Inventor - блог о технике, что нас окружает…

Металлоискатель Clone PI-W

2013-02-03T22:47:00.000+02:00

Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W.

Отличительные особенности и достоинства:
- простая схема;
- десятиразрядная наглядная индикация, громкий и регулируемый звук;
- большая чувствительность - до 30 см на монету(диаметр2,5 см);
- нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей;
- современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки). Недостатки:
- большее потребление (100-160 мА);
- есть редкораспостранённые детали( им подобрана замена);
- чувствителен к наводкам и помехам. К нему можно подключит любую катушку, с индуктивностью 300-400 мкГн. Например, использовал датчик кольцо диаметром 21 см 27 витков провода 0,63 (для намотки можно использовать кастрюлю). Можно применять глубинную катушку 1,5м на 1,5 для поиска больших предметов на большом растоянии. Корзиночные катушки выигрыш дают в 2-3 см на мелкие предметы

(Схема для изготовления http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm). Планарные также как и корзинка более чувствительны, чем простое кольцо. Схема ниже.Питание прибора - 12в. Потребляемый ток (средний) - около 120 мА, поэтому желателен небольшой аккумулятор, а не солевые батарейки. При снижении напряжения питания до 8в прибор раз в 15 секунд начинает выдавать характерный двойной сигнал. Работать при этом продолжает, примерно до 6,5в. При этом снижается только громкость звука, чувствительность на металл в диапазоне примерно от 8 и до 16в остаётся на одном уровне (благодаря источнику образцового на?ряжения на TL431).

Настройки у этого прибора практически никакой. Относим датчик подальше от металла и других предметов (просто задираем вверх) и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, затем гаснет, с соответственным звуковым сопровождением - это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение "нет металла". Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно, приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как "а вот нет металла". После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем - чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается "огонёк" на шкале и тем выше становится звук.

Подкручивая резистор, настраиваем на максимум чутья (после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку "сброс" - "огоньки" при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы). Всё, прибор настроен. Никакого ковыряния паяльником, подбора элементов, балансировки датчика, замеров прибором, осциллографом... Играемся кнопочками дальше. Две кнопочки регулируют звук ("больше" и "меньше", максимум - семь), ещё две регулируют "барьёр" - это величина, обратная чувствительности, - и не путать с регулировкой чутья! Нажимая "больше" или "меньше" (максимум - 10, минимум - 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности.

Однако, если барьер приходится сильно загрублять - до 7-го и выше светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах.
Если вы устанавливали и шестую кнопочку - "сервис", то тогда в приборе вы ещё сможете подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию - 8в, при этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал) и подстраивать защитный интервал - ну, это нужно для экспериментальных датчиков.

А теперь скажите, захочется ли кому нормальному, после того, как наиграется кнопочками на современном микропроцессорном МД, получит чутьё до 30 см на монету и удовольствие от того, что такую крутую штуку собрал сам, возвращаться к "на биениям" с чутьём на грунт, постоянной подстройкой воздушным КПЕ XIX-го века, тилипающимися проводами наушников, постоянным звоном в ушах...

Детали:
микросхемы
ADG444 или КР590КН5
TL074
ATmega8
---------------------------
транзисторы
IRF740
78L05
КП501А или BSN304A или 2N7000 При замене смотрите цоколёвку!
TL431
---------------------------
диоды
1N4148---6шт
1N5819
---------------------------
конденсаторы
2200,0 x 16V
1000,0 x 16V
220,0 x 16V
470,0 x 6,3V
2200
0,1---5шт
0,01
---------------------------
резисторы
2M
100K
56K
12K---2шт
10K---5шт
5K1
1K---3шт
3K---2шт
510---10шт
390---2шт
100
20---2шт
47
1к переменик
----------------------------
Примечания! Подстроечный резистор лучше ставить не 1к, а 330-510 ом или многооборотный, - настройка будет плавнее, он может быть любой мощности, но, обязательно, гарантированного качества. Применять советские дешёвые "жестяные", где выводы просто прижаты к токопроводящему слою, нельзя. Так же экранировать прибор не надо, так как это не чем не поможет, а доже наоборот - навредит. Провод для связи схемы и датчика надо использовать простой многожильный.

Для написания статьи использовались комментарии DesAlex с форума сайта http://cxem.net

Прошивку, печатку, описание можно скачать тут

Биты конфигурации :

Материал взято с сайта bezkz.su

Люстра в лампе?...

2012-07-23T17:34:00.000+03:00

Чтобы внести в интерьер чего-то необычного и технологичного, нужно использовать какие-либо необычные вещи, например сделанные своими руками.

Я думаю вот такая самодельная люстра из лампочек подойдет в самый раз.

Для ее изготовления понадобятся лампочки, оргстекло, патрон, проволока или цепочка, провод и крепления к потолку.

Лампочек нужно много и все они могут быть перегоревшими, кроме одной )))

Из оргстекла делается 3 круга, как на рисунке. Круги разного диаметра. Внутри делаются отверстия под сами лампочки. Они и будут использоваться в качестве составной части люстры.

Две круглые детали из оргстекла соединяются одна выше другой цепочками. Вся конструкция подвешивается также на цепочки к третьему кругу, который является "основанием". В третий круг крепится патрон, куда вкручивается рабочая лампочка.

Примерно так будет выглядеть люстра )

Для этой люстры необходимое количество лампочек можно насобирать (не рабочих), а можно купить в хозяйственном магазине рабочие лампочки. Таким образом у вас всегда под рукой (в самой люстре) будут лампочки на замену перегоревшим. Поменяли местами и все ))))

Для изготовления люстры понадобится 35-40 лампочек и немного времени

sdelay-sam.su

"Нефизический" фонтан

2011-07-30T12:42:00.001+03:00

Неправильный водопад в «Неправильном саду»

В 2003 году в рамках всемирно известного цветочного шоу в Челси среди прочих экспозиций был представлен «Неправильный сад» («Wrong Garden»). И главным коньком экспозиции или ее, без преувеличения сказать, сердцем была разработанная известным английским изобретателем Джеймсом Дайсоном (James Dyson) модель фонтана, вызвавшего у публики особый интерес и приведшая в недоумение даже привыкших ко всему британцев.
Конечно, будучи частью «Неправильного сада», фонтан также должен был стать неправильным.

На этот счет талантливый изобретатель постарался на славу, и у него получилась действительно уникальная конструкция, в которой все, казалось бы, противоречило логике. Состоял фонтан из четырех прозрачных стеклянных бассейнов с поднимающимися кверху уступами. В совокупности своей бассейны образовывали причудливый квадрат.

Вода в неправильном фонтане циркулировала от подножия бассейна к его вершине, после чего она с уступа струей низвергалась вниз и попадала в подножие следующего бассейна. Далее описанный процесс повторялся бесчисленное количество раз.

Позднее Джеймс Дайсон признался, что создать подобную конструкцию, которая вроде бы опровергает известные физические законы, он решился под впечатлением от картины знаменитого голландского художника Мориса Эшера «Водопад». Хотя, по мнению некоторых специалистов, в данном случае уместнее было бы вспомнить другую работу упомянутого художника – гравюру «Подъем и спуск», где запечатлена иллюзия невозможного движения.
Чтобы посмотреть на фонтан Дайсона и попытаться разгадать, в чем же заключается секрет конструкции, в «Неправильный сад» выстраивались огромные очереди. Многие посетители, не веря своим глазам, выдвигали тогда самые разнообразнейшие и порой даже смешные гипотезы. В общем, ажиотаж был тот еще…
Однако, как водится, на самом деле никакого особого секрета у фонтана не было. И уж тем более никакие законы физики, известные каждому еще со школьной скамьи, не попирались. А то, что представлялось глазам изумленных зрителей, было всего лишь оптической иллюзией.
Дело в том, что каждый из бассейнов сверху был закрыт стеклянной крышкой, но посетители в большинстве своем эту деталь не замечали. Внутри бассейнов под давлением насосов вода поднималась вверх к открытой горловине, которая сконструирована была таким образом, что большая часть воды, словно водопад, стекала вертикально вниз к основанию следующего резервуара. Однако это еще не все – наряду с описанным процессом очень тонкая струя воды текла обратно по скату стеклянной крышки к предыдущему бассейну.

Интересно отметить также и то, что внутри резервуаров циркулировала не только вода, но и сжатый воздух в виде многочисленных пузырьков. Именно они, двигаясь под крышкой каждой емкости, создавали иллюзию, будто вода течет не вниз, а вверх. При помощи пузырьков конструкторам удалось, в том числе, эффектно «спрятать» и сами стеклянные крышки бассейнов.
Справедливости ради следует отметить, что создать искусную оптическую иллюзию Дайсону помог работающий в его компании инженер Дерек Филлипс (Derek Phillips). Последнему, для того чтобы построить небольшую и прозрачную конструкцию фонтана, понадобился целый год. Но конечный результат стоил затраченного на всю работу времени.
Хочется верить, что “Неправильный фонтан” нашел свое применение в жизни и радует глаз новым хозяевам.

bloglandshafta.com

Батарейка из фруктов

2011-05-08T14:04:00.002+03:00

Чтобы сделать гальванический элемент нам необходимо: два электрода, окислитель, восстановитель и электролит.

Возьмем три пластинки: медную, железную и магниевую - они будут служить электродами. Чтобы измерить напряжение, нам необходим вольтметр, для этих целей вполне подойдет цифровой (или аналоговый) тестер. А в качестве "стакана" с электролитом мы используем большой и красивый... апельсин. Сок фруктов и овощей содержит растворенные электролиты - соли и органические кислоты. Их концентрация не очень высока, но нас это вполне устраивает.

Итак, положим апельсин на стол и воткнем в него три наших электрода (медный, железный и магниевый). К каждому из электродов предварительно прикрепите по проводку (для этого удобно пользоваться "крокодильчиками"). Теперь присоедините контакты тестера к медному и железному электроду. Прибор покажет напряжение около 0.4-0.5 В. Отсоедините контакт от железного электрода и подключите его к магниевому. Между медным и магниевым электродами возникнет разница потенциалов около 1.4-1.5 В - примерно как у "пальчиковой" батарейки. И наконец, гальванический элемент железо-магний даст напряжение около 0.8-0.9 В. Если поменять контакты местами, то показаниях прибора изменится знак ("+" на "-" или наоборот). Другими словами, ток потечет через вольтметр в противоположном направлении.

Батарейка из апельсина Смотреть (9.9 Мб, .avi )
Батарейка из луковицы Смотреть (7.2 Мб, .avi )
Батарейка из яблока Смотреть (5.7 Мб, .avi )
Батарейка из грейпфрута Смотреть (6.6 Мб, .avi )

Вместо апельсина можно использовать грейпфрут, яблоко, лимон, луковицу, картофель и многие другие фрукты и овощи. Любопытно, что батарейки из апельсина, яблока, грейпфрута и луковицы давали довольно близкие значения напряжения - разница не превышала 0.1 В. Восстановителем в нашем случае служит железо или магний, окислителем - ионы водорода и кислород (которые содержатся в соке). Обратите внимание, что железо в гальваническом элементе медь-железо заряжено отрицательно, а в элементе железо-магний - положительно. Если у вас нет магния, эксперимент можно провести и с двумя электродами - медным и железным. Вместо железа можно взять цинк или кусочек оцинкованной жести. Цинковый электрод должен дать большую разность потенциалов с медью и меньшую с магнием.

В случае цитрусовых, эксперимент выглядит особенно красиво, если разрезать плод поперек, так, чтобы были видны "дольки" и вставить в них электроды (обычно так разрезают лимон). Если плод разрезать вдоль, это будет выглядеть не так эффектно.

Приведенные цифры не следует воспринимать как абсолютные. Напряжение нашей батарейки зависит от концентрации ионов водорода (а также - других ионов) в соке фруктов и овощей, скорости диффузии кислорода, состояния поверхности электродов и других факторов. Напряжение сделанной вами батарейки может значительно отличатся от того, что наблюдалось в данном эксперименте. Можно соединить несколько фруктовых батареек последовательно - это увеличит напряжение пропорционально количеству взятых фруктов (см. схему ниже). Предлагаю вам сделать этот эксперимент самостоятельно.

how-make.ru

Небесный фонарик своими руками.

2011-03-29T16:34:00.000+03:00

В это трудно поверить, но небесные фонарики, которые в наши дни принято запускать по праздникам, когда-то давным-давно были настоящим оружием. Принято считать, что летающий фонарик, или первый в истории воздушный шар, изобрел генерал Чжугэ Лян, живший со 181 по 234 год в Китае. Стремящиеся в небо огни повергали в ужас врагов: они думали, что генералу помогает сам Бог

На самом деле сохранилось немало свидетельств о том, что небесные фонарики существовали задолго до рождения Чжуге Ляну, в III веке до нашей эры. Использовались они опять же в военном деле – для передачи сигналов на большие расстояния, а позже стали частью религиозных обрядов в восточных странах. В Европе фонарики завоевали популярность сравнительно недавно, всего-то лет пять назад.

Настоящие китайские фонарики делают из рисовой бумаги, пропитанной маслом, и бамбукового каркаса. «Двигателем» миниатюрного воздушного шара служит легкая свеча. Построить игрушечный монгольфьер из подручных материалов не так просто, как кажется. Полсотни литров воздуха, слегка подогретого свечкой, дают не слишком большую подъемную силу, поэтому каждый лишний грамм в конструкции существенно снижает шансы на успех. К примеру, наш фонарик из полиэтиленового мусорного мешка и четырех свечек поначалу завис на одном месте, а подниматься стал, только когда свечки прогорели наполовину.

Для сборки небесного фонарика вам понадобится:

1. Мусорный мешок (мы взяли 60-литровый)
2. Небольшие свечки для именинного пирога
3. Соломинки для коктейля
4. Скотч.

Следуя пошаговой инструкции, вы соберете воздушный шар за десять минут. Работая над аппаратом, экономьте на всем: используйте меньше скотча, выбирайте маленькие и легкие свечи. Если фонарик не захочет отрываться от земли, попробуйте отрезать по половине от каждой свечки.

1. Отрежьте от соломинок гофрированную часть, подготовив “трубы” для каркаса

2. Сделайте продольные надрезы длиной 5 мм на концах двух соломинок

3. Наденьте на надрезанные концы трубочек по соломинке. Получатся две длинные трубки по три соломинки в каждой

4. Сложите трубки крест-накрест и соедините их скотчем. Старайтесь использовать как можно меньше клейкой ленты

5. Установите крестообразный каркас в отверстие мусорного мешка. Если размер мешка подходящий, каркас встанет в него “враспор”. Закрепите мешок на каркасе клейкой лентой
6. Присоедините к каркасу свечку. Для этого отрежьте кусочек скотча, подклейте к каркасу снизу, поставьте сверху свечу и “обнимите” ее клейкой лентой. Если свеча достаточно легкая, она будет хорошо держаться. Установите четыре свечи.

www.popmech.ru

Фотоаппарат своими руками.

2011-03-18T19:01:00.001+02:00

Как сделать фотоаппарат из спичечного коробка.

Простейший фотоаппарат можно изготовить за пару минут из любых подручных материалов. Например Вы можете сделать фотоаппарат своими руками из спичечного коробка. Изображение должен проецировать на плёнку объектив. И как же спичечный коробок будет это делать, спросите Вы. Всё очень просто, роль объектива может играть маленькое отверстие проколотое в нужном месте - такой фотоаппарат могут называть стеноп, пинхол или камера обскура.

Итак, приступаем к изготовлению самодельного фотоаппарата. Первым делом нужно вырезать кадровое окно соответствующее кадру плёнки. Для разметки можно использовать уже проявленную плёнку.

Далее необходимо покрасить внутреннюю часть коробка в чёрный цвет, что бы внутри не отражался свет. Вполне подойдёт чёрный маркер, или можно использовать чёрную бархатную бумагу.

Дальше вырезаем небольшое квадратное окошко на внешней части коробка, так чтобы оно было в центре нашего кадрового окна.

Накладываем на маленькое окно кусочек фольги и заклеиваем изолентой, затем делаем отверстие ровно по центру. Это приспособление и будет вместо объектива, если Вы сделали всё аккуратно изображение должно фокусироваться на плёнку внутри коробка. Если изображение будет обрезаны или смещённым, поэкспериментируйте с кусочком фольги (из за слишком большого отверстия изображение будет не резким).

Далее изготовим механизм перемотки плёнки. Первым делом сделаем счётчик кадров, для этого возьмём кусочек кольца от пластиковой бутылки или скрепки для тетрадей. Изолентой закрепляем полоску на контейнере с плёнкой. Чтобы перемотать плёнку на следующий кадр, прокручиваем её на десять щелчков.

Теперь собираем все части вместе. Протягиваем плёнку через коробок и и закрепляем её во втором контейнере. Изолентой приклеиваем контейнеры к коробку.

Примерно так должно получиться.

И обратная сторона.

В таком самодельном фотоаппарате нет затвора и видоискателя, просто направляйте его на объект съёмки и открывайте пальцем отверстие. Выдержка относительно небольшая - не более 0.5 сек в солнечный день. Проявив фантазию можно придумать затвор например из кусочка картона с резинкой.

Для удобства можно наклеить треугольник из буаги на ребро коробка, чтобы знать примерные границы кадра.

Снимки сделаные самодельным пинхолом.

photo-set.ru

Реактивный паровой водомет: Пароход

2011-03-06T14:35:00.000+02:00

«А где вы доставали медные трубочки и латунные пластиночки?» – в отчаянии кричал я, когда Дмитрий Мамонтов рассказывал мне об экспериментах своего детства. Я собирался повторить его опыт и построить особый паровой двигатель. Такой мотор может работать только на игрушечных корабликах, а рецепт его изготовления десятилетиями передается от отца к сыну...

В советское время у детей не было Барби, Playstation и радиоуправляемых вертолетов. Зато столько всего интересного можно было найти у ближайшего завода, на стройке или, пардон, на свалке. Селитра, карбид, металлическая стружка, наконец, те же медные трубки и латунные пластины. По древнесоветскому рецепту водометный двигатель строился так: с большой батарейки типа D снималась оболочка, извлекался центральный электрод и все содержимое. Судомоделиста интересовал цинковый стаканчик. Верхние две трети стаканчика спиливались ножовкой, края ровнялись ножницами, в получившейся «кастрюльке» сверлились два отверстия под медные трубки. Трубки припаивались обычным оловом. Из латунной пластинки вырезалась круглая крышка и тоже припаивалась к «кастрюльке». Затем крышка слегка продавливалась, чтобы получить подвижную мембрану. Подув в трубочки, можно было заставить мембрану щелкать. Котел лучше делать как можно меньше: чем меньше объем воды внутри двигателя, тем быстрее он будет заводиться.

Перед включением двигатель следует полностью заполнить водой с помощью шприца. Конструкция имеет именно две трубки, а не одну, чтобы облегчить «заправку»: пока вода заливается в одно сопло, воздух выходит из другого. Корабль строится так, чтобы обе трубки были постоянно погружены в воду. Когда под котел ставится свечка, вода в нем нагревается и начинает кипеть. Образующиеся при этом пары выталкивают воду из котла. Проходя по трубкам, вода остывает, давление в котле падает, и двигатель всасывает воду обратно. Таким образом в трубах происходит постоянное возвратно-поступательное движение водяного столба.

Простейший паровой водомет можно сделать и вовсе без котла. Достаточно согнуть трубу в несколько витков прямо над свечкой на манер кипятильника. Котел делается для спецэффектов: изгибающаяся мембрана издает громкий тарахтящий звук. Несмотря на то что водяной столб совершает движения в обе стороны с равной амплитудой, двигатель толкает лодку вперед. Это связано стем, что вся вода выталкивается из трубок в одном направлении, а засасывается со всех сторон.

Попытки подыскать замену редким в наши дни медным трубкам и латунным пластинам привели нас к следующему решению: отличной трубкой стала тормозная магистраль от автомобиля ВАЗ 2108. Она идеально подходит по диаметру, хорошо паяется и,главное, продается влюбом автомагазине.

Мембрана – дело тонкое, во всех смыслах слова. При столь малом диаметре крышки ее материал должен быть очень мягким и податливым. После нескольких неудачных попыток мы сделали мембрану из алюминиевой чашки от самой дешевой греющей свечи. Она очень тонкая, мягкая, хорошо звучит. Единственный минус – алюминий не паяется. Вместо пайки мы применили 10-минутный двухкомпонентный эпоксидный клей. Опасения по поводу его прочности в жестких температурных условиях не оправдались. Если двигатель работает правильно, чашка раскаляется не слишком сильно – таков термодинамический цикл водомета.

Работа двигателя впечатляет. Его мощность достаточна, чтобы толкать корабль вперед, создавая позади видимые невооруженным глазом потоки воды. Честно признаться, нам не удалось добиться от машины действительно яркого звука, как в дедовские времена. Так что, похоже, с материалом мембраны еще стоит поэкспериментировать. Искренне желаем удачи в поиске латунных пластинок!

www.popmech.ru

Самодельный моторчик из батарейки и магнита

2011-02-02T14:34:00.001+02:00

Нам понадобятся:
-Батарейка типа АА
-Магнит
-Провод
-Шуруп

Пушка Гаусса своими руками

2011-01-15T16:33:00.001+02:00

Несмотря на относительно скромные размеры, пистолет Гаусса – это самое серьезное оружие, которое мы когда-либо строили. Начиная с самых ранних этапов его изготовления, малейшая неосторожность в обращении с устройством или отдельными его компонентами может привести к поражению электрическим током. Будьте внимательны!

Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности

Обладать оружием, которое даже в компьютерных играх можно найти только в лаборатории сумасшедшего ученого или возле временного портала в будущее, – это круто. Наблюдать, как равнодушные к технике люди невольно фиксируют на устройстве взгляд, а заядлые геймеры спешно подбирают с пола челюсть, – ради этого стоит потратить денек на сборку пушки Гаусса.

Как водится, начать мы решили с простейшей конструкции – однокатушечной индукционной пушки. Эксперименты с многоступенчатым разгоном снаряда оставили опытным электронщикам, способным построить сложную систему коммутации на мощных тиристорах и точно настроить моменты последовательного включения катушек. Вместо этого мы сконцентрировались на возможности приготовления блюда из повсеместно доступных ингредиентов. Итак, чтобы построить пушку Гаусса, прежде всего придется пробежаться по магазинам. В радиомагазине нужно купить несколько конденсаторов с напряжением 350–400 В и общей емкостью 1000–2000 микрофарад, эмалированный медный провод диаметром 0,8 мм, батарейные отсеки для «Кроны» и двух 1,5-вольтовых батареек типа С, тумблер и кнопку. В фототоварах возьмем пять одноразовых фотоаппаратов Kodak, в автозапчастях – простейшее четырехконтактное реле от «Жигулей», в «продуктах» – пачку соломинок для коктейлей, а в «игрушках» – пластмассовый пистолет, автомат, дробовик, ружье или любую другую пушку, которую вы захотите превратить в оружие будущего.

Мотаем на ус

Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности. С ее изготовления стоит начать сборку орудия. Возьмите отрезок соломинки длиной 30 мм и две большие шайбы (пластмассовые или картонные), соберите из них бобину с помощью винта и гайки. Начните наматывать на нее эмалированный провод аккуратно, виток к витку (при большом диаметре провода это довольно просто). Будьте внимательны, не допускайте резких перегибов провода, не повредите изоляцию. Закончив первый слой, залейте его суперклеем и начинайте наматывать следующий. Поступайте так с каждым слоем. Всего нужно намотать 12 слоев. Затем можно разобрать бобину, снять шайбы и надеть катушку на длинную соломинку, которая послужит стволом. Один конец соломинки следует заглушить. Готовую катушку легко проверить, подключив ее к 9-вольтовой батарейке: если она удержит на весу канцелярскую скрепку, значит, вы добились успеха. Можно вставить в катушку соломинку и испытать ее в роли соленоида: она должна активно втягивать в себя отрезок скрепки, а при импульсном подключении даже выбрасывать ее из ствола на 20–30 см.

Препарируем ценности

Для формирования мощного электрического импульса как нельзя лучше подходит батарея конденсаторов (в этом мнении мы солидарны с создателями самых мощных лабораторных рельсотронов). Конденсаторы хороши не только большой энергоемкостью, но и способностью отдать всю энергию в течение очень короткого времени, до того как снаряд достигнет центра катушки. Однако конденсаторы необходимо как-то заряжать. К счастью, нужное нам зарядное устройство есть в любом фотоаппарате: конденсатор используется там для формирования высоковольтного импульса для поджигающего электрода вспышки. Лучше всего нам подходят одноразовые фотоаппараты, потому что конденсатор и «зарядка» – это единственные электрические компоненты, которые в них есть, а значит, достать зарядный контур из них проще простого.

Разборка одноразового фотоаппарата – это этап, на котором стоит начать проявлять осторожность. Вскрывая корпус, старайтесь не касаться элементов электрической цепи: конденсатор может сохранять заряд в течение долгого времени. Получив доступ к конденсатору, первым делом замкните его выводы отверткой с ручкой из диэлектрика. Только после этого можно касаться платы, не опасаясь получить удар током. Удалите с зарядного контура скобы для батарейки, отпаяйте конденсатор, припаяйте перемычку к контактам кнопки зарядки – она нам больше не понадобится. Подготовьте таким образом минимум пять зарядных плат. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек на плате: к одним и тем же элементам схемы можно подключиться в разных местах.

Расставляем приоритеты

Подбор емкости конденсаторов – это вопрос компромисса между энергией выстрела и временем зарядки орудия. Мы остановились на четырех конденсаторах по 470 микрофарад (400 В), соединенных параллельно. Перед каждым выстрелом мы в течение примерно минуты ждем сигнала светодиодов на зарядных контурах, сообщающих, что напряжение в конденсаторах достигло положенных 330 В. Ускорить процесс заряда можно, подключая к зарядным контурам по несколько 3-вольтовых батарейных отсеков параллельно. Однако стоит иметь в виду, что мощные батареи типа «С» обладают избыточной силой тока для слабеньких фотоаппаратных схем. Чтобы транзисторы на платах не сгорели, на каждую 3-вольтовую сборку должно приходиться 3–5 зарядных контуров, подключенных параллельно. На нашем орудии к «зарядкам» подключен только один батарейный отсек. Все остальные служат в качестве запасных магазинов.

Определяем зоны безопасности

Мы никому не посоветуем держать под пальцем кнопку, разряжающую батарею 400-вольтовых конденсаторов. Для управления спуском лучше установить реле. Его управляющий контур подключается к 9-вольтовой батарейке через кнопку спуска, а управляемый включается в цепь между катушкой и конденсаторами. Правильно собрать пушку поможет принципиальная схема. При сборке высоковольтного контура пользуйтесь проводом сечением не менее миллиметра, для зарядного и управляющего контуров подойдут любые тонкие провода. Проводя эксперименты со схемой, помните: конденсаторы могут иметь остаточный заряд. Прежде чем прикасаться к ним, разряжайте их коротким замыканием.

Подводим итог

Процесс стрельбы выглядит так: включаем тумблер питания; дожидаемся яркого свечения светодиодов; опускаем в ствол снаряд так, чтобы он оказался слегка позади катушки; выключаем питание, чтобы при выстреле батарейки не отбирали энергию на себя; прицеливаемся и нажимаем на кнопку спуска. Результат во многом зависит от массы снаряда. Нам с помощью короткого гвоздя с откусанной шляпкой удалось прострелить банку с энергетическим напитком, которая взорвалась и залила фонтаном полредакции. Затем очищенная от липкой газировки пушка запустила гвоздь в стену с расстояния в полсотни метров. А сердца поклонников фантастики и компьютерных игр наше орудие поражает без всяких снарядов.

Источник: www.popmech.ru

Жучок для начинающих!

2011-01-09T20:46:00.001+02:00

Эта наиболее распространенная схема жука, которую можно встретить в Интернете. Отличается простотой сборки и настройки, малыми размерами, а также своей не очень высокой стабильностью. Но для новичков я бы рекомендовал именно ее.

Все используемые мной детали были в SMD корпусах (Размер 0805) Для начала советую взять в корпусе 1206

Между плюсои и минусом питания(параллельно батарейки) советую поставить конденсатор ескостью 0.01 мк. Катушка имеет 5-6 вит. проводом диаметром 0.5мм на оправке диаметром 4-5 мм (возьмите стержень от гелевой ручки) Питание от 4.5в до 9в. Антенна – кусок провода, длиной 40 см. Микрофон от китайского магнитофона, или вообще любой китайский

Печатную плату хорошо изотавливать при помощи метода с использованием лазерного принтера.

Детали на плате слева на право.
R 10к R 100к R 10к R 10к C 10н C 15пф
С0.1мк С0.1мк КТ368а9 С15пф
КТ3130а9 R 3к С75пф R100

Настройка.
Настройте приемник на примерно 96 мгц. Подключите питание (ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЙКУ крона или аналогичную !!! Не китайский блок питания ). Покрутите ручку настройки приемника. Если себя плохо слышите- 1) Поищите еще 2) посжимайте/ порастягивайте катушку. Если при включении передатчика в приемнике не слышно изменений вероятно 1) ошибочный монтаж или 2) неисправен второй транзистор

Если слышно, но плохо, то 1) подберите вместо резистора (на плате в верхнем левом углу 10к) другой. 2) нужно заменить первый транзистор.

Вот такой получился жучок. Довольно маленький. Для уменьшения рамеров можно использовать микрофон еще меньшего размера, например Сосна, но все равно элекмент питания (батарейка крона) особо не уменьшишь.

Скачать печатную плату в формате LAY (автор Timoty)
Желаю удачи при сборке!

Устройство электромегафона

2011-01-06T18:06:00.001+02:00

Мегафон - вещь незаменимая для организаторов массовых мероприятий, а также на кораблях, катерах и т.п. Внешний вид электромегафона 5ПЭМ-1 на фото:

Цитирую [1]:

"В эскадренном плавании для переговоров с судами эскадры, инспекцией, пограничниками и даже для подачи команд в плохую погоду совершенно необходим остронаправленный мегафон электрической мощностью не менее 5 Вт. Его можно использовать также в качестве средства подачи туманных сигналов. Для прослушивания звуков в тумане нужен направленный микрофон, позволяющий улавливать отдаленный шум судов, прибоя, навигационных средств ограждения.

Промышленность выпускает ручные электромегафоны нескольких типов, один из которых марки 5ПЭМ-1 по паспортным данным удовлетворяет большинству требований эксплуатации на малом судне: габарит 300х193х274 мм, масса 1,9 кг (с батареей); выходная электрическая мощность не менее 5 Вт; питание 9... 11 В от батареи из восьми элементов А343; ток потребления в режиме молчания 80 мА; длительность работы от одного комплекта батарей 15 ч; звукоприемник — пара капсюлей ДЭМШ1-А; излучатель 5ГДР рупорный, экспоненциальный, рассчитанный на сопротивление 20 Ом; усилитель трехкаскадный резистивно-трансформаторный чувствительностью 20 мВ на четырех транзисторах."

Данный мегафон попал ко мне в ремонт. Полностью перебирая его не упустим возможность и рассмотрим как он устроен и как он работает: (картинка кликабельна)

Суть такова - звук усиливается с микрофона и передается на динамик в рупоре. Рупор концентрирует звуковые волны в узкий расходящийся луч, за счет чего обеспечивается дальность работы при небольшой мощности. Конструкция микрофона и динамика таковы, что они работуют в узком частотном диапазоне (примерно 400 - 1000 Гц) - том, в котором находится человеческая речь.

Схема электромегафона, взята отсюда [2]

Мегафон оказался неисправен по причине крайне низкого качества сборки - много было непропаев и некачественной пайки.

http://www.licrym.org/

Как надуть шарик водородом.

2011-01-04T17:22:00.001+02:00

Надуть воздушный шарик водородом – мечта моего детства, так
как в те времена гелий продавался далеко
не на каждом углу. Я много увлекался электролизом, но водорода от него на шарик
не хватало.

Сейчас в интернете есть информация по надуванию шариков
водородом, есть демонстрационные видео, но почти везде предлагаются к
использованию химические колбы, газоотводные трубки, лабораторные пробки и т.
д. В одном месте я прочитал такую фразу, что в бутылке из обычного стекла
эксперимент делать нельзя – стекло от температуры треснет по-любому. Я решил
это опровергнуть и всё упростить до походных условий.

Водород мы будем получать взаимодействием алюминия с
гидроксидом натрия и с водой.

Воды нужно 150-200 мл

Щёлочи потребуется 20-30 грамм. Гидроксид натрия продаётся в
виде средства "Крот”, предназначенного для прочистки канализационных труб

Алюминия нужно примерно 10 грамм.

Алюминий должен быть нарезан кусочками для большей площади
соприкосновения с раствором щёлочи. Хочу отметить, что в случае слишком бурного
реагирования сильно разогреется раствор щёлочи. Всё может вскипеть и начать
выплёскиваться прямо в шарик. Такой шар уже не полетит. В этой связи полагаю,
что алюминиевые опилки не подойдут нам. Можно использовать алюминиевые банки в
качестве источника алюминия, только их нужно будет предварительно прокалить.
Без этого реакция плохо пойдёт, так как поверхность банок какой-то байдой
покрыта :). Помните, что гидрооксид натрия – опасное вещество. Не допускайте
его попадания на кожу и, тем более, глаза! Во время выделения водорода следите
за температурой бутылки. Если она сильно разогрелась, то её нужно будет
остужать в снегу или холодной воде. Сильно остужать тоже не следует, ибо в этом
случае замедляется реакция.

Чтобы шарик не соскользнул с горлышка бутылки, его следует
привязать резинкой (резинки очень дёшево продаются в канцтоварах).

Когда шар надуется, то нам остаётся только разрезать
резинку, которой он был привязан к бутылке, и завязать кончик шарика узлом,
либо той же резинкой связать его конец. Детям не давайте в руки эти шарики, это
опасно, а вот как шарики летают, малышам показать можно!

Эксперимент по надуванию шариков водородом не проводите с
сигаретой в зубах, вблизи огня, не подпускайте к надувающемуся шарику детей и
посторонних!

P. S. Предполагаю,
что есть смысл между шариком и бутылкой вмонтировать длинную толстую трубку.
Она будет выполнять роль воздушного холодильника, на внутренних стенках
которого будут оседать пары влаги, идущие от разгорячённой реагирующей массы.
Сконденсировавшаяся влага будет капать обратно в бутылку, а более сухой водород
также пойдёт в шарик. Такой шарик должен получиться легче. Можно подумать также
над прочими возможными осушителями выделяющегося водорода: хлорид кальция, тот
же гидроксид натрия, предварительно высушенные древесные опилки (самый
экологически чистый вариант) и т. д.

Как в домашних условиях вырастить кристалл размером с ладонь?

2010-12-25T15:39:00.000+02:00

Я расскажу как можно в домашних условиях вырастить кристалл размером с ладонь.
Естественно с иллюстрациями

Спрашиваем у мамы где у вас в доме есть растворимые цветные соли. Например можно найти под ванной Никель сернокислый

или никель двуххлористый

Далее берем чистый стакан, наполняем его дистиллированной водой

И начинаем растворять соль

при нагревании соль растворяется лучше, быстрее и больше

можете комбинировать соли

Потом мы подумали, нафиг нам маленький стакан, и пересыпали все в большой

нагревайте раствор и сыпьте соль

доводите до кипения и продолжайте сыпать соль

сыпьте
до тех пор пока соль не перестанет расворяться в растворе. в среднем на
100г воды у нас уходило 250г соли никеля сернокислого

Далее снимайте стакан с раствором с подогрева и вынимайте все лишние предметы

сразу можно заметить образование кристаллов на остывающей поверхности раствора

Поэтому не медлите и опускайте в стакан веревочку, на которой будет образовываться кристаллики

закрепите и ждите

Небольшое отступление:
Если раствор охлаждать быстро, то кристаллы будут тоже расти быстро, но их форма может оказаться неправильной.

Если раствор охлаждать медленно, то форма кристаллов будет правильной

Далее небольшая подборка валлпаперов

А чтоб вырастить с ладонь, тогда возьмите ведро и 25кг соли.
Оператор: Кирилл
В главных ролях: лаборатория, пальцы Андрея

Однажды
я отыскал в своём холодильнике варенье, тот кто его делал, переложил в
него сахару, в результате в этом варенье образовались кристаллы, я
запечатлел это дело:

Как сделать 3D очки своими руками в домашних условиях.

2010-12-17T20:28:00.001+02:00

Представим ситуацию, при которой вам немедленно необходимы 3D очки, а купить их в ближайшем времени нет возможности. Да и в любом киоске их не приобретешь. Но если вы захотите увидеть объемные фотографии или фильмы, тогда вы можете сами сделать анаглифические стереоочки (3D очки).

Берем подручный материал, это могут быть любые старые очки, или солнцезащитные, можно даже использовать кусок пластика.

Вынимаем стекла из старых очков.

Прилаживаем вынутые стекла к пленке и обрисовываем по контуру маркером. После чего вырезаем новые линзы. Вместо пленки можно использовать бэйджик, коробку от музыкальных дисков или другую прозрачную пластмасу

Раскрашиваем левое стекло красным маркером с обеих сторон.

После чего равномерно раскрашиваем правое стекло с одной стороны синим маркером, с другой зеленым маркером.

Чем равномернее нанесен маркер, тем лучше будет просматриваться стереоизображение. Чтобы добиться равномерной окраски пластика можно вскрыть маркер и, достав спиртовой стержень, выжать его на поверхность пластика или равномерно нанести слой широкой красящей поверхностью.

Дожидаемся когда краска высохнет и вставляем цветные линзы обратно в очки. При этом не забывайте что для левого глаза должно быть красное стекло, а для правого сине-зеленое.

Чтобы проверить работоспособность 3D очков смотрим на объемные фотографии которые приведены ниже. После чего приглашаем родных и хвастаемся :) Учтите, что если у вашего монитора бледная цветопередача, то объемного эффекта вы можете не увидеть.

Источник: Sense-Life.com

Спичкострел из прищепки.

2010-11-27T19:24:00.002+02:00

Для изготовления нам потребуются: — деревянная прищепка, — надфиль, — нитки, — и немного терпения.

Нам потребуется деревянная прищепка.

Аккуратно разбираем прищепку на составные части.

Отмечаем участок, который необходимо удалить.

Длину паза определяем по длине спички.

Вырезаем паз.

Вырезаем направляющий паз для движения спички.

Спичка должна свободно двигаться в данном пазе.

Скрепляем половинки обработанной прищепки суровыми нитками.

Вставляем пружину, которая будет выполнять роль затвора.

Взводим затвор.

Вставляем снаряд-спичку.

Боевая готовность.

Источник: http://samodelka.net

Домик из спичек

2010-11-19T12:57:00.008+02:00

Домик из спичек не потребует почти ничего, "кроме ловкости рук", немного усердия и нескольких часов свободного времени. Понадобится: 6-7 коробков спичек, пуговица или монета ( 3 копейки советских времен или 2 российских рубля или 50 казахских тенге или любая другая денежка диаметром около 24 миллиметров), книга или дискета или кробка от компакт диска (подставка для сборки).

1. Положите на книгу 2 спички параллельно друг другу на расстоянии чуть меньшем, чем длина спички. размеров.

2. Сверху уложите 8 спичек перпендикулярно первым двум. Причем, крайние спички должны образовывать квадрат с 2-мя спичками 1-го ряда, а между всеми остальными спичками должно быть примерно одинаковое небольшое расстояние.

3. Следующий ряд еще 8 спичек. Уложите их перпендикулярно предыдущим 8-ми тоже с небольшим расстоянием между ними.

4. Аккуратно сделайте "колодец" из 7-ми рядов, располагая головки спичек по кругу.

5. Сверху сделайте настил из 8-ми спичек. Кладите их головками в сторону, противоположную головкам спичек нижнего настила.

6. Перпендикулярно предыдущему ряду положите следующий - из 6-ти спичек (еще 2 крайние добавите позже). Сверху прижмите полученную конструкцию монетой.

7. Удерживая монету пальцем, воткните по углам домика вертикально спички головкой вверх. Спички должны пройти между верхним и нижними настилами, а края их - выйти снизу. Спички нижних настилов можно раздвигать другой спичкой или зубочисткой, следить только, чтобы домик не съехал с нижних спичек.

8. Получился домик на ножках. Воткните спички по периметру вдоль стен, раздвигая настил вспомогательной спичкой или зубочисткой и прижимая конструкцию пальцем.

9. Сожмите стены домика с 4-х боковых сторон, пододвинув их к воткнутым вертикально спичкам. Выньте монету спичкой.

10. Возьмите домик в руки и обожмите co всех сторон.

11. Вдавите спички, которые шли по периметру, чтобы они прижимали головками настил. Получившийся квадрат из головок спичек - и есть фундамент домика. Т.е. то, что было верхом стало низом. Поставив на него домик, получите каркас с торчащими в разные стороны концами спичек. Они нужны для постройки стен и крыши домика.

12. Сначала завершите стены. Для этого вставьте вертикально спички головками вверх co вcex 4-х боковых сторон.

13. Следом уложите еще по одному - теперь уже горизонтальному слою стен. При этом спички должны идти по кругу, как при строительстве колодца, a головки - чередоваться с концами спичек. Вставив все горизонтальные спички, вдавите их головки, чтобы они прижали спички соседних стен.

14. Теперь приступайте к крыше. Сперва вставьте недостающие спички в угловые дырки и, подтыкая вертикальные спички стен снизу, вытяните их вверх.

15. Укладывайте спички крыши перпендикулярно верхнему настилу, начиная от краёв и чередуя направления спичек.

16. Сначала укладывайте по 2, затем по 4, по 6 и в 2-x центральных по 8.

17. Между торчащими вертикально спичками осторожно вставьте спички - «черепицу» головками к середине. После этого прижмите их по кругу головками боковых спичек, надавливая на них пальцами.

18. В завершение можете украсить домик «трубой» из 4-х вставленных в крышу спичек, "дверью" и «окнами» из спичек, разломанных пополам и вставленных в стены.

По такому принципу можно построить церквушки и замки любых размеров.

Источник: http://igrushka.kz

Простой цифровой термометр своими руками.

2010-11-18T17:11:00.003+02:00

Применить такой термометр с выносным датчиком, подключаемый к компьютеру
через COM порт, возможно начиная от поддержания климатических условий различных хранилищ, инкубаторов, аквариумов, контролем температурных режимов высококлассной аудиоаппаратуры и заканчивая наблюдениями за погодными условиями с сохранением данных для дальнейшей их обработки, т.е. в любых местах, где удовлетворяет диапазон измеряемых температур и погрешность термометра.

К одной 2-х(3-х) проводной линии можно подключить несколько датчиков, и таким образом, при минимальных затратах, контролировать температуру в нескольких точках.

Для сборки электронного термометра понадобятся следующие компоненты:
1) Термодатчик DALLAS DS1820 — самая главная часть всей схемы, датчиков можно прицепить несколько параллельно. По описанию каждый сенсор имеет собственный 64 битный ID, что позволяет использовать одновременно 100 сенсоров на шине, длиной 300 м, проверить не довелось, но два датчика на шине длиной 5 метров успешно работают.
2) Стабилитроны на 3.9V, 6.2V, 5.6V, самой минимальной мощности — они компактнее.
3) Диод Шоттки, использовались 1N5818 в количестве 2шт.
4) Диод 1N4148 — 1шт.
5) Резистор 1,5кОм, 0,25Вт — 1шт.
6) Конденсатор 10мкФ, 16V — 1шт.
7) 9-контактный разъем COM-порта, тип — мама.
8) Корпус для разъема.

Компоненты необходимо собрать по следующей схеме:

DS18S20 (DS1820) - Цифровой термометр с однопроводным интерфейсом в стандарте MicroLAN, диапазон измеряемых температур от -55°С до +125°С. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5°С в диапазоне контролируемых температур от -10°С до +85°С (для DS1820 - 0,5°С в диапазоне от 0°С до +70°С). Результирующие значение температуры считывается из прибора как девятиразрядное слово. Максимальное время полного преобразования ~750мс (для DS1820 - ~500мс). Узел 1-Wire- интерфейса прибора организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной однопроводной линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 010Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии. Питание прибора через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3,0В до 5,5В. Термометр размещается в транзисторном корпусе TO-92.

Монтаж можно вести прямо на разъеме, при некоторой сноровке, достаточно плотный монтаж можно уместить в корпусе разъема, что несомненно удобно и практично.

Термометр готов, и что особенно хорошо, все работает без какой либо калибровки сенсоров. Остается только подключить датчик к COM порту компьютера и установить программу измерения температуры.

Программа Temp. Keeper предназначена для контроля и наблюдения за температурой и влажностью различных объектов или сред, в которые будут помещены датчики. Скачать программу Temp. Keeper

Вы сможете визуально наблюдать на компьютере за происходящими изменениями, а так же контролировать нахождение указанных параметров в норме, предупреждая Вас звуковым сигналом, если потребуется.

Основные возможности программы:
- Автоматическое нахождение подключенных датчиков по команде
- Индивидуальные настройки сигнализации для каждого датчика
- Два режима опроса, позволяющих работать как с датчиками, использующими паразитное питание, так и с датчиками с внешним питанием
- Отображение измеряемых параметров на графике для более удобной оценки их изменений
- Выдача выбранного для каждого объекта звукового сигнала
- Вычисление средней температуры в помещении при многоточечном контроле
- Отображение измеряемых параметров в системном трее для одного из датчиков
- Программа рассчитана на работу под управлением ОС Windows 95, 98, 2000, NT4 (требуется Servis Pack 3 или выше).

Администрация сайта не несет ответственности, за причинение вреда компьютеру в следствии неправильной сборки датчика.

Сделай сам — проекционные часы.

2010-11-15T19:26:00.004+02:00

Надеюсь те, кто были на моем портале видели первую версию проекционных часов. Я изготовил вторые. Данная статья частью дублирует тот материал. А частью раскрывает грабли на которые я наступил. Никаких микроконтроллеров внутри, доступно для повторения всем!)

Начнем с материалов. Основная конструкция часов выполнена из толстого плотного картона, такой картон используют для корочек книги или вставляют для жесткости в обложку папок. Цилиндр — это втулка от липкого ролика из икеи. В качестве часов были куплены самые дешевые наручные китайские часы:

Линзы правда были куплены и обточены под заказ в оптике — 2 стеклянные линзы на +25 диоптрий. В принципе можно использовать любые линзы. Например купить простой китайский пластиковый бинокль и извлечь линзы из окуляров (они сделаны из оптического полистирола потому очень легко царапаются, будьте осторожны). Светодиод был куплен в магазине, L-813. Блок питания робитон был куплен в хозмаге за 160 руб (3-12Вб 300 мА).

В качестве окуляра мы будем использовать обычный люстровый патрон для ламп, он имеет наружную резьбу и специальную гайку. Что позволит как раз вращением настраивать фокус.

Дисплей
Первым делом нужно сделать дисплей цифр работающий на просвет. Разберем часы и удалим плату. У жидкокристаллического дисплея необходимо отклеить одну пленку-поляризатор, оттереть ее от клея этиловым спиртом. После того как мы ее перевернем мы получим инверсный дисплей, чёрный выключенный и прозрачный включенный.
Если пленки матовые, то желательно их удалить и заменить на глянцевые, иначе будет теряться ощутимая часть светового потока.
На место платы установим изготовленную нами платочку. В прошлый раз мы использовали шлейфик, но это деталь довольно специфическая, поэтому на этот раз сделаем более доступный вариант — специальную платочку. Вид ее на фото:

Разделительные канавки прорезаны канцелярским ножом. Аккуратно припаяем ее проводами к плате часов и соберем. Получится что то вроде:

Светодиод
Обычно ток через светодиод 20 мА. Прошлый раз ток был больший из-за того, что как выяснилось производители брелоков не беспокоятся о сроке службы светодиода т.к. батарейки садятся раньше. А их замена не предполагается. В результате светодиод быстро выходил из строя. На этот раз было решено использовать цветной сверхъяркий светодиод. Для его использования придется немного посчитать. Открыв паспорт на светодиод (datasheet в буржуйской терминологии) посмотрим 2 важных параметра — максимальный ток (DC Forward Current) и прямое падение напряжения (Forward Voltage). В данном случае у нас получается 2.5В 25 мА. Допустим будем питать светодиод от 12 вольт. Тогда нужно поставить такое сопротивление. Что бы на нем падало 12 — 2.5 = 9.5В при токе 20 мА (оставим про запас 5 мА). По закону Ома R=U/I
R = 9.5/0.02 = 475 Ом.

Оптика
Оптика у нас довольно проста — всего 2 линзы. Оптическая схема с размерами для линз +25 диоптрий на рисунке:

Цифры даны приблизительные. Данные расстояния были получены эмпирически – в тисах был зажат светодиод, над ним приспособление «третья рука» держало экранчик так, что бы световой конус освещал полностью все цифры, сверху на экранчике лежала линза, а рукой с линейкой подбиралось оптимальное расстояние для объектива, ориентируясь по картинке на потолке.
Светодиод дает расходящийся на конус световой поток. Свет, проходя через дисплей, корректируется (уменьшается расходимость) линзой номер 1. Затем свет проходит через линзу объектива номер 2 и затем уже проецируется на поверхность.

Если мы избавимся от линзы номер 1 то получится ход лучей как на второй части схемы. Крайние лучи, несущие информацию о картинке по краям будут выходить за пределы оптики и не попадать на линзу объектива номер 2. Это будет выглядеть как светлый с картинкой центр и темные края.

Идеальный случай изображен на 3 части схемы — экран освещается параллельными лучами, которые затем собираются объективом номер 2.

Чем более сильные линзы мы поставим тем крупнее будет картинка на стене (правда ее яркость будет мала, т.к. одно и то же количество света приходится на бОльшую площадь. Но чем мощнее будут линзы тем сильнее будут искажения. Для уменьшения искажений нужно диафрагмировать световой поток, но это снизит яркость. Получаются вот такие противоречивые требования.

Я попробовал использовать в качестве источника света 3х ваттный зеленый светодиод LUXEON и у меня ничего путного не получилось. У этого светодиода очень большая расходимость пучка, в результате получилось что подсвеченным оказывался только центр изображения (см. оптич. схему). Набором линз получалось откорректировать световой пучок, но он ослаблялся настолько, что никаких преимуществ перед обычным сверхъярким светодиодом не оставалось.

Сборка
Аккуратно разрезав картон красим все внутренние поверхности в чёрный цвет, что бы исключить всяческие внутренние отражения. При сборке строго соблюдать оптическую ось, иначе картинка будет искажена. Припаяем к микросхеме часов кнопки управления, и впаяем внутрь батарейку. Можно было конечно сделать стабилизатор питания, что бы напряжение в 1.5В поступало от блока питания, но это излишняя сложность. Закончив сборку основной части можно обшить ее картоном и обклеить пленкой. В общем всё понятно из фотографий:

картинка, проецируемая часами на фото: (выдержка большая, поэтому яркость кажется выше)

Оригинальная статья: licrym.org/wiki/index.php?wakka=SdelajjSam/ProekcionnyeChasy2

Бенгальские огни. Простейшее изготовление.

2010-11-14T14:00:00.002+02:00

Бенгальский огонь – это ручное пиротехническое изделие, состоящее из смеси веществ намазанных на проволоку, которая при сжигании дает яркий и искристый белый или цветной огонь.

Бенгальский огонь изобрели древние пиротехники Бенгалии – части Индии, расположенной вдоль Бенгальского залива. Вот откуда пошло название "бенгальский огонь”. Бенгальские огни, или бенгальские свечи, из Индии распространились по всему миру.

Покупные (фабричные) бенгальские свечи состоят из стальной проволоки, на которую нанесена горючая смесь, и обычно дают белый огонь с разветвляющимися искрами.

Основным отличием бенгальских огней от основной части пиротехники является возможность использовать их в закрытых помещениях, на праздничных столах. Такие изделия не выделяют опасных для здоровья человека продуктов горения.

Составы бенгальских огней уже давно изобретены и опробованы, реактивы являются относительно доступными. Предоставлю вам составы бенгальских огней автора Платова:

Состав №1

Нитрат бария…………………………50%
Декстрин………………………………12-14%
Алюминиевая пудра……………….6-8%
Опилки стальные воронёные……30%

Состав №2

Нитрат бария…………………………50%
Декстрин………………………………12-14%
ПАМ №4………………………………6-8%
Опилки чугунные воронёные……30%

Состав №3

Нитрат бария…………………………50%
Декстрин………………………………12-14%
Порошок магниевый № 4………….6-8%
Опилки стальные воронёные…….30%

(ПАМ – Порошок Алюминиево-Магниевый)

Как видите, во всех составах отсутствует сера и соли (натрия, калия), благодаря чему состав не выделяет дыма и вредных для организма веществ.

У меня к сожалению нет доступа к Нитрату Бария (который в большинстве случаев можно приобрести только в химмагах), поэтому я опишу вам другой состав и способ изготовления бенгальских огней, которые можно безопасно использовать на улице, так же как и фабричные изделия.

Мой состав бенгальского огня следующий:

Алюминиевый порох – 5гр
Декстрин – 2гр
Чугунные опилки – 5-6гр

Указанного кол-ва хватит на 6-8 штук.

Алюминиевый порох использовался в пропорции для пироизделий – 50:15:35.
Это основной горючий состав, который будет давать ярко белый огонь.
В порохе содержится сера, которая будет давать дым при горении, поэтому бенгальский огонь на этом составе можно использовать только на свежем воздухе.
Декстрин использовался самодельный, он связывает наш состав, обеспечивает хорошее крепление его с проволокой, уменьшает скорость горения ал. пороха.

Также использовались измельчённые чугунные опилки, которые образовывают разлетающиеся искры. Они должны быть средней зернистости, не порошок!

Вместо чугунных опилок так же можно использовать железные, титановые, стальные, возможно алюминиевые.

Из посуды нам понадобится небольшая ёмкость для перемешивания состава и высокий узкий сосуд, лучше всего стеклянная колба, но можно использовать и пустой толстый маркер.

Как показала практика, смешивать состав можно только в пластиковом футляре от витамин "Ревит”, в баночке от витамин "Ундевит и Пиковит” состав становится очень плохой и может вообще не загореться. В баночке от витамин "Гексавит” перемешивать состав не рекомендуется, так как он может сдетонировать от чрезмерного механического воздействия, а готовые бенгальские огни будут улетать из ваших рук как ракеты. Я описал этот очень важный момент, потому что новички часто пренебрегают техникой безопасности! А знать надо каждый нюанс.

И так, всё просто:
1. Алюминиевый порох у вас уже готов, высыпаем 5гр в ёмкость, туда же сыпем 2гр сухого декстрина, хорошо перемешиваем, затем 5-6гр металлических опилок. Чугунные дают самые красивые, ветвящиеся желтые искры. Алюминиевые и титановые дают белые искры.

2. Предварительно нужно заготовить стальные (!) отрезки проволоки длиной 12-15см, толщиной 1мм, и сделать на всех загнутые крючки с одного конца.
Проволока должна быть именно стальной, а не медной или алюминиевой, потому что большая температура горения ал. пороха может её буквально расплавить и сжечь.

3. Теперь пересыпаем состав в колбу и добавляем немного растворителя (воды или спирта) до консистенции сгущенки, перемешиваем.

(Состав потом очень легко смывается водой с любой посуды и с рук.)

4. На следующем этапе нам нужно мокать и обмазывать проволоку в жидком составе (если состава мало и он весь на дне, то просто переворачивайте колбу горизонтально, чтобы состав прилип к нужному отрезку проволоки – около 8-10см.)
Лишнюю массу (капельки) стряхивайте в колбу, чтобы они потом не капали на пол.

5. Всего должно быть 5 слоёв, после первого слоя проволока лишь немного утолщится, это так сказать грунтовка…
Затем вешаем её за крючки, сушится на верёвку, примерно на 15 минут.

Колбу на это время прикройте крышкой, чтобы вода не испарялась, и состав не высыхал.

Вот так она выглядит после 3-го слоя:

Опять повесьте сушится на 20-30 минут, в это время можете заниматься своими делами.

Это готовые и высушенные бенгальские огни после 5-ти слоёв состава:

Не так ровно и красиво, как с упаковки, но это нам и не надо, мы же не на фабрике.

Вот собственно и всё, такие бенгальские огни легко поджигаются и красиво горят:

Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат

2010-11-14T11:45:00.002+02:00

Также известна как технология "лазерного утюга". Является самым простым и доступным способом для изготовления дома печатных плат почти промышленного качества.
Инструменты и материалы

Утюг
Мелованная бумага, подойдет лист из любого грянцевого журнала
Лазерный принтер
Хлорное железо FeCl3
Ацетон
Наждачная бумага

Этап 1 - замысел
Необходимо подготовить рисунок печатной платы. Это можно произвести в программах, таких как P-CAD, Eagle, Proteus, Sprint layout. Рисунок печатается принтером на мелованной бумаге в зеркальном отражении (экономию тонера отключить)

Этап 2 - утюг

Плату зачистить от окислов, поверхность промыть и обезжирить. Приложив лист стороной с рисунком к плате прогладить утюгом. Тонер расплавится и припечется к поверхности фольги. Интенсивность нажима и время прогрева определяется опытным путем. Неудачные попытки смываются ацетоном.

Этап 3 - травление

Прилипшую к плате бумагу после остывания отмочить до набухания и скатать так, что бы осталась защитная маска из тонера. Острой иглой и лаком исправить мелкие дефекты маски, если таковые имеются. Плату бросить травиться в раствор хлорного железа. Свежий раствор рыжий, отработавший - зеленый.

Этап 4 - промывка

Когда медь на незащищенных тонером участках стравится, плату промыть и маску смыть ацетоном. Плата готова к распайке!

Источник: licrym.org

Воздушно-гидравлическая ракета из бутылки

2010-11-14T10:13:00.010+02:00

Воздушно-гидравлическая модель относится к типу простейших в ракетомоделизме. Ее характеризует простота конструкции и эксплуатации. Эта модель дает возможность проводить множество различных опытов и, что самое главное, познакомиться с действием реактивного двигателя. Воздушно-гидравлическую ракету можно легко построить самому.

Такую простейшую ракету сделать можно очень быстро из подручных материалов. Для начала надо определиться каких размеров будет ракета. Основа её корпуса будет простая пластмассовая бутылка из-под газировки. В зависимости от объема бутылки будут различаться полетные характеристики нашей будущей ракеты. Например, 0.5 литра хоть и будет маленькая по размерам, но и взлетать тоже будет невысоко метров на 10-15. Самый оптимальный размер это бутылка объемом от 1.5 до 2 литров, можно конечно еще взять и пяти литровый сосуд, но это будет для нас слишком мощно, не на Луну же лететь. Для старта потребуется также основной инструмент - насос, лучше, если он будет автомобильным и с прибором для измерения давления – манометром.

Основной узел в ракете будет клапан, от него будет завесить эффективность всей нашей ракеты. С помощью него в бутылку нагнетается и удерживается воздух. Возьмем проколотую или можно рабочую камеру от любого велосипеда и вырежем их неё "сосок”, часть, к которой мы подсоединяем насос. Еще потребуется обычная пробка от бутылок вина или шампанского, но так как их очень много разных форм и размеров, то главным критерием отбора для нас будет длина не менее 30 мм и диаметром, чтобы пробка входила в горлышко бутылки с натягом на 2/3 своей длины. Теперь в найденной пробке следует сделать отверстие такого диаметра, чтобы "сосок” входил с усилием в неё. Отверстие сверлить лучше в два приема, сначала тонким сверлом, а потом уже сверлом нужного диаметра и главное это делать мягко с небольшим усилием. Далее "сосок” и пробку соединяем вместе, предварительно капнув в отверстие пробки немного "супер клея” для предотвращения просачивания воздуха из бутылки. Последней деталью в клапане будет площадка, которая служит для крепления клапана к стартовой площадке. Её нужно сделать из прочного материала, например металл или стеклотекстолит толщиной 2-3 мм и размерами 100х20 мм. После того как в ней сделали 3 отверстия под крепление и ниппеля, можно приклеивать к ней пробку, при этом лучше использовать эпоксидный клей для более прочного соединения. В итоге главное, чтобы часть ниппеля выступала над площадкой примерно на 8-11 мм, иначе не за что будет подсоединять насос.
Приступил к самой ракете. Она для её изготовления потребуется две бутылки объемом 1.5 литра, шарик от настольного тенниса, цветной скотч. Одну бутылку можно пока отложить в сторону, а со второй выполним операцию. Нужно отрезать аккуратно верхнюю часть бутылки, так чтобы общая длина составила примерно 100 мм. Далее отпиливаем от этой части головку с резьбой. В итоге получился у нас головной обтекатель, но это еще не всё. Так как осталась дырка в середине, то её нужно закрыть и в этом случае понадобится приготовленный шарик. Возьмем целую бутылку, перевернем её горлышком вниз, сверху положим шарик и наденем головной обтекатель. В сумме получилось, что шарик немного выпирает за пределы окружности бутылки, он будет служить как элемент, смягчающий удар об землю при спуске с орбиты. Теперь ракеты нужно украсить немного, так как бутылки прозрачные, то в полете ракету будет плохо видно и для этого, где есть ровная цилиндрическая поверхность, обматываем цветным скотчем. Вот и получилась в итоге заветная ракета, хотя она больше похожа на баллистическую межконтинентальную ракету. Можно конечно сделать стабилизаторы для сходства со стандартной ракетой, но они на полет никак не будут влиять на этом снаряде. Стабилизаторы в количестве четырех штук легко сделать из картона из-под бытовой техники, вырезав их небольшой по площади. Приклеить их к корпусу ракеты можно с помощью клея жидких гвоздей или другого аналогичного.

Теперь начнем изготовление стартовой площадки. Для этого нам потребуется ровный фанерный лист толщиной 5-7 мм выпиленный квадратом со сторонами длиной 250 мм. В центе сначала закрепим сделанную ранее площадку с клапаном, расстояние между отверстиями выбираем произвольно, расстояние между двумя площадками должно быть не менее 60 мм и для этого применяем в качестве крепления болты диаметром 4 или 5 мм и длиной соответственно не меньше 80 мм. Далее, чтобы ракету зафиксировать на стартовой площадке потребуется смастерить держатель с пусковым устройством, который состоит из двух уголков, двух гвоздей и 4 болтов с креплением. У уголка с одной стороны сверлим два отверстия под крепеж к стартовой площадке, расстояние между отверстиями, как и в уголке, так и в основной площадке должны быть одинаковы, например 30 мм. С другой стороны обоих уголков также нужно сделать два отверстия диаметром 5 мм под два больших гвоздя таким же диаметром, но расстояние между отверстиями должно быть такое, чтобы расстояние между самими гвоздями было от 28 до 30 мм. Когда всё собрано, следует отрегулировать высоту положения фиксирующих гвоздей. Для этого установим бутылку на клапан, как в боевом режиме, с большим усилием и после этого нужно так подобрать высоту уголков, чтобы гвозди легко скользили в самих отверстиях и между горлышком бутылки. Гвозди служат также спускающим механизмом, но еще потребуется сделать специальную пластинку соединяющих их и для веревочки, которую мы будет дергать для запуска ракеты. Завершающими элемента в стартовой площадке будут ножки, для которых нужно просверлить 4 отверстия во всех углах площадки и прикрутить 4 небольших болта длиной от 30 до 50 мм, они служат для фиксации стартового стола в земле.

Ракета должна быть наполнена водой в строго указанном количестве, это 1/3 от общей длины всей бутылки. Опытным путем легко убедиться, что заливать слишком много воды, как и слишком мало, не стоит, так как в первом случае для воздуха остается слишком мало места, а во втором - слишком много. Тяга двигателя в этих случаях будет очень слабой, а время работы - непродолжительным. При открытии клапана сжатый воздух начинает выбрасывать воду через сопло, в результате чего возникает тяга, и ракета развивает соответствующую скорость (около 12 м/с). Следует иметь в виду, что на величину тяги влияет также площадь поперечного сечения сопла. Тяга, уменьшающаяся по мере выбрасывания воды, позволит ракете достигнуть высоты 30 - 50 м.
Несколько пробных запусков при слабом или умеренном ветре позволяют сделать вывод, что при герметическом соедине¬нии клапана с бутылкой, правильном наполнении водой и при вертикальной установке модели на старте она может достигнуть высоты около 50 м. Установка ракеты под углом 60° приводит к уменьшению высоты подъема, однако дальность полета увеличивается. При более пологих траекториях либо старты модели будут неудачными, либо дальность полета будет небольшой. Модель, запущенная без воды, будет очень легкой и поднимется только на 2 - 5 м. Запуски воздушно гидравлических моделей лучше всего проводить в безветренную погоду. В резуль¬тате испытаний легко заметить, что модель обладает хорошей устойчивостью и тенденцией ориентироваться против ветра, как при наличии тяги, так и после окончания работы двигателя. Время полета модели от старта до момента приземления в зависимости от достигнутой высоты составляет 5 - 7 секунд.
Кстати, воздушно-гидравлические ракеты могут быть и многоступенчатыми, то есть состоять из несколько бутылок или даже пяти и больше. Вообще рекорд на высоту полета такой ракеты составляет целых 600 метров, не каждая стандартная модель ракеты сможет достигнуть такой высоты. При этом они могут поднимать существенную полезную нагрузку, например некоторые испытатели устанавливают фотоаппараты или мини видеокамеры и проводят успешно аэрофотосъемку.

Итак, когда всё готово можно выйти на улицу и произвести первые запуски. Вместе с ракетой и оборудованием еще нужно взять дополнительное топливо – несколько бутылок с водой. Такие ракеты можно запускать где угодно, на школьном дворе, на лесной полянке, главное чтобы в радиусе 20 метров не было никаких построек затрудняющих боевой полет. В центе нашего полигона установите стартовую площадку так, чтобы установленная ракета была строго вертикально. Далее подключаем насос к клапану, заливаем в ракету воду положенного объема и быстро устанавливаем её на стартовый стол, так, чтобы клапан очень плотно вошел в горлышко бутылки. Теперь взводим спусковой механизм, два гвоздя вставляем в отверстия, фиксируя их. Запускать воздушно-гидравлическую ракету лучше вдвоем, один будет дергать за веревочку – производить старт, а другой накачивать воздух в бутылку. Длина веревочки должна составлять примерно 10 - 15 метров, этого расстояния хватает, чтобы запускающего не обрызгало фонтаном воды из ракеты, но вот тому, кто будет работать насосом, не позавидуешь, у него весьма большие шансы принять прохладный душ при нестандартном полете реактивного снаряда. Так как наша ракета состоит из бутылки объемом 1.5 литра, то накачивать следует до давления 4 - 5 атмосфер, можно попробовать и больше, но не выдержит уже сам клапан и соединение с насосом такого большого давления, и будет происходить утечка. При накачивании можно не бояться, что с бутылкой может что-то произойти, ибо она может выдержать по техническим данным 30 – 40 атмосфер. Закачка воздуха длится примерно 30 секунд. Когда достигнуто нужное давление в бутылке запускающему дается команда "Старт”, который резким движение дергает за веревочку и через мгновение ракета устремляется в небо, выполняя боевую задачу. Чтобы украсить полет можно подкрашивать воду, например красками или марганцовкой, так можно точно проследить реактивную струю и траекторию ракеты. Для следующего запуска остается только залить топливо из запаса и снова накачать воздух в двигательный отсек. Такая ракета может хорошо развлечь в летний солнечный день.

Источник: www.waterrocket.ru

Audi демонстрирует универсальное беспроводное зарядное устройство, встраиваемое в приборную панель автомобиля.

2010-11-11T18:29:00.008+02:00

На выставке SEMA Show, начавшей работу в Лас-Вегасе, представители компании Audi представили новое автомобильное беспроводное зарядное устройство, которое может быть встроено в приборную панель автомобиля. С помощью такого устройства можно осуществить зарядку любого мобильного телефона или смартфона, поддерживающего технологию беспроводной зарядки. Начиная со следующего года, при покупке нового автомобиля Audi, такое зарядное устройство можно будет приобрести как одну из опций автомобиля, а немного позже, когда технология беспроводной зарядки станет более распространенной, это устройство станет частью базовой комплектации автомобилей.

Система беспроводной зарядки была разработана специалистами компании Audi совместно со специалистами лаборатории Electronics Research Lab, принадлежащей компании Qualcomm Incorporated, которая, к слову говоря, уже известна на рынке технологий беспроводной зарядки с устройством-планшетом Energizer Qi. Для зарядки аккумуляторов телефона пользователю достаточно только положить телефон в специальное углубление. Благодаря тому, что во время беспроводной зарядки устройства возможен обмен информацией с этим устройством, информация о состоянии устройства будет передаваться компьютеру автомобиля без использования технологий беспроводной связи WiFi или Bluetooth. Это означает, что смартфон или телефон будет в состоянии передавать другие данные через эти интерфейсы, к примеру, воспроизводить аудио через Bluetooth.

Материали взяты с сайта: http://www.dailytechinfo.org

Электрическое воздействие на мозг делает из людей математических гениев.

2010-11-11T18:20:00.000+02:00

Быстрый электрический разряд приложенный к одному из участков головного мозга в определенном направлении может увеличить математические способности человека на срок до шести месяцев. К таким выводам пришли ученые-нейробиологи из Оксфордского университета, проведя исследования и ряд испытаний на добровольных участниках.

Проведенные исследования использовали в качестве базы результаты предыдущих исследований, связанных с изучением явления dyscalculia, пониженных математических способностей мозга человека, и обнаружение методов лечения этого явления методом воздействия на мозг пациента. В исследованиях принимали участие 15 добровольцев, студентов, обладающих средними математическими познаниями и способностями.

Воздействуя электрическими импульсами на область мозга, называемую теменной долей (parietal lobe) ученые обнаружили, что импульсы тока в одном направлении стимулировали головной мозг, после чего пациенты смогли решать сложнейшие математические задачи, совершенно не напрягаясь. Воздействие импульсов тока, приложенного к той же области мозга, только в обратном направлении, привело к снижению математических способностей людей до уровня шестилетнего ребенка.

Группа подопытных, получившая искусственное повышение математических способностей, по прошествии шести месяцев стала их терять. Но, проведя повторное воздействие на мозг ученые добились того, что математические способности студентов остались по прежнему на высоком уровне.

"В настоящее время эти исследования представляют собой только эксперименты, нам еще совершенно не известны результаты, к чему это может привести, в конце концов, и побочные эффекты, которых, правда, пока еще замечено не было. Рекомендовать такой метод для детей с затруднениями в учебе еще очень рано, но хочется надеяться, что в будущем это станет возможным" - рассказал доктор Коэн Кэдош (Dr. Cohen Kadosh) из Оксфорда. "Нам предстоит провести еще более обширные исследования, прежде чем мы даже начнем думать об электрической стимуляции как о методе повышения возможностей человека. Однако, мы очень обнадежены нашими успехами и видим у этой методики огромный потенциал в будущем".

Материали взяты с сайта: http://www.dailytechinfo.org

Концепт Volvo Air Motion весит меньше, чем автомобиль Formula-1.

2010-11-07T13:04:00.000+02:00

Компания Volvo приняла участие в конкурсе 2010 Design Challenge, проводимом в рамках выставки LA Auto Show, представив на рассмотрение жюри концепт Air Motion, концепт экологически чистого автомобиля, приводимого в движение энергией сжатого воздуха. Четырехместный автомобиль Air Motion весит меньше 450 кг, что означает, что его вес меньше веса гоночного автомобиля Formula-1.

Кузов автомобиля Air Motion изготовлен из легкого пластика, армированного углеродным волокном, что придает корпусу достаточную прочность при небольшом весе. При разработке форм кузова автомобиля дизайнеры использования формы раковин некоторых моллюсков. Колеса автомобиля так же необычны, как и сам автомобиль, в них нет традиционного центрального барабана, а привод и дисковые тормоза скрыты внутри оправы, или диска, колеса.

Для получения сжатого воздуха, приводящего этот автомобиль в движение, используются нагнетательные турбины, которые, для экономии энергии, используют дополнительное давление набегающего потока воздуха. Стоит ли упоминать, что всю энергию для турбин, вырабатывающих необходимый сжатый воздух, обеспечивают солнечные батареи, расположенные по всей поверхности кузова автомобиля.

Материали взяты с сайта: http://www.dailytechinfo.org

DiscRotor - полу-самолет, полу-вертолет, оборудованный ротором с выдвигающимися лопастями от компании Boeing.

2010-11-07T10:58:00.000+02:00

DiscRotor CSAR (Combat Search-And-Rescue) представляет собой летательный аппарат в котором совмещаются все преимущества вертолетов и самолетов благодаря использованию дискового ротора с выдвигающимися лопастями. Программа DiscRotor была начата Управлением перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA еще в 2008 году, исполнителем работ по этой программе была выбрана компания Boeing, которой потребовалось два года на разработку конструкции и создание модели летательного аппарата DiscRotor.

Конструкция дискового ротора с выдвигающимися лопастями была разработана в начале прошлого столетия датским инженером Джейкобом Эллехэммером (Jacob Ellehammer). Лопасти дискового ротора действуют подобно лопастям ротора вертолета при взлете, посадке и вертикальных перемещениях. Во время горизонтального полета лопасти убираются внутрь диска, который служит дополнительным крылом, обеспечивающим подъемную силу.

Такое совмещение способности зависать, осуществлять вертикальные взлет и посадку, со способностями летать на больших скоростях и на больших высотах, делают летательный аппарат DiscRotor очень привлекательным средством доставки в быстроизменяющейся обстановке театра военных действий. С точки зрения DARPA, такие аппараты "обеспечивают жизнеспособность, подвижность, быстрое время реагирования при доставке грузов и живой силы".

Как видно из представленного снимка для вертикальных перемещений DiscRotor использует вертолетные лопасти, во время горизонтального полета его в движение приводят два турбореактивных двигателя, расположенные под крыльями аппарата. Основной проблемой, с которой сейчас "воюют" конструкторы и инженеры, является обеспечение плавного перехода от горизонтального к вертикальному полету и наоборот. При этом, по словам представителей Boeing, это только одна из ряда больших технических проблем.

Программа DiscRotor в настоящее время находится на этапе под номером 1b, это означает, что уже создана модель этого летательного аппарата в масштабе 5 к 1, которая будет проходить ряд испытаний в аэродинамической трубе и на открытом воздухе. Этот этап программы займет весь 2011 год.

Материали взяты с сайта: http://www.dailytechinfo.org