.História da Moda.

Como o streetwear indiano se tornou um pijama ocidental

2025-05-17T18:01:00.004-03:00

Depois que o Raj britânico foi estabelecido, o pijama kurta indiano se tornou moda em toda a Europa e acabou sendo adaptado para conjuntos combinando.

As mulheres continuaram a usar camisolas até a década de 1920, quando pijamas como este, em uma ilustração de 1922 de Xavier Sager, começaram a se tornar aceitáveis.

Hoje, no mundo ocidental, os pijamas são sinônimo de conforto e aconchego para dormir ou relaxar. No entanto, sua origem remonta à Ásia, onde eram usados como agasalhos. Inicialmente, "pijama" (singular) designava apenas a parte da calça do que hoje conhecemos como "pijamas" (plural). O termo vem do persa pae-jamah, que significa peça para as pernas.

Há cerca de 3.000 anos, os cavaleiros nômades da Ásia começaram a usar calças largas amarradas na cintura, em vez de um manto ou túnica sem divisões. A vestimenta foi posteriormente adotada pelos persas e se tornou popular em toda a Ásia. Na Índia, o pijama era combinado com uma kurta — uma camisa longa, larga e sem gola. A combinação de pijama kurta ainda é popular entre ambos os sexos como vestimenta externa.

Europeus que viajaram para a Índia nos séculos XVII e XVIII viram moradores locais usando o pijama kurta. A peça, feita de algodão macio ou seda asiática, com poucas costuras e um design solto, oferecia um contraste confortável com a moda rígida e justa da Europa na época. Mas, entre os europeus, apenas alguns privilegiados tinham a oportunidade de possuir um conjunto autêntico. Alguns aristocratas os traziam de suas viagens pela Ásia para exibi-los na corte.

Um conde vanguardista

William Feilding, o primeiro conde de Denbigh, vestiu seu pijama kurta indiano para um retrato do elegante pintor da corte Anthony Van Dyck.

Após sua visita à Índia e à corte persa, William Feilding, primeiro conde de Denbigh, encomendou a Anthony van Dyck este retrato de 1633 dele com seu servo indiano, ambos vestidos com o pijama kurta. Alamy/ACI

Feilding adquiriu seu traje asiático durante uma viagem em 1631 à corte do Xá Safi I da Pérsia e do Xá Jahan, o imperador mogol da Índia. A pintura foi feita na Inglaterra e, ao vestir um pijama kurta listrado de vermelho, o conde pretendia despertar nos espectadores seu conhecimento de terras e costumes distantes. Espreitando por baixo da kurta, viam-se a gola e as mangas de uma camisa de estilo ocidental.

As vestes retratadas no retrato eram feitas de seda. Após séculos de comércio com a China, os europeus aprenderam a produzir seda na Europa por volta do século XII. Mas mesmo no século XVII, ainda era caro comprá-la na Inglaterra e associada ao exotismo e ao luxo asiático. O conde era acompanhado por um jovem criado que o acompanhava da Índia e usava um pijama kurta mais longo, mas igualmente luxuoso, e um turbante estampado.

Mais tarde, com o estabelecimento do domínio britânico sobre a Índia nos séculos XVIII e XIX, a moda da vestimenta indiana se espalhou pela Europa. Para um uso doméstico confortável, os britânicos adotaram vestimentas como o banyan, um robe semelhante a um quimono japonês, usado como um roupão sobre uma camisa e um paletó. Enquanto isso, as autoridades britânicas na Índia perceberam as vantagens do pijama kurta como roupa casual; era muito mais confortável no calor indiano do que as vestimentas ocidentais tradicionais.

Menino vestindo o pijama kurta, em uma foto de estúdio tirada na Índia, por volta de 1940.

Entre todas as classes sociais da Europa, algum tipo de roupa íntima, geralmente feita de linho ou lã, era usada na cama. Então, nos séculos XVIII e XIX, surgiu uma vestimenta específica para dormir: a "nightshirt" ou "nightgown" era usada tanto por homens quanto por mulheres. Foi somente no final do século XIX que os "pijamas" (agora referindo-se ao conjunto de duas peças, calça larga e camisa) se tornaram peças de roupa para dormir.

Parece que foram os homens da classe alta da era vitoriana que trocaram suas camisolas pela alternativa confortável e elegante do pijama. O traje de dormir de duas peças combinava uma camisa larga e calças, como usado na Índia, adaptado ao gosto europeu. A camisa era mais curta que a kurta e tinha gola e botões.

Capote e bata: No século XIX, as camisolas para dormir tinham diferentes comprimentos: logo abaixo dos joelhos, até os tornozelos ou até o chão. A roupa folgada era frequentemente complementada com um capote para se manter aquecido em quartos frios, como o usado por este casal em uma caricatura de Honoré Daumier de 1848. Getty Images

A influência britânica espalhou a popularidade do traje. Inicialmente, os pijamas eram peças de luxo confeccionadas por alfaiates especializados. No entanto, no final do século XIX, a produção em massa de pijamas se desenvolveu nos Estados Unidos e rapidamente se generalizou. Aqueles que não tinham condições de pagar um alfaiate não precisavam mais se contentar com camisas velhas ou camisolas feitas em casa.

Pijamas de duas peças passaram a ser encontrados por um preço acessível em lojas de departamento. A moda decolaria no restante da Europa continental após a Primeira Guerra Mundial, em parte devido à influência americana.

A Adam-chemisier, revista francesa especializada em moda masculina, publicou uma matéria de seis páginas em 1933, focada em exaltar as virtudes do pijama em relação às tradicionais camisolas. O artigo afirmava:

Após a guerra, com a chegada dos americanos, que conheciam os pijamas apenas como roupa de dormir, os fabricantes [franceses] tentaram popularizá-los. Era obviamente necessário lançá-los no mercado a preços acessíveis para atender às modestas condições do público em geral... A ideia avançou e, a cada nova estação, as vendas aumentavam... Exceto entre crianças e alguns antiquados, a camisola formal perdeu popularidade entre os compradores.

O autor do artigo continuou destacando as deficiências significativas da camisa de dormir, que eram mais evidentes ao tentar sair da cama de maneira decorosa:

Os pijamas proporcionam uma liberdade de movimentos igualmente grande, necessária ao corpo durante o sono, e favorecem a dignidade e a correção que não eram satisfeitas [com a camisola]. Havia um equilíbrio rompido (o equilíbrio sendo a qualidade primordial da elegância) que os pijamas restabeleceram e ao qual acrescentaram a graça de sua linha.

Um homem está vestindo um pijama listrado em um desenho de 1927
de uma revista de moda francesa. Mary Evans/Scala, Florença.

Um anúncio de 1903 da loja de departamentos Harrods, em Londres,

mostra quatro tipos de "camisas de dormir masculinas" para "pijamas".

Dele e dela

Inicialmente, os pijamas eram comercializados apenas para homens. Um fator crucial para o seu sucesso era o fato de serem vistos como mais masculinos do que as camisolas. O cinema, na primeira metade do século XX, contribuiu para essa imagem. O astro de Hollywood Clark Gable elevou o uso de pijamas ao auge da elegância no filme Aconteceu Naquela Noite, de 1934, e os quatro pares de pijamas usados por James Stewart no thriller de 1954, Janela Indiscreta, contribuíram para o status icônico do filme.

As mulheres permaneceram com a tradicional camisola por mais tempo, refletindo a realidade de que o uso de calças (como traje diurno) ainda não era amplamente praticado. Isso começou a mudar na década de 1920. Corpetes, saias longas e chapéus grandes foram substituídos por uma moda mais livre e confortável, e os pijamas começaram a fazer sucesso no vestuário feminino.

No início, eram usados como peças de vestuário externo, na forma de terninhos de verão chamados pijamas de praia. A costureira Coco Chanel ajudou a ditar a tendência ao ser fotografada de pijama de praia na Riviera Francesa. Os looks da Chanel frequentemente combinavam calças largas e coloridas com uma camisa mais justa.

Mulheres de pijama de praia e touca de marinheiro se reúnem em uma fotografia de 1933 de uma revista britânica. Os pijamas foram adotados como trajes de praia femininos na década de 1920 e estavam se tornando cada vez mais aceitáveis como roupa de dormir. Getty Images.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o racionamento de matérias-primas fez com que o design dos pijamas se tornasse menos voltado para a moda e mais para a praticidade. Tecidos confortáveis e quentes, como misturas de algodão ou lã, eram usados. Após a guerra, com o predomínio de uma atmosfera de valores familiares conservadores, os pijamas passaram a ser vistos como uma opção mais recatada para as mulheres do que a camisola, cujos laços e decotes começaram a desenvolver conotações eróticas.

Algumas das adaptações do pijama kurta foram adotadas na Índia, onde a peça se tornou motivo de orgulho e mistura moda tradicional e contemporânea. A influência ocidental no traje levou a reimaginá-lo de maneiras criativas, utilizando diferentes tecidos e cortes. Continua sendo uma peça essencial do streetwear indiano, mas também é usado em ocasiões especiais, como casamentos e festivais.

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https://modahistorica.blogspot.com/2025/02/apoie-conteudo-inedito-sobre-moda-e.html

Fonte: Por Ana Velasco

https://www.nationalgeographic.com/history/article/origin-pajamas-pjs

Esta história apareceu na edição de janeiro/fevereiro de 2025 da revista National Geographic History .

Livros de Moda: referências para pesquisa

2025-02-15T15:03:00.003-03:00

A História na Moda, a Moda na História

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A história na moda, a moda na história é uma coletânea que reúne um conjunto de pesquisadores preocupados com alguns setores ainda “adormecidos” na historiografia, estabelecendo uma íntima correlação entre História e Moda.

De simples termo, significando o uso corrente e adotado de vestir, em certas maneiras, gestos, estudos e exercícios, moda transformou-se em um conceito, à medida que constituía, por meio de uma nova experiência histórica, algumas de suas características que se faziam presentes desde muito tempo.

De modo definitivo, um novo olhar sobre a moda foi sendo construído, como uma extraordinária revisão em sua interpretação, enquanto um elemento ligado ao poder, à cultura, à sociedade e à economia. E, foi, nessa abordagem que a historiografia começou aqui e ali a apresentar alguns trabalhos, que embora ainda escassos, traduzem a riqueza de um instigante objeto de pesquisa.

Esse livro, portanto, foi concebido a partir dessa nova perspectiva. Não se trata apenas de analisar a moda como o vestir e o trajar de uma dada sociedade ou descrever uma sucessão de estilos de época, mas transmitir ao público especializado ou não, um novo tema de análise capaz de transmitir um discurso político, econômico, social e cultural de várias sociedades em diversas conjunturas. Destaca-se, assim, a originalidade desse trabalho que traz ao leitor, por meio de três grandes eixos – a moda no oitocentos, a moda nos tempos contemporâneos e uma análise mais teórica sobre o próprio conceito de moda – uma reflexão profunda e madura de um novo objeto acerca do estudo do cotidiano.

Desse modo, apesar de abordagens e temporalidades múltiplas, essa coletânea apresenta um passeio pelos meandros da moda, dialogando com distintos conceitos como poder, civilização, imprensa, política, cultura das aparências, imagens, simbologia, memória e patrimônio, entre outros.

Como deve ser um trabalho de pesquisa, não esgota todas as possibilidades de formulação sobre o conceito de moda, mas levanta inúmeras indagações que procuram aproximar as teias de relações entre a História e a moda, como um elemento intrínseco e fundamental para se compreender a própria arte de viver.

Nos bastidores da Vogue: A história da revista que transformou o mundo da moda

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Nesta obra instigante, Nina-Shophia Miralles desvenda os bastidores editoriais de mais de um século de existência da maior revista de moda do mundo.

Como tantos outros fenômenos culturais, a revista Vogue começou de forma singela, num quarto vago de uma casa. Contudo, diferentemente de outros projetos improvisados, cujas brasas logo se apagam, a trajetória incandescente da Vogue marcou a ferro nosso comportamento e nossos padrões de beleza.

Em 2022, ano em que completa 130 anos, a Vogue não é apenas uma revista de moda, é o establishment. Líder inconteste do mercado há um século, é uma das marcas mais conhecidas do mundo e uma máquina multimilionária de fazer dinheiro. Mas o que (e, o mais importante, quem) fez dela um sucesso tão duradouro?

Centrado nas três edições mais influentes ― a Vogue americana, a britânica e a Vogue Paris ―, Nos bastidores da Vogue acompanha a icônica revista desde o seu nascimento em Nova York, como um folhetim de fofocas, até se tornar o gigante corporativo que conhecemos hoje. Este é o primeiro retrato de corpo inteiro da bíblia da moda, que detalha o início da Vogue em Londres, cujos primeiros editores eram tremendamente rebeldes e muitas vezes insubordinados; as reviravoltas em Paris, como quando o editor francês barganhou com os nazistas para manter a revista de pé; até chegar ao presente, explorando a lenda imponente de Anna Wintour e a revolução na edição britânica sob o comando de Edward Enninful.

Nos bastidores da Vogue conduz o leitor por três séculos, duas guerras mundiais, fracassos retumbantes e êxitos incríveis, ao mesmo tempo que recupera a incrível história da Vogue e daqueles que a editaram. Mais do que a trajetória de uma revista, este livro é sobre paixão, poder, fortunas vertiginosas, moda, inventividade, oportunismo, frivolidade e malícia. É a história definitiva da Vogue .

Pílulas de História da Moda

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Desde a década de 2000 houve um aumento do interesse pelo campo da moda, fazendo com que as publicações sobre o tema aumentassem significativamente no Brasil. Já no campo acadêmico, as pesquisas também se ampliaram, mas permanecia uma distância entre o que se dirigia ao público leigo e a acadêmicos: de um lado havia linguagem acessível, mas faltava profundidade e de outro, informações de grande valor inacessíveis aos leitores leigos.

Visando preencher essa lacuna, Pílulas da moda reúne textos resultantes de pesquisas científicas com a preocupação de uma comunicação acessível. Trata- -se de um projeto de Maria Claudia Bonadio elaborado em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, Maria Claudia elaborou o perfil @historiadamoda.ufjf no Instagram, reunindo imagens e textos dos trabalhos dos pesquisadores do grupo de pesquisas História e Cultura de Moda.

A repercussão foi tão grande que pesquisadores de outras regiões do Brasil e do exterior passaram a divulgar seus trabalhos no perfil. O conhecimento gerado não poderia se perder na efemeridade do mundo virtual e é essa a razão da reunião de textos nesse livro.

A coletânea pretende satisfazer pequenas ou grandes curiosidades de forma aprofundada, convidando a saber mais através de outras indicações de leituras para aqueles cujo interesse foi despertado através dessa obra. A oferta de temas é ampla e certamente agradará a um público variado.

História e Historiografia da Moda: Novas Abordagens

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Desde o final do século XX os estudos em moda vêm se consolidando no Brasil, sendo por natureza interdisciplinar, mesmo quando analisada a partir de um campo do saber específico, como a história, se constitui majoritariamente em fronteira com outras ciências.

Os textos reunidos nessa obra abordam novas temáticas e conceitos da história e historiografia de moda a partir de interconexões entre a própria área, as ciências sociais e a comunicação. A coletânea intenciona apresentar esses novos conceitos e revisitar outros a partir de novos olhares e fontes. Entendemos a moda como um conceito expandido, definido como o corpo vestido, que se estende a tudo o que compõe a aparência e cobertura corporal, em constante relação com a cultura, a sociedade e o tempo. Isso permite pensar como os diferentes vestires podem subverter, influenciar ou transformar a moda. Desta forma busca-se colaborar para a ampliação dos estudos em moda entre os pesquisadores brasileiros.

Questão de estilo: 20 itens icônicos que mudaram a história da moda

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Este livro traz vinte ícones criados por artistas excepcionais e que resumem, em linhas sucintas e refinadas, as características de um ?clássico de grife?. São vinte referências de moda e estilo, expressas em várias formas e cores. Alguns artigos são exclusivos, outros fazem parte do nosso cotidiano; todos, entretanto, são marcados por histórias de coragem e empreendedorismo. Questão de estilo tem como objetivo, assim, definir o que é essencial na moda.

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A autora nos apresenta mais de cinco séculos de história conseguindo prender o interesse e a atenção dos leitores com sua escrita leve e bem articulada. Com uma extensa rede de referências História da Moda no Brasil é um guia completo.

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Resultado de uma pesquisa vasta e inédita em sua abrangência, o livro "História da Moda no Brasil: das influências às autorreferências", que sai agora com o selo da Disal Editora, é o mais importante trabalho sobre moda já produzido no Brasil - realizado pela Pyxis Editorial sob a coordenação do jornalista e escritor Luís André do Prado e do professor de moda e escritor João Braga. Com apresentação gráfica primorosa, ilustrado com mais de 400 imagens, o volume permite ao leitor percorrer a história de nosso país por meio das roupas, compondo um painel visual evolutivo dos movimentos estéticos, comportamentais e da criação de moda vivenciados no Brasil. Em 640 páginas, o leitor encontrará todos os movimentos da moda ocorridos ao longo de mais de um século, dos tempos em que apenas reproduzíamos ou adaptavamos lançamentos de Paris, ao período de criação da alta moda local (com os costureiros da década de 1960, como Dener Pamplona e Clodovil Hernandes), passando pelo surgimento do prêt-à-porter nacional, pelos grupos de moda da década de 1980 até a consolidação das Semanas de Moda - como a São Paulo Fashion Rio (SPFW) e Rio Fashion, na primeira década do século XXI. Para compor esse painel, foram feitas pesquisas em diversos acervos e coletados 127 depoimentos, relatos de pessoas que vivenciaram essas diversas fases evolutivas e que permitem ao leitor ter um relato histórico vivo.

A Moda Mortal do Século XIX: Roupas com arsênico, chapéus com mercúrio e materiais altamente inflamáveis na era vitoriana.

2025-02-12T12:46:00.001-03:00

Uma ilustração chamada “A Valsa do Arsênico” faz alusão ao uso de arsênico na fabricação de roupas e flores artificiais. A ilustração apareceu na “Punch”, uma revista satírica britânica. Poucos meses antes do lançamento, um trabalhador da indústria da moda morreu de envenenamento por arsênico.

Cortesia da Bloomsbury and Wellcome Library , Londres.

Enquanto estava sentada em casa numa tarde de 1861, Fanny Longfellow, esposa do poeta Henry Wadsworth Longfellow, pegou fogo. Suas queimaduras foram tão graves que ela morreu no dia seguinte.  De acordo com seu obituário, o incêndio foi iniciado por “um fósforo ou pedaço de graveto” que caiu em seu vestido.

Naquela época, não era uma maneira particularmente incomum de morrer. Nos tempos de velas, lamparinas a óleo e lareiras, as saias rodadas e os vestidos esvoaçantes de algodão e tule usados pelas mulheres em lares americanos e europeus representavam um verdadeiro risco de incêndio. As roupas de lã mais justas usadas pelos homens eram muito menos perigosas.

Mas o problema não era só a roupa: a moda daquela época era cheia de armadilhas perigosas. Meias tingidas com anilina causavam inflamação nos pés dos homens que as usavam, enquanto operários de fábrica desenvolviam úlceras e até câncer de bexiga devido à produção das meias. A maquiagem contendo chumbo danificava os nervos dos pulsos das mulheres, tornando-as incapazes de levantar as mãos. Pentes decorativos de celuloide usados por mulheres como enfeites de cabelo explodiam quando ficavam muito quentes. Em Pittsburgh, um jornal noticiou que um homem com um pente de celulóide perdeu a vida enquanto “aparava sua longa barba grisalha”.  No Brooklyn, uma fábrica inteira de pentes explodiu .

Muitas roupas e acessórios da moda daquela época eram feitos com produtos químicos cujo uso hoje é proibido devido à sua toxicidade. Na verdade, foram os fabricantes, e não os usuários das roupas, que mais sofreram.

Chapeleiros Malucos

A expressão inglesa “mad as a hatter” (chapeleiro maluco) pode ter origem nos efeitos colaterais desta profissão, uma vez que os chapeleiros trabalhavam com mercúrio. Alguns estudiosos duvidam dessa explicação, mas mesmo assim muitos chapeleiros sofreram de envenenamento por mercúrio. Embora o ditado seja usado com certa leveza e o Chapeleiro Maluco de “Alice no País das Maravilhas” pareça bobo e engraçado, a doença dos Chapeleiros Malucos não era nada engraçada: o envenenamento por mercúrio é um caso debilitante e mortal.

Os fabricantes de chapéus começaram a tratar peles de lebre e coelho com mercúrio na década de 1730. Este chapéu foi feito no século XIX. Testes confirmaram que ele ainda contém mercúrio.

Foto de Ron Wood, Bata Shoe Museum.

Nos séculos XVIII e XIX, muitos chapéus de feltro para homens eram feitos de pele de lebre e coelho. Para colar essa pele e fazer feltro, os chapeleiros a pincelavam com mercúrio. “Era extremamente tóxico”, diz Alison Matthews David, autora de Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present. “Especialmente quando você inala. Vai direto para o cérebro.”

Um dos primeiros sintomas foram problemas neuromotores, como tremores. Na cidade de Danbury, Connecticut, onde se fabricam chapéus, o produto era tão popular que ficou conhecido regionalmente como “ Danbury Shakes ”. Além disso, ocorreram problemas psicológicos. “Você fica muito tímido e muito paranoico”, diz Matthews a David. Quando os médicos visitaram os chapeleiros para registrar seus sintomas, “os chapeleiros pensaram que estavam sendo observados. Eles largaram suas ferramentas, ficaram com raiva e tiveram explosões.”

Muitos chapeleiros também desenvolveram problemas cardiorrespiratórios, perderam os dentes e morreram jovens. Embora esses efeitos tenham sido documentados, muitos os viam simplesmente como um risco ocupacional. Além disso, o mercúrio só causou problemas para os chapeleiros. Os homens que usavam os chapéus eram protegidos pelo forro dos chapéus.

“Sempre houve resistência das fileiras dos chapeleiros”, diz Matthews David sobre essas perigosas condições de trabalho. "Mas, honestamente, a única coisa que fez [a chapelaria de mercúrio] desaparecer foi o fato de os chapéus masculinos terem saído de moda na década de 1960. Esse foi realmente o momento em que a profissão morreu. Mas nunca foi proibido na Grã-Bretanha.”

Arsênico e renda

O arsênico era onipresente na Inglaterra vitoriana. Embora fosse conhecido como uma arma de assassinato, o elemento barato e natural era usado em velas, cortinas e papel de parede, escreve James C. Whorton em “ The Arsenic Century ”.

Como tingia o tecido de verde-claro, o arsênico também era encontrado em vestidos, luvas, sapatos e coroas de flores artificiais que as mulheres usavam para decorar seus cabelos e roupas.

Em 1910, o Comitê Britânico de Segurança contra Incêndios demonstrou em um experimento o quão altamente inflamável a flanela de algodão é. A vestimenta da esquerda foi tratada com retardante de chamas, enquanto a da direita não foi tratada e foi destruída pelas chamas em 60 segundos.

Foto de Bloomsbury e Wellcome Library, Londres.

As coroas, em particular, podiam causar erupções cutâneas nas mulheres que as usavam. Mas, assim como os chapéus de mercúrio, os chapéus de arsênico eram mais perigosos para as pessoas envolvidas no processo de fabricação, diz Matthews David.

Em 1861, uma fabricante de flores artificiais de 19 anos chamada Matilda Scheurer – cujo trabalho era polinizar flores com pó verde contendo arsênico – morreu de uma morte agonizante e “colorida”. Ela teve convulsões, vomitou e saiu espuma da boca. Sua bílis era verde, assim como suas unhas e o branco de seus olhos. Uma autópsia encontrou arsênico em seu estômago, fígado e pulmões.

Os artigos de jornal sobre a morte de Scheurer e a situação dos fabricantes de flores artificiais aumentaram a conscientização pública sobre o uso de arsênico na indústria da moda. O British Medical Journal escreveu que uma mulher vestida com arsênico “carrega veneno suficiente em suas saias para matar todos os admiradores que ela possa encontrar em meia dúzia de salões de baile”. Em meados do final do século XIX, tais alegações sensacionalistas fizeram com que o público se voltasse contra esse tom mortal de verde.

Segurança da moda

Preocupações públicas sobre o arsênico levaram à proibição do produto químico na indústria da moda – pelo menos na Escandinávia, França e Alemanha, mas não no Reino Unido.

Mas a invenção de corantes sintéticos também tornou mais fácil prescindir do arsênico, explica Elizabeth Semmelhack, curadora-chefe do Bata Shoe Museum, em Toronto, Canadá.

O arsênico era usado tanto como corante quanto como tinta. Não apenas as roupas verdes e as flores artificiais anunciadas neste desenho de 1840 continham arsênico, mas também a própria ilustração.

Cortesia Alison Matthews David.

Isso também levanta questões interessantes sobre a indústria da moda atual. Vestidos de arsênico podem parecer relíquias bizarras de uma era mais brutal, mas a moda mortal ainda está muito na moda. Em 2009, a Turquia proibiu o jateamento de areia . O tecido jeans é tratado com areia para lhe dar a popular aparência usada. No entanto, os trabalhadores desenvolveram silicose ao inalar os mais finos grãos de areia. “Esta não é uma doença curável”, diz Matthews David. “Se você tiver areia nos pulmões, você morrerá.”

Mas quando um método de produção perigoso é proibido em um país – e a demanda por roupas feitas dessa maneira continua alta – então a produção geralmente é transferida para o exterior (ou continua apesar da proibição). Em 2015, a Al Jazeera descobriu que algumas fábricas chinesas faziam jateamento de areia em roupas.

No século XIX, homens que usavam chapéus de mercúrio ou mulheres que usavam roupas e acessórios contendo arsênico ainda podiam encontrar as pessoas que fabricavam esses produtos nas ruas de Londres. Mas em nossa economia globalizada, muitos de nós não percebemos mais o impacto mortal que nossas preferências de moda têm sobre outras pessoas.

Por Becky Little
Fonte: https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2018/10/die-toedliche-mode-des-19-jahrhunderts

.História da Moda.

Como o streetwear indiano se tornou um pijama ocidental

Livros de Moda: referências para pesquisa

A Moda Mortal do Século XIX: Roupas com arsênico, chapéus com mercúrio e materiais altamente inflamáveis ​​na era vitoriana.

A Moda Mortal do Século XIX: Roupas com arsênico, chapéus com mercúrio e materiais altamente inflamáveis na era vitoriana.