¡Viva la vida!

Mi abuela

2012-02-14T05:34:00.000-08:00

©Mar Sumasi

Hace poco, un famoso cocinero me hablaba acerca de los planes que tenía de recuperar los sabores de antaño. No tanto con el producto, que eso escapa a sus competencias más allá de la elección que de este pueda hacer, sino con el modo de elaborar los platos. Esta conversación, irremediablemente, me trajo a la memoria a mi querida abuela. No sé si el cocinero lo notó, quizás sí, pero a mí, en escasos segundos, se me llenaron los ojos de lágrimas. Un cambio brusco en la conversación –introducido por mi parte- me evitó males mayores, o por lo menos la angustiante situación de verme débil y expuesta ante la mirada ajena.

Mi abuela Rosa, de origen gallego, pasó la mayor parte de su vida en la llamada Suiza de América –por lo menos en muchos de los años en los que ella allí residió- por lo que vio enriquecida su vena culinaria no solo por las enseñanzas gastronómicas familiares, también por un entorno de procedencia italiana que imprimió cierto carácter mediterráneo a su cocina.

Mi abuela, cuando tenía tiempo y ganas, fabricaba la pasta. Nada de comprar paquetes de pasta al huevo de sémola dura; ni corta ni perezosa, desde bien temprano, se dedicaba algunos domingos a preparar el relleno (mi preferido fue siempre de espinacas), a amasar la harina, a extenderla y rellenarla, y a cortar los cuadraditos destinados a convertirse en ravioli. Pero lo que mejor le salía era el tuco (una salsa similar al ragú con la diferencia que en la primera la carne se cocina entera, de una pieza, y no se deja deshilachar), con un sabor fuerte, intenso, contundente.

¿Qué decir de los canelones? Muy distintos de los italianos o catalanes (aunque el origen es de nuestro vecino mediterráneo, en Catalunya son típicos debido al intercambio comercial que hubo durante siglos con el sur de Italia), los canelones de mi abuela (y de muchas abuelas del Cono Sur) se elaboran con filloas, se rellenan con verdura (espinacas o acelgas) o maíz, se cubren con delicioso tuco, se espolvorean con queso rallado, y se gratinan en el horno. ¡Qué maravilla de mestizaje! Desgranando orígenes, se mezclan, por lo menos, tres países e innumerables regiones. El día que mi abuela hacía canelones era una fiesta, un festín gastronómico.

Siendo más joven, cada vez que visitaba Madrid, mucho antes de establecerme aquí, no paraba de oír hablar de los huevos de Lucio. Hasta que un día, unos generosos amigos en una de mis visitas relámpago me invitaron a probarlos. ¡Qué increíble decepción! No pude más que pensar en un plato sencillo que hacía mi abuela, por entonces aún en este mundo, de similares características pero con dos ingredientes añadidos que le daban un diez al plato: pimiento rojo y tomate en rodajas. Claro que el plato no admitía comparación: la fritura de las patatas de mi abuela, doradas por fuera y blanditas por dentro, con aceite sin quemar, elevaba el plato por encima de cualquier otro que admitiera alguna similitud. Huelga decir que, en mi siguiente visita a mi abuela, le pedí que me hiciera el plato, que pensándolo bien, no tenía ningún nombre.

Exagerando un poco, gracias a mi abuela no caí víctima de escorbuto (mi madre, su hija, huía de la verdura fresca como si de un alien se tratara y evitaba dar a sus hijos tamaña aberración). Mi querida abuela preservó mi gusto natural por las verduras, incentivándolo si cabe.

Los últimos veintisiete años de su vida, mi abuela los pasó en Barcelona. Allí pronto adoptó como suyos algunos platos de la cocina catalana como la escalibada. Parece una tontería, pero ninguna escalibada, un plato fácil a base de hortalizas asadas, me sabe como la que ella hacía. No sé, le encontraría el punto justo de cocción a las verduras.

La recuperación de los sabores de la que me hablaba el cocinero es una idea atractiva, claro, pero a mí me parece imposible, quizás solo pueden lograrse ciertas remembranzas. Los sabores de mi abuela, mal que me pese, los dejé ya atrás, aunque por suerte, no en la infancia, su cocina me acompañó muchos años más. ¡Cómo me gustaría volver a sentir en la boca, en las papilas gustativas, el gusto de sus platos! Pero por más que intentara cocinar como ella (y no oso hacerlo), su sabor siempre sería diferente. Incluso sus estropicios –que los hacía- , seguro que soy incapaz de emularlos.

Este escrito fue publicado en el número 1 de En Crudo, cuyo numero 2 ya circula por ahí...

La tela blanca

2012-02-07T10:56:00.000-08:00

La visión le dejó impresionada. Treinta y pico años largos de un cuerpo bien esculpido y bello rostro, bellísimo, de mirada insolente. Un torso y unos brazos salpicados de tatuajes contribuían a darle un atractivo aire canalla.

Tan solo unos centímetros de tela blanca inmaculada tapaban un sexo que se adivinaba… potente. Imposible imaginar que su secreto mejor guardado desmereciera de la perfección absoluta de su físico. Ella imaginaba la tersura y la dureza. Soñó sus manos acariciándole, sintió sus pechos rozándole, provocando el despertar de la pequeña bestia dormida.

“Arrancaría la tela a dentelladas”, pensó. Pero esperó a que el secreto se asomara, a que la tela no bastara para cubrir el miembro henchido. La demora fue breve. El tesoro, enhiesto, no defraudó. En escasos segundos estuvo preparado para recibir la calidez de otro cuerpo, su cuerpo.

El sonido estridente del metro que llegaba le despertó de su ensoñación. Con las mejillas arreboladas, notó las miradas masculinas sobre ella. Miradas que soñaban con el calor de su cuerpo y la dulzura de su boca. Imposible que adivinaran que, por unos instantes y delante de sus lascivos ojos, ella había sido plena y felizmente de otro.

De regalo: ¡sexo!

2012-02-06T03:07:00.000-08:00

Desde que la web www.victoriamilan.com -página dedicada a las citas extramatrimoniales- irrumpió en España, su agencia de comunicación me tiene puntualmente informada de cuantas novedades acontecen. Hace unos días me llegaron los resultados de una encuesta online que la web de citas efectuó entre sus usuarios. Al parecer, los infieles celebrarán San Valentín con sus parejas y con sus amantes. La pareja oficial merecerá dedicación por la noche; el mediodía estará reservado a los amantes. Eso sí, de regalos, pocos. La crisis también llega a los adúlteros, y como único obsequio, me temo que los amantes recibirán algo de sexo. Un buen regalo, ¿no?

Oda a Ramón Freixa: Chef de l'Avenir

2012-02-02T04:40:00.000-08:00

Hamburguesa de pato de Ramon Freixa Madrid. © Matías Pérez Llera

Aunque no me haga falta ninguna excusa para hablar de él, voy a aprovechar que mi cocinero favorito ha sido galardonado con el reconocimiento Chef de l´Avenir 2011 (ex aequo con Joseán Martínez Alijan y Ángel León), otorgado por la Academia Europea de Gastronomía, para dar nuevamente cuenta de lo bien que se come en su restaurante en Madrid.

Ramón Freixa llegó a Madrid hace apenas tres años. En este corto espacio de tiempo ha conseguido dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. Su cocina, un genial compendio de tradición y modernidad, ha calado muy hondo en el panorama gastronómico madrileño. Su base, de profundas raíces catalanas, es garantía de solidez y calidad, no en vano la cocina catalana es una de las más completas de España. Su técnica, en general moderna como la de muchos otros cocineros de su generación, es otro de los elementos que hacen de Ramón Freixa un cocinero digno de admirar, y con una cocina digna de degustar. Pero la clave de su éxito es que aúna como nadie la difícil simbiosis entre tradición y modernidad. Con muchos componentes sencillos presenta platos de una exquisitez y elegancia sublimes, como la hamburguesa de pato que -¡por fin!-, después de varias visitas a Ramón Freixa Madrid, tuve, la semana pasada, el placer de probar. Acompañada de un helado de mostaza verde, queso idiazábal (mi queso favorito con diferencia) y pan, no tiene más nombre que el de espectacular.

En buena compañía -no en vano recibí una clase magistral de los entresijos de la televisión por parte de tres grandes profesionales del medio-, disfruté también del ya clásico San Pedro, un pescado mediterráneo que me fascina, de unos calçots baby en menestra (ahora que estamos en plena época), un suquet de butifarra dulce -en este caso sin protagonismo de pescado-, de un meloso de ternera a la royal, y de una interpretación del chef de un suculento trinxat de la Cerdanya. Unos snacks maravillosos precedieron el ágape, así como los estupendos panes de Freixa padre que, como muchos saben, le envía a Ramón un buen surtido dos veces a la semana. Por cierto, según nos contó Ramón, andan buscando local en Madrid para instalar un obrador, donde elaborar pan siguiendo las recetas panaderas del patriarca. Me gustaría destacar también el vino tomado: El Sequé 2009, D.O. Alicante, muy bien recomendado por el simpatiquísimo y amabilísimo sumiller manchego (siento no haberle preguntado el nombre). Los postres, estupendos, pero no me extiendo porque no soy demasiado golosa.

¡Felicidades, Ramón, por esta importante mención! Pero Freixa no solo es chef del futuro, también lo es del presente, ¡y por muchos años!

Madrid 'Funsiona'

2012-01-26T02:44:00.000-08:00

¿Alguien espera esto en Madrid Fusión? (foto: Matías Pérez Llera)

Hace unos años, cuando llevaba la comunicación de un restaurante asiático de Madrid, la propietaria, una señora china estaba obsesionada con participar en lo que ella llamaba Madrid 'Funsiona'. Con su ininteligible acento, lo que mi cliente quería decir es que quería estar presente en el congreso Madrid Fusión. Le quité, como pude, la idea de la cabeza. ¿Qué cabida podía tener un chino europeizado en la meca de las tendencias gastronómicas?

Justo ahora que se cumplen 10 años del entonces puntero congreso, la conclusión a la que llego es que es un modelo que está dando sus últimos coletazos. Por un lado están las ponencias de los expertos, en su mayoría cocineros de éxito de varios lugares del mundo, aunque con predominio de los patrios. En el caso de estos últimos, el discurso de muchos es harto repetido. Son varios los que participan anualmente en el congreso sin tener, desde hace años, ya nada que contar. Ojo, su cocina probablemente sigue siendo maravillosa, pero, oralmente, ya no les queda nada por comunicar. ¿Es posible que ya no queden chefs por el mundo que no hayan pasado por Madrid Fusión? Lo dudo. La organización haría bien haciendo un mayor esfuerzo de indagación y localización, evitando, aunque fuera por unas pocas ediciones, la presencia de los mismos de siempre.

En cuanto a la parte de feria del congreso, no aporta mucho más. ¿No sería interesante que lo que se exhibiera fueran productos desconocidos, o al menos, no tan industrializados? La presencia de firmas como Philadelphia u Oscar Mayer desvirtúan, según mi parecer, la esencia de una convención que, desde su inicios, mostraba la creatividad e innovación gastronómica y culinaria. Además, encontrar los mismos stands cada año, e incluso en el mismo sitio, deja una sensación de abandono contraria a la originalidad y novedades que uno espera encontrar en Madrid Fusión.

La foto que acompaña este post ilustra muy bien en qué se está convirtiendo un congreso que una vez fue puntero. No obstante, aun están a tiempo, creo yo, de dar un cambio de rumbo en futuras ediciones. Si no lo hacen, vaticino que los últimos estertores acabarán retumbando, en breve, por toda la ciudad.

Desde luego, si no se produce ningún cambio, el próximo año llamaré a mi antiguo cliente para indicarle que ya hay sitio para ella en Madrid 'Funsiona'. Entre Óscar Mayer y Philadelphia seguro que le guardan un hueco.

¿Cocineros o aspirantes a modelos? Según El País, 'Guapos en los fogones'

2012-01-20T09:28:00.000-08:00

Jaime Renedo

Gracias a la periodista Yanet Acosta, he leído un artículo de Marta Múñoz-Calero en la versión online de SModa (El País) sobre los cinco cocineros españoles más guapos. Al margen de lo discutible (o no) que me pueda parecer el artículo y la lista, pienso que es una banalización de la profesión culinaria el clasificar a los chef por su supuesto grado de atractivo físico. Además, el enfoque que le da la periodista me parece del todo desacertado. Salvo algún o alguna friki, no me imagino a nadie yendo a un restaurante a comer por lo ‘guapo’ que le parezca el cocinero. En un restaurante entiendo que se valora otro tipo de cosas. Señalar también que me parece un tanto raro que una persona incluya a su hermano en una lista de hombres atractivos. Si era condición sinequanon de El País que el chef Javier Múñoz-Calero tenía que incluirse, ¿por qué no encargarle el trabajo a otro plumillas? Si por el contrario, la lista la ha confeccionada Múñoz-Calero a su libre albedrío, ¿no chirría un poco?

Julius

Hoy, también en la web de SModa, cuelgan un avance en forma de vídeo de un reportaje que publicarán mañana sobre ‘Guapos tras los fogones’. Siguiendo en la misma senda de frivolidad que el artículo de Muñoz-Calero, parece ser que el reportaje incidirá en el supuesto atractivo de sus protagonistas. Estoy segura de que es muy divertido participar en este tipo de reportaje. Te visten, te maquillan, te halagan, te llaman guapo y te lo crees..., pero me apuesto mis ingresos de todo un año a que cualquiera de estos cocineros preferiría ocupar espacio en El País mostrando su excepcional trabajo.

El toque Ducros y las (atrevidas) declaraciones de Freixa

2012-01-20T01:12:00.000-08:00

Hace unos años la firma de hierbas aromáticas y especias Ducros popularizó, a través de un anuncio, la frase con la que titulo este post. Quizás a quién sea más joven que yo, esta frase no le evoque nada; a mí, desde luego, sí. Probablemente por ello, el cocinero Ramón Freixa (que es de mi misma generación) ha sido, en esta ocasión, anfitrión de la presentación a prensa de las Tendencias de Sabores 2012. Como parte de la multinacional McCormick (presente en muchísimos países), Ducros ha realizado, por cuarto año consecutivo, un estudio sobre el futuro del sabor global. De este modo, a través de encuestas en distintos países, Ducros establece las tendencias en sabores.

Ayer se celebró, pues, un almuerzo para la prensa diseñado por Freixa en el restaurante que éste posee en Madrid.. No voy a extenderme en las maravillas de su cocina (que las tiene, y en elevado número). Tan solo voy a poner la foto de la minuta del delicioso menú que tuvimos la suerte de degustar.

Los snacks y los firsts que tomamos eran una primicia, lo cual quiere decir que, a partir de ahora, todos los comensales que acudan a Ramón Freixa Madrid van a tener ocasión de degustar estas mini delicias. Según comentó Freixa, "es una vuelta a los orígenes, a los ingredientes de mi tierra".

Con una base de nogal, y envueltos en un sencillo papel cerrado con
una pinza, Freixa presenta sus "orígenes"

Aclarado a los más curiosos todo lo que tomamos, el chef barcelonés realizó jugosas declaraciones, algunas de ellas sorprendentes. Durante una vuelta por su cocina, ante una encimera llena de toda la gama de productos de Ducros, el catalán expresó con su particular manera la poca querencia que les tiene a los sabores picantes: "Las cocinas picantes son para tapar el mal estado de los alimentos. En los mercados de los países de cocina picante las condiciones en las que guardan la carne no son demasiado buenas. Y claro, esta huele... Los japoneses, con el wasabi, igual. El wasabi es para matar lo que podría fallar en el pescado fresco. La hindú, igual. Cocina picante es igual a tapar sabor. Hay quien dice que el picante potencia el sabor; yo pienso que el picante tapa el sabor. No las pimientas". También tuvo palabras y consejos para Ducros, alabando los molinillos de pimienta pero no así los envases con pimienta molida. "En pimientas podríais lanzar una línea de pimientas gourmet", aclaró.

La mano de Freixa mostrando la gama Ducros

Ya comiendo, el catalán nos contó que comienza a asesorar un local en Oviedo, 'No solo fabes', donde "no hay fabes". Es un proyecto "estilo Zara. Es un pret à porter", aclaró.

También se está gestando su implicación en un nuevo proyecto en Cartagena de Indias en el que, para participar, Freixa puso condiciones como un interiorismo cuidado, que la estética del establecimiento estuviera a su entero gusto. "El interiorismo para mí es muy importante, y para este cometido propuse a Nacho (Ignacio García de Vinuesa). Es un profesional que me encanta, además de ser amigo".

Y como no todos los días una está en la cocina de su cocinero preferido, abajo dejo testimonio gráfico:

Con la periodista Montse Ambroa (Grupo Globus).

Comer y beber en Madrid (bien) por poco dinero

2012-01-17T11:37:00.000-08:00

Si alguno de vosotros está al tanto de mi (últimamente) larga cadencia entre post y post del blog, pensará que no hago otra cosa que lo que digo en el título del presente post. Alguna cosa más hago como, por ejemplo, escribir para ganarme la vida, impartir clases con el mismo fin, y alguna que otra actividad en el plano personal.

Anchoas doble cero

Hoy os quiero hablar de un restaurante auténticamente BBB. Bueno, quizás la segunda b no sea muy veraz, pero la primera y la tercera la cumple con creces. Originariamente, Casa Santoña era una empresa familiar dedicada a la preparación de conservas y semiconservas artesanales, con especial mimo a la anchoa. En la actualidad, su entonces principal actividad, se ha visto ampliada con la gestión de seis establecimientos hosteleros. En Madrid capital, tienen dos restaurantes; los cuatro restantes están distribuidos por la sierra madrileña.

Según dicen en Casa Santoña, “tienen las mejores anchoas del mundo”. Según digo yo, no sé si las mejores, pero no creo que haya muchas que les hagan sombra. La anchoa doble cero de Casa Santoña está elaborada con aceite de oliva virgen a partir de una materia prima pescada en el Cantábrico. Las anchoas de esta casa no tienen ni rastro de espinas, y su carne es suave y carnosa, con el punto exacto de salinidad. Un auténtico manjar que viene acompañado de un precio contenido. La ración de la doble cero cuesta 9 euros, un precio irrisorio para un producto de altísima calidad.

Un estupendo
vino de Madrid

En mí última visita tomamos -¡cómo no!- la riquísima ración de anchoas, una ración de gamba blanca a la plancha –producto de muy buena calidad- a un módico precio de 18 euros, unos espárragos para que el vegetal no faltara (6 ó 7 euros), y un corte de Villagodio de unos 300gr a 14 euros que estaba exquisito. Todo el ágape regado con un madrileño Treinta mil maravedíes. El total de la cuenta rondó los sesenta euros entre dos, y os aseguro que nos pusimos las botas. ¡Comimos de excepción! Casa Santoña es absolutamente recomendable.

Salón de Mamá Framboise

La guinda a tan maravillosa comida la puso Mama Framboise, confiterie al más puro estilo parisino de la que ya he hablado en este blog. Un milhojas de crema, una tarta individual de tiramisú (¡espectacular!), un té, un café y un croissant para llevar 9,75 euros. ¿Alguien da más? Eso sí, hay que ir con tiempo pues no suele haber mesa disponible nada más llegar. ¿Qué se le va a hacer? La calidad se hace esperar.

Amplia variedad de tartas gourmet en la deliciosa confiterie

La semana próxima voy a Madrid Fusión con los pies en la tierra. Con el regusto de este festín gastronómico basado en el producto puro y duro, y en la técnica. A ver qué encuentro por allí, pero prometo contar.

Por cierto, en Madrid Fusión estará como ponente Alejandro Montes, el pastelero propietario, junto a otro socio, de Mama Framboise.

Casa Lucio, un clásico entre los clásicos

2011-12-27T04:30:00.000-08:00

Hace cosa de un par de semanas visité uno de los templos gastronómicos de Madrid por excelencia: Casa Lucio. Fui con mi amiga Paloma, a su vez, amiga de Mª Carmen, la hija del famoso hostelero. La visita tenía un objetivo concreto: entrevistar a Lucio Blázquez, testigo de excepción de, por lo menos, el último medio siglo de la capital. Si bien Casa Lucio no tiene ni cuarenta años, su propietario ha sido personaje indispensable de la hostelería madrileña desde su más tierna adolescencia. El resultado de esta entrevista lo podéis ver en el último número de Strogonoff. Aquí, en el blog, solo voy a relatar la sublime experiencia sensorial que Paloma y yo tuvimos la suerte de disfrutar.

Empezamos a comer tarde, muy tarde. Entre que la entrevista con Lucio se dilató más allá de lo insospechado, y que el restaurante estaba a tope un martes (¡si un martes!) comenzamos nuestro festín rozando las cinco.Y digo festín porque la calidad de la comida no merece que se le nombre de otra manera. Empezamos con los famosos huevos. ¿Sería sugestión o los huevos venían con un punto de cocción que jamás vi en otros huevos estrellados? La clara, bien cuajada, no dejaba ni una mota de solidez a una yema líquida pero entera. Las patatas, perfectamente fritas, sin exceso de grasa y sin sabores extraños, redondeaban un plato rico que anticipó delicias futuras. Después vinieron unas gambas blancas de Huelva que Paloma y yo degustamos entusiasmadas. La calidad del crustáceo y el punto perfecto de cocción nos hicieron elevarnos al quinto cielo (el sexto y el séptimo llegaron con los dos platos siguientes).

Compartimos de segundo un entrecôtte (Paloma me dejo elegirlo frente al tan manido solomillo) servido en plato de barro bien caliente, donde se acabó de cocinar la pieza. ¡Qué maravilla de carne! Ni cuchillo tuvimos que utilizar de lo mantequillosa de su textura. ¿Y qué decir del sabor? Sencillamente a carne. Los postres ya nos elevaron a lo más alto: Paloma disfrutó de lo lindo con un arroz con leche, al parecer típico de las cocinas de Lucio. Yo tomé un clásico, que de tan tradicional, ya no se encuentra en ningún sitio: un hojaldre de crema pastelera que estaba absolutamente delicioso. ¿Qué fue de la crema pastelera? No lo sé, pero en Casa Lucio la siguen teniendo y con un sabor que creía desaparecido.

A decir de Lucio, no hay en todo Madrid un lugar donde la relación calidad precio sea mejor que en su casa. Yo no sé si podría afirmar tal cosa, pero lo que sí sé es que, si uno quiere disfrutar de productazo, a Casa Lucio es donde tiene que ir. Sin ninguna duda.

Cava & tapas: una combinación deliciosa

2011-12-10T05:05:00.000-08:00

Casi nunca me toca nada, pero el otro día gané dos plazas para un taller de cocina en Alambique organizado por el Consejo Regulador del Cava. Ayer fue el día señalado y allí fui con mi amiga Rosana. Lo primero, comentar el fantástico trabajo que realizan los de comunicación del Consejo, un equipo de Europa Press que cada vez borda más la promoción del espumoso patrio. Mi conocimiento de ellos, por profesión, viene de lejos. Desde hace un tiempo, el Consejo se está acercando a través de las redes sociales al público en general con ciertas acciones puntuales con el objeto de difundir las bonanzas del cava. Así, con unas visitas a bodegas en el Penedés, unas catas en Madrid y Barcelona, o este taller en Madrid y creo que otro en la Ciudad Condal, el Consejo tiende la mano al público sorteando estas actividades a través de facebook. Esta es mi primera asistencia, aunque me consta que las anteriores iniciativas estuvieron muy bien organizadas y fueron totalmente instructivas, a la par que divertidas, para los asistentes.
En el taller aprendimos a hacer unas ricas y fácilísimas tapas con las que agasajar a los gastrónomos más impenitentes que podamos recibir en casa. Miquel, cocinero catalán afincado en Madrid desde hace unos meses y profesor de Alambique desde entonces, seleccionó las siguientes tapas: tapenade con anchoas, tartar de salmón, sashimi de atún, cigala en tempura con albahaca y brandada de bacalao. El tapenade, consistió en un milhojas que, huyendo del pan, utilizó láminas de de tofu que le iban genial. Gracias a Miquel aprendí la expresión 'saltear al rubio' que para los que no lo sepan, significa saltear de tal manera que no llegue al dorado. Un paso anterior.

Todos querían fotografiar las tapas, sobre todo Isa y Ana

El milhojas de tapenade, armonizado con un rosado espectacular

Tartar de salmón

Cigala en tempura con albahaca, la tapa que menos me gustó

Un sashimi riquísimo

Comiendo sashimi

La brandada de bacalao

Si no hablo y voy de listilla con el cocinero, me muero

El protagonismo del cava llegó con las explicaciones del sumiller Félix Bonilla. Como la mayoría de los asistentes eran neófitos en el cava, Félix explicó el proceso de elaboración (con una brevedad y síntesis que siempre se agradece). Aunque he visitado bodegas en Sant Sadurní, y he asistido a innumerables catas de cavas y otros espumosos, no soy ninguna experta. Por ello, aunque haya visto y escuchado varias referencias al cava siempre se aprende algo nuevo. Personalmente, me gusta mucho el cava rosado. A lo largo de mi vida he escuchado a un montón de gente quejarse del rosado subido de los cavas, en comparación con el champagne rosé. Pues ayer, gracias a Félix, supe que si se quiere dar un rosa muy pálido a un cava, este tiene que tener en su composición una mayoría de ¡¡uva trepat!! ¡Qué cosas! Para conseguir la tonalidad clarita del champagne rosé, ¡nada como hacer cava con una uva autóctona!
Lo mejor de las tapas: fáciles, ricas, sanas y sin pan.
Lo peor: nada.
Lo mejor del cava: el rosado que catamos. Bueno, ¡bebimos!
Lo peor: al ser un cava envasado por el Consejo, no poder saber de qué marca se trata.
Puntuación de la iniciativa: un 10

Peregrinaje gastronómico: exprimiendo Madrid

2011-12-08T13:50:00.000-08:00

Demasiados días sin escribir en el blog, y tantas cosas por contar... Antes de que todo se me olvide, mejor edito este batiburrillo de pistas gastronómicas en Madrid.
Tengo un joven amigo al que le gustan lugares y cosas que no le corresponden por edad. Con él conocí The Gin Room, uno de tantos locales que últimamente proliferan en las grandes ciudades. Locales dedicados a la bebidas premium, con espíritu tranquilo, enfocados a un público nacido en los sesenta y setenta. The Gin Room me pareció horroroso: decoración entre moderna y clásica, pero ambiente rancio, rancio, rancio.

The Gin Room

Con mi amigo también estuve en un salón de té de nombre Margó. Decorado como una casa de muñecas, entrar en Margó es sumergirse en un pasado cursi. Recomendable si uno quiere ver un lugar insólito, nada más.

El curioso salón de té Margó

Otro día, también con mi joven amigo, fuimos a comer a Pimiento Verde, en la calle Lagasca. Señalar que todos los comensales que había tenían unos 25 años más que yo (excepto mi acompañante, claro está). Aparte de eso, me pareció un lugar caro (compartimos dos primeros, un segundo, un postre y una botella de vino normalito), ya que salíó la cuenta por algo más de 80 euros, y con una carta excesivamente corta. Eso sí, no puedo dejar de mencionar las deliciosas alcachofas que sirven. Por ellas, vale la pena comer rodeada de venerables ancianos.

Las fantásticas alcachofas de Pimiento Verde

Después, para el café, nos fuimos directos a Mamá Framboise, la deliciosa boulangerie que el pastelero Alejandro Montes tiene en la calle Fernando VI. No tengo más que decir que, en una ciudad donde los croissants son realmente espantosos, Mama Framboise es un soplo de aire fresco y sus croissants parecen recien traídos de París.

Con mi amigo Alberto estuve en SoMa, el restaurante del hotel Vincci que hay en la calle Goya. Disfrutamos un montón del menú gastronómico que tienen a 25 euros. El servicio es excelente, y el cocinero, Jorge Lacera, lo borda. Ya escribí sobre SoMa el año pasado aquí en el blog. Es un lugar muy recomendable.

Salón de SoMa

Con Mónica recalé recientemente en El Padre, un restaurante que me recomendó la periodista Raquel Pardo. Quitando lo horrorizada que estaba mi amiga Mónica con la clase de comensales (yuppies trasnochados en traje y corbata) que llenaban el restaurante, a las dos nos gustó mucho la relación calidad precio del menú. Por quince euros, de lunes a viernes, tienes un menú completo y con buen producto, que incluye bebida. Nosotras nos tomamos una fabada (por supuesto, con piparras, que me encantan) y una ensalada de primero, y de segundo coincidimos ambas en una lubina que estaba muy, pero que muy rica. El vino, recomendación de David Villalón, uno de los dos hermanos que manejan el cotarro, fue un excelente El Terroir de Domains Lupier. Al otro, Marío, a cargo de la coctelería (sí, tienen cócteles, y al parecer, riquísimos) no tuve ocasión de conocerle. Me apunto el sitio para volver, con más tiempo, un día de estos.
Recientemente, por fin probé las tapas de Baco y Beto, un local que mil veces, sabiéndome local del foie, me ha recomendado Eduardo de la Puente, de la Guía del Ocio. ¿Por qué? Por su foie a la plancha, vuelta y vuelta, como a mí me gusta. El sitio me encantó: por su ambiente, por el foie y el resto de los platillos, y por el precio, que con un par de copas de vino cada una (fui con Marta y Beatriz) salimos por 14 euros por cabeza.

La foto del cocido cilantrero
es de Félix Soriano

Mi peregrinaje gastronómico acaba, por ahora, en Cilantro, una taberna madrileña de la que ya he hablado largo y tendido en este blog. Con Mónica, en nuestra ya instaurada comida semanal, fuimos a tomarnos el cocido que Pepe Gorines ha establecido para los miércoles. ¡Madre mía qué cocido! Mónica y yo disfrutamos de lo lindo. Decir que repetí sopa y en la bandeja de la verdura, la carne y los garbanzos no quedó nada. Por 15,50 euros de nada, no solo se disfruta, ¡se roza el cielo!

Este no es un libro de dietas...

2011-11-27T08:30:00.000-08:00

Así, con esa frase empezó el cocinero Chema de Isidro la presentación de su libro 'La dieta de la proteína' la pasada semana en Madrid. El libro lo presentó, cómo no, cocinando y poniéndonos a todos los asistentes con las manos en la masa. Bueno, en la masa no, que la idea del libro no contempla mucho los hidratos de carbono. Con el desparpajo que le caracteriza (eso lo saben sus miles de seguidores en los programas que se presenta en Canal Cocina) aprovechó la presentación para darnos una lección de cocina en modo exprés. Unos tartares y unas alitas de pollo sirvieron para romper el hielo. Después, todo vino rodado. Algunas preguntas, sobre todo referentes a los platos que estábamos preparando, pusieron la guinda al rollito participativo que, desde el principio, se dio.

He tardado unos días en colgar el post por una sola razón: quería leer el libro. Ahora que ya lo he hecho, me gustaría decir que el libro de Chema de Isidro me parece fabuloso. Aparte de estar bien escrito (decirlo parece una perogrullada, pero, ¡cuántos libros terriblemente redactados!), es bien cierto que no es un manual de dietas. Es un libro de estilo de vida que, de forma amena, te enseña a conocer las propiedades de los distintos alimentos, diversas técnicas de cocción compatibles con una alimentación saludable, y unas cuantas recetas fáciles y apetecibles para hacer en casa. Después de leer el libro del cocinero madrileño uno se forma una imagen muy clara de lo que va a ser su dieta ideal. Porque os aseguro, después de leerlo os váis a poner a dieta, a la vuestra, a la que idearéis después de las buenas enseñanzas de Chema de Isidro. Y felices de hacerlo.

¿Cómo que no hay buey?

2011-11-16T04:13:00.000-08:00

En los últimos años a muchos aficionados a la cocina, a gastronómos, a restauradores, a periodistas y a toda una serie de personas vinculadas más o menos al mundo gastro les ha dado por decir que ya no hay buey. En ocasiones, esta afirmación viene acompañada de expresiones dichas con desprecio como "lo que nos intentan colar es vaca vieja". Antes de lanzarme al tema que hoy me ocupa: ¿qué tiene de malo una pobre vaca vieja?

Bueyes en La Finca

Es verdad que cada vez hay menos bueyes, pero haberlos haylos. Su producción, lenta y costosa, disuade a muchos de dedicar su trabajo al buey. No es este el caso de La Finca de Jiménez Barbero, una explotación ganadera en Madrid que produce y comercializa en pequeñas cantidades buey de entre diez y doce años. La finca no tiene desperdicio. Ubicada en la Sierra Oeste de Madrid, disfruta de un microclima con el que prácticamente todo el año es primavera. Allí, los bueyes se desarrollan y crecen en un ambiente feliz que se refleja, cómo no, una vez en el plato.

La finca en Guadarrama

La pasada semana tuve ocasión de visitar La Finca con un cicerone de auténtico lujo: Álvaro Jiménez Barbero, uno de los tres hermanos que están sacando adelante este empresa. Una empresa sostenible, basada en el autoabastecimiento. Todo lo que vi me pareció espectacular: sus procesos, la forma en la que viven los animales (también hay terneras, vacas nodrizas y sementales para fecundarlas, además de los bueyes), y la impactante belllez de la finca.

Vacas nodrizas con su semental

Y eso que estaba todo en obras. En breve, La Finca acogerá un centro de interpretación de la carne, un proyecto en el que Álvaro Jiménez Barbero se está dejando la piel. Además, las instalaciones, ya ahora funcionales y modernas, contarán con un laboratorio puntero que medirá exhaustivamente la calidad de todos los procesos. Algo que, por ahora, se está realizando contando con la colaboracíón de laboratorios externos. Pero en cuestión de meses cambiará.

Los animales en la finca son alimentados con cereal, gran parte de él cultivado en la propia finca, y mezclado diariamente en funcíon de las necesidades de cada grupo. El agua que beben proviene del subsuelo y es tratada para que sea apta para el consumo.

Literalmente bañada por el sol, con terneros al fondo

¿Qué decir de la carne? El sabor, la textura, la ternura, la grasa..., todo en ella es sensacional. Si la queréis probar, La Finca de Jiménez Barbero tiene tienda on-line o un teléfono de pedidos 91 279 66 61. Y en la Comunidad de Madrid tienen dos tiendas: en Guarrama y en El Escorial.

Chuletón de buey de Jiménez Barbero

Crónicas del jueves

2011-11-05T04:13:00.000-07:00

La periodista Raquel Castillo con Canales, cocinando salmón
ecológico irlandés con un decapador de aire caliente

El día comenzó lluvioso, lo cual no impidió que me acercara a la demostración de cocina, con productos ecológicos de Irlanda, que iba a hacer Fernando Canales (Restaurante Etxanobe). La relación del cocinero vasco con Bord Bia, el organismo público encargado de promocionar los productos de Irlanda en el exterior, viene de lejos. Ya en este blog le dediqué hace un tiempo un post y algún que otro comentario durante las crónicas del pasado salón de Gourmets.

Decir que Canales me parece un crack, es poco. El chef vasco logra, en apenas diez minutos, que aprendas un montón de trucos e ideas para la cocina que, al aplicarlas en casa, dejas a más de uno con la boca abierta. Ameno, divertido, instructivo, súper simpático, Canales se expresa de maravilla y convierte todo en súper fácil.

¡Qué diferencia con Arola! Algo más tarde, me acerqué a la Embajada de Suecia donde el chef catalán 'competía' con cocineros suecos en una especie de duelo con objeto de promocionar productos de Suecia. Sin meterme en comparaciones acerca de su cocina -que ni ahora viene al caso ni yo conozco en profundidad ninguna de las dos-, el ver durante un rato a Arola digamos que aburre hasta a las ovejas. Podría trabajar más sus exposiciones, cierto, pero al final todo se reduce a que le contraten, y al parecer, muchos siguen estando por la labor. ¡No todos tenemos el mismo gusto ni nos divierten las mismas cosas!

Del duelo hispano-sueco la sensación, por lo menos entre las féminas y los gays, la causó, sin ninguna duda, un sueco de nombre Niklas que actuó de maestro de ceremonias. Mi amiga Montse y yo averiguamos que tenía un bar en Chueca llamado, ¡cómo no!, La Sueca, aunque, la alegría pronto se tornó indiferencia al decirnos Andrés Sánchez Magro (sí, ese magistrado de lo mercantil que combina la judicatura con el periodismo gastronómico) que el bar del sueco había cerrado.

Fue en Cilantro donde nos trobamos con Sánchez Magro y su simpático equipo con Rosita la soltera a la cabeza (que no es soltera, según ella misma me aclaro, aunque Sanchez Magro la haya bautizado así por la obra de Lorca). Como el hambre acuciaba y la simple contemplación del sueco no logró engañar al estómago, Montse y yo nos acercamos donde Pepe Gorines a ver qué nos daba de comer. El loco de los chipirones tenía un potaje de garbanzos con chipironcitos que hizo las delicias de Montse, fanática anti carne y adoradora de productos del mar. Por mi parte una gastrohamburguesa, por supuesto, sin pan. Una ensalada de tomate con queso de Parma completó nuestro menú. Al acabar la comida aperecieron por allí los del Gato Gourmet que rodaron en poquito tiempo un encuentro culinario con Gorines (encuentro que se emite justo hoy en Intereconomía Tv).

La llegada de Nacho, el tímido socio de Pepe en Cilantro, nos llevó después a un recorrido, primero, por el mercado de Chamberí: productos buenos, sí, pero con poquita oferta y algo caro. Una cena de aniversario requería una compra de marisco que finalmente conseguimos en el mercado Maravillas, lugar que desde que me lo recomendó hace unos años Ana Roldán, jefa de cocina de D'Fabula, es un habitual de mis compras gastronómicas.

Una jamonería que no es tal (y no hay un segundo mostrador)

Cebollas que, aunque en la foto no se aprecie,
su tamaño es el de unas naranjas grandecitas

Un vinito en 'El quinto vino', en la calle Hernani, sirvió de broche final para la tarde.

¿Concluyó así mi día? ¡No! Con mi amiga Mónica nos acercamos al lounge Hobbes (Marqués de Viana, 3), un espacio perfecto como afterwork y como primera copa de la noche, donde Aires News hacía un encuentro para prensa. Perfecto pues, así pude plantar un par de besos a María Nájera que cumplía unos pocos e insultantes años.

Catalunya mon amour

2011-10-29T13:31:00.000-07:00

Los seres humanos somos tan contradictorios que, muchas veces, cuando amamos también aborrecemos. Y esto es lo que me pasó a mí el pasado jueves en la presentación para medios en Madrid de 'La ruta del paisatge dels genis', un itinerario que el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona se ha sacado de la chistera para incentivar el turismo en cuatro municipios de la zona. A saber: Reus, Mont-roig, El Vendrell y Horta de Sant Joan.
Yo amo Catalunya, mi casa; pero aborrezco lo que a veces esta hace (o sus representantes que, para el caso, es lo mismo). Catalunya, una comunidad tan preciosa, con tan excelente gastronomía, con una cultura impresionante, con gente llegada de todas partes..., se vende sola. Señores políticos, por favor, no intenten vender mi 'casa' porque no tienen ustedes ni idea.

Lo que no se puede hacer es soltar una parrafada de una hora que hasta a las ovejas aburre a un puñado de periodistas que han dejado de hacer otras cosas para estar en esta soporífera presentación. ¿No hay una manera mejor?

¿Y qué decir del 'cóctel' que siguió? ¡Digno merecedor de la fama que tenemos los catalanes! Un 'cóctel' prudente, por llamarlo de alguna manera. Un plato de jamón, dos botellas de cava, 6 vasos de zumo y 6 vasos de Coca-cola para unas 50 personas. ¿No hubiera sido mejor no sacar nada?

Y lo peor de todo es que los 'presentadores' del programa, esto es, Xavier Espasa, el nuevo director de la Agencia Catalana de Turismo, Albert Batet, presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, y Jaume Salvat, asesor científico del Paisaje de los Genios, no tuvieron el acierto de mezclarse con el público por si alguien quería preguntarles alguna cosa. Al parecer, era mejor quedarse en un rincón, juntitos, mirándose las caras y pensando, dada la afluencia, ¡qué bien ha salido todo!

P.S.: A pesar de todo, quería (sigo queriendo) escribir un artículo sobre 'La ruta del paisatge dels genis' pero los lumbreras de comunicación de la Generalitat de Catalunya en el press kit (lleno de folletos carísimos que nadie mira), incluyen un pen drive vacío. ¡Felicidades!

Millesime: punto y final

2011-10-23T15:59:00.000-07:00

Ambiente el pasado viernes a la hora del aperitivo

En anterior post me preguntaba en qué salón me iba a tocar comer. Misterio resuelto: en el capitaneado por Pepe Solla, Pepe Rodríguez Rey y Joan Roca me dejé (más bien me dejaron) caer. Me hubiera encantado reproducir aquí el menú que tomamos pero, como a veces soy lo peor, he perdido la minuta que, supuestamente, me guardé. Si yo fuera una empresa que ha pagado 13.000 euros por poder disfrutar en una mesa de este menú elaborado por cocineros michelinianos, el cabreo me duraría, por lo menos, hasta la próxima edición. Como no es mi caso, diré que el menú estaba pasable aunque es, era, francamente mejorable. Salvable el postre láctico de Joan Roca. Irritante la (escasa) temperatura de los platos. Este ha sido mi tercer año comiendo en Millesime: este ha sido, de todos los almuerzos, el peor.
A la tarde pregunté a Pepe Solla el motivo de estar aquí si no se podía servir cómo a uno le gustaría: por imagen, me aclaró. ¡Quizás tenga razón!

Con Pepe Solla. Foto de Eva Rico

La sobremesa, alejada de la zona gin-tonics (excepto por el gin-tonic sólido de Víctor García de Haro) transcurrió a tragos de Mumm Rosé.

Gin tonics sólidos de Víctor García de Haro

Lo mejor: la habilidad de mis amigas para librarse de quien les resulta molesto.
Lo peor: que alguien te niegue a la cara haber oído algo que ambos habíamos escuchado perfectamente.
¡Hasta el año que viene!

Millesime: visita fugaz

2011-10-21T01:39:00.000-07:00

Ambiente en Millesime el pasado miércoles

El miércoles abrió sus puertas la cuarta edición de Millesime Madrid, un evento donde muchas firmas y muchos cocineros dan a conocer sus mejores creaciones a un público compuesto, en su mayoría, por empresarios e invitados de las compañías asociadas (no hay que olvidar que Millesime es un club al que pertenecen algunas de las empresas más importantes del país) y por periodistas acreditados. Si bien la entrada es libre, previo pago de 100 euros, son pocos los visitantes anónimos que abren la cartera. Talleres en los que se puede ver a los mejores profesionales del momento mostrar parte de su trabajo son una fuente importante de atracción, así como el inmenso bar que componen los distintos mostradores de las firmas gourmet participantes.

Espacio Negrini, con su rica mortadela de Bologna

Un bar (Open Bar, según le llaman en la organización) donde con tan solo estirar la mano se tiene champagne, buen vino, jamón, los mejores quesos, y los pinchos y cocina en miniatura de grandes cocineros, entre muchas otras cosas, y todo por la cara bonita del afortunado que ha sido invitado o acreditado. Porque Millesime no es más que un culto al hedonismo extremo, algo que, en tiempos de crisis, se disfruta con más ansia. Claro es, también, que en una época de estancamiento económico como la que estamos viviendo, este modelo de lujo gastronómico está en profunda decadencia, por lo menos en España. No así en México y Brasil, donde los organizadores han tenido el tino de extrapolar este modelo sibarita.

Michael Ruiz, de Paralelo Cero, preparando un rico ceviche ecuatoriano

Yo estuve un rato el miércoles por la tarde. Poco pude ver pues ir a Millesime al final se convierte en un no parar de saludar por doquier a gente a la que hace tiempo que no ves. Por allí vi cocineros como el encantador Paco Pérez, que tiene la friolera de tres estrellas Michelin entre su restaurante Miramar y la Enoteca en el Arts, de la que es director gastronómico; un Chema de Isidro afectado por la desagradable situación vivida en Millesime por uno de sus grandes amigos, el fotógrafo gastronómico Félix Soriano; un simpatiquísimo, como siempre, Ramón Freixa; y Michael Ruiz, representando -cómo no- la cocina de su nuevo proyecto (junto a Pedro Pablo Duart) 'Paralelo Cero'.

El micheliniano restaurante familiar Venta de Moncalvillo de La Rioja está presente este año elaborando algunas delicatessen. Yo probé un salteado de hongos sobre cama de endivia, unas endivias que según nos contaron a mi amiga Mónica y a mí provenían directamente de la tienda gourmet que el padre de Mónica posee en Logroño.

Departiendo con Paco Pérez

El stand de Venta de Moncalvillo

Por fin este año, Millesime ha tenido a bien admitir entre sus colaboradores a la firma Gramona que elabora un cava de altísima calidad y un vi de gel cada vez con más adeptos. Me consta que están de enhorabuena pues ya llevaban tiempo detrás de figurar en la lista de participantes del salón.

El anhelado espacio Gramona

Caras conocidas del público solo vi una. Intercambié apenas unas palabras con la siempre amable y cercana Espido Freire ya que un remolino impestuoso de compañeros periodistas me tragó impidiéndome despedirme de ella.

Como nota gastronómica destacar el nuevo producto de Castillo de Canena, un aceite arbequino ahumado (creo recordar que con madera de haya) que me cautivó.

Mi coctelero favorito, Víctor García de Haro, también estaba por allí con su firma de bandera, Global Premium Brands, que distribuye muchas de las mejores bebidas premium del momento. También Carlos Moreno, de O'Clock, compartía barra con Víctor.

Con Víctor García de Haro

El cielo de Matías Pérez Llera, como siempre trabajando al pie del cañón, fue de los mejores encuentros.

Además, el paseo por Millesime me planteó unas cuantas preguntas:

¿Quién es realmente una periodista rubia que ha irrumpido en el mundo gastronómico y todos se la rifan? ¿A qué es debido tanto interés por ella?

¿Por qué una empresaria del sector de las agencias de comunicación salió corriendo desesperada a saludar a un cocinero gallego abandonando la conversación en la que se encontraba inmersa?

Zona Chivas con su banda de jazz

No puedo recordar si es novedad de este año, o en la edición pasada ya estaba, pero hay un espacio Chivas donde un grupo de jazz toca (y muy bien) varias piezas que amenizan el lugar. Lástima que, quizás por el tipo de bebida, el público era menos heterogeneo, tan solo con señoras y señores de cierta edad.

Así, a bote pronto, Millesime me pareció más pobre y más vacío que otros años. Es normal, la crisis se tiene que notar.

Hoy voy a ir a comer. Como siempre, un interesantísmo almuerzo donde varios de los mejores cocineros del momento cocinan para los comensales. ¿En qué espacio estaré? ¿Será Joan Roca, Pepe Solla y Pepe Rodríguez Rey quienes me darán de comer? ¿Probaré las exquisiteces de Paco Morales, Paco Pérez y Nacho Manzano? ¿O tendré el placer de probar los platos de Paco Roncero, Rubén Trincado y Julio Fernandez Quintero? Los tres equipos de primeras figuras, coordinados por Joaquín Felipe, a cargo de los tres restaurantes efímeros que se montan en Millesime son, sin discusión, las estrellas del salón. Y como en años anteriores, la zona de gin tonics será el espacio elegido por la avalancha de comensales para hacer la sobremesa. Contaré más...

Hamburguesa Nostra: exitosa expansión

2011-10-14T10:05:00.000-07:00

Por su aroma la encontrarás. Este bien podría ser el lema de la zona de degustación de Hamburguesa Nostra en Gourmet Experience, el reciente invento gastronómico que El Corte Inglés ha abierto en Castellana. Porque, nada más entrar, si vas a hora de comidas, te llega un delicioso aroma a parrilla y a carne de calidad que, a una carnívora como yo, le hace la boca agua. Se encuentra fácilmente, entre tanta oferta, siguiendo el estimulante olor (a decir de Juan Pozuelo esto es por un problemilla con la campaña que, en breve, se solucionará).

Con apenas unos días, Hamburguesa Nostra ya puede presumir de lleno total, algo que no es de extrañar ya que las hamburguesas está realmente ricas. Con precios moderados (entre 8-10 euros la hamburguesa con su pan de mollete de tomate, integral o blanco, y unas patatas de Málaga aderezadas con pimentón), la degustación se organiza en torno a la barra, aunque también dispone de una mesa contigua con espacio para unas 10 personas más.

Foto: Alberto Clavijo

En Hamburguesa Nostra la burger te viene sin topings ni aderezos: estos se encuentran, en la mayoría de los casos, integrados entre la carne. La mezcla que contiene cada hamburguesa se elabora diariamente en una nave que los de Hamburguesa Nostra tienen en la Comunidad de Madrid, siempre bajo las proporciones indicadas por Juan Pozuelo, el fichaje estrella desde los inicios de la marca. En la actualidad, Juan Pozuelo también participa en la gestión de los establecimientos, sobre todo en los dos que la firma tiene de degustación: el de Európolis en Las Rozas, y el de Gourmet Experience. Algunas ensaladas como acompañamiento (la de tomate excesivamente cara) completan la oferta gastronómica del espacio. Varios vinos, cava y champagne por copas y botellas de Coca-Cola de tamaño extra size son las bebidas más demandadas. Unos bocaditos de chocolate rellenos de fruta de la pasión (elaborados en una pastelería de Logroño) ponen punto final a una comida que, sin ser lujosa, es auténticamente gourmet.

Nuestro menú:

Una hamburguesa mexicana con salsa de mostaza y miel

Una hamburguesa a las 5 pimientas con salsa de mostaza y nuez moscada

Un mini ensalada de tomate

Una copa de Albariño

Un agua sin gas

Un agua con gas

Dos bocaditos de chocolate y fruta de la pasión

Como veis, a mi amiga y a mí nos gustan las emociones fuertes, es decir, el picante.

Cava en la Plaza Mayor

2011-10-08T12:31:00.000-07:00

En la puerta de Los Galayos, disfrutando de mi copa de cava

Se ha celebrado hoy en Madrid –y por primera vez también en Barcelona- la fiesta de la Vendimia del Cava, con invitaciones a una copa de espumoso con su correspondiente tapa en nueve establecimientos de la concurrida Plaza Mayor. Como todos los años, ha sido un éxito de convocatoria, con más de 3000 madrileños disfrutando del, en palabras del presidente de Consejo Regulador, “vino espumoso por excelencia de todos los españoles”. Y de medio mundo, añadiría yo, vistas las cifras de exportación que superan al champagne (en 2010 se exportaron 149 millones de botellas de cava frente a los 134 millones de botellas de champagne). Pero el consumo interior flojea en comparación al consumo que hacen los franceses de su espumoso nacional. Por ello, iniciativas como la Vendimia en plena Plaza Mayor siguen siendo necesarias tras nueve exitosas ediciones. En el post anterior de este blog hablaba yo de una visita a una bodega de La Rioja Alavesa. Una de las conversaciones que surgió con compañeros periodistas giró en torno al cava versus champagne. Varios de los compañeros ajenos al mundo del vino expresaban su predilección por el champagne en detrimento del cava. No puedo, claro está, estar más en desacuerdo. Hay cavas y cavas; hay champagnes y champagnes. Ni todos los champagnes son excelentes, ni todos los cavas producen ardor de estómago. Los compañeros de comunicación del Cava tienen todavía un gran trabajo por delante: mostrar y demostrar al consumidor los buenos espumosos que tenemos, muchos de ellos al mismo nivel que los buenos champagnes (que también hay muchos malos).

Matizaciones aparte, la fiesta de la vendimia es una divertida y exitosa convocatoria a la que da gusto asistir. Además este año, el Consejo Regulador del Cava colocó, tanto en Madrid como en Barcelona, un photocall con una botella de cava para que los asistentes pudieran hacerse una foto y ser obsequiados con una degustación del vino espumoso y un aperitivo. La foto podrá descargarse gratuitamente del perfil de facebook que tiene el Consejo Regulador (www.facebook.com/crcava).

Como todos los años, si estoy en Madrid, me encanta ir. Para apoyar el consumo de cava y disfrutar en compañía de un aperitivo en el entorno incomparable de la Plaza Mayor. El año que viene, ¿os animáis a venir?

Marques de Riscal & Frank Gehry: una apuesta exitosa

2011-10-07T09:04:00.000-07:00

Entrada al hotel

Cuando pienso en artistas, creativos, escritores, periodistas y arquitectos, soy de la opinión de que, una vez encontrado nuestro estilo, lo repetimos hasta la saciedad. Eso no es malo; tan solo es nuestra seña de identidad. Esto mismo, en mi opinión, es lo que el arquitecto Frank Gehry hizo hace cuatro años en el corazón de La Rioja alavesa: repetirse. Me contaba la periodista Paloma Sanz que, con motivo de la inauguración del hotel de Marqués de Riscal, entrevistó al arquitecto canadiense. En dicha entrevista, al parecer, Gehry insistió en el trabajo que supuso idear un diseño que, a su juicio, se integrara perfectamente con el paisaje. Profundo esfuerzo creativo o repetición de modelos anteriores, lo cierto es que el hotel-spa es un diamante engastado en el bello paisaje alavés. Su diseño futurista se funde con el entorno creando una belleza sin parangón posible en la zona. La peculiaridad reflectante de los materiales utilizados nos muestran un edificio cambiante, vivo como el vino. Eso sí, los bodegueros le pidieron una sede social, pero Gehry hizo un hotel. Es lo que tiene el genio.

Veinticuatro horas he pasado en este enclave privilegiado, algunas durmiendo en una habitación que, por los rojos de sus butacas, me recordaban a los labios ideados antaño por un surrealista Dalí. ¡Qué cosas tiene el cerebro! ¡Vaya asociación de ideas!

Con la obra de Gehry al fondo

La llegada, de noche, evitó un impacto visual que sí tuve por la mañana. Llegamos sobre las 21 horas. A las nueve y media nos esperaban a cenar en un salón habilitado en la propia bodega, edificio cercano al hotel, dentro del complejo vinícola que tiene Marqués de Riscal en Elciego. En el salón, algo frío y con muy mala acústica (en nuestra mesa tuvimos serias dificultades para oír al académico Anson –de gastronomía, no os vayáis a equivocar-, que arrastraba una ligera afonía) disfrutamos de un menú servido para la ocasión. Un corte de queso, miel y trufa sobre un canto del Río Oja y unas croquetas del Echaurren presagiaban grandes platos pero la excelencia se quedó ahí. Los demás platos, correctos. Con un exceso, quizá, de bacalao ya que se encontraba en dos platos seguidos. El maridaje casi maravilloso; el Finca Montico de Rueda, según mi parecer, no aportaba nada a ninguna presentación. Pero mi opinión no importa, claro está: como muchos de mis amigos y compañeros saben, los blancos españoles me parecen bastante mediocres, con los D.O. Rueda a la cabeza (opinión compartida, por cierto, por un gurú del mundo gastronómico presente en la cena). La velada concluyó en el Wine Bar, donde se sirven por copas vinos de todo el mundo, y toda la gama de la bodega, ligeramente ampliada desde que Marques de Arienzo forma parte de la empresa.

Un copioso desayuno (¡cómo adoro los desayunos de buen hotel!) precedió a un agradable paseo a solas por la finca y el pueblo de Elciego. Ventajas de madrugadora. El instructivo recorrido por la bodega de después no fue nada comparable a la (lamentablemente brevísima) cata que nos dio Rafael Ruiz Isla. Decenas de catas con expertos no me enseñaron lo que Ruiz Isla en 20 minutos. Ruiz Isla es responsable del Aula Marqués de Arienzo, una interesantísima iniciativa enfocada a profesionales de la hostelería que se desarrolla varias veces al año en la bodega. Con el objetivo de fomentar la cultura del vino entre profesionales, Ruiz Isla imparte un taller de 3 días en los que se combinan las enseñanzas teóricas y prácticas con almuerzos y cenas maridaje. Las instalaciones de la bodega me recordaron a algunas importantes cavas: tecnología puntera unida a ciertos gestos de artesanía. Una combinación ganadora.

Ruiz Isla impartiendo la corta, pero instructiva, cata

Precioso entorno para hacer el aperitivo

El aperitivo a pie de viñedo, con un sol y calor sorprendentes para la época, nos dio fuerzas para afrontar un copioso almuerzo en el hotel. Liderado en cocina por Francis Paniego, el Gastronómico suena bien fuerte para obtener en breve una estrella Michelin, según contó Alejandro Aznar, uno de los propietarios de la bodega, en la cena del día anterior. El vino que cerró la comida fue un maravilloso Marqués de Riscal Gran Reserva 150 Aniversario. ¿Podía, acaso, ser de otra manera?

Hamburguesería Nimú: ni mu, ni ma

2011-10-02T03:52:00.000-07:00

Barra de Nimú

Hace algo más de un mes que tenía en el tintero escribir una reseña sobre la nueva hamburguesería Nimú (Desengaño, 18, Madrid), situada en el madrileño barrio de Triball. Visité el reciente establecimiento en agosto, cuando la canícula aún causaba estragos en la capital. Fui atraída, además de por mi gusto por las hamburguesas, por la sorprendente implicación de Rodrigo de la Calle, abanderado de la llamada gastrobotánica. Al parecer, Juanjo López, de La Tasquita de Enfrente, y De la Calle se habían unido para sacar adelante este proyecto. Rodrigo de la Calle como asesor gastronómico, y Juanjo López quizás en un papel más estrecho, dada la cercanía de La Tasquita, y el más reciente Mui, ambos propiedad de Juanjo.

Nimú tiene terraza, aunque mi amiga y yo optamos por sentarnos dentro del restaurante vacío (la zona, sobre todo en los albores de la plaza de la Luna, donde se enclava la terraza, tiene fama de peligrosa y no nos apetecía estar con el bolso pegado al pecho). La decoración, con mesas y sillas altas en la parte de delante gustó mucho a mi amiga, entusiasta de este tipo de acomodo. La carta dispone de 10 clases de hamburguesas, incluida una vegetariana y otra de frutos del mar, con precios que oscilan entre los 8 y los 15 euros. En cuestión de entrantes, tienen una exigua oferta que incluye tres ensaladas, dos platos de pasta, y algunos platillos que más bien son complementos o guarniciones como los aros de cebolla. Cuando menos llamativa es la total ausencia de los nombres de De la Calle y Juanjo, ya sea en la carta o en otro lugar del restaurante. ¿Operación de imagen solo para la presentación que se hizo en julio?

Misterios aparte, os cuento mi experiencia en Nimú. El pedido inicial de bebidas consistió en una cerveza y un tinto de verano (lamentablemente sin gas) servidas aproximadamente 15 minutos después de llegar (recuerdo al lector que el restaurante estaba vacío). La toma de la comanda no tardó menos, y esta consistió en una burger premium con pan de cerveza negra y una American burger con pan de romero (veo ahora en la web del restaurante que a este último pan le han cambiado la denominación, llamándose en la actualidad 'pan verde de distintas especias'). El pan de romero tenía un artificial color verde que ni con kilos de romero podría éste haber adquirido tal tonalidad; quizás el color se debía a las 'distintas especias' que incluye ahora. Hablando del pan, juraría que el de cerveza negra es el mismo que desde hace años sirven en la hamburguesería HD en Guzmán el Bueno. Mi amiga fue muy clara: 'Me gustaría la hamburguesa poco hecha, pero caliente por dentro. No quiero un steak tartare, quiero una hamburguesa', insistió por si las moscas. ¡Ni con esas! La hamburguesa llegó, pasado mucho rato, bien cocida por fuera y fría como un témpano por dentro. Ni el moderno horno de brasa Josper (lo último de lo último, dicen por ahí) sirvió para tomar una hamburguesa caliente. Quizás el problema radicó en la conservación en cámara hasta el último momento. La protesta por nuestra parte no se hizo esperar. El camarero, solícito, nos pidió disculpas y sin que nosotras exigiéramos nada, nos indicó que 'recibiríamos un detallito por las molestias' (sic). La nueva hamburguesa (sí, fue una pieza nueva) llegó al rato (bastante) acompañada por la misma guarnición y el mismo pan (recalentado, y deshaciéndose a cada toque por el exceso de tueste). La calidad de la carne, muy buena (imposible esperar menos con proveedores como Cárnicas Luismi). El precio, muy correcto, pero el servicio y la puesta en plato, deficiente. ¡Ah! ¿Os acordáis del detallito? Nosotras tampoco. Quizás, con el mes transcurrido desde mi visita, algo haya cambiado.

P.S. Al término de escribir este post, leo en una reseña de Capel en El País, fechada el pasado 23 de septiembre, que el restaurante ha prescindido recientemente de la asesoría de López y De la Calle. Hablar de 'recientemente' en este caso es algo insólito, habida cuenta que la hamburguesería abrió sus puertas el 'reciente' julio. Insisto, ¿operación de imagen y marketing?

De Óscar a Palace, un pequeño recorrido por Madrid

2011-09-16T11:52:00.000-07:00

Terraza del hotel Óscar en Madrid

Sobra decir que la terraza del hotel Oscar Room Mate en Madrid es una de las más bonitas de la capital. En belleza le hacen sombra muy pocas, pero en servicio deja mucho que desear. Ya sea que vayas como particular a dejarte una buena pasta en bebidas servidas en vasos de plástico (de cierto diseño, sí, pero de plástico) o como invitado a un evento / fiesta, los camareros son de una profesionalidad discutible. En algunos casos no les falta entusiasmo y amabilidad pero, en otros, la corrección brilla por su ausencia. Es normal que apoyándose en su descomunal hermosura (la de la terraza) y ciertos guiños al tonteo con el público gay por parte del servicio, la terraza del hotel Óscar siga estando al pie del cañón.

Con el guapísimo Emilio Ramajo y la
divertida y sorprendente Monica de Torre

Ayer estuve en la presentación española del portal de reseñas líder en Europa http://www.qype.es/ en la terraza del hotel Óscar. La presentación estuvo perfecta: breve, pero concisa. Los responsables del portal también aprovecharon la ocasión de premiar a las empresas preferidas de los qypers: Patty Desayunos Originales, Espacio Niram y el Mercado de San Miguel. El ambiente, muy agradable y el número idóneo de asistentes casi redondearon la velada, que sólo tuvo el punto negativo de la lentitud de los camareros. A ver si en la próxima temporada mejoran este punto. Por cierto, da cierta pena ver el restaurante del hotel vacío. Sin la hermosura de la terraza, una buena calidad de servicio quizás les haría subir algún punto.

Con Laura Grani (estupenda anfitriona),
Ulises Culebro y Emilio Ramajo.

Por lo demás, Qype promete revolucionar la manera en que los consumidores obtenemos información para poder así elegir mejor productos y servicios. ¡Larga vida a Qype!

Cambiando de tercio, hoy he asistido a una exposición sobre algunos platillos mexicanos por parte de la cocinera Susanna Palazuelos. En uno de los salones del hotel Westin Palace, Palazuelos ha desgranado con gran maestría el método de elaboración y los ingredientes a utilizar de unos platillos que estaban realmente sabrosos. Tres clases de cebiche, de lubina, de vieira y de abulón baby (una especie de zamburiña), seguidos de una corvina a la talla (método de cocción similar al malagueño espeto) han supuesto un festival para los ojos y un goce para el paladar cuando lo hemos degustado. Todo muy rico, sobre todo el cebiche de abulón y la corvina, cubierta con una salsa que a ratos me asemejaba al miso y de repente parecía tuco (salsa similar al ragú elaborada tanto en Argentina como en Uruguay).

Susanna Palazuelos

Susanna Palazuelos es una famosa chef en su país, conocida por encargarse de los banquetes con más relumbrón de la costa mexicana del Pacífico, sobre todo en Acapulco donde, según mi compañera de mesa, la encantadora y también mexicana Alicia Romay ‘los mexicanos adinerados tienen su segunda residencia’.

Un menú diseñado y elaborado desde el pasado 15 de septiembre hasta el 1 de octubre por Susana Palazuelos celebra en el restaurante La Rotonda del hotel Palace la conmemoración del aniversario de la Independencia de México.

Fantástico Paralelo Cero; animado Le Cabrera Casa América

2011-08-26T11:36:00.000-07:00

De izq. a dcha., Michael Ruiz y Pedro Pablo Duart en la puerta
de su 'niño'

Hermosa manera de evocar su país de origen tienen los ecuatorianos Pedro Pablo Duart y Michael Ruiz a través del bautismo de su restaurante como Paralelo Cero, en la calle Villanueva, 21 de Madrid. Y lo agradable no acaba con el nombre, no; más bien continúa en la decoración, pasa por el servicio y sigue, cómo no, en los platos. Tras un arduo trabajo detrás, hace cosa de un mes abrió por fin el primer restaurante de alta cocina ecuatoriana (aunque fusionada con la española) de la capital. Y ayer tuve la ocasión de probarlo.

Un aperitivo de una copa de un refrescante albariño Paco y Lola, fue la antesala de un magnífico menú que Michael y Pedro Pablo nos tenían preparados. Sabores intensos y exóticos, fusionados en muchos casos, como en la ensalda de jurel que se acompaña de un fondo similar al salmorejo elaborado con tomates verdes, o las croquetas de gallo de corral rebozadas con coco. También la cocina ecuatoriana tiene su versión de ceviche, en este caso de pulpo y corvina, frutos del mar macerados con maracuya, naranja y physalis. A modo de curiosidad, comentar que el ceviche no solo se elabora en Perú; es un plato típico de casi todos los países americanos con litoral en el Pacífico, de México a Chile. El bacalao, un pescado que personalmente no me gusta mucho, estaba especialmente rico acompañado de plátano macho y hembra. También tuvimos ocasión de degustar el Seco de Gallina; traducido a nuestro lenguaje, es un sabrosísimo plato de pintada. A los postres, con el estómago ya al completo, probamos un poquito de Strudel de duraznos, un postre nada empalagoso. No quiero olvidar mencionar un rico pan de yuca, ofrecido al inicio de la cena, que me hizo recordar el delicioso pan de queso típico brasileño. Y no por su similitud (que no la tiene) si no por estar riquísimo, al igual que el bollito del gigante sudamericano. La cena, regada con un Chablis Chanson 2008, nos hizo disfrutar al máximo, y desear probar, en breve, otros platos de la carta.

Con Marta en Le Cabrera Casa América

Después de la sobremesa, mi amiga Marta y yo, aprovechando la cercanía, fuimos a tomar una copa al Palacio de Linares, a la terraza que Le Cabrera ha montado con gran acierto. Animada, con algunas caras conocidas del sector periodístico y gastronómico (en Paralelo Cero también), el gin tonic puso la guinda a una noche redonda.

Una escapada a Segovia, bien merece una visita a Maracaibo

2011-08-15T10:52:00.000-07:00

Aunque Segovia no esté exenta de atractivo, la escapada que hice con mi amiga María (a la que luego se incorporó Susana) obedeció más a deleitarnos con los manjares de Óscar Hernando en su restaurante Maracaibo que a una visita cultural a la ciudad castellanoleonesa. Como María y yo somos algo más madrugadoras, cogimos el AVE en Madrid a las 11:30 (apenas tarda 27 minutos) y nos plantamos en Segovia a la hora del aperitivo, con dos horas por delante para hacer turismo y tomarnos un tinto de verano. Por suerte, la canícula no era muy intensa lo que nos permitió visitar algunos de los lugares más representativos de Segovia, como el acueducto, el alcázar y la catedral.

Jóvenes peregrinos invadiendo Segovia

Además de templos gastronómicos como Maracaibo, donde comimos y objeto de nuestro viaje, y José María, donde hicimos el aperitivo en su abarrotada barra, disfrutamos de un agradable paseo, eso sí, entre hordas de peregrinos seguidores del Papa a cada segundo más molestos, por gritones y escandalosos (sobre todo los españoles, que religiosos o no, cuando van en grupo siempre van montando números por doquier).

La preciosa catedral segoviana, sorprendentemente en el momento de la foto

libre de jóvenes católicos

Posando con una bonita vista de Segovia detrás

A la hora de la comida, con la incorporación de Susana, nos pusimos en manos de Óscar para disfrutar de un ágape digno de reyes. Como re-aperitivo (María y yo tomamos alguna cosita previamente en José María) degustamos una deliciosa tortilla, jugosísima pero no cruda, y una cecina que casí parecía ser un ibérico premium.

El menú, aunque largo, nos hizo gozar como niñas y descubrir nuevos productos que ninguna de las tres había tomado hasta la fecha, como unos garbanzos tiernos, exquisitos y similares en textura y apariencia a algunos guisantes.

El primero de los platos, una crema de repollo con hígado de rape, mejillones y huevas de arenque, destacaba por su delicado fondo y la contundencia de los sabores de los frutos del mar.

Crema de repollo con hígado de rape, mejillones y huevas de arenque

La segunda de las presentaciones, una refrescante ensaladilla, encontraba la perfección con una deliciosa mahonesa de erizos.

El tercer pase nos trajo unos garbanzos verdes (recogidos por el propio Óscar Hernando de una huerta cercana el día anterior) con langostinos, de pefecta textura y rico sabor.

Los originales garbanzos verdes

Después llegó el huevo escalfado con camarones, con el punto ideal de cocción que le dotaban de un crujiente que estallaba en boca y remitía a las mejores freidurías del Sur.

El tataki de pez mantequilla con ajo blanco brilló por su delicadeza de sabor y suave textura (sólo dos veces me han servido el pez mantequilla en un plato que no era sushi y, curiosamente, ambas veces han sido en Castilla y León).

Para probar, ya que ninguna conocía el plato, Óscar nos sirvió entre medias del menú sashimi de tenca, un pescado de río bastante común en Europa.

Retomando el menú, seguimos con unas pechugas y alitas de pichón guisado acompañado de crema de maíz. En mi opinión, el pichón delicioso, sangrante, pero la crema de maíz demasiado dulce para acompañar el plato.

Pechugas y alitas de pichon con crema de maíz

Para finalizar, tomamos unas natillas de maíz con vainilla Tahití, sorbete piña y galleta crujiente.

Los primeros platos los acompañamos de un refrescante godello, tan de moda en los últimos tiempos, y después nos pasamos a un vino más intenso, Vivencias 2008, un vino que también produce Óscar Hernando en su faceta de bodeguero (un vino que le ha dado últimamente muchas alegrías ya que ha sido puntuado con 92 puntos Parker).

Un menú redondo gracias a las manos de Óscar, y el buen hacer de su equipo que incluye a su mujer, Jessi, que es su mano derecha.

María, Susana y yo acompañadas del fenómeno Óscar Hernando

¡Ya puedo 'bramblear'!

2011-07-19T13:21:00.000-07:00

Si hace unos días comentaba en este blog mi decepción ante la no puesta en carta del sugerente y refrescante bramble en el Cosmopolitan Dry Martini, felizmente escribo este post para informaros que el caballero De las Muelas ha cumplido con creces su promesa y ya disponen del mismo tanto en el Dry Martini en Barcelona como en su sucursal en Madrid.

¿A qué esperáis para ir a probarlo? Por supuesto, yo he ido. La foto parece un clon de la que nos tomaron a mi amiga María y a mí en febrero en Barcelona, pero esta ha sido hoy en julio en Madrid. La bebida de cada una ha sido la misma de entonces.