Bullireise

Jordanien

2023-03-28T11:28:00.003-07:00

Wieder in Jordanien genießen wir die arabische und indische Küche zum für uns normalen Preis.

Da das Wetter inzwischen auch besser geworden ist, wollen wir noch ein paar Tage schnorcheln gehen. Also geht es zurück an den bekannten Strand. Bei unserer Abreise standen wir mit 3 Campern am Platz, jetzt ist es richtig eng geworden . Neben der Seabridge-Truppe mit 18 Fahrzeugen (gut, das einige davon am Hotel-Strand stehen) sind noch etliche weitere Fahrzeuge da. Die Gruppe hatte ja schon in Dubai an „unserem“ Strand gestanden, also kennen wir so einige und haben was zum erzählen. Die müssen aber bald weiter und auch wir haben noch ein Stückchen.

Von Aqaba fahren wir ins naheliegende Wadi Rum.

Hier hatte Lawrence von Arabien im ersten Weltkrieg sein Hauptquartier. Der britische Offizier unterstützte damals die Araber erfolgreich im Kampf gegen die Osmanen.

Auch hier waren wir vor 12 Jahren schon gewesen und hatten eine Jeep-Safari gemacht. Also gibt es diesmal nur das kleine Programm.

Am Ende der Straße wird die Luft aus den Reifen gelassen und weiter geht es über die Piste.

Wir klettern zur Lawrence-Quelle hinauf in die Berge und finden einen ruhigen Schlafplatz.

Am nächsten Tag kacken wir früh den Rucksack und machen eine Wüstenwanderung durch das Wadi.

Auf der weiteren Strecke nach Norden fahren wir an Petra vorbei. Wir sehen unzählige Reisebusse und beschließen unsere Erinnerung so zu behalten.

Dafür schauen wir uns das Wadi Numeira an. Hier hat der Fluss zwischen hohen Felsen ein enges Tal ausgeschnitten, das sehenswert ist.

Am Toten Meer besuchen wir Lot`s Höhle und kommen mal wieder an seiner zu Salz erstarrten Frau vorbei.

Inzwischen hat der Ramadan begonnen, mit dem Essen-Gehen wird es schwieriger.

Auch auf der jordanischen Seite hat sich das Tote Meer immer weiter zurück gezogen. Der Strand, wo wir 2010 gebadet hatten ist samt Hotel geschlossen. Wir finden trotzden noch einen öffentlichen Zugang und machen uns mit dem Schlamm noch mal so richtig schwarz.

Da die Haut danach doch etwas streng riecht, legen wir uns im Wadi Attun nach einer kurzen Wanderung ins badewannen-warme Thermalwasser.

Weiter geht es am Jordan entlang. Hier am jetzigen Grenzfluss zu Israel wurde vor 2000 Jahren Jesus von Johannes getauft. Wir sehen die Taufstelle, einige Kirchen und natürlich den Jordan.

Unter Polizei-Bewachung steigen auf der einen Seite die Israelis ins Wasser und hier die Jordanier.

Jordanien/Israel

2023-03-15T10:25:00.010-07:00

Wenige km hinter der Grenze finden wir wenige Km vor Aqaba einen Stellplatz am Roten Meer. Hier waren wir 2010 schon einmal mit dem Bulli. Damals ein leerer Platz mit einen Schattendach, ist jetzt alles touristisch erschlossen. Es gibt viele Hotels rings um, am Strand Duschen, Toiletten, Caffee`s und jede Menge Touristen.

Leider hat das Korallenriff, das gleich am Ufer beginnt, sehr darunter gelitten.

Wir wollen aber nicht meckern, so ist es nun einmal und viele bunte Fische und Korallen gibt es immer noch.

Auch wenn das Wasser etwas kühl ist, holen wir unser Tauchzeug heraus und genießen die Unterwasserwelt.

Am 27.02. fahren wir über die Grenze nach Israel.

Die Abfertigung geht relativ schnell. Eigentlich sollen wir alle Taschen zum Scannen aus dem Auto holen. Aber nach einem kurzen freundlichen Blick ins Auto sind wir durch.

In Eilat finden wir am Strand einen schönen Badestrand, holen eine SIM-Karte und staunen über die saftigen Preise.

Dann geht es weiter zum Toten Meer. Der Meeresspiegel sinkt durch die intensive Wasserentnahme am Jordan und die vielen Verdunstungsbecken zur Salzgewinnung immer weiter. Er liegt jetzt bei 430m unter NN. Viele alte Hotels liegen inzwischen verlassen weit vom Ufer entfernt. Außerdem sind viele Sinkholes entstanden, sodas fast überall das Betreten des Uferbereiche verboten ist. Wir fahren hoch oben am kleiner gewordenen Meer entlang und finden bei Boqeq eine Hotellanlage mit Badestrand, wo auch wir uns ins, bzw, auf das Wasser legen können. Schwimmen oder Untergehen ist ja hier nicht möglich.

Am 5.3. fahren wir durch das Westjordanland ( Palästinenser-Gebiet) nach Jerusalem.

In der Nähe der Altstadt finden wir einen Parkplatz. Die heilige Stadt wird von den Juden, Christen und den Moslems verehrt. In der Altstadt gibt es für jede Religion getrennte Stadtteile.

Wir besuchen die von Außen unscheinbare Grabeskirche von Jesus. In diesem Bereich fand auch die Kreuzigung statt. Innerhalb der Kirche hat jede Konfession ihre eigene Kirche. Im zentralen Teil befindet sich in eine kleinen Kapelle das Grab von Jesus. Zu dieser Kirche hin führt der Leidensweg Christi , die Via Dolorosa.

An der Klagemauer, direkt unterhalb vom Tempelberg sind viele Juden ins Gebet vertieft. Oberhalb der Mauer, auf dem Tempelberg steht die Al Aqsa Moschee und der Felsendom mit dem Berg Moria. Von hier ist Mohammed mit seiner Stute El Burag in den Himmel geritten. Gegenüber vom Felsendom liegt der Ölberg, der Ort der Himmelfahrt Jesu.

Auch die Grabeskirche von Maria befindet sich am Fuße des Ölberges, unweit des Garten Gethsemane. Viele der alten knorrigen Oliberbäume sollen schon hier gestanden haben, als Jesus hier vor seiner Gefangennahme betete und von Judas verraten wurde.

Es ist schon beeindruckend, wie nah alles beieinander liegt.

In der Altstadt stehen natürlich überall Soldaten und vor jedem Heiligtum geht es erst einmal durch den Scanner. Aber es ist alles ruhig und wir können auch als Nichtmuslime auf den Tempelberg.

Am nächsten Tag fahren wir mit dem Linienbus nach Bethlehem. Die Stadt liegt nur 11km von Jerusalem entfernt im Westjordanland( Palästina).Nach biblischer Überlieferung wurde hier einst König David und 1000 Jahre später Jesus geboren Die Strecke ist sehr bergig, es geht steil runter und wieder hoch. Ich bin froh, im Bus zu sitzen. So ist auch keine Parkplatzsuche nötig.

In Bethlehem steigen alle aus dem Bus und zu Fuß geht es zur Geburtskirche Jesu. Wir sind spät dran, die Schlange ist lang, aber es geht. In der kleinen

Grotte, unter der Kirche ist der Ort, wo die Krippe stand, durch einen kleinen Silberstern gekennzeichnet.

In der Milchgrotten -Kirche wurde Jesus von Maria gestillt.

Am nächsten Tag fahren wir von Jerusalem über Jericho ( wir kommen ja aus dem Lk Jerichower Land) nach Tiberias am See Genezareth. Der See liegt immer noch bei -200m, gegenüber erheben sich die Golanhöhen.

An den Ufern dieses Sees hat Jesus lange gelebt, gearbeitet und geheilt. Hier haben sich ihm die ersten Jünger angeschlossen , Simon, Petrus, Andreas und die Brüder Jacobus und Johannes.

Gleich am Ortseingang befinden sich Thermalquellen zum Entspannen für uns. Das können wir auch gut gebrauchen, denn die Wanderung durch den nahgelegenen NP Arbil bis nach Magdalene war zwar sehr schön, aber doch etwas weiter, als geplant.

Vom See Genezareth fahren wir direkt hinüber zum Mittelmeer, zur Kreuzritterstadt Akko. Hohe Mauern umgeben die Stadt . Durch den geschützen Hafen war sie vor allem beim 3 Kreuzzug der Hauptstützpunkt der Kreuzritter. Die imposante Zitadelle mit Kapitalsaal, Kreuzgewolbe, Krypta und gewaltigem Speise- und Zeremonien-Saal ist noch heute sehenswert. Die gesamte Anlage war sehr wehrhaft. Und für den Notfall gab es unter der Stadt sogar einen 150m langen Templer-Tunnel von der Festung bis zumHafen.

Als der Hafen irgendwann versandete wurde das gegenüberliegende Haifa der Handelshafen der Region. Christliche Siedler aus Süddeutschland gaben wichtige Impulse. Noch heute sind die typischen mit roten Ziegel gedeckten Häuser der deutschen Kolonie. Hauptsehenswürdigkeit der Stadt ist der Schrein des Bab , dem Religionsstifter der Bahai.

Etwas weiter südlich liegt die antike Stadt Caesarea. Um die Zeitenwende hatte Rom`s König Herodes den Auftrag gegeben, am Mittelmeer eine luxuriöse Stadt mit Bädern, Palästen, Tempel, Hippodrom und Theater zu bauen. Sie wurde die Hauptstadt der römischen Provinz Palästina. Für die Versorgung mit Wasser wurde von den Karmelgebirge ein 8km langes Aquadukt gebaut.

Wir fahren von hier weiter an Tel Aviv vorbei. Aus Sicherheitsgründen meiden wir die Nähe zum Gazastreifen, fahren nicht durch die Wüste Negev, sondern über einen kurzenBadestop am Toten Meer nach Eilat zurück. Nach gut 3 Wochen verlassen wir Israel und reisen an der gleichen Stelle wieder in Jordanien eingestellt

Saudi Arabien/ Katar

2023-01-23T09:25:00.001-08:00

Seit 2019 kann man ein ganz normales Touristen-Visum für Saudi-Arabien beantragen. Vorher gab es mit großen Schwierigkeiten nur ein 72-Stunden Transitvisum. Das wäre mit dem Bulli ganz schön knapp geworden. Nun haben wir 90 Tage Zeit, können mit dem Visum mehrfach einreisen und haben eine Gültigkeit von einem Jahr.

Die Grenzer sind sehr nett, man fühlt sich sofort willkommen. An der Tankstelle gibt es die nächste freudige Überraschung, der Liter Diesel kostet 0,20 €, das ist bei den riesigen Entfernungen in dem großen Land sehr angenehm. Wir tanken an einer Container-Tankstelle richtig voll, denn wir wollen als erstes einen kurzen Abstecher nach Katar machen.

Das kleine Land liegt direkt an unserer Route, die Fußball-WM ist gerade zu Ende und man kann nun

wieder ohne Probleme einreisen.

Von der Grenze fahren wir direkt nach Doha, der einzigen großen Stadt des Emirates. Es ist alles schön anzuesehn, es gibt jede Menge neuer Parkplätze, die Strandpromenade ist schick, die Menschen freundlich.

Wir bummeln die Corniche entlang, überall grüßt die WM. Der Suq ist trotzdem noch authentisch

und mal nicht nur für die Touristen.

Nach ein paar Tagen geht es zurück nach SA und weiter Richtung Riad.

Nördlich von der Hauptstadt fällt die Hochebene mehrere hundert Meter steil ab. Wir fahren zum Edge of the World. Die Piste ist allerdings sehr rau und irgendwann versperrt ein Erdhaufen völlig den Weg. Also geht es die letzten km zu Fuß weiter. Die Aussicht ist toll und hier draußen können wir auch gleich übernachten. Für den Rückweg finden wir am nächsten Tag eine bessere Piste und schauen uns dann in Riad die historische Altstadt von Diriyah an. Eigentlich hätten wir die teure Eintrittskarte vorher online buchen müssen, aber es

war sowieso ausgebucht. Wir kommen auch so rein und es ist nicht mal voll. Für unseren Geschmack ist die Lehmstadt mit viel Geld etwas zu viel restauriert worden, überall Gehsteige, Geländer und Schattendächer. Wir treffen noch ein Paar aus München, denen ging es genauso.

Nach 2 Stunden sind wir durch. Der Verkehr in Riad besteht vor allem aus Stau und einer sehr rüden Fahrweise. Wir schenken uns die vielen

Hochhäuser und machen uns auf den Langen Weg Richtung Rotes Meer. Unterwegs schauen wir uns noch den Krater Al Wabah an. Am Kraterrand kann man gut übernachten, nur hinunter steigen darf man wegen der giftigen Gase nicht.

Über Tarif geht es Richtung Mecca. Die Stadt ist für Nichtmusslime streng verboten, wir müssen weiträumig um die Stadt herum fahren.

In Dschidda erreichen wir das Rote Meer. In der Altstadt gibt es viele alte Gebäude mit typischen Holzerkern Die meisten Häuser sind inzwischen unbewohnbar, es wird aber inzwischen viel instandgesetzt. Entlang der Uferpromenade stehen viele Skulpturen, einige sollen sogar von Picasso sein. Am Abend kann man seit 1978 die über 300m hohe King Fahd`sFontaine sehen. Sie ist die höchste der Welt. Und auch der 171m hohe Fahnenmast hält den Weltrekord. Eigentlich sollte

hier auch das höchste Gebäude der Welt entstehen.
Die Arbeiten am 1007m hohen Jeddah Tower wurden 2018 wohl aus statischen Gründen eingestellt.

Eigentlich wollten wir hier am Roten Meer auch einmal Baden gehen, aber das ist schwierig. Oft gibt es keinen Badestrand, oder der Wind ist zu stark und für Frauen ist es sowieso meist schwierig.

Wir fahren ein Stück die Küste entlang und dann weiter nach Medina. Diese Stadt dürfen seit einigen Jahren auch wir betreten. Nach der Quba Moschee fahren wir ins Zentrum zur Maschid-Moschee, der Moschee des Propheten Mohamed.

Sie ist die zweitgrößte Moschee für über 1 Mio Gläubige. Rings um die eigentliche Moschee sind riesige Sonnenschirme für die Betenden aufgestellt.

Auf der Strecke nach Norden finden wir einige schöne Übernachtungsplätze abseits der Straße. Hier können wir sogar am Abend gemütlich am Feuer sitzen.

Unsere nächste Station ist die Oase Al Ula. Hier, am Kreuzungspunkt zweier Karavanen-Straßen gründeten die Nabatäer vor über 2000 Jahren ihre Hauptstadt Mada in Salih. Die Weihrauch-Route lag zwischen Petra und dem Oman und brachte großen Reichtum.

Die ergiebigen Grundwasservorräte ließen ausgedehnte Gärten und Dattelplantagen gedeien.

In der Nähe des Ortes befinden sich imposante Felsformationen und zahlreiche Grabanlagen der Nabatäer. Die über 100 Felsengräber sind nichr so reich verziert, wie in Petra, aber durch ihre Lage nich weniger imposant.

Von Al Ula führt uns unser Weg durch imposante Fels-Landschaften nach Norden. Teilweise hätte man denken können, wir sind in den USA, im Mountain-Vally.

Nach eine Pass-Straße ging es nach unten ins abseits gelegene Wadi Disah

In dem 30km langen Wadi gibt es zwischen dem Fluss, Sand und Palmen viele schöne Plätze zum Campen. Leider versperrte uns das erste tiefe Wasserloch den Weg in das Wadi. So mussten wir

am Eingang parken und zu Fuß das Tal erkunden. Wie schon so oft, wurden wir immer wieder nach dem Woher und Wohin gefragt und mehrmals gab es dann von den Saudis einen Tee, Wasser, oder etwas zu essen. Nach knapp 10km geht es zurück zu unserem Platz.

Nun soll es endlich wieder zum Meer gehen

Entlang der Straße nach Norden reiht sich eine Baustelle an die andere. Hier soll bis 2030 das Projekt NEOM verwirklicht werden.

Neben vielen Einzelmaßnahmen soll The Line entstehen. Diese Stadt wird geplant 170km lang,aber nur 200m breit sein, ohne Straßen und Autos auskommen und vollkommen klimaneutral sein. Wenn man den vielen Müll überall, die großen Autos und die Fußgänger- und Fahrrad-feindlichen Städte heute ansieht, kann man sich das kaum vorstellen. Na wir werden sehen. Zumindest wird hier langfristig für die Zukunft nach der Ölförderung investiert.

Am Eingang zum Golf von Aqaba schauen wir uns am Strand die Catalina, ein Flugzeug-Wrack von einem weltreisenden Amerikaner von 1960 an.

Dann geht es weiter zur Grenze von Jordanien.

VAE 3/Oman

2022-10-13T02:04:00.011-07:00

Endlich geht es weiter.

Nachdem wir im März 2020 unsere Reise wegen der Corona-Pandemie beenden mussten, hatten wir unseren Bulli auf einer Farm im Palmenhain geparkt. Im Dezember 2021 waren wir für gut 2 Monate nach Dubei geflogen, hatten die Zoll-Papiere des Bullis aktualisiert und den Bulli in Ordnung gebracht und umgeparkt.

Nun soll es endlich mit unserer Reise weiter gehen.

Am 13.Oktober fliegen wir von Berlin nach Dubai. Am Vormittag kommen wir an Peters Haus an und können den Bulli auspacken. Die heftige UV-Strahlung hat nach einem halben Jahr Spuren hinterlassen, die Garage kann entsorgt werden. Sonst sieht das Auto von außen aber ganz gut aus, innen ist allerdings einiges zu tun. Im Oktober ist es in Dubai am Tage noch ziemlich heiß. So bietet uns Peter an, auf seinem Hof im Schatten alles fertig zu machen. Dazu stellt er noch eine Klimaanlage auf 4 Rädern vor den Bulli-Eingang, das macht es dann doch etwas angenehmer.

Anschließend geht es zum Einkaufen und zum Baden an den Sufouh-Strand gegenüber der Palm Jumeirah.

Im Oktober sind nicht nur die Tagestemperaturen bei 36-38°C, auch in der Nacht kommt man kaum unter die 28°C.

Wie geplant, machen wir uns nach ein paar

Ruhetagen auf den Weg in den etwas kühleren Oman. Die Grenze hinter Al Ain dauert etwas und bis zum Abend erreichen wir kurz vor Bahla die Lehmfestung Jabrin.

Am Morgen geht es weiter durch endlose Steinwüste, nur unterbrochen von einigen rotgefärbten Sanddünen. Am Abend erreichen nach über 1300km das Dofar-Gebirge im Süden Omans. Nur hier wachsen in kargen Tälern die berühmten

Weihrauch-Bäume, deren Harz zeitweise mit Gold aufgewogen wurde.

Wir übernachten am Besucherzentrum einer Weihrauch-Plantage. Am Morgen machen wir eine kleine Besichtigung mit einem Arbeiter. Das Anritzen der Bäume um das Baumharz zu gewinnen beginnt erst im Dezember und auch die Touristen wollen noch nicht so richtig

kommen. Kein Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Im Moment stehen die Bäume in voller Blüte, das hatten wir auch noch nicht gesehen.

Da wir vor mehr als 2 Jahren schon einmal in der Gegend waren, wollen wir nun doch ein paar neue Ecken kennen lernen. Also biegen wir von der Hauptstraße ab und fahren auf kleinen Straßen durch das Dofar-Gebirge. An Wadi Uyun nehmen wir eine Piste zu einem

einsamen Platz hoch über dem Fluß. Während dort unten immer noch das Wasser steht, ist rings um alles trocken. Inm Dofar-Gebirge gibt es bis Ende August regelmäßig immer wieder Regen. Deswegen gibt es hier etliche Quellen und am Fuße des Gebirges ausgedehnten Obst und Gemüseanbau. An einem der hier wild wachsenden Weihrauch-Bäume mach ich einen kleinen Schnitt, aber auch nach 2 Tagen ist nur ganz wenig Harz ausgetreten. In knapp 1000m Höhe geniesen wir die angenehmen Temperaturen und machen noch ein paar Arbeiten am Auto.

Anschließend geht es weiter durch die Berge. Kurz vor Salalah besuchen wir da Grab des heiligen Hiob. Job, wie er hier heißt, war ein Prophet des alten Testament und wird sowohl von den Moslems, als auch von denJuden und Christen verehrt.

In Salalah besuchen wir den Palmenhain am Al Haffah Beach, wo wir schon bei
unserem ersten Besuch übernachtet hatten. Leider fehlen inzwischen etliche

Palmen, sodass meine Hängematte nicht zum Einsatz kommen kann. Auch der Bereich neben dem Weihrauch-Markt hat sich stark verändert. Viele der alten Lehmhäuser sind abgerissen und haben einer neuen Strandpromenade Platz gemacht. Leider sind die alten Restaurants schon zu, die neuen allerdings noch nicht auf, aber das wird schon noch.

Der allabendliche Verkehr auf der Strand-Straße ist immernoch derselbe, den hier gibts was zu sehen: Auf der einen Seite das Meer und auf der anderen

Seite uns. Immer wieder werden wir begrüßt und viele kommen auf ein kleines Gespräch zum Bulli. Auch die vielen Obststände an der Straße gibt es noch. Wir können unser ohnehin nicht karges Frühstück mit leckeren Mini-Bananen, Papaya und ab und zu einer Kokosnuß aufpeppen.

Für ein paar Tage machen wir einen Abstecher in Richtung Grenze Jemen, zum Mughsayl Beach. Am Freitag sind die zahlreichen Schatten-Pavillions von vielen Besuchern belegt. Ab Samstag wird es aber ruhiger und nachdem die

Müll-Aufsammler durch sind, beziehen wir einen ruhigen Schattenplatz. In Strandnähe gehen regelmäßig die Delphine auf Sardinen-Jagd. Und auch die Fischer haben so einen großen Fang, das die Fahrzeuge beim Abtransport schon fast Probleme haben.

Wir bleiben ein paar Tage, verlängern beim Zwischenstop in Salalah unser Visum um einen Monat und machen uns auf den Weg zur Küstenstraße Richtung Norden.

Kurz hinter Taqah geht eine Straße zum Wadi Darbat. Das kalkhaltige Wasser stürzt aus dem Wadi in einem imposanten Wasserfall in die Ebene. Hier bilden sich mehrere azurblaue kleine Seen. Wir wandern bis zum Fuße des Wasserfalls und nehmen dort ein erfrischendes Bad. Anschließend geht es hinauf ins Wadi. Der Fluss hat sich zu mehreren langen schmalen Seen angestaut. An der Straße finden wir einen Platz für den Bulli und unter einem riesigen Baum einen für unsere Stühle.

Friedlich grasen hier die Kühe neben den Esel und Zicken. Jeden Morgen ziehen unzählige Kamele durch den Wald und am Bulli vorbei, knabbern an Büschen, Ästen und Gräsern. Am Abend, wenn alle Besucher fort sind,wenn der Generator der Gaststätte aus ist und alle Lichter verloschen sind, genießen wir die himmlische Ruhe unter einer grandiosen Milchstraße mit unendlich vielen Sternen.

Bevor wir diesen Ort verlassen, wollen wir uns noch das obere Ende vom Wasserfall anschauen. Das Wasser muss zunächst über mehrere Kalksinter-Terassen fließen, bevor es aus luftiger Höhe abwärts geht. Von hier oben hat man auch eine schöne Aussicht auf die Küste.

Ein paar Kilometer weiter liegt der kleine Ort Mirbat mit einem netten Castle vor der Stadt. Wir schauen es an, kaufen noch mal Essen und Trinkwasser ein, tanken voll und machen uns auf den langen Weg nach Norden. Unterwegs gibt es immer mal wieder kleine Orte, ansonsten aber viel Straße, entweder an der Küste mit schönen Aussichten entlang, oder durch das nahe Hinterland. Die Straße wurde

erst vor wenigen Jahren fertiggestellt, vorher gab es hier keine durchgehende Verbindung. Wir waren ja vor fast 3 Jahren schon mal hier, damals waren aber viele Touristen auf der Strecke unterwegs. Wir trafen viele geführte Jeep-Touren, viele mit Allrad-Fahrzeug und Dachzelt. Das sieht jetzt anders aus, wir haben hier unten kaum jemand getroffen, selbst an den schönsten Stellen sind wir fast immer die Einzigen gewesen.

Die nächste größere Pause machen wir am Wadi Suneike. Die Palmen-Oase wird von einem länglichen See zwischen schroffen Kalksteinfelsen gebildet. Hinter dem Ufer-Schliff hört man das Meer rauschen.

Leider ist seit unserem letzten Besuch das komplette See-Ufer zugewachsen. Ich hole also Spaten und Machete raus und schaffe uns wieder einen Zugang zum Baden. Die Tage sind herrlich und die Nächte ruhig. Ab und zu kommen ein paar Touristen, erzählen von ihrer Reise ein wenig, machen Fotos und springen bei uns ins Wasser. Ein Fischer schenkt uns zwei große Fische, also wird der Grill ausgepackt. Ein Platz, wie im Paradies.

Nach gut einer Woche fahren wir weiter. Zum Übernachten finden wir immer wieder schöne Plätze an den endlosen Stränden. Am Wadi Tarif bleiben wir einen Tag länger. Hier reicht ein See bis an den Strand heran. Wir sehen viele Wasservögel, wir die verschiedensten Reiher, Löffeler und Flamingos direkt vor unserem Auto.

Die Straße führt durch unterschiedliche Landschaften. Mal direkt an der Küste , dann wieder durch Steinwüste und ab und zu geht es durch Sanddünen.

Am setzen wir mit einer Lkw- Fähre zur 15km vorgelagerten Insel Masirah über. Hier wird noch häufig die Dau, ein traditionelles Fischerboot aus Holz zum Netze-auslegen benutzt. Am Südende der Insel finden wir einen schönen Platz an einem Sandstrand zwischen den Felsen. Bei Ebbe kommt man zwar nicht mehr ins Wasser, dafür liegt aber, wenn genug Wasser da ist, ein Korallenriff direkt vor der Nase. Endlich können wir mal unsere Taucherbrille und Schnorchel nutzen. Das Wasser ist klar, es gibt keine Strömung und in der Bucht

sind kaum Wellen.

Neben vielen Riff- Fischen sehen wir Rochen, Muränen und einmal sogar eine Schildkröte.

Wir können ausgedehnte Strandspaziergänge machen, mit den Krabben im die Wette laufen und finden sogar riesige Wal-Knochen. Hier unten kommen selbst am Freitag kaum Besucher, der Stand bleibt nach unserer Sammelaktion schön sauber, wir genießen die warmen Tage und die sternenklaren Nächte.

Nach so vielen Strandtagen biegen wir am 29.11. mal von der Küstenstraße ab in Richtung der Berge.

Auf rund 800m liegt das Wadi Bani Khalid. Aus einer ergiebigen unterirdischen Quelle kommt auch jetzt noch genug Wasser, um in dem weiten Tal viele Dattel-Palmen, Bananen, Gemüsebeete und Futterflächen zu bewässern.

Vom Parkplatz kommt man bequem zu einem See und kann dann, allerdings nur in angemessener Badebekleidung, in Richtung Quelle schwimmen. Das Wasser ist klar und angenehm warm. Es geht in tiefem Wasser durch eine schmale Schlucht,

unter Felsen hindurch, an kleinen Wasserfällen vorbei, immer mal wieder heraus aus dem Wasser bis zu dem Quelltopf. Ab dort kann man ein Stückchen weiter bis zu einer Höhle wandern. Und wenn man eine Taschenlampe dabei hat und gut auf allen vieren unterwegs ist, kann man sich auch diese anschauen. Teilweise ist sie nur 60cm hoch, dann wieder mehrere Meter hoch ausgespült. Nach ein paar Metern wird es richtig warm, hier ist noch die Sommerhitze gefangen. Es gibt Fledermäuse und viel trockenen Lehmstaub und dann hört man

auch schon deutlich das Rauschen des unterirdischen Flusses.

Wir geniesen die Ruhe am Vormittag, später kommen viele Omani’s zum Picknick und etliche Mietwagen-Touristen mit ihrem Führer.

Einer hat einen guten Tipp für den nächsten Tag. Eine Wanderung abseits der Touristen durch ein ruhigeres Tal. Der Fluss fließt nach dem Wadi Bani Kkalid weiter ins Wadi Hawar. Hier geht es über große Felsen immer im Flussbett entlang.Wir packen unseren Rucksack in eine Plastiktüte, denn neben einigen mit Stahlseilen gesicherten Kletter-Stellen kommt man teilweise nur schwimmend weiter. Irgendwann finden wir keinen Durchgang mehr und wir müssen uns auf den schwierigen Rückweg machen.

Südlich der hoch gelegenen Oasen beginnt die große Wahibah-Wüste. Wir fahren nach Wahibah-Sands und lassen erst mal die Luft aus den Reifen. Weiter geht es durch die Sanddünen die Piste entlang, bis der weiche Sand dann doch zu tief wird. Neben einem Offroad-Camp finden wir einen Platz zum Übernachten. Viele Offroad-Fahrzeuge starten hier ihre Wüstendurchquerung. Wir starten auch, nicht so weit, dafür aber zu Fuß die Dünen hinauf durch den verschieden farbigen feinen Sand.

Von hier geht es wieder an die Küste zurück, nach Sur. Wie meist im Oman,landen wir zum Essen beim Inder.

Unser nächster Halt ist das Wadi Tiwi. Eigentlich wollten wir dort nur einen kleinen Spaziergang durch den Dattel-Hain machen, dann spricht uns ein Omani an, ob wir nicht eine kleine Jeeep-Tour zum Wasserfall machen wollen. Der Preis ist ok, von der Ladefläche kann man gut sehen, wir wollen. Dann geht es allerdings im atemberaubenden Tempo eine halbe Stunde durch verschlafene Dörfer über enge Pisten bis hinauf zum Ende der Straße. Es schüttelt uns so ziemlich durch. Zwischendurch nimmt er Anhalter mit , ein Sack Futter landet zu unseren Füßen. Zum Wasserfall geht es durch Gärten mit Mangos, Papayas und Orangen. Nach 250 Stufen sind wir unten und mich erwartet ein erfrischendes Bad unter dem Wasserfall.

Nur wenige km weiter ist schon das nächste Wadi Shab. Der Zugang ist nur über eine kurze Bootsfahrt möglich. Anschließend gibt es eine ¾ h Wanderung und dann in Badesachen schwimmend bis zu einem Wasserfall in einer Höhle. Einfach toll.

Nach so vielen Wadis steht uns der Sinn mal wieder nach Strand. Am Fin-Beach finden finden wir eine langgestreckte einsame Sandbucht. Zum Abend kommen mal ein paar Touristen mit dem Zelt, dann mal ein Auto mit Dachzelt, aber meist ist es ruhig. Dann kommt der Donnerstag-Abend. Gleich vor uns das erste Zelt. Am Freitag zähle ich dann 30 Autos, die alle am Strand ihre Zelte aufgeschlagen haben, viele haben auch einen Grill dabei. Das ganze ist fast eine reine Männer-Veranstalltung, ich sehe nur 2 Familien mit Frauen und Kindern. Der Beach ist nicht allzu weit von Muscat entfernt, also ideal fürs Wochendende. Alle sind sehr gastfreundlich, wie schon oft, werden wir auch hier immer mal wieder versorgt. Mal gibt es leckere Datteln in Sesam-Soße, dann Kardamon-Kaffee oder einen großen Teller mit Reis und Fleisch (wahrscheinlich Zicke) .Die meisten reisen Freitagabend schon wieder zurück, ab Sonnabend-Mittag sind wir wieder allein.

Bei Barnah besuchen wir ein Sinkhole, ein 20m tiefes kreisrundes Loch, in dem man herrlich Baden kann.

Muscat ist die Hauptstadt des Oman. Im Souq kaufen wir noch einmal eine Packung Weihrauch, an der Corniche, der Küstenpromenade, sehen wir einige Schildkröten im Wasser. Unweit steht auch das Wahrzeichen der Stadt, ein übergroßer Weihrauch-Brenner. Der Regierungspalast in Mutrah wird von 2 mächtigen portugisischen Festungen flankiert.

100 km weiter westlich machen wir eine kleine Rundreise durch das Hinterland zur früheren Hauptstadt des Sultanats, nach Rustaq. Am Rande des Hajar-Gebirges erheben sich 3 gewaltige Lehmfestungen. Die Wasserversorgung erfolgt über lange, teilweise unterirdisch geführte Wasserkanäle. Frühere Angreifer erwartetet hinter dicken Mauern Fallgruben und Öffnungen, aus denen kochender klebriger Dattelsaft herab gegossen wurde.

Wir verlassen nach genau 2 Monaten den Oman. Wir hatten die gesamte Zeit gutes Wetter, trafen viele gastfreundliche Menschen und erlebten ein interessantes, angenehmes Reiseland.

VAE

Am 18. 12. fahren wir vom Oman wieder zurück in die VAE.

Unser erster Stopp ist der Khor Kalba Mangroven Park. Wie in Sharjah üblich, ist für alle über 60 der Eintritt kostenlos. Die Ausstellung, die Tiergehege und der Rundgang durch den Mangroven-Wald ist interessant.

Auf der weiteren Strecke am Golf von Oman nach Norden suchen wir einen schönen Platz zum Campen. Leider ist meist eine Straße zu nah, oder der typische Trailer-Park komplett am Strand vollgestellt.

Also fahren wir zunächst wieder Rüber an den Persischen Golf nach Ajman. Hier hatten wir schon im Frühjahr längere Zeit an Strand verbracht. An einem Tag hatten wir Besuch. Meist kommt dann die Frage ob wir irgendwie Hilfe benötigen. Da ich unbedingt mein Solarmodul auf dem Dach wechsel muss, habe ich das Angebot angenommen. Schon eine halbe Stunde später stand ich auf seinem Hof mit dem Lötkolben in der Hand. Und Wasser, Obst, Kaffee und Kekse gab es auch noch.

Zum Jahresende sind wir wieder an den Jumairah-Strand nach Dubei gefahren. Direkt gegenüber der Palm hat man Silvester den optimalen Platz für das Feuerwerk. Ab dem Nachmittag kommen immer mehr Autos an den Strand, machen Picknick, oder genießen einfach den Abend und warten auf das Ende des Jahres. Um Mitternacht starten die großen Hotels ihre Show. Vom unserem Platz können wir 6 Feuerwerke gleichzeitig bewundern. Am Strand selber gibt es weder Knaller noch

Raketen, es gibt auch nichts derartiges zu kaufen.

Das neue Jahr startet mit ein paar Besichtigungen. Wir schauen uns noch einmal das Aquarium in Sarjah an und besuchen den Miracle-Garden mit seiner überwältigenden Blumenpracht.

Wir fahren zum 7 Sterne-Hotel Burj al Arab und schlendern durch die Hotel-Anlagen von Medinat Jumeirah. Zum Einkaufen geht es meistens in die Nähe der Mall Emirates, oder für ausgefallene

Sachen (z.B.Werkzeug) mal in die China Mall.

Im Internet bestellen wir Karten für das 825m hohe Burj Kalifa, das höchste Gebäude der Welt.

2 Tage später fahren wir mit der Metro zur Dubai-Mall. Mit dem

schnellsten Fahrstuhl der Welt geht es in den 124.Stock mit über 400m auf die höchste Aussichtsplattform der Welt.

Am Abend schauen wir uns die imposanten Wasserspiele vor dem Tower an. Als wir dann endlich bei der Metro wieder ankommen, müssen wir feststellen, das auch die Metro das wahrscheinlich früheste Betriebsende der Welt hat. Nach 23 Uhr fährt nichts mehr. Also müssen wir das bisher teuerste Taxi unserer Reise nehmen, um zu unserem Auto zu kommen. Ein Tag voller Rekorde.

So langsam wird es nun aber Zeit, unsere Reise fort zu setzen. In keiner Großstadt der Welt sind wir bisher so lange gewesen und es fällt uns ein wenig schwer Dubai zu verlassen. Wir haben uns hier wohlgefühlt, es gab viel zu sehen, hatte viele schöne Strände mit Parkplatz am Wasser, man konnte gut Essen gehen, es war sicher und das Wetter war fast immer top.

Trotzdem wird es Zeit, ein paar Km müssen wir ja noch.

Am 10.1. fahren wir mit dem Auto auf die Palm und schauen uns das Atlantis-Hotel an. Nebenan steht das neue 7 Sterne Hotel Pinnacle kurz vor der Eröffnung.

Anschließend geht es nach Abu Dhabi.

Die 6 km lange Corniche-Uferpromenade begeistert uns nicht so wirklich ,das Al Hosn Fort hat geschlossen und in den Regierungspalast kommt man gar nicht. Unser Reiseführer ist doch nicht mehr der neueste. Ist nicht unser bester Tag. Dafür können wir den Parkplatz mal unkompliziert mit Münzen bezahlen und brauchen keine App. Das Emirat Abu Dhabi hat die reichsten Ölvorkommen der VAE, dafür aber wenige auf Tourismus gesetzt. Das Heritage Village ist auch geschlossen, von der Landzunge hat man aber einen schönen Blick auf die Skyline der Stadt.

Südlich von Abu Dhabi beginnt dann bald die Wüste Rub al Khali, die mit 680 Tausend

Quadratkilometer größte Sandwüste der Erde. Das verlorene Viertel erstreckt sich über die VAE, Oman, Jemen und Saudi-Arabien. In der Nähe der Grenze zu SA liegen über eine Strecke von 50km die Liwa-Oasen. Von Grundwasser bewässert gedeihen hier ausgedehnte Dattel-Plantagen, Felder und Gärten. Eine Stichstraße führt noch weiter in die Wüste zur Moreeb-Düne, mit 300m die höchste der Rub al Khali. Bis Anfang Januar fand hier das Liwa-Festival mit zahlreichen Wüsten-Wettbewerben statt. Jetzt sind fast alle Camps leer, nur einige Buggis fahren noch die Steilhänge der Dünen hinauf.

Nach einer gar nicht so kalten Wüsten-Nacht fahren wir wieder zur Küste vor. Bei Al Dhannah nehmen wir dieFähre zur 35km vorgelagerten Insel Delma. Hier gibt es keine Touristen, dafür aber schöne Strände. Leider hält sich das Wette nicht und wir derden in der Nacht so richtig durchgerüttelt. Bei stürmischer See geht es zurück ans Festland.

VAE 2

2021-12-26T09:02:00.010-08:00

Nach fast 2 Jahren machen wir uns endlich wieder auf den Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dubai.

Im März 2020 wurden wir wegen der Corona-Pandemie mit der Botschaft ausgeflogen. Da alle Grenzen geschlossen waren, musste unser Bulli in Dubei bleiben. Er hatte zwar einen sicheren Platz auf einer Farm gefunden, die Fotos vom Auto zeigten uns aber einen traurigen Bulli. Das Auto hatte etliche Rostflecken, an der Fenstereinfassung richtige braune Rosttränen. Höchste Zeit also, dass wir mal nach dem Rechten sehen.

Da wegen Corona immer noch einige Grenzen für Ausländer geschlossen sind, kommt für uns eine Rückreise über Land noch nicht in Frage. Nach den Weihnachtsfeiertagen machen wir uns am 27.12. auf den Weg nach Berlin, um den PCR-Test für den Check in zu haben. Der ist negativ, also fahren wir am nächsten Tag wieder nach Berlin zum Flughafen. Wir fliegen mit der Royal Jordan Air komfortabel, allerdings mit Maske, nach Dubai, Ankunft morgens um 3 Uhr. Dort wird nochmal kontrolliert, ob wir unsere Auslandskranken-Versicherung, den negativen PCR-Test, den vollständigen Impfnachweis und die VAR-Corona-App dabei haben. Nach der Passkontrolle geht es für alle natürlich noch einmal zum- PCR-Test. Nach gut 90 min haben wir endlich alles geschafft und können Einreisen.

Da wir sowieso zu früh sind, tauschen wir noch etwas Geld, holen eine Sim-Karte und machen uns langsam auf den Weg zur Farm. Mit Metro und Bus landen wir fast vor der Haustür, ein Arbeiter wartet schon auf uns. Der Bulli ist frisch gewaschen, sieht aber furchtbar aus. Die fast 2 Jahre Standzeit unter freiem Himmel haben ihre Spuren hinterlassen. Durch die hohe Lustfeuchtigkeit ist das Auto jeden morgen richtig nass, dazu kommt die hohe Temperatur, das war dann doch zu lange keine Pflege. Es gibt jede Menge Roststellen, innen ist er durch den Wüstenwind ziemlich eingestaubt, beide Batterien sind leer, die Reifen fast platt, die meisten Lebensmittel hinüber usw. Jede Menge Arbeit also.

Auf der Farm haben wir Platz, der Inhaber ist sehr hilfsbereit, wir reparieren, räumen aus, werfen weg, füllen Wasser auf usw,.

Am Motor sieht eigentlich alles gut aus, einen porösen Gummischlauch kann ich nachsetzen und mit geladener Batterie springt er auch gleich an.

Von der Farm fahren wir erst einmal in den nächsten Supermarkt zum Einkaufen und dann zu unserem Strand an der Palme.

Da wir die letzte Nacht fast überhaupt nicht geschlafen haben, werden wir am nächsten Tag erst gegen Mittag wach. Wir genießen die Sonne und das angenehme Wasser, aber das war es dann auch schon. Ab dem nächsten Morgen ist es kühl und in den nächsten Tagen gibt es täglich heftige Regenfälle, Gewitter und heftigen Wind. Ein guter Tag um in einem der vielen Shopping-Center einkaufen zu gehen. In der Emirates Mall gibt es neben unendlich vielen Geschäften und Restaurants auch eine Skihalle.

An Sylvester unternehmen wir einen Ausflug nach Sharjah zum dortigen Meeres-Aquarium. Sehr sehenswert und für über 60jährige mit kostenlosem Eintritt. Die Fahrt mit dem Auto dauert allerdings etwas länger, viele Straßen sind überflutet, einige unpassierbar und es gibt etliche Unfälle und jede Menge Stau..

Nach dem Abendessen fahren wir wieder zum Strand und finden gerade noch einen freien Parkplatz mit guter Sicht auf die Bucht. Und es kommen immer mehr Autos. Der gesamte Platz ist mit hunderten von Autos vollgeparkt. Die meisten haben eine Decke oder Teppich dabei und machen es sich auf dem Strand gemütlich. Wir setzen uns vor das Auto und genießen den Abend bei einem Glas Wein. Damit sind wir allerdings die Ausnahme, denn es wird gegrillt, erzählt, mit den Kindern gespielt, aber natürlich wird in dem muslimischen Land öffentlich kein Alkohol getrunken. Es gibt keine Musik oder sonstige Unterhaltung, kein Verkaufsstand und es werden auch keine Silvester-Knaller oder Raketen gezündet. Das findet für die Touristen alles in der Nähe der Hotelanlagen statt. Pünktlich um Mitternacht zählt der Count Down an dem illuminierten Riesenrad die letzten Sekunden des Jahres 2021 herunter und dann gibt es gegenüber auf der Palmen-Insel an mehreren Hotelanlagen schöne Feuerwerke. Wir köpfen unseren mitgebrachten Sekt und stoßen auf das neue Jahr an.

Die letzten Standgäste verlassen den Platz in den frühen Morgenstunden. Wir legen einen Strandtag ein und versuchen mal wieder richtig auszuschlafen.

Vor Corona war dieser Stand mit zig Trailern und Wohnwagen belegt und man konnte hier gut campen. Das ist jetzt alles verboten, er ist ein reiner Badestrand und auch wir fahren immer zum Abend auf einen anderen Platz.

In den nächsten Wochen sind wir meist in Dubai unterwegs. Wir besuchen unseren alten Stellplatz am Strand in Sharjah, streichen die Roststellen, lackieren die Stoßstangen, reparieren ein wenig und baden natürlich.

Wegen der Corona-Pandemie hatte Dubai die Weltausstellung Expo 2020 um 1 Jahr verschoben. Und so hatten wir die Gelegenheit, die Expo zu besuchen. Da wir beide über 60 sind, bekamen wir bei
unserem ersten Besuch kostenlos eine Dauerkarte, gültig bis zum Ende der Expo und die haben wir auch ausgiebig in Anspruch genommen.

Die meisten Länder der Erde haben entweder einen eigenen großen Pavillon errichtet, oder presentieren in Ausstellungsräumen die Besonderheiten ihrer Region. Da auch wir schon etwas herum gekommen sind, haben wir natürlich alle Länder besucht, in denen wir schon waren.

An den Wochenenden finden regelmäßig Konzerte und Auftritte auf der Freilichtbühne statt, im großen Dom konnten wir tolle Musicals und Video-

Präsentationen erleben. Wegen der Temperaturen sind wir meist erst Nachmittags dort hin gefahren, aber die Innenräume waren alle klimatisiert und die Außenbereiche großzügig beschattet. Viele Gebäude erstrahlten erst am Abend mit riesigen Led-Fassaden. Wir waren meist bis Schließung der Ausstellungen auf dem Gelände und oft gab es hinterher noch Life-Auftritte mit Cocktail.

Wir waren im gesamten Zeitraum wohl mindestens 8 mal auf der Expo und haben jedes Mal neues entdeckt.

Zwischendurch haben wir natürlich auch mehrere Ausflüge unternommen.

Wir sind an die Seen des Naturparks El Quadra gefahren und konnten dort neben vielen anderen Wasservögeln auch Flamingos beobachten. Die Seen sind alle sehr naturnah, aber künstlich angelegt und man fährt wie in den USA mit dem Auto durch den Park. Bei den Temperaturen ist das in den klimatisierten Autos auch keine schlechte Idee. Und wir kurbeln einfach die Fenster herunter,

geht ja auch und man sieht mehr.

In Dubai gibt es nicht nur Hochhäuser, ein paar alte Gebäude hat es dort auch schon früher gegeben

Da der Verkehr in der Stadt trotz mehrerer 8 spuriger Autobahnen am Nachmittag nicht ohne tägliche kilometerlange Staus abgeht, haben

wir mehrmals die Metro für unsere Ausflüge genutzt. Wir fahren zum Creek, einem natürlichen Meeresarm, der das alte Dubai teilte. Hier geht es mit altertümlichen Holzbooten auf die andere Seite zum Deira Souk. Hier kann man fast alles kaufen. Das Problem ist nur, die richtige Straße zu finden. Wie in Arabien üblich, sind die Sortimente räumlich getrennt, also eine Straße Töpfe und Geschirr, ein Stück weiter gibt es Stoffe und wieder ganz wo anders Gold und Schmuck.

Leider nehmen inzwischen die typischen Touristen-Andenken-Schnick-Schnack-Läden auch in den traditionellen Souks überhand.

Aber das ist wohl überall so, wo zu viele Touristen auftauchen und nicht allzu weit entfernt, liegt ja auch die Anlegestelle für die Kreuzfahrtschiffe.

Eine Tour führte uns auf den höchsten Berg der VAE, den Jebel Jais. Hier kann man in den trockenen Bergen mehrere Wanderrouten laufen und wer will, kann die längste Zippline der Welt erproben, oder sich auf der höchsten Sommerrodelbahn versuchen.

Die Aussicht von hier oben ist natürlich grandios und eine ruhige milde Übernachtung gibt es dazu.

An einem Wochenende fand in Sharjah ein Lichterfest statt. Am Nachmittag hatten wir uns noch den Gold-Suq angeschaut. Mit Einbruch der Dämmerung wurden mehrere Gebäude in immer wechselden Farben illuminiert. Viele Menschen machten am Weg um den See mit der Familie ein Picknick Und hier gab auch Imbiss-Stände mit verschiedenen Angeboten.

Zum Ende unseres Aufenthaltes mussten wir noch eine Angelegenheit bereinigen. Bei der Einfuhr 2020 wurde unser Bulli als Kfz mit dem Carnet registriert, allerdings nur für ein Jahr. Da diese lange überschritten war, wollten wir die Anmeldung aktualisieren.

Dazu muß man allerdings über eine Grenze neu einreisen. Also haben wir einen neuen PCR-Test gemacht und sind zur nördlichen Exklave von

Oman, nach Musadam gefahren. Die Grenzabfertigung ging ziemlich fix. In Musadam gibt es ein Fort zu besichtigen und die Nacht konnten wir an einem allerdings recht belebten Strand verbringen.

Leider hatten wir unterwegs mal wieder ein paar Probleme mit dem Starten des Bullis. Beim Drehen des Zündschlüssels gab es nur ein Klick und nichts weiter. In Dubai hatte ich schon einmal das

Problem, aber eine neue Batterie und ein neuer Anlasser hatte nur zu einer kurzzeitigen Besserung geführt. Schließlich hatte ich einen Kabelschuh am Pluskabel des Anlassers als Übeltäter gefunden, aber leider keine Werkstatt, die den Schuh ordentlich verpressen kann. Mit meinen Mittel hatte es eine ganze Weile funktioniert, aber nun war wieder Schluss. Nachdem ich mich hatte anschleppen lassen, haben wir auf einem Parkplatz an der Straße eine längere Pause eingelegt.

Also wieder unter das Auto gelegt und alles ausgebaut.

Darin hatte ich ja inzwischen schon Übung. Anschließend wurde am Küchenherd über der Gasflamme alles schön verlötet. Jetzt sollte es eigentlich halten.Und natürlich haben wir uns nebenbei auch noch Musadam angeschaut, sind in einem Wadi geklettert und haben eine Nacht am Strand verbracht. Wegen dem PCR-Test hatten wir nur 72 Stunden, denn noch einen wollten wir nicht machen.

Ja und ein letztes Problem war noch zu lösen. Ursprünglich wollten wir auf dieser Reise den Bulli nach Hause fahren. Der Plan war, von den VAE über Saudi Arabien und Jordanien nach Israel zu fahren. Von dort sollte es mit der Fähre nach Italien oder Griechenland gehen und dann weiter nach Hause. Leider kam mal wieder Corona dazwischen, denn noch im Dezember hatte Israel wegen der Omnicon-Variante die Grenze für Ausländer geschlossen.

Also mussten wir für den Bulli noch einmal einen Stellplatz finden. Unsere Farm hatte wegen einer Baumaßnahme abgelehnt.

Man kommt aber als Exot mit dem kleinem Bulli immer wieder ins Gespräch mit den Leuten. Natürlich haben wir unser kleines Problem des öfteren angesprochen. Am Ende hatten wir 2 Optionen und haben uns dann für einen Parkplatz in einer ruhigen Siedlung entschieden. Hier soll der Bulli geschützt unter einer Faltgarage, am Haus von Peter, einem Deutschen, bis zu unserer Rückkehr im Herbst stehen.

VAE/ Corona-Pause

2020-07-10T11:32:00.007-07:00

Am 13.März 2020 fahren wir über die Grenze in die VAE. Wegen der Corona-Pandemie hatten wir für den 21.03 einen Rückflug nach Deutschland gebucht. Die Entwicklung ist einfach nicht mehr abzuschätzen, also lassen wir unser Auto in Dubai und fliegen erst mal nach Hause. Bis zum Abflug ist noch einiges zu tun, denn wir brauchen noch einen sicheren Stellplatz für den Bulli.

Wir haben mehrere Adressen, verabreden uns mehrfach mit den Anbietern. Am 19.03. erhalten wir die Mitteilung, dass unser Flug gecancelt wurde. Wir versuchen noch einen anderen Flug zu bekommen, fahren am nächsten Tag direkt zum Flughafen, aber dort gibt es auch keine Flüge mehr nach D. Ein Besuch bei der dt. Botschaft in Dubai bringt auch nicht viel. Also tragen wir uns in das offizielle Rückhol-Programm des Auswärtigen Amtes ein und schauen uns noch einen alternativen

Stellplatz für den Bulli an. Dort treffen wir auch ein paar alte Bekannte aus Salalah wieder. Da dieser Platz zwar gut zum Abstellen des Autos taugt, aber kein Campingplatz ist, füllen wir im großen Supermarkt noch einmal unsere Vorräte auf. Dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg in ein abgelegenes Wadi, etwa 120km von Dubai entfernt. Wegen der heftigen Regenfälle der letzten Tage ist die Straße in die Berge weggespült, wir finden etwas abgelegen einen anderen Platz an den Bergen. In der Nähe gibt es eine Moschee mit

Wasserhahn, hier können wir ohne Probleme waren, bis es einen Rückflug für uns gibt. Am 28.03. sitzen wir ganz gemütlich beim Frühstück, als mir einfällt, dass ich heute noch gar nicht meine Mails überprüft habe. Dann der große Schreck, heute morgen, also vor 3 Stunden sollten wir in Dubai an der Botschaft sein. Unser Flug geht heute, die Mail dazu kam in der Nacht. Wir haben Glück, denn der Flug geht nicht von Dubai, sondern von Ras al Khaima und das ist nur 20km entfernt von unserem Stellplatz. Da wir nicht die Abflugzeit kennen, packen wir alles schnell zusammen und versuchen es einfach den Flieger am Flughafen noch zu erwischen. Dort werden wir von einem Botschafts-Mitarbeiter empfangen, bekommen Mundschutz und Handschuhe und können sofort einchecken. Wir haben noch eine Stunde, packen also schnell unsere Sachen, bringen den Bulli auf den Flughafen-Parkplatz und flitzen im Dauerlauf zurück. Wir sind die letzten bei der Passkontrolle. Der Rückflug ist sehr unruhig, der Flieger rammelvoll und die meisten Passagiere kennen sich aus ihrem Hotel. Da ist nichts mit Abstand, fast allen haben ihren Mundschutz wieder ab, ziemlich unverständlich für uns. In Frankfurt kommen wir auf einen menschenleeren Flughafen und warten im leeren Bahnhof auf unseren Zug. Leider wird heute Nacht die Uhr auf die Sommerzeit umgestellt, also hat unser Zug genau eine Stunde Verspätung, der Anschluß ist weg. Irgendwann kommen wir in Magdeburg an, nur noch 20km und dann geht auch noch die Lok kaputt. Gut 24 Stunden nach dem Frühstück am Bulli kommen wir zu Hause an. In den nächsten Tagen zeigt sich, wir haben uns weder in den VAE noch im Flugzeug mit dem Corona-Virus infiziert. Unser Bekannten fahren den Bulli vom Flughafen-Parkplatz zu einer Unterstell-Möglichkeit in Dubai zurück. Hoffen wir , das wir gesund bleiben und die Reisebeschränkungen irgend wann gelockert werden, um den Bulli wieder nach Hause zu bringen. Bis dahin wünschen wir allen eine gesunde Zeit.

Oman

2020-02-14T22:23:00.005-08:00

Das Visum für 30 Tage kann man direkt an der Grenze kaufen und schon sind wir im Oman. Wir fahren immer an der Küste zum Golf von Oman entlang. Keine Hochhäuser am Wasser, dafür fährt hier der Fischer morgens zum Fang hinaus. Wir finden ein paar schöne Plätze zum Übernachten direkt am Meer. Vor Masqat, der Hauptstadt des Oman biegen wir ab Richtung Süden, Richtung Wüste. Ziel ist die 1000km entfernte Küstenstadt Salalah. Unterwegs geht es mit wenig Abwechselung durch Gebirge, Fels- und

Sandwüsten. Wir streifen am Rande das Leere Viertel, die größte Sandwüste der Erde, die bis weit nach Saudi Arabien und den Jemen reicht. Kurz vor Salalah erreichen wir den Baumpark Wadi Dawqah. Hier, am Ausläufer es Dhofar-Gebirges wachsen in großer Zahl die Weihrauchbäume. Das Harz dieser Bäume verhalf dem Oman schon in der Antike zu wirtschaftlicher Blüte und wurde zeitweilig mit Gold aufgewogen. Unseren ersten Strandplatz finden wir bei Mughsay,

80km vor der jemenitischen Grenze. An der langgezogenen Sandbucht sind mehrere Strandhäuser verteilt, in denen man auch mal etwas Schatten findet. Am Ende der Bucht befinden sich bei den Klippen mehrere Blowholes, wo bei schwerer See das Wasser durch runde Löcher empor spritzt. Wir haben schönes Wetter und dafür eine tolle Aussicht. Das Wasser ist warm und wenn nicht gerade jemand zum Picknick da war, sind auch der Strand und die Hütten sauber.

Nach ein paar Tagen geht es weiter nach Salalah. Durch das milde Klima und die ausreichenden Wasserquellen in den Bergen wachsen hier Bananen, Papayas, Mango und natürlich viele Kokospalmen. In einen Palmenhain direkt am Strand finden wir einen schönen Stellplatz mit etwas Schatten. Wir suchen uns einen Platz, bauen das Sonnensegel auf und finden sogar 2 passende Palmen für die Hängematte. Hier stehen auch noch 2 weitere deutsche Fahrzeuge und

so kann man gemütlich zusammen sitzen und einige Tipps für die weitere Route austauschen. Der Weihrauch-Markt ist nicht weit, die Obst-Stände sind gegenüber und ein nettes indisches Restaurant gibt es auch. Hier kann man ein paar Tage bleiben. Ab dem Nachmittag fahren die Omanis auf der Corniche, der unbefestigten Küstenstraße direkt am Strand spazieren. Baden tut hier so gut wie keiner, aber es gibt ja trotzdem was zu sehen, z.Bsp. drei Autos, die hier campen. Alle sind freundlich, viele winken, mal kommen zwei

mit dem Pick-Up, laden ihre Campingstühle aus und setzen sich zu uns. An einem Morgen kommt ein Omani und bringt für uns alle zum Frühstück gefüllte Fladen-Brote. Wir fühlen uns wohl, fahren mal in den Ort zum Einkaufen, ein anderes Mal zur Polizeistation um unser Visum zu verlängern. Leider wird der Wind stärker, der Sand fliegt durch die Luft, Zeit für uns aufzubrechen. In Sichtweite der Küste zieht sich das Dhofar-Gebirge entlang. Aus Kalkstein-Hängen entspringen bei Ain Razat mehrere Quellen. Durch das Wadi Darbat zieht sich

sogar ein langer schmaler See. Im Wadi grasen zahlreiche Kühe und Esel. Beeindruckend sind aber die vielen Kamelen mit etlichen Jungtieren. Einige besuchen uns zum Frühstück und schauen, was es so bei uns gibt. Das Wasser des Wadis stürzt am Ende 200m in die Tiefe und bildet an der Küste eine tiefe Bucht. Hier befand sich der antike Handels-Stadt Samharam. Neben dem Hauptausfuhrprodukt Weihrauch wurden hier auch Gewürze aus Indien weiterverladen auf die Kamelkarawanen nach Norden. Im nahegelegenen Taqah haben wir uns noch die kleine Stadtfestung mit vielen Einrichtungs-Gegenständen angeschaut, bevor es so langsam auf den weiten Weg nach Norden geht. Erst vor wenigen Jahren wurde das letzte Stück der Küstenstraße bis Masqat fertig gebaut. Vorher gab es nur die Straße durch die Wüste, jetzt kann man die über 1000km Strecke entlang der felsigen Küste, an langen Sandstränden und einsamen Buchten, durch kleine Ortschaften und verwunschene Wadis, durch feine Sanddünen und fahren.

VAE

2020-02-12T07:34:00.002-08:00

Nach der Überfahrt über die Straße von Hormus verlassen wir in Sharjah die Fähre. Mit dem Auto geht es zur Migration und endlich darf auch das Kopftuch in der Tasche bleiben. Die VAE sind da wesentlich freizügiger.

Obwohl wir visumfrei einreisen dürfen, dauert das Prozedere ewig. Und dann geht die Rennerei wegen dem Auto los. Ich bekomme einen Laufzettel, muss zu 5 verschiedenen Stellen, natürlich immer wieder mit den entsprechenden Gebühren. Zwischendurch stellen sie fest das ein Zettel, die Bill of Entry fehlt, also noch mal 100§ für den Agenten. Und ganz zum Schluss, bei der Berechnung der Hafengebühren, stellen sie fest, dass der Agent sich vor 4 Stunden bei den Nullen verschrieben hat: mein Bulli wiegt 17 t und die

Gebühr wird nach Gewicht berechnet. Wir können uns trotzdem einigen und nach dem Röntgen geht es endlich auf den ersten Badeplatz am Persischen Golf. Schräg gegenüber ist ein gut sortierter Supermarkt und hier gibt es alles. Früchte aus aller Welt, Lebensmittel von überall und ein paar Sachen sogar von hier.
Die Preise sind etwas höher wie in D, dafür ist die Auswahl riesig.
Trotz der Nähe zum Hafen ist das Wasser ok,

allerdings muss jeden Morgen eine Unmenge an Müll aufgesammelt werden. Zum großen Teil stammt das von den hunderten von Schiffen im persischen Golf. Neben unserem Strand muss ein Hotel mit überwiegend russischer Belegung sein, wir werden meist auf Russisch begrüßt. Auch an den knappen russischen Bikinis stört sich niemand, obwohl ja eigentlich Sharjah strenger islamisches geprägt ist, als Dubai.
Am Nachmittag wollen wir uns das Zentrum von Sharjah mit der großen Lagune anschauen. Bei dichtem Verkehr geht es über breite moderne Autobahnen durch die moderne Hochhausbebauung zu dem 5km entfernten City. Später hätten wir auch nicht starten dürfen, denn ab 5 Uhr quälte sich die Blechlawine im Schritt-Tempo über die meist 5 Spuren. Parkplätze sind grundsätzlich kostenpflichtig (12 € für 3h), aber das kennt man ja aus D.

Es wird viel gebaut, immer noch höher und moderner. Geld spielt ja nicht die große Rolle.
Zum Abend lassen wir es uns in einem chin. Hot Pot-Restaurant gut schmecken.
Da wir noch weiter nach Süden wollen, machen wir uns am 2.2.auf den Weg in den Oman.

Iran

2020-02-10T23:41:00.005-08:00

Die Grenzformalitäten auf der iranischen Seite sind schnell erledigt. Nachdem der Zöllner hört, dass wir aus D sind, werden wir herzlich willkommen geheißen und durchgewunken.
Die Strecke durch den Iran verläuft fast vollständig in Höhen zwischen 1000 und 2000m. Trotzdem ist es nicht ganz so kalt, wie erwartet.

Wir waren bereits vor 4 Jahren einmal quer durch den Iran gereist. Es war April, warm und sonnig,

die Iraner hatten Ferien, alles super. In den 4 Wochen hatten wir die wichtigsten interessanten Städte besucht und viele nette Begegnungen mit Iranern gehabt. Wegen der kühlen Witterung wollten wir uns diesmal nicht so lange aufhalten und sind zügig durch den Iran gefahren.
Leider sind die Straßen inzwischen wesentlich schlechter geworden, als beim letzten Mal. Zu allem Überfluss gibt es auch noch an allenmöglichen und unmöglichen Stellen, Kreuzungen, Einmündungen, Orts-Ein- und Ausfahrten, Überwegen usw. Bodenwellen als Geschwindigkeits-Bremse. Oft warnt auch kein Schild davor und bei mehr als 20km/h fällt fast das Auto auseinander. Nach ich zum 2.mal so ein Ding übersehen habe, werde ich dann doch sehr vorsichtig.

Weite Strecken sind mautpflichtige Autobahn. Mehrmals kommt es vor, dass wir mit unserem deutschen Kennzeichen mit einem freundlichen Welcome ohne Bezahlung weiter fahren können.
Ein Problem ist auch das Tanken. Im Iran gibt es keine privaten Diesel-Fahrzeuge. Alle PKW fahren mit Benzin oder LPG und die LKW-Fahrer haben alle eine Tank-Karte. Ohne Karte kein Diesel und in Grenznähe schon gar nicht. Der Diesel kostet

selbst nach Bank-Kurs keine 10 €-Cent, ich bin aber trotzdem voll rüber gefahren. Nach 500km fange ich langsam an, eine Tanke zu suchen. Nach 3 vergeblichen Versuchen bringt uns dann ein Iraner mit seinem Auto zu einer Tankstelle, wo der Tankwart die entsprechende Tank-Karte für Ausländer hat. Hier kostet der Sprit zwar doppelt so viel, ist aber trotzdem super billig.
Unseren ersten Halt legen wir in Isfahan ein. Der
Stellplatz an einem Hostel im Zentrum ist eine Baustelle, der Inhaber vermittelt uns aber gleich

ein Hotelzimmer zu einem vernünftigen Preis um die Ecke. Eine warme Dusche ist sowieso mal wieder dran, also schlagen wir zu. Von hier ist es auch nicht weit bis zum Basar.
Unser nächster Halt sollte eigentlich Schiraz sein. Wir finden auch den Parkplatz am Rand der Stadt. Mit dem Taxi fahren wir ins Zentrum, um dann dort festzustellen, es ist Freitag. Alles ist geschlossen, selbst durch den Basar kommen wir nicht. Wir machen einen Stadtbummel, erkennen

viele Orte wieder und beschießen weiter zufahren.
Leider wird der Freitag auch von vielen Iranern zu einem Ausflug genutzt. In den Bergen hat es in den letzten Tagen geschneit und so finden wir uns am Ortsausgang in einem gewaltigen Stau wieder. In Stop and Go geht es langsam bis in die Berge hinauf, wo dann so langsam ein Auto nach dem anderen ausschert, sich einen Parkplatz am Straßenrand sucht und gemütlich die Picknick-Decke im Schnee ausbreitet. Dann wird Tee getrunken, gegrillt, ein Schneemann gebaut oder

auf einem mitgebrachten LKW-Schlauch den Berg hinunter gerodelt.
Wir machen auch noch einmal eine letzte Kaffee-Pause im Schnee, schauen uns das Ganze an und fahren dann so langsam die Berge hinunter. Endlich haben wir es geschafft und können den Winter hinter uns lassen.
An der Küste ist es richtig warm und wir finden sogar einen abgelegenen Platz, wo Edith im Badeanzug ins Meer steigen darf. Ansonsten sind die Bekleidungsvorschriften im Iran sehr streng,

immer mit Kopftuch, auch im Auto, keine körperbetonten Kleidungsstücke usw.
Wobei wir den Eindruck hatten, dass es seit dem letzten Mal schon etwas liberaler geworden ist.
Nach den kahlen trockenen Hochebenen ist es hier unten richtig grün. Es wird viel Gemüse angebaut und überall stehen die kegelförmigen Wasserstellen.
Nach fast 3000km durch den Iran kommen wir

dann endlich in Bandar Abbas an. Von hier wollen wir die Fähre über die Meerenge von Hormus nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten nehmen.
Wir sind natürlich erst am falschen (Passagier-)Hafen, finden dann aber doch den Richtigen.
Nachdem wir die Preise geklärt hatten, fragt mich der Hafenagent plötzlich, ob wir morgen oder

schon heute fahren wollen. Eigentlich solle erst morgen eine Fähre fahren, das Auto muss dann schon am Morgen zum Hafen gebracht werden und nach der ganzen Abfertigung geht dann am späten Abend erst das Schiff. Den Tag kann ich mir sparen, also sage ich für heute zu, wenn wir das noch schaffen. Ja, ich könnte sogar als letzter auf die Fähre fahren, damit ich auf der anderen Seite zuerst runter kann.
Am Abend ist dann alles geschafft, ich habe alle

Papiere und auch die Bordkarten und kann das Auto auf die Fähre fahren. Ich wundere mich noch, das ich dann doch das erste Auto an Bord bin, aber ist ja egal, ich hab ja Zeit.

Wir machen es uns an Bord im Sessel gemütlich, staunen, das unsere Fähre mit Namen Sunny früher Trelleborg hieß und zwischen Saßnitz und Trelleborg als Eisenbahn-Fähre über die Ostsee schipperte.

Nach dem Essen erhalten wir die Einladung, mit dem Kapitän einen Tee zu trinken. Von ihm erfahren wir u.a. dass heute die erste Fahrt mit der neuen LKW-Bordklappe ist, unser Bulli also das erste Auto auf dieser Linie ist. Daher auch die vielen Video-Aufnahmen, als ich an Bord gefahren bin. Sie wollen ein kleines Video drehen, also gibt es nebenbei noch ein kleines Interview. Als Dank können wir am nächsten Tag die Brücke anschauen und für die Nacht erhalten wir kostenlos eine komfortable Kabine.
Auf der Brücke stauen wir nicht schlecht, wie viele Schiffe gleichzeitig in dieser Meerenge unterwegs sind.
Bald zeichnet sich die Skyline von Dubai am Horizont ab, wobei der Fährhafen gleich daneben im Nachbar-Emirat Sharjah liegt.

Türkei

2020-02-08T21:52:00.002-08:00

Die Grenzkontrolle ist schnell erledigt und schon fahren wir an der Türkischen Schwarzmeer-Küste entlang. Wir sehen vor der Entscheidung, wie nun unsere Reise weiter gehen soll. Eigentlich war der Iran unser nächstes Ziel, aber nach dem Drohnen-Angriff , dem Flugzeug-Abschuss und den Demos machen wir uns doch so unsere Gedanken. Die Straße verläuft schon in der Zentral-Türkei bei bis zu 2500m Höhe und nun sagt der Wetterbericht -14°C in der Nacht voraus. Auch im Iran geht es immer oben lang. Wir entscheiden uns und drehen wieder um. Die Ausweich-Variante wäre Zypern. Also geht es hinüber zum Mittelmeer. Hier sind die Temperaturen auch angenehmer.
Nach einigen Tagen scheint sich aber doch die Situation zu entspannen und wir entscheiden uns nun doch für den Iran.
Der nächste Grenzübergang ist , also los geht es. Die Strecke führt teilweise direkt am stark gesicherten Grenzzaun zu Syrien entlang. Dann geht es in die Berge, über viele km an der Grenze zum Irak. Es gibt viele Militär-Kontrollen, sonst aber keine Probleme. Die Straße windet sich so langsam immer höher, es wird kälter und die Schneedecke wird dicker. Dann, 80km vor dem Grenzübergang ist Schluss. Die Straße ist nicht geräumt, wir rutschen, kommen kaum den nächsten Berg hinaus und da kommt noch so einiges. Trotz Schneeketten ist uns das zu heikel, also wieder zurück. Der nächste Übergang ist Basragan, ganz im Norden des Irak, also 500km weiter. Wir übernachten am Van-See bei 1800m in Eis und Schnee. Nur gut, dass unsere Diesel-Heizung so gut funktioniert. Die türkische Ausreise dauert ewig und der Zoll schickt unseren Bull auch noch zum Röntgen. Auf der türkischen Seite werden wir beim Geld-Tauschen auch noch so richtig über Ohr gehauen. Im Iran gibt es einen offiziellen Bank-Kurs und einen freien Kurs. Das war beim letzten Mal noch nicht so und ich hatte es vorher im Internet nicht gefunden. Na und das nutzt der Türke so richtig aus, im Iran kann man wegen dem Embargo keine ausländische Kreditkarte nutzen, man muss also Bargeld tauschen. Es ist das erste Mal, dass uns ein Geldwechsler an einer Grenze so heftig betrügt. Ich wünsche ihm, dass er bald sein Geld mit richtiger Arbeit verdienen muss, zumal wir hinterher von anderen Reisenden ähnliche Betrügereien an dieser Grenze gehört haben.

Georgien

2019-11-30T23:24:00.004-08:00

Nach diesem Verwaltungs-Unsinn in Aserbaidschan ist die Abfertigung in Georgien ganz einfach.

Die Grenzbeamten sind sehr freundlich, einer spricht sogar deutsch und begrüßt uns herzlich.
Hier könnten wir mit unserem Ausweis ohne Problem bis zu 365 Tage im Land bleiben. Aber wo Licht ist ist auch Schatten, hier kostet der Diesel fast so viel wie in D.

Georgien gilt politisch wie kulturell als Brücke zu Europa und bezeichnet sich selbst als „Balkon Europas“
Wir fahren durch den kleinen Kaukasus zur Hauptstadt des Landes, nach Tiflis. Einst führte die Seidenstraße durch die Altstadt. An vielen Häusern hat die Zeit deutliche Spuren hinterlassen, es wird aber auch schon heftig restauriert. Viele Häuser haben Holzbalkone und filigrane Schnitzereien, durch kleine Gassen geht es über Kopfsteinpflaster.

Die alten Karawansereien sind zu Hotels und Restaurants umgebaut worden, der alte Charme der Stadt ist erhalten geblieben.
Wir finden einen Parkplatz in der Nähe der erst 2004 fertig gestellten Sameba- Kathedrale, der größten Kirche Transkaukasiens. Wir überall in den georgisch Orthodoxen Kirchen gibt es weder große bunte Fenster, noch Sitzbänke. Die Innenräume sind recht leer und dunkel und werden von der Großen Altar-Wand dominiert.

Nach einer Legende hat der georgische König Georgassali bei einer Jagd hier einen Fasan erlegt. Dieser fiel in das heiße Wasser einer Quelle und wurde gar gekocht. Genau an dieser Stelle gründete der König die Stadt Tiflis, was so viel wie warme Quelle bedeutet.
Auch heute gibt es an dieser Stelle noch 5 alte Bäder, die durch von 46°C heißem Schwefelwasser gespeist werden. Wir buchen für eine Stunde ein Privatbad im Gulo`s Sulphur Bath mit Piling und anschließender Seifen-Massage.

Hinter den Bädern führt ein Weg in die enge Feigenbaum-Schlucht-Legwatachewi mit ihren senkrechten Wänden und dem kleinen Wasserfall am Ende. Von dort wandern wir hoch zur den Resten der Nirgala-Festung mit einem tollen Blick über die Stadt, den botanischen Garten und die Glasbrücke. Als Tiflis ihren 1500. Geburtstag feierte, wurde hier oben die Statue Mother Georgia als

Symbol für den Nationalstolz der Einwohner errichtet. In der rechten Hand hält sie ein Schwert, das die Verteidigung verdeutlicht, in der rechten Hand eine Weinschale, um die Freunde Willkommen zu heißen. Unser Stadt-Bummel führt uns durch alte Gassen, über den Liberty-Square, den Flohmarkt und den gemütlichen Gassen an der Stadtmauer entlang.
Von Tiflis fahren wir weiter an vielen religiösen Kulturdenkmälern, Burg-Ruinen und vielen großen und kleinen Kirchen vorbei. Unterwegs kaufen wir an der Straße frisch gebackenes Kuchenbrot, leckeren Käse oder gefüllte Teig-Taschen, wir sehen immer wieder Stände mit Obst, Honig oder den bunten Stangen, Walnüssen mit Fruchtgelantine überzogen.
Bei schauen wir uns das Samtawro Kloster an und fahren weiter zur alten Festungs- und Höhlenstradt Uplisziche. Das frühere wichtige Handelszentrum an

der Seidenstraße besteht zu einem großen Teil aus in den Sandstein-Felsen geschlagenen Palästen, Tempel und Wohnungen und war von einer Stadtmauer umgeben.
Eigentlich hätten man noch schöne Ausflüge in den Kaukasus unternehmen können, leider ist es dazu schon zu kalt.

Also fahren wir lieber nach Batumi, an das Schwarze Meer. Die Stadt ist im Sommer ein beliebter Badeort mit langer Partymeile und vielen Spielcasinos. Jetzt ist die Stadt mit ihrer 7km langen Strandpromenade, den vielen schönen Parks, Springbrunnen, Kirchen, Synagogen und Moscheen auf jeden Fall sehenswert. Auf dem Europa-Platz gibt es eine astronomische Uhr und die Säule mit Jason und dem goldenen Fließ. Am

Abend erstrahlen die vielen Lichter der Stadt, auf dem 130m hohen Alphabet-Tower befinden sich die eigentümlichen 33 georgischen Buchstaben.
Georgien hat uns sehr gefallen, freundliche Leute, tolle Natur, gute Weine und leckeres Essen.
Ein paar Km weiter ist dann schon die Grenze zur Türkei.

Aserbaidschan

2019-11-19T23:45:00.004-08:00

Aserbaidschan ist ein kleines Land mit 10 Mio Einwohnern. Es liegt an der südlichen Seite des Kaukasus und grenzt an das Kaspische Meer.

An der Grenze finden wir auch gleich eine Bank und decken uns mit Manat, der aktuellen Währung ein. Für die Sim-Karte suche ich mir einen richtigen Laden in Quka, dem nächsten größeren Ort. Dort tanken wir auch gleich und bekommen für rund 10€ etwas über 30l Diesel. Das ist nur halb so teuer, wie in Russland, dafür sind hier die Lebensmittel und Gaststättenpreise aber wieder höher.

In der nordöstlichen Ecke des Landes kommt ausreichend Wasser vom Kaukasus an. Wir fahren hier durch große Obst- und Wein-Plantagen, dazwischen riesige Gewächshaus-Anlagen.

In Sumqayit geht es wieder zur Küsten-Straße vor. Die Stadt ist sehr modern, die breiten Alleen mit viel Grün ziehen sich durch ausgedehnte Hochhaus-Viertel. Dass in diesem Land viel Geld mit der Erdöl-Förderung verdient wird, sieht man sofort. Die Küste ist leider über weite Bereiche mit Hotels, Restaurants und Schirmchen-Strände zugebaut. Aber wir werden schon noch einen netten Platz finden.

Unseren ersten Abstecher machen wir zum brennenden Berg Yanar Dag. Wie schon in weiten Teilen Russlands, so verfügt auch Aserbaidschan über große Erdgas-Vorkommen. Durch die meisten Dörfer ziehen sich oberirdisch unzählige Gasleitungen für die Gebäudeheizungen.

Hier, am Berg Yanar Dag tritt schon seit ewigen Zeiten das brennende Erdgas aus einem 10m breiten Kalkstein-Grad an der Seite des Hügels aus dem Untergrund.

Nur ein paar km entfernt liegt auch der Feuertempel Atashgah. Auch die hier brennende Flamme wird durch natürliches Erdgas gespeist. Ursprünglich wurde diese heilige Stätte von der Religion des Zoroastismus genutzt. Der auf Zarathustra zurückgeführte Glaube sieht in der immer brennenden heiligen Flamme das Symbol für die vollkommene Reinheit der Gottheit. Der Ort wurde im Laufe der Zeit aber auch von den Hindus

und dem Islam genutzt.

Gleich hinter dem Tempel erstrecken sich immer noch ausgedehnte Erdöl-Felder mit ihren zahlreichen Bohrtürmen und Förderpumpen. Von den vielen Bohrinseln, die entlang der Küste in Strandnähe standen, sind in dieser Ecke meist nur noch die Reste zu sehen.

Unser nächstes Ziel ist Baku, die Hauptstadt von Aserbaidshan. Wir finden gleich hinter der Strandpromenade in der Nähe vom Riesenrad einen tollen Stellplatz. Auf der gepflegten Promenade sind bei milden Temperaturen viele Aserbaidschaner unterwegs und genießen die vielen Lichter der Stadt. Vor uns erstrahlt das Riesenrad in allen Farben, ein Stück weiter funkelt die Cristall Hall,eine Sport- und Veranstalltungshalle, an der Promenade leuchtet hell der einem Bohrturm nachempfundene Uhrenturm und hinter uns, oberhalb der Altstadt lodern die drei Flame Towers wie gigantische Fackeln. Die Skyline ist schon beeindruckend.

Am nächsten Tag geht es erst einmal in die Altstadt. Über weite Strecken Zieht sich die gut erhaltene Stadtmauer um das Areal. Der Jungfrauenturm war Teil der Stadtbefestigung. Neben dem Shervanshah-Palast und einigen Museen liegen auch einige Karawansereinen (heute Gaststätten) innerhalb der Mauern. Für den nächsten Tag holen wir uns mal ein paar Eintritts-Karten für das Puppen-Theater, das auch gleich nebenan liegt. Leider können wir nur zwischen russisch und aserbaidschanisch wählen, verstehen also nicht viel. Interessant und lustig ist es trotzdem.

Die Fahrt mit dem Riesenrad bietet eine tolle Aussicht für wenig Geld und auch im Freizeitpark mit einigen Fahrgeschäften ist man günstig dabei. Zum Essen suchen wir uns meist eine Mall mit vielen verschiedenen Speiseangeboten und Preisen die super in unser Budget passen.

Da man sich bei einem längeren Aufenthalt in diesem Land registieren muß und dies nur über ein Hotel machbar ist, ziehen wir mal kurz in ein Hotel ein. Dort erhalten wir die Auskunft, das die Registrierung erst am letzten Tage möglich ist. Dass dies nicht korrekt und für uns richtig teuer wird, erfahren wir leider erst später.

Wir starten aber erst einmal unsere kleine Rundreise durch das Land. Von Baku geht es zunächst nach Maraza. In einer engen Schlucht liegt das zweigeschossige Mausoleum des Diri Baba, einem islamischen Mystiker.

Einige km weiter , bei Shamakhi, befindet sich ein weiteres sehr altes Mausoleum, das von Yeddi Gumbaz.

Wir fahren die alte Seidenstraße am Rand des Kaukasus weiter nach Westen und unternehmen einen kleinen Abstecher zu dem Dorf Ladidsch. Dazu geht es auf schmalen Straßen richtig hoch in die Berge. Hinter einem engen Tal liegt der alte Ort hoch oben am Rande eines Flusses. Wir schlendern durch die Gassen und schauen den Kupferschmieden bei der Arbeit zu. Zum Abend fahren wir wieder

hinunter, denn hier war es schon am Tage bei Sonne sehr kalt. Auf dem Rückweg füllen wir an einer Wasserquelle unseren Tank auf und kaufen gleich nebenan frisch gebackenes Brot. Der runde Backofen wird mit Holz befeuert und anschließend werden die Brote mit viel Schwung zum Backen an die Wand geklebt. Was da frischgebacken und knusprig rauskommt, ist richtig lecker.

Bei Gabala haben wir einen Platz an einem kleinen See. Der Weg dorthin führt durch ein schmales Bachbett, breiter hätte der Bulli wirklich nicht sein dürfen. Der Platz schön ruhig, trocken und geschützt, hier können wir etwas bleiben. Allerdings schau ich regelmäßig in den Wetter-Bericht , denn der tonige Untergrund wird bei Regen garantiert zur Schlitterbahn.

Unsere letzte Station an der Seidenstraße am nördlichen Großen Kaukasus ist Sheki. Innerhalb der Festungsmauern liegt der Khan-Palast. Die Räume sind mit Ornamenten und farbenprächtigen Wandmalereien verziert. Die Sonne scheint durch filigrane Buntglas-Fenster.

Wie diese entstehen, kann man hautnah in einer der nebenan liegenden Werkstätten sehen. Viele kleine Glasscheibchen werden mit winzigen Holz-Elementen leimlos zu großformatigen Fensterflächen zusammen gesetzt. Da es im Kaukasus fast überall auch Ton zu finden gibt, ist das nächste Gebäude eine Töpferei, die die skurrilsten künstlerischen Arbeiten fertigt. Bei kaltem Nieselregen schauen wir uns 7km weiter im Bergdorf Kish die älteste christliche Kirche des Landes an. Hier sind wir übrigens nur noch 12km von der russischen Grenze entfernt.

Wir fahren von hier aber erst mal in Richtung Süden. Wegen Straßenbauarbeiten geht es nur langsam über 60km übelste Baustraße. Eigentlich wollten wir noch weiter, es ist aber spät geworden und so schlafen wir bei Mingacevier an dem größten Stausee Aserbaidschans. Das andere Ende des Sees im über 50km Entfernung ist nicht zu sehen. Dafür können wir am nächsten Morgen am Horizont die weißen Berge des nördlichen Kaukasus sehen, über Nacht hat es dort heftig geschneit. Wir fahren in die andere Richtung, in die Berge des südlichen Kaukasus. Der ist nicht ganz so hoch, aber in der Nacht wird es trotzdem so kalt, das am Morgen unsere Wasserleitung im Auto eingefroren ist. Also geht es erst mal mit Heizung hoch, in die Berge des Göygöl Milli Park. Nach dem Frühstück in der Sonne schnappen wir uns die Wanderschuhe und marschieren weiter hoch, an Schneeresten vorbei, bis zu einem idyllisch gelegenen Bergsee. Nach der Rast geht es zurück, denn wir wollen die nächste Nach doch wesentlich weiter unten verbringen. Unterwegs kann man immer wieder günstig Obst an der Straße einkaufen, diesmal sind Birnen im Angebot. Die Landschaft wird flach, der Kaukasus ist weit weg, Landwirtschaft prägt das Bild in Richtung Kaspisches Meer.

Kurz vor der Küste besuchen wir den Nationalpark mit vielen Wasservögeln auf den Seen und jede Menge Gazellen in der davor liegenden Steppe. Ein paar km weiter, bei Elat, liegen unzählige Schlamm-Vulkane auf dem Plateau eines Berges. Überall blubbert und zischt es, der die Kegel hinab laufende Schlamm bildet tolle Muster und da Erdgas den Schlamm hochfördert genügt ein Feuerzeug, um eine kleine Fackel zu entzünden. Zum Schlafen fahren wir die Piste wieder etwas hinunter, denn das Gas entströmt aus wirklich vielen Stellen.

Die in der Gegend gibt es noch viele weitere Schlamm-Vulkane und nur 10km weiter befindet sich auch die archeologische Stätte von Gobustan. In vielen Höhlen und an überhängenden Bereichen des Berges wurden unzählige prähistorische Zeichnungen in den Felsen geritzt.

Von hier ist es nicht mehr weit bis Baku. Diese Mal haben wir uns ein Zimmer genommen, denn wenn man sich länger als 14 Tage im Land aufhält, muss man sich zusätzlich zum Visum auch noch registrieren und das kann nur ein Hotel. Wir ziehen also wieder in das Hotel, wo wir schon von unserem ersten Registrier-Versuch kannten. Am Nachmittag kommt dann die Info, es gibt da ein Problem, wir müssten zur Migration. Dort hören wir dann, unser Hotel hätte am 14. Tag die Registrierung durchführen müssen. Da waren wir aber im Auto unterwegs und das hatten wir der ersten Übernachtung dem Hotel auch so mitgeteilt. Der Angestellte ist natürlich nicht da und seine Auskunft im gebrochenen Englisch war wohl nicht ganz korrekt. Nun wäre für dieses Relikt aus alten Sowiet-Zeiten eine Strafe von 300€ fällig, wir sind wegen diesem Unsinn sauer, aber müssen bezahlen.
Nach den letzten Tagen in Baku machen wir uns auf den Weg zur georgischen Grenze, denn unser Visa läuft bald ab.

Russland

2019-09-22T11:26:00.009-07:00

Am 20.09. stehen wir in Narva vor der russischen Grenze. Von dort müssen wir noch mal zurück zum Stadtrand, um die notwendige Registrier-Nummer für die Ausreise aus der EU zu holen. Dann geht es zügig durch die Abfertigung bis auf die Brücke über den Grenzfluß Narva. Bis dahin reicht der Rückstau von der russischen Kontrollstelle. Dort haben wir jede Menge Zeit, können den Anglern im Fluss zuschauen oder die beiden, sich grimmig gegenüberstehenden Burgen von Ivanograd und Narva betrachten. Dieser Fluß war schon oft die Grenze zwischen Russland und dem Baltikum.
Der Papierkram an der Zollabfertigung ist bald geschafft, die Pass und Fahrzeugkontrolle dauert auch nicht lange und schon sind wir in Russland. 100m hinter der Grenze gibt es an der ATM russische Rubel und an der Tankstelle nach dem teuren Estland den Diesel zum halben Preis. Und auch die Sim-Karte kostet hier für 15 GB nur 6,50€.
Unsere erste Station soll Sant Petersburg sein. Da die Nächte nach dem Polarluft-Einbruch empfindlich kühl geworden sind und der weit draußen liegende Campingplatz teurer wie unser Zimmer ist, schlafen wir für ein paar Tage in festen Wänden. Ich hatte extra ein Zimmer mit sicherem Parkplatz gebucht, aber genau am Tag unserer Anreise wird die Straße gesperrt und der Asphalt abgefräst. Also parken wir in einer Nebenstraße und tragen unsere Sachen ein Stück.
Von unsrer Unterkunft kommen wir zu Fuß oder bequem mit der Metro bis zur ehemaligen Zarenresidenz, dem Winterpalast. Hier in der Eremitage ist die bedeutendste Kunstsammlung mit Meisterwerken berühmter Maler aus dem 15. bis 20. Jhdt zu bewundern.
Da wir einen strammen Wind aus der Polar-Region haben und die Temperaturen richtig in den Keller gerutscht sind, rüsten wir uns auf dem Rückweg erst einmal mit Mütze, Schal und Handschuhen aus. Erstaunlich, das trotz dieser Temperaturen in den Fußgängerbereichen mehrere Bands ihren russischen Hard-Rock zum Besten geben.
Am nächsten Tag schauen wir uns die Peter und Paul-Festung auf der Haseninsel in der Newa an, gehen an der Admiralität vorbei, dem Sitz der russischen Marine und kommen zur Isak-Kathedrale. Tausende von Holzpfählen wurden in den weichen Untergrund gerammt, um die 101m hohe Kirche zu tragen, die bis zu 15 000 Menschen fasst. Besonders beeindruckend sind die zahlreichen Mosaike an den Wänden.
Auf dem Newski-Prospekt, der längsten Einkaufsstraße der Stadt, suchen wir uns ein Restaurant für das Abendbrot. Hier in Russland gibt es häufig Gaststätten in der Art einer Kantine. Hier kann man mit dem Tablett in der Hand an einem Tresen sein Essen aussuchen. Das macht die Wahl einfacher. Man sieht vorher, was es gibt und kann sich so durch die russische Küche essen. Denn obwohl ich meine sprachlichen Russisch-Kenntnisse etwas aufgefrischt hatte, bei den vielen verschiedenen Speisen muss ich dann doch passen. Außerdem laden die Preise wirklich zum ausprobieren ein und eine Borschtsch- oder Solianka-Suppe für rund 1€ stellt man meistens noch zum Kompot. Das ist nicht das Dessert, sondern ein Getränk für wenige Rubel, das schmeckt, wie aus Trocken-Ost selbst hergestellt.
Am nächsten Morgen setzen wir uns noch einmal in Metro und Bus und fahren zum Katarinen-Palast. Der liegt in Puschkin, etwa 25km vor der Stadt. Wir haben mal wieder Glück, der Palast ist noch geschlossen. Nach einer Runde durch den Palast-Garten und einer halben Stunde Warten sind wir fast die Ersten an der Kasse. Der Palast war die beliebte Sommerresidenz Katherina II. Neben vielen Prunkzimmern wurde hier auch das verschwundene Bernstein-Zimmer rekonstruiert.
Die aus Berstein-Elemente gefertigten Wandverkleidungen und Möbel wurden ursprünglich in Auftrag vom Preußenkönig Friedrich I. im Berliner Stadtschloß errichtet. 1716 erhielt es der Zar Peter der Große als Geschenk. Im 2.Weltkrieg ist das Zimmer verloren gegangen und nun hier wiedererstanden. Leider gilt hier absolutes Fotografier-Verbot.
Der Palast ist sehr prunkvoll gestaltet und enthält auch einige möblierte Wohnräume.
Als wir den Palast verlassen, müssen wir an der mindestens 200m langen Touristen-Warteschlange vorbei. Entgegen der Eremitage gibt es hier keinen separaten Eingang für die vielen Touri-Gruppen, da müssen sich auch die vielen Besucher aus Fern-Ost in Geduld üben.
Wir verlassen am nächsten Morgen unser Zimmer und stürzen uns in den dichten Verkehr. Stadtauswärts geht es, die Gegenrichtung in die Stadt steht mal wieder km-weit im Stau. Aber auch so ist es anstrengend genug, denn für viele russische Fahrer ist Rücksicht ein Fremdwort. Es wird sehr aggressiv gefahren, viele Autos haben Beulen und wir kommen an mehreren Unfällen vorbei.
Unseren ersten Halt legen wir in Veliki Novgorod ein. Die Stadt hat einen kleinen Kreml, einen Bereich mit mehreren Kirchen, der von einer bis zu 15m hohen Mauer umgeben ist. Berühmt ist die Sophien-Kathedrale mit den 1152 in Magdeburg gegossenen großen Bronze-Toren. Zum Abend fahren wir bis zum Valdai-See und übernachten an einer Bucht gegenüber dem malerisch gelegenen Iwerski-Kloster.
Durch endlose Waldgebiete geht weiter Richtung Moskau. Unser Ziel sind die historischen Städte am Goldenen Ring, nordöstlich von Moskau. Die Städte blühten vor allem im Mittelalter wegen ihrer geografischen Lage auf. Als im 12.Jht. die Mongolen in die südlichen Landesteile einfielen, blieb der Nordosten auf Grund seiner dichten Urwälder lange verschont.
Unserer erste Station ist Sergiev Posad. Sehenswert ist hier das Dreifaltigkeits-Kloster im Zentrum der Stadt. Neben anderen Gebäuden und dem 88m hohen Glockenturm stehen 13 Kirchen im Bereich des Klosters. Wie die meisten Klöster in Russland ist auch diese Männer-Kloster noch in Betrieb. Wir kommen durch Zufall in einen klösterlichen Gottesdienst mit tollem Gesang.
Bei trübem Wetter fahren wir am 26. weiter nach Susdal. Hier gibt es keine Industrie und keine großen Verkehrsadern. So konnte die Stadt ihr historisches Aussehen erhalten. Neben dem Kreml sind drei große Klöster in der Stadt erhalten geblieben. Im Erlöser-Euthymios Kloster steht neben der Verklärungs-Kathedrale der Glockenturm. Zu jeder vollen Stunde erklingt dort ein Glockenspiel. Ein Glöckner steht dazu oben neben den Glocken und betätigt über Fuß-Pedale und mehrere Seilzüge die vielen verschiedenen Glocken.

Während der Zaren- und zu Sowjet-Zeiten dienten einige Gebäude des Klosters auch als Verbannungsort, Gefängnis, Kriegsgefangenenlager oder war Teil der Gulags. Nach der vernichtenden Schlacht von Stalingrad war hie auch Generalfeldmarschall Paulus eine Zeitlang inhaftiert.
Unweit des Kremls sind in einem Freilichtmuseum mehrere Holzkirchen und –gebäude anzuschauen.

Von Susdal geht es zur letzten Stadt am Goldenen Ring, nach Wladimir. Die Stadt war im Mittelalter Zentrum des alten Rus. Erst im 14.Jhdt wurde die Hauptstadt nach Moskau verlegt. Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale blieb noch lange die Krönungs-Kirche der Moskauer Großfürsten. Sie ist auch das Vorbild für die gleichnamige Kathedrale im Moskauer Kreml.
Für die 12-Millionen-Stadt Moskau haben wir uns auch wieder ein verkehrsgünstig gelegenes Zimmer in der Nähe des Zentrums gesucht. Nach der morgendlichen Rush-Hour quälen wir uns langsam durch den Verkehr bis zu unserer Unterkunft. Von dort sind es nur ein paar Stationen mit der Metro bis zum Roten Platz. Und dahin führt uns auch unser erster Weg.
Der Platz liegt zwischen der Kreml-Mauer mit dem Lenin-Mausoleum und dem GUM. Wir schlendern an der Kreml-Mauer entlang, am Grab des unbekannten Soldaten vorbei und reihen uns in die lange Schlange der Wartenden ein, die den Kreml besichtigen möchten.
Der Kreml ist auch der Amtssitz des russischen Präsidenten. Hier it alsogenau festgelegt, welche Bereiche die Touristen anchauen dürfen und wo wir nichts zu suchen haben. Und so ertönt in regelmäßigen Abständen die Trillerpfeile der Polizisten und weisen den Besuchern den richtigen Weg. Es gibt einige Kathedralen und Paläste zu besichtigen, aber für jeden muss eine neue Eintrittskarte gelöst werden. Wir hatten in den letzten Tagen so viele Kathedralen, das wir bald wieder auf dem Roten Platz mir den leuchten bunten Dächern der Basilius-Kathedrale stehen.
Da es anfängt zu regnen, schauer wir uns zuerst das Warenhaus GUM an. Das bereits 1893 eröffnete Warenhaus gilt als das größte Europas. Die drei Längspassagen wurden schon zu damaliger Zeit mit modernen 250m langen und 15m breiten Glas-Kuppeln überspannt. Die rund 200 Geschäfte entsprechen zwar nicht ganz unserer Preisklasse, ein typisches Moskauer Eis von einem Stand am Eingang gönnen wir uns aber trotzdem. Als wir wieder draußen sind ist es inzwischen dunkel geworden und die Fassade erstrahlt wie zur Weihnachtszeit.
Am Sonntag steigen wir hinab in den Untergrund. Moskau ist berühmt für seine Metro und einige der über 200 Metro-Stationen sind wirklich prachtvoll ausgestattet. Sie gelten als die Paläste für das Volk. Für die Fahrt kauft man eine Plastik-Karte mit Guthaben, zahlt 38 Rubel, gut 50ct am Eingang vor der Rolltreppe und schon geht es bis zu 50m hinunter in eine der tiefsten Metros der Welt. Alle 2-3 Minuten fährt ein Zug und so fahren wir kreuz und quer durch das Metro-Netz und schauen uns die schönsten Stationen an.
Am Nachmittag geht es zur ältesten Fußgängerzone Moskaus, zum Arbat mit seinen vielen Jugendstil-Häusern. In den Souvenir-Läden kann man zwischen unendlich vielen Matruschka-Versionen wählen. Und können wir hier auch mal wieder die Moskauer Küche testen.
Am 30.9. stürzen wir uns in den dichten Verkehr und sind echt froh, heil den Stadtrand zu erreichen. Hier, in einem großen Einkaufszentrum, füllen wir unsere Vorräte wieder auf und weiter geht es auf den langen Weg Richtung Süden. Irgendwann müssen wir auch mal wieder Tanken. Also ran an die nächste Tankstelle, aber wir hören: der Diesel alle. An den nächsten zwei auch. Irgendwann finden wir dann eine kleine Tankstelle mit Diesel, also kann es weiter gehen. Es ist spät, kein Schlafplatz in Sicht, also schlafen wir an einer größeren Tankstelle zwischen den LKW. Es klopft, das macht 200 Rubel die Nacht. Am Morgen fahren wir weiter, der der Motor vom Bulli zieht nicht mehr so Richtig. Mal geht es wieder, dann am nächsten Hügel hupen schon die LKW hinter mir. Bei besserem Wetter hätte ich schon nach einem Fehler gesucht. Gut so, denn nach dem nächsten Tanken an einer Marken-Tankstelle war wieder alles ok.

Von Moskau bis Wolgograd sind es rund 1000km und hier ist nun endlich mal T-Shirt- Wetter. Wir besuchen zunächst vor der Stadt den Soldaten-Friedhof für die deutschen und russischen Gefallenen der Schlacht von Stalingrad. In Wolgograd erhebt sich auf dem Mamajew-Hügel die Statue „Mutter Heimat ruft“. Sie ist mit 85m Höhe einer der größten Statuen der Welt und Mittelpunkt der Gedenkstätte hoch über der Wolga. Wir schauen uns auch noch das Panorama-Museum zur Schlacht an, die ist aber sehr auf das russische Publikum zugeschnitten. Am südlichen Stadtrand liegen inmitten einer Plattenbau-Siedlung die letzten Häuser der 1764 von der deutschen Herrenhuter Brudergemeinde gegründeten Siedlung.

Unweit dieser Stelle beginnt der Wolga-Don-Kanal, der über die beiden Flüsse das Kaspische mit dem Schwarzen Meer verbindet. Der 101km lange Kanal wurde komplett von rund 1 Million Arbeitern des GULAG-Systems errichtet, also von inhaftierten Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen.
Neben der Einfahrt in den Kanal steht die Größte Lenin-Statue des Landes. Wir verbringen die Nacht in seinem Schatten.

Am Morgen geht es weiter immer an der Wolga entlang durch die Kalmykische Steppe. An einem kleinen Dorf finden wir für ein paar Tage direkt am Wolga-Ufer einen schönen Stellplatz. Hier haben sich auch etliche freundliche Angler mit ihren Zelten für mehrere Tage eingerichtet. Und wie in jedem Dorf finden wir auch hier ein Magasin, einen Lebensmittel-Laden mit frischem Brot. Viele dieser kleinen Läden backen neben dem Brot auch andere Gebäck-Arten, wie zum Beispiel die mit verschiedenen Füllungen gemachten leckeren Piroschki.

Der letzte Tag beginnt gegen Morgen mit leichtem Niesel-Regen. Da sich die Lehm-Wege zu unserem Platz so langsam in Schlitter-Bahnen verwandeln, verlassen wir dann doch lieber schnell den Platz. Mit durchdrehenden Reifen und viel Schwung erreichen wir die feste Straße.
Weiter geht es Richtung Süden immer an der Wolga entlang. Hier in dieser Gegend wird es im Sommer richtig heiß und so gedeihen hier süße Wassermelonen in den verschiedensten Varianten. Da gerade Erntezeit ist, versorgen wir uns gleich an der Straße für wenig Geld.
Die letzte große Stadt vor dem Wolga-Delta ist Astrachan. Wir finden einen schönen und ruhigen Platz an der Wolga-Promenade. Ein paar Meter weiter wird täglich ein anderes Wolga-Kreuzfahrtschiff festgemacht und die zahlreichen Passagiere mit den Bussen zum Kreml gefahren. Wir sind gemütlich durch die Stadt geschlendert, haben uns den Kreml und mehrere Parks angeschaut. Am Abend gibt es den typisch russischen Schaschlik, also nur Fleisch auf dem Spieß. Vor dem Kreml können die Touristen auch noch ein typisches regionalesAndenken erwerben. Durch ihre günstige Lage am Wolga-Delta wurden hier seit jeher viele Störe fangen, Die Stadt gilt als Hauptstadt des Kaviars. Nach der Überfischung kommt heute der meiste Kaviar aus der Stör-Zucht, die kleine Dose für 50 bis 120€ ist uns dann doch zu teuer. Wir haben uns die preiswerte Variante aus dem Supermarkt geholt und so gibt es jetzt jeden Abend Kaviar.
Bei unserem Spaziergang durch die Stadt hatten wir auch ein Plakat der örtlichen Staatsoper entdeckt. Die Karten sind nicht teuer, in einem kleinen Laden hole ich mir noch eine vernünftige Jacke und so sitzen wir schon am nächsten Abend in der Oper. Wir schauen uns die "Zarenbraut" von Rimsky-Korsakov an. Das ist doch mal eine tolle Abwechselung in unserem Kulturprogramm.
Die Stadt hat uns sehr gefallen, wir müssen aber trotzdem so langsam weiter. Es geht durch die trockene Steppe von Kalmückien in die autonome Republik Dagestan. Unser russisches Visum gilt hier auch,

also kein Problem bei der Pass und Zoll-Kontrolle. Hier dominieren nicht mehr die russisch-orthodoxen Kirchen die Orte, hier hat der Muezzin das Sagen. Während wir in den vergangenen Wochen in Russland überhaupt keine Polizei-Kontrollen hatten, zeigen wir hier den schwerbewaffneten Posten dreimal am Tag unsere Pässe. Das muslimische Dagestan am Nordrand des Kaukasus ist die ärmste

russische Republik, allerdings auch die mit dem höchsten Bevölkerungszuwachs. Die Nacht verbringen wir am Kaspischen Meer, am Morgen gibt es am Strand die erste Pass-Kontrolle. Die Straßen sind hier wesentlich schlechter, dafür haben es aber in den Städten die Autofahrer genauso eilig.
Wir fahren immer am Kaspischen Meer entlang Richtung Aserbaidschan.

Am Stadtrand von Makhachkala finden wir einen Parkplatz am Strand. Hier ist in der Saison richtig was los. Unzählige Imbissbuden und kleine Restaurants warten im Sommer auf die Badegäste. Jetzt ist fast alles zu, nur die Angler versuchen ihr Glück am Strand. Zum Baden ist das Wasser zu dreckig und selbst unsere Strandwanderungen werden immer wieder durch
die stinkenden Abwasser-Gräben, die ins Meer

münden, gestoppt. Für Kläranlagen ist wohl kein Geld da, dafür wird zur Zeit in der Stadt eine wirklich riesige Moschee gebaut.
Die Straße verläuft nun immer zwischen den Ausläufern des Kaukasus und dem Kaspischen Meer entlang. Das Klima ist mild, hier wachsen jede Menge Weintrauben, die man auch direkt an der Straße kaufen kann. Da Edith sich nicht entscheiden kann, machen wir eine Trauben-Diät mit 2x3kg roten und weißen Trauben für insgesamt

2,8 €.
In Derbent, kurz vor der Grenze, sieht auch das Wasser schon wieder viel besser aus. Ein kleines Hotel bietet einen Wohnmobil-Stellplatz an. Das Meer ist frisch, aber sauber und der Platz ist schön windgeschützt. So können wir nach dem Morgenbad gemütlich in der Sonne frühstücken. Leider klappt das nicht jeden Tag ohne Störung.

Da die Sperrmüll-Entsorgung individuell geregelt ist, müssen wir bei der falschen Windrichtung schon mal die Flucht ergreifen.

Hoch über der Stadt erhebt sich die alte Festung, Die Stadtmauer, die früher bis runter zum Hafen führte, ist noch ein kleines Stück erhalten. In der Stadt kaufen wir auf dem Markt frisches Obst, Käse und auch noch mal eine Flasche günstigen Wodka. Zum Essen suchen wir uns jedes Mal eine Kantina aus und finden auch immer etwas

leckeres.
Insgesamt sind wir mit dem wenigen Russisch ganz gut klargekommen. Die Menschen waren sehr freundlich und selbst die paar Polizeikontrollen waren immer korrekt. Uns hat Russland sehr gut gefallen. Wir haben außerhalb unserer AirBnB-Übernachtungen immer frei gestanden und wurden nie auf einen anderen Platz weiter geschickt. Ein unsicheres Gefühl ist bei den von uns aufgesuchten

Plätzen nie aufgekommen. Die Versorgung war unterwegs kein Problem. Meist haben wir größere Supermärkte aufgesucht und immer ein umfangreiches Angebot gefunden. In Russland gibt es aber auch im kleinsten Dorf einen Laden, in dem man das Wichtigste bekommt. Meist wird auch gleich vor Ort frisches Brot gebacken. Wann immer es sich angeboten hat, haben wir Obst und Gemüse

gleich an der Straße, oder auf dem lokalen Markt gekauft. Die Preise sind unschlagbar und frisch ist es außerdem.
Von Derbent ist es nicht mehr weit bis zur Grenze. Ein großes Eisentor lässt immer nur ein Auto passieren, Dahinter geht es aber relativ flott durch die Kontrolle. Auf der aserbaidschanischen Seite sind sie etwas gründlicher, ich muss hinten das gesamte Gepäck ausladen und auch der Motor-Raum will durchsucht werden. Aber alles nicht schlimm, das Visum ist ok, die Zoll-Papiere für das Auto sind nicht teuer und machen auch keine Probleme und auch die Grüne Karte wird für die Versicherung anerkannt. 3 Stunden später sind wir schon in Aserbaidschan.

Polen, Litauen, Lettland Estland

2019-09-13T11:03:00.002-07:00

Polen

Endlich sind wir wieder mit unserem Bulli unterwegs. Und wir hoffen, dass unsere Reise 2019/2020 auch endlich mal wieder in nicht so touristisch erschlossene Länder geht. In den letzten 2 Jahren waren wir in Südafrika und Australien. In beiden Ländern mussten wir sehr oft auf Campingplätzen übernachten. Im ersten wegen der hohen schwarzen Kriminalität und im zweiten, weil das Freistehen zumindest in der Nähe der Orte und Küsten fast überall nicht erlaubt war.

In diesem Jahr soll es nun erst einmal in Richtung Osten gehen. Eigentlich sind wir für diese Himmelsrichtung schon ziemlich spät dran, wir hoffen aber trotzdem, dass das Wetter noch eine Weile mitspielt.

Wir starten also zunächst Richtung Polen. Unser erstes Ziel ist Kolberg. Bei strahlendem Sonnenschein und kräftigem Wind genießen wir einen Strandtag an der Ostsee. Weiter geht es nach Ustka. Die Bunkeranlagen Blücher aus dem zweiten Wetkrieg als Teil der Westerplatte sind noch gut erhalten und können besichtigt werden. Und eine zünftige Erbsensuppe aus der Gulaschkanone gibt es passend dazu auch noch.

Wir fahren weiter nach Osten, Danzig ist unser nächstes Ziel. Die Stadt hat eine toll restaurierte Altstadt mit vielen Kaufmannshäusern. Der mittelalterliche Kran zum Entladen der Schiffe konnte mit Muskelkraft angetrieben bis zu 2 to. Heben.

Am Hafen lag auch die Leninwerft, die mit der Gewerkschaft Solidarnosc Anfang der 1980iger Jahre einen bedeutenden Anteil an der politichen Wende hatte.

Litauen

Unsere Route führt uns weiter über die Grenze nach Litauen in das beschauliche Kaunas. Leider erwischen wir einen Montag und damit ist auch die restaurierte Burg geschlossen.

Nur 20km weiter liegt unweit vom Nemunas-Stausee das Freilicht-Museum Rumsiskes. Hier wurden historische Gebäude aus dem ganzen Land vor dem Verfall gerettet und in kleinen typischen Dörfern wieder aufgebaut.

Die alte Wasserburg Trakai liegt malerisch auf einer Insel im Galvesee , einige km vor Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Die wohl schönste Burg des Landes hat eine interessante Geschichte. Im Mittelalter war Trakei für einige Jahre die Hauptstadt des Großfürstentums Litauen. Auch heute stehen ein der Stadt noch viele Holzhäuser.
Die Hauptstadt des Landes ersparen wir uns, dafür gibt es ein paar km nördlich einen interessanten Ort. Man sollte es kaum glauben, hier liegt der geografische Mittelpunkt Europas. Aber die östliche Grenze Europas ist nun mal der Ural und der ist noch fast 3000km weg.

Vietnam

2019-04-17T02:28:00.002-07:00

Der Rückflug von Sydney wurde durch Air Asia um fast 10 Stunden vorverlegt. Und auch aus anderen Gründen werden wir nicht wieder mit dieser Fluggesellschaft fliegen. Sie bieten zwar einen tollen Preis an, dafür fehlt aber auch jeder Service. So muss nicht nur die jedes Essen, für jedes Trinken extra bezahlt werden, auch wenn man als Paar neben einander sitzen möchte kostet das extra.
Durch die Vorverlegung kommen wir in Kuala Lumpur schon am frühen Abend an, unser Weiterflug geht aber erst am Morgen. Am AA-Service in KL erkundigen wir uns nach einem Plätzchen für die nächsten 12 Stunden und bekommen eine Umbuchung auf einen Abendflug angeboten. Da die visafreie Einreise für Vietnam noch einen Tag mehr zulässt, nehmen wir das Angebot an und buchen gleich noch ein Zimmer in Saigon für diese Nacht. Das klappt für uns beide auch alles super, leider ist Rucksack nicht ganz so schnell.
In Ho Chi Min-City angekommen, brauchen wir ewig bis unsere Rucksack-Verlustmeldung fertig ist. Inzwischen ist dann auch der letzte Bus in die Stadt weg, also geht es mit dem Taxi zum Hostel. Wir schlafen super und fahren gleich am Morgen noch einmal zum Airport. Der Rucksack ist inzwischen mit unserer planmäßigen Maschine angekommen. Wir sind froh, dass dieses Problem geklärt ist und können unser gebuchtes Zimmer beziehen. Am Nachmittag geht es bei feuchtwarmen 37 °C in die Stadt. Der Unterschied zu Australien könnte kaum größer sein, wir sind nun mal in Asien.
Das Ganze erinnert uns sehr an Phnom Pen vor ein paar Jahren, die Anzahl der Mopeds auf der Straße ist schon gewaltig.
Wir mieten uns am nächsten Morgen auch gleich eins und stürzen uns in den dichten Verkehr. Es sind fast nur Mopeds auf der Straße, dazu ein paar Autos, dazwischen immer mal wieder ein Fahrrad und zwischendurch versuchen Fußgänger die andere Seite zu erreichen. Die Busse schaffen sich mit viel Hupen Platz, Dreiräder transportieren schwere Lasten und von dem Moped, das ein paar 4m-Eisenstangen zur nächsten Baustelle bringt, hält man sich lieber fern. Nach ein paar km in diesem Trubel bin ich nicht nur von der Wärme durchgeschwitzt. Erst außerhalb der Stadt kann man aufatmen, der Verkehr ist nicht mehr ganz so dicht und die Luft nicht mehr ganz so stickig.
Unser Ziel sind die gut 50km entfernten Tunnel von Cu Chi. Während des Vietnam-Krieges haben hier im dichten Dschungel die Vietnamesen ein weitverzweigtes Tunnelsystem angelegt und den Amerikanern während der Tet-Offensive schwere Verluste zugefügt.
Die Tunnel sind für Besucher vergrößert worden, trotzdem wird es stellenweise so eng, dass es nur noch auf den Knien durch geht. Und da hier tropische Temperaturen herrschen, ist es auch unter der Erde scheißtreibend warm.
Die Rückfahrt ist dann schon angenehmer, die Luft nicht mehr so dick und der Verkehr etwas ruhiger. Unterwegs lassen wir uns in einem Dorf einen leckeren Eiskaffee schmecken und schwimmen dann in der dichter werdenden Moped-Traube zurück nach Saigon.
Am 17.4. schauen wir uns noch einige Museen an, bevor es am Abend zum Bahnhof geht. Unsere weitere Reise durch Vietnam wollen wir weitgehend mit dem Zug bewältigen. Die Fahrkartenbuchung ist über das Internet ziemlich einfach und wenn man das früh genug macht, bekommt man auch ohne Problem einen Platz im Liegewagen. Wir bleiben in dem 4-Mann-Abteil zu zweit, es ist sauber und ruhig und wir schlafen auf den etwas harten Liegen ganz gut. Zum Frühstück gibt es heißes Wasser für den Kaffee und dazu die Aussicht auf die ländliche Gegend mit ihren vielen Reisfeldern.
Am Mittag erreichen wir Da Nang und fahren mit dem Bus die paar Km nach Hoi An weiter.
Wir beziehen unser Zimmer und machen gleich erst einmal einen Spaziergang durch die historische Altstadt mit ihren vielen Lampions.Hier gibt es viele gut erhaltene alte Gebäude, viele Tempel und Gemeinschaftshallen der eingewanderten Chinesen. Leider haben auch viele Reiseunternehmen dieses Weltkulturerbe entdeckt und so sind am Nachmittag die Gassen extrem voll. Wir schauen uns deshalb am nächsten Morgen die Sehenswürdigkeiten an, schlendern über die japanische Brücke (mit Dach) und bewundern die filigranen Seidenstickereien mit der darüber liegenden Seidenraupenzucht.
Am 20. 4. Fahren wir mit dem Bus wieder zurück nach Da Nang und dann weiter mit den Zug bis Hue. Diese Strecke ist wohl eine der Schönsten durch Vietnam. Hier liegt der Wolkenpass, der Zug schlängelt sich aber langsam in engen Kurven immer an der steilen Küste entlang.
Zum Nachmittag kommen wir in der alten Kaiserstadt Hue an. Unser Zimmer liegt in der von Stadtmauer und Wassergraben geschützten Altstadt. Am nächsten Morgen starten wir mal wieder mit dem Moped und schauen uns die alten Pagoden und die schönsten Kaisergräber entlang dem Parfüm-Fluss an. Einige dieser Grabanlagen gleichen eher Parks mit idyllisch angelegten Seen, Palästen und Pavillons und wurden auch schon zu Lebzeiten vom Kaiser genutzt. Da Hue auch nicht sehr weit vom Meer entfernt liegt, schauen wir uns zum Nachmittag den Badestrand der Stadt an. Der ist dann allerdings so dicht bevölkert, das er uns zum Baden doch nicht so reizt. Am nächsten Morgen schauen wir uns die weitläufige Zitadelle des Kaisers in der Altstadt an. Die Anlage ist nochmals mit Wassergraben, befestigten Toren und Mauer geschützt. Im Inneren liegen u.a. die Paläste des Kaisers und seiner Bediensteten.
Am späten Abend geht es ein letztes Mal zum Bahnhof um den Zug nach Hanoi zu erreichen.
Mittags erreichen wir die Hauptstadt Vietnams, fahren zu unserem Hostel und schauen uns unser Viertel an. Am Morgen geht es schon weiter, wir haben eine 2-tägige Tour zur Halong-Bucht gebucht. Der Bus holt uns pünktlich ab und bringt uns die gut 120km zum Anleger nach Halong. Dort wartet schon unser Boot, die Rosa Cruise und bringt uns in die faszinierende Karstlandschaft. Nach dem leckeren Seafood-Mittagessen schauen wir uns eine Pearlfarm an und paddeln im Kajak an den steil aufragenden Felsen entlang. Bei dem anschließenden Bad im trüben kalkigen Wasser wird Edith leider von Qualle erwischt. Die langen Nesselfäden sind ganz schön schmerzhaft… Nach dem Abendessen stand Squid-Fisching auf dem Programm. Bei mir wollte einfach keiner anbeißen, aber vielleicht hatte ich auch keine Geduld. Na egal, am nächsten Vormittag konnten wir trotzdem noch etwas zum Essen beisteuern. In der cooking-class darf jeder die richtige Zubereitung der vietnamesischen Frühlingsrolle lernen und zum Mittag dann auch gleich verkosten. In der Zwischenzeit fuhr unser Boot langsam durch die Halon Bucht zurück zum Hafen. Von Halon bringt uns unser Bus wieder zurück in das quirlige Hanoi. Durch dichten Moped-Verkehr geht es langsam bis zum Hotel. Am letzten Tag unserer Reise schauen wir uns ganz gemütlich die Altstadt von Hanoi an. Für den Nachmittag besuchen wir das traditionelle Wasserpuppen-Theater. Die Puppen werden dabei im Wasser über lange Stangen mit Seilzügen bewegt. Zu den meist lustigen Szenen erklingt traditionelle vietnamesische Musik, sehr sehenswert und unterhaltsam. Dann gibt es noch einmal zum Abend die typische Pho- Suppe in einer kleinen Suppenküche.
Es waren 2 interessante Wochen in Vietnam, ein toller stop over auf dem Weg zurück von Australien.

Am 27.04.2019 geht unser Flieger von Hanoi über Singapur zurück nach Berlin.

Australien, Victoria/NSW

2019-03-19T00:35:00.002-07:00

Kunz hinter Mount Gambier erreichen wir schon das Bundesland Victoria und müssen damit schon wieder die Uhr um 30 min vorstellen. Da hier immer noch Sommerzeit ist, beträgt nun der Zeitunterschied zu D 10 Stunden
Unser erstes Ziel ist der Granbians NP. Von dichten Wäldern bedeckt, durchziehen viele Schluchten und schroffe Klippen das Sandsteingebirge. Die Temperaturen sind angenehm und so starten wir von Halls Gap aug gut ausgeschilderten Wegen zu mehreren ausgedehnten Wanderungen. Von der zahlreichen Tierwelt mit Schnabeltieren und Koalas lassen sich leider nur die niedlichen kleinen Wallabys und die größeren Kängurus sehen. Wir haben regelmäßig Besuch auf unserem Camp im Eucalyptus-Wald. Da es im NP auch mehrere Stauseen gibt, können wir sogar den Mackenzie-Wasserfall mit Wasser im ansonsten sehr trockenen NP erleben. Auch wenn zur Zeit weite Landstriche im Nordosten Australiens unter Wasser stehen, wir haben bisher auf unserer Reise durch das Land immer nur Trockenheit und Dürre erlebt. Das wird sich aber in wenigen Monaten auch hier ändern.

Wir fahren wieder hinunter zur Küste, denn hinter Petersborough beginnt so langsam die Great Ocean Road. Der Bau der insgesamt 243 km langen Straße begann 1919 als Arbeitsbeschaffungs-Maßnahme für die aus dem 1.Weltkrieg zurück gekehrten australischen Soldaten. Bis dahin waren die Orte an diesem Küstenabschnitt nur von der See aus erreichbar. Und auch das war sehr gefährlich, denn vor dieser spektakulären Küste liegen viele kaum erkennbare Riffe. Der zusätzlich häufig auftretende Nebel hat schon über200 Schiffe auf Grund laufen lassen und viele Tote gekostet. Die Küste trägt nicht umsonst den Namen Shipwreck Coast.
Die starke Brandung nagt intensiv an der Steilküste und schafft immer wieder neue Klippen, Buchten und Grotten, verändert aber auch die vorhandenen ständig. Bei Port Cambell erheben sich die legendären 12 Apostel als bis zu 65m hohe Kalksteinfelsen aus dem Meer. Allerdings stehen zur Zeit nur noch 8 der steil aufragende Klippen, aber auch das kann sich bald wieder ändern. So ist ein Bogen der London Bridge 1990 ohne Vorwarnung ins Meer gestürzt und heißt seit dem London Arch mit nur noch einem Bogen. Die damals auf der Klippe gefangenen Besucher mussten übrigens mit dem Hubschrauber gerettet werden. Heute ist alles sicher abgesperrt und für die große Anzahl Touristen vorbereitet. Die Hubschrauber drehen regelmäßig ihre Touristen-Runden. Wir haben mit dem Wetter Glück und sehen immer wieder neue Ausblicke auf die zerfurchte Küste. Viele Stellen werden von den Touristenbussen nicht angefahren und man kann ruhig den Ausblick genießen. Schon am nächsten Tag ist alles wieder im Nebel verschwunden und wir machen uns auf den Weg nach Melbourne.
Wir finden einen Guten Platz zum Übernachten an einem Truckstop und fahren am mit der Bahn in die City. Das Zentrum ist relativ weitläufig, aber auch hier sind alle Nahverkehrsmittel innerhalb eines abgegrenzten Bereiches kostenlos. Mit der historischen Tram Linie 35 ( das war früher eine Cable-Tram wie in LA ) fahren wir einmal um das Zentrum, schauen uns die Bücherrei und den Hafen an. Im Parlament gibt es eine interessante Führung durch die Säle des Senats und des Repräsentantenhauses. Nach der Mittagspause nebenan in Chinatown, schauen wir uns im China Museum die Geschichte der Migranten an, die vor allem während des Goldrausches 1854 in großer Zahl in das Land kamen. In dieser Zeit wurde hier weltweit das meiste Gold gefunden, bis zu 2t in der Woche.
Am 28.03. fahren wir weiter auf die südlich von Melbourne gelegene Insel Philipp Island. Hier können wir nun endlich zum ersten Mal Koalas sehen. In einem Conservation Centre kommt man mit wenig Mühe sehr dicht an die Tiere heran. Da ein kühler Tag ist, dösen die Tiere nicht nur hoch oben in der Astgabel, sondern haben nach 20 Stunden Ruhe sogar schon den ersten Hunger auf frische Eucalyptus-Blätter. Sie sind damit sogar noch fauler als die Faultiere. Die Koala-Weibchen haben übrigens im Gegensatz zu den Kängurus einen nach unten geöffneten Beutel, in den das weniger als 1g schwere Junge nach einer Tragezeit von 35 Tagen selbstständig krabbelt.
Die bekanntesten Bewohner der Insel sind aber die kleinen Zwerg-Pinguine. Allabendlich wandern Hunderte von Tiere an den Tribünen von mindestens ebenso vielen Touristen vorbei, die Pinguin-Parade. Wir haben schon so viele Pinguine auf der Welt gesehen, wir ersparen uns den Rummel und wandern lieber an der Küste an den zahlreichen Pinguin-Nestern vorbei.
Da hier schon Herbst ist, sind die Tiere den ganzen Tag im Meer und futtern sich den Winterspeck an.
An der windgeschützten Südküste warten die Surfer auf die richtige Welle und wir trauen uns auch noch einmal ins kühle Nass.
Von der Insel fahren wir an der Küste entlang weiter nach Osten. Hier erstreckt sich der 90 Mile Beach entlang der Küste und hier gibt es auch mal wieder mehrere ruhige und kostenlose Campingplätze gleich windgeschützt hinter den Dünen. Der Strand ist wirklich endlos, nur das Gerippe eines Wracks schaut aus dem Sand. Auf diesem Platz bleiben wir ein paar Tage, sitzen abends am Lagerfeuer und genießen die letzten Strandtage in Australien.
Bei Brainsdale machen wir noch mal einen Ausflug auf die Raymond Islands. Mit der für Fußgänger kostenlosen Fähre geht es auf die kleine Insel. Hier gibt es einen Koala Rundweg entlang am Rande des Dorfes. Wir können wirklich 20 der niedlichen Koalas in den Bäumen entdecken. In einem Vorgarten wühlt sogar ein Schnabeligel mit seinem spitzen Maul nach Insekten in der Erde. Auf dem Rückweg zur Fähre ruhen sich am Ufer des Sees viele schwarze Schwäne neben einigen Pelikanen aus. Ein kleiner aber wirklich schöner Abstecher auf unserer Runde.

Ein paar km weiter, in Lakes Entrance können wir von unserem Camp auch das Schwimmbad mit Sauna und Spa nutzen. Da die Tage sowieso schon relativ kühl geworden sind, nutzen wir das Angebot. Am Tage wandern wir auf der vorgelagerten Landzunge bis zu dem künstlich geschaffenen Eingang, der die Zufahrt der Fischerboote vom Meer in den weitläufigen See und den Hafen erlaubt. Hier lassen sich auch mal ein paar Seelöwen sehen. Nach dem leckeren frischen Fish and Chips geht es am Abend schwimmen und in die Sauna( natürlich anständig britisch mit Badebekleidung !).
Von hier ist es nicht mehr weit bis zur Hauptstadt Australiens, nach Canberra. Die auf dem Reißbrett entworfene Stadt ist sehr großzügig angelegt, nichts für Fußgänger. Unser erster Ausflug zum interessanten War Memorial über die lange Anzac Parade bleibt dann auch der einzige zu Fuß. An nächsten Tag schauen wir uns das neue Parlament mit dem 80m hohen Fahnenmast an, fahren mit dem Bus vom alten Parlament zum National Museum und mit dem Auto zur Canberra Mint, der staatlichen Münze.
Von Canberra ist es nicht mehr weit bis zur Küste bei Kimba.
Hier kann man an der ein imposantes Blowhole sehen. Gleich nebenan ladet ein vom Wind geschützter Felsenpool zum Baden ein. Da wir noch etwas Zeit haben, schauen wir uns noch den südlichsten subtropischen Regenwald , den Minamurra Rainforest an. Da es in den letzten Tagen geregnet hatte, führen auch die Wasserfälle ausreichend Wasser. Auf dem Weg nach Norden kommen wir durch den Ort Bulli, der allerdings nichts mit unserem Auto zu tun hat. Der Name ist eine Abwandlung der aboriginal Bezeichnung dieser Gegend:Bulla Bulla – zwei Berge.

Ganz in der Nähe statten wir unserem Stellplatz vom November letzten Jahres einen Besuch ab. Am fahren wir zu unserer Autovermietung in Sydney, um die Rückgabe abzuklären. Da unsere Fluggesellschaft Air Asia unseren Rückflug um fast 10 Stunden vorverlegt hat, müssen wir unser Auto einen Tag früher angeben und uns noch zusätzlich für die letzte Nacht ein Zimmer in Sydney mieten.

Und da wir nun einmal in Sydney sind, fahren wir zu einem letzten Besuch in die Innenstadt, schauen noch mal von der Oper zur Habor-Bridge und genießen das schöne Wetter im Park nebenan. Nach Sonnenuntergang gibt es zum Abschluß noch eine Video-Projektion auf die Oper. Mit dem Zug geht es zurück zum Auto und dann auf unseren Schlafplatz.

Am nächsten Morgen fahren wir noch einmal zu einem Waschsalon. Dann heißt es Packen, zum Hotel fahren und das Auto aus räumen, es hat sich doch so einiges angesammelt. Die Rückgabe des Autos ist in ein paar Minuten erledigt. Am 14.04. fliegen wir schon um 11 Uhr von Sydney ab.

Australien, South Australia

2019-02-27T23:35:00.004-08:00

Der 2700km lange Eyre-Highway durchquert auch den südlichen Rand der großen Nullabor- Ebene. Der Begriff Null Abor kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „kein Baum“ und so präsentiert sich auch diese endlose flache Ebene. Nur Büsche und Gräser können auf dem porösen Untergrund überleben, trotzdem ist es relativ grün. An der Küstenlinie fällt die Ebene über hunderte von km steil in den Ozean ab. Am Roadhouse Nullabor tanken wir noch einmal und weiter geht es bis Ceduna, der ersten Stadt nach 1700km.
Die Temperaturen liegen wegen der nahen Küste bei angenehmen 30°C und es gibt trotz der Entfernungen relativ viel LKW-Verkehr. Da es nur durch den südlichen Zipfel der Nullabor geht, säumen bald wieder vereinzelte Bäume und Buschland die Straße. Nach etlichen Übernachtungen auf relativ teuren Campingplätzen und sehr einfachen freien Plätzen an der Straße finden wir in Kimba mal wieder eine RV-friendly Town. Hier hat die Stadt einen Platz für die Camper geschaffen, wo man für eine freiwillige Spende übernachten kann, es eine saubere Toilette, Entsorgung und sogar eine Münz-Dusche gibt. Alles sehr sauber, ordentlich und der Hinweis, dass ein Einkauf vor Ort sehr gern gesehen wird, ist ja auch in Ordnung.
In Port Augusta gehen wir noch einmal richtig einkaufen, bevor es ein letztes Mal Richtung Outback über den Stuard Hightway nach Norden geht. Unsere erste Station nach 530km ist Coober Pedy, ein kleiner Ort, aus dem die Hälfte der weltweit geförderten Opale kommt. Die farbensprühenden Edelsteine werden in unzähligen, meist kleinen Minen gefördert. Über 100.000 Abraumhaufen zieren das weite Umland. In der Stadt kann man sich mehrere unterirdische Minen anschauen und erfährt so alles über das Leben der Minenarbeiter und die Arbeit in der Mine. Weil es im Sommer hier über 50°C heiß wird, die Nächte dagegen sehr kalt sind und es auch noch häufig Sandstürme gibt, sind viele der Minen zu Wohnungen ausgebaut worden. Auch viele Geschäfte, Schulen, Kirchen, Hotels und sogar ein Campingplatz sind im Untergrund zu finden. Auch wir steigen nach der Besichtigung bei 43°C wieder schnell ins klimatisierte Auto und fahren bis die Sonne untergeht. Da es wieder kurz nach Northern Territory geht, müssen wir mal wieder die Uhren umstellen.
Nach weiteren 30km sind wir endlich an einem der Wahrzeichen Australiens, dem Ayers Rock Uluru angekommen. Wir sind im Dunkeln aufgestanden, denn wir wollen den Sonnenaufgang am Felsen erleben. Der Monolith leuchtet dann in den schönsten Rottönen auf. Am frühen Morgen starten wir auch eine knapp 10km Wanderung um den Felsen herum, denn ab 11 Uhr sind bereits einige Streckenabschnitte wegen der Hitze wieder gesperrt. An dem Felsen gibt es einige Höhlen, Überhänge und bei Regen auch Wasserfälle. Das Besteigen des für die Aboriginales heiligen Uluru ist übrigens nicht mehr möglich. Wir verbringen die Zeit bis zum Sonnenuntergang auf dem Campingplatz am, oder besser im Pool. Am nächsten Morgen starten wir wieder im Dunklen, dies mal zu den Kata Tjuta (viele Köpfe), wie die Olgas in der Sprache der Anangu heißen. Vom Aussichtspunkt hat man eine gute Sicht, allerdings ist das Gestein von dieser Seite nicht so rot gefärbt, seltsame Gebilde sind die 36 Gesteinskuppeln trotzdem. Der Wanderweg durch das Vally of Winds bietet eine schöne Sicht auf die Rückseite, der Sturm bleibt heute aus. Am Nachmittag schauen wir uns eine Aboriginal-Aufführung im kleinen Theater des Ayers-Rock-Ressort an.
Vom Ayers Rock geht es zum nebenan (nur 300 km weiter) liegenden der Kings Canyon. Der Rundweg bietet interessante Aussichten auf den Kamm und die Schluchten. Auch hier ist frühes Aufstehen angesagt, denn der anstrengende Trail wird wegen der Temperaturen bereits ab 9 Uhr geschlossen. Die Runde lohnt aber wirklich.
Vom Kings Canyon fahren wir in mehreren langen Tagesetappen wieder nach Süden, bis zur Hauptstadt von South Australia, nach Adelaide.
Tollerweise ist genau an diesem Wochenende ein Musik-Festival in der Stadt und damit sind auch alle Campingplätze ausgebucht. Wir haben Glück und können für die erste Nacht auf dem schmalen Parkplatz einer Ferienhütte stehen. Vom Campingplatz können wir mit einem Bus direkt in die Innenstadt fahren. Das Festival im Botanischen Garten ist nur mit Eintrittskarte (300$/3Tg) zu besuchen, in der Stadt kann man aber auch vielen Straßenkünstlern zuschauen.
Gleich hinter Adelaide werden wir ganz patriotisch und statten Hahndorf einen Besuch ab. Das Dorf wurde als eine der ersten deutschen Siedlungen Australiens bereits 1838 von ostpreußischen Lutheranern gegründet. Heute bestimmen allerdings eher das bayrische Bierhaus und allerlei Touri-Läden das Ortsbild.
Wir fahren von den Adelaide Hills wieder hinunter in das flache Land mit den endlosen Weizenfeldern. Da es immer weiter nach Süden geht, werden inzwischen die Nächte schon empfindlich kalt. Während wir vor einer Woche noch Tag/Nacht-Temperaturen von 40/27°C hatten, sind wir nun in langen Sachen bei 16/7°C angekommen.
Bei Mount Gambier grüßt schon von weitem der Kraterberg über der Ebene. Die Besonderheit liegt aber im Kratersee, der von Oktober bis März in einem kräftigen Blau leuchtet. Seltsamerweise sieht der nebenanliegende Kratersee Vally Lake wieder ganz normal aus. In der Stadt gibt es auch noch ein paar sink holes, Löcher von eingestürzten Höhlen, die teilweise kleine Gartenparadiese geworden sind. Wir übernachten noch einmal an der wild-zerklüfteten Küste von Port Mc Donnell, bevor es in den Bundesstaat Victoria geht.

Australien, Western Australia

2019-01-04T19:51:00.002-08:00

Nach einer langen und heißen Strecke durch das Innere Australiens kommen wir bei Derby endlich wieder zurück an die Küste. Der frische Seewind bringt endlich Abkühlung und in den Nächten schlafen wir nun auch

wieder viel besser. An dieser großen Bucht beträgt der Tiede-Hub, also der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, fast 12m und ist damit einer der größten weltweit. Das hat auch verhindert, dass hier ein richtiger Hafen entsteht, den gibt es dann erst in Broome. Die Stadt hat sich voll auf die vielen Touristen eingerichtet, wir nehmen einen Campingplatz am Meer, denn hier kann man zur Zeit noch baden. In der Stadt ist die Chinatown zwar immer noch aus Wellblech gebaut, aber natürlich alles superschick und edel und auch der Samstags-Markt bietet ausschließlich Touri-Kram an. Broome ist durch die hier vorkommenden Austernbänken mit ihren bis zu 20mm großen Perlen reich geworden. Heute wird nicht mehr von den kleinen hölzernen Booten, den Pearl Luggers, nach den Kostbarkeiten getaucht, sondern Zuchtperlen verwendet. Der 1000 Jahre alte hohle Flaschenbaum vor der Stadt diente in Pioniertagen als Gefängnis für die Aborigines.

Nach den vielen Fahrtagen und über 8000km in einem Monat wollen wir nun viel langsamer werden, sonst sind wir in 4 Wochen schon wieder in Sydney. Also bleiben wir ein paar Tage und genießen die Tropen unter schattigen Bäumen am warmen Meer. Der Campingplatz liegt direkt am Town-Beach, durch die wenigen Wellen ein idealer Platz um mal eine Runde zu schwimmen. Leider sind die Bäume, unter dem unser Auto steht, besonders lecker für die vielen Flughunde, die uns zum Einbruch der Nacht besuchen. Die streiten sich ziemlich lautstark über die besten Futterplätze und am Morgen kann ich dann erst mal unser bekleckertes Auto waschen. Der Ausflug zum Sonnenuntergang am 22km langen Cable-Beach ist nicht so spektakulär, wie beschrieben, das Picknick war trotzdem lecker. Der Leuchturm steht aus einem roten Sandstein-Plateau, die hier zu findenden Saurier-Spuren waren leider schon wieder von der beginnenden Flut überdeckt.
Mit einer Zwischenübernachtung am heißen Cap Keraudren fahren wir weiter. Das Thermometer klettert schon vor Mittag auf 46°C und bleibt so bis zum Abend. Unseren nächsten Stopp machen wir in Port Hedland. Kilometerlange Güterzüge mit Eisenerz werden in der staubigen Hafenstadt in riesige Erzfrachte umgeladen. Und gleich neben der Hafeneinfahrt erstreckt sich ein langer Strand, den die grüne Suppenschildkröte zu Eiablage aufsucht. Der Ranger erzählt uns, dass zur Zeit viele Kröten hierher kommen. Also machen wie uns kurz vor Mitternacht, beim höchsten Wasserstand, auf den Weg und stapfen über den dunklen Sandstrand. Nach wenigen Minuten finden wir frische Spuren im Sand, die fast vom Traktor stammen könnten. Eine große Schildkröte krabbelt schwerfällig über den kurzen Strand und beginnt mühselig mit ihren Schwimm-Füßen ein tiefes Loch auszuheben. Während der Eiablage kann man sich dem Tier relativ dicht nähern, leider ist es ohne Mondlicht trotzdem ziemlich dunkel. Die Ranger prüfen die Marke der Tiere und vermessen sie im Rot-Licht, denn nach dem das Loch sorgfältig verschlossen ist, geht es nach einer kurzen Verschnaufpause schon wieder zurück ins Meer. Nach rund 40 Tagen schlüpfen die jungen Schildkröten, je nach Sandtemperatur alles Jungs oder Mädchen, und machen sich auf den gefahrvollen Weg ins Meer. Nur eine von 1000 wird überleben und in ca. 20 Jahren an den gleichen Strand zur Eiablage kommen.
Wir übernachten ausnahmsweise mal gleich neben den Strand an einer Picknick-Stelle. Wie in Australien üblich, gibt es auch hier einen sauberen Elektro- Edelstahlgrill, der auch funktioniert und nichts kostet. Der Frühstücks-Toast und das Rührei ist also gesichert. Und ein Stück weiter steht ein modernes Toiletten-Häuschen, mit Musik, vollautomatischer Reinigung und ohne Graffiti-Schmiererei. Wie überall in Australien auch kostenfrei und fast immer sehr sauber. Das einzige Problem war ein toller grüner Frosch im Becken. Der ist auch nach jedem Spülen wieder aufgetaucht. Obwohl er mit Sicherheit nicht bissig ist, sehr gewöhnungsbedürftig.
Nach dem Auffüllen der Vorräte in einem großen Supermarkt mach wir uns auf den Weg ins heiße Hinterland. Das Ziel ist der Karijini-NP, der Tip eines Österreichers vom letzten Campingplatz. Hier hat das Wasser tiefe Schluchten in den roten Fels gegraben, kleine Wasserfälle speisen saubere erfrischende Bade-Pools. Wanderwege führen in der Dales-Schlucht an der heißen trockenen Riff-Kante entlang oder durch den grünen Tal-Grund von einem Pool zum nächsten. Wegen der Hitze ist die Wasserflasche im Gepäck Pflicht. Besonders idyllisch liegt der klare Fern-Pool, ein heiliger Platz der örtlichen Aborigines. Das Camp ist mit Trockenklo ausgerüstet, Wasser gibt’s nicht und alles andere muss man auch mitbringen. Die vielen Fliegen waren allerdings schon da. Wie so häufig hilft da beim Wandern nur ein Netz vor dem Gesicht, manchmal braucht man das auch beim Essen. Da ist es immer spannend, ob der Happen oder die Fliege schneller ist. Zum Bezahlen wird das Geld in einen Umschlag mit Name und Kennzeichen in eine Säule geworfen, fertig. Nach ein paar Tagen und Abstechern zu anderen Schluchten machen wir uns wieder auf den Weg. Da die Entfernungen groß sind, übernachten wir unterwegs wie viele andere auf einem größeren Rastplatz an der Straße. Die gibt es entlang der Highways immer mal wieder, meist mit Tisch und Bänken, Toilette und Dump-Station für die Wohnmobile.
Unser nächstes Ziel ist der Ningaloo Reef Np am oberen Ende der Coral Coast. Ähnlich wie das der Ostküste vorgelagerte Great Barrier Reef, gibt es auch an der Westküste eine lange tropische Korallenlandschaft. Am Nord-West-Kap beginnt das Riff und liegt an vielen Stellen nur wenige Meter vom Strand entfernt. Wir kaufen in Exmouth noch mal ein (u.a. auch eine Schnorchel-Ausrüstung für uns zwei) und füllen alle unsere Wasserkanister. Auch in diesem Np kann man überhaupt nichts kaufen. Die Übernachtungen auf den Campingplätzen muss man online buchen, toll in einer Gegend wo es überhaupt kein Netz gibt. Das geht nur im Visitor Center, aber auch dort nur online. Wir haben Glück, trotz Ferienbeginn finden wir einen freien Platz in der Nähe des Oyster Stacks, einem tollen Schnorchel-Revier in Strandnähe. Das Camp hat 5 Plätze und eine saubere Trockentoilette. Was braucht man mehr, wir spannen unseren Sonnenschutz in Windschatten des Autos auf und bleiben einige Tage. An einem Vormittag geht es zum Wandern in die nahe gelegene trockene Mandu Mandu Schlucht, der starke Wind weht uns bald vom roten Felsen. Entlang des 70km landen Np gibt es mehrere Schnorchel-Stellen mit immer wieder anderen Korallen und vielen, vielen bunten Fischen. Im flachen Wasser sind manchmal sogar kleine Haie zu sehen, beim Schnorcheln suchen die aber schnell das Weite. Gefährliche Quallen kommen hier nicht vor.
160km weiter Südlich liegt Coral Bay, eine tolle flache Korallen-Bucht mit teurem Campingplatz. Die Korallenbänke im türkisblauen Wasser reichen bis 5m an den Sandstrand heran. Im Frühjahr kann man hier mit den Walhaien schnorcheln. Der größte Fisch der Welt wird bis zu 20 t schwer, bis zu 18m lang und ernährt sich glücklicherweise nur von Plankton. Wir sehen bei unseren Schnorchel-Touren neben wieder ganz anderen Korallen viele Fische und einige Male auch die blau-gepunkteten Rochen.
Ein paar km weiter überschreiten wir den südlichen Wendekreis und verlassen damit die Tropen. Am Tag sind es zwar immer noch über 40°C, wenn man nicht gerade am Meer steht, dafür werden nun aber langsam die Nächte etwas kühler. Obwohl wir schon richtig in der Wetsaison drin sind, hat es seit Darvin noch nicht einmal geregnet-gut für unser Auto.
Die bevorstehenden Weihnachts-Feiertage wollen wir in Carnavon verbringen. Hier habe ich nach 1200km Funkloch endlich mal wieder Empfang. Für Westaustralien hab ich wohl den falschen Netzbetreiber ausgesucht (Telstar wäre hier besser gewesen). Carnavon ist die Stadt der Früchte, der 850km lange Gascoyne River endet hier. Von der Brücke schauen wir in das trockene Flussbett, denn der wasserreiche Strom fließt die meiste Zeit des Jahres unterirdisch und bewässert die vielen Bananen- und Mango-Pantagen. Wir suchen uns einen der 7 Campingplätze des Ortes aus und finden sogar Schatten und einen Pool. Vom angenehmen Wasser aus können wir beobachten, wie eine kleine Brown-Pyton eine noch viel kleinere Maus fängt. Und an unserem Reifen wartet eine Zikade, dis nach dem schlüpfen die Flügel fest werden.
Auf dem Platz verbringen wir die Tage, erhalten viele liebe Weihnachtsgrüße und können auch mal mit den Lieben zu Hause telefonieren. Es ist schon schön, man steht zwar weit weg allein auf dem Platz, ist aber trotzdem nicht einsam.
Nach dem Fest unternehmen wir einen kurzen Abstecher zu den Blowholes. Durch höhlenartige Öffnungen presst hier die kräftige Brandung bis zu 20m hohe Fontänen empor. Von unserem Platz hinter der Düne ist es auch nicht weit bis zum sogenannten Aquarium, einer flachen Meeresbucht mit Korallenbänken, vielen großen Muscheln und riesigen Seeigeln.
Auf dem Rückweg schauen wir uns das Space- und Technik-Museum in Carnavon an. Hier war während des Apollo-Mondflug-Programms das australische NASA-Kontroll-Zentrum. In einer Apollo-Kapsel erleben wir mit Originalton den Start der Rakete am Juli 1969, natürlich in dem passenden Anzug. Wenn man sich die Technik und den Computer von vor fast 50 Jahren anschaut, muss man vor der technischen Leistung den Hut ziehen und natürlich auch den Mut der Astronauten bewundern. Die 33m große Antenne zum Empfang der Apollo-Signale steht noch immer.
Zurück in Carnavon schauen wir uns die Jetty an. Der Landungssteg mit Dampflok-Anbindung diente der Versorgung der Stadt und des Hinterlandes. Von hier wurde auch das Vieh der Farmer und die Produkte der Walfänger verladen. Erst 1964 erhielt die Stadt eine feste Straßenverbindung nach Perth und die Anlage verfiel anschließend.
Wir machen es uns auf dem Campingplatz wieder gemütlich, nutzen intensiv den Pool und feiern mit Hans ganz ruhig Sylvester. Da wegen der Trockenheit in WA Raketen verboten sind, zünden wir zum Glas Wein ein paar Wunderkerzen.
Da inzwischen der Service für unser Auto dran ist, machen wir hier auch gleich noch einen Werkstatt-Termin im neuen Jahr. Anschließend geht es weiter auf der A1 nach Süden.
Unterwegs kommen wir an einem Pink Lake vorbei, pinkfarbene Algen geben dem Salzwasser die besondere Farbe.

Unser nächstes Ziel ist die Shark Bay. Die untere Ecke dieser Bay nennt sich Harmelin Pool. In diesem Becken ist durch langgestreckte Muschelbänke der Wasseraustausch mit dem Indischen Ozean eingeschränkt. Damit haben sich hier am Südende der Bucht ganz besondere Bedingungen heraus gebildet. Zu der hohen UV-Intensität liegt der Salzgehalt bei 7% (also doppelt soviel wie 10km weiter) und die Wassertemperaturen erreichen 42°C. Ideale Bedingungen für die ältesten lebenden Fossilien der Welt, die Stromatoliten. Viele unterschiedliche Mokroorganismen formen im flachen Wasser Gebilde die wie schwarzer Blumenkohl aussieht. Seit 3,5 Milliarden Jahre exitieren diese Lebensgemeinschaften, die auch Cyano-Bakterien enthalten, jene Einzeller die vor langer Zeit aus CO2 den ersten freien Sauerstoff geschaffen haben.
Weiter nördlich die Halbinsel hinauf finden wir endlich auch ein paar ruhige Stellen zum Campen. Beim Baden bleiben wir unserer flachen Bucht, denn die Küste hat ihren Namen nicht umsonst. Die riesigen Seegrasfelder sorgen für einen besonderen Fischreichtum, der auch die größeren Räuber anlockt. Neben den Seekühen, den Dugons und den Schildkröten gibt es hier auch die Stachelrochen, Delfine und natürlich Haie. Von einer hohen Klippe können wir im Wasser die Schatten der großen Fische erkennen. In Monkey Mia kommen die Delfine bis an den Badestrand und werden dort von den Rangern des NP mit Fischen gefüttert. Wir bleiben auch zum Baden noch dort und am Nachmittag zieht dann ein großer Delfin 10cm an Ediths Bein vorbei ruhig durch das Wasser. Das war schon ein besonderes Erlebnis.
Auf unserer weiteren Strecke nach Süden schauen wir uns den Kalbarri-NP an. Der Murchison River hat sich hier bis zu 150m tief in den Felsen gegraben und bildet gewaltige Schluchten und bizarre Felsstrukturen. Und auch an der Steilküste gibt es mehrere Trails mit beeindruckenden Ausblicken und interessanten geologischen Wanderwegen.
Nach so viel Natur hat die Stadt Generalton genau gepasst. Endlich durften wir mal direkt in der Stadt auf einem Parkplatz schlafen, d.h. am Tage am Strand liegen und Baden, abends an der Promenade Spazieren gehen und Fish and Chips essen. Das ist doch interessanter, als immer auf einem Campingplatz zu sitzen. An einem Abend gab es auch mal einen Film in Freilichtkino anzusehen. Im nebenan liegenden Hafen wurde ein Erzfrachter nach dem anderen beladen, man konnte sogar den Funkverkehr der Lotsen mithören.
In Cervantes werden ein Großteil der australischen Lobster, der Langusten gefangen. Wir haben uns den Verarbeitungsbetrieb angesehen und natürlich vor Ort auch gleich einen gegessen,lecker. Hinter Cervantes, unweit der blendent weißen Sanddünen, liegt der Nambung Np mit seinen Pinacels. Aus dem kahlen Wüstenboden ragen tausende eigentümlicher Steinnadeln in den blauen Himmel. Manche sind bis zu 5m hoch, andere bizar geschliffen oder ausgehölt. Die meisten sind aus gelbem Kalkstein, einige haben rote streifen, das Ganze sieht schon irgendwie unwirklich aus.
Von hier ist es bis nach Perth, der Hauptstadt Westaustraliens nicht mehr weit. Und wir haben es auch eilig, denn heute ist der 26.Januar, der Australien Day. Nach dem Einchecken auf dem Campingplatz geht es gleich in die Stadt zum Mitchel Park. Mehrere tausend Menschen feiern hier ihren Ehrentag. Es wird viel für die Kinder geboten, aber die meisten sichern sich auch rechtzeitig einen guten Platz am Ufer. Gegenüber dem Park, auf der anderen Seite des Swan River, der hier eher ein See ist, erhebt sich die Skyline von Perth. Und pünktlich um 19.00 Uhr beginnt das Feuerwerk auf dem See. Nach einer halben Stunde wissen wir, das war wohl eines der schönsten, die wir je gesehen haben und das lag nicht nur an der Kulisse. Da mir mein Knie etwas zu schaffen macht, bleiben wir noch ein paar Tage auf dem Campingplatz und fahren dann weiter die Küste entlang nach Busselton. Da hier die Küste einen sanften Bogen nach Westen macht, kommt nun der ständige meist heftige Südwind von der Landseite und bildet eine seichte ruhige Badebucht vor der Stadt. Die Jetty, der Landungssteg wurde nach dem verheerenden Zyklon Alby von 1978 komplett neu errichtet und bringt nun die Touristen mit einer kleinen Eisenbahn bis an das Ende der 1,8km langen Holzkonstruktion. Dort wurde ein großer Betonzylinder verankert und so kann man nun bequem trockenen Fußes bis zum 8 m tiefen Meeresgrund hinab steigen und durch die großen Fenster die Fische und farbigen Algen anschauen. Nach ein paar Badetagen geht es bis zur süd-westlichsten Ecke von Australien, zum Cape Leeuwin bei Augusta. Hier trifft das stürmische Südmeer auf den nicht weniger stürmischen Indischen Ozean. Nach so viel Wind ist das nun nicht so spektakulär, das wir für dem simplen Spaziergang um den Leuchtturm auch noch Eintritt bezahlen wollen. Also fahren wir weiter im Hinterland der Küste bis Albany. Hier tosen die Wellen wirklich gegen die hohen Granitklippen, das Blowhole spuckt zwar kein Wasser, drückt aber mit so hohem Druck in unregelmäßigen Abständen die Luft aus der unscheinbaren Felsspalte, das wir beim ersten Mal einen gehörigen Schreck bekommen.
Nach einer Übernachtung vor Walepole schauen wir uns im Valley of the gigants die Tingle Tree- Bäume an. Tingle Trees sind Eucalyptus-Bäume die bis zu 70m hoch werden. Manchmal brennen durch die häufig auftretenden Buschfeuer im unteren Bereich große Hohlräume aus, die Bäume wachsen trotzdem weiter. Ein solches Exemplar ist der Gigant Tingle Tree, in den sogar ein Auto passt.

Ein Stück weiter ist der Tree Top Walk, eine kühne Stahlkonstruktion, die einen Spaziergang in 40m Höhe durch die Baumkronen ermöglicht. Und natürlich ist die gesamte Gegend durchzogen von Wanderwegen und vielen Pisten zu Felsenpools, Berggipfel, Aussichtspunkte und einer kleinen Kunstausstellung. Alles liegt im dichten grünen Hochwald und ist damit für Australien mit seinem endlosen Buschland und weiten trockenen Landschaften etwas ganz besonderes.

Eigentlich war unsere ursprüngliche Wegeplanung etwas anders, aber da wir nun noch einmal nach Perth zurück wollen, nehmen wir den kleinen Umweg über Hyden. Hier liegt ein riesiger Granitfelsen, den der Wind zu einer besonderen Form geschliffen hat, der Wave Rock. Wie eine gigantische Welle erhebt sich der Felsen aus dem trockenen Grund. Manche Surfer fahren nur wegen diesem Foto die 350km von Perth hier her.
Wir fahren mit einem kleinen Schlenker noch mal nach Busselton, der Badestrand lockt wirklich. Dieses Wochenende kommen ein paar mehr zum Baden oder besser gesagt zum Jetty swim. 3000 Leute wollen sich ins Wasser stürzen und ein Mal um die Jetty herum schwimmen, also 1,8km raus und dann wieder zurück Der Sieger hat nicht einmal 40min für die 3,6km gebraucht. Wir lassen es ruhiger angehen, dafür kann man sich in dem mit Hai-Netz gesichertem Bereich auch Zeit lassen.
Am 12.02. machen wir uns endlich auf den Weg nach Perth zu unserem Campingplatz. Von dort geht es in den nächsten Tagen mit dem Zug in die Stadt. Wir schauen uns die Stadt an, bummeln durch die Passagen, zum Swan River hinunter, machen einen Ausflug ins gemütliche Freemantle am Meer, wandern durch den Botanischen Garten im Kings Park und besuchen die Perth Mint. In der Münze wurde früher das gesamte Gold der westaustralischen Goldfelder verarbeitet. Heute werden hier nur vor allem Goldmünzen geprägt und im Museum kann man dann auch die größte Goldmünze der Welt sehen. Die Münze mit 80cm Durchmesser wiegt über 1 Tonne und besteht aus 24 Karat (99,99%) Gold. Anschließend konnten wir noch beim Gießen eines Goldbarrens zu schauen.
Am 16.02. machen wir uns auf den Weg und fahren dahin, wo das meiste Gold hergekommen ist, nach Kalgoorlie. Entlang der Straße verläuft auch die 570 km lange Wasserleitung, die in Folge des Goldrausches gebaut wurde. 1893 wurde hier das erste Gold gefunden und innerhalb weniger Jahre wuchs der Ort auf über 100.T Einwohner an. Wasser war in dieser trockenen Landschaft schon bald mindestens genauso wichtig, wie das Gold. Bereits 1903 waren die 8 dampfbetriebenen Pumpwerke und die Rohrleitung bis zum Wasserspeicher von Mt. Charlotte fertig und belieferte die Einwohner und die Goldindustrie mit dem wertvollen Nass. In der alten Hannans Tourist Mine kann sowohl die alten Unterkünfte der Goldschürfer, wie auch die modernen Großgeräte (wie den Kipper für259 T Gestein) der heutigen Goldminen anschauen. Und natürlich kann man auch selbst die Waschpfanne nehmen und an dem nachgestaltetem Wasserlauf auf Goldsuche gehen. Nach den ersten selbst gefundenen winzig kleinen Goldkörnchen ist es wirklich schwierig, mit der Suche aufzuhören, da könnte ja gleich ein größeres Nugget am Grund der Pfanne auftauchen. Vom Förderturm der ehemaligen Ivenhoe-Mine schauen wir auf die Stadt mit ihren breiten Straßen hinunter, das dazu gehörige Museum erzählt ihre wechselvolle Geschichte. Am Rande der Stadt liegt auch der immer noch in Betrieb befindliche Tagebau Super Pit. Aus über 550m Tiefe bringen riesige Laster, die wie Spielzeugautos aussehen, das goldhaltige Gestein an die Oberfläche.
Von Kalgoorlie fahren wir wieder nach Süden. Die Route führt duch das Great Western Woodland, ausgedehnte locker bewachsenen trockene Eukalyptus-Wälder. Und seit langem sehen wir auch mal dunkle Wolken am Himmel, die zumindest nach Regen aussehen. Nach einer Freibad-Pause in Norseman, schlafen wir auf einem Picknick-Platz im Wald. Am Horizont leuchten in der Ferne die Blitze, aber der Regen bleibt mal wieder aus.
In Esperance haben wir mal wieder das Meer erreicht, fahren über den Great Ocean Drive geht es von einer lang gestreckten Sandbucht in die nächste. Der Twinligte Beach läd windgeschützt hinter einem Felsen zu einem Strandtag ein, von dem Hinweis-Schild wird wohl kaum gelesen.
Da wir nun so langsam wieder Richtung Osten fahren wollen, müssen wir zum einzigen West-Ost-Highway bis Norseman zurück. 100km davor ist Schluß, wir müüen in einem kleinen Ort übernachten. Die Straße ist wegen einem Buschfeuer gesperrt, Blitze haben den trockenen Wald entzündet und sind nicht mehr unter Kontrolle. Bis zum nächsten Nachmittag müssen wir noch Warten, dann hat der Wind gedreht und wir können weiter bis Norseman. Hier wird noch einem richtig vollgetankt mit Benzin und vor allem Wasser, denn nun geht es in Richtig der Nullobor-Ebene. An der Tankstelle hören wir, dass die Straße nach Kalgoorlie wegen Buschfeuer weiterhin gesperrt ist. Gut, dass wir da schon durch sind, denn keiner weiß, wie lange solch eine Sperrung besteht. Alternativ-Routen mit Asphalt gibt es hier draußen in der Regel nicht.
Unsere Strecke nach Osten bietet wenig Abwechslung, das Woodland weicht einer flachen trockenen Buschlandschaft. Das Kalksteinplateau ist von zahlreichen Höhlen durchzogen, manche Eingänge sehen wie eine Cenote in Mexiko aus. An der Trasse liegt in Abständen bis zu 200 km immer mal wieder ein Roadhouse mit Tanksäule. Am Baladonia-Roadhouse kann man in einem kleinen Museum Reste der Spacelab-Raumstation sehen, die 1978 in der Nähe abgestürzt ist.
Unterwegs sind Bäume mit den verschiedensten Sachen dekoriert. Da gibt es einen Shoe-Tree, einen Kids-Teddy-, Bra-, Teacup-, Crismas- und einen Underwear-Tree. Sonst ist über viele km nicht viel zu sehen. Mit über 146km müssen wir hier auch über die längste gerade Straße der Welt, die parallel verlaufende Eisenbahn hat sogar fast 500km keine Kurven. In der Nähe der Straße, die erst 1976 durchgehend asphaltiert war, verlief auch die alte Telegrafen-Linie von 1877 mit ihren einsamen inzwischen meist verfallenen Telegrafen-Stationen.

Australien, Ost und Nord

2018-10-28T23:52:00.001-07:00

Eigentlich sollte ja unser Bulli von Südafrika nach Australien verschifft werden. Aus Kostengründen hatten wir dann diese Variante verworfen, weil ein Miet-Camper preislich günstiger kommt. Zumindest theoretisch, denn man kann z.B. auf der Seite von Motorhomerepublik super tolle Angebote finden.
Wenn dann aber Visa und Flug endlich klar sind und das Fahrzeug fest gemacht werden soll, ist die konkrete Buchung zu diesem Preis nicht mehr möglich. Wir haben dann für unsere etwas ungewöhnliche Mietdauer Angebote zu wesentlich höheren Preisen erhalten. Nach einigem Hin und Her entscheiden wir uns, für diesen Mietpreis können wir dann in Australien auch einen Camper kaufen. Gumptree hat da immer wieder tolle Angebote, sagt aber auch, man solle das Fahrzeug vor Kauf besichtigen. Es gibt immer wieder schwarze Schafe. . . .
Also buchen wir für eine gute Woche ein Zimmer und einen Mietwagen, um den passenden Camper zu finden. Wir kommen also in Sydney an und machen uns gleich am nächsten Morgen auf den Weg. Von Seoul hatten wir bereits einige Verkäufer angeschrieben und nun setzten wir uns ans Telefon. Wir versuchen Kontakt aufzunehmen, denn auf all unsrer Emails hatte keiner geantwortet. Bis auf eine Nummer erreichen wir aber auch am Telefon nichts, also ab zu diversen Autohändlern. Ich will es nun kurz machen, auch das klapp nicht wirklich. Wir hatten aber auch bei diversen Camper-Vermietern neben Kaufangeboten auch nach Mietfahrzeugen gefragt und so mieten wir schließlich vor Ort doch einen kleinen Camper für knapp ein halbes Jahr.
Damit haben wir zwar ein ordentliches Loch in der Reisekasse, müssen uns aber keine Sorgen um den ganzen Papierkram für Autokauf, Registrierung, Versicherung usw. machen und haben auch am Ende unserer Reise keine Probleme mit dem Verkauf des Campers.
Also nutzen wir die restlichen Tage in Sydney, um die City mit Opernhaus, Habor-Bridge, China-Town anzuschauen. An Bondi-beach, dem angesagten Badestrand von Sydney find auch noch gerade eine Skupturen-Ausstellung statt. Wir besuchen die Blue Mountain, dem westlich von Sydney gelegenen NP und kaufen bei unseren Runden durch die Stadt so nebenbei noch einiges für den Miet-Camper ein.
Eigentlich sollte unsere Runde um Australien zunächst in Richtung Süden starten. Da die Wetterprognosen für den Süden in der nächsten Zeit frische Temperaturen vorhersagen, schauen wir nochmal unserer Unterlagen zum Reisewetter in Australien an und entscheiden uns, die Fahrtrichtung zu ändern. Da wir vor 14 Jahren schon einmal mit einem Camper die Ostküste von Sydney bis Cairns bereist haben, wollen wir zügig die Ostküste hoch und dann Richtung Darvin ins Northern Territory, bevor dort die Wet-Saison beginnt. Ab Anfang Dezember und richtig dann im Januar/Februar fallen dort Niederschlagsmengen, die viele Straßen einschließlich dem Kakadu-NP für uns unpassierbar machen. Schon hier an der Ostküste haben viele Nebenstraßen kaum Brücken, sondern Flooting-Bereiche, wo das Wasser über die Straße fließt. Eine Höhenmarkierung zeigt die Wassertiefe an. Im Gegensatz zu unserem guten alten Bulli trau ich dem Camper aber nicht allzu viel Wasser zu.
Also geht es von Sydney Richtung Brisbane auf einer flotten Autobahn nach Norden. Hier liegen viele tolle Surf-Strände, die immer mal wieder zum Baden einladen. Mit dem Übernachten hat sich seit unserem letzten Besuch leider so einiges geändert. Wegen der vielen Touristen steht an fast jedem Strand, Park usw. ein Camping verboten- oder Nicht im Auto Übernachten-Schild. Die gab es damals noch nicht, wir fahren also auf den Campingplatz oder finden doch mal eine freie Stelle. Vor Coffs Harbor geht es hoch in die Berge, zum Dorrigo NP. Hier fangen so langsam die Subtropen an. Der Park hat uns schon beim letzten Mal mit seinen Baumwipfel-Pfad und seinen verschlungenen Wegen durch den üppigen Regenwald begeistert. Weiter nach Norden wird auch das Wasser langsam wärmer, hier beginnt dann die Gold Coast. Vor Brisbane wird es dann richtig touristisch, die Küste ist mit Hotelkompexen gesäumt und entlang der Straße liegt ein Vergnügungspark neben dem anderen. Nördlich von Brisbane, an der Sunshine Coast hat es uns schon besser gefallen. In einem kleinen Dorf, in Yandina liegt das Zentrum den australischen Ingwer-Anbaus. Die Ginger-Factory liegt in einem netten Park und bietet leckere Variationen für den Fan dieser Wurzel. Hier sehen wir auch endlich mal die Känguru mit kleinem Nachwuchs im Beutel. Von den nebenan liegenden Hausberg erstreckt sich der Blich bis zur Küste.
Ein paar hundert km weiter liegt inmitten ausgedehnter Zuckerrohrfelder der Ort Bundaberg mit seiner traditionsreichen Rumfabrik. Die Werksbesichtigung ist sehr interessant, die Verkostung noch mehr. Gut das man auch gleich auf dem Parkplatz übernachten kann.
In Rockhamton verlassen wir den Bruce Highway und damit die Küste und fahren Richtung Outback in das rote Herz Australiens. Der Capricorn Hwy. überquert den südlichen Wendekreis, nun sind wir wirklich in den Tropen angekommen. Gut, dass wir eine Klimaanlage im Auto haben, denn so langsam erreichen die Außentemperaturen die 40 grd C- Marke. Und hier merkt man auch, dass in Australien vieles etwas größer ist. Da weist schon mal ein Schild darauf hin, dass es bis zur nächsten Tankstelle fast 300km sind. Oder das der Road-Train, den man gerade überholt, ein Track mit bis zu 3 Anhängern ist und über 53m lang sein kann. Oder das der mit Kohle beladene Güterzug neben der Straße mit über 100 Wagon von 3 E-Loks gezogen bzw. geschoben wird und fast kein Ende findet. Naja und das die Entfernungen wirklich gewaltig sind: von Sydney bis nach Darvin werden es weit über 4000km sein und viele davon durch das wenig abwechslungsreiche rote Outback. Weite, locker mit Bäumen bewachsene trockene Steppe wechselt mit noch trockenerem Buschland ab. Manchmal grasen fernab ein paar Kühe auf trockenen Ebenen, meist sind keine Tiere zu sehen. Dafür zieren unzählige Termitenbauten der verschiedensten Arten die Landschaft neben der Straße. Es ist hier oben eben Ende der Trockenzeit und hier gibt es nur die Extreme, entweder richtig trocken oder richtig nass, heiß ist es immer.
Bei Tennard Creek machen wir einen kleinen Abstecher nach Süden Richtung Alice Springs. Wir schauen uns die Devils Marbeles an. Unweit des Stuard Hwy liegen große wackelig aufeinander getürmte Granitblöcke, häufig fast kugelrund verwittert. Die hier ansässigen Warumungu-Aborigines glauben, dass die Felsen die Eier ihrer mythischen Regenbogenschlange sind. Ein Teil des Geländes ist heiliger Grund und darf nicht fotografiert werden. Am frühen Morgen, kurz nach Sonnenaufgang strahlen die Felsen in kräftistem Rot.
Nach der Übernachtung auf dem einfachen Campingplatz mit Plumsklo und kostenlosem (unendlich langsamen) WLAN (über Sat) fahren wir die Straße wieder zurück Richtung Darvin. Hier hat es in der letzen Woche den ersten kräftigen Regen gegeben und das frische grüne Gras sprießt überall. In Mataranka machen wir einen kurzen Nachmittags-Stop und legen uns in eine Thermalquelle, oder besser gesagt in einen Thermalfluss. Zwischen Palmen hindurch schlängelt sich der lauwarme Bach mit kräftiger Strömung. Wir können uns gemütlich von einer Leiter bis zur nächsten treiben lassen. Ein Schild verspricht sogar, dass hier keine Krokodile baden.
200km weiter, in Pine Creek wurde vor 100 Jahren Gold gefunden. Ein kleines Museum zeigt Maschinen aus der Zeit des Goldrausches und einen historischen Bahnhof. Gleich hinter dem Ort zweigt die Straße zum Kakadu-Nationalpark ab
Eigentlich hat der Name nichts mit den überall in Australien zu findenden Kakadu- Vögeln zu tun, sondern ist von „Gagudju“ abgeleitet, der Bezeichnung der Aborigines für diese Landschaft. Der Park besteht aus felsigen Plateaus, zahlreichen Wasserläufen, die sich teilweise durch enge Schluchten zwengen und zahlreiche Wasserfälle bilden, sowie weite Ebenen. Viele Gebiete sind nur mit Allrad und oft auch nur mit zusätzlicher Genehmigung erreichbar. Die ersten Pisten sind bereits wegen der vergangenen Regenfälle gesperrt. An der Cooinda Lodge finden wir einen tollen Pool und einen guten Campingplatz für die Nacht. Für den nächsten Morgen buchen wir eine Bootstour auf den Yellow Water River. Wie fast alles in Australien ist auch dieser Ausflug nicht billig, aber immerhin gibt es für 60€ pP neben der 2 stündigen Flussfahrt hinterher auch noch ein gutes Frühstück in der Lodge. Die Tour ist unterhaltsam und gut, wir sehen viele Vögel und jede Menge Salzwasserkrokodile. Die bis zu 5m langen Tiere sind auch für die Menschen sehr gefährlich. Deswegen sollte man in dieser Gegend nur im Pool baden gehen und auf den Wanderwegen in Flussnähe immer besonders vorsichtig sein. Der Guid zeigt uns auch, wie hoch hier das Wasser in 2 Monaten, zum Höhepunkt der Wet-Saison, stehen wird. Dann ist hier kein Fluss mehr zu sehen, das ganze Gebiet wird dann zu einer riesigen Wasserfläche und der Park ist in weiten Teilen geschlossen. Die Temperatur soll dann noch höher sein, ich weiß aber gar nicht, ob das noch geht. Wir versuchen unsere Ausflüge am frühenVormittag zu erledigen, denn ab 10 Uhr wird es heiß und auch die Nacht ist nicht richtig kühl. An manchen Abenden haben wir um 22 Uhr immer noch 30 grd C und unser kleiner Ventilator leistet jeden Abend Schwerstarbeit.
Der Kakadu-Np ist neben den Vögeln auch berühmt für seine umfangreiche gut erhaltene Felsenkunst der Aborigines. Bis zu 20 000 Jahre alte Felszeichnungen sind am Nourlangie und am Ubirr Rock zu bewundern.

Vom Np führt eine gute Straße bis zum TopEnd von Australien, ins entlegene Darvin. Von hier aus ist es bis Sydney weiter als nach Jakarta in Indonesien und bis Vietnam ist nur ein paar km mehr.
In Darvin gibt es nur wenige historische Bauten, der Wirbelsturm Tracy hat Weihnachten 1974 mit 280km/h Windgeschwindigkeit nicht viel von der Stadt übrig gelassen. Trotzdem ist die Stadt interessant, wir schauen uns einen Wochen- und den Weihnachstmarkt ( in der klimatisierten Halle) an und genießen die schattigen Wege im Botanischen Garten. An einer kleinen Bucht, Doktors Gully, kann man täglich zur Flut die Fische mit der Hand füttern. Wegen der Quallen sind um diese Jahreszeit die Strände leer, dafür gibt es nördlich der Stadt gleich neben dem Strand einen kleinen See, in dem man baden kann. Das Wasser ist warm wie in der Badewanne und es gibt für uns auch ein schattiges Plätzchen für unsere Decke.
Nach 3 Tagen machen wir uns so langsam auf den weiten Weg Richtung Ostküste. Über 4200km sollen es bis Perth sein. Mit Einsetzen der Regenzeit kann es schon mal passieren, das die Straße, zumindest bis Broome, wegen Überflutung zeitweilig gesperrt wird. Eine Ausweich-Route gibt es nicht. An der Grenze vom Northern Territory zu Western Australia werden wir bei der Quarantäne-Kontrolle unsere Zwibeln und den Honig los. Ansonsten kann man auf dieser Strecke um diese Jahreszeit nur Fahren. Wir übernachten unterwegs auf den mit Toilette und Wassertank ausgestatteten Rastplätzen an der Strecke und sind froh, dass wir bei bis zu 43grd Außentemperatur eine gut funktionierende Klimaanlage im Auto haben. Bei Halls Creek machen wir einen kleinen Abstecher zum China Wall, einer senkrecht aufgetürmten freiliegenden weißen Quarz-Ader. Nach der halben Stunde sind wir froh, wieder im Auto sitzen zu dürfen. Entlang der Strecken stehen viele Flaschenbäume, die in ihrem dickbauchigem Stamm eine Wasserreserve für die langen Trockenperioden angelegt haben. Die Termitenbauten wechseln immer mal wieder die Form und sind bis zu 3m hoch. In größeren Abständen gibt es immer mal wieder ein Roadhouse mit kleiner Tankstelle und Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel. Auf Grund der großen Entfernungen sind hier natürlich die Preise erheblich höher, das Benzin kostet aber trotzdem immer noch viel weniger als in D. Allerdings brauchen wir bei den vielen km auch eine ganze Menge davon. Die elektronischen Anzeigetafeln an der Straße melden, dass zur Zeit alle Streckenabschnitte bis Broome open sind. Mehrmals machen wir unterwegs unsere Mittagspause im Auto bei laufender Klimaanlage, weil man draußen sofort durchgeschwitzt ist. So extreme Temperaturen hatten wir es bisher noch nie, aber in Küstennähe ist das dann auch schon überstanden.

Südkorea

2018-10-22T01:35:00.001-07:00

Bei der Reise 2018/19 werden wir das erste Mal von unserer langjährigen Tradition abweichen und nicht mit dem eigenen Bulli reisen. Der ursprüngliche Plan war ja, nach der Südafrika- Rundreise das Auto dort über den Sommer stehen zu lassen und dann im September die Verschiffung nach Australien zu organisieren. Ein aktualisierter Kostenvoranschlag hat dann aber schon für die Hinverschiffung rund 3000€ ergeben. Dazu kommt noch die Garage über den Sommer in SA, der Flug nach SA und zurück, um das Auto zu verschiffen, später dann die Rückverschiffung usw. Das war uns dann insgesamt doch etwas zu viel.
A lso geht es dieses Mal nicht mit dem eigenen Fahrzeug auf Reisen.
Zunächst mussten wir aber erst einmal ein Visum für Australien bekommen. Da wir 2015 etwas länger in Indien waren, wurde wegen dem dortigen Tuberkulose-Risiko ein Gesundheitszertifikat gefordert. Da das alles dauert, gab es das Visum erst im zweiten Anlauf ( und für die doppelten Kosten). Und da uns der Flug bis Australien zu weit war, haben wir uns als Zwischenstopp Süd-Korea ausgesucht. Und so geht es am 21.10. 2018 zunächst von Berlin über Helsinki nach Seoul, der Hauptstadt von Süd-Korea.
Da wir über die Nordroute (also Sibirien, Mongolei) fliegen, sind wir schon nach 8,5h in dem modernen Flughafen von Seoul. Mit dem Bus geht es fast direkt bis vor unsere Unterkunft. Das über Airbnb gebuchte Zimmer liegt direkt an einem Metro-Kreuz, wir kommen also einfach zu unseren verschiedenen Zielen in der Stadt. Da die koreanischen Stationsnamen schwer auszusprechen und noch viel schwerer zu merken sind, gehen wir keinen Schritt/Fahrt ohne Stadtplan. Am ersten Tag schlendern wir gemütlich durch die Straßen des traditionellen Namdaemun Market und ins moderne Myeongdon-Viertel mit Shoppingpalästen und der kath. Kathedrale. Während das Frühstück in der Unterkunft ganz europäisch ausfällt, gibt es zum Abend natürlich koreanisch in allen Varianten. Das heißt, mal sitzen wir auf dem Fußboden vor kleinen Tischen und löffeln unsere Suppe, mal wird der Kocher am Tisch angeheizt und dort das Mahl zubereitet. Die Vielfallt ist schon erstaunlich und meist auch recht lecker, dazu gibt es immer diverse Schälchen mit (teils recht scharfen) Beilagen. Am 24.10. geht es zu dem größten Palastkomplex der Stadt, dem 1395 fertig gestellten Gyeongbokgung Palast. An der Statue des Kaisers demonstrieren mal wieder einige Koreaner gegen das innige Hoffieren von Kim Jong un. Direkt vor dem Palasttor findet ein Food-Festival (Wettbewerb)statt, viele Kochteams stellen sich mit frisch zubereiteten Speisen der Jury. Und auch wir kosten so einige ungewöhnliche Varianten.
Der Palastkomplex erinnert von der Anlage her sehr an die Verbotene Stadt in Peking und ist sogar 25 Jahre früher erbaut. Im Inneren liegen mehrere Palasthöfe mit prächtigen Gebäuden hinter einander. Und das Ganze wirkt besonders interessant, da sich viele der Besucher im nebenan liegenden Viertel traditionelle koreanische Kleidung ausleihen. Vor dem National Folk Museum lauschen wir noch ein wenig der koreanischen Musik, die doch für unsere Ohren recht angenehm ist.
Am nächsten Tag besuchen wir das daneben liegende Bukchon Hanok Village und schlendern durch den der Rest der mittelalterlichen Bebauung der Stadt. Ansonsten bestimmen die vielen Hochhäuser das Stadtbild. Neben dem Viertel schließen sich zwei weitere Paläste mit den dazwischen gelegenen Secret Garden an. Der Garten ist jetzt besonders sehenswert, denn die vielen Bäume bilden mit ihrer Laubfärbung einen besonderen Kontrast zu den an kleinen Teichen und Pagoden. Nach dem Rundgang durch den Jongmyo Schrein, dem religiösen Zentrum der koreanischen Buddhisten, geht es über die Bummelmeilen der Insa-dong Street Richtung Metro. Das letzte Stück führt übrigens an einem Bach entlang, der mitten in der Stadt zwischen Hochhäusern und Hauptverkehrsstraßen zu einer ruhigen grünen Spaziermeile ausgebaut wurde. Richtig nett angelegt und übrigens so sauber, wie auch der Rest der Stadt. Hier liegt kein Papier oder Trinkbecher rum und Zigarettenkippen sowie so nicht, denn in der Stadt herrscht Rauchverbot. Die einzige Ausnahme bilden die wenigen kleinen Raucherpavillons in den Fußgängerzonen. Insgesamt also eine angenehme Stadt, denn auch die Koreaner sind sehr höflich, rücksichtsvoll und hilfsbereit. Selbst vor der vollen Metro gibt es kein Drängeln und Schieben.
In Seoul hat die Stadtmauer ein wenig das Flair der chinesischen Mauer. Die Verteidigungsanlage verläuft weiträumig über recht steile Berge um das alte Stadtgebiet herum. Da Teile auch heute noch im Militätgebiet liegen, geht es nur mit Registrierung und Pass auf den manchmal anstrengenden Pfad. Dafür entschädigt uns aber auch die Aussicht von den Bergen auf die Stadt. Unten wieder angekommen, gibt es gleich nochmal etwas zu sehen. Vor dem Palast findet mehrmals am Tag eine Wachablösung statt. In farbenprächtigen Uniformen marschieren die Soldaten zu interessant klingender Militärmusik. Am 28.10. endet unser interessanter Kurzbesuch in Seoul. Wir fliegen weiter über Kuala Lumpur nach Sydney.

Südafrika 3

2018-04-18T07:10:00.001-07:00

Da wir an der Grenze doch etwas länger mit dem Zoll diskutieren mussten, fahren wir erst spät in Richtung Zeerust weiter. In Boswana sind wir meist über fast menschenleere Straßen und durch ganz wenige Siedlungen gefahren. Hier in SA ziehen sich die Siedlungen kilometerweit an der Straße entlang und in die

angrenzenden Hügel hinauf. Es ist Sonntag und man geht an der Straße im schicken Kleidchen spazieren, also immer schön aufmerksam bleiben. Unser erstes Ziel ist der Marakele-Nationalpark nördlich von Johannesburg. Hier sollen eigentlich die Big Five zu sehen sein. Wir drehen von dem gemütlich gelegenen Campingplatz mehrere Runden durch den Park gedreht, sehen viele Antilopen, eine große Büffelherde steht uns im Weg. Die Big Five lassen sich nicht sehen, dafür schaut der Strauß, was es bei uns zum Frühstück gibt. Na es ist eben kein Zoo und man kann nicht immer Glück haben. Wir verlassen am 4.4. den Park und fahren oberhalb von Pretoria westwärts über die Panoramastraße nach Sabie. Über die sanften Drakens- Berge, durch ausgedehnte Waldgebiete führt die kurvenreiche Straße an vielen Wasserfällen vorbei.
Und hier gab es den ersten Goldrausch in Südafrika. Der Mac Mac- Fall und die Mac Mac-Potholes, in denen man schön Baden kann, zeugen von vielen schottischen Goldsuchern, die hier das Edelmetall aus den Flüssen und Bächen wuschen. Mit Pilgrims Rest ist eine kleine historische Goldgräber-Stadt erhalten geblieben. Die Wellblech- und Holzhäuser hätten auch im wilden Westen stehen können. Und vier kleine Museen zeigen, wie es damals die Leute gewohnt haben und wie ein Krämerladen von innen aussah. Im Digger-Museum wurde früher das Gold mit Pfannen im Fluss gewaschen und ich durfte es auch mal probieren. Ich bin wohl etwas zu spät gekommen. Da war nichts mehr zu finden, aber Spaß hat´s trotzdem gemacht. Nach so schwerer Arbeit belohnen wir uns mit einen Pancake in einem hübschen Wellblech-Cafe. Auf unserem Campingplatz wurde übrigens letztes Jahr die Meisterschaft im Goldwaschen ausgetragen. Ist schon toll, was es alles so gibt.
Wir fahren über Graskopf zum Blyderiver-Canyon. Er ist nach dem Grand Canyon und dem Fishriver-Canyon der drittgrößte der Welt.
Die Panoramaroute führt an Wasserfällen, schönen Aussichten, wie God`s Windows und Wonder View und tiefen Flusseinschnitten vorbei. Die Three Rondavels sehen aus wie 3 mit Gras gedeckte Rundhütten. Nach einer Übernachtung in einem rustikalen Bushcamp, fahren wir am nächsten Tag direkt zum nördlich gelegenen Phalaborwa Gate Eingang vom Kruger Nationalpark.
Der schon 1898 gegründete Nationalpark erstreckt sich über 350km entlang der Grenze zu Mosambik und ist das größte Schutzgebiet Südafrikas. Die großen Hauptstraßen sind geteert, man kann aber auch über unendlich viele Pisten seitwärts auf Entdeckungstour gehen. Durch die Größe des Parks gibt es neben der Tierwelt auch unterschiedliche Ökosysteme. Im nördlichen Buschland finden wir wieder viele Mopanewäldern, weiter südlich auch endlich einmal die riesigen Affenbrotbäume. Vom Letaba Restcamp geht es nach Süden. Wir sehen viele Antilopen, Gnus, Büffel, Giraffen und natürlich auch die Elefanten und Zebras. Am Satara Camp besuchen uns am Abend die Tüpfelhyänen direkt am Zaun. Es gibt zwischendurch immer mal wieder Picknick-Plätze, an denen man auch mal Aussteigen kann und an den Wasserstellen in den sonst meist trockenen Flussbetten auch mal Flusspferde und Krokodile zu Gesicht bekommt. Das Picknick kann allerdings schwierig werden, wenn an diesen Stellen auch die Affen wohnen. Wir waren einmal gerade beim Tisch decken, da kam mit affenartiger Geschwindigkeit ein Gesell vom Beobachtungsbaum herunter, ran an den Tisch und die Banane war weg, bevor wir überhaupt reagieren konnten. An einer anderen Stelle hatte eine größere Gruppe gerade den Frühstückstisch halb gedeckt, da war auch schon das ganze (und einzige) selbst gebackene Brot nach oben verschwunden. Das war dann wirklich kein Spaß mehr, wenn nur noch ein schmales Mahl bleibt. Der Mann neben uns hatte auch sein Sandwich in der Tüte dabei. Der possierliche, aber freche und aufdringliche Affe kam vom Baum, einmal um den Mann herum, konnte aber auch mit Zähne fletschen und fauchen nicht die Tüte erreichen. Irgendwann ist es dem jungen Mann doch zu viel geworden, er wollte ja eigentlich was essen und ist aufgestanden und zu seinem Auto gegangen. Auf dem Weg dorthin ist doch wirklich der Affe hinterher und hat ihm von hinten in die Wade gebissen. Glücklicherweise sind die größeren Tiere überhaupt nicht aggressiv und Raubkatzen haben wir leider in diesem Park nicht gesehen. Dafür hatten wir in Lower Sabie beim Abendessen im Restaurant ein paar Flusspferde im Wasser als Unterhaltung und auf dem Weg zum Skukuza Camp gab es endlich auch mal ein Nashorn zu sehen.
Normalerweise gibt es an jedem Camp eine Übersichtskarte mit Markierungen, wo am Morgen welche Tiere gesehen wurden. Dies gilt allerdings nicht für Nashörner, da die Wilderei an diesen Tieren ein echtes Problem in den Parks darstellt. Die Camps sind oft schön gelegen, sauber und bei dem schönen Wetter war auch der Pool eine angenehme Einrichtung. Entgegen unseren Befürchtungen konnten wir auch am Abend draußen sitzen.
Der Krugerpark liegt leider im Malariagebiet, aber vieleicht waren die Mücken wegen der Trockenheit nicht das Problem (so hoffen wir wenigstens, den ein Risiko bleibt immer und ob eine infizierte Mücke einen doch erwischt hat, weis man erst Wochen später. Zur Sicherheit haben wir aber auch ein Malariamedikament dabei).
Der südliche Teil des Parks ist landschaftlich sehr schön. Wir verlassen nach 5 Tagen und 550km den Park am Malelane Gate und schlafen kurz vor der Grenze zu Mosambik in Komaniport. 50km weiter beginnt schon das Königreich Swasiland.

Königreich Swasiland

An der Grenze gibt’s die Einreisestempel in dem Pass, Straßengebühr bezahlt und schon geht es an freundlichen Grenzern vorbei in ein ordentliches und freundliches Land. An den Straßen, die wir fahren, ist es überall sehr sauber. Ob das nun daran liegt, das hier keine Weißen am Wochenende freiwillig den Müll am Straßenrand aufsammeln, oder daran, das jede Menge Straßenfeger als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Schwarze eingerichtet sind, oder daran, dass der König gesagt hat, es wird nichts rum geschmissen, wir wissen es nicht, der Unterschied zu SA ist aber enorm. Das Königreich ist eine absolute Monarchie, es gibt auch eine eigene Währung, die Emalangeni. Sie sind direkt an den sa. Rand1:1 gekoppelt und man kann hier mit beiden Währungen bezahlen. Unsere erste Übernachtung machen wir im Mlawula NR. Der Campingplatz ist schön gelegen, sauber und wenn man nicht vergisst etwas Holz nachzulegen, hat man am Abend richtig heißes Wasser. Wir sind mit noch einem Deutschen Camper die einzigen Gäste. Sie hatten auf dem gleichen Schiff wie wir ihr Auto nach SA gebracht und hier treffen wir sie zum ersten Mal. Am Abend sitzen wir natürlich gemeinsam bei einem Glas Wein und tauschen Erfahrungen aus. Am nächsten Tag fahren wir durch Manzini ins Ezulwini Valley. An einem Hostel finden wir einen Platz zum Schlafen und treffen dort Tanja, unsere Reisebekanntschaft aus Namibia. Zufälle gibt es wirklich. Im dahinter gelegenen Mantenga NP schauen wir uns nach der Wanderung ein Cultural Village, ein typisches Swasidorf mit ihren Rundhütten an. Die Führung ist interessant, die anschließenden Tänze sind sehenswert und der Gospelchor ist wirklich ein Genuss für die Ohren.
Auf einem Geldschein hatten wir gelesen, dass der König am 19.4. seinen 50. Geburtstag feiert. In der Touri-Info erfahren wir, dass in Manzini, der größten Stadt des Landes, auch gefeiert wird. Also bleiben wir noch einen Tag und fahren dann zum Stadion der Stadt. Es ist gerammelt voll und wir brauchen etwas, bis wir drin sind. Der König Mswati III kommt und wird mit viel Jubel begrüßt. Die Clan-chefs sitzen in ihrer traditionellen Kleidung gegenüber und dazwischen marschiert das Militär auf. Zur Kapelle bieten die Soldaten eine interessante Aufführung. Bei der Rede verkündet der König übrigens das Swasiland künftig Kingdom of eSwantini heißen soll. Naja. An den Straßen wird für das leibliche Wohl gesorgt, wir machen uns am Nachmittag trotzdem auf den Weg zur Grenze. Auch hier geht es wieder sehr freundlich und schnell.
Und gleich hinter der Grenze schlafen wir im Polongo NP auf dem ehemaligen Campingplatz. Der Platz wird nicht mehr groß in Ordnung gehalten und hat keine Versorgung mehr. Wir brauchen aber auch nichts und sind dafür die Einzigen hier. Am Morgen stehen hinter dem Auto die Giraffen und Springböcke, etwas weiter weg grasen ein paar Büffel und Gnus. Am nächsten Tag wollen wir uns an der Küste bei St.Lucia den iSimagaliso-Wetlandpark ansehen. Der Park ist Unesco-Welterbestätte und hat eine reichhaltige Tierwelt in 5 Ökosystemen zu bieten: Ozean, Strände, Seen, Feuchtgebiete und Küstenwald. Die Rundfahrt ist sehr interessant und kurz vor der Ausfahrt haben wir nun endlich auch mal eine hautnahe Begegnung mit den afrikanischen Breitmaul-Nashörnern. Sie kommen uns am Straßenrand entgegen und lassen sich beim Grasen durch nichts stören. So aus der Nähe sind es schon gewaltige Tiere, die Fotos haben echt noch gefehlt. St. Lucia ist ein richtiger Touri-Ort, das Hake-Filet im Fischrestaurant war trotzdem lecker.
Am 22.4. fahren wir weiter ins laute Durban und lassen es uns beim Inder noch mal schmecken. Da sich unsere Südafrika-Rundfahrt so langsam dem Ende zu neigt, hatten wir in der Zwischenzeit die Rückverschiffung für unser Auto geklärt. Da sich der Termin etwas nach hinten verschoben hat, können wir noch ein paar zusätzliche Tage an einem netten Platz verbraten. Hier wird es ja, je weiter wir nach Süden fahren, immer kühler. Also statten wir unserem Campingplatz bei Port Edward noch einmal einen Besuch ab. Der Platz TO Strand bietet eine günstige Wochenpauschale an und hat sogar noch ein paar freie Parzellen. Hier sind nämlich um den 1.5. Schulferien und so rollt dann am Morgen ein Auto nach dem anderen auf den Platz. Die meisten sind mit Familie und Zelt gekommen, aber es ist ja ein großer Platz. Seit dem Februar ist das Meer doch schon empfindlich kühler geworden, wir stürzen uns trotzdem in die oft hohen Wellen und haben neben viel Wind auch einige schöne Strandtage.
Am 6.5. geht es zurück nach Port Elizabeth, da wir am nächsten Tag schon alle Einzelheiten der Verschiffung mit dem Agenten absprechen wollen. Nachdem alles geklärt ist, fahren wir zum Abschluss noch ein letztes Mal für 2 Tage in einen NP, in den Addo Elefantenpark. Wider Erwarten sieht der Park kam verändert aus. Anders als in anderen Landesteilen muss es hier in den letzten Monaten kaum geregnet haben. Dafür sind natürlich wieder viele Tiere an den Wasserlöchern versammelt. Wir sehen viele Elefanten, Zebras, Büffel und Antilopen. Der Park macht seinem Namen alle Ehre, manchmal läuft eine ganze Herde dicht an den Fahrzeugen vorbei zum Wasser. Am 10.5. wird noch mal der Bulli von dem Pistenschlamm und –staub befreit, wir beziehen ein Zimmer und machen das Auto fertig für die Verschiffung. Da das Schiff erst am 17.5. beladen wird muss der Bulli nach der Zollkontrolle für ein paar Tage ins Zolllager. Wir fliegen am 13.5. über Johannisburg und London nach Hause. Leider verzögert sich die Verschiffung des Bullis durch einen Streik der Hafenarbeiter weiter, so dass wir erst am 15.06. unser Auto in Bremerhaven in Empfang nehmen können. Die Verschiffung hat gut geklappt, es hat keine Beschädigung am Auto gegeben und auch die Versiegelung der Fahrzeugtüren ist unbeschädigt. Leider muß es diese Sicherung in Südafrika nicht gegeben haben, denn im Inneren sind alle Fächer durchwühlt. Wahrscheinlich haben sich die Frauen im eigentlich sicher beschriebenen Zolllager intensiv in unserem Bulli bedient. Fast die gesamte (selbst die schmutzige) Wäsche ist gestohlen, auch die Andenken und Geschenke für die Enkelkinder sind weg. Alle Kosmetikartikel, selbst unsere Waschtaschen sind verschwunden, das Werkzeug, der neue kleine Kompressor und was sich sonst noch für Haus und Garten angesammelt hat ist noch da.
Im Fazit kann man sagen, das Südafrika ein sehr schönes Land ist. Es gibt viele tolle Nationalparks und jede Menge schön gelegener Campingplätze. Leider ist die schwarze Kriminalität so massiv, das einem von den Südafrikanern immer wieder davon abgeraten wird, sich irgendwo frei zum Übernachten hin zu stellen. Irgendwie bleibt das das Gefühl von Freiheit ein wenig auf der Strecke. Wir haben so einige Touristen persönlich getroffen, die auf ihrer Reise bestohlen wurden.

Botswana

2018-04-18T07:08:00.005-07:00

Eigentlich hatten wir eine größere Runde durch Botswana geplant. Das hätten wir aber besser im Herbst vor der Regenzeit machen sollen. Nun hat es dermaßen viel im Norden des Landes geregnet, das ein Besuch des Chobe-NP und des Okavanga-Deltas zur Zeit keinen Sinn macht.
Da wir hoffen die gleichen Tiere auch in den südafrikanischen Nationalparks zu sehen, fahren wir nur zügig durch Botswana durch. Die Grenzabfertigung in Buitepost geht schnell und reibungslos. Wir zahlen fürs Auto Straßenbenutzungsgebühr und Versicherung und bekommen unseren Stempel in den Pass. Die oft im Internet angegebene Tourismusgebühr von $ gibt es nicht. Mit Tanja, unserem zusätzlichen Passagier, geht es durch flaches endloses Buschland. Hier gibt es fast keine Zäune entlang der Straße. Dafür grasen unendlich viele Rinder und Esel neben der Straße. Und wenn eine Kuh auf der anderen Seite besseres Gras sieht, dann lässt sie sich durch nichts bremsen, also bremsen wir lieber. Da wir keinen Geldautomaten finden, der unsere Kreditkarten akzeptiert und uns mit Pula, der botswanischen Währung, versorgt, bezahlen wir die Tank- und auch die Campingrechnung in Kang mit der Kredit- Karte. Und da auch noch Ostern ist, gibt es bei uns natürlich auch selbst gefärbte Ostereier und etwas Süßes zur Feier des Tages. Nach 2 Tagen und800 km sind wir schon an der Grenze zu Südafrika bei Skipads. Auch hier sind wir schnell durch die botswanische Abfertigung, nur beim südafrikanischen Zoll gibt es Probleme. Die Beamtin will uns einfach keinen Einfuhr-Stempel in unser Zollpapier für das Auto geben. Eigentlich ist das ja richtig, denn wir sind ja nie aus der Südafrikanischen Zollunion ausgereist, aber alle anderen Grenzen wollten sich unbedingt mit einem Stempel in unserem Papier verewigen. Hoffentlich gibt das keine Probleme bei der Rückverschiffung.

Namibia 2

2018-03-01T22:59:00.004-08:00

Am 2.3.18 fahren wir das zweite Mal über die Grenzstation Vioolsdrif nach Namibia. Die Grenzabfertigung erfolgt heute schneller, da wir keinen Bus mit Rucksackreisenden vor uns haben. Wir hatten Ai-Ais schon bei unserem ersten Aufenthalt in Namibia besucht, also fahren wir zügig auf den guten Teerstraßen über Keetmannshoop bis nach Goageb. Ab hier beginnt unsere Piste durch die Namib-Naukluft Region nach Norden. Unsere erste Station machen wir am Duwisib Castle. Der deutsche Adlige Hansheinrich von Wolf hat sich hier 1908 seinen Traum erfüllt und mitten in der Wüste aus Naturstein ein kleines Schloß errichtet. Das gesamte Mobiliar ließ er aus Deutschland kommen und mit dem Ochsenkarren in die Wüste bringen. Rittersaal, Herrenzimmer, Biedemeiersalon, ein gemütlicher Innenhof, alles war vorhanden. Leider konnte er nicht allzu lange sein Herrenhaus genießen. 1914 wurde er einberufen und ist noch im gleichen Jahr in Frankreich gefallen. Heute ist alles gut restauriert, wieder mit den Originalmöbel ausgestattet und hat so mitten im Nirgendwo gelegen schon so einen eigenen Charme.
Wir machen uns anschließemd weiter auf den Weg nach Norden. In diesem Teil des Landes gibt es keine geteerten Straßen. Nun sind ja Pisten eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie etwas gepflegt werden. In Namibia hatten aber im Herbst die Straßenbauarbeiter für höhere Löhne gestreikt. Wie auch immer, Namibia schmückt sich gern mit Superlativen. Wir sind ja viel in der Welt herum gekommen und können bestätigen, das sind die weltweit schlechtesten Pisten, auf denen wir jemals gefahren sind. Auf den fast 800km Piste bis Walvisbay hatten wir eine Straßenbaustelle und vier Straßenhobel gesehen, von denen allerdings 3 gemütlich Pause gemacht haben. Durch den starken Verkehr haben sich bis zu 10 cm hohe Waschbrettpisten gebildet, über die selbst die Geländewagen ihre Mühe haben. Wir sind zeitweise im Sand neben der Piste gefahren, aber oft ging nicht mal das. Dann sucht man mühevoll die Stellen mit den wenigsten Buckeln und rumpelt so dahin. Damit es bei dem Wahnsinns-Tempo nicht langweilig wird, haben wir als Wettbewerb die am Pistenrand liegenden kaputten Reifen gezählt und sind auf über 100 gekommen. Die miserable Piste ist also auf alle Fälle gut fürs Reifengeschäft.
Bei unserer Übernachtung auf der Farm Hauchab Fontain konnten wir inmitten der kargen Landschaft in einer klaren kühlen Quelle baden. Die hat wohl auch anderen gefallen, denn als wir wieder draußen waren, schlängelt sich eine 1,5m lange schwarze Schlange durch das Badewasser. Bei Seisriem führt eine Teerstraße im NP vom Camp bis zu den roten Sand-Dünen von Sossusvlei. Bei heftigem Sandsturm geht es über 60km in die Namib. Vor Sonnenuntergang legt sich der Wind und die Sandberge erstrahlen in einem satten Rot. Die über 300m hohen Dünen zähle zu den zweithöchsten der Welt, aber soweit sind wir nicht hinauf geklettert. Am Abend wollten wir anschließend zur Erfrischung noch einmal in den Pool am Camp steigen, aber im Sandsturm haben wir es gerade bis zum Waschhaus geschafft. Am nächsten Morgen geht es auf der desolaten Piste weiter an vielen luxuriösen und teuren Nobel-Lodges vorbei. Auf der einen Seite immer wieder in Sichtweite die roten Dünen der Namib und auf der anderen Seite erheben sich die Naukluft Berge. In Solitär wird noch mal vollgetankt, denn die nächsten 200km Piste gibt es mal wieder keine Tanke und auf dieser Strecke brauchen wir doch so einiges mehr als normal. Vor der Tankstelle stehen einige alte Autos, hier in dieser trockenen Luft rostet das Blech kaum. Bisher sind in diesem Jahr nur 0,5mm Regen gefallen und eigentlich sind jetzt die Regenmonate. In den letzten 3 Jahren hat es hier viel zu wenig geregnet, die vielen vertrockneten Äste und Bäume zeigen das auch. Zum Abend ist kein Campingplatz in der Nähe, wir finden abseits in einem Flusstal eine Piste zu einem Wasserloch. An einer sicheren Stelle übernachten wir, bleiben aber nach Anbruch der Dunkelheit lieber im Auto. Im weichen Sand gibt es neben vielen Abdrücken der verschiedenen Antilopen auch etliche Spuren von Großkatzen. Dass man in solchen Trockentälern seinen Platz mit Bedacht suchen sollte, sehen wir 50km weiter. Dort wälzt sich die lehmige Flut eines heftigen Regens durch den sonst trockenen Kuiseb Canyon. Die letzen 100km geht es durch eine flache staubtrockene und vegetationslose Ebene. Am Vogelfederberg, einem stark erodierten Granitfelsen, können wir noch ein wenig klettern. Dort bleiben wir auch gleich über Nacht, bevor wir das letzte Stück auf guter Piste bis Walvis Bay fahren.
Diese ehemalige britische Exklave war der einzige natürliche Hafen an der namibischen Küste und wurde schon von Dias vor der Kap-Umrundung genutzt. Das älteste Gebäude des Ortes ist die Rheinische Missionskirche. Es wurde 1879 in Hamburg gebaut, für den Seetransport zerlegt und hier wieder aufgebaut. Die Promenade entlang einer Lagune mit vielen Flamingos und Pelikanen ist von hübschen Villen gesäumt. 30km weiter liegt schon Swakopmund. Hier ist die koloniale deutsche Vergangenheit allgegenwärtig. Überall deutsche Bezeichnungen, der Bäcker ist neben dem Fleischer, um die Ecke liegt die Bsimark Street mit einer alten Kaserne, heute die etwas herunter gekommene Jugendherberge. Hier wurde das Eisenbahn-Baukommando untergebracht, das 1911 mit dem Bau der Landungsbrücke, der Jetty begonnen hat. Ein Stück weiter steht das wohl schönste Gebäude der Stadt, der alte Bahnhof, heute ein Luxushotel. Die Stadt ist sehr großzügig angelegt, die Staßen haben eine Breite, um das Wenden der Ochsenkarren zu ermöglichen. Nach 2 Tagen fahren wir die Küste weiter nordwärst in Richtung Skeleton Coast. In dieser unwirklichen Gegend liegen wegen ungünstiger Meeresströmungen unzählige Schiffswracks, wir kommen schon vor Hentiesbaai am ersten vorbei. Eigentlich wollten wir ab hier die Piste Richtung Brandberg nehmen, bei der Nachfrage an der Tankstelle wird uns wegen der schlechten Piste abgeraten. Also drehen wir wieder um und fahren zurück nach Swakkopmund und weiter nach Osten bis Okahandja. In der Nähe der Stadt liegen die Reste der Missionsstation Groß Bramen an einer heißen Quelle. Hier wurde erst vor wenigen Jahren ein modernes Ressort mit großer Schwimmhalle errichtet, aber es sind kaum Gäste da. Wir bleiben wegen der hohen Preise auch nur eine Nacht und sind meist in der Schwimmhalle und den toll angelegten Pool die einzigen. Da wir weiter in nördliche Richtung, d.h. in noch wärmere Regionen fahren wollen, legen wir einem kleinen Camp in Okahandja einen Bautag ein. Die Seitenfenster bekommen ein Moskitonetz und über dem Bett wird für eine frische Brise in der Nacht ein Ventilator montiert. Anschließend fahren wir zum Waterberg-NP. Hier fand 1904 der Herero-Aufstand gegen die deutsche Kolonialmacht sein schicksalhaftes Ende. Tausende Herero flüchteten in die trostlose trockene Omaheke-Steppe und fanden dort ihren Tod. Auf das Waterbergplateau wurden viele interessanteTiere aus der Caprivi-Region umgesiedelt. Leider kann man nur mit einer geführten Tour dort hinauf. Wir fahren auf schlechter Piste bis zum Camp, bleiben aber bei 35€ Campinggebühr plus Eintritt auch nur eine Nacht auf dem sehr einfachen Platz, auf dem wir beim Frühstück sogar Besuch haben. Vom Camp aus kann man u.a. eine Wanderung hoch an den Rand des Plateaus machen und hat einen schönen Blick auf das umliegende Buschland.Tiere bekommen wir nicht vor die Linse, dafür haben auch hier die Termiten riesige Wohnbauten errichtet. Wir fahren vom Waterberg westwärts über Outio nach Khorixas und übernachten dort am Beginn der Piste auf dem Campingplatz. Hier gibt es sogar ein gutes Wlan und natürlich auch den obligatorischen Pool. Am Morgen geht es weiter Richtung Twvfelfontein. In der trockenen Gegend wachsen viele Mopane-Bäume und hier finden wir auch zum ersten Mal die Welwitschia-Pflanzen. Diese urtümlichen Pflanzen können viele hundert Jahre alt werden. Sie treiben nur zwei breite Blätter aus und sammeln aus der Luft die notwendige Feuchtigkeit zum Überleben. Da es hier in den letzen Wochen etwas geregnet hat, haben fast alle Pflanzen Blütenstengel getrieben, man kann gut die männlichen von den weiblichen Pflanzen unterscheiden. Ein Stückchen die Piste weiter wird es noch älter, hier finden sich mehrere versteinerte Wälder. An der Farm Blaukraans liegen ganze Stämme dieser 300 Mio Jahre alten Fosilien und man kann kleinste Details bis zu den Jahresringen erkennen. Unsere Damara-Führerin erzählt uns auf dem Rundgang auch vieles über die hier wachsenden Pflanzen und ihre heilende Wirkung. Wir übernachten im Camp Abu Huab an einem trockenen Fluß. Der Zustand des Camps stimmt noch haargenau mit der Beschreibung unseres 10 Jahre alten Reiseführers überein, nur der Preis hat sich auf 25€ erhöht. Es gibt immer noch die Freiluftdusche (ohne Türriegel) und auch von dem kaputten Freiluftklo kann man sowohl zum Nachbar, als auch durch den durchsichtigen Vorhang zum nächsten Zelt schauen. Gut, dass wir unsere Toilette im Auto haben. Über die sandige Piste geht es zur Twyfelfontein, der zweifelhaften Quelle. In der Nähe dieser nur zeitweise wasserführenden Quelle stehen die Reste eines kleinen Farmhauses. Hier haben aber auch schon vor Tausenden von Jahren Menschen gelebt und auf dem glatten Sandstein zahlreiche Felsgravuren hinterlassen. Alle möglichen Tierarten sind abgebildet. Neben Löwen, Elefanten, Giraffen und Nashörnern findet man auch Seelöwen und Flamingos an verschiedenen Stellen. Ein Stück weiter kommen wir zu den Orgelpfeifen. In einer kleinen Schlucht finden sich bis zu 5m hohe Basaltsäulen mit regelmäßigen glattwandigen Formen. Und gleich dahinter liegt der verbrannte Berg. Der schwarze Berg aus schlacke-artigem Gestein sieht in der Sonne aus, als hätte er eben noch gebrannt. An dieser Piste gibt es auch noch das Wondergat, ein unscheinbares Loch in der Erde, das mehrere hundert Meter tief sein soll. Weit hinein schauen kann man zwar nicht, aber am Rand hat man schon ein ungutes Gefühl. Hier ist vor langer Zeit eine unterirdische Höhle eingebrochen. Was da wohl unser TÜV zu dem fehlenden Geländer sagen würde? Auf dem Rückweg über die furchtbare Piste kommen wir an einem verlassenen Camp vorbei. Da es bis zum nächsten Camping noch mehrere Stunden Fahrt sind, krabbeln wir hinter den Berg und bleiben eine Nacht in der Einsamkeit. Am Morgen fahren wir bis zum letzen Campingplatz vor dem Etosha-Nationalpark. Leider hat es in den letzen Tagen sehr ergiebige Regenfälle in der Gegend gegeben. Wir müssen durch tiefe Pfützen bis zum aufgeweichten Campingplatz. Unser Zeltnachbar kommt am nächsten Morgen nur mit Allrad von seinem schmierigen Platz herunter. Eigentlich wollten wir mehrere Tage im Etosha bleiben. Da jetzt aber die Tiere überall Wasser finden, lohnt sich das Warten an einem Wasserloch nicht. Also fahren wir am südlichen Anderson Gate in den Park hinein und die 150 km bis zum östlichen Ausgang an einem Tag durch. Eine Übernachtung im Park für uns zwei wäre mit 45€ auf den ganz einfachen Plätzen auch nicht gerade günstig. Durch den etwas trüben Tag sehen auf dem Weg immer an der Etosha Pfanne entlang doch sehr viele Tiere. Unzählige Antilopen, Zebras und Giraffen fressen sich an dem frischen grünen Gras mal so richtig satt. Elefanten und Löwen bekommen wir nicht zu Gesicht, dafür haben wir Glück. Ein Gepard liegt neben seinem Mittagsmal, einer kleinen Antilope, direkt neben der Piste im Busch. Er lässt sich überhaupt nicht stören und wir kommen ganz dicht an ihn heran. In Namutoni verlassen wir den Park und schlafen auf der Gastfarm Sachsenheim. Im südlichen Afrika haben viele Farmen die Touristen als lukrative Einnahmequelle entdeckt und zahlreiche Ferienhäuser und Campingplätze errichtet. Sie sind meist nicht besonders günstig (aber was ist das in Namibia schon), aber eigentlich immer sehr liebevoll eingerichtet und auch sauber. Wegen dem vielen Regen müssen wir hier nun unsere Reiseplanung etwas ändern. Eigentlich wollten wir weiter durch den schmalen nördlichen Caprivi-Zipfel nach Sambia, Botswana und zu den Viktoriafällen. Mehrere Reisende haben uns aber nach den heftigen Regenfällen von sehr schwierigen Verhältnissen unterwegs und in dieser Gegend berichtet. Da die Tierwelt im Süden von Afrika doch sehr identisch ist, entscheiden wir uns, lieber etwas länger in hoffentlich trockneren südafrikanischen Nationalparks zu verbringen. Also schlagen wir wieder die südliche Richtung ein und fahren nach Grootfontein. Dort ist vor 70 Tsd. Jahren der Hoba-Meteorit herunter gekommen. Der 70 Tonnen schwere Meteorit ist fast 2m lang und besteht im wesentlichen aus Eisen und Nickel. Auf dem Campingplatz in Otjiwarongo treffen wir einen Schweizer, der mit Fahrrad und Hund auf dem Weg vom Nordkap zum südlichsten Punkt Afrikas, zum Cap L`Agulhas , unterwegs ist. Er hat uns ein paar Erlebnissen aus dem Herzen Afrikas geschildert und wir bereuen unsere Entscheidung nicht, mit dem Bulli den Seeweg hierher gewählt zu haben. Die Zeiten, wo eine Afrika-Durchquerung noch richtig Spaß gemacht hat, sind wohl vorüber. Unsere letzte Station machen wir in Windhoek, der Hauptstadt Namibias.

Das moderne Zentrum ist eigentlich sehr übersichtlich und konzentriert sich im Wesentlichen um die Post Street mit dem Uhrenturm. Hier stehen auch die nicht verglühten Reste des Gibeon-Meteoriten. Die Hochhäuser haben die meisten alten Gebäude verdrängt, etwas oberhalb liegt die 1910 geweihte Christuskirche in der Nähe der Regierungsgebäude. Eine moderne Großstadt mit modern gekleideten Leuten, wir gehen noch schön Essen und verlassen am Abend die Stadt schon wieder.
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Südafrika 2

2018-01-16T12:04:00.002-08:00

Ein paar Meter hinter der Grenze liegt gleich das Camp Mata Mata. Hier gibt es eine Tankstelle, einen Shop und auch einen kleinen Pool. Wir finden einen schattigen Platz mit Sicht auf das beleuchtete Wasserloch. Auf dem Platz tummeln sich unzählige Erdhörnchen und auch possierlichen kleinen Erdmännchen. Zum Abend streicht eine afrikanische Wildkatze am Wasserloch vorbei. Sie sieht wie unsere frühere Hauskatze aus, nur etwas größer. Sonst ist trotz der extremen Trockenheit am Wasserloch überhaupt nichts los. Wir starten am nächsten Morgen sehr früh, um ein paar Großkatzen, für die der Park bekannt ist, zu erleben. An der Piste liegen bis zum Südeingang des Parks bei Twee Rivieren alle 10km ein Wasserloch. Die Brunnen wurden im 1.Weltkrieg von der Britischen Armee zur Truppenversorgung für den Einmarsch nach Deutsch-Südwest –Afrika gebaut. Von den vielen Giraffen, die wir beim ersten Mal schon beim 2. Wasserloch gesehen hatten, ist nicht eine zu sehen. Dafür liegen ein paar Wasserlöcher weiter 6 Löwen im Schatten eines Baumes und warten auf einen unvorsichtigen Gemsbock. Nach einer Stunde warten die und wir immer noch, im Auto wird es langsam schön warm. Also fahren wir weiter an roten Dünen vorbei, immer im trockenen Flusstal des Auob River entlang. Hier hat es lange nicht geregnet, viele Cameldorn- Bäume sind vertrocknet, die Tiere finden aber dennoch genügend zwischen den Büschen und im Steppengras. Ein Stück weiter sitzt einsam ein einzelner alter Löwe mit üppiger brauner Mähne unter einem Baum. Wir sehen noch viele Giraffen, verschiedene Antilopen und ein paar Geparden. Mit dem abgesenkten Luftdruck in den Reifen und etliche kg leichter kommen wir diesmal ohne Probleme über die Piste. Vor dem Parkausgang Twee Rivieren müssen wir noch einmal im Park übernachten. Mit solch einer Vorschrift kann man seine Camps und Charletts auch voll bekommen. Am nächsten Morgen bekommen wir gleich neben der Rezeption beim Grenzbeamten unseren Einreisestempel in den Pass und weiter geht es über Upington Richtung Kimberley. Die Entfernungen sind hier riesig wie die Farmen, die Buschsteppe ist karg, wir sehen vereinzelt Schafe und Ziegen hinter den Zäunen. Ein Schild weist auf die nächste Tankstelle in 150km Entfernung hin, die sich dann auch nur in einer keinen Hausansammlung versteckt. Dann geht es von der Hochebene etwas runter, da liegt dann das große Kimberkey doch schon fast im Grünen. 1866 wurden hier die ersten Diamanten am Oranje-River gefunden. 3Jahre später setzte mit den Diamant-Funden in einer Gesteinsschicht der Diamantrausch ein. Im jetzigen Zentrum der Stadt entstand das Big Hole, des größte jevon Menschenhand gegrabene Loch. In der Mine, die später als Bergwerk bis in über 1000m Tiefe vordrang, wurden über 2,7 t Diamanten gefördert. Hier wurde auch der Diamant-Konzern De Beers begründet. Von einer Plattform kann man einen Blick in das über 200m tiefe Loch schauen, bei einem Rundgang durch unterirdische Stollen einen Einduck von der Untertagearbeit der Diamantschürfer gewinnen. Ein Museum zeigt in einem begehbaren Tresor die verschiedenen ungeschliffenen Diamantarten und Kopien vieler berühmter Diamanten. Neben der Mine sind mehrere Straßenzüge der Siedlung der Minenarbeiter mit Geschäften, Bürogebäuden, Wellblech-Hütten und Kneipen erhalten. In der Garage steht das erste Auto des Managers der Mine, in den Schaufenstern liegen die Waren aus dem letzen Jahrhundert, aus der Kneipe tönt der Gesang der Minenarbeiter. Alles ist perfekt erhalten oder restauriert. Man schlendert an der Wellblech-Kirche vorbei und fühlt sich um 120 Jahre zurück versetzt. Wir lassen uns zur Live-Musik ein leckeres Steak schmecken, drehen noch mal eine Runde durch die Siedlung und schlafen gleich nebenan im Carpark. Am Morgen geht es weiter in Richtung Johannisburg. Vorher wollen wir aber noch einen Abstecher nach Sun City und zum Pilanesberg- Game Reserve machen. Laut Reiseführer ist Sun City die afrikanische Antwort auf Las Vegas. Wir waren in beiden, uns hat Sun City nicht viel gegeben. Wir wollten aber auch nicht in die Hotels mit ihren vielen Spielautomaten, sondern uns ein wenig

die Stadt anschauen. Naja, eigentlich ist Sun City eine Ansammlung von mehreren Hotels, wo man schon vorher Eintritt zahlen muss. Es gibt eine Reihe Freizeitaktivitäten, wie Schwimmbad, Canopy, Golf oder ein Labyrinth, aber alles kostet extra. Mit dem Eintritt kommt man also eigentlich nur bis zum nächsten Kassenhäuschen. Die Deko zu Lost City war ganz nett, aber sonst war nix los. Wir sind noch ein wenig durch den schön angelegten Park spaziert, haben uns in ein Hotelpool gemogelt, das war es dann. Zu dem Komplex gehört auch ein Wildpark in den Pilanesbergen. Beim Aufbau wurden in einem weitläufigen Gebiet um einen erloschenen Vulkan über 10000 Tiere angesiedelt, darunter auch die Big Five. Da es im Umkreis keine weiteren

Campingplätze gibt, haben wir in dem parkeigenen Camp geschlafen. Morgens ging es dann über die meist asphaltierten Straßen in eine Landschaft mit mehreren angestauten Seen . Viele Sun City-Besucher starten von ihrem Hotel auch eine organisierte Safari durch den Park. Wir sehen hier auch endlich einmal Rinos, leider meist im Wasser und dann schauen nur die Ohren und die

Nasenlöcher aus dem trüben Nass. Dafür gibt es jede Menge Elefanten, Giraffen, viele Antilopen, Gnus. Zum Abend entdecken wir auch mal ein trockenes Rino und entfernt auch einige Nashörner. Wir fahren am nächsten Morgen auf den schönen Campingplatz bei Rustenburg und verbringen dort noch etwas Zeit, bis es nach Johannisburg geht. Hier hatten wir uns im Oktober einen schönen und sicheren Platz bei Peter angesehen und warten nun auf unseren Rückflug nach Deutschland. Wegen einer Familienfeier unterbrechen wir unsere Tour durch das südliche Afrika für 2 Wochen und lassen so lange den Bulli auf seinem Grundstück. Am 14. 01. geht unser Flieger ab Joburg und Peter ist so nett und bringt uns zum Flughafen. Ohne Probleme geht es über Doha nach Berlin, wo wir von unserem Sohn abgeholt werden. Wir bleiben 2 Wochen in Deutschland, dann geht es wieder zurück nach Südafrika.

Auch dieses Mal werden wir wieder problemlos von Peter abgeholt und zu seinem Grundstück gebracht. Der Bulli ist noch da und hat auch die Unwetter gut überstanden. Nach dem Einkauf kann

es also am nächsten Morgen gleich wieder los gehen. Unser erstes Ziel ist der nördlich von Lesoto gelegene Golden Gate Nationalpark.Von dem schön gelegenen Campingplatz haben wir einen tollen Blich auf die sich in der Abendsonne rötlich färbenden Sandsteinformationen. In der Nacht entlädt sich donnernd ein Gewitter in den Bergen. Wir so oft, scheint zum Frühstück wieder

völlig unschuldig die Sonne vom Himmel. Am Morgen geht es bei klarer Luft auf einem Wanderweg in die üppig bewachsenen stark zerklüfteten Hänge. Am Mushroom-Trail sehen die Felsen wie gigantische Pilze von unten aus, im nächsten Seitental stürzt ein Wasserfall über die Kante, die Echo Ravine macht ihrem Namen wirklich Ehre und zum Höhepunkt schauen wir uns nach 6h das Ganze von oben, vom Brandwag-Felsen an. Die weitere Straße führt immer in Sichtweite der steil aufragenden Drakensberge an der Grenze zum Königreich Lesoto entlang. Leider gibt es hier keine für uns passierbaren Straßen über die Berge. Unterwegs machen wir einen Abstecher zu einem Cultural Village der Basotho. In dem Museumsdorf erfahren wir viel über das frühere Leben dieses hier ansässigen Volkes. Ich lasse mir vom Medizinmann die Zukunft vorhersagen (leider kennt auch unser Führer die Übersetzung nicht), wir dürfen das Sotho-Bier kosten ( wer weiß, was da alles drin ist), ich werden standesgemäß als Chief eingekleidet und muss grimmig schauend auf dem Thron Platz nehmen. Edith darf eine meiner Frauen sein, nachdem sie in der Küche ein wenig geholfen hat. Ist schon interessant, wie sich ihre Kultur über die Jahrhunderte verändert hat.
Die Gebirgskette der Drakenberge zieht sich über 200km von Norden nach Süden. Über Stichstraßen kann immer wieder Teile des Nationalparks besichtigen. Unseren ersten Stopp machen wir am Royal Natal-NP. Vom Camp geht es in die dramatische Berglandschaft mit dem steil aufragenden Amphitheater. Die halbkreisförmige 8km lange Felswand reicht bis über 3000m Höhe und ist von zahlreichen Klippen und Schluchten durchzogen. Die Zulu nannten dieses imposante Gebirge Quathlamba- „Festungswall der Speere“. Hier stürzt auch der zweithöchste Wasserfall aus 3282m über mehrere Stufen 850m in die Tiefe und auch der Wanderweg in diese Region ist schon etwas anspruchsvoller und nicht immer ganz ungefährlich. Bevor man am Morgen startet, muss man sich in ein Rettungsregister eintragen und sogar ankreuzen, ob man die richtigen Wanderschuhe an hat und Regensachen, Trinkwassser usw. nicht vergessen hat. Der zweite Abstecher führt uns ins Champangne Vally zum Park Monk`s Cowe. Im Cafe Waffle Hut haben wir vorher neben einer süßen Waffel mit Vanille- Eis auch mal die typisch südafrikanische herzhafte Variante mit Bobotie probiert und es hat sogar geschmeckt. Hinter dem Camp liegen drei hohe Gipfel mit dem Campangne Castle mit über 3000m. Wir wandern auf einem schönen Trail durch das Tal bis zu einem Wasserfall. Hier bildet der Bach im Wald auch mehrere Pools, in denen man schön Baden kann. Durch die Bäume sind leider die Wolken überhaupt nicht zu sehen und während wir uns zum Rückweg aufmachen, fallen die ersten Tropfen. Der Weg führt immer mal wieder durch dichten Wald, aber der Regen wird immer dichter. Das kniehohe Gras am Weg wird immer nasser, an der letzten Bachquerung brauchen wir unsere Schuhe nicht mehr ausziehen, sie sind sowieso pitsch nass. Unseren letzten Abstecher in die Dragensberge machen wir zum Inisuthi-Park auf der Rückseite des Champangne Castle. Während die ersten Abstecher in das Gebirge intensiv touristisch vermarktet werden, hier liegt ein Ressort, Museum, Padstall Camp neben dem anderen, führt jetzt die Straße durch endlose Zulu und San Siedlungen. Wobei Siedlung das falsche Wort ist. Die fast immer aus drei kleinen Gebäuden/ Hütten bestehenden Anwesen sind immer mit 50-100m Abstand über ein riesiges Gebiet mit eigentlich gutem Weideland verteil. Durch die großen Abstände gibt es natürlich außer Strom keine Ver- und Entsorgung und oft nur Pfade bis zum Haus. Selten liegt mal ein kleines Maisfeld am Haus, sonst keinen Ackerbau, keine Gärten und keine kleinen Handwerksbetriebe. Man fragt sich, wie diese vielen Menschen ihr täglich Brot verdienen. An einer Weggabelung sitzen auf einem kleinen Markt farbenprächtig gekleidete Frauen und verkaufen Gemüse und Hausrat. Irgendwann hört die Straße auf, weiter geht es langsam über eine holprige Piste. Dann kommt das Eingangstor zum NP und auf einer Teerstraße fahren wir die letzten km bis zum Camp. Hier hinten gibt es keinen Strom und um 22:00 Uhr wird auch der Generator ab geschalten, dann ist absolute Ruhe und die klare Sicht auf die Sterne wird durch keine Lampe getrübt. Für den nächsten Morgen haben wir eine Wanderung zur Battle Cave mit sehenswerten Felszeichnungen geplant. Leider hatte es in den Tagen zuvor heftig geregnet. Bei der ersten Flussquerung verliere ich in der starken Strömung das Gleichgewicht, kann mich gerade noch halten, aber ein Wanderschuh schwimmt stromabwärts. Nun ist Wandern ohne Schuhe nicht so toll, also schnell einen Sprint stromabwärts, Sachen aus und Warten bis der Schuh vorbei schwimmt. Irgendwann finde ich ihn hinter einem Stein, unsere Wanderung kann weiter gehen. Ein Parallel-Weg führt mit einer Brücke über den Bach und so gelangen wir doch noch zur Cave. Leider sind die Felszeichnungen mit Zaun, Stacheldraht und dickem Schloss gesichert. Das hätte uns der freundliche Office-Mann auch sagen können. Also geht es über schmale Pfade, durch Bäche (Schuhe aus) und an kleinen Wasserfällen vorbei zurück zum Camp. Nach 6h können wir im Camp die Beine hoch legen und genießen die Sicht auf die Berge. Wir sind in den letzten Tagen über 60km über teils anspruchsvolle Pfade gewandert, also geht es nun an die Küste zum ausruhen. Der erste Ort ist Durben, eine große, lebhafte und laute Stadt. Hier sind viele Inder zu Hause, wir lassen uns zum Mittag ein indisches Fladenbrot schmecken und schauen zur modernen Strandpromenade. Sonst ist es uns hier einfach zu laut, also geht es an der Küste weiternach Süden. Auf einem Campingplatz treffen wir Bernhard und Ella wieder, wir hatten zusammen unsere Autos verschifft. Es gibt viel zu erzählen, Der Pool ist angenehm und nach einem Strandspaziergang lassen wir uns den frisch gebratenen Fisch, den Hake schmecken. Nach 2 Tagen trennen sich unsere Wege wieder, wir wollen noch ein paar Tage direkt am Meer bleiben. Kurz vor Port Edward finden wir den tollen Campingplatz To Strand. Der Stellplatz liegt idyllisch an einen kleinen Fluss, zum Pool ist es nicht weit und im Hintergrund rauscht das Meer. Als Angebot zahlen wir nur 60€ für die Woche und bleiben natürlich. Am Abend gibt es Steak oder Boerewors vom Grill, dazu ein Bier oder Wein und 3m weiter schwimmt der Leguan durch den Fluß. Herrlich. Zum Einkaufen geht es am Strand entlang bis zum Ort, der Nachschub ist also auch gesichert. Einzig vor den Affen musste man sich sehr in Acht nehmen. Einige Zelte wurden regelrecht geplündert, ein Frühstücks-Toast hat einer direkt von meinem Teller geklaut, als ich kurz aufgestanden war. Nach der Woche fahren wir weiter nach Süden bis PE. Wir wollen unser Auto bis zum Herbst in einer Garage parken. Nach einigen Mühen finden wir auch einen Platz, gönnen uns anschließend noch ein leckeres T-Bonesteak und fahren anschießend weiter zur Gartenroute nach Tsisikama. Hier waren wir im November schon einmal. Jetzt jagt aber ein Regenschauer den anderen. Da die schweren Wolken an der Küste festhängen, biegen wir landeinwärts Richtung kleiner Karoo auf die R62. In der trockenen Halbwüste scheint wieder die Sonne, durch Bewässerung gedeihen üppige Obst- und Weinplantagen, die Straße wird als längste Weinstraße der Welt beworben. Eine enge bizarre Sandstein-Schlucht verbindet die Kleine mit der Großen Karoo bei De Rust. Ein Wasserfall hat neben der Straße einen tiefen Felsen-Pool gegraben, das Bad ist sehr erfrischend. Nach der Übernachtung am Pinz Albert-Pass klettern wir auf einer Piste in vielen Serpentinen zum Swartenberg-Pass hinauf. Der „schwarze Berg“ hat seinen Namen von dem hier wachsenden Nashorn-Busch, der im Sommer eine fast schwarze Laubfarbe annimmt. Die Aussicht von oben ist grandios, ich bin froh, das mir auch der teilweise schmalen Piste niemand entgegenkommt. Auf der anderen Seite geht es wieder hinunter und dann nach Oudtshorn. Die Stadt gilt als das Weltzentrum der Straßenzucht und wurde in der Zeit, als die Damen mit Straußenfedern geschmückte Hüte trugen eine reiche Stadt. Auch heute ibt es noch eine Reihe von Straußen-Farmen in der Gegend, wir besuchen die Safari Ostrich Farm. Mit dem Traktor-Hänger geht es über die Farm. Ich wage die Fütterung eines Straußen mit der Hand und teste, ob das 24 Hühnereier fassende Straußen-Ei wirklich so stabil ist. Es hält mein Gewicht ohne weiteres stand. Anschließend gibt es leckeres Straußensteak mit Salat. Trotz der Tagestemperaturen um die 30°C machen wir ein Stück weiter am Warmwaterberg halt. Eine heiße Quelle speist hier ein gemütliches Thermalbad direkt am Camping und wir wärmen uns mal so richtig durch. Wenige km westlich leuchtet an der r62 das weiße Haus von Ronny`s Sexshop. Solch ein Name macht doch neugierig. In dem lustigen Cafe mit Bar hängen hunderte von BH in allen Größen, Formen und Farben von der Decke. Ganze Wände sind mit Namen und Visitenkarten verziert. Wir stecken unsere auch dazu, wir waren da. In Montagu, der Stadt der Trockenfrüchte verbringen wir noch einmal einen Nachmittag im Thermalbad. Auf dem im Ort liegenden Campingplatz zieren sind alle Wege die Kerne der getrockneten Aprikosen. Auf dem Weg nach Norden machen nochmals in Clanwilliams halt. Der Stausee hat seit unserem letzten Besuch im Dezember nochmals viel Wasser verloren und läd nun nicht mehr wirklich zum Baden ein. Über Springbock kommen wir nun schon das zweite Mal zur Grenze nach Namibia.

Namibia 1

2017-12-27T07:40:00.001-08:00

Die Abfertigung auf der südafrikanischen Seite ist in 15 min erledigt, in Namibia erwartet uns leider die lange Schlange einer jugendlichen Reisegruppe. Anschließend wird das Carnet, das Zollpapier für den Bulli, abgestempelt und knapp 20€ Straßengebühr bezahlt. An der ersten Tankstelle erhalten wir am Geldautomat auch gleich noch ein paar namibische $ und einen vollen Tank. Es ist spät geworden, aber direkt am Grenzfluß, dem Orange-River, finden wir nach ein paar km einen Campingplatz. Es ist immer wieder toll, wenn man nach so vielen km durch staubtrockene Landschaft in solch eine grüne Oase an einem Fluß (mit Wasser!!!) hinein fährt. Allerdings merken wir auch gleich auf dem ersten Platz, hier in Namibia ist alles etwas teurer. Am Morgen schauen wir vor der Abreise noch kurz in den kleinen örtlichen Supermarkt, aber eigentlich haben wir noch alles und das Angebot ist doch sehr übersichtlich. Also weiter nach Norden und am Abzweig nach Ai Ais auf die Piste. In Namibia gibt es eigentlich nur eine geteerte Nord-Süd –Verbindung und in dem riesigen Land 3 Ost –West-Straßen. Alles andere sind Pisten. Wenn sie frisch geschoben sind, kommt man recht flott voran, wenn sich allerdings das berüchtigte Wellblech-Profil gebildet hat, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten. Entweder mit 70- 80 halb fliegend über die Spitzen der Buckel (wie die vielen geländegängigen Pickup), oder vorsichtig halb auf dem sandigen seitlichen Banket entlang, oder eben so langsam über die Holperpiste, das das Auto nicht ganz in seine Einzelteile zerlegt wird . Halb fliegend ist übrigens ernst gemeint, denn

mangels richtigem Bodenkontakt gibt es hier überdurchschnittlich viele Verkehrstote unter den eiligen Touristen. Anhand der großen Staubfahne kann man ja die Geschwindigkeit einschätzen und wir weichen dann möglichst weit vor den umher fliegenden Steinen aus. Hoffentlich übersteht das weiterhin unsere Frontscheibe. Nach 70km erreichen wir Ai Ais, keine Ortschaft, sondern ein Hotel mit Camping, einem kleinen Touri-Shop und einer heißen

Quelle im Tal des Fish-River. Bei 35 grd Lufttemperatur ist das 32 grd warme Thermalwasser eigentlich recht angenehm, wenn man den Sonnenhut und –brille nicht vergessen hat. Und zum Abend kühlt die Luft unter dem grandiosen Sternenhimmel ab, dann kann man das Wasser richtig genießen. An diesem Hotel endet auch der 80km lange 5-Tages- Trail durch den Fish-River-Canyon, also gehen wir am kühlen Morgen in das Tal hinein. Leider gibt es keine Fische und auch kein Wasser im River, dafür steigt die Sonne schnell höher. Nach ein paar km springen ein paar kleine Antilopen, Klippspringer, ängstlich davon. Einige Gerippe am Pfad zeugen davon, dass nicht alle schnell genug waren. Und als wir dann noch die verdammt großen Katzenspuren eines Leoparden im Flusssand entdecken, machen wir uns doch lieber aufmerksam die Hänge absuchend auf den Rückweg. Zu viel Abendteuer soll ja nun auch nicht

sein und die große Machete liegt im Auto J. Von Ai Ais fahren wir nach Norden zum eigentlichen Fish-River-Canyon. In den Zeiten, bevor es Staudämme gab, hat sich hier der Fluss in vielen Kurven tief in die Erde gegraben und den zweitgrößten Canyon der Erde geschaffen. Auf der Strecke weiter nach Norden passieren wir viele trockene Flußtäler, die eigentlich alle den Fish-River speisen sollen. Einer davon wird durch den Naute-Damm aufgestaut. Mit dem knappen Wasser werden hier riesige Ölpalmen-Plantagen bewässert. Es gibt große Weinreben-Anlagen und Obstplantagen, u.a. mit fast reifen Mangos. Am Damm existiert auch ein staatlicher Campingplatz. Leider gibt es keinen Schatten, dafür viel Müll, fast alle Bäume sind selbst neben der Wasserstelle vertrocknet und der schläfrige Wachmann? lässt sich durch uns auch nicht stören. Die Piste verläuft durch eine menschenleere Gegend immer an einer während der deutschen Kolonialzeit erbauten Eisenbahnlinie entlang. An einer alten Ziegelei im Nirgendwo finden wir deutsche Gräber aus dieser Zeit. In weiten Entfernungen führt mal ein Weg zu einer einsamen Farm. Einzig die zig km langen Weidezäune begleiten die Piste. Da wir so langsam mal wieder einkaufen müssen, fahren wir die paar km bis nach Keetmannshoop, der einzigen größeren Stadt im Umkreis von mehreren 100km. In der Mall bekommen wir alles was wir brauchen und können auch unsere Trinkwasserkanister wieder auffüllen. Auf dem Weg Richtung Lüderitz machen wir Halt an der alten Bahnstation Seeheim. Als Campingplatz dient der staubige Hotelparkplatz, aber für die 20€ dürfen wir ja immerhin auch mal in den Pool springen. Und wenn die Flüsse mal nicht Staubtrocken sind, dann soll Seeheim tatsächlich am Wasser liegen. Wir fahren weiter durch die trockenen Ausläufer der Namib- Wüste bis Aus. Das kleine Nest, ebenfalls eine ehemalige Bahnstation ist Ausgangs- und Versorgungsstation für viele Offroad-Fahrer und bietet auch einen kleinen Campingplatz. Von Aus sind es nicht nur noch 120Km bis Lüderitz am Atlantik. Da die gesamte

Strecke, wie fast der komplette Küstenbereich, zum Diamant-Sperrgebiet gehört, ist ein Abbiegen von der Straße nicht möglich. Dafür entdecken wir direkt an der Piste eine große Rosenquarz-Fundstelle. Die Bucht von Lüderitz mit Umland wurde bereits 1883 von dem Kaufmann Lüderitz einem örtlichen Nama-Führer abgekauft. Bereits im darauf folgenden Jahr wurde das Gebiet von Bismark unter den

Schutz des damaligen deutschen Reiches gestellt. Auch heute noch ist vielen Gebäuden in der Bismark-Street, oder am Diamantberg ihr deutscher Ursprung anzusehen. (und es gibt auch deutsches Radio und deutsche Zeitungen in Namibia). Wir schauen uns die Waterfront an der Hafen-Street an ( mit lecker Fish and Ships) und übernachten auf dem Campingplatz auf der vorgelagerten Shark -Halbinsel. Am nächsten Tag steht ein Ausflug zur Geisterstadt Kolmanskop auf unserem Programm. Leider ist das Wetter nicht so toll, denn ein heftiger Wind treibt den feinen Sand der Namib über das Gelände. 1908 wurde hier der erste Diamant gefunden. Ein früherer Eisenbahnangestellter stampfte in dieser unwirtlichen Gegend mit viel Geld eine Diamantenmine aus dem Wüstenboden. Obwohl bereits 1950 aufgegeben, kann man noch immer das Casino mit Kegelbahn und Theater, die Ladenstraße, das große Krankenhaus und die Wohnhäuser besichtigen. Welch ein Aufwand, alles Material und das gesamte Wasser wurde mit Schiffen herangebracht. Neben der Fleischerei lieferte eine Eisfabrik die Kühlung für die Eisschränke und alles zusammen wurde mit einer kleinen Eisenbahn bis vor die Haustüre transportiert. Heute kommt das Wasser übrigens aus über 100km Entfernung und wird in der Namib aus einem unterirdischen fossilen See hochgepumpt. Von Lüderitz kann man noch die Lüderitz –Halbinsel anschauen, auf der wir über eine gute Piste bis zum Dias-Point gelangen. Hier hatte 1488 Bartolomeu Dias auf seiner Entdeckungsfahrt nach Kap Horn vor einem Sturm Zuflucht gesucht und anschließend ein Steinkreuz errichtet. Am südlichen Ende, an der Grossebucht ist dann schon wieder Schluss, dahinter beginnt wieder das Diamant-Sperrgebiet und erstreckt sich bis zur Grenze nach Südafrika. In diesem Gebiet werden auch heute noch Diamanten höchster Reinheit gefördert. Zum Abend geht es mal wieder in ein Restaurant und es gibt ein deftiges Eisbein mit Sauerkraut. Da der Camping zwar gut, aber auch sehr windig und ziemlich teuer ist, fahren wir vor Weihnachten zurück nach Aus. Hier ist es ruhiger und wegen der1400m Höhe auch in der Nacht angenehm. In Keetmannshoop wird das Auto noch mal richtig vollgetankt, Wasser und Lebensmittel aufgefüllt und an einer teuren Lodge der Pool noch mal so richtig genossen. Ab wollen wir über die Piste bis nach Südafrika zurück. Die erste Halt ist gleich hinter dem Ort am Köcherbaumwald. Die Pflanzen sind eigentlich keine Bäume sondern Aloe. Sie werden bis zu 9m hoch und sind 200-300 Jahre alt. Früher haben die Buschleute und Hottentotten die faserigen Äste ausgehöhlt und als Köcher für ihre Pfeile genuzt.

Auf dem Campingplatz finden wir einen schattigen Platz und können mit dem Stromanschluss unseren Kühlschrank auf Hochtouren laufen lassen. Wir wollen noch ein paarmal den Brai (Grill) anwerfen und haben etwas auf Vorrat gekauft. Am Nachmittag fahren wir zur Reception vor und ergattern noch einen der knappen Plätze im gut besuchten kleinen Pool. Um 17 Uhr ist dort auch gleich die Fütterung der Chitas, der Geparden. Auf einen Pfiff kommen die Tiere aus ihrem riesigen Freigehege zur Futterstelle angelaufen und auch wir geheni n das Gehege. Wir erfahren wissenswertes über die Tiere und schauen den übergroßen Katzen beim Speisen zu. Am Abend genießen wir unweit von unserem Platz ein tolles Farbenspiel. Die feste Rinde der Bäume leuchtet golden im Licht der untergehenden Sonne auf. Und der Himmel bekommt auch endlich einmal die Farbe, so wie man sich immer einen afrikanischen Sonnenuntergang vorstellt.
Ein Stück die Piste weiter befindet sich der Giant`s Playground, ein Irrgarten aus erodierten Felsbrocken, der aussieht, als ob hier Riesen mit ihren Bausteinen gespielt hätten. Wir übernachten ein Stück weiter nördlich am Mesosaurus Camp. Auch hier finden wir wieder einen großen Köcherbaumwald, im Häuschen der Anmeldung erfahren wir einiges über die in der Umgebung gefundenen Saurier-Versteinerungen. Das Bushcamp liegt abseits der Straße idylisch neben den Köcherbäumen. Wir finden einen Schattenplatz unter einem großen Camel Thorn-Baum. In dem Baum befindet sich ein ca.5m großes Nest der Webervögel. Von dieser Gattung gibt es hier zwei Arten, die einen bauen je Nistpaar kleine kugelige Nester aus Grashalmen an den Enden der wackeligen Zweige. Und die geselligere Art dieser spatzengroßen Vögel wohnt in großer Anzahl ein einem einzigen Nest, das viele Eingänge hat und zwischen dicken Ästen enorme Ausmaße annimmt. Zum Abend verschwinden alle im schützenden Nest und am Morgen stürzen sie sich mutig auf die herunter gefallenen Frühstücks-Krümel, oder probehalber auch mal am großen Zeh. Nach zwei Tagen machen wir uns auf den weiten Weg durch die Kalahari zur Grenze. Der dort beginnende Kgalagadi Transfrontier Park ist unser Ziel. Leider muss man, um durch den Park zu fahren auch 2 Übernachtungen im Park buchen. Wegen der Ferienzeit in Südafrika sind alle Plätze ausgebucht. Wir buchen also für 3 Tage später die Übernachtungen und fahren als Tagesbesucher in den Park. Leider ist die Sandpiste so weich gefahren, dass wir 2mal nur mit fremder Hilfe weiter kommen. Eigentlich ist in dem Park das Aussteigen aus dem Auto strikt untersagt, da dieser Park für seine vielen Raubtiere bekannt ist. Aber gerade in der Nähe eines fressenden Geparden stehen die Autos und fahren direkt vor uns mit Allrad für die beste Fotoposition noch 3x im weichen Sand hin und her. Und an solchen Stellen fahren wir uns fest. Da hilft dann nur noch aussteigen, Sand vor den Rädern entfernen, noch mehr Luft ablassen und mit dem Seil rausziehen lassen. Alles klappt gut, die Südafrikaner sind hilfsbereit und Edith passt ja auf, dass ich nicht zwischendurch gefressen werde. Der Ausflug lohnt trotzdem , denn wir sehen endlich mal neben den verschiedenen Antilopen auch viele Giraffen. Der Rückweg, denn wir müssen ja wieder zurück nach Namibia, ist kein Problem, die weichen Stellen sind inzwischen wieder soweit festgefahren, dass ich mit Schwung durch komme. So verbringen wir dann zum ersten Mal ganz allein auf dem Campingplatz vor der Grenze unseren Silvesterabend und begrüßen ruhig das neue Jahr 2018. Am Morgen können wir sogar noch ein paar Neujahrsgrüße absenden, denn ab und zu hab ich sogar mal Internet. Da es hier nichts gibt, kann man zum Einkaufen in das Camp auf der anderen Seite der Grenze gehen und wir springen auch mal schnell in den dortigen Pool. Am 3.1. können wir endlich mit der Reservierungsbestätigung den namibischen Teil der Grenzkontrolle erledigen und ins Camp in Mata Mata fahren.