Sólo Pixeles

Reflejos en la Plaza de España

2013-01-15T15:36:00.000-08:00

Tras un tiempo sin hacer fotos, por fin me decidí a hacer un inciso en el estudio para dar una vuelta con la cámara por Sevilla.

Este domingo, cuando por fin me preparé para salir, en torno a las cinco de la tarde, va y empieza a llover. Dos semanas de sol en la ciudad y ese domingo, justo en ese momento, llueve. Aun así no tiré la toalla y esperé hasta las seis que por fin paró y el sol se asomó tímidamente entre las nubes grises.

Mi destino estaba claro: Parque de Maria Luisa y Plaza de España. Por desgracia cuando por fin me planté en el parque ya estaba todo oscuro y no había forma de sacar nada de provecho de allí.

Me di una vuelta por el parque no obstante y tras unos veinte minutos fui a la Plaza de España, lugar que no pisaba desde hace un año por lo menos. Qué decir, impresionante, imponente, imprescindible.

Cuando llegué a la fuente ya vi a otros fotógrafos plantados allí con sus trípodes explotando las vistas. Yo no iba a ser menos y también me puse por allí con mi trípode a probar distintos encuadres y tiempos de exposición.
Di muchas vueltas, subí a las terrazas y probé muchos encuadres. Debo decir que disfruté mucho del rato allí y me fui con 80-90 fotos aun sin procesar.

No obstante os traigo una foto que me ha gustado muchísimo y espero que no decepcione

La Sensibilidad ISO

2012-12-01T04:56:00.002-08:00

Misma imagen, distinta ISO

Continuando con los artículos sobre conceptos fotográficos, hoy es el turno de la ISO. Seguramente en móviles, cámaras digitales compactas y en réflex hayas visto entre las opciones algo como ISO 100, ISO 200...ISO 800, etc. ¿No sabes lo que es? en esta entrada espero aclarar todas las dudas.

El sensor

Antes de empezar a hablar de la ISO creo que es conveniente dar una introducción al componente involucrado en esto: el sensor.

El sensor (antes de la fotografía digital era la película fotosensible) es el componente de la cámara encargado de recoger la luz exterior, es decir, donde queda "dibujada" la escena que captamos.

Hay dos tipos de sensores fundamentalmente, de tipo CCD y de tipo CMOS, cuyo principio de funcionamiento es básicamente el mismo, pero con ligeras diferencias que aportan ventajas y desventajas.

El sensor está formado por un conjunto de elementos fotosensibles que, ante la recepción de luz, generan una corriente eléctrica que será analizada por un procesador que lo traducirá a un número (bits) que represente la intensidad de luz. Cada uno de los elementos fotosensibles se denominan pixels, y suelen cuantificarse por millones, dando lugar a sensores de 8, 10, 16, 20... megapixels. ¡Ojo! mayor cantidad de pixels no significa mayor calidad de imagen.

¿Qué es la ISO?

Una vez introducido el sensor, es el turno de la ISO. Como ya hemos dicho, la sensibilidad del sensor ante la luz hará que cuantifique de una forma concreta esa intensidad de luz.

La escala ISO parte de un valor 100 como base, es decir, el nivel al cual el sensor necesita la mayor cantidad de luz para generar las señales eléctricas.

Si aumentamos a ISO 200, el sensor será el doble de sensible a la luz. Es común que estos valores sean de 100, 200, 400, 800, 1000, etc. existiendo valores intermedios en muchas cámaras como 160, 500, 640...

Ventajas y desventajas de subir la ISO

A estas alturas habrás deducido que si tenemos poca luz, al subir la ISO del sensor lograremos que la foto salga más iluminada.

No todo es tan simple y bonito. Cuando aumentas la ISO, lo que realmente ocurre es que el sensor amplifica las señales eléctricas que genera, lo cual no sólo aumenta la señal procedente de la escena que queremos captar, sino que también amplifica el ruido (información aleatoria, granos en la imagen) disminuyendo la calidad de la imagen.

Esto ha mejorado mucho últimamente, permitiendo que las cámaras saquen buenas fotos con ISO de hasta 800, con lo que no te recomiendo que pases ese valor salvo que tengas una réflex profesional como la Canon 5D Mark II, cuyo sensor permite fotos de gran calidad a ISOs de hasta 3200.

Conclusión

La ISO es un recurso de gran importancia, ya que nos permite obtener fotografías con poca luz e incluso variar la velocidad de obturación y apertura del diafragma si la situación lo requiere, de lo cual hablaré más adelante.

Por contra, el aumentar la ISO perjudica la calidad de imagen si llegamos a valores elevados, con lo que aconsejo no subir de ISO 800 salvo que la situación lo requiera.

[Cómo se rodó] Surprise, anuncio Call Of Duty Black Ops

2012-11-28T08:04:00.003-08:00

Si seguís día a día las noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, es probable que ya hayáis visto el anuncio "Surprise", del Call Of Duty Black Ops 2. Hoy os traigo el Making of del anuncio junto al video original para refrescaros la memoria o para que lo veáis por primera vez según el caso.

Cómo se destruyó el campo de fútbol en "The Dark Knight Rises"

2012-11-28T04:48:00.000-08:00

Una escena bastante impactante de la película que cierra la trilogía del Batman de Nolan, explicada junto a muchas otras en el DVD y Bluray que estarán en tiendas a partir del 3 de Diciembre

Video: The Dark Knight Rises: Bane’s football explosion

[Análisis] Macbook Pro 15 (Late 2011) Parte III

2012-11-27T07:19:00.001-08:00

Tras la segunda parte del análisis orientado al hardware del equipo, con este artículo dedicado al Software quiero finalizar esta serie de entradas analizando el Macbook Pro de 15" de 2011.

Este equipo está funcionando actualmente con OS X 10.8.2 Mountain Lion, sistema lanzado para unificar un poco más iOS con OS X, y para corregir ciertos fallos de OS X Lion muy criticados por los usuarios.

Interfaz

A nivel de interfaz no es muy distinto de anteriores OS X. Conserva el aspecto minimalista propio de Apple e introduce pequeñas novedades como el centro de notificaciones, que podemos desplegar haciendo click en un icono de la barra de arriba o con un simple gesto de dos dedos de derecha a izquierda, mostrándonos de un vistazo todas las novedades de calendario, Twitter, Facebook, Mail, actualizaciones, etc.

Imagen del Centro de Notificaciones

La gestión de múltiples ventanas sigue estando a cargo de Mission Control, introducido hace algo más de un año con Lion.
En esta actualización Apple satisface al fin el deseo de muchos usuarios de poder ver las ventanas de un mismo programa por separado.

Para mi Mission Control (evolución de Exposé) es uno de los puntos fuertes de este SO frente a otros como Windows, el cual me resulta caótico cuando tienes muchos programas abiertos. Permite ver de un solo vistazo todas las ventanas de un escritorio y seleccionar a cuál quieres ir.
Además permite gestionar hasta 16 escritorios, lo cual para mi mejora la productividad de una manera impresionante, por ejemplo dejando un escritorio con el navegador, twitter y carpetas, otro para música y noticias, otro para tareas de productividad como Photoshop o Lightroom, etc.

Mission Control en todo su esplendor

Algo que también se vuelve imprescindible cuando te acostumbras es Spotlight. ¿qué es Spotlight? Es un elemento del sistema que te permite buscar cualquier cosa en el ordenador: aplicaciones, documentos, canciones, imágenes, archivos varios e incluso por internet, sin esperas, es decir, de manera instantánea, dejándote además previsualizarlo.
Antes de terminar de escribir la palabra probablemente ya te haya encontrado lo que buscas, gracias a que indexa el disco duro periódicamente.

Rendimiento

Pasamos a una parte importante del análisis. ¿qué tal rinde este equipo? La respuesta es simple: ES IMPRESIONANTE

En ningún momento he notado una sola ralentización, sea la tarea que sea. Debido a que uso Ubuntu y Windows además del propio OS X, es común que tenga ambos abiertos a la vez en otros escritorios con programas de todo tipo como Ansys para cálculo de estructuras en el caso de Windows.
La velocidad es increíble y en ningún momento te da la sensación de que ese Windows está siendo virtualizado sobre OS X, incluso jugando a títulos como Black Mesa en él mientras estoy con música o Chrome con múltiples pestañas en otro escritorio.

Windows 7 virtualizado

Con programas como Lightroom o Photoshop también funciona todo de manera perfecta, realizando cualquier tipo de tarea sin que se atragante en ningún momento.

Por ejemplo exportando 150 Raws de 12 megapixels a jpeg tarda apenas 2 minutos y procesar luego éstos por lote en Photoshop para aplicar varias máscaras apenas le supone nada.
También lo he probado con Software 3D de manera rápida, sin tocar demasiado. En este caso he usado Cinema 4D, renderizando un coche a 1440x900 (sin texturas ni nada, era una prueba); el uso de los 8 hilos del Core i7 se nota desde el primer momento, con un tiempo total de 2:08 minutos, donde mi Core 2 Duo anterior tardaba 30s en hacer un triste vaso de cristal.

Coche renderizado con Cinema 4D

También le he pasado varios benchmarks para compararlo con mi anterior equipo. Los resultados no podían ser mejores:

En GeekBench obtenemos una puntuación de 9556 puntos, dando mi anterior Macbook Pro de 13" core 2 duo a 2,26GHz apenas 3200 puntos.

Cinebench por su parte da unas puntuaciones también bastante buenas si observamos la imagen.

Durante pruebas intensas los ventiladores al fin hacen acto de aparición, siendo totalmente silencioso el equipo para cualquier uso común. En cuanto a temperaturas también se porta muy bien para el grosor que tiene.

Conclusión

Estamos ante un equipo con un hardware muy muy potente y un Sistema Operativo bastante pulido que le saca buen partido en la mayoría de las tareas. Tiene cosas a mejorar, como la adopción de las últimas versiones de OpenGL entre otras cosas, pero por lo general no podría estar más contento.

No es un equipo recomendado para gente que haga un uso corriente del ordenador, tanto por el derroche de procesador como por el elevado precio del equipo.

Para los demás, creo que es un equipo perfectamente capaz para casi todas las tareas, bastante transportable y resistente, y una compra bastante recomendada que no decepciona. Eso si, a estas alturas me parece imperdonable que Apple lo venda con 4GB de RAM. En mi opinión merece la pena, y mucho, subirlo a 8GB por apenas 40€, pues el cambio en general es enorme.

[Análisis] Macbook Pro 15 (Late 2011) Parte II

2012-11-25T05:30:00.002-08:00

Continuando con el análisis del Macbook Pro de 15" de finales de 2011, hoy toca analizar el hardware en mayor profundidad.

Lo primero que encontramos al abrir la caja es el portátil perfectamente empaquetado, con una pestaña con la frase "Designed by Apple in California" de la que tendremos que tirar para extraer el equipo del embalaje.

Como siempre, los productos de Apple vienen empaquetados al milímetro, con una presentación magnífica. Además del portátil, la caja incluye el cargador de 85W Magsafe, un cable extralargo, documentación y un paño para limpiar la pantalla.

Diseño

Este equipo mantiene el diseño de los Macbook Pro presentados por Apple en 2008.

Tiene un chasis de una sola pieza o bloque de aluminio, un grosor de apenas 2.41cm y un peso de 2,56kg.

Podríamos pensar que un diseño de hace cuatro años en un portátil debería estar ya obsoleto. Nada más lejos de la realidad. Este equipo tiene un diseño impecable, medido al milímetro y para mi gusto, superior a los diseños de la competencia.

Tiene un teclado muy cómodo retroiluminado para poder escribir con falta de luz, sensor de luz ambiente para ajustar el brillo de la pantalla y dos altavoces.

Mención aparte recibe el trackpad de vidrio y gran superficie. Es capaz de detectar gestos de hasta 4 dedos y, gracias a la integración con el sistema operativo, responde con una fluidez y velocidad impresionantes.

No echarás en falta un ratón salvo que utilices juegos o software que requiera precisión como Photoshop.

Conexiones

En el apartado de conexiones el equipo viene bastante justo. En el lado izquierdo encontramos la entrada de alimentación, el puerto Ethernet, un puerto FireWire 800, un Thunderbolt, dos USB 2.0, lector de tarjetas SDXC, la salida de sonido y la entrada para micrófono externo.

Además tenemos un botón que iluminará en color verde una serie de puntos perforados en el aluminio para mostrar el nivel de batería aun con el equipo apagado, de bastante utilidad.

Del lado derecho poco hay que contar. Tenemos el lector de CD/DVD y el conector de seguridad Kensington.

Observando las imágenes puede apreciarse el escaso grosor del equipo, teniendo en cuenta el hardware que monta.

Pantalla

La pantalla de este portátil sorprende al verla por su brillo y contraste. Ofrece una resolución de 1440x900 pixeles y formato 16:10. Es de tipo glossy, lo cual tiene defensores y detractores ya que refleja bastante las luces, lo cual dificulta su uso en exteriores, a costa de ofrecer colores más vivos.

El panel es de tipo TN, con buenos niveles de negros y brillo, además de cubrir gran parte del espectro RGB. Tiene además unos ángulos de visión bastante buenos a pesar de no ser un panel de tipo IPS.

Batería

La batería es un elemento bastante descuidado por los fabricantes, sobre todo en equipos con hardware muy potente, dejando las buenas baterías de larga duración para Ultrabooks y equipos que imitan al Macbook Air.

Este Macbook Pro de 15" incluye una batería de 7000mAh que garantiza unas 6h 30 de uso con wifi activo, brillo a la mitad y tareas normales. De noche con brillo al mínimo, mismo uso y teclado iluminado he logrado una duración de unas 9h.

Por supuesto si hacemos un uso intensivo que incluya videos de Youtube, ver películas o usar programas de mayor carga de proceso, la duración disminuirá a unas 3 o 3 horas y media, lo cual no está nada mal.

Gracias a esta batería puedo olvidarme del cargador una jornada entera en la facultad, lo cual es muy de agradecer.

Interior

Centrándonos ya en lo importante, el interior, en este equipo encontramos un potente procesador Intel Core i7 - 2675QM a 2.2 GHz, turbo hasta 3.1GHz, cuatro núcleos y tecnología hyper threading que permite que cada núcleo emule dos, con lo que tenemos un total de ocho hilos de proceso.

En cuanto a memoria RAM, incluía 4GB DDR3 a 1333 MHz, los cuales he ampliado hasta 16GB.

Incluye dos tarjetas gráficas que se alternan de manera dinámica según requiera la situación. La integrada es una Intel HD 3000, cuyo rendimiento es bastante aceptable, y la dedicada es una AMD Radeon HD 6750M con 512MB GDDR5 que, sin ser un pedazo de tarjeta, está en la gama media y cumple de manera sobrada para todo lo que no sean juegos.
Esto no quita que no se pueda jugar con esta tarjeta, que cumple con muchos juegos a detalles medios.

El disco duro que traía era un Seagate 5400.6 de 500GB, el cual he sustituido por un Western Digital Scorpio Black a 7200rpm de 500GB.

En el próximo artículo hablaré del software y del funcionamiento del equipo.

[Análisis] Macbook Pro 15 (Late 2011) Parte I

2012-11-24T08:02:00.000-08:00

Macbook Pro de 15" en su caja

Tras la muerte de mi anterior portátil, un Macbook Pro de 13 pulgadas de mediados de 2009, por derrame de líquido sobre el teclado, perdí mi principal herramienta de trabajo.

El portátil es para mi el equipo principal de uso para el día a día, por encima de smartphones o tablets, cuya potencia y comodidad quedan en evidencia tras varias horas de uso o al intentar producir en lugar de consumir contenidos. Como mi experiencia con el anterior Mac fue muy satisfactoria opté por otro portátil de la marca de la manzana.

Mi primer requisito era potencia, mucha potencia, y también portabilidad. Mi anterior portátil era un Core 2 Duo a 2,26 GHz con 8GB de ram y una Nvidia 9400m integrada y, aunque cumplía bastante bien con casi todo, se notaba su fatiga con tareas intensivas de edición gráfica o 3D.
Con esto en mente decidí que el nuevo equipo debería tener, ante todo, un Intel Core i7 y gráfica dedicada para aprovechar la aceleración gráfica.

Dado que los portátiles de Apple no son baratos, decidí mirar en primer lugar equipos de otros fabricantes como Dell, HP, Sony o Asus. En muchas de estas marcas encuentras Core i7 por 700€ en adelante, pero sus pantallas en muchos casos dejan bastante que desear o son de plástico barato y son pesados y gordos, además de tener baterías de dudosa duración o calidad.

Pasando la barrera de los 1000€ empiezas a ver equipos muy interesantes, sobre todo de Dell, Asus y Sony. El Macbook Pro de 15 estaba fuera de mi mente dado su elevado precio (1927€ en su configuración más básica). Miré y miré y ningún PC me convencía, sobre todo por grosor/potencia/precio.

Un día paseando con mi padre por una conocida tienda lo vi, allí expuesto con su cartel de oferta marcando 1199€. Macbook Pro de 15 pulgadas, potente, ligero, bonito y para mí lo más importante: OS X.

En la próxima entrada hablaré más en detalle del equipo a nivel de Hardware, Software y tests varios de rendimiento.

Por cierto, ahorraos comentarios del tipo: "vaya timo, un Alienware es más potente" que me los conozco. No quiero un monstruo de 4cm de grosor y 3kg de peso que más que un portátil es una mini torre con pantalla.

La velocidad de obturación

2012-11-21T14:10:00.000-08:00

Fotografía extraída de Wikipedia

En este artículo, continuación de La Profundidad de Campo: el número F, me gustaría explicar el concepto de velocidad de obturación, el cual es fundamental en la fotografía debido a todo lo que implica.
Antes de adentrarme en qué es la velocidad de obturación, creo que es preciso recordar (o explicar) qué es el obturador.

¿Qué es el obturador?

El obturador es la parte o componente de la cámara que controla el tiempo durante el que le llega la luz al dispositivo receptor, en este caso el sensor de nuestra cámara.
No es difícil deducir por tanto que si el obturador está abierto mucho tiempo, el sensor recibirá mucha luz, mientras que si este tiempo es reducido la luz capturada será menor. De esta explicación surge el concepto de velocidad de obturación y su enorme importancia.

¿quieres saber más? pincha en <<leer más>>

La velocidad de obturación

Una vez explicado qué es el obturador, paso a explicar qué es la velocidad de obturación.

La velocidad de obturación no es más que el tiempo que permanece abierto el obturador, expresada como la inversa de este tiempo. Quizás el término es algo erroneo al hablar de velocidades, pero en la práctica tiene bastante sentido. También podemos hablar de tiempo de exposición para referirnos al mismo concepto.

Este tiempo se expresa en segundos, y sus valores suelen estar comprendidos entre 30 y 1/4000s, alcanzando valores de 1/8000s en cámaras de gama alta.

Si partimos de 30s como el valor más lento, el resto de valores serán la mitad del anterior, es decir:

El salto entre un valor y el siguiente se denomina paso. Como podemos imaginar, un valor de 1/4000s, es decir, 0.00025s es un tiempo ínfimo captando luz.

¿qué implica esto?

Una velocidad de 4000 implica obtener una imagen congelada, es decir, que si fotografiamos un coche a alta velocidad, un objeto cayendo o simplemente el agua, captaremos el momento totalmente congelado, sin movimiento.

Por contra, una velocidad de 30", es decir, 30s, implica que durante 30 segundos nuestra cámara estará captando luz, con lo que todo aquello que se mueva infimamente saldrá movido.

La velocidad de obturación no sólo debe verse desde este punto de vista, sino que es fundamental para obtener fotografías perfectamente expuestas.

En un lugar con poca luz no podemos usar velocidades de 1000 u obtendremos una imagen totalmente negra, al igual que en una zona con mucha luz, una velocidad de 1" no hará otra cosa que darnos una imagen totalmente blanca.

Recurso creativo

Imagen extraída de Wikipedia

Desde el punto de vista creativo, el tiempo de exposición es muy exprimible.

En la primera imagen vemos una foto movida, que no aporta nada.

Por contra, la segunda imagen gana enteros al mostrar sólo la estela de luces de los coches. ¿cómo se ha logrado esto?

La respuesta debe ser de sobra conocida a estas alturas: dejando abierto el obturador durante el tiempo suficiente.

Ejemplos similares a este lo encontramos en las fotos de agua con efecto seda, en los que velocidades lentas nos aportan ese gran efecto de manto liso.

Por supuesto esto requiere de práctica y de condiciones adecuadas; no podemos sacar una foto a 1" sin trípode o nos saldrá la foto movida, al igual que no podemos hacer una foto a 1/4000s si las condiciones de luz no son favorables.

En resumen:

Una velocidad lenta o tiempo de exposición largo será más sensible al movimiento, saliendo éste difuso a velocidades muy lentas, y uno más corto obtendrá una imagen "congelada" y nítida.

Para poder obtener el efecto deseado sin variar la iluminación deseada en la fotografía, habrá que ajustar la apertura del diafragma para recibir mayor o menor cantidad de luz, y complementar esto con el valor ISO, del cual hablaré en artículos posteriores.

Como apunte, decir que si hacemos una foto a pulso y no queremos que salga movida, la velocidad de obturación debe ser mínimo la distancia focal del objetivo. Si hacemos una foto a 35mm, la velocidad debe ser al menos 1/60 para garantizar que no salga movida.
Si nuestro objetivo cuenta con estabilizador (VR en Nikon e IS en Canon), este valor puede reducirse hasta 3 pasos, con lo que podremos apurar hasta 1/15 o 1/8 en el mejor de los casos.

Experiencias con la fotografía de larga exposición

2012-05-13T12:30:00.001-07:00

Este fin de semana aprovechando que mis padres querían ir a la playa para escapar del agobiante calor sevillano, me decidí por fin a probar la fotografía de larga exposición para lograr el famoso "efecto seda" en el mar.

Así a las 21:30 aproximadamente me fui por el paseo marítimo en busca de una zona de rocas en Isla Canela y al fin la encontré. Lograr el encuadre apropiado me fue complicado pues las rocas están todas apiladas y había un oleaje intenso. Tras unas cuantas pruebas encontré una rampa artificial de hormigón que me vino genial para colocar el trípode.

Una vez colocado en buena posición y teniendo claro qué quería sacar, me vi con el problema de la luz. En este tipo de fotografía dejamos la cámara entre 1 y 30 segundos cogiendo luz, con lo que si no está casi anocheciendo o usamos un filtro de densidad neutra, la foto saldrá quemada.

Tras hacer pruebas y esperar, llegó el momento idóneo en torno a las 22:00 en el que era casi de noche.
Para realizar la foto cerré mucho el diafragma, en torno a f./13 y f./20, para que entrara la menor luz posible y además lograr buena profundidad de campo. La ISO la puse al mínimo que me permitía la cámara y la velocidad de obturación la fui variando entre 5 segundos y 30.

Resumen:

ISO al mínimo, 100 o 200 normalmente.
Profundidad de campo variando entre f/12 y f/22.
Horas con poca luz, al amanecer o al atardecer cerca de anochecer.
Tiempo de exposición variable, el que queráis, entre uno y 30 segundos según el efecto que busquéis.
Focal la que os guste más, aunque al ser paisaje recomiendo algo angular, no más de 30mm.

Debo decir que fue una experiencia divertida, y que el agua rompía con tanta fuerza que llegó a inundarme los pies y alcanzó el trípode. Para cerrar esta entrada os dejo cómo no con un resultado de aquel día.

Fotografía tomada en la playa de Isla Canela, Huelva

Tipos de Cámaras Digitales ¿Cuál escoger?

2012-05-01T04:34:00.006-07:00

En este artículo espero aclarar qué tipos de cámaras existen y cuál es más recomendable según el tipo de usuario. En mi opinión existen 4 categorías: Réflex, Compactas, Bridge y las recientes EVIL. Si quieres saber más, no dudes en hacer click en "Leer más"

Las D-SLR o Réflex

Este tipo de cámaras son los pesos pesados de la fotografía, pensadas tanto para usuarios avanzados o profesionales, e incluso para novatos que busquen algo más con su cámara, profundizar en este mundillo.

Destacan por:

Visor réflex: a través del visor podemos ver directamente a través del objetivo, sin necesidad de pantalla ni recreaciones digitales poco fieles a la realidad.

Sensor de imagen: al ser más grandes, tienen un sensor de mayor tamaño, lo cual repercute directamente en una gran calidad de imagen, con mejor rango dinámico y valores ISO mejores que en las compactas, cuyo sensor suele ser notablemente más pequeño.

Permiten generar archivos en formato RAW de imagen, lo cual es una grandísima ventaja.

Tienen muchos modos de disparo, incluido el Modo Manual, con lo que nos garantiza total control de parámetros a la hora de tomar la foto: apertura, modo de enfoque, velocidad de obturación, valor ISO, ráfagas, modo de medición de luz, etc.

Permiten intercambiar los objetivos, lo cual es, a mi juicio, su principal atractivo pues nos da muchísimas posibilidades fotográficas.

Las recomiendo para:

Profesionales
Usuarios avanzados
Estudiantes de fotografía
Gente con ganas de aprender fotografía, más allá de las típicas fotos de fiestas que irán a Facebook o Tuenti, o fotos de viajes sin ningún interés artístico.

Las Compactas

En este grupo encontramos Compactas y Ultracompactas, cuya principal diferencia es el peso, tamaño y algunas prestaciones.

Suelen ser cámaras fáciles de transportar, de pequeño tamaño y peso, con óptica fija.

Suelen ser cámaras de apuntar y disparar, con muchos modos automáticos, pues están pensadas para ser usadas sin complicaciones.

Son perfectas para viajes, fiestas, reuniones de amigos, etc. El zoom suele ser de x3 o x5, por lo que no son aptas para fotos de motivos lejanos.

En este tipo de cámaras prima el hacer la foto por encima de la calidad de imagen, por lo que no suele ser excelente aunque eso si, con los años han mejorado mucho y en determinadas situaciones dan resultados muy buenos.

Las Bridge

Este tipo de cámaras están a medio camino entre las dos anteriores.

Son más avanzadas que las compactas, además tienen un gran zoom, llegando a x18.

Son de un mayor tamaño pero no llegan a las réflex ni en dimensiones ni en precio, pues su óptica, aunque de buena calidad, no es intercambiable, con lo que sigue siendo una compacta.

El sensor suele ser de mayor tamaño que las compactas, con lo que la calidad de imagen suele ser mejor.

Las recomendaría para aquellos usuarios que quieren algo más que lo que ofrece una compacta pero no quieren meterse de lleno en el mundo réflex.

Las EVIL

Este tipo de cámaras son relativamente nuevas, destacando SONY con sus NEX u Olympus con sus PEN. Recientemente Nikon se ha unido a este tipo de cámaras con sus J1 y V1.

Estas cámaras son una mezcla entre réflex y compacta. Las réflex tienen un espejo que es el que permite ver por el objetivo a través del visor.

Estas cámaras, llamadas micro 4/3, prescinden de dicho espejo para reducir el tamaño hasta dimensiones increíbles, pero conservando el sensor de gran tamaño que caracteriza a las réflex.
Por tanto ofrecen una calidad de imagen muy buena, con valores ISO y un rango dinámico que algunas réflex envidiarían.

Tienen objetivos intercambiables lo cual las hace bastante polivalentes. Además mediante adaptador permiten usar objetivos de sus hermanas mayores, las réflex.

Algunos las ven como el futuro, aunque no son aptas para profesionales ni usuarios avanzados por las siguientes razones:

Carecen de visor, con lo que se encuadra mediante el LCD que incorpora o mediante visor electrónico, propio de EVIL de alta gama.
Para ajustar parámetros requieren el uso de menus. Esto es perfectamente válido para novatos o para fotos que requieran pocos ajustes, pero es impensable para realizar fotos que requieran tocar muchos parámetros que en las réflex avanzadas están al alcance de pocos botones.
No tienen el increíble catálogo de objetivos de gran calidad que tienen las réflex, además de ser poco equilibradas dado su tamaño reducido, obligándote a cogerlas más bien por el objetivo. Tiene una ergonomia muchísimo peor que las réflex.
Cuerpo delicado a diferencia de las réflex de alta gama cuyos cuerpos sellados y con chasis metálico aguanta lo que les eches.

Son una buena opción para aquel que quiera una calidad de imagen muy buena y no quiera cargar con una pesada réflex y el resto del equipo, o para el que quiera algo más que una Bridge pero le eche para atrás el tamaño y complejidad de la réflex.

En mi opinión son igualmente validas que las réflex de iniciación como la Canon 1100D o la Nikon D3100, e incluso pueden dar mejor calidad que éstas.

La elección es tuya, y ante dudas, no dudes en comentar.

Fotos increibles del transbordador espacial Discovery sobrevolando Nueva York

2012-04-29T02:50:00.001-07:00

No todos los días se ve un transbordador espacial sobrevolando Nueva York a lomos de un Boeing 737.

Estas fotografías pertenecen al último vuelo del transbordador Discovery rumbo al Museo de la Aviación y el Espacio.

No hay mejor forma de despedirse de esta gran nave.

Nikon D600: ¿Una full frame asequible?

2012-04-27T02:22:00.000-07:00

Han surgido rumores de una posible nueva réflex de Nikon, la nueva D600. Esta réflex montaría un sensor Sony de 24 megapíxeles modificado por Nikon.

Con la D4 y la D800 como Full-Frame tope de gama y de alto precio, tendríamos esta D600 como una nueva réflex Full-Frame más barata a costa de prestaciones, porque, aunque el salto a Full-Frame es un salto de gigante respecto a las cámaras de formato APS-C, el coste de este paso no es algo que todos se puedan permitir, reservándose estas cámaras para profesionales que lo ven como una inversión de futuro.

Así, en cuanto a especificaciones tendríamos:

Formato Full-Frame
Sensor de 24 megapíxeles fabricado por Sony y modificado por Nikon
Recorte automático para formato DX (APS-C de Nikon)
2 ranuras para tarjetas SD,SDHC
Editor RAW en la propia cámara
Función timelapse integrada
GPS integrado
Video HD

Saldría posiblemente en verano de 2012 y saldría como ya hemos dicho como una FX (Full-Frame de Nikon) de entrada, con precio inferior a 1500 dolares, precio bastante bajo para ser FX y que lograrían a base de recortarla en prestaciones.

Fuente: Nikon Rumors

IKEA presenta su cámara digital de cartón

2012-04-26T07:30:00.005-07:00

IKEA ha presentado la Ikeacam o Kämeroschiflen, una cámara con chasis de cartón que sirve para lo justo, evitar que se salgan todos los componentes internos. Este curioso invento tiene memoria integrada, el pequeño objetivo y el sensor de imagen, todo ello alimentado por esas dos pilas AA que vemos en la foto que encabeza esta entrada.

No, no tiene pantalla LCD y eso que ves arriba del objetivo no es un visor sino un mero agujero para encuadrar. Tampoco tiene controles de exposición, ni filtros.
Tiene capacidad para unas 40 imágenes que se transfieren al ordenador por USB. Tras esto es necesario resetear la memoria pinchando con un clip en el agujerito que vemos en la derecha de la cámara.

Como se que estarás deseando hacerte con una, debo aclarar que no está a la venta, sino que se presentó en una feria internacional del mueble. Menos mal que no nos piden que la montemos nosotros como el resto de sus muebles.

Fuente: Xataka Foto

100 Consejos de un Profesional para mejorar como fotógrafo

2012-04-25T06:17:00.001-07:00

Siempre es bueno que un profesional como Eric Kim nos de consejos para mejorar en este arte de la fotografía. En este caso contamos con 100 consejos, asi que no intentes aprenderlos todos de golpe y recuerda el fundamental: Haz fotos, muchísimas fotos.

1. Tener una cámara cara no te hace buen fotógrafo.

2. Dispara siempre en RAW. Siempre.

3. Las lentes primarias (las que no llevan zoom) te permiten aprender a ser un mejor fotógrafo.

4. La edición fotográfica es un arte en sí mismo.

5. La regla de los tercios funciona el 99% de las veces.

6. La fotografía en macro no es para todo el mundo.

7. Los filtros UV funcionan tan bien como las tapas de las ópticas.

8. Sal fuera a hacer fotos en vez de pasar horas en foros de fotografía

9. Captura la belleza de lo mundano y tendrás una fotografía ganadora.

10. La fotografía con carrete no es mejor que la digital.

11. La fotografía digital no es mejor que la con carrete.

12. No hay “magia” en la cámara o en la lente.

13. Mejores lentes no te permiten hacer mejores fotos.

14. Pasa menos tiempo mirando el trabajo de los demás y pasa más tiempo efectuando el tuyo.

15. No te lleves tu cámara DSLR a las fiestas.

16. Las chicas se pirran por los fotógrafos.

17. Hacer fotos en blanco y negro no las convierte automáticamente en obras de arte.

18. La gente siempre desacreditará tu trabajo si les dices que está “fotoshopeado”. Mejor diles que “lo procesaste en la cámara oscura digital”.

19. No necesitas hacer fotos de todo.

20. Guarda al menos dos copias de seguridad de todas tus imágenes. Como dicen en la guerra “dos es uno, uno es nada”.

21. Olvida la cinta al cuello y consigue una para llevar la cámara en la mano.

22. Acércate al hacer fotos, suelen salir mejor.

23. Sé parte de la escena mientras tomas la foto, no un mirón.

24. Hacer una foto agazapado con frecuencia convierte tu foto en algo más interesante.

25. Preocúpate menos de los aspectos técnicos y enfócate más en los aspectos relativos a la composición de la fotografía.

26. Tapa con cinta adhesiva oscura los logos y etiquetas de tu cámara, reduce la atención que te prestarán.

27. Recuerda siempre subexponer 2/3 cuando dispares a plena luz del día.

28. Cuantas más fotos hagas mejor serás.

29. No tengas miedo de tomar varias fotos de la misma escena a diferentes exposiciones, ángulos o aperturas.

30. Enseña sólo tus mejores fotos.

31. Una cámara de apunta-y-dispara sigue siendo una cámara.

32. Únete a un foro online de fotografía.

33. Critica los trabajos de los demás.

34. Piensa antes de disparar.

35. Una buena foto no necesita explicación, aunque en ocasiones una imagen puede requerir información adicional.

36. Alcohol y fotografía no hacen buena mezcla.

37. Busca inspiración en otros fotógrafos pero nunca les adores.

38. El grano es bello.

39. Olvida la típica mochila de fotógrafo y recurre a un macuto normal, permiten sacar las lentes y la cámara con más facilidad.

40. La clave es la simplicidad.

41.La definición de fotografía es: “pintar con la luz“. Usa la luz a tu favor.

42. Encuentra tu estilo fotográfico y sé fiel al mismo.

43. Tener un segundo monitor es lo mejor del mundo para procesar fotografías.

44. Silver EFEX es el mejor conversor de blanco y negro.

45. Lleva tu cámara contigo a todas partes. Siempre.

46. Nunca dejes que la fotografía se interponga en el camino del disfrute de la vida.

47. No mimes tu cámara. Usa y abusa de ella.

48. Toma fotos directas.

49. Dispara con confianza .

50. Fotografía y yuxtaposición son buenos amigos.

51. Imprime tus fotos a lo grande. Te hará feliz.

52. Regala tus fotos a los amigos.

53. Regala tus fotos a los extraños.

54. No olvides enmarcarlas.

55. Las fotos estilo Fotoprix salen baratas y tienen muy buena pinta.

57. Únete a un club de fotografía o crea uno tú mismo.

58. Las fotos son excelentes regalos.

59. Hacer fotos de extraños es emocionante.

60. Improvisado>Posado

61. La luz natural es la mejor luz.

62. 35mm es la mejor distancia focal todoterreno.

63. No temas elevar el ISO cuando sea necesario.

64. No necesitas llevar siempre un trípode a todas partes, yo ni siquiera tengo uno.

65. Siempre es mejor subexponer que sobreexponer.

66. Hacer fotos a mendigos y gente sin hogar en un intento de resultar “artístico” es explotación.

67. Encontrarás las mejores oportunidades para excelentes fotografías en las situaciones más inesperadas.

68. Las fotos son siempre más interesantes si incluyen un elemento humano.

69. No puedes “fotoshopear” malas fotos y convertirlas en buenas fotos.

70. Hoy día todo el mundo es un fotógrafo.

71. No necesitas viajar a Paris para conseguir buenas fotos, las mejores oportunidades están en el callejón de atrás.

72. La gente con cámaras DSLR que hace retratos con la empuñadura apuntando hacia abajo tienen pinta de capullos.

73. Las cámaras son herramientas, no juguetes.

74. En términos de composición, fotografía y pintura no difieren mucho.

75. La fotografía no es un hobby, es un estilo de vida.

76. Haz fotos, no excusas.

77. Sé original en tus fotografías. No trates de copiar el estilo de otros.

78. El mejor fotógrafo cuenta historias que hacen que el espectador pida más.

79. Cualquier cámara que no sea negra atrae demasiado la atención.

80. Cuanta más equipación lleves menos disfrutas de la fotografía.

81. Los buenos autorretratos son más difíciles de hacer de lo que parece.

82. Sonreir siempre hace aparecer la verdadera personalidad en una fotografía.

83. No tengas pinta sospechosa mientras haces fotos, confúndete con el entorno.

84. La fotografía de paisajes puede convertirse en aburrida después de un rato.

85. Diviértete mientras haces fotos.

86. Nunca borres ninguna de tus fotos.

87. Sé respetuoso cuando tomes fotografías de personas o lugares.

88. Cuando tomes fotos a la gente hay en la calle es más sencillo si empleas un gran angular que si usas un teleobjetivo.

89. Viajar y fotografía son una pareja perfecta.

90. Aprende a leer un histograma.

91. Una foto con ruido es mejor que una borrosa.

92. No temas hacer fotos en la lluvia.

93. Aprende a disfrutar del momento más que a tratar de capturar la fotografía perfecta del mismo.

94. Nunca hagas fotos con el estómago vacío.

95. Descubrirás un montón acerca de ti mismo a través de tus fotografías.

96. Nunca te guardes para ti mismo tu visión fotográfica, compártela con el mundo.

97. Nunca dejes de hacer fotos.

98. La fotografía es más que hacer fotos, es una filosofía de vida.

99. Captura el momento decisivo.

100. Escribe tu propia lista.

Se vende en Londres un impresionante Ojo de Pez Nikkor 6mm f2.8

2012-04-25T05:34:00.000-07:00

Recientemente ha aparecido a la venta en Londres un raro, enorme y bello objetivo Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8. Este objetivo tiene un peso de 5kg, un ángulo de visión de 220º y un área de 24x36mm.

Con una construcción de 12 elementos y distancia mínima de enfoque de 25 cm, este objetivo estaba dedicado desde hace muchos años a trabajos científicos e industriales. Su calidad Nikon no se pone en duda y suponemos que debe ser máxima.

Según The British Journal of Photography (hay fotos actuales), este objetivo fue presentado en 1970 en la feria Photokina y tras dos años se fabricó de forma muy limitada, lo cual hace que actualmente existan muy pocos ejemplares.

Esta maravilla se encuentra a la venta a un precio de 100.000 libras, es decir unos 122.000 euros, en la web de Grays of Westminster.

Fuentes: The British Journal of Photography | The Verge

Silent World: ¿te imaginas cómo serían las grandes urbes totalmente vacías?

2012-04-24T08:06:00.000-07:00

Si te dijera que un equipo de fotógrafos ha vaciado las principales ciudades del mundo para fotografiarlas no te lo creerías. Es más, la primera idea que se te viene a la cabeza es: han usado el ordenador.

Efectivamente, la edición fotográfica ha sido un elemento clave a la hora de presentarnos estas grandes ciudades como lugares fantasma, con una atmósfera y técnica perfectas.

¿Cómo se ha logrado esto?

Lucie y Simon, dos fotógrafos franceses han usado dos técnicas:

Por un lado han utilizado filtros de densidad neutra para realizar largas exposiciones que permiten difuminar objetos en movimiento en la imagen.

Luego para las fotos finales lo más probable es que hayan utilizado múltiples tomas, unas de larga exposicion para que los elementos en movimiento no aparezcan, y otras de corta exposición de zonas como las nubes, para que no salgan movidas.
Luego basta con fusionar las tomas en una sola y realizar un buen trabajo de procesado con Photoshop o algún otro software equivalente.

Si quereis más información sobre estos fotógrafos o la técnica usada, no tenéis mas que hacer click en este enlace

[Fotografía] Pizza en el horno, por Bryan Peterson

2012-04-23T02:03:00.000-07:00

Navegando por Internet me he topado con este curioso video de cómo hacer una foto dentro del horno.
El video, aunque está en ingles, es facil de entender.

Investigando un poco he descubierto que este fotógrafo, Bryan Peterson, tiene su propio canal de Youtube. Si os interesa no tenéis más que hacer click aquí.

La profundidad de campo: El número F

2012-04-22T03:54:00.003-07:00

Seguro que en más de una ocasión has visto, tanto en el objetivo de una réflex como en una compacta o incluso un móvil, un texto de la forma f./2.8 o f./3.5-5.6. Es el famoso número F.

¿Qué significan estos números?

El número F hace referencia a la apertura del diafragma. Dicha apertura determina la cantidad de luz que el diafragma deja que incida sobre el sensor o película según usemos una cámara digital o analógica.

Variando el número F, es decir la apertura, regularemos por tanto la cantidad de luz que entra.

La apertura del diafragma no sólo se mide con el área del hueco abierto en él, sino que es una relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal del objetivo.

Por tanto, un objetivo de focal 200mm y otro de 50mm ambos a f./5.6 dejarán pasar la misma luz, solo que para ello necesitarán mayor o menor área de apertura según la focal.

Este número f es un simple valor que se adoptó como referencia para medir aperturas y tiene valores típicos como f./2.8, f./3.5, f./5.6, f./8, etc.

El número F que aparece en un objetivo suele ser la máxima apertura que permite dicho objetivo.
Así, un objetivo 17-50mm f./2.8 será un objetivo que nos permite una apertura máxima de 2.8 en todas las focales.
Para un objetivo 18-55mm f./ 3.5-5.6 por contra tendremos aperturas máximas variables, es decir, que a medida que variamos la focal de 18 hasta 55mm, la apertura máxima se irá limitando poco a poco hasta que a unos 55mm, la máxima será f./5.6.

Objetivo Nikkor 40mm f./ 2.8

Esto hace que los objetivos luminosos, es decir de aperturas grandes (2.8 o menos), sean muy caros y estén bien valorados debido a que estas aperturas nos dan muchísimas posibilidades artísticas y técnicas a la hora de fotografiar.

¿Qué es abrir o cerrar un Paso el diafragma?

Por matemáticas sabemos que el área de un círculo es A=pi * r^2, siendo r el radio de la circunferencia que delimita dicho círculo.

Como la apertura está totalmente relacionada con el área del diafragma, para duplicar dicho área hay que multiplicar el radio por 1.41, que como recuerdamos, es la raiz de 2.

Esto explica por qué la escala estándar de las cámaras se calcula multiplicando cada número f por 1.41, lo cual implica que cada número siguiente permite que entre exactamente el doble de luz que el anterior.

La escala tiene la forma de: f./1.4, f./2, f./2.8, f./4, f./5.6, f./8, f./11, f./16, f./22, etc. Hay que tener en cuenta que a mayor número f, menor apertura del diafragma y, por tanto, menor cantidad de luz pasa por el diafragma.

Al cambiar de un número f al anterior, estamos "cerrando un paso", y al cambiar al siguiente estamos "abriendo un paso" el diafragma y dejando pasar el doble de luz.

¿Qué consecuencias tiene todo esto a la hora de fotografiar?

Sobre las consecuencias de usar un número f u otro hablaré de manera más extendida en otros artículos, pero adelante que tendrá influencia en la nitidez de la foto, en la profundidad de campo, en el bokeh, y será imprescindible dominarlo para utilizar el Modo Manual de nuestra réflex, en el que tenemos total control de la luz que entra en nuestra cámara.

Finalistas del concurso fotográfico de Google

2012-04-20T09:11:00.002-07:00

Aprovechando que la comunidad fotográfica ha ido creciendo en Google+, ya el año pasado Google presentó un concurso fotográfico propio dirigido sobre todo a estudiantes universitarios. Los premios por contra son bastante interesantes:
A las 100 mejores fotografías se les regalará un fabuloso Samsung Galaxy Nexus y a los 10 finalistas que veremos a continuación se les expondrán sus trabajos en el Saatchi Gallery de Londres durante dos meses junto a obras de grandes fotógrafos como Adam Broomberg & Oliver Chanarin, JH Engstrom o Katy Grannan.

Además al ganador de entre esos diez, cuyo nombre se conocerá el próximo 24 de abril, se le regalará un viaje al destino de su elección con un fotógrafo profesional como guía.

Para el que sepa poco de este concurso, está dividido en 10 categorías diferentes como viajes, moda, comida, acción, noche, deporte, etc.
El jurado está compuesto por gente reconocida internacionalmente con premios de fotografía y fotógrafos del National Geographic entre otros.

Sin más, a continuación teneis las 10 finalistas. Si quereis ver además a los otros 90, pinchad en este enlace

Premios Pulitzer 2012 de Fotografía

2012-04-19T11:47:00.000-07:00

Ya tenemos la lista de ganadores de este año de los prestigiosos Premios Pulitzer. El premio de este año en la categoría fotográfica ha sido para Craig F. Walker, del periódico The Denver Post gracias a su trabajo sobre el trastorno de estrés postraumático.

En él, Craig intenta reflejar la realidad de un porcentaje de veteranos de guerra estadounidenses que, tras volver de Irak o Afganistán a sus hogares, les es casi imposible reintegrarse en la sociedad. Un ejemplo de ellos es Scott Ostrom que tras cuatro años como marine regresó a su casa con un caso muy grave de estrés postraumático.

Contando su historia con imágenes que reflejan su tormento, desolación, sueño, tristeza, violencia, agobio y otros muchos sentimientos, Craig F. Walker se ha hecho con este importante premio.

Si quereis ver más imágenes de este reportaje fotográfico no teneis más que seguir el siguiente enlace:
Pulitzer 2012

Nikon D3200

2012-04-19T11:13:00.000-07:00

La Nikon D3200 al fin es oficial. Esta réflex de iniciación de la marca japonesa es bastante similar a la anterior y D3100 la cual recibió muy buenas críticas, pero además introduce ciertas novedades: la resolución de sus sensor y la conectividad.Esta Nikon D3200 estrena además un adaptador WiFi que permite controlarla con teléfonos móviles o subir las fotos directamente a Internet.

Características Técnicas

La nueva Nikon D3200 incluye un sensor APS-C de 24 megapíxeles. Una cifra impresionante y en muchos casos innecesaria, aunque ya sabemos qué es lo que atrae al público.

Acompañando a dicho sensor encontramos un procesador Expeed 3 que permite ráfagas de hasta 4 imágenes por segundo. En cuanto a la ISO, permite alcanzar 6400 sin forzar, llegando a 12.800 ISO forzados.

La pantalla, de 3 pulgadas, incluye el ya típico sistmea LiveView y llega casi a 1 millón de píxeles de resolución. Esta D3200 permite grabar video a 1080p y 30 fps y mantiene el sistema de enfoque de 11 puntos.

El diseño y tamaño del cuerpo siguen siendo muy parecidos al modelo anterior, incluido su peso de 500g (el cuerpo).

Cámara de iniciación

En esta nueva cámara se han añadido aun más opciones directas que facilitan la toma de fotografías para novatos.

Insiste por ello en los modos automáticos y filtros artísticos, además de una interfaz a todo color más popular que profesional.

La D3200 permite usar una adaptador WiFi, el WU-1a con el que podrás, entre otras cosas, controlar sus funciones con un dispositivo Android o subir directamente fotos a Internet.

Precio y disponibilidad

Esta nueva Nikon llegará en dos colores a elegir: negro y en rojo. Saldrá en EEUU este mismo mes a 700 dólares para el kit con objetivo 18-55 mm, mientras que el kit inalámbrico saldrá por 60 dólares.

Aun no se sabe cuándo saldrá en España, pero no creo que tarde muchos meses.

El formato RAW

2012-04-17T13:40:00.002-07:00

Si tienes una cámara Reflex, Bridge o una compacta de gama alta quizás hayas visto que te

permite disparar, además de en el clásico jpg, en formato RAW.

En este artículo intentaré explicar qué es el RAW y qué ventajas puede aportar usarlo.
Decir que yo nunca disparo en jpg pues veo muchísimas ventajas en el RAW.

El formato RAW es un formato sin pérdida de información que contiene la totalidad de
los datos captados por la cámara en el momento en que toma foto. Se podría decir por
tanto que es un "negativo digital".

Diferencias con el jpg:

Al disparar en jpeg la cámara realiza un procesado para mejorar contraste, nitidez y reducir ruido. En el RAW por contra la imagen no se altera y requerirá de un procesado posterior con software especializado.

Al no tener compresión el RAW ocupa entre 8 y 12MB frente a los 3 o 4 MB del jpg. Esto podría suponer una desventaja pues en una tarjeta de memoria entrarán menos fotos. No obstante dadas las capacidades de hoy en día creo que no es tanto problema. Uso una tarjeta de 8GB y puedo hacer con ella unas 500-600 fotografías en RAW a 12 mpx.
Una foto en jpg tiene 8 bits por canal frente a los 10 o 16 del RAW. Esto marcará una enorme diferencia a la hora de realizar ajustes a la imagen tales como iluminación, corrección de tonos, levantamiento de sombras, etc. Se podría decir que al RAW en muchos casos se le puede hacer enormes "burradas" al procesarlo, a diferencia del jpg.

Una imagen en formato RAW, aunque en apariencia parezca más pobre, contiene muchísima más información y será muy manipulable al ajustar luces y colores.

En resumen, si quieres hacer fotos sin preocuparte por sacarle un gran partido posteriormente con el ordenador, y que la cámara aplique todos los filtros , dispara en jpg. Si quieres aplicar un revelado más personal, hacer cambios de luces, sombras, colores, etc con poca pérdida de calidad, usa el RAW.

Tengo fotos que de haberlas hecho en jpg habrían sido borradas, y que el RAW salvó completamente. Os la pongo a continuación:

Un día revelando fotos de una sesión en la playa vi una foto cuyo encuadre me gustó pero que por error disparé con parámetros erróneos. Muchos la habríais tirado a la basura o habríais intentado subir el brillo con resultados espantosos.

El RAW salvó la foto.

Foto original, subexpuesta y en RAW

Tras un poco de edición en Lightroom el resultado fue este:

Misma foto tras ser procesada

Otro ejemplo más práctico que muestra cómo compensa el RAW por el enorme rango dinámico que abarca.

En Estocolmo el cielo siempre está nublado y por tanto no hay mucha luz. Para sacar los edificios correctamente expuestos el cielo sale algo quemado, blanco. El formato RAW debido a la gran cantidad de información que contiene nos permite bajar la exposición del cielo sin pérdida apreciable de calidad, dejándonos esta foto:

Foto de Estocolmo. El cielo está sobreexpuesto

Espero que esta entrada haya servido de ayuda para el que no tenía claro el uso del formato RAW de su cámara. Añadir que para revelar el RAW tendréis que usar software específico. Destacan Photoshop, Cámera Raw, Aperture (mac) y mi favorito, Adobe Lightroom del que hablaré en otro momento.