si fuese necesario, un plan de trabajo para reducir la probabilidad de que el perro pueda ser agresivo con el nuevo niño.

Los propietarios de perros sin problemas deben saber que sus perros pueden cambiar sus conductas con la llegada del bebe, al recibir menos atención que antes. El perro puede recurrir a realizar actividades destructivas para llamar la atención o simplemente para aliviar el aburrimiento. También puede ocurrir que si se trata al animal más severamente cuando se aproxima al niño, o se le aísla para no molestarle, el perro puede establecer una asociación respecto del niño y el nuevo trato. Por ello es aconsejable que el perro participe de la nueva situación familiar, teniendo una constante vigilancia, para que aprenda a incorporar al bebé como un miembro más de la familia.

Por favor recuerde que un animal no debe estar solo con un niño en ningún caso. Esto no es porque los perros sean agresivos con los niños por naturaleza, sino porque los niños pueden tener reacciones extrañas hacia el animal cuando este se les acerca para buscar contacto físico, o simplemente para abrazarles por amor a ellos.

Hasta que el niño no sea mayorcito para comportarse apropiadamente con el animal doméstico, aproximadamente a los 10 años, no se debe permitir que los niños y perros actúen recíprocamente, sin saber como responden en esas circunstancias. Esta es una medida de seguridad muy importante que protege tanto al niño como a la mascota.

Instrucciones para los nuevos padres

1.- No disciplinar al perro cuando se manifieste curioso alrededor del niño

2.- Dejar que el perro huela y vea al niño

3.- Asociar experiencias agradables con la presencia del niño

4.- Dedicar especialmente 10 minutos al día a interaccionar activamente con el perro.

5.- No dejar totalmente solos al niño y perro

6.- No aislar totalmente al perro del niño

Procedimiento de introducción

El proceso de introducción del bebé debe comenzar antes de su nacimiento. En este procedimiento debe seguir los siguientes pasos:

1º.- En primer lugar y como condición indispensable es que cualquier propietario en estas circunstancias debe asegurarse de tener un buen control sobre su perro mediante una educación básica. Este proceso cuando se parte de "cero" nos ocupará aproximadamente un período de un mes.

2º.- Antes de llegar el bebé se debe establecer un horario regular de alimentación y paseos que se ajuste a la realidad de las nuevas circunstancias. Deberá respetarse cuando el niño esté presente.

Incluirá de uno a dos paseos diarios de una duración de 5 a 10 minutos, dedicados exclusivamente a atender las necesidades del animal. Durante esos paseos, acaricie al perro, cuídelo, hablele despacio y cariñosamente, juegue con el y sus juguetes, dele masaje y todo aquello que a usted le apetezca y sepa que a él le gusta.

Para llevar a cabo este punto con éxito, busque los mejores momentos del día, aunque sea levantándose cinco minutos antes. A usted también le servirá para relajarse.

Esta es una buena manera de indicar al animal que a pesar de todo lo que está sucediendo, él también es importante y cuenta para usted.

El cambio de horarios hay que realizarlo lo más pronto posible. Un buen momento sería al comenzar la educación básica a al reforzarla, si el perro ya está educado.

Para que el paseo del bebé en cochecito acompañados del perro no suponga un esfuerzo extra, debe enseñarle a caminar a su lado con correa antes del nacimiento del niño. Esto contribuirá a tener un buen control sobre el animal.

3º.- Las áreas donde permanecerá el bebé tendrán un olor característico dado por los artículos que utiliza el bebé (pañales, lociones, polvo y otros objetos), que son interesantes para el perro. Permita que el perro se acostumbre a ellos antes de su llegada, olfateándolos e incluso manosearlos e impregnarnos de su olor y que el perro nos huela.

Igualmente, los objetos o la ropa del bebé pueden ser atractivos para el perro, por lo que no permitiremos que juegue con ellos enseñándole modales, utilizando las ordenes básicas. Cuando el bebé esté presente, tomaremos algún objeto o ropa que el niño ha usado y se lo enseñaremos al animal para que se familiarice con ellos y sepa que también hay un niño involucrado en la familia.

Tener la precaución de realizar los arreglos necesarios, para que el animal pueda estar separado de las visitas o del bebé en algún momento, antes de la llegada del niño para que pueda acostumbrarse y no se sorprenda. No es aconsejable que lleve a su mascota a una residencia canina. Es preferible tener al perro vigilado dentro de casa porque esto disminuye la tensión. Los perros en las perreras o residencias incrementan la tensión y se volverán temerosos a su regreso y con ello pueden asociar su estado de miedo con la llegada del bebé.

4º.- Cuando el bebé llege a casa, usted necesitará ayuda. Debe poder saludar y prestar atención a los animales sin tener que decirles que se marchen o arriesgarse a intervenir porque esté molestando al bebé. Alguien debe poder sostener al bebé mientras usted saluda a los animales.

Si tiene un animal que salta al saludar, debe ponerse en otro cuarto hasta que todo esté tranquilo y pueda entrar a saludarlo. Si los animales son difíciles de controlar debe colocarle una correa pero antes debe saludar al perro de forma efusiva. Solo debe empezar la presentación de los animales al bebé cuando todo esté tranquilo y bajo control, con los animales callados y en calma y todo regresa a una situación normal. Este proceso puede durar unos 15 a 30 minutos.

5º.- Una vez estemos listos para comenzar con la presentación de los animales, alguien debe hacerse cargo del bebé para que usted pueda supervisar al perro. El animal puede oler y explorar al bebé. Si el animal se manifiesta temeroso del bebé, hable suavemente con el animal, frótelo, dele masaje y anímelo para oler al niño. No sostenga ni mueva al niño en el aire delante del perro. Esto podría incitar al animal para arremeter contra el niño. Esta es una conducta inapropiada y potencialmente peligrosa.

Recuerde que en todo momento debe haber tranquilidad y con la situación totalmente controlada. Aunque un lametazo pueda ser aceptable, usted debe detener al animal en el instante. Si se presentan lloros o gruñidos al bebé, debe ser capaz de corregirlos verbalmente. Si no es así, coloque al animal en otro cuarto hasta que esté tranquilo. Cuando esté tranquilo, podrá probar nuevamente la presentación. Recuerde que debe impedir cualquier conducta antes que se produzca, sobresaltando al animal para que cese, y entonces podrá reforzar otra conducta más adecuada.

Si está usted solo durante las primeras semanas, los animales deben estar guardados en presencia del niño. Es imposible atender a los dos teniendo la seguridad de poder reprimir una mala conducta del perro.

Asegúrese de que la separación de los barrotes de la cuna del bebé no son accesibles para el perro. También es importante considerar el estado de la correa y su longitud que, en caso necesario, podría utilizar para tener bajo control al perro en presencia del bebé. De esta forma el animal puede estar cerca del niño y el dueño puede acariciarlo, pero el perro no puede arremeter para localizar y alcanzar al bebé.

6º.- Si después de 3 semanas, el animal acepta al bebé sin presentar malas conductas, puede estar tranquilo. No obstante nunca deje solos al animal y al niño.

No piense que el bozal evita posibles lesiones. El cráneo de un niño es muy débil como para soportar una arremetida de un perro y puede llegar a producirse una fractura sin que hubiese intención. Un bozal puede prevenir una mordedura, pero no disuade al perro de arremeter contra el niño.

7.- Bajo ninguna circunstancia un animal doméstico puede dormir en el mismo cuarto que un niño. Use un intercomunicador para poder cerrar la puerta del cuarto del bebé mientras duerme.

Recordatorio

Si el animal es agresivo o se asusta del niño, se debe empezar con una exposición gradual del animal a los niños, según hemos comentado anteriormente.

Recuerde que la agresión por predación (caza) es la forma más común de agresiones a bebés, considerando que la agresión por miedo está frecuentemente asociada a niños con dos años de edad. Estos niños todavía no coordinan bien sus actos y pueden hacer daño a un animal inadvertidamente por sus manipulaciones.

Se debe enseñar a los niños jóvenes a tratar los animales suavemente. Es especialmente importante tener en cuenta que un perro viejo o enfermo, con dolores, puede hacer uso de la mordedura como única defensa contra un niño que no sabe tratar bien a los animales.

Por último, una conducta apropiada tanto del animal de compañía como del niño puede ser una experiencia maravillosa y puede ayudar a que los niños sean más humanos y tengan una mejor relación social.

CONCLUSIONES

· Exposición gradual del perro y bebé

· Supervisión permanente

· Prevención de respuestas incontroladas

· Educación básica como entrenamiento preventivo para control del animal y de las situaciones provocativas

· Controlar el comportamiento del perro y del niño

· No excitar al animal

· Los niños no deben alterar el sueño de los perros

Agradecimiento: a Miguel Ibáñez Talegón. Veterinario. Profesor de Etología y Protección Animal. Jefe del Servicio de Etología Clínica Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. (http://www.ucm.es/info/companim/index.htm)

El agua y nuestros perros

noreply@blogger.com (administrador) — Thu, 19 May 2011 12:39:08 PDT

Sabemos la importancia de este líquido natural, unos debaten si tiene color, olor, sabor... pero todos estamos de acuerdo en que es imprescindible para la vida: El Agua.

El ser humano es en un 70% agua y toda nuestra flora y fauna siguen esta regla universal de basar su sistema en el líquido elemento. Para nosotros es fuente de alimentación y materia prima para comidas y bebidas variadas, para la agricultura elemento clave para su desarrollo, para la industria fuente de energía (en pocos casos), método de refrigeración y, muchas veces, hacen mal uso de ella con residuos inertes o residuos peligrosos que convierte su formulación en algo dañino para la naturaleza y, al fin y al cabo, para nosotros que pertenecemos a ella.

Hablando de animales, los hay que necesitan más o menos agua dependiendo del metabolismo que tengan y del gasto en el entorno natural donde vivan. No es lo mismo un camello en el desierto, que una serpiente del Amazonas. Dado que, entre las múltiples mascotas que podemos hoy en día tener en un hogar, cada una va a tener una necesidad de agua en mayor o menor proporción al hábitat domestico, a su gasto metabólico y a su condicional relación con el hombre. Por ejemplo, no será proporcional para todos los loros africanos el agua necesaria, si uno vive en zona de clima húmedo y si otro vive en zona cálida, si ejercita las alas o pasa todo el día estático y si sus dueños le ponen agua fresca todos los días o son un poco despreocupados. Los gatos, roedores, aves... en sí no requieren mucha agua, es decir, no la consumen en demasía, pero si le escasea, su ciclo se descompensa y se deshidratan mucho mas fácilmente que otro animal.

Un perro domestico necesita del orden de 50/60 ml/kg de agua al día, independientemente de si es METABOLIZADA o INGERIDA. ¿La diferencia? Ahí va un ejemplo.
Por lo tanto me hago el cuento de la vieja y a mi Toby, de 10 kg., lo multiplico por 50 ml. y me sale que tiene que beber 500 ml. al día, es decir medio litro de agua. Ponemos a Toby un cuenco con medio litro de agua limpia todos los días, normalmente nunca se le acaba. Un día puede beber 300 ml. porque hace calor y ha corrido por el parque y otro día de frío y lluvia solo 100ml. ¿Toby está enfermo?
La respuesta es no. Lo que se esta contando aquí es solo el agua INGERIDA, es decir, el agua limpia y pura que se bebe como tal.

Ahora vamos a buscar el agua METABOLIZADA de Toby, que ha de salir de su alimentación.

Si alimentamos a un perro con "bolitas", es decir, pienso extrusionado con forma redonda que proviene de una masa formulada en proteínas, carbohidratos, grasas, azucares..., también influye la mayor o menor calidad según que fabricante las realice. No es lo mismo sacar la proteína y grasa de carne apta para el consumo humano, que restos de canales de despiece con todo lo que conlleva. De aquí Toby obtendrá agua metabolizada al romper los enlaces químicos mediante el proceso de digestión del pienso. Puede ser en mayor o menor medida en referente a la cantidad de comida que coma, pero será inversamente proporcional al agua que ingiera. ¿Por qué? Al ser un pienso seco los jugos gástricos no son suficientes para formar la pasta en el estomago para realizar la digestión. Con 100 gramos de pienso seco Toby bebe 200 ml./día un día frío y 375 ml./día con calor.

Ahora bien si nuestro perro come comida tipo casera o de lata, es decir húmeda, la digestión no necesita de agua para el proceso y Toby de repente bebe solo 75/120 ml./día de agua. ¿Esta enfermo? No, simplemente no la necesita para este proceso de digestión. Ahora bien, imaginemos que esa comida tipo húmeda esta demasiado salada... entonces nuestro perro si comerá (más por instinto caprichoso que por necesidad) pero compensara este exceso con agua ingerida de más... resultado de una diferencia de presión osmótica en el intestino y la consecuente diarrea... De ahí el peligro de la comida casera, de los dulces...

Muchas veces nos encontramos en la playa, o en el monte, o en situaciones en las que nuestro perro pasa calor y nosotros no nos damos cuenta que no dispone a mano agua limpia y su bol. Arriesgarnos a que beba por su cuenta es un peligro, hay que educar desde el principio a no beber de charcos, ni de charcas, ni ríos con posible industria cercana. A falta de fuentes con agua potable, siempre que nos vayamos al campo es conveniente llevar una botella de agua fresca, no fría, solo para ellos. Ultimamente se ven cuencos plegables, ideales para este tipo de situaciones. En caso de no disponer de agua, otra opción es la fruta. Es agua metabolizada pero sabremos que es limpia y no tiene azucares añadidos. Una manzana, o pera, en un momento dado en el monte, sin agua, puede refrescar al animal, dándole energía gracias a la fructosa. Otras opciones son un yogurt, alguna verdura como una zanahoria... Por descontado, ésta no debe ser una práctica habitual, sólo para casos extremos. Siempre es mejor el agua, para no descompensar al animal. Otra cosa es que se le premie, de vez en cuando, con esta clase de alimentos naturales.

Detectar una enfermedad por medio del consumo del agua, es una gran ayuda. La diabetes canina se detecta al comer mucho, beber mucho y orinar mucho... Ahora, cuando se habla de la palabra "mucho", hay que ser realista. Estamos hablando de situaciones de gran cantidad, no incidencias, como hemos comentado antes, de cambio de dieta, mayor ejercicio o días de calor.

Si no ha habido cambios climáticos, alimentarios o en el entorno, y nuestro perro deja de beber, hay que estar pendiente del motivo, comprobar si come, su estado de ánimo... La deshidratación puede ser un proceso muy rápido y la recuperación puede llegar a ser difícil o imposible. También puede deberse a procesos parasitarios internos, pero si se realizan desparasitaciones periódicamente, no ha de ser problema.

Nunca se puede decir un plazo desde que el animal deja de beber (y/o comer) hasta las 12, 24 o 48 horas para llevarlo al veterinario, sus otros síntomas hablaran de la gravedad.

El agua para cualquier animal ha de ser fresca y limpia, y ha de mostrarse Ad Libitum, es decir, a libre disposición, para que él mismo se regule sobre la base de su alimentación o ejercicio.

Por otro lado, el pienso, ya sea seco o húmedo, ha de tener la calidad suficiente para que junto a la ingesta de agua el organismo capte los nutrientes necesarios para la completa salud del animal, que éste mostrara en pelo brillante, aspecto sano, energía, juego...

Agradecimiento: a Lourdes Sánchez, propietaria del afijo Grasslandkayfer (http://www.grasslandkayfer.com/), por permitirme publicar su artículo.

Comportamiento de descanso del perro

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 08 May 2011 23:36:09 PDT

¿Cómo descansa el perro?

Los perros muestran una variedad de comportamientos de descanso, incluyendo la postura de sentarse, acostarse permaneciendo alertas, sueño de onda lenta y sueño REM (rapid eye movement)

En la postura usada para sentarse, el perro descansa sobre el periné y las tuberosidades isquiáticas. En esta postura las piernas miran normalmente hacia delante, dependiendo un poco de la conformación física de la raza.

Cuando el perro está tumbado, normalmente usa una de cuatro posturas.

La más usada cuando hay una situación cualquiera en la que el perro debe estar alerta es la de tumbado sobre el esternón, que podría llamarse decúbito prono o tumbado esternal. En esta posición, el cuerpo descansa sobre el esternón y tanto éste, como los codos flexionados están en contacto con el suelo. De esta manera, el perro tiene más disposición a levantarse rápidamente si hay algo que le estimula, le llama la atención o le alerta.

Otra variación del tumbado esternal sería la misma posición delantera pero con las patas traseras totalmente estiradas hacia atrás de manera que su zona abdominal e inguinal tocan el suelo. Esta postura es muy común en cachorros que la aprenden de sus madres y en momentos en los que la temperatura exterior es extrema, pudiendo refrigerarse por la zona ventral del cuerpo.

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	TIEMPO EN MINUTOS
ACICALARSE	20
CAMINAR	278
ESTAR DE PIE	83
SENTADO	63
TUMBADO: § Posición esternal § Posición lateral § Combinadas § Decúbito supino	200 263 529 4

Tabla 1. Etograma de 24 horas de Beagles en laboratorio.

En la posición de tumbado lateral, el perro descansa con uno de los dos flancos sobre el suelo. Esta postura permite una completa relajación que facilita el sueño profundo.

Sin embargo, la postura de tumbado más usada es la combinación de tumbado esternal con tumbado lateral. El tren delantero permanecería sobre el esternón y el trasero sobre el lateral del fémur. Es una postura de tumbado más relajado y no tan alerta, aunque este estado de alerta ante posibles estímulos permanece.

Una postura que no es tan frecuente en adultos y sí lo es más en cachorros es la de decúbito supino o tumbado sobre la espalda. La utilizan también para refrigerarse a través de la zona ventral.

¿Dónde descansa el perro?

El lugar donde un perro prefiere descansar varía mucho con el individuo y con su forma de vida.

Normalmente, y cuando el propietario está en casa, el perro prefiere descansar junto a él, para ello es recomendable que disponga de un cojín especifico para este fin. Esto es debido primordialmente a que el perro es un animal social, de manada, y lo que menos le agrada es estar solo.

Si el dueño no se encuentra en casa, suelen tener lugares favoritos donde relajarse, ese debe ser el lugar de emplazamiento del cojín. Esto también depende mucho del clima en el que nos encontremos, de la raza y de la estación del año. Si el animal necesita estar fresquito, buscará el lugar de la casa donde exista una pequeña corriente de aire o donde pueda estar pegado al suelo o algún objeto pueda proporcionarle esta sensación. Actualmente en el mercado existen cojines con características termo-reguladoras. Algunos perros tienen como lugar preferido el cuarto de baño, ya que la zona de los sanitarios suele estar siempre fresca y silenciosa. En este caso es recomendable proporcionar un cojín con características anti-bacterianas y tejidos que permitan la descarga electrostática.

Si no tiene calor, y es un animal al que no le hemos destinado un sitio para dormir, lo hará probablemente en la cama del propietario o en el sofá.

Si el perro prefiere dormir en alto puede ser porque quiere dominar el horizonte y estar más preparado para reaccionar en cualquier situación, porque es más dominante o simplemente porque está más blandito. Los perros ancianos tienden a buscar estos lugares porque sus articulaciones sufren menos y están más cómodos, para lo cual se prescriben cojines con rellenos viscoelásticos, que previenen y tratan las patologías traumatológicas.

Si estamos hablando de perros que viven fuera de la casa, en un jardín o parcela, podemos encontrarnos que nuestro perro, en vez de permanecer dentro de la caseta que nos ha costado tan cara, prefiere hacerlo encima de su tejado, para divisar mejor el horizonte y los posibles “peligros” que puedan acechar: cuestión de supervivencia.

Según el estudio de Beagles a que hace referencia la tabla 1, vemos que la distribución de posturas refleja una hora al día que pasan sentados frente a 16 que pasan en las distintas posturas de tumbado. Hay que tener en cuenta que esto está basado en un estudio de laboratorio, y que aunque otros investigadores perciben otros porcentajes según el tamaño de la jaula en la que descansa el perro, esta distribución comentada en la tabla podría asemejarse bastante a la de los perros domésticos que viven en semilibertad (casa con jardín) o en pisos.

Contrariamente a lo que la gente se piensa, los perros suelen adoptar para dormir una postura de tumbado y acurrucado, con lo que a veces nos empeñamos en comprarles una camita excesivamente grande para que luego el animal permanezca enroscado en un rinconcito. Por supuesto, esta forma de descansar se lleva a cabo más en estaciones o climas fríos, y también depende de la raza, ya que algunos animales poseen unas capas de sub pelo que les protege más y no necesitan generar más calor. Todos hemos visto en películas o en documentales, cómo los perros nórdicos se enroscan sobre sí mismos encima de la nieve, e incluso en las ventiscas dejan que la nieve forme una capa dura en su espalda para que el frío no les golpee directamente en la piel. Sería más o menos a modo de un iglú.

Estas observaciones se pueden constatar en la naturaleza o en nuestro propio jardín, donde los perros suelen cavar en la tierra un agujero en forma de medialuna para acoplarse luego dando unas vueltas sobre sí mismos a la forma de esta abertura. Esta conducta hace que al tumbarse, la curvatura de la columna quede adaptada a la forma de la excavación hecha en la tierra. Actualmente existen en el mercado cojines con formas de donut con rellenos móviles para que el perro desplace el material interior y lo adapte a su necesidad ergonómica.

En ocasiones podemos observar también que colocan la cabeza por encima de la elevación del terreno excavado, a modo de almohada, aunque en opinión de otros autores y en la mía propia, sigue siendo cuestión de supervivencia, debido a que de esta manera los sentidos están más expuestos y el animal puede estar más alerta. De hecho, estas conductas las podemos observar a veces sin que exista un sustrato debajo que el animal pueda moldear, por ejemplo, el suelo.

Otras veces observamos que hacen colgar sus extremidades anteriores sobre un escalón. Y con esto volvemos al mismo tema, cuestión de dominar lo que tienen por debajo y estar menos incómodos al no tener que colocar sus antebrazos rectos.

En la naturaleza, algunos perros duermen en cuevas, y siguiendo este patrón su perro puede buscar un lugar protegido en su casa, por ejemplo debajo de una cama.

En los lobos ocurre que después de haber estado durante todo un día caminando más de 40 Km. en busca de una presa, al atardecer van en busca de un refugio seguro donde descansar hasta el alba en que empezará un nuevo día.

Los lugares preferentes de descanso son aquellos desde donde se observa el terreno más inmediato de forma amplia, es decir controlar a quien se acerca y por otro lado lugares confortables donde no mojarse y no pasar frío.

Esto ocurre según la especie y la zona donde vivan.

En algunos ecosistemas los lobos se reúnen para sus conductas sociales y para defender el territorio, al amanecer y atardecer, y para el descanso durante la noche. Duermen a la intemperie, acurrucados, con la nariz por debajo de la cola. Algunos animales pueden dormir juntos. No usan guaridas para descansar por la noche, y durante la temporada de cría sólo las hembras de cría y de enfermería utilizan estas madrigueras.

El lobo es una especie muy adaptable y flexible, capaz de vivir en aquellos lugares donde encuentre comida y no sea muy perseguido. Su hábitat es variado, bosques, montañas, estepas y desiertos, por lo que dependiendo de éste así será su lugar y sustrato de descanso, utilizándolo a su conveniencia.

En cuanto a los cachorros, en los primeros días de su vida, en el periodo neonatal, duermen formando una pequeña montañita, como una “melé”, para mantener el calor de su cuerpo, dado que aún a esta edad no tienen capacidad para termo regularse. Una vez que comienzan a alcanzar esta capacidad por sí mismos, en la etapa de transición (tercera semana de vida), tienden a cambiar esta posición por otra en paralelo.

Se recomienda proporcionarles un cojín con características termo-reguladoras y rellenos móviles.

Cambios en los patrones de sueño.

Desde que un cachorro nace hasta que alcanza su madurez ocurren cambios en sus patrones de sueño que adaptan su organismo hacia el etograma de adulto, así como inciden en su supervivencia. Estos cambios han sido constatados mediante observación y realización de EEG. Alrededor del nacimiento, los cachorros alternan patrones de sueño profundo y despertar, así que el EEG muestra pocas alteraciones. En este periodo neonatal, que dura dos semanas, el tipo de sueño que se observa es de tipo REM.

Durante la tercera semana, o periodo de transición, podemos observar ya una alternancia entre los patrones de onda lenta y REM. El tiempo que los cachorros pasan despiertos va aumentando mientras decrece el tiempo de sueño profundo. En este momento ya no es tan común pasar directamente de estar despierto al sueño profundo.

A partir de las 4 semanas de vida, estamos ya en el periodo de socialización, los cachorros permanecen alerta más del 50% del tiempo. Poco a poco, y hasta las 8 semanas, los patrones de sueño se asemejan más al de un adulto.

Los patrones de sueño en los perros adultos variarán según el foto periodo, la actividad vital que el perro desarrolle y la familiaridad con el entorno. Los perros adultos pasan de estar despiertos a un estado de somnolencia, luego al patrón de onda lenta y después al de sueño REM. De aquí otra vez al de onda lenta o de nuevo a la vigilia.

El estado de alerta va disminuyendo aproximadamente una hora antes de decrecer la luz del día y va aumentando una hora antes de amanecer de nuevo.

Durante el sueño de onda lenta, el perro permanece tumbado y con las piernas dobladas, cierra sus ojos y respira regularmente. Relativamente no responderá al medio que le rodea en esta postura.

Durante el sueño REM, el EEG es prácticamente igual al del perro despierto, pero existe una parálisis de los músculos esqueléticos. La respiración se convierte en irregular y se producen movimientos de las extremidades, de los músculos faciales, oculares y de la cola. A veces existe también vocalización.

Esta es la fase en la que los propietarios suelen decir que su perro sueña que corre detrás de un conejo.

Los perros tienen un promedio de 23 episodios de dormir-despertar cada hora durante un periodo de 8 horas. Cada episodio consta de un rato de sueño de entre 5 y 16 minutos seguido de un despertar de unos 5 minutos.

En las 24 horas el perro pasa un promedio de 9,67 horas en sueño de onda lenta y unas 3,24 horas en sueño profundo.

En resumen, un perro normal pasa un 44-48% de su tiempo despierto, un 19-21% en situación de somnolencia, un 22-23% en sueño de onda lenta y un 10-12% en fase REM. Es decir, 50% vigilia y 50% sueño, sea éste más o menos profundo. Por supuesto esto depende de la vida que lleven dueño y perro. Hay algunos que no tienen más remedio que dormir o destrozar, debido al ajetreo diario de sus propietarios. Disponemos también en el mercado de productos de descanso con tejidos resistentes a los mordiscos, si bien en estos casos de mordida excesiva debemos acudir a un profesional del comportamiento canino.

Los humanos son más fácilmente despertados del sueño REM que del sueño de onda lenta, y se piensa que en perros ocurre de la misma manera.

Lo que está muy claro, es que si queremos evitar riesgos innecesarios, no debemos despertar bruscamente a nuestro perro de su sueño, ya que puede tener una reacción agresiva, peligrosa sobre todo si hay niños presentes.

Asimismo, el hecho de que un animal sea privado del sueño crónicamente, puede desembocar en estrés y enfermedad grave, al igual que ocurre en humanos. De hecho el sueño está destinado a reordenar los sucesos del día y al procesamiento de datos y consolidación de la memoria. De ahí la importancia de un descanso correcto.

En resumen, desde la etapa de cachorro hasta su madurez se debe proporcionar al perro un producto de descanso saludable y cómodo, sobre el que puedan descansar correctamente.

Todos los animales con problemas articulares, viejecitos y con poco pelo deberían dormir en productos fabricados con tejidos especiales, que proporcionen características termo-reguladoras, así como rellenos viscoelásticos que les permita permanecer frescos en verano y calientes en invierno.

Actualmente en el mercado disponemos de productos con todas estas características: hipoalérgicas, anti-bacterianas, anti-ácaros, termo-reguladoras, anti-manchas, rellenos viscoelásticos, etc., que mejoraran el bienestar y la calidad de vida del perro al mismo tiempo que la convivencia con su dueño.

Agradecimiento: a Rosana Alvarez Bueno, y su página web (www.etologiaveterinaria.net), por permitirme publicar su artículo.

Jugar al "tira y afloja" con tu perro

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 01 May 2011 02:18:56 PDT

Todavía existen personas que creen que jugar al tira y afloja con su perro puede desencadenar una respuesta agresiva por parte de este. Esa creencia basada en el miedo suele desaprovechar uno de los refuerzos más divertidos para nuestros perros y útiles para su educación. Sigue leyendo y conocerás los motivos por los cuales todo perro independientemente de su raza o tamaño debería aprender desde cachorro a jugar al "Tug of war"…

El perro aprende a controlar su mandíbula. Los cachorros no tienen esos dientes afilados como alfileres por casualidad: su función, aunque parezca paradójico, es el de hacer daño con ellos a la madre y entre sus hermanos. ¿Por qué? Pues para saber lo antes posible la fuerza que en un futuro cercano tendrán sus dientes y saber inhibir la fuerza de sus mordiscos en función que a qué van dirigidos. La información que reciban no será la misma si muerden a un palo o un juguete que si lo hacen a una mano humana o a sus compañeros caninos. En el primer caso el perro disfrutará de la sensación de morder, en el segundo caso (si los mordiscos son demasiado fuertes) sus compañeros dejarán de querer jugar con él. Al jugar al tira y afloja, el cachorro aprende a tener cuidado con sus mandíbulas, ya que en el caso de equivocarse y tocarnos con sus dientes el juego terminará de inmediato. Esa es la primera regla que debe conocer todo perro al jugar al tira y afloja: Prohibido tocar al humano. Lo que equivale a tener autocontrol sobre su mordisco.

Puede convertirse en un premio realmente motivante. ¿Has visto alguna vez cómo trabajan los guías caninos especializados en búsqueda, detección de sustancias o diversos deportes caninos? Suelen utilizar un mordedor para premiar al perro una vez haya terminado su trabajo. Premiar a los perros de esta forma tiene una serie de diferencias con respecto a hacerlo con trozos de comida: aumenta el nivel de actividad del perro y permite que descargue su energía acumulada sobre él. Por poner un ejemplo, es algo así como el desahogo de un futbolista al marcar un gol… Pero dada la emoción que suele sentir el perro cuando aparece su juguete de tira y afloja, tiene la desventaja de que puede distraerse a la hora de aprender nuevas cosas. Para aprender cosas nuevas suelen ser mejores los premios de comida (es como dinero al contado), mientras que para motivar al perro y mantener lo aprendido muchas veces conviene utilizar este tipo de recompensas.

El perro aprende la orden “suelta”. La mejor vacuna para los perros paranoicos del control es enseñarles que si ceden sus posesiones, éstas volverán con un extra. Si alguien te quita el monedero y te lo devuelve enseguida con 50€ más ¿Seguirías igual de reticente a prestarle tu monedero? Ese mismo principio es el que todo el mundo debería enseñar a su perro con distintos recursos como su cuenco de comida o, como sucede en este caso, con sus juguetes. Con ello, de nuevo conseguimos transmitir al perro un valioso recurso: su autocontrol, a la vez que se le capacita para jugar al cobro de objetos.

El perro conoce un comando que indica el inicio del juego. Diciéndole un comando que le indique cuándo puede morder, lo que consigues por un lado es que te preste atención, y por el otro, de nuevo logras que tu perro sea capaz de controlar su impulso por morder el juguete.

Resumiendo, las reglas que tienes que tener a la hora de jugar al tira y afloja con tu perro son:

-Prohibido tocar al humano.

-Jugar sólo con los juguetes del perro.

-Siempre comenzar con un comando que le indique el comienzo del juego.

-Practicar la orden “Suelta”.

Por último me gustaría decir algo importante: No juegues al tira y afloja con tu perro si éste tiene algún problema de posesividad o complejo de control. Estos perros necesitan ser rehabilitados y evaluados previamente por un profesional antes de poder practicar este tipo de juegos con sus propietarios.

¿Y tú qué opinas sobre jugar al tira y afloja? Cuéntanoslo…

Agradecimiento: a Jorge Ortega, Director de Guauf Servicios Caninos (http://www.guauf.es/), por permitirme publicar su artículo.

El ladrido

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 24 Apr 2011 03:39:39 PDT

De todas las formas de comunicación que desarrolla el perro, el ladrido es aquella más sonora y también la más comprensible a escala humana, ya que es comparable a nuestro lenguaje oral. Si las personas se comunican, sobre todo, hablando, los perros han aprendido que, para comunicarse con ellas, expresar sonidos es lo más adecuado.

La palabra ladrido proviene del verbo latino Latro,-avi, atum, are, que significa ladrar, es decir, dar voces el perro. Los perros domésticos ladran porque es la forma de expresión más comprensible para los humanos. La comunicación más utilizada entre las personas, al revés que entre los cánidos, es el lenguaje sonoro, ya que tendemos a ignorar las señales visuales y no sabemos reconocer, debido a nuestro poco desarrollado olfato, las señales químicas, tan importantes en el mundo animal.

Como concepto, el ladrido es una respuesta emocional innata expresada solamente de forma habitual por animales como el perro y el chacal. Los lobos, antepasados directos del perro, raramente ladran, ya que como animales depredadores que son, no pueden permitirse sonidos que puedan revelar su presencia, tanto para su actividad cazadora como para su propia supervivencia.

El ladrido de un perro es una manera de llamar la atención, significando «Aquí está sucediendo algo extraño... ¡Atentos!». Puede ser que quiera avisar de su presencia o de la presencia de otros cerca de su territorio; puede ser una llamada al juego; o puede que reclame agua o comida.

Hay algunas razas más propensas al ladrido que otras. Las más ladradoras son los perros de jauría (beagles, bassets, bloodhound y demás sabuesos), y los terriers. Entre las que ladran muy poco destacan las razas más primitivas -es decir, las más cercanas al lobo- como los huskys siberianos, los alaskan malamute, los akita y los chow-chow.

Interpretación de los ladridos

Para comprender lo que significa el ladrido del perro hay que tener en cuenta circunstancias como el contexto, la frecuencia, el tono y sus códigos posturales.

Existen diversos tipos de ladridos:

- Invitación al juego: un perro que invita a jugar estira las patas delanteras, manteniendo levantados sus cuartos traseros y ladrando de forma repetitiva en un tono agudo.

- Aviso: es un ladrido grave y espaciado, que sirve para llamar la atención de su entorno sobre un posible peligro.

- Territorial: todos los perros son territoriales y siempre procurarán alejar a los extraños de su espacio ladrando de manera alta y repetitiva, de forma más grave cuando más se acerque un posible intruso. Esta conducta es especialmente visible en los canes que viven en zonas residenciales, acostumbrados a estar detrás de una verja o una valla, que ven reforzada esta conducta cuando, al ladrar, alejan a los posibles intrusos del territorio.

- Miedo: un perro miedoso tiende a ladrar, retirándose hacia atrás, con un ladrido corto y agudo, procurando que lo que representa su amenaza no se acerque.

- Llamar la atención: para conseguir algo -entrar o salir de la terraza, conseguir un juguete, comer- un can puede ladrar de forma insistente y repetitiva en un tono agudo.

- Frustración: cuando un perro se queda solo y sufre de ansiedad, ladra de manera compulsiva, a gran volumen y de forma muy nerviosa.

- Neurótico: se caracteriza por ser un ladrido rítmico y constante, siempre en el mismo tono, y es propio de perros que padecen algún tipo de neurosis o de trastorno compulsivo.

Otros sonidos caninos

Además del ladrido, existen más tipos de sonidos producidos por un perro: gruñidos, gemidos, gritos, bufidos y aullidos conforman todo el repertorio de comunicación sonora canina.

Así como el ladrido representa un aviso, el gruñido es una amenaza. Un perro gruñe cuando se siente amenazado o quiere amenazar, emitiendo un sonido ronco y sostenido. Dependiendo de si muestra o no los dientes, la amenaza será más o menos explícita.

El gemido canino es un sonido ambivalente, ya que puede significar tanto tristeza como alegría. Un perro puede gemir de dolor -sonido largo y lastimero- o bien puede gemir de alegría cuando llega su dueño a casa -sonido corto y continuo, acompañado de una gran movilidad-.

El grito es emitido por el perro como señal de pánico cuando, por ejemplo, llega a temer por su vida. También es un sonido muy utilizado por los cachorros para exagerar su sumisión ante un perro dominante, y que no haya ninguna duda de su subordinación.

El bufido está a medio camino entre el ladrido y el gruñido, y los perros suelen expresarlo en momentos de estrés, acompañándose siempre bien de un ladrido, bien de un gruñido.

El aullido no es muy característico del perro. A pesar de ello, hay perros que, en momentos de soledad, o al escuchar el sonido de una sirena, o el aullido de otros perros, pueden llegar a aullar. Su significado es una llamada a la unión, y es un comportamiento heredado de sus ancestros los lobos, que aullaban para reunirse o para reconfortar a un lobo que estaba lejos de su manada.

Además de estos elementos de vocalización sonora, los perros también emiten otros sonidos similares a los de los humanos y con parecida significación, que son el jadeo y el suspiro. El primero consiste en respirar anhelosamente por efecto de algún trabajo o ejercicio impetuoso, indicador de estrés y excitación; mientras que el segundo consiste en una aspiración fuerte y prolongada seguida de una espiración, que los perros utilizan para expresar tristeza, alivio o deseo.

Perro ladrador, poco mordedor
Este famoso refrán no debe tomarse como ley si hablamos de comportamiento canino. Un perro que ladra está generalmente estresado por algún motivo, y dependerá de las circunstancias si llega a la agresión o acaba huyendo.

Ya hemos visto que ladrar no siempre es un signo de agresividad, y este tipo de vocalizaciones innatas utilizadas por los perros expresan un amplio repertorio de emociones. Cuando un perro ladra, siempre hay un motivo.

Conocer los diferentes tipos de ladridos, es decir, conocer el lenguaje oral canino, nos ayuda a relacionarnos mejor con nuestros amigos más fieles, evitando, de esta manera, posibles errores de comunicación.

Los perros cantores

Existen dos razas de perros que, en vez de ladrar, cantan. Son el basenji y el perro cantor de Nueva Guinea.

El basenji (que significa “cosita de los arbustos” y “el perro que salta arriba y abajo” en lenguaje nativo) es una raza originaria de África, también conocido como Perro sin ladrido, que se encuentra representado ya en el Antiguo Egipto. Este perro emite unos gorgoritos, aullidos, gruñidos y cacareos que recuerdan al canto tirolés.

El perro cantor de Nueva Guinea, actualmente en vías de extinción, emite un extraño canto a medio camino entre un aullido de lobo y el sonido de una ballena. El mejor modo de hacerlos “cantar” es apartarse de su vista, e inmediatamente empiezan a emitir su canción para intentar establecer contacto.

Agradecimiento: a Javier R. Batallé, educador canino(http://jrbatalle.blogspot.com/), por permitirme publicar su artículo.

Leishmaniosis canina

noreply@blogger.com (administrador) — Sat, 09 Apr 2011 03:53:49 PDT

Carta abierta de un Flebotomo:

Hola lectores:

Soy un mosquito que desde mayo hasta octubre zumbará cerca de los oídos de vuestros perros. Soy "la" transmisora de la leishmaniosis. Digo "la" porque soy la hembra del flebotomo. Los machos de mi especie no transmiten la enfermedad. Soy diminuta, no mido más de 2-3 mm y me podéis reconocer a simple vista porque soy de color ocre amarillento y mis patas y cuerpo están cubiertos de pelo. Desde hace años me alimento mejor porque vuestro empeño de ir a vivir al campo ha hecho que construyáis vuestras viviendas muy cerca de donde siempre he habitado, es decir, en entornos periurbanos. Además tenéis la sana costumbre de ir acompañados de uno o más perros. Me alimento de sangre y de materia orgánica, de donde obtengo los azúcares necesarios necesarios para vivir. La sangre que más me gusta es la del perro, aunque también pico a otros animales domésticos (hámster, gato), de abasto, salvajes (zorro, jineta, ratón), e incluso puedo picar al ser humano.

Pongo mis nidos en madrigueras, grietas de muros, huecos de árboles, alrededores de césped húmedo y piscinas, establos, corrales, sótanos, alcantarillas, leñeras, vertederos. Me gustan sobre todo las zonas poco iluminadas y con una humedad alta y constante. Vivo en altitudes entre 800 y 1000 metros y mi actividad la desarrollo a temperaturas superiores a 18 grados centígrados.

No me veréis volar en los días lluviosos o de excesivo viento, no sé nadar y mis alas son frágiles.

Salgo a comer al atardecer y en las primeras horas de la noche, aunque si el amanecer no es muy frío también me animo a dar una vuelta. Mi ciclo vital suele comenzar en mayo (en marzo si las temperaturas son las adecuadas) y termina en noviembre; cuando más me alimento es en julio y septiembre.

En cada ciclo vital pico tres o cuatro veces, ya que lo necesito para hacer mi puesta de huevos y perpetuar mi especie. Pongo entre 50 y 100 huevos y vivo unos 35 días; mis hijos nacen a los 7-10 días, después de la puesta y mis larvas son capaces de hibernar hasta el año siguiente.

En mis vuelos no recorro grandes distancias, no más de un kilómetro, por eso, tendréis amigos con perros afectados por la leishmaniosis en una zona cercana, mientras que los vuestros estarán sanos o viceversa. Soy un poco "vaga", me gusta volar bajo y contra el viento, si éste es flojito. Puedo picar tanto dentro como fuera de las viviendas, aunque me gusta mucho más hacerlo en el exterior, y tengo un gran defecto, y es que se me puede atrapar con trampas de luz.

Sé que os preocupa mucho la enfermedad que transmito, sobre todo porque teméis que os pueda contagiar a vosotros, además de a vuestros perros. Debéis estár tranquilos. Hace años se hizo un estudio en Évora (Portugal). Se analizaron todos los perros de esa población y el 6,9% estaba infectado por leishmania. Pues bien, ningún habitante de Évora contrajo la enfermedad. Además, la leishmaniosis humana se cura en no más de cuatro meses.Somos un poco sibaritas y nos gusta más la sangre de perro, lo que explicaría lo que acabo de contar.

Durante nuestra época de actividad 30 de cada 1000 perros sufrirán nuestros picotazos y se infectarán de leishmania, pero, ¡atención!, no todos desarrollarán la enfermedad. Me explico, de cada 100 perros infectados, el 50% enfermará, el 40% permanecerá asintomático y el 10% se curara de forma natural. Del 50% de los enfermos, tan sólo un 10% morirá o tendrá que ser eutanasiado por complicaciones graves de hígado o riñón. Como veréis no es "tan fiero el león como lo pintan".

Transmito una enfermedad que no se manifiesta de inmediato. Vuestros perros pueden tardar meses (entre dos y doce), e incluso años en manifestar algún síntoma.

Una de cada tres de nosotras es portadora del parásito, leishmania. Una vez que extraemos la sangre inoculamos las leishmanias, y según funcione el sistema inmunitario de vuestro perro, éste desarrollará o no la enfermedad. Una vez que la leishmania ha traspasado la piel, penetrará en los glóbulos blancos, se reproducirá y los destruirá.

Luego pasará al torrente sanguíneo y se dirigirá hacia la médula, el bazo y ganglios linfáticos. Los síntomas que veréis serán muy variados, y los veterinarios hablan de una forma cutánea y otra visceral, pero en numerosos casos ambas se presentarán simultaneamente.

La leishmania se localizará después en piel, hígado, riñón, aparato digestivo, ojos, articulaciones y producirá procesos inflamatorios responsables de los síntomas. Veréis lesiones cutáneas en forma de descamación de color blanco plateado, similar al amianto, más pronunciada en la cabeza, pabellones auriculares y miembros, para encontrar luego lesiones ulcerativas, sobre todo en los puntos de presión.

También veréis afectadas las almohadillas, y los espacios interdigitales. Aparecerán fiebres intermitentes, somnolencia, falta de apetito, cojeras, inflamación ganglionar, crecimiento exagerado de las uñas, hemorragias principalmente nasales, adelgazamiento, consunción muscular y, debido a la inmunosupresión, complicaciones como demodicosis generalizada y foliculitis bacterianas. En otros casos más graves se desarrollará una irreversible insuficiencia hepatorenal.

En un análisis de sangre, vuestro veterinario encontrará alteraciones en las proteínas y normalmente anemia. Por los síntomas y los análisis podrá indicaros el pronostico y tratamiento más adecuado en cada caso. A lo mejor necesita hacer una punción de médula o de ganglios, e incluso una biopsia de piel.

Existen pruebas de laboratorio específicas para diagnosticar esta enfermedad que no siempre serán definitivas, pero la familiaridad de vuestro veterinario con la leishmaniosis bastará para solucionar el rompecabezas que a veces supone enfrentarse a ella.

Llevan años trabajando en esta patología y os aseguro que en un 90% de los casos conseguirán la curación clínica de vuestros perros, si les ayudáis en el tratamiento y seguimiento de la enfermedad. De vuestra implicación positiva dependerá mucho el éxito y la salvación de vuestros perros. Preguntar nunca está de menos.

De la terapia a seguir no os contaré nada porque es en las clínicas donde deben enfocarlo, en función del estado de vuestro perro y del momento en que se diagnostique la enfermedad. Tan sólo un consejo: cuanto antes se detecte, mejor será, por lo que os recomiendo que chequeéis al perro dos veces al año, una en marzo y otra en diciembre.

Os he dado pistas sobre mi vida, mis apetencias y mis costumbres, así que haciendo uso de vuestro ingenio podréis sacar importantes conclusiones para combatirme. Como no soy masoquista le cedo la palabra al veterinario, que os dará unos sanos consejos para que evitéis mi picadura sobre vuestros perros, y el modo de hacerme la vida imposible. Tengo el cerebro de un mosquito, pero no soy tonta aunque lo parezca.

COMO PREVENIR LA ENFERMEDAD

Como habéis leído el flebotomo es el transmisor de la leishmaniosis, y por eso casi todas las medidas preventivas deben ir encaminadas a evitar su picadura, y a ser posible a acabar con él:

-Debemos aplicar insecticidas sobre el perro. En el mercado existen numerosos productos que en "teoría" lo repelen, pero lo cierto es que tan sólo dos se encuentran registrados para tal uso y presentan pruebas clínicas concluyentes sobre su efectividad. Para mí el más efectivo es un collar antiparasitario cuyo principio activo es la deltametrina. Debéis cambiarlo cada cuatro meses.

-Podemos aplicar otros insecticidas de efecto residual (indicados contra mosquitos) en la cercanía de la caseta del perro, alrededores de la vivienda, leñeras y muros.

-Eliminar de la cercanía de vuestras casas restos vegetales, escombros y basuras, alejando al perro lo más que podáis del césped húmedo y las piscinas.

-Evitar que vuestro perro permanezca en el exterior desde el atardecer hasta las primeras horas de la noche (o de la mañana preferentemente). Si esto no es posible podéis colocar una tela mosquitera en su caseta e intentar que permanezca en su interior en las horas comentadas. Las mosquiteras convencionales no valen, debido al pequeño tamaño de este mosquito. Sus medidas deben ser de 0,4-0,5 milímetros cuadrados de malla.

-Rociar con insecticidas residuales cercos de puertas y ventanas.

-Las trampas de luz pueden ser útiles, pero no debéis colocarlas en zonas próximas a donde se encuentra el perro.

-Este mosquito puede picar en el interior de las casas, pero lo hace raramente. Un sistema eléctrico de pastillas antimosquitos os evitará esa posibilidad.

Debo comentaros la existencia de un nuevo mecanismo de contagio humano en el que este mosquito no actúa como vector. Cada día son más los casos de drogadictos positivos al VIH que son portadores de leismania. Dada su costumbre de inyectarse en zonas periurbanas, como poblados chabolistas próximos a vertederos o edificios en ruinas, algunos se infectarían de forma primaria por la picadura del flebotomo, y a continuación de unos a otros a través de las jeringuillas "prestadas". Cuidado por tanto con las jeringuillas, que desgraciadamente pueblan cada día con más frecuencia los suelos de nuestros parques.

Hay estudios que certifican que hasta un 9% de las personas infectadas por VIH también lo están por leishmania, que encuentran un excelente caldo de cultivo en los cuerpos de los drogadictos inmunodeprimidos.

Para concluir y pensando en aquellos que, a pesar de vivir en zonas urbanas (con muy baja incidencia de esta enfermedad) vayáis a pasar las vacaciones a otros lugares, os indico según los datos estadísticos y en porcentajes, las zonas de España donde esta enfermedad aparece en menor o mayor medida:

-Andalucia: 8,8
-Aragón: 7-10
-Baleares (excepto Menorca): 14
-Castilla-La Mancha: 7
-Cataluña (según zonas): 9,3-18
-Extremadura: 12
-Madrid: 38% en perros de guarda
-Murcia: 9
-Navarra: 4,4
-Valencia: 10

Buen verano sin flebotomos y por tanto sin Leishmania.

Agradecimiento: a http://www.adiestralo.com/ por permitirme publicar este artículo.
Autor: José Enrique Zaldívar Laguía. Artículo publicado en la revista El Mundo del Perro.

Reglas de oro para toda la familia

noreply@blogger.com (administrador) — Wed, 30 Mar 2011 23:36:32 PDT

1. Se consistente.

2. Ayudaros unos a otros, estar de acuerdo con las normas de convivencia con el perro y las órdenes que se le darán.

3. Entrenamiento: corto, divertido, a menudo, con premios y sin conflicto.

4. La gran diferencia entre un perro bien entrenado y otro que no lo está tanto, es la COMUNICACIÓN. Dale constante información de lo que está haciendo bien y lo repetirá.

5. Premia el comportamiento deseado.

6. Ignora tanto como te sea posible un comportamiento no deseado, si no es posible, interrúmpelo sin castigo y sin darle atención.

7. Crea una relación respetuosa basada en la COOPERACIÓN y el COMPROMISO y no en la dominancia y el conflicto.

8. Nunca dejes a un perro y niños solos, incluso por un periodo corto de tiempo.

9. ¡Divertiros juntos!

REGLAS PARA NIÑOS (y los que no son tan niños)

1. Deja a tu perro siempre tranquilo cuando este durmiendo.

2. Susúrrale para hablarle, evita correr y chillar delante de él.

3. Haz que tu perro te vea antes de tocarle, si puede ser aproxímate a él por un lado, en vez de por detrás.

4. Mantén tu cara alejada de la suya y siempre déjale irse cuando el quiera.

5. Usa juguetes para jugar, mucho mejor que tus manos y pies.

6. Si tu perro te muerde jugando, para el juego y díselo a un adulto para que retire el juguete. No se castiga la perro, sino que se le educa para que solo ponga los dientes en el juguete.

7. Siempre pídele a tu perro que venga hacia ti para traerte el juguete, evita perseguirlo.

8. Divierte, aprende y sé responsable con tu perro.

Agradecimiento: a Ingrid Ramon, educadora canina (http://caninofed.com/), por permitirme publicar este artículo.

Peligros de la obesidad en mascotas

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 20 Mar 2011 04:01:08 PDT

Por lo general, la obesidad es el resultado de una ingestión calórica más alta que lo que el cuerpo utiliza para su normal funcionamiento, pero también puede ser resultado de defectos hereditarios, problemas hormonales o glandulares, castración, falta de ejercicio, o una combinación de varios de estos factores.

Los animales con sobrepeso tienen mayores riesgos de padecer enfermedades.

En Chile, según estudios desarrollados, por las universidades Iberoamericana y Mayor respectivamente, se estima que los perros y gatos tienen un sobrepeso que bordean el 20%, cifra que va en aumento.
La falta de ejercicio y el sedentarismo no sólo provocan obesidad en mascotas, sino que también, origina stress y agresividad en razas de perros que por su temperamento genético son propensas a atacar a personas o a otras mascotas. El médico veterinario de la clínica Dr. Pet, Ariel Martínez, advierte que los perros obesos están más estresados que aquellos que hacen deporte y pueden acumular irritabilidad al no quemar calorías; se recomienda a los dueños sacar a pasear 2 veces al día a la mascota y administrarle solo alimentos especiales para ellos,se puede elegir principalmente alimentos Premium o superpremium, una dieta equilibrada que fortalezca el sistema inmunológico, evite la reproducción de parásitos internos y reduzca los repentinos cambios de humor; hay que suministrar la alimentación adecuada según la raza y tamaño de la mascota a lo largo de su vida.

Algunas razas, como los perdigueros, labradores, sabuesos, o cocker spaniels, necesitan mucho ejercicio, pues de lo contrario tienden con facilidad a la obesidad. Los beagles y basset hounds son propensos a engordar por su genética. Con el fin de educar y crear conciencia de salud para la mascota, promover una buena alimentación de calidad versus cantidad y estimular a los dueños de mascotas a preocuparse y escoger la mejor elección del manejo nutricional adecuado según la raza y edad.

Es por lo anterior que se debe controlar constantemente el peso de nuestros queridos animales con el fin de ayudarlos a tener una vida más sana y saludable. Algunas clínicas veterinarias realizan controles gratuitos en las mascotas con el fin de entregar una asesoría completa respecto a aspectos a considerar al momento de elegir la raza de perro adecuada para la familia. La iniciativa tiene como objetivo guiar a los dueños en la educación y entregar una evaluación corporal y psicológica de la raza que se quiere adquirir, de esta manera el dueño de mascota puede combinar de mejor manera el temperamento del animal versus su adaptabilidad al núcleo familiar.

Peligros de la obesidad

En época de crisis económica los dueños de mascotas tienden a suministrar comida casera, provocando problemas metabólicos que conducen a sobrepeso; los alimentos no se encuentran debidamente preparados ni equilibrados ya que contienen deficiencias en algunas vitaminas y minerales. Cuando el peso de una mascota es de un 15% por encima de su peso ideal, se puede considerar excedida de peso. Si está más del 15% por encima de lo ideal, entonces es obesa.

La presencia excesiva de grasa corporal, gatillada por malos hábitos nutricionales y el sedentarismo, trae el fantasma de la obesidad en las mascotas, siendo una de las enfermedades que más se registran en perros y gatos en las clínicas veterinarias. Al igual que los humanos, las mascotas también deben velar por mantener un peso ideal, pues la obesidad animal puede provocar las mismas dificultades médicas que en el hombre, las mascotas tienen mayores riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, hipertensión, asma o rotura de ligamentos, desordenes gastrointestinales, enfermedades del hígado, de la piel, y problemas en la reproducción. Además, los animales obesos corren mayor riesgo de muerte durante procedimientos quirúrgicos y durante la anestesia que aquellos cuyo peso es normal. Los perros obesos tienen una expectativa de vida más corta que los perros normales.

Agradecimiento: a la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales, (http://www.anacp.es/) por permitirtme publicar este artículo.
Es una web que promete mucho y tiene un potencial de crecimiento enorme. Os dejo el logo:

Manual de instrucciones para un cachorro (2ª parte)

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 13 Mar 2011 13:28:08 PDT

(no apto para cómodos y poco dispuestos al sacrificio. Si este es el caso, mejor comprar un perro mecánico a pilas).

Andando solo por la calle

Lo normal es que con tres meses y medio vuestro cachorro ya tenga las vacunas y sus defensas activas. Así que hay que empezar el periodo de “socialización”.

Entre los tres meses y los cinco es el momento “crítico”. Después de los cinco meses (también depende de la raza y del individuo) la socialización es más difícil y puede haber problemas. Ahora debemos dejar que nuestro cachorro entre en contacto con el mundo.

Personas adultas, niños, otros perros (ojo, perros cachorros es lo ideal y adultos que sepáis que son “civilizados” para evitar que asusten al cachorro y tenga recelo de todos los perros del mundo desde ese momento).

Muchos de los perros agresivos hacia otros perros, lo son porque no han estado en contacto con otros perros en el periodo de socialización, o los contactos que han tenido han sido traumáticos. Bueno hay otras circunstancias, pero menos frecuentes.

Llevarlo a la ciudad, para que aprenda lo que es un autobús, la salida de un colegio, una moto, edificios y ruido del tráfico. Al principio podéis llevarlo en brazos, luego atado con la correa, nunca suelto en la ciudad. Si se asusta puede salir corriendo, pueden atropellarlo o podéis perderlo. Nunca en grandes “dosis”, todo poco a poco y con mucha dulzura por vuestra parte. Frente a reacciones de miedo o desconfianza, no os enfadéis, ni gritéis, habladle con tranquilidad pero sin dar importancia a su miedo o desconocimiento. Si se sienten sobreprotegidos, les estáis confirmando que su miedo es justificado y cada vez será peor.

Si desde cachorro le gusta jugar con la pelota o con un mordedor, este se convertirá en una futura aliada para su educación.

Los cachorros igual que los niños deben tener juguetes, pelotas, mordedores de cuerda, muñecos que pitan etc… (Evitad en la medida de lo posible que se traguen los trozos de juguete que vayan rompiendo ¡o los juguetes enteros!, buscad juguetes adecuados al tamaño de su boca y de materiales que sean difíciles de romper.)

Compradle dos o tres juguetes y jugar con el cachorro y los juguetes a diario. Cuando use algo “incorrecto” para jugar, como la pata de una mesa, un zapato o la almohada, lo de siempre, NO y cuando deje ese objeto le dais su juguete y jugáis con él.

Es bueno recompensarlos cuando hacen bien las cosas y nos obedecen. Las mejores recompensas son los juguetes, las caricias y ¡la comida!.

Por ejemplo, el perro está masticando un zapato;

1º- Decimos NO, nos acercamos.., si lo suelta, inmediatamente decimos en

tono reconciliador, ¡muy bien!, y le damos una caricia, uno de sus juguetes o un pequeño trocito de Frankfurt (una rodajita muy fina, de una salchicha salen unos 20 premios para un perro tamaño mini)

Si no lo suelta con el NO, repetimos NO y palmada en el aire o chasquido para impresionarlo y llamar su atención, o bien se lo quitamos sin demasiados forcejeos (si forcejeamos con el perro al quitarle el juguete, lo que ellos entienden es que es un nuevo juego…. ¡a ver si te lo quito!!! Cada vez lo cogerán con más fuerza y se afirmarán en no soltarlo… pensarán, en eso consiste el nuevo juego ¿no?). Si entonces lo suelta repetimos lo de antes, ¡muy bien!, y premio. Ojo!!, de nada sirve darle el premio 30 segundos después, debe ser inmediato. Si no tienes premios en el bolsillo (sean trocitos de salchicha o un juguete) simplemente la recompensa verbal de muy bien y la caricia. Por eso, cuando tengo cachorros en casa, suelo llevar salchicha por los bolsillos o algún juguete. Recordad, el muy bien y la caricia SIEMPRE son obligatorios.

Nuestros perros son egoístas igual que nosotros y “trabajan” y “aprenden” por “dinero” como nosotros. Salvo honrosas excepciones, trabajamos para vivir (aunque lo hagamos en lo que nos gusta), así que salvo los trabajos “extra” en ONG’s que podemos hacer por concienciación social, trabajamos por un sueldo. Nuestros perros también, al menos inicialmente. Con el tiempo, podrán trabajar por nosotros o por autosatisfacción… pero eso será más tarde.

El sistema del castigo es el equivalente al trabajo forzoso en las minas, la esclavitud o las galeras, y desde luego que trabajan, pero debemos reconocer que con poco entusiasmo, poca afectividad y poca productividad. El sistema de incentivos económicos por el trabajo, creo que hasta ahora es el que mejor funciona entre los humanos y de igual forma entre los perros. Y aún más, las empresas modernas y “punteras” ahora recompensan a sus trabajadores con beneficios sociales y premios extras, reconocimiento y vacaciones en grupo. Ya sabéis, el sistema americano…..

Eso no quiere decir que alguna vez el castigo esté justificado pero hablamos de ocasiones excepcionales (y la ausencia de premio es un castigo). Con los niños ocurre lo mismo, es mejor el sistema de incentivos. Por supuesto lo mejor es el razonamiento y diálogo, pero de esto debes olvidarte con los perros, o al menos con la mayoría…je, je, je.

Un último consejo. Cuando lo dejéis sólo en casa, aseguraos de que no se quede en sitios con cables o enchufes peligrosos, dejadle siempre algún juguete masticable y luz.

Si normalmente esta con vosotros en casa, es mala idea encerrarlo en el

garaje para dormir o cuando os vais, lo único que aprenderá es que lo

castigáis por algo y no entenderá por qué.

Al principio debéis dejarlo solo durante espacios cortos de tiempo. Por ejemplo, en la habitación donde vaya a dormir, con la luz encendida, con una radio puesta, con sus juguetes y con agua.

Por ejemplo una hora, aprovechando que está cansado y tiene sueño, en la habitación al lado de donde tengáis la tele y con vosotros en casa. Poco a poco aprenderá a quedarse sólo, y cuando se vaya haciendo adulto no le importará permanecer solo en casa algunas horas, si tiene su ejercicio diario garantizado y pasáis tiempo suficiente con el perro (mientras hacéis la cena, viendo la tele o leyendo un libro, además del tiempo que le dediquéis a su enseñanza, su juego e higiene).

Si alguno de vosotros aún no se ha comprado el perro y está leyendo esto para informarse de qué se debe hacer, os diré dos cosas:

1º: Seguro que sois personas responsables que queréis hacer las cosas bien y antes de empezar buscáis información ¡seguid buscando! Cuanto más sepáis mejor.

2ª ¿Seguro que queréis un perro en casa? Ya veis que supone un trabajo y una responsabilidad. Meditadlo y si la respuesta es SI, ¡haced acopio de paciencia!

Agradecimientos: A María José Blanc (www.bichopeludo.com), por permitirme publicar su artículo.

Manual de instrucciones para un cachorro (1ª parte)

noreply@blogger.com (administrador) — Sun, 06 Mar 2011 10:22:24 PST

(no apto para cómodos y poco dispuestos al sacrificio. Si este es el caso, mejor comprar un perro mecánico a pilas).

Antes de andar solo por la calle

Cuando llega el cachorro a casa debe llevar puesta la primera vacuna heptavalente. Lo ideal es que el veterinario se la haya puesto con 5-6 semanas y que nuestro cachorro llegue a casa con más de dos meses.

Cuatro semanas después de la primera vacunación, hay que repetir la vacuna para asegurarnos de que el perro genere los anticuerpos que le protegerán de ciertas enfermedades durante un año.

Quince días después de esa segunda vacunación, podemos empezar a sacar a nuestro cachorro de casa con su correa. (ver “MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA UN CACHORRO 2ª PARTE”).

Antes de esa segunda vacunación, podemos (y es aconsejable) sacarlo “en brazos” sin que entre en contacto con el suelo (donde puede contagiarse de enfermedades como el “moquillo”). Debe acostumbrare a ver gente, a los ruidos, coches y camiones y todo aquello que en el futuro supondrá parte de su vida cotidiana.

No debemos dejar que entre en contacto con otros perros, aunque estén sanos y vacunados, pues aunque ellos no estén enfermos, pueden transmitir la enfermedad a nuestro cachorro. Sin embargo es aconsejable que los vean desde las primeras salidas de casa.

Podéis dejar al cachorro en el jardín de casa (si lo tenéis, pero cuidado si hay piscina, son muy curiosos y muchos mueren ahogados en la piscina durante los primeros meses de su vida).

Durante esta primera etapa, harán sus necesidades en casa. Para enseñarle a hacerlas en el sitio “correcto” debéis estar muy pendientes y cuando observéis que olisquea el suelo insistentemente y se mueve de un lado a otro en una zona concreta, como si estuviera buscando algo, lo cogéis en brazos y lo lleváis al lugar elegido (terraza, jardín, o zona próxima a la puerta donde podéis colocar unos periódicos en el suelo o bien papel absorbente o serrín), probablemente hará pis o caca en cuanto lo soltéis en el suelo.

Es una gran mentira eso de que cuando hacen sus necesidades en casa se les debe restregar el hocico en el pis y reñirles. Lo único que aprenderá el cachorro con este “tradicional” sistema es que los humanos somos unos cochinos, que en cuanto tenemos ocasión los rebozamos en su propia porquería… y encima cabreados.

No sirve de nada reñir al cachorro 30 segundos después de que haya hecho pis o caca en un sitio poco apropiado. A los 30 segundos o menos, no sabrán porqué los reñís y lo único que aprenderán es que está mal lo hacen en ese momento (sentarse, miraros a la cara, mover el rabito o intentar jugar con algo, pero no por la “meadita”.) O los pillas “in fraganti” o te puedes ir olvidando de reñirles.

La verdad es que la mayoría de los perros aprenden porque son muy limpios (y muy listos), porque la manera que tenemos de enseñarles… deja bastante que desear.

No hay ninguna necesidad de pegar a un perro. Cuando esté haciendo algo que no queráis que haga, basta con decir No de manera contundente (no hace falta gritar). Pero insisto, lo mejor es el NO y cogerlo como lo haría su madre por el cogote, sin hacerle daño).

Hay cachorros muy sensibles que con un “No” basta, y hacer algo más les resulta demasiado intimidatorio y hay cachorros muy insensibles que van buscando el “cachete” constantemente (ojo!!! He dicho cachete, no golpe ni empujón. Un “cachete” ni siquiera hace falta dárselo al cachorro, podéis dar una palmada fuerte cerca del hocico y el cachorro retrocederá “impresionado”. El propio cachorro os dirá de que tipo es, aunque generalmente las hembras son más dulces (por supuesto hay excepciones).

Si mordisquean las manos o los pies (normal en el cachorro), lo mismo; NO y como mucho levantarlo, pero jamás muestres miedo a su boca, si es posible no retires la mano, cuando son cachorros es como sentir un montón de agujas que te pinchan pero en absoluto demasiado doloroso. Si aprenden que te da miedo su boca y que pueden hacerte daño, estás perdido, por muy pequeños que sean, acabarán mandando ellos utilizando la amenaza de un mordisco. Tampoco debes dejar que te amenacen con el gruñido, no muestres miedo y diles que NO. Ser firme y serio es efectivo y no intimidatorio. La paciencia será tu mejor aliado.

A los cinco meses hay que ponerles otra vacuna, la de la rabia. No hay rabia en España, pero es obligatorio, (absolutamente necesario) sobre todo si el perro va a salir del país, debéis ponérsela todos los años al igual que la revacunación heptavalente.

Otro tema importante son las desparasitaciones. Debéis desparasitar internamente) al perro cada tres meses (una buena manera es cada cambio de estación). Hay veterinarios que aconsejan cada cuatro meses o dos veces al año. Yo prefiero hacerlo cada tres meses, pues mis perros viven en el campo y salen a dar paseos por todas partes. Lo encuentro más seguro cada tres meses (es muy sencillo, el veterinario os dará unas pastillas que le podéis dar escondidas en un trozo de quesito o dentro de una salchicha de frankfurt.También podéis comprar las pastillas en la farmacia una vez el veterinario os diga exactamente cuales son las adecuadas).

Las desparasitaciones externas también son importantes. Es mejor comprar un buen producto, a veces algo más caro pero más fiable y con mayor duración.

De estos productos olvidaos hasta que el cachorro tenga 4 ó 5 meses, son muy fuertes. No le pongáis cualquiera, hablad con vuestro veterinario y que os aconseje algún producto especial para cachorros.

No bañarlo hasta diez días después de la segunda vacuna, esta es la recomendación del veterinario (Y SABE LO QUE DICE). Algunos cachorros cuando llegan a casa del criadero huelen francamente mal y es terrible tener que convivir con ellos y su “aroma”. Se les puede bañar, por supuesto, pero si os decidís a hacerlo debéis pensar en un bebé de un mes y no en un perro. Nada de manguera y al jardín, no, de eso nada. Bañera, agua tibia, sumergirlo por partes y poco a poco, nada de agua por la nariz o los ojos… necesitaréis una esponja suave, y secado con toalla. Después secado con secador o calefactor de aire caliente y sin asustar al cachorro. El cuarto de baño a temperatura tibia (si es invierno, mejor con un calefactor). Lo dicho, como si bañaras a un bebé ¡Por nada del mundo debe pasar frío!!! No dejarlo húmedo ni a la sombra. Si no tenéis la TOTAL SEGURIDAD de que el cachorro NO va a pasar frío y que no se va a quedar húmedo NO BAÑEIS AL CACHORRO.

Hay otra alternativa al baño (os lo aconsejo, pues el baño siempre tiene algún riesgo); limpiarlo con toallitas húmedas (de las que se usan para bebé) y ponerlo después al solecito. A veces es suficiente para que pierdan su aroma de llegada y no corres riesgos como con el baño.

Lo normal es que con tres meses vuestro cachorro ya tenga las vacunas y sus defensas activas. Así que hay que empezar el periodo de “socialización”. Entre los tres meses y los cinco es el momento “crítico”. Después de los cinco meses (también depende de la raza y del individuo) la socialización es más difícil y suele haber problemas. Debemos dejar que entre en contacto con el mundo….

Agradecimientos: A María José Blanc (www.bichopeludo.com), por permitirme publicar su artículo.

Próximamente publicaremos la 2ª parte de este manual de instrucciones para un cachorro.