Journey To The End

宮城の社　陸奥総社宮

2012-02-01T21:00:00.000+09:00

東北祈念の旅
陸奥総社宮
(宮城県多賀城市市川奏社1鎮座)

『総社』とは、国（旧律令国）の中心地であった国府の近くに作られた神社のことで、かつて国の長であった国司はその国内にある神社を参詣することが習わしだったが、利便性を高めるために国内の神社を分祀・合祀した神社を設けたのが始まりといわれる。

社頭

例えば東京都府中市に鎮座する大国魂神社は武蔵国の総社であり、相模国では六所神社が相模国総社である。←リンク参照
因みに741年(天平十三年)に聖武天皇の勅命により、各国府に建立された国分寺・国分尼寺と違い、総社に関しては諸説あり、国内の総社だけでなく、郡・町単位での総社もある。

境内

陸奥総社宮は陸奥国府の北東(鬼門)の位置に鎮座するお社で、現在は陸奥国の延喜式内社100社が御祭神である。
総社宮の地には、かつて伊弉諾尊(イザナギ)、伊弉冉尊(イザナミ)の二神が勧請された多賀社が建立されていたといい、多賀城鎮護と陸奥国の鎮めである鹽竈神社にたいする執奏社の性格をもっていたという。
その後、平安時代中期の総社制により、現在の陸奥総社宮へと変貌していったという。

絵馬と扁額

御祭神
八塩道老翁神、奈名塩老翁神、金山彦神、奥津彦神、若狭彦神、八塩道老女神、奈名塩老女神、金山姫神、奥津姫神、若狭姫神、伊邪那岐神、大日霊神、猿田彦神、大国主神、事代主神、伊邪那美神、天照皇大神、大年神、保食神、応神天皇、アラハバキノ大神威、高龍神、闇龍神、ツボケノ大神威等陸奥国一百座の神々

本殿

御由緒
多賀城政庁東門跡地と加瀬沼との間に鬱蒼とした木立に囲まれて陸奥総社宮が鎮座されています。入口階段両側に数多くの神社名が列記されていますのが目立ちます。

神社の創立は今から1千年余りにさかのぼります。
神亀元年(724)多賀城に国府が創建されてから177年跡は醍醐天皇の御代で年号は「延喜」でした。律令政治の基本となる「延喜式」の編纂が始った頃です。

御神木の杉

醍醐天皇の勅命で日本全国の由緒正しい神社を選別して「神名帳」に記載し「延喜式内社」と称しました。

その数は3,122社、うち188社を大社、その他を小社に分別しましたが、参拝に不便なため、各国府毎に多くの祭神を1か所に合祀勧請しました。これが総社宮と称せられます。

境内社

陸奥総社宮は陸奥國31郡の100社(大社15、小社85の祭神)が合祀されて奉り、国土鎮護の神として、多賀城国府とともに東北の政治・文化・軍事の中心的役割を果たしてきた由緒深き神社です。

多賀城国府は平安末期の10世紀後半で廃絶しましたが、陸奥総社宮は1716年(享保19年)に改築され、心願成就の神として歴代伊達藩主を始め世間一般から篤い信仰が続き現在に至っています。

神殿横には樹齢600年余の老杉と220年余の老白木蓮が対になっています。古人は長寿で仲の良い夫婦にみたて、家族円満の神樹として『老杉に白木蓮の花化粧』と愛され、読まれ、語りつがれてきました。

拝殿にある「疣（いぼ）取り神箸」と「安産枕」は今でも効果てきめんとか。
(以上、陸奥総社宮縁起より)

拝殿

次回はアラハバキの社です。

宮城の社　青麻神社

2012-01-29T20:00:00.000+09:00

東北祈念の旅
青麻神社
(宮城県仙台市宮城野区岩切青麻沢32番地鎮座)

続いては、宮城スタジアムがある宮城県民の森の中に鎮座する青麻神社について。
ここ青麻神社は全国に点在する青麻神社の総本社と言われている。
神紋(マーク)は麻の葉を用いており、麻を祀る社である。

石鳥居

社号や附近にある色麻町などから連想できるように、鎮座地一帯は麻の産地であった。
日本では、太平洋戦争後米帝の指示により、大麻取締法が施行され、栽培・利用などに禁止措置が加えられたが、それ以前はそれこそ縄文時代から広く日本にて利用されていた。

門前

神社にて配布される『神宮大麻』という名に代表されるように、麻は古来から神聖なものとして扱われ、麻に神仏が降りたとされており、儀式以外でも繊維素材や薬として重用されていた。

麻について日本人ならば最低限として、この位は頭に入れておくべき。
一番愚で危険なのは、先入観を持って反射的に『ダメなものはダメ』と思考不能になってしまうことだと思うのだが。

随神門

青麻神社

御祭神
天之御中主神・天照大御神・月読神
併祀
常陸坊海尊(清悦仙人)
境内社
山神社、御井神社、七福神祠

拝殿

由緒
社伝によれば、第五十五代文徳天皇の御代の仁寿二年(852)、現社家の遠祖穂積保昌が山城国(京都)よりこの地に来たり、里人に麻の栽培を教え、且、一族の尊崇せる日月星の三光神即ち天之御中主神・天照大御神・月読神の三神を清水湧く山峡の岩窟中に奉祀せしが本社の創始と伝え、社名・地名も麻の栽培より起り、神紋も又麻の葉を用いる。

本殿

仙台藩封内風土記(1772）にも、「岩切邑　本邑山中青麻と号する地あり　往古この地麻を植う　故に以て地名と為す岩窟あり高さ一丈余・・・」と記している。
天和二年(1682)源義経家臣なりし常陸坊海尊(清悦仙人とも称する)下野国(栃木)出流山大日窟よりこの地に至り霊験を顕し給いしにより併祀する。

境内社(山神社)

古来より中風病退除(常陸坊海尊の霊験による)・海上安全(穂積一族が水運に携わっていたことに因む)等の特殊信仰があり、各地青麻神社の総本社である。
古くは、青麻岩戸山光宮、青麻権現社、嵯峨神社などとも称し、中世から近世の古図や文献にも記載が見える。
(青麻神社略誌より)

境内

次回は多賀城市のお社へ。

宮城の社　鹿島天足別神社、と傾いた亀石

2012-01-27T21:00:00.000+09:00

2011年宮城祈念の旅

鹿島天足別神社

(宮城県黒川郡富谷町大亀字和合田2-81-2鎮座)

前々回鹿島御児神社について記したが、今回は少し山間に鎮座している鹿島天足別神社について。

ここの神社は大亀山の山頂にあり、亀石と呼ばれている巨石が鎮座されている。

大亀山一帯は自然公園となっているが、震災の影響なのか多くの施設は立ち入り禁止になっていた。
被害はここ鹿島天足別神社も同様。
石鳥居は総本宮・鹿嶋神宮同様に倒壊していた。

参道

鹿島天足別神社(かしまあまたりわけ)
この神社は延喜式内社で、陸奥國百座の内の一社で、常陸國の鹿島の神、武甕槌命、下総國の香取の神、経津主命を祀っている。
この二柱の神は武勇をもって知られ、蝦夷征伐に出兵した人々の武運長久や旅の安全、さらに東国からきた兵士や、農民の守護神として、尊敬を集め祀られた神社で、勧請年月日は不明である。

この神社の傍らに亀の形に似た大石があり、里人は大亀と呼び大明神の地にあるので、神社名(大亀明神)となり、さらに村名(大亀)となったといわれる。
(境内案内板より)

拝殿
手前の狛犬も損壊していた

さて、東北地方にある鹿島社についてだが、茨城・鹿嶋神宮から浜通り一帯、そして宮城一帯にかけて多くの鹿島社が鎮座している。

「三代実録」の貞観八年(866年)正月二十日の条には、鹿島大神の苗裔神(御子神)が陸奥國に三十八社あると記されており、その内今日の福島県に属するものが22社、残りは宮城県に含まれている。
福島県ではみな浜街道(浜通り)沿いにあり、阿武隈河口にある亘理郡から海沿いの牡鹿郡、他方は黒川・色麻などの内陸の諸郡へと別れて進んでいる。

扁額

鹿島の神の北上が蝦夷の討伐に大きな役割を果たしていたことはいうまでもなく、ヤマト政府は武力平定のためには、大量の武装移民を送り込む一方、天津神を祀る神社を利用した。
(谷川健一著　日本の神々より)

それはつまり、蝦夷に対する教化が目的だった。
蝦夷が祀っていたアミニズム信仰の聖地であった神奈備(御神山)や磐座(巨石)を占領して、ヤマト王権の祀る神を祀り、ヤマト政府の「権威」を見せしめ、ヤマト文化の「教化」を図っていったのであろう。

奉納されていた髭の面

そして、東北の鹿島社には鹿島大神とともに御子神が合祀されている場合が多い。
それはもしかしたら原住民に懐柔させる目的で、蝦夷の信仰が篤かった神を合祀したものかもしれない。

このような政策はこの地に限らず、日本統治時代に台湾のタイヤル族をはじめとしたミクロネシア系原住民族に対しても同様の政策を取っていった。

足場が完全に崩れた本殿

また、阿武隈川河口がある亘理郡から海沿いの牡鹿郡と内陸に分岐していったのは、今の岩手を南北に流れる北上川の河口にあった石巻を蝦夷に対する防衛の地とし、ここ黒川は出羽国(山形・秋田)へ北征する交通の要衝であり、前線基地だったからなのであろう。

多賀城～黒川・色麻～山形・酒田まで通る国道47号線(最上街道)がそれを物語る。

亀石
地震の影響で岩が斜めに傾いた

さて、ここ鹿島天足別神社の境内も震災の被害が生じていた。
石鳥居は損壊し、本殿の土台が崩れ、御神石の亀石も斜めに傾いてしまった。
(他の方々のこの社のHP等を参照してみてください)

大地に踏ん張って必死に耐えている御神石

それはこの社だけでなく、総本宮である鹿嶋大社をはじめとした天津神を祀る鹿島社全体に及んでいるように思える。

まるで御祭神の武甕槌命が身代わりとなって、必死に日本を護っているかのように。

危うい支柱で支えられている拝殿

今まで東北の社については蝦夷侵略の基地であり、蝦夷へのヤマト文化の強制というような否定的なイメージしか抱いていなかったが、今回の巡礼を通じて『鹿島の社』とは国体保持の要なのかな？と、感じてしまった。

そして社に隠された北方民族のアミニズム信仰対象や地名に残されたメッセージ等々・・・
妄想を膨らませば膨らます程、深遠な世界が拡がってくる。

・・・雪道運転が苦手だから、春以降に再訪してみよう(苦笑)

次回は『麻』の社です。

宮城の社　零羊崎神社

2012-01-25T21:00:00.000+09:00

東北祈念の旅
零羊崎神社
(宮城県石巻市湊牧山鎮座)

日和山の北東牧山の頂(標高255メートル)に鎮座する明神大社・零羊崎神社(ひつじさき)へ。
道中にあった明神大社～拝幣志神社に参拝する予定だったが、震災・津波の被害により、悉く損壊していた。
拝幣志神社は牧山付近にある箱崎山の頂上から麓に遷座されたという。
理由は定かではないが、往古から鎮座していた地であれば被害に遭わなかったであろう。

鳥居

鬱蒼とした森林、視界を遮る程の濃霧、そしてひっそりと建つ石鳥居。
幻想的な牧山の頂に、霊験深さを感じてしまう。

境内

零羊崎神社

御祭神　
豊玉彦命(とよたまひこのみこと)

大海津見神(おおわたつみのかみ)とも申し神武天皇の御母・玉依姫命の御父神にあたられ、海上守護の神であります。

拝殿
安永8年(1779)建立

由緒
今から1800年前、応神天皇2年に神功皇后の御勅願により涸満瓊別神(ひみつにさけのかみ)という名を賜り東奥鎮護のため牡鹿郡龍巻山(たつまきやま)にお祀りされました。
社号は年を経て零羊崎(ひつじさき)となり、龍巻山の龍は除かれ牧山となったのであります。

本殿

爾来皇室をはじめとして国司・領主の崇敬が篤く、貞観元年正月(1140年前)に従四位下に位を進められ、1080年前の延喜の制には明神大社に列せられ明神祭にあずかり、朝廷より幣帛を奉られたのであります。

毎年4月8日、9月9日は大祭事と定められ、みこしを海岸に渡御し、「須賀の市」という市も催され大変な賑わいを呈した。
また千石船は航海毎に当社に祈願し、今も全国の石巻入港漁船は海上安全大漁成就を、農家は五穀豊穣を、商家は商売繁盛を祈願し、高来尊い御神徳を蒙っております。
(略記より)

境内社

さて、涸満瓊別神は潮の満干を司る神といわれ、「涸」は海水が枯れる、「満」は海水が満ちる、「瓊」は玉という意味。

「涸」と「満」の「瓊」といえば古事記での海佐知彦・山佐知彦のお話。
兄・山佐知彦にいじめられていた弟・海佐知彦は、大海津見神(綿津見の神)から二つの玉を授かった。

ひとつは兄に攻められたときに潮を満ちさせる力を持つ塩盈玉(しおみつたま)、もうひとつは満ちた潮を干かせることが出来る塩乾玉(しおひるたま)。
その二つの玉を用いて兄を懲らしめて、やがて、わたつみの神の娘～玉依姫(たまよりひめ)と結婚して、後の神武天皇を産んだという。
(かなーり、話を要約しました。ちなみに玉依姫の本来の姿は何と鮫だったのです～！)

蛇足ながら、今年(2012年)は古事記編纂1300年記念の年。
穿った目で見ずに古事記を読むと、とてもおもしろいですよ！

霊なる力を感じる古社の佇まい。
お社までの道程は霧と雪の山道だったのでとても怖かったが、参拝して良かったと思った。

宮城の社　鹿島御児神社

2012-01-23T21:00:00.001+09:00

2011年東北祈念の巡礼

鹿島御児神社

（宮城県石巻市日和が丘２－１－１０鎮座)

鹿島・香取神宮から福島浜通り～東北地方にかけて、『鹿島』神社が数多く点在している。

又、延喜式神名帳においても陸奥國に8社もの鹿島社が式内社に比定されている。

黒川郡　鹿島天足和気神社

亘理郡　鹿嶋伊都乃比氣神社、鹿嶋緒名太神社、鹿嶋天足和氣神社

信夫郡　鹿嶋神社

磐城郡　鹿嶋神社

行方郡　鹿嶋御子神社

牡鹿郡　鹿嶋御児神社

通説だと、鹿島社は大和政府による蝦夷征伐の拠点で、いわゆる交通や防衛の要衝に設置されており、前線基地であったといわれている。そして、石巻の日和山にある式内社・鹿島御児神社も、石巻港を一望でき、旧北上川沿いの丘の頂という好立地な場所に鎮座している。

社殿

御祭神：
武甕槌命(たけみかづちのみこと)
鹿島天足別命(かしまあまたりわけのみこと)

鹿島御児神社の御由緒は古く、その創建の由来縁起についてはこれを明らかにする史料はありませんが、平安時代の「延喜式神名帳」には既にその名が見られ、国史現在社として最も由緒深い神社です。

(中央)愛宕神社・(左)八幡社・稲荷社

御祭神は武甕槌命、鹿島天足別命の親子二神で、武甕槌命は天孫降臨に際し、葦原中つ國の平定に御功績を挙げられた神であり、また、その御子神である鹿島天足別命は香取神宮祖神の御子神と共に命を受けて海路奥州へ下向し東夷の征伐と辺土開拓の経営にあたることとなりました。

その乗船がたまたま石巻の沿岸に到着碇泊して錨を操作した際、石を巻き上げたことから、石巻という地名の発祥をみたのだとの言い伝えがあります。

天満宮

石巻に上陸された両御子は先住蛮族地帯であった奥州に於ける最初の史跡を印した大和民族の大先達であり、開拓の先駆者として偉大な勲績を残された地方開拓の祖神です。

古くより使藩主等の尊崇も厚く、社領・宝物の寄進、社殿の修築等がなされてきました。
明治七年には旧村社に列し、大正十年に旧郷社に列格。昭和十年には旧県社に列格しました。

(以上、参拝のしおりより)

境内

日和山から旧北上川を挟んで北東の位置に牧山という山があり、零羊崎神社という明神大社が鎮座している。
ここ鹿島御児神社は開発と戦いの神を祀り、零羊崎神社は海に由来する神を祀っている。

鳥居から被災した町を見ることが出来る

さて、牧山から日和山の麓一帯は、松尾芭蕉・奥の細道などで『尾駮(おぶち)の牧』といわれていたらしい。
「おぶち」で連想するのは「お渕」のようであり、牧山には龍神についての神話もあることなどから(一般的に龍は、そのくねった容姿から水に由来する神といわれている)往古より川の氾濫や津波などの水害に悩まされていた地域だったのであろう。

そういった先人の教えを無視して、大規模な開発をしてきて「自然を畏れる」ことを忘れてしまった現代人の慢心も、大規模な被害を引き起こしてしてしまった要因のひとつであると思う。

麓は壊滅的被害を受けたが、
少しづつ復興しはじめている

古社と言われるお社や古くから名勝(松島や塩竈、多賀城など)といわれる場所は津波といった自然災害に対して被害が比較的軽微だったように思う。

住める地・住めない地のサインを残してくれた先人達の教えは素直に受け止めなくてはならない、と改めて自戒。

次回は、鹿島御児神社の北東(鬼門)の方向に鎮座する社についてです。

雪の松島

2012-01-21T19:00:00.000+09:00

宿泊した松島の温泉宿の窓から

日の出後の松島・福浦島
雪化粧した景色も美しい。

このような眺望の部屋にもかかわらず

宿代は僅か数千円・・・

これも震災被害の現れ。

ほんの10分程度だけど、
朝日が厚い雲から顔を出してくれた。

日本三景に相応しい絶景。

東浜漁港あたりを散歩

附近の仏閣・名勝を散策する時間がなく、
早々に石巻に移動した。

宮城の社　石神社 (と、震災ガレキについて思うこと)

2012-01-19T21:00:00.000+09:00

2011年宮城祈念の旅
石神社
(宮城県石巻市雄勝町大浜字石峰大久保山１鎮座)

鼻節神社の鎮座地である七ヶ浜町の惨状を目前に、茫然自失となってしまった。
至る所で高さ数十mに積み上げられた「ガレキ」の堤、そこから発する鼻を抓みたくなるような悪臭、家の門しか残っていない住宅街、今だに田畑に放置されたまま転がっている主のいない乗用車等々・・・。

その後、陸奥國一宮・塩竈神社及び周辺社を参拝したが、七ヶ浜での想像を絶する光景に強いショックを受けてしまい、『心此処に非ず』となってしまった。
よって、塩竈神社・志波彦神社については次回再訪した際に・・・。

何とか平静を取り戻して、向かうは三陸海岸の石峰山という里山。

北上川

雄大な北上川を河口に向かって走る。
この流域も津波が川を遡上したせいで被災していた。

葉山神社(石神社里宮)

さて、リアス式海岸の起伏激しい道を抜けて、山神社の里宮である葉山神社へ。
元来石峰権現社の別当寺として祭られた薬師堂で、鎌倉末期の創祀と伝えられている。
尚、朱色の小さな鳥居にあるお社は祖王神社という雄勝町の祖神の社。

津波で変形した手すり

鳥居をくぐると、アルミ製の手すりが津波によって大きく変形していた。
更に海抜１０メートル程の高台に鎮座していた社殿も悉く全壊していた。
荒ぶる自然の強大な力に対して何もすることができないのだなと、とにかく胸が痛む。

石神社一鳥居

痛ましいお姿になられてしまった社殿を横切り登っていくと、石神社の鳥居。
どうやら神職さんの住居等は被害に遭われなかったようだ。

ここから石峰山の頂を目指す。(といっても標高352mの低山だが)
石神社は、山岳修験者の霊場として古より守り伝えられてきた厳かな霊気のなか石峰山山頂に鎮め奉られている。
また、延喜式神名帳にて式内社に比定されている由緒ある古社である。

愛宕神社

登山道も震災の影響で足場は悪くなっており、土砂崩れも発生していたのか、木々があちこちに散乱していた。
写真は、道中祀られていた愛宕山の遥拝所。

空洞岩

山道は落葉に隠れてしまっていて、何処を歩いているのか分からなくなっていたが、ケータイに内蔵されている方位計で確認しながら登った。

道中にあった空洞岩。
岩に小さな穴が開いており、『この穴に結願成就を願って参拝する人達がおり、小銭をのせて願い事を唱える祈願の岩』とのこと。（社務所看板より）

石神社二の鳥居

登ること約40分で到着。
朱鳥居の先に御神体である磐座のお姿を拝むことができる。

（由緒）
御祭神: 端津姫命
石（いその)神社は石峰山（352m）の大岩を御神体とし、樹齢六百年の大杉の古木が数本ある。
社伝によれば、およそ１８００年前(神功皇后の時代)の創祀とされ、御祭神は交通の安全を守る海の女神である宗像三女神の端津姫命(たぎつひめのみこと)を祀り、海上交通の発展により金華山と共に南三陸の漁場を守護し漁師や養殖業者に信仰されてきた。

往古は石峰権現社と称し、仁寿二年（852）国より従五位下を贈ったと、三代実録（文徳実録）に記されている。

御神石

アンバランスで奇形な姿（それはまるで金精様のような風貌）にもかかわらず、何事もなかったように雄々と鎮座している磐座。

この霊なる巨石を見て、自然に対し畏敬の念を感じずにはいられなかった。

石峰山頂

折角だから頂上まで登ってみた。
山頂からは北側の名振湾が一望できる。

共生した巌

山頂に鎮座していた磐座。
一本の木が巨岩を跨いで根を降ろして「共生」している。

世界一悲しい伝言

さて、雄勝町もまた、震災と津波により町が壊滅といってよい程の被害を被っている。
また此処に限らず、三陸沖の町は近似した被害となっている。

雄勝町のガレキの堤
このような『堤』は東北中の被災地の至る所にある

「震災のガレキ」と言葉はキレイだが、実際は悪臭を放つ産業廃棄物である。
この廃棄物は焼却設備でなくては処分できないものであるし、野焼きなんて到底出来る代物ではない。

また、山積された産業廃棄物から浸み出した有害物質は、地下水を通じて太平洋岸に流れていく。そして海産物や農作物を経由して放射性物質とともに人体に入る。

その有害物質は、もしかしたら放射性物質より明らかに直近に人体に被害を起こす物質かもしれない。出所が分からないからだ。
そういう検証すらしないで、遮眼帯(ブリンカー)をつけた馬の如く、盲目的に「ホウシャノウに汚染された東北のガレキを受け入れるな！」というのは、とても狭心的な思考であると思う。

(少なくともガレキ焼却のリスクより、有害金属が沈着した黄砂の方がよほど身体的リスクが高いのでは？と思う)

更に言うならば、この地区～岩手三陸で起きた震災産廃物のシェア(共有)を、『放射性物質の拡散』を理由に拒絶するのならば、福島原発とほぼ同距離の横浜市で立替目的で壊した住居の産廃物も「除染」が必要だから拒否すべきだろう。(宮古～原発と横浜～原発は直線距離は同じ約250㎞)

そして、何より僕が最も危惧している点。

それは数百年後の子孫に対し、産廃の堆積された層を押し付けてしまうこと。

『21世紀の人猿は、土に分解されない廃棄物を
平気で野積にする習性がある』

と、堆積層を発見した子孫達は先祖である僕たちの事を嘲笑することであろう。
(それは使用済み核燃料についても同様。)

とにかく、東北＝放射能汚染地域
と、一括りにくれぐれも思わないで欲しい、と思う(自戒の意味を込めて)。

ここは中学校跡だったのだろう
力強いメッセージに心打たれる

と、長くなってしまったが、少しづつ復興に向けて整備されているのも事実。
津波が押し寄せた北上川の河口では護岸工事が完了しているし、橋も新たに架けられていた。
このようなインフラ再構築が迅速に出来るのは、世界中で日本だけだと本気で思う。

また、雄勝町は白鳥の飛来地で、廃れてしまった田畑に多くの白鳥の群れが戻ってきていた。
白鳥同様、一日も早く被災地に人々が戻ることができるような環境になるよう心から祈る。

宮城の社　鼻節神社

2012-01-17T21:00:00.001+09:00

2011年宮城祈念の旅

鼻節神社

(宮城県宮城郡七ヶ浜町花淵浜字誰道1御鎮座)

2011年12月、震災前に計画していた東北地方のお社巡りを敢行した。

「何かやり残した思い」が師走に入って少しづつ芽生え始めてきて、やがてそれが「3.11から逃げずに、直視せねばいけない」と、強迫観念のように感情が変化し、衝動的に仙台行の深夜バスのチケットを押え出発したのは12月下旬。

いい加減この性分を直さなくては、と我ながら呆れかえる。

扁額

まず向かったのは、陸奥國一宮・鹽竈神社と同一神である岐神を祀り、延喜式神名帳で明神大社に比定されていた古社、鼻節神社。
三角形の扁額がとても珍しい。

社頭

鼻節神社は七ヶ浜半島の東端にある垂水山(誰道が訛った?)の山頂に鎮座するお社。
現在の参拝ルートはすぐ奥にある二の鳥居を左折すると裏参道となっていて、丘を下らず参拝できるが、折角なので本参道から入場することにした。

本参道

参道・・・といっても、鬱蒼とした林道の中を進む。

石鳥居

そして丘を半周して南側に立ったところで、石鳥居が。
すぐ先に海が面しているにもかかわらず、この鳥居はどうやら無事だった模様。

この辺で御由緒を。

鼻節神社

鼻節神社は第六代孝安天皇の御代(前392～前291)に、岐神(ふなどかみ)として猿田彦命を花渕浜吼防ヶ崎に勧請して、神社を創建したと伝えられている。

都より神宮が下向して祓い清めたという記録があり往時の鼻節神社が霊験あらたかで朝廷の尊信を受け、民間の信仰を篤かったと思われる。
(駐車場掲示板より)

社殿

御祭神　猿田彦命
例祭日　旧九月二十八日

本社創紀の年代は古書によると第三十四代舒明天皇二年(630)といわれ、第六〇代醍醐天皇の延喜五年(905)に全国の神社を調査せしめた延喜式内神明帳には、当時陸奥国にある壱百座を大まかに分け大社十五社小社八十五社とし本社は明神大社に列せられている。

本殿

後に鎌倉時代陸奥国府(多賀城)の主厨であつたといわれる花渕浜の館主花渕氏累代の崇敬篤く、社殿の造営、祭事が相次ぎ社敷場や地名に残る祭田、神田、社領の遺名であるその盛大さを偲ばせます。
(鳥居に刻まれていた案内より)

境内社　八幡社

鼻節神社が鎮座されている垂水山は、松島湾の西端に存在しており、塩竈湾へ入港する際の目印となり、さらに奥州平定における拠点であった多賀城を防衛する要衝だったと思う。
それは東国三社における息栖神社のような役割だったのか？

ちなみに旧社地は保ヶ崎（現社地の南側）に鎮座していたが、度重なる暴風雨による損壊により、宝亀元年（770年）に現社地に遷座したという。

大根神社

二つの小さな祠は大根（おおね）神社といい、花渕崎の東沖7kmの岩礁に鎮座していた神社で、鼻節神社の奥の院もまた、その地にあったといわれている。
東宮は松島湾の東側、西側は上記箇所に鎮座していたといわれ、恐らく鼻節神社は大根神社の里宮的存在だったのでは？と思う。

尚、大根神社は869年に発生した貞観地震で津波・地盤沈下により水没したため、旧社地から現社地に遷座したという。

現在でも花渕崎にて生きたアワビを神饌する大根明神祭が行われている。

由来を要約すると・・・

漁師船が大根神の上を通過したら、船底に穴が開いてしまい沈没しかけた。

漁師が鼻節の神さまにお祈りしたところ、アワビが船底の穴を塞いでくれた。

それから、漁師達は大根の神の地にアワビを神饌するようになった。

詳細は⇒七ヶ浜町ホームページ（しちがはま祭事記）を参照

御神馬

裏参道（現参道）には、御神馬が祀られていた。

左：山神社右：稲荷社

また、脇には出羽三山や八海山の石碑も奉られていた。

境内より荒ぶる海を眺める

ちなみに鼻節神社は、萌え系アニメ「かんなぎ」のモデル地らしく、多くの『巡礼客』が訪れていたという。（参拝後HP検索で初めて知った）

今回の震災で七ヶ浜町全体が壊滅的被害を受け、さらに神社社殿にも損壊があったので、自発的に寄付金を募ったり、継続的にボランティアをしているらしいです。

次回は、三陸・雄勝町の式内社です。

ネパール漫遊記 (パタン～「ゴールデン・テンプル」と後記)

2012-01-10T21:00:00.000+09:00

Golden Temple and Kumbeshwar Temple

マハボータ寺院を拝観した後、

「ゴールデン・テンプル」といわれる寺院を目標に歩いてみた。

パタンの裏小路はメインストリートの喧騒が嘘のように静か。

敷き詰められた石畳が風情を感じさせる。

途中にあったトム＆ジェリーの壁画

壁の色使いがとても可愛らしい☆

・・・なんて思っていたら、急に寺院の門が姿を現した

男女の獅子像がとてもシュール(笑)

拝観料50ルピーを支払って入場

因みに回廊へ向かう場合は、皮革製品の持ち込みは禁じられている。

仏教寺院の筈だが、ヒンドゥー的でもある・・・。

マンダラが刻み込まれている回廊への入口。

多くの信徒が手で触れているせいで、艶がかっていた。

いざ回廊へ向かうと・・・残念ながら裏手の寺院は修繕中。

しかし、金で覆われた本堂の姿はしっかりと拝むことができた。

御本尊が鮮やかな花のレリーフで飾られて祀られていた

実に神々しいお姿。

マニ車で回しながら一周すると、お猿さんがザクロ(?)を持って佇んでいた

神妙な面持ちなのだが、愛くるしく感じてしまう。

シンファ(獅子)が本堂の四方を取り囲んで守護しているのだが・・・

・・・股間が(笑)

ちなみに、このゴールデン・テンプル。

正式名称はヒラニャ・ヴァルナ・マハヴィハール

（Hiranya Varna Mahavihar）という。

建立は12世紀と古いが、現在の本堂は19世紀に建てられたものとのこと。

拝観後に外に出ると、ネパールの老人から日本語で

「この道をまっすぐ行くと、とても素晴らしいお寺あるから行きなさい」

と、声を掛けられた。

『自称ガイド』かな？と思い、少し警戒していたが、

どうやら過去に日本で仕事をしていたことがあったのだとのこと。

日本の事を(リップサービス込みだと思うが)とても褒めてくれて

少し誇らしくなった気分♪

ゴールデン・テンプルから歩く事5分程。

老人の言う通り、五重塔の見事な寺院を発見！

ここはクンベシュワール寺院といい、

1392年にマッラ朝ジャヤシッディ王により建立されたヒンドゥー寺院。

五重塔正面にはシヴァ神が乗る聖牛～ナンディーが

金網に囲まれながらもひれ伏している。

愚直な程、敬虔に祈りを奉げているヒンドゥー教徒。

・・・ということで、実に濃厚だった2週間のネパールの旅はこれにて終了。
ナイトライフについては都合により自粛させて頂きます(笑)

こうして撮った写真をマジマジと見ていると、本当に『異空間』にいたのだなと思う。

星雲が肉眼で見える程に澄み渡った標高4000メートルの夜景。
大地を揺るがす程に響き渡っていた氷河が胎動する音。
目前に拡がる7000メートル級が連なるヒマラヤ山脈の雄大さ。
そして、日本で体感することのできない高海抜での『光』と『空気』。

かと思えば、

カトマンズの喧騒と警笛が鳴り響くカーチェイス。
ヒンドゥー教と仏教という異にする宗教の平和的共存、そして死生観の相違。
数多くの寺院、道端で見ることが出来た篤い信仰心。

そんな訳の分からんことを永延とループして考え込むような旅だった。

・・・つーか、内容的に
『新婚旅行』じゃないよね(^^;)

次回より、従来の内容に戻しますのであしからず。

ネパール漫遊記 (パタン～マハボーダ寺院)

2012-01-07T21:00:00.000+09:00

Mahabouddha Temple

パタン・ダルバール広場を抜けてマンガル・バザールを進む。
一般庶民の生活を味わうことができる活気ある通りだが、いささか疲れた（＞＜）

ということで、逃避(エスケープ)するかの如く、レストランに入店した。
しかし１階から５階位まで蛻の殻。
また変な場所に来てしまったのか、と思ったら・・・

パタン・ダルバール広場が
一望できるテラス！

これまたラッキーなボク達(^^)/

店内は不思議と欧米人が多く、みんなアホみたいにラッシーを飲んでいた。
きっと、ロンリー・プラネットに載っているお店だったのだろう。

かくいう私も、アホみたいにビールをグビグビと飲んでいたが・・・。

話は変わるが、どういう訳かネパールの人達に日本語で話しかけられる機会が多かった。
最初は『何か買わされる！』とか『どうせ商売話だろうな・・・』と疑心していたが、ただただ純粋に話しかけてくるのである。

例えば、バクタプルで食事処でメシを食べようと思ったら、イカついネパーリ兄ちゃんがやってきて、僕たちの事を日本人だということを知ると・・・

いきなり店に飾ってあった年代物の銅製ポットを持ってきて一言・・・

「この中にお酒入れるの！
日本人ってお酒ツヨイネー^^」

なんて話しかけてきて、

(僕のココロの中)『こいつ、その壺を売りつけようとしているのかな・・・？』

と思っていたら、ただ単純にその壺を自慢していただけだったり、
(そのネパーリは仕事そっちのけで、僕たちの居る椅子に腰かけて話をしていた^^)

「あなたは仏教徒ですか？」
と日本人に似た顔つきの男の子に話しかけられて、「そうです」的な会話をすると・・・

「ポカラ(観光地)行きましたか？
そこから進むとブッダの生誕地
ルンビニありマス！」

なんて言ってきて、『観光ツアーの紹介なのかな？』と思ったらそうでもなく、『出身地なの？』と尋ねてみたら、

「ワタシ、タマン(チベット系)です。
ジリという町出身デース！」

・・・まったく訳ワカラン＞＜

もっとも我がパートナーは、スワヤンブナートですれ違った日本人に・・・

「オハヨウゴザイマス
・・・ですよね？」

と、何故かネパーリ風に話しかけたせいで、相手(日本人)をビビらせたりしていたが。

大幅に話が脱線してしまった。

ここはマハボータ寺院というところで、別名「三千仏寺院」。
(実際の仏像の数は9000とも云われている)
シカラ様式の塔に無数の仏像が彫られた寺院で、多くのチベット僧が此処を訪れていた。

（曰く）高さ約30メートルある仏塔なのだが、周囲をビルに囲まれて少々息苦しい。
建立は1600年で、建築職人がインドのブッダガヤに巡礼したときに見たマハーボディー寺院(大菩提樹寺)に感銘し、ネパール帰国後に親子三代で完成させたという。

そのマハーボディー寺院の建立は6世紀の建立で、高さ50メートルもの塔だったが、ヒンドゥー教の隆盛に伴う仏教衰退により放置されていたという・・・。
(19世紀にイギリス人により発掘され、以降現在に至る)

以前も記したが、信仰の共存とは非常に困難なもので、今だに「戦争」の最たる要因のひとつと言っても過言ではない。
しかし、ネパールの人々は(細かいことは分からぬが)互いの宗教を尊重しあっている。
この『凄さ』は日本に居続けては到底理解できないと思う。

寺院の周囲は銅細工職人が住む町(鍛冶屋町)のようで、トンカントンカンと金属を叩く音が町中に響き渡っていた。
僕たちは寺院を見学するために工房の中へ入らせてもらい、屋上まで登った。

すると、近所の住民が屋上で気持ちよく洗濯をしながら「ホテル・カルフォルニア」を熱唱していた。
歌声を聴いてほろ酔いだったせいか、僕も気持ちよく彼の歌に合わせて口ずさんでいた。

次回は『黄金寺院』です☆

ネパール漫遊記 (パタン～ダルバール広場)

2012-01-06T21:00:00.000+09:00

Patan - Darbar Square

バクタプルからパタンへ。
当初の予定では、パタンで一泊して、翌日夕方の飛行機で帰国予定だったが、何と旅の途中(ヒマラヤトレッキングの間)に航空会社から『夕方の便から午前の便に変更します』との連絡が・・・。

「ふざけんな！」と思いつつ、Wifiが使用できるアンドロイド・ケータイを持ってきて良かったな、とまたも旅運に恵まれたボク。
もしもアンドロイド・ケータイを持参していなかったら・・・カトマンズで年越しをしてかも(笑)

まずは、パタン・ダルバール広場の全景。
偶然入ったレストランからの眺望です☆

パタンはカトマンズに次ぐ大きな都市。

「ラリトプル」(サンスクリット語)、「イェラ」(ネワール語)と呼ばれ、

いずれも「美の都」という意味。

ここはダルバール広場の手前にある寺院

とにかくやけくそ気味の電線が何ともいえない(笑)

そして、ダルバール広場へ。

右よりジャンガナラヤン寺院、ハリ・シャンカール寺院、ナラシンハ寺院

ここはクリシュナ寺院で、チャム・デワルとも呼ばれている

8角形の姿をした石造りの寺院で、1723年建立。

こちらも(上と同名)クリシュナ寺院で、1637年に建立された。

2階にクリシュナ、3階にシヴァ、4階にブッダが祀られているという。

他の寺院よりも大きくて、荘厳な雰囲気。

シカラ様式のこの建物はナラシンハ寺院といい、

1590年建立のヒンドゥー寺院。

左にある塔は、ヨーグナレンドラ王の像で、旧王宮に向かって祈りを奉げている。

塔に腰かけたカップルがなんとも微笑ましい^^

ハリ・シャンカール寺院の門前に鎮座された象

ちょっと眼つきが怖い。

旧王宮の前に奉られている猿の神様・ハヌマーン像(と、ハト)

信徒によりティカで彩られて、もはや外形は留めていない

こちらはナラシンハ像

獅子の神様ですね☆

そして有名なガネーシャ像

金運・商売の神様だそうで、こちらも信徒の信仰が篤い。

この大鐘はタレジュの鐘といい、1736年にマッラ朝ビシュヌ王によって造られた。

嘆願者が王に不平を訴えるため、鐘を鳴らしたといわれる。

ちょっと広場を外れると、落ち着いた街並みが広がっている

そして、旧王宮の中へ

入場はタダだと思ったので、監視員に『OK？』と言ったら入れてくれた・・・。

実はココ、博物館で入場料が250ルピーかかったらしい^^

入口にある霊廟。

広場の喧騒とした雰囲気が嘘のように静寂としている

やはりレンガ積みには、防音効果があるのかな？

王宮の中はヨーロッパ風なガーデン。

ティールームがあるらしく、団体客は茶を飲んでいたが、

ボク達は木の下で果物をほうばっていた

(多分)牛の像

姿がとてもユーモラス^^

・・・と、カトマンズ・バクタプル・パタンの３都～ダルバール広場を満喫したように書いているが、

流石に3日連続の「ダルバール広場」は
飽きた＞＜

次回は、マハボーダ寺院等々についてです♪

ネパール漫遊記（バクタプル～タチュパル広場と孔雀の窓)

2012-01-05T21:00:00.001+09:00

Tachupal Square

Tibukchhen Tole

今回はバクタプルから歩いて15分位にあるタチュパル広場へ。

ティブチェン・トールなる路をテクテクと歩く

Shiva Linga

黄と橙の壁がかわいい・・・が

それよりも気になるのは、高さ1m程ある石の塔

これはシヴァ・リンガです^^

Jaganath Mandir

破風の彫刻が見事なジャガナート寺院の入口

通りをのんびり歩いているお婆ちゃん

サリーの着こなしが素敵です☆

頼んでもいないのに、「撮れ！」と言ってきた果物売りのおっさん

ここで、リンゴやバナナ、オレンジ、そしてザクロ等を購入

Tachupal Square

そして、タチュパル広場へ

マッラ王朝以前から残る古い町並みらしく、14世紀には作られた

とても落ち着いた雰囲気

Dattatraya Mandir

ダッタトラヤ寺院

1427年建立でヴィシュヌ(維持神)の化身、ダッタトラヤを祀っている

ダッタトラヤはブッダのいとことされているため、

仏教・ヒンドゥー教双方から信仰されている

Garuda Stature

寺院の正面には、

ヴィシュヌ神の乗り物～ガルーダ神が手を合わせて祈っている

勇猛果敢な神さまとして信仰が篤い。

裏道を入ってみたら、

なにやら怪しげな「神さま」がヒョッコリ顔を出している^^

彫刻もよーく見ると・・・(以下略)

お目当ての『孔雀の窓』の案内標識

下はパティー(小屋)になっていて、腰かけることができる

Peacock Window

そしてこれがネワール彫刻の最高傑作と謳われる「孔雀の窓」

かつてはプジャリ・マートというヒンドゥーの僧院だったらしく

15世紀には建築されていたという。

そして、その隣には「鶏の窓」^^

ちなみに現在は木彫美術館

プジャリ・マートの近くにあるネパール紙屋さん。

ここでガネーシャのカレンダーを購入。

ここの店主はユニーク・ゲストハウスの支配人らしく、

日本語も堪能で、話し方とかおもしろい♪

次回、バクタプルに滞在するときはココに泊ろう☆

騒々しくなく、忙しくない

この広場は喧騒の市街地からすれば天国のよう。

羽根を休めるにはもってこいの場所☆

・・・にしても実にリッパな石像である^^;

次回は最終目的地～パタンへ♪

ネパール漫遊記（バクタプル～古都の夜明け)

2012-01-03T20:00:00.000+09:00

Earｌy In the Morning At Darbar Square

早朝のダルバール広場周辺を散策してみることにした。

Darbar Square

早朝のダルバール広場

幻想的な雰囲気に包まれている

Gopinath Mandir

クリシュナ神を祀るゴピナート寺院

その奥はライオン・ゲート

Kedarnath Mandir

朝日に染まったケダルナート寺院
インド・シカラ様式のシヴァ神を祀っている
1674年建立

国立美術館入口

両脇の獅子の像を挟んで

左側はハヌマーン像、右はナラシンハ像が鎮座されている

Chyasilin Mandap

チャラシン・マンダップは17世紀に建立

旅人と巡礼者のための宿だった

回廊にて

55窓の宮殿と陽光に照らされた石堂

ネパールの寺院や町並みを見ていると、

何故か郷愁を覚えてしまう

Vatsala Devi Mandir

ヴァツァラ・デヴィ寺院

1672年に建立された石堂

Pashupatinath Mandir

15世紀に建立されたパシュパティナート寺院

朝早くから多くの参拝者が訪れていた

ナラシンハ像にお供えするヒンドゥー教徒

この信仰心の篤さはどこから起因しているのであろう？

Tareju Bell

ブパティンドラ・マッラ王像

その横はタレジュの鐘

トゥマディー広場へ続く石畳の小路
昼の喧騒がウソのように静寂としている

Bhairavnath Mandir

破壊神シヴァの化身、バイラヴを祀る寺院

早朝のニャタポラ寺院

夕暮れ時の景色も素晴らしいが、
朝の陽光に照らされた寺院も画になる

ニャタポラ寺院の階段に置かれている石像

手前より兵士・象・獅子・グリフィン・女神の順らしい

実に美しい「リトル・ブッダ」の地
バクタプルの朝でした♪

次回は、孔雀の窓で有名なタチュパル広場等です☆

ネパール漫遊記 (バクタプル～トウマディー広場と古都の夕暮れ)

2011-12-28T21:10:00.000+09:00

Bhaktapur - Taumadhi Square

カトマンズに続いてはネワール族の古都バクタプル。
バクタプルの中心地は映画「リトル・ブッダ」のロケ地にもなった古の都。

カトマンズから車で約40分程で到着するが、タメルの道端で拾ったタクシーに乗車したので、立派な舗装道路(アルニコ・ハイウェイという日本が出資した道路)から細道に入ったときは、「運転手大丈夫かな？？」と、少々ビビった＞＜

なんとか無事に到着し、入場ゲートに入ると・・・
ダルバール広場の建築物の美しさに思わず『おおっ！！』と、感嘆の声を上げてしまったが、

『きっと朝焼けの風景は更に美しいだろうな・・・』

と感じたので、観光を満喫することにした。

とはいえ、快晴のバクタプルも充分に美しい。
旧王宮を見渡すように配置されたこの像は、旧王宮を建立したマッラ王朝の王、ブパティンドラ・マッラ王の石柱。

通称『55窓の宮殿』と呼ばれている旧王宮。
木彫で作られた窓の精巧さ、そして調和のとれた造形美に圧倒されてしまう。

この宮殿は17世紀から18世紀にかけて造られたもので、ネワール建築の傑作と評されているらしい。因みに『ネワール』とは、カトマンズ盆地に居住するネワール民族のこと。

バクタプルは15世紀～18世紀にかけてマッラ王朝の首都があった都のひとつで、「帰依者の町」という意味を持つらしい。

ダルバール広場から情緒ある坂道を下っていくと、トウマディー広場に差しあたる。
車の入場を規制したダルバール広場と比較すると、賑やかな雰囲気で活気が溢れている。
さらに奥へ進むとバザールがあり、路上で営業している床屋さんがあったりしておもしろい。

トウマディー広場のマンドマークであるニャタポラ寺院。
高さ30メートルを誇るカトマンズ盆地で最も高い五重塔。

不思議と日本的な雰囲気を感じてしまう。

寺院正面に鎮座している象にまたがった可愛い子供^^

ネパールの寺院の門前には狛犬のように獅子が鎮座していたり、天神様のように牛(シヴァの乗り物)が鎮座していたりと、日本の神社仏閣と類似点が実に多い。
いや、類似点というより、影響を受けたという方が正しいのかな？

ニャタポラ寺院の石段を登ると、トウマディー広場を見下ろすことができる。
この寺院は、バイラヴナート寺院。
現地住民の信仰が極めて篤く、昼夜問わず多くの参拝客で賑わっていた。

よく写真を見ると軒下には、お祭りのときに曳かれる山車の車輪がある。
お祭りのときも、インドと同様に山車が町を練り歩くという。

・・・ブラブラと散策していたら、裏小路から賑やかな民族音楽が♪
細い路を抜けると広場になっていて、ネパール民族舞踊が行われていた。
映像(ビデオ)も撮ったので、いつかUPします☆

(恐らく)どっかの団体客ツアーの見世物だったのだろう。。。
タダで見物できたのでよしとしよう^^

そしてゲストハウスに到着。
部屋にバルコニーがあって、ゲストハウスとは思えぬなかなかLuxuryな雰囲気。
(ハネムーンなのだから、当然と言えば当然なのだが・・・所持金少なかったもので)

バクタプル市街が一望できるバルコニー。
夕焼けに染まり始めたニャタポラ寺院と多くの人々が行き交う広場をのんびり眺めながら、悠々とした時間を過ごしていた。

寺院のてっぺんをズームして撮影。
細部にわたって木彫されているのがよく分かる。

屋根の頂にあるのはガジュールといい、天から神様が降り立つ目印とされる尖塔。
軒を支える方杖(ほうづえ)のことをトゥンダールといい、様々な神像や獣像が彫られている。

夕暮れのバクタプル。
実に幻想的♡

しかし、この後数時間に亘って停電したのであった・・・。
ネパールで停電は日常茶飯事で、乾季の季節だと最長で11時間も停電するらしい。

灯りがついている場所は「自家発電」。
といっても、日本のコジェネのような立派な代物でなく、単にバッテリーを並列させて蓄電しているシンプルなもの。

部屋の中は停電してしまったので、食事がてら市街地を散策してみると、パティで男達が集まって宗教歌(バジャン)を歌っていた。
旋律は夕暮れの景色とあいまって、実に情緒溢れていた。

このとき、ネパールを訪れてみて良かったな、と心から思ったのであった。

(そして、ブレブレの写真だらけだったので、一脚を購入しようと心に誓ったのだった＞＜)

次回は・・・2012年第一弾！
夜明けのバクタプルを☆

ネパール漫遊記 (ヒンドゥーの聖地～パシュパティナート)

2011-12-26T21:00:00.000+09:00

Pashupatinath

続いてはヒンドゥー教の四大聖地のひとつであるパシュパティナートへ。
カトマンズの町並み自体、カオティックな雰囲気を醸し出しているのだが、この地はさらに濃縮されていて正直圧倒されてしまった。

さて、パシュパティナート寺院の門前通りの雰囲気。
多くのヒンドゥー教徒が参拝のために行き交っている。
ちなみにツーリスト入場料は1人500ルピー＞＜と、かなり高額・・・。

ここは顔料を販売しているお店。

カラフルに陳列された顔料、そして水色の門構えがとても可愛らしい。

サリーを着たお嬢様達。
手には神前に供えるお花などを携えて聖域・パシュパティナート寺院に向かおうとしている。
異文化の日常を直で触れることが出来て、とても幸せ。

ここがパシュパティナート寺院の正門。
中央にシヴァ神、両脇にはガネーシャ神とクマラ神なのかな？？

しかし、ヒンドゥー教徒以外は残念ながら、この先に進むことが出来ない。

・・・ということで、門前に置かれた像にてご容赦を。
この像は、門前に置かれているから獅子神(ナラシンハ)のこと？

『シンボル』がしっかりと(!?)付けられている・・・。
獅子にしては、目やひげの恰好が何とも『俗』っぽく、可愛らしい。

壁に描かれている目の画。
よーく見ると瞳の中にシヴァが写っている。
そして眉毛や目の形は蛇神～ナーガなのかな？

細かい箇所にも彫刻が彫ってあるので、とてもおもしろい。

『ニャンっ！』なのか『キーっ！！』なのか分からないが、実に愛くるしい木像。
間違いないことは『ワン！』ではないことくらいしか分からない。
(インド・ヒンドゥーにおいて、犬は最も忌み嫌われている動物らしい)

さて、パシュパティナートの『パシュパティ』は、ヒンドゥー教の最高神シヴァの化身で、「野生の王」を意味し、シヴァが金の角を持つ鹿～パシュパティに変身して森で遊んでいたという伝説がある。

紀元前３世紀には既に寺院が建立されていたヒンドゥー教の聖地であり、当然世界文化遺産に指定されている。

奥の森は「隠者の洞窟」と呼ばれていて、サドゥー(聖仙)が修験していた場があったという。

サドゥーとは・・・一回ばかり訪れたボクには説明できない＞＜

パシュパティナートには数多くのサドゥーがいて、自然とドレッド・ヘアになった伸び放題の毛に、ただヨガを組んで瞑想にふける者、白粉を全身に塗り白い壁と完全に同化している者(通り過ぎるまでまったく気付かなかった^^)等々、数多くのサドゥーが徘徊していた。

パシュパティナート寺院、そして現在は貧困層のシェルターとなっているパンチャ・デワル寺院を通り抜けると、聖なる川・バグマティ川に差し掛かる。

御供え物がゴミのように流れている淀みきった川の流れ。
そして、川岸のガートからは人が火葬された煙が立ち込めていて、焦げた臭いが充満している。

眼下に拡がる『生』と『死』とのクロスロード。
ボクはただただ呆然と、この風景をただ眺めることしかできなかった。

ネパールはチベットとインド(仏教とヒンドゥー教)の交差点のような地であり、寺院でも両神が習合して奉られている独自の宗教文化を持っているが、ヒンドゥー教徒において『死』に関しては、火葬をして遺灰をガンジス川に繋がっている『聖なる川』へ流す(旅立たせる？戻す？？)ヒンディー方式に準じて執り行われる。
(意味については勉強不足のため、書きません。)

あくまで私見なのだが、日本の死生観だと、死後に戒名が付けられ、荼毘されたお骨は骨壺の中に納められるように、『生』と『死』は分断されたものであり、先祖が入るお墓の中に入って供養される。
これに対して、ヒンドゥーの死生観は、『生』と『死』は連続しているものであり、輪廻転生を信じるために墓に入らず、聖なる川に流すことで来世の到来を信じるものとされている。

ヒンドゥーも仏教も、基は古代バラモン教から派生したものであるし、類似点も数多くあるが、『死』に対する解釈が正反対なのは興味深い。

とはいえ、頭では理解していても、救急車で白い布にまかれた遺体が薪の上に安置されて、公衆の面前で火葬される様を直に見てしまうと、完全に思考停止に陥ってしまい、どのように受け止めるべきかなんて考える余地などなかった。

その位に衝撃を受けた光景であった。

時間の都合上、ムルガスタリの森や高台を意味するカイラスコット等に行くことは出来なかったのが残念だった。
(というか、来訪した時はあまりに異質な空気のため、ビビッていたというのが本音)

きっと、再びカトマンズに訪れるだろうから、その時はもう一度来訪したいと心から思った。

ネパール漫遊記 (世界最大級の仏塔～ボダナート寺院)

2011-12-24T12:30:00.000+09:00

Boudhanath

スワヤンブナートの次に向かった地は、ボダナート。
密教(チベット仏教)の巡礼地とされており、世界最大級を誇るストゥーパといわれている。

車の往来が激しい大通りからチェックゲートを通過すると、周囲の建築物で隠れていた巨大なストゥーパが目に飛び込んでくる。そして、ストゥーパを囲むように数多くの僧院、そしてツーリストや巡礼僧向けの飲食店や土産店が林立している。

人々の流れは、ストゥーパの周りを時計回り(右肩を仏塔に向けて)に流れていて、「巡礼の地」であることを認識させられる。

高さ36メートル、石で造られたドームの直径は27メートルにもなるボダナート寺院の全容。
ドームの下には、108体の仏像が彫られており、満月の夜にはその仏像の一体毎にローソクが灯されるという。

建立は諸説あるが、5世紀には既に建てられてたという。
チベットとネパールとの交易ルート上にあったため、チベット商人や巡礼者は必ずこの地を訪れ、旅の無事を祈願していたという。

ストゥーパの上を周回している少年僧。
この尊大なストゥーパを見て何を想うのであろう？

この地が現在のようになったのは、1959年のチベット動乱以降。
中国によるチベット地方の武力制圧により、スワヤンブナートと同様に多くの亡命チベット民族が住みつき、僧院や住居等が建てられ「リトル・チベット」が形成されていった。

掲げられた無数のタルチョ、そして何よりストゥーパの大きさに圧倒されてしまう。
ちなみにストゥーパについては、スワヤンブナートにて書いているので、ご参照の程を。

密教徒だけでなく、ツーリストもストゥーパの上に登って周回することできる。

正面にお香が焚かれていて、煙が太陽光を乱反射させていて、香しい臭いと相まって神聖な雰囲気が充満していた。

そして運良く、他国の仏教徒の一団がタルチョを奉納している場面を見ることができた。
恐らく掲げられるタルチョにお浄めをしている儀礼のように思われる。

僕たちは旅のささやかな記念として、100ルピーをお布施して小柄なモンクから経典が内包されているチベット色彩の鮮やかなペンダントを頂戴した。

ボダナートの町並み。
観光客だけでなく、多くのチベット仏教徒が祈りを込めながら、練り歩いていた。
彼らにとってボダナートは正に安息の地であり、巡礼の到達点なのである。

とはいえ、ネパールは近年中国と友好関係にあるらしく、亡命者に対する取り締まりが厳しくなったという。とても憂慮すべき問題である。

ここには数多くのチベット仏教の僧院があるが、ガイドさんの宗派であるサキャ派のツァムチェン・ゴンパに入ってみることにした。
壁全体が極彩色で飾られたチベット壁画で埋め尽くされている。
模様の繊細さ、そして色使いの大胆さに目を奪われてしまう。

院内に鎮座されていた(恐らく)大日如来の銅像。
本尊の前では、巡礼者が五体投地(両手・両ひざ・額を投げ伏すさま)をして礼拝をしていた。
ちなみに、仏塔を五体投地しながら周回する修行僧もいるらしいが、僕たちが来訪時にはいなかった。

無数に灯されたバターランプの炎の数それぞれに祈りが込められている。
祈りとは仏への帰依なのか？
それとも、『祖国』チベットの安寧を願う気持ちなのか？

そんな事を自問しながら、次なる目的地～ヒンドゥー教四大聖地へ。

ネパール漫遊記 (聖地～スワヤンブナート)

2011-12-22T21:00:00.000+09:00

Swayambhunath

カトマンズの夜はいつか書くことにして、しばらくの間は、本ブログの趣旨に沿って(??)寺院を中心に書いていきたく思います。

まず向かった地は、スワヤンブナート。
カトマンズ中心地から西へ2㎞程離れた丘の上にある仏教の聖地のひとつで、2500年以上前に建立されたといわれるネパール最古の仏教寺院。

門の脇に置かれた巨大マニ車。
丘の頂上にまで行けないお年寄りでも、マニ車を回せばストゥーパ(仏塔)に行った御利益があるという。

表参道に3体の如来像が我々を見据えるかのように鎮座されていた。
降魔印の手ぶりをしていたので、釈迦像だと思われる。

急な階段を昇っていくと、華やかな尖塔とドームが見えてきた。
帰路に撮影したので、右側の通路からのアングルになっているが、左側通行が原則。

タイプしてて気付いたのだが、上の写真と同様にハルミカ(目が書かれている基部)が見えない。
きっと、頂上まで登らないと見えないように設計したのであろう。

そして丘の頂へ。
一番巡ってみたかった『聖地』を拝むことができて感動＞＜
タルチョも心地よくカトマンズの空気を浄化するかのように靡いている。
特に、ハルミカ四方に描かれたブッダの目が神秘的。

さて、目の描かれているハルミカ(基部)と、13層になっているリング塔には意味があるらしい。

13層は、涅槃(ニルヴァーナ)に至るまでの12の苦悩(十二因縁の道理～無明(煩悩)、行(志向)、識(識別・区分け)、名色(肉体・精神の欲求)、六入(感覚器官)、触(感覚器官に感受対象が触れること)、受(感受作用)、愛(渇愛)、取(執着)、有(存在)、生(生まれること)、老死(老いて死ぬこと)、そして悟り(涅槃)の1層で、ブッダが「智慧の目」を四方に開いている。

さらに、その下の白亜色のドームには、全ての煩悩から解放された無の境地を現しているという。
(一部小生の想像もあります・・・間違いは御勘弁を)

これは金剛杵(チベット密教の呼び名でドルジェ、サンスクリット読みだとヴァジュラ)という、チベット仏教等で主に用いられる仏具。
刃の数や配置にも深い意味があるようだが、仏教ブログではないので割愛します^^。
ちなみにスワヤンブナートの杵は、五鈷杵。(五枚の刃があるから)

これはマニ車で、ストゥーパの周囲に置かれている。
マニ車とはチベット密教の仏具で、側面に「OM MANI PADME HUM (オム・マニ・ペメ・フム)」と、マントラ(真言・呪文)がサンスクリット文字で刻まれていて、内部には経文が巻かれている。

ヒマラヤのマニ水車はここを参照☆

「OM MANI PADME HUM」と唱えながら、この車を時計回しに回転させることにより、経を読んだのと同じ功徳があるとされている。

ちなみに訳すと、『蓮華の宝珠よ、幸いあれ』という意味らしい。

詳細は・・・
⇒ダライ・ラマ法王日本代表部事務所のホームページ
に記載されているので、ご参照を。

さて、スワヤンブナートはネパール仏教の聖地とされていて、日本でいう古事記の「国生み神話」、出雲地方の「国引き神話」、伊豆地方の「島生み神話」等々のような大地創造の神話に由来している。

『むかーし、むかし。

神々がいるヒマラヤの麓～カトマンズに、大きな湖がありました。
その湖に浮かぶ島に咲く蓮華の花から、あるとき大日如来が姿を現しました。

インドへ帰国しようとした際、そのことを知った文珠菩薩は、大日如来に敬意を表するために、この島に向かってみることにしました。

すると、土地の人々が文珠菩薩の下に集まって・・・

土地の人々：「モンジュさま＞＜
湖に棲む大蛇が悪い事をして困っているのですよ(涙)」

と、相談してみました。

モンジュさま：『大日如来が現れる神聖なこの地に、

大蛇とは・・・なんたること！』

そこで、頭の良い文珠菩薩は持っていた剣で南にあるチョバール山を切り開きました。
すると、怪物は湖水とともに流れ去り、民が住める肥沃なカトマンズ盆地が生まれました。

文殊菩薩は、島だったその丘にストゥーパを建てて、後にゴータマ・シッダールタ(お釈迦様)として生まれ変わる大日如来を万物の創造者として称えたとさ。』

-おしまい-

(出典: 地球の歩き方より要約・意訳)

その島が現在のスワヤンブナートの丘。
ガスのせいか、盆地がまるで水を湛えた湖のように広がっている。

カトマンズ盆地は3万年前は湖だったこと、チョバール山附近で崩落したため水流が変化したことが地質学の研究によって証明されており、この伝説は単なる寓話ではないのである。

尚、スワヤンブナートは13世紀までにカトマンズ盆地で最も重要な仏教の聖地となり、15世紀イスラム教徒により被害を受けたが、その後再建。
20世紀後半には、中国・チベット自治区の武力侵入(1959年のチベット動乱)により故郷を追われたチベット難民が周辺に住みつくようになったという。

ここスワヤンブナートはチベット仏教だけでなく、ヒンドゥー教の神々も奉られている。

源流が同じバラモンから派生しているのも影響しているだろうが、ネパールにおいて、ヒンドゥー教と仏教に関しては厳格に区別されている訳でなく、比較的寛容な関係にある。

その点においては、過去(～江戸時代)の日本における神仏習合と近似していると思える。

お供えのティカや花で彩られたヒンドゥーの神様の裏にはブッダ像が建立していたり、ストゥーパの脇にはインド様式のお堂が建てられていたり・・・

サリーを着たヒンドゥー教徒がお花を供えている横を、袈裟を着た仏教徒が祈りを込めながらストゥーパを周回している。

仏教・ヒンドゥー教双方共にうまく理解し合い、共生している。
こうした精神を、我々も見習わなくてはならない、と思う。
(いや、日本も過去は持っていたのだが、明治時代以降失われていった(奪われていった)、と記した方が正しいのか。)

さてさて、朝早く訪れたせいか、露天商はちょうど開店準備の最中。
と言いつつ、彼らはのんびりマイペース。
ネワール建築の建物と露店に並ぶ装飾品が、朝日に浴びて美しい。

ハリティ寺院という黄金の寺院。

子供達を守護するヒンドゥー教の女神～ハリティ(鬼子母神)を祀る寺院で、敬虔なヒンドゥー教徒が熱心に参拝していた。

ハリティは安産・子育ての神様とされ、日本にも伝来しており、東京・雑司ヶ谷にある法明寺鬼子母神堂をはじめとして、多くの寺院で祀られている。

ちなみに、ハリティ(鬼子母神)は、もともとは夜叉神・毘沙門天の部下だった武将の妻で、500人の子供を生みながらも、他人の子供を喰ってしまうような鬼だったらしく、ブッダの戒めにより改心した、という恐ろしい逸話が残されている・・・。

デワマルタ・ゴンパという僧院に鎮座されている大日如来像。

チベット画に彩られた院内の装飾、周囲から聞こえてくるモンク(僧)のチャント(読経)、そしてお香の匂い。
チベット密教の世界が五感を伝わって体内に吸収されていく。

スワヤンブナートの通称は『モンキー・テンプル』
数多くのお猿さん達が、奇声を発しながら仏塔や像の上をピョンピョンと跳ね回っている^^

観光客慣れしているのか、カメラ目線でポーズを取ってくれる(冗談)

展望台からは、文殊菩薩が切り裂いたといわれるチョバール山が一望できる。

とても神秘的で、聖地に相応しい佇まいを持つ、スワヤンブナート。
ネパール再訪できたら、ゆっくり時間をかけて巡ってみたい地であった。

次回は、世界最大級のストゥーパ～ボダナートです☆

ネパール漫遊記 (カトマンズ編～ダルバール広場と寺院群)

2011-12-20T20:00:00.000+09:00

Darbar Square

ネパールの文化遺産『カトマンズの渓谷』は、カトマンズ～ダルバール広場、カトマンズの聖地～スワヤンブナート、ヒンドゥー教四大聖地のひとつ～パシュパティナート、「リトル・チベット」～ボダナート、バクダプル市街、パタン市街から成るらしい。
(あまり『世界遺産』という言葉に触手が動かないタイプなので、知らんで周遊していた^^)

ということで、まずはダルバール広場について。

New Road Gate

ダルバール・スクエアの入口、ニューロード・ゲート。
この通りは多くの家電店が立ち並んでおり、ネパールの秋葉原といった印象か。

車の往来は激しいものの、立派な歩道があるのでそれなりに安心して歩く事ができる。

ところで、ネパールには記憶の限りだと信号や道路車線というものがない。
さすがに交通量の激しい通りだと警官が交通整理をしているが、原則的にアナーキーで無秩序な状態と化している。

けたたましいクラクションの音が鳴り響き、僅かな隙間に車の頭を突っ込んで割り込み、その横をバイクやリクシャーがすり抜ける。
・・・と思ったら、大きい荷物を載せた手押し車のせいで、大渋滞・・・。

とはいえ、事故をあまり見かけなかったので、暗黙のルールがあるかもしれない。
いずれにせよ、自ら運転するのだけはご免である。
(自動車は日本と同じ左側通行です)

Basantapur Durbar

さて、ニューロードを10分程歩くと、ダルバール広場に到着する。
広場の東側から入場しようとしたが、チェックゲートには係員がいなかった・・・ので、タダで入場することができた。(入場料はツーリストだと500ルピーかかります)
こちらの入場口は観光客は少なめで、ごっつい荷物を背負ったお兄さんや、サリーを身にまとった信徒などが行き来していた。

Basantapur

バサンタブル・ダルバール脇の広場にあるフリー・マーケット。
その奥には(写真右奥)クマリの館がある。

ネワール系仏教徒の少女が「クマリ神」というヒンドゥーの生き神となることから、宗教的融和のシンボルとされている。
年に一回の祭り、インドラ・ジャトラ祭では、黄金の山車に乗ったクマリ神が市内を周って邪を祓う祭祀が行われているという。

Left: Traiokya Mohan Center: Maju Deval

さて、広場内に入場すると、数多くの寺院・宮殿が立ち並んでいる。
『感覚』だけで撮影したので、どの寺院が由緒正しいかは存じない・・・。
ので、写真を見ながら寺院について調べてみた。

Maju Deval

この寺院はマジュ・テガ(通称シヴァ寺院)といい、広場中央にある17世紀末に建造された仏教風建築物。

寺院前にはシヴァ信仰を表すインド様式の白い堂がある。

シヴァ寺院を登って撮影した隣りの寺院。
木造の建築様式はどことなく東アジア(中国・日本)的佇まいを持っており、ヒンドゥーと仏教の融合した様は、神仏習合した日本の神社仏閣を彷彿させる。

同じくシヴァ寺院から見渡したダルバール広場の様子。

観光客だけでなく、地元の住民も寺院の段に腰かけてのんびりと談笑している。

Shiva-Parvati Mandir

この寺院はシヴァ・パールヴァティー寺院といい、18世紀後半に建造された寺院。
寺院の上部をよく見ると・・・

Shiva and Parvati

おっ、シヴァ神とパールヴァティー妃が寄り添って下界を見下ろしていた^^
実にシュールが画風である。
さらに画像を拡大してみると、シヴァ様の左手が・・・(R-18指定^^)

個人的にヒンドゥーは、ガンジス河でのガート(火葬)や沐浴、サドゥー(仙人のような人達)そしてカースト制等といったストイックで厳格な宗教というイメージを持っていたが、神さまの出生話やリンガ(笑)、そしてこんなシュールな像を見てしまうと、俗っぽく親しみやすい雰囲気がしてしまう。

(どこかの本で、こういう像を神聖なるシヴァ神の乗り物である牛の糞で作るのを見たことがあるが・・・^^;)

旧王宮沿いの道は、みやげ店が立ち並ぶ。
勝手にくっ付いてきてガイドしたがる輩が多いので、お気を付けてください。

バイラヴァやハヌマーンなどのお面を被ったヒンドゥー神の操り人形。
可愛らしくて、思わず購入しようとしたが、ガマンがまん・・・＞＜

Taleju Mandir

ここはタレジュ寺院という1549年に建立された高さ30余メートルの塔を持つヒンドゥー寺院。
典型的なネワール様式の建物らしく、年に一度ダサインというお祭りのときに限り、ヒンドゥー教徒のみが入場できる厳格な寺院。

Hanuman

朱色のティカ(顔料)で真っ赤に塗られた像の神様は「ハヌマーン」といい、猿の神様。
ヒンドゥー教の聖典・ラーマヤーナでは、ヴィシュヌ神の化身であるラーマ王子を助け、ランカ島(今のスリランカ)に幽閉されていたラーマ王子の妃シータを助けた戦いの神として、信徒からの崇敬が高い。

後に中国にわたり孫悟空のモデルになったといわれ、日本でも古事記にて天孫降臨の際に、天津神の先導役を務めた猿田彦命の元祖とも思われる。

Jagannath Mandir

ダルバール広場では、他にも数多くの寺院が立ち並んでいる。
何気なく建物を見ると、蛇神ナーガ神の姿をした柱や、無数の猿神・ハヌマーンが並んでいる壁などが容易に発見でき、観るものを飽きさせない。

ただし、夢中になり過ぎると、無数のハトが頭上を飛び交っているので、フンを落としてくるのでご注意を^^
(私の頭上にも数回ウンを頂きました＞＜)

タレジュ寺院脇にある小さなお堂から何やら歌声・・・
お堂の隣りには祠を飲み込んだ巨大な菩提樹の幹が垂れている。

心地良い空間、時の流れを忘れて、しばしの間耳を澄ます。

色鮮やかなサリーを着た女性が集まり、マントラを歌っていた。
独特の旋律は初めて聞く筈なのに、不思議と郷愁を覚える。

ちなみに女性が集まっている・・・
ということは、ハーリティー(日本でいう鬼子母神)を祀る祠なのかな？

実は、一番のお目当てにしていたカーラ・ヴァイ・ラヴの一枚石の彫像を見るのを忘れてしまったが、そんなことを忘れてしまう程、心地よいひと時を過ごすことができた。

ちなみに広場内で立小便は禁止されておりますので、皆さまご注意を(!?)

刺激的で騒々しく、飛び込むには少々覚悟が必要だが、一旦入ってしまえば不思議と居心地が良くなるカトマンズ旧市街。

きっと再び戻ってくるだろうな♪
(ディープに浸からないようにしなきゃ・・・笑)

次回は『ネパーリ』の聖地です☆

ネパール漫遊記 (カトマンズ編～タメル地区からダルバール広場へ)

2011-12-18T18:30:00.000+09:00

Holiday In Kathmandu

Streets of Thamel

トレッキングの翌日はゆっくり宿(ゲストハウス)で安息日にしようと思っていたが、思ったより身体が軽く疲労も少なかったので、カトマンズ観光をしてみることにした。

行先はダルバール・スクエアという旧市街の観光スポット以外は特に決めていなく、当然地図は見ない(笑)

朝のタメル地区は、午後と違い「比較的」自動車の往来も少なく、まあ歩きやすい・・・が、僕達にとっては緊張しっぱなしだった。
(写真では閑散としているように見えますが、そういうタイミングを計って撮影しただけです。)

タメル地区は、いわゆるバックパッカーが集まる場所で、多くの土産屋さん、飲食店、雑貨屋さんそしてアウトドアショップ(但し、99%が偽物)が立ち並ぶ。
そんな街だけあって、ネパール国旗、インド国旗、そしてチベット国旗と節操なく掲げられている(笑)

カトマンズ旧市街が世界中で有名になった理由のひとつとして、1960年代のヒッピーカルチャー・ブームの時に、多くのアーティストがネパールに訪れるようになってからと云われている。

その頃最も栄えていた地区は、タメル地区でなく、ダルバール広場の南側にある通称『フリーク・ストリート』ことジョッチェン地区だったらしい。

又、インド一周したバッグパッカーが休息する地として訪れることから、『バッグパッカーの聖地』とも称されている。

Rickshaw

これはリクシャーという乗り物で、人力車のようなもの。
『リクシャー』と『リキシャ』って、語感も何気にそっくり。
元々インド圏発祥の言葉なのかな？？

なお、観光客だけでなく、地元の人も利用している。
このリクシャーとスズキ製のタクシー、バス、テンプーという小型オート三輪車が、クラクションを鳴らしながら、混然一体となって狭い道路を走っているのだ。
(ちなみにネパールには、ごく一部を除いて鉄道はありません・・・首都カトマンズ市内には線路すらありません)

Asan Chowk

有名なアサン・チョーク。
この辺は、タメル地区とは異なり、地元の人向けの雑貨屋さんや食料品店などが立ち並んでいる。
インドと隣接している国らしく、多種の香辛料が並べられた露天商や、軒先に血がしたたる精肉店、ネパール独特の生活雑貨屋など・・・。

また、少し立ち止まっていると・・・
「ハッパ、コークなんでもあるよー。」
と、多くの売人から声をかけられてしまう。(特に夜だと、10分に3人ペース)

ヤク牛に囲まれたヒマラヤの大自然から、ヤク売人に囲まれたカオティックな雰囲気溢れる旧市街・・・。

ぶっちゃけ高地順応するよりも、時間がかかった(苦笑)

やけくそ気味になっている電線の配線が気になって仕方ない(笑)
ネパールでは、乾季になると水力発電が稼働できない為に電力不足に陥り、一日２～４時間程フツーに停電する。
多分電線網をしっかり管理できれば、きっと停電は解消されると思うのだが・・・。

Ringa

街中には「八百万の神」の如く、数多くの神々が鎮座されている。
例えば、路傍の小さな岩などでさえ信仰の対象とされて、花や赤い顔料で彩られている。

この像はヒンドゥー教の代表的なシンボル、リンガ。
リンガとは、男性器のことで破壊神シヴァ神の象徴とされ、女性器のヨーニと和合されている。
ヴィシュヌやガネーシャ、ブラフマーといったヒンドゥーの神々が周囲に描かれている。

Kathesimbu Stupa

かと思えば、隣接するようにチベット仏教の象徴であるストゥーパ(仏塔)があったりする。
まさに信仰のゴッタ煮のような地である。
写真はカテシンブー・ストゥーパという仏塔で、迷い込んでしまった路地裏から見つけることができた静寂とした安堵の地。

Nepali Architecture

カテンシンブー・ストゥーパの脇にあった美術学校。
ネパール建築で一番感心したのが、木工彫刻の技術力と精巧さ。
特に窓枠の精巧さは感嘆してしまう程。
著名な建造物でなくても、保存状態の良い建物であればこうした木製彫刻を見ることができる。

Rani Pokhari

観光客の多いタメル地区～ダルバール広場の袋小路から外れてみると、このような美しい寺院があったりする。(ラーニ・ポカリ)
近くには広々とした公園があり、ネパール人の憩いの場となっている・・・が、平日の昼間から寛いでいる人が多過ぎた(苦笑)

Mahankal Mandir

そしてここはマハンカル寺院。
地元民の信仰が篤い寺院のよう。さすが院内に入ることはできなかった。

写真左下の車が、テンプーという小型オート三輪車。
狭い車内に10名程乗車します・・・。

次回は、ダルバール広場の寺院を巡るの巻です☆

ネパール漫遊記 (ヒマラヤトレック編(8) ～帰路カトマンズでの出来事)

2011-12-16T21:00:00.000+09:00

On our back way to Kathmandu #2

帰路の風景

シャブルベシからカトマンズの復路。
往路は故障車に乗ってしまい、修理のために立ち往生したりして少々ウンザリしていたが、復路は普通の車で少しホッとした。

晴れ渡る空、
ヒマラヤ連峰が時折顔を出し、
棚田には稲穂が実る
牧歌的な風景を堪能できた。

と、きれいに締めくくりたいのだが・・・

そこはネパール。
一筋縄ではいかない(笑)

そんな復路で起きた思い出を書き綴っていきたい。
(以下の話は全て実話・ノンフィクションです。)

相変わらずバスは色彩豊か

シャブルベシからドゥンチェという町の区間にて、道路工事中の為しばらく立ち往生。
作業員が岩をかったるそうに崖に落としている中、ショベルカーが土を掻き出していたその時

なんと、
ショベルが作業員の頭をも
掻き出そうとした＞＜

車内の全員が
「うぉーーーーっ！」
と、断末魔のような叫び声！！

ほんのちょっとでもずれていたら、間違いなく車のフロントガラスは赤く染まったであろう・・・。

ネパールの一般的な生鮮店
商店・露店街が集まった場所をバザールという

閑話休題。
ネパーリの主食～ダルバートについて以外は、「食」について書いていなかったので、今回はトレッキング中に食べた食事についてを。

これがチョウメン

チベット民族が多く住むヒマラヤ地方だったため、チベット料理をたくさん食べた。
上はChow-men(炒麺)、日本的にいう焼きそばである。(そのままか)
中華風味がベースだが、インド・ネパール風の香辛料がほんのり香ってきてとても美味しい。
隣りの濁った汁は、多分オニオン・スープかな？

一度にドカっと食うネパール人も、登山時は3食しっかり食事する。
食欲がない日も、とにかくスープだけは飲むようにしていた。

チベタンブレッド

洒落たテーブルに置かれたのはチベタン・ブレッド。
腹持ち良くさせるためか、かなり重たい感じ。
ヤクバターを塗って栄養補給！
(個人的にはチャパティの方が好み)

・・・登山中は、食事の写真なんぞ撮る程の余裕なんてなかったので、こんなところで(汗)
ちなみに、ロッジではメニューに限りはあるが、それなりの食事(量は多いので、少なくして！と、オーダーしたほど)は出来るのでご安心を。

また、有名なモモ、そしてトゥクパ(チベット風うどん)については、後程。

ネパールといえば、DRUK製のチリソース
(多分ね)

話を元に戻して。

ドゥンチェという町に辿り着いたときのお話(と行ってもシャブルベシから数キロ先の話)

車で町を通過しようと思ったら・・・

群衆に囲まれて、車を動かすことができない・・・(´Д` )

このまま身ぐるみを剥がされて殺されるかと思った。しかも軍の指示で、検問脇に車を停めさせられて、荷室をくまなくチェックされた・・・(涙)。

話を聞くと、どうやら丁度運悪くネパール軍のサッカーチームが練習しに(?)訪れてきたという。

山に囲まれた地から、ゲリラが潜伏しそうな盆地へ・・・

窓ガラス越しには老若男女のネパーリだらけになって、かなりビビったが、同時に有名人になった気分もほんの少し味わえた^^まんざら悪くない思い出である。
(ちなみにネパール代表は先日(2011年12月)の南アジア選手権準決勝で、アフガニスタンに0-1で惜敗したらしい)

ブッダの生誕した国だけあって、
菩提樹の巨木があちこちに生えていた

そのドゥンチェで、カトマンズに移動する警察官を同乗させてほしいと頼まれた。

公権力を行使できる執行機関が同乗してくれるのであれば心強いし、ウェルカム！と思った僕たちが間違いであった。
出発数十分後、荷室からは何やら犯罪的な臭いが・・・。
最初は誰かおならでもしたのかと思い、さりげなく窓を開けたが全く犯罪的な臭いがとれない。
そして明らかに荷室で座っていた警官の挙動が不審だった。

陽だまりで家族会話
(おばあちゃんのチベット衣装が可愛い)

その警官・・・

何と我々の荷物に
嘔吐物(ゲロ)を吐きやがった(´Д` )

カトマンズ北部よりヒマラヤ連峰を望む
(アホ警官のゲ〇タイム)

8日間のトレッキングの間、シャワーをほとんど浴びず、さらにヤク牛の糞も除けずに踏みつけて歩けるまでに精神的に逞しくなった僕らでさえ、さすがに参った。。。

とどめの一言は、ガイドのタワさん曰く、

「カトマンズ行きのバスだと、
みんな窓から
ゲーゲー吐いていますよ(天使的微笑)」

・・・マジで警官、罰金ものだ(笑)
というか、その話は本当なのだろうか？？

混沌のタメル地区に戻ってきた
ヒマラヤとのギャップにしばらくの間苦しむ

おまけに帰りの運転手は、ゲロ事件でキレてしまったのかは定かでないが、MADドライバーと化してしまい、映画「スピード」さながらに、常軌を逸した猛スピードでかっ飛ばすわ・・・(そして、当然ながら警官の吐気も倍増していた)

さらには、カトマンズ市内に入って、道が混んでいるな、と思ったら、
爆弾テロ(´Д` )
が勃発していたわと・・・

・・・まあトンデモナイ帰路であった。(重ねて書くが、帰路に起こった実話です)

次回より、混沌とした迷宮～カトマンズを歩く編です♪
ヒンドゥーの洗礼を浴びたボク達が行きついた安息の地は何処？？

ネパール漫遊記 (ヒマラヤトレック編(7) ～ランタン・ヒマールを下る)

2011-12-15T19:00:00.000+09:00

Himalayan Langtang Trekking (7)
On our back way to Kathmandu #1

*ブログに表示される写真がとても不鮮明・・・写真をクリックすればよく見えます☆

キャンジン・ゴンパ二日目の朝。

美しいランタン・ヒマールの峰々に別れて告げて、

出発地のシャルブベシへ戻る。

帰路は下り坂がメインなので、

ランタン谷の風景を楽しみながら降りていく。

天気も良好で、気持ちの良いトレッキング

以前の号にて紹介したマニ水車

ランタン・ヴィレッジに鎮座されていた六連のマニ水車に

鼻息荒くなったボク(笑)

そしてサンスクリット文字が鮮やかなマニ水車

マニ水車を己の眼で見ることができるのは

いつになるのだろう？

タマン族の子供たち

この子は、行き帰りに立ち寄った村にいた

人懐っこい鼻たれ小僧(笑)

仲良くなったのでチョコをあげたら、

「ウッヒョーっっっーーー！」

と言って、体を反り返って喜んでいた^^

この子はキャンジン・ゴンパのロッジの子

ヤク・チーズを自慢げに、こぼしながら食べていた^^

どの子も、表情豊かで可愛らしい。

携帯電話は繋がらない

電気・ガス・テレビすらない環境で育っているからなのかな？

ヒマラヤ地方、というかネパールの木造建築物は

窓枠がとても精巧

そして、とても可愛らしい♪

ただのロッジの玄関なのだが、美的感覚が素晴らしいと思う

(そして薪を背負っているオジさんも味わい深い☆)

ランタン・リルンばかりスポットライトを当てていたので、

ランタンⅡ(標高6561メートル)の美しい山容も☆

そうだ、山地のカラスを初めて見た
標高の高い場所に生息するカラスは
口ばしが黄色だった。

3000メートル以下は森林帯。

決して日本で撮影した写真ではありません^^

トレック中、すれ違いの人達に挨拶をしあう。
奥方にはHello!と、声をかけるのに
小生には何故か「ナマステ！」と声をかけられてしまう・・・。
きっと現地ガイドと間違えられていたのだろう＞＜

途中の集落で発見した古代ヒマラヤ民族のドルメン跡(嘘)

いつの時代の石なのだろう？

好奇心が尽きることはない。

誰もシャッターを押さないような場所で

パシャパシャしているボクをじっと見ている馬(?)

馬:　「何やっているんだ？コヤツ？？」

ちなみに、ランタンの森林帯はHemp(ヘンプ)の自生地です^^;

「リ～ガラーイズ・イ～っ♪」

(By Peter Tosh)

光のシャワーが神秘的なとある集落での一枚

ヒマラヤ地方はどこを撮っても「画」になる♪

スタートの号で咲いていた桜を再びパシャリ

8日後に再会した桜の花は

桃色がかっていて艶っぽくなっていた

そしてスタート地点のチェックポイントに到着！

軍人さんの乗っていたバイクとリヤカーが対比的。

ちなみにバイクはインドのBAJAF製☆

ようやくシャブルベシのロッジに到着。

シャワーが部屋にある・・・(号泣)
温かいお湯が出るシャワーを浴びる幸せ

そして、同時に禁酒解禁！

昼ビールを浴びる程飲める幸せ^^

一番好きなネパールビールは「ゴルカ・ビール」

日本のビールに似た味わい☆

ちなみ現地の飲食店で頼むと、
ツーリスト価格で大ビン(633ml)250～300円位が相場

上の写真は、天日干ししている粟（あわ）

おそらくトンバという酒の原料に使用すると思われる。

ちなみにトンバとは、ここを参照

(ヒマラヤトレッキングガイドさんのBlogです)
さすがに飲む勇気はなかった＞＜

シャブルベシのコーナーショップ

アーシーな佇まいが何ともいえない

ここで今更ながらリップクリーム(30円程度)を購入。

山間にある町なので、日没時間がはやい。

車の往来が止まった夜を見計らって
子供達が道を占拠して遊んでいた。

ボクはそんなここの日常風景をぼんやりと眺め、
ビールをまったりと飲みながら、

トレック最後の夜を過ごしたのであった。

次回は、いざカトマンズ・・・想定外の出来事が連続して襲ってくるのであった(笑)

ネパール漫遊記 (ヒマラヤトレック編(6) ～標高4733mの山に登ってみた）

2011-12-13T20:00:00.000+09:00

Himalayan Langtang Trekking (6)
キャンジン・リ登攀記

*ブログに表示される写真がとても不鮮明・・・写真をクリックすればよく見えます☆

午後9時には就寝したが、翌朝6時には寒さのあまり、目を覚めてしまった。
仕方ないので、一服するついでに辺りを散歩してみた。

外は深々と冷え込んでいて、冷たい空気が顔に突き刺さる。
ランタンの峰々も薄っすらと差し込んでくる朝日に反射して、とても美しい。

吸っていたタバコは低酸素の影響で、やたら減るのが遅い。
まるで1本で、3本位は吸っているかのような減り具合だった。(これ実話)

ヤク牛は寒さに耐えるように立って寝ていた。
(全ての牛が立って寝ている訳でなく、横になっている牛もいた)

チベタン・ブレッドとスープを摂ったあと、いよいよランタンの峰々が一望できるキャンジン・リという山に登る予定。
出発前のランタンの峰々、青い空が本当に美しい。

実はボク的には氷河が見渡せる場所まで登ればいいや・・・と、思っていたが、妻が
「絶対登るの！ガルルッ！！」
と、ダダを捏ねたので、渋々登ってみたというのが本音です(笑)

大地には霜が降りて、太陽光に反射して光り輝いている。
1か月後(12月)に訪れていたならば、きっと雪景色に変貌していたのであろう。
(手前に転がっているのはヤクの糞です^^)

この山がキャンジン・リ。(標高4733m)
リルン氷河やキムシュン氷河が一望できる山。
ガイドのタワさん的には、ツェルゴ・リ(5000m)やヤラ・ピーク（5500m）を登りたかったらしく、更にトンバの飲み過ぎ→二日酔いで戦意喪失(笑)・・・ということで、我々二人だけで登ることにした。

タワさんは「6000m以下は丘ですYO～♪」なんて言っていたけど、充分キツイ。
標高をかせぐ目的で、少しキツい勾配やごっつい岩場を登ってしまったのでヘトヘト・・・。
よって、写真を撮る余裕なんぞなく、こんな風景や・・・

山の反対側に見えた大国様のようなシルエットをした雪嶺とかを、休み休みの間撮るのが精一杯だった。
登山中、一眼レフはリュックの中・・・なんとか改善せねば。

妻が撮ってくれたボクの後姿。

ボク「・・・(驚きのあまり言葉を失う)」

(多分)4200m辺りの地点。
ピークがまだまだ先。
岩が崩れないように、ヒッコラヒッコラと登っていく。
低酸素なのでゆっくり深呼吸しながら登ったが、さすがに空気が薄くすぐに息切れしてしまう・・・。

空気以上に辛かったのが、紫外線。
一般的に海抜1000メートル毎に紫外線量は10%増えると言われている。
さらに快晴や雪の照り返し等を考慮すると、一気に数倍になってしまうという。
ジリジリと全身が焼け、目がチカチカしてくる。

お互い励まし合いながら、山頂を目指してただ無心に登る。
ピークはもうすぐ、あともう少し。
がんばれ、がんばれ。

・・・そしてピークに到達。
達成感云々より、「ああ、終わったのか・・・」という寂しさのようなものに支配されていたのが正直言った気持ち。

チョルテンに彩られたピークには無数のケアンが山積され、亡くなった方々と思われる写真等が多く置かれていた。
とても神妙な気持ちになる。

眼下には、眩しすぎる程の光を放つランタン・ルリン、そして念願の氷河が広がっている。
この風景だけは、今だに目を閉じても鮮明に思い出すことができる。

この氷河はキムシュン氷河。
地響きのように氷河が動く音が聞こえてくる。
まるで、地球の胎動が聞こえてくるかのよう。

ちなみに、ランタン・ルリン側から吹き上げてくる風は、草木が殆ど生えていない「氷の世界」のせいか、無酸素に近いように感じる位に息苦しかった。

そして、ここが本当のピーク。

ヒマラヤ山脈はインド亜大陸がユーラシア大陸に衝突した際に、大地が競り上がって形成された山脈。ということは、山頂は太古の昔海底だったことになる。
よって、良く探せば海洋生物の化石も発見できるらしい。
地球のスケールの大きさにただただ圧倒。

東に目を遣ると、氷河の壁がこれでもか！と言わんばかりに広がっている。

本当に奇跡的な眺望。
この景色ばかりは、汗を流さない限り拝むことはできない。

そして下山。
山頂からでなく少し下った場所から撮影したと思うが、まるで空中写真のよう^^

そして昼過ぎになっていたせいか、下から吹き上がる風が物凄い。
さらに太陽もてっぺんにあるせいか、紫外線が容赦なく降り注いでくる。
一気に全身が真っ黒に日焼けした。

そんな帰りの道中に見つけた可憐なお花。
実に可愛らしく、心を和ませてくれた。

登山愛好家ならば、もっと高いピークを目指して登っていただろうが、僕たちはこれだけで充分。
記憶に永遠と刻み込まれた登山であった。

PS：驚きはまだまだ続く。
夜の星空は、星雲が肉眼で見える程、鮮明に見ることができた。
心に深く刻み込まれた夜の星空、これも忘れることはできないだろう。

次回は、アディオス！ランタン・ヒマール！！の巻です♪

ネパール漫遊記 (ヒマラヤトレック編(5) ～キャンジン僧院とチーズ工場)

2011-12-11T19:30:00.000+09:00

Himalayan Langtang Trekking (5)

Kyangjin Gompa

*ブログで表示される写真がとても不鮮明なので、写真をクリックすればよく見えます☆

今回は、キャンジン・ゴンパの高台にある僧院とその周辺を。

前回でも触れたように、キャンジン・ゴンパという名は、キャンジンという集落にあるゴンパ(Gompa=僧院）に由来する。

僧院とは、キリスト教でいうところの「修道院」に近似していて、チベット仏教の修行僧が修行を積むために共同生活をする場である。

沢から吹き上がる強風のせいで、タルチョが力強く靡いている。
一見すると、ただの「幟(のぼり)」にしか見えないが、背後のランタン峰と相まると、神秘的な佇まいをしているように感じる。

ここは寺院。
実は村手前にあった沢を少し登っていくと大規模な僧院があったのだが、まずロッジで荷物を降ろしたい・・・という欲があったので、立ち寄ってみるのをやめてしまった・・・後悔。

折角なので、僧院の上にある見晴台に登ってみた。
脇にある巨石にチョルテンが奉納されていることから、きっと神が宿る石として奉られているのであろう。
巨石信仰はここヒマラヤ地方でも篤く信奉されている。

見晴台から眺めたキャンジン・ゴンパ。
標高が高いせいか、少し登っただけでも「ハアハア」と、息が切れてしまう。
また、紫外線をはじめとした宇宙線がこれでもか、と言わんばかりに降り注いでくる。

蒼すぎる空の下に鎮座する仏塔や風に靡くタルチョが実に神々しい。

さてさて、タルチョ(祈祷旗)の五色には意味がある。
青＝空、白＝雲、赤＝火、緑＝水、黄＝大地を表し、表面には経文が描かれている。中央には風と速さの象徴として馬が描かれ、四方には龍、獅子、麒麟、鳳凰が描かれている。
風でタルチョが靡くと、一回経文を詠んだのと同じ神徳があるとされている。

そして、仏塔の脇には槍に鳥が突き刺され、「山の神」に生饌されていた。
標高が高いと紫外線が強く酸素が薄いので、生饌された鳥には雑菌が繁殖せず、酸化(腐食)の進行が遅れている。

よって、このように風化を免れて、原形が保たれている。

自然や生き物の恵みに感謝し、同時に畏怖の念を持つことの大切さをヒマラヤの地でも学びとることができた。

(おまけ)
ランタン・リルンの峰から撮った一枚・・・

雲の形がまるで手のよう＞＜

・・・きっと、ランタン峰の神々が手を振ってくれたと思う事にしよう。。。

さてさて、折角なので少しは観光！ということで、ガイドさんの親戚が経営しているというヤク・チーズ工房に案内してもらった。
残念ながらオフ・シーズンだったので、チーズの製造工程を見ることは出来なかったが、倉庫見学と試食をさせてもらった。

・・・とってもおいしい(*^^*)
ヤク牛のチーズは生臭さは残っているものの、芳醇で濃厚な味わい。(食べ物の美味しさを表現するのが最も苦手なボク)
しかも、1㎏=約500円！！
ヤクチーズを仕入れて日本で商売すればボロ儲けじゃん！と思いつつ、酒のお供用に1㎏ご購入。

朝夕には氷河の音と共に、薪を割る音が村に響き渡る。
都会生活では絶対に味わえない。

次回は、いよいよ登山！の巻です☆

ネパール漫遊記 (ヒマラヤトレック編(4) ～ランタン・ヒマールの終着地)

2011-12-09T21:00:00.000+09:00

Himalayan Langtang Trekking (4)
The Northest Village at Langtang Himal - Kyangjin Gompa

*ブログに表示される写真がとても不鮮明・・・写真をクリックすればよく見えます☆

「祈りの路」を越えると、大陸的で雄大な景色が眼下に広がってくる。
路には、ヤク牛がのっそのっそと歩き、シェルパが生活物資を肩にかついで往来し、住民は馬に跨って荒野を疾走している。

リルン氷河からランタン・コーラへ流れている沢沿いの小路を進む。
この標高まで来ると、樹木は皆無。
トレッキングの時期は乾季の11月だったので、写真のように荒野が広がっているが、雨季にトレッキングするとこの路は青々とした高山植物の花々が咲き乱れ、まったく異なった風景になるという。

KYANJIN GUMBAと書かれた石の道標。
（英語表記だと、KYANGJIN GOMPA）
道標の上に置かれた数多くの石が、祈りを象徴しているように思える。

最後のガレ場の丘を越えればキャンジン・ゴンパに到達できる。
ランタンの峰々が神々しい程に眩い光を放って鎮座しているように見える。

そして丘を登りきると、キャンジン・ゴンパ村に到着（標高3800m）
ランタン・ルリンが一望できる眺望、そして達成感に浸る（涙）
峰々の下にある建物は村名の由来となっているチベット仏教の僧院がある。
（ゴンパ=Gompa～僧院）

この宿が二日間程、お世話になったロッジ、ホテル・マウンテンビュー。
ロッジの中はベッド（布団はない）があるだけで、室内照明は当然ない。
懐中電灯はマストアイテム（日常的に停電のあるネパールの町でも大活躍したのであった^^）

曇天続きの2011年ネパール。
晴れ渡ったのは久々だったようで、村民はみな洗濯板を使ってゴシゴシと洗濯していた。
また、トレッカー達もベランダに衣服を乾かしていた。

キャンジン・ゴンパのティールーム。
内装やテーブルクロスがとてもキュートな感じ。

お店の人はガイドさんの親戚のようで、民族衣装を身にまとい眼鏡が可愛らしい女の子。
下山後、カトマンズでまさか再会をするとは思いもよらなかった^^;
それについてはまた後日（笑）

石垣で積まれたここはじゃがいも畑。
谷から吹き上げる風はとても強く、畑の土ごと吹き飛んでしまう。
よって、石垣で囲んで土を守っている。

この畑を見て、ふとアイルランドの映画「アラン」（1934年）を思い出した。
アラン島はヨーロッパで一・ニを争う高さの絶壁がある不毛の地。
岩で構成された島には土がないため、岩影に隠れている僅かな土を探し、肥料として海藻を使って、海から吹き上げる強風から畑を守るために、石垣の中に同様にじゃがいも畑を作る。

島と山麓、洋の東西という全く対照的な状況なのだが、ヒトの考える事は一緒なのです。

ランシサ・カルカへ繋がる路。
この風景も一か月（12月）にもなれば、雪に覆われ白銀の世界に変わるとのこと。
背後に見えるヤラ・ピークがとても雄大な山容をしている。

360度どこを見ても、雄大な大自然。
心癒される牧歌的な風景。
そして響き渡る氷河の割れる音。
起こる事象の全て全てが新鮮且つ感動的。本当に此処に来て良かった。

そして夕方。
疲れでうたた寝しそうになったとき、ガイドさん（タワさん）が部屋に来て
「こっちに来て！ミヤさん！！」
と、声をかけてくれた。

すると、夕日で赤く染まったガンチェンポが！

地元でもなかなか見れないらしく、ロッジの宿主も写真を撮っていた。

実は、標高の高い場所で昼寝をするのは御法度で、高山病に罹りやすい原因のひとつとされている。もしかしたら、確認の意味で呼び起こしたのかもしれないが。

次回は、キャンジン・ゴンパの僧院や村周辺についてを☆

ネパール漫遊記 (ヒマラヤトレック編(3) ～祈りの路)

2011-12-07T21:00:00.000+09:00

Himalayan Langtang Trekking (3)
The Path for Praying

ランタン・ヴィレッジの朝。
低く垂れていた雲の隙間から青空がのぞき始めてきた。

ヤク牛の放牧地に鳥の群れが飛来していた。
カメラの腕がないのでうまく伝わらないかもしれないが、とても感動的な瞬間。

ヤクは3000メートル以上の高地にしか生息しないチベット地方の代表的な牛で、乳・運搬・食肉・毛皮・骨等から糞まで、ヤクから生まれたもの全てを大切に使用している。
ヤクの乳を使用したバター茶やチーズは有名で、特にチーズは酒のつまみにピッタリです☆

ランタン村の中心にある小山の頂に祈祷旗が靡く。
日本でいうところの神奈備(かんなび）的佇まいを感じる。

頂にある一本の長い棒は、まるで天を突き上げる槍のよう。
信濃地方のお社に祀られている御柱を思い出した。
さらに周囲にあるタルチョやケアン(石積み)、そして背後の重たい雲が神々しさを助長している。

さて、ランタン村を越えた丘からキャンジン・ゴンパまでの道程には、マニ石が延々と並べられている。
マニ石とは、チベット密教の真言が刻まれた石のこと。
無数のマニ石、そしてチョルテン(石で積まれた仏塔)が、キャンジン・ゴンパへ続く小路に奉納されていた。

サンスクリットで彫られた石や仏様が掘られた石など、恐らく長い時間をかけて彫り上げたのであろう。
尚、ここランタン街道では上記のようなマニ石が目立つが、エベレスト街道では石にペイントしたカラフルなマニ石があるという。

ひたすらと延びるマニ石の街道。
チベット仏教の場合、人は神聖なる物の左側(右肩を神聖なものに向けて)を歩かなければならない。(これを「右繞」という)
よって、マニ石が奉納されている路では左側通行、ストゥーパ(仏塔)やマニ水車の周囲を通るときは、時計回りで歩む必要がある。
これに対して、イスラム教の巡礼やチベット（中国側）古代の土着信仰と言われているボン教では、何故か反時計回り(「左繞」)で歩くことを善しとされている。

ここランタン地方はタマン族が多く居住している。
タマン族は仏教文化とヒンドゥー文化、そして根強く残る土着信仰としてのアニミズム(山岳信仰)が混ざり合った文化を持っている。

ランタン・コーラの南の山々を越えるとゴサインクンドというヒンドゥー教三大聖地のひとつとされる聖なる湖があるし、トリスリ川の谷沿いを進めば北チベット(吐蕃)～シルクロードに行くこともできる。
ネパール文化のクロスロード、というのは誇張した表現なのかもしれないが、地理的に重要な地区のひとつだったのでは？と、ふと思った。

今回は折角なので、神的な風景を中心にアップしていきたい。
丘の上にチョルテンが鎮座している。
低くかかった雲と相まって、とても幻想的な風景。

巨石を祀ったタルチョ。
アニミズム信仰の篤さ、深さを感じてしまう。

そして、キャンジン・ゴンパ手前にあるランタン・コーラに架かる最後の橋の手前に鎮座されているタルチョや真言で祀られている巨石。

「聖なる路」「祈りの路」と感じずにはいられない、自然を大切にしているアニミズム信仰を肌で感じ取ることができた。

次回は、堅苦しい話を置いておいて再びトレッキングについて。
いよいよ最終目的地、キャンジン・ゴンパに到着！の巻です♪

Journey To The End

宮城の社 陸奥総社宮

宮城の社 青麻神社

宮城の社 鹿島天足別神社、と傾いた亀石

宮城の社 零羊崎神社

宮城の社 鹿島御児神社